Меню Закрыть

Как сделать разветвление электропроводки: Как правильно делать сращивание и ответвление проводов с помощью скрутки

Содержание

Как правильно делать сращивание и ответвление проводов с помощью скрутки

“Электрика — наука о контактах”

Одним из основных условий качественного электромонтажа, являются соединения. Можно заложить хороший кабель, применить качественную автоматику, но если сделать соединения не грамотно, то все труды будут напрасны и электропроводка будет работать через ж….у, или вообще сгорит все синим пламенем.

 В этой статье приведу некоторые примеры того, как правильно выполнять соединения проводов.

Для начала хочу отметить, что соединения электропроводке жилых объектов я подразделяю на два типа: 1. Соединения проводов силовых линий (розетки, кондиционеры, варочные панели и другие линии с повышенной нагрузкой).2. Соединения осветительных линий и вентиляции (естественно бытовой).

Вообще, при проектировании электропроводки, я стараюсь минимизировать количество соединений, для силовой части я не применяю распаячные коробки и кабели прокладываются шлейфом от розетки к розетке и под каждую большую нагрузку (кондиционер, духовой шкаф и т.д.

) закладываю отдельный кабель с индивидуальной защитой (автоматом).

Соединения кабелей освещения производятся в монтажной коробке, куда устанавливается выключатель, то есть:  от щита приходит кабель в коробку, в ней соединяются нули приходящий и отходящий на свет,  так же соединяются заземляющие проводники, а фазные подключаются к выключателю.

Соединения кабелей освещения можно производить при помощи клеммников, о них речь пойдет чуть позже.

Если так вышло, что у Вас линии розеток сделаны на распаячных коробках, то клеммники я бы не рекомендовал применять в силу того что это хоть и надежное соединение, но все таки не самое.

Просто скрутки проводов, к которым все привыкли, в настоящее время запрещены, а точней не разрешены, согласно ПУЭ пункт 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Основная проблема скрутки, это то,  что со временем она ослабевает и контакт теряется, это чревато серьезными последствиями.

Для соединения проводов в розеточных линиях я использую и рекомендую пайку. Она не требует спец. оборудования, паяльник есть практически в любом доме, но, навык все-таки нужен.

Делаем так: cначала зачищаются провода и делается предварительная скрутка:

Затем наносится флюс (я использую обычную сосновую канифоль) и паяется. При пайке следует сначала хорошо разогреть скрутку, а затем наносить припой (я пользуюсь ПОС-61), на разогретой скрутке припой будет сам растекаться и заполнять все щели. Если скрутку не прогреть, припой будет плохо наносится и в конечном итоге соединение получиться не качественное.

После пайки одеваем термоусадку и зажигалкой подпаливаем, чтоб уселась. Кончик термоусадки необходимо сжать пальцами пока она горячая, дабы полностью изолировать соединение.

  • Такое соединение можно сказать вечное, с ним со временем ничего не случиться, и через него можно спокойно проводить повышенные токи длительное время.
  • Клеммники.
  • Wago Серия 222
  • Достаточно распространенная серия применяется для коммутации одножильных и многожильных проводников сечением до 2,5 мм2 из меди.

Применение элементарное: зачистили провод на 10 мм, подняли рычажок, засунули, защелкнули рычажок. При защелкивании аккуратней пальцы, бьет больно.

  1. Wago серия 773
  2. Применяется для соединения одножильных алюминиевых и медных проводов сечением до 2,5 мм2 Принцип действия прост: зачищаем провод на 12мм и вставляем в гнездо и все, вытаскивается провод вращательными движениями.
  3. Wago серия 2273
  4. Новая серия клеммников,  то же самое что серия 773 только в 2 раза меньше, для себя нашел очень удобной и в основном пользуюсь ей, для коммутаций линий света.

Wago серия 224

Применяется для подключения светильников, с одной стороны засовываем, одножильный, подводящий провод, как в сериях 773 и 2273, а с другой засовываем провод от светильника, сначала сжимаем пальцами клеммник сверху и снизу и в отверстие засовываем провод, потом отпускаем. Клеммники есть с одним отверстием для жесткого провода, а есть с двумя, для подключения светильников шлейфом, например точечных. Очень удобная штука, в своей работе применяю регулярно.

  • СИЗы (Изолирующие колпачки)

Применяются для изоляции скруток, фактически просто накручивается на скрутку и внутренней спиралькой сжимает ее. Для себя нахожу эти штуки сомнительными, соответственно не применяю и не рекомендую.

  1. Еще провода соединяют опрессовкой и сваркой, но этими приемами я не пользуюсь, и опишу как нибудь позже.
  2. Соединение витой пары.
  3. Бывает, иногда требуется нарастить витую пару или запараллелить телефонные линии.Для наращивания применяются вот такие штуки под названием “скотч лок”
  4. Вставляем два конца витой пары, сжимаем пассатижами и готово.
  5. Для разветвления проводников применяем клеммники
    Wago серия 243.
  6. Применение: зачищаем проводник на 5 мм и вставляем как в обычных клеммниках.
  7. На этом у меня все, надеюсь, сей текст был для Вас полезен.

Соединение проводов в распределительной коробке — пошаговая инструкция!

Распределительные коробки выполняют очень важную функцию. Именно они обеспечивают распределение электрических проводов между точками потребления, т.е. выключателями, осветительными приборами и розетками.

Соединение проводов в распределительной коробке

Решили выполнить установку перечисленных выше устройств самостоятельно? Тогда вам нужно досконально разобраться в особенностях и порядке подключения кабелей, а также основных методах их соединения.

Для лучшего понимания процесса данное мероприятие будет рассмотрено в несколько этапов: от подготовки необходимых материалов до подключения электроприборов на примере розетки, двухклавишного переключателя и лампочек. Предварительно вы узнаете об основных способах соединения кабелей и особенностях расключения коробки.

Способы соединения проводов

Существует несколько методов соединения электропроводов. Вы можете выбрать наиболее удобный и подходящий для вашего случая вариант.

Цены на кабели и провода для строительства и ремонта

Скрутка

Скрутка

В настоящее время соединение кабелей в распределительных коробках по методу скрутки запрещено – оно считается крайне ненадежным по сравнению с другими существующими вариантами. Выбирая скрутку, вы осознанно принимаете всю возможную ответственность на себя.

Как правильно делать сращивание и ответвление проводов с помощью скрутки

Само соединение выполняется предельно просто: с проводов счищается примерно 10 мм изоляции, а после они аккуратно накручиваются друг на друга. При соединении проводов диаметром до 1 мм выполняем не менее 5 витков, в случае скрутки более «серьезных» кабелей – от 3 витков.

Опрессовка

Инструмент для опрессовки

Популярный вариант соединения. Выполняется с использованием специальной гильзы по размеру пучка проводов. Материал гильзы также должен соответствовать материалу изготовления кабелей.

Для обжима изделия применяются пресс-клещи для опрессовки гильз. Народные умельцы нередко пытаются выполнить обжим с помощью пассатижей, однако профессионалы рекомендуют от такого варианта воздерживаться, т.к. соединение будет не таким надежным.

Работа выполняется в следующем порядке.

Первый шаг

Снимаем с проводов изоляцию, ориентируясь на длину используемой гильзы.

Второй шаг

Скручиваем провода в пучок и вводим их в соединитель.

Третий шаг

Обжимаем гильзу с проводами пресс-клещами.

Процесс опрессовки

Четвертый шаг

Выполняем изоляцию готового соединения термоусадкой либо обычной изолентой.

Процесс опрессовки

Сварка

Сварка

После выполнения такого соединения получается по сути цельный провод, которому не страшны ни процессы окисления, ни другие негативные воздействия, характерные для разъемных способов.

Для соединения проводов по методу сварки нужно подготовить следующее:

  • сварочный аппарат на 24В мощностью от 1 кВт;
  • флюс;
  • угольный электрод;
  • защитные средства (перчатки, маску/очки).
    Схема сварки проводов

Работаем в таком порядке.

Первый шаг

Снимаем с кабелей изоляцию и зачищаем жилы до блеска. Для этого используем наждачную бумагу.

Второй шаг

Соединяем провода по методу скрутки.

Третий шаг

Насыпаем флюс в углубление нашего электрода.

Четвертый шаг

Аппарат для сварки скруток ТС 700 2

Включаем сварочный аппарат, прижимаем электрод к кабелям и держим до образования шарика — т.н. «контактной точки».

Пятый шаг

Сварка

Очищаем полученную контактную точку от флюса и покрываем ее лаком.

В завершение нам остается лишь заизолировать готовое соединение.

Пайка

Пайка

Порядок действий остается таким же, как и при соединении проводов сваркой. Отличие лишь в том, что кабели соединяются при помощи припоя, расплавленного паяльником. Расплавленный припой должен затекать внутрь скрутки.

Важное замечание! Соединение очень надежное и долговечное, но от его использования в местах, где кабели могут сильно нагреваться, профессионалы рекомендуют воздерживаться.

Также не рекомендуется использовать пайку в местах возможных механических нагрузок на соединение.

Винтовые контактные зажимы

Винтовые контактные зажимы

Отличный метод быстрого и простого соединения проводов в распределительной коробке. Компактные недорогие зажимы позволяют выполнять соединение как однородных, так и разнородных проводников.

Работа выполняется в два простых шага. Нужно сделать следующее:

  • счистить с концов проводов примерно по 5 мм изоляции;
  • вставить провода в зажим и затянуть винтом.

Важно! Контролируйте силу зажима, чтобы не нарушить целостность жил. В особенности осторожно работайте при соединении алюминиевых проводов.

Болтовые соединения

Болтовые соединения
Оконцевание проводов

Соединение надежное, но очень громоздкое. Подходит для таких же громоздких коробок старого образца. В современной коробке болтовое соединение может попросту не поместиться.

Работа выполняется в следующем порядке.

Первый шаг

Надеваем на болт стальную шайбу.

Второй шаг

Сверху надеваем на болт один из соединяемых проводов. Предварительно нужно счистить изоляцию и сформировать из кабеля колечко. Со вторым проводом заранее делаем то же самое.

Третий шаг

Надеваем следующую стальную шайбу.

Четвертый шаг

Надеваем колечко второго провода.

Пятый шаг

Надеваем последнюю шайбу и затягиваем соединение гайкой.

Разумеется, болтовое соединение также нуждается в изоляции, которая не лучшим образом отразится на его размерах.

Методика использования УЗО

Сравниваем по разноплановым критериям что лучше, дифавтомат или УЗО, в нашей новой статье.

Самозажимные соединения

Наиболее современный и популярный на сегодняшний день вариант. Зажимы предельно просты в использовании. Помимо этого, внутри подобных соединений изначально присутствует паста, исключающая риск окисления металлов, что позволяет безо всяких опасений вставлять в клипсы разнородные проводники.

Работаем в таком порядке.

Самозажимные соединения

Первый шаг. Снимаем примерно по 10 мм изоляции с каждого провода.

Второй шаг. Поднимаем вверх рычажок клипсы.

Третий шаг. Вставляем проводники в соединитель.

Четвертый шаг. Опускаем вниз рычажок.

Зажимы без рычажков просто защелкиваются.

Самозажимные соединения

Изучаем схему расключения коробки

При соединении проводов в распределительной коробке очень важно знать особенности маркировки каждого кабеля. Это позволит создать безопасное, надежное и в целом правильное соединение.

Изучаем схему расключения коробки. Подключение проводов с заземлением (РЕ)
Подключение проводов без заземления (РЕ)

Так, провода «ноля» (на схеме они синие) и кабели заземления (обозначены желтым) соединяются соответствующим образом по цветам, как продемонстрировано на изображении. При обустройстве двухпроводной электропроводки схема остается такой же, исключаются лишь провода заземления.

Более сложной является процедура распаивания фазы (обозначается черным либо красным цветом). Если через коробку проводятся только кабели для подсоединения розетки, провода фазы также соединяются вместе.

Схема в распределительной коробке, двух светильников

Если же из коробки идут кабели на выключатель с одной кнопкой, то провод, который уходит на переключатель, должен быть скручен со всеми проводами фазы. Тот же кабель, который отходит от переключателя, соединяется с проводом фазы, уходящим на осветительный прибор. В результате будет выполнено 4 соединения.

Схема в распределительной коробке, двух светильников и группа розеток

В случае же подключения через распределительную коробку выключателя с двумя клавишами в условиях трехпроводной электропроводки на люстру пускают кабель с четырьмя жилами. Если проводка двухпроводная, количество жил сокращается до трех, т.к. заземление исключается из схемы, как показано на рисунке.

Изучаем схему расключения коробки

Без учета отдельной скрутки заземлителя, в коробке создается 4 соединения. Все провода «нули» (обозначены синим) соединяются друг с другом.

Фазы розеток и питающий кабель скручиваются вместе, после чего подключаются к общему зажиму выключателя с двумя клавишами. От последнего уходят 2 отдельных провода на осветительный прибор.

Таким образом, в распайке коробки нет ничего сверхсложного. Нужно лишь разобраться в особенностях обозначения проводов и порядке их соединения. После этого можно приступать к закреплению полученных теоретических знаний на практике.

Правильное соединение проводов в распределительной коробке

Цены на распределительные коробки

Порядок установки и подключения распределительной коробки

Вам предлагается ознакомиться с особенностями всех ключевых этапов подключения распределительной коробки: от подводки проводов до подсоединения электроприборов.

Первый этап – готовимся к работе

Подготовка рабочего места

В первую очередь готовим все, что потребуется для подключения электроприборов к коробке. Набор включает:

  • кабели 3х2,5, ВВГ;
  • кабели 2х2,5, АВВГ;
  • выключатель на 2 клавиши;
  • крепления;
  • осветительные приборы;
  • розетку;
  • круглогубцы;
  • рулетку;
  • кусачки;
  • плоскогубцы;
  • плоскую отвертку;
  • молоток.

Второй этап – делаем разметку

Разметка рабочей поверхности

На этой стадии размечаем места установки электроприборов и пути прохождения проводов. Так мы сможем рассчитать нужное количество материалов для монтажа системы.

Третий этап – приступаем к монтажу

Начало монтажа

Предварительно выключаем подачу электричества.

Подводим провода к распределительной коробке. Как правило, кабели прокладываются в штробах. Для закрепления кабелей используются маленькие гвозди или специальные пластиковые скобы. В случае же выполнения работы в деревянном доме, провода будут подводиться посредством специальных монтажных коробов.

Важное замечание! Проводку нужно стараться проложить так, чтобы кабели не пересекались. В случае же если пересечения неизбежны, такие места нужно изолировать особенно тщательно.

Четвертый этап – подключаем электроприборы и соединяем провода

Условная схема соединения проводов через клеммники

Заводим в предварительно встроенную в стену либо же закрепленную на основании (в зависимости от модели) распределительную коробку примерно 10 см провода.

Снимаем с кабелей общую оболочку. Затем удаляем приблизительно 0,5 см изоляции с каждой жилы. В этом моменте ориентируемся по ситуации – счищаем столько изоляции, чтобы жилы можно было соединить выбранным способом.

На схеме показан пример соединения электропроводов посредством клеммников.

В рассматриваемом примере подключение выполняется с использованием двухжильного провода, у которого одна жила является нолем, вторая – фазой. На ноль подключаем розетку и осветительные приборы. Фазный питающий провод соединяем с розеткой и одной жилой кабеля выключателя.

В нашем примере выключатель двухклавишный. Каждая клавиша отвечает за контроль отдельной группы осветительных приборов. Второй провод кабеля переключателя соединяем с первой кнопкой, третий провод подсоединяем ко второй клавише.

В распределительной коробке соединены проводы ноля от розетки и патронов лампочек. Подключен питающий кабель: ноль маркирован синим, фаза – красным. Подключены провода для подсоединения каждой кнопки переключателя к патронам осветительных приборов.

Соединение проводов
Соединение проводов
Соединение проводов

Пятый этап – проверяем работоспособность системы

Включаем подачу электроэнергии и проверяем работу нашей розетки и выключателя. Все работает исправно. Мы отлично справились с работой.

Проверка работоспособности электрического оборудования

Теперь вам известен порядок соединения проводов в распределительной коробке и особенности подключения каждого основного электроприбора. Пользуясь полученными сведениями, вы сможете самостоятельно справиться со всеми запланированными мероприятиями.

Удачной работы!

Видео – Соединение проводов в распределительной коробке

Как правильно делать сращивание и ответвление проводов с помощью скрутки

Сращивание проводов cкруткой

При подготовке проводов к сращиванию (ответвлению), необходимо освободить участок провода от изоляции. При использовании специальных инструментов для снятия изоляции, эта операция занимает минимум времени и не требует навыков от мастера.

Но, как правило, в домашнем инструментарии числится лишь острый нож и тогда необходимо иметь в виду некоторые несложные приемы:

— нельзя надрезать изоляцию, держа лезвие монтажного ножа перпендикулярно проводу. Острая кромка лезвия оставит микроскопический круговой надрез на центральном проводнике и в этом месте провод обязательно сломается. Даже если этого не произойдет при разделке провода, то непременно случится при его дальнейшей эксплуатации;

— нож при срезании изоляции должен скользить под острым углом к проводнику (как при заточке карандаша) и аккуратно снимать стружку за стружкой;

— зачищенные концы провода вначале скручивают пальцами, а затем пассатижами, плотно наматывая виток к витку в месте соединения. Пропайка места скрутки обеспечит максимально надежный контакт;

— место сращивания закрывают с помощью изоленты или термоусадочной трубки. При эксплуатации сращенного провода во влажном помещении необходимо применить многослойную изоляцию (два — три слоя).

Если сращивается парный электропровод, то все операции повторяются на втором проводнике с той лишь разницей, что место соединения необходимо сместить на несколько сантиметров в сторону для большей электробезопасности. У профессионалов это называется срастить «вразбежку». Как правило, оба сращенных провода затем защищают общим слоем изоляции.

Скрутка проводов

Скрутка проводов может быть простая, бандажная и желобком.

— Простая скрутка применяется в большинстве случаев проведения домашних работ с электричеством. При качественном исполнении она обеспечивает надежный и долговременный контакт цепи.

— Бандажная скрутка используется при соединении проводов большого сечения. Для этого зачищенные соединенные участки сращиваемых проводов плотно обматываются отдельным проводником такого же или меньшего диаметра.

— Скрутка желобком, как правило, применяется при соединении алюминиевых жил, поскольку при последующей пайке специальными припоями дает наиболее надежный электрический контакт.

Ответвления проводов скруткой

В практике домашнего мастера зачастую возникает необходимость сделать дополнительный отвод электрической линии для подключения дополнительных потребителей, установки дополнительного освещения и так далее.

Это несложно выполнить, используя уже знакомую технологию выполнения скруток. Подготовка проводов в этом случае отличается лишь тем, что зачистка от изоляции производится на конце ответвляемого и в середине основного токонесущего провода без его разрыва (оголяется промежуток длиной полтора — два сантиметра).

Простая скрутка ответвления

Бандажная скрутка ответвления

Скрутка ответвления желобком

При выполнении всех видов скруток пропайка места соединения электрических проводов не только улучшит характеристики электрического контакта, но и обезопасит ваше жилище от случайного возгорания, которое может случиться при «искрящем» контакте. Места скруток любого типа необходимо изолировать для защиты от случайного прикосновения.

Соблюдение правил электробезопасности обязательно при выполнении любых работ с электричеством.

Сращивание, ответвление и подключение электрических проводов

Во время ремонта или замены квартирной электропроводки довольно часто приходится заново зачищать, сращивать или ответвлять электрические кабеля.

Например, новомодное расположение розеток внизу возле плинтуса обязательно потребует процедуры сращивания кабеля. Теперь все по порядку. Прежде чем начать какие либо работы с электропроводкой необходимо ее обесточить.

Работать под напряжением категорически запрещено, даже если Вы с электричеством на «ты».

Сращивание двух проводов. Способов сращивания электрических проводов есть несколько. Можно их соединить при помощи контактной колодки.

Тут все просто: зачищаем концы проводов примерно на расстояние 1 см. и зажимаем. Таким способом можно сращивать, например,  алюминиевый провод с медным.

При таком соединении проводов из разных металлов никаких так сказать опасных ситуаций не возникнет.

Однотипные провода можно сращивать путем скрутки их токоведущих проводников. При таком способе также зачищают концы, но на большее расстояние – 2 ÷2,5 см.

Зачищенные концы накладывают друг на друга и плотно скручивают виток к витку плоскогубцами. Очень важна при таком способе именно плотность скрутки кабеля.

Нельзя делать «как попало», а потом просто стянуть соединение изолентой – плохой контакт и возможность возникновения пожара Вам гарантированы.

Существует несколько видов скрутки кабеля: простой, бандажный и желобок. Бандажный способ отличается от двух других наличием дополнительной проволоки – бандажа. Этим способом обычно сращиваются провода большого сечения. Скрутка желобком больше всего подходит для сращивания алюминиевых жил.

Если есть паяльник, а соединяемые провода медные, то лучше место соединения пропаять. В самом конце процедуры место соединения изолируют изолентой.

Причем начинать наматывать изоленту нужно на изоляцию провода с одной стороны и заканчивать тоже изоляцией с другой. Не поленитесь сделать несколько витков (туда и обратно).

Если соединяется не один провод, а несколько, то изолировать нужно каждое соединение в отдельности, а не все сразу.

Ответвление проводов. Иногда возникает ситуация, когда нужно сделать ответвление провода (например для установки розетки), а возможности поставить разветвительную коробку нет. В этом случае делаем следующим образом: зачищаем изоляцию основного провода на 1,5 ÷ 2 см., при этом не разрезая сам провод и подсоединяем к нему зачищенный конец ответвляемого провода.

Соединение делаем также качественное и плотное при помощи плоскогубцев. Место соединения можно, для большей надежности, пропаять и обязательно заизолировать изолентой. При этом изолента должна накладываться на изоляцию основного провода с обоих концов и на изоляцию ответвляемого. Также как и при сращивании, ответвление можно делать простым способом, бандажным и в желобок.

При ответвлении сразу двух и более проводов каждое соединение изолируется отдельно.

Подключение проводов. При присоединении новых проводов к электрическим розеткам, люстрам и выключателям их концы необходимо зачистить, а при необходимости и придать им нужный изгиб. Современные выключатели и розетки требуют обычной зачистки провода на расстояние примерно 1см.

Если зажим электрического провода осуществляется под болт с шайбой, то необходимо зачищенный конец провода согнуть петелькой.

Не рекомендуется зажимать под болт просто прямой очищенный проводник ввиду плохого электрического контакта при этом.

Петельку можно сделать круглогубцами или же при помощи металлического стержня нужного диаметра (гвоздя, круглого напильника, крестообразной отвертки и т.д.).

А теперь более наглядно на видео:

Способы соединения проводов — Дом энергии ru

Способы соединения проводов

На практике, в быту часто приходится подключать установочные провода, шнуры к электроустановочным изделиям: электропатронам, выключателям, вилкам, розеткам, контактным зажимам.

Большинство потребителей электроэнергии в квартире подключается к сети через электророзетки, часть — стационарно, через специальные электрические разъемы, зажимы.

Как подготовить для этого концы проводов и какие существуют способы соединения проводов? В зависимости от способа подключения провода к электроустановочному изделию можно соединить провода несколькими способами.

Способы соединения проводов: заделка кольцом

Провода с такой заделкой концов используют обычно при монтаже электрических вилок, патронов, внутри некоторых электроприборов. Заделку провода с многопроволочными жилами кольцом выполняют в следующем порядке (рис. 13, а). 1. Изоляцию провода удаляют монтажным ножом или специальным приспособлением. Жилы плотно скручивают. 2. При помощи круглогубцев делают кольцо и плотно закручивают конец провода. Затем лудят кольцо. 3. Конец провода обматывают изоляционной лентой. Подготовка провода с однопроволочной жилой изображена на рисунке 13, б. При этом кольцо перед подключением должно располагаться так, чтобы оно не раскручивалось при затягивании винта. Рис. 13. Заделка провода кольцом: а — заделка провода с многопроволочной жилой: 1 — зачистка; 2 — скручивание кольца; 3 — изолирование конца провода; б — заделка провода с однопроволочной жилой; в — подключение провода При подключении провода к прибору (например, к электрической вилке) необходимо подложить шайбу под головку контактного винта и плотно затянуть его (рис. 13, в).

Способы соединения проводов: заделка тычком

Заделку концов тычком обычно используют при закреплении проводов в контактных зажимах, например при монтаже электрических люстр. Порядок подготовки провода с многопроволочной жилой для такой заделки следующий (рис. 14, а). 1. Удаляют изоляцию провода и зачищают жилы. Жилы плотно скручивают и лудят. 2. Обматывают конец провода изоляционной лентой. Рис. 14. Заделка провода тычком и его подключение: а — заделка провода: 1 — зачистка; 2 — изолирование; б — контактный зажим и закрепление в нем провода При подключении провода его конец вставляют в отверстие зажима и плотно закручивают контактный винт (рис. 14, б). Провода с однопроволочной медной или алюминиевой жилой готовят к подобным подключениям так же. Иногда возникает необходимость срастить между собой два проводника или сделать ответвления проводников. Как это правильно выполнить?

Способы соединения проводов: Сращивание одиночных проводов с многопроволочной жилой (рис. 15)

1. Снимают монтажным ножом или специальным приспособлением изоляцию на концах сращиваемых проводов на длине примерно 40 мм и разводят проволочки на длине 20 мм. 2. Соединяют концы проводов. 3. Закручивают жилки проводов рукой. 4. Закручивают жилки проводов плоскогубцами и запаивают место соединения. 5. Обматывают место соединения изоляционной лентой в два слоя. Рис. 15. Сращивание одиночных проводов с многопроволочной жилой: 1 — подготовка концов; 2 — соединение проводов; 3 — закручивание; 4 — пайка; 5 — изолирование Сращивание одиночных проводов с однопроволочной жилой (рис. 16) 1. Очистить концы проводов от изоляции. Закрутить концы проводов рукой. 2. Закрутить концы проводов плоскогубцами и запаять место соединения. 3. Обмотать место соединения изоляционной лентой в два слоя.

Существует еще один способ сращивания нескольких проводов как с однопроволочной жилой, так и с многопроволочной жилой: с помощью защитного колпачка, который надевают на место скрутки проводов (рис. 17).

Рис. 16. Сращивание одиночных проводов с однопроволочной жилой: 1 — зачистка концов; 2 — закручивание и пайка; 3 — изолирование Рис. 17. Сращивание нескольких проводов с однопроволочной или многопроволочной жилой с помощью защитного колпачка

Способы соединения проводов: Сращивание двойных проводов и шнуров с многопроволочной или однопроволочной жилой.

Такое сращивание аналогично сращиванию одиночных проводов с однопроволочной или многопроволочной жилой, только оно выполняется «вразбежку», т. е. места соединения жил не должны находиться друг против друга. Для этого концы провода или шнура обрезают и очищают так, чтобы один из них был длиннее другого на 40 мм. После сращивания оба провода вместе обматывают изоляционной лентой. Ответвление одиночного провода с многопроволочной жилой (рис. 18) Очищают изоляцию на небольшом участке основного провода и на конце провода ответвления. Раздвигают проволочки проводов и вставляют провод ответвления в основной провод. Закручивают проволочки провода ответвления. Запаивают место соединения. Обматывают место соединения изоляционной лентой. Рис. 18. Ответвление одиночного провода с многопроволочной жилой: 1 — подготовка проводов и вставка провода ответвления; 2 — закручивание проволочек; 3 — пайка; 4 — изолирование Ответвление одиночного провода с однопроволочной жилой (рис. 19) Очищают изоляцию на небольшом участке основного провода и на конце провода ответвления. Закручивают конец провода ответвления вокруг основного. Запаивают место соединения проводов. Обматывают место соединения изоляционной лентой. Рис. 19. Ответвление одиночного провода с однопроволочной жилой: а — подготовка проводов; б — соединение проводов.

Как правильно соединять провода

Главная » Библиотека » База знаний » Как правильно соединять провода

Как правильно соединять провода? Простой вопрос, но не многие знают элементарные правила скрутки, спайки или сварки электрических проводов.

В статье мы подробно рассмотрели основные варианты надежных соединений. Эти простые советы помогут начинающим электрикам не делать элементарных ошибок при монтаже электрической проводки.

В конце статьи есть таблица совместимости материалов.

Скрутка проводов

Скрутка – это основной вид соединения проводов. Другое дело, что скрутка – это еще не законченное соединение. Для того, чтобы скрутка обеспечивала надежный контакт, ее необходимо либо запаять, либо обжать или обварить.

Хотя, если нужно сделать времянку (временную электропроводку или освещение), то будет более чем достаточным соединение проводов посредством простой скрутки. В ЖКО, когда постоянная электропроводка выполнена небрежно и без обработки скруток, говорят – сделано на соплях.

Сколько может прослужить соединение проводов посредством простой скрутки, сказать сложно. Все зависит от условий эксплуатации (температура, влажность) и от нагрузок, т.е. токов, которые проходят через скрутку. Это могут быть месяцы, годы, десятки лет.

Причина ненадежности этого вида соединения – окисление проводов и, как следствие, плохой контакт. Последствие – скрутка начинает греться, изоляция на ней плавится, что с

тановится причиной короткого замыкания. Кроме того, плохой контакт может стать причиной поломки электрооборудования (эффект искрения необработанной скрутки).

Скрутка выполняется при помощи плоскогубцев. Концы проводов зачищаются на одинаковую длину, выравниваются. Плоскогубцами захватывается весь пучок и закручивается.

Существует ограничение по количеству проводов в скрутке. Чтобы скрутка была надежной и не рассыпалась, ее диаметр не должен быть более 1 сантиметра (при длине до 5 сантиметров). Правда, это мое субъективное мнение. При монтаже я стараюсь, чтобы в одной скрутке не было более 7 проводов сечением 2,5кв.

мм, либо до 12 проводов сечением 1,5 кв.мм.

Пайка проводов

Пайка в электромонтаже – это соединение жил проводов при помощи припоя. На практике, имея ввиду электромонтажные работы, опаивать приходится скрутки и многожильные провода. Опайка скруток обеспечивает надежный электрический контакт проводов. Кроме того, опаянная поверхность защищена от коррозии. На мой взгляд, этот вид соединения наиболее универсален.

Опаивать требуется и многожильные провода при их подключении под винтовой зажим. К примеру, когда вы подключаете вилку или розетку удлинителя, концы проводов рекомендуется опаивать.

Хотя в этом случае можно обойтись и специальными наконечниками нужного диаметра.

Раз уж речь зашла о многожильных проводах, считаю не лишним напомнить, для монтажа стационарной электропроводки нужно использовать провода с цельными жилами, многожильные провода в этом случае применять не рекомендуется.

Для пайки нам потребуется паяльник мощностью 100 Ватт и припой с канифолью. Включаем паяльник, даем ему несколько минут разогреться, прикладываем к месту пайки и подносим под жало припой.

Сварка проводов

Не менее популярным способом обработки скруток является сварка. В массовом строительстве все скрутки в распределительных коробках именно свариваются.

Причина популярности этого метода – быстрота и дешевизна. Сварка проводов занимает существенно меньше времени, чем пайка.

Для сварки потребуется трансформатор мощностью от 500 Ватт, напряжением 36 Вольт или сварочный аппарат с угольным электродом.

Рекомендуется, конечно же, использовать именно сварочный аппарат – на нем можно выставить оптимальный для сварки ток. Для сварки прикладываем провод «масса» к скрутке и касаемся угольным электродом ее края. Скрутка должна быть развернута концом вниз, чтобы расплавленный металл каплей повис на ней. На сегодняшний день сварка проводов — это одно из требований ГПН (Гос. пож. надзор).

Соединение опрессовкой

Опрессовка — это соединения жил проводов путем обжатия соединительной гильзы. Гильза обжимается при помощи специального инструмента – пресс-клещей. Обжимные гильзы бывают различных диаметров и изготавливаются из разных материалов – медь, алюминий, луженая медь.

Данный способ является одним из наиболее надежных.

Соединение проводов через клеммную колодку

В электромонтаже клеммные колодки применяются, прежде всего, для подключения светильников и различных электроприборов. Клеммные колодки незаменимы при ремонтных работах.

Существенный недостаток этого вида соединений то, что большинство продаваемых клеммных колодок очень низкого качества, а, следовательно, ненадежны. Некачественная клеммная колодка может лопнуть при затяжке (резьба), что становится причиной плохого контакта. Последствия могут быть самыми разными.

Более дорогие и более надёжные клеммные колодки используются в распределительных шкафах, боксах.

Болтовые соединения

Болтовые соединения на практике встречаются нечасто. Тем не менее, такой вид соединения достаточно надежен, может выдерживать большие токи.

И на всякий случай стоит помнить и об этом способе соединения проводов. Таким способом можно соединять медный и алюминиевый провода, проложив между проводами шайбу.

Самозажимные соединения

Довольно популярен метод соединения проводов при помощи самозажимных клеммных колодок.

Основное его преимущество – не требуется особых навыков, все до примитивности просто. Зачищаешь провод и засовываешь его в самозажимную колодку. Контакт получается вполне надежный.

Недостаток такого вида соединения, как и в случае с винтовыми колодками – ограничение по максимальному току. Если вы планируете использовать самозажимные колодки в цепях с мощным электрооборудованием, рекомендую узнать их технические характеристики, подходят ли они для ваших целей. Другой недостаток в том, что не любые самозажимные колодки подходят для соединения многожильных проводов.

Наиболее популярны самозажимные колодки фирмы Wago. Максимальный ток для большинства колодок этой фирмы составляет более 32A, этого вполне достаточно для бытовых нагрузок.

Соединение проводов при помощи кабельных сжимов

Соединительный сжим предназначен для соединений (ответвлений) линий кабелей и проводов. Причем для ответвления не требуется разрезания магистрального проводника. Этот вид соединения проводов применяется повсеместно, его можно увидеть практически в любом подъездном электрощите.

Как правило, кабельные сжимы применяются для соединения (ответвления) проводов сечением от 10кв мм.В простонародии кабельный сжим прозвали орехом. Так что можно услышать о соединении через орех.

Практика применения доказала 100% надежность данного вида соединения.

Помимо прямого назначения кабельный сжим можно использовать в качестве опрессовки для скруток.

Почему нельзя соединять алюминиевый и медный провод скруткой

Причины аж две, но сводятся они в итоге к одному следствию — со временем контакт становится плохим. Это в свою очередь приводит к его нагреванию и всем отсюда вытекающим последствиям.

Первая причина — окисление алюминиевого провода. У слоя окиси сопротивление больше чем у самого алюминия и это приводит к чрезмерному нагреванию последнего.

Вторая причина — ослабевание контакта. Как вы знаете при нагревании любое тело, в том числе и провод расширяется. Но алюминий более мягкий материал чем медь. И электро проводимость у него меньше, а значит греется он сильнее. В результате множества циклов расширения и сужения контакт ослабевает и начинает греться все сильнее.

Запросить расчёт

Ответвление провода: основные способы и материалы

Может наступить такой момент, когда необходимо сделать ответвление провода, чтобы присоединить новую линию электросети. Сейчас существует множество способов, каждый их них можно назвать хорошим. Выделять что-то одно я не решился в этой статье, решил, что лучше собрать для вас все варианты. Самый безопасный и долговечный способ ответвления провода вы уже выберите, сходя из прочитанного.

 

Сжим орех, как вариант ответвление провода

И так, если говорить за этот вариант соединение и ответвление жил проводов и кабелей – он считается оптимальным. Его я решил поставить на первое место. Сжим орех представляет собой простую конструкцию, смотрите фото:

У него небольшие размеры и простой принцип работы. Даже не вижу смысла делать инструкцию по этом поводу. Вот так он выглядит в разрезе:

Чтобы сделать ответвление медных или алюминиевых проводов таким способом, нужно только уложить все провода по своим местам. Далее зажимаем все и закручиваем корпус. Этот способ можно назвать самым простым и действенным. Плюс ко всему, стоимость сжима ореха довольно низкая. Обратите внимание на статью: как соединить провода.

Прокалывающие зажимы для ответвления провода

Данный прибор считается улучшенной версий «Сжима орех», но данное изделие одноразовое, то есть использовать его можно только один раз.

Преимущества:

  • Даже если провода находятся под напряжением.
  • Корпус герметичный, практически не боится влаги.
  • Зажимать очень просто;
  • Можно скрепить медные и алюминиевые провода.

Недостаток всего один – изделие можно использовать один раз, далее оно просто выбрасывается.

Чтобы более подробно вы могли понять принцип его работы, просмотрите видео:

Ответвители ОВ

Такое приспособление отлично подойдет для разъединения провода в квартире. Собой это изделие представляет простую конструкцию, без лишних усилий можно его и установить. Интересную информацию об ОВ, узнайте в статье: как заизолировать провод. 

Кабель или провод укладываем в специальную защелку, ОВ пробивает его и получается отличное ответвление для квартиры за считанные секунды.

Недостаток один – сечение провода не может превышать 6 мм. Но, для квартиры этот вариант будет оптимальным. Смотрите видео: монтаж ответвления ОВ.

Ответвление проводов с помощью колодки ДКС

Такой способ уже изжил себя, но несколько слов о нем я сказать хочу. Конструкция не большая, но при монтаже придется разрывать жилы в кабеле.

Плюс ко всему, конструкция колодки не герметична и имеет свойство со временем отпускать провод. Такой способ я вам не рекомендую. Но, чисто в ознакомительных целях рассказать я должен был.

Ответвление кабеля дедовским способом

Этот вариант подойдет для всех, у кого под рукой нет никаких зажимов, скруток и т.д. Делайте утроение провода в этом случае аккуратно. Для этого нужно скрутить новую линию с основной линий электропередачи. Использовать пайку или сварку не обязательно, хотя для уверенности не помешает. Оконцевание соединение ответвление жил проводов и кабелей можно провести, если использовать такой способ.

Как скрутить ответвление провода смотрите на картинке:

В самом конце не забываем изолировать все. И помните, делать ответвление провода можно только с однородными материалами. Если провод медный, с алюминиевым его скручивать нельзя ни в коем случае.

Статья по теме: Разница между проводом и кабелем.

Разводка электропроводки в квартире | ehto.ru

Вступление

Разводка электропроводки в квартире может выполняться несколькими вариантами. Все варианты проводки различаются схемами соединения розеток и светильников между собой и их подключения к щитку электропитания.

Варианты разводки электропроводки в квартире

Можно выделить три варианта разводки электропроводки в квартире:

  1. «Европейский» вариант,
  2. вариант шлейфования,
  3. вариант  разветвления,
  4. смешанный вариант разводки электропроводки.

Все варианты разводки применимы и к открытой электропроводки и к проводке скрытой. Разберем каждый вариант подробнее.

Разводка электропроводки в квартире – европейский вариант

Сразу замечу, это самый дорогой и трудоемкий вариант разводки. Европейский вариант разводки электропроводки возможен, если у вас установлен квартирный электрощиток. Иногда его называют разводки типа звезда или безкоробочная разводка.

Суть его в следующем. Все силовые розетки в квартире запитывается отдельными электрокабелями от квартирного электрощита. Автомат защиты каждой линии электропроводки отдельный.

  • Достоинства такой разводки высокая надежность и безопасность, удобство в обслуживании.
  • Недостатки, высокая стоимость, большой электрощиток, большая трудоемкость.

Разводка электропроводки шлейфом

Пожалуй, шлейф это самая распространенная разводка электропроводки в квартире. Суть ее в следующем.

Вся электропроводка квартиры разделяется на групповые цепи или просто группы розеток или группы освещения. Лучше не объединять розетки и освещение в одни группы. Разделение на группы производится по местоположению розеток в квартире (для удобного монтажа) и/или по суммарной мощности группы. В квартире лучше сделать, чтобы суммарная мощность каждой группы не превышала 4,5 киловатта. Это позволит для проводки группы взять кабель 3x 2.5 мм2 и  защитить ее автоматом защиты в 16 Ампер. Для мощных бытовых приборов (плита, бойлер) сечение кабеля и номинал автомата защиты увеличивается в соответствии с потребляемой мощностью.

Итак, от автомата защиты группы потребителей (розеток или светильников), электрический кабель прокладывается до первой розетки группы, от первой розетки ко второй от второй к третьей и т.д. Это и есть шлейф.

 

Разводка электропроводки разветвлением в распаячных коробках

Разводка электропроводки в квартире разветвлениями в распаячных коробках остается любимым вариантом строителей. Дешево и сердито. Распаячные коробки также называют коробки ответвительные или коробки распределительные.

Суть этого способа в следующем. Электрическая цепь всей квартиры разбивается на группы. Каждая группа, также, защищается автоматом защиты. От автомата защиты электрический кабель прокладывается до, так называемой, распаячной коробки.

В эту же коробку подводятся провода (кабели) от всех розеток группы. В распаячной коробке производится соединение (распайка) проводов группы. Распайка это соединение однотипных проводов всех кабелей распаячной коробки. Слово распайка сложилось исторически и это не значит, что провода на самом деле обязательно нужно паять. Кроме скрутки с пайкой, можно использовать специальные клемники. Только нужно правильно выбирать клемники, чтобы они выдерживали мощность соединяемой группы.

Смешанная разводка электропроводки

На самом деле, в чистом виде ни один вариант разводки не применяется в «чистом» виде. Чаще всего, применяется смешанная разводка проводов.

Например, такая разводка электропроводки в квартире: основные силовые розетки делаются по варианту шлейф. Плита, стиральная машина, бойлер  – по варианту звезда. А освещение по варианту с распаячными коробками (каждая комната одна коробка).

©ehto.ru

Еще статьи

Выполняем монтаж электропроводки в частном деревянном доме своими руками: Пошаговая инструкция и схема как развести- Обзор +Видео

В случае, когда электропроводку монтировать в вашем доме будет специалист, данная информация для Вас не станет бесполезной.

Подобные знания вам понадобятся  для того, чтобы контролировать правильно и качественно ли осуществляется монтаж, а также помогут понять, что необходимо для проведения  таких работ: материалы, инструменты и оборудование.

[contents]

Помимо всего прочего, при проживании в доме, происходят ситуации, при которых требуется ремонт или замена отдельных звеньев электропроводки в доме, но ведь не всегда есть  возможность вызвать электрика. Именно в этом случае вам понадобится эта информация. Зная, как осуществлялся монтаж электропроводки, у вас обязательно сложится образ, путь, где она проложена, из какого материала, какое сечение проводов, на какую нагрузку они рассчитаны.

Как провести подготовительные работы для устройства электропроводки?

Чтобы приступить к монтажу, необходимо начать с подготовительных работ: составить схемы электропроводки, разметить, заготовить  осуществить пробивочные работы.

Во-первых, требуется определиться с местами введения питающего кабеля в дом и местом установки распределительного щитка. Зачастую его установку производят недалеко от ввода в дом, на высоте 1500-1700 мм в теплом помещении.

Потом можно составлять электрическую и монтажную схему электропроводки, на основании которых можно будет выполнить разметку тех мест, где будут установлены розетки,  выключатели, электроприборы, бра, светильники, соединительные коробки и т.п.

По завершении разметки расположения электрооборудования можно выполнять разметку линий, по которым потом пройдет электропроводка к таковому.

Схемы разводки

Итак, в частном доме требуется составление  двух схем: электрической и монтажной.

  1. Первая схема предназначена для определения необходимого количества энергопотребителей, электротехнических устройств, и метода их подключения.
  2. Вторая схема требуется для определения места монтирования всех устройств, расстояния между ними и необходимого количества провода и дополнительного материала.

Такие схемы можно составить огульно, не придерживаясь  никаких требований, достаточную для понятия самому.

При этом, полезно придерживаться нижеуказанных советов:

1.Для розеток, в которые будут включаться бытовые приборы с большой мощностью, к примеру, стиральная машинка, электрический водонагреватель,  электрическая плита и т.п требуются проработать потенциал подключения заземления и установки для этого электропроводки из  проводов («фаза», «ноль», «земля»).

Как правило, не требуется  монтирование заземления светильников, исключение составляют помещения с повышенной влажностью, например ванная комната.
  1. При подключении розеток и осветительных приборов требуется разделение линий электропроводки. Помимо этого, светильники и розетки предпочтительно разбить по группам по следующим соображениям:
  •   медный провод сечением 2,5 мм2 используют при подключении групп розеток, при этом общая мощность не может превысить 4,6 кВт;
  • провод с сечением 1,5 мм2 для осветительных приборов — мощность одной такой группы не может превысить 3, 3 кВт;
  • приборы с большой мощностью должны подключаться в отдельную розетку, которая не соединена ни с какой группой;
  • не стоит планировать установку и подсоединять розетки «шлейфом», особенно розетки с заземлением.

Все линии электропроводки подсоединения осветительных групп, отдельных и групп розеток нужно привести к распределительному щитку с автоматами. Для  каждой группы или индивидуальной розетки будет правильным предусмотреть отдельный автомат.

Необходимое требование: соответствие мощности автомата сечению проводки, это значит, что автомат должен сработать раньше, чем начнется процесс плавки изоляции или горения провода. Как правило, для групп освещения  эта мощность равна 10 -16 А, для группы либо индивидуальной розетки — 16, 25 и даже 40 А.

Допустимая величина электрического тока для проводника будет зависеть от сечения, материала и условий охлаждения. Допустимая  плотность тока  — это отношение max допустимого тока к сечению провода.  Для медных проводов  разных видов она варьирует  в границах 7-15 А/мм2,  для алюминиевых – 5-10 А/мм2.

Как узнать общую мощность приборов?

Чтобы узнать силу тока, необходимо  разделить общую мощность потребителей, которые подсоединены на этот провод, в ваттах, на 220 (однофазная сеть). Т.е., при максимальной мощности группы 5 кВт, сила тока равна 5000:220=22,7 А.

Определить подходящее сечение провода можно путём деления максимального тока нагрузки на определённом участке  электропроводки на плотность тока для этого вида проводника, а можно выбрать его по специальной таблице. Т.е. при силе тока равной 22,7 А, а плотности проводника 9 А/мм2 подойдёт сечение 2,5 мм2.

Подсчитывая общую мощность энергопотребителей по всему дому нужно учитывать тот факт, что обычно одновременно всё не включается. В этом случае используют поправочный коэффициент спроса. В случае, когда общая мощность менее либо равна 14 кВт он равен 0,8, до 20 кВт – 0,65, до 50 – 0,5.

Рассчет мощности

Как правильно провести разметку?

Работу по разметке для монтажа электропроводки начинают, с разметки основного пути проводов от электро-щитка, а также всех их поворотов, ответвлений и проходов сквозь стены. При разметке соблюдаем следующие правила:

Разметка проводки с отступами
  • провода на стене должны монтироваться либо параллельно, либо перпендикулярно полу;
  • разметка пути горизонтальных участков должна быть на 0,2 м ниже потолока, что снизит вероятность повреждения электропроводки;
  • при поворотах электропроводки, вертикальных или горизонтальных, должен соблюдаться угол 90°;
  • при монтаже трассы по междуэтажным или чердачным перекрытиям путь до осветительных устройств размечается кратчайший от соединительной коробки.

Чтобы разметить трассу, можно прибегнуть к помощи специального разметочного шнура, его можно купить , а можно изготовить самому, путём окрашивания обычного шнура краской, углём либо мелом.

Размечая, один конец шнура закрепляется в начальной пункте, а другой натягивается параллельно стене либо потолку, прижимая к конечной точке отрезка. Другой рукой средину шнура отводят и бросают. Ударяясь о стену или потолка, шнур оставляет четкий след.

После того как разметка закончена, не спешите выбрасывать монтажную схему электропроводки, она может пригодиться в случае ремонта.

Соединительная коробка

Установку соединительных коробок размечают в местах разветвлений электропроводки, спуска к розеткам или выключателям.

Если вы планируете монтировать скрытую электропроводку, в этом случае размечают точки для установочных коробок, куда будут помещены выключатели и розетки скрытого исполнения.

Выключатели, как правило, помещают у  входа в комнату со стороны нахождения дверной ручки, можно внутри, а можно и снаружи её.

Выключатели монтируют на высоте 1,5 м либо 0,5-0,8 м от пола- это стандарт. Наиболее популярный вариант номер два. Размечая путь проводов к выключателю, следует помнить, что расстояние до косяка двери не может  быть менее 0,1м.

  • В настоящее время высота монтажа розеток не регламентирована. Главным аргументом здесь будут удобство.
  • Когда вы планируете установить в комнате письменный стол, то монтаж розетки необходимо осуществлять так, чтобы она находилась выше крышки стола.
  • На кухне розетки размещают выше столешницы кухни на высоте 0,9 м. Зачастую имеет смысл установить двойные или тройные розетки.

Расчёт розеток в жилой комнате проводиться,  как правило, следующим образом, на каждые 400 см периметра, как минимум одна розетка, рассчитанная на ток 10(16)А.

На кухне, как правило, требуется установка примерно четырех розеток, которые рассчитаны на ток 10(16)А.

В стене между смежными комнатами возможна планировка установки внутренних (скрытых) выключателей либо розеток, которые будут находится на одной оси по разным сторонам стены.

Осуществляя разметку установки розеток стоит учитывать правила техники безопасности, которые гласят следующее:  расстояние до заземленных металлических приборов может быть не менее 0,5 м. Запрещено устанавливать розетки в кладовках. При возникновении такой необходимости, и выключатель и розетку можно установить на стене перед кладовой.

Для стиральной машины, электроплиты, кондиционера, электро-водонагревателя, душевой кабины и электро-котла необходимо предусмотреть индивидуальные розетки, с отдельной проводкой от распределительного щитка.

Проводя разметку установки розеток и выключателей в ванной комнате, санузле, душевой либо сауне, не забывайте, что эти помещения имеют повышенную влажность.

Они имеют 4 зоны по электробезопасности:

К 0-ой зоне относят зону размещения кранов или смесителей;

К 1-ой зоне относят зону, где установлены сами ванна, душ, умывальник, раковина, сауна;

Вторая зона определяет пространство в радиусе 60 см вокруг самих ванной, душа, умывальника, раковины, даже если они имеют стационарные перегородки; третьей зоной называют пространство в радиусе 240 см вокруг второй зоны.

Устанавливать выключатели и розетки можно только в третьей зоне, они должны быть  защищены УЗО на ток до 30 мА.

Разметка светильников

Светильник на потолке, как правило, монтируется по центру комнаты.

Чтобы определить местоположения светильника на полу комнаты размечаем две диагонали, место их пересечения и есть центр. При помощи отвеса переносим центральную  точку на потолок и затем размечаем к ней путь монтирования  электропроводки от соединительной коробки.

Если вы решили  установить на потолке данной комнаты несколько светильников , то первым делом  определяют осевую линию на центре в длину комнаты, а затем на этой линии отмечают пункты размещения светильников, которые затем переносятся на потолок.

Заготовка и резка проводов

До начала монтажа электропроводки, стоит провести нарезку провода на куски, длина их будет равна пространству между соединительной и установочной коробками, светильниками и другими устройствами. Провод нарезать на куски нужно с небольшим запасом 0,1-0,15 м, который необходим для того, чтобы соединить их между собой и подключить к электроприборам.

В том случае, при котором расстояние между пунктами монтажа больше, чем имеющиеся куски провода, то возникает необходимость установки промежуточной соединительной коробки, что не очень хорошо. Наилучший вариант — целые куски провода.

Как правильно осуществить монтирование открытой и скрытой электропроводки в частном доме?

При завершении подготовительных работ приступают  к монтажу электропроводки, пользуясь ранее составленной монтажной схемой.

Для монтажа в частном доме желательно применяя медную проводку с сечением 1,5 – 2,5 мм2. Провод большего сечения используется при подключении больших потребителей электроэнергии, тем самым уменьшив сопротивление электропроводки и увеличив надежность таковой.

Способ монтажа электропроводки может быть открытым либо скрытым. Это определяет материал, из которого сооружены стены, и некоторые другие факторы.

Открытая электропроводка

Монтаж электропроводки открытым способом выполняется, как правило, в деревянных домах либо когда в помещении выполнены отделочные работы. В этом случае электропроводка проводка монтируется по асбестовой подкладке, в также в гофрорукаве или кабель-каналах (электрокоробах) либо в пластиковых плинтусах.

Открытая проводка

В настоящее время при открытом способе монтажа используется гофрорукав или электрокороб.

Так как вид гофрорукава на эстетический не претендует, его используют при монтаже проводки подсобных и хозяйственных помещений, а для жилых комнат используют  электрокороба (кабель-каналы) либо полости пластиковых плинтусов.

Закрепить гофрорукав к стене или потолку можно при помощи пластиковых держателей, которые крепятся при помощи  шурупов, саморезов или дюбелей — это зависит от материала потолка или стены.

Чтобы прикрепить кабель-канал, необходимо сразу закрепить  нижнюю часть, затем уложить в неё  электропроводку и закрыть верхней частью короба, путем прижатия к нижней до щелчка замка. При возникновении необходимости проверить провода верхняя часть короба легко отщёлкивается.

В местах разветвления электропроводки, устанавливают специальные соединительные коробки.

Открытый способ

Монтаж розеток и выключателей, при открытом способе, производится на «подрозетниках» из изоляционного материала, коим может служить сухое дерево, оргстекло, текстолит или пластик.

Подрозетник вырезается в форме круга, диаметром 6-7 см и толщиной примерно 10 см. Сначала к стене прикрепляют подрозетник при помощи шурупов с потайной шляпкой либо клея, а потом на него крепят розетку или выключатель, не имеющие наружного пластмассового корпуса.

После этого к розетке подсоединяют «фазу» и «ноль», а в защищенных розетках и «заземление».

Выключатель подсоединяют в разрыв «фазы», это значит, что из соединительной коробки к нему ведут лишь «фазу», которая проходя через выключатель, опять вернётся к  соединительной коробке по другому проводу и в ней соединяется с «фазой», которая идёт к светильнику, а «ноль» подводят прямо к светильнику, обходя выключатель.

Определить «фазу» можно обозначив проводки биркой либо запомнить цвета изоляции проводов. Когда электропроводка смонтирована и подключена, определить «фазу» поможет индикатор.

Скрытая электропроводка

Выполнение монтажа скрытой электропроводки производится в монолитных домах, домах из кирпича,а также искусственных и природных камней и т.д.

Скрытая проводка в каркасном доме

В домах из камня или кирпича монтаж скрытой электропроводки производят в специальных каналах, так называемые штробы, их прорезают по пути будущей проводки, по окончанию монтажа заделывают штукатуркой.

Следует учитывать, что в местах будущего расположения установочных либо разветвительных коробок для розеток, выключателей или регуляторов делают проемы  глубиной примерно 6-7 см (это зависит от  размера коробок). Установить и зафиксировать коробки в таких выемках можно с помощью  раствора цемента или гипса.

Монтаж скрытой электропроводки отличается  большой трудоемкостью. И когда возникает необходимость провести ревизию проводов, придётся портить стены. но при этом она не портит вид в доме, т.е. эстетична. Как правило, если монтаж осуществлён правильно, проблем в эксплуатации таковой не возникает.


Для монтажа скрытой электропроводки все соединения проводов  необходимо выполнять только в соединительных коробках, все выключатели и розетки монтируют в установочных коробках, которые предварительно уже  установлены и закреплёны в  местах разметки.

При завершении монтажа и отделки требуется обеспечение свободного доступа к разветвительным коробкам, чтобы контролировать соединения в будущем, при эксплуатации электропроводки.

При покупке тех или иных коробок, стоит отдать пререимущество качественным приборам, которые имеют сертификат качества.

Ввод проводки

Ввод электропроводки в коробки осуществляют с помощью втулок из изолирующего материала либо отрезков поливинилхлоридных трубок. Это чрезвычайно необходимо для металлических установочных и соединительных коробок, по той причине, что кромка в таких коробках часто острая, что может стать причиной повреждения изоляции электропроводки при монтаже.

В соединительных коробках соединять провода нужно сваркой (пайкой), опрессовкой в гильзах либо зажимами.

Выключатели и розетки монтируют после окончания монтажа установочных коробок либо подрозетников (при открытой электропроводке) и подведения к ним собственно электропроводки. В зависимости от того, какой способ монтажа был выбран, выключатели и розетки могут быть открытого и скрытого исполнения.

Монтаж розеток и выключателей скрытого исполнения осуществляют в установочные коробки. Первым делом из розетки либо выключателя снимают верхнюю пластиковую крышку. К клеммам их внутренней части подсоединяют электропроводку, точно также как и при открытом. Затем внутреннюю часть розетки или выключателя прикрепляют в коробке при помощи распорных фиксаторов, т.е закрутить до упора фиксирующие винты.

По завершению прикручивают пластмассовую защитную крышку корпуса.

Соединение проводов электропроводки 220 вольт

В процессе ремонта квартиры, чаще всего необходимо заменить старую алюминиевую электропроводку на современную, медную. Очень важным вопросом является  разветвлении кабелей электропроводки в распределительных коробках.

Такие коробки ещё называют: распаечная коробка, разветвительная коробка, монтажная коробка.

 

 

Основное преимущество способа распределения питающего напряжения по розеткам путём ответвлений из распределительной коробки — это снижение затрат на сам кабель. Дешевле протянуть, например до одной комнаты два кабеля, один на свет, другой в распредкоробку для распределения по розеткам, чем отдельный кабель до каждой розетки.

Помимо всего прочего, под каждый кабель нужно ещё сделать штробу, канал и т.п., что отнимает время, силы и увеличивает расходы на отделку.

Итак, хоть и современные веяния рекомендуют отходить от распредкоробок, специалисты все же советуют их применять.

Почему же советуют от них отказываться?

Дело в том, что провода в распредкоробке необходимо соединять друг с другом, но из-за халатности и не профессионализма некоторых мастеров — это соединение может оказаться некачественным, приводить к перегреву кабеля и в некоторых случаях даже возгоранию.

 

 

Поэтому для исключения подобных ситуация, как защита от дурака, и советуют тянуть до каждой розетки отдельный кабель из электрощита. Поэтому если Вы уверены в мастере или в себе самом и выполненное соединение будет надёжным и качественным, в распредкоробках нет ничего плохого.

Как же сделать качественное соединение? 

Расскажем, о нескольких, способах соединения электропроводки:

1. Соединение электропроводки сваркой — самый надёжный способ соединения проводов.

Жилы медного кабеля сплавляются на самом кончике в небольшой шарик. После сварки, соединение изолируется (рекомендую термотрубку с клеящим слоем), и оно готово к эксплуатации.

Недостаток этого способа один — необходимость применения соответствующего сварочного оборудования.

Согласитесь, если Вы делаете всё сами, то покупать для разовых работ сварочный аппарат или трансформатор, для изготовления последнего самостоятельно, не целесообразно;

 

 

2. Соединение электропроводки опрессовкой — второй по надёжности способ соединения электропроводки.

Он ничем не уступает сварке. Способ заключается в помещении жил проводов в специальную медную лужёную гильзу (советуем применять гильзы ГМЛ производства КВТ) и последующем опрессовывании специальными клещами. Специалисты рекомендуют Пресс-клещи ПК-16 (КВТ), как простые, надёжные и недорогие из представленных на рынке.

После опрессовки, соединение изолируется и готово к эксплуатации. 

 

 

3. Соединение проводов с помощью колпачком СИЗ (соединительные изолирующие зажимы) методом скрутки — этот метод считается  третьим по надёжности.

Оголённые на 5 см жилы вставляются в колпачок СИЗ, поворачивая который происходит качественная скрутка жил. 

Рекомендации при таком способе в последующем снять колпачок, заизолировать видимую часть скрутки термотрубкой и вновь накрутить колпачок СИЗ.

Напоминаем, что качественная скрутка, и даже без указанных колпачков, до сих про находится в эксплуатации в старом жилом фонде в распредкоробках под слоями штукатурок. Раньше применялся только этот метод соединения проводов. Современный стандарт ПУЭ только дополнил этот способ обязательным наличием СИЗ на скрутке;

 

 

4. Соединение проводов с помощью клеммы «Ваго» серии 222.

Компания «Ваго» производит множество клемм под различные нужды, но именно клеммы серии 222  более надежные.

Мнения о надёжности данного способа противоречивы, но данный способ вполне подойдёт для малонагружаемых линий освещения.

Преимущество данного способа — это скорость монтажа и отсутствие необходимости применять специальный инструмент, разве что для снятия изоляции провода.

 

 

Этот способ очень хорошо подходит для временного соединения проводов, когда вы проверяете работоспособность схемы электропроводки перед окончательным соединением опрессовкой, скруткой или сваркой.

 5. Соединение с использованием винт-клемм.

Винт-клеммы состоят из полиэтиленовой трубочки с винтиками для зажима проводов. В трубочку винт-клеммы с двух сторон вставляют оголенный провод, который закрепляется винтами. На данный момент на деле, данный способ соединения, применяется не часто, хотя существует несколько способов крепления:

– Крепление стык в стык;
– Параллельное крепление;
– Скручивание и зажим.

Потребуется осторожность при закручивание винтиков, так как зачастую возникает проблема с пережимом жил из алюминия (вообще алюминиевые провода лучше не крепить таким способом, т. к. будет происходить нагрев, а из-за мягкости металла с течением времени крепление ослабеет) или разрыв полиэтиленовой оболочки. Для соединения проводов с множеством жил их перед креплением потребуется залудить или обжать.

6. Соединение с помощью концевых схем.

Данный способ соединения схож с винт-клеммами за исключением того, что крепление происходит одним винтиков.

Способы крепления:

– Скручивание и зажим;
– Параллельное крепление.

Надежность и долговечность аналогична винт-клеммам. Важно отметить, некоторые специалисты отмечают, что первый способ крепления может привести к надлому жилы.

7. Соединение с использованием болта.

Такой вид крепление проводов, зачастую применяется на производственных объектах, для сечения от 6 мм2. В бытовых условия такое соединения почти не встречается, в силу своей массивности, хотя способ очень простой, для него не требуется ничего специализированного, болт, гайка и несколько шайб.

Способ крепления проводов с использованием болта представлен на рисунке.

 

Электропроводка на даче: самостоятельный монтаж

Оглавление:
Электропроводка на даче: основные компоненты
Электропроводка в дачном доме: открытая или закрытая
Разводка электропроводки на даче: тонкости монтажа

Дача современного человека мало чем отличается от обычной городской квартиры или частного дома – что в тех, что в других человек активно пользуется электрическими приборами. Можно даже сказать больше – мощности используемых на дачном участке потребителей электроэнергии зачастую практически ничем не уступают. Отсюда напрашивается элементарно простой вывод – электропроводка на даче является точно такой же технически сложной системой, как и в городе. Недооценивать этот момент не стоит – он чреват пожарами и прочими негативными последствиями, которые становятся следствием халатного отношения к монтажу электропроводки. В этой статье вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с тонкостями и нюансами изготовления дачной проводки своими руками.

Электропроводка на даче: основные компоненты

Раз уж мы определились с тем, что решение вопроса, как сделать разводку электропроводки на даче, мало чем отличается от монтажа электрической цепи в жилом доме или квартире, значит и компоненты этих систем будут одинаковыми. По сути, все, что вы видите у себя дома, будет устанавливаться на даче.

  1. Провода. Их понадобится как минимум два типа – кабели сечением 2,5 квадрата и 1,5 квадрата. Первые используются для электроснабжения потребителей высокой мощности (насосы, бойлеры, различные нагреватели), а вторые – для питания маломощных электроприборов (в основном это освещение).
  2. Коробка-подрозетник. У этих изделий назначение одно – в них монтируются розетки и выключатели. Они будут без надобности, если вы решите делать проводку открытого типа.
  3. Коробка распределительная. Она необходима для коммутации проводов в каждом отдельно взятом помещении – где есть разветвление кабелей, там и устанавливается распределительная коробка. Как наружная, так и скрытая электропроводка на даче своими руками однозначно потребуют от вас установки этого элемента.
  4. Автоматические выключатели. Это в первую очередь защита от короткого замыкания – их понадобится пара или один двойной автомат. В его задачи входит защита электрического счетчика от перенагрузки. Кроме того, их используют для обесточивания проводки в случае ремонта.
  5. Розетки, выключатели, патроны (осветительные приборы). Тут вопросов вообще возникать не должно – единственное, что здесь нужно знать, это то, что розетки бывают разными и могут быть рассчитаны на различную силу тока. Лучше выбирать те, что мощнее – слабые розетки при подключении в них мощных потребителей начинают плавиться.

    Монтаж электропроводки на даче своими руками фото

Как правило, описанными выше основными компонентами электрической проводки дело не обходится – понадобится еще много всевозможных мелочей, которые нельзя не учитывать, задаваясь вопросом, как сделать электропроводку на даче своими руками? В частности, это всевозможные инструменты, изоляционная лента, клеммы, различные элементы защиты типа УЗО и, если речь идет об открытой проводке, то кабель каналы и все, что им причитается.

С основами изготовления дачной проводки вы можете ознакомиться в приложенном видео ролике.

Электропроводка в дачном доме: открытая или закрытая

Основное различие между скрытой и открытой электрической проводкой заключается в двух моментах – эстетический внешний вид помещений и легкость монтажа. В первом проигрывает открытая проводка, а во втором скрытая. Кроме этих нюансов, существуют и другие моменты, способные повлиять на выбор той или иной электропроводки на даче.

  1. Безопасность эксплуатации. Во всех отношениях скрытая электрическая проводка более безопасна, чем открытая – единственный момент, который опровергает это утверждение, заключается в том, что со временем человек забывает, где проложены провода и, вешая на стену ту же картину, забивает гвоздь именно в провод. Чтобы такого не происходило, проводку нужно прокладывать с учетом определенных требований – тянуть ее нужно под потолком или над полом, а к розеткам или выключателям подводить строго вертикально. При такой постановке вопроса, вы никогда не нарушите кабель гвоздем или еще чем-либо.
  2. Ремонтопригодность. Если что-то случится со скрытой электропроводкой, то отремонтировать ее, не вскрывая стен и не нарушая отделку, практически невозможно. Другое дело – открытая проводка, которая «лежит» как на ладони, и все проблемы с ней находятся на поверхности – вскрыли аккуратно кабель канал и получили доступ к проводам.
  3. Возможность модернизации. В любое время, опять же, не прибегая к нарушениям отделки, можно добавить розетки, выключатели и любые осветительные приборы.

    Электропроводка на даче фото

Теперь делайте выводы. В принципе, они не такие уж и сложные – благодаря таким возможностям, как ремонтопригодность и возможность практически до бесконечности увеличивать количество точек, открытая электропроводка получила распространение не только в дачном строительстве, но и при оборудовании офисных помещений. Вы, конечно, вольны иметь свое мнение, но практика указывает именно на проводку открытого типа – тем более ее монтаж осуществляется с меньшими трудозатратами, что является еще одним неоспоримым преимуществом, указывающим на выбор в пользу монтажа открытой электропроводки в дачном доме своими руками. Именно его мы и рассмотрим дальше.

Разводка электропроводки на даче: тонкости монтажа

Не будем ходить вокруг да около, а перейдем прямо к делу и рассмотрим монтаж электропроводки на даче своими руками в виде определенной последовательности работ.

  1. Составление проекта. На бумаге его делать совсем не нужно – это дело надо оставить инженерам и прочим любителям бумажной волокиты. Все, что здесь понадобится сделать, это просто определиться с местом установки розеток, выключателей и осветительных приборов. Просто ходим по комнатам и рисуем на стенке кружочки, в которых ставим буковки, соответствующие тому или иному прибору. К примеру, там, где розетка, в кружочке пишем букву «Р», а там, где выключатель, букву «В».
  2. На следующем этапе в отмеченных местах монтируем розетки, выключатели или осветительные приборы. Следует понимать, что их монтаж осуществляется не полностью – на этой стадии решения вопроса, как провести электропроводку на даче своими руками, их нужно просто закрепить в отведенном для них месте.

    Как сделать электропроводку на даче своими руками фото

  3. Дальше следует позаботиться об установке коммутационных коробок. Выше мы уже говорили о том, что от розеток и выключателей провод нужно прокладывать строго вертикально – так вот, коммутационные коробки следует монтировать под потолком или над полом как раз напротив них. Исключением являются только последние в цепи розетки – над ними коммутационная коробка не требуется. Также в коммутации проводов возникает необходимость и в том случае, если в одном помещении будет прокладываться не одна, а две и более ветки проводов.
  4. Установка кабель каналов. Здесь все достаточно просто – они прибиваются или прикручиваются к стене в тех местах, где будет прокладываться провод. По сути, здесь нужно будет только правильно соединить дорожками из кабель каналов розетки, выключатели и коммутационные коробки.
  5. Когда будет покончено с кабель каналами в каждой отдельно взятой комнате – они сводятся в единую распределительную коробку, откуда отдельным кабель каналом прокладывается дорожка к электрическому счетчику, а вернее к распределительному щитку, в котором располагаются автоматические выключатели.

    Электропроводка в дачном доме фото

  6. Следующим этапом работ, который предусматривает решение вопроса, как сделать электрическую проводку на даче, является прокладка провода. Здесь сказать можно только одно – если вы смогли проложить кабель каналы, то наверняка в вашей голове уже нарисовалась и электрическая схема дачной проводки. А это означает только одно – проложить провода для вас не составит никакого труда.

Завершающим этапом работ является подключение розеток, выключателей, коммутация проводов в распаечных коробках и установка осветительных приборов. Дело это несложное и в большинстве случаев выполняется по ходу прокладки проводов – так более удобно. Не придется потом разбираться с вопросом, какой кабель и для чего предназначен?

И в заключение темы, электропроводка на даче, скажу несколько слов о некоторых нюансах, не учитывать которые, как говорится, будет себе дороже. Во-первых, это правильная коммутация проводов – простой скруткой здесь лучше не ограничиваться. Соединение проводов лучше пропаивать – в крайнем случае нужно делать длинные скрутки и затягивать их как можно туже. Во-вторых, это подключение клемм, которыми обычно оборудуются все розетки, выключатели и осветительные приборы – их винты нужно зажимать очень туго. Следует понимать, что плохой контакт практически всегда становится причиной пожара.

Можно ли паять проводку в автомобиле

Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.

Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:

Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.

В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе. 

Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем! 

При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.

Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений! 

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет. 

На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!

Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого. 

Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:

И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:

Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте). 

Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.

Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…

Все, что вам нужно знать о проектировании ответвленной проводки

Насколько надежна электрическая система вашего дома? Ответ может зависеть только от того, насколько хороша конструкция ответвления.

Что такое проект ответвления проводки ?

Конструкция ответвленной проводки относится к схеме цепей, которые снабжают электричеством различные области дома. Ответвленная проводка берет свое начало от сервисного распределительного щита, который имеет две горячие шины и нейтральную шину.

Цепь может быть подключена к горячей шине или к нейтральной шине, или к обоим, в зависимости от количества электричества, которое должна обеспечить цепь. Например, цепь, подающая 120 вольт электричества, должна подключаться только к одной горячей шине и нейтральной шине. С другой стороны, цепь, подающая 240 вольт электричества, должна подключаться к обеим горячим шинам.

Начало каждой ответвленной цепи: автоматические выключатели

Главный автоматический выключатель управляет главной сервисной панелью.Это также первая точка входа, а это значит, что она будет отключена, если возникнут какие-либо проблемы с подачей электроэнергии на главный сервисный щит. Главный автоматический выключатель обычно представляет собой двухполюсный автоматический выключатель на 100–200 ампер, который обеспечивает подачу электроэнергии на 240 вольт, которая затем подается на две горячие шины на 120 вольт, которые проходят вертикально через сервисную панель.

Два ряда меньших автоматических выключателей расположены ниже основного автоматического выключателя, и эти два выключателя действуют как начало отдельных ответвленных цепей, которые затем проходят в разные комнаты дома.Одиночные выключатели в основном представляют собой выключатели на 120 В, подключенные только к одной горячей шине. Кроме того, в некоторых домах в Чикаго у вас также есть выключатели на 240 вольт, подключенные к двум шинам на 120 вольт.

Это означает, что все ответвления в вашем доме являются либо 120-вольтовыми цепями, отвечающими за подачу электричества ко всем стандартным розеткам или цепям осветительных приборов, либо 240-вольтовыми цепями, которые обеспечивают электричеством основные приборы, такие как бойлеры, кондиционеры и плиты. .

Сила тока параллельных цепей

В вашем доме в Чикаго могут быть ответвления проводки различных конструкций, и вам необходимо знать предлагаемую силу тока.

120-вольтовые и 240-вольтовые ответвления могут обеспечивать различное количество электроэнергии. Для 120-вольтовых цепей ответвления обычно имеют ток 15 или 20 ампер, но иногда они могут иметь и большую мощность. Здесь действительно нет твердого правила.

Аналогично, в случае 250-вольтовых цепей сила тока обычно составляет 30, 40 или 50 ампер. Вы можете найти силу тока, написанную на рычаге автоматических выключателей. Также важно убедиться, что провода, подключенные к цепи, способны выдерживать нагрузку ответвленной цепи.В противном случае существует опасность возгорания из-за короткого замыкания. Если вы не знаете тип электрической цепи в вашем доме, рекомендуется проверить первоначальный план расположения или вызвать электрика.

Как правило, это не проблема, так как исходная ответвительная проводка разработана соответствующим образом. Но в случае, если вы расширяете цепь, вы должны убедиться, что новая проводка выполнена с помощью амперметра цепи. Нередко люди используют неправильный калибр во время проводки.

Какие существуют различные конструкции проводки ответвленных цепей?

Дом в Чикаго имеет различные типы разводки ответвленных цепей.

Специальная проводка цепи . Эти типы ответвленной проводки предназначены для использования одним устройством и являются обязательными в соответствии с нормами Чикаго. Обычно это цепи на 120 или 240 вольт, предназначенные для таких приборов, как холодильники, посудомоечные машины, а также кондиционеры. По сути, каждому устройству, имеющему собственный двигатель, потребуется отдельная цепь.

Lightning Circuit Wiring — Как следует из названия, они предназначены для осветительных приборов в ваших домах.Как правило, схема молниезащиты с одной ответвленной проводкой обслуживает несколько комнат, и в каждом доме есть несколько таких цепей. Преимущество отделения цепей освещения от цепей розеток заключается в том, что в случае отключения одной из цепей освещение в помещении все еще будет доступно для использования.

Цепи розеток — Эти цепи предназначены для использования в розетках общего пользования. Они относятся либо к одной комнате, либо к нескольким комнатам.

Комнатные цепи — Многое зависит от того, как спроектирована разводка ответвлений вашего дома в Чикаго.Например, ваш дом в Чикаго может иметь свою схему электропроводки, обеспечивающую питание всех ламп и розеток в комнате по отдельным цепям.

Если вам нужна универсальная возможность загрузки нескольких электроприборов в вашем доме, вы можете следовать этим методам. Эти ответвительные электрические каналы соответствуют требованиям NEC и обеспечивают надлежащее увеличение нагрузки для жилых зданий.

Проводники цепи

В случае, если вы ожидаете увеличения нагрузки на ваш дом в будущем, используйте проводник 12 AWG.Убедитесь, что они защищены автоматическими выключателями на 20 ампер и рассчитаны на стандартную нагрузку 15 ампер.

Используйте большие проводники

Большие фазовые проводники помогают свести к минимуму уровни нагрева при питании нелинейных нагрузок. Кроме того, это также повышает эффективность.

Используйте нейтральные проводники большего диаметра

Опять же, если вы хотите в будущем увеличить нелинейные нагрузки в своем доме, хорошей идеей будет приобретение больших нейтральных проводников.

Количество емкостей

В соответствии с рекомендациями NEC рекомендуется, чтобы расстояние между точками на стене и розеткой прибора составляло более 6 футов.

Самая большая проблема в данном случае – определить, как будет расставлена ​​мебель в вашем доме. Кроме того, в разных частях вашего дома может быть меньше розеток.

Итак, используйте розетки Quadraplex в местах, где ожидается большая нагрузка, таких как кухня, прачечная, гостиная (домашний развлекательный комплекс).Когда вы уменьшаете количество розеток для одной цепи, вы также ограничиваете установку и использование чувствительного оборудования. Это также положительно влияет на падение напряжения, вероятность взаимодействия, проводники цепи и снижает вероятность расширения согласных до опасного уровня. Если вы строите новый дом в Чикаго, не забудьте применить современные инженерные решения. Это может помочь вам решить все ваши проблемы с электричеством.

Объяснение ответвлений электрических цепей

Электрическая система вашего дома начинается с основных служебных проводов, которые входят в ваш дом от воздушной линии электропередач или подземных фидерных проводов и подключаются к главной служебной панели, обычно расположенной в подсобном помещении или гараже.

Во многих небольших домах может не быть подсобного помещения или гаража, и в этом случае основная сервисная панель может быть расположена на любой доступной внешней стене. Он также может быть расположен снаружи, но только если это атмосферостойкий панельный тип.

Аппаратное обеспечение электрической системы до основания счетчика и счетчика принадлежит энергоснабжающей компании. После этого домовладелец владеет проводом и оборудованием. От главного щита обслуживания ток разделяется на отдельные ответвленные цепи , каждая из которых управляется отдельным автоматическим выключателем.

Что такое ответвительные цепи?

Ответвленная цепь является частью электрической системы, которая начинается на главном щите обслуживания и питает электричеством все здание. Есть 120-вольтовые ответвления, которые питают стандартные розетки и светильники, а также 240-вольтовые цепи, которые питают основные приборы.

Автоматические выключатели запускают каждую ответвленную цепь

Главный сервисный щит управляется главным автоматическим выключателем, который служит основным разъединителем для подачи питания на главный сервисный щит.Обычно это двухполюсный автоматический выключатель на 100–200 ампер, обеспечивающий ток при напряжении 240 вольт и подающий его на две горячие шины на 120 вольт, идущие вертикально вниз через панель.

Под основным автоматическим выключателем расположены два ряда меньших автоматических выключателей, и именно они образуют начало отдельных ответвлений, которые проходят во все части вашего дома для обеспечения питания. Эти отдельные выключатели будут либо 120-вольтовыми, подключающимися только к одной из горячих шин на панели; или это будут выключатели на 240 вольт, которые подключаются к двум шинам на 120 вольт.

Таким образом, вашими ответвлениями будут либо цепи на 120 вольт, которые питают все стандартные розетки и цепи освещения; или это будут цепи на 240 вольт, которые питают цепи, питающие основные бытовые приборы, такие как электрическая сушилка для белья, электрическая плита и центральные кондиционеры.

Сила тока ответвленной цепи

Как 120-вольтовые, так и 240-вольтовые ответвления могут различаться по количеству энергии, которую они отдают, — количеству, измеряемому силой тока. Ответвительные цепи для 120-вольтовых цепей обычно представляют собой цепи на 15 или 20 ампер, хотя иногда они могут быть больше.Для цепей на 240 вольт сила тока чаще составляет 30, 40, 50 или 60 ампер.

Силу тока каждой ответвленной цепи можно прочитать по надписи на рычаге каждого автоматического выключателя. Провода, подключенные к этой цепи, также должны выдерживать нагрузку ответвленной цепи; подключение проводов, которые слишком малы для силы тока цепи, представляет определенную опасность возгорания. Номинальные значения отдельных калибров проволоки следующие:

  • 15-AMP: 14-кализированная медная проволока
  • 20-AMP: 12-кализированная медная проволока
  • 30-AMPS: 10-калижковая медная проволока
  • 45-AMPS: 8 медный провод
  • 60 ампер: медный провод 6 калибра
  • 80 ампер: медный провод 4 калибра
  • 100 ампер: медный провод 2 калибра

Обычно это не проблема, так как исходные цепи в вашем доме, скорее всего, подключены правильно.Однако всякий раз, когда цепь расширяется, очень важно, чтобы новая проводка соответствовала силе тока цепи. Распространенной ошибкой является использование проводов с неправильным сечением.

Типы

В вашем доме есть несколько различных типов распределительных цепей.

  • Специализированные электрические цепи. Они обслуживают только одно устройство и часто требуются по коду. Они могут быть на 120 или 240 вольт и обслуживать такие приборы, как электрические плиты, посудомоечные машины, холодильники, измельчители мусора, кондиционеры и сушилки для белья.Обычно для любого устройства с двигателем требуется отдельная цепь.
  • Цепи освещения. Это то, на что они похожи — цепи, которые обслуживают потребности общего освещения в комнатах. Обычно схема освещения обслуживает несколько комнат, и в большинстве домов их несколько. Одним из преимуществ отделения цепей освещения от цепей розеток является то, что в каждой комнате останутся некоторые средства их освещения, если одна цепь отключена. При работе над схемой освещения, например, для освещения пространства можно использовать вставную лампу.
  • Выходные цепи. Это цепи, которые обслуживают только розетки общего назначения. Они могут относиться к комнате или группе комнат. Например, на втором этаже небольшого дома может быть одна или две розетки, которые обслуживают несколько комнат.
  • Комнатные цепи. В зависимости от того, как проведена проводка в доме, иногда в схеме схемы все источники света и розетки в комнате обслуживаются отдельными цепями.

Назначение, типы и принцип работы

Есть простой способ разобраться в электрической системе вашего дома.Основные служебные провода достигают вашего дома от воздушной линии электропередач или подземных фидерных проводов. Затем они подключаются к главному сервисному щитку, который отправляет провода для обслуживания ваших бытовых приборов и гаджетов. Эта часть является ответвлением цепи.

В то время как основное оборудование электросистемы, такое как провода и оборудование, принадлежит энергетической компании, все, кроме основания счетчика и счетчика, является собственностью домовладельца. Ток от главного сервисного щита разделяется на отдельные ответвления, которые контролируются отдельными автоматическими выключателями.

Что такое ответвленная цепь?

Ответвленная цепь — это часть электрической цепи, выходящая за пределы последнего автоматического выключателя или предохранителя. Он идет от коробки выключателя к электрическим устройствам в вашем доме. Проще говоря, параллельные цепи являются последней частью основной электрической цепи и подают ток на различные электрические устройства.

В зависимости от типа нагрузки, которую они обслуживают, или их пропускной способности по току ответвленные цепи подразделяются на ответвленные цепи на 120 вольт, которые подают питание к стандартным розеткам, и цепи на 240 вольт, которые питают основные электроприборы.

Подробнее: Важные моменты при проведении электромонтажных работ при ремонте

Что такое параллельная цепь согласно NEC?

Национальный электротехнический кодекс (NEC) является частью Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA). Согласно NEC, ответвленная цепь в основном имеет проводник между оконечным устройством защиты от перегрузки по току (OCPD) и электрическими розетками.

Он требует, чтобы лицензированный электрик должен был установить ответвленную цепь, чтобы обеспечить надежное и безопасное электроснабжение.

Подробнее: 5 предупредительных знаков, указывающих, когда следует вызвать электрика

Для чего предназначена ответвленная цепь?

Ответвленная цепь, защищенная автоматическим выключателем, является очень важной функцией безопасности электропроводки вашего дома. Его основная задача – обеспечить бесперебойное электропитание вашей бытовой техники. Самое главное, параллельная цепь (с помощью автоматического выключателя) идентифицирует, когда подключено слишком много устройств, скажем, на вашей кухне или в гостиной.Он обнаруживает любую неисправность и прекращает подачу электроэнергии.

Сила тока ответвленной цепи

Для параллельных цепей действует правило — сила тока проводов ответвления не должна быть меньше нагрузки. А также провода цепи должны выдерживать нагрузку ответвленной цепи.

В то время как исходные цепи в вашем доме, по всей вероятности, будут правильно подключены, при расширении цепи новая система проводки должна иметь соответствующий манометр для силы тока в цепи.

Например, медный провод 14 калибра подходит для 15 ампер, медный провод 6 калибра для 60 ампер, а медный провод 2 калибра для 100 ампер. Если вы подсоедините провода, которых недостаточно для силы тока в цепи, это представляет опасность возгорания.

Чтобы приспособиться к различным типам нагрузки, два типа параллельных цепей, 120 вольт и 240 вольт, различаются по мощности (или силе тока), которую они обеспечивают. В то время как цепи на 120 вольт представляют собой цепи на 15 или 20 ампер, цепи на 240 вольт имеют большую силу тока (30, 40, 50 или 60 ампер).

Если вы хотите узнать силу тока параллельных цепей, вы можете прочитать этикетку на рычаге каждого автоматического выключателя.

Подробнее: Бытовая электропроводка: GFI против GFCI

Типы ответвлений

Вот различные типы распределительных цепей в вашем доме: 

  • Выделенные цепи для приборов: Выделенные цепи обслуживают только один прибор — будь то электрическая плита, посудомоечная машина, холодильник, сушилка для белья, измельчитель мусора или кондиционер.Это могут быть цепи на 120 или 240 вольт.
  • Цепи освещения: Эти цепи обеспечивают все потребности общего освещения в вашем доме. Одна схема освещения обычно может обслуживать несколько помещений. Однако в большинстве домов таких цепей несколько. Преимущество наличия отдельных цепей освещения от розеточных цепей состоит в том, что если случайно отключится одна цепь, в комнатах будут какие-то средства освещения. Например, вы можете использовать подключаемую лампу для освещения участка с неисправной или отключенной цепью.
  • Цепи розеток: Эти цепи служат для розеток общего назначения. У вас может быть одна цепь, относящаяся к комнате, или две розетки, обслуживающие несколько комнат.
  • Комнатные цепи: Эти схемы отдельных цепей могут обслуживать все источники света и розетки в конкретной комнате. Конечно, это зависит от того, как устроен ваш дом.

Подробнее: Сколько кухонных розеток нужно вашему дому?

Ключи на вынос

Любая цепь, которая простирается от оконечных устройств максимального тока для подачи питания дальше на бытовую технику и гаджеты, является ответвленной цепью.Такая схема может использоваться для обслуживания одиночных двигателей (отдельных приборов), комнатных светильников или многопроводных розеток. Большинство параллельных цепей исходят от щита, а некоторые — от предохранительных выключателей.

Автор Рамона Синха.4 октября 2021 г.

Рамона — автор контента для Kukun. Этот опытный блогер простыми и емкими словами расшифровывает сложное явление под названием жизнь. Заядлая путешественница, она цифровой кочевник в душе и любительница животных в глубине души.

Руководство по проектированию ответвленных электрических цепей

Устройство защиты от перегрузки по току, проектирование и выбор проводки и конечного оборудования для цепей переменного и постоянного тока

Электрические ответвления? Какое это имеет отношение к проектированию и развитию устойчивой среды обитания человека?!?

В нашем «Введении в надлежащую энергию» мы представляем процесс проектирования эффективных (и, следовательно, более дешевых и экологически безопасных) энергетических систем для наших домов, которые, проще говоря, должны соответствовать источнику энергии (в идеале, местному избытку) до конца. -использовать в наименьшем количестве шагов преобразования.Проводится много исследований и инноваций для разработки более эффективных источников энергии и конечных пользователей, особенно источников и конечных пользователей, которые могут перемещать или использовать электроэнергию. Машины и материалы, преобразующие энергию, содержащуюся в ископаемом топливе, ветровой, водной и солнечной энергии, продолжают становиться все более эффективными при перемещении электроэнергии, а компоненты устройств и бытовая техника, такая как светодиодное освещение, холодильники и стиральные системы с рейтингом Energy Star, продолжают становиться все более эффективными. более эффективно преобразовывать это электричество в холодный воздух, свет и т. д.что мы желаем. И хотя мы не верим, что электричество является универсальным решением для всех наших потребностей в энергии (см. раздел «Введение в подходящую энергию», ссылка на который приведена выше!), как его в настоящее время рекламируют марионетки на телевидении и в офисе, оно очень подходит для определенных целей, и мы считаем, что их можно устойчиво использовать в среде обитания человека.

Однако по мере развития источников электроэнергии и компонентов конечного потребления в настоящее время мало внимания уделяется повышению эффективности этапов преобразования между ними.В частности, поскольку как наши источники электроэнергии, так и конечные потребители продолжают двигаться в направлении использования электроэнергии постоянного тока (постоянного тока) (солнечные фотоэлектрические панели, батареи, светодиодные фонари, вычислительные и коммуникационные устройства, беспроводные инструменты), системы распределения электроэнергии и проводка между электроснабжение и конечное использование и конечное использование (называемые «отводными цепями») почти в каждом жилом доме и строении по-прежнему обычно проектируются и устанавливаются так, как если бы они использовали электроэнергию переменного тока (AC), поставляемую сетью.Приведение в действие этих двух разных систем приводит к нескольким уровням неэффективности (опять же, см. Введение в соответствующую энергию!).

Несмотря на то, что наши системы распределения электроэнергии переменного тока, ответвления и приборы, безусловно, по-прежнему очень подходят там, где мощность переменного тока является основным источником энергии (энергия ветра, гидроэлектроэнергия, ископаемое топливо), мы считаем, что в домах или сообществах, которые все чаще используют децентрализованные и Везде, где это возможно, следует использовать автономное питание от солнечных батарей и аккумуляторов, системы распределения электроэнергии постоянного тока, ответвления и конечное оборудование.В этой статье представлены наши рекомендации по проектированию ответвленных цепей, которые можно более эффективно использовать в наших современных электрических системах, с особым вниманием к ответвленным цепям постоянного тока.

*Примечание: приведенная ниже информация включает рекомендации, полученные в результате исследований, проведенных компанией 7th Generation Design при проектировании эффективных цепей постоянного тока для жилых помещений, для которых практически не существует стандартов. Некоторая информация, представленная ниже, может не соответствовать рекомендациям Национального электротехнического кодекса (NEC) относительно жилых цепей постоянного тока и параллельных цепей постоянного и переменного тока.Любой, кто рассматривает возможность использования приведенных ниже рекомендаций, должен понимать, что делает это на свой страх и риск, и следовать существующим местным правилам. 7th Generation Design не несет ответственности за любые потери собственности или вмешательство правительства в результате применения приведенной ниже информации.

ответвления

Ответвленная цепь представляет собой полный путь проводки от выходной клеммы устройства защиты от перегрузки по току (OPD, такого как «автоматический выключатель») на распределительной панели электрической нагрузки, по крайней мере, до одной нагрузки (например, электрической лампочки или электроприбора, проводом или через розетку) и обратно к точке возврата на панели, такой как нейтральная шина для цепи переменного тока (AC) или отрицательная шина для цепи постоянного тока (DC).Ответвленная цепь отличается от фидерной цепи, которая представляет собой цепь, которая подает питание на панель распределения нагрузки от источника (например, сетевого трансформатора, инвертора, солнечной фотоэлектрической батареи или батареи).

Ответвленная цепь может включать одну или несколько нагрузок.

Ответвленная цепь, включающая одну нагрузку, называется выделенной ответвленной цепью. Выделенные ответвления часто используются для любых нагрузок с большим двигателем (холодильник, стиральная машина, сушилка, кондиционер), поскольку они обычно представляют собой элементы, которые потребляют большие уровни тока по сравнению с осветительными и коммуникационными/вычислительными устройствами.

Такие нагрузки, как освещение и розетки для небольших бытовых приборов и устройств, обычно объединяются в ответвленной цепи. Существует множество способов настройки осветительных и розеточных цепей. Одна ответвленная цепь может обслуживать освещение и розетки в одной области (например, в комнате), или одна ответвленная цепь может обслуживать только освещение в нескольких областях, а отдельная ответвленная цепь может обслуживать розетки в нескольких областях. Обычно мы рекомендуем последний вариант, чтобы освещение оставалось доступным в случае отключения одной из розеток.

Устройства защиты от перегрузки по току ответвленной цепи (OPD)

Устройство защиты от перегрузки по току рассчитано на защиту электрооборудования и проводки путем прерывания тока, протекающего по цепи, когда ток превышает номинальную нагрузку проводки и нагрузки.

Для панелей распределения нагрузки переменного тока (AC) OPD почти всегда обеспечивается автоматическим выключателем. В панелях распределения нагрузки постоянного тока автоматический выключатель также является хорошим выбором, поскольку, если он срабатывает из-за короткого замыкания в цепи, его можно просто сбросить после устранения проблемы.Однако существует меньше вариантов автоматических выключателей ответвлений постоянного тока — автоматические выключатели Square-D QO рассчитаны на напряжение до 48 В постоянного тока, а выключатели Midnite Solar MNEPV рассчитаны на напряжение до 150 В постоянного тока.

Другим вариантом (и самым дешевым) для защиты низковольтной ответвленной цепи постоянного тока является блок предохранителей, который можно найти в большинстве автомобилей. необходимо заменить!

Индивидуальные OPD (будь то выключатель или предохранитель) должны быть рассчитаны на 125 % максимального тока, ожидаемого в ответвленной цепи.Например, если одна ответвленная цепь от панели распределения нагрузки 12 В постоянного тока будет обслуживать шесть лампочек мощностью 6 Вт и две розетки USB мощностью 30 Вт, ожидаемая общая мощность составит 96 Вт, а ожидаемая общая сила тока составит 96/12 = 8 А, поэтому предохранитель на 10 А должен использоваться.

Проводка ответвленной цепи

В каждой типичной ответвленной цепи переменного тока используется 3 или 4 провода: один или два «горячих» провода (для 120 В переменного тока и 240 В переменного тока, черный и красный соответственно), нейтраль (белый) и заземление (медный или зеленый).Каждая ответвленная цепь постоянного тока использует 2 провода, положительный и отрицательный (обычно красный (+) и черный (-) или черный (+) и белый (-) — стандарты неясны).

Сечение проводов каждой ответвленной цепи должно быть таким, чтобы их номинальная максимальная нагрузка была больше, чем OPD, выбранный для ответвленной цепи, при минимальном падении напряжения (<5%). Например, провода 10AWG рассчитаны на 30 А и, таким образом, могут обслуживать ответвленную цепь с OPD на 30 А, однако, если расстояние от щита распределения нагрузки до нагрузки значительное, использование проводов 10AWG может привести к нежелательно большому падению напряжения. и, следовательно, может потребоваться проводка большего сечения (например, 8AWG или больше).Отличный инструмент для расчета минимального размера провода для цепей постоянного тока доступен через Wire Barn.

Номинальные токи медных проводников. Источник: NEC

Комбинированные нагрузки в каждой отдельной ответвленной цепи переменного и постоянного тока должны быть подключены параллельно, что означает, что горячие (переменный ток) или положительные (постоянный ток) и нейтральные (переменный ток) или отрицательные (постоянный ток) каждой нагрузки в ответвленной цепи все соединены обратно к единым точкам подачи и возврата на щите распределения нагрузки. Точка питания для каждой ответвленной цепи является выходной клеммой специального OPD этой ответвленной цепи (выключатель или предохранитель).Точка возврата обычно представляет собой общую терминальную шину — нейтральную шину в цепях переменного тока или отрицательную шину в цепях постоянного тока. В цепях переменного тока также используется заземляющий провод, соединяющий клемму заземления каждой нагрузки с общей заземляющей шиной в центре распределения нагрузки. Эти заземляющие провода в цепях переменного тока обычно не видят никакого тока — они по сути являются «резервным» для нулевого провода, активируя OPD в случае, если что-то из нейтрали отключается. Поскольку цепи постоянного тока с напряжением 48 В и менее не считаются опасными для жизни человека, этот резервный «заземляющий» провод не используется в цепях постоянного тока.

Центр нагрузки переменного тока. Два больших провода с черной изоляцией, проходящие через верхнюю часть, представляют собой два горячих проводника (каждый 120 В переменного тока, всего 240 В переменного тока), которые распределяются между каждым автоматическим выключателем. проводов с белой изоляцией на конце. Шина заземления представляет собой длинный металлический стержень с рядом винтовых головок с левой стороны, где заканчивается вся оголенная медь (и один провод с зеленой изоляцией).Горячие провода ответвленной цепи меньшего размера (черный или черный и красный для 240 В) для каждой отдельной ответвленной цепи подключаются к выходу специального автоматического выключателя для этой ответвленной цепи. Блок предохранителей постоянного тока. Минусовая шина представляет собой набор металлических стержней с тремя головками винтов в верхней части, где заканчиваются провода с черной изоляцией (на этом изображении они выглядят как отдельные шины, но все они соединены). Положительный провод от каждой отдельной ответвленной цепи подключается к выходу специального предохранителя для этой ответвленной цепи.

Нейтральная и заземляющая шины (точки возврата) обычно соединяются (соединяются вместе) на панели нагрузки переменного тока (если они не соединены в другом месте системы — их следует соединять только в одном месте!), а заземляющая шина обычно подключается к заземляющему стержню через проводник с заземленным электродом (GEC). Отрицательная шина (точка возврата) в панели распределения нагрузки постоянного тока также обычно подключается к заземляющему стержню через проводник заземленного электрода или к шине заземления переменного тока в приложении с параллельными панелями распределения нагрузки переменного и постоянного тока.

Поскольку все нейтральные провода (AC) и отрицательные провода (DC) соединены вместе в системе, в случае, когда несколько ответвленных цепей расположены рядом друг с другом в области, одна, более крупная нейтраль (AC) и заземление ( Переменный ток) и/или отрицательный (постоянный ток) провод можно использовать для обеспечения единого обратного пути от различных ответвленных цепей в зоне обратно к общим шинам. Это называется «многопроводная ответвленная цепь». Общие нейтральный, заземляющий и/или отрицательный провода должны иметь сечение, соответствующее максимальному току (силе тока), ожидаемому при комбинированных нагрузках во всех ответвленных цепях, а в щите распределения нагрузки переменного тока все автоматические выключатели, обслуживающие многопроводное ответвление. цепи должны быть соединены вместе, чтобы их можно было разъединить или снова подключить только одновременно.В ситуациях с цепями как переменного, так и постоянного тока заземляющий контур переменного тока и отрицательный обратный путь постоянного тока потенциально могут быть разделены одним большим проводом, рассчитанным на максимальный ток (силу тока), ожидаемый комбинированными нагрузками ответвленных цепей переменного или постоянного тока — в зависимости от того, что самый большой.

Автоматические выключатели переменного тока в многопроводной ответвленной цепи (общий нейтральный проводник), соединенные вместе таким образом, чтобы их можно было отключать или повторно подключать только одновременно, как того требует NEC. Не требуется для многопроводных ответвленных цепей постоянного тока.

Интересный случай возникает, когда цепи переменного или постоянного тока установлены в проводящей металлической конструкции, такой как транспортное средство или транспортный контейнер. Поскольку сама конструкция представляет собой один большой проводник, его обычно можно использовать в качестве общего заземления (AC) и/или отрицательного (DC) обратного пути для всех содержащихся цепей переменного и постоянного тока (отдельный нейтральный провод должен быть подключен к нейтральному проводу). клемма/провод всех нагрузок переменного тока обратно к общей нейтральной шине в центре нагрузки, поскольку возникают проблемы с подключением земли и нейтрали ответвленных цепей переменного тока в нескольких местах).На практике это может означать подключение заземляющих (AC) или отрицательных (DC) клемм каждой розетки или проводов каждого приспособления/прибора к самому корпусу металлической конструкции в близлежащем месте (возможно, прямо за пределами розетки или приспособления, а также подключение заземления). или отрицательная шина на панелях распределения нагрузки к той же металлической конструкции. Это сделано во всех современных автомобилях и может сэкономить огромное количество проводки в металлических конструкциях.

Нагрузки ответвленной цепи

Нагрузки переменного тока

Почти в каждом жилом доме в мире, имеющем электроснабжение, используются ответвления цепи переменного тока, поэтому нет недостатка в информации или доступных вариантах, когда речь идет о разъемах цепи переменного тока, освещении, приборах и других компонентах нагрузки.Мы не будем пытаться воссоздать его здесь — если вам нужна дополнительная информация о нагрузках ответвленных цепей переменного тока, мы рекомендуем начать с вашей местной библиотеки!

Нагрузки постоянного тока
Освещение

Электрическое освещение в основном обеспечивается лампами накаливания, люминесцентными и светодиодными (LED) лампами, хотя по целому ряду причин, подробно изложенных в этой статье, мы никогда не рекомендуем люминесцентные лампы. Лампы накаливания могут работать как от переменного, так и от постоянного тока, однако лампа должна соответствовать напряжению источника (лампа накаливания на 120 В будет работать как с 120 В переменного тока, так и с 120 В постоянного тока, а лампа накаливания на 12 В — с 12 В переменного тока или 12 В постоянного тока, однако лампа накаливания 120 В лампочка не будет хорошо работать с источником 12 В, хотя и будет излучать свет).Фактические светодиоды, содержащиеся во всех светодиодных лампах, используют постоянный ток. Светодиодные лампы, предназначенные для использования с ответвленными цепями постоянного тока, пропускают постоянный ток, подаваемый по проводке, прямо к содержащимся светодиодам, в то время как светодиодные лампы, предназначенные для использования с ответвленными цепями переменного тока, используют встроенные преобразователи для преобразования переменного тока, подаваемого по проводке, в требуемый постоянный ток. встроенными светодиодами (хотя в этом процессе есть некоторая потеря эффективности).

Обычная светодиодная лампа, на которой показана большая часть блока, предназначенного для преобразования 110 В переменного тока в постоянный.

Поскольку почти все дома по-прежнему подключены к панелям распределения нагрузки переменного тока (даже те, которые питаются исключительно от батареи постоянного тока), большинство ламп накаливания и светодиодных ламп, которые можно найти на полках магазинов, рассчитаны на ответвления цепей 120 В переменного тока. Лампы на 12/24 В постоянного тока с различными вариантами подключения, в том числе проводными планками и цоколями с патронами для сменных ламп, доступны онлайн. Хорошим источником светильников и ламп, которые можно использовать с ответвленными цепями постоянного тока, является сайт www.12Vmonster.com.

Светильник светодиодный, предназначенный для параллельных цепей постоянного тока. Лампа пропускает электричество постоянного тока, подаваемое по проводке ответвленной цепи, прямо к содержащимся светодиодам.
Розетки ответвлений Розетки

для параллельных цепей переменного тока широко доступны — это типичная трехштырьковая розетка, используемая в США (в большинстве других стран также есть стандартные розетки переменного тока).

К сожалению, не существует розеток постоянного тока государственного стандарта, подобных розеткам переменного тока.Розетки на 12/24 В постоянного тока, используемые в автомобильной и морской технике, и розетки USB-A ближе всего к «стандартной» розетке постоянного тока, хотя розетки USB-C быстро набирают популярность и, вероятно, станут наиболее стандартизированной розеткой постоянного тока в мире. следующие несколько лет. Помимо некоторых новейших вычислительных и коммуникационных устройств, большинство устройств постоянного тока поставляются либо с вилкой типа розетки, либо с вилкой USB-A.

(L) вход 12/24 В постоянного тока Выходная розетка 12/24 В постоянного тока и (правый) вход 12/24 В постоянного тока Выход 5–20 В USB-розетки, с USB-C слева и USB-A справа варианты для утопленных и накладных розеток, которые могут быть подключены непосредственно к панели распределения нагрузки 12/24 В постоянного тока.Наш любимый вариант производства Blue Sea Systems:

.

По мере того, как устройства с питанием от USB-A и USB-C становятся все более распространенными, можно приобрести штепсельные розетки (стиль автомобильного зарядного устройства) с розетками USB-A и USB-C, которые можно использовать везде, где есть розетка. Это упрощает работу, поскольку требует только розеток по всей конструкции.

Слева: Розетка LinkOn 112 Вт USB-A и USB-C — входная розетка 12/24 В постоянного тока, выход 5–20 В постоянного тока , Вход, 5-20 В постоянного тока Выход

Многие распространенные бытовые вычислительные и коммуникационные устройства, разработанные с вилкой для настенной розетки 120 В переменного тока в сетевой структуре, на самом деле работают от низковольтного постоянного тока – 120 В переменного тока преобразуются в необходимый для устройства постоянный ток. напряжение в трансформаторе (пластиковая коробка или «бородавка» на конце вилки или разделение шнура пополам).Однако там, где имеется розетка с питанием от постоянного тока, этот ненужный шаг преобразования (и, как следствие, неэффективность) можно обойти. Для конечного оборудования с входом 12 В постоянного тока (это обычно можно определить, посмотрев на спецификацию «вход» на устройстве или спецификацию «выход» на трансформаторе), это может быть просто достигнуто путем отсечения «бородавки на стене». ” и подключите оставшиеся провода к штепсельной вилке, которую можно использовать с розеткой 12 В постоянного тока. Некоторое распространенное оборудование, использующее вход 12 В постоянного тока, включает множество маршрутизаторов WiFi, Apple TV и т. д., а также многое другое.

Для нагрузок постоянного тока с нетипичными входными напряжениями (таких как компьютеры или аккумуляторы для инструментов) можно использовать регулируемый преобразователь постоянного тока в постоянный. Есть даже несколько готовых преобразователей для наиболее распространенных устройств, таких как ноутбуки Macbook (без питания от USB-C), ноутбуки ПК и аккумуляторы для беспроводных инструментов.


Это завершение (на данный момент!) проектирования электрических ответвлений. Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с нашим «Введением в соответствующую энергию», в котором представлена ​​общая картина нашего отношения к энергии и того, как мы можем более эффективно использовать ее в своей жизни.И, пожалуйста, обращайтесь с любыми комментариями или вопросами!

Родственные

Ответвительные цепи — часть первая

Статья 210 содержит требования к размерам проводников, идентификации проводников, защите от перегрузки по току, а также защите от замыканий на землю и AFCI ответвленных цепей. Он также содержит требования к розеткам и розеткам освещения. На боковой панели , «Разветвления» ниже перечислены другие применимые разделы Кодекса, относящиеся к ответвлениям цепей.


Рис. 1. Ответвленная цепь состоит из проводников между оконечным устройством защиты от перегрузки по току и розеткой(ями).


Ответвительные цепи устанавливаются чаще всего, поэтому хорошее знание ст. 210 очень важно. Это знание начинается с понимания того, что такое ответвленная цепь. Он состоит из проводников между оконечным устройством защиты от перегрузки по току (OCPD) и розетками розеток, розетками освещения или другими розетками [ст.100] ( Рис. 1 ).

Ключевым моментом, который следует помнить о параллельных цепях, является то, что устройство защиты от перегрузки по току (OCPD) определяет цепь. Таким образом, рейтинг ОРУ определяет рейтинг ответвления; размер проводника не соответствует [210.3].

Многопроводные ответвления. Многожильные ответвленные цепи — это цепи, которые имеют более одного незаземленного проводника, разделяющего общий заземленный (нейтральный) проводник. Эти схемы очень выгодны тем, что они используют меньше материала, приводят к более низкому падению напряжения в цепи и, в конечном итоге, к экономии средств.Однако у них есть определенные правила Кодекса, которые нельзя игнорировать.

Для предотвращения индуктивного нагрева и снижения импеданса проводника для токов короткого замыкания все многожильные проводники ответвленной цепи должны исходить из одного и того же щита или распределительного оборудования [210.4(A)].

Многожильные ответвленные цепи должны питать только нагрузки фаза-нейтраль [210.4(C)].

  • Исключение 1 : Многопроводная ответвленная цепь может питать линейное оборудование, такое как плита или сушилка.
  • Исключение 2 : Многопроводная ответвленная цепь может питать нагрузки как между фазами, так и между фазами, если цепь защищена устройством (многополюсным автоматическим выключателем), которое одновременно размыкает все незаземленные проводники многопроводной ответвленной цепи ( общее внутреннее отключение) в условиях отказа.

Если непрерывность заземленного (нейтрального) проводника многопроводной цепи прерывается (размыкается), возникающее в результате перенапряжение или понижение напряжения может привести к пожару и/или разрушению электрооборудования.См. 300.13(B) для требований, касающихся непрерывности заземленного (нейтрального) проводника в многопроводных цепях.


Рис. 2. Многопроводные ответвления, питающие устройства/оборудование на одном ярме, должны быть снабжены средствами для одновременного отключения всех незаземленных проводников.


Средства разъединения. Если две или более ответвленных цепей питают устройства (или оборудование) на одном ярме, вы должны предусмотреть средства для одновременного отключения всех незаземленных проводников, питающих эти устройства или оборудование.«Ярмо» — это металлическая монтажная конструкция для устройства (например, выключателя, розетки, контрольной лампы). Его еще называют ремешком. Найдите его в точке, где начинается ответвленная цепь [210.7(B)] ( Рис. 2 на стр. 60). Для этого приложения можно использовать отдельные однополюсные автоматические выключатели с ручными стяжками, определенными для этой цели [240.20(B)(1)]. То же самое можно сказать и о выключателе с общим внутренним отключением. Это правило запрещает людям работать с цепями под напряжением, которые они считали отключенными.


Рис.3. Многожильные ответвленные цепи, питающие устройства (или оборудование) на одном ярме, также должны быть снабжены средствами для одновременного отключения всех незаземленных проводников, питающих эти устройства (или оборудование) в точке, где начинается ответвленная цепь [210.4(B) ].


Многопроводные ответвленные цепи, которые питают устройства (или оборудование) на одном ярме, также должны быть снабжены средствами для одновременного отключения всех незаземленных проводников, питающих эти устройства (или оборудование) в точке, где начинается ответвленная цепь [210.4(B)] (, фиг. 3, ).

Ответвительные цепи жилой единицы могут питать только нагрузки внутри жилой единицы (или связанные с ней). Ответвительные цепи общего пользования для освещения дома, центральной сигнализации, сигнализации, пожарной сигнализации, связи или других нужд общественной безопасности не должны исходить из какой-либо отдельной жилой единицы [210.25]. Это правило запрещает питание ответвлений общих зон в двухквартирных или многоквартирных домах от индивидуальной жилой единицы. Кроме того, это предотвращает отключение цепей общего пользования отдельными арендаторами или коммунальным предприятием из-за неуплаты счетов за электричество.

Идентификация. Заземленный (нейтральный) провод ответвленной цепи должен быть идентифицирован в соответствии с 200.6 [210.5]. Заземляющие (заземляющие) проводники оборудования могут быть неизолированными, покрытыми или изолированными. Изолированные заземляющие (соединяющие) проводники оборудования размером 6 AWG и меньше должны иметь сплошную внешнюю отделку зеленого или зеленого цвета с одной или несколькими желтыми полосами [250.119]. Заземляющие (соединяющие) проводники оборудования калибром более 6 AWG, если они изолированы, могут быть постоянно повторно идентифицированы зеленой маркировкой во время установки.Эта маркировка должна присутствовать в каждой точке, где доступен проводник [250.119(A)].

В тех случаях, когда системы электропроводки помещений содержат ответвленные цепи, питаемые от более чем одной системы напряжения, каждый незаземленный проводник (где он доступен) должен быть идентифицирован по системе. Идентификация может осуществляться с помощью цветовой маркировки, маркировочной ленты, бирки или других средств, утвержденных уполномоченным органом (AHJ). Такая идентификация должна быть постоянно размещена на каждом распределительном щите или распределительном оборудовании [210.5(С)]. NEC не требует какой-либо конкретной цветовой схемы (например, черный, красный и синий для 120/208 В или коричневый, оранжевый и желтый для 277/480 В).

Проводники с изоляцией зеленого цвета или зеленого цвета с одной или несколькими желтыми полосами нельзя использовать в качестве незаземленного или заземленного (нейтрального) проводника [250.119]. См. боковую панель , «Идентификация фаз» ниже, где представлена ​​обычная цветовая схема маркировки проводов.

Ограничение напряжения. В жилых помещениях (а также в гостевых комнатах или гостевых апартаментах гостиниц, мотелей и подобных помещений) напряжение ответвленных цепей не может превышать 120 В (номинальное), если эти цепи [210.6(A)]: светильники или подключаемые шнуром и вилкой нагрузки с номинальным током не более 1440 вольт-ампер (ВА) или менее ¼ лошадиных сил.

В нежилых помещениях можно использовать цепи 277 В (фаза-земля) для питания любого из следующих [210.6(C)]:

  • Перечисленные электроразрядные светильники.
  • Светильники с винтовыми корпусами из могула.
  • Патроны, кроме патронов с резьбой.
  • Оборудование на 277 В.

Если патрон с цоколем Эдисона рассчитан на 120 В, не подключайте его к цепи 277 В.

Размер проводника. Проводники должны быть рассчитаны не менее чем на 125 % длительных нагрузок плюс 100 % непостоянных нагрузок [210.19]. Основывайте это на номинальной токовой нагрузке терминала, как указано в Таблице 310.16, перед любой регулировкой токовой нагрузки [110.14(C)].

Кроме того, проводники должны иметь достаточную силу тока после применения поправочных коэффициентов, чтобы нести нагрузку, и они должны быть защищены от перегрузки по току в соответствии с их силой тока [210.19(A)(1), 210.20(A) и 240.4].

Защита от перегрузки по току. OCPD ответвленной цепи должны иметь допустимую нагрузку не менее 125 % длительных нагрузок плюс 100 % непостоянных нагрузок [210.20(A)].


Рис. 4. Если параллельная цепь питает две или более розеток, розетки должны иметь номинальный ток, соответствующий значениям, указанным в таблице 210.21(B)(3).


Рейтинги розеток. Одиночная розетка на отдельной ответвленной цепи должна иметь мощность не менее номинала OCPD [210.21(В)(1)]. Одиночная емкость имеет на ярме только одно контактное устройство [статья 100]. Это означает, что вы рассматриваете дуплексную розетку как две розетки.

Если ответвленная цепь питает две или более розеток:

  • Суммарная нагрузка, подключенная к шнуру и вилке, не должна превышать 80 % номинальной мощности розетки [210.21(B)(2)].
  • Розетки должны иметь номинальную силу тока, соответствующую значениям, указанным в Таблице 210.21(B)(3) ( Рис. 4 ).

Допустимые нагрузки. Отдельная ответвленная цепь может питать любую нагрузку, на которую она рассчитана [210.23]. Ответвленная цепь с несколькими розетками может питать только нагрузки освещения и/или оборудования, как указано в таблице 210.24 и как указано в 210.19, 210.20 и 210.21. Если вы устанавливаете ответвленную цепь с несколькими розетками, внимательно прочитайте эти требования.

Не закрепленное на месте оборудование, подключенное к шнуру и вилке, такое как, например, сверлильный станок или настольная пила, не должно иметь номинальный ток более 80% от номинала ответвленной цепи [210.23(А)(1)]. UL и другие испытательные лаборатории перечисляют портативное оборудование (например, фены) до 100% номинала цепи. NEC — это стандарт установки, а не стандарт продукта, поэтому он не может запретить такую ​​практику. На самом деле невозможно ограничить нагрузку до 80 % номинальной мощности ответвленной цепи, если испытательные лаборатории разрешают указывать оборудование для 100 % номинальной мощности цепи.

Установленное на месте оборудование (не светильник) не должно иметь номинальную силу тока, превышающую 50 % номинального тока ответвленной цепи, если эта цепь питает светильники, другие розетки или и то, и другое [210.23(А)(2).

Чтобы не запутаться при выборе размеров проводников ответвленных цепей, помните, что OCPD определяет цепь. Если цепь на 20 А содержит 8 проводников AWG из-за падения напряжения, это все равно цепь на 20 А — размер OCPD определяет номинал ответвленной цепи. Это потому, что проводники должны выдерживать ток, подаваемый OCPD. Забегая вперед, теперь вы должны уметь работать с ответвленными цепями.

Боковая панель: разветвление

Другие разделы Кодекса, касающиеся ответвлений, включают:

  • Оборудование для кондиционирования воздуха и холодильное оборудование [440.6, 440,31 и 440,32] 90 124
  • Бытовая техника [422.10]
  • Оборудование для обработки данных (информационные технологии) [645.5]
  • Электрическое оборудование для обогрева помещений [424.3]
  • Двигатели [430.22]
  • Знаки [600.5]

Боковая панель: Идентификация фазы

Электрики часто используют следующую цветовую систему для обозначения силовых и осветительных проводников:

  • 120/240 В, однофазный — черный, красный и белый
  • 120/208 В, 3 фазы — черный, красный, синий и белый
  • 120/240 В, 3 фазы — черный, оранжевый, синий и белый
  • 277/480 В, 3 фазы — коричневый, оранжевый, желтый и серый; или коричневый, фиолетовый, желтый и серый

Методы ответвленной цепи, фидера и обслуживания

Статья 300 является одной из четырех Статей, которые составляют основу для применения методов электропроводки Главы 3 (остальные три являются Ст.310, ст. 312 и ст. 314). Требования ст. 300 применяются ко всем методам подключения, указанным в главе 3. Однако они не применяются к методам прокладки кабелей для систем сигнализации и связи, за исключением случаев, когда в главе 7 или 8 имеется конкретная ссылка на правило в ст. 300.

До NEC 2014 г. название ст. 300 — «Методы подключения». Но методы проводки включают кабелепроводы и кабели, а также ст. 300, конечно, не содержит всех правил для них. Изменение в «Общие требования к методам электромонтажа» гораздо точнее описывает то, что ст.300 примерно. Новое название также помогает укрепить идею о том, что вам необходимо понимать искусство. 300, прежде чем вы попытаетесь применить одну из статей с номером 320 или выше (см. Краткое изложение Главы 3, Статьи ).

Правила дирижера

Одно из наиболее важных правил для проводников заключается в том, что все проводники одной и той же цепи должны располагаться в одном и том же кабелепроводе [300.3(B)]. Сюда входят незаземленные проводники, заземленный проводник, заземляющие проводники оборудования и соединительные проводники.

Еще одно важное правило повторяется много раз в NEC в той или иной форме. Вы должны защищать проводники, кабельные каналы и кабели от повреждений везде, где установка представляет для них риск [300.4]. Вы найдете несколько других важных правил для проводников в разделах 300.3 и 300.4.

Подземные установки

NEC 2014 года расширил правила для кабелей под зданиями, включив в них проводники под зданиями [300.5(C)] ( рис. 1 ).Он также увеличил допустимые типы подземных каналов для физической защиты проводников и кабелей, проложенных непосредственно под землей.

Рис. 1. NEC 2014 г. расширил правила для кабелей, прокладываемых под зданиями.

Хотя некоторые люди используют термины «кабель» и «проводник» как синонимы, NEC этого не делает. Кабель (почти всегда) представляет собой набор из нескольких проводников. Поскольку кабели, проложенные непосредственно под зданием, не допускаются (как правило), логично, что и проводники, проложенные непосредственно под зданием, также не допускаются.

С момента своего появления в NEC кабелепровод типа RTRC пользуется большой популярностью у установщиков. Это легкий продукт, который не горит при протягивании через него веревки, и стоит значительно дешевле стали. Поскольку это было разрешено только на короткое время, в NEC есть области, которые должны решить Type RTRC, но еще не сделали этого.

Примером того, где этот недостаток был исправлен в NEC 2014 года, является 300.5(D)(4). Если кабели, корпуса или кабельные каналы, проложенные непосредственно под землей, подвержены физическому повреждению, проводники должны быть установлены в жестком металлическом кабелепроводе, промежуточном металлическом кабелепроводе, RTRC-XW или кабелепроводе из ПВХ Schedule 80.

Прежде чем мы перейдем к требованиям к подземным установкам, давайте обратим внимание на Таблицу 300.5, в которой указаны минимальные требования к заглублению в зависимости от типа расположения (например, под улицами или под зданием) и способа или схемы электропроводки. Эта таблица и примечания к ней занимают целую страницу.

До NEC 2014 он касался цепей от 0 В до 600 В. Теперь он адресован цепям от 0 В до 1000 В. Содержание такое же, как и в NEC 2011 года. Обратите внимание, что название ст.300, часть II, отражает это изменение, поскольку теперь он охватывает напряжения более 1000 В, а не более 600 В.

Защита от коррозии и износа

Каналы, кабельные лотки, кабельная шина, кабельная броня, коробки, кабельная оболочка, шкафы, колена, муфты, фитинги, опоры и вспомогательное оборудование должны соответствовать условиям окружающей среды [300.6].

Кабельные каналы, корпуса, кабели, кабельные лотки, фитинги и опорное оборудование из черного металла должны быть защищены от коррозии покрытием из перечисленных коррозионно-стойких материалов.

То есть, например, если вы покупаете флешку RMC, она включает в себя это покрытие. Вы должны поддерживать целостность этого покрытия при сборке RMC (или любой другой железной дорожки качения). Один из способов, которым вы можете повредить целостность этого покрытия, — это разрезать и нарезать стержень из RMC.

Однако это неизбежно почти во всех ситуациях. Вам нужно будет продеть трубу в поле. При этом вы должны покрыть резьбу утвержденным электропроводящим коррозионно-стойким составом, например, холодным цинком [300.6(А)].

NEC называет резьбу, нарезанную в полевых условиях, «резьбой, нарезанной в полевых условиях», но этот термин, похоже, вызывает путаницу. Поэтому NEC 2014 года добавила информационное примечание, чтобы помочь людям понять, что такое «резьба, нарезанная в полевых условиях». Это нити, которые нарезаются где угодно, только не на заводе. Это не означает, что только на месте — это также включает в себя те сборные цеха, которые экономят время (они не являются заводом по производству трубопроводов).

Каналы из цветного металла, такие как алюминиевые жесткие металлические кабелепроводы, не должны соответствовать положениям этого раздела, как и каналы из нержавеющей стали.

Электропроводка в воздуховодах и других местах, не используемых для подачи окружающего воздуха

Пленумные пространства, такие как те, которые обычно располагаются над подвесным потолком или под фальшполом, используют открытое воздушное пространство как метод транспортировки воздуха в здании. Поскольку этот воздух рециркулируется по всему зданию, использование горючих материалов в вентиляционных камерах регулируется NEC и механическими нормами (, рис. 2, ).

Рис. 2. Приточные пространства используются для транспортировки воздуха по всему зданию.

Фраза «другое пространство, используемое для окружающего воздуха (пленумы)» коррелирует с термином «пленум» в NFPA 90A, Стандарте для установки систем кондиционирования и вентиляции, и других механических нормах, где потолок используется для возвратного воздуха. , и некоторые другие помещения для обработки воздуха.

В жилом помещении 300.22 не применяется к пространству между балками или стойками, где электропроводка проходит через это пространство перпендикулярно длинному размеру этого пространства ( Рис.3 ).

Рис. 3. В жилом помещении 300.22 не применяется к пространству между балками или стойками, где электропроводка проходит через это пространство перпендикулярно длинному размеру этого пространства.

В случае пожара дым, выделяемый пластиковыми материалами, может очень быстро вывести из строя людей, находящихся в салоне. Хотя кабельные стяжки не подливают масла в огонь, они усугубляют проблему токсичных паров. Таким образом, неметаллические кабельные стяжки (и другие неметаллические кабельные аксессуары, используемые для закрепления или поддержки кабелей), используемые в вентиляционных камерах, теперь должны быть включены в список для использования в вентиляционных камерах [300.22(С)(1)].

Нельзя устанавливать трубу ПВХ [Арт. 352], электрические неметаллические трубки [Арт. 362], непроницаемый для жидкости гибкий трубопровод или неметаллические кабели в помещениях, используемых для подачи окружающего воздуха, поскольку они выделяют смертельно токсичные пары при горении или перегреве.

В вентиляционных камерах можно устанавливать электрические металлические трубы, жесткие металлические кабелепроводы, промежуточные металлические кабелепроводы, бронированные кабели, кабели с металлической оболочкой без неметаллического покрытия и гибкие металлические кабелепроводы [300.22(C)(1)]. При наличии возможности в пространстве статического давления можно установить поверхностные металлические каналы или металлические кабельные каналы с металлическими крышками.

Кабели управления, сигнальные и коммуникационные кабели и кабельные каналы, рассчитанные на пленум, разрешены в пленумных пространствах:

КАТВ [820.179(А)]

Связь [800.21]

Управление и сигнализация [Таблица 725.154

Пожарная тревога, 760.7]

Волоконно-оптические кабели и кабельные каналы [770.113(C)]

Sound Systems [640.9(C) и таблица 725.154].

В помещении, не используемом для кондиционирования воздуха, можно использовать любой способ подключения, подходящий для данных условий.

Примерами электрооборудования, разрешенного к использованию в вентиляционных камерах, являются вентиляционные установки, распределительные коробки и трансформаторы сухого типа. Однако трансформаторы не должны иметь номинальную мощность более 50 кВА при размещении в пустотах [450.13(B)] ( рис. 4 ).

Рис. 4. Примеры электрооборудования, разрешенного к использованию в вентиляционных камерах, — это вентиляционные установки, распределительные коробки и трансформаторы сухого типа.

Итоговые баллы

Помните, что первые четыре пункта главы 3 относятся ко всем методам подключения.Не следуйте, например, просто ст. 358, и предположим, что ваш ЕМТ соответствует Кодексу.

Из тех первых четырех, ст. 300, скорее всего, будет нарушено и может привести к трагическим последствиям. Почему? Потому что люди ошибочно думают, что в «общих требованиях» нет ничего конкретного, что им нужно знать. Правда очень разная. Обязательно проверяйте каждый дизайн/установку на соответствие Ст. 300 требований.

Холт является владельцем Mike Holt Enterprises, Inc.в Лисбурге, штат Флорида. Связаться с ним можно на сайте www.mikeholt.com.

 

ВСТАВКА: Краткое изложение статьи

главы 3

Большинство статей в главе попадают в одну из трех следующих групп.

Методы подключения Артикул:

300 — Общие требования к методам и материалам проводки

310 — Проводники для общей проводки

312 — Шкафы, вырезные коробки и корпуса измерительных розеток

314 — Розетка, устройство, тяговые и распределительные коробки, корпуса кабелепроводов,
Фитинги и корпуса люков

Кабель Артикул:

320 — Бронированный кабель (тип AC)

330 — Кабель в металлической оболочке (тип MC)

334 — Кабель в неметаллической оболочке (тип NM)

336 — Кабель лотка питания и управления (тип TC)

338 — Кабель сервисного ввода (типы SE и USE)

340 — Подземный фидер и кабель ответвления (тип UF)

Канатная дорожка Артикул:

342 — Промежуточный металлический кабелепровод (тип IMC)

344 — Жесткий металлический кабелепровод (тип RMC)

348 — Гибкий металлический кабелепровод (тип FMC)

350 — Гибкий металлический кабелепровод (тип LFMC)

352 — Труба из жесткого поливинилхлорида (тип ПВХ)

356 — Влагонепроницаемый гибкий неметаллический кабелепровод (тип LFNC)

358 — Электрические металлические трубки (EMT)

362 — Электрические неметаллические трубки (ENT)

376 — Металлические тросы

380 — Узлы с несколькими розетками

386 — Поверхностные металлические направляющие

388 — Поверхностные неметаллические дорожки качения

Остальные статьи являются «единственными в своем роде», не принадлежащими ни к одной группе.

 

§ 152.34 МЕТОДЫ ПРОВОДКИ ОТВЕТВЛЕННЫХ ЦЕПЕЙ.

§ 152.34 МЕТОДЫ ПРОВОДКИ ОТВЕТВЛЕННЫХ ЦЕПЕЙ.

   (A)   Изоляция; размер проводника.

      (1)   Проводник с теплоизоляцией, способной выдерживать нагрев, будет иметь более высокую допустимую нагрузку, чем проводник того же размера с более низким номиналом температуры изоляции. В таблице 310-13 Национального электрического кодекса перечислены различные доступные типы изоляции.

      (2)   Статья NEC § 210-19(c) определяет минимальный размер проводника, разрешенный для проводки дома, как 14 A WG.

   (B)   Подставка для кабеля. NEC § 336-5 гласит, что «кабель типа NM должен быть закреплен скобами или ремнями, спроектированными и установленными таким образом, чтобы не повредить кабель». NEC требует, чтобы скоба или лента располагались через каждые 12 дюймов от каждой коробки или фитинга и на расстоянии 4,5 фута друг от друга на участке между коробками, включая вертикальные и горизонтальные участки.

   (C)   Крепление стола к коробке. NEC § 370-7(c) гласит, что «при использовании неметаллических коробок кабель в неметаллической оболочке должен проходить в коробку не менее чем на четверть дюйма через выбивное отверстие для кабеля в неметаллической оболочке».При использовании с одинарной монтажной коробкой и когда кабель крепится в пределах восьми дюймов от коробки, измеренной вдоль оболочки, кабель входит в коробку не менее чем на одну четверть дюйма, так что крепление кабеля к коробке не должно требуется.

   (D)   Защита кабеля. При сверлении шпилек или балок NEC требует, чтобы неметаллический трос находился на расстоянии не менее полутора дюймов от внешнего края деревянного элемента. Если отверстие просверлено ближе, чем ограничение в полтора дюйма, к деревянному элементу перед кабелем прикрепляется стальная пластина толщиной в одну шестнадцатую дюйма для его защиты.(См. NEC 373.) NEC § 300-14 требует, чтобы в каждой розетке и точке переключения оставалось не менее шести дюймов свободного провода.

      (1)   Количество проводников в коробке. Таблица 370-6(a) NEC (металлические коробки) должна применяться, если в коробке нет фитингов или устройств, таких как крепежные шпильки, кабельные зажимы, зацепы, выключатели или розетки, а также если заземляющие проводники не являются частью проводки внутри коробки. коробка. Если в коробке находятся одна или несколько крепежных шпилек, кабельных зажимов или зацепов, количество проводников должно быть уменьшено на один меньше, чем указано в таблице 370-6 (a) NEC, и дополнительно должен быть вычтен один проводник для каждый ремень, содержащий одно или несколько устройств.За один или несколько заземляющих проводников, входящих в коробку, следует дополнительно вычесть один проводник.

         (a)   Проводник, проходящий через коробку, считается одним проводником, а каждый проводник, начинающийся снаружи коробки и оканчивающийся внутри коробки, считается одним проводником. Проводники, ни одна часть которых не выходит из коробки, не учитываются.

         (b)   Объемом электромонтажного кожуха (коробки) должен быть общий объем собранных секций и, если они используются, пространства, образованного гипсовыми кольцами, куполообразными крышками, удлинительными кольцами и т.п., объем которых указан в кубических дюймов.(См. NEC 370-6 (a)(1).)

      (2)   Маркировка коробок. Национальный электрический кодекс требует, чтобы коробки, отличные от описанных в таблице 370-6(a) NEC, были «надежно и разборчиво промаркированы».

      (3)   Другие ящики. NEC § 370-6(b). Коробки объемом 100 кубических дюймов или меньше, кроме описанных в таблице NEC 370-6(a), неметаллические коробки и корпуса кабелепроводов, имеющие приспособления для более чем двух вводов кабелепроводов, должны быть прочно и разборчиво маркированы изготовителем с указанием емкости в кубических дюймах. .Максимально допустимое количество проводников должно рассчитываться с использованием объема на проводник, указанного в таблице NEC 370-6(b), и сокращений, предусмотренных в NEC § 370-6(a)(1).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.