Меню Закрыть

Фундамент лента с плитой: стоит ли делать? Отзывы строителей

Содержание

Лента и монолитная плита фундамента

Фундамент мзлф + плита (коробчатый фундамент) – монолитная коробчатая фундаментная платформа:

технология изготовления коробчатой платформы фундамента

Монолитная коробчатая фундаментная платформа, мзлф+плита – это одна из разновидностей комбинированного фундамента от нашей компании. Конструкция данного фундамента выглядит довольно просто: песчаная и гравийная подушка с вводом/выводом коммуникаций, несъёмная деревянная опалубка, арматура поверх и внутри ленты (рёбер) и сверху всё залито монолитным бетоном марки В25 – М350. В итоге, лента и плита фундамента работает как несущая конструкция – за эту функцию отвечают песчаная и гравийная подушка и армированная часть монолитного бетона.

Такая конструкция обладает множеством достоинств:
• Во-первых, фундамент мзлф в сочетании с плитой подойдет для возведения на почве с невысокой несущей способностью и высоким уровнем грунтовых вод. Дело в том, что данный фундамент основан на технологии «плавающей» мелкозаглублённой ленты – МЗЛФ.
• Во-вторых, на коробчатой плите можно возвести практически любое малоэтажное здание, от каркасника до кирпичного или блочного дома. Конечно, при условии обеспечения соответствующего армирования, размера рёбер и плиты.
• В третьих, возможность устройства классического водяного тёплого пола поверх плиты в стяжке, который будет обогревать дом и немного грунт под ним, уменьшая процесс морозного пучения под фундаментом. Это преимущество обусловлено высокой теплостойкостью бетона, и делает данный вид фундамента лента+плита с ВТП, отличным вариантом для возведения дома в холодных регионах. Плюс ко всему теплый пол это не только комфорт, но и существенная экономия на отоплении.
• В-четвёртых, благодаря продуманной технологии строительства фундамент лента + плита размером 10х10м возводится буквально за неделю! Причем на финише заказчика ожидает полноценное напольное покрытие, поверх которого можно настелить линолеум или ламинат.

Схема и технология устройства коробчатого платформенного фундамента

Как правильно сделать монолитную коробчатую фундаментную платформу:

• Снять плодородный слой грунта в горизонт под размер ленты + 10см по бокам.
• Сделать песчаную подушку из утрамбованного песка, сверху подсыпку из утрамбованного щебня.
• Под подушкой или в ней прокладываются коммуникации – водопровод, канализация, электричество и т.д.
• Устройство дренажа.
• На щебень или песок поставлены щиты опалубки под плиту и рёбра.
• Поверх внутренних щитов опалубки собирается надёжное перекрытие из несъёмной опалубки.
• Армирование из стальной арматуры согласно проекту или расчёту ленты и плиты сверху.
• Поверх плиты и рёбер заливается слой армированного бетона.
• Бетон – ровняется в горизонт.

Фото одной из наших строек по данной технологии.


На первый взгляд, всё легко, просто и красиво. И, к счастью это как раз тот случай, когда так оно и есть!

Плюсы фундамента мзлф + плита:
• Фундамент высокий
• Опорная площадь ленты для дома кд-23 более 20м2
• Фундамент быстровозводимый
• Фундамент недорогой, но надёжный
• Тёплый пол – ВТП
• Полы сразу готовы под чистовую отделку

Альтернативой данного фундамента может быть классическая плита, но она в стройке в разы дороже, если брать такую же высоту, или УШП, но она очень сложная, технологичная и дорогая в изготовлении. Наш вариант МЗЛФ + плита намного легче, проще и дешевле подобных фундаментов.
При желании или необходимости сделать дом с высотой цоколя 50-60см подойдет только наш вариант – комбинированная плита с рёбрами, мзлф+плита.

И в заключении нормативный документ:
Система нормативных документов в строительстве
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ СП 52-103-2007

В разделе видео: можно посмотреть видео по данному типу фундамента:

Kd.i: ч. 1.4 Правильная заливка фундамента лента+плита.

Читайте так же:

Фундамент глубокого заложения
Фундамент глубокого заложения, он же глубоко заглубленный фундамент, – это фундамент, основание которого находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и возможностью сделать в доме подвальное помещение.

Мелкозаглубленный фундамент
Мелкозаглубленный фундамент – это фундамент, который закладывается на глубину меньше глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный фундамент опирается на грунт, подверженный морозному пучению, но, несмотря на это, способен обеспечивать достаточную устойчивость для легких зданий

Столбчатый фундамент: конструкция, армирование, строительство
Столбчатый фундамент – наиболее экономичный в плане расхода строительных материалов, достаточно прост в строительстве. В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.

Фундамент на винтовых сваях
Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт быстроты возведения и невысокой ценой под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных.

Ленточный фундамент
Ленточный фундамент представляет собой монолитную дли набранную из блоков ФБС ленту, которая обычно укладывается под всеми стенами дома ниже глубины промерзания. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и получить возможностью сделать в доме подвальное помещение при не высоком УГВ.

Толщина монолитного ленточного и плитного фундаментов

Толщина фундамента – одна из важных характеристик, которая определяет надежность и устойчивость зданий и сооружений. Методика ее расчета зависит от вида основания и применяется согласно положениям СНиП и ГОСТ. Она позволяет получить информацию о количестве материалов, необходимых для сооружения фундамента домов и хозяйственных построек. Правильность проведения расчетов влияют на прочность основания, эксплуатационные свойства возводимых объектов и продолжительность срока службы.

Особенности сооружения плитного фундамента

Монолитный фундамент состоит из бетонной плиты и подушки, толщина которых зависит от конструктивных особенностей дома и параметров грунта на строительной площадке.

Под монолитную плиту основания необходимо обязательно обустраивать подстилающую подушку

Чтобы правильно рассчитать размеры основания, необходимо учитывать:

  • тип почвы на участке;
  • глубину промерзания грунта;
  • уровень залегания подземных вод;
  • суммарную нагрузку здания.

Для сооружения подушки под монолитную плиту используют щебень и песок, которые распределают по площади предварительно выкопанного котлована. Они способствуют равномерному распределению нагрузки на основание и снижают вероятность деформации из-за зыбкости почвы.

Для деревянных домов небольшого размера достаточно подушки из песка толщиной 15 см, а для гаража – 25 см. При строительстве массивных зданий из кирпича или бетонных блоков слой песка под плитой должен быть не менее 50 см. Минимальная высота подушки из щебня или гравия составляет около 20 см.

Имеют значение и характеристики грунта. На территориях с глубиной промерзания более 1 м, пучинистыми почвами и подземными водами толщина песчаной подушки может достигать 60 см. На более плотных грунтах достаточно слоя песка от 20 до 30 см.

Фракция гравия влияет на способность основания здания пропускать подземные воды, не смещая монолитную плиту и не снижая ее прочность.

Методика определения толщины плиты

Плиту фундамента дома или хозяйственных построек рассчитывают как сложный конструктивный элемент, несущие способности которого определаются взаимодействием армирующего каркаса и бетона. В качестве ориентира служат следующие факторы:

  • расстояние между рядами каркаса из прутьев при двухслойном армировании плиты;
  • толщина бетонного слоя, расположенного выше и ниже арматуры;
  • сечение арматуры.

При расчете толщины основания необходимо учитывать вес будущего дома

Чтобы рассчитать размеры более точно, сначала необходимо определиться с нагрузками на фундамент. Суммарная величина постоянных нагрузок определяется с учетом массы стен, перекрытий и кровли и высоты здания.

Если в качестве основания служит монолитная плита фундамента, то ее толщина для двухэтажного дома из газобетона или построенного по каркасной технологии будет составлять от 200 до 250 мм.

Для аналогичного здания из кирпича или бруса с массивными перекрытиями слой бетона не может быть меньше 250‑300 мм при объемном армировании в два ряда. Хозяйственные сооружения, веранды и помещения для хранения инвентаря устанавливают на плиты высотой 100-150 мм.

В качестве арматуры для плиты при возведении легких построек используют стержни, минимальный диаметр которых составляет 10 мм. Для кирпичного двухэтажного дома понадобятся прутья сечением 10-16 мм. При использовании стержней разных размеров арматуру большего диаметра располагают в нижнем ряду, поскольку плита в этом месте испытывает наибольшие нагрузки на изгиб.

В итоге глубина котлована для плитного фундамента включает следующие слои:

  • Геотекстиль. Его используют на илистых почвах, чтобы предотвратить перемешивание грунта и песка.
  • Песчаная подушка. Для ее сооружения следует использовать материал с зернами средних размеров, которые позволят сократить усадку. При укладке подушки необходимо проводить уплотнение каждого слоя.
  • Бетонная подготовка. Ее применяют для массивных домов из кирпича или бетона для упрощения монтажа гидроизоляции. В качестве подготовки служит слой бетона 5-7 см толщиной.
  • Гидроизоляция. Ее размеры зависят от параметров используемых материалов.
  • Монолитная плита, толщину которой рассчитывают индивидуально.

Временные нагрузки на фундамент зависят от массы снегового покрова, на которую влияет расположение строительной площадки.

Рекомендуем посмотреть видео о том, какую толщину должна иметь плита основания и как правильно ее залить.

Нюансы расчетов ленточного фундамента

Если в качестве основания для дома выбрать ленточный фундамент, то его ширина определяется толщиной несущих стен, предполагаемыми нагрузками на здание и особенностями армирования. Чтобы рассчитать глубину заложения основания, необходимо учитывать:

  • характеристики возводимых объектов;
  • свойства грунта.

При строительстве ленточного фундамента для двухэтажного дома из кирпича или аналогичных материалов его заглубляют примерно на 300 мм ниже уровня промерзания почвы. Его величина зависит от географического расположения площадки. При расчете глубины ленточного фундамента имеет значение и уровень грунтовых вод. Для длительной эксплуатации здания основание должно быть выше, чем их расположение.

Посмотрите видео, как рассчитать толщину и другие характеристики ленточного основания с помощью онлайн-сервиса.

Если по проекту предусмотрен подвал, то глубина ленточного фундамента определяется его высотой. Для удобства при использовании подсобного помещения она должна быть не менее 1 м.

При строительстве зданий на площадках со сложным рельефом и перепадами по высоте для возведения фундамента понадобится траншея с участками разной глубины.

Сооружение мелкозаглубленных фундаментов

Для строительства одноэтажных зданий целесообразно использовать ленточный фундамент с минимальной глубиной заложения. Такой тип основания отличается простотой сооружения и требует меньших затрат на материалы. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты не подвержены негативному воздействию при сезонном вспучивании грунта и сохраняют свою целостность благодаря армированному горизонтальному контуру.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно соорудить мелкозаглубленное основание своими руками.

Какой должна быть глубина заложения основания? Она зависит от вида построек и составляет:

  • для легких нежилых сооружений – 30-50 см;
  • для одноэтажных зданий из бруса или пенобетона – 60-70 см.

Мелкозаглубленные ленточные фундаменты возводят на подушке из послойно утрамбованного песка, высота которой около 20 см. Она обеспечивает равномерное распределение нагрузок и предотвращает деформацию основания. Высота ленточного фундамента над поверхностью земли не должна быть больше его глубины.

Нельзя использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент при строительстве на илистых и торфяных грунтах.

Фундамент мзлф + плита (коробчатый фундамент) – монолитная коробчатая фундаментная платформа:

технология изготовления коробчатой платформы фундамента

Монолитная коробчатая фундаментная платформа, мзлф+плита – это одна из разновидностей комбинированного фундамента от нашей компании. Конструкция данного фундамента выглядит довольно просто: песчаная и гравийная подушка с вводом/выводом коммуникаций, несъёмная деревянная опалубка, арматура поверх и внутри ленты (рёбер) и сверху всё залито монолитным бетоном марки В25 – М350. В итоге, лента и плита фундамента работает как несущая конструкция – за эту функцию отвечают песчаная и гравийная подушка и армированная часть монолитного бетона.

Такая конструкция обладает множеством достоинств:
• Во-первых, фундамент мзлф в сочетании с плитой подойдет для возведения на почве с невысокой несущей способностью и высоким уровнем грунтовых вод. Дело в том, что данный фундамент основан на технологии «плавающей» мелкозаглублённой ленты – МЗЛФ.
• Во-вторых, на коробчатой плите можно возвести практически любое малоэтажное здание, от каркасника до кирпичного или блочного дома. Конечно, при условии обеспечения соответствующего армирования, размера рёбер и плиты.
• В третьих, возможность устройства классического водяного тёплого пола поверх плиты в стяжке, который будет обогревать дом и немного грунт под ним, уменьшая процесс морозного пучения под фундаментом. Это преимущество обусловлено высокой теплостойкостью бетона, и делает данный вид фундамента лента+плита с ВТП, отличным вариантом для возведения дома в холодных регионах. Плюс ко всему теплый пол это не только комфорт, но и существенная экономия на отоплении.
• В-четвёртых, благодаря продуманной технологии строительства фундамент лента + плита размером 10х10м возводится буквально за неделю! Причем на финише заказчика ожидает полноценное напольное покрытие, поверх которого можно настелить линолеум или ламинат.

Схема и технология устройства коробчатого платформенного фундамента

Как правильно сделать монолитную коробчатую фундаментную платформу:

• Снять плодородный слой грунта в горизонт под размер ленты + 10см по бокам.
• Сделать песчаную подушку из утрамбованного песка, сверху подсыпку из утрамбованного щебня.
• Под подушкой или в ней прокладываются коммуникации – водопровод, канализация, электричество и т.д.
• Устройство дренажа.
• На щебень или песок поставлены щиты опалубки под плиту и рёбра.
• Поверх внутренних щитов опалубки собирается надёжное перекрытие из несъёмной опалубки.
• Армирование из стальной арматуры согласно проекту или расчёту ленты и плиты сверху.
• Поверх плиты и рёбер заливается слой армированного бетона.
• Бетон – ровняется в горизонт.

Фото одной из наших строек по данной технологии.


На первый взгляд, всё легко, просто и красиво. И, к счастью это как раз тот случай, когда так оно и есть!

Плюсы фундамента мзлф + плита:
• Фундамент высокий
• Опорная площадь ленты для дома кд-23 более 20м2
• Фундамент быстровозводимый
• Фундамент недорогой, но надёжный
• Тёплый пол – ВТП
• Полы сразу готовы под чистовую отделку

Альтернативой данного фундамента может быть классическая плита, но она в стройке в разы дороже, если брать такую же высоту, или УШП, но она очень сложная, технологичная и дорогая в изготовлении. Наш вариант МЗЛФ + плита намного легче, проще и дешевле подобных фундаментов.
При желании или необходимости сделать дом с высотой цоколя 50-60см подойдет только наш вариант – комбинированная плита с рёбрами, мзлф+плита.

И в заключении нормативный документ:
Система нормативных документов в строительстве
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ СП 52-103-2007

В разделе видео: можно посмотреть видео по данному типу фундамента:

Kd.i: ч. 1.4 Правильная заливка фундамента лента+плита.

Читайте так же:

Фундамент глубокого заложения
Фундамент глубокого заложения, он же глубоко заглубленный фундамент, – это фундамент, основание которого находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и возможностью сделать в доме подвальное помещение.

Мелкозаглубленный фундамент
Мелкозаглубленный фундамент – это фундамент, который закладывается на глубину меньше глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный фундамент опирается на грунт, подверженный морозному пучению, но, несмотря на это, способен обеспечивать достаточную устойчивость для легких зданий

Столбчатый фундамент: конструкция, армирование, строительство
Столбчатый фундамент – наиболее экономичный в плане расхода строительных материалов, достаточно прост в строительстве. В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.

Фундамент на винтовых сваях
Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт быстроты возведения и невысокой ценой под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных.

Ленточный фундамент
Ленточный фундамент представляет собой монолитную дли набранную из блоков ФБС ленту, которая обычно укладывается под всеми стенами дома ниже глубины промерзания. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и получить возможностью сделать в доме подвальное помещение при не высоком УГВ.

Монолитный фундамент ленточный

Монолитный ленточный фундамент — это неразъемная конструкция из стальной арматуры и бетонной ленты. Он находится под всеми несущими стенами. Если соблюсти все правила сооружения фундамента, то конструкция будет очень прочной и надежной. Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные здания. Такой вид фундамента лучше применять при невысоком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины залегания конструкции. Иначе придется устраивать дренаж, а это повлечет немалые дополнительные расходы.

Ленточный фундамент по глубине залегания бывает глубокогозаглубленный либо мелкозаглубленный. Второй тип строят на слабопучнистых грунтах под легкие строения из дерева или по каркасной технологии. Такой вид фундамента должен быть не меньше 0,6 м.

Ленточный фундамент глубокого заложения используют под массивные здания. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основа фундамента должна опираться на плотный слой грунта. Если на данной глубине это условие не выдерживается, придется делать углубление ниже. Например, если почва промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на отместке 1,2 м, то фундамент нужно закладывать на глубину более 1,2 м.

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки. Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени. Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми. Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.

При устойчивых грунтах такие фундаменты стоят много лет. Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки — неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.

Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Технология работы как залить монолитную плиту на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:

  • земельные работы;
  • уплотнение и трамбовка;
  • устройство опалубки;
  • вязка арматуры;
  • бетонирование;
  • уход за бетоном.

Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Земельные работы

Перед началом земельных работ проводят исследование грунта и замеряют уровни промерзания и расположения плодородной почвы, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т. д.

Объем земельной работы зависит от того, будет ли подвал в доме или нет. Если нет, то грунт нужно будет выкапывать только на глубину ленты, а по ширине — с запасом на толщину опалубки. Для деревянных досок необходимы распорки, которые будут их поддерживать и не дадут упасть.

Если планируется строить подвал, тогда следует вынимать весь грунт. Размер котлована обычно больше на 2- 5 м, чем габариты фундамента, так как нужен запас для щитов опалубки.

Для организации котлована больших размеров лучше нанять специальную технику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работ.

Плодородный слой выкладывают по огороду или саду отдельно. Остальную почву нужно свалить в кучу, так как часть ее впоследствии пригодится для засыпки, а лишнее нужно будет вывезти.

Уплотнение и трамбовка

Дно котлована необходимо разровнять и уплотнить. Так как экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину на всей поверхности ямы, все неровные места обязательно ровняются путем подсыпания земли и трамбовкой поверхности виброплитой. Это нужно для того, чтобы фундамент мог выдерживать нагрузку в любой точке, иначе из-за неравномерной поддержки грунта на нем могут появиться трещины.

Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и утрамбовать виброплитой. Она в состоянии уплотнить песок на глубину 14- 20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.

Если по проекту требуется песчано- щебеночная подушка, то сверху уплотненного песка насыпают щебень фракцией 25- 55 мм. Он утрамбовывается аналогично. Таким образом, грунт не только выравнивают, а еще и уплотняют. Плита вбивает камни в почву на глубину до 0,5 м.

Устройство опалубки

Для устройства опалубки берут деревянные толстые доски или низкосортную фанеру. В продаже есть фанера для опалубок, с одной стороны она заламинирована, поэтому используется такой материал не один раз.

Деревянные или фанерные щиты закрепляют продольными или поперечными брусьями, выставляют их по ленточной разметке и закрепляют с обеих сторон распорками. Они не дадут опалубке рассыпаться или сместиться в процессе заливки бетона.

Армирование

На ленточный фундамент из-за большой длины и малой ширины, оказывают воздействия силы, которые могут разломить его поперек. Чтобы этого избежать, используют ребристую арматуру размером от 1 см в диаметре. Если устройство подвала не предусматривается, то обычно хватает двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.

В каждом месте соединения арматуры ее связывают проволокой. Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов. Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Вязка проволокой обеспечивает арматуре некоторую свободу движения и тем самым компенсирует действия деформирующие фундамент.

Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента связка прутьев сделана сваркой, то первыми разрушаются именно эти места.

В процессе армирования делают закладку отверстий для будущего здания, через которые будут проходить коммуникации. Если вовремя не вспомнить об этом, то впоследствии придется разрушать монолит, что снизит его качество.

Заливка фундамента

При возведении фундамента для дома, лучше купить готовый бетон, тогда заливочные работы займут всего день. Если все же вы хотите сделать смесь самостоятельно, то вам потребуется бетономешалка.

После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это нужно для того чтобы удалить все пустоты из бетона и сделать его более однородным. Тогда его прочность увеличится, и улучшатся морозостойкие характеристики.

Уход за бетоном

Различные температурные режимы оказывают соответствующее воздействие на бетон:

  • если работа ведется в жаркую погоду, ленту лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересохла;
  • если температура окружающей среды составляет около 19°С, то уже через трое суток бетон окрепнет на 50%; а еще через сутки опалубку можно будет снять и приступать к следующему этапу работ;
  • при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не будет схватываться, тогда его придется подогревать.

Гидроизоляция

Если вы хотите защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно уложить гидроизоляционный слой. В качестве него часто выступает пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте она быстрее всего рвется. Если заниматься гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его обмазывают битумом и приклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глину или полимерный состав.

Таким образом, монолитный ленточный фундамент получается очень прочным и имеет длительный срок эксплуатации. Ведь основа дома в строительстве имеет ключевое значение. Плюсом этого типа фундамента является то, что он не имеет каких-либо ограничений по форме и подойдет для любого фигурного сооружения. Монолитный ленточный фундамент обладает высокой несущей мощностью, поэтому на нем можно строить дома из любых тяжелых стройматериалов в несколько этажей.

Ленточный фундамент с плитой

Ленточный фундамент с монолитным полом по грунту – это разновидность ленточного фундамента, включающая в себя также бетонную стяжку по всей площади здания. Такой тип фундамента так же называют фундамент “перевёрнутая чаша”,Лента с плитой, плита с ростверком вниз, плита на ленте . Нет устоявшегося однозначного названия данному типу фундамента.

Главное преимущество такого типа фундамента заключается в возможности поднять здание выше над землей и при этом использовать меньше материала при одинаковых характеристиках.

Сначала возводиться обычный мелко заглубленный ленточный фундамент, к примеру шириной 300 мм под толщину стены и высотой 600 мм (200 мм заглубляется, а 400 мм – выше уровня земли), затем внутрь засыпается песок, укладывается утеплитель и проводится армировка в один ряд будущей плиты толщиной 100 -150 мм, которая будет служить полом будущего дома. Затем вся конструкция единовременно заливается бетонным раствором.

Таким образом, высота фундамента от уровня земли составит 500 -550 мм, что очень актуально при строительстве загородных домов из дерева, нижние венцы которого должны быть приподняты минимум на 40 см от уровня земли для того, чтобы уберечь от гниения. А так же монолитный пол позволяет избежать устройства деревянных половых лаг.

Таким образом, нет необходимости “закапывать” крупную сумму денег, устраивая плиту 400-500 мм, а можно построить ленточный фундамент с монолитным полом по грунту.

Кроме экономии материалов достигается еще несколько преимуществ:

  • стены можно передвигать, не опасаясь выйти за размеры цоколя;
  • под стяжкой можно провести коммуникационные трубы
  • монолитный пол не подвержен негативному воздействию влаги и сырости

В наши дни архитекторы, занимающиеся индивидуальным загородным строительством, часто настаивают именно на этой конструкции фундамента, так как его высокие показатели надежности, долговечности и защитных свойств сильно влияют на срок службы и уровень комфорта при эксплуатации здания.

Перечислим основные преимущества фундамента типа “лента с плитой”:

1. Простота устройства;

2. Сравнительно небольшие сроки возведения;

3. Возможность применять тяжелые материалы для стен и перекрытий;

4. Идеальная гидро- и теплоизоляция пола;

5. Устойчивость на подвижных грунтах, обводненных грунтах

Компания “Невский Край” предлагает свои услуги по строительству ленточного фундамента с плитой для Вашего загородного дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Стоимость строительства Вашего фундамента Вы можете узнать по телефону + 7(812) 918-82-93 или отправить нам ЗАЯВКУ НА РАСЧЕТ

Цена строительства ленточного фундамента с плитой за 1 м2 в 2019 году

Размер ленты
200х400 мм300х600 мм
100 мм
150 мм

Состав работ при возведении ленточного фундамента с монолитной плитой:

  • Разметка фундамента на местности.
  • Устройство котлована с применением спец. техники
  • Настил геотекстиля по всей площади котлована, для предотвращения смешивания грунта с песком
  • Устройство основания из щебня фракции 20-40 под ленточным фундаментом
  • Закладка труб под коммуникации 3 вывода: водопровод, канализация и электричество
  • Монтаж дощатой опалубки
  • Обратная засыпка внутреннего пространства песком
  • Настил армированной плёнки под всей площадью фундамента.
  • Укладка утеплителя ЭПП «Пеноплэкс»
  • Устройство каркаса из арматуры ленточного фундамента. Арматура D 12 мм, в 2 ряда в 2 нити
  • Устройство каркаса из арматуры. Арматура D 12 мм, в 1 слой ячейкой 200х200 мм
  • Бетонирование заводским бетоном с применением глубинных вибраторов. Бетон маркиМ 300,класс В 22,5
  • Демонтаж опалубки (по необходимости).

В стоимость строительства ленточного фундамента с монолитной плитой входит:

  • Работа по строительству фундамента.
  • Используемые материалы и крепёжные элементы
  • Доставка материалов.
  • Работы по разгрузке и обработке доставляемых материалов.

*Бетононасос в стоимость работ не входит иоплачивается отдельно (по необходимости).

При строительстве используются только качественные и проверенные материалы и комплектующие.

На выполненные работы по строительству фундамента «под ключ» предоставляется гарантия.

Консультация и информация о стоимости работ по телефону /812/ 918-82-93

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Плитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную монолитную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью. Так же благодаря своей большой площади плитный фундамент лучше противостоит силам пучения. под их действием поднимается и опускается вся плита, поэтому ее еще называют плавающей. Построенный на плите дом так же двигается только целиком, это избавляет его от перекосов.

Толщина монолитной плиты может быть от 10 см и более. Как и ленточный фундамент. монолитная плита укладывается на утрамбованную песчано-гравийную подушку. На нее укладывается гидроизоляция, сверху ставится арматурный каркас. Арматурный каркас плитного фундамента состоит из двух арматурных сеток – верхней и нижней – которые жестко связаны между собой. Для армирования плитного фундамента нужно использовать арматуру диаметром 12-16 мм с переменным поперечным сечением (ребристую). Требования к армированию у плитных фундаментов выше, чем у ленточных. Ленточные фундаменты испытывают нагрузку на изгиб в продольном направлении, в поперечном направлении изгиба у них не возникает, потому что ширина ленточного фундамент меньше высоты. Поэтому в ленточных фундаментах ребристую арматуру надо использовать только при продольном армировании, поперечные прутки арматуры могут быть гладкими. Плитный же фундамент имеет совсем другие пропорции, и в нем будут возникать нагрузки на изгиб как вдоль, так и поперек. Кроме того, могут быть скручивающие нагрузки. Поэтому каждая часть арматурного каркаса должна быть выполнена из ребристой арматуры, чтобы обеспечивать наилучшее сцепление с бетоном. Расстояние между соседними прутками арматуры должны быть 20-40 см. Если закладывать арматуру с шагом 30 см, то на один квадратный метр плиты уйдет 3 раза по 1 м вдоль, столько же поперек (это верхний пояс жесткости), плюс столько же на нижний, плюс около 2 м для соединения верхнего и нижнего поясов жесткости. Итого порядка 14 м арматуры на 1 м2 фундамента. Расход арматуры для плитного фундамента значительно больше, чем для других типов фундамента, равно как и расход бетона. поэтому стоимость его строительства тоже значительно выше.

Схема армирования монолитной плиты.

Монолитная плита может быть гладкой, а может иметь ребра жесткости. Как правило, их делают на нижней стороне плиты, т.е. они направлены вниз. Во-первых, они делают плиту более устойчивой к деформации, а во-вторых, препятствуют ее перемещению в горизонтальном направлении. Верхняя сторона плиты остается гладкой, она служит полом подвального помещения или цокольного этажа. Использование плитного фундамента для строительства дома без подвала или цокольного этажа является не целесообразным.

Монолитный плитный фундамент может быть глубоко заглубленным и мелкозаглубленным. Для устройства заглубленного плитного фундамента роют котлован. Это подразумевает большой объем земельных работ, но зато плитный фундамент, опирающийся на слой плотного несжимаемого грунта обеспечивает максимальную несущую способность, достаточную для самых тяжелых зданий. В индивидуальном самостоятельном строительстве заглубленный плитный фундамент – большая редкость, потому что в такой несущей способности нет нужды, к тому же слишком много грунта нужно извлечь при рытье котлована. По этим причинам куда более распространен мелкозаглубленный плитный фундамент.

Для устройства мелкозаглубленного плитного фундамента снимают плодородный слой почвы, вместо него делают песчано-гравийную подушку, верхняя поверхность плиты в итоге оказывается немного выше уровня земли. Устойчивость мелкозаглубленной монолитной плиты к морозному пучению достигается с помощью утепления грунта вокруг фундамента.

Строительство плитного фундамента требует больше строительных материалов, но обеспечивает большую опорную площадь. Чтобы понять, нужна ли такая опорная площадь, нужно рассчитать нагрузку на фундамент и соотнести ее с несущей способностью грунта. Плитный тип фундамента нужно выбирать для строительства дома на слабом грунте или в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Там, где характеристики грунта позволяют обойтись меньшей площадью опоры, лучше выбирать ленточный фундамент.

Бетон является непластичным материалом и при растягивающем воздействии легко трескается. При воздействии сил пучения со стороны грунта или при неравномерной нагрузке со стороны здания фундамент немного деформируется. При любой деформации в материале создаются с одной стороны зона сжатия, с другой – зона растяжения. Именно в зоне растяжения и происходят трещины. Чтобы предотвратить появление трещин фундамент нужно армировать.

Бетон – это каменный материал, который образуется в результате затвердевания бетонной смеси. Бетонная смесь для заливки монолитного фундамента состоит из смешанных в определенных пропорциях цемента, песка, гравия и воды.

Цемент – это один из самый распространенных строительных материалов. Он используется в качестве вяжущего вещества при приготовлении бетона. При приготовлении бетонной смеси цемент смешивают с наполнителями – песком и гравием или щебнем. При затвердевании цемент связывает частицы наполнителя в единое целое, получается продукт, обладающий большой прочностью и нерастворимый в воде.

На этапе проектирования будущего дома в числе прочих расчетов необходимо выполнить расчет фундамента. Цель этого расчета – определить, какая нагрузка будет действовать на фундамент и грунт, и какой должна быть опорная площадь фундамента. Для того, чтобы определить суммарную нагрузку на фундамент, необходимо посчитать вес будущего дома со всеми эксплуатационным нагрузками (проживающими там людьми, мебелью, инженерным оборудованием и т.п.)

Исходными данными для расчета количества бетона для заливки фундамента является тип фундамента (плитный, ленточный, столбчатый) и его конфигурация. Тип фундамента и параметры выбираются в зависимости от несущей способности грунта и нагрузки на фундамент.

Монолитная плита на ленточном фундаменте видео

Специально для вас мы приготовили полезное видео, которое поможет вам лучше понять и усвоить материал, смотрим видео Монолитная плита на ленточном фундаменте:

Читайте и другие интересные статьи о ремонте:

Вы можете оставить комментарий, поделившись своим опытом или можете спросить совет.

Если эта статья была вам полезна, то расскажите о ней своим друзьям и знакомым используя кнопки ниже.

Как залить плиту перекрытия на ленточном фундаменте?

Дата публикации: 23.04.2021

В зависимости от конструктивных особенностей и несущей способности грунтов, индивидуальные жилые дома могут возводиться на ленточных или плитных фундаментах. В отдельных случаях пол первого этажа целесообразно выполнять лежащей на грунте армированной бетонной плитой. Такое решение позволяет часть усилий передать на грунт не через ленточный фундамент, а непосредственно с плиты пола, что несколько облегчает конструкцию ленточного фундамента.

Подобное решение целесообразно при возведении индивидуального жилого дома в сложных инженерно-гидрогеологических условиях, когда необходимо обеспечить высокую прочность, надежность и устойчивость основания. Кроме этого, комбинация ленточного и плитного фундаментов позволяет достаточно свободно производить перепланировку помещений первого этажа. Поскольку нагрузки от строительных конструкций воспринимает плита, внутренние стены могут располагаться произвольно, позволяя получить различные объемно-планировочные решения.

   

Устройство такого фундамента в большинстве случаев вынуждено, т.к. он сложнее в расчетах, требует больше материалов, более трудоемок. Однако результатом повышенных затрат становится надежное и долговечное здание, возведенное на проблемном основании.

Существует два варианта решений комбинированного (плита + лента) фундамента: с цокольным этажом и плита по грунту.

Комбинированный фундамент с плитой перекрытия над цокольным этажом

При наличии цокольного этажа плитная часть фундамента превращается в монолитную плиту перекрытия — пол для первого этажа и потолок для цокольного. Примерная последовательность устройства комбинированного фундамента с плитой над цокольным этажом такова:

  • на проектную отметку откапывается котлован;
  • по площади здания, ограниченного наружным контуром ленточного фундамента, выполняется подбетонка;
  • выставляется опалубка ленточного фундамента;
  • в опалубку с использованием нижних и боковых фиксаторов из ПВХ устанавливаются арматурные каркасы ленточного фундамента;
  • опалубка заливается бетонным раствором, класс прочности на сжатие которого, а также марки по водонепроницаемости и морозостойкости указаны в проекте;
  • по достижении бетоном 70% прочности (продолжительность твердения рассчитывается в зависимости от состава бетона и его класса) опалубка демонтируется;
  • под единую отметку выставляются стойки, на них укладываются деревянные двутавровые балки и палуба из водостойкой фанеры для заливки плиты перекрытия. При этом низ плиты перекрытия должен находиться на одной отметке с верхом ленточного фундамента, что позволяет опереть плиту перекрытия на фундамент;
  • выставляются борта опалубки, повторяющие наружный контур здания, пустотообразователи в местах лестничной клетки, прохода инженерных сетей;
  • с использованием полимерных фиксаторов укладывается нижняя и верхняя арматура, а также разделительные каркасы;
  • заливается бетон проектного класса прочности, поверхность плиты обрабатывается заглаживающими машинами;
  • по достижении бетоном 70% прочности опалубка демонтируется.

После этого работы продолжаются в соответствии с графиком производства работ. При соответствующей обработке поверхность плиты позволяет укладывать рулонные декоративные покрытия пола на утепляющей подложке без промежуточных слоев (если цокольный этаж отапливается).

   

Комбинированный фундамент с плитой перекрытия по грунту

При устройстве фундаментной плиты по грунту вместо котлована можно выполнить траншею под ленту. Однако механизированным способом выполнить такую работу весьма затруднительно. Поэтому траншею под фундамент придется копать вручную. И хотя это значительно снизит объем земляных работ, их продолжительность будет достаточно велика. Поэтому чаще откапывают котлован на весь объем фундамента. Далее работы выполняются в следующей последовательности:

  • по контуру ленты выполняется подбетонка;
  • выставляется и закрепляется опалубка ленточного фундамента;
  • с использованием полимерных фиксаторов, позволяющих обеспечить проектную величину защитного слоя бетона, устанавливаются арматурные каркасы ленточного фундамента;
  • ленточный фундамент бетонируется раствором с указанной в проекте классом бетона на сжатие, марками по водонепроницаемости и морозостойкости;
  • после набора бетоном прочности равной 70% от проектной, опалубка демонтируется;
  • при необходимости производится укладка труб под плитой;
  • пространство, ограниченное ленточным фундаментом, засыпается песчаными или песчано-щебеночным грунтом и послойно уплотняется виброплитами;
  • по поверхности раскладывается плитный утеплитель и гидроизоляция;
  • выставляется бортовая опалубка плиты, устанавливаются пустотообразователи. Бортовые элементы опалубки выставляются по наружной грани ленты, что позволяет получить единую конструкцию ленты и плиты;
  • на полимерные фиксаторы укладываются нижние арматурные сетки верхние и нижние арматурные сетки, устанавливаются разделительные каркасы;
  • выполняется заливка бетона проектного класса прочности;
  • поверхность бетона выравнивается заглаживающими машинами;
  • по достижении бетоном прочности равной 70% от проектной величины, опалубка демонтируется.

Материалы для комбинированного фундамента

Физико-механические характеристики бетона, используемого при устройстве комбинированных плитно-ленточных фундаментов определяются проектными организациями при разработке рабочих чертежей. Однако при отсутствии проекта и желании выполнить комбинированный фундаментов можно ориентироваться на следующие характеристики:

  • класс прочности на сжатие В22,5 (марка М 300) или выше;
  • марка по водонепроницаемости — W8 или выше;
  • марка по морозостойкости — F200 или выше;
  • показатель пластичности — П3.

Рабочая арматура выполняется из стержней периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм, а распределительная арматура и разделительные каркасы — из гладкой арматурной проволокой класса A-I диаметром 4 мм.

Другие статьи по теме:

Также у нас в наличии:

 

 

 

ленточный фундамент или монолитная плита?

Ленточный фундамент или монолитный?

Технология строительства частных домов насчитывает многие столетия. За это время произошел естественный отбор лучших видов их оснований. При этом развитие строительных технологий предлагает все новые варианты, имеющие улучшенные характеристики.

Среди получивших наибольшее распространение особое место занимают два вида – ленточный фундамент и плитный. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. При этом часто пользователи и начинающие строители задаются вопросом – что лучше ленточный фундамент или монолитная плита. Попробуем внести ясность в данную проблему.

Лучшие фундаменты монолитный и ленточный

к оглавлению ↑

Ленточный фундамент – конструкция, виды, особенности

Наибольшую известность имеет именно ленточный фундамент. Его используют многие строители в качестве основного вида при установке зданий из дерева, кирпича или боков, высота которых не превышает 2-3 этажа. Данный вид основания ценится строителями за следующие его свойства:

  • высокие эксплуатационные качества;
  • относительную простоту монтажа;
  • возможность изготовления своими руками.

В зависимости от расположения ленты различают заглубленный, мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент.

Особенности ленточного фундамента

Независимо от конкретного вида, конструктивно, данный вид строительного основания может быть представлен замкнутой конструкцией трапециевидного или прямоугольного сечения. Располагается ленточный фундамент под всеми стенами дома и несущими внутренними перегородками. Каждый вариант для упрочнения содержит внутри стальные армированные жилы. Это позволяет преодолевать серьезную изгибающую нагрузку, возникающую при весенних деформациях грунта. Преимущества ленточного фундамента перед плитным в простоте и дешевизне.

к оглавлению ↑

Заглубленный ленточный фундамент

Выбирая тот или иной вид основания дома необходимо хорошо ориентироваться в основных отличиях каждого из них. Нельзя однозначно выбрать ленточный или плитный фундамент без анализа условий эксплуатации дома, финансовых возможностей будущего владельца и изучения их особенностей.

Заглубленный ленточный фундамент представляет собой бетонную ленту, расположенную ниже уровня, на который почва промерзает в зимний период. Это минимизирует влияние пучения почвы на основание дома, что препятствует растрескиванию и деформации. Использовать этот вид можно лишь при достаточно низком уровне расположения грунтовых вод.

к оглавлению ↑

Мелкозаглубленный фундамент

Для построек небольшого веса на спокойных почвах более подходит вид ленточного фундамента, имеющий минимальное заглубление. При выборе плита или ленточный фундамент в этом случае первый вид будет экономически невыгодным как наиболее затратный. Технология установки слабо заглубленного основания проста, не требует большой квалификации работников. Выполнить его своими руками не сложно. Расход основных компонентов смеси также не высок.

В отличие от предыдущего вида мелкозаглубленный вариант часто подвергается серьезному давлению снизу при циклах замерзания-оттаивания почвы. Это может негативно сказаться на целостности конструкции дома и целостности ленты. На таком основании не рекомендуется строить тяжелые строения из кирпича или блоков и количеством этажей более одного. И в этом случае выбор фундамент плитный или лента с небольшим залеганием будет в пользу последнего варианта.

к оглавлению ↑

Незаглубленная лента

Данный вариант располагается непосредственно на поверхности почвы или в некоторых случаях даже может быть приподнят над ней. Нецелесообразно делать выбор незаглубленная лента или монолитная плита, так как характеристики данных видов совершенно различаются. Более подробно это будет рассмотрено ниже при знакомстве с плитным видом фундамента и его вариантом, который можно назвать плита на ленточном фундаменте.

Незаглубленный ленточный фундамент

При достаточных геометрических параметрах основания на нем могут возводиться даже вполне массивные строения. В отличие от предыдущих видов грунтовые воды и зимнее пучение не оказывают на него никакого воздействия. Но при таком варианте невозможно построить подвал, цокольный этаж, что приведет и к большим теплопотерям через пол.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент

Наилучшими качествами из имеющихся видов основания дома обладает монолитная плита. Благодаря большой площади нагрузка при пучении грунта распределяется равномерно по всей его площади, благодаря чему конструкция дома не страдает. Недаром второе название этого варианта «плавающий» фундамент. Это особенно актуально на слабых почвах с высоким уровнем деформаций и высокими грунтовыми водами.

Не стоит даже сравнивать по прочностным характеристикам ленточный фундамент с монолитной плитой. Первый вид однозначно проиграет. Если ваша цель – строительство массивного кирпичного или блочного дома лучше монолитной плиты не найти. Но при всех преимуществах есть у нее и ряд существенных недостатков:

  1. прежде всего – это большой объем грунтовых работ. Для заливки монолитной плиты требуется изготовить котлован пусть и небольшой глубины, но расположенный под всей площадью дома с выпуском за стены по 0,5 метра.
  2. второй важный аспект – высокая конечная стоимость фундаментной плиты. Увеличенный расход арматуры и бетона непременно сказывается на финансовом обеспечении строительства. Чтобы лучше понимать объем расходов, рекомендуем прочитать статью о том, как рассчитать материалы для монолитного фундамента.

Плитный фундамент

Указанные выше аспекты не позволяют однозначно указать, какой фундамент лучше ленточный или плита. Прочностные преимущества последнего конкурируют с простотой и меньшими расходами при изготовлении первого. При определенных условиях грунта выбор ленточный фундамент или монолитная плита теряет смысл из-за невозможности обустройства последнего. При прочих равных фундаментную плиту выберут не многие опытные строители благодаря указанным выше особенностям.

к оглавлению ↑

Удачный консенсус двух видов фундаментов

Среди общего количества оснований для жилых домов отдельно выделяется один вид, который можно назвать монолитная плита на ленточном фундаменте. Он удачно сочетает все преимущества каждого из описанных выше вариантов. Конечно, изготовить ленточно-плитный фундамент без существенных затрат сил и средств не получится, но в результате вы получите лучший вариант из всех имеющихся.

Определяясь, какой лучше фундамент ленточный или монолитный следует знать, что и при использовании последнего строительство подвала и цокольного этажа очень затруднительны. Также сложно уложить под монолитной плитой коммуникации – сложность доступа не позволит осуществить ремонтные работы. При этом даже при грунтовых водах, залегающих под поверхностью грунта монолитная плита выручит всегда.

Конструктивно монолитная плита поверх ленточного фундамента может быть сравнима с перевернутой вверх дном чашей, которая стенками своими углублена в грунт, а на дне держит всю массу построенного дома. Процесс изготовления такого вида может быть представлен последовательностью следующих действий:

  1. выполняется территориальная разметка участка под застройку с учетом габаритов будущего строения;
  2. по всей площади плиты на ленточном фундаменте удаляется грунт на глубину около 40-50 см. При этом необходимо получить максимально плоское горизонтальное дно. Добиться этого можно только выборкой грунта, подсыпка может спровоцировать последующее вымывание рыхлого субстрата, что чревато лишними напряжениями в конструкции фундамента.
  3. По периметру будущей монолитной плиты устанавливается щитовая опалубка из плоских листов или дощатых щитов. С наружной стороны обязательны частые подпорки с шагом 500-600 мм.
  4. под будущими стенами выкапывается канава шириной не менее 400 мм и глубиной около метра. Аналогичные траншеи роют параллельно несущим стенам с шагом 3 метра или под несущими перегородками. При превышении одного из размеров дома 6 метров количество таких канав пропорционально увеличивают.
  5. монолитная плита на ленточном фундаменте приобретет максимальную прочность только при использовании армирующего каркаса. Изготавливают его из стальных стержней круглого сечения, имеющих рифленую поверхность. Диаметр прутков подбирают в зависимости от условий эксплуатации основания. Оптимальными являются стержни радиусом 7 или 8 мм. Фундамент лента с плитой будет максимально прочным при условии наличия достаточного количества армирующих слоев. Каждый из них должен представлять собой сетку с ячейками 15х15 см. В канавы также укладывают армирующие каркасы.
  6. Получить фундамент типа «плита на ленте» невозможно без использования больших объемов качественной бетонной смеси. Изготовить ее в таком объеме своими руками даже при использовании электромиксера не получится. Необходимо приобретать готовый бетон на специализированных заводах в количестве, необходимом для одновременной заливки всего монолитной плиты за один прием.
  7. Независимо от того, какой вид основания — ленточный или монолитная плита предполагается к установке, получить бетонную конструкцию хорошего качества невозможно без использования вибрационного уплотнения жидкой смеси. Осуществляют это с помощью специального строительного приспособления – вибратора. При одноразовых работах покупать его нецелесообразно. Можно взять в аренду в специализированных организациях. Благодаря использованию такого приспособления плотность бетона монолитной плиты значительно повышается, из него удаляются воздушные пузырьки.
  8. После заливки и уплотнения бетонную смесь необходимо выдержать без нагрузки не менее двух месяцев. За это время монолитная плита приобретет максимальные прочностные характеристики и просохнет.

Данным обзором мы пытались рассмотреть различные фундаменты: плита или лента, что лучше или хуже в тех или иных условиях. Однозначно нельзя рекомендовать определенный вид – все зависит от конкретных условий эксплуатации.

    

монолитная плита или ленточный фундамент?

В процессе проектирования здания выбор фундамента является одним из самых важных вопросов и вот тут многим приходится долго и мучительно решать, что лучше: монолитная плита или ленточный фундамент. Еще несколько лет назад такого выбора не было – для индивидуальных малоэтажных сооружений оптимальным вариантом традиционно считался ленточный фундамент, но сегодня все чаще застройщики предпочитают плиту.

Надежный и долговечный фундамент – залог того, что здание прослужит много лет, не потребует ремонта, сохранит свои первоначальные характеристики, выдержит напор внешних негативных факторов. Ленточный фундамент считается самым простым и дешевым в исполнении, надежным и прочным. В то же время, при изучении особенностей и преимуществ монолитного варианта, многие предпочитают именно его.

Ниже представлено подробное рассмотрение преимуществ и недостатков обоих видов основания, их сравнение и итоги.

Что такое ленточный фундамент

Задумываясь о том, что лучше: ленточный фундамент или монолитная плита, стоит тщательно изучить каждый вариант в отдельности. Ленточный фундамент является опорой внутренних/внешних несущих стен, которая выполняется в формате погруженной в почву, утолщенной ленты. Именно лента берет на себя массу строения и отвечает за равномерное распределение веса, передачу всей нагрузки слоям почвы.

Основными параметрами при сооружении ленточного фундамента являются глубина погружения конструкции, ее высота и толщина. Все это проектируется в соответствии с уровнем грунтовых вод, особенностями почвы.

Главные факторы влияния почвы на ленту:

  • Однородность, состав
  • Уровень прохождения и объем прослоек грунтовых вод

Факторы взаимосвязаны, всегда изучаются в процессе выполнения расчетов в комплексе. Самым сложным грунтом считается глина, которая не пропускает воду, но зато копит ее в порах и вызывает риск пучения в зимнее время. Нагрузки пучения влияют неравномерно на разные зоны фундамента, усилия непостоянны, появляются попеременно, становясь причиной деформации.

Чтобы построить надежный и качественный ленточный фундамент на сложном грунте, его заглубляют ниже границы зимнего промерзания грунта. Тогда нагрузки пучения удается избежать, но, в свою очередь, боковая поверхность ленты начинает чувствовать существенные усилия в горизонтальной плоскости. Чтобы снизить подобные нагрузки, можно выполнить мелкозаглубленное основание, которое погружается на 0.5-1.5 метров максимум.

Таким образом удается уменьшить горизонтальные нагрузки и компенсировать усилия снизу массой самого строения, отсутствием риска промерзания дома благодаря отоплению в здании, слоем песчаной подушки, которая работает в качестве дренажа и компенсирует пучение.

Конструкция и выполнение расчета ленточного фундамента, реализация проекта достаточно просты и понятны, особых сложностей в процессе не появляется. В данном случае удается снизить к минимуму риск просчетов в проекте и ошибок в реализации, исключить опасность разрушения здания из-за неграмотного строительства.

Плюсы и минусы

Пытаясь определиться с тем, фундамент или плита – что лучше, стоит обратить внимание на основные достоинства и недостатки обоих типов. Как правило, рассмотрения сильных и слабых сторон вариантов достаточно для того, чтобы определить оптимальный вариант для конкретного случая.

Основные преимущества ленточного фундамента:

  • Высокая несущая способность
  • Надежность и прочность
  • Стойкость к воздействию различных внешних нагрузок
  • Экономичность и простота всех этапов строительства
  • Возможность выбрать оптимальный вариант из нескольких, в соответствии с условиями и требованиями
  • Шанс выполнить надежный погреб или подвал при желании

Среди недостатков стоит выделить: необходимость предварительно тщательно исследовать грунт, изучать состав, все особенности. Также следует вспомнить про значительный объем земляных работ, часто с привлечением спецтехники. Масса самой ленты достаточно большая и находится на узкой линии, нередко провоцируя просадки грунта при ошибках в строительстве или недостаточном исследовании почвы.

Несмотря на внушительный список минусов ленты, выбирая, какой фундамент лучше (ленточный или плита), стоит учитывать, что практически все типы основания предполагают аналогичные особенности и недостатки. Поэтому их успешно нивелируют знаниями и расчетами.

Виды

Ленточные фундаменты классифицируют по нескольким критериям. Основными считаются глубина заложения основания и конструкция самой ленты.

Виды фундамента по глубине закладки:

  • Незаглубленный фундамент – почти вся лента находится наверху. Актуально для скальных плит, плотных сухих грунтов, когда погружение конструкции в землю невозможно или неоправданно. Самый редкий тип ленты, встречается лишь в некоторых регионах.
  • Мелкозаглубленный – подходит для слабопучинистых/непучинистых сухих почв. Идеальный выбор для небольших строений, малоэтажного индивидуального строительства.
  • Заглубленный – лента подходит для массивных больших зданий, обеспечивает максимальную несущую способность, прочность и надежность. Но предполагает существенные затраты времени, сил, средств на строительные материалы и земельные работы.

Пытаясь определиться с тем, на чем остановить выбор (ленточный или плитный фундамент), обязательно нужно учесть особенности конструкции разных видов оснований, которые могут существенно разниться.

Какие бывают ленты по конструкции:

  • Сборный фундамент

    – состоит из отдельных фундаментных блоков, любого камня, стандартного кирпича и т.д. Подходит исключительно для непучинистых грунтов, где нет деформирующих нагрузок. Самой прочной принято считать ленту из фундаментных блоков, так как чем меньше размеры фрагментов, тем ниже стойкость ленты к деформациям. Высокая скорость строительства делает такой фундамент популярным в определенных условиях.
  • Монолитный фундамент

    – выполняется в формате сплошной ленты из армированного бетона. Дает максимум несущей способности и прочности, обладает большой устойчивостью к нагрузкам вследствие пучения грунтов. Из недостатков стоит выделить необходимость ждать 28 суток, пока бетон наберет прочностные характеристики и можно будет продолжить строительство.
  • Комбинированный

    – используются два типа опоры, разные варианты конструкции подошвы и опорного элемента основания. Одним из таких типов можно считать свайно-ленточный тип фундамента, где сваи гарантируют контакт с устойчивыми/плотными слоями почвы, а лента воспринимает и равномерно распределяет нагрузки от несущих стен.

Для каких условий он подходит

Ленточный фундамент, в отличие от плитного, лучше всего демонстрирует все свои свойства и оправдан при строительстве в устойчивых, сухих, плотных почвах с низко проходящими грунтовыми водами. Когда же грунты проблемные, несущая способность ленты уменьшается и появляется необходимость в правильной реализации разнообразных дополнительных мероприятий (создание подбетонки, увеличение слоя подушки, дренаж и т.д.).

Ограничено использование ленточного фундамента в толще пучинистых грунтов (только при условии верно выполненных расчетов, оправдывающих такой выбор).

Фундамент прекрасно переносит низкие температуры, но боится конденсата, грунтовых вод, требуя обязательного проведения мероприятий по утеплению, гидроизоляции. Тем не менее, несмотря на все нюансы, для большей части регионов страны именно ленточный фундамент, в отличие от плитного, становится актуальным выбором. Это говорит о его надежности и универсальности.

Что такое монолитная плита

Монолитный фундамент – это сплошная плита из железобетона, которая становится основой для будущего здания. Большой нагрузки плита не создает, ведь благодаря существенной площади получается небольшим удельное давление. В случае подвижек почвы бетонная подушка с домом легко перемещается по грунту, но жесткая и прочная плита гарантирует надежность и ровность здания.

Для сооружения данного типа основания выкапывают котлован, удаляя верхний слой грунта. Потом засыпают песчаную подушку, равняют, уплотняют слой, сверху кладут геотекстиль и утеплитель. Далее монтируется опалубка и в ней формируется арматурный каркас, заливаемый бетоном.

По прошествии 28 суток бетон набирает прочность и получается надежное, прочное, хорошо утепленное и защищенное основание, способное принимать нагрузки от здания и стойкое к разным подвижкам почвы.

Достоинства и недостатки

Прежде, чем решить, какой лучше фундамент (ленточный или плитный), нужно изучить грунты и условия на объекте, рассмотреть каждый подходящий вариант в плане реализации поставленных задач и повышения качества строительства, понижения стоимости проекта.

Основные преимущества монолитного фундамента:

  • Хорошие показатели прочности и надежности на пучинистых, слабонесущих, обводненных почвах
  • Высокая несущая способность основания – даже тяжелые крупные здания получаются крепкими
  • При условии правильного армирования фундамент успешно противостоит любым воздействиям
  • Легкое восприятие подвижек грунта – благодаря тому, что плита на поверхности будто «плавает»
  • Простота создания конструкции – серьезные ошибки в строительстве случаются чрезвычайно редко
  • Заливка плиты дает возможность сразу получить половину этажа, дальнейшие работы упрощаются

Из недостатков обязательно нужно упомянуть: отсутствие возможности создания погреба или подвала, исключение шанса ремонта плиты, большой объем земляных работ и существенный расход строительных материалов. Ввиду данных минусов обычно фундаментная плита становится прекрасным выбором там, где альтернативы отсутствуют.

Разновидности

Плиты из железобетона могут выполняться несколькими методами, по тем или иным технологиям.

Типы плитного фундамента:

  • Монолитная плита – заливается на объекте
  • Сборная – собирается из готовых железобетонных блоков, которые укладываются на предварительно подготовленную площадку

Виды конструкции плиты:

  • Сплошная – хорошо подходит для небольших легких строений
  • Ребристая – со специальными ребрами жесткости, крепящими конструкцию в почве и не позволяющими ей в пространстве двигаться. Также ребра способствуют более равномерному распределению всей нагрузки
  • Коробка – в такой плите пол первого этажа выполняют в виде отдельного перекрытия, в то время, как поверхность плиты создает цокольное помещение

Подходящие условия

Задумываясь о том, какой лучше фундамент (ленточный или монолитный), в первую очередь, учитывают условия на объекте и тип грунта. Плитный фундамент актуален для строительства зданий в регионе с пучинистыми, неустойчивыми, обводненными почвами.

Это хорошая альтернатива сваям, когда отсутствует возможность использования спецтехники на объекте. Также плитное основание можно заливать там, где плотные слои грунта залегают очень глубоко (и длины свай попросту недостаточно).

Какой из них лучше

Ставя вопрос о том, какой вариант лучше – плита или ленточный фундамент, нужно понимать, для чего и где создается основание. Сравнение характеристик плиты и ленты некорректно, так как они предназначены для разных задач.

Плита способна свободно плавать на неустойчивых грунтах – там, где лента не даст нужной прочности и здание может попросту деформироваться. Ленточный же фундамент, возведенный в подходящих условиях, намного экономичнее и дешевле заливки плиты.

После проведения гидрогеологических изысканий и подсчета нагрузок, которые будет давать здание из того или иного материала, выбор будет сделать легко.

Какой тип возводится быстрее

В плане скорости изготовления отличаются не столько типы фундамента, сколько виды конструкций. Заливка плиты и ленты бетоном требует выдерживания времени набора прочности материалом – полный срок составляет 28 дней. На это время все работы должны быть прекращены. Кроме того, заливку бетонных конструкций можно осуществлять только в теплую пору.

Если же создается сборный плитный фундамент из готовых железобетонных блоков, сроки строительства намного сокращаются. Немаловажно и то, что сборные конструкции можно монтировать в любое время года.

Что касается объема работ, определенными преимуществами обладает плитный фундамент – меньше времени тратится, эффективнее процесс. При выполнении плитного фундамента сразу создается пол на почве, а вес сооружения распределяется равномернее и на большую площадь.

Типы грунтов

Разбираясь с тем, что лучше (ленточный фундамент или плита), обязательно учитывают тип грунтов. Плитное основание можно монтировать на любом типе грунта, оно практически универсально.

Ленточный же фундамент допускается проектировать исключительно на непучинистых либо слабопучинистых грунтах. В сложных условиях конструкция теряет эффективность, может стать причиной деформации здания.

Что дешевле: монолитный или ленточный

Сооружение ленты обходится в несколько раз дешевле, чем плиты. Как правило, при сравнении аналогичных конструкций на одном и том же объекте ленточное основание предполагает меньший объем земляных работ, намного меньше тратится строительных материалов. Финансово ленту монтировать намного дешевле, да и трудозатрат понадобится меньше.

Какой у них срок службы

Фундамент из монолитной железобетонной плиты способен прослужить до 100 лет – по крайней мере, специалисты указывают максимальным именно такой срок. С другой же стороны, фирмы-подрядчики, реализующие различные проекты, дают гарантию на строение от 15 до 30 лет. На данный момент точно подтвержденных данных нет.

Ленточный фундамент изучен намного лучше – множество примеров готовых домов доказывают, что здание на таком основании способно простоять: 50-75 лет для конструкции из ФБС, 30-50 лет для кирпичного фундамента. Если лента залита из бетона, то способна прослужить до 150 лет.

Подведение итогов

Несмотря на массу преимуществ плиты, сегодня все еще более популярным остается ленточный фундамент ввиду простоты сооружения и дешевизны. Лента стоит меньше, выполняется проще, изучена лучше, но возведение требует больше времени. Единственный минус – неэффективность ленточного фундамента не пучинистых и неустойчивых грунтах.

Плитный фундамент универсальный, подходит для любого типа грунта. Обходится намного дороже, обустраивается быстрее, гарантирует прочность и надежность. Но ввиду того, что данный тип основания можно встретить реже, расчетный срок эксплуатации и свойства на разных почвах все еще не очень хорошо изучены.

Осуществляя выбор между двумя типами фундамента, ориентироваться необходимо на тип грунта, особенности объекта, наличие финансов и сам проект будущего здания.

Фундамент-плита. Ленточный фундамент. Что выбрать для будущего дома или бани?

Сегодня я поделюсь с Вами своим мнением, почему я рекомендую делать фундамент плиту для загородного строительства, и в частности, для домов и бань из бревна. Возможно, кому-то эта статья поможет определиться с выбором типа фундамента, фундамент плита или ленточный фундамент.

Фундамент плита

Из моего опыта, фундамент плита выходит экономичнее ленточного фундамента. На это есть свои причины, и вот они:

Ленточный фундамент
  1. Плита – это толстая монолитная железобетонная конструкция, которая подходит для большинства грунтов. Вам не потребуется гидрогеологических исследований. Это сэкономит время и средства. Для фундамента ленты такие исследования необходимы.
  2. Плита не требует глубоких земляных работ. Достаточно создание песчаной и щебенчатой подушки. Для ленточного фундамента это тоже необходимо делать, но предварительно нужны земляные работы в виде копки траншеи.
  3. Фундаменту плите не страшны любые сезонные подвижки грунта, особенно пучинистые – суглинок и глина. Суглинок или глина под плитой не будет давать пучения, в отличии от ленты, где при расчете параметров это необходимо учитывать. Также, плите не страшны любые погодные условия: мороз, дождь, снег. Даже в самый серьезный мороз земля под плитой не промерзнет.
  4. Плита имеет высокую несущую способность. Нагрузки, которые выдержит плитный фундамент, в несколько раз выше, чем те, которые выдержит аналогичный ленточный. В большинстве случаев, для загородного домостроения, для плитного фундамента не нужны расчеты по нагрузке. А это экономия денежных средств. По нормативам, плита толщиной в 25 см способна удержать вес около одной тысячи тонн. Средний вес загородных домов в 2 этажа с отделкой, мебелью и проживающими в нем людьми, составляет менее 500 тонн. Т.к. возможная нагрузка в два раза превышает фактическую, то целесообразность расчета отпадает.
  5. Плита является не только фундаментом, но одновременно служит и черновым полом, причем бетонным полом, который не скрипит, через который не попадает влажность от грунта (это важный показатель), через который не проникают в дом полевые грызуны. Этого можно избежать и с ленточным фундаментом, но это приводит к увеличению работ и материалов, а как следствие, к удорожанию. И чаще, по моему опыту, такая доработка пола при ленточном фундаменте, обходиться дороже.
  6. Строительство простого фундамента плиты не требует высокой квалификации работников (я не говорю здесь про УШП). Как следствие, вероятность где-то допустить ошибки строительства уменьшается, а значит, уменьшаются и последствия от непрофессиональной работы и соответственно будущая экономия денежных средств. Чего не скажешь о фундаменте ленте, где все-таки необходимы определенные знания и опыт.
  7. Фундамент плита износостоек и долговечен в эксплуатации. Он превосходно будет Вам служить долгие годы.

Вы можете заказать строительство бетонного фундамента, будь то ленточный или плита в нашей организации. Более подробно – ЗДЕСЬ.

Читайте также:

Похожее

Навигация по записям

инструкция по этапам, применение, особенности процесса

При планировании фундамента под дом, преимущественно выбирается вариант, когда используется монолитная плита на ленточном фундаменте.

Данное основание наиболее предпочтительно по сравнению с другими видами фундаментов благодаря хорошей устойчивости на нестабильных грунтах. Этот вид базиса равномерно переносит нагрузку от стен здания и давит всей своей площадью на грунт.

Сбор информации и подготовка

Чтобы избежать непоправимых ошибок, исполнение работ должно быть обдуманным, а подход к процессу серьезным и взвешенным. Дом начинается с фундамента и чтобы он был надежным необходимо разбираться в деталях.

Любое строительство начинается с широкомасштабных подготовительных работ. Тем более, когда речь идет об основании под будущее здание. Мелочей здесь нет и начинать следует с обследования площадки, то есть качественных характеристик грунтов.

Принцип устройства фундамента

Данный вид базиса тем и хорош, что используется в районах, где подземные воды близки к поверхности, грунты торфяные и «плывут». Но, тем не менее, геодезическое исследование обязательно, поскольку даст возможность спланировать не только в целом фундамент под дом, но и поможет в расчетах с определением технических параметров основания, обустройстве гидроизоляции или отказа от нее и пр.

Сведения прикладного характера

Вот один из вариантов для торфяных почв. Пошаговая инструкция этапов:

  1. Снимается метровый слой торфа и таким образом готовится котлован.
  2. Выравнивается дно с допустимой разницей 3-5 см.
  3. На дно укладывается песок, увлажняется и утрамбовывается.
  4. На подготовленную «подушку» укладывается геотекстиль.
  5. Следующий пласт состоит из щебенки, который также уплотняется трамбовкой.
  6. Устанавливается опалубочная конструкция, обязательная при монолитных основаниях.
  7. Сваривается и устанавливается арматура для создания гидроизоляционного барьера.
  8. Скелет арматуры выставляется в два уровня: нижний на растяжение, верхний на стяжку.
  9. Заливается бетонная смесь, с помощью виброинструмента утрамбовывается путем удаления пузырьков воздуха из бетона.
  10. Поверхность разглаживается и оставляется просыхать.
  11. Плита готова и через 2-3 недели снимается опалубка.
  12. Если работы по возведению стен переносятся на весну, фундамент в зиму закрывается рубероидом, опалубка остается.

Следующее описание рассчитано на грунты разной рыхлости и промерзания, можно назвать это общим планом действий.

После того как вырыт котлован необходимо продолжить работы по подчистке дна котлована. Сделать это можно как вручную (при помощи лопаты) допустимой погрешностью в пять см, так и с привлечением спецтехники (миниэкскаватор), которая оборудована ковшом без зубьев (планировочный ковш) с использованием лазерного нивелира выравнивается дно будущего основания под монолитную плиту.

Далее на «разглаженное» дно необходимо залить бетонную подготовку. Для этого используется низкомарочный бетон, пласт которого равен порядка 10 см. Это поможет снизить погрешность по горизонту основания.

Далее на подбетонку наносится подбетонный праймер. Проще говоря, слой, который улучшит адгезию (сцепление) следующих пластов битумной гидроизоляции.

Технология укладки следующая. На битумный праймер заполняется двухслойная гидроизоляция. Один слой гидроизоляции идет вдоль, другой – поперек плоскости монолита.

Обязательной является опалубка, без которой залить монолитный фундамент невозможно. Наиболее подходящим материалом для этого является ламинированная фанера.

Монолитная плита на ленточном фундаменте имеет особенность в том, что ленты в таком основании предусмотрены для тех мест, где не предполагается большая нагрузка, то есть речь идет о пристройках различных террас, лестниц, веранд, крыльца.

Используется при таком устройстве основание классическое армирование. Что это значит? Оно представляет собой процесс армирования двумя сетками. Нижняя предназначена для растяжения, верхняя – на сжатие.

После готовности гидроизоляции и установки опалубки вяжется нижняя сетка. Нижний слой арматуры устанавливается на специальные подставки. На конечной стадии заливается бетон, который обязательно надо «утрамбовывать при помощи вибро» данная процедура позволит удалить пузырьки воздуха из бетонной смеси и сделает монолит более качественным и крепким.

Так, в общих чертах выглядит устройство монолитной плиты.

Монолитно-ленточное основание

Область применения

Довольно часто перестраховываясь для возведения дома, выбирается именно монолитная плита на ленточном фундаменте. Данный базис является универсальным в плане стойкости, как на прочных грунтах, так и на тех, которые имеют близость к поверхности подземных вод или торфяной состав почвы. Перечислить можно следующие аспекты, которые подвигают к выбору именно этого основания:

  • планируемый дом будет иметь значительный вес за счет используемых материалов или большой этажности,
  • сыпучие или «плавающие» грунты,
  • неравномерность почвы на сжимаемость,
  • высокий уровень талых вод и близость подземных к поверхности будущей строительной площадке.

Строительство именно такого фундамента обусловлено целым рядом положительных моментов:

  • монолитная плита на ленточном фундаменте способна компенсировать вертикальные и горизонтальные смещения почвы,
  • сооружение очень просто в проектировании и универсально для всех строений на любых грунтах,
  • возможность сооружения цокольного этажа, не подверженного воздействию воды.

Начальные этапы

Теперь более подробно о монолитной конструкции. Она чаще всего предпочтительна, поскольку однозначно более прочная, чем сборные варианты. Для сведения, все имеющиеся небоскребы строятся именно на монолитном фундаменте, так что такая основа под собственный дом – самое то. Фундамент может быть малозаглубленным и заглубленным – все зависит от структуры почвы на стройплощадке.

  • После определения, какая площадка имеется под застройку, она расчищается, удаляется, если есть растительность и верхний слой почвы.

    Котлован под фундамент

  • Далее, готовится котлован. При выполнении данной процедуры лучше использовать технику, делается соответствующее углубление, выдерживается уровень при помощи нивелира. Но для более качественной укладки первого пласта для создания «подушки» лучше выбрать 15-25 см самостоятельно вручную при помощи лопаты.

Глубина котлована может достигать 1,2-1,5 метра зависит это также помимо почвы от того сколько этажей в планируемом здании. Но, тем не менее, выбирается глинозем и обустраивается «подушка». Делается она путем укладки пласта песка, который увлажняется и уплотняется, затем укладывается пласт щебня, который также утрамбовывается. Данная подсыпка, толщиной от 20 до 30 см позволит избежать капельного подсоса воды к основанию строения.

На подготовленный слой перед обустройством конструкции монолитной плиты укладывается пленка ПВХ или рубероид. Необходимо это для того, чтобы не обезвоживался раствор бетона при заливке непосредственно фундамента.

По ровному котловану размечаются углы будущего строения и заранее (в случае если такое запланировано) трубопроводы канализационных и дождевых стоков.

  • Из прочных досок на подошве котлована изготавливается опалубка. Данный каркас делается своими руками при помощи досок и ламинированных фанерных листов либо просто из досок (толщиною больше 2,5 см) и укосы по всей конструкции каркаса.

При монтаже необходимо оставлять небольшое пространство между склоном котлована и плитой основания.

Также выполняется выравнивание при помощи нивелира и проверяется на прочность до залития бетонного раствора.

Монолитное основание на ленточном фундаменте

Сооружение должно быть прочным, поскольку давление на стенки при заливке бетонной смеси будет большим. Крепление с боков должно быть особенно надежным. Лучше по окончании проверить прочность сооружения. Для этого достаточно сделать несколько ударов ногой. Надежная конструкция останется в выставленном положении, если же будут какие-то сдвиги, наклоны – каркас необходимо переделать.

Основная процедура

  • До начала заливки бетона на подготовленную «подушку» укладывается гидроизоляционная прослойка. Это могут как современные строительные разработки, так и обычные, недорогие пленка или рубероид.
  • Устройство монолитной плиты представляет собой процесс укладки на подготовленные пласты двух уровней арматурного каркаса. Причем устанавливаются они перпендикулярно друг к другу – один вдоль, другой поперек. Это обусловлено тем, что нижний – работает на растяжение, верхний – на стяжку. Первый уровень в 5 см от подсыпки, второй в 5 см от верхней поверхности будущей плиты монолитного ленточного фундамента. В среднем плита получается толщиной 20-40 см. Хотя зависит это во многом от того какое здание будет возводиться, из каких материалов плюс «поведение» грунта.

Арматура для каркаса берется сечением 16 мм (относительная величина, поскольку арматура выбирается исходя из веса будущего строения и состояния грунта), вяжется в ячейки (20х20см) между собой обыкновенным стальным проводом.

Если в плане предусмотрено наличие трубопроводов или других магистральных линий в самой фундаментной плите, то отверстия (с учетом диаметра будущих труб) под такие магистрали делаются заранее. По окончанию прокладки зазоры между стенками фундамента и коммуникациями заделываются.

  • На заключительном этапе в подготовленную арматурную плоскость заливается бетонная смесь. Экономить на фундаменте будущего строения не нужно, лучше использовать раствор высокого класса по своей прочности. Смесь должна быть устойчивой к воздействию мороза, перепадам низких и высоких температур, иметь большую степень непроницаемости влаги. Для более качественного выполнения процедуры лучше воспользоваться бетононасосной установкой, и залить полностью весь раствор единоразово.
  • Бетон после заливки уплотняется при помощи электрического виброинструмента (для удаления пузырьков воздуха). Разглаживается по нивелиру и оставляется в опалубке до полного затвердения в единую монолитную плиту.

Следует сказать, что выбор данной конструкции основания очень хорош для самостоятельного строительства, поскольку исключает любые оплошности и промахи.

ЛЕНТОЧНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Монолитный ленточный фундамент — распространённый вид фундамента, который используют при строительстве любых типов домов. Особенно подходит этого вариант для проектов с подвалами и цокольными этажами; также он не требует дополнительного устройства пола. 
Исключение в применении ленточного фундамента (без плит) составляют болотистые грунты, несущие способности не позволяют реализовать технологию в полном объёме.
Установка такого фундамента предполагает установку железобетонной полосы, проходящей по всему периметру строящегося здания, на глубине, необходимой для удержания конкретно этого объекта.   

Этапы строительства монолитного железобетонного ленточного фундамента:

  1. Разметка осей под фундамент. В случаях строительства на сложных грунтах разметку нужно производить тщательно и максимально точно.
  2. Рытье котлована на глубину заложения фундамента. 
  3. Песчаная подготовка.
  4. Установка опалубки из досок толщиной 4-5 см либо из сборных металлических щитов.Чтобы деревянная опалубка не смогла впитать влагу из бетона, ее необходимо изолировать пленкой или пергаментом. Если предусмотрен цоколь, высота опалубки зависит от него.
  5. Установка арматурного каркаса. Армирование лучше производить одновременно с опалубкой. Стандартный арматурный каркас представляет собой два ряда арматурной сетки, установленных параллельно. После армирования нужно проверить качество креплений прутьев (вообще желательно точно соответствовать проектной документации на фундамент).
  6. Обеспечение отводов инженерных коммуникаций: для этого к арматурной решетке крепят железные или асбестоцементные трубы, закрывая их заглушками или песком.
  7. Заливка бетона слоями по 20-30 см. После заливки каждого слоя его следует трамбовать вибратором (или хотя бы деревянной трамбовкой), чтобы избежать появления пустот. Бетон следует не заливать, а именно укладывать. Таким образом, он получит больше жесткости. 
  8. Если погода пасмурная, фундамент накрывается пленкой. Если погода солнечная, необходимо следить за высыханием фундамента и при быстром высыхании смачивать водой, чтобы не образовывалась сухая корка.
  9. Укладка гидроизоляционного слоя. Можно делать как до установки опалубки, так и после снятия опалубки. Полиэтиленовая пленка прокладывается по стенкам и дну (желательно наличие длинной цельной пленки, чтобы избежать швов склеивания, которые могут расклеиться). Если работы производятся после снятия опалубки, то фундамент обмазывается битумом, к которому крепят гидроизоляцию. Также можно воспользоваться глиной, которую нужно плотно утрамбовать в пазухи, или полимерными составами.
  10. Обратная засыпка производится с повышенной аккуратностью и вручную, дабы не повредить гидроизоляцию. Обычно используется песок средней крупности, который при трамбовке поливают водой для хорошей усадки.

         

МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ С ПОЛОМ

На данный момент самый распространенный тип фундамента, который совмещает в себе преимущества монолитной плиты и облегченность конструкции, позволяет сэкономить на материалах без потери качества и надежности фундамента.

Ленточный фундамент с монолитным полом по грунту – это разновидность ленточного фундамента — плитный фундамент с ребрами жесткости. Он включает в себя также бетонную стяжку по всей площади здания. Лента заглубляется в грунт на необходимую глубину согласно проекту стоительства.
В зависимости от высоты по грунту такой тип фундамента также называют «чашей» или «перевернутой чашей».

«ЧАША» 
Над плитой остается лента фундамента.

Плита-чаша широко применяется при строительстве домов из газобетона или кирпича, для которых принципиальна геометрическая прочность фундамента на скручивание или излом. Ленточный ростверк-ребро, как правило, проходит только по периметру фундамента, а все внутренние стены-перегородки опираются непосредственно на плиту. Вопрос с полами решается за счёт песчаной засыпки образующихся полостей строения с последующей отливкой на них ж/б стяжек.

«ПЕРЕВЕРНУТАЯ ЧАША» — плита ребрами вниз.
Плита укладывается на фундаментную ленту сверху. 


Главное преимущество такого типа фундамента заключается в возможности поднять здание выше над землей и при этом использовать меньше материала при одинаковых характеристиках.
Таким образом, нет необходимости устраивать бетонную плиту на всю надгрунтовую высоту, а можно построить ленточный фундамент с монолитным полом по грунту.

Кроме экономии материалов (бетона и арматуры) достигается еще несколько преимуществ:

— стены можно передвигать, не опасаясь выйти за размеры цоколя;

— под стяжкой можно провести коммуникационные трубы

— монолитный пол не подвержен негативному воздействию влаги и сырости.

Основные качества фундамента типа «лента с плитой»:

1. Простота устройства;

2. Сравнительно небольшие сроки возведения;

3. Возможность применять тяжелые материалы для стен и перекрытий;

4. Идеальная гидро- и теплоизоляция пола;

5. Устойчивость на подвижных грунтах, обводненных грунтах 

6. Высокие показатели надежности, долговечности и защитных свойств  влияют на срок службы и уровень комфорта при эксплуатации здания 

№1 Руководство по герметизации периметра для установки пароизоляции под перекрытием

Ваша команда по подготовке участка выровняла фундамент и, возможно, утрамбовала землю или уложила основание из гранулированного наполнителя. Вы уложили десятки тысяч квадратных футов своего пароизоляционного слоя под плитой, высокотехнологичного пластика, который защитит вашу плиту от летучей среды под вашим зданием. Вы позаботились о том, чтобы материал в швах перекрывался не менее чем на шесть дюймов, тщательно герметизируя каждое отверстие, чтобы предотвратить проникновение водяного пара вокруг труб и других трубопроводов.

Загрузить сейчас: Руководство по герметизации пароизоляции по периметру плиты

Вы подошли к краю своего основания: Что теперь?

Если вы когда-либо были в такой ситуации, вы, вероятно:

  • Звонок в проектную группу
  • Звонок производителю продукта
  • Очищенный ASTM E1643-18a

Этот процесс может свести с ума, особенно потому, что оконечная кромка каждого проекта может быть разной, ни проектировщик, ни представитель изготовителя не присутствуют на месте, и все стандартные методы ASTM E1643-18a – S для выбора, проектирования, установки и Проверка замедлителей водяного пара, используемых в контакте с землей или гранулированным наполнителем под бетонными плитами – говорит о вашем затруднительном положении:

Размещение:

6.4 Растяните пароизоляцию над фундаментом и закрепите на фундаментной стене, балке или перекрытии на высоте, соответствующей верху плиты, или оканчивайте на препятствиях, таких как гидрозатворы или дюбели…

6.6 Расширьте пароизоляцию по верхушкам оголовков свай и выравнивающих балок на расстояние, приемлемое для инженера-строителя, и заделайте в соответствии с рекомендациями изготовителя.

В этот момент вы, возможно, подумали закричать, «НО КАК?!?!?!»

Не ищите дальше.В этом полезном руководстве по установке пароизоляции под плитой рассматриваются наиболее распространенные конструкции плит, их торцевые кромки и способы герметизации по периметру вашего фундамента в соответствии со спецификациями вашего проектировщика и стандартом ASTM E1643.

 

Как герметизировать пароизоляцию во временных бетонных формах: будете ли вы скучать по ним, когда их не станет?

Одна из самых распространенных ошибок, которую вы можете допустить на кромке укладки пароизоляции под плитой, — это прикрепление пленки к какому-либо компоненту фундамента, который предполагается удалить позже.

Если вы прикрепите пароизоляцию к бетонной опалубке на отметке (высоте) плиты (см. раздел 6.4 выше), вы «загерметизируете» периметр вашей установки, но только до тех пор, пока опалубка не будет удалена! В тот момент, когда эти материалы будут удалены, вы разрушите уплотнение, над созданием которого усердно трудились, потенциально разорвав (или, по крайней мере, сместив) пароизоляцию и скомпрометировав весь периметр вашего фундамента опасной средой под плитой.

Итак, как герметизировать край пароизоляционного слоя под плитой там, где он подходит к временным бетонным формам по периметру плиты? Вынуждены возвращаться после того, как плита уложена и опалубка снята, и герметизировать край пароизоляции на высоту плиты? Это вариант, но есть более эффективный способ!

Совет № 1: приклейте к плите ленту Stego Crete Claw Tape

Когда в 2011 году ASTM E1643 был обновлен, чтобы обеспечить герметизацию торцевых краев пароизоляции к самой плите, Stego Industries приступила к изобретению способа завершения установки без необходимости возвращаться к плите после снятия опалубки.Ее решением стала запатентованная многослойная лента STEGO CRETE CLAW TAPE, которая приклеивается к пароизоляции с одной стороны, позволяя свежему бетону заливать ее текстурированную верхнюю поверхность, образуя механическое соединение, которое герметизирует периметр вашей пленки.

После снятия опалубки пароизоляция остается на месте, приклеенная к плите с бетонной стороны. Нет необходимости возвращаться или тратить дополнительное внимание или ресурсы на запечатывание после размещения. Вы заканчиваете работу до того, как плита будет отлита.

Примечание. Если вам необходимо временно закрепить Stego Wrap на месте на высоте плиты, вы можете использовать для этого стратегические участки ленты Stego Tape до установки ленты Stego Crete Claw Tape.Ленту Stego следует разрезать по верхней части опалубки после заливки бетона и перед снятием опалубки.

Используйте ленту Stego Crete Claw Tape, если у вас есть временные бетонные формы. Лента Stego Crete Claw Tape приклеится к плите при установке плиты.

Стены фундамента: в этом случае пароизоляция «ударяется о стену» — это хорошо

Существует много проектов зданий, которые требуют возведения наружных стен фундамента – из блоков/каменной кладки или монолитного бетона, частично или полностью – до укладки бетонного фундамента.

При таком сценарии установка пароизоляции буквально упирается в стену по периметру, но это ни в коем случае не должно быть образным препятствием!

В самых простых случаях стена фундамента поднимается вертикально там, где она встречается с краем плиты по периметру, без препятствий (например, дюбелей, гидрозатворов или других выступов). В этом случае задача установщика состоит в том, чтобы просто герметизировать пароизоляцию к вертикальной стене фундамента, выдвинув пароизоляцию достаточно далеко, чтобы загнуть стену.

Когда дело доходит до того, как высоко вы должны поднимать пароизоляционный слой вверх по вертикальной стене, ASTM E1643 дает здесь ясность: «на высоте, соответствующей верхней части плиты». Таким образом, если не указано иное, если ваша плита будет четырехдюймовой, обязательно поверните пароизоляцию вверх по вертикальной стене на четыре дюйма.

Совет № 2. Используйте ленту StegoTack на высоте плиты

Для установки пароизоляции Stego Wrap Stego рекомендует использовать STEGOTACK TAPE, двухстороннюю клейкую ленту, которая может приклеивать Stego Wrap к бетону, кирпичной кладке, дереву, металлу и другим поверхностям.Эта сверхлипкая лента будет удерживать Stego Wrap на вертикальной стене после укладки бетона, обеспечивая пароизоляцию в соответствии с требованиями ASTM E1643.

Прикрепите пароизоляцию к вертикальной стене с помощью ленты StegoTack Tape.

Stego Mastic также можно использовать для герметизации Stego Wrap к существующему бетону, примыкающему к плите. Для точного нанесения Stego Mastic можно наносить из колбасной трубки с помощью пистолета для колбасных трубок.

Используйте колбасную трубку Stego Mastic и пистолет для колбасной трубки для герметизации Stego Wrap к существующему бетону, прилегающему к плите.

 

Где герметизировать пароизоляцию на несущих бетонных препятствиях: внутренние балки, фундаменты и многое другое

В некоторых проектах зданий требуются внутренние конструкционные бетонные элементы, такие как поперечные балки, фундаменты и оголовки свай или опоры, которые возвышаются только до уровня пароизоляции и действуют скорее как часть подстилающего слоя, чем как вертикальная стена. В других случаях эти конструктивные элементы монолитно отлиты с плитой. Возможные варианты, которые существуют для детализации этих условий, могут заставить установщиков задуматься над рядом соответствующих вопросов: Нужно ли заворачивать пароизоляцию под фундаменты? Должен ли я вместо этого натягивать его на балки уклона? Если да, то как далеко я могу зайти в обертывании? И чем герметизировать край пароизоляции?

Существующие конструкции фундамента

Во многих случаях фундаменты, поперечные балки, сваи/концы свай/опор и другие конструкционные бетонные конструкции создаются до установки пароизоляции под плитой.ASTM E1643 непосредственно взвешивает вопрос о том, следует ли удлинять пароизоляцию на такие секции: пароизоляция должна быть расширена поверх таких конструкций на «расстояние, приемлемое для инженера-строителя». Основная причина заключается в том, что соседним конструкционным бетонным элементам часто необходимо обеспечить сцепление бетона с бетоном с плитой для эффективной передачи нагрузки (среди других причин). Пароизоляция может помешать этому, если она расположена неправильно. Крайне важно проконсультироваться с инженером-строителем, если в планах и спецификациях не ясно, каким образом должны выполняться работы.

Совет № 3. Герметизация существующих конструкций фундамента с помощью Stego Mastic, StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

В первую очередь проконсультируйтесь с инженером. Если инженер устраивает, что пароизоляция полностью разрушает связь между конструкционным элементом и отлитой впоследствии плитой, то не будет торцевой кромки (пароизоляции), и, следовательно, герметизирующие приспособления не потребуются. Чаще инженер будет утверждать, что покрытие должно заканчиваться на определенном расстоянии от существующего бетона или даже на переднем крае конструкции, где начинается бетон.В первом случае (частичное перекрытие) STEGOTACK TAPE можно использовать для герметизации нижележащего бетона, как описано ранее. STEGO MASTIC, универсальный битумный герметик на водной основе, разработанный для использования со Stego Wrap, можно использовать аналогичным образом. В последнем случае (без нахлеста) STEGO CRETE CLAW TAPE должна полностью накладываться на край витка и представляет собой наилучший вариант для герметизации плиты после ее укладки (см. Совет № 4).

Лента StegoTack

может использоваться для герметизации существующих конструкций фундамента.

Монолитные размещения

Как и в примере, описанном выше, где часто требуется сцепление бетона с бетоном между конструкционным бетонным элементом, земляным полотном и плитой, в которой фундаменты и плиты отлиты монолитно, часто должно обеспечиваться соединение бетона с грунтом по конструктивным причинам. также. В этой последовательности подплиточный пароизоляционный слой устанавливается первым, и установщик должен понимать, где должен располагаться пароизоляционный слой.

Здесь снова обратитесь к инженеру-строителю.  В некоторых случаях инженеру может быть разрешено полностью обернуть пароизоляцию вниз и поперек траншей, вырезанных для фундаментов и других элементов конструкции. В других случаях это проблематично, и установщик должен либо частично обернуть пароизоляцию в основание, либо полностью остановиться, не доходя до основания или зоны перекрытия.

Совет № 4: Нет существующей бетонной плиты для герметизации? Без проблем! Герметизируйте пароизоляцию при первой установке с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

.

Независимо от того, где оканчивается пленка, в таких условиях, скорее всего, не будет соседнего конструкционного бетона, относительно которого можно было бы герметизировать пароизоляцию при установке оболочки.В результате единственным вариантом является уникальное универсальное уплотнительное приспособление, упомянутое несколько раз выше: STEGO CRETE CLAW TAPE. Лента Stego Crete Claw Tape, нанесенная на конечный край обмотки, создает уплотнение на прилитой к нему плите, необходимое для завершения установки в соответствии с ASTM E1643.

Если сначала устанавливается пароизоляционный слой под плитой без существующей соседней бетонной плиты, используйте ленту Stego Crete Claw Tape для создания уплотнения.


Самое большое препятствие для установки пароизоляции: препятствия

В каждом из сценариев, описанных выше, ничто не мешает краю установки пароизоляции, что делает герметизацию периметра более легкой и простой задачей.

Любой, кто провел какое-то время на строительной площадке, знает, почему герметизация краев по периметру настолько сложна из-за бесчисленного количества вещей, которые мешают: дюбели, арматура, гидрозатворы, кабелепроводы, трубы и так далее.

Вытянуть пароизоляцию до этих краев может быть достаточно сложно. Запечатывание их может показаться невозможным. Тем не менее, это еще одно место, где ASTM E1643 предоставляет более подробные рекомендации и, возможно, некоторое облегчение: «заканчиваться при препятствиях». Итак, вместо того, чтобы вырезать богато украшенные бумажные кукольные конфигурации в вашей высокотехнологичной пленке, чтобы учесть все различные препятствия по периметру, дайте себе передышку!

Что ASTM E1643 снова опускает, так это HOW .В этой ситуации вы можете заблокировать свой периметр вокруг препятствий, используя те же стратегии и методы, которые описаны выше.

Совет № 5. Используйте препятствия в качестве места заделки и установите ленту StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

В некоторых случаях вы можете повернуть пароизоляцию вверх по части вертикальной стены на концевой кромке до того, как она упрется в арматуру или другие препятствия. Если это так, вы можете герметизировать пароизоляцию на части вертикальной стены ниже препятствий с помощью ленты STEGOTACK TAPE, как в случае вертикальной стены без препятствий.

Другие конструкции плит не позволяют ни одному помещению поднять пароизоляцию вверх по вертикальной стене фундамента. В этом случае заделайте край пароизоляционного слоя под плитой в горизонтальной плоскости у преграды и в месте стыка подстилающего слоя со стеной. ЛЕНТА STEGO CRETE CLAW TAPE вдоль края пароизоляционного слоя будет сцепляться с залитым бетоном, создавая уплотнение, как того требует ASTM E1643, после затвердевания бетона.

Заделайте пароизоляционный слой на препятствиях и используйте ленту Stego Crete Claw Tape для приклеивания пароизоляционного слоя к бетону, залитому впоследствии.

Вы также можете закрыть пароизоляцией места, где препятствия выступают из фундаментов, балок уклона и других конструкционных бетонных элементов. Если вы не уверены в том, что считается препятствием, а что считается проникновением, проконсультируйтесь со специалистом по проектированию. Как правило, препятствия возникают по периметру плиты и, как уже отмечалось, конструкционного бетона (фундаменты, балки уклона и т. д.). В любом случае всегда важно понимать, диктуют ли конструктивные или другие особенности уникальное расположение концов пароизоляции.   В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Общенациональная команда экспертов Stego также всегда готова помочь.

 


 

Завершение пароизоляции может быть сложным, но жизненно важным для защиты вашей плиты

Множество сценариев проектирования по краям фундаментов зданий могут создать серьезные проблемы при установке пароизоляции.

Компания

Stego Industries попыталась упростить эти детали, предоставив ряд монтажных принадлежностей, которые упростят и сделают герметизацию периметра более эффективной.

Какими бы разочаровывающими и расплывчатыми ни были некоторые рекомендации ASTM относительно того, как эффективно герметизировать периметр, стандарт существует не просто так: защищает всю плиту, включая периметр , с помощью эффективного пароизоляционного уплотнения и монолитного система, использующая высокотехнологичную пароизоляцию под плитой, имеет решающее значение для защиты фундамента вашего строительного проекта от дорогостоящих поломок пола, а также от вредного воздействия водяного пара, вызывающего плесень, почвенных газов и других опасных воздействий в среде под плитой. .

 

 

 

Типы фундаментов: столбчатый, ленточный, свайный | Бетон

Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты — самый распространенный и дешевый тип фундаментов. Особенно эффективно использование столбчатых фундаментов на пучинистых грунтах глубокого промерзания. Они имеют ряд особенностей, препятствующих, в ряде случаев, их успешному использованию. Горизонтально подвижный грунт отличается недостаточной устойчивостью к опрокидыванию, поэтому во избежание поперечного сдвига требуется установить жесткий железобетонный ростверк.Ограниченно используются на слабых грунтах при строительстве зданий с тяжелыми стенами. Также при столбчатых фундаментах возникают сложности с возведением цоколя, что является сложным и трудоемким делом. Устройство столбчатого фундамента применяется для дома со светлыми стенами. Такой тип фундамента по трудозатратам и затратам материалов в два раза экономичнее ленточных фундаментов. Столбы строят по углам в местах пересечения стен, под ногами, под простенками и в других местах, где сосредоточена нагрузка.Поверх укладываются столбы обвязочные балки.

Ленточный фундамент

Поясом называют основания, которые сооружаются сразу под несколькими четко выраженными столбами или стенами дома. Они выполнены в виде подземных стен, состоят из железобетонных поперечных балок. Такие фундаменты для возведения домов с тяжелыми стенами. Он проложен под капитальными стенами. Устройство ленточного фундамента под дома теплыми погребами, подвалами, цокольными этажами или гаражами делают этот тип фундамента необходимым.Ленточные фундаменты отличаются большими объемами земляных работ, большим расходом используемых материалов, сложностью конструкции и значительным весом. Но, несмотря на это, эти фундаменты считаются самыми распространенными из-за сравнительно простой технологии. Различают ленточные фундаменты, монолитные и модульные. На дне котлована для возведения монолитного фундамента изготовлена ​​деревянная опалубка, установлены листы утеплителя, арматура, а в пространство между стенками залита бетонная опалубка.При обогреве дома с целью снижения теплопотерь в такие фундаменты закладывается утеплитель. Народные фундаменты делаются из железобетона или крупных бетонных блоков.

Плитный фундамент

Плитный фундамент заложен под квадратное здание. Это сетка или сплошная плита, которую изготавливают из железобетона или сборных поперечных балок с жесткой заделкой стыков. Построен плитный фундамент из железобетона для придания жесткости. Это становится необходимым при строительстве на сжимаемом грунте, например, насыпном или плавучем. Устройство плитного фундамента отличается большой материалоемкостью и целесообразно только при строительстве малогабаритных и малогабаритных зданий или других сооружений, не требующих возведения высокого цоколя, а печку можно использовать как пол. Это может быть гараж, баня и другие подобные помещения. Для зданий высшей марки применяют в виде фундамента из армированных поперечных поясов или ребристых плит.

Свайные фундаменты

Эти фундаменты состоят из свай, перекрытых сверху балкой, бетоном или бетонной плитой. Устройство свайного фундамента — это очень дорогой и трудоемкий в реализации процесс, поэтому в индивидуальном строительстве их применяют очень редко. Устанавливается в тех случаях, когда требуется передать на пониженное увеличение нагрузки на грунт. Нагрузка здания в этом случае переносится на твердый грунт, расположенный на глубине. В зависимости от материала различают сваи деревянные, бетонные, железобетонные, стальные и комбинированные. По способу погружения в грунт и изготовления сваи различают сборные и набивные.В зависимости от поведения свай в грунте различают свайно-стойкие, у которых достаточно крепкие подземные и висячие сваи. Они используются, когда слишком большая глубина надежного грунта. Самыми экономичными считаются деревянные сваи, но во влажной почве они быстро гниют. Бетонные сваи дороже, но долговечны и выдерживают большие нагрузки.

Песочные подушки

Устройство фундамента на песчаных подушках желательно использовать для экономии строительных материалов, для частичной или полной замены непригодных грунтов в основании, для поднятия уровня пола от неглубокого залегания грунтовых вод.Для их строительства в ямы засыпают пласты песка, которые тщательно трамбуют и поливают водой. В пучиноопасных грунтах при промерзании не рекомендуется устройство такого фундамента без дренажа. В противном случае возможно заиление подушек, что приведет к потере первоначальных свойств.

Срок службы различных типов фундамента

При установке фундамента важно планируемое время использования, то есть конструкция, из которой он построен.Для разных фундаментов срок службы разный. Например, лента из бетона может простоять сто пятьдесят лет, а фундамент на бетонных столбах — около пятидесяти лет. Наименьший срок службы деревянных свай — десять лет.

Типы материалов, используемых для фундаментов

В зависимости от материалов, используемых для устройства фундаментов, они бывают бутовыми, бутобетонными, бетонными и кирпичными.

Бутовские фундаменты возведения крупного каменного карьера, который подбирается по размеру и форме.Кладка производится на цементный раствор, при этом камни укладываются плотно друг к другу. Толщина бутового фундамента зависит от конструктивных соображений. Это массивный и трудоемкий из всех видов фундаментов, поэтому при строительстве жилых домов его применение не оправдано. Бутовские фундаменты рекомендуется использовать только в районах, где есть каменоломни в необходимом количестве, и это местный материал. К положительным качествам бутового фундамента можно отнести максимально возможную долговечность и прочность.Он также достаточно устойчив к грунтовым водам и морозам.

Бутобетонный фундамент состоит из наполнителя и раствора. В качестве наполнителя может использоваться бутовый камень, гравий или крупный гравий. Вы можете использовать боевой кирпич и железную руду.

Бетонный фундамент называется «заливной». Изготавливается из бетона без камней, заполняется щебнем или гравием. Бетон заливают в форму с небольшим трамбованием. Для этого можно использовать вибраторы.По прочности и долговечности близок к бутобетонному фундаменту. Недостатком бетонных фундаментов является повышенный расход цемента и значительная стоимость.

фундамент кирпичный — кладка из рядового жженого кирпича, который укладывается на цементный раствор. Устройство кирпичного фундамента считается нецелесообразным, так как это достаточно дорогой и недолговечный материал из-за плохой водонепроницаемости. Рекомендуется использовать только при сухих грунтах и ​​наличии необходимого количества дешевого кирпича.

Купить аутентичную уплотнительную ленту для фундамента

Лента для уплотнения фундамента (FST) используется для герметизации пароизоляции стены фундамента. При установке на фундаментную стену

сцепление достаточно хорошее, чтобы временно (несколько часов/дней) удерживать пароизоляцию на стене, пока не будет установлен

.

Эта лента имеет размеры 1,5″ x 108 футов и имеет армирование внутри ленты для предотвращения растяжения, как жевательная резинка. Это важно, потому что без армирования эту ленту невозможно использовать в подвальных помещениях.

При использовании проволочной щетки пыль и мусор заполняют поры блока. Когда это происходит, FST теряет большую часть своего сцепления с блоком из-за прилипания пыли в порах, а не к самому блоку. Независимо от того, сколько мягкой щетки вы делаете ПОСЛЕ проволочной щетки, FST, скорее всего, не прилипнет.

**В холодные месяцы этот продукт должен храниться в помещении перед использованием. Этот продукт не предназначен для установок с ВЛАЖНЫМИ или очень ВЛАЖНЫМИ фундаментными стенами, используйте полиуретановый герметик.

* Обновление продукта. По состоянию на 21 марта 2012 г. мы сделали несколько улучшений производительности нашей ленты Foundation Seal Tape™.

Во-первых, мы улучшили формулу при создании нашего FST™, теперь он обладает в 10 раз большей связующей способностью, чем наш первоначальный FST™. Наша первоначальная формула отлично сработала, но наша новая формула демонстрирует наши постоянные усилия в исследованиях и наше стремление лидировать в этой отрасли, разрабатывая самые передовые доступные продукты.

Во-вторых, мы улучшили FST™, чтобы лучше прилипать к влажным поверхностям.Испытания показали, что новая формула может прилипать к «влажной» поверхности, что является большим улучшением. Поскольку существуют разные степени «влажности», ваши результаты могут отличаться.

В-третьих, мы сделали булочки легче. Когда мы увеличили прочность сцепления, мы смогли уменьшить вес рулона и использовать меньше материала. Это создало баланс между лучшей производительностью и отсутствием увеличения затрат.

В-четвертых, мы сделали его длиннее. Поскольку мы могли сделать рулоны легче, это дало нам возможность увеличить длину рулона, что сделало его еще более выгодным.Новый размер рулона составляет 1,5 дюйма x 108 футов вместо 100 футов в старой формуле.

Пятое. Мы прилагаем все усилия, чтобы производить все наши продукты в США или Канаде, когда это возможно. С некоторыми продуктами это просто невозможно, однако новый FST™ теперь производится в Америке. Инвестирование в НАШУ страну так же важно для нас, как и для вас.

Новый FST™ есть на складе и отправляется немедленно. Полимерного герметика, чтобы убедиться, что у вас достаточно материала для надежной герметизации фундамента и обработки любых влажных участков на стенах фундамента.Помните, когда вы рассчитываете, что ваш FST включает карманы под балками, воздуховоды, которые касаются стен фундамента, и входную дверь. —\

6 рулонов в ящик.

Зазор между плитой и фундаментной стеной: чем заняться

Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Не знаете, почему образовался зазор между вашим бетоном и стеной фундамента? Мы прикроем твою спину, приятель.

Почему именно между плитой и стеной фундамента есть зазор?

Зазор между плитой и фундаментом является встроенной конструкцией, если зазор не превышает 0.4 дюйма. Если это так, вы можете заделать зазор между бетоном и стеной, используя бетонный герметик. Или заклеив зазор скотчем. Но не забудьте запечатать его, прежде чем он треснет еще больше.

Это еще не все, прочитайте нашу статью, чтобы узнать все о зазоре между фундаментной стеной и бетонным полом.

Почему между плитой и фундаментной стеной есть зазор?

Трещины над дверной коробкой, зазор между плитой и фундаментной стеной, трещины вокруг окон; вот некоторые из обычных сцен в доме с неправильной дугой

Зазор между плитой и фундаментом, также известный как зазор расширения, является распространенной проблемой.Но этот зазор обычно присутствует при строительстве дома. Это делается для того, чтобы пол мог свободно двигаться и расширяться, не разрушаясь.

Итак, какое движение нужно дому или стене?

Компенсационные зазоры, как правило, предназначены для того, чтобы дать строительным материалам некоторое облегчение напряжения движения из-за теплового расширения и сжатия. Более того, бетон дома дает усадку или растягивается из-за изменения температуры. Вот почему необходим разрыв.

Но есть одна загвоздка: идеальный зазор между плитой и стеной фундамента составляет около 0,4 дюйма. Так что, если между вашей плитой и фундаментной стеной есть зазор в 0,4-0,5 дюйма, проблем быть не должно.

Если у вас большой зазор, это может быть проблемой. Это означает, что первоначальный зазор растянулся. Это может привести к большей проблеме. Таким образом, заполнение зазора между бетонной плитой и стеной является идеальным решением.

Герметизация зазора

Зазор между плитой и стеной фундамента необходимо обработать сразу же, чтобы избежать дальнейшего повреждения бетона.Слишком большой температурный зазор может привести к протечке воды между плитой и стеной. Это еще одна серьезная проблема, которую вам нужно решить, как течет унитаз.

Кроме того, в этом зазоре может скапливаться грязь. Что может создать очередной беспорядок. Кроме того, больший температурный зазор также приводит к нежелательным трещинам в бетоне.

Итак, пока ситуация не ухудшилась, заполните зазор между фундаментной стеной и плитой. Вы можете запечатать его двумя способами. Одно из них — более постоянное исправление, а другое — быстрое исправление.

Метод 1 из 2: Зачеканка зазора

Зачеканка — это процесс заполнения трещин в бетоне или зазора между плитой и стеной. Теперь это эффективный способ герметизации разрыва. Большой зазор может привести к тому, что вода попадет в трещины и сделает их еще больше. Таким образом, вы должны законопатить пробел, чтобы скрыть его.

Инструменты, которые вам понадобятся

Заделка щели в бетоне — простая задача, которая занимает всего около часа. Так что вы можете легко сделать это самостоятельно. Но прежде чем вы приступите к процессу, давайте посмотрим, что вам понадобится для этого метода.

Шаг 1 из 4: Установка опорного стержня

Опорный стержень особенно важен для бетона с зазорами. Он используется для поддержки герметика. Дело в том, что опорный стержень должен плотно входить в расширительный зазор. Таким образом, покупка дороги, которая на один размер больше, чем размер разрыва, является практическим правилом.

Чтобы установить опорный стержень в зазор, вставьте его пальцами. Установите стержень таким образом, чтобы он был на ¼ дюйма ниже поверхности бетона.

Шаг 2 из 4: Заклейте скотчем перед герметизацией

Теперь важно заклеить стороны лентой перед герметизацией. Используйте малярный скотч, чтобы выровнять стороны. Это поможет контролировать линии герметика и значительно облегчит процесс. Но не забудьте снять малярный скотч после того, как герметик высохнет.

Шаг 3 из 4: Заполните зазор

Теперь, когда вы полностью установили опорный стержень в зазор, пришло время нанести герметик. Хотя существует множество вариантов герметика, уретановый герметик лучше всего подходит для компенсационных зазоров.

Для нанесения герметика разрежьте трубку герметика под углом 30 градусов, равным зазору. Плавным и равномерным движением заполните зазор между плитой и стеной. Убедитесь, что вы разгладили герметик, используя старую ложку или что-то подобное.

Внимание! Обращайтесь с герметиком очень осторожно, так как он очень липкий. Также может быть аллергическая реакция на кожу. Поэтому при использовании надевайте перчатки.

Однако, если каким-либо образом герметик попадет на кожу, быстро сотрите его растворителем для краски.Вы можете использовать любой растворитель для краски, будь то Porter Paints или Sherwin Williams.

Чтобы очистить ложку от герметика, вытрите его тряпкой и уайт-спиритом.

Шаг 4 из 4. Заделайте герметик

После того, как вы заделаете зазор между бетонным полом и стеной, пора его замазать. Используйте бетонную смесь, чтобы скрыть герметик, чтобы пол снова выглядел точно так же. Для этого бетонная смесь должна быть влажной, чтобы правильно сесть на сухую замазку.

Возможно, вам придется обратить внимание на такие проблемы, как тепло от плинтуса, похожее на звук воды.

Способ 2 из 2: Использование ленты для герметизации окон в зазоре

Это еще один способ заполнения зазора между полом и стеной. Этот метод намного проще, чем первый. Вы можете просто закрыть зазор, используя уплотнители или ленты для герметизации окон. Но это временное решение, и вам нужно будет повторить его через несколько месяцев или около того. №

Чтобы закрыть зазор между плитой и стеной фундамента, просто вставьте его в зазор ножом для зачистки. Убедитесь, что лента имеет ту же толщину, что и компенсационный зазор.После того, как вы наклеите ленту по всему периметру, она расширится сама по себе. И поскольку он расширился, он будет очень плотно удерживать зазор.

Что самое интересное? Эти ленты почти невидимы, поэтому они не будут выглядеть грязными или грязными.

Так что возьмите эти ленты в свои руки, чтобы избежать проблем с расширительным зазором. Вот наш лучший выбор уплотнительных лент для окон:

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что трещина в стене фундамента серьезна?

Трещина в стене может быть серьезной, если щель становится шире.Обязательно обратитесь к специалисту и немедленно отремонтируйте его.

Что произойдет, если расширительного зазора вообще не будет?

Отсутствие компенсационного зазора может привести к повреждению пола. Пол может прогибаться из-за давления расширения. Это приводит к необратимым повреждениям.

Как заделать трещины в бетоне?

Широкие трещины в бетоне можно заделать и заделать с помощью состава для заделки бетона. А мелкие можно зафиксировать с помощью герметика.

Заключение

Зазор между плитой и фундаментной стеной необходим для расширения пола.Но слишком большой зазор может плохо сказаться на самом полу. Поэтому жизненно важно знать правильный размер разрыва и то, как его заполнить.

Мы надеемся, что благодаря нашему подробному обсуждению вы сможете устранить щели и трещины в бетоне. Попробуйте и дайте нам знать.

По профессии я работаю цитогенетическим технологом около 24 лет своей карьеры. Для тех, кто не понимает, что это такое, цитогенетические технологи — это специалисты-лаборанты, которые изучают нормальные и аномальные хромосомы в клетках и их связь с болезнями и развитием человека.

Последние сообщения Ричарда Аллена (посмотреть все)

Капиллярный прорыв на полу подполья — полиэтиленовая пленка под бетонной плитой

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык выдержки и обобщены ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать приобретения у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Пожалуйста, свяжитесь с нашим веб-мастером, если вы обнаружите неработающие ссылки.

 

Сертифицированные дома ENERGY STAR, версия 3/3.1 (Ред. 09)

Требования к разработчику системы управления водными ресурсами

1. Водохозяйственный участок и фундамент.
1.4 Капиллярный разрыв на всех этажах подполья с использованием полиэтиленовой пленки толщиной ≥ 6 мил, с нахлесткой 6–12 дюймов и установленной с использованием одного из следующих способов: 3, 4, 5
1.4.1 Размещается под бетонной плитой; ИЛИ ,
1.4.2 Каждая стена или опора зашлифованы внахлест и закреплены полосами обрешетки или аналогичным материалом; ИЛИ ,
1.4.3 Крепится к земле по периметру с помощью кольев.
1.6 Пароизоляция класса 1 не устанавливается на внутренней стороне воздухопроницаемой изоляции в наружных подземных стенах. 7

Сноска 3) Не требуется в сухом (B) климате, как показано на рис. 301.1 и в таблице 301.1 IECC 2009 года.

Сноска 4) Не требуется для столбчатых фундаментов без стен. Чтобы получить сертификат ENERGY STAR, EPA рекомендует, но не требует, чтобы в домах, построенных в радоновых зонах 1, 2 и 3 EPA, были предусмотрены элементы защиты от радона. Для получения дополнительной информации см. EPA Indoor airPLUS.

Сноска 5) Для существующей плиты (например, в доме, где проводится реконструкция кишечника) вместо разрыва капилляра под плитой разрешается использовать непрерывный и герметичный замедлитель испарений класса I или класса II (согласно сноске 7). устанавливается поверх всей плиты. В таких случаях допускается освобождение от этого требования до 10 % поверхности плиты (например, для порожков). Кроме того, для существующих плит в жилом помещении пароизолятор должен представлять собой прочную поверхность пола или должен быть защищен ею.Если установлены замедлители паров класса I, их нельзя устанавливать с внутренней стороны воздухопроницаемой изоляции или материалов, подверженных воздействию влаги.

Сноска 7) IRC 2009 определяет замедлители испарения класса I как материал или сборку с показателем проницаемости ≤ 0,1 с использованием метода влагопоглотителя с Proc. A по ASTM E 96. Следующие материалы обычно имеют проницаемость ≤ 0,1 и не должны использоваться на внутренней стороне воздухопроницаемой изоляции в надземных наружных стенах в теплом и влажном климате или подземных наружных стенах в любом климате: резиновые мембраны , полиэтиленовая пленка, стекло, алюминиевая фольга, листовой металл и фольгированные изолирующие/неизолирующие оболочки.Эти материалы можно использовать на внутренней стороне стен, если воздухопроницаемая изоляция отсутствует (например, разрешена плита из жесткого пенопласта с фольгированным покрытием, примыкающая к фундаментной стене из нижележащего бетона). Обратите внимание, что этот список не является исчерпывающим, и другие материалы с показателем проницаемости ≤ 0,1 также не должны использоваться. Также, если произв. в спецификациях на продукт указан рейтинг перманентности ≥ 0,1, тогда его можно использовать, даже если он есть в этом списке. Также обратите внимание, что пенопласт с открытыми и закрытыми порами, как правило, имеет рейтинг выше этого предела и может использоваться, если производитель не указан.спецификации указывают показатель пермантности ≤ 0,1. Применяются несколько исключений из этих требований:

  • Пароизоляторы класса I, такие как керамическая плитка, могут использоваться на стенках душевых и ванн;
  • Пароизоляторы класса I, такие как зеркала, можно использовать, если они установлены с зажимами или другими прокладками, позволяющими воздуху циркулировать за ними

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR , чтобы узнать о версии и редакции программы, применимой в настоящее время в вашем штате.

 

Готовый дом DOE с нулевым энергопотреблением (редакция 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы ENERGY STAR Qualified Homes или программы ENERGY STAR многоквартирного нового строительства.
Приложение 1, позиция 6) Сертифицировано EPA Indoor airPLUS.

 

EPA Indoor airPLUS (версия 04)

1.2 Установка разрыва капилляра.

  • Укладка полиэтиленовой пленки или изоляции из экструдированного полистирола (XPS) под бетонные плиты, включая подвальные этажи.Убедитесь, что пленка находится в непосредственном контакте с бетонной плитой выше (требование ENERGY STAR).
  • Установите капиллярный разрыв на всех этажах подполья, используя полиэтиленовую пленку толщиной ≥ 6 мил с нахлестом от 6 до 12 дюймов (требование ENERGY STAR).
  • Под пленкой из полиэтилена или экструдированного полистирола (XPS) установлена ​​изоляция в соответствии с пунктом 1.3 контрольного перечня ENERGY STAR для сборщика системы водоснабжения:
    • Установите 4-дюймовый слой чистого заполнителя диаметром 1/2 дюйма или больше; ИЛИ
    • Установите 4-дюймовыйравномерный слой песка, покрытый либо слоем геотекстильного дренажного мата по всему периметру, либо полосами геотекстильного дренажного мата по периметру, установленными в соответствии с инструкциями производителя.

Исключения из требований к заполнителю или песку (неприменимо в радоновой зоне 1 Агентства по охране окружающей среды США):

  • Сухой климат согласно определению IECC 2015 г. Рисунок 301.1.
  • Участки со свободно дренируемыми почвами – определены как группа 1 (таблица R405.1, IRC 2015 г.) сертифицированным гидрологом, почвоведом или инженером во время посещения объекта.
  • Плитный фундамент.

Альтернативный способ реконструкции кишечника: Для существующей плиты в доме, подвергающемся реконструкции кишечника в радоновой зоне 2 и 3, в качестве альтернативы должна применяться альтернативная обработка плиты, указанная в контрольном списке ENERGY STAR Water Management System Builder, сноска 5. полиэтилен и заполнитель или песок под плитой. Дома, проходящие реабилитацию кишечника в радоновой зоне 1, должны также установить активную систему радона, использующую разгерметизацию под плитой, а уровни радона должны быть подтверждены при окончательной проверке, чтобы быть ниже уровня действий EPA (4 пКи / л), чтобы получить квалификацию.

Примечание. В радоновой зоне 1 Агентства по охране окружающей среды США (см. Спецификацию 2.1):

  • Полиэтиленовая пленка должна быть установлена ​​внахлест на 6–12 дюймов по швам.
  • Метод крепления
  • ENERGY STAR для полиэтиленовой пленки нельзя использовать в подвальных помещениях без перекрытий.
  • Исключения
  • ENERGY STAR для капиллярного разрыва (полиэтилен) под плитами не применяются. Требуется Poly в Радоновой зоне 1.

Рекомендация: рекомендуется использовать полиэтилен толщиной 10 мил, если полы в подпольях не покрыты бетонной плитой.

2.1 Радоностойкая конструкция. Стройте дома в Радоновой зоне 1 Агентства по охране окружающей среды США с защитой от радона (как минимум пассивная система). Агентство по охране окружающей среды рекомендует устанавливать элементы, устойчивые к радону, в соответствии с ANSI/AARST CCAH для жилых домов и таунхаусов на 1-2 семьи (общая площадь фундамента не более 2500 кв. футов) ИЛИ ANSI/AARST CC-1000 для больших фундаментов.

Визуально проверьте следующие требования:

  • Капиллярный разрыв, установленный согласно Спецификации 1.2, независимо от климатической зоны.
  • Газонепроницаемая вертикальная вентиляционная труба диаметром 3 или 4 дюйма, четко обозначенная как компонент системы удаления радона. Вентиляционная труба должна быть подсоединена к открытому Т-образному фитингу в слое заполнителя (или соединена с геотекстильным дренажным матом в соответствии с инструкциями изготовителя) под полиэтиленовой пленкой, проходить вверх через кондиционируемые помещения и заканчиваться минимум на 12 дюймов выше уровня заполнителя. открытие крыши. Не менее 10 футов горизонтальной перфорированной дренажной плитки должны быть прикреплены к Т-образному фитингу под полиэтиленовой пленкой, размещенной над земляными полостями и под бетонными плитами.Примечание: не допускается наличие точек всасывания на крышках поддона.
  • Радоновый вентилятор (т. е. активная система) ИЛИ электрическая розетка, установленная в доступном месте на чердаке рядом с радоновой вентиляционной трубой (т. е. пассивная система) для облегчения установки вентилятора в будущем, если это необходимо. На чердаке должно быть предусмотрено пространство вокруг радоновой трубы высотой не менее 48 дюймов и диаметром не менее 21 дюйма, где при необходимости может быть установлен радоновый вентилятор.
  • Дома без доступного чердачного помещения для вентилятора должны использовать другое внешнее место или гараж, площадь которого не ниже кондиционируемого пространства в соответствии с ANSI/AARST CCAH.Подача ответвленной цепи должна быть маркирована на электрическом щите с указанием ее предполагаемого использования.
  • Герметизация фундамента полиуретановым герметиком или его эквивалентом на всех отверстиях в плитах, проходках и регулирующих или компенсационных швах.

Примечание. В больших зданиях и многоквартирных домах могут использоваться общие системы смягчения последствий для нескольких единиц или может потребоваться несколько систем вентиляции почвенных газов для размещения больших площадей здания. См. ANSI/AARST CC-1000 для получения информации о требованиях к учету электроэнергии в общих (сопутствующих) системах смягчения последствий, а также о максимальных номинальных размерах камер для сбора почвенного газа и соответствующих размерах труб.

Примечание. Обратитесь к местным строительным нормам, чтобы определить, применяются ли дополнительные требования к радону. Также проконсультируйтесь с EPA «Building Radon Out» (EPA 402-K-01-002) для получения общих рекомендаций по установке элементов, устойчивых к радону.

Рекомендации:

  1. Повышенный уровень радона был обнаружен в домах, построенных во всех трех зонах на Карте радоновых зон Агентства по охране окружающей среды. Проконсультируйтесь с вашей государственной программой радона для получения текущей информации о радоне в вашем районе. Перейдите на веб-сайт EPA, посвященный радону, и нажмите на свой штат, чтобы получить контактную информацию.
  2. Агентство по охране окружающей среды рекомендует, но не требует, чтобы все дома, построенные с использованием материалов, устойчивых к радону, в радоновой зоне 1 Агентства по охране окружающей среды США, включали в себя радоновый вентилятор. Агентство по охране окружающей среды также рекомендует, чтобы дома, построенные в радоновых зонах 2 и 3 Агентства по охране окружающей среды, были оснащены радоностойкими элементами, а все дома с радоностойкими элементами или без них должны быть проверены на наличие радона перед заселением. Если результат теста составляет 4 пКи/л (уровень действий Агентства по охране окружающей среды США) или выше, необходимо установить вентилятор для удаления радона.
  3. Предоставьте покупателям Справочник по радону для граждан Агентства по охране окружающей среды, предложите им пройти тест на радон и направьте их на веб-сайт по радону Агентства по охране окружающей среды для получения дополнительной информации.
  4. Если подозревается загрязнение почвы или грунтовых вод на строительной площадке или рядом с ней (например, бывшие промышленные площадки), попадание летучих химических загрязнителей из почвенного газа или паров в здание может представлять риск для качества воздуха в помещении. В таких случаях Агентство по охране окружающей среды рекомендует использовать элементы, устойчивые к радону, в соответствии со спецификацией 2.1, которые могут свести к минимуму или предотвратить проникновение паров в дом. Дополнительную информацию см. в документе EPA для защиты от проникновения паров или ASTM E2600. Вам также следует проконсультироваться с органом по регулированию окружающей среды штата, племени или местного органа по охране окружающей среды для получения информации о местонахождении загрязненных участков, в том числе тех, на которые распространяется действие Суперфонда (CERCLA), требований по очистке Закона о сохранении и восстановлении ресурсов (RCRA) или программы заброшенных месторождений.Посетите веб-сайт Агентства по охране окружающей среды «Где вы живете» для получения дополнительной информации.

См. «Технические характеристики Indoor airPLUS» для получения информации об исключениях и альтернативных вариантах реабилитации кишечника.

 

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 Международный жилищный кодекс (IRC)

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в IRC 2021 года). Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(Дополнительные требования и исключения см. в коде).

Приложение J

регулирует ремонт, реконструкцию, перестройку и реконструкцию законно существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования. Обратите внимание, что положения, содержащиеся в этом приложении, не являются обязательными, если только они специально не указаны в постановлении о принятии.

Раздел R408.1 Вентиляция. В вентилируемых подвальных помещениях должно быть не менее 1 кв. фута вентиляционного отверстия на каждые 150 кв. футов площади пола, если только пол не покрыт пароизолятором класса 1, тогда на каждые 1500 кв. кв. футов площади пола требуется 1 кв. фут вентиляционной площади.

Раздел R408.2 Отверстия для подпольной вентиляции. В вентилируемых подвальных помещениях должно быть не менее 1 кв. фута вентиляционных отверстий на каждые 150 кв. футов площади пола подполья, если только пол не покрыт пароизоляционным материалом класса 1, тогда общая площадь вентиляционных отверстий должна составлять 1/1500 площади пола подполья. .

Раздел R408.3 Невентилируемое пространство для обхода. Вентиляционные отверстия в подполье не требуются, если открытая земля покрыта непрерывным парозащитным материалом класса I со швами, которые перекрываются на 6 дюймов и запечатываются или проклеиваются лентой, а края крепятся и запечатываются к стенам фундамента не менее чем на 6 дюймов выше уровня пола. Нижний этаж.

Раздел R506.2.3 Замедлитель испарения. Полиэтиленовый (или другой одобренный) пароизолятор толщиной 6 мил для обеспечения швов внахлест не менее 6 дюймов должен быть помещен между бетонной плитой и базовым слоем или подготовить земляное полотно, если базового слоя нет. Исключения: отдельно стоящие гаражи, хозяйственные постройки, другие неотапливаемые вспомогательные строения, неотапливаемые складские помещения площадью менее 70 квадратных футов, навесы, подъездные пути, пешеходные дорожки, патио и другие плоские конструкции, которые вряд ли будут впоследствии закрыты или отапливаемые, и если это одобрено должностным лицом по строительству.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали требованиям настоящего Кодекса, если не указано иное. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Приложение J

регулирует ремонт, реконструкцию, изменение и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Осадка фундамента и проблемы с фундаментом на плитном фундаменте

Время является отличным индикатором серьезности осадки.

Очень часто время является одним из лучших индикаторов серьезности просадки фундамента. Если можно определить, что трещины в наружной кирпичной облицовке появились много лет назад и что они очень мало изменились за годы, прошедшие с тех пор, как они впервые появились, то вполне вероятно, что фундамент стабилизировался и оседание в основном прекратилось.В этом случае я бы порекомендовал просто заделать трещины герметиком для наружных работ, чтобы свести к минимуму попадание воды в стену и, возможно, вызвать другие проблемы.

Еще одним примером того, как время помогает определить серьезность оседания, является то, что одни и те же трещины могут продолжать открываться и закрываться с течением времени, когда погода меняется от влажной к сухой и от сухой к влажной. Если это происходит, а трещины не увеличиваются, то, скорее всего, это связано только с уровнем влажности почвы, а не с реальной проблемой фундамента.

То же самое может произойти с дверями или окнами, которые иногда заедают, а в другое время работают нормально. Если это то, что происходит, и со временем ситуация не ухудшается, то я лично не стал бы платить тысячи долларов за то, чтобы специалист по фондам приехал и «починил» мой фонд. Мое мнение, что в этой ситуации фундамент делает то же самое, что и фундамент — он немного двигается или изгибается, когда почва намокает, а затем высыхает.

Как жилищный инспектор, я проверял несколько домов несколько раз с перерывами между проверками в несколько лет.Я видел одни и те же трещины в этих домах, которые практически не изменились, когда сравнивал фотографии, сделанные во время двух проверок с разницей в несколько лет. Этот тип ситуации обычно указывает на то, что фундамент стабилизировался и больше не движется значительно.

Взгляните на примеры на фотографиях ниже. На каждой из фотографий рядом изображена одна и та же трещина в одном и том же доме, сделанная с разницей в несколько лет.

Как предотвратить появление трещин в бетонных плитах после натяжения

Плитный фундамент — один из самых популярных типов фундамента в США.S. Их можно быстро и недорого построить, и они отлично подходят для южных климатических условий, где глубина промерзания почвы невелика. В этих климатических условиях хорошо работают фундаменты из плит на уровне, если плита построена в соответствии с хорошими стандартами качества и производительности.

Как правило, самая большая проблема, связанная с плитным фундаментом, — это растрескивание. Бетон, естественно, испытывает некоторое растрескивание, поскольку он дает усадку на этапе отверждения. Эти естественные трещины известны как усадочные трещины. Усадочные трещины появляются в виде смещения или разделения поверхности бетона, и их трудно предотвратить.Усадочные трещины не наносят ущерба эксплуатационным характеристикам плиты, но они могут выглядеть неприглядно и вызывать косметические повреждения внутренней отделки пола. Бетон также может трескаться при определенных условиях грунта. Эти грунтовые условия, которые мы обсудим через минуту, требуют дополнительных мер для обеспечения качества и производительности плиты. Одной из таких дополнительных мер является усиление плиты с помощью процесса, называемого пост-натяжением.

 

Последующее натяжение сжимает бетон, что позволяет ему противостоять как усадочным трещинам, так и трещинам, вызванным сложными грунтовыми условиями.Стальные пряди проходят через бетон по сетке. Каждая прядь заключена в пластиковую оболочку, которая защищает сталь от коррозии и позволяет ей двигаться во время операции натяжения. Каждая прядь захвачена якорем на каждом конце. Сочетание нити, оболочки и креплений называется сухожилием. По мере того как каждое сухожилие туго натягивается, сталь растягивается и удерживается на месте анкерным креплением, удерживая сухожилие натянутым на протяжении всего срока службы фундамента и помогая плите сопротивляться силам, которые действуют, чтобы разорвать ее.

 

Последнее, на что хочется выбрасывать деньги, это дефект фундамента. Ремонт таких дефектов, как трещины в плитах, может быть дорогостоящим после завершения строительства. Снятие внутренней отделки пола для ремонта плиты является дорогостоящим и трудоемким процессом. Представьте, что пол из керамической плитки снимается с поверхности плиты. В зависимости от масштабов ущерба, возможно, вам также придется разместить домовладельцев в гостинице на время ремонта. По этим причинам средняя стоимость ремонта трещин в плитном фундаменте колеблется от 5 000 до 10 000 долларов!


СВЯЗАННЫЙ

Как правило, строительство плитного фундамента с пост-напряжением обходится дороже, чем традиционного.Причина дополнительных расходов заключается в том, что фундамент должен быть более прочным, чтобы приспосабливаться к сложным грунтовым условиям с непостоянной или плохой несущей способностью, например, к обширным и органическим грунтам. В США плиты с постнапряжением в основном строятся на юго-западе, где есть обширные (глинистые) почвы, и на юго-востоке, где есть органические (суглинистые) почвы.

Экспансивная почва представляет собой глинистую почву, которая сжимается при уменьшении содержания воды и набухает при увеличении содержания воды.Когда почва сжимается и набухает, это создает серьезные проблемы для дома, которые проявляются в виде трещин, которые могут варьироваться от небольших трещин до глубоких трещин, что снижает прочность и долговечность плиты. Наиболее значительный ущерб домам наносится в районах с полузасушливым климатом, где периоды дождей сменяются периодами отсутствия осадков, например, в Аризоне. В этих областях строительство плиты с пост-напряжением вместо традиционной плиты является хорошим выбором, потому что пост-натяжение укрепляет фундамент, позволяя ему противостоять эффектам усадки и набухания грунта.

Если несущий грунт не выровнен и не уплотнен должным образом, образуются выпуклости. Это затрудняет усилия по правильному натяжению плиты после заливки бетона.

Органическая почва — это тип почвы с высоким содержанием органического вещества. Органические вещества, такие как трава, корни и листья, будут разлагаться под плитой, в результате чего фундамент оседает и трескается. Как правило, органическая почва слишком сжимаема для традиционного фундамента из плит на грунте; на этот тип почвы нельзя полагаться на долгосрочную поддержку.В результате лучше всего построить плиту с постнапряжением, придающую плите прочность, чтобы противостоять нагрузкам, вызванным грунтом.

 

Когда на месте допускаются ошибки в процессе пост-натяжения, снижается способность арматуры предотвращать растрескивание. В результате, несмотря на то, что постнатяжение предназначено для предотвращения растрескивания плиты, плита все равно может треснуть, если процесс натяжения выполнен неправильно. Лучший способ предотвратить это — обучить ваши строительные бригады передовым методам проектирования и изготовления плит с пост-напряжением.В противном случае могут возникнуть проблемы, которые приведут к дорогостоящему ремонту и недовольству домовладельцев в будущем.

Некоторые из наиболее распространенных ошибок, приводящих к растрескиванию плит после натяжения, легко предотвратить. Смотрим на три.

 

Очень важно убедиться, что плита имеет правильную толщину. Когда толщина плиты варьируется, она будет сопротивляться движению во время операции напряжения, предотвращая закрытие трещин в бетоне. Одна из причин, по которой толщина может варьироваться, заключается в том, что опорная поверхность не была должным образом выровнена или уплотнена.Когда опорная поверхность неровная, нижняя часть плиты становится неровной, что препятствует плавному перемещению плиты по земле во время операции натяжения для закрытия образовавшихся трещин.

Чтобы предотвратить эту проблему, перед укладкой бетона лучше всего правильно выровнять и уплотнить несущий грунт и слой гравия. Поверх почвы должен быть ровный слой гравия толщиной от 2 до 4 дюймов. Также важно обеспечить правильную форму областей вокруг балок, а области, где преднамеренно изменяется толщина плиты, должны быть постепенными и гладкими.

 

Сухожилия должны подвергаться нагрузке в определенное время на этапе отверждения. Слишком поздняя нагрузка на них позволяет плите значительно продвинуться через стадию отверждения. В этот момент плита слишком прочная, чтобы позволить операции напряжения закрыть любые пластические трещины, которые открылись во время отверждения.

Чтобы предотвратить эту проблему, операцию по нагружению следует начинать, как только бетон достигнет надлежащей прочности. Эта прочность обычно достигается в течение первых 4-10 дней стадии отверждения.Энтони Гризолия, менеджер IBACOS Homebuilding Quality Consulting в Питтсбурге, уделяет особое внимание наблюдению за погодой. «Действительно важно учитывать погодные условия, чтобы правильно рассчитать время операции по нагружению. Вы хотите проверить текущую погоду, а также следить за погодой в ближайшие дни. В случае бетона погода является важным фактором, так как влажные или сухие условия могут значительно изменить время, когда вы нагружаете сухожилия». Grisolia, обладающая почти десятилетним опытом работы в сфере жилищного строительства, помогала жилищным гигантам, пострадавшим от проблем с качеством, таких как растрескивание плит после натяжения на юго-западных рынках.

 

Прокладочный лист (полиэтилен толщиной 10 мил) снижает трение между плитой и опорной поверхностью, позволяя плавно перемещать плиту по земле в процессе нагружения. Когда прокладочный лист установлен неправильно, например, под слоем гравия или поверх неровной поверхности, плита сопротивляется движению, предотвращая закрытие любых трещин, которые открылись во время отверждения. Энтони Грисолиа предостерегает гигантов жилищного строительства: «Когда прокладочный лист полностью отсутствует или не находится непосредственно под плитой, это значительно увеличивает необходимость приложения дополнительной силы к сухожилиям, чтобы противодействовать дополнительному трению.В результате вы увеличиваете вероятность разрыва сухожилий».

Чтобы предотвратить возникновение этой проблемы, опорная поверхность под прокладочным листом должна быть ровной, а прокладочный лист должен полностью закрывать основание фундамента. Все швы на прокладочном листе должны перекрываться не менее чем на 12 дюймов и быть заклеены 3-дюймовой строительной лентой. Кроме того, прокладочный лист должен быть поверх слоя гравия, чтобы лист находился непосредственно под плитой.

 

Когда все сказано и сделано, плиты с постнапряжением не так быстро и легко построить, как традиционные плиты.Но когда строительные бригады должным образом понимают и соблюдают процедуры, установленные для пост-натяжения плиты, они продлевают срок службы фундамента и помогают вам сохранить свой с трудом заработанный доход.

 

Майкл Диккенс является генеральным директором BuildIQ, который предоставляет онлайн-информацию, инструменты и обучение передовым методам строительства домов, чтобы помочь строителям вывести свои дома и предприятия на новый уровень качества и производительности.

 

Для получения дополнительной информации Институт пост-натяжения предлагает «Руководство по строительству и техническому обслуживанию фундаментов из плит на грунте с пост-напряжением».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.