Меню Закрыть

Как утеплить мансардную крышу своими руками: Утепление мансарды: изнутри, снаружи, материалы

Содержание

Мансардная крыша своими руками. Часть 5/Утепление крыши. Утеплитель для мансарды. Как утеплить крышу. | Gudmig//Свой дом

Всем привет с вами Дмитрий, канал Gudmig//Свой дом. В предыдущей статье я показал подготовительные этапы к утеплению мансардной крыши.

Ну а сегодня приступаем непосредственно к самому утеплению. В качестве утеплителя я снова свой выбор остановил на продукции Кнауф, т.к. при утеплении пола мне работать с данным утеплителем понравилось.

Только в отличии от пола, на мансарду я взял плиты толщиной 100 мм.

При больших заказах утеплитель поставляется в спайках, в которых содержится по восемь стандартных пачек утеплителя.

Снимаем баннеры с кровли.

Для начала разбираю обрешетку с того места где будет утепление. Нижние ряды пока не трогаю, чтобы было удобнее карабкаться на крышу.

Пока есть доступ к фронтонам, решил подкрутить Узел Сила.

Заодно хотел показать, как рассохлись нагеля (шканты) в своих местах, хотя забивались кувалдой. Так же видно, что фронтоны сидят плотно, но пока они видны решил немного их подбить кувалдой.

Не забываем утеплить пространство между стропилами и стеной.

Для начала решил уложить с краю первый слой утеплителя 50 мм., с загибом на упоры из доски.

Далее укладываем основной слой утеплителя. Т.к. расстояние между стропил у меня не везде по 60 см., приходится подрезать и стыковать утеплитель.

Утеплитель укладываю в два слоя, обязательно с перекрытием стыковочных швов, т.е. общая толщина утепления между стропил будет 200 мм. Потом снизу добавится еще один слой перехлестного утепления.

Так же утеплитель уложил сверху на фронтоны.

Вот так выглядит утеплитель изнутри.

В дальнейшем немного подравняю его. Утепление я сделал полностью по всей крыши до конька.

В следующей статье расскажу про гидроизоляцию крыши, и вентиляцию подкровельного пространства.

Более подробно информацию по данной статье можно посмотреть у меня на канале в Ютубе. Так же там найдете все остальные этапы по строительству дома своими руками. Всем удачи!!!

Утепление жилой мансарды изнутри. Утепление мансарды изнутри: возможные проблемы и способы их решения

Утепление жилой мансарды изнутри. Утепление мансарды изнутри: возможные проблемы и способы их решения

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Для начала предлагаем вам посмотреть

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Как утеплить мансарду для зимнего проживания. Как производится утепление мансардной крыши и как подготовить крышу частного дома для зимнего проживания

Оборудование крыши утеплителем является одним из самых важных этапов сооружения крыши, которая рассчитана на длительную эксплуатацию.

Утепление мансардной крыши частного дома обеспечивает комфортное проживание в доме.

Особенно, если под крышей расположена мансарда.

Процесс можно провести самостоятельно, предварительно разобравшись в нюансах работ и выбрав правильный материал для утепления.

В данной статье вы узнаете как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания.

Какой утеплитель лучше

Когда встает вопрос об утеплении конструкции крыши, первостепенно рассматривают всевозможные материалы, которые предназначены для таких целей.  Какой утеплитель лучше для мансардной крыши?

ВАЖНО!

При выборе материала стоит отталкиваться от индивидуальной ситуации, ведь некоторые минусы материала в определенной ситуации становятся преимуществами.

Минеральная и стекловата

Такие разновидности материалов наиболее популярны, в особенности для процесса утепления своими руками . Для них характерны высокий уровень теплопроводности и пожаробезопасности .

Укладка утеплителя происходит достаточно просто, при этом между ним нет зазоров. Во время эксплуатации форма остается прежней , не меняется, что обеспечивает длительный срок пользования.

Кроме этого, свойства шумоизоляции для этих видов утеплителя находится также на высоком уровне . Стоимость утеплителей невысокая, при этом обладают безопасностью при использовании и экологичностью.

Различия их в сырье, которое используется для производства. Минеральную разновидность производят из расплавленных горных пород, а стекловату из стекольного расплава. Касаемо термопорога, то у стекловаты он ниже, чем у минерального аналога, однако к замерзанию устойчива.

Присутствуют в характеристиках этих утеплителей и недостатки, которые следует учитывать при выборе. Из-за того, что уровень влаго- и паровпитываемости достаточно высокий, при намокании он теряет большую часть своих свойств , что приводит к необходимости полного переоборудования утеплительного слоя крыши.

Такая проблема решается в процессе монтажа , обеспечив гидроизоляцию при помощи специальной пленки или фольги. Сделав все работы аккуратно и правильно, можно не опасаться за нарушение структуры утеплителя и возникновение различных поломок.

Кроме этого, сам процесс выполнения работ требует особой осторожности и соблюдения мер безопасности , ведь попадание частиц материала на открытые участки кожи или слизистую оболочку приносит вред организму.

Минеральная вата

Пенопласт

Также достаточно популярен в сооружении утепления для мансардной крыши, однако не является лучшим выбором. Хотя такой материал имеет высокий уровень теплопроводности и влагостойкости, маленький вес, и низкую стоимость , характеризуется некоторыми недостатками.

Пенопласт ненадежен в отношении пожаробезопасности . Кроме этого, процесс его монтажа весьма затруднен, в особенности на крыше , которая имеет разные углы.

В процессе разрезания на фрагменты, пласты пенопласта крошатся, что приводит к образованию больших зазоров, а, соответственно и уменьшение уровня теплоизоляционных свойств . Крошится такой материал не только при разрезании, но и в течение срока эксплуатации.

Пенопласт

Экструдированный пенополистирол

Один из наилучших вариантов для обустройства утеплительного слоя крыши снаружи , который располагается под кровельным покрытием. Не подвержен возгоранию и сохраняет исходную форму, способен задерживать влагу и пар .

Также весьма удобным в сооружении утеплительного слоя является и то, что необходим достаточно тонкий слой этого материала. Однако стоимость у пенополистерола высокая и при этом он не обладает экологичностью, поскольку произведен из искусственного сырья.

Экструдированный пенополистирол

Пенополиуретан

Главной преимущественной характеристикой такой разновидности утеплительного материала является то, что его укладка заключается в задувании пены при помощи специального оборудования .

Такая технология позволяет избежать зазоров в слое . Когда пена застывает, то форму сохраняет весь срок пользования, при этом не подвержена к возгоранию и устойчива к высокой влажности и не пропускает воду.

Из недостатков у такого материала имеется лишь один – это невозможность пропускать пар, что приводит к высокому уровню влажности на мансарде . Для преодоления такого минуса необходимо устанавливать вентиляционную систему принудительного типа.

Как утеплить ломаную крышу изнутри. Как утеплить крышу мансарды правильно

Повышенное внимание надо уделить вентиляции и теплоизоляции, так как от качества их обустройства зависит, насколько комфортно будет находиться на мансардном этаже. При выборе утеплителя учитывают теплопроводность – она означает способность направлять тепло в помещение и в обратном направлении.

Чем данный показатель ниже, тем лучше сможет материал защитить мансарду от потерь тепловой энергии. Это означает, что для обеспечения нужного уровня теплоизоляции кровли можно будет монтировать меньший слой утеплителя.

Больше всего тепло в отапливаемом помещении теряется через крышу, поскольку нагретый воздух всегда поднимается вверх. Он проникает через слои кровельного пирога и движется в направлении покрытия, на котором в зимнее время лежит снежный слой.

При минусовой температуре воздуха (менее 2-х градусов) снег за счет пористой структуры и наличия внутренних воздушных карманов выполняет функцию наружного теплоизолятора.

Если потери тепла за счет крыши большие, материал покрытия сильно нагревается, и снежные пласты начинают таять. Затем при падении температуры образовавшаяся вода превращается в лед. Наличие замерзшей корки весьма опасно для поверхности кровли – нагрузка на стропильную конструкцию значительно возрастает. Когда утепление мансардной крыши изнутри произведено правильно, снег в морозную погоду на ней не начинает подтаивать.

В летнюю жару от кровли внутрь мансарды попадает избыток тепла, и даже кондиционер не поможет обеспечить в помещении комфортную температуру. Избежать такой проблемы можно благодаря монтажу изнутри крыши качественного слоя теплоизоляции. Безусловно, в мансардном этаже температура воздуха будет выше, чем в расположенных ниже помещениях, но это обстоятельство не доставит дискомфорт.

Утепление мансарды пенопластом. Утепление мансардной крыши пенополистиролом

Технология утепления мансардной крыши своими руками

Мансарда является жилым помещением, расположенным под крышей дома, на чердаке.

Так как размеры такого помещения ограничивают элементы стропильной системы, то к нему в проектировании, а так же выборе материалов предъявляют особые требования.

Главным образом, по сбережению тепла.

Ведь у мансарды отсутствуют несущие стены, которые, как правило, имеют хорошие теплоизоляционные свойства.

А раз таких стен нет, то отделка мансарды и ее утепление должны быть выполнены на высшем уровне.

Ведь если теплоизоляция будет сделана некачественно, то мансарда превратится в холодный чердак и вы будете тратить очень большие суммы на ее обогрев.

Требования к мансардной кровле

Ограждающей конструкцией мансарды является несущая система кровли.

Такая система хорошо выдерживает постоянные и переменные нагрузки, но вот у ее элементов теплоизоляционных свойств, таких, как у несущих стен, нет вовсе.

Поэтому предъявляется ряд требований к мансардной кровле:

  • финишное покрытие кровли должно иметь минимальный вес, что на стропильную систему приходилась минимальная нагрузка. Натуральная черепица и другие кровельные материалы, отличающиеся большим весом, на мансардной крыше неуместны;
  • утепление мансардной крыши должно быть максимально эффективным, так только так возможно сделать количество слоев кровельного пирога минимальным. А значит и нагрузка на стропила снизится;
  • большое влияние на комфортную атмосферу в мансардном помещении оказывает вентиляция, организованная в подкровельном пространстве. И если при создании системы вентиляции будут допущены даже небольшие ошибки, то в помещении будет повышенная влажность, теплоизоляционные свойства утеплителя снизятся, и начнется порча элементов стропильной системы.

Вентиляция, которая устраивается над мансардой в крыше, должна максимально эффективно выводить из подкровельного пространства влагу и совместно с гидроизоляцией защищать от намокания слой утеплителя.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: выбор материала и порядок работ

Мансарды чаще всего обустраивают для получения дополнительного жилого пространства. При этом необязательно проживать на чердаке – все работы по утеплению верхнего помещения выполняются с расчетом на качественную теплоизоляцию дома с целью экономии энергоресурсов. Кроме того, находиться на теплой мансарде гораздо комфортнее, чем в неутепленном помещении.

Особенности

Жилая мансарда – давно уже не редкое явление при сооружении частного дома в два этажа. Все больше внимания уделяется функциональным качествам каждого сантиметра площади мансарды. Поэтому важно провести ремонт или сделать проект дома таким образом, чтобы в случае необходимости можно было задействовать отдельные помещения, сделать их функциональными и более пригодными для проживания. Для того чтобы чувствовать себя тепло и уютно под крышей в любое время года, проводятся работы по утеплению с учетом особенностей мансарды. Например, имеет значение специальное утепление, когда крыша уже покрыта.

Есть определенные нормы проведения таких работ изнутри в чердачном помещении под готовой кровлей. Стоит учесть, что мансарда как таковая не равнозначна чердачному помещению. У мансарды всегда имеется характерный уклон, а наибольшая точка высоты находится обычно на уровне в 2,5 м. Для теплоизоляции такого помещения можно использовать разные материалы. Из наиболее распространенных можно назвать минеральную вату и пенопласт. При проведении работ по утеплению мансарды необходимо учитывать, каким будет помещение по внешнему виду, не потеряет ли оно «лишних» метров.

Для качественного утепления мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, важна правильно выбранная технология. Так, при утеплении стен и потолка используется тот или иной метод выполнения работ. Например, для утепления крыши мансарды используется многослойная конструкция (например, в 5 слоев стяжка клеем для пенопласта).

Вся работа по внутренней отделке мансарды с целью утепления проводится в пять этапов.

  • Утепляется кровля, обрабатывается стропильная система. Стропила из деревянного бруса можно увидеть под кровлей домов, возведенных по старым технологиям строительства. Обычно крышу таких домов покрывает черепица или шифер. Материалы отличаются очень высокой теплопроводностью. В таких случаях говорят, что крыша просто защищена от ветра и внешних погодных воздействий.

  • Качество гидроизоляции – еще один важный критерий обеспечения надежности кровельной конструкции в целом. Гидроизоляция просто необходима в мансардном помещении. С этой целью обычно используют мембранные пленки, которые могут пропускать пар, но не пропускают влагу. В старых домах часто можно увидеть вместо специальной пленки простой рубероид с аналогичными свойствами. Главная особенность изолирующих материалов – оптимальная защита кровли на стыках, недопущение попадания влаги на теплоизоляционный материал. Гидроизолирующие покрытия сегодня отличаются паропроводимостью.
  • Утепляющие материалы. Из современных средств используются те, что характеризуются низкой теплопроводностью. Параметры утеплителя между 0,03-0,04 Ви/мк по качеству и стойкости сравнимы с армированным пенопластом. Минвата или экструдированный пенополистирол (пеноплекс, пеноизол) также активно используются для утепления мансарды изнутри. По эффективности пеноплекс оценивается выше других, но стоит дороже. Выбранные материалы должны отвечать главным требованиям – обеспечивать теплообмен зимой, защищать от перегрева летом.

Бюджетное утепление мансарды. Выбор материала

Рассмотрим самые популярные варианты утепления стен мансарды своими руками изнутри:

  • Минеральная вата. Недорогой материал, удобный для проведения работ. Хорошо звукоизолирует помещения, не накапливает влагу в процессе эксплуатации. Для укладки между стропилами его разрезают на листы на 1-2 см шире расстояния между ними. Материал вставляется в стропильные промежутки и за счет упругости плотно удерживается в них.
  • Пенопласт. Этот утеплитель относится к бюджетным и практичным способам утепления. Он безопасен для здоровья, не гниет и не разлагается. Но полное отсутствие паропроводимости и уязвимость для грызунов снижает его эффективность. Также негативно влияют на сохранность тепла неплотные стыки между плитами.
  • Пенополиуретан. Утеплитель, легко наносимый путем напыления на любую поверхность при помощи портативной установки. Наносимый слой не имеет разрывов и пор, что положительно влияет на качество утепления. Материал недостаточно устойчив к воздействию высоких температур.
  • Эковата. Материал на основе целлюлозы наносится при помощи распылительной установки или вручную, что обеспечивает создание бесшовного покрытия по всей поверхности. Требует защиты полученной поверхности от воздействия влаги пароизоляционным материалом.
  • Фольгированные материалы. По отношению к традиционной теплоизоляции эти утеплители имеют лучшие свойства за счет нанесенного на них зеркального слоя. Этот слой отражает выходящее из помещения тепло обратно, повышая его теплозащиту. За счет малой толщины создается экономия в занимаемом объеме помещения.

Видео утепление МАНСАРДЫ ИЗНУТРИ. Лучше дважды снаружи

утепление мансардной кровли в частном доме, как правильно, какой утеплитель лучше выбрать, для зимнего проживания, технология, схема, толщина, видео

Мансарду называют пятым фасадом. Поэтому провести утепление мансардной крыши изнутри  просто необходимо, если вы хотите не мерзнуть зимой и не жариться летом.

В мансарде самая большая площадь стен, граничащих с улицей. По сути, только пол граничит с теплой частью дома. Это является причиной того, что до 45 % теплопотерь происходит через крышу. Объясняется это тем, что теплый воздух поднимается и стремиться выйти через потолок и крышу. При этом в самом верху воздух на 2-3 градуса выше, что вызывает образование конденсата.

Чтобы снизить теплопотери, необходимо знать, как правильно утеплить крышу мансарды. Если не следовать технологии можно получить постоянный конденсат между слоем утеплителя и кровельным материалом. Это даст постоянную сырость и постепенное разрушение теплоизоляционного слоя.

Какой утеплитель лучше, какой должна быть его толщина и как правильно сделать кровельный пирог мансарды изнутри своими руками (нет, это никак не связано с кулинарией) – об этом пойдет речь в статье.

Выбор утеплителя

Размышляя над тем, как правильно утеплить мансардную крышу, необходимо внимательно подойти к выбору утеплителя. Как правило, используется минеральная вата, в частности базальтовая или напыляемый утеплитель, например Полинор. Утепление крыши пенопластом обычно не делается, разве только фронтон. Но, обычно строительство мансардного этажа  производится из дерева, в том числе и фронтон, поэтому логичнее будет использовать во всех места, в том числе и снаружи, минеральную вату.

Основными факторами, влияющими на то, какие утеплители для мансардной крыши применить, являются:

  • Коэффициент теплопроводности;
  • Горючесть;
  • Гидрофильность;
  • Безопасность.

Разберемся с этими факторами чуть подробнее, и на основании их выберем лучший утеплитель мансардного этажа.

Коэффициент теплопроводности. Количества тепла, которое проходит через материал за единицу времени. Для кирпича этот показатель равен 0,6 Вт/м*К. Для минваты и пенопласта он примерно одинаков и равен 0,03 – 0,04 Вт/м*К. Это показывает, что особой разницы в плане теплопроводности в этих материалах нет, а значит, это не будет решающим фактором в выборе.

Горючесть. Тут уже показатели этих материалов разнятся в значительной степени. Минвата относится к классу НГ (негорючие). Температура, которую она выдерживает без воспламенения – около 600 градусов Цельсия.

Пенопласт или напыляемый утеплитель Полинор такими показателями похвастаться не может. Если в нем есть антипиреновые добавки, класс горючести будет Г1 или Г2. Но, как правило, на рынке под видом такого пенопласта продают обычный, упаковочный. Они имеет класс горючести Г3 или Г4. Такой материал категорически нельзя использовать в строительных работах. Температура дымовых газов при горении будет достигать 450 градусов Цельсия. Ни о какой пожарной безопасности мансарды не может быть и речи.

Чтобы не попасть в ловушку маркетологов, перед тем как утеплить мансардную крышу таким чудо-пенопластом, просите предоставить сертификаты качества товара. Негорючий пенопласт (это понятие, конечно же, относительное) имеет маркировку ПСБ-С (самозатухающий).

Гидрофильность. Так называют «любовь» материала к влаге. Показатель влагопоглощения минваты 1,5 %, в то время как у пенопласта он составляет 1%. Но это вовсе не значит, что минвата точно так же впитывает влагу, как и пенопласт.

Особенность минваты в ее структуре. Она похожа на губку, если сказать уж совсем грубо. Сам по себе материал основы (стекло или базальтовое волокно) практически не впитывает воду. Но как раз благодаря воздушной структуре и закона поверхностного натяжения влага задерживается внутри материала и ее трудно выводить. Поэтому любая минеральная вата нуждается в дополнительно гидрозащите.

Безопасность. Если говорить о безопасности утепления крыши, минеральная вата проигрывает. Причины как минимум две.

  1. Связующим материалом выступает состав, содержащий фенол и формальдегид.
  2. Тонкие (тоньше человеческого волоса) и короткие волокна, попадая на тело, вызывают раздражение. При попадании в органы дыхания не выводятся из организма.

Свести к минимуму влияние этих факторов на организм можно, если правильно смонтировать этот утеплитель для крыши. Об этом мы поговорим ниже.

Минеральная вата лучше подходит для утепления мансарды

Пенопласт и пенополиуретан оказывают меньшее влияние на здоровье человека. Недаром часто можно увидеть пенопластовую посуду или упаковку для продуктов из этого материала.

Итак, если подвести итог, то выбор, чем лучше утеплить мансардную крышу, на первый взгляд, падает на пенопласт. Хороший материал, не впитывает влагу и более безопасен. Это действительно так. Но конкретно для утепления мансардного этажа больше подходит минеральная вата (базальтовый утеплитель). Дальше мы узнаем почему.

Разбираемся с толщиной утеплителя

Для центральных регионов России рекомендуемая толщина утеплителя для мансарды – 200-250 мм. Утеплитель для мансардной крыши такой толщины будет обеспечивать необходимую изоляцию от тепла или холода.

Для определения точных цифр важно учесть несколько факторов:

  • Влияние ветров. Если дом стоит на возвышенности и обдувается со всех сторон ветром, стоит увеличить толщину изоляции крыши до 300 мм.
  • Жилое\нежилое помещение. Если мансарда будет жилым помещением, т.е. полноценной комнатой (например, детской), важно не пожалеть на толщине и сделать ее не менее 250 мм. Иначе будут постоянные проблемы зимой – мансарда не будет удерживать тепло в комфортном диапазоне, а летом будет сильно прогреваться.
  • Наличие отопления. Чтобы свести к минимуму затраты на отопление, стоит один раз потратиться на большую толщину утеплителя.
  • Наличие чердачного помещения мансардного этажа. Если в мансарде имеется чердачное помещение (например, для технических нужд), тогда можно утеплить потолок комнаты утеплителем толщиной 150 мм, а для чердачной кровли использовать 200 мм.

Правильный кровельный пирог

Говоря выше о том, чем утеплить мансардную крышу, мы пришли к выводу, что предпочтительнее использовать минеральную вату. Она проще в монтаже, имеет высокую степень паропроницаемости и негорюча.

Утепление ломаной мансардной крыши требует легкого и обладающего высокими показателями тепло- и огнезащиты материала. Также важно, чтобы его было легко монтировать между стропильной системой кровли. Именно такими свойствами и обладает минеральная вата.

Кровельный пирог – это технология утепления мансардной крыши (и не только ее), которая подразумевает организацию вентиляции и отвода влаги от теплоизолятора.

Давайте рассмотрим кровельный пирог, если двигаться изнутри наружу.

  1. Пароизоляция. Слой пароизоляционной пленки не позволяет влаге из помещения попадать в утеплитель. Важно чтобы она была смонтирована качественно, стыки должны быть проклеены специальным скотчем. Любые повреждения, порезы, дырки нужно заклеить. Уделите этому достаточно времени.
  2. Теплоизоляция. Укладывается слой минеральной ваты между стропильной системой. Монтаж производится снизу вверх, чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Подрезать плиту нужно на 1-2 см шире, чем место укладки. Тогда утеплитель будет плотно прилегать и не будет мостиков холода. Если производится укладка в 2 слоя, плиты нужно укладывать в шахматном порядке, чтобы было перекрытие стыков минимум на 10 – 15 см.
  3. Гидроизоляция. Слой гидроизоляционной мембраны, который монтируется на стропильную систему. Предотвращает попадание воды на утеплитель крыши мансардного помещения и в то же время не препятствует выходу влаги из пространства между ним и теплоизоляционным слоем. Укладывать нужно снизу вверх, чтобы было перекрытия на 15-20 см, не проклеивая стыки, чтобы давать возможность воздуху свободно циркулировать. Мембрану важно проложить по всей ширине ската крыши, до самого края свеса крыши. В таком случае влага не будет попадать на стропильную систему. Обязательно оставлять небольшой провис, чтобы вода сбегала как по желобу.
  4. Контробрешетка. Устанавливается вдоль стропил. Высота бруса не менее 50 мм. Позволяет воздуху свободно проходить между гидроизоляционной мембраной и кровельным покрытием. Без контробрешетки велика вероятность того, что будет собираться конденсат и теплоизоляционный слой будет терять свои свойства.
  5. Обрешетка и кровельное покрытие.

Ниже приведена схема утепления мансардной крыши, на которой отчетливо видны все слои пирога.

Важным требованием для сохранения тепла является вентиляция в мансардном этаже. Необходимо организовать отвод теплого, влажного воздуха, иначе может появляться конденсат между отделочным слоем и пароизоляционной мембраной.

Если соблюдать эту технологию при утеплении крыши мансарды изнутри, можно не переживать о том, что в зимнее время из-за перепада температур влага будет конденсироваться в утеплителе или на его поверхности.

Чтобы лучше понять все нюансы, посмотрите видео про утепление мансарды и создание правильного кровельного пирога (кстати, это касается не только мансарды, но и в целом про то, как утеплять крышу частного дома).


Утепление мансарды изнутри своими руками

Немного о видах утеплителей

Далее мы рассмотрим утеплители, подходящие для утепления пола мансарды, ее фронтонов и крыши. Материалов, предлагаемых нам в магазинах, великое множество, и все они обладают разными физическими и техническими характеристиками. Давайте разберемся, какой утеплитель лучше для мансарды.

Минеральная вата

Самый популярный для утепления мансардного этажа материал, производится разными компаниями – Роквул, Урса и т. д. Минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, хорошо поглощает звук. Стоит упомянуть и пожаробезопасность материала: шлаковата начинает тлеть при 300С°, каменная вата при 600С°, а базальтовая вообще только при 1000С°. Существенный минус у минеральной ваты только один: она промокает.

Выпускается она и в рулонах – мягкая, и в плитах – более жесткая, плотность имеет выше. Если у мансарды есть потолок – «утепляем» его рулонным роквулом или похожей минватой другой фирмы. Для фронтонов лучше подойдут плитные виды минваты: рулонные, из-за своей мягкости, будучи установленными на вертикальной поверхности, со временем просядут.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри: минеральная вата

Утепление мансардного этажа пенофолом

Материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но утепление пенофолом как самостоятельным материалом невозможно, он слишком тонок. А вот в качестве дополнительного утепления и замены парозащиты его можно использовать, правда из-за своей паронепроницаемости требует хорошей вентиляции.

Как правильно утеплить мансарду изнутри: пенофол подойдет только в качестве пароизоляции

Пеноплекс и пенопласт для утепления мансардного этажа

Пеноплекс и пенопласт – оба производные полистирола. Об утеплении мансарды пенопластом отзывы в общем не плохие. Это же касается и пеноплекса. Оба материала отлично сохраняют тепло, почти не впитывают влагу и обладают очень маленьким весом. Кроме того, утепление экструдированным пенополистиролом обойдется довольно дешево.

Утепление пенопластом мансарды с простой крышей возможно, а вот с ломанной придется повозиться. Как бы вы точно не подрезали плиты материала, на 100% плотно он прилегать к конструкциям крыши не будет, а у нас фронтоны к ней примыкают. И обычно используемое в таких случаях запенивание щелей здесь применять нельзя.

Как утеплить мансардный этаж: пеноплекс и пенопласт

Интересный способ утепления мансарды пенопластом: видео засыпки под пленку гранул пенополистирола.

Опилки и эковата

Опилки – самый дешевый и экологичный материал из всех. В качестве утеплителя использование материала началось очень давно, это, так сказать, дедовский способ. Опилки обладают хорошими теплоизоляционными качествами, от шума они тоже защитят. Однако материал подвержен грибковым и гнилостным поражениям, легко набирает воду и со временем опилки слеживаются. Для утепления крыши мансарды и ее фронтонов они не годятся, а вот для пола материал использовать можно.

Утепление мансарды изнутри своими руками: опилки

Эковата – по экологичности, пожалуй, не уступает опилкам. Но вот по техническим качествам – на много лучше. Эковата не слеживается, не гниет и не поражается грибками. Качество тепло- и звукоизоляции – на высоте, подойдет для монтажа на все поверхности. Но вот утепление мансарды эковатой самостоятельно сделать не получится, — технология требует наличия специального оборудования.

Утепление фронтона мансарды: сухая задувка эковаты под пароизоляционную мембрану

Эковата для утепления мансарды. Видео влажного нанесения материала.

Утепление мансардного этажа ППУ

Об утеплении мансарды пенополиуретаном отзывы, в большинстве своем, очень хорошие. Он универсален  в применении, одинаково подойдет как для утепления фронтонов и перекрытия, так и для мансардной крыши. Материал не оседает, не впитывает воду, при его монтаже не будет щелей или стыков, а значит, и не будет связанных с ними теплопотерь. Утепление мансарды при помощи ППУ делается очень быстро, однако, как и в случае с эковатой, пенополиуретан наносится на поверхности при помощи специального аппарата.

Какой утеплитель выбрать для мансарды: полиуретан будет отличным вариантом, но придется вызвать специалистов для выполнения работ.

Как правильно утеплить мансарду: видео процесса напыления ППУ.

https://youtube.com/watch?v=DUFV8okh_xw

Способы утепления пола

Полом мансарды служит потолочное перекрытие нижнего этажа. Его утепление несет, скорее, шумоизоляционную функцию, чем теплоизоляционную. В зависимости от материала, из которого сделано перекрытие, выбирается и способ утепления.

Если пол деревянный и на нем имеются балки, то пространство между ними заполняют утеплителем, предварительно позаботившись о слое пароизоляции.

Поверх балок укладываются доски или ОСП плиты. В качестве утеплителя прекрасно подойдет минвата или пенопласт.

Если перекрытие представляет собой железобетонную плиту, то потребуется устройство цементной стяжки:

  • поверхность плиты необходимо очистить от пыли и заделать все щели;
  • укладывается пароизоляционный материал, а сверху утеплитель;
  • поверх теплоизоляции заливается цементная стяжка, армированная сеткой или арматурой;
  • после полного высыхания цемента ложится декоративное покрытие.

Очень распространено утепление пола керамзитом. Это сыпучий материал, обладающий прекрасными тепло и шумоизоляционными свойствами и при этом имеет низкую стоимость, по сравнению с другими утеплителями.

Керамзит подходит как для утепления деревянных полов (его засыпают между балками), так и при устройстве цементной стяжки, но поскольку это пористый материал, впитывающий влагу – необходимо позаботиться о качественной паро- и гидроизоляции.

Думаю, на этом нужно закруглять, материал и так получился достаточно объемным. И даже в таком объеме невозможно уместить все нюансы, поэтому обязательно задавайте вопросы – буду рад поделиться своим опытом.

Что лучше – плиты или рулоны?

Еще один важный параметр – это форма выпуска утеплителя. Одни любят работать только с плитами, для других же предпочтительнее рулонные материалы. В принципе, на практике рулонные утеплители более удобны и просты в укладке. Процесс ничего сложного собой не представляет: нужно измерить, раскатать рулон, отрезать и уложить. Особо комфортно работать, если шаг стропил равен 61 см – в таком случае рулон попросту разрезается пополам, а полученные части легко и плотно входят в пространство между балками.

Что касается плит, то с ними труднее работать, да и больше мостиков холода появляется. Еще стоит упомянуть о большом количестве отходов, остающихся после обрезки. Зато в плане транспортировки плитный утеплитель более удобен. В любом случае, вам придется лично выбирать, какому именно утеплителю отдать предпочтение.

Утеплитель в рулонах удобнее в укладке плитных утеплителей

Подготовка к утеплению мансарды

Специфической чертой мансарды является наличие наклонного потолка. Причём по нормативам СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» высота мансардного этажа не может быть ниже 2,5 м. Допускается снижение высоты на площади, не превышающей 50% от общей площади помещения.

К числу других особенностей мансарды можно отнести:

  • зависимость теплопотерь от материала из которого построен дом: дерево, ячеистый бетон, кирпич или их комбинирование;
  • зависимость инженерных систем мансарды от существующих в доме. Это накладывает отпечатки на технические решения по устройству коммуникаций;
  • разнообразие архитектурных форм мансардной крыши: ломанная, одно, двухскатная крыша;
  • разнообразие конструктивных решений. Материалом для изготовления несущих элементов мансарды может служить древесина, металл, железобетон;
  • специфика места размещения. Мансарда может находиться в пределах площади здания или выходить за его границы с опиранием на колоны или консольный вынос межэтажного перекрытия.

Таким образом, принимая решения о том, как утеплить мансарду для зимнего проживания нужно исходить из конструктивных особенностей мансардного этажа.

Отметим, что работы по утеплению жилого дома или квартиры правильно выполнять снаружи помещения, т.к. такой подход обеспечивает смещение точки промерзания в сторону смонтированного на внешней стороне стены утеплителя.

Однако, утепление мансарды изнутри – повсеместно распространенный вариант, т.к. все поверхности, которые подлежат утеплению, находятся внутри мансардного (помещения) этажа – потолок, пол и стены. Исключение составляет фронтон, который можно утеплять в рамках выполнения теплоизоляции мансарды или заодно с утеплением всего дома.

Факторы, влияющие на теплоизоляцию мансарды

Профессионалы выделяют два ключевых фактора, которые оказывают существенное влияние на уровень теплопотерь и эксплуатационные характеристики мансарды после того, как выполнены работы по утеплению.

Во-первых, это теплоизоляционный материал. С учетом того, что мансардный этаж является наиболее холодным помещением в доме, и предполагается выполнять утепление мансарды своими руками, нужно взвешенно подойти к выбору утеплителя.

Во-вторых, это пленка гидроизоляции. Именно она призвана защитить утеплитель от влаги, попадающей в помещения мансарды извне (снаружи), через кровельный материал, и изнутри, через пол.

Что собой представляет мансарда

И хотя многие считают, что мансарда – это разновидность чердака, по сути, это совершенно другое помещение, которое от первого отличается размерами. И основной из них высота. Она должна быть не меньше 2,5 м.

Во всем остальном это чердачное пространство, огражденное стропильной системой с уложенным на нее кровельным материалом. Если крыша двускатная, то с двух сторон мансарду ограждают фронтоны – вертикальные стены, подпирающие стропильную конструкцию. Именно в них делают окна и двери с выходом на прилегающий балкон. Но основные стены помещения – это кровля дома с определенным наклоном скатов.

Схема сборки крыши частного дома по слоям используемых материалов

Технология сборки стропильной системы и кровельного материала заключается в том, что между ними обязательно укладывается гидроизоляционный слой, ограждающий деревянные конструкции от неожиданных протечек со стороны кровельного покрытия. Это своеобразная подстраховка. На крышах в основном используется гидроизоляционный материал рулонного типа, который полосами от карниза до конька укладывается перехлестом в размере 20-30 см и креплением к стропильным ногам. Пленка укладывается с небольшим провисом на случай температурного натяжения или расширения, плюс ко всему края соседних полос обязательно скрепляются скотчем или самоклеящейся лентой.

Затем по стропила вдоль набиваются деревянные рейки, которые называются контробрешеткой, а уже на них монтируются поперечные рейки, носящие название обрешетка. На последние и укладывается кровельный материал с креплением.

Вид изнутри мансарды – это стропильные ноги, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. Именно эту конструкцию и придется утеплять. Вопрос, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, подчеркиваем – своими руками – требует в первую очередь определения утеплителя, а точнее, его выбора. Потому что не все современные теплоизоляционные материалы можно использовать самостоятельно. Но будем разбираться со всеми, и обязательно обозначим наилучший из них.

Конечный результат утепления

Как правильно самостоятельно утеплить мансардную крышу: порядок работ

Правильность и последовательность действий в утеплении являются залогом успешно проведенной работы по теплоизоляции кровли. Главное правило – плотное соприкосновение стропильных элементов и самого утеплителя. Чтобы сделать мансардную крышу пригодной для зимнего проживания, нужно выполнить такие мероприятия:

  • для начала защитить водонепроницаемой пленкой;
  • прикрепить рейки с учетом свободного размещения утеплителя;
  • последний пласт должен покрывать деревянные балки, чтобы через них не проходил холодный воздух;
  • если остались пустые пространства, их необходимо задуть монтажной пеной;
  • также нужно установить и другой слой пароизоляционного материала.

При возникновении сквозных дыр во время выполнения работ, их нужно будет обязательно закрыть.

Утепляем снаружи крышу своими руками

Для утепления с внешней стороны крыши нужно использовать специальные плотные материалы по типу плит. Выбирайте экземпляры, отличающиеся влагоустойчивостью. Желательно производить работы по теплоизоляции вместе с фасадом всего дома. Снизу необходимо прибить доски, которые не будут давать сползать пиитам вниз. Доска должна быть равной по ширине и толщине используемого материала.

Работы по утеплению крыши изнутри

Отметим, что вся древесина должна быть обработана антисептиками, антипиренами, специальными растворами для наружных работ.

Перед началом проведения работ по теплоизоляции, проверьте, сделана ли в пространстве под крышей система вентиляции.

Чтобы сделать мансарду теплой, и при этом не возникало проблем с излишней влажностью, необходимо четко следовать всем инструкциям по проведению работ. Если крыша является одновременно стенами мансардного этажа, при этом имеет ломаную конструкцию, то алгоритм проведения работ следующий:

  • Нижней частью является внутренняя обшивка. Это может быть гипсокартон или вагонка.
  • Далее монтируется обрешетка.
  • Первой укладывается пароизоляция, затем теплосберегающий материал. Толщина утеплителя зависит от места проживания. Для средней полосы достаточно 200 мм, для более холодных регионов этот показатель должен быть выше.
  • Сверху кладется супердиффузная мембрана. После нее оставляется зазор для вентиляции.
  • Последним этапом укладывается кровельный материал.

Сами плиты для утепления нужно разложить в шахматном порядке. Проводить работы необходимо, начиная с нижней части. Пленка для гидроизоляции также расстилается снизу, двигаясь вверх, учитывая нахлест в 10-15 см. Образовавшиеся границы нужно проклеить скотчем. Это нужно для защиты от протечек и конденсирования.

Такой слоеный пирог позволит вам сохранить тепло, создав дополнительную площадь для проживания.

Утепление изнутри

Процесс теплоизоляции мансарды внутри можно разделить на две части:

  • Базовую. Когда утепление проводится во время строительства. Здесь используют легкий утеплитель, если в дальнейшем не будет использоваться как чердак.
  • Дополнительную. Когда проводится дополнительная укладка утеплителя с учетом создания полноценного жилого пространства.

Когда появляется необходимость  провести утепление конструкции мансардной крыши изнутри, самой распространенной проблемой в этом случае является небольшая толщина стропил.

Утепление мансарды изнутри

Основная статья про работу со стенами.

Чтобы устранить проблему, потребуется создать дополнительную обрешетку или каркас. Далее работа проводится в несколько шагов:

  1. Создание обрешетки и контрообрешетки из деревянных реек.
  2. К стропилам по всей площади обрешетки натягивается шпагат или толстая нить, которая будет удерживать материал во время работы.
  3. Строим металлический каркас, который монтируется к стропилам скобами.
  4. Вставляем утеплитель по всех площади крыши.
  5. Металлические скобы разжимают, они будут дополнительно удерживать материал на время чистовой отделки.

Утепления крыши мансарды является наиболее популярным методом для чердачных помещений. Материал желательно подбирать на основе минеральной ваты. Иногда используется эковата или пенополиуретан, в этом случае не требуется пароизоляция.

А вот гидроизоляция проводится обязательно, вне зависимости от материала утепления. Для этого применяются специальные мембраны, которые могут пропускать пар, не пропуская влагу. Между гидроизоляционным материалом и кровлей нужен зазор для вентиляции, толщина которого варьируется от вида крыши. Он будет выпускать лишний пар из утеплителя наверх.

Этапы утепления мансарды изнутри

Сам процесс работ по утеплению мансарды происходит в несколько этапов, помимо выбора материала:

Порядок утенления мансарды

  • Утепление крыши;
  • Утепление стен;
  • Утепление пола.

Утепление крыши в мансардном помещении

Вначале стоит рассказать из чего должен состоять процесс утепления мансардной крыши изнутри. Этапы работы:

При утеплении мансарды не забываем о паро и гидроизоляции

  • Основное покрытие крыши;
  • Устройство гидроизоляции;
  • Укладка теплоизоляции;
  • Пароизоляция;
  • Отделочные работы.

Первоначальным этапом, после имеющегося основного покрытия крыши, является гидроизоляция, которая укладывается по всей высоте опор, от низа до самого конька крыши. Перед началом укладки материала, все деревянные элементы крыши обрабатываются антисептиком. При наличии подгнивших и заплесневевших деталей необходимо произвести их замену. Зная коэффициент теплопроводности, следует принять решение для исключения возможных теплопотерь, достаточно ли будет одного слоя утеплителя или же стоит все-таки уложить и второй слой. В месте закладки утеплителя для обеспечения вентиляции, при установке данного материала оставляют зазор между ним и кровлей. Если материал кровли волнообразной формы (черепица, металлочерепица), то прослойку оставляют не менее 2,5 см. И если кровля выполнена из плоскоформатного материала (листы стали, рулонные материалы), пространство между утеплителем и кровлей следует увеличить в два раза.

Теплоизоляция осуществляется посредством укладки выбранного материала поверх гидроизоляционного слоя.

Следующий этап, это пароизоляция. Материалом служит специальная пленка, которая по внешнему виду может быть, как обычная пленка, а может быть в виде мембраны, фольгированной или перфорированной пленки. Пленка к стропилам крепится с помощью строительного степлера.

Отделка помещения. На данном этапе происходит следующее: крепление пластика, гипсокартона, вагонки, стойкой к воздействию влаги ДСП, ДВП или листов фанеры. При этом, крепить нужно вплотную к пароизоляции, а можно на обрешетку тонкого типа из отдельно взятых реек. Далее можно, при необходимости и желании, наклеить обои, покрыть лаком или краской.

Утепление стен в мансарде изнутри

Утепление стен мансарды осуществляется тогда, когда крыша не достает до части пола. Итак, при утеплении стен следует пройти несколько этапов для окончательного результата:

Обработка древесины антисептиком

  • Обработка стен антисептиком, удаление пыли, грязи;
  • Обрешетка поверхности кровли изнутри с помощью брусьев или необработанной доски;
  • Гидроизоляция;
  • Укладка слоя выбранного утеплителя;
  • Слой пароизоляции;
  • Отделка стен.

Отличительной особенностью работ по утеплению стен является отсутствие у них обрешетки, в отличии от крыши. Весь остальной процесс происходит по тому же методу, что и утепление мансардной крыши.

После обработки стен антисептиком, на поверхность стен из бруса или необработанной доски обустраивается вертикальный каркас. Брус крепится к стене при помощи металлических уголков или дюбелей.

Отделка гипсокартоном утепленной мансарды

Гидроизоляция стен подразумевает под собой прокладку материала в ячейки каркаса. После формируется первый слой из выбранного утеплителя.

Слой пароизоляции закрепляется сверху на первый слой утеплителя. Пароизоляционным материалом служит пленка, как было сказано выше, которая должна плотно прилегать, без наличия каких-либо провисаний.

Отделка стен осуществляется с помощью облицовочных материалов: плит ОСБ, гипсокартона, которые крепятся на каркас из металлического профиля или деревянных брусков.

Утепление пола в мансардном помещении

В основном пол мансарды выполнен в виде деревянной конструкции. И для создания полного и окончательного уюта в помещении, пол также необходимо подвергнуть утеплению. А проходит утепление пола также в несколько этапов:

  • Снятие старого покрытия пола;
  • Осмотр лаг, обнаружение повреждений и дефектов, устранение дефектов;
  • Закрепление пароизоляционной пленки;
  • Укладка первого слоя утеплителя;
  • Укладка второго слоя пароизоляции;
  • Обшивка лаг.

Конструкция утеплённого перекрытия мансарды

Пароизоляционная пленка монтируется по всей длине и ширине утепляемой поверхности. Пленка крепится строительным степлером. При этом пленка должна в точности повторять все линии системы лаг, вплотную прилегая к балкам.

Первый слой утеплителя нужно уложить между лагами. Далее следует этап укладки слоя пароизоляции, который станет вторым слоем. Соответственно, пароизоляционный материал укладывается поверх утеплителя.

И завершающим этапом станет облицовка лаг с помощью лицевых покрытий из плит ОСБ, или же деревянных досок.

Варианты конструкций крыши

Удобство мансарды для проживания во многом зависит от ее размеров и формы кровли, которая формирует стены и потолок помещения. На сложность процедуры утепления форма тоже оказывает влияние. Тип крыши закладывается при строительстве в соответствии с дизайном здания.

Всего существует около десятка типов кровли, в той или иной степени пригодных для обустройства мансарды:

Односкатная. Скат может быть на левую или на правую сторону. Это определяет схема будущего дома, разработанная в соответствии со строительными нормами. Такой тип крыши не самый лучший, но и не самый неудобный вариант для жилого помещения. Как минимум одна половина мансарды пригодна для того, чтобы человек помещался в ней в полный рост и мог свободно передвигаться. Вторую можно отвести под организацию систем хранения или кровать.

  • Двускатная или щипцовая. Распространена как в симметричном, так и в асимметричном вариантах. В мансарде такого типа все свободное пространство сосредоточено в том месте, где у кровли самая высокая точка. Под скатами его все меньше, и если скат пологий, то большая часть площади не будет использована.
  • Вальмовая. Крыша, имеющая четыре ската: два в форме трапеции, два в форме скошенных треугольников.

  • Шатровая. Разновидность вальмовой крыши, которая возведена над основанием дома квадратной формы. Все 4 ската в таком случае имеют одинаковый вид скошенных треугольников.
  • Полувальмовая. Это разновидность двускатной крыши, у которой в практических целях срезаны боковые скаты на фронтонной части. Она более удобна для обустройства мансардного этажа, чем предыдущие два варианта.
  • Немного реже встречается полувальмовая четырехскатная крыша. Ее фронтонные части сформированы окнами, а под ними расположены скаты.

  • Мансардная крыша. Она признается оптимальной, поскольку является наиболее близкой к заветной П-образной форме жилого помещения. Такая кровля не накладывает никаких ограничений на обустройство функциональных зон внутри чердачного этажа. В ней с легкостью можно поместить комнату ребенка, которая впоследствии может быть переоборудована под его же кабинет или спальню.
  • Ломаная или многощипцовая. Это варианты для сложных дизайнерских идей. Нельзя однозначно сказать, насколько они пригодны для обустройства теплой мансарды, поскольку их форма может быть самой разнообразной. Но те виды, что больше всего похожи на П-образную форму, определенно подходят для этой цели.

О необходимости гидроизоляционных работ

Все волокнистые теплоизоляторы, так или иначе, впитывают влагу. Она может образоваться из-за огрехов в покрытии кровли или образования конденсата внутри помещения из-за разницы температур. Попавшая в утеплитель влага неблагоприятно сказывается на его состоянии. Не допустить этого – задача слоя гидроизоляции.

Технологии современного строительства предполагают использование мембранных материалов. Они не допускают формирования конденсата и при этом не пропускают наружную влагу.

Точка зрения эксперта

Дмитрий Холодок

Технический директор ремонтно-строительной компании «ИЛАССТРОЙ»

«Декоративная отделка стен обычно паропроницаема и пропускает влагу к элементам кровли и теплоизоляции. Рекомендую защитить слой утеплителя изнутри фольгированным или полиэтиленовым гидроизоляционным слоем.»

Как правильно утеплить крышу с гидроизоляционным слоем на фото:

Послойная схема утепления мансарды

Как правильно утеплить мансарду, если кровля без гидроизоляции

Часто встречается одна и та же ошибка кровельщиков — не устанавливают гидроизоляцию. Для холодной крыши это не страшно. Не будет образовываться конденсат и наледь, если температура внутри зданий и снаружи не будет отличаться. Но если все же решено устанавливать кровельный пирог для теплой мансарды без гидроизоляции, то утеплитель намокнет, и все его свойства будут потеряны.

Поэтому процесс утепления такой крыши осуществляется по иной технологии. Оптимальный способ — напыление пенополиуретаном. При выборе этого материала мансарда будет хорошо утеплена на несколько десятилетий веред, а проблем с кровлей не возникнет.

Этот материал не подходит, если крыша покрыта профнастилом или выполнена из металлочерепицы.

Также специалисты советуют использовать плиты Пеноплекс, поскольку подобный материал устойчив к сырости. Кроме этого, он не боится отсутствия гидро- и пароизоляции и должен полностью и плотно заполнять все проемы, находящиеся между стропилами, а также плотно прилегать друг к другу. Так удастся избежать образования мостиков холода.

В случае утепления кровли минватой зафиксировать гидроизоляцию следует, огибая строительные ноги. На стропила изначально крепят подвесы, а уже к ним — профиль.

После этого понадобится воспользоваться обычной технологией. Под обрешетку надо завести утеплитель, пароизоляцию и прикрепить облицовку. У такого способа есть недостаток  – стропила, которые окутаны гидроизоляцией, нельзя проветривать. А элементы из дерева быстро сгнивают.

Утепление мансарды — важный этап подготовки дома к зиме, если в этот период года планируется проживание в нем. Чтобы не допустить ошибок, понадобиться учесть разные аспекты, среди которых выбор утеплителя и тип кровли.

Как выбрать?

Качество и долговечность материала зависит от производителя, условий эксплуатации и от особенностей материала. Утеплитель должен быть максимально устойчивым к механическим нагрузкам, поэтому всегда стоит выбирать тот, что лучше по конкретным показателям. Строительный рынок сегодня изобилует современными утеплителями разных марок, отличающимися весом, цветом, особенностями монтажа.

Здесь важно определиться с параметрами:

  • материал может иметь незначительный вес;
  • материал должен отличаться достаточной жесткостью;
  • необходимо выбирать утеплитель, устойчивый к любым деформациям на все время эксплуатации.

Небольшая масса утеплителя позволяет использовать его между стропилами конструкции мансарды. С более прочным каркасом есть возможность использовать и более тяжелый материал (плиты). Их монтируют на обрешетку или на стропильную конструкцию. В зависимости от частой нагрузки на кровлю (снег), можно определиться с мягким или жестким утеплителем. Слишком мягкий придется ремонтировать. Излишне жесткий может потерять в теплоизоляционных свойствах, например, при теплоизоляции потолка. И, конечно, утепляющий материал для мансарды не должен со временем трескаться, деформироваться или видоизменяться. Не всегда сразу удается определиться с выбором материала для утепления мансарды изнутри, даже когда не надо покрывать крышу.

Все теплоизоляционные материалы имеют свои преимущества и недостатки. Имея уникальные характеристики, такие материалы оцениваются по универсальным признакам.

  • Даже бюджетный вариант утеплителя (например, пенопласт) должен сохранять тепло в доме. Поэтому нужно использовать материал толщиной не менее 10 см. Плиты из того же пенопласта практически невесомы, специального монтажа не требуется, подходят для мансардных помещений любого типа. Однако пенопласт легко возгораем. Поэтому при выборе утеплителя не всегда следует отдавать предпочтение дешевым аналогам.
  • Экструдированный пенополистирол можно использовать в качестве утеплителя как внутри, так и снаружи помещения. Не нужно путать его с пенопластом, у последнего другая структура. Пенополистирол не реагирует на химические реагенты, отличается низкой теплопроводимостью, не впитывает влагу. Плиты материала могут иметь разную плотность, но способны сильно деформироваться.

  • Пенофол используется как более современное средство в качестве утеплителя, но и как более дорогостоящее. Утеплитель в виде рулонного материала может легко заменить минеральную вату. На него не влияет влага. Считается, что этот материал обладает свойствами, способными защитить от радиоактивных волн.
  • Напыление жидким пенополиуретаном позволит добиться нужной стойкости к сквознякам. Вернее, их не будет, так как утеплителем можно закрыть стыки и зазоры на любой поверхности. При использовании материала нет необходимости в дополнительной укладке теплоизоляционного материала.

  • Эковата для мансарды используется относительно недавно. Материал этот состоит на 80 процентов из целлюлозы. Остальное – антисептические добавки. При использовании эковаты учитывается усадка материала в период эксплуатации. Современный материал устойчив к возгоранию, не подвержен намоканию, не собирает бактерий.
  • Минеральной ватой у нас покрыты почти все мансардные конструкции дачных домов. Материал этот весьма популярен за счет качеств тепло- и звукоизоляции. Укладывать можно на обрешетку или на каркас. Минвата не подвержена гниению, но нужно помнить, что материал способен поглощать влагу и за счет этого увеличиваться в размерах. А это придает дополнительный вес конструкции.

Как и чем правильно утеплять мансардную крышу своими руками

Владельцам частной недвижимости приходится решать проблемы нехватки жилой площади и энергосбережения. Особенно актуальны эти вопросы для хозяев дач, когда им часто приходится принимать множество гостей и родственников. Грамотное утепление мансарды позволит сделать ее комфортной для проживания в любое время года при минимальных затратах на обогрев или охлаждение. Чтобы не допустить досадных ошибок при строительстве, нужно ознакомиться со свойствами имеющейся в продаже теплоизоляции и технологией ее установки. При правильной организации работы ее можно выполнить своими силами, сэкономив на услугах профессионалов.

Выбор утеплителя для мансарды

Чтобы выбрать подходящий утеплитель, нужно изучить свойства материалов

Утеплитель для мансарды следует выбирать исходя из ее предназначения, размера, конфигурации и климатических условий. Получить научно обоснованную справку о том, какой утеплитель лучше для мансардной крыши, можно в СНиП 23-02-2003.

Строительный рынок насыщен разнообразными по форме, составу, стоимости и техническим характеристикам материалами, предназначенными для теплоизоляции жилых помещений. Чтобы принять оптимальное решение по их выбору, следует посоветоваться с друзьями и профессиональными строителями, изучить свойства, плюсы и минусы представленных в продаже утеплителей. Опытные строители рекомендуют проводить утепление мансардной крыши комплексно, используя разные вещества для отделки снаружи и внутри, учитывая их свойства, достоинства и недостатки.

Минвата

При использовании минеральной ваты в качестве утеплителя можно получить комнату с комфортной температурой

Минвата является наиболее популярным и востребованным в строительстве материалом благодаря своим высоким эксплуатационным качествам. Изготавливается из стеклянного боя, сталеплавильного шлака и природного камня. Готовая продукция представляет собой пространственно сплетенные волокна вещества в виде матов и рулонов толщиной 100-400 мм. Поскольку вещество имеет достаточную прочность и упругость, основным его объемным составляющим является воздух, практически не проводящий тепло и холод.

Минеральная вата имеет следующие достоинства:

  • отличные звукоизоляционные свойства;
  • низкая теплопроводность;
  • экологическая чистота;
  • удобство монтажа;
  • упругость, благодаря чему в кладке не остается щелей;
  • средняя степень гигроскопичности;
  • огнеупорность, способность создать надежный барьер для пламени;
  • практически бесконечный срок эксплуатации.

Минеральная вата не является идеалом для строителей, так как имеет и ряд недостатков. Качественная продукция от проверенных производителей стоит довольно дорого. Во время укладки выделяется множество мельчайших летучих волокон. При утеплении мансардного этажа минеральной ватой необходимо пользоваться средствами для защиты кожи рук, лица, органов зрения и дыхания. Кроме этого, впитывание влаги приводит к снижению изолирующих качеств.

Пенопласт

Недостатком пенопласта является его горючесть и токсичность выделяемых во время горения газов

Решая, какой утеплитель для крыши мансарды лучше, многие владельцы частных домов останавливают свой выбор на пенопласте. Это обоснованное предпочтение, так как ПП обладает многочисленными преимуществами, которые влияют на качество теплоизоляции здания:

  • низкая плотность;
  • удобный стандартный размер 100х100 см;
  • незначительная теплопроводность;
  • доступная стоимость;
  • легкость обработки;
  • длительный срок эксплуатации;
  • водонепроницаемость.

Недостатком утеплителя является горючесть и токсичность выделяемых во время этого процесса газов. Помимо этого, вещество очень хрупкое, необходимо соблюдать осторожность при его транспортировке и укладке. Поскольку полистерол экологически безопасен, в нем любят селиться насекомые и грызуны. Хорошим, но более дорогим аналогом является пеноплекс, отличающийся гибкостью, упругостью и более длительным сроком службы. Плиты имеют по бокам замки, благодаря чему достигается герметичное и прочное соединение.

Пенополиуретан

Пенополиуретан наносится с помощью промышленного оборудования или одноразовых баллончиков

Пенополиуретан является продуктом современных технологий и отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Относится к категории напыляемых материалов, получаемых путем смешивания двух инертных ингредиентов. Наносится с помощью промышленного оборудования или одноразовых баллончиков («монтажная пена»), которые продаются в любом хозяйственном магазине. Из распылителя выходит жидкая субстанция, которая проникает в мельчайшие полости. В процессе вспенивания она увеличивается в объеме и твердеет, приобретая плотную консистенцию.

Достоинства ППУ:

  • наименьшая среди аналогов теплопроводность;
  • экологическая безопасность;
  • отсутствие необходимости во внешней отделке;
  • большой срок службы;
  • водонепроницаемость;
  • отсутствие гигроскопичности;
  • высокая степень адгезии к любым веществам.

Главный недостаток заключается в дороговизне пенополиуретана. Кроме этого, в отдаленных регионах может не оказаться специалистов подобного профиля, а использование баллончиков является очень затратным мероприятием.

Эковата

Утепление мансарды эковатой

Эковата часто используется, когда нужно качественно утеплить мансарду для зимнего проживания, так как материал отличается отличными изоляционными свойствами:

  • вещество полностью натуральное и экологически безопасное;
  • пористость, обеспечивающая низкую теплопроводность;
  • небольшой вес, даже толстый слой не оказывает дополнительной нагрузки на несущие конструкции;
  • наличие в составе природного антисептика (бура), благодаря чему исключается возникновение плесени и грибка;
  • заполнение всех пустот, что способствует отсутствию мостиков холода после нанесения;
  • сохранение первоначального объема.

При принятии решения утеплить мансарду эковатой нужно учитывать, что она горюча, при отсутствии качественной герметизации впитывает влагу и теряет свое качество. Кроме этого, вещество природного происхождения притягивает насекомых и грызунов, которые любят устраивать в нем свои гнезда и существовать в них десятилетиями.

Подготовительный этап

Перед началом утепления мансарды необходимо проверить состояние стропил и прочих несущих конструкций

Утепление крыши мансарды — это ответственное мероприятие, требующее тщательной подготовки. Нужно уделить внимание выбору инструментов и материалов, а также  технике безопасности.

  1. Проверить состояние стропил, половиц и прочих элементов конструкции. При необходимости выполнить их усиление.
  2. Изготовить вентиляционные отверстия и провести каналы для отвода воздуха из помещения.
  3. Удалить из мансарды все не связанные с ремонтом предметы, мусор, опилки, очистить поверхности от пыли.
  4. Установить специальные каналы для коммуникаций, чтобы после утепления мансарды изнутри к ним оставался свободный доступ для осмотра или замены.
  5. Обработать деревянные части каркаса крыши антисептиком, гидрофобным средством и антипиреном.

Необходимо выполнить гидроизоляцию поверхностей, чтобы предотвратить попадание воды в мансарду извне и обеспечить отвод испарений изнутри. Лучше всего подойдет супердиффузная мембрана, которая укладывается на внешнюю сторону каркаса. Изнутри он обшивается пароизоляционным материалом на основе ткани или фольги.

Крепление полотен следует проводить скобами из нержавеющей стали или меди. Полосы нужно накладывать с перекрытием на 15-20 см, а стыки заклеивать алюминиевым скотчем. Пленку нужно крепить с провисанием на 10-15 мм, чтобы при понижении температуры пароизоляция не порвалась от сильного натяжения в процессе усадки.

Пошаговая инструкция по утеплению

Размещение утеплителя между стропилами

Специалисты в области строительства рекомендуют проводить утепление мансардного этажа комплексно, с обеих сторон, используя несущий каркас для размещения теплоизоляции. Такой подход позволит сэкономить полезное пространство под кровлей второго уровня здания. Перед началом работы нужно составить схему укладки, рассчитать потребности в материале. Брать его нужно с запасом на 10-15% на покрытие ошибок и порчи при транспортировке.

Начинать утеплять строение целесообразно снаружи. Обосновано это тем, что после укладки материала поверх него будет смонтирована кровля, которая защитит конструкцию от сырости, механических повреждений, ультрафиолета и осадков.

Пошаговая инструкция выполнения данного этапа работ:

  1. Размещение утеплителя между стропилами. Здесь используется минеральная вата или пенопласт. Маты и рулоны вырезаются так, чтобы они входили в проемы с усилием и держались в них за счет упругости. Для этого ширина блоков делается на 2-3 см больше, чем проемы. Пенопласт вставляется впритык, щели заполняются монтажной пеной, излишки срезаются.

    Утепление кровли по стропилам предусматривает включение в изолирующую конструкцию гидробарьера

  2. Прикрепление мембранной пленки, она нужна для вывода влаги, которая проникает в стены из внутренних помещений.
  3. Создание основания для финишной отделки. Если выбрано мягкое покрытие, каркас обшивается фанерой, досками или ОСП. Для жестких материалов делается обрешетка с соответствующим шагом. Для этого лучше использовать устойчивый к влаге металлический профиль.

Заключительным этапом является укладка кровельного покрытия. Правильным решением является использование материалов с низкой теплопроводностью. Для двускатной пологой крыши хорошо подходит керамическая черепица, фасадные панели и пластиковые пустотелые щиты.

Утепление крыши изнутри, если она уже покрыта, не представляет собой особой сложности, так как работать предстоит в комфортных и безопасных условиях. В большинстве случаев используются материалы небольшой толщины, выполняющие функции отделки и защиты от внешнего шума.

Пароизоляция мансардной крыши

Обустраивать теплоизоляцию изнутри нужно в такой последовательности:

  1. Принести утеплитель в мансарду. Достать его из упаковки и дать вылежаться в течение суток, чтобы он соответствовал условиям монтажа.
  2. Провести замеры и нарезать заготовки нужного размера. Провести их маркировку, чтобы не перепутать при укладывании. Аналогичные пометки сделать на поверхностях.
  3. Выполнить размещение элементов утеплителя на нижнем уровне. Впоследствии финишная отделка будет опорой для утепления стен. Выбрать материал для пола нужно заранее, чтобы под него сделать обрешетку должной формы. Он должен соответствовать климатическим условиям, в которых будет эксплуатироваться строение. Кроме этого, нужно учитывать предназначение мансарды. Для жилых помещений следует выбирать безопасные наполнители.
  4. Установить пароизоляционную прокладку. Крепится она скобами с помощью степлера. Наложенные края надежно закрываются с помощью строительного скотча.
  5. Выполнить монтаж чернового или чистового полового настила. Для ковролина, ламината или линолеума укладываются щиты. Отшлифованные доски с боковыми замками можно класть сразу на каркас.

Затем обустраивается каждая стена и потолок, которые часто являются смежными элементами в конструкции. Делается это в такой последовательности:

  1. Обустроить каркас для утеплителя. Для этого используются доски или стальной профиль. Несущие конструкции обрабатываются против коррозии.
  2. Заполнение ячеек теплоизоляцией. Делать это нужно в соответствии с инструкцией по применению для каждого используемого материала.
  3. Заделка утеплителя пароизоляционным полотном.
  4. Нанесение основы для мягкой финишной отделки, которой могут быть обои, кожа или ковролин. Для твердых покрытий это не обязательно. Рейки и панели можно сразу крепить к каркасу.

Материал для внутренней отделки должен быть безопасным в пожарном и экологическом отношениях.

Требуемая толщина теплоизоляции

Для теплоизоляции мансарды используют слой керамзита в 25 см

Необходимую толщину теплоизоляции можно рассчитать математически, умножив коэффициент теплопроводности материала на районный показатель, который установлен путем аналитических вычислений. Эти значения установлены путем анализа среднегодовой температуры на протяжении последних 50 лет.

Для центральной части России оптимальными являются следующие показатели толщины применяемых в строительстве материалов:

  • минеральная вата — 15 см;
  • пенопласт — 10 см;
  • пенополиуретан — 8 см;
  • эковата — 15 см;
  • керамзит — 25 см;
  • пенополистирол — 10 см;
  • смесь глины и опилок — 35 см.

Числа являются усредненными и не распространяются на аномальные температуры.

Распространенные ошибки

Отсутствие пароизоляции при утеплении приводит к образованию сырости в перекрытиях

Наиболее часто начинающие мастера допускают такие ошибки:

  • игнорирование установки пароизоляции, что приводит к образованию сырости в перекрытиях;
  • неправильная установка водосточной системы;
  • установка тонкого слоя утеплителей, что приводит к перегреванию и промерзанию мансарды;
  • оставление открытыми стыков гидроизоляционных полотен;
  • чрезмерное натяжение паропроницаемой пленки, что приводит к ее разрыву при охлаждении.

Чтобы избежать ошибок, нужно следовать инструкциям производителей материалов, рекомендациям профессионалов и плану строительства.

  • Предыдущее: Интерьер кухни гостиной в частном доме
  • Следующее: Где сушить бельё в квартире: идеи на фото

Утепление крыши пенопластом своими руками

Перед началом работ стоит изучить технологию утепления крыши.

Одним из важных этапов строительства любого дома является утепление крыши пенопластом. Отнестись к нему стоит со всей ответственностью, так как от качества выполненных работ во многом будет зависеть микроклимат внутри дома.

Если утепление выполнено правильно, то зимой в доме будет тепло и сухо, а летом в меру прохладно.

Если чердачное помещение жилого дома в настоящее время пустует, то после утепления оно обязательно превратится в просторную теплую комнату, популярную у всех членов семьи.

Для этого обязательно должна быть правильно подобрана технология выполнения работ и выбрана марка материала.

При таком подходе несложно будет достичь желаемого результата и превратить неиспользуемый ранее чердак в комфортную комнату – мансарду.

С чего начать работу?

Для того, чтоб утеплить крышу мансарды нужно подготовить специальные инструменты.

Планируя утепление, надо сначала подсчитать требуемое количество листов пенопласта для обеспечения необходимого уровня теплоизоляции мансарды.

Для этого необходимо уточнить:

  • расстояние между стропилами;
  • размер одной плиты пенопласта, которая есть в наличии;
  • площадь крыши, имеющее первостепенное значение. Приобретаемый материал должен полностью ее покрывать.

Совет! Рассчитав количество материала, увеличьте полученное значение на 8 плит. При проведении монтажных работ материал может повредиться или деформироваться. Это неизбежно приведет к тому, что выполнить утепление мансардной крыши не получится без докупки очередной партии.

Помимо пенопласта стоит позаботиться о наличии специальных инструментов и иных материалов, позволяющих повысить качество выполняемых теплоизоляционных работ. Без них велика вероятность высокого уровня влажности в помещении, способствующего образованию плесени и иным негативным явлениям.

Утеплить крышу мансарды пенопластом можно своими руками.

Для утепления мансарды потребуются:

  • пароизоляционная пленка антиконденсатная;
  • бруски деревянные;
  • пена монтажная;
  • ножницы;
  • нож острый;
  • гвозди;
  • степлер строительный.

Определившись с количеством материала для утепления мансарды, надо определиться с его качеством, точнее маркой. Для этого надо уточнить его плотность, а также почитать отзывы других потребителей.

Выполняем утепление скатной крыши изнутри

При теплоизоляции уже имеющейся мансарды работы, как правило, выполняются изнутри в направлении от крыши. Для этого сначала готовится та часть крыши, которую планируется утеплить. Ее очищают и высушивают. Затем производится укладка пароизоляционной пленки. При этом стоит позаботиться, чтобы между закрепляемой пленкой и обрешеткой крыши оставался зазор не менее 2 см. Это исключит образование конденсата и нежелательного гниения используемых для утепления и отделки мансардной крыши материалов.

Важно! Пароизоляционную пленку иногда можно укладывать прямо на стропила внахлест. Этим способом можно воспользоваться, если при имеющейся ширине стропил нельзя оставить небольшое расстояние между основанием и пенопластом. Закрепить пленку можно воспользовавшись деревянными рейками или строительным степлером.

Перед началом работ нужно подготовить поверхность крыши под утеплитель.

После этого выполняется непосредственное утепление крыши пенопластом. Производится крепление плит пенопласта любым из доступных способов.

Изнутри мансарды плиты можно закрепить путем:

  • приклеивания;
  • механического крепления;
  • настила;
  • вложения в обрешетку.

В каждом случае технология выбирается индивидуально в зависимости от конфигурации крыши, особенностей мансарды и финансовых возможностей. Иногда для обеспечения надлежащего крепления пенопласта способы можно комбинировать. Предпочтительным вариантом, как показывают отзывы тех, кто выполнял утепление мансарды собственными силами, будет одновременное использование клея и дюбелей. В таком случае теплоизоляция пенопластом будет выполнена наиболее качественно.

Плиты пенопласта надо расположить между стропилами обрешетки крыши мансарды, а также поверх них. Образовавшиеся в процессе выполнения монтажных работ зазоры между плитами пенопласта и стропилами надо заделать, воспользовавшись монтажной пеной. При ее отсутствие подойдет любой герметик, способный качественно «заделать» зазор.

Утепляем плоскую крышу

Если планируется утепление мансарды в доме с плоской крышей, то порядок работ несколько изменится. В данном случае работы будут выполняться не изнутри, а снаружи. Для этого утепляемая поверхность также очищается, а затем покрывается гидроизоляционной пленкой. Утепляя плоскую крышу пенопластом, плиты можно укладывать свободно, закрепляя как холодным, так и горячим способом, или же прибивая. Допустима также укладка вплотную.

Толщина используемого материала и последовательность укладки слоев в каждом конкретном случае определяется индивидуально.

Важно! Чтобы увеличить срок службы созданной конструкции надо обеспечить достаточный уклон крыши. Он не должен быть меньше, чем 25 градусов. В таком случае теплоизоляция мансарды пенопластом будет выполнена качественно, так как вода не будет застаиваться на крыше, а будет незамедлительно попадать в желоба.

Возможные ошибки

Если при утеплении крыши придерживались все правила, то никакой протечки крыши не будет.

При утеплении пенопластом важно избегать ошибок, которые обязательно проявят себя спустя какое-то время и не самым лучшим образом. Появившиеся протечки могут статься самыми малыми из бед: излишек влаги обязательно спровоцирует гниение стропил. Для этого стоит обязательно задуматься о переделки в следующих случаях:

  • на поверхности появились впадины и/или полости;
  • нарушилась герметичность термоизоляционного слоя.

Причиной последнего чаще всего является неправильно подобранная толщина материала. Предотвратить появление обозначенных проблем можно, соблюдая существующие нормы и правила. Они помогут сделать мансарду теплой и уютной на достаточно длительное время.

Утепление крыши мансарды: материалы и устройство утепленной конструкции

Сделать свой дом теплее и уютнее хочет каждый хозяин. И в большинстве случаев домашние мастера проводят такие работы своими руками. Это и значительная экономия средств и возможность самостоятельно контролировать весь процесс работ, ведь, как говорится в поговорке: «Если хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам». К сожалению, в наши дни далеко не каждая строительная бригада может воплотить ваши проекты в жизнь в полной мере.

Ввиду постоянной нехватки свободного пространства перед многими владельцами частных домов рано или поздно встает вопрос: «как утеплить крышу мансарды?». И в действительности все намного проще, чем может показаться на первый взгляд.

Утепление мансарды.

Что такое мансарда

Мансарда представляет собой утепленный чердак, который оборудован для постоянного проживания. В данном случае крыша дома является частью стен и потолка помещения. И если ещё недавно чердак считался своеобразной кладовой, где можно было найти все нужные и ненужные вещи, собранные за несколько последних десятилетий, то в наши дни понятие «мансарда» позволяет создать под крышей полноценное жилое помещение.

И это не только удобно, но и модно, ведь мансарда, с её скошенными стенами является очень уютным местом для оборудования спальни.

Мансарда может быть по-настоящему уютным местом для спальни.

Поскольку теплый воздух всегда стремится вверх, то утепление кровли является необходимой мерой, ведь таким образом вы сэкономите значительные средства, в особенности, в зимний период. К тому же, зимы в нашей стране бывают довольно суровыми, и даже самой современной системы отопления может быть недостаточно, ведь тепло попросту не будет задерживаться в помещении.

Выбираем утеплитель

В наши дни рынок строительных материалов не испытывает дефицита. Какой же выбрать утеплитель для крыши мансарды? Многие останавливают свой выбор на пенопласте, поскольку цена данного материала является невысокой, к тому же он широко применяется для утепления фасадов.

Однако специалисты не рекомендуют использовать данный материал ввиду нескольких причин:

  • Он отличается низкой паропроницаемостью. Соответственно, внутри помещения, обшитого пенопластом, постоянно будет повышенная влажность.
  • После усыхания стропил между ними и пенопластом образуются зазоры, и холодный воздух начинает беспрепятственно проникать внутрь помещения. А даже малейшая щель может неприятно сказаться на качестве теплоизоляции.

Материалы, использующиеся для утепления мансарды

Экструдированный пенополистирол.

  1. Экструдированный пенополистирол. По характеристикам данный материал очень схож с пенопластом, но при его монтаже используется несколько иная технология. Пенополистирольные плиты укладываются поверх стропил во избежание появления зазоров. Ещё одним плюсом утепления крыши пенополистиролом является особенность крепления листов «шип в паз», позволяющая избежать зазоров.
  2. Минеральная вата – наиболее популярный утеплительный материал, который часто используется для проведения кровельной теплоизоляции. Основные характеристики минваты:
  • Негорючесть.
  • Низкая теплопроводность.
  • Высокая прочность и долговечность.

Совет! При утеплении крыши минватой вам следует предусмотреть надежную гидроизоляцию, поскольку при возникновении влажной среды данный материал теряет свои свойства.

  • Удобство монтажа. Если отрезать полотна минеральной ваты на пару сантиметров больше межстропильных промежутков, то они могут держаться между стропилами за счет своей упругости.

Минеральная вата.

  1. Стекловата. Данный материал в монтаже аналогичен минвате. Но отличается характеристиками:
  • Материал имеет более длинные волокна, что дает ему преимущества в упругости прочности и звукоизоляции.
  • Гидрофобность стекловаты является более низкой, нежели у минеральной.
  • Данный материал пригоден к использованию при более низких температурах.

В некоторых случаях утепление проводится при комбинации двух утеплителей: минеральной ватой заполняются промежутки между стропилами, а пенополистирол укладывается непосредственно на стропила.

  1. Эковата. Этот материал представляет собой измельченную вату, которая задувается в полости между перекрытиями и стропилами посредством шланга. Преимущества:
  • Заполняет все зазоры.
  • Обеспечивает хорошую звукоизоляцию.
  • Не оседает в процессе эксплуатации.
  • Не является благоприятной средой для развития плесени и грибка.

На фото – процесс утепления эковатой.

Утепляем мансарду

Итак, мы разобрались, чем утеплить крышу мансарды, теперь разберемся с тем, как это сделать.

На сегодняшний день  используется три варианта кровельного утепления:

  1. Теплоизоляция поверх несущего каркаса.
  2. Теплоизоляция внутри несущего каркаса.
  3. Несущий каркас внутри теплоизоляции.

Совет! Последний вариант нельзя использовать для металлических стропил, поскольку они будут промерзать, собирая на себя конденсат. Конструкцию с деревянными стропилами можно утеплять таким образом, но только в том случае, если толщина утеплителя будет меньше, чем толщина стропил. Это необходимо для нормальной циркуляции воздуха.

Устройство утепленной крыши

Структура «кровельного пирога».

Теперь разберемся как правильно утеплить крышу мансарды. Так называемый «кровельный пирог» состоит из таких слоев:

  1. Основное покрытие крыши. Можно использовать абсолютно любой материал. Главный критерий – покрытие не должно пропускать воду.
  2. Гидроизоляция. В данных целях используется слой рубероида или же специальной пленки, задерживающей воду, но пропускающей пары. Слой гидроизоляции защищает утеплитель от влаги (конденсат, оседающий на внутренней поверхности покрытия; дождь, который в ветреную погоду может пробиться под стыки). Гидроизоляцию следует укладывать таким образом, чтобы вода могла стекать по ней и выводиться наружу.
  3. Теплоизоляция, защищающая помещение от холода.
  4. Пароизоляция – пленка, которая не должна пропускать воду и испарения, обеспечивая защиту теплоизолятора от влажности. Воздух в жилом помещении всегда немного влажен, а потому пароизоляция является необходимой.
  5. Отделка, которая может быть представлена листами фанеры, гипсокартона, ДСП, вагонки, образуя потолок мансарды. Крепление таких листов осуществляется или прямо к стропилам или к металлическому каркасу, созданному из специального профиля. Последний вариант является более аккуратным, но несколько уменьшает объем помещения.

Утепление мансардной крыши

Варианты мансард при стандартной двускатной крыше.

Комплекс данных работ включает подготовку пространства для теплоизоляции, а также укладку и фиксацию материалов. Инструкция предусматривает такие этапы:

  1. Подготовка к работе.
  • Оптимальный шаг между стропилами должен быть тщательно продуман на этапе возведения здания. И учитывать при  этом следует не только обеспечение надежности кровли, но и создание оптимальных условий для теплоизоляции. В идеале между стропилами должны впритирку размещаться теплоизоляционные маты или плиты. Это существенно сократит расход материала.

Если же при возведении дома утеплительные процедуры не предусматривались, то утеплитель придется резать.

  • Если выбранный вами теплоизоляционный материал не является восприимчивым к влаге, то пароизоляция не нужна. В этой статье будет описываться процесс монтажа с использованием минваты, поскольку она, несмотря на все свои недостатки, является максимально удобной в установке и использовании.
  1. С внутренней стороны набиваем на стропила бруски, образуя из них обрешетку, на которую будем крепить утеплитель. Между брусками следует придерживаться шага 20-30 см.
  2. С наружной стороны стропил укладываем пласты минеральной ваты.

Укладка утеплителя.

Если между стропилами и утеплителем есть промежутки – заделайте их при помощи монтажной пены, которая также является надежным изолятором, ведь посредством неё производится утепление пластиковых окон и утепление лоджии.

  1. Уложив утеплитель, монтируем поверх него гидроизоляцию, фиксируя материал с небольшим провисанием. Укладка гидроизоляции допускает небольшой нахлест.

Совет! Между мембраной и утеплителем следует предусмотреть зазор 5 см.

  1. Поверх гидроизоляционной мембраны следует набить вдоль стропил бруски с сечением 50 на 50 см для создания дополнительной вентиляции. Благодаря такой обрешетке влага и конденсат, собирающиеся на мембране, будут испаряться. На эту обрешетку укладывается кровля.
  2. Натяните изнутри на стропильную систему пароизоляционный материал.
  3. Поверх пароизолятора набивается обрешетка из реек, на которую уже можно крепить вагонку, фанеру, гипсокартон или любой другой отделочный материал.

Утеплитель с пароизоляционной мембраной.

Заключение

Теперь вы знаете, как утеплять крышу мансарды самостоятельно. Если четко следовать пунктам инструкции, то вы можете быть абсолютно уверены в успешном проведении работ. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также, как утеплить крышу в гараже).


Строительство мансардной крыши своими руками: строительство и материалы | Своими руками

Как избежать мостиков холода при строительстве мансардной крыши?

Промерзание кровли может произойти из-за того, что слой ее утеплителя меньше необходимого. Например, стандартная высота деревянных балок, из которых сделаны стропила. — 150 мм.

А если волокнистые плиты или маты будут укладываться только между стропилами, то не получится соблюсти требуемую в центральных районах России толщину теплоизоляционного слоя в 200 мм.Кроме того, в конструкции кровли практически неизбежны мостики холода. В определенной степени они становятся деревянными стропильными ногами.

Кроме того, даже опытный кровельщик не может позволить себе обеспечить абсолютно плотное прилегание утеплителя к стропилам по всему скату. А на крышах сложной геометрии приходится подрезать утеплитель при его укладке в зоне ендов, гребней, примыканий и т. д. При этом велика вероятность протечек.

Для предотвращения промерзания кровли необходимо создание дополнительного контура теплоизоляции.Он обеспечит необходимую толщину теплоизоляционного слоя и поперечного сечения! возможные мостики холода. Дополнительный контур можно поставить поверх стропил и приподнять.

Чаще выбирают второй вариант. В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные брусья, толщина которых равна толщине дополнительного слоя утеплителя. Между брусками укладывают плиты волокнистого утеплителя внахлест на стропила (для устранения этих мостиков холода).После этого монтируется пароизоляция и отделочный материал.

Нужна ли пароизоляция в мансардной крыше?

Водяной пар вместе с теплым воздухом стремится из здания на крышу. Попадая зимой в свою конструкцию, он находится в зоне холода, достигая точки росы и превращаясь в воду (конденсат). Влага представляет опасность в первую очередь для волокнистого утеплителя: намокнув, он теряет свои теплоизоляционные свойства, что чревато повышенными затратами на обогрев здания.Кроме того, сокращается срок службы регулярно увлажняемого утеплителя.

А деревянные конструкции под воздействием влаги покрываются плесенью, гниют и постепенно разрушаются. Чтобы отсечь водяной пар от кровли, устраивают пароизоляцию (пароизоляцию).

Обратите внимание: пар проникает под кровлю диффузионно и конвективно. В первом случае – через паропроницаемые строительные материалы, во втором – через неплотные (дышащие) швы в конструкции кровли и в самом пароизоляционном слое.Так, при монтаже пароизоляции необходимо использовать качественный пароизоляционный материал и не допускать протечек при его монтаже.

Пароизоляция изготавливается из специальных пленок (из полиэтилена, полипропилена). Они должны иметь минимальную паропроницаемость, высокую прочность на разрыв и эластичность.


См. также: Мансарда своими руками — строительство и монтаж от «А»» до «Я»


Кроме того, существуют пленки с фольгированным покрытием или слоем напыленного алюминия, которые зимой отражают часть тепла обратно в помещение, а летом препятствуют нагреву воздуха на чердаке.

Обычно пленку укладывают вплотную к утеплителю со стороны помещения, фиксируя к стропильным ногам скобами с помощью степлера или гвоздей с широкой шляпкой. Полотна материала укрывают внахлест не менее 100 мм. Во избежание конвективного переноса пара необходимо герметизировать швы и места примыкания пленки к трубам, стенам, мансардным окнам, электрокабелям и т.п.

Для герметизации используют специальные одно- и двухсторонние ленты, клеи, пасты. Их выбор зависит от многих факторов, но в первую очередь от качества поверхности, к которой прилегает пленка – гладкой или шероховатой.


См. также: Строительство мансарды — этапы


Как правильно организовать вентиляцию кровельной конструкции?

Подкровельная вентиляция предназначена для удаления избыточного водяного пара из конструкции крыши. Воздух обычно подается через отверстия на карнизном свесе, а выводится через отверстия на коньке или коньке. Каждый межстропильный пролет должен проветриваться. В случае, когда гидроизоляцией является диффузионная (паропроницаемая) мембрана, вентиляционный зазор устраивают с помощью контрбаров (обычно толщиной 50 мм), закрепленных на стропилах поверх мембраны.Если скаты пологие или очень длинные, воздушной полости в 50 мм может не хватить для обеспечения циркуляции воздуха в необходимом объеме. Тогда придется делать больший вентиляционный зазор или устанавливать элементы для усиления вентиляции (аэраторы, дефлекторы, вентиляционные турбины и т.п.).

Дополнительные вентиляционные элементы потребуются даже при сложной кровле здания. В частности, поток воздуха в ендове ендовы затруднен, и для его усиления необходимо монтировать элементы на откосах, прилегающих к ендове.Вентиляционные элементы часто требуются даже тогда, когда конструкция крыши имеет световой люк (или комбинацию окон) и широкий дымоход. К числу ошибок, допущенных при устройстве вентиляции, относится отсутствие условий для притока воздуха на карнизный свес или выброс его в районе конька.

Керамическая черепица – в чем преимущества?

Благородный внешний вид и долговечность – главные достоинства керамической плитки, которую сегодня, как и сотни лет назад, изготавливают из обожженной глины.Есть плитка с покрытием и без. Плитка без покрытия красная или терракотово-красная. Тонкослойные покрытия – ангоб и глазурь, наносимые на изделия перед обжигом, позволяют расширить цветовую гамму материала.

Ангоб матовый и блестящий. Штейн состоит из 70% глины и 30% минеральных красителей. Блестящий ангоб отличается от него только добавлением кварца, благодаря которому поверхность плитки после обжига становится стекловидной. Выбирать ангобированный материал имеет смысл, когда нужна кровля более насыщенного оттенка, чем обычная черепица, или с тусклым блеском, или исходного цвета (коричневого, желтого, черного, медного и т.).

Глазурь — это раствор, наносимый на необожженную плитку, содержащий глину, неорганические красители (чаще всего оксиды металлов) и кварцевый песок. При обжиге раствор плавится, образуя стекловидный глянцевый слой. Блестящий ангоб и глазурь очень похожи внешне, разница в глубине цвета: у глазури больше. Делать выбор в пользу глазурованной черепицы имеет смысл, когда нужна шикарная, хорошо заметная издалека крыша.

Самые популярные формы черепицы – шпунтованная (замковая) и бобровый хвост.Изделия первого типа имеют вертикальные и горизонтальные пазы (замки) для соединения с соседними плитками в ряду и с плитками верхнего ряда. Благодаря замку внешняя влага не попадает под крышу. Пазовые модели имеют профиль («волну») и, кроме того, бывают низкопрофильными (S-образными, желобчатыми и т. д.) или высокопрофильными. Как правило, расход шпунтованной плитки составляет от 10 до 14,5 шт/м 2 .

Модель «бобровый хвост» имеет плоский профиль, а один край плитки выполнен в виде полукруга или уголка.Каждая плитка этого типа при укладке перекрывает стык двух плиток нижнего ряда, из-за чего имеет довольно большой расход — примерно 33-38 шт/м2 (в зависимости от размеров изделий).

Популярная схема его укладки «рыбья чешуя» (с одинаковым расстоянием между рядами). «Бобровый хвост» хорошо подходит для крыш сложной геометрии (с конусами, башенками, криволинейными поверхностями). Письменная гарантия на плитку составляет 30-50 лет в зависимости от производителя.

Гидрозащита слуховой крыши и ее устройство

Гидроизоляция

предназначена для защиты волокнистого утеплителя от атмосферной влаги (дождя, снега), которая может попасть в него, например, в результате протечки через поврежденную кровлю.Гидроизоляцию выполняют чаще всего из диффузионных (паропроницаемых) пленок (мембран) из полимерных материалов. Эти пленки не только защищают от протечек, но и являются ветрозащитным и воздухонепроницаемым слоем, то есть препятствуют отводу теплого воздуха от обогревателя, тем самым позволяя экономить на отоплении здания.

Диффузионные мембраны

укладываются непосредственно поверх утеплителя, что упрощает монтажные работы и позволяет создать только один вентиляционный зазор – между пленкой и кровлей.Листы мембраны укладываются горизонтально (вдоль карниза), закрепляются скобами степлером или гвоздями с широкой шляпкой (впоследствии пленка также будет прижиматься брусками контробрешетки, за счет чего образуется вентиляционный зазор) .

Нахлест панелей не менее 100 мм при стандартном уклоне кровли (его величина для каждого кровельного материала разная). Для обеспечения герметичности гидроизоляционного слоя стыки листов рекомендуется проклеивать специальными одно- или двусторонними скотчами или клеями.


См. также: Утепление кровли мансарды изнутри


Цементно-песчаная черепица и плюсовки для покрытия мансардной крыши

Такая черепица изготавливается из портландцемента и кварцевого песка с добавлением воды и пигментов на основе оксида железа. Формованная сырьевая мука твердеет в результате сушки в камере при температуре 60 С.

Цементно-песчаная и керамическая плитка имеют сходную форму, набор дополнительных компонентов, специфику применения, технологию укладки.Преимуществом цементно-песчаного является более доступная цена, обусловленная в первую очередь тем, что для его производства не требуется дорогостоящий высокотемпературный обжиг. Однако его внешний вид не такой благородный, как у керамического аналога.

Более скромный выбор цветов и форм. Обычно цементно-песчаная черепица бывает шпунтованной, причем паз в ней один – вертикальный (что связано с особенностями технологии производства). Отсутствие горизонтального паза увеличивает вероятность задувания воды при сильном ветре под покрытие с небольшими скатами крыши.В то же время это дает большую свободу в варьировании шага обрешетки, позволяя цементно-песчаной черепице проще, чем «керамика», компенсировать неточность геометрии откоса.

Расход материала — обычно 10 шт/м 2 . Среди достоинств покрытия те же физико-механические свойства, которыми может похвастаться керамическая плитка: долговечность (письменная гарантия – 30-35 лет), высокие показатели прочности на изгиб и морозостойкости, хорошее звукопоглощение.

Монтаж керамической и цементно-песчаной черепицы

Керамическую и цементно-песчаную черепицу

рекомендуется укладывать на скатах с уклоном от 16 (при необходимости можно использовать и на более пологих скатах, но с условием создания под ней надежной гидроизоляции).Плитки крепятся на ступенчатую уздечку, прикрепленную к противовесу (обычно из деревянных брусков сечением 50 х 50 мм).

Шаг обрешетки зависит от модели черепицы, а в случае некоторых моделей может быть из-за уклона крыши. Важно строго соблюдать шаг по всей плоскости ската, иначе на кровле останутся неровные линии, образованные стыками и волнами черепицы, что будет смотреться некрасиво. Плитка фиксируется к обрешетке за счет выступов, расположенных на ее тыльной стороне, а также за счет давления других плиток — соседнего и верхнего ряда.

При угле уклона менее 60 рекомендуется дополнительно крепить плитку первого ряда на карнизном свесе, фронтонном и подрядном рядах, а также отрезанную плитку у коньков, люков, вокруг дымовых труб, мансардные окна и в прилегающих помещениях, с оцинкованными винтами. Также предусмотрите противоветровые фиксаторы для более надежной фиксации некоторых плиток. При уклоне более 60° саморезами и обычной плиткой (в шахматном порядке).

Для надежной защиты от осадков сложных участков кровли и придания кровле законченного вида имеется ряд комплектующих.Изготавливаются из того же материала, что и кровля (керамика, цементно-песчаная смесь), но из других материалов (металл, полимеры и т.д.). В частности, различают ребристые, хребтовые, начальные ребра, вальмы, боковые (правые и левые), получерепицы.

Ендовы оснащены окрашенными стальными или алюминиевыми канавками. Приклеивание плитки к трубам или стенам осуществляется с помощью специальных лент (алюминиевых, свинцовых, медных) и прижимных планок (алюминиевых, медных).

Для обеспечения притока воздуха в подкровельное пространство (для вентиляции кровельной конструкции) применяют аэроэлементы в виде пластин из ПВХ, меди или свинца.

Для усиления вентиляции на склоне (в районе гор, мансардных окон, на длинных склонах) устанавливаются специальные вентиляционные плиты. Наконец, есть элементы снегозадержания в виде металлических сеток, труб, бревен. Обратите внимание, что аксессуары значительно увеличивают стоимость крыши.

Металлическая кровля для светового люка

Металлочерепица

– одно из самых доступных для потребителя кровельных покрытий. При этом он достаточно красив и имеет долгий срок службы.Материал представляет собой профилированный стальной лист, на который с обеих сторон нанесен слой цинка, пассивирующий слой, грунтовка и, наконец, полимерный слой.

Цинковое и полимерное покрытие защищают сталь от коррозии и внешних воздействий. Более того, полумерный слой придает материалу необходимый цвет и структуру поверхности. Качество металлочерепицы складывается в первую очередь из качества стали и профилирования. Важным моментом является толщина стали. Тонкие листы — 0,4 мм — легко гнуться при транспортировке, монтаже и эксплуатации.

Более толстые листы толщиной 0,45-0,5 мм намного жестче и поэтому труднее деформируются. Еще одним важным моментом является полимерное покрытие. От него напрямую зависит, насколько листы будут устойчивы к влаге, механическим воздействиям, УФ-излучению. высокие и низкие температуры, то есть, в конечном счете, сколько прослужит металлочерепица.

Пожалуй, самое популярное покрытие в нашей стране — полиэфирное (ПЭ) с глянцевой поверхностью. Письменная гарантия на него 10-15 лет, расчетный срок службы 20-30 лет.

Его разновидность – матовый полиэстер (РЕМА), но дающий зеркальный блеск; он прослужит примерно столько же. Оптимальными, по мнению специалистов, являются покрытия на основе полиуретана. Они более устойчивы к истиранию и атмосферным воздействиям. В зависимости от производителя они называются по-разному.

Кроме того, существуют разновидности таких покрытий в рамках линейки одного производителя. Самые известные – Pural, Pural Mall, Granite HDX, Prisma, Prelak Nova (PN). «Арматэк» (АТ) и др. Ширина листового металла -1110-1180 мм, максимальная длина достигает, как правило.6 м

Обратите внимание: длинные листы легче сгибаются при погрузке, разгрузке и подъеме на крышу. С четырехметровыми работать удобнее. Обратите внимание, что есть металлочерепица в виде небольших модулей (например, размером 1190 х 705 мм). Самый популярный листовой профиль – волновой.

В этом случае продольная волна бывает асимметричной (бегущей) и симметричной. В зависимости от марки и модели металлочерепицы высота ее волны варьируется – 24-42 мм.


Ссылка по теме: Переделка мансарды в мансарду


Медная мансардная крыша

Каковы преимущества медной кровли?

Среди кровельных материалов, укладываемых фальцевым способом, в загородном домостроении наибольшей популярностью пользуется медь.Он очень устойчив к коррозии, а потому долговечен. У нее уникальная внешность, которая также меняется со временем. Ведь медь постепенно покрывается патиной, превращаясь из красноватой в темно-коричневую, а затем в малахитово-зеленую. Производители также предлагают медь, состаренную с помощью специального химического состава уже в заводских условиях.

Искусственно патинированная медь, как правило, на 30-40% дороже обычной. К достоинствам материала можно отнести пластичность: благодаря этому свойству им можно покрывать крыши сложной геометрии (в том числе сферы, конусы и т.п.).). Медь рекомендуется для крыш с уклоном 16°. Его укладывают на прочное основание, выполненное преимущественно из влагостойкой фанеры или обрезных досок. В большинстве случаев медная кровля состоит из так называемых полотен (листов с кромками) из ленты толщиной 0,6 мм.

Картины соединяются друг с другом с помощью фальца — специального шва, выступающего над плоскостью крыши. Фальцовки осуществляются с помощью ручного или электромеханического инструмента. Они бывают одинарными и двойными. Двойной фальц обеспечивает более высокую герметичность покрытия, но для его создания необходимы электромеханические устройства.

Внутри складного комплекта зажимы, которыми гвозди из меди или нержавеющей стали крепятся к основанию. Для компенсации линейного расширения-сжатия медных листов горки длиной более 3 м снабжены скользящими фиксаторами.

Также есть полотна с самозапирающимися (без специнструмента) фальцами: они проще и быстрее устанавливаются, но не так надежно защищают от протечек. Фурнитура для обустройства коньков, ендов, устоев и других составляющих кровли изготавливается из медной ленты на стройплощадке.Для медной кровли обязательно нужен громоотвод и, как правило, система снегозадержания (в виде медных труб).

Добавим, что кровля может быть изготовлена ​​из штучных медных элементов (обычно заводского изготовления) — ромбов, прямоугольников и др. Их укладывают на кровли с уклоном 35-40, закрепляя к основанию гвоздями.

Как монтировать металлочерепицу?

Листы металлочерепицы укладывают на кровли с уклоном 11 градусов, закрепляя на ступенчатой ​​деревянной обрешетке специальными саморезами, окрашенными в цвет кровли, с резиновыми уплотнителями EPDM (7,5-9 шт/м2).

Шурупы

вкручивают в прогиб волны (на 10-15 мм ниже линии пробивки), равномерно распределяя по листу и в целом по скату.

Схема их расположения меняется в зависимости от рекомендаций производителей. Например, можно вкручивать их в каждую третью волну, сдвигая влево или вправо на одну волну при переходе к следующему ряду.

Металл нельзя резать болгаркой: абразивные круги выжигают слой цинка, а летящая горячая стружка – полимерное покрытие, что приводит к коррозии листа.Листы следует разрезать ножницами по металлу или электропилой с твердосплавными зубьями.

Вместе с металлом можно приобрести все необходимые комплектующие – конек, карниз, торцевые планки, внутренние и внешние ендовы, планки для обустройства примыканий, вентиляционные и проходные элементы и т.д. Также производители предлагают системы снегозадержания в виде труб или специальных профили. Если крыша кривая, то покрыть ее металлочерепицей сложно. Однако башенки или конусы можно отделать плоским листом с полимерным покрытием.

Как устроено мансардное окно

Каркас и створка слухового окна чаще всего изготавливаются из клееного дерева. Причем для моделей, предназначенных для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, их покрывают либо несколькими слоями бесцветного или цветного лака на водной основе, либо слоем влагостойкого белого полиуретана. Кроме того, на рынке представлены окна и рамы из ПВХ. Есть несколько способов открыть створку. Чаще всего встречаются модели с центральной осью вращения (посередине створки) или с комбинированной системой открывания: у них две оси вращения – центральная и верхняя.

Окна для средней полосы России комплектуются однокамерными стеклопакетами. Для того, чтобы такой стеклопакет эффективно сохранял тепло зимой, в нем предусмотрены стекла с теплоотражающим малоэмиссионным покрытием и заполнение камеры инертный газ (аргон), повышающий сопротивление теплопередаче окна. Большинство производителей закаливают наружное стекло даже в базовых моделях — оно прочнее и безопаснее обычного. Как правило, окна снабжены устройствами для проветривания помещения при закрытой створке (вентиляционный клапан в неподвижной части рамы, вентиляционный клапан-окно, совмещенный с ручкой для открывания).

Окна устанавливаются на откосы с уклоном от 10 до 90, крепление на обрешетку или контррешетку — в зависимости от технологии, предусмотренной производителем. Поскольку окно является частью крыши, оно должно быть герметично соединено с крышей.

Для этого есть ряд составляющих, важнейшая из которых – изолирующая зарплата. Такие оклады выпускают под крышу из любого материала, как плоского, так и профильного. Стандартный оклад изготовлен из алюминия с полимерным покрытием.Кроме того, имеются комплектующие для надежного соединения окна со всеми слоями кровельного «пирога», в частности, контуры предварительного утепления из вспененного полиэтилена, пароизоляционные фартуки (оклады).

Также предлагаются готовые откосы из ПВХ или водостойкого ламинированного ДСП. Обратите внимание, что на крыше можно строить комбинации мансардных окон – вертикально или горизонтально. Совсем недавно на рынке появились балконные окна.

В раскрытом состоянии их верхняя часть возвышается по верхней оси на 45′, а нижняя раскладывается, с выступающими по бокам перилами.Имеется большое количество аксессуаров для мансардных окон: рольставни, жалюзи, шторы, устройства для ручного или автоматического открытия створок и др.


Ссылка по теме: Установка мансардных окон своими руками


Что лучше — пластиковая или металлическая водосточная система?

В водосточной системе, помимо желобов и труб, имеется ряд комплектующих: кронштейны крепления желобов, воронки, заглушки, внутренние и наружные углы, соединительные детали для желобов и труб, отводы, хомуты для труб, тройники,

При выборе обратите внимание, подходят ли кронштейны для крыши вашего дома: в линейке этой марки могут быть представлены кронштейны, рассчитанные только на один способ крепления к карнизному свесу — к лобовой доске или к первому ряд обрешетки, прибитой поверх стропил.Наиболее распространены водосточные системы из ПВХ (пластика) и оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Водостоки ПВХ

не подвержены коррозии и устойчивы к атмосферным осадкам. Качественные, а значит, и более дорогие продукты не окрашиваются, а дешевые могут выцвести за несколько лет. Водосточные желоба и трубы из ПВХ трудно сломать при монтаже и эксплуатации. И если на них появляются царапины, это влияет только на внешний вид системы, а не на ее долговечность.

Наконец, они меньше стали, шумят во время дождя.В то же время изделия из ПВХ значительно меняют свои размеры при смене температур, поэтому при их монтаже нужно использовать специальные термокомпенсационные распорные элементы. Соединение деталей в ПВХ-системах осуществляется либо склеиванием, либо с помощью комплектующих, имеющих резиновые уплотнители. Преимущества стальных водостоков – высокая прочность и долговечность.

Однако речь идет только о качественной продукции.

Ведь от типа полимерного покрытия на стали зависит стойкость к коррозии, механическим воздействиям, выцветанию.Самые длинные изделия – это полиэстер и полиуретан.

Добавим, что по сравнению с пластиковыми стальные системы гораздо меньше подвержены температурным деформациям. Однако у них есть проблема и недостатки. Такие желоба относительно легко поцарапать и погнуть при монтаже и эксплуатации (например, при их опирании на лестницы).

А сильные царапины замазать полимерной краской, чтобы не появилась ржавчина. А чтобы вернуть погнутым корытам прежний вид, изменить их зачастую невозможно.Кроме того, расход крепежа для стального водостока больше, чем для водостока из ПВХ. В стальных системах желоба могут соединяться друг с другом и с углами с помощью либо соединительных деталей (с прокладками из EPDM или без них), либо клеевых составов и заклепок.

Конструкция вентиляционной крыши (см. выше)

1. Стропила 2. Пароизоляция. 3. Теплоизоляция. 4. Мембрана гидрозащиты 5. 6 Управление. 7 обрезка.Кровельный материал. 8. Вентиляционный зазор

Строительство крыши из гибкой черепицы

1. Гибкая черепица; 2. Сплошной настил из OSB-3 или фанеры; 3. Балка, обеспечивающая вентиляционный зазор между настилом и утеплителем; 4. Стропильная нога; 5. Желоб; 6. Битумный клей; 7. Подкладочный ковер; 8. Карнизная планка; 9. Лобовой борт; 10. Крючок для крепления желоба

Автор: Известный строительный журналист А.Левенко

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Ломаная крыша мансарды своими руками: полезные тонкости

Непростая конструкция светового люка делает его несложной задачей. Но усилия оправдываются тем, что в результате получается очень красивая и практичная конструкция.Пространство под крышей можно использовать как жилое помещение. Главное правильно составить проект и выбрать качественные материалы Как для возведения кровельной системы, так и для кровельного покрытия.

Мансарда с ломаной крышей: чертеж будущего строения

Начать работу без этапа проектирования ни в коем случае нельзя. Кроме того, не каждый дом подходит для крыши такого типа. Его ширина должна быть достаточно большой. Гармоничный ломаный мансардный мансардный люк своими руками получится только при основании не менее шести метров.Предварительно рассчитайте параметры всех необходимых элементов, чтобы при их сборке можно было собрать в готовые модули. Сборка стропильной системы из этих заготовок выполняется проще и быстрее.

Составные элементы конструкции

Вам понадобится качественная, негорючая древесина для изготовления таких элементов, как мауэрлат, стропильные ноги, раскосы, рейки с контрольной решеткой, конек. Желательно выбирать дерево хвойных пород. Для ригелей, стропил и мауэрлата понадобится брус, а для остальных элементов придется обзавестись обрезной доской.Кроме того, для обрешетки потребуются небольшие деревянные рейки. Для крепежа потребуются стальные скобы, оцинкованные саморезы и скобы. Наконец, следует подумать о материале для кровли, а также об утеплителе и теплоизоляционных слоях.

Чечевицеобразная мансардная крыша своими руками: начинаем строительство

Работа начинается с расположения по периметру мауэрлатной конструкции. Он фиксирует боковые элементы стропильной системы. Они соединены коньком и верхними секциями.Углы конструкции усилены плотной фанерой. После этого приступают к установке остальных стропильных ног совместно с раскосами и вертикальными подкосами, обеспечивающими жесткость конструкции. Следующим этапом будет прогрев. Сломанную мансардную крышу необходимо тщательно утеплить, а также гидро- и пароизолировать. Тогда помещение будет защищено от конденсации влаги и утечки тепла.

Завершающий этап

От выбора кровельного материала зависит, как будет выглядеть ваша ломаная мансардная крыша.Не каждый материал заставляет вас приложить руки. Например, керамическая плитка требует значительного опыта в кровельных и отделочных работах. Удобнее всего использовать ондулиновую или битумную черепицу. Эти материалы достаточно прочны и доступны по цене, а с установкой справится даже новичок. Чуть сложнее отделывать крышу мягкой черепицей. Для устройства других видов покрытия лучше воспользоваться услугами квалифицированного специалиста, чтобы обезопасить себя от протечек и ошибок.Ведь неправильно уложенный материал может привести к разрушению всей конструкции.

Чертежи мансардной крыши частного дома. Фото Детские крыши частных домов

Мансардная крыша – отличный вариант для получения достаточно большой площади жилого помещения.

При строительстве частного важно правильно спроектировать. Ведь чердак – это жилое помещение, в котором происходят различные процессы: испарение воздуха, нагрев помещения.Это сказывается на крыше. С другой стороны, крыша должна выполнять свое основное предназначение – надежно защищать от непогоды и сохранять тепло внутри.

Поэтому важно перед началом строительства обзавестись качественным проектом и расчетами. Расчеты должен проводить специалист, имеющий опыт проектирования таких объектов. Даже небольшие погрешности могут привести к неправильному распределению нагрузки на несущие узлы и элементы. Чрезмерная кровля, превышение прочности стропильных ног может привести к ослаблению общей конструкции и печальным последствиям.

Но прежде, чем подробно остановиться, остановимся на том, как правильно рассчитать размеры, площадь и другие соотношения мансарды. Рассмотрим распространенные типы конструкций стропильной крыши.

Стропильная система и ее элементы различны для разных типов мансард. Кровля должна быть легкой, чтобы не нагружать стены домов, при этом надежность и прочность конструкции должны соответствовать строительным требованиям стандартов.

Формы скатных крыш

По видам мансардных крыш различают следующие конструкции:

  1. Двойной.Два скейта и два фронтона.
  2. Сломан. Имеющие две и более плоскости, расположенные под разными углами наклона. Ломаная крыша возводится гораздо сложнее.
  3. Уолм. С треугольными формами, закрывающими лобные зубы.
  4. Полувалм. Фасады перекрывали часть площади фронтона.
  5. Купол. Характерен для домов с круглой или многоугольной конструкцией.
  6. Сводчатый. С дугообразной проекцией фронтона.

Кроме того, конструкция крыши делится по конструктивным признакам на вентилируемую и невентилируемую.Тот или иной вариант выбирается в зависимости от климатических особенностей региона и конструкции частных домов.

Совет!

При большом количестве осадков, повышенной влажности воздуха Предпочитают крышу с естественной вентиляцией. Кроме того, воздушная прослойка внутри играет роль дополнительного утеплителя.

Конструкции без естественной вентиляции чаще используются в сухих климатических зонах.

Частный дом с мансардной крышей

Фундамент крыши — стропильная система

Базовая I.Безворсовый элемент Кровля – это ее каркас или стропильная система. Он несет основную нагрузку, определяет прочность и надежность, от него будет зависеть срок службы всей кровли и как часто придется ее ремонтировать.

Поэтому установка рамки самый трудоёмкий процесс на спорном устройстве. Основными воздействиями на стропильную систему являются нагрузки, получаемые от массы самого каркаса, веса снежного покрова и воздействия ветровых состояний. В связи с этим следует осуществлять нагрузки на стропила.

От правильного расчета стропильной системы, нагрузок и всех узлов соединения зависит прочность и долговечность всего здания. Важным требованием является минимальный вес рамной конструкции. Чтобы нагрузка на стены и фундамент была небольшой, в проекте следует закладывать материалы с наименьшим удельным весом.

Строповая система дома с мансардой

Расчет площади

Если чердак планируется использовать, как жилое помещение, важно рассчитать его полезную площадь.Для расчетов важным параметром является общая площадь мансардного помещения и его полезный объем. Последняя рассчитывается по линиям, соединяющим точки, где высота от пола до плоскости потолка составляет 90 см. Остальное пространство отведено не для того, чтобы обитать, годится только для чулана и кладовки.

Общая площадь берется из планов дома и чердака. Расчет площади кровли производится исходя из общей площади внутренних конструкций.Весь каркас кровли можно представить как совокупность элементов с разной геометрией. Вычислив площади таких фигур по отдельности, и сложив значения, можно получить общую площадь дома. Это количество необходимо не только для дальнейших расчетов прочности и веса конструкции, но и для расчета необходимого количества материалов.

Расчет площади и геометрия помещения чердака определяют отношение дополнительной площади к нижележащим этажам здания

Черновая мансардная кровля

Как было сказано выше, залогом надежной и долговечной конструкции кровли должен быть грамотно составленный проект.Вы можете использовать типовой, готовый проект мансардной крыши, который уже не требует дополнительных расчетов. Это ускорит работу и удешевит проектирование, но если строительство предполагается по индивидуальному проекту, потребуется подробный расчет.

Важно!

В проекте, помимо расчета, должны содержаться сведения о конструкции стропил, схеме установки балок, расчете собственной массы и расчетной нагрузке от природных факторов (ветер, снег, дождь).

Для расчета и составления грамотного проекта должна быть обеспечена устойчивость всех элементов к перепадам температуры. Как правило, проект состоит из нескольких разделов и чертежей. Содержит расчеты и всю информацию о конструкции крыши:

  • В первую очередь в проекте определяются основные параметры — форма крыши, ее размеры, уклон скатов, наличие фасада;
  • второй, и не менее важный пункт, есть список всех материалов, для каждого узла с указанием их количества;
  • отдельный раздел необходимо посвятить расчету несущих конструкций с указанием сечения рафалевых балок, размеров элементов перекрытий и других узлов;
  • чертежей с различной проекцией и деталировкой основных узлов;
  • раздел
  • с расчетом теплотехнических свойств конструкции и указанием утеплителя и гидроизоляции с перечнем рекомендуемых материалов;
  • Рекомендации
  • по кровельному материалу исходя из расчета максимальных нагрузок на конструкцию.

Расчет уклона конька

На определение размера крыши влияет ее уклон. Угол наклона имеет большое значение при строительстве дома. Неправильно спроектированную крышу может разрушить сильный ветер, если сделать ее слишком высокой. И наоборот, при недостаточном уклоне это может привести к скоплению снежной массы, что также приведет к разрушению. Поэтому при расчете уклонов учитываются местные климатические условия и предполагаемые кровельные материалы (их вес).Как правило, на заснеженных участках имеются остроконечные крыши, так что снег своей тяжестью сползает с пола. А в более теплых районах распространены гендерные структуры, редуцированные парусники с удлиненным потом.

Приступая к конкретному расчету уклона, берем в качестве исходных данных:

  • Расчетная высота жилого помещения на чердаке (желательная, но не менее 2,5).
  • Погодные условия местности — среднее количество осадков, максимально возможная сила ветра.
  • Планируемый вес и характеристики кровельного материала.
  • Вид кровли по проекту.

Для дуплексной конструкции наклона скатов оптимальным считается 45 градусов и более. Для ломаной конструкции оптимальными будут углы 60 градусов для нижнего ската и 30 градусов для верхнего. Это позволит сделать крытую комнату в комнате.

Монтаж каркаса мансарды

Перед возведением мансарды, когда стены здания уже возведены, необходимо проложить тыл 10х10 или 15х15 см для поддержки стропильной системы в верхней части стен.Такая конструкция называется Маурылалат, в охлаждённом деревянном доме они могут служить верхним венцом. Если дом построен из кирпича или бетона, под деревянный мауэлалат необходимо уложить слой гидроизоляции (например, резиноид, лучше в два слоя). Основная задача мауэрлата – равномерное распределение нагрузок на стены дома. Бар можно закрыть облицовкой, аналогичной фасаду.

  1. Монтаж стропильной системы начинаем с устройства перекрытия.Балки размещают, начиная с крайней, строго гасящей горизонтали. Шаг балки рекомендуется выдерживать на уровне 50-60 см. Балки нужно вынести за пределы стены примерно на 30-50 см, которые будут служить карнизом. Фиксацию с мауэрлатом производят гвоздями и металлическим уголком на шурупах.
  2. Приступаем к монтажу рамы. В первую очередь устанавливаются вертикальные опорные стойки. В момент установки закрепите их временными распорками. Начиная с углов, остальные ставим на расстоянии не более трех метров.Высота стоек должна быть указана в проекте, от нее будут зависеть параметры всей конструкции. На верхнем конце стоек прогоны прогоны (доски 15х5 см).
  3. На прогонах идут настройки (хронометраж 20х5 см), фиксируемые уголком. Задача затягивания стяжки боковин. Чтобы не было значительного отклонения дымов, их нужно закрепить, в дальнейшем, подвесами к стропилам крыши. На этапе установки можно избежать отклонения временными подполями.
  4. Установить стропила. Перед монтажом нужно сделать шаблон в виде доски 15х2 см. По шаблону устанавливается такой же угол омывателя в местах соединения стропила с мауэрлатом с нижним концом и верхним с прогоном.
  5. Крепление утилизационных (нижних) стропил к боковым прогонам осуществляется гвоздями, а к мауэрлату металлическими накладками или скобами.
  6. Приступаем к монтажу висячих (верхних) стропил. Также подготавливаем шаблон и по шаблону выпиливают все доски.Мансардная конструкция не предусматривает приводного устройства, поэтому дополнительную жесткость следует придавать установке подкосов.
  7. Устанавливаем затяжки на верхние стропила.
  8. В целом каркас стропильной системы готов. Далее можно зашить фронтоны, оставив проемы под окна, если они предусмотрены проектом.
  9. Сделать ящик. Конструкция обрешетки полностью зависит от типа кровельного материала, определенного проектом. Если предусмотрена мягкая рулонная кровля (например, Ондулин), делаем сплошную обрешетку.Для металлочерепицы или профнастила требуется разреженная обшивка. Правильный выбор и грамотный монтаж отразятся на качестве кровли и ее надежности.

Дальнейшие работы связаны с утеплением и утеплением кровли мансарды.

Фундамент обзорной крыши — Его каркас

Совет!

В случаях, когда стропила крыши более шести метров (длина стандартной доски), необходимо заказать доску под стропила необходимой длины или разрезные стропила до нужного размера.В местах стыков необходимо будет установить дополнительные опорные стойки.

Покрытие очага

Для создания атмосферы, подходящей для проживания на чердаке, крыша должна быть надежно и качественно утеплена. Кроме того, вместе с утеплителем укладывают пароизоляционную и гидроизоляционную пленки. Для предотвращения протечек снаружи и скопления конденсата изнутри используют специальные современные материалы. Таким образом образуется «слоеный пирог», укладываемый между кровельным и внутренним помещением.Такой «торт» должен включать в себя следующие слои:

  1. Испарение. Специальные, не пропускающие свет пленочные пленочные материалы укладывают изнутри внутри помещения с герметизацией стыков. Задача этого слоя предотвратить проникновение влаги в верхние слои пирога.
  2. Изолированный. В качестве теплоизолятора используется пенопласт или пенопластовые плиты, минеральная вата, эковата и так далее. Укладка производится внахлест или с последующей заделкой швов строительной пеной.
  3. Гидроизоляция.Специальные пленочные мембраны, защищающие утеплитель от атмосферных осадков и препятствующие образованию конденсата. Укладываются на рафилес с сохранением воздушной прослойки между пленкой и рубероидом.

Кровельный пирог представляет собой многослойную конструкцию, обеспечивающую надежную защиту от различных неблагоприятных факторов

Таким образом, размер крыши, выбранный в результате расчетов и указанный в проекте, оказывает влияние на ход строительства мансарды.Здесь следует учесть множество нюансов, важных для создания надежной и долговечной кровли

.

Мансарда — Схема расчета нагрузки, РСУ

Мансарда — расчет в SCAD, подбор сечений элементов

При возведении такой сложной конструкции, как голая крыша своими руками, следует учитывать массу самых разных факторов. В первую очередь необходимо выбрать тип кровли, которых существует очень много. Далее необходимо составить проект с расчетом стропильной системы, уклона стержней, площади крыши и количества необходимых для ее возведения материалов.

Кровля возводится по определенным технологиям, нарушать которые нельзя. Как сделать в загородном доме полноценный мансардный этаж И поговорим в этой статье.

Виды мансардных крыш

Прежде чем начать разбираться, как правильно построить крышу, давайте посмотрим, какие разновидности таких конструкций бывают. Такие крыши отличаются формой и количеством стержней, углом их наклона, типом используемого кровельного материала, а также степенью утепления. Выбор того или иного вида кровли зависит от самых разных факторов: архитектурного решения дома в целом, климатической зоны, в которой находится здание, финансовых возможностей его владельцев и т.д.Мансарду в принципе разрешается устраивать под крышей любой конструкции.

Односкатные крыши бывают:

  1. Одинарные. Это самый простой в строительстве крышный тип. Под односкатной кровлей в мансардном помещении будет только одна полноценная стена;
  2. Двужильный. Устройство мансардной крыши этого вида также не представляет особой сложности. Его недостатком считается не слишком большая полезная площадь.Ведь углы помещения под канальной крышей образуют неиспользуемую «глухую» зону;
  3. Две партии сломаны. Этот вариант гораздо удобнее с точки зрения устройства жилого помещения;
  4. Палатки. Такая крыша подходит для квадратных зданий. Крыша палатки имеет четыре одинаковых скаттера;

Палатка Детская Крыша устраивается в квадратных домах

  1. Валм. Это также четырехскатная мансардная крыша. Вместо фронтонов в конструкции предусмотрены коньки.Полая крыша также очень удобна для устройства под мансардой;
  2. Многократное пересечение. Такие крыши имеют очень сложную конфигурацию;
  3. Пирамидальная, коническая, купольная. Крыши этого типа устраивают на зданиях сложной формы.

Крыша любой конструкции может быть переоборудована под мансарду

Также есть крыша мансардного типа. Его конструкция предполагает вынос коньков далеко за пределы самого большого здания на специальных консолях.

На заметку: Делать своими руками чаще всего под мансардой устраивается двухскатная ломаная крыша. Технология его возведения достаточно проста, а помещение в результате получается достаточно просторным.

Как произвести расчет кровли

Для того чтобы произвести расчет количества кровельного материала, утеплителя, гидро- и пароизоляционной пленки следует в первую очередь определить площадь будущей кровли. Особенно сложно выполнить требуемые расчеты в том случае, если крыша ломаная и имеет сложную конфигурацию.При этом чертится схема мансардной крыши и делится на простые геометрические фигуры. Далее вычисляется площадь каждой фигуры. Результаты складываются.

Площадь треугольника рассчитывается по формуле S = (ВХН)/2, где b — длина основания треугольника, H — его высота. Формула расчета площади трапеции — s = ((а + b)/2) хh, где а и b — основание трапеции, Н — ее высота. Формула окружности — S = pxr 2, где R — радиус окружности.Номер n = 3,14

Конская крыша. Чертежи позволяют без проблем рассчитать площадь крыши.

  1. Используемый кровельный материал. Производители всегда указывают, какой минимальный и максимальный угол наклона допустимы для того или иного ее вида;
  2. Климатические условия. Мансардная крыша обустраивается своими руками, учитывая регион, в котором находится здание. Чем круче угол наклона, тем большую нагрузку на крышу будет ветровая.Но при этом нагрузка от снега и льда на кровельный пирог и стропила будет меньше;
  3. Назначение. Проект мансардной крыши в нашем случае следует разрабатывать с учетом того, что впоследствии это будет жилое помещение. Поэтому рекомендуется выбирать такой угол, чтобы высота от балочного бруса до верхней точки кровли была не менее 2,5 м с учетом толщины теплоизолятора и обвязки.

Продолжается монтаж мансардной крыши установки нижних (городских) стропил.Для них подойдет брус сечением 50х150мм. Предварительно сделайте шаблон из не слишком толстой доски. Один конец прикладывается к мауэрлату, а другой к прогону. Далее поместите вымытую форму и разрежьте ее. По этому шаблону врубаются стропила.

Для установки верхних (висячих) стропил ставится центр крыши. При этом к мауэрлату подводят временную стойку и устанавливают крайнюю затяжку. Далее готовится выкройка из доски и по ней вырезаются концы верхних стропил.В центре они скреплены друг с другом металлическими пластинами. Затем нужно поставить подвесные стойки (25х150мм сзади). После этого нижние стропила укрепляют шпильками (доска 50х150 мм) и вшивают фронтоны.

Оцинкованные уголки, саморезы и гвозди используются для крепления всех элементов стропильной системы.

Okeekhet

Продуманные проекты крыш могут предусматривать использование различных кровельных материалов. Очень часто можно увидеть кровлю из металлочерепицы или профнастила.Под них можно установить разреженный дум. При использовании рулонных материалов монтируется сплошной.

Сушилка кровли детского сада может быть сплошной или разреженной

Гидроизоляция и монтаж кровельного материала

Крыша мансарды своими руками будет надежной только в том случае, если будет устроена качественная гидроизоляция. Чаще всего для защиты кровли используют супердиффузионную мембрану. Крепление его начинается снизу. При угле наклона кровли от 15 до 30 гр расстояние между рядами пленки должно быть примерно 25 см, при угле более 30 гр — 15-20 см.Пленка крепится к стропилам специальными скобами. Фильму мешает встречный иск. К нему крепится кровельный материал.

Рубероид крепится поверх гидроизоляционной пленки

Важно: При монтаже необходимо следить, чтобы пленка не растягивалась. Материал должен немного сопротивляться. Это обеспечивает вентиляцию подкапотного пространства.

Утеплитель

При всех технологиях утепления мансардная крыша пригодна для обустройства жилых помещений.Своими руками теплоизолятор обычно монтируется изнутри помещения. В случае монтажа утеплителя предварительно выполняется обшивка мансарды изнутри. После завершения укладки, чтобы плиты не выпадали, их подтягивают к проволоке снизу, фиксируя ее к стропилам.

Утепление кровельных домов с мансардой. Фото базальтовой ваты между рафилями

На заметку: Чаще всего для утепления мансард используют минеральную вату.Он залегает между стропилами плотнее, чем пенопласт. В результате исключается появление мостиков холода.

Пароизоляция и обшивка

Мансардная двойная крыша Удовлетворяется обязательным применением пароизоляционного материала. Поверх ваты необходимо натянуть пленку изоспан внутрь помещения. Сверху он стеснен под накладкой. Таким образом обеспечивается вентиляция. Изнутри мансарда обшивается гипсокартоном, вагонкой или фанерой.

Таким образом, надежную мансардную крышу можно возвести своими руками.Видео, представленное ниже, представляет процесс кровельного пирога с укладкой утеплителя снаружи.

Как видите, конструкция мансардной крыши достаточно сложна технологически. Однако устроить дополнительную жилую комнату на даче своими руками, приложив немного усилий, все же возможно.

— Это не совсем обычный дизайн.

Такая конструкция должна не только завершать целостную застройку здания, но и выполнять защитные функции.

Но и для комфортной жизни в помещении, расположенном под ним.

Для того чтобы жилое помещение было пригодным для использования, необходимо понимать суть возведения подобных конструкций и нюансы процессов его монтажа.

Данная конструкция имеет ряд элементов, представляющих собой целостную кровельную систему.

Устройство мансардной крыши выглядит так:

  • Крыша . Кровля необходима для свойства надежной защиты от воздействия атмосферных условий как всего дома, так и всей стропильной системы.
  • . Опорная часть системы для крепления чаще всего сооружается из деревянных досок.
  • Skown run . Самая вершина всей системы.
  • Рафила . Опорные ребра, придающие жесткость конструкции. Имеют две разновидности – висячую и городскую.
  • Мауэрлат. . Представленный элемент балки служит для крепления стропильной системы . Повторяет элемент в расположении периметра дома и скрепляется с каждой стеной крепежными элементами.
  • Диагональные сваи . Для, чтобы система конструкции крыши имела высокий уровень надежности Стропила соединяются между собой балками, расположенными продольно и вертикальными стойками, которые соединяются диагональными связями или балками.
  • Внутренние опоры . Элемент, который находится под каждой стропильной ногой и , обеспечивает устойчивость .
  • Изоляционный слой . Такой слой объединяет всю стропильную систему в единое целое, при создании надежной герметизации, паро- и звукоизоляции .Этот слой имеет свою структуру и является многослойным. Все материалы, которые используются при оборудовании этого слоя, необходимы для обеспечения всевозможных свойств, обеспечивающих комфортную жизнедеятельность на чердаке.

Какие узлы и детали мансардной крыши вы увидите на этом чертеже:

Чертеж дьявольской крыши

Кровельный пирог

У любой крыши есть своя индивидуальная конструкция.

Представляет собой несколько слоев различных материалов, которые необходимы для защиты чердачного помещения от холодных воздушных масс и повышенного уровня влажности .

Кровля Кровельный пирог включает :

  • Зажим;
  • Паропромасливающий слой;
  • Встречный иск;
  • Теплоизоляционный слой;
  • Гидроизоляция;
  • Системы вентиляции;
  • Кровельный материал.

Каждый слой предназначен для выполнения определенных функций, необходимых для нормальной работы всей стропильной системы.

Если вы допустили ошибки при установке или пренебрегли каким-либо из слоев, то это может привести к необходимости переделывать всю конструкцию. .

  • . Самый простой вид крыши над мансардой, но не слишком популярный. Представляет собой одну наклонную плоскость , имеющую опору на несущие стены разной высоты.
  • . Такой вид представлен двумя прорезями , расположенными напротив друг друга.
  • Кредит . У этого типа кровли есть еще названия – вальмовая и вальмовая. Такой тип конструкции позволяет сделать чердачное помещение оптимальным . Коньки имеют четыре конструкции. На мансарде с такой крышей жить довольно удобно.
  • Конический . Самый сложный вид конструкции представлен конусом. Подходит для конструкций , имеющих круглые или многоугольные очертания .

Типы крыш

Если говорить о разновидностях стропильных систем, то их 3 вида:

  1. Висячие разновидности стропил обеспечивают передачу нагрузки в горизонтальном положении на несущие стены . Такие стропила являются основой всей системы.В промежуточных опорах нет необходимости в соединительных балках, используются деревянные или металлические затяжки.
  2. Стропила городской разновидности применяются в случае расположения несущей стены в центре здания или наличия промежуточных опор. Такая разновидность стропил устанавливается на наружные стены, при этом их средняя часть имеет опору для внутренних стен. Такую конструкцию можно соорудить только при расстоянии от несущей стены до другой до 6,5 м.
  3. Висячая и настильная разновидности стропильной системы представлены треугольниками, имеющими прямой угол .Дополнительно такая конструкция оснащена системой боев снизу и сверху. Для подвешивания потолка используют затяжные висячие стропила.

Детская крыша: Двойная деревянная конструкция домика

Угол наклона

Очень важным параметром в конструкции крыши является определение угла наклона крыши. Эта величина определяется не только конструкцией здания, особенностями фасада, но и выбранным кровельным материалом и местными климатическими условиями.

Если осадки, попадающие на землю, где расположен дом, имеет большое значение, то угол наклона крыши колеблется от 45 до 60 градусов .

Такое значение конька обеспечит лучший снег с поверхности , и, соответственно, снизит уровень нагрузки. Помимо осадков, такой параметр угла защищает крышу от оледенения.

Если дом расположен на местности, в которой частым явлением является сильный ветер, то значение угла загреба должно быть минимальным .В противном случае конструкция может быть разрушена из-за погодных условий. В таких условиях вариации этого параметра от 9 до 20 градусов .

Однако самый распространенный и оптимальный угол наклона крыши составляет 20-35 градусов. . Такое значение подходит для обустройства кровли практически любой разновидностью материала.

ВНИМАНИЕ!

Угол наклона во многом определяет долговечность и надежность конструкции.

Угол наклона

Процесс монтажа

Для того чтобы сделать мансардную крышу, необходимо придерживаться определенной последовательности действий:

  1. Изначально крепим верхнюю планку, имеющую параметры сечения 10х10 или 15х15 см .Крепление осуществляется с помощью гвоздей, металлических скоб или саморезов. В то же время первый брус обеспечивает функцию подстропильного каркаса.
  2. Далее идет крепление Maurolalat, которое необходимо для изготовления большей части груза . Для его установки потребуется доска, толщиной не менее 5 см и брус с параметрами сечения 5х10 см. Перед укладкой доски оседаем Слой, необходимый для удержания влаги и не разрушающий элементы конструкции .Прикрепляют мауэрлат гвоздями или скобами и дополнительно привязывают к стене с помощью проволоки из металла. Провод монтируется на этапе возведения стен.
  3. Следующий набор стропил Выбрав шаг от 0,6 до 2 м.
  4. Сначала устанавливают фронтонные стропила , после чего натягивают уровень и начинают монтировать остальные элементы.
  5. После того, как все стропильные ноги установлены, обеспечивают дополнительное усиление конструкции , соединяя стропила между собой в верхней их части.
  6. Если значение длины крыши превышает 7 м, то проводят монтаж конькового бруса . В противном случае оборудование подобного элемента системы стропил – не обязательно.
  7. После установки перейти к оборудованию слоев кровельного пирога, предварительно установив обрешетку .
  8. Последним этапом строительства кровли является укладка кровли .

Установка ящиков

Установка ГРМ

Установка Maurolat

Заключение

Конструкция мансардной крыши хоть и проста, но имеет свои нюансы.Очень важно понимать суть процессов, чтобы безошибочно провести монтаж системы самостоятельно. И необходимо изначально начертить всю постройку, чтобы обезопасить себя от ошибок.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете все об устройстве мансардной крыши:

В контакте с

Мансардой называют крышу, под которой оборудованы жилые помещения. По форме мансардная крыша может быть разной, но чаще всего мансарда оборудуется двускатной крышей.Наиболее рациональным решением для получения максимальной полезной площади жилой мансарды является мансардная крыша с ломаной линией конька.

Этапы строительства мансардной крыши своими руками во многом схожи с возведением обычной, как и названия элементов, составляющих ее каркас. К ним относятся:

  • Мауэрлат — опорный брус, передающий нагрузку от стропильных стен строения;
  • Балки перекрытий — доски, образующие пол чердака и потолок нижнего этажа;
  • Стойки — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
  • Раманс
  • — горизонтальные опоры для стропил;
  • Ригель — поперечные горизонтальные элементы, стягивающие стержни кровли между собой, иначе их называют стяжками;
  • Стропила — доски, образующие основной контур крыши;
  • Подвеска — подвесная стойка, поддерживающая стягивание и перераспределение нагрузок между стропилами;
  • Домы — доски или листы фанеры, предназначенные для укладки поверх них кровельного покрытия и передачи нагрузки на соло-систему;
  • Филкинги — доски, закрепляемые по оси в нижней части стропила и предназначенные для образования траверсы.

Сечение элементов кровли определяется расчетным путем, в статье приведены наиболее часто используемые материалы в частном строительстве.

Устройство голой кровли и ее отличия

Как уже было сказано, крыша с ломаными коньками несколько отличается от простой сумеречной кровли. Отличие заключается в форме противоположных стержней: они не представляют собой прямую линию, а состоят из двух узлов, соединенных под тупым углом.Крыша может быть как симметричной, так и иметь разную форму противоположных скатов – это зависит от проекта.

За счет ломаной формы значительно увеличивается полезный объем мансардного помещения. Нижняя часть стропил обычно устанавливается под углом около 60 градусов к горизонту, а опорные стойки, поддерживающие эти стропила, играют роль каркаса внутренних стен. Верхнюю часть стропила чаще всего устанавливают под небольшим углом, от 15 до 45 градусов – это позволяет сэкономить материалы, но сохранить функциональность кровли и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.

Вертикальные стойки опираются на балки перекрытий, прогонов и соединяющих их затяжек, образующих параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры чердака. Для придания конструкции дополнительной жесткости грунты устанавливаются между балками перекрытий и нижними стропилами. После установки верхних стропил усилить ферму и устранить сбережения ригелей, висячих конструкций — бабок. Для дополнительного укрепления нижние стропила стягиваются стойками стягиваниями.Крепление элементов производится с помощью гвоздей и болтов или шпилек.

Расчет размеров мансардной крыши

Главным условием комфортного устройства мансарды является высота потолков — она ​​не должна быть ниже 2,5 метров. Для обеспечения такой высоты помещения линии мансардной крыши должны находиться на высоте не менее 2,8 метра с учетом толщины слоя утеплителя и внутренней обшивки мансарды, а также толщины кровли. рис флоры.

Прежде чем приступить к покупке материалов и строительству кровли, необходимо нарисовать подробный чертеж, на котором будут указаны габаритные размеры дома, линия конька и высота мансарды.

Чертеж — Размеры мансардной крыши

Световая технология Divorous Roof

  1. Установить Маурилалат по всему периметру дома. В деревянных постройках мауэрлатом служит верхний брус или бревно. В каменно-кирпичных или блочных постройках мауэрлатный брус закрепляют на шпильках или анкерах, закрепляемых в стенах при кладке на расстоянии не более 2 метров.Малелалат выровнен по внутренней плоскости стены, остальная часть снаружи стены позже выложена декоративной кладкой. Брус мауэрлала из сухой древесины хвойных пород обычно имеет сечение 100 или 150 мм. Накрутите пазы нужной длины, расправьте анкерным стилетом при необходимости и наденьте на них брус. Немного догоняю молотком. На бруске остаются вмятины от шпилек, по нему просверливается отверстие необходимого диаметра. Ставить бар с рулеткой можно, но вероятность ошибки в этом случае выше.На стену укладывается рулонная гидроизоляция, можно использовать обычную бегунку в два слоя. Мауэрлат надевают на шпильки и затягивают гайками.

  2. Для балок перекрытий обычно используют хвойный брус сечением 100х200 мм. Балки перекрытия укладывают либо над мауэрлатом с выходом плоскости стены на 0,3-0,5 метра, либо в специально предназначенные для этого карманы в кладке. В первом случае балки крепятся с помощью уголков и саморезов.Чтобы нахлесты получились ровными, балки кладут в строгой последовательности: сначала уровень по уровню, затем, натягивая шнурок, выравнивают промежуточные. Блок балок перекрытия обычно составляет от 50 до 100 см, но наиболее удобен шаг в 60 см, позволяющий укладывать плиты утеплителя без подрезки. Чтобы выровнять балки по высоте, их передают или используют вагонку из доски. Если балки укладываются в специальные карманы в кладке, то их концы обязательно обрабатываются огнеупорной гидроизоляцией и бродячим резиноидом.Выровняйте их таким же образом.
  3. На крайние балки перекрытий установить стойки. Крайние стойки выполняют из бруса 100х150 мм, высоту и линию установки стоек определяют по подготовленному чертежу. Стойки выравнивают с помощью уровня и отвеса и временно закрепляют в перпендикулярных направлениях – вдоль и поперек оси крыши. Это позволит установить стойки без отклонений в какую-либо сторону. Диски сделать из любой доски и прибить на гвозди. Мысленно слейте шнурок и выставьте в нем остальные стойки с шагом, равным шагам балок перекрытий, то есть за каждую балку.Все стойки крепятся аналогично крайним. У вас должно быть два ряда стоек одинаковой высоты, идущих параллельно друг другу.

  4. На стойки укладываются и крепятся прогоны из доски 50х150 мм, закрепляются прогоны на гвозди 150 мм и к уголкам с помощью саморезов. Риглели из доски 50х200 мм узкой стороной вниз – это повысит их жесткость. Так как при работе на ригель не будет нагрузки, такого сечения доски вполне достаточно, однако, чтобы исключить их прогиб и повысить надежность в процессе монтажа, при монтаже ригелей предусмотрены временные подпорки из доска не тоньше 25 мм.Сверху ригель скрепляют одной-двумя досками – тоже временно, до установки стропила. При этом доски нужно расположить посередине затяжки – там они будут мешать дальнейшей установке, и отступив примерно 30 см. После установки стоек, прогонов и такелажников получается жесткая конструкция, ограничивающая внутреннее помещение чердака. Для увеличения ее прочности ее впоследствии закрепляют штифтами и борьбой.
  5. Установить из доски 50х150 мм.Во-первых, шаблон из доски 25х150 мм — так проще и быстрее. Доску нужной длины прикладывают к верхнему прогону, рисуют вымытую форму прямо на доске и отрезают. Приложите шаблон для прогона в местах установки стропил, и если он везде совпадет, верх всех стропил можно выполнить по шаблону. Нижняя часть, которая опирается на мауэрлат рядом с балками перекрытия, каждый раз подрезается по месту. Раскачивание стропил с помощью уголков и саморезов и гвоздей.

  6. Для выполнения верхних стропил необходимо поставить центр крыши. Сделать это можно при помощи временной стойки, пристыкованной к мауэрлату и предельной затяжке с торца кровли так, чтобы один край досок проходил через центр кровли. По этому краю и выравниваются стропила. Далее подготовьте шаблон из доски 25х150 мм, прикладывая его в кромку установленной доски на нужном уровне и к прогону, на который опираются нижние стропила. Найдите верхний и нижний барабан и вырежьте шаблон.Наносите его поочередно на обе стороны крыши, проверяя, насколько точно находится ее центр. Если ряды стоек сделать параллельно, то проблем с установкой верхнего стропила быть не должно – все они будут иметь одинаковый размер.
  7. Выкройка выполняется по необходимому количеству стропильных ног. Стропила устанавливаются на прогон и соединяются в верхней части с помощью накладных металлических накладок или обрезной доски на саморез. В раме стропила опираются на вымытые и закрепленные в углах.Чтобы стропила стояли прямо, их фиксируют с помощью нагеля, установленного нижним концом на затяжку. Так поставили все стропила. Крепление подвесных стоек – обрезная доска 25х150 мм. Верхний край досок фиксируется в месте соединения стропил, нижний — к затяжке.
  8. Заглушки под нижние стропила из доски 50х150 мм, упирая их нижним косым срезом в брус нахлеста и креплением к углам, а верхний край закрепляют сбоку к стропильной ноге, прибивая на одну или две гвозди, после чего просверливают сквозное отверстие и закрепляют на болте или шпильке.После установки нижних бустов удаляются все временные подпорки и стойки.
  9. Зашивка фасадов, оставление дверных и оконных проемов. Если балки перекрытий закладываются в карманы стен, то крепления креплений крепятся к нижним стропилам — доскам, продолжающим линию стропил и образующим раковины крыши. При укладке перекрытий поверх балок мауэрлата и так они находятся на необходимом расстоянии, и в линиях нет необходимости.
  10. соответствующий типу кровельного покрытия сплошное или разреженное.На обрешетку укладывают гидроизоляцию и приступают к монтажу кровельного покрытия, например, .

Сломанная крыша обычно не нуждается в утеплении — утепляются только стены и чердачное перекрытие. Образующееся под рафилями воздушное пространство обеспечивает хороший обзор чердака, снижает нагрев помещений чердака летом и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию зимой. Поэтому при закреплении франков важно оставлять вентиляционные окна вверху кровли, над настилом мансардного этажа.

Видео — Инструкция по устройству мансардной крыши

устройство и утепление мансардной крыши в частном доме, что это такое, ломаная и двускатная конструкция, какой утеплитель лучше выбрать

Просто крыша без доборных элементов или неотапливаемый чердак мало кого устраивает. Отличной альтернативой этим двум решениям является строительство мансарды. Чтобы он в полной мере выполнял свои функции, требуется также выполнить кровлю по специальной технологии.

Отличительные особенности

Все мансардные крыши имеют одну важную особенность – подпорные стены, которые заметно выше, чем в случае с холодным чердаком. Склон, который четко делится на пологий и относительно крутой, нужно делать максимально аккуратно. Есть смысл даже пригласить профессионалов, ведь, как показывает практика, экономия на их услугах нерациональна и приводит только к пагубным последствиям. Работу еще можно выполнить самостоятельно, но подготовка проекта мансарды намного сложнее, чем в случае с обычной крышей.

Должен быть оборудован гидроизоляционный слой для предотвращения проникновения влаги в помещение. Внешнее покрытие всегда создается только из легких и прочных материалов. Изнутри отделка осуществляется по большей части с помощью гипсокартона и материалов на его основе. Несущие конструкции изготавливаются исключительно из дерева или металла. От изоляции до кровли – для максимальной вентиляции требуется свободное пространство.

В отличие от простого чердака чердак всегда оборудован конвективной принудительной вентиляцией.Благодаря ему застоявшийся воздух поднимается к коньку крыши и выходит из нее через аэраторы. При этом потоки свежего воздуха проходят внутрь с помощью карнизных форточек. Непрерывная циркуляция способствует поддержанию приятного микроклимата. Полностью исчезают проблемы с чрезмерной влажностью и духотой.

Разновидности

Мансардная крыша доступна в различных форматах. Ломаная крыша оборудуется на всех скатах парой скатных плоскостей, одна из них плоская, а другая с большим уклоном.Первая плоскость наклоняется на 20-30 градусов, нижняя на 60-80 градусов. Это решение рекомендуется для частных домов с максимальной шириной 6 м. Трудности при работе с ломаной крышей оправдываются появлением полноценного верхнего перекрытия, стропила опираются на стойки, нижний пояс является основанием для перекрытий.

Полувальмовая крыша – это решение, опирающееся на мауэрлат через симметричную стропильную систему. Над фронтонами сделаны миниатюрные скаты. Двускатная крыша всегда сложнее двускатной, особенно в плане конструкции стропил.Мансардные окна в вальмовых крышах часто располагают в одной плоскости с кровельным пирогом. Но если окна закрыты недостаточно плотно, чердак будет затоплен дождевой и талой водой.

Датский формат отличается от простого вальмового формата наличием фронтонов, улучшающих освещение мансарды через вертикальные проемы. Стропила вальмовых крыш не имеют изломов, идут прямо. Верхний конец угловых ребер опирается на конек, длина которого определяется характеристиками стропил.Пологие покатые крыши также иногда ломаются. Вальмовая крыша близка к вальмовой, за исключением того момента, что в ней не ставится конек.

Многощипцовый тип выполняется в виде комбинации нескольких фронтонных блоков. Особенностью этого типа является сложная геометрия с массой изломов. А также может быть создан свод, купол, конус и некоторые другие конструкции, но это уже более сложные варианты, поэтому такие работы должны выполнять только квалифицированные специалисты. Эстетические качества и внешняя уникальность позволяют реализовать самые сложные идеи.Полумансардную крышу обустраивают в тех случаях, когда очень важно максимально полно использовать пространство и выполнять вертикальное остекление в пол.

Выбор формы

Фронтонный формат является самым простым в работе и экономит используемые материалы. Но за все надо «платить» — и в данном случае «платой» является уменьшение доступной полезной площади. Кроме того, вам придется строить стены под углом, что не позволит поставить внутрь высокую мебель и предметы интерьера.Для отдельной спальни этот вариант оптимален, а если нужно создать еще одну комнату, то лучше выбрать какую-то другую схему обустройства.

Среди потребителей наиболее востребованы ломаные крыши , под которыми проще всего создать качественную жилую зону. Устранив выступающие из-под откосов окна, можно упростить технологию, но это увеличит стоимость материалов. Если на первое место выпадают такие соображения, как получение необычного вида верхотуры и наиболее интенсивные осадки, то стоит выбрать многощипковый вариант.Он отличается впечатляющей устойчивостью к механическим воздействиям. В случае возникновения каких-либо трудностей следует дополнительно проконсультироваться со специалистами по конкретному дому.

Односкатная крыша малопригодна для обустройства мансарды, т. к. обустроить ее с большим уклоном можно только за счет усиления стропил и увеличения стоимости кровельного покрытия. Вальмовые и полувальмовые (иногда их еще называют датскими) форматы позволяют построить просторное помещение с приемлемой высотой потолков.Но в этом случае соорудить стропила сложнее, чем при использовании одного ската, а итоговая стоимость работ ощутима практически для всех заказчиков.

С учетом дополнительных слоев в кровле получается, что от пола до конька крыши должно быть не менее 250 см. Для сооружения двухуровневой мансарды потребуется более 5 м должны быть зарезервированы от пола до потолка. окно. Разместив их в плоскости кровли, вам придется позаботиться об отделке, чтобы предотвратить попадание осадков внутрь.

Стропильная система

Что это такое?

Под мансардой можно соорудить стропильный комплекс одного из трех основных типов, а именно:

  • наслонный;
  • подвеска;
  • комбинированный.

Висячая стропильная система, опирающаяся только на прогоны коньков и мауэрлата, укладывается с использованием верхних и нижних связей. На скатах длиной более 400 см нижние части стропильных ног необходимо усиливать стойками или подкосами для предотвращения провисания.Преимущество накладного варианта в том, что он весь находится в местах, не используемых людьми, и позволяет предусмотреть много свободного места.

Армированные каркасы формируются в случаях, когда тяжелый кровельный материал располагается вверху. Независимо от вида исполнения высота потолков на жилых чердаках не может быть менее 230 см. Инкрустированный вид идеален при наличии несущей перегородки посередине дома. Нагрузка от конструкции равномерно распределяется по ней и вдоль наружных стен.Организовать таким образом каркас легко и удобно, но при этом от наружных стен до внутренних должно быть максимум 700 см. Подвесной вариант удобен, если в здании нет как несущих перегородок, так и колонн, поэтому передать на них давление с крыши не получится. Ориентирами в данном случае являются коньковый прогон и мауэрлат.

Если крыша небольшая (площадь не выше 50 м²), можно построить стропила по самой простой схеме.Включает в себя «ножки» и затяжку, ориентированную горизонтально. Когда здание большое, вам придется использовать стойки и распорки для усиления боя, но усиление оборачивается уменьшением полезной доступной площади. Нельзя использовать элементарный тип, если от одной стены строения до другой более 14 м. А вот когда опора крыши посередине будет осуществляться не перегородкой, а колоннами, то применяют смешанные стропила.

Суть проста: часть стропил передает механическую нагрузку на колонны, другие элементы выполняются в висячем виде.Преимущество этого шага очевидно, он снижает потребность в дополнительных деталях и не оказывает чрезмерного давления на фундамент дома. В любом случае обустройство мансарды и ее тип продумываются еще во время проектирования, так как характеристики стен, фундамента, стропил и крыши тесно взаимосвязаны. Решение переделать готовый дом или дополнить обычный дом мансардой означает необходимость переделки всех расчетов и схем. Особенно тяжело работать на сложных грунтах, где грунтовые воды находятся высоко.

Плата

Стропила мансардные на период эксплуатации должны полностью (с запасом) нести нагрузки:

  • собственной массы;
  • пирог крыши;
  • максимально возможные порывы ветра;
  • среднегодовая нагрузка от снега и льда;
  • пиковые нагрузки от осадков.

Если крыша очень крутая (более 60 градусов), то давлением снега и дождя можно смело пренебречь . Но зато значительно возрастает воздействие ветров, даже относительно слабых.При расчетах учитывают пару параметров: сечение стропил вместе с балками, их еще называют затяжками, и расстояние при их установке. Не стоит полагать, что размеры деревянных балок увеличиваются при увеличении нагрузки на них. Наибольшая жесткость конструкций достигается при использовании бревен диаметром 12–20 см или при взятии пиломатериалов сечением 4–20 см, при этом шаг установки составляет 50–120 см.

Без специальных инженерных знаний и сведений о строительстве дома более точно рассчитать конструкцию не получится.Онлайн-калькуляторы не могут дать ничего, кроме предварительных оценок. Расчеты, сделанные с их помощью, нужно будет проверить дополнительно. Необязательно консультироваться со специалистами, а можно просто ориентироваться на уже готовые цифры. Пусть снеговая нагрузка на плоский выступ ската составляет 100 кг на 1 м², его уклон 60 градусов, длина пролета 450 см (до подкосов), а стропила расположены с шагом 1,2 м.

Например, фасадное покрытие представлено сланцем.Фактическая масса снеговой нагрузки 100х0,25 (0,25 — коэффициент уклона). Удельный вес шифера с типовым профилем = 25 кг на 1 м², а общий удельный вес 50 кг на квадратный метр. Чтобы перевести удельные веса в погонные метры стропил, нужно полученный показатель умножить на шаг монтажа. Затем подбирается сечение стропил по длинам пролетов; но важно учитывать, что готовые схемы подходят только для относительно простых вариантов, а если крыша большая или сложная, то придется обращаться к профессионалам.

Правильный расчет кровли должен учитывать не только нагрузку, которую она создает сама , но и давление от ветра, от снежной массы (среднее максимальное значение берется по многолетним наблюдениям в конкретный район). Дерево для стропил подбирается так, чтобы на 1 погонный метр приходилось максимум три неглубоких сучка, размер которых не более 3 см по самому длинному краю. Древесина не должна иметь ни одной сквозной трещины, а максимально допустимая влажность может составлять 18%.

Возведение конструкции и укладка «пирога»

Каркас: устройство

Составление грамотного проекта и расчет точных размеров элементов в нем – это только полдела. Также необходимо уметь реализовать задуманное как следует. Работа по возведению каркаса по упрощенной методике позволяет сделать ломаную мансардную крышу в два этапа. Сначала на земле собираются фермы стропил, затем они укладываются на подготовленные стены.Для сборки нужны доски сечением 150х50 и 100х50 мм, их длина ровно 600 см.

Для возведения каркаса из стропил своими руками необходимо выполнить следующее:

  • подготовить балки для нижнего пояса фермы с учетом свесов по 250-270 мм со всех сторон;
  • при недостаточной длине бруса увеличить ее, прибив гвоздями подкладку подходящего сечения;
  • прикрепить к выложенному на земле брусу вертикальные стойки, образующие стены будущего чердака;
  • закрепить потолочные балки и коньковые опоры;
  • дополнить их и углы конструкции парой досок для разметки под висячие стропила;
  • вырежьте элементы в точном соответствии с местом и прикрепите их;
  • из остатков пиломатериала таким же образом соорудить нижние ноги стропил и прибить их к каркасу;
  • повторите все те же действия при установке остальных ферм.

Передние фронтоны в большинстве случаев оборудованы окнами или дверями, ведущими на балконы. Для упрощения работы желательно все пояса и стойки соорудить на земле. Получив необходимые рамы, их поднимают одну за другой и последовательно, двигаясь от первого фронтона, закрепляют на месте. Избежать падения фронтона легко – нужно лишь поставить распорки и прочно прикрепить их к стенам. Расположение всех следующих ферм должно быть именно таким, как показано на чертеже.

Выставленные стропила крепятся к стенам путем ввинчивания скоб во второй по высоте венец или с помощью стальных уголков и саморезов с цинковым слоем. Если стены выполнены из кирпича или других капитальных блоков, соединение стропил достигается мауэрлатом. Деревянный брус, расставленный по всему периметру, крепится на шпильки или анкерные болты. Отделять такую ​​конструкцию от каменной поверхности следует гидроизоляцией (слоем рубероида). На этом работу с самими стропилами можно считать завершенной.

Гидроизоляция

Для обеспечения сохранности кровли на долгие годы очень важно уложить ряд слоев материалов, обеспечивающих надежное укрытие от негативных факторов.

Обязательно используйте диффузионные мембраны, которые одновременно выполняют следующие функции:

  • не пропускают ветер;
  • блокируют проникновение осадков;
  • водяной пар свободно выводится наружу.

Первое из полотен раскатывается в нижнем сегменте кровли; нужно прикрепить его к доскам строительным степлером.При установке всех последующих полотен предусмотрен нахлест 0,1–0,15 м. Когда вся база закрыта, можно заполнять ящик. Затем укладывается финишное покрытие. От того, что это будет, зависит монтаж, технологические нюансы работы.

Вместо простой гидроизоляции на чердаке лучше всего использовать материалы с минимальным образованием конденсата. Помогают избежать намокания изоляционного слоя. Лучшим вариантом такого покрытия считаются пленки из полимерных материалов без перфорации.Какой бы тип ни использовался, для него в пироге отводят вентиляционный зазор 50 мм. С помощью рулонов полиэтилена с внешним алюминиевым слоем можно одновременно гарантировать сохранение тепла на чердаке.

Армированный полипропилен неизменно лучше полиэтилена, поскольку он прочнее и невосприимчив к ультрафиолетовому излучению. Одна сторона такой пленки обладает антиконденсационными свойствами; производится из смеси целлюлозы и вискозы. В результате лабораторных испытаний удалось доказать, что антиконденсационные покрытия впитывают много воды и удерживают ее внутри без образования капель.Стоит изменить условия, создавшие конденсат, так материал довольно быстро высыхает. Конечно, вы должны тщательно выбирать, какую сторону тушить.

При острых углах наклона кровли гидроизоляцию надежно обеспечивают ветрозащитные или пароизоляционные мембраны. Если откосы относительно ровные, то обязательно используйте пленку, защищающую от конденсата. Диффузионные мембраны обязательны в кровлях с одним воздухоотводом: два и более вентиляционных зазора обычно позволяют обойтись простыми материалами.Влагозащитные пленки над жилыми помещениями укладываются в два слоя. До установки их следует хранить в темном устойчивом помещении, вдали от обогревателей и ламп накаливания.

Утепление

Утеплитель выкладывается изнутри слоем не менее 200 мм. При такой толщине уровень теплоизоляции будет достаточным и гарантирует предотвращение как зимнего переохлаждения, так и летнего перегрева. Если слой теплозащиты слишком мал, снег будет нагреваться.Постоянное плавление и затвердевание быстро приведет в негодность даже самые надежные кровельные материалы. Если чердак не защищен сверху, в жаркие летние дни придется пользоваться мощными кондиционерами.

По мнению профессионалов, правильно утеплить мансардную крышу можно с помощью пеностекла, минеральной ваты или пенополистирола. Вспененные материалы не впитывают воду, а пластмассы более огнеопасны, чем изоляция из ваты. Если использовать экструдированный пенополистирол, то при этом можно обеспечить достойную звукоизоляцию.Используя пеностекло, можно застраховаться от пожара, мороза, гниения под воздействием повышенной влажности. Преимуществом ваты является ее доступная стоимость и простота использования; его базальтовая разновидность отличается повышенной прочностью.

Изоляционные материалы крепятся с помощью обрешетки. Формируется на основе досок. Ширина одинарного блока 100–150 мм, а толщина 50 мм. Выбирая непроницаемую для влаги теплозащиту, иногда можно отказаться от пароизоляции.Но опытные специалисты считают, что такой шаг в любом случае опрометчив. Ведь неизвестно, как со временем изменятся условия внутри кровельного пирога, насколько суровые погодные катаклизмы он выдержит.

Чтобы в мансарде, предназначенной для зимнего проживания, не образовывались мостики холода, помимо основного слоя защиты необходимо предусмотреть еще один – он окружает стропила и их ноги. Конечно, визуально стропила уже не видны, и нужно сразу отметить, где именно они проходят.В противном случае последующее закрепление материалов и элементов конструкции будет очень сложным делом, граничащим с авантюрой. Поверх теплоизоляции всегда укладывается паропроницаемая пленка. Расчет потребности материалов для утепления производят исходя из данных о внутреннем объеме помещения, но следует предусмотреть и запас, чтобы перерасход в случае брака в работе и по другим причинам не сказался на результате.

Эковата также может использоваться в качестве утеплителя. Его преимущества очевидны, но все работы должны выполняться строго обученными бригадами со специальным оборудованием. Нечего и думать о самостоятельном монтаже такого теплоизоляционного слоя. Недостатком экологической разновидности ваты является ее состав. Благодаря наличию хлопьев целлюлозы материал легко воспламеняется. Пенофол используется как усилитель действия других вариантов термозащиты, но сам по себе встречается крайне редко.

Дополнительные элементы: монтаж

Даже когда на крышу уложено верхнее покрытие, это не означает, что все работы завершены.

Требуется монтировать дополнительные элементы, выполняющие достаточно разнообразную функцию:

  • делают края откосов более упорядоченными на вид;
  • крышка внутренней и внешней нервюры;
  • Жмых изолируют от просачивания осадков, пылевых частиц и различных насекомых, мелких птиц.

При монтаже профнастила используются разные дополнительные детали. Практически все их приходится монтировать на последнем этапе работ на кровле, но некоторые виды необходимо устанавливать до укладки листов.Все эти детали следует изучить заранее, чтобы не разрушить уже подготовленные конструкции и не перерабатывать их с нуля. Капельницы предполагается прикреплять к стропилам по линии нижней карнизной планки, а также до заполнения обрешётки. Такие элементы обязательны в малоэтажных домах, не оборудованных водосточными системами.

Торцы или желоба представляют собой вогнутые углы, соединяющие плоскости скатов. Именно в этих местах чаще всего возникают протечки кровли, поэтому им нужно уделить повышенное внимание при работе.Дно ендовы укладывается до того, как профиль будет выложен на сплошные обрешетки из досок. Ширина обрешетки должна быть 0,6 м с обеих сторон. Верхние доски имеют форму простого уголка с таким же поперечным сечением, как и нижняя часть. Их раскладывают после укладки и крепления профлиста.

При наклонной кровле ендовы полагается покрывать мастикой, а на более крутых конструкциях под стальные уголки укладывают гидроизоляционную полосу. Ширина этой полосы равна 0.на 2 м больше ширины кладуемой детали, а выход справа и слева должен быть одинаковым – по 100 мм. Примыкающая планка по периметру кирпичного основания дымохода укладывается примерно так же, как и ендовная, она делится на две части. Нижние доски должны быть подложены гидроизоляционным ковром. Верхние края вставляются в валы, глубина которых составляет примерно 15 мм.

Нижние венцы дымоходов проклеиваются герметиком, затем кладется обшивка , а при укладке профнастила корж закрывается верхним венчиком.Примыкания к стене можно выполнять без двухслойной металлической защиты. Нижняя планка просто заменяется клееной гидроизоляцией, которая укладывается по линии стыковки. Для оформления значительной площади требуется укладка полос с нахлестом 0,1 м. Дополнительные элементы крепятся над профнастилом в двух плоскостях.

Крыша крепится саморезами размером 0,19х0,48 см, они располагаются с шагом 0,4 м. Карнизные планки устанавливаются только после монтажа конструкций, удерживающих желоба.Это требование не применяется при использовании коротких скобок. Если ламели еще не установлены, торец защищают вентиляционными лентами или москитными сетками. Торцевые планки для профнастила крепятся к доскам на торцах, высокие кромки этих элементов выводятся над откосом точно по той же отметке, что и профили.

На двускатной крыше со скатами в форме прямоугольника к торцам перед монтажом основного покрытия прибивают деревянные бруски. Их роль – сформировать своеобразную кайму по всему периметру, это сделает раскладку листов более аккуратной.Торцевые надставки, представляющие собой угол с неравной шириной полок, монтируются с перекрытием одной из полок завершающей волны листа. Ребристый вариант оснащен еще одним ребром, ориентированным по линии сгиба. Такая конструкция одновременно повышает прочностные и эстетические характеристики деталей.

Коньковая планка неизменно используется на любой наклонной крыше. Он не только механически перекрывает «верх» крыши, но и завершает визуальный образ строения в целом.Коньковые планки устанавливаются после размещения вентилируемого уплотнителя по всей линии монтажа, дублируя в этом месте рельеф кровли. Обрешетка кладется сплошная, покрытая усиленной гидроизоляцией. Коньковые планки прикалываются к выпуклым гофрам саморезами; шаг креплений может быть до 300 мм.

Независимо от типа снегозадержатели устанавливаются только на сплошную обрешетку. Когда мансарда строится в виде нескольких ступеней, необходимо задерживать падающий снег для каждой из них в отдельности.Такие же конструкции ставят под входные группы и под окна. Отбойники, останавливающие снежную массу, должны располагаться на расстоянии 350–500 мм от краев свесов, по прямой или в шахматном порядке. Крепление обеспечивается саморезами с шайбами, увеличивающими плотность.

На черепичной крыше применяется другой подход. Там штамповки делаются из глины; более того, их перечень существенно отличается. Встречаются коньки причудливой конфигурации, напоминающие лилию или даже орла.Имеются агрегаты для систем вентиляции. Нестандартные секции обшиваются элементами в форме букв Y, T, X. А также используются насадки, ребристые пазы, кровельные зонты из различных видов металла.

При работе на фальцевой кровле, кроме установки ендовы, нужно особое внимание уделить коньковому узлу и местам прилегания. Поскольку складчатые конструкции могут накапливать статическое электричество, их использование без молниеотводов недопустимо.Выбор фурнитуры для вальмовой и полувальмовой крыш определяется типом используемого строительного материала. Максимум усилий следует затратить на задержание снега и обеспечение полноценного стока воды. Сливы и коньки должны быть оборудованы специальными заглушками.

Красивые примеры

При создании мансардных крыш для частных домов внимание уделяется не только их техническим характеристикам, но и внешней привлекательности. На фото изящная мансардная крыша, покрытая красной черепицей.Его сооружение явно было непростым делом — чего стоит хотя бы все геометрические изломы. Но результат, особенно в сочетании со сложной оконной конструкцией, явно стоит затраченных усилий.

Полувальмовая крыша, блестящая в лучах солнца за счет металлического покрытия, выглядит очень хорошо. Четырехскатную конструкцию нельзя считать простой, но можно было сделать высокий чердак с выдвинутыми вверх окнами. Некоторые заказчики отдают предпочтение вариантам с балконом, и опытные строители знают, как удовлетворить этот запрос.Вот так может выглядеть каркасный загородный дом, с чердака которого открыт выход на крытую площадку. Внешний забор, выполненный из фигурных деревянных элементов, не только обеспечивает полную безопасность, но и придает зданию в целом дополнительный шарм.

Альтернативное решение: балкон обустроен не в конце крыши, а в ее длинной плоскости. Благодаря этому удалось сделать конструкцию продолговатой за счет уменьшения ширины. Выход наружу обеспечивают не двери, а поднимающиеся створки окон.Но окно балконного типа успешно выполняет свою функцию даже при заметно меньшей площади. На фото представлена ​​одна из таких систем, в которой по бокам используются металлические перила, а во фронтальной плоскости размещено высокопрочное стекло.

Полная вальмовая крыша может иметь очень причудливую геометрическую форму. Это не только множество скатов, но и изогнутые криволинейные поверхности. Высокая сложность работы и ее дороговизна оправдываются хорошей сочетаемостью с декоративными элементами стен и интересными дизайнерскими эффектами.Если нет желания идти на какие-то радикальные изыски, можно просто выбрать двускатную конструкцию и реализовать ее максимально добротно. Это можно сделать при спокойной геометрии, создав при этом вполне комфортные условия для проживающих на чердаке.

Об устройстве мансардной крыши смотрите в следующем видео.

Строительство и устройство мансардной крыши

При возведении такого сложного сооружения, как мансардная крыша своими руками, следует учитывать массу различных факторов.В первую очередь нужно выбрать тип кровли, которых существует множество. Далее необходимо составить проект с расчетом стропильной системы, уклона скатов, площади крыши и количества материалов, необходимых для ее возведения.

Кровля возводится по определенным технологиям, нарушать которые нельзя. О том, как сделать полноценный мансардный этаж в загородном доме, мы и поговорим в этой статье.

Виды мансардных крыш

Прежде чем начать разбираться, как правильно построить мансардную крышу, давайте посмотрим, какие бывают виды таких конструкций.Такие крыши различаются формой и количеством скатов, их углом наклона, типом используемого кровельного материала, степенью утепления. Выбор того или иного вида кровли зависит от множества факторов: архитектурного решения дома в целом, климатической зоны, в которой находится здание, финансовых возможностей его владельцев и т. д. Мансарда в принципе , допускается устраивать под кровлей любой конструкции.

Мансардные крыши бывают:

  1. Односкатные.Это самый простой в изготовлении тип крыши. Под скатной крышей в мансардном помещении будет только одна полноценная стена;
  2. Гейбл. Устройство мансардной крыши такого типа также не представляет особой сложности. Его недостаток – не слишком большая полезная площадь. Ведь углы помещения под двускатной крышей образуют неиспользуемую «слепую» зону;
  3. Ломаные линии фронтона. Этот вариант гораздо удобнее в плане обустройства жилого помещения;
  4. Бедра.Такую крышу устраивают в квадратных постройках. Шатровая крыша имеет четыре ската одинакового размера;

В домах квадратной формы устраивают шатровую мансарду

  1. Шатровая. Это также четырехскатная мансардная крыша. Вместо фронтонов в конструкции предусмотрены скаты. Вальмовая крыша также очень удобна для устройства под ней мансарды;
  2. Мультипликаторы. Такие крыши имеют очень сложную конфигурацию;
  3. Пирамидальная, коническая, куполообразная. Крыши этого типа устанавливаются на здания сложной формы.

Крыша любой конструкции может быть переоборудована под мансарду

Также имеется собственно мансардная крыша. Его конструкция предполагает вынос скатов достаточно далеко за пределы самого здания на специальные консоли.

На заметку: Своими руками чаще всего устраивают двухскатную ломаную крышу под мансардой. Технология его возведения достаточно проста, в результате помещения получаются достаточно просторными.

Как рассчитать крышу

Чтобы рассчитать количество кровельного материала, утеплителя, гидро- и пароизоляционной пленки, следует в первую очередь определить площадь будущей кровли.Особенно сложно выполнить необходимые расчеты, если крыша ломаная и имеет сложную конфигурацию. При этом чертится схема мансардной крыши и делится на простые геометрические фигуры. Далее вычисляется площадь каждой фигуры. Результаты суммируются.

Площадь треугольника вычисляется по формуле S = (bxh)/2, где b — длина основания треугольника, h — его высота. Формула вычисления площади трапеции S = ​​((a + b)/2)xh, где a и b — основания трапеции, h — ее высота.Формула окружности S = ​​nxr 2, где r — радиус окружности. Номер n = 3,14

Мансардная крыша. Чертежи позволяют легко рассчитать площадь крыши

  1. Используемый кровельный материал. Производители всегда указывают, какой минимальный и максимальный угол наклона допустим для того или иного ее вида;
  2. Климатические условия. Мансардная крыша своими руками обустраивается с учетом региона, в котором находится здание.Чем круче угол наклона, тем больше будет нагрузка на крышу от ветра. Но при этом нагрузка от снега и льда на кровельный пирог и стропила будет меньше;
  3. Назначение здания. Конструкция мансардной крыши в нашем случае должна разрабатываться с учетом того, что в дальнейшем это будет жилое помещение. Поэтому рекомендуется выбирать такой угол, чтобы высота от балки перекрытия до верхней точки крыши была не менее 2.5 м с учетом толщины теплоизолятора и обшивки.

Монтаж мансардной крыши продолжается установкой нижних (наслоенных) стропил. Для них подойдет брус сечением 50х150мм. Предварительно стоит сделать шаблон из не слишком толстой доски. Один его конец прикладывают к мауэрлату, а другой к прогону. Затем отметьте форму выреза и вырежьте его. По этому шаблону вырезаются стропила.

Для установки верхних (висячих) стропил отметьте центр крыши.При этом к мауэрлату прибивается временная стойка и устанавливается крайняя затяжка. Далее из доски готовят шаблон и по нему вырезают концы верхних стропил. В центре они скреплены между собой металлическими пластинами. Затем нужно поставить подвесные стойки (брус 25х150мм). После этого нижние стропила усиливают подкосами (доска 50х150 мм) и зашивают фронтоны.

Для крепления всех элементов стропильной системы используются оцинкованные уголки, саморезы и гвозди.

Обрешетка

В конструкциях мансардных крыш могут использоваться самые разнообразные кровельные материалы. Очень часто можно увидеть крыши из металла или профнастила. Под них можно установить разреженную обрешетку. При использовании рулонных материалов монтируется сплошной.

Обрешетка мансардной крыши может быть сплошной или разреженной

Гидроизоляция и монтаж кровельного материала

Крыша мансарды своими руками получится надежной только в том случае, если будет устроена качественная гидроизоляция.Чаще всего для защиты крыш используется супердиффузионная мембрана. Крепить его начинают снизу. При угле наклона кровли от 15 до 30 гр нахлест между рядами пленки должен быть около 25 см, при угле более 30 гр — 15-20 см. Пленка крепится к стропилам с помощью специальных скоб. Поверх пленки набивается контррешетка. К нему крепится кровельный материал.

Кровельный материал монтируется поверх гидроизоляционной пленки

Важно: При монтаже следите за тем, чтобы пленка не растягивалась.Материал должен немного провисать. Таким образом обеспечивается вентиляция подкровельного пространства.

Утепление

При соблюдении всех технологий утепления вы получите мансардную крышу, пригодную для обустройства жилого помещения. Своими руками теплоизолятор обычно монтируется изнутри помещения. В случае монтажа утеплителя снаружи чердак предварительно обшивают изнутри. После завершения укладки, чтобы плиты не выпадали, их снизу накрывают проволокой, фиксируя ее к стропилам.

Утепление кровли домов с мансардой. Фото базальтовой ваты между стропилами

На заметку: Чаще всего минеральную вату используют для утепления чердаков. Он укладывается между стропилами более плотно, чем пенопласт. В результате исключается появление мостиков холода.

Пароизоляция и облицовка

Мансарда двускатной крыши устраивается с обязательным применением пароизоляционного материала. Поверх ваты необходимо внутри помещения натянуть изоспан с фольгой.Сверху под обшивку набивается контробрешетка. Таким образом устраивают вентиляцию. Изнутри мансарду обшивают гипсокартоном, вагонкой или фанерой.

Таким образом, надежную мансардную крышу можно возвести своими руками. На видео ниже представлен процесс монтажа кровельного пирога с монтажом утеплителя снаружи.

Как видите, процедура возведения мансардной крыши достаточно технологична. Однако обустроить дополнительную жилплощадь на даче своими руками все же можно, приложив немного усилий.

Поделись статьей с друзьями:

Похожие статьи

Мансардный этаж своими руками чертежи. Как построить мансардную крышу своими руками и не ошибиться. Возможности использования мансардного этажа

Современная мансардная крыша – это прекрасная возможность без лишних хлопот значительно расширить жилую площадь своего дома.Но, если привлечь к работе строителей, это может влететь в копейки. Вполне понятно, что каждый из нас задумывался над вопросом, можно ли все сделать самостоятельно без опыта. Уверяем мансардную крышу своими руками – это более чем реально. Предлагаем вам исчерпывающую инструкцию.

В настоящее время лучшим вариантом является мальнутроп. Она достаточно просторна и действительно может стать полноценной жилой комнатой с большой площадью. Естественно, для этого нужно произвести точные расчеты.

Строительство мансардной крыши потребует от вас прежде всего учесть множество факторов. Перечислим основные.

Видео про крышу дома своими руками

Совершенно очевидно, что чем меньше угол наклона, тем больше полезного места будет на вашем чердаке. Но далеко не всегда нужно стремиться к наиболее распространенному размещению. Перечислим некоторые из вариантов:

  • Если ваш дом находится на территории с умеренным климатом, где часто бывает ветреная погода, а снег бывает редко, то можно смело делать крышу с небольшим уклоном;
  • В том случае, если снегопад и ливне — частое явление для вашей местности, от крыши следует отказаться;
  • Не забывайте, что нужно позаботиться о качественной тепло-, звуко- и гидроизоляции.Мансарда такое же жилое помещение, как и остальные комнаты в вашем доме;
  • Лучшие материалы для кровли — черепица или шифер. Многие ошибочно кладут металлическое покрытие, но с приходом холодов сталкиваются с проблемами теплосбережения на чердаке. Обратите внимание, что материалы должны быть огнеупорными и влагостойкими. Кровля всегда состоит из деревянных элементов. Для большей безопасности рекомендуется обрабатывать все такие поверхности противогрибковым раствором;
  • Наружная лестница на чердак сэкономит место в доме.Внутренняя лестница – вариант куда более удобный, но и места много. Отлично, если вы позаботитесь об установке потолочной лестницы. Она практически не занимает места. В качестве альтернативы можно установить винтовую лестницу, но ее удобство часто вызывает сомнения.

Наружная лестница на мансарду сэкономит место в доме

  • Для начала вам понадобятся деревянные брусья сечением 10х10 см. Их накладывают поверх гидроизоляции.Лучший материал для него – резиноид или продается только в рулонах. Работать с ними достаточно удобно и никаких дополнительных навыков не потребуется. Если у вас перекрытие тоже из дерева, то для главных балок лишний брус не нужен.
  • Следующим шагом будет установка стоек на балки. Вы будете делать такой же брусок сечением 10х10 см. Эти стеллажи являются своеобразным каркасом стен вашего чердака. Чтобы они полноценно выполняли свои функции, необходимо ставить их не дальше двух метров друг от друга.Следите за тем, чтобы каждый из них стоял идеально ровно. Каждую рекомендуется обрабатывать уровнем и при необходимости поддерживать в нужных местах. Когда стойки установлены, они должны быть видны с обеих сторон. Для интерьера отличный вариант – гипсокартон или обычная фанера, для экстерьера – горка. Важно не забыть на этом этапе проложить утеплитель между стойками. Каждая стойка отдельно фиксируется шипами и скобами. Так что в то же время они не наклоняются, мы рекомендуем временные раскрытия для их защиты.
  • Затем уложите верхний брус. Его сечение должно быть таким же, как и в предыдущих пунктах. Вы можете закрепить его так, как вам будет удобно. Но следите за тем, чтобы балки держались прочно и крепко.

Каждая стойка отдельно фиксируется шипами и кронштейнами.

  • Теперь нужно установить мауэрлат. Это своего рода опора для быстрой ноги, которая находится внизу конструкции. Для мауэрлата понадобится брус сечением 40х40 см или доска такой же толщины.Благодаря мауэрлату будет обеспечено высокопрочное крепление стропил крыши к стенам. Она позволяет перенаправить вес кровли непосредственно на стены. Сечение более 40 см брать по желанию. Все тот же мауэрлат ложится прямо на стену и нагрузка на него относительно невелика. Только не забудьте подложить под него гидроизоляцию, иначе со временем он начнет гнить.
  • Качественно закрепленный мауэрлат защитит вашу крышу от воздействия ветра, снежной массы зимой и других нагрузок.Поэтому позаботьтесь о том, чтобы он был тщательно закреплен. Для этого можно использовать проволоку диаметром до 5 мм. Лучше всего выбирать отожженную проволоку, которая как раз и предназначена для обвязки. Для того чтобы стены были более прочными, проволока укладывается прямо в них.
  • Теперь нужно установить стропильные ноги. Разметка на стропильном каркасе и мауэрлате в местах, где будут установлены стропила. Обычно шаг составляет 1-1,2 м. Для стропила вам подойдет доска сечением 4-5 см и шириной 15 см.Выбирайте только идеально гладкие доски. Лучше немного переплатить за них, но чтобы быть уверенным, средство чердака не станет для вас причиной крыши чердака.

Для стропила вам подойдет доска сечением 4-5 см и шириной 15 см

  • Стропильные ноги должны опираться на коньковую балку. Если ваша мансарда имеет большую площадь, то и вес ее крыши будет велик. Поэтому балка является обязательным элементом конструкции.Он не нужен только в том случае, если длина стропила меньше восьми метров. В этом случае можно делать обычные растяжки.
  • Установка кобылы. Ставьте его по той же схеме, что и стропила. Для упрощения процесса начните с двух крайних, натяните шпагат между ними и затем на нем при установке следующего.
  • Теперь надо убить доску питомца. Он станет препятствием для ветра и практически любых осадков.
  • Прежде чем делать мансардную крышу, необходимо продумать, где будут установлены окна.Помните, что их площадь должна занимать не менее 12-13% площади боковых стенок. Там, где вы решили поставить окна, нужно усилить стропила. Для этого установите перекладину. Они возьмут на себя роль нижней и верхней части проема, куда будет устанавливаться и крепиться оконная рама.

Перед тем, как делать мансардную крышу, необходимо продумать, где будут установлены окна

Когда предыдущие десять пунктов выполнены, нужно тщательно перепроверить все, что делается.Уже на этом этапе вы поймете, как без проблем сделать крышу с мансардой, но всегда нужно перестраховываться. Особенно в том случае, если вы делаете это впервые.

Тщательно пройдитесь по всем стропилам и балкам, проверьте, действительно ли они плотно и надежно стоят, везде ли есть утеплитель, не нужно ли дорабатывать проблемные места. Будет лучше, если вы попросите кого-нибудь из более опытных строителей оценить на глаз, все ли сделано так, как надо.Помните, что крыша в вашем доме должна быть надежной и прочной. Но если все хорошо и конструкция держится надежно, можно приступать к дальнейшей работе:

  • Каркас крыши уже создан. Теперь нужно прибить стойки обрешетки к стропилам. Шаг зависит от того, какой кровельный материал вы выберете для своей крыши.
  • Когда фреза установлена, необходимо установить гидробарьер. В большинстве случаев для этого лучше всего подходит обычная полиэтиленовая пленка.Стоит недорого, качественно защищает чердак от попадания влаги внутрь и легко крепится с помощью строительных скоб. Главное, что нужно помнить – слои пленки должны быть уложены изнаночными сторонами друг к другу с шестигранными слоями.
  • Поверх пленки необходимо положить теплоизоляционный слой. Одним из лучших материалов, который служит для этих целей, является Mineral Wat. Он легкий, прекрасно удерживает тепло и совершенно безопасен для вашего здоровья, в отличие от многих других теплоизоляционных материалов.Кроме того, он эффективно предотвращает распространение грызунов в вашем доме.

Поверх пленки необходимо положить теплоизоляционный слой

  • Дойдя до крыши, действовать по той же схеме, что и в случае с полиэтиленовой пленкой. Кровельный шар также падает вверх, а элементы накладываются друг на друга. Следите за тем, чтобы в тех местах, где расположена крыша, верхний шар крыши выполнялся выше нижнего. Это очень важно. В противном случае при малейшем дожде ваша крыша будет протекать, а конструкция будет постепенно покупаться.
  • Монтаж конька должен происходить таким образом, чтобы его конструкция полностью исключала возможность попадания под кровлю вашей крыши.

Завершение монтажа

Основная часть работы подошла к концу. Мансардные крыши рекомендуется делать многослойными, чтобы они обеспечивали лучшую тепло-, шумо- и гидроизоляцию всего чердака. Не забывайте, что чердак должен «дышать». Современные окна и двери являются неотъемлемым элементом любой такой крыши.

Если вы еще не до конца определились с установкой лестницы, то лучше для начала установить внешнюю.Так будет дешевле и проще. В любом случае, если вы чувствуете, что такой вариант вас не устраивает, можно будет сделать лестницу внутри помещения, пожертвовав пространством в доме.

Видео о двухвинтовой кровле

Теперь вы знаете, как построить крышу по всем правилам и не прибегать к помощи уважаемой бригады строителей. Наберитесь терпения, подберите качественные материалы и инструменты, а затем действуйте по нашим инструкциям. Удачи!

Строительство мансарды – очень ответственный процесс, который выполняется как на этапе проектирования всего дома, так и после его возведения.Это помещение предоставляет своим владельцам дополнительные квадратные метры жилой площади. Мы рассмотрим особенности отношения мансарды.

Строительство мансарды: проект и его разработка

Мансарда – достаточно сложная по конструкции часть здания. Предпочтительно проектировать его на этапе строительства самого дома. Потому, что строительство жилой мансарды уже на готовом здании не всегда возможно. В первую очередь из-за того, что мансардное помещение имеет немалый вес, а значит, нагружает фундамент.

Строительство мансарды состоит из определенного рода этапов, таких как:

  • строительство мансардных чертежей;
  • демонтаж старых кровельных материалов, если мансарда возводится в готовом здании;
  • усиление стен верхнего этажа, усиление фундамента при необходимости;
  • возведение внутренних стен;
  • устройство кровли, ее утепление, гидроизоляция и отделка;
  • монтаж оконных конструкций;
  • внутренние отделочные работы.

Соблюдение всех технологических нюансов при строительстве мансарды позволит получить надежную и долговечную постройку.

Первый и самый ответственный этап — составление проекта мансардного помещения. На этом этапе следует учитывать такие особенности, как размер помещения, материал, использованный при его строительстве, кровлю и уровень ее уклона и многие другие нюансы.

Существует три способа оформления мансарды. Первый самый бюджетный, подготовка проекта вручную.Однако для выполнения этой операции требуется минимальный опыт проектирования. Второй способ – использовать готовую проектную документацию, однако не факт, что чей-то гомаровский проект полностью подойдет для вашего дома, поэтому придется вносить в него некоторые коррективы. Третий способ – обратиться в специализированные организации, которые за сжатые сроки помогут сделать для вас проект, идеально подходящий для вашего дома.

В процессе самостоятельного проектирования учитываются нагрузки стен на здание, его внешний вид и отделочные материалы, применяемые как внутри, так и снаружи помещения.Кроме того, в обязательном порядке следует учитывать нагрузку от здания на фундамент, возможно, потребуется его усиление. Если чердак будет слишком тяжелым, то есть риск деформации или появления щелей в доме.

Специалисты

помогут подобрать оптимальные строительные материалы, которые, с одной стороны, обеспечат долговечность мансарды в эксплуатации, а с другой стороны, помогут снизить ее нагрузку на основу всего здания.

Кроме того, после подготовки проекта следует его согласование со специальными государственными органами.При наличии грамотного проекта этот процесс пройдет довольно быстро.

Строительство мансарды своими руками в доме

Предлагаем ознакомиться с использованием мансарды в уже построенном и сданном в эксплуатацию жилом доме. В этом случае в первую очередь следует демонтировать старую крышу. Таким образом, можно будет расширить подкорпусное пространство, а также повысить безопасность конструкции здания.

Для демонтажа кровли не обязательно нанимать специалистов, все работы можно произвести своими руками.Для этого сначала следует избавиться от внешнего кровельного отделочного материала. Далее необходимо полностью снять обрешетку и стропильную систему.

После этого необходимо усилить стены на соседнем этаже, так как чердак будет оказывать на них определенное давление. Особенности конструкции мансарды оказывают давление не только на поверхность основания здания, но и на его стены. Поэтому в первую очередь перед строительством мансарды необходимо укрепить стены, возле лежащих на ней.Для этого следует использовать специальные расчеты, по которым выполняется этот процесс и определяется уровень прочности старых стен.

Следующий этап — утепление и гидроизоляция пола мансарды, он же потолка на предыдущем этаже. С помощью этого действия удастся обеспечить здоровую атмосферу в помещении. Для утепления мансарды могут использоваться различные теплоизоляционные материалы в виде пенопласта, минеральной ваты и т.п.

Строительство мансарды Фото:

Далее следует процесс возведения стен в мансардном помещении.Стены изготавливаются в соответствии с заранее разработанным проектом. Чаще всего для возведения стен используют дерево или брус. Для утепления мансарды рекомендуется использовать минеральную вату или пенополистирол. Выбирая материал для наружной и внутренней отделки стен, старайтесь отдавать предпочтение материалам с высоким уровнем пожарной безопасности.

Следующий процесс — строительство крыши. В этом случае очень важен расчет правильного угла наклона крыши.Так как слишком обычная кровля негативно скажется на удобстве мансардного помещения. Учтите, что крыша должна иметь высокую гидроизоляцию, так как при наличии малейших протечек на ее поверхности влага попадает на чердак.

Кроме того, форма кровли должна быть максимально простой, наличие ломаных и фигурных элементов только усложнит процесс их возведения. Также важно утепление чердачного помещения. Для этих целей используются различные виды строительных материалов.Выбор утеплителя для мансарды. Старайтесь отдавать предпочтение материалам, не впитывающим влагу, отличающимся устойчивостью к морозам, перепадам температур и грызунам. Кроме того, теплоизоляционный материал не должен пропускать тепло из помещения.

Лучше всего остановиться на проведении внутренних теплоизоляционных работ. Для его формирования выполните ряд действий:

  • установить отделку в виде гипсокартонной или фанерной основы;
  • образуют слой пароизоляции, для этих целей используются специальные пленки;
  • разместить теплоизоляционный материал – идеальное решение – минеральная вата;
  • обеспечивают должную гидроизоляцию кровли с помощью специальных мембран;
  • выкладываем наружную отделку рубероидом.

Для возведения кровли также потребуется установить систему тележки, смонтировать обрешетку, шаг монтажа которой зависит от вида кровельного материала. Закончив монтаж крыши, монтируют окна.

Чтобы обеспечить качественное освещение в помещении, в нем следует установить несколько окон, размер которых находится в прямой зависимости от размеров самого чердака. Окно в отношении мансарды должно быть качественным. Следует отличать устойчивостью к атмосферным осадкам, ветру, перепадам температур.Кроме того, с помощью оконных конструкций обеспечивается качественное демпфирование мансарды.

Дальнейшие действия по строительству мансарды связаны с проведением внутренних отделочных работ, организацией отопления, проектированием и дизайном помещения. Четкое соблюдение всех рекомендаций по устройству мансарды поможет обеспечить долгую эксплуатацию этого помещения.

Технология каркасного горного строительства

Каркасный чердак – отличное решение для любого дома, гаража и даже бани.Среди преимуществ рамного типа macard отметим:

  • простота конструкции, поэтому не нагружает основное здание, нет необходимости в дополнительном укреплении стен и основания;
  • доступное отношение чердака — по сравнению с его каменными вариантами;
  • высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции;
  • возможность построить мансарду практически любой формы и конфигурации;
  • прост в выполнении строительных работ, так как материалы для конструкции достаточно легкие и чтобы поднять их на поверхность дома, специальная техника не понадобится.

Строительство каркасной мансарды позволяет получить готовое здание с отличными показателями тепло- и звукоизоляции. К тому же крыша останется в полной сохранности, а полезная площадь помещения значительно увеличится.

Более простой процесс — возведение мансарды в еще не возведенном здании. Строительство мансарды в готовом доме требует демонтажа старого кровельного перекрытия. Начинать работу следует с изучения особенностей грунта на участке и определения несущих способностей фундамента.Если фундамент не способен выдержать чердак, потребуется произвести ряд работ, направленных на его укрепление.

Далее следует обследовать стены дома на предмет подверженности их дополнительным нагрузкам. В этом случае при необходимости необходимо усилить стены. После этого демонтируется старая крыша и укрепляется потолочное перекрытие.

Строительство деревянного чердака состоит из таких этапов:

  • изготовление каркасной системы;
  • монтаж стен;
  • выполнение работ по утеплению мансардных стен;
  • монтажные работы, связанные с устройством кровли;
  • отделка мансарды кровельными материалами и утеплением кровли;
  • внутренняя отделка мансарды.

Кроме того, строительство мансарды подразумевает монтаж оконных и дверных конструкций, изготовление и монтаж лестницы и т. д.

Для того, чтобы выполнить возведение мансарды из бруса, следует подготовить разделочную доску, обрешетку, саморез и непосредственно сам брус. Каркасная конструкция должна быть по высоте удобной для передвижения среднестатистического человека. Оптимальное значение высоты чердака – не менее двух метров.Высота коньковой зоны должна быть около 350 см.

Проще всего собрать каркас на земле, а потом поднять его на крышу. Роль мансарды будет выполнять верхний брус или рамный каркас. Для фиксации каркасной конструкции на поверхности дома используются специальные пластины или фрамуги. Таким образом, можно получить специальную платформу. Узлы и качество крепления зависят от материала, из которого изготовлены стены монсарды. Для соединения бруса в верхней части конструкции используются саморезы.После изготовления каркасных стен следует утеплить и гидроизолировать крышу, после этого выполняются наружные и внутренние обшивки стен, монтируются окна и двери, проводятся внутренние отделочные работы.

Планирование мансарды должно тщательно анализировать общее состояние основного здания. Мансарда может быть однокомнатной или будет состоять из нескольких комнат. На этапе проектирования также следует учитывать дизайн и форму окон, а также их расположение.

Мансарда должна быть построена из легких, но в то же время прочных материалов. Так как материалы должны легко подниматься на крышу и иметь минимальную нагрузку на основание.

Самые оптимальные растения для строительства мансарды — дерево или стальной профиль. Чердак из камня или бетона будет нагружать основное здание. Материалы для отделки кровли также должны быть легкими, но в то же время прочными и надежными. Для отделки кровли предпочтительнее использовать битумную черепицу или штучный металл.Для внутренней отделки стен и их выравнивания рекомендуем использовать гипсокартон.

Так как чердак находится над основным зданием, он больше соприкасается с холодным воздухом. Поэтому необходимо обеспечить правильную теплоизоляцию этого помещения. Нагретый воздух в помещении не должен проникать через утеплитель. Кроме того, чтобы в помещение не попадала влага, необходимо обеспечить его гидроизоляцию.

В соотношении с конструктивными особенностями мансарды она состоит из системы стропил, которая устанавливается с соблюдением шага в шестьдесят сантиметров.Для заполнения зазоров между Stem System рекомендуется устанавливать теплоизоляционные материалы, например, минеральную вату. Возможен вариант укладки утеплителя в один, два и даже три слоя. Для расчета общей толщины теплоизоляционного материала следует учитывать суммарный коэффициент тепловых потерь в помещении. Чтобы защитить крышу изнутри помещения, следует установить пароизоляцию. Далее следует отделить крышу с помощью гипсокартона, вагонки или отделочных панелей.

Не забудьте оставить вентиляционный зазор, основная функция которого будет избавляться от лишней влаги в трусах. Ширина этого зазора напрямую зависит от типа кровельного материала. С внешней стороны теплоизоляционного материала следует установить паропроницаемую ветрозащиту.

Отличным пароизоляционным материалом является полиэтиленовая пленка, пергамин или резиноид. Изоляцию укладывают с соблюдением шестигранника на 15 см. Строительная лента используется для протирки швов.Учтите, что фольгированная гидроизоляция монтируется с фольгированным покрытием в помещении. Таким образом, фольга будет отражать тепло, выходящее из помещения.

Строительство мансарды видео:

Его обустройство – самый простой и быстрый способ увеличить количество полезной площади. Комнаты на мансарде приобретают романтическую гамму и становятся излюбленным местом площади домочадцев. Главным преимуществом этих помещений является большое количество свежего воздуха и света. Но подходить нужно со всей ответственностью, иначе вы рискуете стать заложником погодных условий.

По форме крыша детской может быть любой, но чаще всего она двойная. А если еще и ломается, то при ассистировании пространство используется наиболее рационально. Огромный плюс мансардного этажа в том, что его строительство намного экономичнее, чем возведение полноценного этажа с капитальными стенами.

Силовая конструкция крыши, где находится мансарда или та, под которой жилое помещение, не отличается. Прочность и устойчивость крыши полностью зависит от ее стропильной системы.

Rafyla — это конструкция основной несущей крыши. Они должны выдерживать как вес кровли, так и нагрузку в виде осадков и ветра. Система стропил рассчитывается исходя из выбранного кровельного материала, а также в зависимости от климатических условий местности.

Для сооружения силовой стропильной системы применяют черный металл по ГОСТу, оцинкованный тонкостенный холоднодеформированный профиль или дерево, а также сочетания черного металла и оцинкованного профиля, выполненные из металла и дерева.В труднодоступных местах лучше использовать тонкостенный профиль.

Выбор материала напрямую зависит от длины перекрываемых маршей. Для дальних дистанций подойдет блэк метал или фарм.

Очень важно использовать только легкие материалы и конструкции для возведения дополнительного этажа. Преимущества тонкостенного профиля в том, что он не требует сварки и может быть собран на месте на болтовых соединениях или гофрах.

Дерево, как и материал, тоже хорошо подходит, но требует дополнительной антисептической обработки.

Из несущих конструкций возводят стропила, рамы или фермы. Их монтируют на Маурылалат, а потом на них делают розочки. Если шаг большой, то он тоже становится частью силовых структур.

Мауэрлат. — Это часть кровельной системы в виде бруса, уложенного по периметру стены и спадающего с нижней быстрой опоры.

Важная задача, как сделать голую мансарду, то есть организовать пирог утепления. Отличие жилого помещения от просто крыши – в необходимости ее теплоизоляции.В качестве дополнительной нагрузки все утеплители существенно не влияют на силовую конструкцию крыши.

Основной принцип при проектировании заключается в том, что силовая конструкция должна быть выполнена либо в теплом контуре, либо в холодном, но не находиться посередине. Желательно теплое помещение, тогда выходит весь пирог утепления.

Наиболее распространенные ошибки:

  • пиломатериалы не обработаны антисептической и огнезащитной пропиткой, что снижает срок службы вашей кровли
  • стропильные ножки раскатываются с нажимом без применения теплоизоляционных прокладок, что приводит к промерзанию и мосты холода
  • поперечные сечения стропил и их установка происходит «на глаз» без учета нагрузок
  • стропильные ноги не крепятся к мауэрлату или крепятся с помощью гвоздей, которые при сильном ударе перерезают те же
  • гидроизоляционная пленка укладывается лицевой стороной помещения, а не наружу, как положено
  • нет надежного крепления стыков стропила с прогонами, иногда просто пара гвоздей.

В результате несоблюдения технологий строительства многие получают плачевный результат, пусть и не сразу. Чтобы этого избежать, рассмотрим подробно, как это сделать.

Пример как рассчитать мансарду

Перед постройкой мансарды своими руками необходимо будет сделать чертеж. Если вы не владеете, например, программой AutoCAD, вы можете сделать это с рук. Важно, чтобы вы визуально видели проекцию своей мансарды спереди, сбоку и ее вид сверху.

Для начала разметьте несущие стены вашего дома на виде спереди (если смотреть на фасад здания).

Итак, допустим есть дом с такими исходными параметрами:

  • Три несущие стены из газобетона толщиной 300мм.
  • Расстояние между стенами 4м.
  • Балки перекрытия первого этажа уложены с навесом 50см.
  • Так как максимальная длина деревянного бруса 6м, то это значение берется за основу ширины мансардного перекрытия.Исходя из этого, получаем чертеж банты одиночки крыши.
  • Высота от перекрытия до балки — 2660мм.
  • Длина боковых и верхних стропил (противников крыши) — 3300мм. Когда эти значения совпадают, то, помимо того, что это гармонично смотрится, проще будет рассчитать площадь кровельного покрытия.
  • Угол наклона бокового стропила — 60°, верхнего — 25°.
  • Толщина потолочной балки — 250мм, балки стропильной — 200мм.
  • Поставляются вертикальные стойки 150мм, к которым укладывается обвязочный брус, а к нему крепится брус плоскости мансарды, боковые и верхние стропила.
  • Общая высота крыши 4260мм, высота жилого помещения 2250мм. По стандартам это допустимая высота потолка для помещений временного пребывания, то есть спален, детских.

По сути, мансарда представляет собой каркас, состоящий из нескольких стоек, балок и стропил.

Если длина поперечного перекрытия превышает 6м, и, соответственно, одной балкой не обойтись, то верхнюю часть чердака можно выполнить в виде фермы со стойкой, шренгелем и дополнительной стойкой. В боковой части также могут быть установлены пружины, подрезающие стропила. В данном случае эти детали не нужны.

При расчете у вас под рукой должен быть набор правил и таблиц по техническим нормам строительства, который называется «нагрузки и удары».Он содержит не только общие положения, но и формулы с коэффициентами, например, таяния, сноса снега и неравномерности его распределения по площади кровли.

Холдинг как построить мансарду, необходимо помнить, что на нее действуют 4 вида нагрузок:

  • собственный вес (рассчитать относительно несложно, зная какой утеплительный пирог будет в перекрытии и стропилах)
  • давление на перекрытия людей внутри людей, мебель и т.д.
  • снеговая нагрузка на конек менее 30° равна 1,52кПа; Если скат круче 60°, то эта нагрузка не приходится на окно, которое действует равномерно на все стропила с наветренной стороны, а с подветренной в это время происходит подсос «разрывов» как верхних, так и боковых стропил.

Также на стропила действует упорная сила, особенно при ветре, дующем на фасад здания. Эти нагрузки рассчитываются по формулам с использованием соответствующего аэродинамического коэффициента.

Построить мансарду своими руками

Последовательность монтажа:

  • Первым делом на балки перекрытия сечением 70(50)х250мм с шагом в 1М (для каждой длины стены это рассчитывается индивидуально , главное чтобы шаг был одинаковым).В данном случае это объясняется еще и тем, что на один из просветов будет выходить лестница, а она не должна быть 90см. Если сделать шаг меньше, то потолочную балку придется резать и укреплять, а это дополнительные заботы.
  • По бокам балок набиваются бруски, для которых укладывается листовой материал или доска.
  • После монтажа балок к ним в 2 ряда крепят стойки, которые выравнивают по уровню с сантехническим уровнем, а затем делают временные забивки, перпендикулярно друг другу и прибивая гвоздями, вдоль и поперек оси крыши.Это дополнительно скрепляет балки и не дает им отклоняться в сторону. Вы можете использовать любую доску для рывка.
  • Между двумя крайними стойками протяните веревку, а остальные стойки находятся далеко. Их шаг всегда равен шагу перекрытия балок. Все стойки крепятся аналогично крайним. В итоге должно получиться два параллельных ряда стоек, на которые потом кладут обвязочные брусья.
  • Прогоны укладываются и закрепляются на стойках гвоздями 150мм и уголками на саморезы.
  • Щетки из бруса 50 х 200мм на кромке сверху, что увеличивает их жесткость. Так как впоследствии существенной нагрузки нет, этого участка обычно бывает достаточно. Но чтобы их воодушевить в момент установки опоры из бруса делают не тоньше 25мм. На этом этапе обеспечивается жесткость чердака только в поперечном направлении; В продольном направлении конструкция неустойчива. Сверху, пока стропила не установлены, также можно временно усилить одну-две доски.
  • Имеются нижние стропила сечением 50 х 150 мм. Сначала делается шаблон из доски 25 х 150мм (она легче обрабатывается). Длину измеряют, прикладывают к верхней балке и прямо на доске чертят фигурную форму, которую затем отрезают. Далее шаблон примеряют на все остальные места установки стропил, и если он совпадает с ними, в шаблоне вырезают все ноги. Однако нижняя часть, которая опирается на Маурылалат, вырезается на месте. Стропила крепятся с помощью уголков саморезами и гвоздями.Возможен монтаж балок со стропилами параллельно, то есть когда все элементы крепятся в один пролет, и возможен монтаж всех балок перекрытия, а затем установка всех боковых стропил.
  • Навесные так называемые ветровые стяжки. Это деревянные раскрытия, разрезающие верхнюю точку на уровне установки чердачных балок.
  • Поворот верхних стропил. В уровне конька для удобства иногда делают подкладку и затяжку посередине, чтобы прислонить стропила к земле, а затем поднять и на месте раскрыть их.Центр крыши ставится с помощью временной стойки, которая прибивается к мауэрлату и крайней затяжке с торцевой стороны, чтобы эта доска поднималась по центру крыши. Это будет ориентир. Далее, как и в случае с низом, делают шаблон, прикладывая его одним концом к краю установленной доски, а другим – к прогону, к которому будут отклоняться верхние стропила. Пьют его, стараясь во все точки по обе стороны крыши. Если стойки были закреплены параллельно, проблем с верхними стропилами быть не должно.
  • По шаблону изготавливается нужное количество стропильных ног. Их надевают на продольные балки на мыло, крепят с помощью уголков и в верхней части соединяют обрезными досками на саморезе или металлическими пластинами. Часто их укрепляют на подогреве к поперечным балкам: между стыком двух стропил и тягой чердака закрепляют подвесные стойки 25 х 150 мм.
  • Далее монтаж чердака мансарды аналогичен полу, когда доски укладываются по бокам на болотники.
  • Установка каркаса для зашивки фасада, он называется фахверк. Вот окно открытия. Что касается его стоек, то доска 50 х 150 мм может быть в увеличении около 600-700 мм. ВАЖНО: Край стойки должен проходить по передней части фасада, создавая дополнительную жесткость.
  • Теперь можно приступать к прошивке плат фондон. Делать это стоит перед укладкой корня, чтобы потом, если какие-то доски выйдут за пределы стропила, их было легче подрезать.Если сделать наоборот, то придется угол каждой доски подгонять под существующую овчарку. До балочного перекрытия мансарды фронтон зашивается досками по горизонтали. Оставшаяся часть фронтона пришивается вертикально.
  • Верхняя связь выполнена. Так как передние балки каркаса крепились к достаточно гибкому брусу перекрытия, необходимо сделать ферму жесткости, используя соседнюю потолочную балку.
  • Устанавливается раскол, срезающий верхнюю часть стропила.Основание его крепится к третьему от края потолочному брусу, а конец упирается в самую крайнюю точку конька. Этот элемент используется чаще при мягкой кровле, когда не хватает такелажа конька.

Если дом полностью каркасный, то устанавливать такие звенья нужно в перекрытие первого этажа. Если дом железобетонный, то в верхней части перекрытия и так проходит поверочный пояс и в отношениях он не нуждается.
В некоторых случаях также необходимо предусмотреть соотношение жесткости в стропилах.Если кровельное покрытие — профнастил или металлочерепица, то стропила уже не нужно усиливать: листовой материал и так послужит диафрагмой жесткости, если его установить высоко.

Крепление элементов друг к другу может быть самым разнообразным, например, скобы с гвоздями, деревянные или металлические накладки, МЗП (металлические зубчатые пластины, зубья которых забиваются кувалдой). Важно помнить, что длина гвоздей должна как минимум вдвое превышать толщину доски, которую вы кормите.

Крепление ламелей

В зависимости от выбранного кровельного покрытия, в окончательном креплении закладывается связка поз.

Смех представляет собой конструкцию БРУСЕВ, которую укладывают перпендикулярно стропильным ногам, прикрепляя к ним. Функции дверей заключаются в том, чтобы принять на себя вес кровельного покрытия, надежно удерживая его на месте.

Лист Упс Он цельный дюймов и выполняется из разделочной доски 25мм. Ширина должна быть не более 140мм, так как широкие доски имеют свойство деформироваться.Если между стропилами более 1м, то может потребоваться участие в стропильном ходе специальными брусьями, а затем накачка досок. Далее укладывается каучукоид или пергамин, а сверху расстилается рубероид. Следует отметить, что такой дохель делает крышу необычайно надежной и пригодной для абсолютно всех видов покрытий, снижая шум от дождя.

Затирка под металлочерепицу Произведите зачистку и, если возможно, подкорректируйте волны плитки.Монтируется из обрезной доски 25(30)х100мм с шагом 80-100см. Особенность в том, что гидропроходная мембрана укрепляется перед монтажом на стропила. Первую от карнизной доски следует установить над остальными на высоту волны плитки. Если используются короткие доски, их стыки лучше иметь в шашку.

Вырубка под керамическую хелёрпицу Наиболее сложными считаются и другие штучные элементы. Работа также начинается с установки гидробрилевера, а затем изготавливается режущий механизм из брусков 50 х 50 мм.Сложность заключается в соблюдении точного ритма между элементами, так как один шаг равен площади покрытия одной плитки.

Всегда есть несколько подходов к процессу любого строительства. Здесь мы описали, как сделать мансарду своими руками на уже построенном доме, однако бывают случаи, когда мансарду собираются расположить на земле и поставить на место с помощью крана, а потом уже усилены в нужных местах.


Предупреждение : использование неопределенной константы WPlang — предполагаемый «WPlang» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /Var/www/krysha-expert..php. ОНЛАЙН 2580

Предупреждение : Count (): Параметр должен быть массивом или объектом, который реализует счет в /Var/www/krysha-expert..php. ОНЛАЙН 1802

Мансардный дизайн мансардного помещения позволяет не только увеличить жилую площадь дома, но и сделать строение необычным, красивым. При этом здание с таким типом кровли можно выполнить практически в любом стиле. Крыша мансардного типа, варианты исполнения которой могут быть самыми разными, встречается и в черте города, и в сельской местности.Рассмотрим, как создать такую ​​конструкцию самостоятельно, и узнаем, в чем ее особенности.

Дальновидная крыша — опции

Такая крыша имеет особую конструкцию из стержней, обычно состоящую из верхней жесты и самой прохладной нижней. Благодаря такой форме внутри появляется достаточно просторное помещение, которое можно использовать как чердак или даже превратить в очень уютную комнату-комнату.

История мансарды началась в 19 веке, такую ​​конструкцию придумал архитектор Франсуа Мансар — от его фамилии произошло название такой крыши.Но этот француз был далеко не первым, кто реализовал идею экономного использования мансардного этажа дома. Впервые построил крышу Пьер Леско, тоже француз, работавший над строительством таких известных зданий, как Лувр и Собор Парижской Богоматери.

На заметку! В девятнадцатом веке люди плохо жили на мансардных этажах, но сейчас этот этаж может появиться в жилье и достаточно хорошо.

Сейчас мансарду довольно часто сооружают при строительстве загородных домов или небольших двухэтажных коттеджей, но идея вполне может быть реализована и при создании других типов зданий.Мансарда имеет ряд преимуществ:

  • построить дом с мансардой дешевле, чем с двумя полноценными этажами и крышей;
  • также снижается стоимость фундамента при строительстве таких сооружений;
  • мансарда позволяет значительно увеличить жилую площадь любого строения;
  • она приходит домой необычным и красивым видом;
  • дизайн прост, работу можно закончить довольно быстро;
  • мансарда всегда ассоциируется с уютом;
  • дом с мансардой теплее за счет уменьшения потерь тепла через крышу.

Но у мансарды есть несколько недостатков. Мансардное помещение такого типа имеет скошенные потолки, из-за чего высота стены небольшая, что затрудняет выбор мебели. Также крыша должна быть хорошо смонтирована, чтобы не протекала и не выделяла тепло из дома – на хорошие гидро- и теплоизоляционные материалы придется потратиться. Да и построить мансарду все же сложнее, чем, например, обычную двухскатную крышу.

Конструктивные особенности

Мансарда — универсальный элемент.Его использовали и для обычных домов, и для строительства загородных домов, часто такой тип мансардного помещения выбирали даже для строительства дворцов. Конечно, ею можно было украшать мастерские, торговые здания и т. д. И несмотря на то, что для ее сооружения использовались различные материалы, выбирались различные стили, мансарда все равно была мансардой – она имеет определенные конструктивные особенности.

Так вот, это сооружение может иметь различную геометрическую форму – треугольную, ломаную, имеющую симметричные или, наоборот, геометрически сложные и нестандартные коньки.Он может располагаться как по всей ширине конструкции, так и только с одной ее стороны относительно продольной оси.

Цены на бар

На заметку! Если крыша ломаной формы, то нижняя часть будет иметь очень крутые прорези с углом наклона около 60-70 градусов, а коньки сверху, наоборот, будут пологими (около 15-30 градусов).

Но как ни чердак, он будет в стенах основного корпуса.Относительно наружных стен мансарда может быть несколько шире, но тогда это зависит от снятия перекрытий. Если вынос большой, то придется устанавливать дополнительные опоры (например, колонны, стены и т. д.).

Высота мансардной крыши не может быть меньше 2,5 м, иначе сделать под ней просторное помещение не получится. Окна, которые здесь также необходимо предусмотреть, будут изготовлены по специальным технологиям с использованием закаленного прочного стекла и надежной рамы.Они будут стоить в несколько раз дороже. А несущие конструкции могут быть выполнены из железобетона, металла или дерева. Но в случае с последним важно тщательно продумать меры пожарной безопасности.

Кровля представляет собой многослойную конструкцию, что усложняет монтаж. Его можно утеплить полностью или только в зоне наличия жилого помещения – там, где есть отопление. Но в любом случае конструкция мансарды подразумевает наличие стропил, конька, непосредственно кровельного материала, тепло- и гидроизоляции, пароизоляционного слоя.В качестве основания под крышу выступит перекрытие из кишок.

Пружины для мансардной крыши должны иметь хорошую несущую способность. Сечение используемых материалов будет зависеть от угла настила крыши и не может быть меньше 5х15 см с шагом 100 см. Если угол ската 45 градусов, то выдерживается шаг 140 см.

Внимание! В районах, где часто идут снегопады и количество осадков велико, стропила рекомендуется устанавливать с шагом не более 80 см.

Если чердак будет использоваться как жилое помещение, важно учитывать, что в этом случае есть риск образования большого количества конденсата под кровлей. Из-за этого внутри конструкции могут появляться очаги плесени, развиваться грибок и т. д. Наличие большого количества влаги негативно скажется на теплоизоляционных свойствах материала. Именно поэтому важно соблюдать все правила монтажа мансардной крыши, а теплоизоляционный материал должен быть надежно защищен от проникновения влаги не только снаружи, но и изнутри, то есть с этой стороны, также расположен слой пароизоляционного материала.

Важно! Не стоит забывать и о создании кровельного покрытия, которое позволит воздуху спокойно циркулировать внутри кровельной конструкции и поможет отводить конденсат.

Типы мансардных крыш

Существует 4 основных типа мансардных крыш, отличающихся друг от друга конструктивными особенностями. Их можно разделить на монолоральные и двухуровневые. Первые наиболее просты в исполнении, обычно сочетаются с ломаной или двухскатной крышей с углом наклона 35-45 градусов.Второй предполагает расположение двух комнат на разных уровнях. Здесь используется смешанная система поддержки.

На заметку! При строительстве мансарды под двухскатной крышей высота стен может быть не более 1,5 м, тогда бывают скошенные перекрытия. При кровле ломаной формы высота перекрытия по периметру у стен получается до 2,5 м.

При строительстве дома можно остановиться на одном из видов мансард — одноуровневой мансарде при устройстве двухскатной крыши, одноуровневой с кровлей ломаной, с выносными консолями или двухскатной. уровень со специальным смешанным типом поддержки.

Таблица. Основные виды мансард.

Тип A Описание

В этом случае мансарда имеет один уровень и размещается под обычной двухскатной крышей. Самый простой вариант, при проектировании которого можно не использовать сложные расчеты. Отложения с двухскатной простой крышей идут сами по себе, не нужно обустраивать какие-то дополнительные элементы.

В этом случае мансарда также имеет один уровень, но стропильная система выполняется иначе.Образуются четыре крыши. Под ним может поместиться гораздо более просторное помещение, но создать такую ​​крышу сложнее.

Из одноуровневого чердака самый сложный вариант. Здесь помещение под крышей по-прежнему просторно. Обычно в этом случае внутреннее помещение смещается к одному из краев дома. Такая конструкция позволяет делать большие вертикальные окна с одной из сторон. Основные недостатки – сложная форма, трудоемкость конструкции.А вот под краем такой пристройки можно сделать функциональный навес, где может располагаться терраса, гараж или другая пристройка.

Самый сложный участок чердака, так как под крышами находится минимум два помещения, расположенных на разных уровнях. Эта конструкция в дизайне дома сразу входит в его структуру.

Мансардная крыша может иметь балкон. Он создан по принципу построения окна.Главное, чтобы несущая способность стен позволяла его обустроить. Кстати, балкон можно написать и колоннами, но в этом случае он сооружается над входом.

Типы стропил для мансарды

Стропольские фермы могут быть двух типов — улиссионные и улиссионные. Выбирать между ними придется в зависимости от способа крепления к стенам дома. Висячие проще и обычно используются для домов, не имеющих средней несущей стены. Стропила опираются на основные стены дома, не имея промежуточных опор.Ширина пролета между стенами не может быть большой – обычно она не превышает 6 м. Если пролет больше (свыше 9 м), потребуется расстановка десантников и бабок.

Стропила обычно используются при создании домов с двумя пролетами, то есть таких, которые имеют посередине несущую стену. При этом стропила имеют три точки опоры – непосредственно на эту стену, а также на основной периметр дома.

Материал для изготовления стропильной системы

Стропила могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Стропила из дерева экологичны, просты в обработке, легко подгоняются под нужный размер. А вот деревянные конструкции боятся избыточной влаги и подвержены на них образованию плесени и грибка.

На заметку! Перед строительством деревянные материалы рекомендуется обработать защитными составами, которые продлят срок их службы.

Металлические и железобетонные конструкции нельзя покрывать такими составами – на них не появляется грибок и плесень.За счет этого они считаются более надежными и долговечными. Но главный минус в том, что при необходимости их будет сложно подогнать под нужный размер, а малейшая ошибка в расчетах может привести к поломке кровли. Также мастер, работающий с железобетонными или металлическими стропилами, может столкнуться и с другими трудностями – это большая масса изделий, вынуждающая использовать специальную технику даже для подъема элементов.

Сложность и особенности обустройства мансардной крыши

При проектировании и строительстве мансардной крыши следует учитывать ряд конструктивных особенностей, на основании которых формируется ряд правил работы.Например, мауэрлат должен быть очень надежно закреплен анкерными болтами. Именно он будет испытывать максимальную нагрузку, а значит, держать всю крышу. Анкеры дополнительно рекомендуют карабкаться на цементную смесь, если капитальные стены дома выполнены из камня, кирпича и других подобных материалов.

Также важно помнить о правильной конструкции и слоях кровли. Например, мансардные крыши нельзя покрывать металлическими кровельными материалами. Они очень греются и на верхнем этаже летом будет слишком жарко, ни о каком комфорте проживания речи быть просто не может.В качестве гидроизоляционного материала руноид использовать не советуют – при нагревании он начинает специфически пахнуть. Покрыть крышу лучше всего шифером или мягкой черепицей. Для теплоизоляции обычно рекомендуется приобретать минеральную вату, уложенную с двух сторон гидроизоляционной пленкой.

В наше время это вполне объясняется стремлением эффективно использовать всю площадь дома, поэтому многие планируют строительство мансарды сразу на этапе проектирования дома, либо определенным образом, а также как снять крышу, и пристроить мансардный этаж своими руками к старому дому.

По сути, мансарда – это мансарда, конструкция которой регламентирована нормативами станда, что влечет за собой переделки не только кровли, но и изменения тепло- и гидроизоляции верхней пристройки.

Чтобы мансарда своими руками была надежной, не наносила вреда несущим стенам и фундаменту дома, и служила долго, необходимо разбираться в специфике и знать конструктивные особенности этого тип надстройки. В статье поговорим о том, из каких материалов можно сделать пристройку, а также об особенностях и нюансах поэтапного строительства мансарды своими руками.

Мансардный этаж своими руками над гаражом

Основные типы мансард

Строительство мансарды мансарды начинается с выбора объекта пристройки, наиболее подходящей конструкции к основному строению, и изготовления проекта. Для использования надстроек: четырехгерметичных, купольных и т.п. определяют материалы, конструктивные особенности здания и специфику, которая возлагается на завершение.

В зависимости от особенностей основного строения при возведении мансарды обычно используют типовые решения.

1. Двойной; 2.метрический двойной; 3. По уровню; 4.Мерри

  1. Одноуровневая бартовая крыша представляет собой обычный чердак двухскатной крыши, переоборудованный и под мансарду. И строительство такого помещения не представляет сложностей, а главный недостаток – маленькое внутреннее полезное пространство при низком потолке.
  2. Одноуровневый под ломаной двойной крышей имеет четыре плоскости прицела, которые расположены под разными углами. Этот вид несколько затратнее и сложнее по конструкции, но в результате получается большой салон.
  3. Одноуровневая мансарда со снятием консолей представляет определенные сложности при проектировании и строительстве. Но просторное внутреннее пространство и возможности компенсируют сложность при строительстве. Особенностью конструкции такого чердака мансарды является смещение и выдвижение пристройки за стороны дома, а по своему виду идентичная одинарной.
  4. Многоуровневое завершение со смешанной крепью. Это сложная мансардная конструкция, требующая профессиональных расчетов и проектирования не только самого помещения, но и .Как правило, такие мансардные этажи, с разноуровневыми помещениями, планируют вместе со строительством основного дома как цельную конструкцию.

Материалы

Дом построен на фундаменте, который специально рассчитан на вес конструкции. Если мансарда планируется изначально, то нагрузки рассчитываются и закладываются на этапе планирования мансарды, поэтому чердачное перекрытие можно соорудить из любых материалов: монолитного чердака из бетона, из кирпича, пенобетона, металлоконструкций, из рулонного журнал.Но если надстройка мансардного этажа выполняется после возведения дома, то вес надстройки необходимо рассчитывать в соответствии с нагрузкой на фундамент и несущие стены. Соответственно, чтобы надстройка не повредила дом, материал должен быть легким, например, деревянный брус, каркасно-щитовые конструкции, в некоторых случаях конструкция выполняется из газобетона, обладающего хорошими тепло- и пароизоляционными свойствами. , и панели.

Устройство Мансарда

Проекты перекрытий подразумевают использование различных материалов для стен, но, по сути, оформление мансарды – это скатные крыши на стенах.Конечно, в разных вариантах мансарды мансардного этажа есть особенности, но в целом они состоят из следующих элементов:

  • Крыша.
  • Купол из деревянных досок, на которые крепится крыша и теплоизоляционные материалы.
  • Скальный прогон — верх стропильной конструкции.
  • — Ребра жесткости, сближенные или висячие. На чердаке обычно делают городские стропила.
  • Мауэрлат — балки, которые укладываются по периметру наружных стен и соединяются специальными креплениями.Муэрлат крепит стропильную конструкцию.
  • С ними связаны
  • Диагональные связи (СКОС) для надежности и прочности чердака, стропил, продольных балок и вертикальных стоек.
  • Внутренние опоры придают мансарде устойчивость, если площадь мансарды велика, ими пришпилить коньковый прогон и стропила.
  • Изоляционный слой, состоящий из гидроизоляционного, звуко- и пароизоляционного материала. Обеспечивает температурный режим и влагообмен между капитальными стенами и кровлей.

Минимальное расстояние от пола до высшей точки потолка в соответствии со СНиП должно быть 2, 5 м. Если высота меньше, то помещение является мансардой.

Строительство мансарды своими руками, основные соединительные узлы:
А — коньковый узел. Б – стропила + стяжка + стойка. В — стропильная + потолочная балка Г — потолочная балка + стойка + вепрь. D — стойка + шаг

Строительная техника

Дерзкие стены максимально притягиваются к стенам основного строения, поэтому добиться комфортного теплообмена крайне сложно.Очень важно правильно подобрать материалы для утепления, сделать вентиляцию, вся конструкция должна быть возведена в соответствии с чертежом и расчетами, а деревянные детали обработаны противопожарным гримом.

Монтаж мансарды своими руками, как крепить узлы

Правила устройства мансардного этажа

Для того, чтобы обрешетка мансарды своими руками, необходимо выполнить условия, которые прописаны в нормах СНиП:

  • Должно быть 250 мм и более, лучше использовать клееный брус.Такая толщина обусловлена ​​возможностью укладки между стропилами утеплителя толщиной не менее 200 мм.
  • Утеплитель не должен терять свойств при повышенной влажности, лучше всего использовать пенополистирол, который имеет небольшой вес и небольшой коэффициент теплопередачи. Минеральная вата впитывает влагу и разрушается.
  • Должна быть полноценная вентиляция, с вытяжками и очистками, чтобы воздух свободно циркулировал под всей поверхностью кровли мансардного этажа.
  • Внутри обязательно устроить слой пароизоляции.
  • Гидроизоляционный слой укладывается на внешнюю сторону стропила, рекомендуется дополнительно укладывать звукоизоляционный слой.

Пошаговая инструкция как сделать мансарду своими руками

Строительство мансарды своими руками связано с некоторыми трудностями, так как элементы надстройки находятся под углом, установка ломаных стержней и требует соблюдения норм СНиП в части «нагрузки и воздействия».

Выполняя монтажный чертеж пола самостоятельно, необходимо точно рассчитать нагрузки, углы наклона, допустимый вес конструкции и в соответствии с предварительными расчетами выбрать подходящий тип мансарды и материалы для строительства.

Сооружение мансарды своими руками из установки маулентов по периметру дома, обычно используется брус сечением 100*100 мм.

Далее строим каркас для комнаты.Стойки могут быть из бруса с сечением равных продольных брусьев, возможно из пенобетона или металла. По углам конструкции стойки закрепляют вертикальные стойки, а затем устанавливают между ними балки, с шагом не более 2 метров, равным расположению стропил Мензарда. Все детали крепятся на металлические уголки, гвоздевые пластины или саморезы.

Строим каркас крытого мансардного помещения, вместо вертикальных деревянных стоек может быть стена из пеноблоков или металлический каркас

Сверху стоек стягиваем перемычкой и закрепляем конструкцию.С помощью строительного шнура соблюдайте геометрию конструкции.

На полученный каркас крепятся нижние стропила. Брус обрезается на расчетную длину, делается паз для надежного крепления к мауэрлату, верх бруса срезается по расчетному углу наклона. Установка нижнего стропила осуществляется по месту и надежно фиксируется.

Монтаж мансарды своими руками, фото крепление нижних стропил, вместо вертикальных деревянных стоек может быть стена из пеноблоков или металлический каркас

Следующим шагом будет установка верхних стропил.Сложность заключается в соблюдении угла и конструкции конструкции в целом.

Совет: Для того, чтобы угол крепления стропил не был сбит, в начале из двух досок делается шаблон, который и является соединением стропила. Балки подрезаются по шаблону на Земле, а затем устанавливаются на каркас.

Каркас мансарды своими руками, установка верхней стропильной конструкции

Устройство чердака, устройство обрешетки под рубероид

Следующим шагом будет создание изолирующего слоя.Рекомендуется использовать нетоксичные и негорючие материалы, особенно это актуально, если . С внутренней стороны стропильного каркаса укладываем пароизоляцию, создавая ее скобами. Затем важно, чтобы он плотно прилегал к стропилам, без щелей. На теплоизоляционный слой монтирую обрешетку с шагом 500 мм, которая будет фиксировать утеплитель.

Строим голую мансарду, монтаж рубероида

Обрешетка укладывается в гидроизоляционный слой, который защитит деревянные элементы от влаги.Крыша уложена на гидроизоляцию.

Строительство мансарды своими руками, видео материалы наглядно демонстрируют, как на практике правильно устанавливается стропила.

В этом видео представлены типичные ошибки, допускаемые при монтаже мансардного этажа.

Особенности пристройки мансарды своими руками к старому дому

Если в старом частном доме или на даче планируется достроить мансарду, устроить дополнительную жилую площадь, то в этом случае актуален вопрос о демонтаже кровли.Демонтаж можно произвести своими руками, обязательно соблюдайте технику безопасности, чтобы балки не ударили вас по голове.

Отношения мансарды предполагают определенные нагрузки на фундамент и стены здания. Особенно важно правильно распределить нагрузку на стены, поэтому перед возведением мансарды ограждающие стеновые конструкции тщательно укрепляют.

Важно: При проектировании следует учитывать прочность стен с учетом износа и мощности конструкции.

Перекрытие старого дома является одновременно потолком соседнего этажа и полом чердака, поэтому необходимо учитывать движение теплых и влажных потоков, чтобы конденсат образовывался не на потолке, а в виде результат, гниение и грибки. Чтобы не возникало проблем, необходимо и гидроизоляция перекрываться.

После выполнения подготовительных процедур можно приступать к креплению и устройству мансардного этажа. При выполнении важно строго соблюдать расчетную схему возведения стен и .Нарушение проекта влечет за собой не только отклонения от, так как неправильное распределение нагрузки на несущие конструкции может привести к разрушению стен и фундамента дома.

Самый простой и надежный способ увеличить полезную жилую площадь в старом доме – мансарда своими руками. Видео, как построить мансардный этаж в каркасном доме, поможет избежать глобальных ошибок, и подскажет нюансы, как лучше сделать мансарду своими руками. Работы, выполненные в соответствии с конструкцией мансардного этажа, гарантируют надежность и безопасную эксплуатацию пристройки.

Новости | Жилая кровля рядом со мной

Если вам нужна новая крыша для вашего дома или вы строите новый дом и рассматриваете наилучший вариант для нужного вам типа крыши, вам необходимо рассмотреть различные варианты выбора, доступные для вас, и то, что плюсы и минусы для каждого стиля.

Крыша может создать или испортить внешний вид вашего дома. Стиль, цвет, отделка и то, для каких погодных условий он лучше всего подходит, — все это факторы, которые вы должны учитывать.Вы должны убедиться, что выбрали вариант, который защищает от непогоды, защищает вашу семью, изолирует ваш дом от вредителей, а также отлично выглядит.

Как домовладелец вы не можете быть экспертом по кровле. Обычному человеку, вероятно, будет трудно отличить один стиль кровли от другого. На самом деле многие люди не знают, какой тип крыши лучше всего подходит для их местоположения.

Так как же выбрать стиль кровли, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям?

К счастью, специалисты Bondright Roofing написали эту полезную статью, чтобы помочь вам узнать о возможных вариантах!

Вот некоторые из наиболее распространенных форм жилых крыш, а также плюсы и минусы их использования…

Стиль: Двускатная крыша образует треугольник, две стороны которого сходятся в самой высокой точке крыши. Конструкция крестообразной двускатной крыши состоит из двух треугольных фронтонов, образующих угол 90 градусов.

Плюсы: Простая конструкция, простота конструкции, меньшая стоимость и большая площадь по сравнению с крышами альтернативного типа, такими как четырехскатная крыша. Кроме того, они обладают отличной вентиляцией и отводом воды, что делает их менее подверженными протечкам.

Минусы: Возможно, одним из самых больших минусов двускатных крыш является то, что они более подвержены повреждению ветром, поскольку имеют более крутой скат, чем другие типы крыш.

Стиль: Крестообразные двускатные крыши имеют две или более линии двускатной крыши, которые пересекаются.

Плюсы: См. двускатную крышу выше.

Минусы: См. двускатную крышу выше.

Стиль: Шатровые крыши имеют четыре ската одинаковой длины со всех четырех сторон, которые сходятся наверху, образуя конек.

Плюсы: Более устойчивы и долговечны, чем двускатные крыши, они просторны и являются отличным выбором как для сильного ветра, так и для снежных районов.Наклон крыши позволяет снегу легко соскальзывать без стоячей воды.

Минусы: Шатровые крыши дороже в строительстве, чем двускатные. Это более сложная конструкция, требующая большего количества строительных материалов. Кроме того, при добавлении слухового окна дополнительные швы могут облегчить образование протечек воды в ендовах, если кровельная система не установлена ​​должным образом.

Стиль: Шатровые крыши состоят из двух шатровых крыш, которые пересекаются друг с другом, обычно образуя либо L-образную форму, в которой два бедра пересекаются на своих концах, либо Т-образную форму, в которой они пересекаются посередине.

Плюсы: См. двускатную крышу выше.

Минусы: См. двускатную крышу выше.

Стиль: Шатровые пирамидальные крыши состоят из четырех секций, которые сходятся в остроконечной вершине. Каждая сторона спускается к стенам и имеет как минимум три прямоугольные грани. Из-за своей формы они более аэродинамичны, чем другие типы крыш. Они также обладают естественными изоляционными и дренажными свойствами.

Плюсы: Чрезвычайно устойчивы к сильному ветру и отлично подходят для дождливых районов, так как из них легко стекает вода, они просторны, энергоэффективны и имеют отличную вентиляцию.

Минусы: Стоимость пирамидальных крыш выше из-за сложности конструкции.

Стиль: Плоская крыша, как следует из названия, укладывается горизонтально, хотя может иметь небольшой уклон. Синтетический каучук и асфальт являются двумя наиболее распространенными материалами для плоских кровель.

Плюсы: Усиленные плоские крыши можно использовать в качестве садов на крыше, они дешевле в установке, чем другие типы крыш, и могут иметь солнечные батареи, на них можно размещать блоки отопления и охлаждения, что отлично подходит для коммерческих крыш, они также энергоэффективны. и экологически чистые, так как их легко изолировать.

Минусы: Расходы на техническое обслуживание и частые ремонты могут сделать их более дорогими в долгосрочной перспективе, поскольку они часто подвержены утечкам.

Стиль: В отличие от других типов крыш, односкатные крыши представляют собой одиночные плоскости с уклоном вниз. Односкатные крыши используются в домах с одной более высокой стеной и одной более низкой стеной, а также используются для соединения домов с более низкими крышами крыльца.

Плюсы: Более низкие затраты на установку, простота ремонта и монтажа.

Минусы: Обслуживание дорогое, так как приходится часто ремонтировать, они выглядят дешево, плохо переносят любые погодные условия и неблагоприятны для окружающей среды, так как плохо изолированы.

Стиль: Мансардная крыша, также известная как французская крыша, представляет собой четырехскатную крышу с двойным скатом с каждой стороны, которые встречаются, образуя пологую крышу.
Нижний склон намного круче верхнего. Стороны могут быть плоскими или изогнутыми, в зависимости от стиля.

Плюсы: Дополнительная жилая площадь для мансардных помещений, они эстетичны, в них можно позже пристроить слуховые окна или чердаки.

Минусы: Они плохо переносят сильные снегопады и затраты на строительство – два основных минуса мансардных крыш.

Стиль: Вальмовая крыша имеет два ската, один более крутой, а другой пологий. Название гамбрел происходит от задней части лошадиной ноги или лодыжки лошади. Крыша обычно встречается в домах и больших хозяйственных постройках. Эти крыши легко возводятся и обладают отличной дренажной способностью.

Плюсы: Крыши легко возводятся и дают больше места для верхнего этажа, их строительство не так дорого, как другие типы крыш, и они также выглядят стильно.

Минусы: Эти крыши не идеальны и не рекомендуются для районов со снегопадом, сильным ветром и ветреной погодой, поскольку они недостаточно долговечны для этих условий, а также требуют частого обслуживания.

Стиль: Крыша из солончака имеет асимметричный дизайн: одна сторона представляет собой слегка наклонную плоскую крышу, а другая — наклонную, с фронтонами на каждом конце.

Плюсы: Отлично подходит для сильного дождя, так как по нему легко стекает вода, асимметричный дизайн делает его более прочным, чем простая двускатная крыша, и они могут быть хороши для мансардных помещений, поскольку они увеличивают высоту крыши.

Минусы: Стоимость строительства выше из-за сложной конструкции, и, хотя предоставляется больше жилой площади, это не так много, как обычная скатная крыша.

Стиль: Мансардные окна — это дополнения к крыше, которые выступают над существующей крышей дома или выходят за ее пределы, позволяя строить дома с ограниченным пространством для расширения вверх. Мансардные окна предлагают больше света (в них часто есть окна), более высокие потолки и даже могут добавить дополнительное пространство чердачным помещениям. Добавление слуховых окон в ваш дом может повысить ценность, характер и привлекательность как внутри, так и снаружи.

Плюсы: Они очень привлекательны на вид и придают характер, добавляют света в комнату на чердаке, улучшают вентиляцию на чердаке, обеспечивают прекрасный вид и являются еще одним потенциальным выходом в экстренной ситуации.

Минусы: Они не очень хороши в районах с неблагоприятными погодными условиями, они не так долговечны, как другие типы кровли, и требуют частого обслуживания. Они имеют тенденцию образовывать ложбины с обеих сторон, которые подвержены протечкам.

Sappi Roof: Кровля Sappi представляет собой битумно-полимерную гидроизоляционную мембрану.Эта мембрана применяется для самых разных крыш: плоских, криволинейных и скатных. Мембрана, наносимая с помощью горелки, имеет низкую температуру плавления, что облегчает ее приклеивание, а также снижает расход газа, необходимый для монтажа системы.
Подробнее о кровле Sappi читайте здесь…

Скатная шиферная и черепичная крыша: Куда бы вы ни отправились в Великобританию, вы обязательно увидите скатные крыши, наиболее распространенную конструкцию для домов. Используя как сланец, так и черепицу, Bondright Roofing может создать красочные и прочные крыши для любого домовладельца и его семьи.
Подробнее о скатных кровлях из шифера и черепицы читайте здесь…

Матричная крыша: Матричная кровля изначально была разработана для использования в судостроении. В ней используется пластик, армированный стекловолокном (GRP), чтобы обеспечить износостойкое и простое в установке кровельное решение для любой крыши, но чаще используется для плоских крыш и сложных конструкции крыш с большим количеством выступов, например световых люков.


Подробнее о кровле Matrix читайте здесь…

Замена крыши — это крупный ремонтный проект, и наша опытная и дружная команда всегда готова помочь.Позвоните эксперту Bondright Roofing сегодня по телефону (01491) 579659, чтобы договориться о бесплатной консультации и расчете стоимости.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.