Меню Закрыть

Делаем дверь своими руками: Страница не найдена — Дверной Гуру

Содержание

Деревянная дверь своими руками: как сделать и установить

Дверь из натурального дерева всегда будет в моде. Она всегда на 100% уникальна. Ведь природный рисунок дерева нельзя повторить дважды. Такая дверь долговечная и прочная. Такие изделия могут служить веками. Кроме этого двери из натурального дерева поражают своим шармом и обаянием. А аромат, который будет от нее исходить, не заменит ни одна дверь из пластика и МДФ. Сделать такое изделие в домашних условиях просто, при наличии инструментов и хорошего материала.

Деревянные двери в интерьере прихожей

Трудно представить ситуацию, когда для квартиры владелец планирует собственными руками изготовить входные или межкомнатные двери. За такими изделиями, без всякого сомнения, потребители отправляются в специализированные магазины. Другое дело, когда речь идёт о даче, бане на участке, подсобных строениях.

Здесь хозяин, имея опыт работы с древесиной, вполне может изготовить отличное изделие собственными силами.

Деревянные двери в баню своими руками

Положительных моментов от этого много: экологичность используемых материалов, удивительный запах натурального дерева. И, конечно, гордость за отлично выполненную своими руками работу. О том, как это сделать, какие инструменты понадобятся, в какой очерёдности выполняются операции, постараемся рассказать в этой статье.

Деревянные двери, выполненные самостоятельно

Типы деревянных дверей по конструкции

Перед тем как приступить к изготовлению деревянной двери, стоит определиться с её типом и конструкцией. Разновидностей дверей из дерева много. Каждая предназначена для определённых целей. Изготавливают их по заранее подготовленным чертежам из брусьев, досок, мебельных щитов. Поэтому знакомство с разными типами конструкций будет нелишним.

1. Двери из массива.

Специалисты рекомендуют перед началом создания, например, входных дверей для дачи,  познакомиться с особенностями процесса изготовления. Задачей такого типа дверей является создание преграды для несанкционированного проникновения злоумышленников.

Деревянные двери на входе в дом

Поэтому следует подготовить шпунтованные или строганные доски дуба, кедра или лиственницы. Эта древесина имеет плотную структуру и фактурный рисунок. Для бани отлично подойдёт липа или сосна. Простую конструкцию укрепляют перемычками по горизонтали или диагонали.

Массивные двери из строганных досок

Дверную коробку стоит тоже изготовить из массива дерева.

Она будет способствовать:

  • низкой теплопроводности;

  • морозостойкости и прочности;

  • долгому сроку службы;

  • экологичности;

  • использованию различных дизайнерских приёмов.

При этом не следует забывать, что:

  • в досках встречаются сучки и трещины;

  • поглощение влаги у необработанного сырья происходит очень быстро;

  • материал подвержен горению.

Поэтому для снижения абсорбции необходимо древесину просушить, обработать пропитками и горячим паром.

2. Филёнчатые двери.

Конструкция филёнчатых дверей значительно сложнее. Их изготавливают по большей части для внутренних помещений.

Филёнчатые двери из различной древесины

Для их сборки потребуются брусья и доски, склеенные в виде ламелей. Заготовки можно покрыть шпоном. Обязательно предварительно подготавливают чертёж с видом филёнки, размерами элементов. При желании на месте некоторых деревянных вставок можно использовать стекло.

Схема филёнчатой двери из дерева

Чтобы дверь с филёнками отвечала ожидаемому результату, надо:

  • для надёжности увеличить количество поперечных элементов;

  • формировать самодельный короб из бруса;

  • для фиксации панелей применять штапики в виде крепежа.

Филёнчатые двери имеют небольшую толщину, поэтому могут использоваться в основном как межкомнатные.

3. Щитовые.

Каркас выполняют из досок. Полотно для таких дверей можно сделать из ДВП, ламината или шпона следующих видов: сплошные, пустотелые, мелкопустотелые. Разница между ними в принципе заполнения внутреннего пространства.

Схема щитовой двери

Для получения качественного полотна специалисты советуют покрывать предварительно каркас клеёной фанерой. Это исключит деформацию верхнего покрытия. Важным элементом конструкции дверей является короб. Его изготавливают из нескольких брусков с размерами 7,7-15 см.

У каждого из них собственное название, определяющее функцию детали:

  • петельный первый вертикальный брус, на который будут крепиться петли для навешивания полотна;

  • притворный – второй аналогичный брус, находящийся напротив первого;

  • притолочный – горизонтальный брус наверху конструкции между двумя вертикальными;

  • порог – нижний горизонтальный брус, использование которого не всегда обязательно.

Какие пиломатериалы надо приобрести для изготовления деревянной двери

Выбирать доски для изготовления входной или межкомнатной двери рекомендуют с учётом собственных материальных возможностей и следующих критериев:

К этому следует добавить, чтобы доски относились к так называемой «деловой» древесине, были достаточно ровными и хорошо шлифовались. У каждой древесины присутствуют как положительные, так и отрицательные качества.

При выборе досок для дверей следует помнить о нюансах и свойствах каждой. От этого будет завесить срок службы и внешний вид изделия. Первое отличие – плотность и твёрдость структуры древесины. Конечно, с мягкой древесиной работать легко и приятно, но она способна быстро впитать влагу из окружающей среды и менять свои габаритные параметры.

Доски для изготовления двери

С твёрдой породой работать значительно труднее, но она устойчива к высокому уровню влажности. Это отличный материал для изготовления входных дверей. Важно учесть и количество выделяемой смолы. Она понижает возможность деформации и разбухания дверного полотна и короба от влажности воздуха и атмосферных осадков. По этому параметру лидирует лиственница.

Какую породу дерева выбрать для самостоятельного изготовления дверей

Все знают со школы, что существуют лиственные и хвойные породы дерева. У каждой породы есть свои плюсы и минусы. Прежде чем взяться за изготовление двери, нужно разобраться в нюансах и свойствах каждой породы.

Почему это важно? От выбора материала зависит не только внешний вид двери, но и ее долговечность.

Текстура лиственницы для изготовления двери

Все породы дерева отличаются по плотности и твердости. С мягкой породой легко работать, но при этом она быстро впитывает влажность из воздуха. А значит в разное время года будет менять свои габариты. Твердая порода, напротив, устойчива к повышенной влажности. Но в работе, при изготовлении, придется приложить больше усилий. Мягкие — подойдут для дверей в доме. Твердые — для уличных дверей.

При выборе материала также следует учесть и количество смолы. Другими словами вам нужна самая “смолистая” порода. И здесь у нас лидирует лиственница. Дверь из такой породы устойчива к дождям и влажности воздуха. Состав смолы оберегает ее от разбухания и деформации в целом.

Брус лиственницы для изготовления дверей

Если вам нужна “не парадная” дверь и внешний вид в ней играет последнюю роль, тогда подойдут старые доски.

А вот если внешний вид важен, тогда лучше заказать новый материал, опираясь на такие критерии:

  • Доска без сучков. Или с минимальным количеством.

  • Влажность дерева до 15%/

  • Идеально ровные и гладкие.

Лиственные породы деревьев для изготовления дверей

Брус из дуба

Брус из бука

  • Берёза. У нее красивый природный рисунок, к ней приятно прикасаться. Относится к твердым породам, а значит и работать с ней будет тяжело.

  • Клён. Средней твердости, хорошо ведет себя в работе. Устойчивость к влаге средняя.

  • Орех. Извилистый природный рисунок дерева притягивает взгляд. Устойчив к влажности и с ним легко работать.

  • Ольха. Относится к мягким породам. Подойдет для домашних дверей, где нет влаги и всегда сухо.

Для уличных дверей чаще всего выбирают бук и дуб.

Хвойные породы деревьев для изготовления дверей

  • Сосна. Самый популярный вид хвойной породы. Она является мягкой и работать с ней одно удовольствие. Но как мы помним мягкие породы плохо переносят влагу и начинают гнить. Такую породу почти всегда используют для изготовления домашних дверей.

  • Лиственница. Красивая текстура и высокое содержание смолы делают это дерево идеальным материалом для входных дверей.

  • Ель.  Аналогична по свойствам сосне. Только ель еще мягче и менее прочная

Необходимые инструменты для изготовления деревянной двери

После того, как вы определились с выбором породы дерева, самое время перейти к практической части. Нужно понимать, что имея при себе только отвертку двери сделать не получится. В производственных условиях есть целая система дорогих станков. Которые по цепочке выполняют каждую операцию в отдельности.

Инструменты, необходимые для изготовления деревянной двери

Конечно, домой никто не будет ставить такое оборудование.

Вам понадобится минимальный набор:

  • Электропила с диском

  • Маленький ручной фрезер

  • Для конечного оформления двери желательно обзавестись краскопультом

  • Для самой двери сухая доска без сучков толщиной 50 мм (для уличной двери) или 25 мм (для домашней двери)

  • Фурнитура для полной комплектации: замок, ручка, петли, глазок

  • Набор столярных инструментов: рубанок, стамески

  • Механическая пила

  • Шуруповёрт

  • Ножовка

  • Молоток

  • Измерительные инструменты: уровень, угольник, рулетка

Полезным советом будет то, что приобретённую для работы древесины стоит дополнительно просушить и уложить, исключая соприкосновения.

Этап сборки деревянных дверей

Как правильно измерить ширину проёма и дверного полотна

Первое, что вам понадобится — это размеры дверного полотна. Все просто: берете рулетку и делаете замер проема.

К необходимым для работы размерам относятся:

  • ширина стены, которую измеряют в трёх местах, выбирая минимальный показатель,

  • высота и ширина проёма.

Ширину и высоту берите по минимальному размеру. И помните, что в проем сначала устанавливается коробка двери. А на нее уже монтируется сама дверь. Поэтому возьмите в запас еще 5 мм с каждой стороны. Чтобы дверь заходила в коробку свободно.

Схема замера дверного полотна

Этапы изготовления деревянной двери своими руками

Самостоятельная сборка дверей должна иметь поэтапный план выполнения операций. Составить или хотя бы набросать его необходимо для изготовления дверей любого типа.

Сборка дверного полотна Выбранные и просушенные доски размечают и распиливают по необходимым размерам.

Соединение в цельное полотно можно произвести несколькими способами:

  • паз-шип – на первой доске с торца формируют отверстие под паз, на второй – паз, после тщательной промазки участка соединения специальным клеем заготовки соединяют и дают им хорошо просохнуть на ровной поверхности;

Соединение «паз-шип»

  • шканты —  деревянные цилиндры с рифлёной поверхностью длиной 1,5 – 10 см, диаметром – 0,4-4 см вставляют в высверленные напротив друг друга отверстия в досках глубиной в половину длины используемого шканта и диаметром чуть меньше необходимого для тугого соединения деталей полотна, используя для этого монтажный клей и деревянный молоток;
  • столярный клей – торцы заготовок после смазывания клеем плотно прижимают друг к другу и держат в таком состоянии до полного высыхания клеевого состава;

Соединение досок полотна с помощью клея

  • сбивка досок подкосами и шпонками с помощью гвоздей.

Сборка дверного полотна на шпонки

Самый простой вариант двери. Подойдет для хозяйственных помещений или для бани и сауны.

  • Распиливаете доски необходимой длины

  • На ровной поверхности выкладываете полотно будущей двери

  • Зафиксируйте положение полотна

  • Сделайте шпонки (поперечины, которые будут скреплять весь каркас дверного полотна)

  • С помощью фрезера сделайте углубления для шпонок

  • Установите шпонки в пазы и закрепите их саморезами

  • Далее финишное шлифование дверного полотна, обработка антисептиком и краской.

Деревянная дверь, собранная на шпонки

Изготовление каркасных деревянных дверей

Такие двери имеют только каркас из дерева. А внутри она заполняется опилками, стружкой, щепками или картоном. На сам каркас сверху крепят щиты из ДВП.

Как ее сделать:

  • Переворачиваете всю конструкцию и заполняете пустоты каркаса.

  • Укладываете второй лист и прикрепляете к каркасу.

  • Финишная декоративная отделка

Каркасная дверь в процессе сборки

Сборка деревянной двери на филенку

Самый сложный и красивый вариант дверей. Такая дверь представляет собой каркас из массива дерева и внутренние вставки с фрезерованным рисунком (филенки) и геометрией из того же дерева. Вся конструкция собирается как пазл. В итоге вы получаете красивое и прочное изделие.

  • Для каркаса сначала изготавливают вертикальные составляющие каркаса. А затем перемычки. Верхнюю, среднюю и нижнюю.

  • Вертикальные стойки обработайте фрезером по краям. А также сделайте паз для вставки поперечин и филенок.

  • На горизонтальных планках фрезеруют ответные планки. Они должны войти в пазы вертикалей.

  • Изготовьте филенки. Паз по краям оставляйте толщиной на 2 мм меньше паза в вертикалях.

  • Собираете всю конструкцию на столярный клей.

  • Это ювелирная точная работа. Будьте внимательны при расчете размеров.

Дверь с филенками

Финишная отделка изготовленной деревянной двери 

Осталось только придать эстетичный внешний вид изготовленной собственными руками двери. Обычно это делают до момента навешивания дверного полотна в место эксплуатации. Но бывает так, что идея декорирования приходит значительно позднее необходимости закрыть дверной проход дверью. Одним из способов оформления является покраска.

Эта операция включает в себя несколько приёмов:

  • выравнивание с помощью шлифовальной машины или наждачной бумаги уже ранее обработанной поверхности;

  • нанесение антисептического состава в два слоя, давая каждому хорошо просохнуть;

  • шпаклёвка или грунтование полотна по той же технологии, что и антисептика;

  • нанесение лака, краски, морилки. Выбор всегда остаётся за мастером.

Красивая деревянная дверь в загородном доме

Любые предметы, изготовленные собственными руками, являются предметом гордости владельца. Созданные самостоятельно двери могут не только вызвать уважение к мастеру, но и белую зависть у тех, кто не решился на такой поступок.

Завершающие этапы работ по изготовлению деревянной двери

  1. Монтаж фурнитуры
  2. Начинать этот этап работы надо с петель, зафиксировать которые необходимо на петельном брусе дверного короба расстояние сверху и снизу – 20-25 см от горизонтального торца. Следующие детали – замок и ручка. Располагают их на высоте 1-1,2 м от поверхности пола.

  3. Установка короба
  4. Эту конструкцию устанавливают в проёме стены, прикрепляя к её поверхности анкерами и оставляя технологический зазор в 1 см для дальнейшей возможности выравнивания.

  5. Навешивание дверного полотна
  6. Эту операцию можно считать завершающей, справиться с ней может каждый.

    Закончив предварительные этапы работы, необходимо проверить, насколько хорошо происходит открытие и закрытие навешенных дверей. При необходимости произвести выравнивание.

Входная деревянная дверь со стеклянными вставками

Затем зазоры и щели между стеной и дверной коробкой заполняют специальной монтажной пеной. Декоративные наличники, монтируемые в последнюю очередь после подгонки всех элементов конструкции, придадут двери привлекательный, а порой и уникальный внешний вид.

Сделать деревянную дверь своими руками легко и просто, если у вас есть время и желание. Самое важное — это выдержать правильные размеры и прочно скрепить все детали. Остается только наслаждаться плодами своих усилий. До встречи.

Входная деревянная дверь своими руками

Входная деревянная дверь в частный дом, фото

Входная деревянная дверь может быть изготовлена любым человеком с правильно поставленными руками. Двери являются одним из главных элементов для интерьеров большинства зданий.

Они несут определенные функции: защита от нежеланных посетителей, сохранение тепла, ограждение от лишних шумов и т.д. Подобные конструкции в нынешнее время все чаще изготавливают из металла, а вот внутренние почти всегда деревянные.

Остановимся подробнее на самом процессе изготовления.

Вкратце о чем пойдет речь:

  • Шпонки
  • Филенчатые
  • Блоки
  • Крепление для блоков
  • Наличники
  • Штифты
  • Установка  петель
  • Виды петель
  • Зазоры
  • Регулирование
  • Замки

Материал

Шпонки

как сделать

Главными конструктивными элементами для дверей являются доски, которые образуют полотнище, шпонки в кол-ве двух штук и подкос. Он располагается по диагонали и служит предохранению от перекосов.

Обычно откос и шпонки подбиваются на полотнище. Для этого используются бруски. В более сложных случаях шпонки врезаются непосредственно в доски. Для этих целей шпонки изготавливаются по размерам как на рисунке.

Пропилы делаются циркулярными электрическими пилами, выставляя их под нужным уклоном (около 60 градусов).

Филенчатые

Типы филенок

Деревянная дверь своими руками, скорее всего, будет филенчатой. Деревянная филенчатая дверь — гладкий, резной или профилированный щит, вставляемый в обвязку. Такой щит изготавливается из нескольких (или одной) досок.

В брусках делается паз, а доски филенки на торцах имеют профиль, входящий в паз обвязки. Филенчатые собираются из обычных, качественно обработанных обвязок (брусков), с последующей вставкой в них филенок.

Филенки существуют:

  • плоские
  • наплавные
  • с окладными калевками (профили фигурные, сочетающие прямые и кривые линии),
  • с фигареями (края, выструганные фигурно)

Часто филенчатые изделия производятся с остеклением.

Бывают наружными и внутренними:

  • Наружные имеют толщину от 40 до 60 мм.
  • Внутренние — менее 40 мм.

Филенчатые изделия со стеклом

Блоки

Из чего изготавливают

Деревянные двери состоят из полотнища и рамки. Все это в целом называется дверным блоком.

Наружные двери имеют рамку из бруса толщиной приблизительно 75-150 мм. На внутренние используется брус толщиной 40-50 мм.

Рамка

Деревянная входная дверь своими руками изготовленная (если она наружная или банная) должна иметь нижний брусок, предназначенный для улучшения теплоизоляционных свойств.

Рамка выбирается (по внутренней поверхности) в четверть. Это нужно для более плотного прилегания полотнища к рамке. Таким образом, улучшается звукозащита и сохранение тепла.

Щель под полотном необходима не только с целью проветривания, но и для компенсации деформации в ходе ее эксплуатации. Нужна щель так же и на случай застила полов ламинатом, линолеумом и т.п.

Рамки для деревянных дверей в срубах, которые подвержены оседанию, имеют пазы по вертикальным брускам, в сочетании с шипами по стенам.

Крепление блоков

В тех строениях, которые не подвержены осадке (каркасно-щитовые), рамка дверей крепится к стойкам стен саморезами и гвоздями, находящимися в четвертях. В этом случае они менее заметны, так как прикрыты полотном. Углубления смазываются шпаклевкой или закрываются заглушками в цвет.

Крепятся блоки исключительно по уровню как по горизонтали, так и по вертикали при помощи клиньев. Для вертикальных брусков используется не меньше трех гвоздей. В срубах крепление делается по нижнему венцу. Окончательное крепление производится через год-два (вслед за осадкой).

Рамка  в каменных домах крепится к закладным брускам. Существуют и др. методы (анкерные болты, арматурные штыри). Щели между стенами и рамками можно заделывать паклей или цементным раствором.

Наличники

Существуют наружные и внутренние наличники. Внутренние имеют ширину 60-200 мм. Они обязательно должны быть шире брусков коробки не менее чем на 200 мм. Классический вид наличников имеет 5-миллиметровый паз в с внутренней стороны (см. Установка наличников).

Наружная сторона может быть как простой, так и рельефной. Углы наличников образуют «ус» под 45 градусов.В начале запиливаются и устанавливаются по уровню вертикальные наличники.

Потом под верхнюю их часть подставляется наличник (горизонтальный). Отмечается угол  карандашом с одной стороны, отпиливается. Затем тоже делается с другим углом.

Деревянные входные двери своими руками устанавливаются крепления наличников финишными гвоздями или саморезами.

Штифты

Штифты

Дефекты, наиболее часто встречающиеся — коробление из-за сухого материала. Если имеются штифты, то в случае коробления она не рассыплется. Отсутствие штифтов недопустимо.

Петли

Делая входные деревянные двери своими руками, не обойтись без петель. Петли бывают более 20 видов (см. Петли для межкомнатных дверей). Высота петлей может колебаться от 30 до 40 см. Для домашних дверей достаточно 75-150 см.

Типы петель

К самым распространенным относятся полушарнирные съемные, состоящие их двух карт (одна со стержнем, другая без). Иногда используются петли на шарнирах. Петли могут быть левыми и правыми, а также универсальными.

Зазоры

Прежде чем устанавливать петли, полотнище кладут так, что бы между проемом и им не возникал зазор по линии петель. Для этого используют обрезки оргалита или же одинаковые рейки, размещая их так, чтобы иметь равномерный зазор.

Петли врезаются на расстоянии равном их высоте, отмеренным от внутреннего угла рамки. Если же в том месте есть шипы, от них нужно отступить на 1 см.

После установки прокладок, измерения расстояния, на котором будут находиться петли, карты обводятся карандашом по контуру. Гнезда для петлей выбираются стамеской из расчета глубины толщины. Поверхность петель должна быть заподлицо с дверным полотнищем, а также бруском стойки.

Полезный совет! Дверные петли прикрепляются саморезами. Если используются цветные саморезы, то нужно знать, они непрочные. Черные саморезы для дерева лучше закалены, более прочные.

Регулировка дверей

Если они со временем начнут неплотно или со скрипом закрываться, их нужно отрегулировать. Регулировка (см. Как отрегулировать входную дверь: ухаживаем правильно) представляет собой смазку петлей, подтяжку саморезов, замену их на более длинные, установку клинышков в отверстия (если они разболтаны).

Смазочными материалами являются густые и твердые консистенции: кусочки графитового стержня, солидол, смазки. После снятия или в результате ее приподнимания, нужно натолкать смазки в петлевое отверстие в определенном количестве. Если спустя время смазка станет выделяться из петель, значит, ее положили слишком много.

Иногда они сильно проседают, цепляясь за половые доски. Для того, чтобы устранить это нужно поместить между картами петель шайбы определенной толщины внутреннего и внешнего диаметра.

Также можно переставить петли выше, или же простругать нижний торец дверного полотна. Состругивать нужно умеренно, чтобы при допустимой влажности помещения сохранить минимальный зазор.

Изготавливая своими руками входные деревянные двери, нужно иметь в виду, что если между филенками полотнища образовались щели, их нужно заклеить и зашпаклевать, или перебрать, или закрыть планками.

Полезный совет! Чтобы избежать ударов двери полотном или ручкой о стену при открывании, на пол нужно закрепить буфер (упор). Чем дальше он будет располагаться от петель, тем лучше.

О дверных замках

Лучше, если замка нет, но имеется дверная ручка. В случае правильной подгонки, ручки вполне хватит для закрывания двери с хорошей плотностью. Если же дверь немножко приоткрывается, на нее набивают кожаную набойку.

Набойка набивается нужной толщины на полотнище ближе к ручке, или на верхний торец. Ручку нужно обязательно прикреплять к обвязке, но не к филенчатой доске, поскольку так будет прочнее. Устанавливая ручку, ее отводят подальше от проема, чтобы не поранить руку.

На наружные двери устанавливаются замки. Наиболее часто применяются замки висячие с наличием петлей-ушек, а также накладные и врезные. Самый простой вариант — висячие, но они менее надежны.

Также на наружные двери могут устанавливаться цепочки, доводчики, щеколды, засовы, глазки и другие элементы.

Сборка деревянной двери своими руками

Выбор материала двери

Перед тем как сделать деревянную дверь своими руками, необходимо подобрать материал. Для этих целей лучше всего использовать породы древесины, которые отличаются прочностью, но при этом легко обрабатываются. К таким относятся:

ип древесиныОсобенности
СоснаСреди достоинств можно выделить такие моменты, как:
  • Невысокая цена;
  • Простота обработки;
  • Небольшой вес;
  • Устойчивость к влаге.

Единственное, следует отметить, что сосна со временем может рассыхаться, поэтому не всегда уместна.

ОльхаТакже отличается простотой обработки и небольшим весом. Единственное, ольху необходимо тщательно обрабатывать антисептическими составами, так как она сильно подвержена загниванию.
БерезаДостаточно твердая и плотная древесина, обладающая красивой текстурой.
ДубЯвляется очень прочной и долговечной древесиной, однако, тяжелой в обработке. Кроме того, дуб стоит довольно дорого.
БукПрочная и долговечная порода, устойчивая к механическим нагрузкам. Единственное, выполняя двери из бука, следует учитывать, что данная древесина восприимчива к воздействию влаги. Поэтому она требует особой обработки.
ЛиственницаЯвляется прочным и долговечным материалом, устойчивым к воздействию влаги. Единственным недостатком лиственницы является достаточно высокая стоимость.
КленОбладает хорошей прочностью и при этом легко обрабатывается. Среди других достоинств клена можно выделить устойчивость к влаге.

Обратите внимание!
Если вы хотите сделать деревянные двери в баню своими руками , то лучше использовать липу, так как при нагреве эта древесина не выделяет смолы.

Надо сказать, что изменить те или иные качества древесины позволяют специальные пропитки.

Поэтому основными критериями выбора обычно являются:

  • Вес материала;
  • Стоимость;
  • Доступность.

    Пример чертежа филенчатой конструкции

    Изготовление полотна

  • Первым делом надо вырезать лист ДВП, который по размерам должен подходить к дверной коробке.
  • По периметру лист обшивается досками. Если в наличии имеется фрезер, следует выполнить профили для соединения досок между собой по принципу шип/паз. Прикрепить доски к ДСП можно саморезами и столярным клеем.
  • Затем по центру точно так же монтируются ребра жесткости.
  • Далее с двух сторон изделие обшивается фанерой и шпоном в качестве финишного покрытия.

Существует еще одно технология изготовления щитовой конструкции, в которой используется утеплитель. Для ее изготовления понадобится доски толщиной 25 мм и шириной не менее 50 мм, а также листы фанеры.

Изготовление утепленной двери

Итак, теплая деревянная дверь своими руками изготавливается в такой последовательности:

  • Вначале из досок нужно выполнить каркас, который представляет собой раму и поперечины посередине. Для придания большей жесткости также можно использовать раскосы.
  • Далее с одной стороны к каркасу крепится фанера.
  • Затем в каркас укладывается теплоизолятор, и изделие с другой стороны обшивается листовым материалом.

Гораздо более сложной в исполнении является филенчатая конструкция, так как она состоит из множества деталей. Поэтому браться за ее изготовления лучше после получения опыта изготовления более простых изделий. Правда, после изготовления всех элементов, филенчатая дверь собирается как конструктор, без каких-либо сложностей.

Схема конструкции филенчатой двери

По устройству, она напоминает оконную раму, так как состоит из каркаса (обвязки) и филенок, которые заполняют пространство рамы.

Совет!
Так как дверь представляет собой разборную конструкцию, когда приходит в негодность какая-либо ее деталь, можно выполнить ремонт деревянных дверей своими руками , заменив испорченный элемент новым.

Итак, процесс ее изготовления выглядит следующим образом:

  • В первую очередь выполняется каркас, который, как правило, состоит из четырех деталей, соединяющихся между собой по принципу шип/паз. Кроме того посередине обычно устанавливается горизонтальное ребро жесткости, которое крепится к вертикальным стойкам каркаса.
  • С внутреннего торца всех деталей выполняется паз для вставки филенок.
  • Затем изготавливаются филенки. Они могут быть выполнены из самых разных материалов – цельной доски, МДФ, ДСП, фанеры, стекла и пр.
  • Филенки вставляются в пазы и дополнительно закрепляются декоративными штапиками.

    Готовая филенчатая дверь

    Надо сказать, что после изготовления дверей, вне зависимости от типа ее конструкции, сразу же выполняется монтаж всей необходимой фурнитуры. В частности, врезаются навесы, замки и пр. Кроме того, изделие нужно вскрыть лаком или покрасить.

Монтаж

  1. Замеры. Прежде чем покупать изделия, проведите замеры ширины и высоты проема (см. Размеры входных дверей). Если финишное напольное покрытие отсутствует, добавьте к расчетам  его планируемую высоту.
  2. Сборка коробки. Разложив детали коробки на полу, просмотрите присутствие всего необходимого. Вновь проведите замеры. Не забывайте, одна ошибка, и работа пойдет насмарку. Склейте детали по углам, закрепив их саморезами.
  3. Запенивание. Поставьте коробку в проем. Зафиксируйте раму клиньями по углам  и по центру. Проверьте уровнем установленную раму. Напротив клиньев установите жесткие распорки. Затем заполните полости межу стенкой и коробкой пеной.
  4. Монтаж. Дождитесь высыхания пены, через 12 часов нужно удалить ее торчащие куски. Потом удалите клинья, уберите распорки. Теперь пришел черед наличников. Запилите предварительно необходимую длину под углом сорок пять градусов, высверлите отверстия для гвоздей. Наличник приложите к проему, зафиксируйте его финишными гвоздями. Дверь можно устанавливать на петли.
  5. Ручки. После завершения всех работ, осталось прикрутить ручки. Врезать замок лучше  заранее.

 

Как сделать дверь из досок своими руками

Несмотря на то что сегодня двери делают из самых разных современных материалов, изделия из древесины по-прежнему остаются наиболее востребованными. Деревянные двери устанавливают между комнатами, на входе в дом или хозяйственные постройки, а также их монтируют на все функциональные помещения бани. Популярность деревянных дверей остается неизменной благодаря теплоте материала и его экологической чистоте, а также удивительной природной красоте фактурных рисунков.

Как сделать дверь из досок своими руками

Чтобы разобраться, как сделать дверь из досок своими руками, нужно определиться, где она будет установлена. Дело в том, что все деревянные двери, от самых простых до элитных экземпляров, изготавливаются из досок, но материал может иметь разное качество и обработку. Есть также существенные различия и по породам древесины.

Кроме этого, дверные полотна разделяются на типы по своей конструкции, и чтобы определиться, какой из них больше подходит для конкретного случая, нужно узнать, что они собой представляют.

Типы дверей по конструкции

Деревянные двери могут иметь несколько типов конструкций – это филенчатые и массивные, щитовые (пустотелые и сплошные) и каркасные.

Массивные двери

Изготавливаются массивные двери из толстых шпунтованных или строганых досок, соединяемых между собой в одну плоскость и образующих таким образом ровную поверхность. Получившийся щит должен иметь горизонтальные или наклонные перемычки, которые сделают конструкцию более жесткой.

Для массивных дверей используется древесина разных пород и качества, в зависимости от того, где они будут устанавливаться. Например, если изготавливается входная массивная дверь, то для нее нужно выбирать в меру просушенную, плотную древесину высокого качества дорогих пород, таких, как дуб, кедр, лиственница и других. Они имеют красивый благородный фактурный рисунок и плотную структуру. При соответствующей обработке такая дверь прослужит длительное время без деформаций и повреждения опасными для древесины насекомыми.

Массивные двери вполне могут быть установлены на входе в квартиру или дом

Массивная дверь может иметь различный дизайн – как незамысловатый, который подойдет для установки, скажем, в парилке бани, так и сложный, имеющий рельефное оформление, подходящий для входа в дом или квартиру.

А такая дверь очень хорошо подойдет для бани

Для дверей бани может использоваться менее дорогостоящая древесина, такая, как сосна, ель, липа и другие. Единственное, что нужно учесть, изготавливая дверную конструкцию для влажных помещений — это тщательная ее обработка антисептическими и водоотталкивающими средствами.

Массивные двери могут иметь свои особенности конструкции, но одно остается неизменным — это полотно, которое всегда должно быть изготовлено из натурального дерева.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери тоже делаются из досок или бруса, но чаще применяется его клееный вариант, который изготавливают из отдельных деревянных деталей – ламелей. Их склеивают между собой, создавая толстые доски или брусья.

Наиболее распространены филенчатые двери

Далее, брус обклеивается натуральным шпоном одного из пород дерева и приобретает эстетичный вид. Качественно изготовленную филенчатую дверь визуально сложно отличить от массивной конструкции.

Филенки могут иметь различную конфигурацию или заменяться стеклом

Клееный брус служит жестким каркасом для полотна — из него делают вертикальные и поперечные элементы, а также средники. Скреплялись отдельные элементы ранее с помощью шипов, сегодня для этого чаще используются нагели. Изготавливая дверь, нужно учесть тот факт, что, чем больше поперечин будет предусмотрено в полотне, тем прочнее оно будет. Из бруса формируются своеобразные рамы, в которые устанавливаются панели-филенки, сделанные из более тонких досок, МДФ, покрытого натуральным шпоном, или пластика, имитирующего фактурный рисунок древесины. Филенка  обычно имеет толщину, составляющую ⅓ от толщины клееного бруса. Панели закрепляются в рамах с помощью шпонированного или натурального штапика, который придает внешнему виду филенчатой двери эстетичность, сглаживая острые края каркаса.

Типичная схема строения филенчатой двери

Филенчатые двери могут иметь весьма разнообразный дизайн и станут украшением любой квартиры. Как видно из схемы конструкции, основная часть дверного полотна имеет небольшую толщину, поэтому их чаще всего устанавливают в проемы между комнат.

Филенчатая конструкция изготовлена из прочных материалов, не уступающих в своей долговечности деревянному массиву. Иногда этот вид дверей имеет даже более высокую стоимость, чем полотно из массива. Ценообразование основывается на том, из какой породы древесины изготовлены доски и брусья, и каким шпоном покрыт материал для филенчатой двери.

Филенчатая дверь, полностью изготовленная из массива

Нужно отметить, что филенчатыми часто бывают полотна и полностью из натурального дерева, только изготовленные по подобной конструктивной схеме.

Щитовые двери

Щитовые двери можно назвать бюджетным вариантом, так как их цена намного ниже двух упомянутых выше типов. Они изготавливаются из более дешевого материала — это древесина невысокого качества и ДВП, облицованный шпоном или ламинатом. Качественно сделанные щитовые конструкции имеют вполне эстетичный внешний вид, а если их поверхность еще облицована натуральным шпоном, то иногда они очень схожи с массивными дверями.

Одна из возможных схем щитовой каркасной двери

Щитовые двери бывают сплошными, пустотелыми и мелкопустотными. Отличаются они тем, что в одних внутреннее пространство полностью заполнено необрезным брусом, скрепленным между собой,  вторые состоят только из обвязки и внешней обшивки, а третьи имеют частичное заполнение.

Типичная пустотелая щитовая дверь состоит из двух поперечных — верхнего и нижнего, а также боковых брусьев, которые обшиваются ДВП, вагонкой или другими материалами. Иногда внутри конструкции устанавливаются горизонтальные и вертикальные поперечины, так как они придают конструкции дополнительную жесткость. Такую дверь уже можно назвать каркасной.

Мелкопустотные конструкции дверных полотен имеют разную наполненность внутреннего пространства, причем для заполнения могут использоваться разнообразные материалы — это может быть фанера, плиты МДФ, картон, стружка или пенопласт.

Сплошными щитовыми дверями называют те, заполнение которых представляет собой своеобразный щит, изготовленный из не обрезного или обрезного бруса, плотно скрепленного между собой.

Схемы щитовых конструкций разной заполненности представлены на рисунках:

Схемы щитовых дверей — 1

А – сплошная конструкция;

Б – мелкопустотное заполнение;

Схемы щитовых дверей — 2

В – заполнение пустот шпоном;

Г и Д – мелкопустотное заполнение кусками фанеры или МДФ;

Схемы щитовых дверей — 3

Е – заполнение стружкой;

Ж –заполнение бумажными или картонными сотами;

З – щит, частично заполненный сплошными брусками с предусмотренным местом для установки стекла или фанерного листа.

Схемы щитовых дверей — 4

И – заполнение части полотна шпоном;

К и Л – заполнение фанерными или древесно-волокнистыми элементами;

М – заполнение бумажными или картонными сотами.

Каркас щитовой двери облицовывается различными материалами с двух сторон — пластиком (ламинат, меламин), древесно-волокнистыми плитами, фанерой или шпоном.

При облицовке щитов качественной фанерой с красивым фактурным рисунком, их можно дополнительно оформить профилированными накладками.

  • Чтобы получить высококачественную щитовую дверь, облицовку конструкции проводят клееной фанерой из липы или ольхи, которую монтируют в один-два слоя, каждый из которых — 2÷3 мм. Материал, изготовленный из ольхи и липы, не дает деформаций, что создает надежную основу для декоративной отделки.

Сверху подклеенного слоя закрепляется отделочная фанера из ценных пород дерева. Направление волокон декоративного слоя фанеры должно быть перпендикулярно к материалу подклеенного.

Часто на подклеенный слой, вместо фанеры, закрепляется натуральный шпон из дорогих пород древесины. Его слои, а их может быть 3 или 5, укладывают также перпендикулярно друг к другу.

  • Иногда сплошной щит из склеенного бруса сразу оформляется шпоном, его наносят в 5÷10 слоев, чтобы создать общий облицовочный слов в 2÷4 мм.

Торцевые стороны щита должны быть аккуратными и цельными, поэтому, если дверь изготавливается без каркаса, то для них используются ровные, хорошо обработанные бруски, которые по цвету и фактуре будут соответствовать отделке остальных плоскостей.

Торцевые бруски скрепляются со щитом нагелями и клеем.

Этот вид дверей, в зависимости от отделки может быть установлен на входе в квартиру, санузел или подсобные помещения, а также в качестве межкомнатных. Однако, нужно отметить, что щитовые двери абсолютно не имеют защиты, поэтому для роли входных они подходят мало. Чаще всего их для этого используют только в качестве временного варианта.

Теперь, когда известны конструкции всех видов дверей, можно определиться, какая из них подойдет для конкретного случая, а затем переходить к подготовительным работам и изготовлению.

Инструменты для изготовления дверей

Для того чтобы сделать любую модель деревянной двери, обязательно потребуются качественные инструменты и устойчивый большой стол-верстак, на котором будет производиться сборка всех элементов в единое полотно.

Из инструментов нужно подготовить:

Трудно изготовить качественную дверь, не имея фрезера
  • Ручной фрезер — этот прибор поможет сделать полотно двери гладким, вырежет любые отверстия и пазы, сравняет прямые углы конструкции, обработает штапик и многое другое. Если поставлена цель сделать дверь, выглядящую профессионально, то без этого инструмента не обойтись.
Набор ручных столярных инструментов
  • Рубанок для выравнивания торцевых сторон двери.
  • Струбцины для стягивания склеенного полотна.
  • Ножовка.
  • Лучковая и ручная пила.
  • Стамески разных размеров.
  • Резиновый и обычный молоток.
  • Строительный уровень.
  • Линейка, рулетка, складной метр и карандаш.
  • Наждачная бумага и шлифовальная машинка.
  • Шуруповерт.

Необходимые материалы

Для изготовления дверей потребуются следующие материалы:

  • Древесина – ее сортность, количество и размеры подбираются для каждой двери отдельно. О выбор этого материала будет сказано ниже.
  • Столярный клей.
  • Саморезы разной длины.

Кроме этого, для каждого вида двери нужно будет подготовить конкретные материалы, которые будут упомянуты в разделах об изготовлении тех или иных дверных полотен.

Выбор пиломатериалов

Нужно обязательно знать, как правильно выбрать заготовки для полотна, иначе готовая дверь может деформироваться, и исправить этот дефект уже не удастся.

Очень важно выбрать качественный материал

Основные критерии при выборе древесины таковы:

  • Порода древесины выбирается по желанию и финансовым возможностям.
  • Для дверей приобретается, так называемая, деловая древесина, так как она имеет небольшое количество сучков, а если все же они есть, то небольшого размера и светлого цвета.
  • Чтобы дерево «вело себя» хорошо во время обработки и период эксплуатации дверей, при покупке материал должен иметь остаточную влажность 12÷15%. Рекомендовано выбирать материал, просушенный в специальной сушильной камере. Обработанная таким образом древесина не деформируется и не рассохнется, так как камера создает оптимальное температурное воздействие на ее волокна.
  • Покупая доски, их обязательно нужно проверить на ровность. Для этого их следует уложить на ровную поверхность и попытаться соединить между собой с помощью замков «паз-шип». Доски не должны быть выгнуты или поведены.
  • Толщина досок для двери может быть 25÷50 мм, в зависимости от того, куда она будет устанавливаться – на вход или между комнат.
  • Перед началом работ рекомендовано пройтись по всем поверхностям досок шлифовальной машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой. Если этого прибора нет, то можно сделать приспособление для шлифовки самостоятельно из обычного деревянного бруска, закрепив на него наждачную бумагу.

Изготовление массивной двери

Какая бы модель двери из массивной доски ни была выбрана, основой для нее будет служить дощатый щит, который нужно правильно собрать. Иначе древесину может «повести», а такую конструкцию эксплуатировать будет невозможно.

Дверь из массивной доски изготавливают для бани, для установки между комнат или для установки на вход в квартиру, дом и хозяйственные постройки. Естественно, внешний вид изделия в различных ситуациях будет отличаться.

  • Для бани обычно используется самая простая конструкция, в которой щит, собранный из досок, скрепляется поперечными и диагональными элементами.

На данном чертеже можно увидеть разные варианты креплений-обвязок:

Возможные виды поперечной обвязки массивной двери

Общий вид двери;

I – дверь, имеющая Z-образную обвязку;

II – X-образная обвязка;

III – сдвоенная Z-образная обвязка;

IV – сдвоенная X-образная обвязка;

V – тройная обвязка.

Для входа в дом или для установки в жилых помещениях, двери должны иметь более эстетичный вид. Поэтому собранный щит, обрабатывается особым образом, чтобы добиться его идеальной ровности и гладкости. Далее, на полотно наносится разметка выбранного рельефного рисунка, а затем по ней с помощью фрезера вырезается рельеф.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Для изготовления щита берутся шпунтованные доски, имеющие крепление «шип-паз», или нешпунтованные.
Толщина досок должна быть не менее 25 мм, ну а если же изготавливается дверь для входа в квартиру или дом, то берется доска даже толщиной в 40÷60 мм.
Двери для хозпостроек или бани чаще всего изготавливаются из нешпунтованной доски с применением одной из выше показанных обвязок.
Для дверей, устанавливаемых в жилых помещениях, берется шпунтованная качественная толстая доска.
Далее, подготовленные доски размечаются и распиливаются на нужные отрезки.
Следующим этапом из доски собираются в щит. При этом нужно укладывать их таким образом, чтобы рисунок годовых колец был направлен в одну сторону.
Если для изготовления взяты шпунтованные доски, то с крайнего элемента щита шип аккуратно срезают, а торец аккуратно обрабатывается.
При сборке щита шпунтованные доски собираются с использованием и замкового соединения «паз-шип», и столярного клея. Нешпунтованные – просто склеиваются между собой.
Работа должна проводиться на большом рабочем столе — верстаке, где имеется возможность поместить дверное полотно полностью, и уложить его идеально ровно.
Собранный и склеенный щит полотна поджимается в нескольких местах струбцинами и оставляется для просыхания.
Готовый высохший щит обрабатывается фрезером, до идеально гладкого состояния. При этом стыки между досками становятся практически незаметными.
Нужно отметить, что при необходимости массивная дверь собирается из двух или даже трех слоев досок, каждый из которых наклеивается перпендикулярно предыдущему, и вся получившаяся конструкция зажимается в струбцины.
В результате получается достаточно тяжеловесный мощный щит, имеющая толщину, подходящую для установки на вход в дом или квартиру.
Особенно часто так изготавливается дверь, на которой позже будет отфрезерован или вырезан какой-либо рельефный рисунок.
Далее, необходимо скрепить щит одним из видов обвязок. Самой простой из них являются две – три поперечины, установленные в верхней, средней и нижней части полотна.
В этом случае подготавливаются детали, длина которых будет равна ширине изготовленного щита. Их возможные форма и размеры показаны на рисунке слева. Такую конфигурацию необходимо соблюсти для легкого вхождения поперечины в паз, который будет вырезан для нее в полотне двери.
Затем на полотне двери делается разметка мест, где будут вырезаны пазы для поперечин. К ним прикладывается готовые поперечные элементы и очерчиваются простым карандашом.
Кроме этого, сразу нужно определить и отметить глубину, на которую в досках щита будет выбираться паз.
Углубление может составлять ⅓ или ½ толщины доски.
По сделанным отметкам на щите фрезером вырезаются поперечные пазы нужной формы и размера. Фреза способна сделать их поверхности идеально гладкими, поэтому поперечины войдут в свои «гнезда» достаточно легко, но очень плотно. Дополнительно паз промазывают столярным клеем.
Можно вырезать паз и вручную – вначале делаются пропилы под нужным углом, а затем древесина выбирается стамеской.
Когда пазы подготовлены, поперечины вставляют в них с одной стороны, а затем постепенно задвигают внутрь, используя резиновый молоток или киянку.
В собранном виде полотно, укрепленное поперечинами, будет выглядеть примерно таким образом.
Если же планируется украсить готовый щит каким-либо рельефным рисунком, то его контур сначала следует нанести на поверхность карандашом с помощью шаблона.
После этого на ручной фрезер попеременно устанавливаются фрезы нужной конфигурации, и без спешки вырезается выбранный рисунок.
Готовое полотно следует обработать антисептическими средствами.
Если дверь планируется к установке на вход дома и, стало быть, будет подвергаться влиянию внешних факторов, то кроме антисептика нужно использовать и водоотталкивающие составы.
При изготовлении двери для входа в квартиру, древесину рекомендовано покрыть антипиренами.
Если есть желание изменить цвет полотна, сделать дверь более «благородной» или же искусственно «состарить» ее, то для этого можно использовать технологию морения.
Морилкой покрывают древесину в один или несколько слоев, добиваясь нужного потемнения фактуры. После просыхания состава двери можно пркрыть в несколько слоев лаком.
На готовом полотне и дверной коробке делается разметка для установки выбранной модели навесных петель.
Затем петли монтируются на отмеченных местах.
Следующим этапом на полотне и на дверной коробке размечается место установки замка, после чего его врезают в конструкцию и устанавливают ручку.
Последним шагом дверь навешивают в дверной проем и проводят точную финишную подгонку, если это потребуется.

Изготовление щитовой двери

Изготовить щитовую дверь самостоятельно не составит труда. Главное – иметь под рукой все материалы, добротный инструмент, выдержать все размеры, соблюдать ровность краев и прямизну углов. Объем работы будет зависеть от конструкции выбранного варианта двери. Например, для сплошной щитовой двери, так же, как и для той, что сделана из массивной доски, необходимо изготовить щит, только он может состоять из древесины низкого качества и обработки. Если же планируется изготовить мелкозаполненное полотно, то используются те же бруски, но они скрепляются не в сплошную поверхность, а с зазорами.

Исходя из описания конструкции, ее можно изготовить тремя способами:

  • Первый заключается в том, что сначала собирается каркасная рама (обвязка) нужного размера, а затем ее внутреннее пространство заполняется полностью или частично, то есть внутри рамы создается сплошной или мелкозаполненный щит.
  • Щит может быть изготовлен и отдельно, а затем его нужно закрепить в раму, после чего обшить отделочным материалом.
  • Третий вариант выполняется в обратном порядке, то есть сначала изготавливается щит, а затем он обшивается рамой и облицовкой.

Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, и какой из них выбрать – мастер выбирает самостоятельно. Ниже, для примера, будет рассмотрен первый вариант изготовления двери.

 ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Итак, сначала изготавливается рама (обвязка) конструкции, которая определит размер полотна.
Для нее необходимо подготовить брус, сечением, примерно, 30×120 мм, который нарезается по размеру будущего полотна (длина и ширина). 
Подготовив брус, необходимо выбрать соединение, которое будет использоваться на углах.
Существует несколько видов соединений, но самым простым можно назвать то, которое называют «в полдерева». Пазы сначала размечаются на краях подготовленного бруса, что нужно сделать очень точно, а затем легко выбираются с помощью обычной ручной ножовки и стамески. Глубина паза должна быть равна половине толщины бруса.
Пазы промазываются клеем и соединяют на углах, причем их нужно проконтролировать с помощью строительного уголка, так как брусья должны быть идеально перпендикулярными.
Во время соединения бруса рама должна лежать на жесткой ровной поверхности, и после соединения углов ее оставляют сохнуть на том же столе, не сдвигая.
После просыхания клея на соединениях, их необходимо скрепить нагелями, для которых высверливаются сквозные отверстия диаметром в 8-10 мм.
Затем в них аккуратно вбиваются обработанные клеем нагели.
Одну сторону рамы нужно сразу же после скрепления и высыхания рамы облицевать одним из выбранных материалов – это может быть фанера, как описывалось выше, но чаще все-таки из соображений экономичности выбирается ДВП. Вырезанный по нужному размеру лист материала настилается на ровный стол, затем на него укладывается рама и на облицовочном материале делается разметка ее месторасположения. После этого рама снимается, а на отмеченные полосы густо наносится столярный клей. Затем рама возвращается на место и крепко прижимается к облицовочному материалу. В таком положении под прессом, вся конструкция должна хорошо просохнуть. Нужно отметить, что очень часто для жесткости конструкции рамы между ее боковыми брусьями монтируются одна или две поперечины
Далее, внутреннее пространство рамы заполняется одним из выбранных материалов-наполнителей – это может быть брус, отрезки МДФ или другие упоминавшиеся отходы деревообрабатывающего производства или же древесина низкого качества.
Так, в принципе, делают все щитовые конструкции, и различаются они только видом заполнения.
Все наполнительные элементы склеиваются между собой, а также приклеиваются к нижнему листу облицовочного материала и брусьям рамы. Прежде чем покрывать сверху всю конструкцию облицовкой, надо дать клею хорошо просохнуть.
На данной схеме представлена каркасно-щитовая конструкция, и на ней хорошо видны вставки, которые обычно устанавливают в пустотелых и мелкопустотных вариантах.
Эти элементы предназначены для жесткой врезки замка или дверной ручки.
Пока будет сохнуть клей, нужно подготовить материал для облицовки внешней стороны. 
Для этого вымеряется периметр каркаса и по этим размерам вырезается одно или два полотна отделочного материала.
Если планируется наклеить два листа, то сначала приклеивается обычный ДВП, а сверху него – ламинированный лист или шпонированная фанера.
Желательно дверное полотно отправить под пресс, который можно соорудить самостоятельно, например, закрыв полотно полиэтиленовой пленкой, уложить затем сверху него гипсовые плиты.
При желании, вместо ламинированного листа для обшивки можно использовать рейки из натурального дерева, но их придется прикрутить к раме, просверлив отверстия «под потай», чтобы утопить шляпки саморезов. Впоследствии эти отверстия заполняются смесью из опилок и столярного клея.
Когда она просохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой.
Затем, все угловые части и торцы дверного полотна нужно обработать с помощью фрезера – только тогда дверь будет выглядеть качественной и аккуратной.
В готовое дверное полотно врезается замок или ручка-защелка, а также закрепляются петли. В завершение дверь подвешивается в дверную коробку. 

Следует отметить, что таким же образом изготавливаются и каркасные двери — внутреннее их пространство дополнительно укреплено каркасом из бруса или досок. Но, прежде чем изготавливать каркасную дверь, необходимо сделать точные расчеты и составить чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Филенчатые двери имеют самую сложную конструкцию, и без специальных столярных инструментов и устойчивых навыков работы с ними при ее изготовлении не обойтись, так как элементы требуют специальной обработки.

Филенчатые двери состоят из нескольких деталей, которые могут быть изготовлены из массивных досок или клееного бруса и фанеры. Естественно, они значительно отличаются по цене. В продаже можно отыскать немало разных моделей, но для самостоятельного изготовления при отсутствии весомого опыта в столярном искусстве, лучше всего выбрать наиболее простой вариант.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Первое, что нужно сделать, решив изготовить филенчатую дверь — это составить чертеж будущей конструкции и проставить на нем размеры каждой из деталей.
На данном чертеже представлена дверь с четырьмя филенками:
а) общий вид двери;
б) шиповые узловые соединения верхней, средней и нижней поперечин:
1- стойки; 2- верхняя поперечина; 3-замковая поперечина; 4- нижняя поперечина; 5- верхний средник; 6 — нижний средник; 7- верхняя филенка; 8 — нижняя филенка; 9 — шпонка; 10 — паз. 
Чтобы изготовить раму потребуется брус — он может быть изготовлен из массивной доски или из клееного бруса.
С последним работать будет несколько сложнее, так как из-за наличия в его структуре клея, он имеет большую жесткость.
Брус понадобится для вертикальных элементов, поперечин и средника.
Брус необходимо обработать фрезером, сделав с одной из его сторон пазы. А иногда сразу делают и фигурные срезы, которые заменят штапик.
Если же планируется использовать штапик, то поверхности вокруг паза нужно оставить ровными.
Затем, нужно поработать над поперечинами, вырезав с обеих сторон соединительные шипы и обработав все края фрезером.
На торцах поперечин делаются пазы для установки в них филенок и средников.
Торцевая сторона верхней и нижней поперечин, которая будет выходить на торец двери, остается ровной и цельной.
По размеру шипов на поперечинах, в вертикальных брусьях делают прорези-пазы для сборки двери.
Перед тем, как их сделать, брусья тщательно размечаются.
Для изготовления филенок, которые будут устанавливаться в пазы поперечин и брусьев, потребуется фанера, доска или ДСП.
Нужно отметить, что все филеночные части или несколько из их могут быть заменены стеклом.
Если выбрано именно стекло, то потребуется еще и штапики, которые будет дополнительно фиксировать стеклянные филенки в пазах и станут для них рельефным обрамлением.
Филенки могут иметь абсолютно ровную плоскость, и после монтажа в вырезанные пазы, их обрамляют фигурно вырезанным штапиком.
В другом случае, филенки обрабатываются по периметру фрезером, с помощью которого можно добиться нужного рельефной конфигурации.
Если выбирается второй вариант, то для их изготовления приобретается фанера или доски, имеющие толщину большую, чем для плоских филенок — она может составлять 20÷25 мм.
Края филенки отфрезеровываются так, чтобы их толщина была на 1÷2 мм меньше, чем вырезанные в поперечных и вертикальных брусьях пазы, так как она свободно должна в них входить.
Все подготовленные элементы двери обрабатываются антисептическими составами и просушиваются.
Перед сборкой нужно еще раз провести проверку всех элементов и при необходимости дополнительную разметку.
Сборка всех деталей в единое полотно осуществляется на столе, в горизонтальном положении.
Все шипы, перед установкой в пазы, промазываются столярным клеем.
Сборка полотна производится в такой последовательности:
— В пазы одного из вертикальных брусьев, согласно разметке, вклеиваются все детали — поперечины и филенки.
— Далее, устанавливаются средники, шипы которых тоже смазываются клеем.
— Затем, в поперечины и средники монтируются оставшиеся филенки.
— После этого вклеивается оставшийся вертикальный брус. 
— Последними приклеиваются обрамляющие штапики.
При необходимости для установки шипов в пазы применяется резиновый молоток или деревянная киянка.
После этого полотно аккуратно подбивается со всех сторон, и его углы проверяются строительным уголком. Затем, его до просыхания сжимают струбцинами.
На готовом дверном полотне делаются разметки для установки фурнитурных элементов – навесных петель и замка или просто дверной ручки.
После этого детали устанавливают для примерки на полотно, но не закрепляют – их монтируют только после окончательной отделки поверхности.
Финишная отделка двери может производиться акриловыми лаками или красками на водной основе.
При необходимости поверхность двери можно сделать темнее, и подчеркнуть этим красоту фактурного рисунка древесины. Для этого используется морилка, которую можно нанести в один или несколько слоев.
Сверху проморенная древесина может быть покрыта бесцветным лаком или горячим воском.
Когда покрытие просохнет, устанавливаются фурнитурные элементы.

Положение петель — примерно так, как показано на данной схеме. Кроме того, на рисунке указаны размеры зазоров, которые следует соблюдать при установке полотна в дверную коробку.

Рекомендуемые параметры установки двери в проем

Эти параметры, в принципе, идентичны для монтажа любых типов полотен в дверной косяк.

В заключение нужно сказать, что изготовить деревянную дверь самостоятельно, не имея опыта в столярном деле, достаточно сложно. Тем более практически невозможно обойтись без специальных инструментов, которые есть в домашнем «арсенале» далеко не у всех. Поэтому, если хочется, чтобы дверь выглядела идеально, то лучше всего заказать ее профессиональному мастеру или купить готовый вариант.

Видео: мастер-класс по изготовлению филенчатой двери из деревянного массива

Но если все же решено поэкспериментировать или есть настойчивое желание научиться изготавливать всегда востребованные столярные изделия, то нужно обязательно приобрести качественный инструмент, как ручной, так и электрический (в том числе, обязательно – фрезер с набором фрез) и научиться с ним работать. Только после того, как все начнет получаться удачно, можно попробовать изготовить отдельные детали. В любом случае, если есть желание заняться подобной работой, значит, нужно пробовать свои силы.

Узнайте, как сделать самостоятельно двери входные деревянные утепленные, из новой статьи на нашем портале.

как сделать из досок, своими руками из дерева межкомнатные, изготовление входной и видео

Дерево — мягкий и податливый материал, который при правильной обработке может стать прочным и прослужит долгие годы

Нередко люди не могут подобрать подходящую дверь из предложенного на рынке ассортимента. Одни приобретают то, что есть, а другие решают всё сделать своими руками. Но всё же, если есть в наличии все перечисленное, то по ходу создания собственной двери возможно сымпровизировать и добиться желаемого успеха. Ниже описано, как делать не салонные, ковбойские, а деревянные входные двери. Кроме того, узнаем, как подобрать и высушить доски для надежной двери.

Содержание материала:

Выбор и просушка материала для двери из дерева

Обычно, производство дверей из дерева выполняют с использованием хвойных пород древесины. Но ее плохо применять для изделий, потому что в ней большое количество сучков, которые делают работу сложнее. Кроме этого, структура древесины неоднородная, и часто начинает слоиться. Вот поэтому процесс изготовления лучше проводить, используя качественную сосну. Чтобы входная дверь в дом получилась оригинально и была надежной, надо тщательным образом отнестись к выбору досок.

Несмотря на то что сегодня двери делают из самых разных современных материалов, изделия из древесины по-прежнему остаются наиболее востребованными

Они должны:

  • Не иметь дефектов;
  • Не иметь крупных сучьев;
  • Иметь ровную волокнистую структуру.

Если на поверхности виднеется синий оттенок, это означает, что древесина неправильно хранилась и стройматериал запрел. Такую древесину на каркас из массива лучше не брать, потому что она спустя время загниет.

Так или иначе, чтобы полностью быть уверенным в стройматериале, его надо просушить самому.

Даже если материал внешне кажется готовым к применению, лучше перестраховаться, перед тем как создавать самодельные деревянные двери. Каждую доску следует устроить на прокладки, которые не дадут возможность древесине касаться друг с друга. Это необходимо для того, чтобы влага, которая есть внутри волокон, могла свободно выходить. Если этого не выполнить, будет нарастать плесень, которая приведет в негодность стройматериал.

Место, где будет сохнуть доска, должно хорошо проветриваться и желательно, чтобы температурный режим был не более 25 °C. Сушка может занять 30-60 дней. Древесину можно высушить и быстрее, разложив доски в специальной камере. В ней создают температурный режим не больше 50 °C. Если её увеличить, то смола стечет, а она выступает в качестве скрепляющего вещества для волокон.

Материалы и инструменты для деревянной двери своими руками

Чтобы каркасная деревянная входная дверь в частный дом была прочной и долговечной, не стоит спешить с процессом строительства. Сушилку можно сделать в гаражном помещении, будке подходящего размера или кузове авто. Доски устраиваются, как и при просушке на открытом воздухе, между прокладками.

Сушка древесины и пиломатериалов – важнейшая операция по улучшению и облагораживанию древесины

А вот для создания шедевра, понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Сосновая доска.
  • Древесноволокнистая плита.
  • Изоляционный материал.
  • Столярные клей.
  • Измерительная рулетка.
  • Строительный уровень.
  • Рубанок.
  • Стамеска.
  • Дрель.
  • Фрезеровочный станок.
  • Саморезы.
  • Дверные петли.
  • Молоток.
  • Гвозди.
  • Наждачка.

Используя эти стройматериалы, инструмент и чертежи, вы сможете собрать межкомнатные или входные двери самостоятельно.

Простое изготовление деревянных дверей

Надежная входная дверь из хорошей древесины должна хорошо защищать жилье не только от воров, но и от холодного воздуха, а также от посторонних шумов. Поэтому одну поверхность делают идеально гладкой и оклеивают ДВП (использование фанеры допускается), на которое потом укладывается теплоизоляционный материал.

Входные двери служат не просто украшением фасада строения, но и защищают дом от «нежеланных гостей»

По внутренним размерам дверного каркаса надо подобрать габариты самой двери. Кроме того, необходимо определиться с зазорами и просветом снизу. Когда все выполнено, можно из листа древесноволокнистой плиты вырезать деталь прямоугольной формы, которая точно будет соответствовать форме и размеру изделия.

Перед сборкой двери, необходимо провести проверку геометрии каркаса, чтобы углы были чётко прямыми.

Стоит особым образом отнестись к разметке и изготовлению углов. Все они должны быть прямыми – по 90°. Итак, необходимо обстругать 2 доски, сделав их толщиной в 50 мм, а шириной 110 мм. Так будут созданы сосновые двери для традиционной дверной коробки 200 на 90 см.

Размер надо сократить, чтобы:

  • Не было плотного трения о поверхности;
  • Дверь легко открывалась;
  • Дверь легко закрывалась.

Для входных дверей чаще всего делается 5 филёнок. Такое решение дает возможность создавать их из целых отрезов стройматериала. Итак, необходимо обстрогать 2 доски, длина которых 192 см, и 4 по 72 см, учитывая шпильки 50 мм с каждой из сторон. Филёнки должны быть устроены симметрично, но если нужна асимметричная форма, можно укрепить их, как нравится, на функционал дверей это не окажет влияния. Нельзя забывать о пазах в 50 мм.

Советы: как сделать дверь из досок своими руками

Когда всё готово, выполняется сборка дверей из дерева и идет проверка, всё ли правильно сделано. При этом надо следить за тем, чтобы в пазах не было щелок, и в то же время, шип входил свободно.

Двери — это рамка, собранная из доски толщиной 40 мм и шириной порядка 150 мм, внутрь которой помещены другие доски

Если всё хорошо, то дверь нужно разобрать, после чего собирать обратно, но уже посадив все элементы на столярный клей.

Так как это дверь входная, а не межкомнатная, то на неё будет воздействовать природная составляющая. По этой причине, лучше изделие еще укрепить шкантами. Они представлены чопиками из дерева, диаметром в 8-10 мм. Далее надо взять сверло того же диаметра, и просверлить под них дырочки на стыках. Они должны идти через шип. После этого шканты надо смазать клеевым составом и вбить в конструкцию.

Далее, чтобы сконструировать дверь из дерева самостоятельно, надо воспользоваться фрезой:

  1. Надо надеть оконную фрезу.
  2. Ею необходимо выбрать стройматериал на половину толщины полотна, для монтажа в эти пазы филёнок.
  3. Углы будут скруглёнными, поэтому их необходимо доработать при помощи стамески.
  4. Углы создают из цельных частей древесины, они должны плотником заходить в пазы без щелок.

Одна сторона филёнки должна быть плоская, а другая может быть даже узорчатой, тут всё на вкус мастера. Далее, эту часть двери надо отшлифовать, чтобы обеспечить легкую сборку всех комплектующих полотна. Филёнки должны находиться вровень с поверхностью. Не должно быть выступов, это в последующем может стать причиной деформации листа древесноволокнистой плиты, которым дверь будет оббита.

Когда всё будет устроено идеально, можно филёнки закрепить на саморезы. Их необходимо закручивать под углом с той стороны, где располагается ДВП. Ну и, естественно, ни один крепеж не должен вылезти на лицевую часть дверей. Поэтому их размер должен быть качественно подобран. Теперь надо лишь прибить лист ДВП и покрыть морилкой или лаком, все на усмотрение домашнего мастера.

Входные и межкомнатные двери своими руками

Ниже подробно описывается устройство деревянных дверей у себя на даче. Первым делом надо решить, на сколько петель будет вешаться дверь. Затем тщательно надо выполнить разметку, чтобы всё сошлось, и на саморезы закрепить петли на дверном полотне и коробке.

Двери попроще вполне может сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу

Затем двери надо:

  • Навесить;
  • Проверить наличие дефектов;
  • Проверить открытие и закрытие двери.

Если всё сделано верно, то, когда полотно в открытом состоянии, дверь не будет самостоятельно закрываться. Если же есть даже самый минимальный перекос, то она будет самопроизвольно двигаться. Регулировка и монтаж деревянных дверей самостоятельно может стать кропотливым процессом, но провести его нужно безупречно, ведь это влияет на комфорт в доме.

Чтобы шумы извне не доставляли беспокойства, а холодный воздух не мог зайти через полотно, двери надо утеплить. Ведь, если покрыть защитой только дверь, она будет отлично функционировать только весной и летом. Да и уличные звуки ликвидировать не удастся. Чтобы дверь была теплая, ее надо утеплить. Чтобы выполнить утепление, необходимо обклеить полотно поролоном, со стороны ДВП. Делать это следует так, чтобы оставить по краевой части полотна 1 см свободного от изоляционного материала места. На него далее будет прибит финишный стройматериал.

Как сделать деревянные двери своими руками (видео)

Чтобы изготовить простые, красивые двери из дерева самостоятельно, понадобится специальное оборудование для работы с деревом, инструменты, плотницкие навыки, но самое главное, это желание, и тогда все получится.

Подробно: дверь из дерева своими руками (фото примеров)

Входная деревянная дверь своими руками. Комплект Scandi DIY для сборки в домашних условиях.

DIY («Do It Yourself», «сделай сам») комплект деревянной входной двери для дачи Scandi с коробкой для самостоятельно сборки представляет собой набор профилированных деталей из клееного бруса с фрезерованными установочными местами под петли и замки, что позволяет сделать входную деревянную дверь своими руками в домашних условиях из качественного материала без применения дорогостоящего инструмента и трудоемких работ по фрезерованию и врезке фурнитуры, требующих навыков и точности.
Для сборки каркаса основных конструктивных элементов двери своими руками (дверной коробки и каркаса) требуется только циркулярная пила или ножовка и шуруповерт. Максимальная заводская готовность деталей комплекта позволяет изготовить деревянную дверь с коробкой своими руками, требуемого размера с одним контуром уплотнения и утеплителенным полотном, с различной поверхностью на выбор,  в короткий срок (отделочная доска, фанера, утеплитель приобретается самостоятельно), прилагается пошаговая инструкция и чертежи (скачать образец).
Малый транспортный объем деталей комплекта деревянной двери с коробкой дает возможность значительно сэкономить на транспортировке, а также осуществлять перевозку комплекта двери самостоятельно, на легковом транспорте.

Преимущества комплекта деревянной входной двери Scandi для изготовления в домашних условиях:
• Детали обвязки полотна двери и дверной коробки заводского изготовления выполнены из сухого клееного бруса влажностью не более 12% по ГОСТ 30972-2002, который защищает готовое изделия от деформаций в процессе эксплуатации.
• Готовые установочные места под замок, петли и ответную планку, не требующие дополнительной фрезеровки.
• Петли, замок, ответная планка, качественный морозостойки уплотнитель входят в комплектацию.
• Подробная инструкция по сборке с вариантами готовых изделий.
• Возможность изготовления двери своими руками любого размера, шириной до 1100мм и высотой до 2100: горизонтальные детали полотна и коробки деревянной двери поставляются с запасом по длине и подрезаются самостоятельно по месту.
• Возможность установки различной обшивки и утеплителя (не входит в комплект)
• Экономия на доставке (транспортные габариты 2200х200х200мм, 30кг)

Состав комплекта:
1. Детали обвязки дверного полотна из сухого клееного бруса с фрезеровкой под замок. Вертикальные стойки высотой 40х84х2100мм – 2шт; поперечные детали 40х84х1000мм – 2шт, перемычки 40х40х1000мм – 2шт (глухие двери), брус усиления замка 40х84х500мм – 1шт
2. Детали коробки профилированные с пазом под уплотнитель и фрезеровкой под петли Вертикальные стойки 2100х92х42мм – 2шт; поперечины 42х92х1000мм – 2шт
3. Фурнитура: замок цилиндровый – 1шт; петли регулируемые Abloy – 3шт; ответная планка с регулировкой притвора – 1шт; уплотнитель силиконовый морозостойкий пр-ва Финляндия – 6м.п.; уплотняющая прокладка на цилиндр -2шт.
4. Крепеж для монтажа деталей обвязки полотна — 14шт; коробки — 8шт; пароизоляционная фольгированная бумага; пошаговая инструкция.
5. Упаковка: стрейч пленка
Опции: ручка и накладка из нержавеющей стали; цилиндр 50/50 ключ-ключ или ключ-завертка, запиливание деталей полотна и коробки под размер Заказчика

Инструмент, необходимый для сборки комплекта: циркулярная пила или ножовка, шуруповерт с набором бит, правило или длинный уровень, рулетка, шлифовальный инструмент и материалы, малярный инструмент.
Дополнительные материалы, необходимые для сборки двери (не входят в комплект, приобретаются самостоятельно):

  • Утеплитель (минеральная вата 50мм или пенополистирол 40мм)
  • Клей влагостойкий (ПВА не ниже D3, полиуретановые клеи и т.п)
  • Отделочная доска толщ от 12 до 20мм или фанера влагостойкая толщ. 6мм или 4м2 (без учета обрезков и отходов)
  • Крепеж (саморезы) для монтажа наружной обшивки
  • Влагостойкий лак или эмаль
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в конструкцию / комплектацию дверей, указанных на нашем сайте при условии сохранения основных потребительских свойств изделия.

Дверь под старину своими руками

«Встречают по одежке, провожают по уму» – в основном эти слова применимы к людям, но если говорить о нашем жилище, то такой «одежкой» можно назвать дверь дома. Она играет важную роль: создает хорошее впечатление как о жилье, так и о самом хозяине. В наш век искусственных материалов, многие забыли о том, что натуральные деревянные двери всегда были в тренде и считались символом надежности. А вещи, сделанные под старину, притягивают людей своей изысканностью и внешним видом. Поэтому давайте рассмотрим, как сделать дверь под старину своими руками.

Подготовительные работы

Перед тем как приступать к работе, следует снять двери с петель и горизонтально установить на твердую поверхность. Для этой цели подойдут два табурета. Затем при помощи строительного фена нужно снять старую краску. Как сделать это? Путем нагревания краски, которая под влиянием температуры вздуется. Теперь ее легко можно убрать шпателем.

Следующий шаг — заделка всех щелей, трещин и выбоин, образовавшихся во время эксплуатации. Для этого понадобится шпаклевка, цвет которой должен быть близким к оттенку дерева.

В идеале использовать лак для мебели, в основу которого входит пчелиный воск. Он недешевый, однако, если вы хотите сделать входные двери красивыми, отражающими цвет и фактуру натурального дерева в полной красе, то не стоит экономить на отделочном материале.

Завершающим этапом является шлифовка. Чтобы в будущем краска ложилась ровно, нужно хорошенько ее отполировать. Делать это вручную сложно и долго, поэтому поможет шлифовальная машина. Теперь следует определиться, как украсить дверь.

Отделка поверхности: 5 способов

Рассмотрим 5 технологий, благодаря которым можно состарить дверь:

  1. Браширование.
  2. Покраска морилкой.
  3. Патинирование.
  4. Потертость полотна.
  5. Кракелюр.

Браширование

Прелесть такого метода в том, что в конечном результате будет сложно определить «подделка» это, или же настоящая раритетная вещь. Понять это сможет только профессионал.

Такая методика включает в себя 4 основных этапа:

  • Для начала понадобится щетка по металлу. Выбирайте ту щетку, у которой проволока жесткая. С ее помощью нужно удалить и деформировать мягкие слои древесины. После такой обработки поверхность станет рельефной, и вы придадите полотну структуру. Делать это следует бережно, контролируя, чтобы поверхность и глубина структуры была равномерной.
  • Во время работ поверхность становится мохнатой и с ворсинками. Такой эффект не нужен, поэтому древесину нужно будет привести в порядок. Тут в ход вступает та же щетка по металлу, только уже с мягкой проволокой. Она не будет выдергивать новые волокна, но позволит избавиться от старых заусениц. Такие работы проводятся исключительно вдоль волокон, ни в коем случае не делайте это поперек, так как структура испортится, а дерево будет выглядеть рваным.
  • Чтобы довести поверхность до нужной «кондиции» необходима мягкая полимерная щетка. С ее помощью удаляем мелкий ворс. Делаем все так, как на первом и втором этапе.
  • Последний этап – нанесение декоративного покрытия. Для этого используют содержащее воск масло. Вначале нужно заполнить углубления маслом темного оттенка, а более светлым покрыть всю поверхность полотна. По желанию можно сделать, наоборот.

Важно учесть, что для таких манипуляций подходят далеко не все породы древесины. К примеру, изделия из березы или бука имеют плохую структуру, а вот дубовые или двери из сосны подходят идеально.

Покраска морилкой

Это довольно дешевый и простой метод. Вам потребуется морилка, имеющая водную основу. Этот процесс довольно кропотлив, поэтому запаситесь терпением.

Изделие покрывается слоем краски. Далее, морилку с помощью губки смывают. Также кисточкой дополнительно обрабатываются впадины и сколы дерева. После высыхания поверхности наносят последний слой морилки. При повторном высыхании заготовку покрывают щелочным грунтом, используя кисточку. После этого нужно нанести античный воск и тщательно втереть его металлической щеткой вдоль волокон. После такой обработки двери сохранят состаренный вид еще много лет.

Технология патинирования

Такой метод включает в себя использование нескольких красок с разным оттенком. Способ не самый легкий, поэтому понадобится соблюдение четкой последовательности и правил. Порядок работ выглядит следующим образом:

  1. Покрытие основным слоем краски. Лучше всего использовать пульверизатор, но если его нет, подойдет и кисть. Главное условие, не оставлять разводы и потеки от кисточки. Добиться такого будет сложно, и кто-то даже скажет, что сделать это кисточкой или валиком просто нереально. Хотя при желании по силам все, нужно только немножечко терпения. После окрашивания дверям нужно высохнуть. Начинать следующий этап советуют через несколько дней.
  2. Когда поверхность готова, наносим следующий слой краски с другим оттенком. В этом случае использовать пульверизатор не надо. Нужна кисть. Краску важно наносить тонким слоем. Погружать кисточку глубоко в емкость не следует, так как без потеков не обойтись. Суть этих манипуляций в прорисовывании структурных полосок.
  3. Затем ждем, когда краска начнет высыхать, но не даем ей высохнуть до конца. Создаем потертости при помощи сухой ветоши. В итоге сквозь светлый тон краски будет видна нижняя, темная основа, что придаст двери потертый вид и ощущение, что ее красили не один раз с разницей в пару десятков лет. Все это нужно вскрыть лаком.

Потертость полотна

Выполнение работ тоже происходит в несколько этапов. На первом этапе поверхность окрашивают, после чего наносят парафин на разные участки.

После этого ее обрабатывают еще одним слоем краски. Тон такой краски должен быть светлее. Когда все высохло, шпателем аккуратно удаляется парафин. Потом поверхность надо отшлифовать и покрыть морилкой.

Входная дверь с эффектом потертости будет идеальным дополнением вашего интерьера.

Кракелюр

Технология получения глубоких и мелких трещин на покрашенном полотне, называется кракелюр. Почему? Кракелюр – материал, благодаря которому создается эффект нарушения целостного слоя. Этим методом состарить входные или межкомнатные двери может каждый. Если четко придерживаться инструкции, то результат будет наилучшим.

Первым делом наносится основная краска. Когда поверхность высохла, на нее нужно распылить финишное покрытие (кракелюр). Вследствие чего компоненты заставят базовый слой краски покрыться паутиной в виде декоративных трещин. На это уйдет несколько минут. Как ни странно, но на этом все. Никаких сложностей быть не должно.

Какой цвет красок выбрать сугубо ваше решение, варианты оттенков самые разные. Здесь нет никаких закономерностей и советов. Можно учесть то, какого цвета отделка в вашем доме или комнате.

Конечно, технологий состаривания дверей существует еще много: резьба, добавление металлических или деревянных накладных элементов, роспись и другое. Но эти методы довольно сложные. Тех методов, которые описаны выше, хватит для того, чтобы придать вашей двери несколько десятков лет.

Видео

О том, как сделать дверь с эффектом растрескивания вы можете узнать из видеоматериала:

Фото

Эскизы дверей под старину

Входная дверь под старину

Старинные двери

Состаренные двери из массива

Красивая состаренная дверь

Красивая дверь под старину

Фурнитура для дверей под старину

Эффект потрескавшейся поверхности контрастных цветов

Дубовая дверь

Двери под старину

Декупаж дверей

Помогла ли вам статья?

Как сделать деревянную дверь из досок своими руками

В дачных домах владельцы нередко устраивают различные вспомогательные помещения. Кроме того, часть жилых комнат в таких деревянных сооружениях время от времени выполняется в этническом стиле, что требует монтажа дверей, сколоченных из досок. В таких ситуациях, вовсе не обязательно обращаться к производителям и переплачивать деньги. Домашнему мастеру достаточно запастись набором простых инструментов, замерить проём, разработать подробный чертёж и изучить, как сделать деревянную дверь из досок своими руками.

Преимущества дверей из досок

Двери из досок пользуются повышенным спросом среди владельцев дачной недвижимости, благодаря ряду неоспоримых преимуществ:

  • Самый высокий экологический класс – состоят их сосны, дуба, лиственницы или других пород дерева с различными техническими характеристиками.
  • Природная повышенная пористость деревянных досок способствует увеличенной теплопроводности дверного полотна.

  • Высокий уровень шумопоглощения.
  • Возможность быстрой механической обработки материала, применения разных дизайнерских решений.
  • Высокий уровень ремонтопригодности.
  • При эксплуатации в условиях нормальной влажности и температуры, полотна отличаются повышенной долговечностью.

  • Высушенная древесина отлично переносит существенные колебания температур.
  • Привлекательный внешний вид.

Главным минусом таких дверных полотен является их слабая стойкость против агрессивной окружающей среды – повышенная влажность, а также интенсивное ультрафиолетовое излучение могут привести к гниению и размножению бактерий. Чтобы этого избежать, данные конструкции требуют многослойного лакокрасочного покрытия.

Классификация деревянных дверей по конструкции

В деревообрабатывающей промышленности существует 3 базовых категории дверей из природных материалов, каждая из которых имеет индивидуальные особенности, преимущества и недостатки:

Особенности конструкции: состоят из сколоченных вместе досок с толщиной не менее 40 – 50 мм. Отличаются повышенной надёжностью, долговечностью, и механической прочностью. Как правило, весят не менее 40 – 60 кг, требуют устройства усиленной коробки и мощных стальных петель.

Сфера применения: частные жилые дома премиум-класса, помещения в стиле «лофт» и «кантри», дровяные бани – для входа в парилку. Подходят для изготовления раздвижных амбарных дверных конструкций.

Преимущества: отменные эстетические свойства, полностью натуральные материалы, отсутствует необходимость филигранной отделки досок, самые надёжные изделия в своём классе.

Недостатки: повышенный собственный вес, при эксплуатации возможны изменения в геометрии, требуют обработки химические составами, либо периодического обслуживания и восстановления.

Особенности конструкции: состоят из внутреннего каркаса, который изготавливается с применением взаимно-перпендикулярных сосновых брусков с сечением 40 х 40 мм или 50 х 50 мм. Внутреннее пространство рамы заполняется теплоизолирующими материалами, либо сотовым картоном, после чего с обеих сторон устраивается лицевая отделка из шпона или предварительно обработанной фанеры. А также оргалита с ламинированной плёнкой.

Сфера применения: квартиры, частные жилые дома, гостиные, столовые, кухни, все помещения, уровень влажности в которых позволяет эксплуатировать финишное покрытие дверного полотна.

Преимущества: шпон или другое финишное покрытие может иметь любую фактуру или оттенок, повышенная влагостойкость.

Недостатки: в составе некоторых декоративных панелей присутствуют опасные химические соединения, которые при нагревании раздражают дыхательные пути.

Особенности конструкции: дверные полотна состоят из ячеек, образованных профилированными брусками разных габаритов. В клетки рамы вставляются доски, которые играют роль заполнителей. Деревянные элементы могут быть локально заменены на светопрозрачные, либо зеркальные вставки.

Сфера применения: частные жилые дома, дачные постройки, наружные и внутренние двери в квартирах, офисах и других гражданских сооружениях.

Преимущества: привлекательный внешний вид, изящная конструкция, при повреждении, каждый элемент может быть заменён отдельно, высокий уровень ремонтопригодности.

Недостатки: сложность в изготовлении, высокая себестоимость конструкции, требуют наличия профессиональных инструментов.

Для выбора нужной конструкции двери, необходимо составить подробный эскиз, а также проанализировать общую стилистику отделки эксплуатируемого пространства.

Набор инструментов, необходимых для работы

При изготовлении дверных плотен из деревянных досок своими руками, домашнему мастеру потребуется следующий набор инструментов и расходных материалов:

  1. Для снятия замеров и нанесения разметки:
  • Лазерная или механическая рулетка с длиной не менее 3 м.
  • Линейка со стальным полотном длиной 1000 мм.

  • Столярный уголок.
  • Отвес с капроновым щуром.
  • Маркер или простой карандаш с мягким грифелем.
  1. Для раскроя сырьевых материалов:
  • Торцовочный станок с поворотной станиной.

  • Стусло с ручной ножовкой, которая, как правило, прилагается в комплекте.
  • Электролобзик с набором разных пилок.
  • Циркулярная пила диском по дереву и защитным кожухом.

  1. Для обработки досок перед сборкой:
  • Ручной погружной фрезер с набором сменных режущих органов разного диаметра.

  • Стамеска с молотком, вес бойка которого составляет от 300 до 500 грамм.
  • Торцовочная машинка.
  • Напильник с крупным абразивом.
  • Дрель с наборов дисковых абразивов.
  • Циклёвочная машинка.

  1. Для сборки полотна:
  • Дрель с набором свёрел по дереву разного диаметра.
  • Деревянный или резиновый молоток, киянка.
  • Шуруповёрт с набором бит.

  • Ручная крестовая или шлицевая отвёртка.
  1. Для монтажа двери:
  • Отвёртки, шуруповёрт.
  • Перфоратор для устройства отверстий в кирпичной или бетонной стене под анкера для крепления коробки.
  • Гаечный ключ с накидной гайкой и трещоткой для затяжки анкеров в коробке.
  • Строительный или лазерный уровень.

  • Пистолет для пены иди герметика.
  1. Для финишного покрытия двери:
  • Кисти, валики.
  • Поддон для смешивания лакокрасочных составов.
  • Ветошь для обезжиривания и очистки полотна.
  • Пылесос для удаления мелких опилок.

  1. Расходные материалы:
  • Клей ПВА, либо эпоксидная смола.

  • Монтажная пена.
  • Силиконовой герметик.
  • Антибактериальная пропитка.
  • Лак, краска, для устройства финишного покрытия.
  • Распорные клинья для монтажа двери.

  • Деревянные палочки, заменяющие саморезы (по необходимости), либо сами саморезы с разной длиной, шагом и диаметром резьбы.

Все инструменты должны быть высокого качества, исправны, заточены, очищены от пыли и грязи, подготовлены к работе. При покупке расходных материалов, рекомендуется обращать внимание на срок годности каждого состава, которые ограничивается 12 – 24 месяцами.

Как правильно выбрать доски для изготовления двери

Чтобы правильно выбрать доски для изготовления дверей, необходимо учесть ряд важных нюансов:

  • Доски должны быть цельными, без трещин, сколов, расслоений и других механических дефектов
  • На материале не должно быть следов плесени, грибка или гниения.

  • Рекомендуется выбирать доски только из сухостойных деревьев, либо материал должен предварительно пройти дегидратор.
  • Максимальный процент содержания сучков не должен превышать 5% – 10%.
  • Все доски, которые будут использованы при изготовлении дверного полотна, должны быть из одной породы дерева, одного года рубки.

Эксперты не рекомендуют изготавливать дверные полотна из мягкой сосны, так как срок комфортной эксплуатации таких изделий, как правило, ограничивается 3 – 5 годами.

Пошаговая инструкция по изготовлению двери из досок своими руками

При изготовлении деревянных полотен своими руками, необходимо выполнить все пункты следующей технологической карты:

  • Размечается дверной проём в стене.
  • Снятые размеры переносятся на эскиз.

  • На основе эскиза, разрабатывается чертёж рабочего проекта с деталировкой и спецификациями.
  • С использованием ведомости расхода древесины, оформляется заказ-наряд и приобретаются материалы.
  • Древесина размечается, согласно проекту.
  • Каждая доска аккуратно раскраивается в нужный размер.

  • Доски подлежат обработке, выборке пазов, кромок, фигурных элементов декора.
  • Каждая доска покрывается защитным антибактериальным составом.
  • Дверь собирается с использованием клея и механических метизов.
  • Для фиксации проклеенного полотна, рекомендуется применять специальные струбцины, а также собрать стапель, что особенно актуально при производстве нескольких однотипных изделий.
  • После полимеризации клея, конструкция проверяется уровнем.
  • При необходимости, приводится шлифовка и доработка готового изделия.

  • На дверь наносится финишное лакокрасочное покрытие.
  • С помощью погружного фрезера, в торцах полотна выбираются пазы под замки, ручки и петлевые подвесы.
  • На дверь устанавливаются все элементы фурнитуры.
  • Собирается коробка двери.

  • Дверь монтируется в проём.
  • На финальном этапе, в проём устраиваются доборы и наличники.
  • После сборки, рекомендуется проверить качество открывания и необходимость регулировки петель.

При сборке двери своими руками, необходимо проверить ортогональность и жёсткость конструкции, а также соответствие реальных размеров содержанию проекта на каждом этапе, чтобы вовремя исправить ошибки и дефекты.

Нюансы при сборке полотна двери из досок

При сборке полотна из массивных досок, рекомендуется уделить повышенное внимание ряду важных нюансов:

  • Предварительно размеченные и раскроенные доски обрабатываются по-отдельности – на них наносятся фаски с нужным габаритом и другие элементы декора.
  • Доски раскладываются на полу, либо на предварительно подготовленной горизонтальной плоскости.

  • При сборке в единую конструкцию, важно обеспечить максимально плотное прилегание сырьевых материалов между собой.
  • На досках намечаются места обработки (в точках контакта, образующих зазоры).
  • Древесина шлифуется и дорабатывается до такой степени, чтобы при повторной раскладке каждая доска идеально прилегала друг к другу, без образования сквозной щели.
  • Каждая доска в местах контакта просверливается в 3 – 4 местах по всей длине.
  • В просверленные отверстия забиваются заранее подготовленные фиксирующие деревянные колышки с длиной от 50 до 70 мм и диаметром от 8 до 15 мм.

  • Все доски в местах контакта промазываются двухкомпонентной эпоксидной адгезионной смолой, либо клеем ПВА.
  • Полотно собирается деревянной киянкой, если колья имеют несколько больший диаметр, чем отверстия под них.
  • После сборки полотна, конструкция стягивается металлическими полосами, либо капроновым канатом с винтовыми механизмами. Среднее усилие, которое необходимо дать на каждой стяжку, должно быть не менее 50 – 70 кг.

  • При устройстве стяжек также допускается устраивать струбцины в комбинации с полосовыми зажимами, которые имеют специальные отгибы для установки фиксирующих механизмов.
  • Струбцины остаются на полотне минимум на сутки, до полной полимеризации клеевого состава.

  • После высыхания адгезионного вещества, зажимы снимаются, а мастер проверяет конструкцию на выгиб, а также силу сцепления всех досок между собой
  • При необходимости, готовое изделие дорабатывается шлифовальным инструментом.
  • Некоторые двери в этническом стиле имеют поперечные фиксирующие планки, которые монтируются строго перпендикулярно продольным доскам.
  • Полотно двери прорезается фрезером с рабочим органом нужного диаметра.
  • Фиксирующая планка накладывается на прорезь, после чего обрабатывается клеем и прижимается струбцинами.

  • Для полной уверенности обеспечения прочности готового дверного полотна, рекомендуется зафиксировать каждую продольную доску к распределяющей планке саморезами, поверх которых устраиваются пластиковые декоративные накладки, либо смесь клея ПВА с опилками.

При работе следует проявлять предельную осторожность с эпоксидными смолами, так как данные составы практически невозможно отмыть с пола, стен и других поверхностей без механической шлифовки твёрдыми абразивами, что, в свою очередь, вызывает повреждение материала.

Как правильно обеспечить тепло- и звукоизоляцию двери

Для обеспечения требуемых тепло- и звукоизоляционных свойств дверей, эксперты рекомендуют прибегать к следующим простым решениям:

  1. Проще всего утеплить щитовые полотна:
  • Сотовый наполнитель из картона.
  • Минеральная вата,
  • Жёсткие полистирольные плиты.
  • Сыпучий вспученный наполнитель.
  • Жидкий синтетический утеплитель, либо монтажная пена.
  • Теплоизоляционные рулонные материалы.

  1. Массивные полотна:
  • Подбор материала с нужной толщиной.
  • Использование собственного коэффициента пористости досок и брусков.
  • Устройство обивки из кожи, дерматина с наполнителем из ватина или поролона.
  • Устройство каретной стяжки.

  1. Филенчатые полотна – утеплить такие двери практически невозможно:
  • Подбор материала с нужной толщиной и плотностью.
  • Устройство вспенивающихся пористых лакокрасочных составов.
  • Монтаж внутреннего наполнения филёнок из сэндвич-панелей с эффективным утеплителем.

В некоторых случаях, при наличии толстых межкомнатных или наружных стен, владельцы недвижимости прибегают к устройству сразу двух дверных конструкций, которые открываются в разные стороны.

Как правильно покрасить готовую дверь

Чтобы обеспечить долговечность эксплуатации дверного полотна, древесина должна быть обработана специальными защитными составами:

  • Подготовка поверхности полотна под покраску – удаление пятен грязи, масляных отложений, пыли и других следов.
  • Шлифовка плоскости абразивными материалами.

  • Обработка антибактериальной пропиткой всех поверхностей досок, включая их торцы.
  • Замешивание краски в поддоне, при необходимости, добавление растворителя.

  • Нанесение краски равномерным слоем, при помощи кисти или валика, вдоль волокон.
  • Доработка непрокрашенных и труднодоступных мест маленькой художественной кистью.

  • Нанесение второго слоя краски после полимеризации первого.
  • Подготовка плоскости под нанесение лака.
  • Устройство лакового финишного покрытия.

  • Выжидание высыхания вещества от 6 до 24 часов.

При условии выполнения всех технологических карт, эксплуатация двери, сделанной своими руками, будет длиться не менее, чем заводского изделия, согласно гарантийному сроку от производителя.

Et billede og en visning, der ikke vil forlade digeglade |

Græske gardiner understreger perfekt det generelle indre af rummet i enhver stilVed design af localer betragter designe en masse nuancer, som påvirker den generelle atmosfære i et interioriør. Græske gardiner стал популярным среди дизайнеров. På grund af deres sofistikering og enkelhed opfylder de kravene i forskellige stilarter og retninger i indretningen. Sådanne gardiner может позволить fremstilles af egne hænder, idet de har udviklet eget design.Græske Gardiner Harmonerer гармоническая функциональная и декоративная квалификация. Я interiøret ser de dyre, Elegante og majestætiske ud. Де Кан Брюгге сезам дизайн аф ethvert værelse.

Хвордан кан де индре аф де греске садовник

Efter at have besluttet at haenge de græske gardiner i dit hjem, skal du studere i detaljer spørgsmålet om deres correkte brug. Det er meget vigtigt at vælge det rigtige stof til syning af lærred, dets farve og textur. Ved syning af gardiner er det vigtigt at overveje den overordnede atmosfære og stilfunktioner i interioriøret.Hvis atmosfæren i huset er græsk, vil de græske gardiner supplere det.

Gardiner i den græske style er populære i moderne stilarter moderne og højteknologiske

Græske gardiner har betydelige fordele i forhold til andre gardiner.

Старший садовник:

  1. Садовник-садовник, садовник-садовник, стильный и строительный. Dette gør det nemt at variere gardinens farve og draperi, afhængigt af indretningens individuelle egenkaber.
  2. Синхронизация с садоводом и натуристом, который дает возможность охотиться и восстанавливать.
  3. Hvis huset er strong græsk, ser de græske gardiner, for deres enkelhed, altid Elegant og festligt ud.
  4. Ikke egnede lysgardiner, gardiner er lavet af ret tætte stoffer, der skaber beskyttelse mod проникновение ультрафиолета, men ikke forværrer reguleringen af ​​’luft i rummet.
  5. Enkelte gardiner kan forvandles med snørebånd og børster.

Det mest almindelige materiale til syning af græske gardiner — bomuld

Sæsonmæssige græske gardiner, gardiner bruges hovedsagelig med en varm sæson, så Designere anbefaler at ændre dem om om vinteren.

Funktioner af græske gardiner (видео)

Gardiner and græsk style: designfunktioner

Де антикке gardiner er blevet модный, де греческий стиль gardiner эр meget enkle i design og skræddersyning, men de har en række funktioner, der skal tages i betragtning, når dekorere værelser.

Egenskaber ved udsmykning af localer:

  • Сохранение четкости при соблюдении симметрии и коррекции геометрического орнамента.
  • Når gardinerne er hængt, kan forskellige fastgørelseelementer anvendes: øjenlåg, ringe, store løkker.
  • Når man vælger et stof, skal man styre princippet — et tæt, men letvægtsstof, der tillader luft at passere, samtidig med at man beskytter mod direkte sollys.
  • Ved dekoration af gardiner er det vigtigt and overholde strongernes strenger og klarhed. Складки skal oprettes med lige store intervaller og være tilstrækkeligt udtryksfulde.
  • Ved udsmykning af stuer kan gardinconstruktionen være kompliceret af ламбрекены и шпильки, som vil rette foldene. Det er ved sin tilbageholdte pomp og kultur, at græsk er karakteriseret, er de græske gardiner det direkte bevis på dette.

Годе Græske gardiner skal afvise fugt og fedt

Hvis der er lavet et gardin, er gardiner i græsk stil meget vigtige for at være opmærksomme på draperiet. Det er foldene, og deres strenge og klare design skaber en særlig atmosfære i interioriøret.

Для ikke at gider at konstante flick gardiner og læg giver preglyadnogo Arter, experter rådgive Resort til følgende methode: den øverste kant af lærredet skal sy stram Лента для штор.

Для садоводов и садовников в интерьере, которые идеально подходят для профессионального декора, дер Кендер все нюансы и хеммелигидер аф ден rigtige indretning я græsk stil.

Hvordan vælger man materialer og farver til græske gardiner

Det vigtigste ved valg af materialer til græske gardiner er reglerne for harmoni i hele rummet. Gardinens stil og deres farve bør matche rummets design og sammensætte en enkelt sammensætning med den.

Hvis du vil have rummet til visuelt at se bredere, så er det bedst at bruge lysgardiner

Når du vælger stoffer, skal du være opmærksom på, а также однотонный или двухцветный. Når человек аранжировщик стоффер аф forskellige далеко, er det best и разлив я контраст.

Hvilke farver skal du vælge

  1. Контраст: вид и вид;
  2. Оливен, лер;
  3. Окер Фарве;
  4. Фарвер с черным оттенком;
  5. Пастельфарвер.

At understrege den græske stil hjælper brugen af ​​karakteristiske tegninger og ornamenter.

Вариант для дизайнера и декоратора:

  • Орнамент типа «бломстер»;
  • Пальметтер, кретенский толстый;
  • Меандр.

Меандр — и характеристический массив и серый стиль: и орнамент в форме af en brudt linje, der danner strenge vinkler. Dens navn kommer fra navnet på den græske flod

Meander er bedst til at dekorere en stue eller et skab

Korrekt udvalgt materiale, dets textur, farve og mønster vil fremhæve den græske stil, som igen vil skabe en unik atmosfære og stil i interioret.

Indstillinger for anvendelse af græske gardiner i indretningen

I betragtning af kendetegnene i hvert værelse er det vigtigt at vælge gardiner, der Harmonisk vil fusionere i rummets overordnede stilistik.

Brug sager i det indre:

  • I soveværelset Godt at bruge en tyk gardin, gardiner med øget tæthed passere lidt sollys og skjule rummet fra nysgerrige øjne.
  • Til køkkenet brugte ofte usædvanlige græske gardiner, gardiner af den romerske type. Я modsætning til romerske gardiner og persienner samles de i siden.
  • I stuen det er vigtigt at skabe en atmosfære af rigor og højtideliged. Denne atmosfære er typeisk græsk, græske gardiner er perfekte, hvis de er lavet af klud, uld eller burlap.Глубокие складки выравнивают кожу и делают ее эластичной и пластичной.

Til indretningen af ​​Hallen er detilladt at anvende lyse farver, som adskiller sig fra væggenes farve

Для правильного отображения карниза. Typisk er det vigtigste декоративный элемент типа карниза af forskellige бывшего og mønstre.

Græske gardiner med egne hænder

Hvis du tiltrækkes af en ren græsk kultur, kan græske gardiner nemt genskabes af dig selv.Denne процедура er nem и gøre ved и følge enkle инструктор.

Gardinens bredde skal være større end bredden af ​​vinduesåbningen med 2-4 сантиметра

Связаться с садоводом-садоводом:

  • Идентификатор стиля и лавки и макета садовника.
  • Материал для подбора, текстура, цвет, декоративный элемент, плитка.
  • Åbn lærredet og behandle kanterne.
  • Påfør tætningsbånd, reparer sløjfer, lav bølger.

Oprettelsen af en sådan stil, som adskiller atmosfæren af græske, græske gardiner, gør det nemt at udføre og ikke kræver særlig indsats og indsats.

Sådan syes græske gardiner med dine egne hænder (видео)

Indtil videre er design af vinduer med græske gardiner blevet mere populært. Dette kan forklares ved, at de er lett at udføre, de er enkle, men med rigtigt design ser de stilfulde ud i ethvert interioriør. Før du vælger sådanne gardiner, er det nødvendigt at vide, hvad man skal kigge efter: Hvilket materiale du skal vælge, hvilken stofstruktur du vil have, hvilken farve du skal vælge. Alle disse egenkaber скаль гармониск Passe Ind I Det Overordnede Interiør.Для græske gardiner er et karakteristisk træk enkelhed, tilstedeværelsen af ​​græsk udsmykning, stramt draperi.

Græske gardiner (фото)

Как сделать дверь-гармошку своими руками: 6 этапов |

Дверь-гармошка своими руками – универсальная конструкцияДвери между комнатами выполняют множество функций: зонируют пространство, позволяют в одной комнате отдыхать, в другой принимать гостей, а в третьей учиться.Наличие дверей – очень важный момент, так как их отсутствие может нарушить пространственную гармонию. Дверь-гармошка своими руками позволит сэкономить на покупке готовой конструкции, а также выполнить именно тот дизайн, который соответствует представлению владельцев об идеальной межкомнатной двери.

Дверь-гармошка своими руками: пошаговая инструкция

Каждый год в продаже появляются новые виды конструкций, которые удивляют своей практичностью и эстетичностью. Межкомнатная дверь в первую очередь должна выполнять разграничительную функцию, только тогда ее можно назвать полноценной и функциональной.В магазинах сегодня можно обратить внимание на двери-гармошки – они очень удобны в использовании, экономят место и при этом удачно его разграничивают.

Стоимость дверей-гармошек в магазинах можно назвать достаточно высокой, поэтому хорошим и экономичным вариантом является изготовление дверей своими руками.

Складные двери можно изготовить и установить самостоятельно, при условии, что все инструменты и материалы подготовлены заранее. Перед изготовлением необходимо определиться с материалом для двери, а также с фурнитурой.Собрать дверное полотно не очень сложно, когда перед глазами пошаговая инструкция от профессионала.

Схема складной двери-гармошки

Пошаговая инструкция по сборке полотна:

  • Сделать разметку на подготовленном материале. Из него вырезают две панели. В зависимости от индивидуальных предпочтений одно панно можно сделать больше другого, а можно придать им одинаковый размер.
  • Торцы панелей после обрезки следует тщательно обработать.На край панели наклейте пластиковую кромку и смажьте ее клеем. Для того чтобы материалы хорошо склеились, используйте специальный валик. Конструкции дают высохнуть в течение полдня.
  • Разметьте места, где будет располагаться фурнитура и другие элементы дверной конструкции.
  • Панель крепится двумя осями из металла. Оси закреплены снизу и сверху.
  • Подготовьте отверстия для вставки роликовой направляющей.
  • Соедините панели петлями.При этом ручка на двери крепится на ту панель, которая имеет последнюю.

Изготовление двери не займет много времени, если заранее подготовиться к процессу сборки. Все должно быть под рукой. Мастер должен внимательно изучить инструкцию. В случае любого вопроса. Необходимо обратиться за помощью к профессионалу – иначе дверь можно испортить в процессе изготовления.

Преимущества двери-ширмы

Современные дверные конструкции отличаются своей функциональностью и практичностью.Механизм двери-ширмы состоит из конструкций, которые складываются и соединяются петлями и петлями. Такие двери не раскладываются, что экономит место в помещении.

Полотна ворот двигаются плавно и бесшумно, что обеспечивает удобство пользования воротами.

Очень важный момент — правильный выбор фурнитуры — она ​​должна быть качественной, иначе проблем с открыванием и закрыванием дверей не избежать. Этот тип конструкции имеет свои преимущества и недостатки.Прежде чем покупать или конструировать такие двери, важно решить для себя, какие двери и материалы выбрать, взвесить все за и против.

Дверь-ширма очень экономит место в комнате

Преимущества конструкции:

  • Экономия места;
  • Удобное зонирование помещений;
  • Относительно дешевая стоимость;
  • Статический;
  • Бесшумность.

Данную конструкцию легко изготовить и установить самостоятельно — что сэкономит средства на ее покупку.Из недостатков можно отметить не очень прочную конструкцию, если сравнивать с обычными дверями. При неаккуратном обращении он может быстро прийти в негодность. Такие двери обычно изготавливаются из не очень плотного материала, что говорит о том, что он не защищает от проникновения посторонних звуков.

Двери складные для шкафа своими руками

Шкаф в квартире выполняет важную функцию. Иногда его дизайн нельзя назвать удобным.Например, когда шкаф стоит в комнате с небольшой площадью, а его дверцы открываются настежь. Сегодня в моду входят складные двери для шкафа – они покоряют потребителей своей практичностью и удобством использования.

Если вы хотите установить раздвижные двери в шкаф, но нет желания покупать новые, вы можете прийти к решению изготовить двери самостоятельно.

Для изготовления дверей вам понадобится минимальный набор материалов и инструментов. Для этого можно приобрести петли, бруски дерева, оргалит, ДСП, лак.Чтобы правильно рассчитать размер будущих дверей, важно предварительно измерить сам шкаф.

Складные двери для шкафа своими руками сделать достаточно просто

Наконечники для изготовления:

  • Обратите внимание на ширину листовки — она ​​не должна превышать 400 мм.
  • Соединить створки между собой можно с помощью рояльных петель.
  • Клапана нужно делать на поясничный каркас — тогда они будут легкими.
  • Каркас можно обклеить оргалитом.
  • Створки можно оклеить декоративными обоями или покрасить, а затем покрыть лаком.

Двери можно изготовить самостоятельно, но важно учесть, что одно неаккуратное движение может привести к тому, что конструкция не сработает. Чтобы быть уверенным в правильности своих действий, нужно изучить информацию о складных дверях, ознакомиться с советами профессионалов, которые занимаются их изготовлением уже много лет. Важно быть уверенным в успехе конечного результата.

Ремонт двери гармошка: на что обратить внимание

При не очень аккуратном обращении дверь-гармошка может сломаться.Иногда можно отремонтировать дверь самостоятельно, но нужно знать механизм, по которому функционирует дверь. Механизм – это основа, без которой невозможно эксплуатировать любую дверь.

В состав механизма двери-гармошки входит верхняя направляющая и крепеж, на который опирается дверь.

Верхняя часть проема состоит из специальной алюминиевой или стальной направляющей. С внешней стороны дверной проем декорируют деревом, шпоном, ламинатом или просто лаком.Не так давно сдвижную часть дверей делали из шарика и металлического стержня, которые быстро приходили в негодность в процессе использования. Современные производители устанавливают подшипники.

Ремонт двери-гармошки можно сделать самостоятельно

Из чего состоит дверь-гармошка:

  • Может состоять из двух и более створок.
  • Клапаны обычно соединяют полоски из ткани или кожаные полоски.
  • Каждая створка к рейке крепится сама по себе.
  • Листочки могут быть разного дизайна: филенчатые, экранированные, стеклянные, пластиковые или алюминиевые.
  • Размер листовок обычно одинаков.

Если дверь сломана и имеет незначительные повреждения, то ее можно починить своими руками. Если один лист сломан, его можно заменить. Ремонт конструкции невозможен только в том случае, если дверям были нанесены значительные повреждения.

Как сделать дверь-гармошку своими руками (видео)

Раздвижные двери сегодня становятся все более популярными. Нельзя сказать, что они стали общедоступными, так как в магазинах их стоимость может варьироваться и быть для многих неподъемной.Самодельная дверь-гармошка мало чем отличается от покупной. Поэтому вполне можно сделать это самостоятельно, следуя советам и указаниям профессионалов.

Как покрасить дверь своими руками

Содержание:

Делая ремонт в доме или квартире, стоит задуматься о реставрации старых дверей. Особенно это касается деревянных изделий из массива древесины ценных пород. Если межкомнатные двери изготовлены из ДВП или МДФ (Medium Density Fiberboard), их также можно перекрасить в другой цвет или покрыть лаком.

Чем покрасить межкомнатные двери?

В магазинах представлен широкий ассортимент лакокрасочных покрытий, которые помогают преобразить старую дверь. Они могут быть прозрачными или нет, с добавлением пигментов, проявляющих структуру дерева, алкидных, масляных, на водной основе.

Алкидная краска

– одна из самых популярных среди лакокрасочных покрытий. Он недорогой, создает прочное покрытие, подходит для ДВП, МДФ (Medium Density Fiberboard) и дерева, предлагает широкий спектр оттенков, благодаря чему вы сможете выбрать нужный цвет.Решив перекрасить межкомнатные двери алкидной краской своими руками, следует иметь в виду распространение сильного специфического запаха. Поэтому работы следует проводить на улице или в подсобном помещении. Если такой возможности нет, то нужно позаботиться о том, чтобы члены семьи могли остаться у родственников на день-два. Вам понадобится 48 часов, чтобы запах полностью исчез.

Алкидная краска

Алкидная краска для дверей

Акриловая краска

также является хорошим вариантом для дверей из ДВП, МДФ (древесноволокнистых плит средней плотности) и дерева.Главное его достоинство – практически полное отсутствие запаха, что позволяет использовать его прямо в квартире. Отдавая предпочтение акриловой краске, вы также можете выбрать любой цвет из достаточно большой палитры. К его недостаткам можно отнести то, что прочность покрытия невысокая, поэтому межкомнатные двери после покраски приходится покрывать бесцветным лаком.


Акриловая краска для дерева


Тоник на масляной основе хорошо сочетается с деревянным входом или дверью между комнатами.Он впитывается в волокна, не имеет запаха и придает материалу нужный цвет.

Пятно

Нитро- и нитролаки отличаются наибольшей стойкостью поверхности, но вызывают сильный ядовитый запах. Когда вы работаете с ними самостоятельно, необходимо некоторое защитное снаряжение.

Нитро

 

Рекомендации по выбору цветов

Определившись с типом краски, нужно выбрать ее цвет. Проще всего это сделать по каталогу, предоставленному производителем.Следует учитывать, что оттенок деревянной двери будет зависеть от количества слоев краски.

Решая, какой выбрать цвет и оттенок покрытия, владельцы помещения руководствуются, в первую очередь, личными предпочтениями. Но есть общие рекомендации, которые помогут принять решение.

В деревянном доме хорошо будет смотреться деревянная дверь, поэтому нужно знать, как покрасить дверь под дерево своими руками, чтобы обозначить структуру дерева.

 

Цвет двери должен соответствовать мебели в комнате.В комнате со светлой мебелью хорошо будут смотреться светлые двери. Если в спальне темная глянцевая поверхность, то и дверь между комнатами нужно покрасить в соответствующий цвет и покрыть лаком. Если у вас антикварная мебель, то к ней подойдут антикварные двери.

Подготовка холста к росписи

Перед тем, как перекрасить дверное полотно, его необходимо подготовить, чтобы дверь имела красивый внешний вид и выглядела как новая. При этом необходимо учитывать материал, из которого она изготовлена. Это вносит некоторые отличия в предварительную обработку.

Подготовка своими руками предполагает следующие этапы.

  1. Снятие дверного полотна с петель.
  2. Демонтаж фурнитуры и стекол, если они есть.
  3. Удаление старого покрытия.
  4. Заделка сколов и трещин специальным инструментом.
  5. Шлифовка.
  6. очистка полотна от пыли.

шлифование деревянного дверного полотна

Во избежание образования потеков полотно ворот должно располагаться горизонтально.Для этого его разобрали. Если нет возможности снять фурнитуру и снять стекло, то их нужно заклеить малярным скотчем.

Окраска ДВП и МДФ в отличие от дерева имеет тонкое покрытие, поэтому его обработку, очистку от старой краски и шпаклевки своими руками следует производить аккуратно.

 

Инструменты для работы

 

Инструменты для покраски дверей

Для подготовки, окрашивания и лакировки деревянных дверей своими руками, а также росписи из ДВП и МДФ (Medium Density Fiberboard) вам потребуются следующие инструменты:

  • наждачная шкурка абразивная;
  • шпатель;
  • кисть
  • ;
  • подушка;
  • лоток для краски
  • ;
  • средства индивидуальной защиты от запаха.

 

Окрашивание двери: все тонкости

Процедура окрашивания двери следующая: сначала кистью красят панели, затем выступающие части, и в конце проходят по полотну валиком. При работе следите за тем, чтобы помещение хорошо проветривалось – это убережет от запаха, если вы используете алкидную или нитро.

Помещение, в котором вы работаете, должно быть чистым и не пыльным. Скопление пыли и мусора на окрашенной поверхности портит поверхность и двери из дерева, ДВП, МДФ (Medium Density Fiberboard) или других материалов.

Решив перекрасить ламинированную дверь между комнатами, нужно иметь в виду, что краска не цепляется за ее поверхность. Поэтому перед тем, как приступить к окрашиванию, нужно провести руками по поверхности холста мелкой наждачной бумагой, затем смочить тряпкой с уайт-спиритом. Такие действия способствуют разрушению защитных покрытий, улучшают адгезию и позволят восстановить ламинированную дверь. После высыхания картину можно покрыть лаком.

Покрасить шпонированную дверь между комнатами своими руками сложнее, чем любую другую.Это связано с тем, что толщина шпона очень маленькая. Итак, когда деформации или царапины небольшие, можно просто покрыть поверхность лаком. Если вам нужно полностью изменить их цвет, рекомендуется нанести водную краску.

Перед покраской поверхность обрабатывается специальной грунтовкой, скрывающей царапины. Нитро не рекомендуется; они могут способствовать образованию матовых пятен.

Шпонированная дверь из искусственного материала также может быть окрашена.Но нужно подобрать краску, которая будет крепиться к гладкой поверхности. И не рекомендуется заземлять его, потому что вы потеряете эффект естественности.
Свежеокрашенную и лакированную дверь из дерева, ДВП, МДФ (Medium Density Fiberboard) или другого материала можно поставить в проем, с обратной фурнитурой и стеклом. Его внешний вид будет радовать вас долгие годы.

Важность работы с дверью без помощи рук

Люди взаимодействовали с дверьми, ручками и ручками на протяжении нескольких столетий.С тех пор, как дверь была изобретена, чтобы помочь привнести в человеческую жизнь уединение, структуру и близость, были различные изобретения, методы и техники, чтобы открывать и закрывать эти двери. Почти все, если не все, методы, используемые в помещении и функционирующие на протяжении всей истории, включают руки. Поворачивает ли человек дверную ручку, тянет за рычаг или толкает дверь, чтобы войти, человеческие руки способны выполнить эту задачу.

Однако в новейшей истории весь мир охватила пандемия неопределенности.Вспышка COVID-19 по всему миру пришла быстро и внезапно и, казалось, заставила мир остановиться на своем пути. COVID-19 — это респираторная инфекция, которая действует аналогично гриппу. Он заразил многих людей, а также оказался смертельным врагом человечества. Хотя передача COVID-19 обычно происходит при прямом контакте с инфицированным человеком, антисанитарные поверхности могут способствовать распространению и сохранению болезни.

Одной из поверхностей, к которой чаще всего прикасаются, особенно в общественных местах, является дверная фурнитура.В то время как многие предприятия и общественные места принимают дополнительные меры предосторожности для обеспечения санитарии этих поверхностей, постоянные и новые уровни заражения в Соединенных Штатах доказывают, что этого недостаточно.

В качестве альтернативы повторной и тщательной дезинфекции дверных поверхностей и ручек многие предприятия и организации решили установить технологии управления дверями без помощи рук, чтобы обеспечить удовлетворенность клиентов и безопасность. Читайте дальше, чтобы узнать больше о важности этих реализаций и о том, как вы можете включить эти методы в свое текущее состояние работы.

Методы открывания дверей без помощи рук

Когда дело доходит до открывания дверей без помощи рук, есть много путей к успеху. Первый метод (и один из наиболее широко используемых) в этой отрасли — это автоматические двери. Автоматические двери бывают разных форм, включая раздвижные стеклянные и вращающиеся двери. Пользователи просто подходят к датчику, и дверь открывается для них и закрывается через заданное время. Автоматические двери чаще всего используются в отелях, торговых центрах и казино, но иногда они обнаруживаются и в крупных ресторанах и крупных магазинах.Хотя это отличная реализация и идея как для потребителей, так и для сотрудников, для небольших предприятий часто это невозможно реализовать. Автоматические двери — это огромные инвестиции, и если у них не так много пешеходов каждый день, они не стоят затрат.

Другим методом открывания дверей без помощи рук, который набирает популярность, особенно после вспышки COVID-19, является открывание ногой без помощи рук. Это устройство выглядит как дверной ограничитель и устанавливается на нижний край двери.Он немного выступает и имеет место, где гости могут поставить ногу на устройство и переместить ногу, чтобы потянуть за открыватель двери. Он довольно прост и может быть установлен практически на любую дверь.

Устройство для открывания ног широко используется в ресторанах и других общественных местах, особенно в ванных комнатах этих зданий. Гости могут убедиться, что их мытье рук не пропало даром, взявшись за ручку двери, и вместо этого они могут использовать свою обувь, чтобы открыть дверь.

Преимущества

Повышение безопасности подъездов

Безопасный вход и выход из общественных мест является важным аспектом не только борьбы с COVID-19, но и обеспечения общественной безопасности от многочисленных загрязняющих веществ, с которыми мы сталкиваемся регулярно.Для некоторых людей хвататься за ручку двери после туалета — кошмар. Подумайте обо всех людях, которые могли прикоснуться к дверной ручке, даже не удосужившись помыть руки. Кроме того, двери, которые не открываются автоматически или требуют, чтобы кто-то остановился и открыл дверь руками, способствуют распространению инфекции. В оживленных районах люди могут оказаться заблокированными и не иметь возможности быстро попасть в здание, что также может увеличить концентрацию загрязняющих веществ в одном месте.

Уменьшить потребность в постоянной санитарии

Несмотря на то, что важно регулярно дезинфицировать все поверхности в офисе, многие предприятия сталкиваются с резко возросшими расходами на санитарию. Это связано с тем, что вместо того, чтобы убирать территорию один или два раза в день, сотрудники убирают поверхности полный рабочий день, пренебрегая основными ролями своих собственных должностных инструкций. С внедрением дверных приводов без помощи рук сотрудники могут вернуться к своим частым (но не постоянным) режимам уборки.

Помощь в борьбе с различными заболеваниями и инфекциями

В то время как COVID-19 является горячей темой и страшными дебатами для большей части мира в этом году, существует множество других болезней и инфекций, которые могут возникнуть через поверхность дверной ручки. Хотя легко сказать, что все уважают личную и общую гигиену, мы должны понимать, что это неправда, и некоторым людям на самом деле наплевать. Когда дело доходит до районов с интенсивным движением, загрязняющие вещества любят оседать на наиболее часто используемых поверхностях в ожидании своего следующего хозяина.Исключив поверхность дверной ручки из арсенала болезней, они должны найти другое место для вторжения, чтобы атаковать людей.

Удобный вход с первыми впечатлениями

At First Impressions мы считаем, что первое впечатление — это то, что помогает удержать клиентов и продолжить бизнес. Если у вас есть грязная, неудобная или трудная дверь в вашем бизнесе или собственности, есть вероятность, что вы теряете бизнес просто потому, что люди не хотят входить в этот район. Это, очевидно, не повод сдаваться, и с внедрением системы входа без помощи рук для всего здания или ванных комнат и мест общего пользования в этом районе вы будете вознаграждены душевным спокойствием, увеличением пешеходного движения и общей чистотой. на протяжении.Если у вас есть дополнительные вопросы или вы хотите начать сегодня, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к First Impressions International сегодня. Мы с нетерпением ждем от вас известий и надеемся привести вас на путь благодати и процветания посреди всех трудностей.

Your Door Knocker Персонализированные дверные молотки ручной работы из цельной латуни

One Stop Engraved Door Knocker Shopping

персонализированные дверные молотки идеально подходят для подарка на свадьбу или новоселье.

 


Наши персонализированные дверные молоточки упакованы в индивидуальные коробки и готовы к подарочной упаковке.

Наша линия дверных молотков из цельной латуни YDK изготавливается по индивидуальному заказу. Каждый этап производственного процесса от обработки металла до гравировки, упаковки и отгрузки выполняется на нашем предприятии.

Мы наносим гравировку на вашу покупку с использованием выбранных вами шрифтов для гравировки.

Каждая из них изготавливается вручную в соответствии с вашим выбором отделки.

Все персонализированные дверные молотки поставляются в комплекте с соответствующими крепежными элементами.

Наши изделия, изготовленные вручную, покрыты защитным прозрачным лаком для защиты ваших инвестиций от непогоды.

Быстрая обработка заказов.

Мы изготавливаем персонализированные дверные молотки ручной работы на заказ. Не нужно покупать в одном месте, а затем гоняться за гравером в надежде, что он справится с работой. Многие персонализированные дверные молотки, выгравированные сегодня, необратимо повреждаются в процессе гравировки. Они сделаны, чтобы выглядеть красиво в течение короткого времени.Наши уникальные процессы и качественные дверные молотки из цельной латуни гарантируют, что гравировка не повредит покрытие или отделку. Мы покрываем лаком после гравировки , чтобы защитить всю деталь и не повредить защитный барьер.

Ваш заказ с гравировкой готовят профессиональные граверы. Для получения точных результатов используется современное оборудование. У нас есть более чем 25-летний опыт работы в гравировальной отрасли и лучшее оборудование для гравировки латунных дверных молотков.

Практичный выбор.

Латунные дверные молотки просты в установке. Мы поставляем все необходимое крепежное оборудование в соответствующей отделке. Недорогое украшение дома или подарок. Обеспечивает непреходящую красоту и ценность вашего дома. В сочетании с соответствующими номерами адресов, устройством для просмотра глаз и накладкой для завершения пакета. Ваш дом станет лучше визуально и функционально. Варианты установки включают сквозной и поверхностный монтаж.

Каждый дверной молоток включает в себя полный комплект крепежных деталей.Наша новая эксклюзивная универсальная дверная фурнитура подходит для дверей толщиной от 1-1/2 дюйма до 2-1/4 дюйма без какой-либо обрезки фурнитуры. Единственная требуемая машинная работа — это просверливание 2-х отверстий в двери. Некоторые накладки имеют вариант магнитного крепления для стальных дверей.

Какой чудесный подарок на все случаи жизни!

Как никакой другой подарок на свадьбу, годовщину или новоселье, именные латунные дверные молоточки полезны, ценятся и лелеются долгие годы.Постоянное дополнение к дому. Дверной молоток с гравировкой также может стать семейной реликвией. Выберите один из наших традиционных стилей урны или овальной или веревочной формы для гравировки с различными вариантами отделки.

Гравировка делает подарок уникальным и практичным. Добавление имени или адреса на латунный дверной молоток персонализирует вход в манере, непревзойденной любым другим способом. Мы выполняем всю гравировку дома на современном оборудовании, чтобы гарантировать, что ваш заказ будет выполнен именно так, как вы ожидаете.Гравировка не задержит ваш заказ, так как вся обработка производится в наших собственных мастерских.

Shayler Engraving — семейный бизнес, основанный в 1985 году. Компания специализируется на изготовлении персонализированных дверных молотков.

Методы изготовления дверей с помощью ручных инструментов

В прошлом году мы сделали серию статей об изготовлении подвесного шкафа для инструментов с использованием ручных инструментов, и весь процесс включал множество элементов, помогающих столярам развивать различные навыки работы с деревом и изготовления шкафов. Пока мы снимали, мы создали несколько дополнительных кадров, предназначенных для различных презентаций на YouTube, и одна из различных серий была посвящена тому, как сделать дверь своими руками.Дверь обшита панелями, рифленая и имеет врезные и шиповые конструкции для столярных изделий. Цель состоит в том, чтобы сделать дверь без перекручивания, начиная с перил и стоек и используя мой метод для гарантированного кострогания поверхностей между перилами и стойками. По сути, это означает, что в пазах внутренние поверхности или щеки пазовых отверстий должны быть как можно ближе параллельны внешним сторонам, насколько это возможно для человека. Непростая задача даже для опытных мастеров. Формирование щек шипа с гранями, где щеки идеально выровнены с внешними гранями рельсов, также требует такого же уровня точности.Все это приводит к тому, что внешние поверхности перил и стоек идеально выровнены по поверхности. Я никогда не видел, чтобы кто-то создавал подобную стратегию, которая не соответствовала бы тому, что я разработал и показал в этом видео, но я постоянно видел витые двери, сделанные теми, кто использовал как ручные, так и машинные методы. Эта серия была важна для меня тем, что я хотел передать то, что действительно работает, будущим поколениям, которые любят ручную работу, как и я. Это серия из четырех частей, и я думаю/надеюсь, что вам понравится то, что мы подготовили для столяров по всему миру.Поскольку ученичество и ремесленное обучение в колледжах и университетах постепенно закрываются в ближайшие годы, мы должны найти альтернативные способы обеспечить будущее ремесленничества. Пожалуйста, если вам это нравится, обязательно расскажите об этом и других наших обучающих курсах по ремеслам, ведь только так мы сможем по-настоящему защитить традиции ручного труда. Многое из того, чему мы учим, основано на десятилетиях обучения, которое передавалось из поколения в поколение, и только так оно и будет.

Вот ссылка на гарантированное будущее мастерства на международном уровне.

 

Проникающее ранение руки дверной ручкой: история болезни

J Med Case Reports. 2008 г.; 2: 377.

, 1 , 1 и 1 и 1

Kiran Singisetti

1 отдел травмы и ортопедии, королевы Elizabeth, Gateshead, NE9 6SX, Великобритания

Micail Kokkinakis

1 Отделение травматологии и ортопедии больницы королевы Елизаветы, Гейтсхед, NE9 6SX, Великобритания

Нанджаппа Шанкар

1 Отделение травматологии и ортопедии больницы королевы Елизаветы, Гейтсхед, NE9 6SX, Великобритания

1 6 1 Отделение Травматология и ортопедия, Госпиталь королевы Елизаветы, Гейтсхед, NE9 6SX, Великобритания

Автор, ответственный за переписку.

Поступила в редакцию 27 января 2008 г .; Принято 8 декабря 2008 г.

Copyright © 2008 Singisetti et al; лицензиат BioMed Central Ltd.

Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе. , при условии правильного цитирования оригинальной работы.

Эта статья была процитирована другими статьями в PMC.

Abstract

Введение

Ранее сообщалось о проникающих ранениях руки различными острыми предметами.В этом отчете мы описываем необычное проникающее ранение руки дверной ручкой.

Представление клинического случая

32-летняя женщина поступила с дверной ручкой, застрявшей в ее руке. После предварительного осмотра ее сразу же доставили в театр. Вместе со столбнячным анатоксином вводили антибиотики широкого спектра действия. Мягкие ткани, включая сосудисто-нервную целостность, оценивались и подтверждались во время операции. При последующем наблюдении у нее было хорошее функциональное восстановление.

Заключение

Дверная ручка иногда может стать причиной проникающего ранения руки, которое требует раннего вмешательства, включая тщательную оценку состояния мягких тканей и сосудисто-нервной системы.

Введение

Двери и травмы, связанные с дверями, описаны в литературе, но чаще всего они связаны с раздавливанием пальцев, особенно кончиков. Легкие травмы часто связаны с синяками или почерневшим ногтем, когда рука застревает в конце защелки двери, когда кто-то небрежно закрывает ее. Иногда травма более серьезная, например, травмы от перчаток или переломы [1]. Очень редко сообщалось о травмах, связанных с дверными ручками. Сообщается, что заостренные дверные ручки представляют значительный риск глазных и окологлазных травм у маленьких детей [2,3].Мы сообщаем о необычной травме, когда дверная ручка была полностью застряла в руке женщины.

Клинический случай

32-летняя женщина поступила с дверной ручкой, застрявшей в ее левой недоминантной руке. Пытаясь передвинуть дома старую дверь, она случайно упала на нее, поранив левую руку. Ручка прошла через дорсальную часть первого паутинного пространства и вышла через ладонную сторону руки. Она была в состоянии двигать пальцами и не имела дистального сосудисто-нервного дефицита при поступлении.Время наполнения капилляров составило менее 2 секунд, и пальцы не изменили цвет. Кровотечение из раны было минимальным, других сопутствующих травм не было. После предварительного осмотра ее сразу же доставили в театр. Клинические фотографии (рис. ) и рентгенограммы (рис. и ) были сделаны до операции. Введены столбнячный анатоксин и внутривенно антибиотики. Жгут был использован при соответствующем давлении, чтобы облегчить процедуру. Интраоперационные находки показали наличие остатков «краски» в более глубоких тканях, и рана была промыта физиологическим раствором.Рана затронула капсулу первого пястно-фалангового сустава, которая была ушита викриловыми швами 4-0. Была подтверждена целостность сухожилий, нервов и кровеносных сосудов, и была проведена соответствующая санация и промывание. Затем рану осматривали через 48 часов и выполняли отсроченное первичное закрытие. У пациента восстановилась хорошая функция руки, и рана незаметно зажила при последующем наблюдении.

Клиническая фотография руки.

Переднезадняя рентгенограмма кисти.

Боковая рентгенограмма кисти.

Дискуссия

Проникающие ранения кисти обычно встречаются при огнестрельных и колотых ранениях. Насколько нам известно, проникающее ранение дверной ручкой ранее в литературе не описывалось. Процедура хирургической обработки раны и прикрытие антибиотиками, как правило, являются сутью первичного лечения. Использование антибиотиков широкого спектра действия, таких как цефалоспорины третьего поколения, является предпочтительным, но это может потребовать модификации в зависимости от индивидуальных ситуаций [4].Если решено хирургическое удаление инородного тела или хирургическое исследование колотой раны, оно должно выполняться под адекватной анестезией и контролем жгута [5]. Внимание к целостности нервно-сосудистых и мышечно-сухожильных структур важно для улучшения конечного результата. Ранняя мобилизация и лечебная физкультура способствуют восстановлению функциональной активности после таких травм [6].

Заключение

Такие предметы, как дверные ручки, могут иногда вызывать проникающие ранения руки.Такие травмы следует лечить с помощью тщательного раннего хирургического исследования и тщательной проверки нейроваскулярной целостности.

Согласие

От пациента было получено письменное информированное согласие на публикацию данного клинического случая и прилагаемых изображений. Копия письменного согласия доступна для ознакомления главному редактору этого журнала.

Конкурирующие интересы

Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих интересов.

Вклад авторов

К.С. принимал участие в первоначальном написании рукописи, включая поиск литературы.М.К. участвовал в начальном лечении пациента и рассмотрел рукопись. Н.С. был старшим автором, ответственным за ведение пациента.

Ссылки

  • Синха М. Необычное инородное тело в руке. J Hand Surg Eur Vol. 2007; 32: 231–232. doi: 10.1016/j.jhsb.2006.11.006. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Чаудхри И.А., Аль-Шариф А.М., Шамси Ф.А., Эльзариди Э., Аль-Рашед В. Серьезные повреждения глаз острыми дверными ручками. Офтальмология. 2005; 112:1834–1837.doi: 10.1016/j.ophtha.2005.04.028. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Козелец Г.Ф., К. Проникающее ранение глаза металлическим клином. Офтальмологические хирургические лазеры. 1999; 30: 59–60. [PubMed] [Google Scholar]
  • Mirzayan R, Schnall SB, Chon JH, Holtom PD, Patzakis MJ, Stevanovic MV. Результаты посева и частота ампутаций при травмах руки, нанесенных краскопультом под высоким давлением. Ортопедия. 2001; 24: 587–589. [PubMed] [Google Scholar]
  • Штейн Ф. Травмы кисти руки инородным телом. Emerg Med Clin North Am.1985; 3: 383–390. [PubMed] [Google Scholar]
  • Лернер А., Стейн Х., Столеро Дж., Вольпин Г. Необычные проникающие ранения рук гарпунами для подводной рыбалки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.