Меню Закрыть

Как установить дверь самому: Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция

Содержание

Как правильно установить двухстворчатую межкомнатную дверь своими руками.

Правильно установленная межкомнатная дверь всегда является предметом гордости, тем более, когда монтаж произведен своими руками. Если вы еще не знаете, как быстро и правильно установить дверь, то ничего не мешает осуществить это.

С хорошими дверями и жить хорошо

Согласитесь, что любая квартира немыслима без входных и межкомнатных дверей. Межкомнатные двери удачно сочетают и выполняют практическую и эстетическую функции, ограничивая смежные комнаты в квартире.

Являясь «первым» объектом дизайна помещения, межкомнатные двери, как одинарные, так и двухстворчатые, придают стильный и завершенный вид помещению. Как выбрать и установить межкомнатную двухстворчатую дверь правильно?

Конструкция межкомнатных двухстворчатых дверей

Начнем с того, что двухстворчатые межкомнатные двери несколько отличаются от одностворчатых дверей, а именно шириной проема. У двухстворчатых дверей ширина проема колеблется от 1300 до 1900 мм.

Двухстворчатые двери распашные состоят из двух дверных полотен, объединенных общей дверной коробкой. По периметру общего блока дверной коробки двери обрамляют наличниками.


Как бы старательно ни устанавливались межкомнатные двухстворчатые двери, между полотнами образуется щель в несколько миллиметров. С наружной стороны межкомнатных распашных двухстворчатых дверей щель прикрывается декоративными притворными планками. В некоторых случаях одну их створок двухстворчатых дверей по мере необходимости эксплуатации фиксируют дверным шпингалетом (торцевым ригелем).

 

Материал изготовления дверей межкомнатных двухстворчатых

Основными (базовыми) материалами при изготовлении межкомнатных дверей являются:

• пластик
• меламин
• дерево
• металл
• шпон
• панели МДФ.

Однако традиционные материалы, применяемые при изготовлении межкомнатных дверей, постепенно уступают место более практичным и недорогим материалам, например меламину.
Выбирая материал изготовления межкомнатных дверей необходимо учитывать максимальную нагрузку и функции дверей, и, конечно, эстетическую составляющую в общем интерьере квартиры.

Методика выбора размеров двери

Методика выбора размеров межкомнатной двери для последующей установки учитывает определенные технические особенности монтажа. Поэтому, прежде, как установить двухстворчатую межкомнатную дверь, не помешает произвести дополнительные вычисления.


Первоначально измеряется высота и ширина проема дверного с учетом существующей кривизны. Полученные данные помогут правильно осуществить монтаж двери своими руками. Вот эти особенности выбора:
• при монтаже межкомнатных дверей двухстворчатых необходимо оставлять технологический зазор между дверной коробкой и основанием проема. Зазор должен иметь ширину около 15 мм по периметру дверной коробки, за исключением пола.
• для исключения возможного заклинивания при влажностных перепадах необходимо также обеспечить зазор между полотном двери и коробки около 5 мм.
Конечно, подбирая межкомнатную дверь двухстворчатую, необходимо учитывать возможность отделочных работ на плоскости пола возле двери.

Технология установки двери

Находясь в зоне постоянной видимости и усиленной эксплуатации, качеству установки двухстворчатых межкомнатных дверей придается особое значение. Благодаря многочисленным предложениям производителей межкомнатных дверей и упрощенным вариантам моделей, допускается их самостоятельная установка.

Однако процедура монтажа и установки межкомнатной двухстворчатой двери своими руками требует поэтапного выполнения технологических операций. Тем более, что двери двухстворчатые межкомнатные, размеры которых могут отличаться от подготовленных стандартных дверных проемов в квартире, потребуют дополнительных монтажных усилий.

Этапы установки межкомнатной двухстворчатой двери

Установка двухстворчатой двери своими руками состоит из следующих этапов:
• демонтаж при необходимости старого полотна и дверной коробки
• ручная сборка дверного короба от производителя
• установка дверной коробки по месту
• монтаж навесов
• установка ригеля на створки
• навешивание створок дверного полотна
• установка и фиксация обналичников
• проверка работоспособности двери.

Демонтаж старого дверного полотна начинается со снятия его с петель. Затем демонтируется коробка дверная с последующим удалением крепежных элементов и утепляющих материалов. Очистив дверную коробку можно приступать к ручной сборке дверного короба. Комплект поставки двери предусматривает инструкцию по сборке. Воспользуйтесь ей в полном объеме.

Технология сборки предусматривает такие операции, как распиловка и компоновка элементов, а также установку навесов. От качественно проведенного монтажа навесов будет зависеть процесс открывания-закрывания двух створок. Поэтому первое, что необходимо осуществить, это сделать оптимальный монтаж петельных карт и ригеля при необходимости.

Установка дверной коробки по месту начинается с его расположения с помощью отвеса или уровня. Фиксация правильного расположения коробки осуществляется с использованием анкерных болтов и дюбелей. Ввиду незначительной массы межкомнатной двери предпочтение можно отдать дюбелям и саморезам. Фиксация коробки производится в 6 точках: в 3 точках с петлевой стороны одной створки и 3 точках второй створки.

Для этого в элементах короба просверливают монтажные отверстия. Рекомендуется устанавливать деревянные бруски между элементами короба и дверного проема. Для запенивания образующихся пустот при монтаже короба используется монтажная пена, обладающая незначительным коэффициентом расширения при застывании.
При монтаже навесов изначально определяют и отмечают места расположения на створках. Это крайние верхние и нижние точки на створках на расстоянии 150 мм.

Осуществив монтаж и подгонку навесов, производится их крепление с помощью шурупов длиной 35 мм. Ответные элементы навесов на установочной коробке крепятся аналогичным образом. Установленные навесы должны гарантировать технологический зазор между створками двери и коробом. Установив самостоятельно двухстворчатую межкомнатную дверь, необходимо произвести проверку работоспособности, с целью исключения затиров.

После монтажа дверных створок производится установка и фиксация наличников по периметру всего дверного короба.
Более детальная информация, как установить двухстворчатую дверь межкомнатную, представлена в видео.

Как установить дверь в ванной?


В предыдущей публикации мы с вами узнали, какие бывают двери межкомнатные для ванной комнаты.

Теперь вы знаете, что ассортимент весьма разнообразен и выбор двери для ванной целиком зависит лишь от вашей фантазии и количества денег, которое вы готовы потратить.

Давайте теперь узнаем, как установить дверь в ванную? Пройдем пошагово весь путь от монтажа дверной коробки до крепления к ней двери.

Также в статье вы найдете фото и видео установки дверей своими руками.


Подготовка к установке двери в ванной

Чтобы установить дверь в ванную, понадобится следующий инструмент:

  • дрель;
  • стамеска;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • уровень;
  • шуруповерт;
  • карандаш.

Также нужно запастись дюбелями, саморезами, клиньями из дерева и монтажной пеной.

Весь процесс установки дверей в ванную происходит в два основных этапа:

  • демонтаж существующих дверей;
  • установка новой двери.

После того, как старая дверь демонтирована, нужно тщательно очистить от неровностей дверной проем и лишь после этого переходить к монтажу дверной коробки.


Подготовка дверной коробки

После подготовки проема, в него вставляется дверная коробка. Если вы купили дверь с готовой коробкой, то просто монтируете ее в проем, если нет, то собираете самостоятельно, скрепляя на полу саморезами, просверлив под них дырочки небольшого диаметра, чтобы дерево не треснуло.

Плюс самостоятельной сборки дверной коробки из отдельных элементов в том, что при этом вы можете подогнать ее размер под размер проема, подпилив при необходимости нужные элементы ножовкой. Особенно это актуально для установки стеклянной двери, которую не подпилишь и можно менять лишь размер проема и коробки.


Установка дверной коробки в проем

Готовую коробку устанавливаем в дверной проем и выравниваем, используя для этого строительный уровень и деревянные клинья.

После того, как дверная коробка будет установлена достаточно ровно, сверлим в каждой стороне коробки по несколько отверстий (по 3-4 с каждой стороны) и размечаем их проекции на стену.

Снимаем коробку. Высверливаем в стене отверстия, там, где наметили. Вставляем в них дюбеля и снова ставим коробку, прикрепляя к стенам саморезами, вкручиваемыми в установленные в стенах дюбеля.

Вместо саморезов, вворачивающихся через коробку в дюбеля, вбитые в стену, можно использовать подвесы для металлопрофиля, используемые при монтаже гипсокартона:


После того, как все саморезы будут надежно затянуты, пространство между стеной и коробкой заполняется монтажной пеной.

Запенивается пространство между дверной коробкой и стеной движением снизу вверх. При этом пеной заполняется лишь треть глубины проема. Этого достаточно, так как при высыхании пена расширится и заполнит все оставшееся пространство.


Крепление двери к дверной коробке

После того, как монтажная пена затвердела, и дверная коробка намертво встала в дверном проеме, можно приступать непосредственно к установке дверного полотна.

Сначала нужно прикрепить петли. Для этого петли прикладываем к торцевой части двери и обводим карандашом. С помощью стамески в этом месте в соответствии с нарисованным контуром, выбираем древесину на толщину петли.

После этого дверь ставится в коробку, и размечаются места крепления петель. Также стамеской выбирается дерево на толщину петель. Петли прикручиваются к дверной коробке и на них надевается дверь.

Чтобы закрыть места соединения коробки со стеной, следует установить наличники. Они крепятся к коробке с помощью небольших гвоздиков.

Видео, как установить дверь в ванную своими руками, вы можете посмотреть ниже (для воспроизведения нажмите треугольник):

Весь процесс при достаточной сноровке не занимает много времени. Но, если у вас нет опыта самостоятельной установки дверей, то лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые имеют необходимые навыки и сделают все быстро и качественно.

В следующей статье узнаем, как установить раздвижные двери в ванную.

Смотрите также:

  • <Раздвижные двери в ванную
  • Какие двери лучше ставить в ванную?>
Добавить комментарий

Как установить межкомнатную дверь самому

Как установить межкомнатную дверь самому — инструкция

Как установить межкомнатную дверь самому — инструкция

Между комнатами в жилых помещениях обычно ставятся двери, обеспечивающие больше уюта и защиту от шума. Немаловажно, чтобы они гармонично подходили ко всему интерьеру, поэтому на первом месте у нас стоит качественная установка. Конечно, можно воспользоваться услугами специалистов, но гораздо дешевле и главное, вполне возможно смонтировать двери самому. Нужно только тщательно и последовательно придерживаться всех пунктов этого руководства. Дверные полотна изготавливаются из различных материалов: ДВП. Наиболее низкая цена. Пдохое шумоподавление. Впитывают влагу. Непрочные. МДФ. Намного дороже, но лучше по качеству. Не боятся влаги, лучше подавляют шум, прочнее и долговечнее. Из древесины. Самые дорогие. Цена зависит от вида и качества древесины. Перед выбором двери вы должны знать, что есть три вида комплектации: Только дверное полотно. Коробка приобретается отдельно. Дверь с коробкой. Но коробка не собрана, потребуется самостоятельная сборка и навешивание петель. Дверной блок. Все собрано. Нужно только подрезать по высоте боковые стойки, ровно выставить и закрепить. При одинаковом качестве, цены на данные наборы значительно отличаются. Для примера выбираем сравнительно недорогой вариант со сборкой. Приступаем к монтажу одностворчатой межкомнатной двери.   1. Монтируем дверной короб Короба соответственно такие же по структуре. Самые плохие из ДВП, прогибаются под собственным весом, а навесить на них дверь очень проблематично. Лучший выбор —древесина или МДФ. Есть еще древесина ламинированная. Она не требует обработки и окраски, но ее долговечность зависит от покрытия. Короб может быть прямоугольной формы или П-образной. Последняя используется когда нет порога и состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и притолоки — более короткой, верхней перекладины. Будем подгонять брусья короба непосредственно по самой двери. Для этого, дверь кладем на ровную поверхность и предварительно разрезанные брусья коробки соединяем, ориентируясь на дверь.   Соединить детали можно двумя способами: Стойки и притолоку, запиленные под углом 45°, притягиваем саморезами. Важно максимально точно выпилить угол и просверлить в местах соединений отверстия меньшего диаметра, под саморезы, чтобы дерево не дало трещин. Этот вариант более эстетичный, но и самый сложный. Соединение с ровным углом запила. Устанавливаем встык, под 90°. Наиболее простой способ. В обоих случаях, необходимо оставить три миллиметра зазора со всех краев, между коробкой и дверью, при прямоугольной коробке. Если порог не планируется, то внизу, между краем двери и полом должен оставаться 1 см. Если под дверью будет ковер или ковролин, зазор естественно должен быть больше. Для соединения одного стыка, используем не менее трех саморезов, длиной 6 сантиметров. Независимо от материала и способа соединения, под крепеж необходимо заранее сверлить отверстия, на 1 мм меньше диаметра самореза. Это делается для того, чтобы не пошли трещины. Теперь нужно определиться с высотой боковых частей дверной коробки. В сложенном состоянии отмеряем требуемую длину по внутренней стороне стойки. Пол часто бывает неровным и это надо учитывать, иногда несколько миллиметров становятся причиной перекоса двери. Проверяем, насколько ровный пол с помощью уровня. Если все идеально, стойки делаем одинаковыми. Если есть отклонение, делаем одну из стоек чуть длиннее. 2. Устанавливаем дверные петли Теперь, когда коробка собрана, переходим к монтажу навесов. Самым оптимальным вариантом будет крепление тремя петлями. От верха дверного полотна отмечаем участки для креплений, отступив 200-250 мм. Выбираем места без сучков. Сперва ставим петли на дверное полотно. К отмеченным участкам прикладываем петли, обводим их (можно лезвием ножа), стамеской выбираем древесину на необходимую толщину, чтобы петля ложилась вровень с поверхностью, устанавливаем и фиксируем саморезами. 3. Монтируем коробку и навешиваем дверь Перед установкой нужно подготовить проем. Сбиваем все, что плохо держится и может отвалиться. Слишком сыпучие стены обрабатываем вяжущей грунтовкой. Очень большие выступы стесываем, дыры заделываем штукатуркой. Все это упростит и облегчит дальнейшую работу. Устанавливаем короб без дверного полотна в предварительно подготовленный дверной проем. С помощью отвеса или уровня, придаем стойке строго вертикальное положение. Надежнее проверять отвесом, уровень часто дает погрешность. Фиксируем ее клиньями, после чего проверяем положение другой стойки и притолоки. Аналогично их расклиниваем. Убедившись, что короб стоит точно по уровню, закрепляем его в проеме саморезами. В стойках должны быть заранее просверлены отверстия для саморезов, длина которых должна быть не меньше 150 мм. Прикрепить коробку к дверному проему можно тоже двумя способами: монтажными пластинами или насквозь к стене. Преимущество крепежа пластинами в том, что его не будет видно. Подойдут пластины, которые используются при работе с гипсокартоном. Второй способ намного проще и его тоже можно замаскировать. Для этого достаточно вкрутить саморезы в вырезы под петли с одной стороны, а на другой стойке — под пластину ответной части замка. Нужно проследить, чтобы головки саморезов были утоплены в древесину и не мешали установке накладки и петель. Проверяем, что стойки установлены вровень со стенами и начинаем навешивать дверь. Для этого вставляем ее в собранную коробку, выставляем правильные зазоры и фиксируем при помощи клиньев так, чтобы она стояла ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости. После выставления дверного полотна, размечаем места ответных частей петель. Тоже стамеской делаем выемку, чтобы петля утопала вровень с поверхностью. Не забываем высверливать заранее отверстия для шурупов. Приступаем к навешиванию двери. 4. Запениваем просветы Сейчас нужно заделать оставшиеся просветы между коробом и стеной. Делаем это с помощью монтажной пены. Для лучшей ее полимеризации стену смачиваем водой из пульверизатора. Наносим пену аккуратно, слоями, чтобы она не выпирала наружу. Слишком большое количество пены может стать причиной выгибания коробки внутрь. Можно на всякий случай поставить распорки между стойками. Когда все будет пропенено, закрываем двери и оставляем на 24 часа, для просыхания. Если не удалось избежать попадания пены на дверное полотно, высохшие поверхности можно очистить средствами для удаления монтажной пены. 5. Врезаем замок В настоящее время популярны замки с ручками. Работу проводим следующим образом: Отмериваем метр от пола. Делаем отметку. Прилаживаем замок так, чтобы на верхнем отверстии ручки, было видно эту метку. По ширине замка, просверливаем отверстия в торце двери. Выбираем стамеской древесину так, чтобы замок ровно входил. Вставляем замок без ручек в подготовленный паз и отмечаем на дверной коробке место для нахождения замочной планки. Стамеской выбираем паз для вхождения планки. Прилаживаем замок к двери и отмечаем места где будут ручки. Высверливаем отверстия для ручек. Вычищаем из пазов стружку, вставляем замок и монтируем ручки. Совет: Поменяйте шурупы идущие в комплекте с ручками. Они не очень прочные и часто ломаются. Возьмите каленые саморезы, более высокого качества.

03.12.2021

Между комнатами в жилых помещениях обычно ставятся двери, обеспечивающие больше уюта и защиту от шума. Немаловажно, чтобы они гармонично подходили ко всему интерьеру, поэтому на первом месте у нас стоит качественная установка.

Конечно, можно воспользоваться услугами специалистов, но гораздо дешевле и главное, вполне возможно смонтировать двери самому. Нужно только тщательно и последовательно придерживаться всех пунктов этого руководства.

Дверные полотна изготавливаются из различных материалов:

  • ДВП. Наиболее низкая цена. Пдохое шумоподавление. Впитывают влагу. Непрочные.
  • МДФ. Намного дороже, но лучше по качеству. Не боятся влаги, лучше подавляют шум, прочнее и долговечнее.
  • Из древесины. Самые дорогие. Цена зависит от вида и качества древесины.

Перед выбором двери вы должны знать, что есть три вида комплектации:

  • Только дверное полотно. Коробка приобретается отдельно.
  • Дверь с коробкой. Но коробка не собрана, потребуется самостоятельная сборка и навешивание петель.
  • Дверной блок. Все собрано. Нужно только подрезать по высоте боковые стойки, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве, цены на данные наборы значительно отличаются. Для примера выбираем сравнительно недорогой вариант со сборкой. Приступаем к монтажу одностворчатой межкомнатной двери.

 

1. Монтируем дверной короб

Короба соответственно такие же по структуре. Самые плохие из ДВП, прогибаются под собственным весом, а навесить на них дверь очень проблематично. Лучший выбор —древесина или МДФ. Есть еще древесина ламинированная. Она не требует обработки и окраски, но ее долговечность зависит от покрытия. Короб может быть прямоугольной формы или П-образной. Последняя используется когда нет порога и состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и притолоки — более короткой, верхней перекладины. Будем подгонять брусья короба непосредственно по самой двери. Для этого, дверь кладем на ровную поверхность и предварительно разрезанные брусья коробки соединяем, ориентируясь на дверь.

 

Соединить детали можно двумя способами:

  1. Стойки и притолоку, запиленные под углом 45°, притягиваем саморезами. Важно максимально точно выпилить угол и просверлить в местах соединений отверстия меньшего диаметра, под саморезы, чтобы дерево не дало трещин. Этот вариант более эстетичный, но и самый сложный.
  2. Соединение с ровным углом запила. Устанавливаем встык, под 90°. Наиболее простой способ.

В обоих случаях, необходимо оставить три миллиметра зазора со всех краев, между коробкой и дверью, при прямоугольной коробке. Если порог не планируется, то внизу, между краем двери и полом должен оставаться 1 см. Если под дверью будет ковер или ковролин, зазор естественно должен быть больше. Для соединения одного стыка, используем не менее трех саморезов, длиной 6 сантиметров. Независимо от материала и способа соединения, под крепеж необходимо заранее сверлить отверстия, на 1 мм меньше диаметра самореза. Это делается для того, чтобы не пошли трещины. Теперь нужно определиться с высотой боковых частей дверной коробки. В сложенном состоянии отмеряем требуемую длину по внутренней стороне стойки. Пол часто бывает неровным и это надо учитывать, иногда несколько миллиметров становятся причиной перекоса двери. Проверяем, насколько ровный пол с помощью уровня. Если все идеально, стойки делаем одинаковыми. Если есть отклонение, делаем одну из стоек чуть длиннее.

2. Устанавливаем дверные петли

Теперь, когда коробка собрана, переходим к монтажу навесов. Самым оптимальным вариантом будет крепление тремя петлями. От верха дверного полотна отмечаем участки для креплений, отступив 200-250 мм. Выбираем места без сучков. Сперва ставим петли на дверное полотно. К отмеченным участкам прикладываем петли, обводим их (можно лезвием ножа), стамеской выбираем древесину на необходимую толщину, чтобы петля ложилась вровень с поверхностью, устанавливаем и фиксируем саморезами.

3. Монтируем коробку и навешиваем дверь

Перед установкой нужно подготовить проем. Сбиваем все, что плохо держится и может отвалиться. Слишком сыпучие стены обрабатываем вяжущей грунтовкой. Очень большие выступы стесываем, дыры заделываем штукатуркой. Все это упростит и облегчит дальнейшую работу. Устанавливаем короб без дверного полотна в предварительно подготовленный дверной проем. С помощью отвеса или уровня, придаем стойке строго вертикальное положение. Надежнее проверять отвесом, уровень часто дает погрешность. Фиксируем ее клиньями, после чего проверяем положение другой стойки и притолоки. Аналогично их расклиниваем. Убедившись, что короб стоит точно по уровню, закрепляем его в проеме саморезами. В стойках должны быть заранее просверлены отверстия для саморезов, длина которых должна быть не меньше 150 мм.

Прикрепить коробку к дверному проему можно тоже двумя способами: монтажными пластинами или насквозь к стене. Преимущество крепежа пластинами в том, что его не будет видно. Подойдут пластины, которые используются при работе с гипсокартоном. Второй способ намного проще и его тоже можно замаскировать. Для этого достаточно вкрутить саморезы в вырезы под петли с одной стороны, а на другой стойке — под пластину ответной части замка. Нужно проследить, чтобы головки саморезов были утоплены в древесину и не мешали установке накладки и петель.

Проверяем, что стойки установлены вровень со стенами и начинаем навешивать дверь. Для этого вставляем ее в собранную коробку, выставляем правильные зазоры и фиксируем при помощи клиньев так, чтобы она стояла ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости. После выставления дверного полотна, размечаем места ответных частей петель. Тоже стамеской делаем выемку, чтобы петля утопала вровень с поверхностью. Не забываем высверливать заранее отверстия для шурупов. Приступаем к навешиванию двери.

4. Запениваем просветы

Сейчас нужно заделать оставшиеся просветы между коробом и стеной. Делаем это с помощью монтажной пены. Для лучшей ее полимеризации стену смачиваем водой из пульверизатора. Наносим пену аккуратно, слоями, чтобы она не выпирала наружу. Слишком большое количество пены может стать причиной выгибания коробки внутрь. Можно на всякий случай поставить распорки между стойками. Когда все будет пропенено, закрываем двери и оставляем на 24 часа, для просыхания.

Если не удалось избежать попадания пены на дверное полотно, высохшие поверхности можно очистить средствами для удаления монтажной пены.

5. Врезаем замок

В настоящее время популярны замки с ручками. Работу проводим следующим образом:

  1. Отмериваем метр от пола. Делаем отметку. Прилаживаем замок так, чтобы на верхнем отверстии ручки, было видно эту метку.
  2. По ширине замка, просверливаем отверстия в торце двери. Выбираем стамеской древесину так, чтобы замок ровно входил.
  3. Вставляем замок без ручек в подготовленный паз и отмечаем на дверной коробке место для нахождения замочной планки. Стамеской выбираем паз для вхождения планки.
  4. Прилаживаем замок к двери и отмечаем места где будут ручки. Высверливаем отверстия для ручек.
  5. Вычищаем из пазов стружку, вставляем замок и монтируем ручки.

Совет: Поменяйте шурупы идущие в комплекте с ручками. Они не очень прочные и часто ломаются. Возьмите каленые саморезы, более высокого качества.


Как установить межкомнатную дверь самому — инструкция

Между комнатами в жилых помещениях обычно ставятся двери, обеспечивающие больше уюта и защиту от шума. Немаловажно, чтобы они гармонично подходили ко всему интерьеру, поэтому на первом месте у нас стоит качественная установка. Конечно, можно воспользоваться услугами специалистов, но гораздо дешевле и главное, вполне возможно смонтировать двери самому. Нужно только тщательно и последовательно придерживаться всех пунктов этого руководства. Дверные полотна изготавливаются из различных материалов: ДВП. Наиболее низкая цена. Пдохое шумоподавление. Впитывают влагу. Непрочные. МДФ. Намного дороже, но лучше по качеству. Не боятся влаги, лучше подавляют шум, прочнее и долговечнее. Из древесины. Самые дорогие. Цена зависит от вида и качества древесины. Перед выбором двери вы должны знать, что есть три вида комплектации: Только дверное полотно. Коробка приобретается отдельно. Дверь с коробкой. Но коробка не собрана, потребуется самостоятельная сборка и навешивание петель. Дверной блок. Все собрано. Нужно только подрезать по высоте боковые стойки, ровно выставить и закрепить. При одинаковом качестве, цены на данные наборы значительно отличаются. Для примера выбираем сравнительно недорогой вариант со сборкой. Приступаем к монтажу одностворчатой межкомнатной двери.   1. Монтируем дверной короб Короба соответственно такие же по структуре. Самые плохие из ДВП, прогибаются под собственным весом, а навесить на них дверь очень проблематично. Лучший выбор —древесина или МДФ. Есть еще древесина ламинированная. Она не требует обработки и окраски, но ее долговечность зависит от покрытия. Короб может быть прямоугольной формы или П-образной. Последняя используется когда нет порога и состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и притолоки — более короткой, верхней перекладины. Будем подгонять брусья короба непосредственно по самой двери. Для этого, дверь кладем на ровную поверхность и предварительно разрезанные брусья коробки соединяем, ориентируясь на дверь.   Соединить детали можно двумя способами: Стойки и притолоку, запиленные под углом 45°, притягиваем саморезами. Важно максимально точно выпилить угол и просверлить в местах соединений отверстия меньшего диаметра, под саморезы, чтобы дерево не дало трещин. Этот вариант более эстетичный, но и самый сложный. Соединение с ровным углом запила. Устанавливаем встык, под 90°. Наиболее простой способ. В обоих случаях, необходимо оставить три миллиметра зазора со всех краев, между коробкой и дверью, при прямоугольной коробке. Если порог не планируется, то внизу, между краем двери и полом должен оставаться 1 см. Если под дверью будет ковер или ковролин, зазор естественно должен быть больше. Для соединения одного стыка, используем не менее трех саморезов, длиной 6 сантиметров. Независимо от материала и способа соединения, под крепеж необходимо заранее сверлить отверстия, на 1 мм меньше диаметра самореза. Это делается для того, чтобы не пошли трещины. Теперь нужно определиться с высотой боковых частей дверной коробки. В сложенном состоянии отмеряем требуемую длину по внутренней стороне стойки. Пол часто бывает неровным и это надо учитывать, иногда несколько миллиметров становятся причиной перекоса двери. Проверяем, насколько ровный пол с помощью уровня. Если все идеально, стойки делаем одинаковыми. Если есть отклонение, делаем одну из стоек чуть длиннее. 2. Устанавливаем дверные петли Теперь, когда коробка собрана, переходим к монтажу навесов. Самым оптимальным вариантом будет крепление тремя петлями. От верха дверного полотна отмечаем участки для креплений, отступив 200-250 мм. Выбираем места без сучков. Сперва ставим петли на дверное полотно. К отмеченным участкам прикладываем петли, обводим их (можно лезвием ножа), стамеской выбираем древесину на необходимую толщину, чтобы петля ложилась вровень с поверхностью, устанавливаем и фиксируем саморезами. 3. Монтируем коробку и навешиваем дверь Перед установкой нужно подготовить проем. Сбиваем все, что плохо держится и может отвалиться. Слишком сыпучие стены обрабатываем вяжущей грунтовкой. Очень большие выступы стесываем, дыры заделываем штукатуркой. Все это упростит и облегчит дальнейшую работу. Устанавливаем короб без дверного полотна в предварительно подготовленный дверной проем. С помощью отвеса или уровня, придаем стойке строго вертикальное положение. Надежнее проверять отвесом, уровень часто дает погрешность. Фиксируем ее клиньями, после чего проверяем положение другой стойки и притолоки. Аналогично их расклиниваем. Убедившись, что короб стоит точно по уровню, закрепляем его в проеме саморезами. В стойках должны быть заранее просверлены отверстия для саморезов, длина которых должна быть не меньше 150 мм. Прикрепить коробку к дверному проему можно тоже двумя способами: монтажными пластинами или насквозь к стене. Преимущество крепежа пластинами в том, что его не будет видно. Подойдут пластины, которые используются при работе с гипсокартоном. Второй способ намного проще и его тоже можно замаскировать. Для этого достаточно вкрутить саморезы в вырезы под петли с одной стороны, а на другой стойке — под пластину ответной части замка. Нужно проследить, чтобы головки саморезов были утоплены в древесину и не мешали установке накладки и петель. Проверяем, что стойки установлены вровень со стенами и начинаем навешивать дверь. Для этого вставляем ее в собранную коробку, выставляем правильные зазоры и фиксируем при помощи клиньев так, чтобы она стояла ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости. После выставления дверного полотна, размечаем места ответных частей петель. Тоже стамеской делаем выемку, чтобы петля утопала вровень с поверхностью. Не забываем высверливать заранее отверстия для шурупов. Приступаем к навешиванию двери. 4. Запениваем просветы Сейчас нужно заделать оставшиеся просветы между коробом и стеной. Делаем это с помощью монтажной пены. Для лучшей ее полимеризации стену смачиваем водой из пульверизатора. Наносим пену аккуратно, слоями, чтобы она не выпирала наружу. Слишком большое количество пены может стать причиной выгибания коробки внутрь. Можно на всякий случай поставить распорки между стойками. Когда все будет пропенено, закрываем двери и оставляем на 24 часа, для просыхания. Если не удалось избежать попадания пены на дверное полотно, высохшие поверхности можно очистить средствами для удаления монтажной пены. 5. Врезаем замок В настоящее время популярны замки с ручками. Работу проводим следующим образом: Отмериваем метр от пола. Делаем отметку. Прилаживаем замок так, чтобы на верхнем отверстии ручки, было видно эту метку. По ширине замка, просверливаем отверстия в торце двери. Выбираем стамеской древесину так, чтобы замок ровно входил. Вставляем замок без ручек в подготовленный паз и отмечаем на дверной коробке место для нахождения замочной планки. Стамеской выбираем паз для вхождения планки. Прилаживаем замок к двери и отмечаем места где будут ручки. Высверливаем отверстия для ручек. Вычищаем из пазов стружку, вставляем замок и монтируем ручки. Совет: Поменяйте шурупы идущие в комплекте с ручками. Они не очень прочные и часто ломаются. Возьмите каленые саморезы, более высокого качества.

2021-12-03T14:11:00+0300

в RUBВозврат к списку

Как установить межкомнатную дверь: этапы монтажа своими руками

Предстоит установка новой двери в комнате и вы сомневаетесь, что справитесь с этой работой? Особой профессиональной подготовки здесь не потребуется. Достаточно уметь пользоваться ножовкой, стамеской, иметь под рукой уровень, молоток, шуруповерт. А как выполнить работу мы расскажем в нашей статье — рассмотрим, как установить межкомнатную дверь, приведем подробное описание каждого шага.

Иллюстрации и схемы дополнят общую картину. Посмотрев видеоролики по монтажу дверной коробки, вы сможете уверенно приступить к работе.

Содержание статьи:

Этапы монтажа межкомнатной двери

Прежде чем приступить к монтажу коробки и установке межкомнатной двери необходимо проверить все ли материалы и необходимые инструменты имеются под рукой.

Также нужно позаботится о том, чтобы не испортить поверхность дверного комплекта и напольного покрытия. Для этого необходимо перед началом работ постелить на полу гофрированный картон или подложку под ламинат.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

Подготовьте инструменты, которые могут вам понадобиться в процессе монтажа.

В обязательный набор включите:

  • уровень,
  • рулетку,
  • молоток,
  • шуруповерт или отвертки,
  • дрель,
  • ножовку по дереву,
  • стамеску,
  • карандаш.

Как правило, все расходные материалы, необходимые при монтаже (саморезы, анкерные болты, гвозди, петли), идут в комплекте с готовой дверью. Если их в наборе нет, то стоит позаботится об их покупке заранее, так же, как и о ручке с замком и наличниках.

Пример установки дверной коробки в проем: если коробка монтируется без двери и порога, то внизу ее ширина фиксируется рейкой или распорным бруском

Вам могут понадобиться доборы при разнице в толщине стены дверного проема или если проем слишком широкий.

Также подготовьте несколько клиньев для распорок, монтажную пену, несколько кусков тонкого картона или ДВП для фиксации зазоров.

Этап #2 — измерение дверного проема

Для начала нужно решить в какую сторону будет открываться дверь. Ее устанавливают так, чтобы полотно уходило внутрь комнаты. Исключение составляет дверь в санузел, ванную комнату из-за небольшого пространства и вероятности случайной блокировки. От того, куда открывается дверь, зависит, где будут размещаться петли.

Кстати, если вы планируете установить дверь на кухню, то перед покупкой нужной модели рекомендуем ознакомиться с нормативными .

Для того, чтобы купить дверь нужного размера, а потом правильно установить, необходимо точно измерить дверной проем. Необходимо учесть, что он должен находиться на расстоянии не менее чем на 120 мм от угла. Это нужно, чтобы потом закрыть стык короба и стены наличником, оставив место для уголка плинтуса и его заглушки. Если от угла часть стены до дверного проема меньше, то ее нужно нарастить брусом или доской.

Стандарт размеров дверных полотен:

  • высота – 2000 мм,
  • ширина – 900, 800, 700, 600 мм.

Чтобы определиться с нужным размером необходимо к ширине полотна двери прибавить две толщины бокового элемента коробки (это примерно 100 мм) и еще иметь небольшой зазор в 20 -30 мм. То есть, если проем шире одного метра, то его нужно нарастить.

На схеме даны основные параметры дверной коробки и двери, оптимальная ширина зазоров, местонахождение петель, показаны точки фиксации саморезов

Если же проем уже коробки, то понадобится уменьшить толщину вертикальной стойки. Это нужно делать не на той стороне, где планируется разместить петли, так как нагрузка на нее больше. В любом случае, толщину вертикальной стойки короба не стоит уменьшать больше чем на полтора сантиметра. По вертикали высота проема должна быть равна 2000 мм + 60 мм.

При помощи уровня необходимо проверить горизонталь поверхности пола. В проеме отмечается две точки на обеих сторонах и производится замер до уровня пола. Разница более чем в 3 мм нежелательна. По этим замерам будет производится подрезка стоек коробки.

Стоит учесть еще один момент: если дверь куплена заранее, а проемы идеально подходят, то проблем никаких не появится. Если же проемы узкие — придется расширять. Это очень пыльная работа, нужно заранее измерить проемы и при необходимости проделать всю грязную работу пока отделка не завершена.

Этап #3 — установка запорной фурнитуры

В межкомнатных дверях зачастую устанавливают ручку с замком-защелкой. Она может быть поворотной или нажимной, но для монтажа это не имеет принципиального значения.

Устанавливать фурнитуру можно в конце процесса монтажа двери. Удобнее это сделать, пока полотно находится на полу: так проще выполнять все работы, удерживая дверь вертикально на боковой стороне

Рассмотрим пошагово этапы врезки замка:

  1. С нижнего конца двери отмеряем расстояние 1000 мм и делаем отметку.
  2. Вниз откладываем размер половины лицевой пластины замка и отмечаем нижнюю и верхнюю точку.
  3. Замерив ширину двери, отнимаем ширину лицевой пластины замка и остаток делим пополам. Именно на это значение нужно отступить от края полотна двери, чтобы замок находился точно по центру.
  4. Прикладываем замок опять лицевой стороной вниз и высверливаем отверстия для саморезов. Ввинчиваем шурупы, но не до конца. Нужно временно плотно зафиксировать замок, чтобы твердой рукой обвести карандашом, а потом сделать круговой надрез канцелярским ножом.
  5. Также карандашом можно сделать отметки верха и низа лицевой платы замка на обеих поверхностях полотна.
  6. Убираем саморезы и замок. Аккуратно удаляем шпон или ламинированный слой.
  7. Делаем отметки ширины замка, положив его боком.
  8. Замеряем его толщину и размечаем на торце двери прямоугольник, соответствующий по размерам невидимой части замка.
  9. Для выемки под замок, сверлом среднего размера высверливаем отверстия в шахматном порядке.

При изготовлении выемки нужно стараться не выступать за границу, которую мы отметили под замок. При помощи стамески и молотка выбираем все лишнее. Периодически примеряем замок.

После того, как произведена выборка отверстия под замок, снимаются излишки под лицевую панель. Она должна находиться вровень с поверхностью торца

Чтобы сделать отверстие для ручки:

  • Прикладываем замок к боковой поверхности полотна, соотнося его положение с уже сделанными ранее отметками.
  • Отмечаем, положение ручки с обеих сторон полотна, проверяем точность отметки рулеткой.
  • В нишу под замок вкладываем кусок МДФ или клин и делаем отверстия с каждой из двух сторон сверлом подходящего размера, также можно взять сверло «перо».

Далее остается вставить и закрепить замок. Ручку на этом этапе не монтируем. Отверстие для язычка замка можно сделать на притворе после монтажа коробки в проем.

Этап #4 — сбор дверной коробки

Рассмотрим вариант сборки коробки и установки двери без порога. В торговую сеть двери и дверные коробки из дерева или МДФ поступают уже подогнанные по размерам.

Чтобы правильно смонтировать дверь и коробку, вертикальные стойки нужно обрезать. Их длина должна быть больше длины дверного полотна примерно на 15±2 мм. Для сборки короба детали нужно разложить п-образно, притворами вверх. Верхняя деталь, длиной менее проема на 20 мм, размещается поверх стоек. Если перекладина превышает ширину проема, то излишек можно будет срезать после того, как короб будет собран.

Дверь нужно уложить в короб, оставив зазор со стороны замка и петель по 3 мм соответственно. Зазоры можно зафиксировать кусками тонкого картона.

Соединение вертикальных элементов коробки с горизонтальной верхней перекладиной (притолокой) можно сделать двумя способами.

Более сложный, но эстетичный вариант крепления угла коробки, требующий опыта: подпилы торцов делаются под углом в 45°. Для точности нужно использовать стусло

Соединение крепится саморезами 60 – 80 мм с антикоррозийным анодированным покрытием. Предварительно под них нужно высверлить отверстия. Сверло для этой операции нужно взять меньше диаметром на ¼, чем диаметр крепежного элемента. Это правило должно соблюдаться всегда при использовании шурупов во время монтажа двери.

Отверстия делаются не на полную длину и перпендикулярно косому срезу, то есть угол входа шурупа в поверхность стойки должен быть 45 °.

Так как соединение потом почти полностью будет скрыто наличником, то проще его сделать встык. Некоторые мастера верхнюю планку крепят между стойками.

Рекомендуется закреплять верхнюю перекладину встык поверх стоек: при ошибке с размерами, это не так критично, чем если планка будет находиться между стоек

На верхней планке под боковые бруски нужно сделать с краев два запила. От кромки отступить на размер, равный толщине в широкой части элементов коробки, и провести линию.

По отметке нужно убрать утолщенную часть бруса, сделав ее на одном уровне с тонкой. Так же сделать и со второй стороной, убрав лишнюю толщину в месте соединения со стойкой

Далее притолоку необходимо прикрепить к вертикальным стойкам саморезами по два с каждой стороны. Но до этого еще раз стоит проверить все замеры.

Расстояние по внутренней поверхности притолочной перекладины от петельной до притворной стойки должно равняться ширине двери +6 мм для двух зазоров по бокам. Для фиксации нижней части дверной коробки без порога прибивается рейка в тех местах, где впоследствии наличник закроет отверстия, оставшиеся от гвоздей.

Этап #5 — врезка дверных петель

До того, как закрепить блок в дверной проем нужно сделать врезку петель и установку замка, петель на дверь. Есть такие модели петель, которые в закрытом состоянии вкладываются друг в друга. В таком виде их толщина составляет 3 мм, то есть величина нашего зазора между дверью и коробкой. Под такие модели углубление не делается.

Для другого вида петель нужно сделать заглубление на поверхности двери и короба. Сначала их врезаем на двери, для чего нужно отмерить от верхнего края 200 мм, приложить петлю к боковому торцу цилиндром вплотную кромке угла, отметить карандашом отверстия и просверлить.

Можно петлю положить на двери, высверлить одно отверстие, закрепить шурупом, а потом уже делать другие. Так петля не сместится, а саморезы сядут точнее. Но пока их не нужно вкручивать до конца.

Петлю аккуратно обводим карандашом и потом также по контуру прорезаем канцелярским ножом. Если это дверь из МДФ, то стараемся пройти сквозь пленку ламината или шпон. Петлю снимаем, аккуратно удаляем этот слой. Если где-то прорезалось плохо, то по карандашной метке еще раз проходим ножом.

Отверстия необходимо делать сверлом меньшего диаметра, чем у предлагаемых к комплекту петель шурупов. Если сверло взять такого же диаметра, то дверь потом может слететь с петель, так как саморезы не будут хорошо удерживать

Далее стамеской наносим насечки глубиной 3 мм – это толщина панели петли. Насечки делаются вдоль длины петли, ширина между ними должна быть уже стамески. Инструментом делаем выборку. Ее следует проводить аккуратно и осторожно, чтобы не повредить покрытие вокруг. Осторожными ударами киянки или молотка по стамеске отделяем слой за слоем.

Снятие слоев тонкой стружкой нужно производить только вдоль длины двери или стойки. Особенно аккуратным нужно быть в углах. В процессе нужно прикладывать петлю к выемке, чтобы проверить точность.

Этот процесс повторяется и в нижней части двери, также отступая на 200 мм от края торца. Когда делаем обводку петли карандашом, то нужно поставить отметки на полотне двери, чтобы потом перенести их на боковину короба. Если применяются петли с односторонней врезкой, то следует сделать отметки концов цилиндра. После чего, прикрепить вторую часть петли, не выбирая место под паз.

Затянутую не до конца стойку откручиваем, снимаем и прикладываем к двери, не забывая, что ее верхняя внутренняя часть должна быть длиннее двери на 3 мм – ширину верхнего зазора. Переносим метки петель на несущую стойку. Сначала высверливаем отверстие и закрепляем один шуруп, проверяем точность замеров, потом крепим всю петлю полностью. Для накладных петель на боковой стойке выемку делать не нужно. Тоже самое повторяем со второй.

Для петель флажкового типа нужно также подготовить место для крепления. Закрепляем петли на стойке и двери.

Наглядная схема процесса поэтапной сборки коробки. Показано, как правильно производить запил на верхней планке. Но сначала ножом прорезается линия запила

Перед монтажом в дверной проем вновь собираем короб, затягивая саморезы до конца, не забыв выставить фиксаторы зазоров.

Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме

Способ
фиксации на анкеры и пену

Иногда, для большей надежности, особенно, если дверь тяжелая, изготовленная из массива древесины, коробку закрепляют сначала без двери при помощи анкеров. Их размещают под пластиной ответной планки замка и в местах, где они потом будут закрыты петлями.

Сначала нужно отметить, где анкера будут входить в проем стены и делают там отверстия. Затем вставляют короб, закрепляют анкерами, не затягивая их до конца. Выравнивают короб по уровню, приложив длинное правило. Регулируют клиньями. Тщательно нужно проверить регулировку в углах.

Затягивают анкеры до конца. Затем вставляют дверь, вкладывают между нею и притолокой, вертикальными стойками фиксаторы зазоров. Если устанавливается в проем только короб без двери, то в него нужно поставить 3-4 распорки, подложив под них картон или ткань, чтобы не повредить поверхность стоек.

Процесс заполнения монтажной пеной зазоров между дверной коробкой и проемом стены: щель между проемом и дверной коробкой, которая по правилам должна быть в пределах 15- 20 мм, запенивают на 2/3 непрерывным контуром

Вариант фиксации монтажной пеной

Чтобы вся конструкция плотно держалась в проеме, достаточно бывает монтажной пены хорошего качества. В этом случае сначала собираем вновь короб, закрепляя саморезы до упора. Не забываем вставить картон между полотном и коробом для сохранения дистанционных зазоров.

Вставляем коробку вместе с дверью в проем. Клиньями распираем ее от верхней плоскости проема и с боков. Вверху важно установить обязательно два клина прямо над стойками. Проверяем и выравниваем при помощи уровня все вертикальные и горизонтальные плоскости.

Между проемом и коробом должно быть пространство: от торца стены до коробки допускается зазор 5 – 30 мм. Эта щель заполняется монтажной пеной. Двигаться при этом лучше снизу — вверх. Большие полости не нужно заполнять до конца, так как пена еще увеличится в объеме. В процессе застывания пены, дверь должна быть закрытой, а дистанционные картонки находиться между коробом и дверью для сохранения зазоров.

Если вы не умеете хорошо пользоваться монтажной пеной, то поверхность рядом с местом запенивания можно оклеить малярным скотчем. Чтобы пена хорошо просохла, остальные манипуляции лучше отложить до следующего дня, когда можно будет зафиксировать ответную планку замка и сделать отверстие под язычок замка.

Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка

Когда конструкция плотно зафиксируется, можно сделать отверстие для защелки замка, закрепить ответную панель. Делается тем же способом, что и установка замка. При этом не нужно соблюдать особой точности при высверливании в стойке отверстия под защелку.

Для установки ответной планки замка на вертикальной стойке коробки просверлены отверстия под шурупы и сделана выемка для защелки при помощи стамески

Далее нужно закрепить ручку на дверь сначала с одной стороны, потом с другой.

Для крепления ручки тонким сверлом высверливаем отверстия под саморезы по намеченным заранее точкам

Ручка устанавливается в соответствии с инструкцией, прилагаемой к конкретной модели.

Этап #8 — установка наличников

Чтобы скрыть места соединения короба со стеной, устанавливаются наличники.

Нужно тщательно произвести замеры. Сначала прикладываем планку там, где имеются петли и замеряем расстояние, которое будет видно от наличника до границы стойки. Предположим, что это 4 мм, значит по всему периметру нужно отметить по 4 мм и провести линию.

Делаем замеры для наличников и подрезаем их при помощи стусла под углом в 45° по размеру проема. Сначала прикрепляем верхний наличник, потом вертикальные.

Крепить наличники можно на жидкие гвозди, но тогда нужно будет подпирать детали рейкой. Лучше это сделать гвоздиками, подобрав их по цвету

В случае, если толщина стены намного больше толщины короба, то дверь устанавливаем, выравнивая ее по одной стене, куда выходят петли. На этой стороне монтируются наличники.

С другой стороны двери на торец устанавливаются доборы (планки одного цвета с дверной коробкой). Торцы стены и верхнюю часть нужно измерить и вырезать по полученным замерам дверные планки (доборы), учитывая, что их край будет выходить за границу стены на 1 мм и для входа в паз стойки нужно добавить 2-3 мм. Срезанная кромка должна быть обращена к коробке.

Элементы добора выравниваются при помощи клиньев и закрепляются в нескольких местах небольшим количеством монтажной пены. Излишек пены может вывернуть доборы

После закрепления дверных планок монтируются наличники вокруг проема.

Монтаж двери и коробки с порогом

Межкомнатную дверь с порогом, как правило, устанавливают на входе в туалет и ванную. Действия по монтажу дверной коробки с порогом почти такие же, как и для варианта без порога.

Кроме двух вертикальных стоек и горизонтальной верхней перекладины, нужно подготовить горизонтальный брус для порога. Его размеры равны ширине полотна, плюс дважды по 3 мм на зазоры, плюс две толщины бруса короба.

При подготовке порога, как и притолоки, для соединения со стойками, запиливается излишняя толщина бруса

Сбор короба происходит так же, как и рассказывалось ранее, только внизу крепится порог на два самореза с каждой стороны. Нужно отметить, что порог всегда крепится к стойкам под углом в 90°. К полу он закрепляется саморезами или жидкими гвоздями.

Если между комнатой и коридором есть перепады высот на уровне пола или видна граница между разными напольными покрытиями, то этот стык нужно закрыть специальным порожком. Они бывают разных конфигураций и отличаются по цвету. Крепятся к полу на шурупы или силикон.

Вы на днях установили межкомнатную дверь с замком, а она случайно захлопнулась, оставив любимого питомца одного в комнате? Не спешите вызывать МЧС, попробуйте справиться с возникшей проблемой своими силами. Предлагаем ознакомиться с лучшими .

Выводы и полезное видео по теме

Видеоинструкция о том, как собрать коробку с порогом и установить дверь:

Советы профессиональных мастеров по монтажу коробки и установке отдельно от двери:

Приведенные в статье рекомендации и пошаговое руководство поможет вам правильно, избежав ошибок, собрать дверную коробку, установить фурнитуру и вмонтировать дверную конструкцию в проем.

В этом деле важно быть точным в измерениях и расчетах, не спеша и аккуратно выполнять каждый этап работ, тогда дверь прослужит исправно долгие годы.

У вас есть опыт монтажа двери с порогом или без? Поделитесь им с другими посетителями нашего сайта — расскажите о сложностям, с которыми вы столкнулись в процессе. Форма обратной связи расположена ниже. Также здесь вы можете добавить оригинальные фото самостоятельно установленной двери, задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта.

Как установить двери в комнату своими руками: инструменты, схемы, процесс (видео)

Установить дверь, ведущую в комнату, можно самостоятельно, для этого первоначально предстоит запастись необходимыми инструментами. Старую дверь предварительно нужно будет аккуратно демонтировать. Желательно произвести выравнивание стен еще до момента установки двери, в процессе чего следует применять шпатлевку, это позволит исключить дефекты, которые могут помешать монтажу наличников. После можно приступать к сборке дверной коробки. Предпочтительнее приобрести дверь с собранной коробкой, чтобы не пришлось заниматься этим самостоятельно.

Схема установки межкомнатной двери.

Инструменты и материалы

  • электрическая дрель;
  • монтажная пена;
  • стамеска;
  • саморезы;
  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • рулетка.
  • шуруповерт;
  • анкеры;
  • ножовка, предназначенная для работы с древесиной;
  • клинья из дерева;
  • шурупы;
  • дюбели из пластика.

Технологический процесс установки двери в комнату

Инструменты для монтажа двери: отвертки, плоскогубцы, рубанки, перчатки.

Осуществлять сборку коробки лучше будет на полу, это поможет более комфортно произвести сборку вместе с дверью. Элементы дверной коробки следует соединить, применив саморезы, при этом важно учесть, что необходимо будет подогнать коробку под габариты проема.

Заблаговременно следует подготовить отверстия, куда будут вкручиваться саморезы, в противном случае на дверном полотне могут появиться трещины.

Правильно установить двери можно, только если предварительно будет измерена высота проема, это необходимо для того, чтобы в случае необходимости можно было подкорректировать размеры коробки, в процессе чего следует использовать ножовку.

Только после можно будет переходить к монтажу коробки в проем. Если вы желаете установить дверь в комнате по всем правилам, то положение коробки должно быть проверено с использованием уровня. Если положение коробки оказалось недостаточно ровным, то это можно исправить методом вставки деревянных клиньев. Они, кстати, могут быть изготовлены и из пластмассы, их следует подготовить еще перед работой. Такие подпорки необходимо вставлять для выравнивания между стеной и дверным блоком. Они выполняют еще одну функцию, которая заключается в защите коробки от прогибов, последние могут проявиться в ходе фиксации элементов конструкции шурупами.

Когда устанавливаются двери в комнату, дверная коробка должна быть укреплена в проеме с помощью шурупов, заменить которые можно анкерами. На дверном блоке для этого заблаговременно необходимо будет высверлить отверстия – 7-8 штук с каждой стороны.

Правила установки межкомнатных дверей.

Затем коробку нужно изъять и, применяя тонкий бур, сделать отверстия в стене. В них предстоит вставить пластиковые дюбели. Далее коробка должна быть снова вставлена в проем и укреплена анкерами (шурупами), вкрученными шуруповертом в дюбели.

Устанавливая дверь в комнате, пространство, образованное коробкой и стеной, предстоит заполнить строительной пеной. При ее использовании необходимо учесть, что материал станет увеличиваться в размерах и обретет в итоге объем больше первоначального в 5 раз. Это важно при заполнении пространства между блоком и стеной. Устанавливая двери, запенивать следует всего 1/3 полого пространства. Заполнение монтажной пеной следует производить, продвигая пистолет снизу вверх. Перед тем как установить дверь окончательно, следует дождаться полного застывания пены, на что может уйти примерно 24 часа. Все элементы конструкции в течение этого периода следует оставить в неподвижном состоянии.

До того как окончательно установить двери, предстоит еще врезать петли. Чаще всего производится установка 2-х петель, однако можно врезать и 3 штуки. Петлю следует приложить к торцевой стороне двери и обвести ее контуры, используя простой карандаш. Теперь можно использовать стамеску, с помощью которой необходимо вырезать углубления для петель. В полученные пазы следует вложить петли и прикрутить их, используя саморезы. Располагать верхнюю петлю следует в 15 см от верхнего края. Расстояние от нижнего края до крепления петли должно быть равно 20 см. Потом можно приступать к фиксации петель на дверную коробку.

Теперь пришло время установить дверь, для этого ее необходимо расположить в коробке, вставив клинья между дверью и коробкой сверху и снизу. На коробке предстоит сделать отметки, где должны крепиться петли, чтобы образовать пазы с помощью стамески. Далее можно установить двери в комнату, надев их на петли. Проверить, насколько качественно проведены работы, можно методом открытия и закрытия дверей – они должны легко передвигаться. Следующим шагом станет крепление наличников, что можно произвести, применяя саморезы или декоративные гвозди.

Осуществить установку дверей комнате можно самостоятельно, однако, такие работы нельзя назвать нетрудоемким процессом. Если вы приобрели качественную дорогостоящую дверь, то ее установку предпочтительнее доверить специалистам, поскольку качественный монтаж двери в некоторых случаях может предполагать необходимость наличия специальных инструментов, которые есть не у каждого домашнего мастера.

Следует учесть, что услуги профессионалов обойдутся примерно в 2% от общей стоимости двери. Однако такие расходы будут оправданы заведомо гарантированным качеством и долговечностью конструкции, чего не всегда удается добиться самостоятельно. Однако если желаете сэкономить, то знания о том, как установить двери, непременно помогут в проведении работ.

Установка дверей в ванную и туалет своими руками

Монтаж дверей в ванную или туалет происходит по аналогичному принципу, как и для другой комнаты, но есть ряд нюансов. Между напольным покрытием и полотном оставляют зазор, обеспечивающий воздухообмен – вентиляцию. Обязательно монтируют порожек, защищающий квартиру от случайного затопления. Если коридор очень узкий, установку дверей в ванную и туалет своими руками осуществляют так, чтобы полотно открывалось внутрь санузла.

Выбор

Выполняя замену дверей в ванной и туалете, надо правильно подобрать конструкцию. Учитывая специфическое назначение комнаты, дверной блок нужен устойчивый к сырости, обладающий высокими показателями звукоизоляции.

Выбирая, какие двери лучше поставить в ванную комнату, стоит сначала присмотреться к материалу:

  • ПВХ. Бюджетный вариант из пластика отличается презентабельным видом. Материал устойчив к прямому воздействию воды, хорошо очищается от загрязнения.

  • Стекло. Не боится влаги, красиво смотрится, отличается длительным сроком эксплуатации. Современные двери для ванной выполнены из калёного стекла, устойчивого к лёгкому удару.

  • Дерево. Существует мнение, что выполнять установку двери в туалет, тем более для ванной комнаты из этого материала неразумно. Древесина боится сырости, деформируется, повреждается плесенью, гниёт. Но если в санузле хорошая вентиляция, и на дверь не будет постоянно попадать вода, можно приобрести и деревянное изделие.

  • ДСП или МДФ. Дверная конструкция красивая, лёгкая, но изготовлена из отходов древесины. Во влажном помещении полотно прослужит недолго.

Следующим шагом выбирают дверь для ванной комнаты по конструкции. Раздвижные и складные системы экономят пространство, но шумоизоляция будет на низком уровне. Чаще отдают предпочтение блоку с распашной створкой. Обязательно наличие порожка в ванной комнате, но не стоит его делать высоким, иначе посетители санузла будут спотыкаться.

Как правильно установить двери в ванной комнате?

Перед установкой двери в ванную комнату с порогом сначала подготавливают проём. Важно точно сделать замеры перед покупкой. У распашных дверей порожком выступает нижняя часть лудки. Однако коробки бывают с тремя элементами. К такой раме порожек изготавливают самостоятельно высотой до 5 см и выполняют от него замер высоты проёма с учётом зазора. Дверь в ванную поднимется на 10 см выше по сравнению с другими межкомнатными проходами.

Стандартная высота полотна – 2 м. Проём в ванную часто составляет 1,9 м. Его придётся расширять по высоте или укорачивать дверь. Со стеклянными и пластиковыми моделями это сделать невозможно. В квартирах толщина стены ванной комнаты часто не превышает 4–5 см. Облицовка керамической плиткой добавляет около 1,5 см. Дверная коробка не должна превышать толщину стены с облицовкой. Иначе придётся наращивать стены или срезать часть рамы.

Необходимые инструменты

Для демонтажа старых дверей из ванной и подготовки проёма понадобится инструмент:

  • болгарка;
  • перфоратор;
  • ножовка;
  • монтировка;
  • зубило;
  • молоток.

При установке нового блока нужен следующий инструмент:

  • уровень;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • стамеска;
  • стусло;
  • набор свёрл.

Из материалов стоит приобрести саморезы, дюбеля, монтажную пену, гвозди, силикон, деревянные клинья для распорки лудки внутри проёма.

Монтаж дверной коробки

Коробку для ванной комнаты устанавливают с порожком – нижним элементом рамы. Перемычка создаёт неудобства при ходьбе, но для санузла она обязательна. Порожек можно не ставить, если существует на полу перепад между ванной и коридором. Однако специально поднимать пол очень дорого и сложно. Проще установить раму с порогом.

Если дверная коробка состоит из трёх элементов без нижней перемычки, порожек в ванную комнату делают из следующих материалов:

  • сталь;
  • нержавейка;
  • бронза;
  • латунь;
  • алюминий;
  • дерево;
  • пластик;
  • бетон.

Порожек ванной комнаты должен отвечать следующим требованиям:

  • влагостойкость;
  • износостойкость;
  • отсутствие скольжения;
  • эстетичное сочетание с коробкой.

Если лудка продавалась разобранная, все элементы собирают на полу. При необходимости делают подгонку по высоте. Зазоры между полотном и лудкой по бокам и сверху должны быть 3–4 мм. Снизу по новым правилам ГОСТ 6629-88 зазор между полом и полотном выдерживают от 17 до 20 мм. Выступ порога над кафельным полом делают 6 мм. Зазор между нижним торцом полотна и порогом составляет 6 мм.

На стойке, отступив сверху и снизу 25 см, отмечают места крепления петель. Делают выборку стамеской и крепят петли.

Собранную раму вставляют внутрь проёма ванной комнаты, выставляют по уровню, фиксируют деревянными клиньями. К стене коробку крепят дюбелями с саморезами или анкерами. После повторной проверки уровнем задувают монтажной пеной щели с одной стороны. Минимум 3 часа с рамой ничего не делают. После застывания пены задувают щели с обратной стороны проёма, герметизируют порог силиконом со стороны ванной комнаты.

По истечении суток пробуют расшатать коробку. Рама должна прочно держаться в проёме. Если конструкция шатается, вгоняют дополнительные анкеры.

Установка дверного полотна

Установка полотна начинается с врезания замка, петель, ручек. Обычно на дверь ванной и туалета ставят замок, защёлкивающийся с внутренней стороны. Располагают его на высоте 85–90 см от пола.

  • Сначала в торце полотна стамеской и сверлом выбирают паз для замка.
  • На двери отмечают место расположения отверстия для ручки. Оно должно совпадать с квадратным гнездом вставленного замка.
  • Высверливают отверстие перьевым сверлом диаметром 20 мм.
  • Замок помещают внутрь паза, крепят двумя саморезами к торцу полотна.
  • В отверстие вставляют квадрат, надевают декоративные накладки, ручки.
  • К стойке рамы напротив замка фиксируют саморезами ответную планку, предварительно выбрав паз под язычок защёлки.

Место для петель отмечают, установив полотно в коробку.  Под петли стамеской выбирают пазы, прикручивают их саморезами. Укомплектованное фурнитурой полотно ставят на своё постоянное место.

Монтаж наличников

Финалом установки двери для ванной является крепление наличников. Планки подбирают из аналогичного материала, что и сам дверной блок. Обычные наличники из дерева или МДФ крепят к торцу рамы гвоздями, саморезами, приклеивают. Верхнее соединение планок делают, подрезая края под углом 45 или 90 градусов. Телескопические наличники крепят с помощью специального замка.

Монтаж наличников начинают после удаления клиньев, обрезки остатков пены. С петлевой и замочной стороны делают отступ 3 мм от края коробки, чтобы открывающееся дверное полотно не цеплялось за наличники. Если толщина стены больше от глубины коробки, торцы проёма закрывают доборами. Декоративные планки фиксируют саморезами, а пространство между ними и стеной точечно заполняют пеной.

Особенности эксплуатации дверей в ванной

Двери ванной и туалета чаще загрязняются с внутренней стороны. Для очищения поверхности никогда не применяют абразивные средства. Лёгкое загрязнение удалится влажной мягкой тканью.

  • Пластиковые двери хорошо отмываются раствором воды со спиртом в консистенции 9:1.
  • Лаковую поверхность нельзя протирать любыми средствами, содержащими растворители.
  • Для шпона применяют специальный аэрозоль, полироль на основе воска.
  • Деревянное полотно просто протирают влажной тряпкой, а после высыхания обрабатывают защитным аэрозолем.
  • Стеклянные двери легко отмываются водой с уксусом или аммиаком. Подойдут магазинные спиртовые средства, не оставляющие разводов.

Хромированную фурнитуру чистить химическими средствами нельзя. Петли и ручку протирают сухой ветошью. Периодически требуется смазка подвижных механизмов.

Регулярный уход за дверью поможет прослужить ей долгие годы в ванной комнате. Монтаж блока тоже обойдётся без проблем, если изначально сделать правильные замеры.

Как установить деревянную дверь своими руками, плюс 5 советов по эксплуатации

Автор admin На чтение 11 мин. Опубликовано

Если видавшая виды старая деревянная дверь вам надоела или пришла в негодность, а самостоятельный монтаж новой вам кажется проблемой, то вы ошибаетесь. Далее мы пошагово разберем, как установить деревянную дверь своими руками, плюс вы получите 5 советов от практика по эксплуатации входных и межкомнатных деревянных дверей.

Установку деревянных дверей в деревянном доме желательно выполнять после окончания усадки строения

Как не ошибиться при выборе

Едва ли не самой распространенной ошибкой всех любителей считается неправильный выбор полотна. Предположим, человек идет по рынку и ему предлагают новую, пахнущую лесом дверь, да еще и по сходной цене. Он ее покупает и устанавливает, а через полгода ее ведет и намертво клинит.

Так происходит с дверями, сделанными из свежеспиленного леса. Причем такие полотна ведет сразу в нескольких направлениях. Так как выпрямить деревянную дверь в этом случае не реально, лучше с подобным товаром не связываться.

 

Если двери в процессе усушки перекосило, то выровнять ее будет весьма проблематично, особенно для любителя

Бывает, что уличные и банные деревянные двери разбухают. Проблема небольшая, но придется строгать полотно или корректировать навесы. Чтобы минимизировать вероятность разбухания, дверь нужно брать сухую и сразу покрывать ее лаком, а в случае с банными дверями масло-воском.

Для межкомнатных деревянных дверей подойдет любой мебельный лак, а вот уличное полотно покрывается только лаками для наружных работ. Как показывает практика, гарантировано высокое качество покрытия дает уретано-алкидный лак, его еще именуют яхтным лаком.

Что же касается натуральных пропиток и масло-воска, то здесь есть 2 выхода. Либо пойти и купить, что предлагает нам рынок, либо приготовить своими руками.

По теме самостоятельного приготовления подобных составов, на этом сайте есть отдельная статья, с набором народных рецептов и профильным видео в этой статье, находится она «ЗДЕСЬ».

Если вас пугает врезка замка во входную дверь, то берите полотно с установленным замком, а высверлить в дверной коробке паз под язычок и прикрутить к ней ответную планку сможет даже любитель.

Многие строительные магазины реализуют двери с врезанными замками, что очень удобно при самостоятельной установке полотна

Безусловно, деревянная дверь слабее металлической, но любой, даже неопытный грабитель, перед тем как взломать деревянную дверь, обратит внимание на навесы. Выбрать антивандальные петли сейчас не сложно, ассортимент этого товара достаточно широк.

Антивандальные навесы обойдутся дороже, но на безопасности экономить не стоит

Как самостоятельно установить деревянную дверь

Различия между монтажом межкомнатных и входных дверей незначительные, в основном они касаются величины допусков и обустройства зазоров, сама же инструкция похожа. Но для начала давайте разберемся с демонтажем старых дверей.

Важно! Конструкция входных и межкомнатных дверей похожа. Радикальное отличие только в том, что во входной двери порог считается обязательным атрибутом, а большинство межкомнатных дверей порога не имеют.

Демонтаж дверной лутки и двери

Как известно, «ломать не строить», но с демонтажем старой конструкции нужно быть аккуратным, чтобы потом не пришлось отдельно ремонтировать периметр дверного проема.

  • Для начала нужно снять дверное полотно с петель. Если они разъемные, то проблем нет, берете монтировку, подсовываете ее под дверь и по принципу рычага снимаете полотно;

С разъемных навесов дверь снимается при помощи обычной монтировки

  • Сложнее, когда навесы неразъемные. Первое, что нужно сделать – это попробовать выкрутить крепежные саморезы;
  • Если выкрутить не получилось, то шляпки саморезов можно просто высверлить сверлом большего диаметра;
  • Еще есть вариант выбить петли зубилом и молотком или попросту поддеть топором.

Когда дверное полотно снято, нужно аккуратно вынуть старую дверную коробку. Для этого сначала снимается обналичка, а потом пополам разрезается верхняя и боковые перекладины. Разрезанные на сектора части коробки легко вынимаются при помощи монтировки.

При демонтаже старой дверной коробки сначала снимается обналичка, за ней разрезается и вынимается верхняя перекладина, а дальше 2 боковые

Установка деревянных дверей

  • Для начала необходимо проверить дверной проем на наличие дефектов. В кирпичных домах бывает, что некоторые блоки шатаются, в этом случае их нужно вынуть, зачистить и заново посадить на раствор, как вариант на плиточный клей;
  • Дальше замеряем ширину и высоту проема в 2 – 3 точках;

Дверной проем под короб замеряется в 2 – 3 точках

  • Короб удобней собирать на полу в горизонтальном положении;
  • Соединение горизонтальных и вертикальных перекладин может выполняться тремя способами – это стыковка под 90º, соединение под 45º и стыковка шип-паз. Самым прочным и надежным считается шип-паз, но такие короба дороже, поэтому большинство любителей останавливается на стыковке под 90º;

Начинающему мастеру, при сборке дверного короба, лучше отдать предпочтение стыковке элементов под 90º

  • Для входных деревянных дверей стандартный зазор между коробом и дверным полотном равен 3 мм. При сборке короба на полу, двери в него вкладываются сразу, а по периметру полотна всовываются куски картона, они то и обеспечат необходимый зазор;

Если короб выше дверного проема, то лишнее отрезается снизу

Совет! Многие домашние мастера не знают, как выровнять деревянную дверь, точнее короб двери при сборке и установке. Так вот, самый простой и безотказный способ – это замер диагоналей короба, они должны быть одинаковыми.

  • Теперь самое сложное – установка короба в дверной проем. При разметке и сборке по периметру короба оставляется зазор от 5, до 15 мм. Короб вставляется в проем, после чего по периметру вставляются клинья;

Чтобы зафиксировать короб в нужном положении используются деревянные или пластиковые клинья

  • Клинья забиваются по диагонали, то есть, напротив друг друга, сначала в правую стойку, затем в левую и так, поочередно фиксируется вся конструкция. Правильность установки проверяется замером диагоналей;
  • Теперь нужно короб жестко зафиксировать в дверном проеме. В блочных домах для этих целей используются анкерные болты. В деревянных, применяют длинные и мощные саморезы;
  • Под рабочий диаметр анкера в основе, через лутку перфоратором высверливаются отверстия, после чего в них загоняются и фиксируются анкеры. В деревянном доме под длинный саморез также высверливается отверстие на 2 – 3 мм меньше диаметра самореза;
  • Чтобы шляпки анкеров или саморезов не портили вид, необходимо заранее высверлить подтай соответствующего диаметра глубиной порядка 10 мм. После окончательной установки в этот подтай, забивается и срезается заподлицо деревянный чопик, или как вариант, можно замазать головку шпаклевкой по дереву, в тон коробу;
  • После фиксации короба удалять клинья не обязательно. Оставшиеся зазоры задуваются монтажной пеной и чтобы пена, не деформировала короб, изнутри в него вставляются временные деревянные распорки.

Распорки вынимаются из короба только после окончания процесса расширения монтажной пены, а он может продолжаться до 1 суток

Врезка навесов в деревянные двери

На последнем этапе нам нужно врезать навесы и установить наличники по периметру короба.

На входные двери устанавливаются 3 навеса. Верхний и нижний навесы врезаются на расстоянии 200 – 250 мм от края дверного полотна, а третий навес ставится посредине между верхним и нижним.

 

На входные двери устанавливается минимум 3 мощных навеса, с несущей способностью от 25 кг каждый

Важно! Межкомнатные двери без порога устанавливаются с таким расчетом, чтобы снизу, между полотном и полом был зазор 10 – 20 мм, он необходим для обеспечения естественной вентиляции и на случай усадки конструкции.

В межкомнатных дверях снизу оставляется вентиляционный зазор размером от 10 мм

  • Под обычные навесы, при помощи стамески и молотка в дверном полотне и коробе делается выборка;
  • Если навесы скрытые, то выборка под них делается при помощи фрезы. Если фрезы под рукой не оказалось, то высверливается несколько отверстий перьевым сверлом, после чего ложе зачищается стамеской и молотком до нужных размеров. Диаметр перьевого сверла должен быть равен толщине тела скрытого навеса.

При отсутствии должного опыта разумней будет остановиться на обычных дверных навесах

Монтаж наличников на короб деревянной двери

Наличники на деревянные двери бывают 2 типов:

  1. Телескопический наличник с монтажным пазом – представляет собой Г-образную планку, часть которой заводится в специальный паз на дверном коробе. Монтируются эти планки просто и быстро, но цена на такие короба высокая;
  2. Обычная деревянная планка, которая прибивается к коробу гвоздями с откушенными шляпками.

Телескопические дверные наличники удобны и просты в монтаже, но они дорого стоят

Прибить обычный наличник к коробке не сложно, проблемы могут возникнуть при подрезке смежных вертикальных и горизонтальных планок под 45º. Для точной подрезки и стыковки есть простой, проверенный способ:

  • Берете столярное стусло и подрезаете две вертикальные планки под 45º;

Столярное стусло, особенно пластиковое, не дает абсолютной точности, но для работ в которых присутствуют допуски оно подходит

  • Прибиваете эти планки к коробу на 2 – 3 гвоздика по центру и в нижней части;
  • Берете верхний наличник и заводите его под обе вертикальные планки;
  • Уровнем проверяете, чтобы наличник стал четко по горизонту, после чего отмечаете на нем линии срезов по боковым планкам;
  • Дальше вынимаете верхнюю планку и обрезаете по разметке;
  • Теперь вам остается только прибить верхний наличник. Если подрезка была выполнена точно, то стыки сойдутся идеально, в противном случае небольшие щели придется декорировать замазкой по дереву в тон наличника.

Линия резки верхней планки размечается по боковым стойкам

Пять советов по эксплуатации деревянных дверей

Установить деревянные двери своими руками – это хоть и важная, но только часть дела, дальнейшая эксплуатация также требует соблюдения определенных правил.

Совет №1. Декор

Всю конструкцию нужно покрывать одним лаком или краской, так как изменить цвет деревянной двери при раздельном декорировании будет очень сложно. Безусловно, входные и межкомнатные двери лучше декорировать лаком, чтобы текстура дерева была видна.

Двери в хозяйственных постройках дешевле покрасить обычной масляной или алкидной краской. Такие составы стоят на порядок дешевле лака, а держатся ничуть не хуже. Единственный минус масляной краски в том, что она сохнет до 2 – 3 суток.

Лутку, наличники и дверное полотно желательно красить в один заход и одним красящим составом, при этом лак накладывается в 3 – 4 слоя, а краска в 2 – 3 слоя

Совет №2. Реставрация дверей

Как восстановить деревянную дверь? Самое сложное в этом процессе – это снять старую краску. Существует 3 основных способа:

  1. Купить специальную химическую смывку. Смывки действуют относительно быстро и дают приемлемый результат, но они токсичны и работать с подобными составами нужно на открытом воздухе;
  2. Зачистка дверей шлифовальной машинкой и наждаком дает отличный результат, но сам процесс долгий, трудоемкий и очень пыльный;
  3. Оптимальным вариантом будет разогреть старую краску строительным феном и соскрести металлическим шпателем.

Наименее трудоемкой считается зачистка деревянного массива при помощи строительного фена и шпателя

Совет №3. Удаление царапин

Как убрать царапины на деревянной двери? Если царапина маленькая, то ее можно отполировать бархатным наждаком и покрыть заново лаком.

Глубокие повреждения сначала расчищаются, после чего обезжириваются и замазываются специальным тонировочным составом. Самое сложное подобрать замазку в тон дверям, наносится состав резиновым шпателем, а на финише, шлифуется, полируется и покрывается лаком.

Самое сложное в реставрации дверей – это подобрать замазку в цвет покрытию

Совет №4. Двери разбухли

Если навесы обычные, не регулируемые и с ними все в порядке, то вертикальная стойка намазывается мелом, после чего дверь прижимается к лутке. На деформированных частях полотна останутся следы мела. Дальше вам нужно снять полотно и рубанком аккуратно зачистить разбухшие сектора.

Подровнять разбухшее дверное полотно можно рубанком или шлифовальной машинкой

Совет №5. Проблемы с замком

Как открыть деревянную дверь без ключа? Этот вопрос больше касается межкомнатных дверей с легкими пружинными замками. Потому как для аварийного открытия входной двери с антивандальными петлями, придется вызывать мастера.

Если у вас отломилась ручка или заклинил механизм легкого пружинного замка межкомнатной двери, то язычок замка можно попытаться отодвинуть внутрь при помощи ножа или пластиковой карты. Если петли обычные, то можно попробовать вынуть фиксирующие стержни, но здесь понадобятся, как минимум, плоскогубцы.

Отодвинуть язычок замка в межкомнатных дверях можно при помощи ножа или пластиковой карты

Вывод

Вопрос как установить деревянную дверь своими руками, не настолько сложен. Советы, данные в этой статье рассчитаны на любителя, плюс на видео дан пошаговый план обустройства. Если вам есть, что добавить или остались вопросы, добро пожаловать в комментарии.

Стоит ли пытаться установить собственную входную дверь? Остерегайтесь установки входной двери своими руками


Наконец-то мы готовы установить новую входную дверь, и мой муж подумывает установить ее сам. Я не уверен, что это хорошая идея, но неужели это действительно так сложно?

A:  Вы готовы обновить входную дверь в свой дом, чтобы повысить ее привлекательность и повысить ее ценность. Возможно, вы решили приобрести дверь в крупном магазине товаров для дома или, может быть, вы думаете о заказе через профессиональную лицензированную и связанную компанию по производству наружных работ для дома, такую ​​​​как наша компания Coastal Windows & Exteriors.

Хотя установка входной двери своими руками может показаться отличным способом сэкономить несколько долларов, правда в том, что вы не хотите срезать углы, когда дело доходит до вашей новой входной двери. Когда дело доходит до установки входной двери, требуется много навыков, и неправильная установка может привести к ненужным головным болям, а также к потере энергии.

Вот причины, по которым установка двери своими руками — не лучшая идея для среднего домовладельца:

1. Установка двери своими руками может привести к повреждению его петли и заканчивая это день.Важно, чтобы дверь была правильно выровнена внутри рамы. Установка двери на место — это искусство, и неправильные шаги в этом процессе могут привести к повреждению двери, дверной коробки или даже ваших стен. Мы заметили две большие ошибки:

  • Неправильный ремонт гнили, что приводит к большему ущербу.
  • Отсутствие обшивки снаружи, что предотвращает попадание воды за обшивку и в конечном итоге приводит к повреждению вашей новой двери; не говоря уже о плесени и/или гниении в будущем.

2. Входные двери относительно тяжелые (и неудобные в обращении)

Одна из причин, по которой установка дверей своими руками затруднена для многих домовладельцев, заключается в том, что входные двери довольно тяжелые. Это особенно актуально, когда вы инвестируете в высококачественные входные двери, изготовленные из стекловолокна и содержащие стеклянные окна вместе с энергосберегающим пенопластовым сердечником. Вам часто понадобится дополнительная пара рук, чтобы сбалансировать дверь и расположить ее под правильным углом для установки.Очень важно убедиться, что вы устанавливаете дверь на одном уровне, иначе запорная защелка не будет выровнена, и вы увидите зазоры сверху или по бокам двери. Это также делает дверь не энергосберегающей.

3. Плохая установка приводит к потерям энергии

Если вам удастся установить дверь от начала до конца, вам необходимо убедиться, что она установлена  правильно . Невооруженным глазом бывает сложно увидеть неправильную установку двери. К сожалению, неправильная установка может вызвать много головной боли и хлопот с точки зрения потери энергии, что приведет к более высоким счетам за электроэнергию, чем вы должны были начать.Если вы видите свет вокруг дверных косяков, почти гарантировано, что вы теряете энергию. Если вы чувствуете сквозняки вокруг недавно установленной двери, это еще один признак того, что вы теряете энергию. На двери приходится 11% потерь энергии в доме, поэтому очень важно убедиться, что они установлены правильно, с правильным типом и количеством изоляции.

4. Проблемы с изоляцией, которые мы видим

Три основные проблемы с изоляцией, которые мы видим при установке двери своими руками:Это должна быть смесь герметика и герметика.

  • Многие забывают приклеить оконную ленту к нижнему уплотнителю.
  • Правильное количество изоляции сверху и по бокам имеет решающее значение. Важно не упаковывать его очень плотно, так как задача изоляции из стекловолокна — дышать. Вы также должны убедиться, что у вас достаточно изоляции. Нахождение этого правильного баланса является ключевым!
  • 5. Установка двери с отвесом

    Когда вы устанавливаете входную дверь, очень важно, чтобы она была с отвесом; то есть идеально вертикально.Если ваша дверь не установлена ​​вертикально внутри рамы и установлена ​​неправильно, вы рискуете:

    • Ваша дверь заедает при открывании и закрывании
    • Потеря энергии
    • Скрипучие и ослабленные петли
    • Неровный пол, который вызывает об опасности споткнуться
    • Повреждение двери или близлежащих участков в процессе установки

    Модернизация входной двери является одним из лучших способов окупаемости инвестиций, которые может выбрать домовладелец. Замена входной двери год за годом продолжает занимать лидирующие позиции в отчете «Стоимость и ценность» журнала Remodeling Magazine — окупаемость инвестиций для определенных типов достигает 100% или выше.Когда вы будете готовы установить новую входную дверь, лучше оставить это профессионалам. Если у вас есть вопросы об установке входной двери или вы хотите обсудить лучшие варианты дверей в Массачусетсе или Нью-Гемпшире, свяжитесь с нами по телефону 

    .

    Подписаться на блог Advanced Roofing and Siding

    Как установить сетчатую дверь

    Прежде чем покупать сетчатую дверь, вам необходимо определить, какой размер двери вам нужен.Вы можете сделать это, измерив внутренние размеры дверного косяка, как высоту, так и ширину (изображения 1 и 2). Деревянные двери более традиционны, но требуют регулярной покраски или окрашивания. Виниловые двери обычно бывают белого или черного цвета и со временем требуют меньшего ухода. Многие домовладельцы выбирают винил из-за долговечности.

    Вы хотите убедиться, что у вас есть 3/16 дюйма между сетчатой ​​дверью и дверным косяком с каждой стороны. Используйте прокладки, чтобы удерживать дверь на месте и убедиться, что она подходит (Изображение 1).Если ваша дверь слишком большая, используйте поверочную линейку и циркулярную пилу, чтобы разметить и удалить перекрывающийся материал двери (Изображение 2). Используйте шлифовальный блок, чтобы сгладить край (рис. 3).

    Большинство купленных в магазине виниловых дверей-ширм поставляются с фурнитурой, позволяющей перенавешивать дверь. Ваша сетчатая дверь должна быть установлена ​​на той же стороне, что и петли наружной двери. Найдите расположение дверных петель и отметьте расположение винтов (изображение 1).Используя сверло меньшего размера, чем ваши винты, просверлите пилотное отверстие в каждом отмеченном месте. Прикрепите петли с помощью внешних винтов, входящих в комплект поставки сетчатой ​​двери (Изображение 2). Всегда используйте наружную фурнитуру с наружными дверями и дверьми-ширмами.

    Некоторые сетчатые двери поставляются с уже установленными ручками, в то время как другие позволяют вам выбрать, куда поместить ручку. Убедитесь, что новая ручка не будет мешать существующей внешней дверной ручке.Отметьте и просверлите отверстия для ручки и установите оборудование, следуя инструкциям на упаковке (изображения 1 и 2). Определите правильное расположение защелки двери-ширмы, позволив двери закрыться и прижав защелку к механизму ручки. Отметьте отверстия для винтов для крепления защелки и используйте маленькое сверло, чтобы просверлить направляющие отверстия. Прикрепите дверную защелку и дайте двери несколько раз открыться и закрыться, убедившись, что ручка и защелка работают правильно (Изображение 3).Наконец, прикрепите пружинный или гидравлический доводчик с помощью винтов.

    Теперь, когда сетчатая дверь правильно установлена, вы готовы попрощаться с жуками и приветствовать ветерок.

    Как установить входную дверь

    Как установить дверь самостоятельно?

    Установка двери Установите дверь на петли. Используйте деревянные прокладки на полу, чтобы приподнять дверь, если это необходимо. Вставьте шарнирные штифты. Проверьте дверь, двигая ее вперед и назад.Установите замок или дверную ручку в соответствии с указаниями. Проверьте дверь, чтобы убедиться, что она подходит и свободно качается.

    Трудно ли установить дверь?

    Повесить или установить дверь не так сложно, как может показаться. Заменить существующую дверь легко, если новая дверная сердцевина имеет такой же размер. Установка двери в новую перегородку также очень проста, если вы покупаете предварительно навесную дверь, поэтому вам не нужно самостоятельно изготавливать дверную коробку.

    Можно ли поставить новую дверь в старую раму?

    Если существующая дверь повреждена или изношена, в дверной проем можно поставить новую.Часто самым простым решением является удаление существующих косяков и наличников и установка предварительно навесной двери. Однако, если ваш дверной проем имеет квадратную форму или существующую отделку трудно заменить, вы можете сохранить дверной проем и заменить дверь.

    Можно ли заменить дверь без замены коробки?

    Во многих случаях вы можете заменить дверь без замены рамы, если рама находится в хорошем состоянии, не деформирована и не изношена. Дверная плита представляет собой предварительно вырезанный кусок дерева по форме и размеру двери.

    Как установить предварительно навешенную дверь в готовый проем?

    Как установить навесную дверь Обзор. Проверьте пол. С помощью электролобзика обрежьте предварительно навесной косяк дверной коробки. Внимательно проверьте черновой проем и подготовьте дверь перед началом работы. Установите дверь в проем. Прокладку и гвоздь под нижней петлей. Гвоздь возле ответной планки. Прикрепите обшивку. Прибейте блоки к стене.

    Какие гвозди вы используете, чтобы повесить дверь?

    Поместите дверь и косяк в неровный проем и используйте один или два 8-пенсовых гвоздя, чтобы временно прибить косяк петли на место.Используйте уровень и необходимые прокладки, чтобы установить косяк петли как можно более вертикально.

    Сколько времени занимает установка дверей?

    Замена входной двери занимает в среднем пять-шесть часов. Межкомнатную дверь можно сделать немного быстрее, так как она не требует такой же герметизации, герметизации и других действий по защите от атмосферных воздействий. Монтаж межкомнатной двери обычно можно завершить за два-четыре часа.

    Сколько стоит установка входной двери?

    Помимо материала двери, стоимость новой входной двери в Австралии может быть выше или ниже в зависимости от размера двери, сложности установки двери и вашего местоположения.В целом, средняя стоимость установки новой входной двери колеблется от 120 до 1500 долларов США для стандартных наружных дверей.

    Можно ли просто заменить наружную дверь?

    Вы можете заменить любую наружную дверь в вашем доме, не снимая косяк. Вам просто нужна дверь того же размера без вырезов под петли. Специальные инструменты не нужны, врезку петли можно вырезать зубилом и молотком. Снимите старую дверь с косяка.

    Какой грубый проем для 24-дюймовой двери?

    Размеры для грубого проема Ширина примерного проема Высота примерного проема Размер двери для заказа 25.75″ – 27″ 81,5″ – 83″ 24″ 27,75″ – 29″ 81,5″ – 83″ 26″ 29,75″ – 31″ 81,5″ – 83″ 28″ 31,75″ 3″ – 33″ 81.

    Каковы стандартные размеры наружных дверей?

    Стандартные размеры входной двери: Высота: 80 дюймов (6 футов 8 дюймов) Толщина: 1 3/4 дюйма. Ширина: стандартная 36 дюймов (также доступны 30 и 32 дюйма).

    Что означает предварительно навесная дверь?

    Предварительно навесная дверь включает в себя дверную плиту, которая уже подвешена в раме и предварительно вырезана для дверной ручки и ответной планки.Это близко к дверному пакету «все в одном». Пространство вокруг предварительно навешенной двери также необходимо отделать, часто гипсокартоном, отделкой и краской.

    Можно ли заменить только дверь на предварительно навешенной двери?

    Вы можете установить новую дверь взамен старой или поврежденной двери двумя способами: использовать «предварительно навесную» дверь, уже установленную в отделочную раму, для замены старой двери и косяков, или использовать существующие косяки и установить новую дверь в петли. Любой метод требует некоторых столярных навыков.

    Сколько времени занимает замена дверной коробки?

    Стоимость замены дверной коробки Профессиональный подрядчик, разнорабочий или плотник может повесить и установить дверную коробку за 1-3 часа.

    Нужен ли дверной косяк?

    Блокировка и защита. Прочный дверной косяк обеспечивает желаемое ощущение защиты от взлома и кражи. Хотя можно считать, что тип двери или качество системы запирания являются наиболее важными, без прочного косяка ни то, ни другое не имеет значения.

    Легко ли заменить дверь?

    Заменить существующую дверь новой почти так же просто, как кажется — вы используете старую дверь в качестве шаблона, чтобы вырезать новую дверь по размеру и оснастить ее петлями и замком.Потом заменяете его в существующем косяке. Без суеты, без суеты.

    Двери Prehung поставляются с накладкой?

    Предварительно навесные двери поставляются с отделкой? Предварительно навесные двери представляют собой цельный косяк без отделки или состоят из двух секций в виде двухсекционной системы косяка. Если вы получаете двухсекционную дверь с косяком, отделка — как внутри, так и снаружи — будет уже применена к основной раме.

    Сколько зазоров вы оставляете вокруг двери?

    Подержите новую дверь в раме, чтобы убедиться, что она нуждается в регулировке.Хорошо подогнанная дверь должна иметь зазор в 2 мм с каждой стороны и сверху. Зазор внизу будет зависеть от толщины вашего пола/ковра.

    Сколько гвоздей должно быть в предварительно навешенной двери?

    Вам понадобится набор гвоздей, чтобы забить шляпку гвоздя под поверхность деревянной рамы. Вам понадобится как минимум шесть гвоздей с каждой стороны дверной коробки. Эти гвозди должны быть на один дюйм выше каждой петли и на одном уровне с этими точками на дверной раме со стороны защелки.

    Какой длины должны быть гвозди для отделки дверей?

    Гвозди 15 калибра длиной от 1-1/4 дюйма до 2-1/2 дюйма достаточно прочны, чтобы закрепить дверные косяки и другие тяжелые отделочные материалы. Кроме того, угловой нос большинства гвоздезабивателей 15-го калибра позволяет легче забивать углы и забивать ногти на ногах.

    Можно ли установить дверь самостоятельно? — Первый законкомик

    Можно ли установить дверь самостоятельно?

    Как правило, если у вас есть базовые столярные навыки, вы можете самостоятельно заменить как межкомнатные, так и входные двери.Это может быть отличным проектом выходного дня для тех, кто занимается своими руками, но имейте в виду, что профессионал может быстро справиться с такой работой, и во многих случаях это может быть самым мудрым выбором, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

    Легко ли установить дверь?

    Повесить или установить дверь не так сложно, как может показаться. Заменить существующую дверь легко, если новая дверная сердцевина имеет такой же размер. Установка двери в новую перегородку также очень проста, если вы покупаете предварительно навесную дверь, поэтому вам не нужно самостоятельно изготавливать дверную коробку.

    Сколько стоит установка входной двери?

    Цены на входную дверь

    Стоимость установки входной двери
    Средняя стоимость по стране 1200 долларов США​
    Средний диапазон 600–2000 долларов
    Минимальная стоимость 475 $
    Максимальная стоимость 6000 долларов

    Что нужно для установки двери?

    Необходимые материалы

    1. 16d оцинкованные гвозди.
    2. 3 дюйма винты.
    3. Дверная защелка и замок.
    4. Пена с минимальным расширением.
    5. Новая дверь.
    6. Полиуретановый герметик.
    7. Деревянные прокладки.

    Что нужно для установки двери?

    Как лучше установить межкомнатную дверь?

    Чтобы установить межкомнатную дверь, начните с проведения отвеса вниз по стене на расстоянии 1/2 дюйма от дверного проема со стороны петель. Затем прикрепите 6 установочных скоб вдоль внешней стороны дверного косяка, поместив скобу за каждой из 3 петель.

    Как установить предварительно навесную межкомнатную дверь?

    Генеральный подрядчик «Спросите этот старый дом» Том Сильва показывает домовладельцу, как правильно установить предварительно навешенную внутреннюю дверь для туалета. (Список покупок, инструментов и шагов см. ниже.) 1. Используйте уровень, чтобы найти ровное место на черновом отверстии. Отметьте точки с обеих сторон отверстия карандашом. 2.

    Что лучше установка межкомнатной двери или установка входной двери?

    Установка межкомнатной двери обычно стоит меньше, чем установка наружной двери.Оценки будут колебаться в зависимости от стиля двери, которую вы выберете. Домовладельцы могут сэкономить деньги, устанавливая несколько дверей во время одного и того же проекта реконструкции, поскольку обычно вы платите меньше за установку каждой дополнительной двери. Примечание. Стоимость установки зависит от рынка.

    Сколько стоит установка двустворчатой ​​двери?

    Одностворчатая дверь: 220–602 долл. США. Двойная дверь: 220–654 доллара. Установка межкомнатной двери, как правило, обходится дешевле, чем установка входной двери. Оценки будут колебаться в зависимости от стиля двери, которую вы выберете.Домовладельцы могут сэкономить деньги, устанавливая несколько дверей во время одного и того же проекта реконструкции, поскольку обычно вы платите меньше за установку …

    Сколько стоит установить дверь?

    Вы планировали свой бюджет только для того, чтобы узнать, что установка двери стоит намного больше, чем вы ожидали? Мы говорили о проектах бюджетирования раньше, но сегодня мы собираемся рассказать вам о затратах на установку дверей.

    Подвесные двери не так просты, как может показаться.

    Внутренние двери


    На момент написания этой статьи в Home Depot указано, что средняя стоимость установки межкомнатных дверей колеблется от 149 до 348 долларов в зависимости от того, где вы живете. Это не включает стоимость двери, фурнитуры, доставки, покраски или вывоза и удаления вашей старой двери. Почему есть диапазон?

    Установка межкомнатной двери зависит от нескольких различных факторов.

    1) Предварительно навесная или плитная

    2) Тип двери (т.е. карманная дверь, дверь амбара, раздвижная дверь, распашная дверь)

    3) Новое открытие по сравнению с модифицированным

    4) Состояние открытия двери

    Каждый из этих факторов может увеличить время, необходимое для установки вашей двери, и, следовательно, ваши затраты.

    Совет по экономии

    Чем больше дверей вы установили одновременно, тем меньше стоимость одной двери. Почему?

    Монтажным компаниям требуется время и деньги, чтобы прийти к вам домой, настроить свои инструменты и начать работу.Поэтому проще и дешевле установить более одной двери.

    Наружные двери


    На момент написания этой статьи Home Advisor сообщал, что средний показатель по стране колеблется от до 2000 долларов. Это только цены на рабочую силу. Почему такой большой разброс цен?

    Наружные двери должны быть должным образом защищены от атмосферных воздействий, часто имеют декоративные элементы и обычно требуют более трудоемкого процесса сноса. Передние двери обычно стоят дороже, чем боковые.Двустворчатые двери будут стоить дороже, чем одностворчатые. 8-футовые двери будут стоить дороже, чем ваши средние 6-футовые двери.

    Совет по экономии средств

    Если вы не являетесь квалифицированным лицензированным специалистом, не пытайтесь устанавливать двери самостоятельно. Установочная компания обойдется вам в два раза дороже, чтобы исправить ваши ошибки.

    Кроме того, если у вас есть система безопасности, обязательно сообщите им об установке новой входной двери. Затем договоритесь с ними, чтобы отрегулировать или заменить дверные цензоры вскоре после установки.

    Материалы


    Мы много говорили о затратах на оплату труда и не упомянули о материальных затратах. Обычно вы можете сэкономить деньги, выбрав другой стиль двери или фурнитуры. Поговорите с местным дизайнером или подрядчиком, чтобы узнать, есть ли варианты, похожие на интересующий вас стиль.

    Выбор подходящей среды также может снизить стоимость двери. Стекловолокно дороже, чем деревянные или стальные двери. Межкомнатные двери с полым сердечником стоят дешевле, чем со сплошным сердечником.


    Предупреждение


    Помните, чем дольше вы откладываете проект, тем дороже он будет стоить. Обычно дверные компании поднимают цены примерно на 1-3 процента каждый год. В этом году (2021) дверные компании увеличили материальные затраты на 7-15 процентов в зависимости от продукта и компании. Ожидайте, что затраты на установку дверей также увеличатся в новом году.

    Мы надеемся, что наш блог оказался для вас полезным. Совместное использование — это забота (если это не инфекция), поэтому, пожалуйста, подпишитесь на наш блог, чтобы получать полезные советы в будущем и делиться ими с друзьями.Если у вас есть вопрос или вы хотите, чтобы мы бесплатно оценили ваш проект по благоустройству дома, свяжитесь с нами по телефону , , мы будем рады получить от вас известие.

    Как установить дверные петли на дверные заглушки

    Многие люди считают установку дверных петель на дверные заглушки довольно сложной задачей. На бумаге это может показаться достаточно простым, но на самом деле этот процесс сложнее, чем кажется на первый взгляд. Если вы не хотите, чтобы дверная заготовка со шрамами была заполнена брошенными пазами или, что еще хуже, если дверь не закрывается должным образом из-за несоответствия петель, тогда вам нужно подумать над этой задачей «сделай сам».

    Исходя из опыта, я помню, как много раз я прыгал с петлями в руках, полагаясь на свою интуицию. Однако это доверие было неуместным, поскольку на полпути я сдался и был вынужден вызвать профессионала, чтобы выполнить работу. Поэтому, чтобы избежать этих и подобных неудачных сценариев, я составил это руководство, чтобы помочь вам установить дверные петли на дверные заготовки с первой попытки.

    Типы дверных петель

    Дверные петли бывают разных типов и разновидностей.Хотя все они работают по одной и той же концепции использования винтов для крепления их к двери и косяку, между ними есть тонкие различия. Вот три основных типа дверных петель.

    • Штифтовые дверные петли: Одна из самых простых в установке петель. Два крыла петель соединяются между собой с помощью штифта. Перед их установкой вам нужно вынуть штифт, чтобы вы могли без проблем установить каждое крыло на свое место. Они придают двери эстетический вид, так как не выступают из косяка.В этой статье мы сосредоточимся на этом типе.
    • Пружинные дверные петли: Основным преимуществом использования этих типов является то, что они автоматически закрывают дверь. Однако они довольно громоздки и торчат из двери. Поэтому они больше подходят для гаражных ворот и мест, где эстетика не так важна.
    • Дверные петли на шарикоподшипниках: Штифты на этих петлях загерметизированы, поэтому их нелегко снять. Используйте эти петли с тяжелыми дверями, так как они могут выдерживать большой вес и нагрузки и могут прослужить много лет, прежде чем вам потребуется их заменить.

    Общие проблемы с установкой дверных петель

    Поскольку штифтовые дверные петли являются наиболее распространенными типами и их можно найти на большинстве межкомнатных дверей, именно о них мы и поговорим здесь. Но в целом концепция установки дверных петель на дверные заготовки одинакова, какой бы тип вы ни использовали.

    Каждая дверная петля имеет две створки. Вам нужно будет прикрепить одно крыло к дверному косяку с помощью винтов, а другое крыло прикрепить к боковой стороне двери. Как вы можете себе представить и как научил меня опыт, многое может пойти не так.Самая распространенная ошибка, которую совершают здесь, — несоответствие двух створок дверной петли. Это когда вы прикрепляете одно крыло выше или ниже другого.

    Еще одна ошибка заключается в неправильной оценке глубины паза, что приводит к тому, что петли сидят неудобным образом или сидят слишком глубоко в пазе. Это может вытолкнуть дверь и привести к ее деформации или перекосу.

    Плохо выровненные штифтовые дверные петли — еще одна проблема, из-за которой вам трудно вставить штифт на место.Когда это произойдет, у вас нет другого выбора, кроме как полностью отказаться от этого паза и начать заново с другого места на дверном косяке.

    Необходимые инструменты

    Оборудование

    Материалы

     
     
     
     

    Как установить дверные петли

    Лучший способ избежать описанных выше проблем — уделить как можно больше времени подготовке петель.Это включает в себя измерение дверного косяка, чтобы найти лучшие места для петель. Вы также должны уделять особое внимание при вырезании паза. Глубина паза должна быть одинаковой для всех петель как на двери, так и на косяке. Вот как установить дверные петли на дверные заготовки, как профессионал.

    1. Определите расположение дверных петель

    Поскольку петли буквально несут на себе весь вес двери, вы хотите, чтобы они располагались на расстоянии вдоль дверного косяка. В зависимости от высоты двери вам понадобится от 3 до 4 штифтовых петель.Любые дополнительные петли не сильно улучшат баланс двери или скорость ее открывания.

    Верхняя петля должна находиться на расстоянии 5–7 дюймов от верха двери. Оставшиеся две-три петли расположите на равном расстоянии. Что касается нижней петли, она также должна быть на расстоянии 5-7 дюймов от нижней части двери.

    2. Проследите дверные петли

    Положите дверь на бок так, чтобы сторона с дверной ручкой опиралась на пол. Держите полную штифтовую петлю (обеими створками) сбоку от двери и дайте створке опуститься и обнять дверь.Это дает вам наилучшее положение для шарнира. Плотно прижмите петлю рукой и карандашом обведите петлю.

    Снимите крыло, которое входит в косяк, и отметьте контур штифта на двери. Таким образом, вы избегаете распространенной проблемы, когда булавка торчит далеко от двери или слишком глубоко врезается в дверь. Проделайте то же самое с остальными петлями.

    3. Наметьте дверные петли

    Теперь используйте канцелярский нож, чтобы вырезать глубокий контур петли, которую вы отметили карандашом.Большинство штифтовых петель имеют стандартную толщину в одну шестнадцатую дюйма. Если вы сомневаетесь, измерьте петлю с помощью рулетки, чтобы быть уверенным. Не беспокойтесь, если вы врежетесь в древесину глубже. Вы можете исправить это, вырезая паз.

    4. Вырезать врезку

    Это самая сложная часть процесса. Так что не торопитесь и постарайтесь сделать это как можно точнее. Цель состоит в том, чтобы вырезать паз в двери толщиной ровно в одну шестнадцатую дюйма. Для этого вам понадобится острое долото и молоток.

    Держите дверь на боку и зафиксируйте ее с помощью деревянных зажимов. Поместите долото на контур под широким углом и используйте молоток, чтобы удалить тонкие слои дерева. Работайте медленно и используйте шарнир, чтобы дать вам представление о вашем прогрессе и о том, сколько еще работы необходимо. Как только петля погрузится в паз и станет на одном уровне со стороной двери, вы поймете, что с этим пазом покончено. Повторите с оставшимися пазами.

    5. Проверьте глубину паза

    Перед тем, как перейти к следующим шагам, необходимо убедиться, что петли свободно входят в пазы.Если петля слишком глубоко утопает в пазе, ее будет трудно закрепить винтами. Если петля выступает за поверхность двери или косяка, она будет толкать дверь в противоположную сторону, создавая трение каждый раз, когда вы закрываете или открываете дверь. Когда все петли сядут заподлицо с косяком и поверхностью двери, можно переходить к следующему шагу.

    6. Отметьте винты

    .

    Удерживая петлю внутри паза, карандашом отметьте места для шурупов.Каждое крыло шарнира имеет 4 винта. Отметьте их, затем выньте петлю. Повторите тот же процесс с остальными пазами.

    7. Просверлите отверстия

    Используйте дрель, чтобы сделать направляющие отверстия в пазу. Отверстия должны быть узкими и неглубокими. Вместо дрели можно использовать отвертку.

    8. Установите дверные петли

    Поместите петлю обратно в паз и убедитесь, что она совпадает с направляющими отверстиями, которые вы просверлили на предыдущем шаге. Крепко удерживайте каждый шуруп в отверстии и плотно вкрутите его в древесину.Убедитесь, что винт не двигается и не шатается.

    Когда все петли будут прикручены к боковой стороне двери и косяку, удерживайте дверь на месте и выровняйте обе части петель. Вставьте штифт и затяните его. Закройте дверь и убедитесь, что она закрывается плавно.

    Как установить дверь сарая

    Раздвижная амбарная дверь может добавить очарование и характер комнате и является отличным решением для освобождения места, которое обычно занимает распашная дверь в небольшой комнате.Хотя в прошлом повесить дверь сарая было сложно, растущая популярность привела к более простым методам их установки.

    О чем стоит подумать

    Самостоятельно установить амбарную дверь не так уж сложно, но если вам неудобно делать это самостоятельно, мы будем рады предложить подрядчика, который сделает это за вас.

    Дверь сарая работает лучше всего, когда есть достаточно места, чтобы она беспрепятственно скользила. Участок стены, который будет закрываться дверью сарая при открытии, должен быть свободен от картин или украшений и иметь зазор в несколько дюймов от мебели.И не забывайте о выключателях, розетках или вентиляционных отверстиях, которые могут быть закрыты, когда ваша дверь открыта. Возможно, вы сможете переместить их, чтобы они всегда были доступны, независимо от того, закрыта ваша дверь или нет.

    При выборе размера двери вам нужно что-то немного больше, чем вход, который она будет закрывать. Вам также понадобится примерно полдюйма зазора внизу, когда дверь навешена. Таким образом, он не будет выскакивать из направляющих, когда вы открываете и закрываете его.

    Безопасность превыше всего! Амбарные двери могут быть тяжелыми и неудобными для самостоятельного перемещения.Работайте с кем-нибудь, чтобы поднимать тяжелые предметы в команде и при работе на лестнице.

    Убедитесь, что у вас есть все необходимое

    Наличие всех ваших инструментов в одном месте ускорит работу над проектом. Вот что вам понадобится, чтобы повесить дверь сарая:

    Карандаш Сверло с зенкером Искатель шпилек
    Уровень Стремянка Пора пошутить об искателе жеребцов
    Друг, который поможет поднять дверь Рулетка Квадрат
    Зажимы Наполнитель для дерева Краска и кисть

    Шаг 1: Установите заднюю панель

    Вам понадобится около дюйма зазора между дверью и стеной.Если направляющая для двери сама по себе не дает вам такого большого зазора, вам понадобится опорная доска для направляющей.

    Опорная доска представляет собой прочный деревянный брусок, на котором будут висеть направляющая и дверь. Это важная деталь для поддержки двери, если вы устанавливаете дверь на гипсокартон. Он предлагает дополнительную поддержку для подвешивания двери без необходимости добавления блокировки внутри стены. Кусочка 1×4 должно быть достаточно, и он должен быть такой же длины, как и ваша дорожка. Вы можете покрасить его в тот же цвет, что и ваша стена, и мы можем подобрать этот цвет для вас!

    Найдите стержни в стене с помощью искателя стержней.(Теперь вы также захотите использовать время, чтобы пошутить о поиске шпилек.) Первая шпилька должна быть со стороны петель вашей двери. Отметьте шпильки на стене, затем прижмите опорную доску к стене и перенесите отметки на опорную доску.

    Теперь вы можете предварительно просверлить отверстия для подвесного оборудования в опорной доске.

    Закрепите направляющую на опорной доске и карандашом отметьте места, где вы будете прикреплять направляющую к опорной доске, затем снимите направляющую с опорной доски.Просверлите начальные отверстия в опорной доске, чтобы облегчить подвешивание гусеницы.

    Стартовое отверстие (или пилотное отверстие) — это небольшое отверстие, просверленное в материале для направления винтов по траектории и облегчения проникновения винтов через материал без поломки винта.

    Теперь, когда у вас есть отверстия для подвесного оборудования и направляющие отверстия для направляющих на опорной доске, вы можете ее повесить. Друг может помочь при подвешивании доски для поддержки. Используйте шурупы, чтобы пройти через опорную доску и в стойки стены.Поскольку вы использовали зенковку для отверстий, головки винтов теперь должны быть ниже поверхности доски, и вы можете заполнить их шпатлевкой по дереву и закрасить заполненные отверстия, чтобы их не было видно.

    Шаг 2: Установите дверную направляющую

    Здесь очень пригодятся стартовые отверстия. Поскольку вы будете работать на лестнице или над головой, начальные отверстия облегчат этот шаг. Совместите дорожку с отверстиями, которые вы просверлили в опорной доске, и прикрепите дорожку с помощью предоставленного оборудования.Вы также захотите установить стопоры, которые поставляются с направляющей, чтобы ваша дверь не скатилась с направляющей.

    Шаг 3: Подготовьте дверь сарая

    Независимо от того, купили ли вы комплект или купили дверь и фурнитуру отдельно, вам нужно прикрепить все фурнитуру, прежде чем пытаться повесить дверь.

    Если ваша амбарная дверь поставляется в комплекте, в ней, скорее всего, будут предварительно просверлены отверстия для крепежа. Если нет, вам нужно будет определить, где повесить оборудование, чтобы между нижней частью двери и полом был зазор в полдюйма.Отметьте на двери отверстия в фурнитуре и предварительно просверлите отверстия для фурнитуры, затем прикрепите ее. Ваш квадрат будет полезен здесь, чтобы убедиться, что подвесное оборудование установлено правильно.

    Не забудьте прикрепить дверную ручку перед тем, как повесить дверь!

    Шаг 4: Повесьте дверь сарая

    У вас еще есть друг из списка запчастей? Пришло время их использовать! Команда поднимите дверь и поместите колеса на дверную направляющую. Сдвиньте его вперед и назад и проверьте установленные стопоры.Отлично, вы почти закончили!

    Установите диски, препятствующие прыжкам, которые предохраняют дверь от соскальзывания с направляющей, если кто-то слишком сильно толкнет или потянет дверь при открытии.

    Подождите, пока дверь перестанет двигаться сама по себе после установки дисков против прыжков. Дверь должна висеть отвесно. Поместите дверные направляющие на пол и отметьте отверстия для винтов на полу. Просверлите пилотное отверстие для винтов и прикрепите дверные направляющие. Дважды проверьте, плотно ли затянуты дверные ограничители, на месте ли стопорные диски и плавно ли открываются и закрываются дверцы.

    Шаг 5: Поддержание двери в рабочем состоянии

    Самый простой способ обеспечить долгие годы службы вашей амбарной двери — следовать инструкциям производителя по очистке.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.