Меню Закрыть

Как утеплить кирпичную стену изнутри: Как утеплить кирпичные стены дома изнутри — способы

Содержание

Как утеплить кирпичные стены дома изнутри — способы

Кирпич – классический материал для строительства дома, рассчитанного на многие десятки лет эксплуатации. Теплопроводность стен из кирпича зависит от ее толщины – количества рядов кладки. Если в первую же зиму после постройки промерзает стена в кирпичном доме, это означает, что нарушена технология строительства или толщина ограждающих конструкций недостаточна. В этом случае требуется решить вопрос теплоизоляции внешних стен постройки. Приоритет стоит отдать наружному утеплению, но его монтаж не всегда возможен. Рассмотрим, как утеплить кирпичный дом изнутри, какие материалы предпочтительно использовать и как правильно выполнить работы по монтажу теплоизоляции.

Как делают утепление внутренних кирпичных стен домаОсобенности теплоизоляции стен

Жизнедеятельность человека связана с большим выделением тепла и влаги. Тепло излучают тела, бытовые приборы. Влага выделяется при дыхании, в процессе приготовления пищи, использования воды для гигиенических процедур, мытья посуды, полива цветов. И чем теплее воздух, тем лучше он удерживает влагу.

Если стены недостаточно утеплены, на них будет образовываться конденсат при остывании нагретого влажного воздуха. Он спровоцирует развитие грибка, и на поверхности стен и потолка появятся темные пятна. Споры грибка вредны для здоровья человека – они попадают в органы дыхания, вызывая приступы астмы или аллергическую реакцию. Кроме того, плесень разрушительно воздействует на материалы, из которых возведены стены, непоправимо портит отделку.

Стена с утеплением и без него

Перед тем как утеплить стены кирпичного дома изнутри, желательно разобраться в том, как это повлияет на условия эксплуатации внешних стен и на микроклимат в помещении.

Где расположить утеплитель?

Утепление зданий правильно производить с наружной стороны, иначе не избежать конденсации влаги из пара при контакте теплого воздуха с холодным фронтом (точка росы). Рассмотрим три типа кирпичных стен:

  • Утеплитель отсутствует. Точка росы находится в толще стены, поэтому она накапливает влагу в зимние месяцы, отсыревает и со временем разрушается.
  • Утепляющий слой расположен со стороны помещения. Стена насквозь промерзает, из-за чего точка росы смещается в сторону помещения, на внутреннюю поверхность ограждающей конструкции. Из-за этого между теплоизолятором и стеной конденсируется влага. Чтобы избежать отсыревания стены, необходимо предусмотреть эффективную вентиляцию помещения.
  • Утепляющий слой укладывают со стороны улицы. Стена не промерзает, поэтому остается сухой и свободно выпускает пар наружу. Важно, чтобы между утепляющим слоем и кирпичной кладкой был предусмотрен вентиляционный зазор для отвода влаги, поступающей из помещения.

Внутреннее вместо внешнего

Очевидно, что утепление кирпичного дома изнутри – не лучшее решение. Однако к нему приходится прибегнуть, если:

  • Постройка является памятником архитектуры, и запрещено вносить изменения во внешний вид фасада.
  • Промерзают стены квартиры в многоэтажном доме. Согласно действующим нормам, нельзя самовольно монтировать конструкции, меняющие облик постройки.
  • Строения располагаются близко друг к другу, что не дает возможности вести работы по внешнему утеплению стен.
  • Внешняя кладка дома выполнена из дорогого облицовочного кирпича и ее жалко закрывать новой отделкой, а на то, чтобы уложить новый внешний слой из декоративного кирпича после монтажа теплоизоляции, требуются дополнительные серьезные финансовые вложения.

К недостаткам утепления внутренних стен относят уменьшение пространства помещения за счет крепления утеплителя и основания под отделку. Толщина теплоизоляционного «пирога» обычно составляет не менее 10 см.

Монтируя теплоизолятор внутри дома, важно учитывать, что утепление внутренних поверхностей стен грозит выпадением конденсата, чего допускать нельзя.

Вентиляционный зазор улучшает теплопроводность стены

Паропроницаемость

Чтобы в жилом помещении хорошо дышалось и воздух не был излишне переувлажнен, необходима качественная вентиляция. В постройках с кирпичными стенами легко дышится, так как материал паропроницаем благодаря пористой структуре. И чтобы лишняя влага не конденсировалась под слоем утеплителя на стене, а свободно покидала помещение, требуется соблюсти важное правило – паропроницаемость должна расти по направлению к наружной стороне, т.е. к улице.

Это означает, что, утепляя стены из кирпича изнутри, нельзя использовать материалы, которые лучше пропускают пар, чем сам кирпич. Иначе это приведет к оседанию конденсата на конструкциях. То есть, обшивка промерзающей стены гипсокартоном спровоцирует постоянное отсыревание конструкций в холодное время года.

Критерии выбора материала

В процессе выбора, чем утеплить кирпичную стену изнутри, важно учитывать теплоизоляционные параметры материала, а также показатели его паропроницаемости. Чтобы оградить промерзающие кирпичные стены от контакта с паром, выбирают один из трех вариантов:

  • Используют полимерный теплоизолятор, который не пропускает пар. Утеплить стены изнутри поможет экструдированный пенополистирол, пенопласт высокой плотности (рыхлый материал паропроницаем), пенофол, напыляемый пенополиуретан.
  • Осуществляют укладку минераловатного утеплителя (как и рыхлого пенопласта) с использованием качественной гидро- и пароизоляции. Волокнистый теплоизолятор пропускает пар и склонен накапливать влагу. Базальтовая вата не разрушается под воздействием воды, но ее утепляющие свойства резко ухудшаются.
  • На ограждающие конструкции наносят толстый слой теплоизолирующей штукатурки.

Решая, чем лучше утеплить свой кирпичный дом, учитывайте и способ монтажа теплоизолятора. Практически во всех случаях можно выполнить утепление изнутри своими руками. Исключение составляет напыление пенополиуретана, так как работы требуют применения специального оборудования.

Свойства материалов и технологии монтажа

Разберемся, какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома, учитывая преимущества и недостатки каждого варианта, а также особенности монтажа популярных материалов.

Обратите внимание! Толщина теплоизоляционного слоя рассчитывается индивидуально с учетом теплопотерь дома и теплоизоляционных свойств выбранного материала!

Минеральная вата

Внутреннее утепление кирпичных стен минераловатными плитами имеет определенную специфику из-за паропроницаемой структуры материала. Теплоизолятор требуется с обеих сторон закрыть пароизоляционной пленкой, обеспечив герметичность, чтобы не дать нагретому влажному воздуху контактировать с ограждающими конструкциями. 

Схема утепления внутренних кирпичных стен минеральной ватой

Ход работ:

  • на стену (с нахлестом на прилегающие плоскости стен, пола и потолка) крепится пароизоляционная пленка, стыки рулонного материала надежно проклеиваются скотчем;
  • монтируется вертикальная обрешетка с шагом чуть меньше ширины теплоизолятора, глубина ячеек должна соответствовать толщине утеплителя;
  • в ячейки вкладываются враспор минераловатные плиты;
  • поверх крепится пароизоляционный материал с герметично заклеенными стыковочными швами;
  • набивается контробрешетка для крепления обшивки из листов ДСП, гипсокартона или других материалов.

Экструдированный пенополистирол

Преимущества современного материала – в отличных теплоизоляционных свойствах, легкости и прочности. Экструдированный пенополистирол устойчив к возгоранию. Утеплять конструкции этим материалом можно по аналогии с минеральной ватой, но обрешетка способствует формированию мостиков холода, которые приводят к образованию зон выпадения конденсата.

Схема утепления кирпичных стен пенополистиролом внутри помещения
Рассмотрим, как правильно утеплить кирпичную стену изнутри с помощью экструдированного пенополистирола:
  • поверхность очищается, выравнивается тонким слоем штукатурки и грунтуется;
  • при помощи монтажной пены или клея для пенопласта на стену наклеиваются плиты из вспененного полимера – элементы располагают со сдвигом в половину ширины, чтобы избежать длинных швов по вертикали;
  • стыки заполняются монтажной пеной, после застывания срезаются излишки.

Наилучшим вариантом после этих работ может быть поклейка армирующей сетки и штукатурка поверхности под покраску или оклейку обоями. Также можно при помощи дюбелей «грибков» прикрепить отрезки металлопрофиля длиной около 10 см, на которые затем нашить гипсокартон. Но использование «грибков» нарушает целостность теплоизолирующего слоя.

Пенопласт

Преимуществом пенопласта является дешевизна, во всем остальном он существенно уступает экструдированному пенополистиролу. Главный недостаток материала – горючесть с выделением токсичных веществ. В качестве теплоизолятора можно использовать пенопласт плотностью не менее 35 кг/м3. Чтобы сделать теплоизоляцию стен кирпичного дома изнутри материал высокой плотности (около 50 кг/м3) можно монтировать по технологии крепления экструдированного пенополистирола, а более рыхлый, пропускающий пар – использовать как минеральную вату. При этом стыки между элементами теплоизоляции и обрешеткой герметизируют монтажной пеной.

Схема утепления стен изнутри пенопластом

Пенофол

Теплоизолятор из вспененного полиэтилена может иметь фольгированное покрытие с одной стороны или с обеих сторон. Материал отличается малой толщиной при высоких теплоизолирующих свойствах. Пенофол толщиной 4 мм способен заменить минеральную вату толщиной 80 мм. При этом его нередко используют вместе с минватными плитами, чтобы повысить теплоизоляционные свойства «пирога», одновременно уменьшив его толщину. В этом случае он крепится вместо пароизоляционной пленки после укладки теплоизолятора в обрешетку.

Можно сделать теплоизоляцию стен и перегородок из одного пенофола. На стены набивают рейки толщиной от 20 мм, чтобы создать воздушную прослойку. При помощи скоб монтируют горизонтальные полосы пенофола фольгированным слоем к помещению, проклеивая стыки алюминиевым скотчем. Затем набивают контробрешетку для обшивки стен под отделку. Фольгированный слой отражает тепловое излучение, способствуя сохранению тепла в доме.

Напыляемый ППУ

Теплую стену без мостиков холода поможет сделать напыляемый пенополиуретан. Вспененный полимер наносится ровным слоем на подготовленную поверхность при помощи специального оборудования. Если расчетная толщина слоя превышает 3–4 см, рекомендуется смонтировать обрешетку-опалубку, которая послужит основой для крепления обшивки под финишную отделку. Недостатком материала является высокая стоимость работ.

Внутренние утепленные стены пенополиуретаном

Штукатурка

Оштукатуривание стен – классический способ утепления. Это хороший вариант, если не хочется превращать помещение в герметичную коробку с искусственной вентиляцией, поскольку штукатурный слой является «дышащим», как и сама кирпичная стена. К минусам относится длительность и трудоемкость «мокрых» работ – штукатурить придется в несколько слоев, чтобы добиться необходимой толщины теплозащиты.

Применение штукатурки для кирпичных стен

Заключение

Зная, как утеплить кирпичную стену изнутри, используя различные виды материалов, их достоинства и недостатки, проще выбрать подходящий вариант. Если планируется выполнить весь комплекс работ своими руками, необходимо следовать инструкции, потому что нарушение технологии грозит серьезными последствиями в виде плесени на стенах и постепенного разрушения кирпичной кладки. Нельзя забывать, что внутреннее утепление требует обустройства приточно-вытяжной вентиляции, которая будет удалять излишки влаги.

Видео по теме:

Утепление кирпичной стены изнутри — стоит ли проводить

В то время как отопление оставляет желать лучшего, делая не комфортным микроклимат внутри дома, факторы извне постоянно негативно влияют на состояние его конструкций. Поэтому важно произвести утепление стен кирпичного дома изнутри или снаружи.

Чтобы утепление кирпичного дома изнутри было эффективным, необходимо знать о важном факторе, о котором мы и поговорим прежде, чем рассмотреть основные материалы и технологии для утепления дома кирпичного изнутри.

Паропроницаемость – самый важный фактор

Очень важно, чтобы она возрастала от слоя к слою от внутренней стены до внешней. Данный фактор очень важен потому, что в нетеплое время года в жилых помещениях влажность существенно выше, чем за их пределами. Все живущие в доме дышат, а значит, воздух наполняется влагой. Свою роль играют и бытовые процессы от уборки до готовки, в результате воздух увлажнен, но не выходит наружу.

Чем теплее воздух, тем больше влаги он сможет задержать. Чтобы стены не потели, не было конденсата и сырости по углам, важно правильно решить вопрос с паропроницаемостью применяемых в утеплении материалов. Если утепление кирпичных стен не подразумевает паропроницаемый наружный слой, стена гарантированно будет сыреть.

Расположение утепления стен кирпичного дома изнутри – не самый эффективный вид утепления, поскольку идеальной является ситуация, когда дом утепляется снаружи. Если не сделать все правильно, точка росы будет припадать на саму стену из кирпича, что ускорит разрушение конструкции, особенно построек из силикатного полнотелого кирпича, который в наибольшей степени боится влаги. Если ваш дом построен именно из такого, кроме утепления кирпичной стены изнутри или снаружи, защитите стены козырьками крыши, однако не забудьте об оттоке пара, который в этом случае становится еще более важным!

Утепление кирпичных стен изнутри приводит к тому, что точка росы находится непосредственно за утеплителем, нарушение технологии чревато сыростью и плесенью. Наружное утепление, конечно, обеспечит прогретость всей стены, выход пара наружу, отсутствие лишней увлажненности.

Но все вышесказанное не значит, что утеплять внутри нельзя. Есть много причин, по которым наружное утепление может быть невозможным. Например:

  1. Мы не может утеплять снаружи памятники архитектуры.
  2. Утепляется многоэтажка, верхние этажи, а вышки нет.
  3. Соседские стены так близко, что нет места, чтобы наружная теплоизоляция была произведена правильно.

Эти и другие причины заставляют принять тот факт, что наружное утепление невозможно. И если вы выбрали внутренний вариант, чтоб утеплить свой дом, вам просто надо хорошо уяснить, как правильно утеплить кирпичную стену изнутри, чтобы обязательно соблюсти технологию. Самый главный принцип которой заключается в следующем: нам следует отделить стену и ее утеплитель от помещения, сделать их герметичными.

И здесь есть два решения:

  1. Внутреннее утепление материалом, паропроницаемость которого будет предельно низкой. Такими можно считать пенофол, который представляет собой утеплитель со слоем фольги, нанесенной на вспененный полиэтилен. Также низкой паропроницаемостью обладает экструдированный пенополистирол, если его поверхность с одной стороны более плотная. Обязательное условие: и фольгированная сторона пенофола, и та сторона эструдированного пенополистирола, которая более плотная, должны укладываться по направлению к внутренней стороне.
  1. Также возможно такое решение проблемы: утепление стен изнутри должно предполагать наличие паронепроницаемой пленки, которая будет располагаться с внутренней стороны жилья и герметично отрезать утеплитель от внутренней стены. Если вы пойдете этим путем, вы не должны оставить влаге ни единой малюсенькой щели, обязательно укладывая паронепроницаемую пленку внахлест и тщательно проклейте швы

Как это выглядит на практике

Теперь рассмотрим, как утеплить кирпичный дом изнутри, на практике.

Если выбрали пенополистирол, тогда ваш утеплитель довольно плотный, 20-40 мм, и вы можете клеить его прямо на стенку. Более плотная часть смотрит вовнутрь дома, как вы помните, и ее далее можно будет финишно отделать: поклеить обои, оштукатурить. Кстати, если вы утепляете не дом, а, к примеру, баню, но тоже из кирпича, экструдированный пенополистирол, а также другие полимерные материалы тут не подойдут, поскольку при значительном нагревании они будут выделять в воздух токсичные вещества.

Утепление стен изнутри начните с обработки стен: их надо выровнять и отгрунтовать антисептическим составом, что станет залогом отсутствия грибков на стене. Вооружившись обычным клеем для плитки или же специальным для пенопласта, наносите зубчатым шпателем клеящий состав на плиты, предварительно прокатанные игольчатым валиком, что значительно улучшит сцепку. Плиты клейте плотно друг к другу, между швами рядов делайте вертикальную разбежку. Подождите, пока высохнет клей, после чего все получившиеся швы заполните герметиком на силиконовой основе. Вы должны добиться максимальной паронепроницаемости. Полученную поверхность вы можете оклеить обоями, для чего достаточно будет водного раствора ПВА-клея. Но если вы хотите, чтобы изнутри в доме была структурная штукатурка, то надо поверхность еще и армировать стеклосеткой, для которой подойдет тот же клей, а после высыхания сетки приступайте к декоративной отделке.

Возможно, вы выбрали пенопласт. Это более доступный по цене вариант, поэтому не стоит его сбрасывать со счетов, отдают ему предпочтение многие владельцы кирпичных домов. Недостатками данных материалов для кирпичного дома является высокая паропроницаемость и малая плотность. Поэтому грамотный монтаж тут тоже очень важен. А производится он путем обрешетки.

Поэтому перед тем как утеплить кирпичную стену изнутри, сначала берем бруски такой же толщиной, как и плита вашего утеплителя. С шагом ненамного уже, чем плита утепляющего материала, возводим обрешетку на стене. Получившиеся окна заполняем утеплителем, его обязательно следует укладывать враспорку. Если вы решили утеплить кирпичные стены дома изнутри пенопластом, то примите такую дополнительную меру защиты, как запенивание швов.

Когда утеплитель уложен, сверху размещают паронепроницаемую изолирующую пленку. Однако самой идеальной защитой для внутренних стен будет, если вы вместо нее воспользуетесь пенофолом толщиной 2-3 мм, крепя его степлером внахлест. Шов обязательно обклейте строительным скотчем.

В завершении процесса утепления кирпичного дома изнутри своими руками нужно прикрепить к брускам фальшивую стену из гипсокартона, также можно использовать вагонку или стеновые панели.

 Еще коротко о материалах

Пенопласт – хороший выбор, однако при монтаже у вас получится много швов, и каждый из них может стать мостиком холода. Безопасное и эффективное утепление будет возможным только при абсолютной герметизации каждого из них, чего на практике не всегда получается добиться у начинающих мастеров.

Пенополиуретан подходит для кирпичных домов хорошо, однако сложен в монтаже, что для многих покупателей является существенным недостатком. К ним можно прибавить и механическую неустойчивость, то есть утеплитель требует дополнительной защиты. Пенополистирол экструдированный тоже отлично подходит, вы сможете выполнить все работы самостоятельно, позитивные свойства материала перекрывают его недостатки.

Как видим, утеплить стены кирпичного дома изнутри эффективно реально, однако если есть такая возможность, лучше все-таки осуществлять наружное утепление.

В видео ниже подробно показан весь процесс утепления стены изнутри:

Как утеплить кирпичную стену изнутри

Опубликовано:

03.03.2015

Утепление кирпичных стен, особенно изнутри, можно производить несколькими методами. Знание того, какие особенности есть у каждого метода, позволит избежать ошибок и произвести утепление быстро и качественно.

Утепление стен – вопрос немаловажный в решении проблемы сохранения тепла в жилом помещении.

Самые распространенные способы утепления стен изнутри:

Штукатурка для утепления

Штукатурка – это хорошая возможность и утеплить, и провести отделку помещения.

Для того чтобы утеплить этим способом, нужно подготовить поверхность, нанеся на стены специальную сетку из металла или ткани. Сама штукатурка наносится в несколько слоев.

Одним из самых долгих, грязных, но дешевых способов утепления стен, является их оштукатуривание.

Утепление стен начинается с первого слоя – «обрызга». Он делается, чтобы раствор равномерно наносился на всю поверхность и попадал во все щели. При первом нанесении раствор должен быть жидким, он наносится методом сильного втирания в поверхность. Для этого используется кисть со щеткой. Раствор наносится на кирпичную стену равномерно, толщиной до 5 миллиметров. Обработка стен изнутри помещения должна быть проведена тщательно, чтобы не было сухих мест. Это позволит более качественно нанести второй слой и тем самым усилить утепление.

Второй слой – грунтовый. Он будет основным и должен равномерно наноситься на утепляемую поверхность. Он наносится специальным шпателем с плоским концом. Толщина грунта должна быть приблизительно 50 мм. Второй слой должен наноситься в два этапа. Сначала кладется один слой, а после высыхания наносится второй. Это делается, чтобы раствор, имеющий большой вес, не отделялся от поверхности.

Третий слой – финишный. Раствор подготавливается из просеянного песка, чтобы при нанесении не оставлять борозд и ям на уже нанесенной основе. Раствор наносится слоем до 5 миллиметров, полностью выравнивая стену изнутри. Для того чтобы утеплить стены штукатуркой, придется мириться какое-то время с грязью в доме. Кроме того, этот способ самый дорогой из всех.

Инструменты:

  • кисть с жесткой щеткой;
  • плоский шпатель;
  • ковшик;
  • терка;
  • уровень.

Материалы:

  • песок;
  • цемент.

Утепление минеральной ватой или пенопластом

Если вы приняли решение утеплить стены вашего дома изнутри минеральной ватой или пенопластом, то вам нужно обратить внимание на все нюансы этого процесса.

В кладку из кирпичей закладываются пробки, к ним крепятся деревянные рейки. На рейках держится неорганический утеплитель: арболит, фибролит, минеральная вата.

Вы должны понимать, что утеплитель, размещенный внутри помещения, сократит общую площадь примерно на 1 кв. м (в зависимости от толщины выбранного утеплителя). Монтаж теплоизоляционного материала – это не единственная задача, которую вам предстоит сделать. Вам нужно будет позаботиться о защите стен от конденсата и обеспечить вентиляцию конструкций. Если вы не позаботитесь об этом сразу, то в будущем столкнетесь с другими проблемами, такими как грибок, нарушение отделки и плесень. Когда проводится утепление изнутри, то использованию паро- и гидроизоляционных материалов отводится особое внимание.

Нагрузка на утеплитель усиливается, когда опускается температура и перепады между температурой внутри и снаружи довольно серьезные. И как раз наружная стена – это первый барьер для погодных условий. Температура влияет на конструкции из нескольких слоев и меняет влажность, и тогда вода оказывается серьезным врагом для утеплителя. Вода при низких температурах имеет свойство расширяться, и это становится причиной деформации конструкций утеплителя или швов в местах соединений. Она проникает непосредственно в утеплитель и понижает его теплоизоляционные свойства, также она является замечательной средой для размножения и роста грибков и других микроорганизмов. Когда водяные пары критически насыщают воздух, то поверхности, имеющие более холодную поверхность, покрываются водой, и это называется конденсат. Если не принять меры, то утепление окажется под угрозой.

Как можно избавиться от этого? Для того чтобы утепление стен было защищено от воздействия влаги, утеплитель нужно закрыть пароизоляционной пленкой (лучше известного бренда), при этом обеспечивая герметизацию стыков и линий, где происходит примыкание пленки. Теплоизоляционный материал должен иметь низкий показатель паропроницаемости, это позволит выходить пару наружу, тем самым обеспечить более эффективное использование материала.

Минеральная вата

В последнее время минеральная вата часто применяется именно для того, чтобы утеплить дом изнутри. Она имеет хорошие показатели как утеплитель и стоит, по сравнению с другими материалами, дешевле.

Чтобы утеплить стены минватой изнутри, необходимо обязательно сделать обрешетку. Она может быть сделана из металлического профиля или деревянных брусков.

Минеральную вату можно монтировать как на штукатурку, так и на сам кирпич, только во втором случае толщина утеплителя должна быть больше. Сначала на стене монтируются деревянные рейки, расположенные вертикально. Расстояние между рейками должно быть меньше, чем ширина утеплителя. Потом прокладывается гидроизоляция, она крепится к рейкам. Далее вату укладываем в пространство, которое образовалось между рейками. При этом утеплитель нужно очень плотно укладывать в пространство, не создавая зазоров. Следующий шаг монтажа – это укладка пароизоляции. Если у материала основание из фольги, то она должна быть направлена от стены. Пароизоляция крепится аналогично гидроизоляции, то есть к рейкам. И в конце мы закрываем утеплитель влагостойким гипсокартоном или плитами OSB. Эти материалы прикрепляем к рейкам саморезами. Утепление минеральной ватой – это самый дешевый способ утеплить дом изнутри.

Инструменты:

  • строительный степлер;
  • молоток;
  • шуруповерт.

Материалы:

  • минеральная вата;
  • деревянные рейки;
  • пароизоляция, гидроизоляция;
  • водостойкий гипсокартон или OSB.

Пенопласт (пенополиуретан)

Пенопласт – это самый популярный, доступный и надежный утеплитель. Единственный недостаток – занимает много места.

Пенопласт – недорогой материал. Он обладает отличными теплоизоляционными показателями. Перед тем как начать укладывать пенопласт, проводится штукатурка поверхности для придания дополнительной защиты. Когда штукатурка высыхает, стена шпаклюется, для того чтобы поверхность стала ровной. На шпаклевку, когда она высохнет, нужно уложить гидроизоляционный материал, который будет осуществлять защиту утеплителя от воздействия конденсата. Это очень важно, потому что влага понижает теплоизоляционные свойства пенопласта. Пенопласт приклеивается к стене, и клей наносится не на материал, а на утепляемую поверхность. Листы монтируются таким образом, чтобы они между собой не имели зазоров. После того как поверхность будет обклеена пенопластом, нужно прибегнуть к пароизоляции, это обязательно для внутреннего утепления. Пленку наклеивают на пенопласт. Потом мы можем отделывать поверхность гипсокартоном. Это самый быстрый способ утеплить помещение изнутри.

Инструменты:

  • шпатель в виде гребенки для нанесения клея.

Материалы:

  • гидробарьер;
  • паробарьер;
  • пенопласт или пенополиуретан.

Описанные способы помогут определиться с выбором: как лучше утеплить дом?

Как утеплить кирпичный дом изнутри своими руками минватой, пенополистиролом

Здания, построенные из кирпича, считаются самыми прочными и надежными, поэтому при возведении частных домов многие используют именно этот стройматериал. Но, несмотря на прекрасные технические характеристики, кирпич обладает достаточно высокой теплопроводностью. Поэтому стены, сконструированные из него, нуждаются в дополнительном утеплении. Далее будет рассмотрено, как утеплить кирпичные стены дома изнутри своими руками.

Особенности утепления кирпичных стен

Теплоизоляция стен может быть внешней и внутренней. Внешнее утепление часто используется для старых построек, когда стоит задача отделать стены каркасным кирпичом, ДВП, ДСП и т.п. В этом случае наружные работы проводить проще и выгоднее, чем внутренние. Если же здание новое и не нуждается во внешней облицовке, то наилучшим решением будет утепление кирпичной стены изнутри.

Внутреннее утепление кирпичных стен

Следует отметить, что работы по внутренней теплоизоляции уменьшают полезную площадь помещения, однако это неудобство компенсируется такими преимуществами данного способа:

  • себестоимость работ несколько ниже, чем при внешнем утеплении;
  • нет необходимости получать какие-либо разрешения у коммунальных служб;
  • при желании все работы можно выполнить самостоятельно, без помощи специалистов.

Перед тем как производить утепление внутренних стен кирпичного дома, необходимо учесть массу факторов: толщину кладки, характеристики кирпича и выбранного теплоизоляционного материала, а также минимальную годовую температуру в регионе, где построен дом. Если этого не сделать, то может произойти весьма неприятная ситуация: между утеплителем и стеной появится конденсат. А это нанесет вред не только слою теплоизоляции, но и отделочным материалам.

Во-первых, при воздействии влаги на утеплитель уменьшаются его эксплуатационные свойства. Это обусловлено возникновением мостиков холода, по которым из дома будет уходить тепло. Во-вторых, повышенный уровень влажности является причиной грибка и плесени, что очень плохо сказывается не только на отделке стен, но и на здоровье всех жильцов.

Чем утеплять кирпичный дом изнутри?

Выбирать теплоизоляционный материал для внутренних работ нужно очень внимательно, особое внимание обращая на такие эксплуатационные характеристики:

  1. Теплопроводность – чем ниже ее значение, тем лучше.
  2. Влагопоглощение – характеризует устойчивость материала к негативному воздействию влаги.
  3. Плотность – от нее напрямую зависит масса утеплителя.
  4. Долговечность – указывает, сколько выбранный материал будет сохранять свои полезные свойства.
  5. Горючесть – важный показатель в отношении пожарной безопасности.
  6. Паропроницаемость – способность материала пропускать пар, что позволяет поддерживать внутри помещения оптимальный микроклимат.
  7. Сложность выполнения монтажных работ – чем легче будет работать с утеплителем, тем быстрее пройдут работы по созданию теплоизоляции.
  8. Экологическая безопасность – указывает на натуральность материала. Для внутренних работ утеплитель должен быть экологически чистым, так как от этого будет зависеть здоровье всех членов семьи.

Материалы для утепления кирпичной стены

Сегодня на рынке стройматериалов можно встретить различные виды утеплителей, среди которых для внутренних работ самыми популярными являются:

  • минеральная вата;
  • стекловата;
  • экструдированный пенополистирол;
  • пенопласт;
  • теплая штукатурка.

Первое место по популярности занимает минеральная вата. Это обусловлено тем, что она обладает небольшой теплопроводностью, маленьким весом и простым монтажом. Единственным недостатком является высокое влагопоглощение, что требует при ее использовании монтировать дополнительный влагозащитный слой.

Стекловата производится из того же вещества, что и обыкновенное стекло. В отличие от минваты она имеет более длинные и толстые волокна, что придает ей лучшую механическую прочность. Стекловата является полностью экологическим продуктом, который при возгорании не выделяет в пространство вредных веществ.

Экструдированный пенополистирол является оптимальным вариантом как для внешних, так и для внутренних работ. Он не выделяет вредных веществ и имеет наименьшую теплопроводность из твердых утеплителей. Единственный его недостаток – низкая прочность и хрупкость.

Пенопласт, который также обладает высоким спросом, может применяться в качестве внешнего и внутреннего теплоизоляционного слоя. Если сравнивать его с минеральной ватой, то у пенопласта несколько лучшие теплоизоляционные качества. Это позволяет снизить толщину утеплителя и, соответственно, сэкономить свободное пространство. Однако пенопласт обладает некоторыми недостатками, которые значительно ограничивают сферу его использования. Главный недостаток – горючесть. При горении он выделяет достаточно опасные для здоровья вещества, поэтому применять его для внутреннего утепления стен достаточно опасно.

Теплая штукатурка – сравнительно новый отделочный материал. Ее отличительной характеристикой является повышенная теплоизоляция готового штукатурного слоя. Это достигается благодаря использованию в качестве заполнителя не песка, а гранул пенопласта, керамзита, перлита и т.п. Следует отметить, что теплоизоляционные свойства данного материала достаточно низкие (например, ее теплоизоляция практически в 2 раза ниже, чем у экструдированного пенополистирола). Поэтому с ее помощью можно только немного утеплить стены внутри кирпичного дома своими руками.

Рекомендуем эти статьи:

Как утеплить кирпичную баню изнутри?

Как сделать проем в несущей кирпичной стене?

Как утеплить кирпичную стену изнутри самому?

Для проведения теплоизоляционных работ вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

Набор инструментов для утепления кирпичной стены

  • перфоратор с набором сверл;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • мебельный степлер;
  • молоток;
  • ножницы;
  • шпатель;
  • щетка;
  • утеплитель;
  • клеевой раствор;
  • монтажная пена;
  • брус для обрешетки;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • противогрибковая пропитка;
  • полиэтиленовая пленка;
  • дюбели;
  • гвозди.

Некоторое строительное оборудование вам может и не понадобиться. Здесь все зависит от того, чем вы планируете утеплить стену кирпичного дома изнутри. В качестве примера будет рассмотрено внутреннее утепление кирпичных стен минеральной ватой и пенополистиролом.

Утепление кирпичного дома изнутри минватой

Утепляем кирпичный дом минватой

Перед тем как монтировать утеплитель, необходимо правильно подготовить стены. Если на них имеется старый отделочный материал (например, штукатурка или обои), то его нужно удалить. В новостройке достаточно будет очистить стену от остатков кладочного раствора и пыли с помощью обычной щетки или пылесоса. Затем всю отделочную поверхность нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения и противогрибковым раствором, что позволит уберечь стену и утеплитель от образования грибка и плесени.

После подготовки поверхности на нее с помощью дюбелей крепится деревянная обрешетка. Шаг обрешетки должен быть таким, чтобы плиты ваты смогли поместиться между брусьями без подрезки, деформации и возникновения пустот. Чтобы внутри утеплителя не образовывался конденсат, под обрешетку рекомендуется набить деревянные рейки толщиной около 6 мм. С их помощью создается воздушный зазор, благодаря которому конденсат не причинит минвате вреда.

Возможно, заинтересует:

Какая нужна краска для наружных работ по кирпичу?

Как построить столбы из кирпича своими руками?

На следующем этапе с помощью дюбелей с широкими шляпками плиты минваты крепятся к стене, поверх которых укладывается слой пароизоляционного материала (например, полиэтиленовая пленка). Данный материал крепится к утеплителю с помощью деревянных брусьев меньшего сечения. На последнем этапе вся конструкция обшивается гипсокартоном. После этого стену можно обрабатывать выбранным отделочным материалом.

Внутреннее утепление кирпичных стен пенополистиролом

Утепление стен пенополистиролом

Пенополистирольные плиты обладают высокой плотностью, а при толщине более 2 см их можно клеить непосредственно на кирпичную кладку.

Последовательность работ при монтаже пенополистирола выглядит следующим образом:

  1. Основание выравнивается и обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими свойствами.
  2. После того как грунтовка подсохнет, на стену с помощью шпателя наносится специальный клеевой раствор для крепления пенопласта или плиточный клей. Для лучшего сцепления поверх клея можно пройтись игольчатым валиком.
  3. Пенополистирольные плиты наклеиваются на кирпичное основание с минимальными зазорами между соседними элементами и разбежкой вертикальных швов. Для дополнительной фиксации утеплителя можно использовать тарельчатые дюбели.
  4. После того как клей затвердеет, все швы обрабатываются монтажной пеной или силиконовым герметиком.
  5. Финишную отделку пенополистирольных плит можно проводить с помощью обоев или штукатурки.

Рассматривая, как утеплить кирпичный дом изнутри, нужно отметить, что в этом нет ничего сложного. Главное – правильно выбрать утеплитель и осуществить его монтаж согласно инструкции.

Утепление стен кирпичного дома изнутри и снаружи: выбор утеплителя и инструкция

Утепление внешней стены кирпичного дома может производиться с обеих сторон, либо только с одной. Для того чтобы снизить теплопотери, используются материалы, отличающиеся между собой по составу и физическим свойствам. Это могут быть сыпучие наполнители, плиты из минваты, пенопласта и вспененного полиэтилена, изделия из пористого бетона, пенополиуретановое напыление. В основном они применяются как внутри, так и снаружи несущих конструкций, но есть и исключения. Фасаду не всегда требуется отделка, однако, в ряде случаев здание штукатурится или закрывается металлическим каркасом, обшитым декоративными панелями. В помещении также устраивается защитный слой, необходимый для поддержания необходимой температуры. 

Утепляем стены дома изнутри и снаружи

Как действует утеплитель

Технические нормативы

Как провести работы внутри

Особенности наружной изоляции

Кладка смотрится не менее колоритно, чем любой декор. Она может украсить не только фасад, но и интерьер, выдержанный как в классическом, так и современном стиле. Материал обладает высокой пористостью. Воздух, находящийся в его пустотах, нагревается и остывает медленнее, чем твердое тело. Это снижает теплопроводность ограждающей конструкции. Однако, при небольшой толщине кладки для создания комфортных условий потребуются дополнительные меры.

Защита действует более эффективно с наружной стороны, но иногда приходится устанавливать ее с внутренней.

Покрытие под облицовкой представляет собой пирог, состоящий из двух основных слоев. Наружный выполняется из гидроизоляторов. Они защищают от намокания пористую структуру минеральной ваты или пенополистирола. Если внутрь попадет влага, это приведет к образованию грибков и плесени. Кроме того, заполняя пустоты, она вытесняет из них воздух, что приводит к значительному увеличению теплопотерь. Чтобы этого не происходило при хранении, упаковку ни в коем случае нельзя вскрывать. Для складирования лучше использовать сухие отапливаемые помещения.

Начиная с марта 2019 года в действие вступили изменения в законодательстве. Загородная недвижимость была поделена на две категории:

  • Садовое строение. Под этим термином подразумевается любое сооружение для проживания в летний период. Фактически такой статус может иметь хозяйственная постройка, деревенский сруб или огромный коттедж. Требования к условиям внутри помещений в данном случае ничем не регламентированы.
  • Объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Если строению присвоен такой статус, в нем можно прописаться как в городской квартире. Оно должно быть приспособлено для круглогодичного проживания. Здесь действуют ГОСТы и СНиПы для жилых зданий. Чтобы перевести постройку в объект ИЖС потребуется пройти согласования проекта. Комиссия будет рассматривать в том числе и свойства ограждающих конструкций. Чтобы согласование прошло успешно, теплопотери не должны превышать критический уровень.

Основные требования изложены в СНиП 3.03.01 и пособии ПЗ-2000. Материалы, выпускающиеся современными производителями, соответствуют этим стандартам, однако, в ряде случаев есть смысл провести теплотехнический расчет. Он необходим в регионах с сырым и холодным климатом, где к покрытию предъявляются более высокие требования, чем обычно. Правильно рассчитать нужные параметры помогут проектные организации.

В строительных нормах об утеплении стен кирпичного дома изнутри и снаружи речь идет об отечественных изделиях. Импортные должны иметь техническое свидетельство, говорящее о том, что они соответствуют отечественным нормативам.

Такой метод наименее эффективен. Его минусом является то, что при таком расположении защитного слоя кладка остается незащищенной от холода. Это приводит к тому, что в ее толще возникает конденсат. Он появляется в месте, где температура выше нуля, но при этом она не достаточна высока для испарения влаги. Проблему можно решить, если помещение хорошо проветривается. Чтобы избежать попадания воды в толщу материала следует предусмотреть пароизоляцию. Она монтируется со стороны облицовки.

Есть и еще один заметный минус. При большой толщине пирога теряется площадь помещений. Использовать данную технологию стоит лишь тогда, когда в этом есть необходимость, например, при условии, что фасад должен оставаться неизменным. Подобные требования предъявляются к домам в районах с исторической застройкой. Иногда владелец коттеджа принимает решение оставить кладку в качестве декора, однако, здесь будет лучше все-таки положить утеплитель и закрыть его внешней кладкой в полкирпича. Безвыходная ситуация возникает, когда строения располагаются настолько близко друг от друга, что проведение монтажных работ становится невозможным.

Какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома

Главным критерием при выборе является паропрницаемость. Она должна быть ниже, чем у несущих конструкций, иначе влага будет задерживаться. По этой причине не следует делать обшивку из гипсокартона. Пар должен выходить наружу, в противном случае появится запах сырости, а в углах появится плесень.

Обычно для внутренних поверхностей используется три группы изоляторов.

  • Минвата — лучше выбрать базальтовую, поскольку она не разрушается при повышенной влажности.
  • Теплоизоляционная пористая штукатурка.
  • Полимерные материалы, например, пенополиуретан, плотный пенопласт, пенофол, экструдированный пенополистирол.

Не следует использовать керамзит или пеноизол, поскольку их паропроницаемость слишком велика, а вот пеноплекс вполне подойдет.

У каждой разновидности есть свои плюсы и минусы. Например, штукатурка обладает высокой плотностью, но именно по этой причине она плохо сохраняет температуру внутри помещений. Отдать предпочтение лучше качественным изделиям проверенных производителей.

Крепление утеплителя к кирпичной стене

Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Пенополиуретан

Как правило, работы можно провести своими руками. Исключение составляют смеси, для укладки которых применяется специализированная техника. Ярким примером служит пенополиуретан. Он укладывается на сухое очищенное основание при помощи распылителя. Толщина покрытия составляет от 3 до 5 см. Перед его нанесением к основанию прикрепляются деревянные вертикальные рейки или обрешетка, необходимые для создания обшивки. Преимуществом такого метода является отсутствие мостиков холода — металлические анкеры и шурупы при его применении не используются.

Штукатурка

Обладает довольно высокой парапроницаемостью, однако ее хватает чтобы хорошо справляться поставленной задачей. По своим теплоизоляционным свойствам она уступает минвате и изделиям на основе полимеров, но при ее использовании стены в доме будут дышать. Покрытие имеет небольшую толщину и отнимает совсем немного пространства. Потери составят максимум 5 см. Штукатурка не создает мостиков холода. Она наносится в несколько слоев, что делает процесс укладки долгим и трудоемким. Чтобы выполнить работы правильно потребуется определенный опыт. Новичку будет сложно овладеть необходимыми навыками.

Экструдированный пенополистирол

Отличается низкой теплопроводностью и высокой прочностью. В сочетании с небольшой массой эти свойства делают его одним из самых востребованных материалов. Он производится в виде плит, которые наклеиваются на чистую выровненную поверхность. Располагать их лучше в перевязку — сплошные стыки даже при незначительных зазорах будут пропускать внутрь холодный воздух. Швы заполняются монтажной пеной. После ее застывания излишки срезаются. После этого можно крепить отделку. Если планируется проведение штукатурных работ, на поверхность наклеивается армирующая сетка, удерживающая смесь и препятствующая проникновению влаги из раствора внутрь.

Пенопласт

Должен обладать плотностью от 45 кг/м3. Панели закрепляют при помощи клея, стыки заполняют монтажной пеной. Пенопласт отличается от Экструдированного пенополистирола более высокой теплопроводностью и низкой прочностью. Он хорошо горит, выделяя при этом токсичные вещества, что делает его не самым лучшим вариантом. Единственное преимущество по сравнению с аналогами — низкая стоимость.

Пенофол

Представляет собой вспененный полиэтилен, покрытый фольгой с одной или с обеих сторон. Он паронепроницаем, отличается небольшой толщиной и прекрасно сохраняет температуру в помещении. Высокие технологические характеристики при небольших размерах достигаются за счет отражающего покрытия. При слое 5 мм материал обеспечивает уровень изоляции, для которого потребовалось бы в двадцать раз больше минеральной ваты. Крепить его следует на обрешетку из реек с сечением около 2 см, что позволит создать воздушную прослойку. Монтаж производится с помощью специальных скоб. Отражающая сторона должна смотреть внутрь помещения. Сверху устраивается обрешетка для облицовки. Пенофол часто применяют как дополнительный слой. В этом случае гидроизоляции не понадобится, поскольку полиэтилен не пропускает влагу.

Минвата

Хорошо пропускает пар, поэтому ее придется со всех сторон закрыть полиэтиленом или другой непроницаемой оболочкой. При монтаже на основание сначала закрепляют пленку, делая нахлест на пол и потолок, затем закрывают швы скотчем. Сверху делают обрешетку с таким расчетом, чтобы рейки плотно прижимались к минераловатной плите. Ширина реек должна быть равной толщине панелей. Изолятор вставляется в полученные ячейки, после чего вся конструкция закрывается пленкой. Швы заклеиваются скотчем, а сверху укладывается обрешетка для облицовки.

При таком способе изоляции ограждающие конструкции не будут промерзать. Это спасет материал от образования конденсата. При замерзании конденсат превращается в лед и, расширяясь, разрушает твердую структуру. В жидком состоянии он становится средой для появления бактерий. Влага вызывает коррозию, приводящую к потере прочности и разрушению массива.

Материалы для утепления

  • ППУ и напыляемая жидкая теплоизоляция;
  • специальная фасадная штукатурка;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • газобетон — монтаж такой изоляции возможен при строительстве здания, иначе придется подводить под нее фундамент.

Пенофол применять не стоит, так как он будет препятствовать вентилированию стены. Здание должно дышать, иначе находиться в нем будет некомфортно. Закрепить утеплитель на кирпичной стене внутри здания можно так же, как и снаружи. Технологии ничем не отличаются за исключением отделочных работ и подготовки к ним.

В качестве отделки применяют штукатурку или металлический каркас, обшитый облицовочными панелями. В первом случае раствор укладывается на довольно мягкую поверхность. Чтобы избежать появления трещин основание необходимо укрепить армирующей сеткой. Штукатурка должна обладать хорошей адгезией.

Если используются газоблоки, таких мер предосторожности не потребуется, но толщина ограждающей конструкции увеличится на 20-25 см. Чтобы связать две кладки в основании закрепляются арматурные прутья диаметром около 5-10 см на расстоянии до 1 м друг от друга. По вертикали это расстояние между ними должно равняться пяти рядам кладки. Прутья должны перекрывать основную часть блока.

Материал подготовил

Артем Филимонов

Как лучше утеплить кирпичные стены

Любой, кто строит частный дом стремится к тому, чтобы жилище, в первую очередь, было теплым. Поэтому основные вопросы, стоящие перед застройщиком, — нужно ли его утеплять, какую теплоизоляцию использовать и где она должна находиться? Разберемся, как правильно утеплить кирпичный дом и тем самым сократить потери тепла и расходы на отопление

На вопрос, из чего строить дом — из дерева, кирпича, бетона или их многочисленных и разнообразных комбинаций, каждый отвечает по-своему. Выбор зависит от множества факторов, среди которых личные пристрастия часто играют куда более существенную роль, чем практические соображения. Мы же постараемся остановиться именно на практических моментах и будем исходить из того, что принято решение возводить дом из кирпича. Главное достоинство кирпичного здания — его несомненная прочность и неограниченный срок службы, естественно, при условии правильного строительства и грамотной эксплуатации.

Толще — не значит теплее

Толщина капитальных кирпичных стен всегда (ну, или почти всегда) кратна размеру половины кирпича, но при этом не бывает меньше 25 см, то есть одной его длины. Из богатейшей практики строительства хорошо известно, что даже стена в один кирпич способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций. Теплотехнические расчеты показывают, что при температуре «за бортом» –30°С, а именно такая температура не редкость зимой в большинстве районов центральной части России, для сохранения тепла в доме толщина его наружных стен (при сплошной кладке без пустот и на цементно-песчаном растворе) должна составлять не менее 160 см. Стены из силикатного кирпича будут еще толще.

Обычный красный кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Для наружных стен лучше использовать пустотелый, воздушные пазухи которого существенно улучшают теплозащитные характеристики конструкции. Кроме того, саму кладку нужно вести с формированием пустот, колодцев, уширенных швов, заполняемых теплоизолирующим материалом, применять эффективные современные утеплители и так называемые теплые кладочные растворы. Равного, а то и более серьезного эффекта можно достичь, используя разного рода утеплители, кладку с образованием пустот, поризованный кирпич.

Хитрость кладки стен из кирпича — использование теплых кладочных растворов, содержащих в качестве наполнителя шлак, керамзит, туф, перлит и т. п. Обычный цементно-песчаный кладочный раствор имеет теплопроводность, близкую к теплопроводности полнотелого кирпича, а у смеси с такими наполнителями она оказывается примерно на 10–15% ниже. Это также довольно существенно повышает теплозащитные свойства стен, ведь общая площадь швов в кладке составляет почти 10%.

Куда уходит тепло?

Важный вопрос, который интересует многих потенциальных заказчиков, звучит примерно следующим образом: «Где должен быть расположен утеплитель на стенах — внутри помещения, снаружи или в теле кладки?»

Наибольшие потери тепла в домах, в том числе и индивидуальных, еще 20 лет назад приходились на окна. При столь распространенном до недавнего времени двойном остеклении удельный тепловой поток через окна в 4–6 раз превышает тепловой поток через стены. И это при том, что площадь окон редко составляет больше пятой части от общей площади ограждающих конструкций. Оговоримся сразу, что использование многокамерных ПВХ-профилей с трех- или четырехкамерными стеклопакетами существенно снижает тепловые потери. 9–10% тепла покидает дом через кровлю и столько же уходит в землю через подвальные помещения. А 60% потерь приходится именно на долю неутепленных стен.

Расположение точки росы в зависимости от типа утепления стены

Рассмотрим три варианта конструкции стены: сплошная без утеплителя; с утеплителем со стороны помещения; с наружным утеплением. Температура в доме согласно действующим нормам, определяющим уровень комфортного проживания, должна быть равна +20°С. Проведенные специалистами измерения показывают, что при уличной температуре –15°С температура внутренней поверхности неутепленной стены составляет примерно 12–14°С, внешней — около –12°С. Точка росы (точка, температура в которой соответствует началу конденсации влаги) располагается внутри стены. Учитывая то, что часть ограждающей конструкции имеет отрицательную температуру, стена промерзает.

При наличии теплоизоляции, расположенной на стенах внутри помещения, картина существенно меняется. Температура внутренней поверхности стены (точнее, внутренней стороны утеплителя) в такой конструкции составляет примерно +17°С. При этом температура кладки изнутри здания оказывается около нуля, а снаружи — чуть ниже температуры уличного воздуха — порядка –14°С. Дом с такой внутренней теплоизоляцией можно довольно быстро прогреть, однако кирпичные стены не накапливают тепло, и при отключении отопительных приборов помещение стремительно охлаждается. Но хуже другое: точка росы находится между стеной и слоем теплоизоляции, в результате здесь скапливается влага, возможно появление плесени и грибка, стена по-прежнему промерзает. Однако тепловые потери несколько снижаются по сравнению с неутепленной конструкцией.

Наконец, третий вариант — внешняя теплоизоляция. Температура поверхности стены внутри дома становится несколько выше: 17–17,5°С, а снаружи резко возрастает — до уровня 2–3°С. В результате точка росы перемещается внутрь слоя утеплителя, при этом сама стена приобретает возможность накапливать тепло, значительно сокращаются тепловые потери из помещения через ограждающие конструкции.

Наружная теплоизоляция стен помогает решить сразу несколько проблем. Прежде всего при правильном выполнении такое утепление позволяет достичь высокого уровня энергосбережения — затраты на отопление здания снижаются на 50–60%

Слоистая кладка

Самый простой способ повысить теплоизоляционные свойства кирпичных стен — оставить в них полости, ведь воздух — идеальный природный теплоизолятор. Поэтому издавна в теле стены из полнотелого кирпича делают замкнутые воздушные прослойки шириной 5–7 см. Это, с одной стороны, сокращает почти на 20% расход кирпича, а с другой — на 10–15% снижает теплопроводность стены. Такой вид кладки получил название колодцевый. Воздух, конечно, прекрасный утеплитель, однако при сильном ветре через вертикальные швы кладки такие стены может продувать. Чтобы этого не происходило, фасады снаружи штукатурят, а в воздушные пустоты закладывают различные утеплители. Сейчас широко используется разновидность колодцевой кладки, получившая название слоистой: несущая кирпичная стена, далее утеплитель и наружный слой из лицевого кирпича.

Варианты утепления стен со связкой двух слоев кирпича кладкой (а) и металлическими закладными элементами (б)

Теплоизоляцией в слоистой кладке, как правило, служат плиты из минеральной ваты (на основе каменного волокна или штапельного стекловолокна) или пенополистирола, реже — из экструдированного пенополистирола (в силу его высокой цены). У всех материалов схожие коэффициенты теплопроводности, так что толщина изоляционного слоя в стене будет одинаковой, независимо от выбранного типа утеплителя (толщина слоя определяется не только характеристиками теплоизоляции, но и климатической зоной, где ведется строительство). Однако волокнистые материалы — негорючие, чем принципиально отличаются от пенополистирола, являющегося горючим. К тому же, в отличие от пенополистирольных, волокнистые плиты эластичные, так что при монтаже их проще плотно прижать к стене. Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны еще и низкой паропроницаемостью этого материала. Вместе с тем пенополистирол примерно в четыре раза дешевле минеральной ваты, и это преимущество для многих заказчиков компенсирует его недостатки. Добавим, что, согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», при использовании в ограждающей конструкции горючих утеплителей необходимо обрамлять оконные и другие проемы по периметру полосами из негорючей минеральной ваты.

Плотное прилегание утеплителя — залог эффективности его работы, поскольку, если в конструкции допущены воздушные карманы, через них могут происходить утечки тепла из здания

Устройство системы утепления любого типа требует продуманного расчета ее паропроницаемости: каждый последующий слой (изнутри наружу) должен пропускать водяной пар лучше, чем предыдущий. Ведь если на пути у пара окажется препятствие, то неизбежна его конденсация в толще ограждающей конструкции. Между тем в случае популярного решения — стена из пеноблоков, волокнистый утеплитель, облицовочный кирпич — паропроницаемость пеноблоков довольно высокая, у утеплителя она еще выше, а паропроницаемость облицовочных кирпичей меньше, чем у утеплителя и пеноблоков. В результате происходит конденсация пара — чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича (поскольку зимой она находится в зоне отрицательных температур), что влечет за собой негативные последствия. Накапливается влага в нижней части кладки, со временем вызывая разрушение кирпича нижних рядов. Утеплитель будет намокать по всей толщине, и, как следствие, сократится срок службы материала и существенно снизятся его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет, в частности, к уменьшению эффекта от применения системы утепления, к деформации отделки помещения, к постепенному смещению зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены, что может вызвать ее преждевременное разрушение.

В той или иной степени проблема переноса пара актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа. Во избежание увлажнения теплоизоляции рекомендуется предусматривать два момента. Во-первых, необходимо создать воздушную прослойку не менее 2 см между утеплителем и наружной стеной, а также оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий размером около 1 см (незаполненный раствором шов), чтобы добиться притока и вытяжки воздуха для удаления пара из утеплителя. Впрочем, это не полноценная вентиляция конструкции (в сравнении, например, с системой вентилируемого фасада), поэтому, во-вторых, имеет смысл сделать специальные отверстия для отвода конденсата из слоистой кладки в нижней ее части.

Важной особенностью слоистой кладки является использование теплоизоляционных материалов с достаточной жесткостью и их надежная фиксация — чтобы со временем они не оседали. Для дополнительного крепления утеплителя и сопряжения внешнего и внутреннего кирпичных слоев между собой применяют гибкие связи. Обычно их выполняют из стальной арматуры.

Замена стальных гибких связей на стеклопластиковые позволяет (за счет тепловой однородности конструкции стены) снизить расчетную толщину минеральной ваты на 5–10%

В последние годы в индивидуальном строительстве для возведения стен все шире используют поризованные крупноформатные керамические камни. При их изготовлении в состав керамики добавляют органические и минеральные материалы, способствующие в процессе обжига кирпича образованию замкнутых пор. В результате такие камни становятся на 35–47% легче полнотелого кирпича того же размера, а за счет пористой структуры коэффициент их теплопроводности достигает 0,16–0,22 Вт/(м·°С), что в 3–4 раза больше, чем у сплошного глиняного кирпича. Соответственно и стены из поризованного камня могут быть значительно менее толстыми — всего 51 см.

Кирпичная кладка в связи с высокой теплоемкостью материала обладает значительной тепловой инерционностью — стены достаточно долго прогреваются и столь же медленно остывают. Для домов постоянного проживания это качество является, безусловно, положительным, так как температура в помещениях обычно не имеет больших колебаний. Но для коттеджей, в которые хозяева наведываются периодически, с длительными перерывами, тепловая инерционность кирпичных стен уже играет отрицательную роль, ведь для их прогрева требуются немалые затраты топлива и времени. Снять остроту проблемы поможет сооружение стен многослойной структуры, состоящих из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности.

Наружное утепление

Сегодня наибольшее распространение получили системы наружного утепления. К ним относятся вентилируемые фасады с воздушным зазором и «мокрые» фасады с тонким штукатурным слоем (чуть менее популярен вариант с толстым штукатурным слоем). В фасадах с «тонкой» штукатуркой количество теплопроводных включений сведено к минимуму. Этим они отличаются от вентилируемых фасадов, где теплопроводных включений больше и соответственно утеплитель должен быть толще, что сказывается на стоимости конструкции — у вентилируемых фасадов она получается выше в среднем в два раза

Схема наружного утепления

Название «мокрый» фасад связано с применением в системах утепления штукатурных растворов. Именно этим объясняется главное и, пожалуй, единственное ограничение по их устройству — сезонность работ. Поскольку технология предусматривает наличие «мокрых» процессов, монтаж системы можно производить только при положительных температурах.

В состав таких «мокрых» систем входит много различных компонентов (утеплитель, сетка, минеральный клей, штукатурные смеси, дюбели, профили и еще ряд комплектующих), но основных слоев всего три: утеплитель, армирующий и защитно-декоративный слои. В качестве утеплителя используют плиты из жесткого теплоизоляционного материала с низким коэффициентом теплопроводности. Это могут быть минерало- или стекловатные плиты со средней плотностью (не ниже 145 кг/м³) или листы экструдированного безусадочного самозатухающего пенополистирола с плотностью не менее 25 кг/м³. При этом теплоизоляционные свойства слоя пенополистирола толщиной 6 см соответствуют примерно 120 см кирпичной кладки. Утеплитель фиксируют на стене с помощью специального клея и крепежных элементов. На теплоизоляцию наносят армирующий слой из устойчивой к щелочи сетки и особого клеевого раствора, который крепит ее к плите утеплителя. И уже затем формируют внешний слой, состоящий из грунтовки и декоративной отделки.

Главное достоинство «мокрого» фасада — возможность получения стены с любой необходимой степенью утепления, к тому же такая система утепления менее затратна, чем слоистая кладка, при том что внешний вид фасада, где применены качественные штукатурки, будет привлекательным в течение длительного времени. Сократятся затраты и на возведение фундамента, так как нагрузка на него от слоя утеплителя будет незначительной. Применение таких систем позволяет втрое снизить потери тепла через ограждающие конструкции и сэкономить до 40% средств, расходуемых на отопление.

Как утеплить кирпичную стену изнутри и какой материал использовать?

Дом из кирпича – прочное и надежное сооружение, но без дополнительной теплоизоляции жить в нем будет очень холодно.

Говоря об утеплении дома, обычно подразумевают размещение теплоизолятора снаружи. Но что делать, если обстоятельства вынуждают владельца жилища поступить наоборот?

Что ж, такое решение вполне допустимо, но перед тем как утеплить кирпичную стену изнутри, ознакомьтесь с характерными особенностями этого процесса.

Способы утепления стен кирпичного дома

Далеким от строительной тематики гражданам может показаться, что у варианта с внутренним утеплением есть только один недостаток: жилое пространство дома несколько уменьшается.

Но это гораздо более важным является тот факт, что стена, изолированная от теплого помещения, будет несколько раз за сезон, соответственно погодным условиям, то промерзать, то оттаивать.

А ведь морозостойкость любого строительного материала определяется как раз количеством циклов замораживания/оттаивания, которое он может выдержать и после которого в материале появляются трещины.

Еще одно следствие – придется сильно уменьшить паропроницаемость стены, либо вовсе свести ее к нулю. Это тянет за собой целую цепочку нежелательных явлений:

  • сделав стены паронепроницаемыми, придется увеличить интенсивность вентиляции, иначе в доме будет иметь место повышенная влажность;
  • вместе с производительностью вентиляции увеличатся и теплопотери;
  • чтобы компенсировать увеличенные теплопотери, придется применять более толстый слой теплоизоляции, который «съест» при этом еще больше внутреннего пространства.

Однако в ряде случаев владельцу жилища все-таки приходится делать выбор в пользу внутреннего утепления. Чаще всего в такой ситуации оказываются обитатели многоэтажек, которые не имеют доступа к наружной стороне стены из-за близко расположенного соседнего здания или наличия за этой стеной неотапливаемой пристройки.

Несмотря на то что, как правило, в угловых квартирах ставят больше радиаторов отопления, драгоценное тепло не всегда удается сохранить. Как утеплить стену в угловой квартире изнутри? Читайте полезные советы по выбору утеплителя и монтажным работам.

Обзор теплоизоляционных материалов для утепления дома снаружи представлен здесь.

А в этой теме https://microklimat.pro/uteplenie/doma/potolka/v-chastnom-dome.html все о том, как правильно произвести утепление потолка в частном доме. Материалы и способы монтажа утеплителя.

Чем утеплять кирпичный дом изнутри?

Итак, чем утеплить стены внутри кирпичного дома? Обычно при выборе теплоизолятора в первую очередь обращают внимание на его теплопроводность, которая должна быть как можно более низкой. А сам материал должен быть достаточно удобным в монтаже.

Наилучшим образом этим требованиям соответствуют:

  • плиты из базальтовой ваты;
  • пенополистирол, также выпускаемый в виде плит.

Коэффициент теплопроводности этих материалов варьируется в пределах от 0,035 до 0,048 Вт/м*С — в зависимости от плотности.

Но есть еще одна важная характеристика, которую стоит принимать во внимание. Это паропроницаемость. У базальтовой ваты этот показатель довольно высок – от 0,3 до 0,6 мг/м*ч*Па.

У пенополистирола, наоборот, крайне низок:

  • у вспененного – 0,05 мг/м*ч*Па;
  • у экструдированного (более прочная разновидность) – всего 0,005 мг/м*ч*Па.

Что зависит от этого показателя? Дело в том, что паропроницаемость слоев в конструкции стены в направлении изнутри наружу должна возрастать – тогда в стене не будет аккумулироваться сырость. Коэффициент паропроницаемости кирпичной стены равен 0,11 – 0,17 мг/м*ч*Па. Если ее утеплить изнутри пенопластом, данное правило будет соблюдено.

А вот если применить базальтовую вату, то внутренняя поверхность стены под утеплителем очень скоро станет влажной. Это приведет к скорому разрушению материала и развитию плесени. Чтобы предотвратить эти нежелательные явления, со стороны помещения базальтовую вату нужно закрыть паронепроницаемой пленкой – пергаминовой или полиэтиленовой.

Как утеплить кирпичные стены дома изнутри самому

Рассмотрим, как правильно утеплить стены кирпичного дома изнутри. Правильнее всего при внутреннем утеплении размещать теплоизолятор в каркасе.

Такая тактика даст несколько неоспоримых преимуществ:

  • стену можно будет обшить листовым материалом, что даст гораздо меньше грязи, чем оштукатуривание;
  • прочный каркас позволит закрепить на стене полки, кашпо, светильники и пр.;
  • можно будет быстро проверить, не появилась ли сырость под утеплителем.

Если принято решение использовать базальтовую вату, домашнему мастеру нужно обзавестись перчатками, очками и респиратором.

Тонкие волокна ваты (толщина – 7 мкм) являются ломкими и при монтаже образуют большое количество пыли. При попадании в глаза и дыхательные пути она может представлять серьезную опасность.

Необходимые инструменты

Ничего особенного для монтажа утеплителя не понадобится. Набор инструментов – самый обычный:

  • ударная дрель или перфоратор с комплектом сверл для бетона;
  • нож или ножовка для подрезки теплоизолятора (попытка резать базальтовую вату ножницами приведет к ее смятию и, соответственно, частичной потере теплоизоляционных свойств).

Еще понадобится отвес, при помощи которого элементы каркаса будут установлены строго вертикально.

Монтаж материала

Работы по утеплению проводят в следующей последовательности:

  • подготовка;
  • монтаж каркаса;
  • заполнение каркаса утеплителем.

Подготовка

Поверхность стены приводится в надлежащее состояние: удаляется отделка, устраняются значительные дефекты. Если стена оштукатурена цементно-песчаной штукатуркой, паропроницаемость которой составляет 0,09 мг/м*ч*Па, ее можно оставить. Только проверьте при помощи простукивания, что она в хорошем состоянии и не содержит пустот. В противном случае штукатурку нужно сбить.

Схема оштукатуривания кирпичной стены

Перед укладкой пенопласта поверхность стены следует выровнять, в случае применения базальтовой ваты можно этого не делать – она мягкая и своей структурой сгладит все неровности.

Перед укладкой базальтовой ваты на стене нужно закрепить гидроизоляционную пленку – этот теплоизолятор, хотя и обработан маслами, перед большим объемом воды (например, потекла крыша) не устоит — намокнет и потеряет теплоизоляционные свойства.

Монтаж каркаса

Следующим шагом устанавливают каркас. Он будет состоять из вертикальных брусков, длинная сторона поперечного сечения которых соответствует толщине утеплителя (для кирпичной стены толщиной 630 мм потребуется 100-миллиметровый слой утеплителя).

Порядок действий:

  • Крайние рейки каркаса выставляют по отвесу.
  • Между ними натягивают несколько отрезков лески или капроновой нити. Нити должны касаться граней брусков, обращенных внутрь комнаты – они будут выступать ориентиром, благодаря которому прочие элементы можно будет установить в одной плоскости с крайними.
  • Просвет между брусками следует подбирать исходя из ширины плит теплоизолятора. Стандартные плиты пенопласта имеют ширину 500 мм, базальтовый утеплитель обычно немного шире – 600 мм.

К стене бруски прикручивают при помощи дюбелей.

Заполнение каркаса утеплителем

Готовый каркас заполняют утеплителем. Для таких случаев, а также для установки между стропилами, производители базальтовых плит выпускают специальные их разновидности, имеющие с одной стороны упругий (его еще называют флексированным) край.

Благодаря такому исполнению, плита может быть втиснута между элементами каркаса, где она будет удерживаться без крепежа – только за счет распора.

Базальтовые утеплители могут сильно отличаться плотностью – от 30 до 400 кг/куб. м. Для внутреннего утепления, если теплоизолятор не подвергается нагрузкам, как, например, на полу, применяют материалы плотностью 30 – 50 кг/куб. м.

Если утепление выполняется пенопластом и после его установки кое-где остались зазоры, их можно задуть монтажной пеной.

Если применялась базальтовая вата, то поверх нее нужно настелить пароизоляционную пленку. Весьма желательно, чтобы она немного захватывала и внутреннюю стену, примыкающую к утепляемой. Без этого на внутренней стене, через которую снаружи будет проникать холод, может образовываться конденсат.

Ленты пароизоляционной пленки укладывают горизонтально с нахлестом, пришивая их строительным степлером к брускам каркаса. Укладку надо начинать снизу, при этом швы между лентами проклеивают скотчем.

Отделка

Остается обшить каркас листовым материалом – доской, пластиковыми панелями, древесно-стружечными плитами или гипсокартоном.

Шляпки саморезов, которыми обшивка прикручивается к каркасу, погружаются в нее примерно на 1 мм.

После этого стена шпаклюется (особое внимание нужно обратить на стыки между отдельными листами) и окрашивается либо оклеивается обоями.

Люди, плохо разбирающиеся в вопросах строительства, могут без задней мысли провести внутреннее утепление дома. Однако в большинстве случаев этого делать не желательно. Можно ли утеплять дом изнутри? Разберем аргументы за и против.

Технология изготовления эковаты своими руками подробно описана в данной статье.

Видео на тему

Вопрос: Как утеплить кирпичную стену

Для повышения энергоэффективности здания из каменной кладки можно изолировать, часто добавляя слой распыляемой пены или жесткой пены на внутреннюю поверхность стены. Одна проблема с этим методом, однако, заключается в том, что он изменяет профиль пара, так что стена может высохнуть только снаружи.

Как лучше утеплить сплошную кирпичную стену?

Для стандартной сплошной кирпичной стены этого можно добиться, прикрепив к стенам деревянные стойки с полосой влагонепроницаемой мембраны для разделения двух слоев.Затем можно прикрепить к рейкам с помощью подходящих креплений слой теплоизоляционного гипсокартона и зашлифовать поверхность.

Какой утеплитель используется для кирпичных стен?

В стенах с каменной кладкой использовались различные типы изоляции: плиты из жесткого пенопласта, напыляемый пенополиуретан (SPF) и минеральная вата. Среди них преобладают два жестких пенопласта: экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат (полиизо).

Нужно ли утеплять кирпичные стены?

Несмотря на то, что кирпич обладает естественными изоляционными свойствами со значением R около .80, это мало. Изоляция наряду с кирпичом — лучший способ утеплить дом и снизить затраты на электроэнергию. Тип изоляции, которую вы должны использовать, может варьироваться в зависимости от возраста дома и того, как он был построен.

Можно ли утеплить кирпич?

Полнотелые стены – построенные из кирпича, камня, бетонных блоков, бревен или деревянных досок – не имеют полости, которую можно изолировать. Единственный вариант — добавить изоляцию снаружи или внутри.

Как утеплить холодную стену изнутри?

Внутреннее утепление стен выполняется путем прикрепления к стене жестких изоляционных плит или возведения каркасной стены, заполненной изоляционным материалом, таким как минеральное волокно.Внутренняя изоляция: обычно дешевле в установке, чем наружная изоляция стен.

Почему в кирпичных домах так холодно?

Кирпичные дома с дополнительной изоляцией поддерживают более низкую температуру, чем здания из более легких материалов. Кирпич уникален по сравнению с традиционным утепленным сайдингом. Даже без утепления кирпичные стены активно стабилизируют внутреннюю температуру, потому что тепло не может проходить легко и быстро.

Как утеплить наружную кирпичную стену?

Установите обшивку из жесткого пенопласта непосредственно на кирпичную стену с помощью крепежных элементов или планок обрешетки.Убедитесь, что нет воздушных зазоров. * Загерметизируйте или распылите пену на любые утечки воздуха и стыки, уделяя особое внимание покрытию любых областей, которые потенциально могут вызвать термические разрывы или скопление влаги.

Как изолировать кирпич и гипсокартон?

Вы можете использовать войлок из стекловолокна, минеральной ваты, распыляемый пенопласт с закрытыми порами или плотно упакованную целлюлозу. Все будет эффективно. Одним из преимуществ плотной целлюлозы является то, что вам фактически не нужно снимать гипсокартон; вы просто просверливаете отверстия в верхней части и вдуваете целлюлозу.

Как утеплить наружные блочные стены?

Перед изоляцией нанесите на наружную сторону стен гидроизоляционные и воздухонепроницаемые слои. Затем прикрепите 2×4 на плоскости прямо к кирпичной кладке, изолируйте между ними и поверх них, располагая стыки в изоляции в шахматном порядке, и установите дополнительную обрешетку поверх изоляции, чтобы прикрепить облицовку.

Нужно ли утеплять двойную кирпичную стену?

Если вы домовладелец, который задался вопросом, нужна ли теплоизоляция кирпичным стенам, то краткий ответ на этот вопрос – утвердительный ответ.

Можно ли утеплить двойные кирпичные стены?

Наиболее эффективным вариантом утепления стен из двойного кирпича является применение наливного насыпного утеплителя стен. Этот продукт устанавливается путем сверления отверстий в стене между кирпичами и закачки изоляции в существующую стенную полость. Когда работа завершена, отверстия заполняются раствором.

Можно ли утеплить существующие кирпичные стены?

При добавлении изоляции к существующим стенам, облицованным кирпичом, существует ряд типов изоляции, которые могут подойти для ваших нужд.Проверьте значение R продукта: показатель сопротивления материала тепловому потоку (известного как тепловое сопротивление).

Как утеплить старое кирпичное здание?

Внутренняя изоляция: Жесткие изоляционные плиты крепятся к стенам внутри вашего дома (только наружные стены, а не стены между комнатами). Другой основной метод состоит в том, чтобы построить полую стену из каркаса поверх ваших существующих стен и заполнить ее изоляционным материалом, таким как волокно из минеральной ваты.

Как дешево утеплить стены?

Недорогие способы утепления здания Учитывайте значение R.Значение R относится к тепловому сопротивлению. Изоляция пенопластом. Напыляемая пеноизоляция герметизирует протечки и щели внутри существующих стен. Изоляция из жесткого пенопласта. Целлюлозный утеплитель. Биты из стекловолокна. Сияющий барьер. Переработанный материал.

Какой утеплитель для наружных стен лучше всего?

Силикон — это первоклассный штукатурный раствор премиум-класса, настоящий лидер среди лучших систем изоляции наружных стен. Он так популярен, потому что он дышащий, гидрофобный (что означает, что он отталкивает грязь и органический рост) и может быть смешан с любым цветом, который вы хотите.

Как лучше утеплить внутренние стены?

Существуют различные способы изоляции здания со сплошными стенами изнутри, но в целом они делятся на четыре категории: 1) Жесткие изоляционные плиты. Они изготавливаются из различных материалов и толщины и обеспечивают максимальную экономию энергии. 2) Сухая подкладка. 3) Гибкая тепловая подкладка. 4) Изолированная штукатурка.

Как согреть кирпичный дом зимой?

Простые изменения, которые вы можете внести, чтобы сохранить тепло и холод снаружи.Утеплить пол, стены и потолок. Убедитесь, что теплый воздух может циркулировать. Покройте твердые полы коврами. Используйте шторы, жалюзи и ставни. Отслеживайте и закрывайте сквозняки. Переключите потолочные вентиляторы на реверс.

Устойчивое развитие Виктория | Утеплить двухкирпичные стены

Изоляционные наконечники для стен из двойного кирпича

Выберите правильную изоляцию

Наиболее эффективным вариантом утепления стен из двойного кирпича является применение наливного насыпного утеплителя стен. Этот продукт устанавливается путем сверления отверстий в стене между кирпичами и закачки изоляции в существующую стенную полость.Когда работа завершена, отверстия заполняются раствором.

На рынке представлено много видов насыпной изоляции, в том числе специально обработанная (гидрофобная) гранулированная минеральная вата и специально обработанное целлюлозное волокно, которые заполняют зазоры между кирпичной кладкой. Также можно рассмотреть пенополиуретан, который расширяется после закачки в полость стены.

Проверьте значение R продукта: показатель сопротивления материала тепловому потоку (известного как тепловое сопротивление).Чем выше значение R, тем больше сопротивление теплопередаче, больше изолирующий эффект и больше экономия энергии (и денег).

Получение доступа к стенам из двойного кирпича

В некоторых домах можно поднять черепицу и получить доступ к верхней части полости стены. В этом случае в полость стены опускается шланг и заполняется стена снизу вверх. В домах с металлическими крышами может потребоваться поднять листы жести, чтобы получить доступ к полости стены, но это более дорого.

Если невозможно установить изоляцию через крышу, установщик просверлит отверстия в растворе между кирпичами или удалит целый кирпич, чтобы заполнить полость. Затем отверстия заполняют раствором и заменяют кирпичи.

Экологические сертификаты

Изучите экологические характеристики вашего изоляционного материала и найдите продукты с низким уровнем токсинов.

Гидроизоляция

Убедитесь, что изоляция водонепроницаема и пригодна для использования в полости стены.Она должна быть специально обработана, чтобы вода не затекала через стеновое пространство. Попросите подтверждение этого у монтажной компании при получении предложения.

Электропроводка

Электрическая проводка часто закрывается при установке изоляции. Обратитесь за советом к своему электрику, чтобы убедиться, что проводка подходит для покрытия. Убедитесь, что любая работа, выполняемая электриком, не повлияет на качество установки изоляции. Если вы пользуетесь услугами монтажной компании, она обычно организует проверку электрики и включает стоимость в указанную цену.

Нет изоляции в ваших кирпичных стенах? Решение InSoFast!

В вашем старинном кирпичном доме отсутствует достаточная теплоизоляция? Самым простым и экономичным решением является утепление внутренних кирпичных стен пенопластовыми панелями InSoFast UX 2.0 EPS.

Прелесть InSoFast в том, что панели можно приклеивать непосредственно к бетонным блокам или кирпичным стенам. Компактный дизайн не требует даже выдирания старой планки и штукатурки!

Отсутствие изоляции в каменных домах особенно проблематично, учитывая наличие лучистого тепла.Кирпич и бетон удерживают эту температуру окружающей среды, и независимо от того, насколько сильно вы включаете отопление, в доме всегда чувствуется холод и сквозняк.

InSoFast решает эту проблему, создавая непрерывный буфер, который уменьшает просачивание лучистого холода из каменных стен. Кромки шпунта и паза на изоляционных панелях образуют замок, предотвращающий образование мостиков холода.

Не тратьте деньги на обогрев этих толстых каменных стен. Вместо этого нагревайте фактический воздух в помещении, снижайте затраты на электроэнергию и повышайте комфорт.

Варианты изоляции InSoFast

Панель UX 2.0 имеет толщину 2 дюйма и плоскую поверхность, открывающую лицевую сторону встроенных шпилек. Предлагая непрерывную изоляцию R-8.5, устойчивый к гниению каркас, дренажные каналы, электрические каналы и простую штабелируемую замковую конструкцию, панель является очень экономичным решением для изоляции внутренних стен, полов и потолков.

Панель EX 2,5 толщиной 2 ½ дюйма — отличный выбор, когда вам нужна более толстая панель с более высоким значением R.Более плотные замки и утопленные шпильки делают барьер EX более ровным и прямым, что позволяет ему преодолевать неровности каменных стен. Непрерывное значение R этой панели, равное 10, превосходит традиционно каркасные стены из войлока R-15 и обеспечивает на 20% больше изоляции, чем панели UX.

Если вы любите хорошо экономить деньги, большинство установок InSoFast можно выполнить с минимальным набором инструментов и расходных материалов, включая универсальный нож, пилу (ручную, приспособление, слесарную или настольную), пистолет для герметика и строительный клей.

Где их найти

Изоляционные панели

InSoFast производятся в Айдахо, Массачусетсе и Миннесоте и могут быть доставлены бесплатно прямо на ваш объект в любую точку США. Панель UX 2.0 также можно заказать по специальному заказу во многих магазинах товаров для дома Menards на Среднем Западе.

Узнайте больше об изоляционном решении InSoFast для внутренних стен из каменной кладки. Посетите наш веб-сайт для получения информации о заказе пробной упаковки.

 

Модернизация после затопления: изоляция кирпичной стены

Два способа утепления облицованной кирпичом стены изнутри

Билл Робинсон переехал в Новый Орлеан, чтобы помочь в ликвидации последствий урагана Катрина.он никогда не уходил. Он стал настоящим экспертом в очистке от наводнений, ремонте. В настоящее время он чинит дом, в котором было восемнадцать дюймов паводковой воды.

Мы попросили его время от времени получать советы по очистке от наводнений и восстановлению.

 

Стенограмма:

Этот дом был затоплен в августе 2016 года и получил около 18 дюймов воды. В этом видеоролике мы покажем два способа восстановления плоскости дренажа в стенах с пустотами из кирпича, в которых больше нет защитного покрытия и гидроизоляции.

Обратите внимание, что в основании стены раствор упал на дно полости и закрывает дренажные отверстия. Нам нужно очистить это в первую очередь.

Первая часть новой дренажной плоскости будет состоять из ПВХ-профиля в нижней части стены для отвода воды, попадающей за кирпич, на дно полости кирпича и через дренажные отверстия.

Чтобы установить дренажный мат, отмерьте расстояние между стойками и обрежьте мат по размеру, оставив пространство между стойками и кирпичом открытыми для распыления пены позже.Вам нужно будет оставить прокладку между стойками и ковриком, чтобы удерживать его на месте, пока не будет установлена ​​пена для распыления.

 

Способ 1. Утепление пенополистиролом

Для детали XPS: измерьте расстояние между стойками и отрежьте XPS, чтобы он легко помещался между стойками. Позже мы заполним щели монтажной пеной.

Известковый раствор, выжатый между кирпичами, удержит XPS от стены настолько, чтобы любая вода могла стечь к нижней части стены, а затем выйти через дренажные отверстия.

 

Метод 2: Дренажный коврик с пеной

Для полости дренажного коврика распылите два дюйма двухфунтовой пены с закрытыми порами. Это даст вам значение R13.

Заполните пространство между каркасом и кирпичом для более полной защиты от влаги. Нанесение распыляемой пены лучше всего проводить обученным монтажникам с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты.

 

Для ремонта XPS заполните все щели монтажной пеной.

Для заполнения этих зазоров также можно использовать совместимый на 100% твердый герметик. Потратьте достаточно времени, чтобы заполнить все пробелы вокруг XPS.

 

Билл Робинсон — специалист по ремонту и обучению строительству в Новом Орлеане, Луизиана

 

Внутренняя изоляция Модернизация каменных стен

 

Введение

Сокращение энергопотребления зданий становится все более насущным из-за комбинированных требований энергетической безопасности, роста затрат на энергию и необходимости уменьшить экологический ущерб от потребления энергии .В результате значительного объема исследований были разработаны рекомендации и технологии, помогающие проектировщикам и владельцам значительно снизить энергопотребление новых зданий. Однако существует огромное количество существующих зданий, подавляющее большинство из которых имеет плохо изолированные ограждения. Улучшение энергоэффективности этого комплекса зданий будет очень важной частью перехода Северной Америки от региона, зависящего от импорта ископаемого топлива, к низкоуглеродной, самодостаточной экономике.

Модернизация, ремонт и переоборудование зданий для нового использования связано с многочисленными проблемами.Социально, культурно и экономически важный класс зданий — это здания из несущей кирпичной кладки, обычно построенные до Второй мировой войны. Добавление изоляции к стенам таких каменных зданий в холодном и особенно холодном и влажном климате может в некоторых случаях вызвать проблемы с производительностью и долговечностью. Многие из тех же принципов применимы к внутренней изоляции стен КМУ каменной облицовкой, которая широко использовалась в течение десятилетий после Второй мировой войны.

В этом дайджесте рассматриваются принципы контроля влажности, которых необходимо придерживаться для успешной теплоизоляции монолитной несущей каменной стены.Представлены и сравнены различные возможные подходы к модернизации таких стен.

 

Влажностный баланс

Главной проблемой при изоляции старых несущих каменных зданий в холодном климате является возможность повреждения кирпичной кладки от замерзания и гниения любой встроенной деревянной конструкции. Обе проблемы связаны с избыточным содержанием влаги, и, следовательно, уместно рассмотреть влажность ограждающих конструкций зданий.

Чтобы возникла проблема, связанная с влажностью, должно быть выполнено не менее пяти условий:

  1. должен быть доступен источник влаги,

  2. должен быть путь или средства для перемещения этой влаги,

  3. должна существовать какая-то движущая сила, чтобы вызвать движение влаги,

  4.  соответствующие материалы должны быть подвержены повреждению влагой, и

  5. содержание влаги должно превышать безопасное содержание влаги в материале в течение достаточного периода времени. .

Теоретически, чтобы избежать проблем с влажностью, можно устранить любое из перечисленных выше условий. В действительности практически невозможно устранить все источники влаги, построить стены без дефектов или устранить все силы, вызывающие движение влаги. Также неэкономично использовать только те материалы, которые не подвержены влаге. Таким образом, на практике обычно обращаются к двум или более из этих предпосылок, чтобы уменьшить вероятность превышения безопасного содержания влаги и количество времени превышения содержания влаги.

Все конструкции корпусов требуют баланса увлажнения и высыхания ( Рисунок 1 ). Поскольку смачивание происходит в разное время, чем высыхание, хранение связывает время между смачиванием и высыханием. Если соблюдается баланс между смачиванием и высыханием, со временем не будет накапливаться влага, не будет превышено безопасное содержание влаги, и проблемы, связанные с влажностью, маловероятны. Тем не менее, при оценке риска повреждения влагой всегда следует учитывать емкость хранилища, а также степень и продолжительность увлажнения и высыхания.



Рис. 1:
Аналогия баланса влажности.

 

Четыре основных источника влаги для надземного ограждения здания: ( Рисунок 2 ):

  1. осадки, особенно проливной дождь,

  2. водяной пар в воздухе, переносимый диффузией и/или движение воздуха через стену (изнутри или снаружи),

  3. встроенная и накопленная влага и

  4. жидкие и связанные грунтовые воды.


Рис. 2:
Источники влаги и механизмы для произвольной стены ограждения.


Потенциал высыхания сборки является важным фактором при оценке ее уязвимости к проблемам с влажностью. Влага обычно удаляется из корпуса в сборе ( Рисунок 3 ):

  1. испарения воды на внутренней и внешней поверхности, переносимой капиллярным всасыванием через микроскопические поры;

  2. перенос паров путем диффузии (через микроскопические поры), утечки воздуха (через трещины и отверстия) или того и другого, наружу или внутрь;

  3. дренаж через щели, щели и отверстия под действием силы тяжести; и

  4. вентиляция (вентиляционная сушка), преднамеренный приток воздуха за облицовку.

 


Рис. 3: Механизмы удаления влаги
.

Зачем модернизировать несущие каменные стены

Ограждающие стены многих старых зданий состоят из нескольких переплетений кирпичной кладки, цемента, извести или цементно-известкового раствора. Интерьер может быть открыт из каменной кладки, но часто дополняется обшивкой, деревянной рейкой и / или штукатуркой. В институциональных зданиях, особенно в тех, которые были построены в более поздний период, внутрь можно добавить одну или несколько полос из полой глины или терракотовой плитки и отделать их штукатуркой.Полые внутренние перемычки обеспечивали как повышенную изоляцию, так и пространство для водопровода. Начиная со Второй мировой войны, внутренний слой каменной кладки часто состоял из бетонных каменных блоков, соединенных с внешней каменной облицовкой.

Здания из несущей кирпичной кладки обладают потенциалом долговечности – именно по этой причине многие из них все еще существуют и доступны для реконструкции и переоборудования после срока службы более 50–100 лет. Тем не менее, реалии растущих затрат на электроэнергию, повышения стандартов комфорта для жильцов и неприемлемости ущерба окружающей среде из-за чрезмерных потерь энергии на кондиционирование пространства означают, что современные ремонтные работы должны включать средства снижения теплового потока через ограждение.

Несущая кирпичная кладка прошлого имеет широкий спектр тепловых свойств, но можно предположить, что обычная кирпичная кладка средней плотности (от 80 до 110 фунтов на фут) обеспечивает значение R от R0,25 до R0,33 на дюйм. Кирпич с более высокой плотностью (более 125 фунтов на фут) имеет более низкое тепловое сопротивление, около 0,15 / дюйм. Следовательно, стенка толщиной три витка (12 дюймов) обеспечивает значение R от 3 до 4 плюс коэффициенты поверхностной теплопередачи («воздушные пленки») еще одного R1. Если кладка становится влажной, значение R падает. Стена CMU с внешней кирпичной кладкой имеет аналогичные уровни производительности.Этот уровень изоляции слишком низок для многих практических целей и может даже привести к проблемам с конденсацией, если уровень влажности внутри поддерживается слишком высоким. Это особенно актуально, если здание используется под музей или галерею. Однако даже замена склада квартирой-чердаком может изменить внутренние условия в достаточной степени, чтобы вызвать проблему. Следовательно, по многим причинам часто принимается решение утеплить стены при переоборудовании и ремонте, как это возможно с наименьшими нарушениями в это время.

Чтобы обеспечить достижение целей комфорта, энергоэффективности и долговечности, окна, крыши, подвалы и воздухонепроницаемость также должны быть включены в любую оценку потенциала модернизации здания. Серьезные улучшения в работе этих других компонентов ограждения здания могут значительно повысить общую производительность здания.

Во многих случаях добавление теплоизоляции, уменьшение утечек воздуха и использование окон с высокими эксплуатационными характеристиками не только снижает потребление энергии, повышает комфорт и предотвращает образование конденсата на внутренней поверхности, но также позволяет создавать более компактные, менее навязчивые с архитектурной точки зрения и менее дорогие системы ОВКВ. быть установлен.

 

Модернизация внешней изоляции

С точки зрения строительной науки, модернизация внешней изоляции предлагает самый простой, масштабный и наименее рискованный подход к улучшению термостойкости, воздухонепроницаемости и устойчивости к проникновению дождя. В то же время модернизация внешнего ограждения повышает долговечность существующей стены больше, чем любой другой подход (за счет поддержания постоянной температуры и устранения всех источников увлажнения) и обеспечивает непрерывность всех контрольных слоев.По сути, любой уровень производительности может быть достигнут с помощью внешней модернизации, поскольку существующий корпус используется только как опорная конструкция.

Однако существует множество причин, по которым модернизация наружной изоляции не может быть использована, в том числе, конечно же, необходимость защиты эстетической ценности внешнего фасада здания.


 

Возможные проблемы с влажностью при модернизации внутренних помещений

Ремонт любой стены может нарушить баланс влажности, и на практике есть примеры, когда это нарушение приводило к повреждению или снижению производительности. Механизмы повреждения, вызывающие озабоченность, в первую очередь связаны с замораживанием-оттаиванием и субфлуоресценцией солей. Оба эти механизма являются проблемой только в холодную погоду, а наиболее опасный из них, замерзание-оттаивание, может происходить только при температурах значительно ниже нуля, когда кирпичная кладка по существу пропитана.Чтобы избежать повреждения, связанного с влажностью, баланс необходимо учитывать в процессе проектирования модернизации (Straube et al 2012).

Добавление изоляции к внутренней части несущей стены из каменной кладки снизит температурный градиент в кладке и уменьшит разницу температур между кладкой и наружным воздухом (Рисунок 5). Оба эти изменения снижают осушающую способность каменной кладки (в частности, снижается диффузионная осушающая способность через каменную кладку, и может замедляться поверхностное испарение).)  Однако капиллярный поток является наиболее мощным механизмом перераспределения влаги, и изоляция практически не влияет на него.

Вода, просачивающаяся на внутреннюю поверхность теперь изолированной внутренней поверхности каменной кладки, все еще может испаряться с этой поверхности внутрь через внутреннюю изоляцию и отделку в более теплую погоду (если это позволяет паропроницаемость этих внутренних слоев).

Поскольку снижение производительности сушки может привести к более высокому содержанию влаги (не обязательно небезопасному уровню, но зачастую безопасный уровень неизвестен с какой-либо точностью), целесообразно также одновременно уменьшить смачивание стены (в идеале на эквивалентное или большее количество) для восстановления баланса влаги.Следовательно, модернизация внутренней изоляции каменного здания требует тщательной оценки механизмов увлажнения. Преимущество внешней модернизации в отношении долговечности можно оценить, сравнив полученный температурный градиент (рис. 6).


Рис. 5:
Изменение температурного градиента из-за внутренней изоляции.

 

Рис. 6: Изменение температурного градиента из-за внешней изоляции.

 

В последнее десятилетие значительно расширилась оценка морозостойкости кирпичной и каменной кладки.Результатом исследовательской работы стали методы тестирования и моделирования, которые позволяют количественно определить степень морозостойкости (Mensinga et al 2010, 2014, Lstiburek 2011). Испытания и оценка позволяют команде количественно оценить риск повреждений от замерзания и оттаивания в процессе эксплуатации после внутренней модернизации и в настоящее время регулярно проводятся Лабораториями строительных наук RDH.

 

Механизмы увлажнения и их контроль

Увлажнение, как описано выше, может происходить в результате дождевого увлажнения (особенно при плохих характеристиках поверхностного дренажа), увлажнения на уровне (от земли, таяния снега, плохого поверхностного дренажа).После изоляции утечки воздуха конденсация и конденсация диффузии пара могут стать важными. Необходимо учитывать все (рис. 7).

Рис. 7: Общие механизмы увлажнения стен из сплошной кирпичной кладки.

Самое сильное и интенсивное увлажнение, которому подвержено существующее здание, — это осаждение и концентрация проливных дождей. Местами с наибольшей интенсивностью увлажнения (часто в диапазоне от 10 до 100 галлонов на квадратный фут в год в северо-восточной части Северной Америки) являются нижние углы оконных проемов (поскольку окна стекают и концентрируют воду в нижних углах). ) и на уклоне (если детали дренажа не предусмотрены должным образом).Контроль поверхностного стока дождевой воды является наиболее важным аспектом контроля влажности каменной кладки. Следовательно, уменьшение увлажнения в этих местах за счет выступающих подоконников и нижнего дренажа часто может уменьшить увлажнение наиболее критических областей намного больше, чем уменьшение высыхания, вызванное изоляцией. Нельзя недооценивать роль навесов (выступы всего на 1 дюйм существенно влияют на смачивание), рядов поясов и выступающих кромок капель вдоль подоконников и верхушек пилястр.

Добавление теплоизоляции к внутренней части также увеличивает потенциал для нового механизма увлажнения – конденсации из-за утечки воздуха. Поскольку любая изоляция или новая внутренняя отделка будут снижать температуру внутренней поверхности кирпичной кладки зимой, любой внутренний воздух, контактирующий с этой поверхностью, может конденсироваться (см. Рисунок 5).

При достаточной утечке воздуха и достаточно высокой относительной влажности в помещении этот конденсат может накапливаться быстрее, чем он может высохнуть, и внутренняя поверхность кирпичной кладки становится насыщенной, в то время как внутренняя поверхность часто опускается ниже точки замерзания.Для контроля потенциального повреждения влагой, включая повреждение от замерзания и оттаивания, необходимо предусмотреть воздухонепроницаемый слой внутри изоляции.

Наконец, изоляционная кладка внутри здания может увеличить вероятность увлажнения конденсатом, вызванным диффузией. Некоторый контроль диффузии пара необходим, если используется изоляция с высокой паропроницаемостью, а влажность внутреннего пространства повышается слишком высоко в холодную погоду (от 30% до 40% относительной влажности в холодном климате). В большинстве случаев, однако, обычно указанный барьер для диффузии пара с проницаемостью менее 1 US не требуется.Фактически, внутренняя отделка и барьеры с низкой проницаемостью могут отрицательно сказаться на характеристиках, поскольку такие пароизоляционные материалы сопротивляются или устраняют возможность внутреннего высыхания.

Требуемый контроль пародиффузионного смачивания обычно может быть обеспечен обычной латексной краской, полупроницаемыми изоляционными изделиями, интеллектуальными замедлителями парообразования (изделиями, снижающими их паропроницаемость зимой и увеличивающими ее на порядок летом) и другими подобными материалы. В общем, необходимый оптимальный уровень пароизоляции можно легко рассчитать для конкретного здания и климата с использованием методов динамического одномерного гигротермического анализа.(Мы обнаружили, что наиболее точным и подходящим инструментом часто является WUFI).

 

Проблемные стратегии модернизации

Распространенная схема включает в себя гипсокартон на стене из стальных стоек, заполненную ватным утеплителем (рис. 5). Небольшой (от ¼ дюйма до 2 дюймов) воздушный зазор может быть преднамеренно установлен внутри существующей каменной стены или может образоваться случайно из-за изменений размеров, присущих существующим каменным зданиям. Отделка из гипсокартона часто действует в этой ситуации как воздушный барьер, а краска, облицовка из крафт-бумаги, полиэтиленовый лист или подложка из алюминиевой фольги действуют как пароизоляционный слой.(Обратите внимание, что многослойная кладка обычно достаточно воздухопроницаема и сама по себе недостаточна в качестве слоя контроля воздуха). С этим подходом связано множество серьезных проблем.

Во-первых, высока вероятность образования конденсата и образования плесени на стене. Как видно из Рисунка 9, если внутренние условия варьируются от 68 F/25 % относительной влажности до 71 F/35 % относительной влажности, температура точки росы будет варьироваться от 30 до 40 F. Следовательно, когда задняя часть каменной кладки опускается ниже этих температурах (которые вероятны в холодную погоду) может произойти конденсация, если поток воздуха за каменной кладкой будет происходить.Если наблюдается более высокая влажность внутри и более низкие температуры наружного воздуха, вероятно серьезное образование конденсата даже при очень небольших утечках через воздушный барьер из гипсокартона. Эта проблема усугубляется общей склонностью к давлению на коммерческие и институциональные здания. Эта практика предназначена для предотвращения проблем с комфортом из-за сквозняков из-за неконтролируемых утечек воздуха, но она также гарантирует, что воздух будет просачиваться наружу в достаточных объемах, чтобы вызвать разрушительное количество конденсата на обратной стороне холодоизолированной кладки.

Рис. 8:  Концептуальный чертеж внутренней отделки с помощью шипов и войлока.

Если используются стальные шпильки, этот подход не обеспечит изоляцию на желаемом уровне. Стальные шпильки являются тепловыми мостами и в приведенном сценарии теоретически способны обеспечить только около R-6 (меньше, если включены плиты перекрытия). На практике установка войлока между стойками без подложки очень сложна, и почти наверняка войлок не будет установлен должным образом.Наконец, воздух может циркулировать внутри изоляции через воздушный зазор между кирпичной кладкой и войлоком, что еще больше снижает значение R-фактора и способствует образованию конденсата.

Следовательно, эта схема имеет ряд ограничений – она не обеспечивает достаточного уровня теплоизоляции, увеличивает зимнее время увлажнения в самый холодный период (тот самый период, в течение которого существует риск повреждения от замерзания-оттаивания) и создает плесень и риск для качества воздуха в помещении. Учитывая серьезные ограничения и сомнительные преимущества этой схемы, ее нельзя рекомендовать для какой-либо модернизации внутренней изоляции.

Рис. 9: Температуры, при которых возможно образование конденсата.

 

Полупроницаемая пенная изоляция

Более успешный подход включает распыление воздухонепроницаемой изоляционной пены непосредственно на заднюю часть существующей кладки (Рисунок 10). Вся внутренняя отделка должна иметь высокую паропроницаемость или иметь вентиляцию. Преимущество этой модернизации состоит в том, что вся конденсация утечки воздуха строго контролируется, а стены с неровной и неровной кладкой приспосабливаются.Использование распыляемой пены также действует как барьер от влаги, поскольку любое небольшое количество случайного проникновения дождя будет локализовано и контролироваться. Следовательно, внутренняя отделка будет защищена, так как вода не будет стекать и скапливаться на полу, проникая через изоляцию. Вода, впитавшаяся в кирпичную кладку, может просачиваться наружу (где она испаряется) или проникать внутрь, где она диффундирует через полупроницаемую пену и внутреннюю отделку.

Нанесение пены толщиной от 2 до 4 дюймов после установки стены из стальных стоек не вызывает затруднений.Пустое пространство для стойки идеально подходит для распределения услуг и позволяет легко нанести гипсокартонную отделку (необходимую для обеспечения огнестойкости пены). Стальные шпильки должны располагаться на расстоянии более 1 дюйма от стены (рекомендуется 3 дюйма), чтобы можно было установить пену и приклеить ее к кладке во всех точках, а также контролировать тепловые мосты и влажный наноклимат, испытываемый внешним фланцем стены. шпильки.


Рис. 10:
Концептуальный чертеж для модернизации распыляемой пеной.

При использовании этого подхода возникает вопрос о выборе внутренней паропроницаемости пенопласта.Как правило, внутренние слои следует выбирать так, чтобы они обладали максимально возможной паропроницаемостью, а также избегали диффузионно-конденсационного увлажнения в зимнее время. Эта стратегия обеспечивает наивысший уровень внутренней сушки в теплую погоду. Напыляемая пена с закрытыми порами также обладает достаточным сопротивлением диффузии пара, чтобы справляться с конденсацией в холодную погоду на границе раздела кирпич-пена и контролировать потенциально опасный внутренний поток пара во время солнечного нагрева влажной кладки. Пенополиуретан с закрытыми порами, как правило, является хорошим решением для более тонких применений (2 дюйма пенополиуретана с закрытыми порами 2 фунта на фут имеет проницаемость около 1 пром. и тепловое сопротивление около R-12), но полупроницаемые пены с открытыми порами ( 5” имеет перманентную проницаемость около 13 и тепловое сопротивление почти R-20) может быть приемлемым выбором для большей толщины, если в помещении поддерживается низкая влажность в зимний период, а температура наружного воздуха не слишком низкая.Гигротермическое моделирование можно использовать для определения подходящих материалов для конкретного применения.

Во многих случаях для внутренней отделки использовалась изоляция из жестких пенопластовых плит различных типов. Для тонких слоев изоляции можно использовать полупроницаемый пенопласт, такой как экструдированный полистирол или необлицованный полиизоцианурат, но для более толстых слоев предпочтительнее более проницаемый пенополистирол. Этот метод успешно используется, но его сложнее построить, так как он требует большой осторожности, чтобы убедиться, что плита плотно прилегает к кладке (любые зазоры могут позволить конвективным петлям отводить влагу и тепло) и чтобы был обеспечен полный воздушный барьер. формованные (проклеенные и/или загерметизированные стыки).

 

Устранение проникновений в конструкции

В этих зданиях перекрытия неизбежно проникают в каменные стены и опираются на них. Иногда это происходит на пилястрах, но чаще большие деревянные балки или бетонные плиты передают нагрузку от пола на стены. Эти проникновения прерывают непрерывность теплового, воздушного и водяного контроля. Самые большие опасения связаны с потенциальным воздействием на долговечность пола после изоляции стен (Ueno 2015).

Когда конструктивное соединение осуществляется через бетонные плиты, нет серьезных проблем с долговечностью. Однако проводящий бетон может вызвать достаточную потерю тепла, чтобы сделать внутренние поверхности бетона холодными. В зависимости от внутренней отделки, температуры наружного воздуха и относительной влажности внутри помещения может возникнуть проблема образования конденсата на поверхности. Существует ряд решений, если возникает проблема теплового моста, включая местное и целенаправленное применение тепла и/или снижение внутренней влажности, а также стратегии изоляции.Двумерный анализ теплового потока является бесценным инструментом для оценки влияния температуры поверхности и теплового потока.

Самый сложный сценарий — это когда деревянные балки проникают в новую внутреннюю отделку и упираются в углубления в кирпичной кладке. Цель должна состоять в том, чтобы уменьшить все утечки воздуха, которые переносят влагу в этот холодный карман балки. Обеспечение вентиляции этого пространства почти наверняка вызовет конденсацию, а не предотвратит ее. Однако желательно, чтобы в это пространство поступало небольшое количество тепла, так как это будет сушить древесину по сравнению с более холодной (поскольку она лучше изолирована) кладкой вокруг нее.Если расстояние между балками составляет 6 или 8 футов, то рекомендуется подход, показанный на рис. 7, т. е. вокруг балки устанавливается герметик и пена, а в этом месте следует использовать более тонкую внутреннюю изоляцию. В некоторых случаях небольшие источники тепла могут быть предусмотрены в карманах балок с помощью металлических клиньев с высокой проводимостью, вбитых вдоль балок.

 

Альтернативные методы
Изоляция из минерального волокна

Использование полупроницаемой пенной изоляции, контактирующей с обратной стороной существующей кладки, является наиболее распространенной успешной стратегией модернизации внутренней изоляции.Однако по многим причинам может быть необходимо или желательно использовать изоляцию из минерального волокна. Опыт использования этого метода менее успешен, но новые материалы и методы предлагают потенциал для модернизации с низким уровнем риска и высокой производительностью. Один из рекомендуемых подходов показан на Рисунке 11.

На обратную сторону каменной кладки обычно следует наносить паропроницаемый барьер для воздуха и воды, когда используется плитная изоляция, особенно плита из минерального волокна, поскольку изоляция не способны остановить миграцию жидкой воды.Приклеенная мембрана предотвращает проникновение, стекание и скопление воды в местах проникновения в пол. Наносимая жидкостью мембрана также действует как первичный воздушный барьер, будучи при этом достаточно паропроницаемой, чтобы позволить водяному пару двигаться в любом направлении.

Изоляция из полужестких плит может крепиться с помощью клея или механических приспособлений (таких как протыкающие штифты или винты с изоляционной шайбой). Если используются клеи, доски должны быть прикреплены с непрерывными горизонтальными канавками, чтобы ограничить конвекцию.

Рис. 11:  Внутреннее переоборудование с использованием изоляции из минерального волокна.

Сопротивление внутреннему воздушному потоку также требуется для контроля риска естественной конвекции. Достаточно плотная изоляция из минерального волокна, плотно прижатая к кладке, позволяет избежать зазоров, но стыки между плитами все же обеспечивают проход (что можно сделать, используя два слоя изоляции со смещенными стыками между слоями). Если изоляция слишком плотная, она не будет сжиматься вокруг неизбежной шероховатой поверхности открытой кладки (каменная кладка иногда может быть сделана гладкой путем нанесения известкового раствора или толстослойного воздушно-водяного барьера).

Контроль диффузии пара также является проблемой при таком виде модернизации. Изоляция из минерального волокна обеспечивает очень небольшое сопротивление диффузии пара. Без дополнительной пароизоляции в холодную погоду на внутренней поверхности кирпичной кладки, вероятно, будет образовываться конденсат. Можно приобрести плиты, облицованные алюминиевой фольгой, но они имеют настолько низкую паропроницаемость, что конденсат на обращенной наружу обратной стороне фольги (часто на бумажной основе и отличной пищей для плесени) представляет собой реальный риск намокания кладки, нагреваемой солнечным светом.

Идеальным решением является использование интеллектуального замедлителя пара: такую ​​мембрану можно склеить и сделать непрерывной в качестве конвекционного барьера (который будет подвергаться небольшим перепадам давления), контролировать диффузию наружу в зимнюю погоду и при этом обеспечивать внутреннюю сушку в летних условиях (при использовании водопроницаемой или вентилируемой внутренней отделки).

Дренаж

В некоторых случаях кладка может быть повреждена настолько, что ожидается проникновение дождя.Если наружный ремонт и переориентация не могут контролировать этот тип утечки дождя, в исключительных случаях может потребоваться дренажное пространство за несущей кладкой. Формирование дренажного зазора и установка дренажной плоскости несложны, но достижение требуемых и критически важных деталей гидроизоляции может стать серьезной проблемой (особенно вокруг структурных проходов в перекрытиях). При таком подходе по-прежнему важно обеспечить очень хорошую герметичность, а также избежать конвекции воздуха внутрь, несмотря на преднамеренно вставленный дренажный зазор.

Рис. 12:  Внутреннее переоборудование с дренажом.

Дренаж участка стены осуществить легко, но собрать и слить скопившуюся воду очень сложно: задача собрать воду в отбойный желоб и направить ее наружу через дренажные отверстия влечет за собой высокий риск поломки. В большинстве случаев модернизация стены из несущего массива в дренажную стену не рекомендуется из-за риска и сложности. Внутренние водные преграды и внешние детали должны быть в центре внимания, чтобы предотвратить проникновение дождя.

Активные решения для высокой влажности

Для применений, требующих высокой (более 40%) относительной влажности в зимнее время, может потребоваться регулирование воздушного потока путем повышения давления в пространстве между изоляцией и внутренней отделкой с низкой влажностью. воздух (рис. 13). Это также позволяет наносить более тонкие слои изоляции (поскольку воздушный поток обеспечивает внутреннюю температуру внутренней отделки независимо от теплового потока через стену).Так как воздух рядом с изоляционным слоем очень сухой, это позволяет выбрать изоляцию из минерального волокна с высокой паропроницаемостью и способствует испарительной сушке внутренних помещений в течение всего года, а не только летом. Наиболее распространенным выбором подачи воздуха для этого приложения является наружный воздух в холодную погоду, нагретый до внутренней температуры: механическое осушение дорого и создание низкой влажности в холодную погоду является проблемой, тогда как нагрев наружного воздуха дает очень сухой воздух очень недорого.Подача нагретого воздуха используется только тогда, когда температура точки росы снаружи ниже температуры точки росы при комнатной температуре.

Этот способ внутренней отделки самый сложный, самый дорогой и самый энергоемкий. Тем не менее, иногда его выбирают, потому что он также обеспечивает наибольшую внутреннюю сушку и наименее изменяет баланс влажности из всех вариантов, в то же время допуская то, что в противном случае было бы опасно высокой внутренней влажностью. Тот же подход можно использовать для окон, добавив одностворчатое внутреннее штормовое окно, полностью избегая образования конденсата и обеспечивая комфорт в помещении.

 


Рис. 8:
Концептуальный чертеж внутренней модернизации с регулируемым давлением для условий высокой влажности.

 

Резюме

Изоляция несущих каменных зданий внутри в холодном климате часто требуется для удовлетворения требований комфорта человека, экологических целей и целевых затрат. Многие такие внутренние модификации уже были успешно завершены в холодном климате за счет использования непрерывного изоляционного слоя в сочетании с вниманием к деталям внутренней воздухонепроницаемости и внешней защиты от дождя.

Использование полупроницаемой пеноизоляции в полном контакте (или приклеивании) к обратной стороне существующей кладки является наиболее распространенной успешной стратегией модернизации внутренней изоляции в Северной Америке с превосходным послужным списком. Этот метод также имеет то преимущество, что он является одним из наиболее практичных в полевых условиях. Использование воздухо- и паропроницаемой полужесткой теплоизоляции плит (пенопласт или минеральное волокно) может быть успешным, если достигнута отличная воздухонепроницаемость и подавлена ​​конвекция, и часто требуется паропроницаемый гидроизоляционный слой, наносимый на внутреннюю кладку. поверхность.

Чтобы обеспечить достижение целей комфорта, энергоэффективности и долговечности, окна, крыша, подвал и воздухонепроницаемость также должны быть включены в стратегию модернизации здания. Серьезные улучшения в характеристиках этих компонентов ограждения здания могут значительно повысить общую производительность здания.

Чтобы еще больше снизить вероятность возникновения проблем с влажностью в ограждении здания, механические системы должны быть спроектированы и введены в эксплуатацию таким образом, чтобы избежать любого положительного повышения давления в здании.Влажность в помещении также необходимо контролировать, особенно в холодную погоду и более холодный климат.

 

Ссылки

Лстибурек, Джо. «Building Science Insight #047: Thick as a Brick», май 2011 г.  Доступно по адресу http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-047-thick-as-brick

Mensinga, P., Straube, Дж. Ф., Шумахер, С. Дж., «Оценка морозостойкости глиняного кирпича для проектов модернизации внутренней изоляции»,  Proc. Buildings XI , Клируотер-Бич, Флорида, декабрь 2010 г.

Менсинга П., ДеРоуз Д., Штраубе Дж. Ф. «Метод испытаний для определения начала разрушения кирпичной кладки при замерзании-оттаивании», ASTM STP 1577 , изд. Майкл Тейт, Западный Коншохокен, Пенсильвания, 2014 г.

Штраубе, Джон Кохта Уэно и Кристофер Шумахер. «Внутренняя изоляция каменных стен: руководство по окончательным мерам». Отчет Министерства энергетики США по строительству Америки, июль 2012 г. Доступно по адресу http://www.nrel.gov/docs/fy12osti/54163.pdf

Уэно, К., Штраубе, Дж. Ф. , ванСтраатен, Р., «Полевой мониторинг и моделирование исторического массивного каменного здания, модернизированного с внутренней изоляцией», Proc.Of Buildings XII , Клируотер-Бич, Флорида, декабрь 2013 г.

Уэно, К. «Полевой мониторинг закладных деревянных элементов в изолированных кирпичных стенах в условиях холодного климата», BEST Conference Building Enclosure Science & Technology 4 , Канзас Город, апрель 2015 г. 

Как утеплить кирпичную стену внутри?

Наиболее эффективным вариантом для изоляционных двойных кирпичных стен является использование насоса- в насыпной изоляция стен .Этот продукт устанавливается путем сверления отверстий в стене между кирпичами и закачки изоляции в существующую полость стены . Когда работа завершена, отверстия заполняются раствором.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Соответственно, нужна ли теплоизоляция кирпичным стенам?

Кирпич облицовка стала нормой, когда строительные нормы стали требовать теплоизоляции в наружных стенах . Кирпич не совсем легкий и пушистый. Поэтому это не очень хороший изолятор. Таким образом, кирпичный дом из шпона на самом деле является деревянным каркасным домом, в котором полость между стойками в стене может быть изолирована .

Кроме того, зимой в кирпичных домах холоднее? С добавленной изоляцией кирпичных домов поддерживают более низкие температуры, чем здания из более легких материалов. Когда зима катится, внутренняя часть кирпичной стены активно поглощает и перераспределяет тепло обратно внутрь вашего дома , помогая сохранять тепло.

Как изолировать существующую внутреннюю стену?

При выполнении снаружи необходимо снять несколько панелей сайдинга, чтобы можно было просверлить большие отверстия в обшивке в верхней части стен полостей стоек. Затем монтажники с помощью специального оборудования продувают через отверстия в полости стекловолокно или целлюлозную изоляцию .

Как изолировать сплошную кирпичную стену?

Чтобы изолировать сплошные стены снаружи, слой изоляционного материала необходимо прикрепить к стенам с помощью клея, а затем покрыть цементом или обшивкой.И то, и другое изменит внешний вид вашего дома, поэтому для многих домовладельцев это менее привлекательно, чем , изолирующий внутри.

В бесплатной книге рассказывается, как утеплить старые кирпичные здания, чтобы они не разрушились через несколько лет

Не так давно я был на лекции известного футуролога, который с гордостью описал (перед аудиторией, полной специалистов по наследию), как он утеплил свой 200-летний дом семидюймовым пенополиуретаном.Комната содрогнулась от вращающихся глазных яблок. Это сложный вопрос; мы все хотим изолировать, но небольшая утечка тепла через каменную стену вытесняет влагу. Если вы утеплите слишком много, циклы замораживания-оттаивания могут разрушить стену за несколько лет. Никто точно не знает, насколько безопасна изоляция, каковы все факторы, влияющие на нее, и какую изоляцию использовать.

Теперь Кен Левенсон и его команда из 475 High Performance Building Supply написали книгу на эту тему.Кен, архитектор по образованию, не является поклонником пеноизоляции, и у многих в этой отрасли пена изо рта, когда он говорит:

Сегодня пенопластовая изоляция доминирует в высокопроизводительном и экологичном строительстве, явная победа силы маркетинга химической компании над здравым смыслом. Сначала он использовался в зданиях в качестве изоляции крыш, теперь он слишком часто метастазирует по всему ограждению здания.

© 475 Высокопроизводительные здания

Вместо этого он предпочитает стеклоцеллюлозу или минеральную вату, у которых есть свои проблемы.Это все очень спорно; Скотт Гибсон в Green Building Advisor рецензирует книгу и пишет:

Некоторые рекомендации в книге, например, по изоляции наружных стен, вероятно, не будут приняты всеми учеными-строителями. В книге, распространяемой 475, рекомендуется утеплять толстые кирпичные стены изнутри целлюлозной или стекловолоконной изоляцией — спорный метод. Когда его спросили об этом подходе, ученый-строитель Джон Штрауб сказал: «У меня есть сомнения».

Я действительно восхищаюсь Джоном Штраубе; он является автором еще одной библии на тему «Высокоэффективные ограждения зданий», с которой я консультировался во время недавнего ремонта дома.Штрауб — фанат пены; в более ранней статье на эту тему в Green Building Advisor он цитируется: «Одна вещь о пене для распыления: она действительно хорошо выполняет свою работу или не пропускает воздух, а также немного защищает от воды».

Как я уже сказал, это сложно. Мартин Холладей дает действительно хороший обзор проблем в своей статье «Изоляция старых кирпичных зданий», но Кен Левенсон и его команда внесли важный вклад в обсуждение своей книгой, которую вы можете бесплатно скачать здесь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.