Меню Закрыть

Как подключиться к старому радиатору отопления: Как подключиться к старому радиатору отопления?

Содержание

Описание способов подключения батарей отопления

Батареи – это основной элемент системы отопления. Предназначены они для передачи тепловой энергии окружающему воздуху в помещении. Устройство и срок службы как новых типов, так и старых, примерно одинаковый.

Конечно же у всех типов батарей имеются свои плюсы и минусы. Но в этой статье поговорим не о качестве, а о том как и каким способом их подключить.

Относительно современных радиаторов можно сказать следующее: дизайн более привлекателен, почти все радиаторы не требуют покраски, отличаются по весу, габаритам, стоимости и материалу из которого изготовлены.

Цена (при одинаковом или даже лучшем качестве) на отдельные виды современных может быть ниже чем стоимость старого образца, в несколько раз.

Подключая систему отопления с нуля и покупая новое оборудование, лучше остановить свой выбор на современных батареях. Ведь цена почти такая же как и у более старого образца, но плюсы современных радиаторов очевидны.

В тоже время если у вас имеются в наличии радиаторы старого образца, не выбрасывайте их, придайте им более презентабельный вид. Сейчас в продаже полно всяких декоративных решеток и щитов, для украшения. Обычно, при подключении, основное внимание уделяется эстетичности и удобству производимых работ.

А вот на порядок не обращают внмания. И зря!!! Ведь при правильном подключении, появляется возможность для регулировки тепла не только во всем доме, но и в каждой комнате по отдельности.

Вариант выбирайте исходя из таких соображений – место где будет находится(или уже находится) отопительный котел, как расположен дом относительно сторон света, погодные условия вашей местности (в основном берите во внимание ветреность).

Давайте в этой статье рассмотрим три основных варианта подключения батарей:

  1. последовательное;
  2. параллельное;
  3. комбинированное.

Последовательное

При таком подключении увеличивается теплоотдача отдельных элементов, то есть — первая батарея в системе будет нагреваться сильнее. Ввод подключаемой трубы делается с низу радиатора, а выход можно сделать как с низу, так и с верху. Поэтому батареи которые нагреваются сильнее устанавливаем в более холодных комнатах.

Подключение радиаторов производится непосредственно в систему отопления. При таком способе нет возможности самому регулировать температуру батарей, а так же производить замену или обслуживание радиатора не отключая полностью всю систему.

Параллельное

Батареи подключаются при помощи отводов от центральной трубы. Подключение радиаторов можно делать так же как и при последовательном. На все отводы ставятся шаровые краны, для регулирования подачи теплоносителя.

При таком методе подключения, достигается эффект равномерного прогрева всех батарей в системе. Данный эффект используется для устранения не большой разницы температуры, то-есть ставим радиаторы с одинаковым количеством секций и с разным вариантом подключения, в разные по площади комнаты.

Важно: труба между отводами должна быть меньшего диаметра, что бы создавать сопротивление теплоносителю или поставить кран для регулировки давления. Без этого теплоноситель будет двигаться по трубе не поступая в радиатор.

Комбинированное

При таком подключении, комбинируя первые два варианта, если все продумать, можно добиться одинакового прогрева всех комнат в доме (закрывая или открывая краны на трубах добиваемся разной теплоотдачи).

Конечно есть исключения – местность с сильными и холодными ветрами. Таким образом вы сможете делать так, что бы радиатор, к примеру третий от котла был самый горячий, а при обычном (однотрубная система) такое невозможно.

Таким образом, установка кранов до и после батареи позволяет производить их обслуживание не сливая теплоноситель из системы.

Посмотрите видео: Как подключить радиатор отопления с наибольшей эффективностью

Правильное подключение радиаторов отопления: диагональное, нижнее, боковое, последовательное

Любые современные батареи, будь то алюминиевые, чугунные или биметаллические, поставляются с четырьмя открытыми патрубками для подключения к магистрали отопления. В соответствии с конструктивными особенностями разводки выбирается схема соединения радиаторов с подведенными трубами, а оставшиеся отверстия закрываются заглушками или воздухоотводящими кранами.

В этой статье мы будем изучать возможные варианты установки батарей и расскажем, какая схема лучше с точки зрения эффективности теплоотдачи. [contents]

Диагональное подключение

Считается, что наилучшие результаты работы вашего радиатора можно получить, используя диагональное подключение. Для того чтобы правильно реализовать этот способ, нужно подсоединить входную трубу к одному из верхних входов, а обратку – к нижнему с противоположного края. Тогда теплоноситель будет циркулировать по оптимальному маршруту, захватывая наибольшую часть поверхности отопительного прибора.

Такая комбинация является особенно эффективной, если радиатор состоит из большого числа (более 10) секций. Все другие виды соединений в этом случае будут заметно проигрывать.

Поэтому диагональное соединение считается эталонным, и все производители указывают параметры своего оборудования относительно этого варианта устройства отопления.

Диагональное подключение многосекционной батареи

К недостаткам рассматриваемого способа можно отнести:

  • большой расход труб в системе;
  • невозможность спрятать коммуникации в стене или в коробе;
  • сложную геометрию разводки;
  • неудобный монтаж.

Применяется диагональная схема в тех случаях, когда главным требованием является максимальная теплоотдача, а соображения эстетики и дизайна отходят на второй план. В силу неэкономичности и сложности разводки, в многоэтажных домах этот способ установки радиаторов практически не используется.

Нижнее подключение

В противоположность диагональному, нижний способ подключения батарей не позволяет оптимизировать систему отопления по производительности, но зато обеспечивает возможность сделать радиатор практически незаметным.

Нижнее подключение радиатора

Такое соединение (его иногда называют ленинградкой), в силу особенностей прохождения теплоносителя между входным и выходным коллектором, снижает КПД в системе на 10-15%. Причем столь ощутимыми эти потери становятся лишь в многоквартирных домах при большой длине магистрали.

Если вы планируете устанавливать радиатор в собственном доме (особенно одноэтажном), нижняя схема подключения будет отличным вариантом.

Верхняя часть батареи прогревается хуже нижней, особенно это становится заметным при засорении или завоздушивания внутренних полостей. В этих случаях требуется чистка и удаление воздуха при помощи кранов Маевского.

Боковая схема

Чаще всего радиаторы системы отопления, особенно в многоквартирных домах, монтируются по боковой схеме. Ее суть заключается в том, что обе магистрали подходят к батарее с одной стороны.

Боковое подключение радиатора отопления

Преимущества бокового подключения:

  • высокая эффективность;
  • удобный монтаж;
  • экономия на трубах;
  • возможность организации байпаса между магистралями для установки регулирующей арматуры.

Если сравнивать между собой диагональную и боковую разводку, преимущество стоит отдать последней, т. к. разница в эффективности составляет всего несколько процентов, а выгоды бокового подключения очевидны.

Диагональная схема начинает выигрывать, если нужно подключить радиатор с большим количеством секций или организовать последовательное расположение нескольких мощных батарей. Правильное понимание этих особенностей поможет оптимально распределить радиаторы в системе.

Расположение радиатора

Радиатор лучше всего устанавливать под окном. Это общеизвестное правило объясняется очень просто: именно там батарея отопления создаст наилучшие условия, препятствующие попаданию холодного воздуха в помещение.

Схема размещения радиаторов отопления под окном

В городской квартире окна и двери – самые главные источники теплопотерь. В частных домах, как мы уже отмечали, к ним добавляются крыша и пол. Батарея под подоконником создаст завесу из теплого воздуха, который, как известно, стремится вверх при нагреве, и не пустит холод внутрь.

Если в помещении несколько окон, лучше распределить радиаторы между ними и подключить их последовательно. Также специалисты рекомендуют ставить несколько точек обогрева в угловые комнаты.

Правильно разместить радиатор помогут следующие советы:

  • Расстояние батареи до пола и подоконника должно быть не менее 10 см. В противном случае эффективность ее работы снизится, а под ней будет неудобно убираться;
  • Не стоит сильно углублять радиатор в сторону стены, лучше оставить зазор около 5 см;
  • При использовании декоративных защитных экранов эффективность радиаторов снижается на 10-15%.
  • С точки зрения теплоотдачи преимущество имеют алюминиевые радиаторы, но в городских квартирах лучше устанавливать биметаллические изделия.

И еще один немаловажный момент: самостоятельно изменять схему подключения радиаторов, их соединение между собой или устанавливать запорные вентили при отсутствии байпасов в многоквартирных домах запрещено. Все переделки в системе отопления необходимо согласовывать с Управляющей компанией.

Установка радиаторов

Самостоятельная установка радиаторов не вызовет проблем в системе отопления в дальнейшем, если правильно выполнить все требования к таким работам и обеспечить герметичность всех соединений. Кроме того, некоторые виды батарей требуют аккуратности при обращении: алюминиевые и биметаллические радиаторы имеют довольно мягкий внешний корпус, который можно легко помять при ударе.

Процесс установки производится в следующем порядке:

  1. Снимаем старый радиатор (если это необходимо). Естественно, магистраль отопления должна быть при этом перекрыта;
  2. Размечаем место установки. Радиаторы обычно вешаются на специальный кронштейн, который крепится к стене. Крепеж в комплекте чаще всего рассчитан на бетонные или кирпичные стены. Если вы хотите повесить радиатор на мягкую стену, например, из гипсокартона, необходимо использовать специальные дюбели. Алюминиевые и биметаллические батареи не создадут опасных нагрузок для такой стены, а вот чугунный вариант здесь лучше не использовать. Кронштейн нужно установить так, чтобы радиатор располагался с учетом требований, описанных в предыдущем разделе;
  3. Теперь нужно собрать батарею
    . Для этого во все четыре монтажных отверстия вкручиваем переходники, идущие в комплекте. Обычно два из них имеют левую резьбу, а два – правую, поэтому необходимо проявить внимательность. Далее, в зависимости от схемы подключения, неиспользуемые коллекторы заглушаем, один краном Маевского, а другой – специальным запорным колпачком. Все места соединений тщательно герметизируем;

  4. Для предотвращения протекания воды в местах соединений прокладываем сантехнический лен. Фум ленту здесь лучше не использовать. Лен нужно наматывать правильно: для правой резьбы по часовой стрелке, а для левой – в обратном направлении. В этом случае при накручивании на резьбу подсоединяемых элементов лен не будет выбиваться из-под них. Для надежности соединение можно дополнительно уплотнить специальными средствами, например, пастой Unipak;
  5. К местам подвода магистральных труб прикручиваем шаровые краны. Они позволят в дальнейшем снимать радиатор для чистки и обслуживания, не останавливая работу всей системы;
  6. Теперь осталось только повесить радиатор на кронштейн
    и подключить к нему подводимые трубы. Места соединений герметизируем по приведенному выше алгоритму.

Итак, мы рассмотрели все возможные виды подключений батарей отопления. Если вы только планируете структуру системы для собственного жилья, то можете выбрать наиболее подходящую схему. Если же вы живете в городской квартире, такой свободы у вас нет. В любом случае, понимание принципов и особенностей подключения радиаторов позволит вам самостоятельно обслуживать и устанавливать отопительные приборы в своем доме.

Монтаж радиаторов — Теплоприбор

ВАЖНО! Перед покупкой радиатора уточните параметры системы отопления вашего здания (рабочее давление, температуру и рН теплоносителя).

Монтаж радиаторов

Для максимальной эффективности работы радиатора рекомендуется соблюдать следующие размеры:

 

  • от пола до низа радиатора – 70-120 мм,
  • от стены до задней поверхности радиатора – 30-50 мм,
  • от верха радиатора до низа подоконной доски или низа оконного проёма – не менее 80 мм.

Демонтаж заменяемого радиатора

Перед демонтажем старого радиатора во избежание подтопления помещения убедитесь в отсутствии теплоносителя в системе отопления (отключить стояк).

Возможные схемы подключения радиатора

При установке радиатора в однотрубной системе отопления перед радиатором необходимо установить байпас (перемычку).

Монтаж радиатора на стену

Для радиаторов до 10 секций используйте 2 кронштейна.

Для радиаторов 11 и более секций используйте 3 кронштейна (2 сверху и 1 снизу).

 

Подключение радиатора к системе отопления

Радиатор подключается к трубопроводам с помощью специальных переходников (½, ¾ или 1 дюйм).
Для возможности демонтажа радиатора на подающий и обратный трубопровод рекомендуется установить запорную или запорно-регулирующую арматуру.
При необходимости следует удалять воздух из верхнего коллектора радиатора с помощью воздухоотводчика (крана Маевского), который входит в состав Универсального монтажного комплекта.

Гидравлические испытания

После завершения монтажа согласно СНиП 3.05.01-85 необходимо провести гидравлические испытания радиатора, т. е. создать в радиаторе давление в 1,5 раза превышающее рабочее. По результатам испытаний составляется «Акт ввода радиатора в эксплуатацию».

Эксплуатация радиаторов

В процессе эксплуатации радиаторов необходимо соблюдать следующие условия:

  1. При эксплуатации алюминиевых радиаторов рекомендуемый pH теплоносителя — 7,0-8,5.
  2. Не допускается резкое открытие запорной арматуры на подводках к радиатору во избежание гидравлического удара.
  3. Вода, используемая в качестве теплоносителя, должна соответствовать требованиям, приведённым в СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации».
  4. При использовании сильно загрязнённого теплоносителя радиатор подлежит периодической промывке.

Основные схемы и способы подключения радиаторов отопления

Схема обвязки чугунного радиатора

Содержание:

Со временем эффективность системы отопления падает и возникает необходимость замены того или иного компонента.

Самостоятельная замена частей отопительной системы по плечу любому, достаточно лишь наличие теоретической информированности в данном вопросе и инструмента необходимого в работе.

Самая частая причина замены батарей – это функциональное устаревание отдельных элементов отопления, которое влечет за собой уменьшение отдачи тепла.

Также часто меняют старые чугунные батареи на алюминиевые по причине совсем не эстетичного и громоздкого вида радиаторов старого образца. Приятная внешность биметаллических радиаторов позволяет вписать их в любой интерьер.

После покрытия качественными красками такие агрегаты смотрятся достаточно достойно, и не требуется их прятать за занавесками или обустраивать специальные короба, которые к тому же крадут пространство комнат.

Замена радиаторов отопления в случае капитального ремонта дома должна быть осуществлена на одном из первых этапов. К их монтажу стоит приступать сразу после замены окон.

Когда лучше менять батареи?

Простая замена труб — это большой ремонт

Мнения специалистов по поводу выбора оптимального для замены или первоначального монтажа системы отопления кардинально разошлись.

Одни считают лучшим временем года для данной процедуры лето, когда трубы свободны от воды и не требуется дополнительный её слив.

Другие специалисты утверждают, что необходимо проводить монтаж компонентов отопления только на рабочей системе, когда теплоноситель внутри – т.е. зимой.

Такая позиция объясняется тем, что обнаружение и устранение протечек возможно сразу же после монтажа.

Итак, если вы выбрали для смены батарей лето, то вам не придется тратить время на отключение воды и спуск стояков. Летом вас встретят пустые батареи и ограничений по времени на установку у вас нет.

Вы можете работать в спокойном темпе и не переживать, что из-за вас без отопления остался целый дом, если замена батарей происходит в многоквартирном доме.

Однако у такого способа есть существенный минус – при подаче воды в систему с началом отопительного периода в случае некачественного соединения элементов обязательно случится протечка. Если вас вдруг не окажется дома, то неизбежно затопление, как собственной квартиры, так и соседей на несколько этажей.

Для осуществления замены батарей в зимнее время вам потребуется вызвать специалиста из теплосетей, который отключит подачу воды в стояк и спустит систему.

Важно: После отключения и опустошения труб, вам необходимо в максимально короткий срок осуществить монтаж радиаторов, помня о том, что без тепла остались не только вы, но и ваши соседи. Лучше выбрать для данных работ хорошую и, насколько это возможно зимой, теплую погоду.

После всех проведенных работ специалисты осуществят пуск воды.

В этот момент стоит проверить на герметичность все стыки и соединения. В случае обнаружения протечки стоит немедленно устранить щели, дабы избежать затопления. Как видите, в данном способе шанс неконтролируемого затопления минимален в сравнении с летней заменой радиаторов.

Последовательность работ при замене батарей

Процесс сварки труб отопления

В подавляющем большинстве случаев, замена элементов системы отопления производится следующим образом:

  1. Производится демонтаж старой батареи.
  2. Выполняется навес на стену нового радиатора.
  3. Делается нарезка на вводе в стояк.
  4. Радиатор подсоединяется к стояку.

Монтаж радиатора на стену производится путем навеса на три кронштейна (два сверху, один снизу батареи)

Важно: Если ваш радиатор состоит более чем из 10 секций, то настоятельно рекомендуется установить дополнительное крепление, а лучше даже несколько. Читайте статью как заменить батареи в доме своими руками.

Тяжесть батареи распределяется по верхним креплениям, нижнее крепление предотвращает болтание батареи от стены.

Стандарты расстояний, на которых должен быть выполнен монтаж радиатора:

  • от подоконника до батареи должно быть оставлено 10 сантиметров;
  • от пола до батареи расстояние равное 12 сантиметрам;
  • от стены до батареи не менее 5 сантиметров.

Процесс монтажа должен исключать перегибы на подходящих к батареи трубах по следующим причинам:

  • перегиб верхней трубы влечет постоянное попадание воздуха;
  • перегиб нижней трубы грозит образованием воздушной пробки.

Схемы изгиба труб при подключении радиаторов

Комфортная температура в доме напрямую зависит от правильного выбора типа отопительной системы. Также выбор определенной системы повлияет на размер и окончательную стоимость работ.

Если вы осуществляете работы самостоятельно, то в данном случае играет роль различная стоимость и количество расходных материалов.

Схема подключения к однотрубной системе отопления

Такая система отопления — это классика организации отопления. (от первого этажа дома к последующим).

Схема подключения батарей к однотрубной и двухтрубной системе

Однако, не оснащая подобную систему специальными регуляторами, не представляется возможным равномерное распределение тепла – на первых этажах будет недостаточный теплообмен.

Схема подключения к двухтрубной системе отопления

Схема подключения к однотрубной и двухтрубной системе в двухэтажном доме

При организации системы двух труб подвод горячей воды к батареям организован по одной трубе, а остывшая отводится по совершенно иной.

Системы с «обраткой» особенно популярны в частных домах.

В многоэтажных домах такой вид подключения большая редкость, это объясняется большим количеством соединений и как правило существенному увеличению объема коммуникаций, что влияет и на стоимость и на длительность работ.

Преимущество подобного соединения является равномерное распределение тепла по всем помещениям. Также возможно установить вентили на каждую батарею и регулировать подачу тепла.

Монтаж отопительных систем производится по различным схемам, каждая из которых обладает рядом преимуществ и недостатков.

Схемы подачи и отвода теплоносителя

Самой часто применяемой можно назвать схему, когда монтаж основной трубы происходит в отвод батареи, расположенный сверху, а отвод организован с другой стороны в низу.

Следующим вариантом может быть схема подключения по диагонали.

Её используют при монтаже длинных радиаторов – более 14 секций. Основной ввод подводят в таком случае к верхнему отводу радиатора, а отвод «обратки» подключается снизу диагонально вводу стороны батареи.

Схемы подключения к вертикальной и горизонтальной

Еще существует способ, использующийся для подключения системы теплых полов. Трубы при данном способе проводят вдоль плинтусов.

Итак, теперь вы ознакомлены со всеми нюансами монтажа радиаторных батарей и можете сделать выбор – подключать их самостоятельно, или все же обратится за помощью к профессионалам.

Если прочитав данный материал, вы чувствуете, что такая работа вам под силу, то можете смело приступать к делу. Установка батарей своими руками имеет ряд преимуществ – вы будете на все сто процентов уверены в качестве материалов и самих соединений, также вы существенно сэкономите свой бюджет так, как вам не придется оплачивать работу мастерам.

Также вы сможете спланировать систему отопления таким образом, чтобы температура в помещениях была комфортна именно для вашего проживания. Однако у профессиональных монтажников тоже есть ряд своеобразных козырей.

Первый и основной – это опыт. Можно сколько угодно читать теорию, однако ее никак не заменит практика.

Именно практический опыт позволит произвести монтаж в максимально кратчайшие срок и как правило без последующих доработок и переделок.

Схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной системе



Способы и схемы подключения радиаторов отопления в общую отопительную цепь

Если говорить о том, от чего в первую очередь зависит комфорт в доме, то одним из первостепенных факторов будет тепло. Именно оно «вдыхает жизнь» в любое строение, независимо от того речь идет о роскошном доме в несколько этажей или малогабаритной квартире в здании старой постройки. Чем же обеспечивается тепло? Естественно грамотно созданной системой отопления. Причем в современных условиях она должна быть не только эффективной, но и экономной, а подобного баланса добиться совсем непросто. Хотя, ничего невозможного в принципе не существует, поэтому на страницах нашего сайта мы последовательно рассказываем, каким образом создать отличное отопление в жилище. На этот раз наша тема: схемы подключения радиаторов отопления. Это один из важнейших моментов при устройстве отопительной системы, который может быть реализован несколькими способами.

Какие виды отопительных систем бывают?

Для того чтобы понимать как подключить радиатор отопления, нужно четко осознавать в какую систему она будет интегрироваться. Даже если все работы будут выполнять мастера из специализированной фирмы, все равно хозяину дома нужно знать какая схема отопления у него в жилище будет реализовываться.

Однотрубное отопление

Основывается на подаче воды в радиаторы, установленные в многоэтажном строении (как правило, в многоэтажках). Такое подключение радиатора отопления является самым простым.

Однако при доступности монтажа такая схема имеет один серьезный недостаток – невозможно регулировать подачу тепла. Никаких специальных устройств такая система не предусматривает. Поэтому теплоотдача соответствует заложенной проектом расчетной норме.

Наглядные схемы подключения радиаторов для разных отопительных систем: однотрубной и двухтрубной

Двухтрубное отопление

Рассматривая варианты подключения радиаторов отопления, естественно стоит уделить внимание и двухтрубной отопительной системе. Ее функционирование базируется на подаче горячего теплоносителя по одной трубе, а отводу охлажденной воды в обратном направлении по второй трубе. Здесь реализуется параллельное подключение отопительных устройств. Достоинством такого подключения является равномерность нагрева всех батарей. Кроме того интенсивность теплоотдачи можно регулировать вентилем, который монтируется перед радиатором.

Важно! Правильное подключение радиаторов отопления подразумевает соблюдение требований главного нормативного документа – СНиП 3.05.01-85.

Выбор места установки радиатора: в чем важность?

Независимо от того реализовано последовательное подключение радиаторов отопления или параллельное функциональным предназначением этих приборов является не только обогрев помещения. Посредством батарей создается определенная защита (экран) от проникновения холода извне. Как раз этим и объясняется расположение батарей под подоконниками. При таком распределении радиаторов в местах наибольших потерь тепла, то есть в районе оконных проемов создается эффективная тепловая завеса.

В этом месте батареи не быть просто не может. С ее помощью холодному воздуху с улицы создается преграда

Прежде чем рассматривать способы подключения радиаторов отопления необходимо составить схему расположения этих приборов. При этом важно определить правильные монтажные расстояния радиаторов, что обеспечит их максимальную теплоотдачу. Итак, абсолютно правильно расположены отопительные батареи если:

  • опущены от низа подоконника на 100 мм;
  • от пола находятся на расстоянии 120 мм;
  • отстоят от стены на расстоянии 20 мм.

Нарушать эти нормативы строго не рекомендуется.

Способы циркуляции теплоносителя

Как известно, вода, а обычно именно она заливается в отопительную систему, может циркулировать принудительно или естественно. Первый вариант подразумевает задействование специального водяного насоса, который проталкивает воду по системе. Естественно это элемент включается в общую отопительную схему. А устанавливается он в большинстве случаев или возле нагревательного котла, или уже является его конструкционным элементом.

Система с естественной циркуляцией очень актуальна в тех местах, где случаются частые перебои с электроэнергией. В схеме не предусмотрен насос, а сам нагревательный котел является энергонезависимым. Вода по системе движется за счет того, что нагретым столбом воды вытесняется холодный теплоноситель. Каким образом будет реализовано подключение радиаторов при таких обстоятельствах, зависит от многих факторов, в том числе нужно учитывать особенности прохождения теплотрассы и ее протяженность.

Любой из четырех способов подключения может быть реализован при наличии в отопительной системе циркуляционного насоса

Итак, разберем эти варианты более подробно.

Способ № 1 — одностороннее подключение

Такое подключение батареи предполагает монтаж подводящей трубы (подачи) и отводящей (обратки) к одной и той же секции радиатора:

Таким образом, обеспечивается равномерный нагрев всех секция каждой отдельно взятой батареи. Односторонняя система отопления является рациональным решением в одноэтажных домах, если предполагается монтаж радиаторов с большим количеством секций (порядка 15). Однако, если гармошка имеет больше включение секций, то будут иметь место значительный теплопотери, а значит стоит рассмотреть другой вариант подключения.

Способ № 2 — нижнее и седельное подключение

Актуально в тех системах, где трубопровод отопления спрятан под пол. В этом случае и подводящая теплоноситель труба, и отводящая монтируются к нижним патрубкам противолежащих секций. У такого подключения батарей «слабым» местом является низкая эффективность, поскольку в процентном измерении теплопотери могут достигать 15%. По логике вещей в верхней части радиаторы нагреваются неравномерно.

Способ № 3 — перекрестное (диагональное) подключение

Этот вариант рассчитан на подключение к отопительной системе батарей с большим количеством секций. Благодаря специальной конструкции теплоноситель равномерно распределяется внутри радиатора, что обеспечивает максимальную теплоотдачу.

Направление движения теплоносителя при перекрестном подключении (1-кран Маевского; 2-заглушка; 3- радиатор отопления; 4- направленное движение теплоносителя)

Ответ на вопрос о том, как правильно подключить батарею отопления в такой ситуации, предельно прост: подвод – сверху, обратка – снизу, но с разных сторон. При диагональном подключении радиаторов теплопотери не превышают 2%.

Мы постарались раскрыть тему возможных схем подключения отопительных радиаторов максимально подробно. Надеемся, вы сможете оценить все плюсы и минусы каждого из описанных вариантов, и выберете наиболее актуальный в вашем конкретном случае.

Способы подключения радиаторов отопления — возможные схемы и варианты


Самые распространенные схемы подключения радиаторов отопления предложены в этой статье. Вы узнаете, от чего зависит правильное подключение радиаторов отопления и как его правильно выполнить.

Источник: aqua-rmnt.com

Возможные схемы подключения радиаторов отопления

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

Виды систем отопления

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Однотрубные

Однотрубная система отопления — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

Пример однотрубной системы

Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный, который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики. А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.

Седельное подключение радиаторов отопления

В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.

Подключение радиаторов отопления: способы и схемы


Какое подключение радиаторов отопления наиболее эффективно, как вообще можно их подключать и как способ подключения влияет на теплоотдачу.

Источник: stroychik.ru

Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе: типы отопительных систем и варианты подключения отопительных приборов

Обычно система обогрева в частных домах является автономной, поэтому для ее организации требуется приобрести котел достаточной мощности и определить, какой должна быть теплоотдача радиаторов отопления. Потом уже дело остается за малым – нужно всего лишь с помощью трубопровода соединить отопительные приборы с котлом и заправить все теплоносителем. Наиболее оптимальной схемой подключения является двухтрубная, когда есть и подача, и обратка.

Схема подключения радиатора отопления двухтрубная система с нижней разводкой

Типы отопительных систем

Используют однотрубные и двухтрубные варианты, которые могут обладать как достоинствами, так и недостатками. Конструкция может монтироваться как с нижней разводкой, так и с верхней. Однако последняя применяется чаще всего, так как является более удобной и практичной.

Как вы знаете, принцип работы автономной системы обогрева заключается в постоянной циркуляции воды или другого теплоносителя от котла к устройствам и обратно. При этом он может передвигаться самотеком, либо в принудительном порядке, что достигается путем подключения насоса.

Чем отличаются между собой одно- и двухтрубные схемы обогрева

Двухтрубный вариант подключения

Рассмотрим ее особенности:

  1. Инструкция по монтажу схемы подразумевает наличие двух отдельных трубопроводов, к которым подключается каждое из устройств.
  2. При этом один водопровод является подающим, откуда поступает горячая вода, а другой – обратным, отдающим уже охлажденную воду.
  3. Так как пути, преодолеваемые теплоносителем, как в подающей трубе, так и в обратной, равны, их гидравлическое сопротивление одинаково. То есть такая схема гидравлически уравновешена, что делает ее применение наиболее оптимальным.

Правильное подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе — диагональный метод

Совет: использование в данном случае диагонального метода подключения приборов отопления сделает работу системы более эффективной.

  1. Впрочем, схемы могут быть и тупиковыми, а это означает, что самый:
    • длинный путь проделывает уже остывшая вода, отходящая от последнего в цепи прибора отопления;
    • короткий — пролегает от первого.

По этой причине придется регулировать подачу горячей воды своими руками в каждой из батареи кранами или использовать термостатические клапаны.

Схема может быть принудительной (встраивается насос) и самотечной, основное достоинство последней заключается в том, что она не требует наличия электричества. Для этого делается верхняя разводка, а приборы отопления, так же, как и в предыдущем случае, подключаются диагонально.

Принудительная двухтрубная схема подключения радиаторов отопления с котлом и насосом

Используется она чаще всего в небольших жилых домах, имеющих не больше двух этажей. Хотя она станет идеальной в населенных пунктах, испытывающих перебои с электроэнергией, используется не часто, что объясняется необходимостью применения большого количества материалов и неэстетичным внешним видом.

Используется не только в жилых домах, но и в любых других зданиях, вне зависимости от их назначения. Ее организация требует больших затрат материалов и сил, но все же преимущества такой системы неоспоримы.

В системе есть возможность автоматического регулирования температуры

Совет: вы сможете легко подобрать ее для любых строений, какими бы сложными они ни были.

На одной ветке возможно расположение большого количества устройств отопления, и это не потребует дополнительной установки гидравлических регуляторов давления. Подача воды и обратный отток в таких схемах подключаются отдельно, что позволяет регулировать обогрев всех помещений дома автоматически. В данном случае терморегуляторы не будут оказывать никакого влияния на другие приборы, а их цена лишь ненамного увеличит стоимость монтажа.

Диагональное подключение двух радиаторов отопления к одному стояку

Варианты подключения отопительных приборов к системе

Мы часто говорим слова – «подключить» и «присоединить», подразумевая выполнения одного и того же действия – соединить радиатор с трубопроводом отопительной системы.

Однако такой подход является дилетантским, так как между ними существует определенная техническая разница:

  • присоединить радиатор – подвести к нему тубу подающей магистрали и «обратки». Примером может служить к радиатору боковой вариант, когда трубы подходят к прибору с одной стороны сверху и снизу, или диагональный.
  • подключить отопительное устройство – создать узел соединения, в котором есть подача или обратка, а также используются регулирующие шаровые краны, клапана или другие подобные элементы.

Есть два основных варианта системы отопления, от которых зависит окончательная сборка отопительной схемы дома иди квартиры:

  1. Верхняя – подающая магистраль расположен выше верхнего уровня радиатора.

В данном случае используют такие варианты присоединения радиатора:

    • одностороннее боковое (снизу и сверху) – способ наиболее эффективен при использовании в батарее не более 10 секций. В противном случае прогрев дальних происходит не полностью, из-за чего КПД устройства существенно снижается;

Одностороннее боковое подсоединение прибора с верхней разводкой системы

    • диагональное (сверху и снизу) может быть двух способов, каждый из которых считается самым эффективным при таком способе разводки. Вы можете использовать приборы с большим, чем 10, количеством секций и они все будут прогреваться максимально.
  1. Нижняя – подающая магистраль подходит к радиатору снизу, обычно применяется при установке насоса:
    • одностороннее боковое (сверху и снизу) – в данном случае, как и в предыдущем, максимальный эффект от такого способа можно получить только при количестве секций в отопительных приборах не более 10, иначе теплоноситель просто не успеет прогреть их;

Подсоединение боковое при нижней обвязке

    • диагональное (сверху и снизу) – эффект такой же, как и при верхней разводке;

Диагональный способ подсоединения при нижней обвязке

    • нижний способ – в этом случае подача подходит снизу к радиатору и выходит с другой стороны тоже снизу. Наибольший эффект будет только при установке насоса;

Как подключить нижним способом конечный радиатор

На фото — вариант подсоединения, когда обратное кольцо за отопительным прибором

Совет: производить закольцовку подачи и обратки дальше, чем установлен последний радиатор следует предельно осторожно, иначе это может повлиять на настройку всей отопительной системы.

  • при верхней разводке максимальный эффект вы получите при диагональном подсоединении приборов;
  • при нижней разводке и насосе самым эффективным вариантом будет нижний (снизу-снизу).

Как видно из статьи, двухтрубный вариант подключения радиаторов к системе отопления является наиболее приемлемым почти со всех точек зрения, за исключением увеличения расходов на комплектующие. Они позволяют без труда произвести регулировку температуры теплоносителя для разных помещений, а также сделать необходимую балансировку, чтобы не произошел гидравлический удар.

Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки двух батарей к одному стояку, схема, цена, фото


Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки двух батарей к одному стояку, схема, цена, фото

Источник: gidroguru.com

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей

Любая система отопления – это достаточно сложный «организм», в котором каждый из «органов» выполняет строго отведенную ему роль. А одним из наиболее важных элементов являются приборы теплообмена – именно на них возложена конечная задача передачи тепловой энергии или в помещения дома. В этом качестве могут выступать привычные радиаторы, конвекторы открытой или скрытой установки, набирающие популярность системы водяного подогрева полов – трубные контуры, уложенный в соответствии с определенными правилами.

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей

В данной публикации речь пойдёт о радиаторах отопления. Не станем отвлекаться на их многообразие, устройство и технические характеристики: на нашем портале на эти темы – достаточно исчерпывающей информации. Сейчас же нас интересует другой блок вопросов: подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей. Правильная установка приборов теплообмена, рациональное использование заложенных в них технических возможностей – это залог эффективности работы всей системы отопления. Даже от самого дорогого современного радиатора будет невысокая отдача, если не прислушиваться к рекомендациям по его монтажу.

Что необходимо учитывать при выборе схем обвязки радиаторов?

Как устроен радиатор отопления

Если упрощенно взглянуть на большинство радиаторов отопления, то их гидравлическая конструкция представляет собой достаточно несложную, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными каналами-перемычками, по которым происходит перемещение теплоносителя. Вся эта система или выполнена из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример – чугунные батареи), либо «одета» в специальный кожух, конструкция которого предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллические радиаторы).

Очень упрощенно – схема устройства большинства радиаторов отопления

1 – Верхний коллектор;

2 – Нижний коллектор;

3 – Вертикальные каналы в секциях радиатора;

4 – Теплообменный корпус (кожух) радиатора.

Оба коллектора, верхний и нижний, с обеих сторон имеют выходы (соответственно, на схеме верхняя пара В1-В2, и нижняя В3-В4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам контура отопления подключается лишь два выхода из четырех, а оставшиеся два глушатся. И вот от схемы подключения, то есть от взаимного расположения трубы подачи теплоносителя и выхода в «обратку» во многом зависит эффективность работы установленной батареи.

И прежде всего, планируя установку радиаторов, хозяин должен точно разобраться, какая же система отопления функционирует или будет создаваться в его доме или квартире. То есть он должен четко представлять, откуда поступает теплоноситель и в какую сторону направлен его поток

Однотрубная система отопления

В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система. В этой схеме каждый радиатор как бы вставлен в «разрыв» единственной трубы, по которой осуществляется и подача теплоносителя, и его отвод в сторону «обратки».

Варианты однотрубных стояков отопления в многоэтажном доме.

Теплоноситель проходит последовательно все радиаторы, установленные в стояке, постепенно растрачивая тепло. Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше – это также необходимо учитывать при планировании установки радиаторов.

Здесь важен еще один момент. Такая однотрубная система многоквартирного дома может быть организована по принципу верхней и лир нижней подачи.

  • Слева (поз.1) показана верхняя подача – теплоноситель по прямой трубе передается к верхней точке стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах. Значит, направление подачи потока идет сверху вниз.
  • В целях упрощения системы и экономии расходных материалов нередко организуется и иная схема – с нижней подачей (поз. 2). В этом случае на восходящей к верхнему этажу трубе точно также последовательно установлены радиаторы, как и на опускающейся вниз. Значит, направление потока теплоносителя в этих «ветвях» одной петли меняется на противоположное. Очевидно, что разница температур в первом и последнем радиаторе такого контура будет еще ощутимей.

Важно разобраться с этим вопросом – на какой же трубе подобной однотрубной системы устанавливается ваш радиатор – от направления потока зависит оптимальная схема врезки.

Обязательное условие обвязки радиатора в однотрубном стояке – байпас

Под не совсем понятным для некоторых названием «байпас» понимается перемычка, связывающая трубы подключения радиатора к стояку в однотрубной системе. Для чего нужен байпас в системе отопления , какими правилами руководствуются при его установке – читайте в специальной публикации нашего портала.

Широко применяется однотрубная система и в частных одноэтажных домах, хотя бы из соображений экономии материалов для ее монтажа. В этом случае хозяину проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны у него будет осуществляться подача в радиатор, а с какой – выход.

В любой однотрубной системе отопления при установке радиаторов важно точно знать направление потока теплоносителя

Достоинства и недостатки однотрубной системы отопления

Привлекая простотой своего устройства, такая система все же несколько настораживает сложностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домовой разводки. Что важно знать об однотрубной системе отопления частного дома , как ее смонтировать своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Двухтрубная система

Уже исходя из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «опирается» на две трубы – отдельно на подачу и «обратку».

Если взглянуть на схему двухтрубной разводки в многоэтажном доме, то сразу видны отличия.

Оба стояка выполняют роль своеобразных коллекторов, к которым параллельно, независимо друг от друга подключены радиаторы отопления

Понятно, что зависимость температуры нагрева от места расположения радиатора в системе отопления – сведена к минимуму. Направление потока определяется только взаимным расположением врезанных в стояки патрубков. Единственное, что необходимо знать – это то, какой конкретно стояк выполняет роль подачи, а какой является «обраткой» – но это, как правило, легко определяется даже по температуре трубы.

Некоторых жильцов квартир может ввести в заблуждение наличие двух стояков, при которых система не перестанет быть однотрубной. Посмотрите на иллюстрацию ниже:

Стояков по два в обоих случаях, а системы отопления – принципиально разные

Слева, хотя вроде бы стояков и два, показана однотрубная система. Просто по одной трубе осуществляется верхняя подача теплоносителя. А вот справа – типичный случай двух разных стояков – подачи и «обратки».

Зависимость эффективность радиатора от схемы его врезки в систему

Для чего говорилось все то. что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что от взаимного расположения подающей и обратной трубы очень серьезно зависит теплоотдача радиатора отопления.

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей — рассматриваем по порядку


Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей – блок вопросов, часто возникающий у хозяина жилья.Попробуем разобраться с ними по порядку.

Источник: otoplenie-expert.com

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме — нормы и правила монтажа

Для того чтобы отопительная система автономного типа работала максимально эффективно и качественно, важно не только правильно подобрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме.

От того, насколько грамотно и профессионально это будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и монтаж системы специалистам. Но, при необходимости, выполнить работы по установке можно и самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:

  • Правильность монтажа разводки.
  • Последовательность подключения всех элементов системы, включая трубопроводы, запирающую и регулирующую арматуру, котел и насосное оборудование.
  • Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.

Выбор места подключения и нормы установки

Перед тем, как подключить радиатор отопления в частном доме, необходимо ознакомиться со следующими нормами установки и размещения этих приборов:

  • Расстояние от низа батареи до пола – 10-12 см.
  • Промежуток от верхней части радиатора до подоконника – не менее 8-10 см.
  • Расстояние от задней панели прибора до стены – не менее 2 см.

Важно: Несоблюдение вышеуказанных норм может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.

Установка радиаторов отопления в частном доме в нише или с применением экрана влияет на теплопотери

Еще один важный момент, который стоит учесть перед тем, как установить радиаторы отопления в частном доме: их расположение в помещениях. Оптимальным считается, когда они устанавливаются под окнами. В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, поступающего в дом через оконные проемы.

Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше установить под каждым из них, подключив их в последовательном порядке. В угловых комнатах также необходимо установить несколько источников обогрева.

Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева. С этой целью они комплектуются специальными терморегуляторами, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих приборов.

Виды разводки труб

Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме.

Первый способ широко используется в домах многоэтажного типа, в которых горячая вода сначала подается по подающей трубе на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, она поступает к отопительному котлу, постепенно остывая. Чаще всего в такой схеме присутствует естественная циркуляция теплоносителя.

На фото однотрубная схема подключения радиатора в квартире с байпасом (перемычкой)

  • Невысокая стоимость и материалоемкость.
  • Относительная простота монтажа.
  • Совместимость с системой теплых полов и радиаторов различных видов.
  • Возможность установки в помещениях с различной планировкой.
  • Эстетичный вид за счет использование только одной трубы.
  • Сложность проведения гидро- и теплорасчета.
  • Отсутствие возможности регулировка подачи тепла на отдельном радиаторе, не оказывая при этом влияние на остальные.
  • Высокий уровень теплопотерь.
  • Необходимо повышенное давление носителя тепла.

Обратите внимание: В процессе эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникать затруднения с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить посредством установки насосного оборудования.

Монтаж радиаторов отопления в частном доме с однотрубной разводкой с использованием циркуляционного насоса

Двухтрубная схема подключения батарей отопления в частном доме базируется на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть, ветка, подающая теплоноситель подается в систему, в данном случае не связана с веткой, по которой происходит его возвращение, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.

  • Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
  • Удобство в обслуживании. При необходимости недочеты и ошибки, допущенные при монтаже можно исправить без ущерба для системы.
  • Более высокая стоимость работ по установке.
  • Более длительный срок монтажа по сравнению с однотрубным типом разводки.

На схеме пример двухтрубной разводки отопления

Варианты подключения радиаторов

Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что помимо типов разводки трубопровода существует несколько схем подключения батарей к отопительной системе. К ним относятся следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:

В этом случае подключение отводящей и подающей трубы производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет достичь равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшой объем теплоносителя. Чаще всего используется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов.

Полезная информация: Если батарея, подключенная к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за слабого прогрева ее отдаленных секций. Лучше следить за тем, чтобы число секций не превышало 12 шт. или использовать другой способ подключения.

  • Диагональное (перекрестное).

Используется при подсоединении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. В данном случае подводящая труба так же, как и при предыдущем варианте подключения, находится сверху, а обратка – снизу, но располагаются они с противоположных сторон радиатора. Таким образом, достигается прогрев максимальной площади батареи, что повышает теплоотдачу и улучшает эффективность обогрева помещения.

Эта схема подключения, иначе называемая «ленинградкой», используется в системах со скрытым трубопроводом, проложенным под полом. При этом подключение подводящей и отводящей труб производится к нижним патрубкам секций, расположенных на противоположных концах батареи.

Недостатком данной схемы являются теплопотери, достигающие 12-14 %, компенсировать которые позволяет установка воздушных клапанов, предназначенных для удаления воздуха из системы и повышения мощности батареи.

Теплопотери зависят от выбора способа подключения радиатора

Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его отводящая и подводящая трубы комплектуются специальными кранами. Для регулировки мощности он снабжается терморегулирующим устройством, которое устанавливается на подводящей трубе.

Какими обладают алюминиевые радиаторы отопления техническими характеристиками, вы можете узнать из отдельной статьи. В ней вы также найдете перечень популярных фирм-производителей.

А о том, что собой представляет расширительный бачок для отопления закрытого типа, читайте в другой статье. Расчет объема, установка.

Советы по выбору проточного водонагревателя на кран есть здесь. Устройство, популярные модели.

Как правило, монтаж отопительной системы и установка радиаторов отопления производится приглашенными специалистами. Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме, установить батареи можно самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.

Если выполнить эти работы точно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, с ней не возникнет никаких проблем при эксплуатации, а расходы на монтаж будут минимальными.

На фото пример диагонального способа установки радиатора в загородном доме

Порядок действий при этом будет следующим:

  • Демонтируем старый радиатор (при необходимости), предварительно перекрыв отопительную магистраль.
  • Производим разметку места установки. Фиксация радиаторов производится на кронштейны, которые нужно прикрепить к стенам, с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это нужно учитывать при разметке.
  • Крепим кронштейны.
  • Собираем батарею. Для этого на имеющиеся в ней монтажные отверстия устанавливаем переходники (идут в комплекте с прибором).

Внимание: Обычно два переходника имеют левую резьбу, и два – правую!

  • Для заглушки неиспользуемых коллекторов используем краны Маевского и запорные колпачки. Для герметизации соединений используем сантехнический лен, наматывая его на левую резьбу против часовой стрелки, на правую – по часовой.
  • Прикручиваем краны шарового типа к местам соединения с трубопроводом.
  • Вешаем радиатор на место и соединяем его с трубопроводом с обязательной герметизацией соединений.
  • Производим опрессовку и пробный пуск воды.

Таким образом, перед тем, как подключить батарею отопления в частном доме, необходимо определиться с типом разводки в системе и схемой ее подключения. Монтажные работы при этом можно выполнить и самостоятельно, учитывая установленные нормы и технологию процесса.

Cхемы подключения радиаторов отопления в частном доме: как подключить батарею правильно, варианты


Используя рациональные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме, можно не только добиться максимально эффективной работы системы, но и сэкономить на отоплении.

Источник: okanalizacii.ru

демонтаж, установка и подключение, запуск радиатора отопления

Основные трудности при замене радиаторов отопления возникают на этапе установки и подключения, а также демонтажа старой батареи отопления. Самый сложный вариант это замена старого чугунного радиатора. Учитывая то, что растягивать работу по установке и подключению радиатора отопления не самый лучший вариант, то следует заранее быть готовым к возможным проблемам и подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Если речь идет о замене старого радиатора на новый такой же конструкции при этом без установки дополнительной запорной арматуры, то вероятнее всего проблем не возникнет. Для этой работы потребуются разводной и газовый ключ, а также пакля и силиконовый герметик.

Если речь идет о смене типа радиатора и установке дополнительной арматуры, то по мимо названного инструмента потребуются специальная запорная арматура, а также сгоны, контргайки и муфты. Самое сложное это подобрать сгоны нужной длинны. Чтобы не ошибиться необходимо все померить заранее. О том, как и что мерить написано далее.

Демонтаж старого радиатора отопления

Самый распространенный случай — это когда в радиатор отопления подходит две трубы: сверху подача, снизу обратка. Иногда бывает, что на подаче или обратке установлен кран, с помощью которого можно регулировать количество воды проходящего через радиатор.


Рис.1. Демонтаж старого радиатора отопления

Следует отметить, что если не предусмотрена запорная арматура, т.е. краны, либо нет уверенности в том, что они в исправном состоянии, то производить демонтаж и установку новой батареи следует при пустой системе отопления, т.е. следует предварительно слить стояк, на котором будет проводится работа. Вообще желательно проводить эти работы в не отопительного сезона.

Вернемся к демонтажу радиатора отопления. Герметичность соединения радиатора и труб системы отопления обеспечивается за счет двух гаек. Одна гайка соединяет трубу с батареей, а вторая контргайка. Эти гайки необходимо развернуть.


Рис.2. Гайки подключения радиатора отопления

На фото показаны описанные ранее гайки. Сначала необходимо отвернуть гайку меньшего диаметра, по возможности на всю длину резьбы сгона, затем гайку, которая соединяет батарею и трубу. После того как гайки на подаче и обратке свернуты, можно снять радиатор.

Однако следует помнить, что чугунные радиаторы очень тяжелые, одному снять его практически не реально. Поэтому следует заранее попросить помощи, либо придется разбивать радиатор на несколько частей. Так же следует учесть, что, несмотря на то, что стояк слит, в радиаторе может остаться вода, поэтому нужно заранее подготовить ведро и тряпку. Иначе можно испортить напольное покрытие или залить соседей.

При демонтаже основная проблема с которой можно столкнутся это то, что гайки захрясли и не откручиваются. Эту проблему можно решить двумя способами. Первый способ, это прогреть соединение паяльной лампой. Обычно это хорошо помогает. Второй способ — это применение болгарки, здесь так же существуют варианты.

Если на сгоне достаточно резьбы для установки крана, как на фото выше, то можно просто отрезать трубу в месте соединения с батареей. После чего резьбу прогнать плашкой. Здесь важно учитывать, что верхняя и нижняя труба должны остаться примерно одной длины.

Самый универсальный вариант, который решает все проблемы — это отпилить трубу и наварить новый сгон. Однако это можно сделать только при наличии сварки и к такому способу прибегают редко.

Установка и подключение радиатора отопления

Самый простой случай если у вас после снятия радиатора отопления останется два патрубка одинаковой длины. Так может получится, тогда-когда не предусмотрено регулировочной арматуры, т.е. кранов, либо, когда краны есть и на подаче, и на обратке.

В этом случае проблем с установкой радиатора возникнуть не должно. Сначала размечается и монтируются крепления для установки радиатора, как правило входят в комплект. Далее в зависимости от положения радиатора и схемы подключения устанавливаются заглушки. На трубы отопления делается подмотка льном, пропитанным силиконовым герметиком и наворачиваются гайки. Далее батарея устанавливается на кронштейны и гайками закрепляется к трубам отопления.


Рис.3. Подключение радиатора отопления

Аналогичным образом устанавливается все типы радиаторов. Так же следует отметить, что если ранее запорная и регулировочная арматура отсутствовала, то при установке новой батареи ее можно установить. Чаще всего устанавливают два крана. Во-первых, они позволяют снять радиатор без отключения систем отопления. Во-вторых, применяя специальные краны для отопления упрощается установка радиатора.


Рис.4. Кран для подключения радиатора

Показанный на рисунке кран является разъемным. Что позволяет сначала установить краны на трубы. Затем собрать радиатор отопления и установить в него ответную часть крана, а затем просто повесить радиатор и собрать краны.

Второй случай установки и подключения радиатора более сложный, когда по тем или иным причинам трубы для соединения радиаторов имеют различную длину. Для решения этой проблемы применяются сгоны. При этом приобрести сгон нужной длины необходимо заранее.


Рис.5. Соединение труб муфтой

Как видно из фото выше с помощью сгона можно нарастить трубу отопления до нужного размера. Делается это с помощью муфты и контргайки.

Порядок подключения радиатора в этом случае следующий. Сначала собирается радиатор, к нему подсоединяется сгон, обязательно с применением подмотки. На другом конце сгона так же делают подмотку и наворачивают муфту. Далее на трубу отопления наворачивают контргайку и делают подмотку. После чего устанавливают батарею на место и сгоняют муфту на трубу отопления. Получается так, что муфта одновременно навернута и на сгон, и на трубу отопления. Однако муфта имеет возможность вращаться. Для подтяжки резьбы и блокирования муфты затягивают контргайку.


Рис.6. Запуск радиатора отопления

Запуск радиатора отопления

После того как установлен и подключен радиатор отопления важно в правильной последовательности его запустить. В противном случае может произойти завоздушивание радиатора и работать он будет не эффективно.

Рассмотрим два возможных варианта запуска: запуск стояка вместе с радиатором и пуск замененного радиатора без слива стояка.

Запуск стояка и радиатора

Для того чтобы воздух не попал в систему стояк и радиатор запускают в следующей последовательности. На радиаторе открывают краны на подаче и обратке. После чего открывают так называемый спускник в верхней части стояка, далее открывают кран в нижней части стояка. Вода начинает подниматься по стояку заполняя все радиаторы и выдавливая воздух из системы. Как только весь воздух через кран в верхней части стояка вышел и пошла вода, то система заполнена и воздух удален. Далее спускник закрывают и открывают кран подачи. На этом запуск системы окончен.

Запуск радиатора с заполненной или рабочей системой отопления

В этом случае ситуация такая. Система заполнена водой, а радиатор отопления воздухом. Если просто открыть краны на батарее, то часть воздуха уйдет в систему, возможно осев в радиаторе у соседей снизу, а большая часть останется в батарее. В результате прибор отопления выполнять свою функцию не будет.

Для запуска системы отопления в этом случае необходим воздушный клапан на радиаторе. Этот клапан позволяет стравить воздух. Клапан может быть механическим или автоматическим это не влияет на процесс.


Рис.7. Кран маевского

Клапан устанавливается вместо верхней пробки на радиаторе, т.к. воздух обычно собирается в верхней части радиатора с противоположной стороны от подающей трубы.

Порядок действий по пуску радиатора следующий. Сначала открывается кран обратки и радиатор начинает заполняться водой до тех пор, пока не заполнит весь возможный объем батареи. Далее открывается клапан на радиаторе и сбрасывается весь воздух. Если клапан автоматический, то он все сделает сам, если механический, то необходимо дождаться момента, когда из клапана пойдет токая струйка воды это говорит о том, что воздух из радиатора удален. Далее закрываем клапан и открываем кран подачи.

Что делать если радиатор был запущен неправильно

Много людей при замене радиаторов отопления не уделяет должного внимания порядку запуска. В результате получают воздушные пробки как в системе отопления, так и в радиаторах. В следствии чего отопление плохо работает и в помещении холодно. Кроме того, завоздушивание системы может произойти и не по вашей вине. А по вине не грамотных слесарей, менявших отопление у соседей. Что же делать в этом случае? Необходимо перезапустить систему и удалить весь воздух. Сразу оговорюсь, что речь идет о перезапуске радиатора отопления. Нужно отметить, что предлагаемый метод работает, только в случае наличия воздушного клапана и возможности полностью отключить радиатор от общей системы, т.е. наличие исправных кранов на подаче и обратке.

Что бы перезапустить батарею необходимо сделать следующее. Слить часть воды из радиатора, желательно половину. Сливать воду нужно для того чтобы исключить появления воздушных карманов в зоне промежуточных секций, там-где воздушный клапан не сможет работать. Слить воду из радиатора можно отвернув пробку в его нижней части радиатора. Естественно, что воды в радиаторе много поэтому желательно подготовить тазик, ведро и тряпку. После того как вода слита и пробка надежна закручена, можно произвести пуск радиатора по схеме, описанной выше.

особенности монтажа, как обустроить подключение, сделать перенос батарей, когда необходима промывка системы


Содержание:

1. Выбор материала
2. Расчет радиатора отопления для квартиры
3. Дополнительные элементы
4. Как демонтировать старый радиатор
5. Монтаж нового радиатора

Время от времени приходится выполнять небольшой косметический ремонт в любой квартире. Иногда приходится делать монтаж радиатора отопления в квартире, так как старый может прохудиться, проржаветь или попросту устареть и не соответствовать дизайну помещения.

Выбор материала

Лучшим предложением на рынке являются биметаллические батареи, которые имеют алюминиевую окантовку и стальной сердечник. Они обладают наилучшими характеристиками среди аналогов, поэтому лучше устанавливать именно их, не пытаясь сэкономить.

  1. Данные батареи являются очень прочными, так что никакой гидроудар им не страшен. Правильно выполненный монтаж батарей отопления в квартире позволит им выдерживать давление до 30 атмосфер, а если есть необходимость, то можно приобрести радиаторы с прочностью до 150 кг/см2.
  2. Сердечник является очень стабильным, исходя из его химического состава. Например, алюминий может бояться медных труб, но стали страшна только ржавчина, остальные элементы таблицы Менделеева ей нипочем.
  3. Алюминий является почти совершенным теплопроводником, так что поток тепла в квартиру будет максимально возможным.
  4. Внешний вид биметаллических батарей впишется в любую концепцию, чего не скажешь о прочих аналогах.
  5. Главным минусом батарей данного типа является высокая цена за одну секцию.

Расчет радиатора отопления для квартиры

Следует ставить секции, исходя из формулы: 1 секция на 2 м2 площади квартиры или комнаты. С другой стороны, в холодных регионах стоит выделять от 1,5 до 2 секций на те же 2 м2.

Секции лучше приобретать с запасом в 1/5, так как иногда требуется большее количество тепла, чем кажется изначально. Кроме того, каждую батарею необходимо снабдить регулятором температуры в виде дросселя или термостатической головки. Можно обойтись и шаровым вентилем, однако это не лучшее решение, так как его функция заключается в другом.

Дополнительные элементы

Расчет радиатора отопления для квартиры не ограничивается приобретением секций и терморегуляторов.

Потребуется еще некоторое количество предметов:

  • Дополнительные вентили на вторую нить подводки, которые будут полностью отсекать радиатор от системы отопления, если потребуется осуществить перенос батарей отопления в квартире или демонтаж.
  • Стоит установить вентиль на перемычки, который в закрытом положении будет отправлять всю теплую жидкость через радиатор. С другой стороны, злоупотреблять его перекрытием не стоит, так как если перекрыть еще и вентиль радиатора, то половина дома останется без отопления.
  • Для лучшего внешнего вида потребуется приобрести новые контргайки для того, чтобы отопительная система не выглядела как фото с военного времени.
  • Если количество секций превышает 10, то стоит задуматься о приобретении промывочного крана. Лучше всего приобретать вентиль ДУ20, имеющий переходник на ДУ25, вкрученный в торец радиатора. Кроме того, приобретать стоит только шаровой вентиль, так как остальные уже уходят в прошлое, и не столь надежны.
  • В торце радиатора или в верхней точке перемычки необходимо смонтировать краны Маевского. Можно их заменить и стандартными водоразборными кранами, имеющими керамические кранбуксы. Они лучше аналогов, так как это дает возможность избежать проблем с прокладкой.

Как демонтировать старый радиатор

Демонтаж старого радиатора зависит от того, как будет осуществляться монтаж батарей отопления в квартире.

Например, порядок действий, если новый радиатор устанавливается на место старого:

  • В сброшенном стояке необходимо согнать контргайки до конца резьбы на подводке. Если мешает краска, ее следует размягчить паяльной лампой, строительным феном либо газовой горелкой.
  • Далее необходимо убрать пробки радиатора. Обычно используется правая резьба со стороны подводки, однако могут быть исключения, но тогда будет написана буква Л на самой пробке.
  • В заранее заготовленный таз необходимо слить воду из радиатора, а сам прибор потребуется снять с кронштейнов. Иногда, в случае застарелого радиатора, потребуется поработать торцевым ключом или пассатижами, чтобы гайки поддались.
  • Старые пробки и контргайки радиатора выкручиваются и прогоняются плашкой соответствующего размера, чтобы удалить с них ржавчину или излишки краски.

В случае, когда установка радиаторов отопления в квартире осуществляется полностью, и необходим перенос агрегата на другое место, тогда срезается болгаркой кусок трубы к отопительному прибору и весь данный участок удаляется. Если кронштейны тоже не нужны, их необходимо удалить.

Монтаж нового радиатора

Для примера будет показано, как установить радиаторы отопления в квартире вместо старых чугунных аналогов на то же самое место. Таким образом, подводка не будет переделываться, и в некоторых случаях можно даже будет сохранить прежние кронштейны, если батареи подходят друг к другу по размеру и форме. Читайте также: «Как установить радиатор отопления самостоятельно».

Данная методика выбрана потому, что такой процесс замены радиатора отопления в квартире самый простой, так как все другие потребуют применения сварочного аппарата, которым умеют пользоваться специалисты. А так как они и без того знают, как провести замену отопительного прибора, то разумно давать рекомендации именно начинающих мастерам.

Итак, как выполняется подключение батарей отопления в квартире:

  • Сначала необходимо подвешивать радиатор на кронштейны, не вставляя в него пробки. Если есть необходимость, то кронштейны можно подогнуть в любую сторону, используя отрезок трубы. Оси подводок должны соответствовать осям торца радиатора. Кроме того, сам отопительный прибор должен выставляться по уровню.
  • При снятом с кронштейнов радиаторе необходимо согнать контргайки и пробки.
  • Радиатор повторно подвешивается, после чего проходную пробку необходимо вкрутить таким образом, чтобы между ней и радиатором было около 1 сантиметра открытой резьбы.
  • Резьбу необходимо подмотать сантехническим леном с краской. Сначала наносится небольшое количество краски на голую резьбу, а после наматывается нить, которая потом вновь покрывается тем же раствором.
  • Далее необходимо затянуть пробку и контргайку, не переборщив с давлением на них, чтобы не сорвать или не повредить примыкающие к радиатору трубки.
  • После монтажа радиатора необходимо заполнить стояки и проверить их на наличие течей. Читайте также: «Как подключить радиатор отопления в квартире».

Если замена радиатора происходит в отопительный сезон, то стоит заручиться помощником, который сразу же отключит стояк в случае обнаружения течи (прочитайте также: «Замена стояка отопления в квартире: особенности процесса»).

Монтаж нового радиатора на место прежнего является процедурой не более сложной, нежели промывка батарей отопления в квартире, так что при должном отношении к делу, операцию можно выполнить быстро и максимально качественно, Старые радиаторы необходимо заменять на современные аналоги, так как последние позволяют аккумулировать большее количество тепла в квартире и более надежны в эксплуатации. С биметаллическими батареями никакой мороз не сможет доставить больших хлопот!

Как установить радиаторы отопления в квартире — краткое руководство

Содержание:<br> <br> 1. <a href=»#1″>Выбор материала</a><br> 2. <a href=»#2″>Расчет радиатора отопления для квартиры</a><br> 3. <a href=»#3″>Дополнительные элементы</a><br> 4. <a href=»#4″>Как демонтировать старый радиатор</a><br> 5. <a href=»#5″>Монтаж нового радиатора</a><br> <br> Время от времени приходится выполнять небольшой косметический ремонт в любой квартире. Иногда приходится делать монтаж радиатора отопления в квартире, так как старый может прохудиться, проржаветь или попросту устареть и не соответствовать дизайну помещения.<br> <a name=»1″></a> <h3>Выбор материала</h3> Лучшим предложением на рынке являются биметаллические батареи, которые имеют алюминиевую окантовку и стальной сердечник. Они обладают наилучшими характеристиками среди аналогов, поэтому лучше устанавливать именно их, не пытаясь сэкономить. <p> <img src=»/upload/medialibrary/a6a/a6a2cd1d54ecaac6678a53f53b460412.jpg»> </p> <ol> <li><span>Данные батареи являются очень прочными, так что никакой гидроудар им не страшен. Правильно выполненный монтаж батарей отопления в квартире позволит им выдерживать давление до 30 атмосфер, а если есть необходимость, то можно приобрести радиаторы с прочностью до 150 кг/см2.</span></li> <li><span>Сердечник является очень стабильным, исходя из его химического состава. Например, алюминий может бояться медных труб, но стали страшна только ржавчина, остальные элементы таблицы Менделеева ей нипочем.</span></li> <li><span>Алюминий является почти совершенным теплопроводником, так что поток тепла в квартиру будет максимально возможным.</span></li> <li><span>Внешний вид биметаллических батарей впишется в любую концепцию, чего не скажешь о прочих аналогах.</span></li> <li><span>Главным минусом батарей данного типа является высокая цена за одну секцию.</span></li> </ol> <a name=»2″></a> <h3>Расчет радиатора отопления для квартиры</h3> Следует ставить секции, исходя из формулы: 1 секция на 2 м2 площади квартиры или комнаты. С другой стороны, в холодных регионах стоит выделять от 1,5 до 2 секций на те же 2 м2. <p> <img src=»/upload/medialibrary/9e1/9e1dae1da593f558c0f001466a602ada.jpg»> </p> Секции лучше приобретать с запасом в 1/5, так как иногда требуется большее количество тепла, чем кажется изначально. Кроме того, каждую батарею необходимо снабдить регулятором температуры в виде дросселя или термостатической головки. Можно обойтись и шаровым вентилем, однако это не лучшее решение, так как его функция заключается в другом.<br> <a name=»3″></a> <h3>Дополнительные элементы</h3> Расчет радиатора отопления для квартиры не ограничивается приобретением секций и терморегуляторов. <br> <br> <u><i>Потребуется еще некоторое количество предметов:</i></u><br> <ul> <li><span>Дополнительные вентили на вторую нить подводки, которые будут полностью отсекать радиатор от системы отопления, если потребуется осуществить перенос батарей отопления в квартире или демонтаж.</span></li> <li><span>Стоит установить вентиль на перемычки, который в закрытом положении будет отправлять всю теплую жидкость через радиатор. С другой стороны, злоупотреблять его перекрытием не стоит, так как если перекрыть еще и вентиль радиатора, то половина дома останется без отопления.</span></li> <li><span>Для лучшего внешнего вида потребуется приобрести новые контргайки для того, чтобы отопительная система не выглядела как фото с военного времени.</span></li> <li><span>Если количество секций превышает 10, то стоит задуматься о приобретении промывочного крана. Лучше всего приобретать вентиль ДУ20, имеющий переходник на ДУ25, вкрученный в торец радиатора. Кроме того, приобретать стоит только шаровой вентиль, так как остальные уже уходят в прошлое, и не столь надежны.</span></li> <li><span>В торце радиатора или в верхней точке перемычки необходимо смонтировать краны Маевского. Можно их заменить и стандартными водоразборными кранами, имеющими керамические кранбуксы. Они лучше аналогов, так как это дает возможность избежать проблем с прокладкой.</span></li> </ul> <a name=»4″></a> <h3>Как демонтировать старый радиатор</h3> Демонтаж старого радиатора зависит от того, как будет осуществляться монтаж батарей отопления в квартире. <br> <br> <u><i>Например, порядок действий, если новый радиатор устанавливается на место старого:</i></u><br> <ul> <li><span>В сброшенном стояке необходимо согнать контргайки до конца резьбы на подводке. Если мешает краска, ее следует размягчить паяльной лампой, строительным феном либо газовой горелкой.</span></li> <li><span>Далее необходимо убрать пробки радиатора. Обычно используется правая резьба со стороны подводки, однако могут быть исключения, но тогда будет написана буква Л на самой пробке.</span></li> <li><span>В заранее заготовленный таз необходимо слить воду из радиатора, а сам прибор потребуется снять с кронштейнов. Иногда, в случае застарелого радиатора, потребуется поработать торцевым ключом или пассатижами, чтобы гайки поддались.</span></li> <li><span>Старые пробки и контргайки радиатора выкручиваются и прогоняются плашкой соответствующего размера, чтобы удалить с них ржавчину или излишки краски.</span></li> </ul> <p> <img src=»/upload/medialibrary/369/369a69eabf7bbe0bb09d5170460e377a.jpg»> </p> <blockquote> В случае, когда установка радиаторов отопления в квартире осуществляется полностью, и необходим перенос агрегата на другое место, тогда срезается болгаркой кусок трубы к отопительному прибору и весь данный участок удаляется. Если кронштейны тоже не нужны, их необходимо удалить. </blockquote> <br> <div align=»center»> <div> <div> <iframe src=»//www.youtube.com/embed/j2dph3Y5LEQ?rel=0&controls=0&showinfo=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> </iframe> </div> </div> </div> <a name=»5″></a> <h3>Монтаж нового радиатора</h3> Для примера будет показано, как установить радиаторы отопления в квартире вместо старых чугунных аналогов на то же самое место. Таким образом, подводка не будет переделываться, и в некоторых случаях можно даже будет сохранить прежние кронштейны, если батареи подходят друг к другу по размеру и форме. Читайте также: «<a href=»//teplospec.com/radiatory-batarei/ustanovka-radiatora-otopleniya-svoimi-rukami-pravila-i-sposoby-ustanovki.html» data-turbo=»false»>Как установить радиатор отопления самостоятельно</a>».<br> <br> Данная методика выбрана потому, что такой процесс замены радиатора отопления в квартире самый простой, так как все другие потребуют применения сварочного аппарата, которым умеют пользоваться специалисты. А так как они и без того знают, как провести замену отопительного прибора, то разумно давать рекомендации именно начинающих мастерам.<br> <br> <u><i>Итак, как выполняется подключение батарей отопления в квартире:</i></u><br> <ul> <li><span>Сначала необходимо подвешивать радиатор на кронштейны, не вставляя в него пробки. Если есть необходимость, то кронштейны можно подогнуть в любую сторону, используя отрезок трубы. Оси подводок должны соответствовать осям торца радиатора. Кроме того, сам отопительный прибор должен выставляться по уровню.</span></li> <li><span>При снятом с кронштейнов радиаторе необходимо согнать контргайки и пробки.</span></li> <li><span>Радиатор повторно подвешивается, после чего проходную пробку необходимо вкрутить таким образом, чтобы между ней и радиатором было около 1 сантиметра открытой резьбы.</span></li> <li><span>Резьбу необходимо подмотать сантехническим леном с краской. Сначала наносится небольшое количество краски на голую резьбу, а после наматывается нить, которая потом вновь покрывается тем же раствором.</span></li> <li><span>Далее необходимо затянуть пробку и контргайку, не переборщив с давлением на них, чтобы не сорвать или не повредить примыкающие к радиатору трубки.</span></li> <li><span>После монтажа радиатора необходимо заполнить стояки и проверить их на наличие течей. Читайте также: «<a href=»//teplospec.com/radiatory-batarei/kak-podklyuchit-radiator-otopleniya-sposoby-i-varianty.html» data-turbo=»false»>Как подключить радиатор отопления в квартире</a>».</span></li> </ul> <p> <img src=»/upload/medialibrary/a3a/a3a3fb18581ef976fcc8f34479bf158e.jpg»> </p> Если замена радиатора происходит в отопительный сезон, то стоит заручиться помощником, который сразу же отключит стояк в случае обнаружения течи (прочитайте также: «<a href=»//teplospec.com/tsentralnoe-otoplenie/zamena-stoyaka-otopleniya-v-kvartire-osobennosti-protsessa.html» data-turbo=»false»>Замена стояка отопления в квартире: особенности процесса</a>»).<br> <br> Монтаж нового радиатора на место прежнего является процедурой не более сложной, нежели промывка батарей отопления в квартире, так что при должном отношении к делу, операцию можно выполнить быстро и максимально качественно, Старые радиаторы необходимо заменять на современные аналоги, так как последние позволяют аккумулировать большее количество тепла в квартире и более надежны в эксплуатации. С биметаллическими батареями никакой мороз не сможет доставить больших хлопот!<br>

Внимательно посмотрите на винтажные радиаторы

Они сушат мокрые перчатки, согревают домашние пироги, а, поставив сверху кастрюлю с водой, могут даже увлажнить воздух. Но основная причина, по которой старые чугунные радиаторы стоят сегодня в миллионах американских домов, заключается в их способности мягко и равномерно обогревать помещение. Светильники поздней викторианской эпохи с тиснеными завитками и цветочными мотивами также являются напоминанием о том времени, когда даже самые утилитарные светильники отличались стильным дизайном и прекрасным мастерством.

Отдельно стоящие радиаторы датируются 1860-ми годами, когда новаторский американский подрядчик по отоплению Джозеф Нейсон разработал железный коллектор в форме гармошки с центральным стержнем, удерживающим его ребра или секции вместе. Эта паровая система имела единственную трубу, соединяющую радиатор с котлом. По мере того как вода кипела и пар поднимался, чтобы заполнить радиатор, он циркулировал через ребра и передавал тепло в комнату. Когда пар охлаждался, он конденсировался в воду и стекал обратно по трубе в котел, где повторно нагревался.

К началу 1900-х годов эти однотрубные паровые радиаторы были заменены водогрейными версиями с двумя трубами: одна для подачи воды от котла к радиатору, а вторая — для выхода и возврата к источнику для повторения цикл. Эти двухтрубные радиаторы сегодня наиболее востребованы на свалках, потому что они работают как с водогрейными, так и с паровыми котлами, говорит Чак Бауэр, совладелец Bauer Brothers Salvage в Миннеаполисе, штат Миннесота. Итак, хотите ли вы, чтобы только один старинный радиатор завершил этот готовый подвал или достаточно для оснащения нового дополнения, вам нужно выяснить, какой тип системы отопления у вас есть, прежде чем делать покупки.

Работа сантехником

Гарри Джеймс, совладелец компании New England Demolition and Salvage в Ист-Уэрхэме, штат Массачусетс, советует своим клиентам обратиться к сантехнику, чтобы определить, насколько большим или маленьким должен быть радиатор, исходя из необходимого Btu — показателя огневой мощи радиатора. для эффективного обогрева помещения. Также необходимо учитывать размеры помещения, в котором вы планируете его установить. Высокий тонкий радиатор с шестью ребрами может прекрасно вписаться между двумя окнами в передней гостиной, но два коротких радиатора с восемью ребрами, спрятанные под окнами, могут лучше обогревать комнату.

Если вы планируете установить радиатор, например, на недавно построенной кухне, найдите такой, который точно соответствует радиаторам в остальной части дома, чтобы сочетать новую конструкцию со старой. Архитектурный стиль вашего дома также должен повлиять на ваш выбор. Простой радиатор с прямоугольными углами хорошо подходит для чистоплотного ремесленника, а богато украшенный тиснением с закругленными ребрами и изогнутыми ножками — для итальянца. Рельефные узоры на радиаторах викторианской эпохи даже вдохновили людей использовать их в чисто декоративных целях.

При замене радиатора рассмотрите возможность его уменьшения до меньшего размера. «На рубеже веков в домах не было хорошей теплоизоляции стен. «Чтобы согреть их, требовались гигантские радиаторы», — говорит Джеймс. перегреет пространство и «сожжет вас», — говорит он.

Наиболее распространенной проблемой старых радиаторов является утечка через неисправный запорный клапан, поврежденную втулку (металлическую втулку, герметизирующую соединения ребер) или треснувшее ребро.Такие трещины обычно возникают, когда радиаторы не используются постоянно в течение зимы, а оставшаяся внутри вода замерзает и расширяется. Поскольку запасные части трудно найти, часто имеет смысл заменить треснувший радиатор, а не ремонтировать его.

Некоторые торговцы утильсырьем проверяют свой инвентарь на герметичность, накачивая радиаторы воздухом. Если давление воздуха падает, это лимон. При отсутствии гарантии «испытания под давлением» убедитесь, что любой дилер, у которого вы покупаете, заменит радиатор или вернет деньги, если он протекает.

Найдите подходящий радиатор

Радиаторы

часто оцениваются по ребрам и стоят от 10 до 20 долларов за секцию в зависимости от высоты, глубины и отделки. По словам Бауэра, более короткие радиаторы, которые подходят под окна, более редки, чем высокие модели, и, как правило, находятся в более высоком ценовом диапазоне.

Большинство автосвалок продают радиаторы, покрытые старой краской, большая часть которой содержит токсичный свинец. Покупатели могут либо снять радиаторы самостоятельно, приняв меры предосторожности, чтобы избежать выброса свинцовой пыли или паров в воздух, либо нанять профессионала для их пескоструйной обработки.В любом случае важно немедленно покрыть голый металл грунтовкой на масляной основе. По словам Бауэра, если его не обрабатывать более суток, чугун начнет ржаветь. Затем большинство радиаторов покрывается эмалью на масляной основе, которая хорошо сохраняет тепло.

Поиск подходящих радиаторов для вашего помещения, их чистка и наем сантехника для их установки могут показаться хлопотами. Но прежде чем прибегать к жестяным электрическим плинтусам, вспомните, что эти змеевики из чугуна согревают дома уже более ста лет.Они должны стоить проблем.

Превращая его в стол: некоторые радиаторы, такие как эта паровая модель конца 1800-х годов, имеют плоские решетки наверху, которые являются одновременно декоративными и полезными для сушки влажной одежды или нагревания чайника для увлажнения комнаты.

Как превратить их в стол

Домохозяйки викторианской эпохи покрывали чугунные радиаторы мраморными плитами, чтобы они могли выполнять двойную функцию подогревателя пищи.Сегодня сборщик мусора с небольшим воображением может использовать их в качестве ножек для консольного стола в прихожей. Вот как:

1) Выберите пару высоких декоративных радиаторов с плоским верхом. Узкие радиаторы с пятью или шестью ребрами лучше всего подходят для мест с ограниченным пространством.

2) Расположите радиаторы на расстоянии около 3 футов друг от друга, концы обращены к стене.

3) Наденьте отрезок ленты из перфорированной оцинкованной трубы (показан на вставке), которую можно приобрести в магазинах сантехники, вокруг верхней части ребра, ближайшей к стене.

4) Сложите концы ленты так, чтобы отверстия совпадали, , и прикрепите к стене с помощью рычажного болта (для гипсокартона) или шурупа и анкера (для штукатурки).

5) Сверху уложите каменную плиту, толстое стекло или деревянную доску , обрезанную так, чтобы выступать над радиаторами на 2 дюйма спереди и по бокам; задний край должен прилегать к стене. Защитите нижнюю часть столешницы от царапин войлочными прокладками или прозрачными резиновыми дисками.

Где найти:

Ресурс радиатора:

Снос Новой Англии и

Спасение, Ист-Уэрхэм, Массачусетс

508–291–7258

Братья Бауэр Спасение Инк.

Миннеаполис, Миннесота

612–521–9492

www.bauersalvage.com

Как выключить радиатор

Если вы не живете в Антарктиде, скорее всего, в течение года наступит время, когда погода прогреется настолько, что вам больше не понадобится отопление в помещении. И если у вас нет центрального отопления, управляемого одним термостатом, вам, вероятно, нужно знать, как отключить радиатор в каждой комнате. К счастью, это задача, которую можно легко выполнить за считанные минуты.

Когда пора выключать радиатор?

По закону арендодатели обязаны обеспечивать арендаторов теплом. Однако сроки сохранения тепла зависят от города и климата. По большей части внутренняя температура должна быть 68 градусов, прежде чем можно будет отключить обогрев. В некоторых городах, таких как Сан-Франциско, это означает, что тепло должно оставаться в течение всего года, в то время как в таких местах, как Нью-Йорк, тепло подается с 31 октября по 31 мая. холодное время года, настолько, что тепло может больше не понадобиться, чтобы согреться в помещении.Это не проблема, если вы можете отключить тепло на термостате. Но если у вас есть старомодный радиатор, который нужно выключать вручную, ваш радиатор все равно будет откачивать тепло, пока вы его не остановите.

Проще говоря, если в комнате становится слишком жарко, возможно, пришло время выключить радиатор. Это вопрос комфорта, а также экономии энергии. Однако, если в середине зимы будет временная жара, вы, вероятно, захотите снизить мощность вашего радиатора, а не полностью отключить его, чтобы избежать разрыва труб.

Типы радиаторных клапанов и способы их закрытия

Для радиатора, использующего горячую воду для обогрева помещения, нужны клапаны, чтобы его можно было включать и выключать соответствующим образом. На радиаторах горячей воды или паровых радиаторах есть три типа клапанов — термостатические, ручные и запорные — все они легко закрываются.

Предупреждение: хотя для выключения радиатора отопления требуется всего несколько минут, для полного остывания потребуется время (около часа).

  1. Ручной клапан .Ручка ручного управления обычно находится на правой стороне нагревателя. Он регулирует поток горячей воды, которая, в свою очередь, нагревает помещение. Просто поверните ручку до упора вправо (по часовой стрелке), пока вы больше не сможете ее поворачивать — это означает, что она находится в выключенном положении.
  2. Термостатический клапан . Точно так же, как термостат может управлять центральным отоплением, на радиаторе есть пронумерованная ручка, которая позволяет вам контролировать температуру. Обычно он находится в нижней или верхней левой части радиатора.Термостатические радиаторные клапаны или TRV имеют цифры на циферблате (обычно от 0 до 5 или от 0 до 6), которые облегчают вам регулирование тепла. Когда весна придет, чтобы остаться, вы можете повернуть циферблат на 0. В дополнение к термостатическому клапану также может быть ручной клапан, поэтому обязательно выключите его. TRV является более энергоэффективным вариантом, потому что вы можете установить клапан на большее или меньшее число, чтобы получить нужную температуру. Как только в комнате достигается желаемая температура, TRV ощущает тепло и не становится горячее.
  3. Запорный клапан . У вас может быть клапан радиатора, на который навинчена крышка; это называется блокировкой. Но нет необходимости в ключе от радиатора или чем-то подобном — все, что вам нужно из ящика с инструментами, — это отвертка и пара плоскогубцев. Отвинтите колпачок и используйте плоскогубцы, чтобы зажать металлический клапан — он, скорее всего, будет горячим и слишком трудным для поворота голыми руками. Поверните вентиль по часовой стрелке, чтобы выключить нагрев.

Когда звонить специалисту

Отключение радиатора — это задача своими руками, при условии, что и радиатор, и клапаны находятся в хорошем рабочем состоянии.Но если клапан сломался, пора вызывать мастера. Однако, если это происходит, когда вы отключаете отопление на весну, не ждите, пока снова наступят холода, прежде чем что-то с этим делать. Записаться на прием к специалисту по отопительной технике в нерабочее время будет намного проще, чем в пиковый отопительный сезон зимой.

Какой тип, спрей и многое другое

Главная » Блог » 8 шагов о том, как покрасить старый радиатор: какой тип, спрей и многое другое

Мы многим обязаны радиатору, который согревает нас в зимние месяцы.Меньшее, что мы могли бы сделать, это не дать ему выглядеть так, как будто он принадлежит мусорному ведру.

Кроме того, этот старый пыльный радиатор в углу может гармонировать с вашим домашним декором. Хотите верьте, хотите нет, но, казалось бы, скучная система отопления может быть не только функциональной, но и декоративной. При правильном дизайне ваш радиатор может украсить интерьер вашего дома таким образом, который удивит даже вас.

Нужно правильно покрасить.

Подождите, что? Ты умеешь рисовать? радиаторы в первую очередь?

Да, можно!

Послушайте, я знаю, о чем вы думаете.Работать в таких узких местах может быть довольно сложно. Кроме того, это система отопления. Всегда существует вероятность того, что тепло в конечном итоге приведет к растрескиванию или вздутию поверхности.

Все обоснованные опасения. К счастью, эти проблемы можно решить с помощью правильных материалов и методов.

Итак, как правильно дать новую жизнь старому радиатору?

Этот пост в блоге поможет вам.

Но сначала…

Хорошая подготовка всегда является ключом к любому успешный проект.Поэтому убедитесь, что у вас есть следующие инструменты и материалы, прежде чем продолжить:

Инструменты и материалы
  1. Primer
  2. Spray Trass
  3. Paint Shaintper
  4. ленты или капельки

Этапы покраски Старый радиатор

Итак, вот шаги, чтобы преобразить ваш старый радиатор без лишних слов .

Как покрасить старый радиатор

  1. Отключить радиатор.

    Если ваш радиатор используется только для демонстрации, вы можете пропустить этот тест. Если он работает, пожалуйста, продолжайте.

    Сначала выключите его, повернув регулирующий клапан по часовой стрелке в основании устройства. Подождите, пока устройство остынет. Затем закройте регулирующий клапан и вентиляционные отверстия малярным скотчем. Это предотвратит попадание чего-либо в вентиляционные отверстия и клапаны, что предотвратит механические проблемы с вашим устройством после работы.

  2. Подготовьте рабочее место.

    Конечно же, вы не хотите ничего проливать на окружающий пол и стены. Не говоря уже о ваших ценностях, пока работа продолжается. Вы также хотите убедиться, что рабочая зона идеальна, возможно, снаружи.

    Сначала уберите всю технику или мебель в другую комнату. Затем очистите участок от пыли и грязи. Вы можете использовать свою верную метлу. Если вы хотите убраться более тщательно и за меньшее время, пылесос — ваш лучший друг.

    Затем накройте пол и стены вокруг рабочей зоны тряпками. Если у вас их нет, вполне можно использовать малярную ленту, пластиковую пленку или даже брезент. Убедитесь, что вы покрыли большую площадь, чем обычно требуется. Краска имеет свойство проникать в другие области, если вы не уделяете ей достаточного внимания.

    И это важно: откройте окна! Краски содержат токсичные химические вещества, которые могут нанести вред вашему здоровью при попадании в воздух. Чтобы не задохнуться, откройте окна, чтобы пары выходили наружу.

  3. Очистите поверхность.

    Скорее всего, ваш радиатор накопил тонны грязи и копоти за эти годы. Покраска грязной поверхности далека от идеала. Чтобы очистить поверхность, окуните влажную ткань в раствор теплой воды и смеси моющих средств и протрите ею грязь и копоть. Как только моющее средство сделает свое волшебство, смойте оставшуюся грязь, ополоснув ее водой.

    После того, как он станет чистым до скрипа, осторожно протрите его сухой тканью и оставьте сохнуть не менее чем на 5 часов.

  4. Проверьте радиатор на наличие свинцовой краски.

    Если радиатор ранее был окрашен, необходимо удалить старый материал, чтобы нанести новый слой.
    Но не так быстро. Прежде чем что-то удалять, нужно проверить, не содержит ли оно свинца. Важно, чтобы ваш радиатор был окрашен до 1978 года.

    Теперь о свинце. Это нехорошо для вас. Это металл, который может нанести вред вашему здоровью несколькими способами. Если вы соскребете старые детали с радиатора, свинец из краски может попасть в воздух в виде пыли.Это угрожает здоровью окружающих.

    Использование наборов для тестирования свинца является одним из эффективных способов подтверждения наличия свинца. Возможно, вы захотите купить их оптом, если подтвердите наличие свинца в других местах вашего дома.

    Возьмите шпатель, как только убедитесь, что старые материалы на вашем старом радиаторе не содержат свинца. Затем осторожно соскребите с поверхности треснувшие или сколотые части. После того, как отслоившиеся части будут удалены, отшлифуйте поверхность, чтобы очистить оставшиеся остатки.Часть удаленной пыли может попасть на прилегающие участки, поэтому лучше удалить ее с помощью пылесоса. Прежде чем наносить краску, убедитесь, что она чистая и сухая.

    Предположим, что тест на содержание свинца подтверждает наличие свинца. В этом случае следующий порядок действий — нанять профессионального специалиста по отделке, который подготовит для вас участок.

  5. Удалите краску.

    Если ваш радиатор ранее был окрашен и отчаянно нуждается в новой жизни, вам необходимо сначала удалить старый материал.

    Сначала приготовьте ведро очистителя TSP. Затем смочите проволочную щетку в растворе и соскребите старое с поверхности.

    Если это не помогает, используйте раствор для удаления, содержащий тринатрийфосфат (TSP). TSP — это специальная формула, способная нейтрализовать свинцовую пыль. Вы также можете использовать соевый гель от The Real Milk Paint Company. Этот состав геля улавливает свинец в гелеобразном веществе перед удалением краски. Он предотвращает попадание частиц свинца в воздух на этапе подготовки помещения.

  6. Избавьтесь от ржавчины.

    Радиаторы подвержены ржавчине, по крайней мере, металлические. Особенно, если он не в хорошем состоянии. Позвольте ржавчине взять свое, и металлическая поверхность будет гнить дальше. Вы этого не хотите. Ведь длительное воздействие ржавчины может нанести вред здоровью. Кроме того, невозможно нормально работать на любой поверхности, содержащей ржавчину.

    Отшлифуйте пораженные участки мелкозернистой наждачной бумагой зернистостью 40-120, чтобы удалить ржавчину с поверхности.Вы можете использовать шарик стальной ваты, пока поверхность не станет достаточно гладкой для нанесения краски. После того, как частицы ржавчины будут удалены, протрите поверхность чистой тряпкой.

    Если шлифование поверхности не может удалить всю ржавчину, вы можете использовать средство для удаления ржавчины, такое как Krylon Rust Tough Primer. Осфо — отличная альтернатива для дальнейшего разрыхления частиц ржавчины. После нанесения средства для удаления ржавчины снова потрите поверхность щеткой для стружки или щеткой из стекловолокна. Вы узнаете, что решение работает, как только ржавчина начнет пузыриться и станет темнее.После очистки рыхлой ржавчины дайте поверхности высохнуть в течение ночи. К завтрашнему дню поверхность будет готова к грунтовке.

  7. Загрунтовать поверхность.

    Нужно ли грунтовать радиатор перед покраской?

    Ещё бы! Покраска радиатора отличается от покраски стола или стены. Грунтование по-прежнему является неотъемлемой частью подготовительных работ. Возможно, это тем более важно, учитывая, что поверхности радиаторов должны претерпевать множество температурных изменений в течение всего срока их службы.

    Вот несколько конкретных советов по правильному нанесению грунтовки на радиатор:
    Радиаторы подвержены ржавчине, поэтому убедитесь, что вы используете грунтовку, устойчивую к ржавчине.
    Если вы живете в прохладном климате, убедитесь, что вы используете грунтовку для защиты от высоких температур. Например, некоторые продукты Rust-Oleum выдерживают температуру до 750°.
    Перед нанесением грунтовки на поверхность убедитесь, что она полностью остыла.

    Очистите поверхность, протерев ее чистой сухой тканью.Как только вы убедитесь, что пыль или жир не остались, слегка почистите его мелкой наждачной бумагой. Это сделает поверхность шероховатой, и все, что будет нанесено впоследствии, легко прилипнет к ней.

    Теперь приступим к нанесению грунтовки. В идеале вы должны использовать грунтовку по металлу или специальную грунтовку для радиаторов. Это связано с тем, что любой из них может обеспечить хорошую основу, которая делает поверхность идеальной средой для нанесения последующих слоев.

    Если вы используете аэрозольный грунт для металла, распыляйте его на расстоянии от 12 до 18 дюймов от поверхности.Распылите движением вперед-назад, убедившись, что грунтовка нанесена на поверхность равномерно.

    Когда вы закончите, снова дайте поверхности высохнуть (см. инструкции к продукту). Большинство грунтовок рекомендуют период высыхания в течение 24 часов, прежде чем приступить к работе.

  8. Покрасить радиатор.

    Грунтовка уже высохла? Теперь начинается самое интересное.

    Скорее всего, вам удобнее пользоваться кистью. Как вы понимаете, некоторые из обычных методов неприменимы, когда объект окрашен в виде радиатора.В конце концов, у них много узких щелей, которые могут доставить вам неприятности. Возможно, ваших навыков работы с кистью недостаточно, чтобы придать им профессиональный вид, которого они заслуживают.

    Вам нужно работать медленно, выполняя эти плавные мазки кистью, чтобы получить отличные результаты. Это может стать неудобным, так как вам придется наклоняться и вставать на колени более одного раза. Было бы неплохо взять с собой кисти разных форм и размеров. Ваша обычная щетка может затруднить маневрирование вокруг «ребер» радиатора.
    Звучит устрашающе, я знаю. Скорее всего, вам приходил в голову следующий вопрос: Можно ли покрасить радиатор баллончиком?

    Ну да! Использование его идеально при работе с радиаторами. Это позволяет наносить его даже под, казалось бы, возможными углами. Есть ли закоулки, в которые вы хотите попасть? Распылите!
    Использование спрея звучит достаточно просто, но вот несколько мер предосторожности, которые вы должны принять, прежде чем распылять в свое удовольствие:

    Прочтите этикетку на баллончике, чтобы убедиться, что продукт безопасен для использования в помещении.

    Не используйте краску на латексной основе, если ваш блок изготовлен из чугуна. Это приведет к их ржавчине. Используйте антикоррозионный грунт, чтобы предотвратить образование ржавчины на чугуне. Вместо этого мы рекомендуем продукт Rust-Oleum Protective Enamel.

    Возможно, вы беспокоитесь об использовании растворов на латексной основе вместо растворов на масляной основе, потому что они менее долговечны. Использование грунтовки более чем компенсирует потерю долговечности.

    Опять же, распылите на расстоянии от 12 до 18 дюймов от поверхности. Равномерно распылите средство возвратно-поступательными движениями.Когда вы закончите с первым слоем, дайте ему высохнуть не менее 10 минут (рекомендуемое время высыхания может зависеть от продукта). Затем нанесите требуемый второй слой, чтобы обеспечить лучшую стойкость и глубину цвета. Кроме того, всегда лучше наносить каждый слой в быстрой последовательности, чтобы предотвратить стекание с исходного слоя.

    Оставьте сохнуть на несколько часов после того, как краска приобретет большую глубину и глянцевый блеск. Посмотрите на рекомендуемое время высыхания, указанное в инструкции к продукту.

  9. Очистите рабочее место.

    Перед сушкой снимите малярную ленту с вентиляционных отверстий и клапанов. Это предотвратит подъем краски вместе с лентой.

    Затем снимите пластиковую пленку с пола и стен. Чтобы удалить тряпки и пластиковые листы, не проливая их на пол или другие поверхности, загните их края к середине. Сделайте это, прежде чем забрать их. Очистите кисти, прежде чем они высохнут. Погрузите грязные тряпки в емкость с водой, затем выкручивайте их, пока не вытечет грязная вода.Повесьте их сушиться перед тем, как отправить в прачечную.

    Если вы использовали масляную краску в проекте, используйте уайт-спирит или растворитель для очистки. Если вы использовали краску на латексной основе, вода и мыло будут работать.

    Наконец, уберите банки и храните их при комнатной температуре. Убедитесь, что они не подвергаются воздействию очень высоких или очень низких температур.

Что лучше краска для старых радиаторов?

Лучшая краска для старого радиатора зависит от материала, из которого он сделан.Большинство изготовлено из стали. Некоторые из них изготовлены из пластика, меди, алюминия или латуни.

Не знаете, какой тип радиатора использовать? Вот наши рекомендации:

1. Эмульсия

Вы не ошибетесь с обычной эмульсионной краской, хотя глянцевая или сатинированная краска вполне подойдет. Во-первых, эмульсионные – на водной основе. Это означает, что он менее токсичен, чем большинство доступных продуктов.

Что еще более важно, эмульсионные краски идеальны, потому что их можно использовать на любой поверхности.Не говоря уже о том, что они особенно хорошо работают на радиаторах. Эмульсия густая и достаточно прочная, чтобы не подвергаться воздействию тепла, не уменьшая при этом тепло, выделяемое вашим радиатором. Стоит ли удивляться, почему его часто рекомендуют использовать в ванных комнатах и ​​на кухнях, где часто бывает пар? Он легко наносится и высыхает всего за два часа.

Предположим, вы хотите придать своему старому радиатору изысканный вид. В этом случае нет недостатка в высококачественных вариантах эмульсии, которые обеспечивают четкое глянцевое покрытие.Другими словами, продукты с эмульсией стоят ваших денег!

2. Глянцевый, внутренний

Одним из больших преимуществ высокоглянцевой краски для внутренних работ по сравнению с другими типами является ее долговечность. Он обеспечивает достаточную защиту от перегрева. Глянец также придает ему приятный блеск, благодаря чему он выглядит совершенно новым, несмотря на его старость. Еще лучше, если помещение, в котором находится радиатор, пропускает свет снаружи, делая его еще более живым и ярким.

3.Сатинвуд

Если вы хотите, чтобы у вашей мебели был средний блеск, вам подойдет сатиновое дерево. Когда дело доходит до сохранения глубины цвета, это так же хорошо, как глянцевая краска. Неплохо обстоят дела и с долговечностью.

4. Яичная скорлупа

Яичная скорлупа — еще один популярный выбор для придания радиаторам новой жизни, в основном из-за дополнительного блеска. Если вы хотите что-то яркое, но не слишком блестящее, вы не ошибетесь с краской из яичной скорлупы. Кроме того, яичная скорлупа обладает высокой устойчивостью к ржавчине.Это делает их идеальными для стальных поверхностей.

Могу ли я использовать обычный краска?

Конечно, почему бы и нет? Но если вы настаиваете на использовании обычного материала на стальном или чугунном радиаторе, не забудьте нанести прозрачный слой. Использование верхнего слоя не только облегчает сцепление с поверхностью, но также обладает антикоррозионными свойствами, которые делают ее устойчивой к образованию ржавчины. Кроме того, нанесение верхнего покрытия гарантирует, что поверхность может выдерживать высокие температуры. Не говоря уже о потертостях и неровностях.

Ошибки, которых следует избегать

Нет ничего лучше, чем новый слой, чтобы украсить старый радиатор. Учитывая, насколько деликатна работа, даже профессионалы обязаны совершить несколько оплошностей. Осведомленность о лучших практиках имеет ключевое значение. Без лишних слов, вот несколько распространенных ошибок, которых следует избегать.

1. Использование неправильной кисти

В идеале для этого вида работ следует использовать краску на водной основе. В отличие от продуктов на масляной основе, они не приобретают желтоватый цвет со временем.Поэтому лучше использовать синтетические кисти. Почему? В отличие от кистей с натуральным ворсом, синтетические щетки не впитывают воду. Это предотвращает размягчение щетины и, таким образом, облегчает нанесение краски на поверхность.

2. Забыть нанести грунтовку

Об этом уже упоминалось ранее. Стоит повторить. Не забывайте использовать грунтовку при работе с радиатором. Это относится к любому приспособлению, если уж на то пошло. Если вы пропустите грунтовку, она не только будет выглядеть пресно после того, как работа будет сделана.Он также будет более подвержен ржавчине.

Можно также забыть использовать грунтовку. катастрофически, если ваш радиатор сделан из дерева. Древесина содержит дубильные вещества, которые могут вызвать окрашивание и обесцвечивание при смешивании с жидкостью. Грунтовка является неотъемлемой частью подготовительных работ, поскольку большинство грунтовок устойчивы. к танину.

3. Пропуск процесс шлифования

Шлифовка удаляет незакрепленные части и создает правильное трение, необходимое для облегчения прилипания краски к поверхности.Если вы пропустите этот шаг, вам будет сложно нанести что-либо равномерно. Это гораздо меньше придаст поверхности большую глубину цвета.

4. Слишком глубокое погружение кисти

Некоторые люди умеют погружать кисть во время работы. По правде говоря, погружения щетки на треть более чем достаточно, чтобы выполнить работу. Замачивание самых внутренних щетинок кисти — это пустая трата краски, потому что на ручке недостаточно веса, чтобы они могли быть полезны.

5.Пропуск подготовительной работы

Пропуск времени на подготовку — это прелюдия к катастрофе. Предположим, вы хотите выполнить покраску, которая превзойдет все ваши ожидания. Важно соскоблить с поверхности отслоившиеся части и нанести грунтовку. Также важно очистить поверхность. Вы создаете идеальные условия, что позволяет добиваться более профессиональных результатов.

Готов подарить старый радиатор хороший макияж?

Покраска старого радиатора делает его достаточно привлекательным, чтобы добавить изюминку и стиль в интерьер вашего дома.Это не невозможно, если вы знаете, как это сделать правильно. Следуйте советам и рекомендациям, упомянутым в этом подробном руководстве, и у вас все получится! Удачи!

Как глубоко очистить чугунные радиаторы

Последнее обновление: 4 декабря 2021 г., 15:03

Во многих старых домах до сих пор стоят чугунные радиаторы, в том числе в моем доме, которому более 100 лет. Чугунные радиаторы — это рабочие лошадки радиаторов — они обеспечивают эффективный и удобный источник тепла (на мой взгляд, не имеющий себе равных).Но чугунные радиаторы скапливают во всех своих щелях пыль, собачью шерсть, паутину и грязь. Вот мой метод наилучшего способа сделать глубокие чугунные радиаторы.

Во-первых, признаюсь. Я не собираюсь чистить свои чугунные радиаторы…

Но я знаю, что грязь и пыль, скопившиеся на радиаторе, препятствуют проникновению тепла в наши комнаты. А грязный радиатор — неэффективный радиатор. А это означает более высокие счета за электроэнергию. А кому нравятся большие счета за электроэнергию? Не эта девка.

Поэтому я заинтересован в том, чтобы мои чугунные радиаторы оставались чистыми. Это всего лишь часть проблемы владения старым домом.

Этот пост содержит партнерские ссылки, включая, помимо прочего, Amazon Associates. Таким образом, я зарабатываю на соответствующих покупках. Полная информация размещена по номеру здесь.

Краткая история о чугунных радиаторах

Чугунные радиаторы были впервые произведены в США в середине 1800-х годов. Согласно этому старому дому, американский подрядчик по отоплению Джозеф Нейсон разработал «железный коллектор в форме гармошки с центральным стержнем, чтобы скреплять его секции или ребра».Его эффективная конструкция нагрева была основана на максимальном увеличении площади поверхности чугуна в минимальном пространстве.

Что это значит для нас сегодня? Что весь этот чугун с его закоулками и закоулками делает наш дом теплым и поджаренным в холодный зимний день. НО также собирает кучу пыли и грязи. Это одно из соображений о том, следует ли мне сохранить или заменить чугунные радиаторы?

BTW — Если вам интересно узнать более подробную историю чугунных радиаторов, ознакомьтесь с Reclaimed Radiator.

Быстрая благодарность

Прежде чем мы двинемся дальше, я должен поблагодарить Бет (@circa1903home) в Instagram за то, что она вдохновила меня на этот пост. Бет написала об очистке и покраске своих чугунных радиаторов в красивый оттенок зеленого. Между нами завязался разговор о лучших способах чистки чугунных радиаторов. Спасибо, Бет!

Как глубоко очистить чугунные радиаторы

Сразу скажу, что этот метод не удалит все комочки пыли в вашем радиаторе.НО это даст вашим чугунным радиаторам наилучшую глубокую очистку без необходимости их снятия и повторного подключения (что может быть дорогим и очень сложным для повторного подключения)

7 простых шагов для глубокой очистки чугунных радиаторов:

  1. выключить тепло
  2. 0
  3. 9009 9009
  4. 0
  5. вакуумных больших битов
  6. пыль с радиатором кистью
  7. промывки 70010
  8. 0
  9. сухого радиатора R

Когда следует проводить глубокую очистку чугунных радиаторов?

Лично я считаю, что раз в год достаточно для глубокой чистки чугунных радиаторов.Я стараюсь делать это ежегодно, но, по общему признанию, иногда я ленив и пропускаю год.

После того, как вы тщательно очистили чугунные радиаторы, вам действительно нужно регулярно выполнять шаг № 5 (то есть протирать пыль щеткой радиатора), чтобы поддерживать их чистоту.

Материалы

  • Старые полотенца или простыни
  • Маскировка или художник ленты
  • старая картонная коробка
  • вакуума с кистью и щельюмами вложения 0
  • Защитные очки
  • Blackashing Glovers
  • Radiator Щетка
  • Сжатый воздух
  • Ведро
  • чистящая жидкость
  • Губка или тряпка
  • Сухое полотенце или тряпка
  • Мыло Murphy’s Oil Soap (для деревянных полов)

Обратите внимание, что некоторые из этих предметов (например, защитные очки и сжатый воздух) можно рассматривать как дополнительные, но я предпочел бы включить сюда для полноты картины.

Шаг 1. Выключите нагрев

Знаю, знаю, убедиться, что отопление выключено, чтобы радиатор чувствовал себя прохладно, звучит очевидно. Но я чувствую, что должен это сказать. Не обожгитесь во время чистки радиатора.

Если вы сверхорганизованны (иначе не я….), чистите свои чугунные радиаторы летом, когда они точно выключены.

Шаг 2: Защитите окружающую территорию

Первый шаг — подготовить место. Ваш радиатор содержит прекрасную смесь грязи, копоти, грязи и, в моем случае, шерсти домашних животных, которую вот-вот встряхнут.Здесь скоро будет бардак!

Первый взгляд снизу и сзади радиатора. На самом деле вы можете увидеть некоторые сюрпризы.

В первый раз, когда мыл радиаторы в нашем «новом» старом доме, я нашел безумное количество всякой всячины. Заколки, расчески, карандаши, мелки, маленькие игрушки, солнцезащитные очки и даже маленькая банка кофе! ВОТ!?!?!

Если под радиатором особенно грязно, сначала запустите пылесос, установив под ним длинную насадку для щелей.

Затем положите полотенце или простыню на пол непосредственно под радиатором и вокруг него и закрепите малярным скотчем.(Это делается для того, чтобы его не засосало в вакуум на шаге 4).

Если вы хотите быть в большей безопасности, накройте все поверхности в нескольких футах от радиатора, чтобы избежать дополнительной очистки. Мебель рядом? Накиньте на него старую простыню для защиты. Шторы в пол? Снимите их или сверните к потолку.

И не забудьте про стену за радиатором. Приклейте большой кусок картона на стену за радиатором. Пожалуйста, пожалуйста, ПОЖАЛУЙСТА, сделайте это. Я говорю из опыта.В первый раз, когда я чистил наши чугунные радиаторы, я не покрыл стену за радиатором. А когда помыл радиатор, по всей стене за радиатором разлетелись клочья грязной воды. Это было весело чистить — тьфу! (Я использовал мокрую тряпку, обернутую вокруг мерной палочки).

Поместите картонную коробку между стеной и радиатором.

Шаг 3: Защитите себя

Когда вы в последний раз чистили свой чугунный радиатор? Или, может быть, вы новичок в этом старом доме и убираете его впервые.Если ваши чугунные радиаторы загрязняются так же, как мои, вам необходимо защитить себя от переносимой по воздуху пыли.

Возьмите пару защитных очков (или, как минимум, очков любого типа), чтобы защитить глаза, и пылезащитную маску, чтобы свести к минимуму вдыхание пыли. Это сексуальный взгляд, я знаю, я знаю. Но лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Шаг 4: Пропылесосьте – смиритесь!

Мне нравится начинать чистку чугунных радиаторов с помощью пылесоса, так как он всасывает много пыли, а не просто подбрасывает ее в воздух.Справьтесь с большой паутиной и комками пыли, проведя насадкой-щеткой пылесоса по радиатору. Мягкие щетинки на насадке сводят к минимуму риск поцарапать или сколоть краску.

Обратите внимание, что насадка-щетка не проникает внутрь ребер радиатора, как и длинная щелевая насадка. Имейте в виду, что щелевая насадка может поцарапать ваши радиаторы, поэтому действуйте осторожно …. Мои радиаторы не в самом первозданном состоянии, а также не имеют сложных деталей (или вообще каких-либо деталей, если уж на то пошло, они довольно просты….), поэтому я не против использовать длинную щелевую насадку, чтобы глубже проникнуть в ребра радиатора.

Шаг 5. Протрите щели от пыли щеткой для радиатора

Теперь, когда вы удалили как можно больше пыли и паутины с помощью пылесоса, пришло время заняться труднодоступными местами с помощью щетки, специально предназначенной для чистки чугунных радиаторов.

Чистка радиатора щеткой

Начиная сверху вниз, проведите щеткой радиатора вперед и назад через отверстия радиатора (см. видео ниже).

Чтобы уменьшить количество пыли, я держу щетку в одной руке, а пылесос в другой. Держите пылесос снизу, чтобы он мог поймать падающие комочки пыли. если вы используете щелевую насадку, переверните ее так, чтобы всасывание было прямо под щеткой радиатора.

ОК – дисклеймер на видео. Это мое первое видео на YouTube. Это немного смущает. И ты меня почти не слышишь….. Мне нужно поработать над своими навыками работы с видео!

Какой кистью ты пользуешься? Ничего сложного — просто длинная узкая кисть с мягкой щетиной.

Щетки радиатора

В настоящее время на рынке представлен широкий выбор щеток для радиаторов. Эти типы щеток также хорошо подходят для очистки змеевиков холодильника (ах, ужасная пыль за холодильником) и вентиляционных отверстий сушилки. А кто не любит инструмент для очистки, который может выполнять несколько задач???

Эти две щетки радиатора имеют оценку покупателей не менее 4,5 из 5 звезд (по состоянию на октябрь 2021 г.).

1. Щетка для радиатора Redecker из натуральной свиной щетины с промасленной ручкой из бука, 18-1/2 дюйма

Эта кисть изготовлена ​​вручную компанией Redecker из Германии, которая десятилетиями специализируется на разработке и производстве кистей.Предпочтение отдается натуральному, экологически чистому сырью, и все их щетки изготовлены из местной древесины, щетины, волос и растительных волокон.

Ручка этой щетки изготовлена ​​из полностью натуральной промасленной древесины бука, обладающей высокой износостойкостью. Щетка состоит из натуральной сверхмягкой свиной щетины, что означает, что она может чистить аккуратно, но тщательно.

2. Carlisle 4541103 Узкая щетка для радиатора, длина 24″, полипропилен

Чуть более дешевая, но прочная альтернатива с пластиковой нескользящей ручкой и смесью конского волоса и полипропилена для щетины.

Производитель, Carlisle, компания из Оклахомы, основанная в 1954 году и производящая оборудование и расходные материалы для предприятий общественного питания, а также инструменты и расходные материалы для санитарно-технического обслуживания коммерческих, промышленных и институциональных объектов.

Когда я впервые начал чистить свои чугунные радиаторы, я вообще не знал, что есть такая штука, как «радиаторная щетка». Я купил обычную котельную щетку в одном из крупных магазинов. Это кисть, которую вы видите на видео.

С тех пор я купил щетку Redecker из свиной щетины.И по большей части рекомендую.

Это высококачественная кисть с хорошим весом. Он битком набит щетинками, которые эффективно очищают внутреннюю часть радиаторов. Центральный провод гибкий, и его можно согнуть, чтобы добраться до внутренних щелей внутри радиатора. Это впечатляющая маленькая кисть. А щетинки выдерживают несколько чисток.

Как сделать щетку для радиатора своими руками

Если вы пока не собираетесь покупать новую щетку радиатора, вот два варианта: :

  • Оберните сухой чистой тканью конец длинной палки, например мерной палочки, и закрепите ткань лентой.Я пробовал этот метод — иногда получалось, иногда нет. Лично я считаю, что покупка кисти стоит своих денег.
  • Если в вашем доме есть дети, у вас может быть запасная щетка для детских бутылочек. Используйте его в качестве щетки для очистки радиаторов (и, конечно, больше не используйте его для бутылок). У меня больше нет детей, поэтому я не пробовала этот метод.

Сжатый воздух – альтернатива без щеток

Вместо того, чтобы всасывать пыль, почему бы не вытолкнуть ее с помощью пылесоса со сжатым воздухом? (Спасибо за совет, Джефф @macrokilla в Instagram).

Как ты это делаешь? Одновременно подайте струю сжатого воздуха на радиатор в одной руке, удерживая вакуум в другой. Этот сжатый воздух будет поднимать пыль, но пылесос будет всасывать ее и сводить к минимуму попадание комков пыли в комнату или на ваше лицо.

Шаг 6: Промойте радиатор – скраб-а-даб-даб!

Наденьте перчатки, возьмите ведро и наполните его теплой водой и несколькими каплями средства для мытья посуды или обычного бытового моющего средства.

Я обычно сначала делаю генеральную мойку всего радиатора, потом возвращаюсь к проблемным местам и труднодоступным местам.

Общая стирка

Начните с общей мойки всего радиатора. Смочите губку или тряпку. Начните с верхней части радиатора и двигайтесь вниз по каждому ребру, промывая губку или тряпку после того, как закончите с каждым ребром.

Труднодоступные места

Нашел два варианта отмывания проблемных мест в труднодоступных местах.

  1. Оберните мокрой тряпкой головку щетки радиатора (или дворовой палки), держите ее в одной руке, а другой рукой проведите щеткой через ребра.Иногда это работает, иногда ткань просто застревает в плавниках. Но попробовать не помешает, верно?
  2. Попробуйте использовать старую зубную щетку для чистки трещин и щелей. Это работает, но требует невероятно много времени. Да, и не забудьте после этого не использовать зубную щетку по ее основной причине 😉 (кажется очевидным, но я чувствую, что об этом нужно сказать)
Использование зубной щетки для доступа к труднодоступным местам

Заметка о губках. Избегайте использования абразивных губок, которые могут поцарапать и повредить радиатор или отколоть краску.(Даже не думайте о подушечке Brillo!) Я предпочитаю губки Scotch-Brite Non-Scratch Scrub. Сторона с чистящей подушечкой (или, как я ее называю, «скребковая сторона») достаточно прочная, чтобы удалить стойкие пятна или грязь с радиаторов, не поцарапав их.

Теперь, когда радиатор вымыт, очистите область. Уберите полотенце или старую простыню под ним. Вымойте пол под радиатором. Для деревянных полов я буду использовать масляное мыло Мерфи и теплую воду, чтобы вымыть пол под радиатором с помощью губки или тряпки.По завершении проведите губкой под нижней частью каждого ребра радиатора и соберите всю пыль или грязь, пропущенные на других этапах.

Шаг 7: Просушить радиатор

Теперь, когда ваш чугунный радиатор искрит чистотой, протрите его насухо мягкой тканью или старым полотенцем. Чугун имеет тенденцию ржаветь, поэтому удаление как можно большего количества воды и влаги помогает предотвратить ржавчину.

Наконец, подумайте о том, чтобы украсить ваши чистые чугунные радиаторы новыми фланцами (также известными как накладные кольца).Эти кольца несут не только функциональную, но и декоративную функцию. Они скрывают неприглядную дыру в полу и препятствуют проникновению холодного воздуха из неотапливаемого подвала или подвала. Signature Hardware предлагает несколько великолепных фланцев радиатора, а также их на Amazon.

Вау-ля! Вот и все! Мне любопытно услышать какие-либо советы, предложения, мнения и т. д. по поводу удаления пыли и очистки — просто используйте раздел комментариев ниже.

Что дальше? Как насчет повышения энергоэффективности путем установки излучающего (он же отражающего) барьера?


Похожие сообщения

Хотите первым узнавать о новых публикациях? Не забудьте подписаться на меня в Pinterest, Facebook, Instagram или Twitter.Или еще лучше… Подпишитесь! Мои ежемесячные (по общему признанию, иногда больше, иногда меньше….) электронные письма подобны получению неожиданного письма от старого друга (но без необходимости надевать тапочки и идти к почтовому ящику….)

[Примечание. Мои посты с гордостью связаны с этими замечательными вечеринками по ссылкам, полными идей и вдохновения своими руками!]

Фото: Джонатан Уиллис на Unsplash

Как устранить проблемы с паровым радиатором

Радиаторы для систем отопления паровых котлов могут быть подвержены поведенческим проблемам.К счастью, многие из этих проблем довольно легко устранить, не вызывая специалиста по системам отопления. В однотрубных паровых системах многие проблемы связаны с вентиляционным фитингом.

Как работают паровые радиаторы

Если в вашей системе отопления используется бойлер, он может быть двух разных типов: водогрейный или паровой. Не всегда легко узнать, какая у вас система.

Система горячего водоснабжения

В системах водогрейных котлов к радиаторам всегда будут присоединены две трубы на противоположных концах радиатора.Одна труба подает горячую воду от котла к радиатору, а другая труба возвращает охлажденную воду обратно в котел для повторного нагрева. Как правило, определить систему горячего водоснабжения можно по наличию расширительного бака, обычно расположенного возле самого котла. Также к котлу будет подключена электрическая водяная помпа.

Паровая система

С другой стороны, в паровой системе трубы подают к радиаторам газообразный пар, а не горячую воду. Паровой радиатор может выглядеть очень похоже на радиатор горячей воды, но с паровой системой котел не требует расширительного бака, а системе не требуется водяной насос.

Паровые системы могут быть однотрубными или двухтрубными. В двухтрубных системах к каждому комнатному радиатору присоединяются две трубы, по одной на каждом конце. По одной трубе газообразный пар подается к радиатору, а по другой – водяной конденсат обратно в котел. Если у вас однотрубная система, та же самая труба, которая подает пар к радиатору, также несет конденсат обратно в котел. Если вы видите только одну трубу, присоединенную к вашим радиаторам, вы можете быть уверены, что у вас однотрубная паровая система.

В однотрубных системах вы должны найти штуцер воздухоотводчика на одном конце радиатора. Это вентиляционное отверстие часто является источником проблем в паровом радиаторе.

Вентиляционное отверстие на паровом радиаторе позволяет вытолкнуть воздух из охлаждаемого радиатора, чтобы освободить место для поступающего пара, когда начинается цикл нагрева. Шипящий звук воздуха, выходящего из клапана, является признаком нормальной работы, но шум должен прекратиться, как только радиатор прогреется и вентиляционное отверстие закроется, таким образом, пар останется в радиаторе, чтобы он мог отдать свое тепло и снова сконденсироваться. в воду.

Приведенные ниже шаги по устранению неполадок помогут вам решить, какие из этих расходных материалов вам понадобятся.

История отопления и викторианских радиаторов

Что бы ни поставляло сырое тепло в дом, оно нуждается в бдительном внимании, поскольку оно может выйти из-под контроля при перемещении бревен или угля, поскольку они горят, а затем выпадают из очага. Тогда есть опасность оседания искр на соседней обивке с очевидными последствиями.


Даже с введением искусственного угольного газа (до того, как был введен природный газ Северного моря) существовали дополнительные опасности, поскольку он сам по себе был очень токсичным, убивая многих жителей дома, если пламя гасло, оставляя владельца дома умирать, поскольку газоснабжение будет продолжаться.Человеку нужно было что-то лучшее, более эффективное и безопасное, чтобы согреть семью, отсюда и гениальная разработка контролируемого тепла в виде циркулирующей по трубопроводу горячей воды, хранящейся в чугунных сосудах, которые излучали тепло, где и когда вы этого хотели.

Занимая мировую долю холода, Россия властвует безраздельно, это самое холодное место на нашей планете. Бедные старые русские, закутанные в медвежьи шкуры, иначе продержатся несколько минут, а то и меньше в своих голых шкурах. Научная мера холода в день для типичного россиянина на человека составляет около -14 градусов по Цельсию.В жаркой Канаде около -11 градусов по Цельсию.

Кто изобрел радиатор?

Так, когда лютый холод дал ему прекрасный стимул согреть замерзшие кости, русский бизнесмен польского происхождения Франц Сан Галли изобрел радиатор отопления в Санкт-Петербурге между 1855-1857 годами. Это два года холодных пальцев, возившихся с кусками холодного металла, прежде чем он смог снять шляпу и разморозить свою водку с помощью своего нового радиатора. Его изобретение было воспринято богатыми викторианцами как «обязательная вещь» дня, хотя сенсация «Радиатор» в Великобритании действительно началась в начале 20-го века.Хотя разработка радиаторов началась еще в 1830-х годах, концепция, которую мы видим сегодня, в основном основана на проектах изобретательных американцев Джозефа Нейсона и Роберта Бриггса примерно в 1863 году с более поздними конструктивными дополнениями чугунной «петли Банди» другого американца. Нельсон Х. Банди в 1872 году. Все радиаторы того времени работали на паре, а не на горячей воде. Пар работает под большим давлением, поэтому все ранние радиаторы были оснащены паровыми клапанами, которые могли внезапно выпустить пар, если давление слишком сильно возросло.Можно представить себе, как черепаховый суп осторожно разливают на тарелки ожидания, сидящие за викторианским обеденным столом, когда внезапно срывается паровой клапан, заставляя испуганного слугу выплеснуть суп на столь же испуганных гостей. Все это изменилось благодаря использованию горячей воды для нагрева радиатора вместо пара.


Викторианские радиаторы изготовлены из литой стали. Это известно как герметичный стальной полый контейнер, заполненный горячей водой, трубопроводы которой питаются от электрического нагнетательного насоса.Все радиаторы нуждаются в эффективном бойлере для нагрева циркулирующей воды, поскольку она проходит вокруг всех радиаторов. Каждый радиатор дает большое количество теплоты, независимо от того, работают ли они на газе Calor, природном газе (СПГ) или нефти в резервуарах, и все это для обеспечения топливом бойлеров, которые нагревают воду. СПГ, как известно (сжиженный природный газ), временно сжижается по причинам транспортировки, поскольку он занимает только 1/600 объема природного газа в газообразном состоянии. Он не имеет запаха, не токсичен и не вызывает коррозии и является наиболее часто используемым топливом для радиаторных котлов, за которым следует нефть, перекачиваемая из резервуаров для хранения вблизи его собственности.

По мере того как вода циркулирует вокруг радиаторов, ее температура то повышается, то падает. Когда в систему центрального отопления добавляется новая вода, в систему также попадает определенное количество воздуха. Действие крыльчатки насоса также «создает» определенное количество воздуха. Поскольку воздух будет подниматься в воде, он будет собираться в высоких точках системы, это особенно заметно внутри радиаторов и в циркуляционных трубопроводах высокого уровня. Все модели радиаторов Victorian оснащены клапаном для выпуска воздуха, который удаляет воздух, оставшийся в радиаторе.Вы можете сказать, есть ли в радиаторе воздух, поскольку части радиатора, в основном в верхней части, будут холодными.

Мода и элегантность викторианских, а затем и эдвардианских домов отражались в дизайне викторианских чугунных радиаторов, которые включали замысловатые спиральные детали в чугунное литье радиатора, которое производители смогли создать. Конечно, сегодняшние современные плоские утилиты и радиаторы с мягким дизайном, изготовленные из штампованного стального листа, не могут создать такой интересный дизайн, поэтому люди все чаще выбирают более традиционные колонные радиаторы или полотенцесушители в своих викторианских ванных комнатах.

Любая страна, пытающаяся вторгнуться в Россию, никогда не пройдет первый пост до наступления зимы, как свидетельствуют Наполеон Б. и Адольф Х. — Иван, продолжай стрелять, скоро сентябрь. Возможно, на войне русские подбадривали холодные дни, называя это «холодным вызовом».

Как работают чугунные радиаторы?

кредит

***Изделие предоставлено AEL Heating Limited***

Если вы планируете установить чугунные радиаторы в своем доме и обдумываете плюсы и минусы старых и новых систем, вам может быть интересно узнать, как работают чугунные радиаторы.

Если они правильно установлены и функционируют, чугунные радиаторы могут быть невероятно эффективными для обогрева помещений, даже больших помещений. Недостатком является то, что они могут быть больше по размеру, чем их современные радиаторные аналоги, поэтому вы всегда должны помнить об этом. Однако это не отменяет того факта, что они стильные, эффективные и доступные по цене.

кредит

Сила пара

Существующие с середины 1800-х годов, чугунные радиаторы играют жизненно важную роль в отоплении домов и предприятий по всему миру и бывают самых разных стилей и конструкций.Но, несмотря на их форму, размер или стиль, принцип их работы одинаков — сила пара.

Преобразуя воду в пар, чугунные радиаторы затем передают это тепло в атмосферу посредством излучения и конвекции. Хотя, несмотря на название «радиатор», больше тепла передается конвекцией, когда теплый воздух поднимается, а холодный опускается, чем излучением.

Для паровой системы требуется водогрейный котел, который станет сердцем вашей системы отопления; постоянно нагревая воду, превращая ее в пар.В водогрейном котле используется нагревательный элемент, который доводит воду до точки кипения для образования пара. Затем этот пар нагнетается по трубам в радиаторы под давлением, чтобы передать тепло без необходимости использования насоса.

Проходя через радиаторы и трубы, пар естественным образом охлаждается и снова превращается в водяной конденсат. Но все это используется с пользой, так как конденсат из охлажденного пара возвращается обратно в водяной котел, где он повторно нагревается, чтобы создать больше пара для рециркуляции через трубы и радиаторы.

кредит

Техническая сторона

Конечно, паровой процесс кажется относительно простым, особенно если учесть современные конструкции радиаторов с заполненными водой радиаторами, которые нагревают воду и используют насос для ее циркуляции по системе. Однако под внешним видом этих прочных чугунных радиаторов находится ряд отдельных секций, соединенных клапанами и уплотнениями, которые позволяют пару проходить в радиаторы, повышать давление, чтобы удерживать тепло, чтобы оно могло выбрасываться в воздух в помещении. , а затем позволить охлажденному конденсату стекать обратно в центральный бойлер.

Эти клапаны играют жизненно важную роль в обеспечении эффективной работы системы отопления с чугунными радиаторами, так как небольшие отверстия в уплотнениях или трещины в металлических конструкциях могут привести к утечкам и падению давления. В результате пар будет уходить в атмосферу, а не нагревать систему.

кредит

Реальность чугунных радиаторов

Чугунные радиаторы используются в домах и на предприятиях уже более 150 лет, и можно многое сказать об эффективности и экономичности использования чугунных радиаторов для обогрева помещений.Тем не менее, вы должны знать, что эти паровые системы нагреваются дольше, чем более современные системы с водяным плинтусом, поскольку им необходимо достичь точки кипения для создания пара, а не просто достичь оптимальной температуры воды. Таким образом, они могут потреблять больше энергии в процессе нагрева воды, но при этом количество тепла, которое передается через конвекцию в атмосферу, часто намного больше и сохраняется намного дольше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.