Меню Закрыть

Как выровнять стены в старом доме: Как выровнять кривые стены в старом доме

Содержание

способы и варианты правильного выравнивания. Как подготовить стены и инструменты

Во время проведения ремонта в квартире или доме часто возникает необходимость выполнить выравнивание стен своими руками. Данную манипуляцию можно проводить различными способами: с помощью штукатурных смесей, шпатлевки или листов гипсокартона. Выбор способа зависит от влажности помещения, степени неровности поверхностей и так далее.

Оштукатуривание считается классическим вариантом выравнивания поверхностей, который можно использовать для жилых и промышленных помещений. Использование гипсокартона уместно в том случае, когда стены очень кривые, и применение штукатурных смесей обойдется в приличную сумму. Гипсокартон также нуждается в дальнейшей отделке, поэтому в народе данный способ называют сухой штукатуркой. Выравнивание стен шпаклевкой – это финишный этап отделочных работ. Он необходим для удаления мелких дефектов перед нанесением на поверхности краски или обоев. Данные способы выравнивания стен довольно просты, поэтому каждый мастер справится с ними самостоятельно.


Современные материалы позволяют выбрать наиболее доступный способ выравнивания стен

Проведение оштукатуривания

Для проведения данных отделочных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты для выравнивания стен:

  • Щетки, терки, перфоратор и бур, молоток и растворитель для удаления старого покрытия.
  • Емкость для смешивания, насадка-миксер для приготовления раствора.
  • Грунтовка и малярная кисть или валик.
  • Штукатурка, маяки, саморезы, шпатель, кельма, мастерок, правило, полутерок, строительный уровень.

Подготовка

Технология выравнивания стен таким способом подразумевает наличие подготовительного этапа, который включает в себя следующие действия:

  1. Удаление старого покрытия, простукивание стены на предмет выявления слабых фрагментов.
  2. Извлечение данных фрагментов, заделка выбоин шпатлевкой.
  3. Удаление любых загрязнений с поверхности, включая пыль.
  4. Нанесение грунтовки в 2 слоя с интервалом в 3-4 часа (точное время указывает производитель на упаковке).

Предварительная подготовка стен перед штукатурными работами

Разметка стен под маяки

Для качественного выравнивания стен необходимо предварительно . Это металлические или пластиковые перфорированные профили, которые служат направляющими во время растягивания штукатурки правилом. Для домашних мастеров рекомендуется использовать Т-образные оцинкованные профили, более опытные мастера могут и вовсе без них обойтись. Ранее было принято использовать для этих целей подручные средства, например, деревянные рейки, металлические трубы и так далее, но такие элементы вряд ли помогут добиться идеальной ровности.


Использование штукатурных маяков позволяет сделать стены идеально ровными

Для разметки под маяки нужно сделать следующее:

  • Отступить от угла 30 см, от потолка и пола по 15 см, начертить строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня. Повторить операцию для второго угла.
  • В верхних и нижних точках линий просверлить по отверстию, в которые вставить дюбели и закрутить саморезы.
  • Расчертить всю стену аналогичными линиями, отступая от каждой 130-160 см.
  • Между крепежными деталями натянуть две горизонтальные нити.
  • Отметить места пересечения линий и нитей маркером. Просверлить там отверстия и вставить саморезы.
  • Вкрутить крепежные детали на глубину, которая равна завалу стены, плюс толщина маяка 0.6 см, плюс запас 0.5 см.
  • Натянуть диагональные нити и провести под ними маяком. Если изделие едва задевает нити, значит, разметка проведена правильно.

Важно! На данном этапе лучше регулярно сверяться со строительным уровнем.

Установка маяков

Маяки устанавливаются на стены с помощью того же штукатурного раствора, что будет применяться для основных работ. Хотя самый быстрый способ – это использование дополнительных пластиковых или металлических крепежных деталей, но в этом случае толщина конструкции увеличивается, что ведет к лишним тратам.


Для монтажа штукатурных маяков используется раствор или специальный крепеж

Итак, для закрепления маячковых профилей необходимо следующее:

  1. Нанести по расчерченной линии раствор небольшими порциями с интервалом в 15-20 см.
  2. Взять маяк и прижать его правилом к раствору.
  3. Сделать так, чтобы он шел в уровень с выставленными саморезами.
  4. Удалить излишки раствора шпателем. Их используют для заделки поверхностей маяка, которые не полностью утоплены в материале.

Маячный профиль следует утопить в растворе

Технология оштукатуривания

Выравнивание поверхности стен начинается с приготовления раствора. На данном этапе важно четко следовать рекомендациям производителя, чтобы высохшее покрытие обладало необходимыми эксплуатационными показателями. По технологии необходимо нанести 3 слоя.

Первый из них – обрызг. Его толщина не должна превышать 3 мм, он используется для повышения сцепления штукатурки со стеной. На шпатель набирают подготовленный раствор и просто накидывают его на участок стены, разделенный маяками. Пока будет обработана вся поверхность, уже немного подсохнет первый фрагмент, поэтому можно не ждать, а сразу приступить к дальнейшим работам по выравниванию стен в квартире.


Обрызг – первый слой штукатурки, используется для улучшения адгезии основного штукатурного слоя со стеной

Следующий выравнивающий слой – грунт. Его толщина может составлять 50 мм, в зависимости от кривизны стен. Широким шпателем раствор наносят на фрагмент стены, двигаясь сверху вниз, после чего берут правило, прижимают его к нижней границе и ведут вверх, при этом делая зигзагообразные движения в стороны. Раствор, который остается на лезвии инструмента, накидывают наверх. Процедуру повторяют. Так обрабатывают всю стену, после чего извлекают маяки и заделывают штробы раствором. Затем стене нужно дать время высохнуть – до 14 дней.


Грунт – второй слой штукатурки, который несет на себе основную нагрузку

По истечению данного срока проводится промежуточный этап, во время которого формируются углы и зоны возле пола и потолка. Работа довольно простая, поскольку вместо уровня есть готовая поверхность, на которую можно ориентироваться. Ввиду маленькой площади для обработки, рекомендуется использовать узкие шпатели.

Последний слой материала – накрывка. Это декоративный слой, который сгладит все мелкие неровности. Его толщина составляет 3 мм. После схватывания поверхность затирают терками и полутерками с установленными в них наждачками разной зернистости.


Накрывка – третий слой штукатурки, позволяющий получить идеально ровное покрытие

Штукатурка – это довольно тяжелый материал, который дает дополнительную нагрузку на стены, поэтому ее применение целесообразно только в помещениях с поверхностями, которые немного отклонены от вертикали.

Выравнивание гипсокартоном

Выравнивание поверхности с помощью листов гипсокартона используют тогда, когда обычное оштукатуривание обойдется слишком дорого ввиду сильного искривления стен. Среди положительных сторон данного способа можно выделить:

  • Легкость монтажа. Установку каркаса и закрепление плит может провести даже неопытный домашний мастер. При этом не будет образовываться большое количество пыли и грязи, а также всегда можно исправить ошибку, чего нельзя сказать о штукатурке или шпатлевке.
  • Универсальность. Данный материал можно монтировать на любое основание с любым завалом.
  • Легко выровнять очень кривые стены с абсолютно любыми неровностями и перепадами.
  • Возможность проведения дополнительного утепления и звукоизоляции, поскольку между стеной и листом гипсокартона остается свободное пространство.

Обшивка гипсокартоном – это наиболее простой вариант выравнивания стен

Главным недостатком является тот факт, что заметно уменьшает полезную площадь, что крайне нежелательно в небольших квартирах. Кроме того, не рекомендуется использовать данный материал для отделки влажных помещений. Современный рынок предлагает влагостойкие листы, но и они продержатся всего 3-5 лет. Поверхность гипсокартона очень гладкая, что осложняет дальнейшую отделку.

Каркасный метод монтажа

Для создания обрешетки своими руками нужно запастись металлическими профилями, длина которых должна соответствовать высоте потолков, дрелью и саморезами. Ранее использовали деревянный брус для этих же целей, но он подвержен гниению, а устанавливать его сложнее, поэтому сейчас деревянные направляющие практически не используются.


Первым делом наносят разметку. Для этого стены расчерчивают вертикальными линиями с интервалом в 40-60 см. По этим линиям прикрепляют каркас и проверяют его строительным уровнем. Крепление осуществляется на дюбели с саморезами.

На заметку! Утепление минеральной ватой или любым другим выбранным утеплителем необходимо проводить после установки каркаса.


Утепление стены проводится после монтажа каркаса

После этого нужно взять лист гипсокартона и поместить его в центр конструкции. Он крепится на оксидированные крепежи через каждые 40-60 см. Шляпка самореза должна немного утопать в поверхности плиты. От центра следует двигаться к краям, а для обработки поверхности возле углов, скорее всего, потребуется подрезать листы материала.

Установка гипсокартона без обрешетки

Он немного напоминает монтаж кафельной плитки. Для листов гипсокартона разводят специальный раствор, после чего наносят его на стены и крепят лист. Уровнем проверяют его ровность и приступают ко второму. Толщина покрытия зависит от кривизны стен, чем дефекты больше, тем толще нужен слой клея.

Отделка стен гипсокартоном отлично подойдет в тех случаях, когда, кроме исправления неровностей, нужно провести утепление, звукоизоляцию и спрятать инженерные коммуникации. Способ значительно дешевле, чем оштукатуривание, но приводит к уменьшению полезной площади.

Использование шпаклевки для выравнивания стен

Для проведения выравнивания стен шпаклевкой своими руками потребуются следующие инструменты и материалы:

  • шпатлевка;
  • монтажная пена;
  • грунтовка;
  • набор шпателей;
  • строительный фен.

Шпатлевка используется для нанесения финишного выравнивающего слоя

Шпатлевка представляет собой отделочный материал, который используется для финишного выравнивания поверхности. Качество получающегося покрытия довольно высокое, поэтому применять шпаклевание для черновых работ нецелесообразно. Данную операцию проводят при подготовке стен к отделке кафельной плиткой, окрашиванию или оклейке обоями. Нередко материал используется в качестве финишного слоя после проведения оштукатуривания. Шпатлевку можно использовать практически на любом основании, но лучше всего она держится на бетоне и дереве.

Работа с материалом

Перед тем, как выровнять стены шпаклевкой, нужно подготовить поверхность. Делается это так же, как в случае с оштукатуриванием.


Шпатлевка наносится с помощью специального инструмента – шпателя

Затем наносят первый слой материала, его толщина должна быть 2-3 мм, но при сильных отклонениях допустимо увеличить ее до 5 мм. На этом этапе работа идет только шпателем. Данным инструментом и наносят материал, и разравнивают его. В конце шпатлевку оставляют высыхать.

После высыхания выровненной поверхности наносят грунтовку, а затем последний слой. Его толщина должна составлять 1 мм. Можно просушить материал строительным феном, но держать его нужно подальше, чтобы не перегреть поверхность.

В конце поверхность обрабатывают наждачкой с мелким зерном. Получившийся результат можно использовать как основу под плитку или обои, но качество поверхности позволяет и вовсе отказаться от дальнейших отделочных работ.

В заключение следует заметить, что не следует ограничиваться одним способом выравнивания поверхностей. Можно комбинировать их, например, устранить значительные искривления гипсокартоном, а затем отделать его декоративной штукатуркой. Или использовать недорогую цементную штукатурную смесь для основных работ, а в конце нанести качественное покрытие шпатлевкой.

Выравнивание стен своими руками не простой процесс, с которым при старании может справиться и новичок. Для начала нужно определиться с желаемым результатом и методом работы. Существует несколько способов, как выровнять стены своими руками, в каждом случае есть оптимальный вариант.

Виды выравнивания

По технологии работы и материалу различают сухое и мокрое выравнивание. Сухое выравнивание целесообразно применять в помещениях с большими погрешностями поверхности, в деревянных домах. Мокрое выравнивание используется как при незначительных отклонениях, так и при заметных. Рассмотрим подробнее как правильно выровнять стены по каждой технологии.

Сухое выравнивание

Выравнивание сухим способом, оно же каркасное, значительно экономит расходы в сравнении с оштукатуриванием падающей стены — это важное преимущество.

Для начала работ рассчитывается необходимый материал:

  • профиль направляющий приобретается в двойном размере периметра;
  • профиль стоечный — количество равно отношению периметра помещения к ширине гипсокартона (стандартно 1 м 20 см), умноженное на два, плюс 4 угловых;
  • анкер-клинья или дюбель-гвозди — периметр делим на 50 см и умножаем на 2;
  • саморезы по металлу — количество профилей стоечных умножаем на 4;
  • ГКЛ — периметр делим на 1 м 20 см;
  • саморезы по ГКЛ — периметр одного листа делим на 60 см и умножаем на общее количество листов;
  • серпянка — количество стоечных профилей умножается на их высоту;
  • грунтовка глубокого проникновения — 150 мл на 1 кв. м.;
  • шпаклевка для швов — в зависимости от производителя расход разный;
  • шпаклевка по ГКЛ.

Каркасное выравнивание позволяет создать идеальную геометрию помещения, оно подходит для любого вида финишной отделки.

С помощью лазерного уровня размечается каркас конструкции, направляющие профили крепятся анкерами или дюбелями по расчерченным отметкам на потолке и полу.

Стоечные профили разрезаются по концам, создаются лепестки, через которые вкручиваются саморезы. Вставляются в направляющие и крепятся на расстоянии 60 см друг от друга.

К готовому каркасу прикручиваются листы гипсокартона, шагом в 0,6 м, шляпки саморезов втапливаются.

Швы затираются специальной шпатлевкой, она отличается большей эластичностью. Во избежание появления трещин в шпатлевку втапливается серпянка.

Для финишного выравнивания поверхности используется шпаклевка: готовится смесь, которая размазывается по всей поверхности. В целях экономии времени на обработку и на стоимости финишного слоя, ГКЛ стоит выбрать со скошенными краями, тогда разница в высоте будет незначительна. Можно срезать края самостоятельно.

Кроме гипсокартона для каркасного выравнивания могут использоваться и другие материалы: двп, дсп, панели пвх, фанера, вагонка и более современная OSB-плита.

Совет! Выбор способа выравнивания зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Поэтому перед началом ремонта стоит расписать все возможные виды отделки, их стоимость, а затем принимать решение.

Мокрое выравнивание

Выравнивание стен смесью более трудоемкий и грязный процесс. Но он позволяет экономить пространство, а в некоторых случаях и финансы — при незначительных отклонениях расход на смеси будет меньше. Способ выравнивания зависит от требований к конечному результату.

Существует два способа выполнения работы: по маячкам и по правилу. Идеальное выравнивание углов стен невозможно без маячков и угловых элементов. Такой трудоемкий процесс актуален для ванной комнаты, для кухни. Здесь геометрия помещения очень важна, при установке мебели правильной формы незначительные погрешности становятся заметными. Рекомендации по выравниванию от профессионалов:

На практике часто совмещаются два метода: по маячкам выравниваются стены с окнами и дверями, а другие стены по правилу. Также тщательного выравнивания по маячкам требуют помещения с наружными углами.

От финишного покрытия зависит выбор смеси для выравнивания стен. Это могут быть обои, краска, декоративная штукатурка.

Выравнивание стен под обои зависит от их типа:

  • под светлое тонкое покрытие нужно светлое основание без малейших погрешностей;
  • стеклообои и виниловые обои плотной текстуры способны скрыть незначительные недостатки основания;
  • жидкие обои, в зависимости от зернистости требуют идеально ровную плоскость или допускают небольшие изъяны.

Выравнивание стен под покраску всегда требует идеально ровную поверхность. Предполагает несколько этапов шпаклевания и использование качественной смеси. Выбор полимерной шпаклевки позволяет подготовить поверхность к покраске в один этап шпаклевания без шкурки и повторной замазки.

Декоративная штукатурка крупной зернистости не требует шпаклевания стен, достаточно оштукатуривание для ровной основы, гладкость значения не имеет.

Важно! Вне зависимости от количества слоев и финишного покрытия, каждый этап заканчивается грунтовкой. Она необходима для лучшего сцепления слоев и экономии материала.

Непростые случаи в выравнивании

Как выровнять стены в деревянном доме? Для этого случая допустимо использование обоих методов работ, но каркасный вариант предпочтительней. Технология работ такая же, как описано выше.

Важным моментом является высота обшивочного материала в не осевшем доме, она должна быть на 5-10 см меньше стен. Выравнивание смесью более трудоемкий процесс: требует тщательной обработки стен адгезионным составом, прикрепления дранки или сетки для удерживания штукатурки. Предварительная обшивка под оштукатуривание выглядит следующим образом.

Даже в современных новостройках можно встретиться с глиняными стенами. Этот материал отличается невысокой стоимостью, хорошей гигроскопичностью — идеален для использования в жилых помещениях. Как же можно выровнять редкие глиняные стены?

На самом деле ничего сложного: выравнивание происходит оштукатуриванием и шпатлеванием более легкими или равновесными смесями. Для этого подходят гипсовые или глиняные смеси.

Выравнивание наружного угла стены своими руками становится значительно проще, если использовать специальный перфорированный уголок. Он может быть поуже и пошире, в зависимости от необходимости. Уголок создает идеально-ровные стороны, остается в штукатурке. Для шпаклевания удобно использовать специальный угловой шпатель, который потребует минимум навыков и усилий.

Выравнивание углов в комнате неправильной геометрической формы своими руками очень трудоемкий процесс. Использование гипсокартона украдет большее пространство, чем оштукатуривание, но пройдет быстрее. В любом случае устанавливаются угловые элементы перпендикулярно друг к другу. Затем на одной линии с ними, по стене на алебастр крепятся маячки. Лазерный уровень упрощает процесс выравнивания маячков и угловых элементов. Самый ответственный момент выполнен, остается лишь наполнить пространство между маячками штукатуркой.

Выбор материала

Для качественной отделки, ее скорости, удобства работы важны материал и инструмент. На них не стоит экономить.

Смеси для выравнивания стен выпускаются разной зернистости и белизны. Чем дороже смесь, тем меньше с ней будет хлопот. Особенно удобны готовые составы штукатурок и шпатлевок, которые готовы к нанесению без разбавления водой. Такие смеси отличаются долгим сохранением свойств даже в открытом виде, что очень важно для новичков — ведь обычные растворы быстро сохнут и наносить их неудобно. Готовые составы продаются в ведрах, после использования остатки можно хранить в ведре до окончания срока годности.

Белая шпатлевка экономит расходы на покраску, необходима под светлые обои. Поэтому, при выборе стоит уточнить цвет смеси, если необходимо выровнять стены в квартире под обои.

Качественный гипсокартон не крошится, не имеет сколов — его обработка пройдет значительно быстрее. Наличие заводских фасок (изображение выше) на листе экономит общий расход финишной смеси и время на отделку. То же касается и профилей — жесткие профили создают прочный каркас и не подвержены деформации во время монтажа.

Совет! Выбирая дешевый материал, не стоит рассчитывать на быстрый ремонт, такая экономия потребует большего терпения и умения в работе.

Приятно улучшать свой дом собственноручно, но неправильный подход может испортить настроение. Перед началом ремонта нужно трезво оценить свои силы, изучить необходимую информацию. Доверить работу профессионалам можно успеть всегда.

Нередко бывает, что бани обустраиваются в помещениях, которые раньше принадлежали гаражу, летней кухне или просто старому небольшом дому. Почему бы и нет? Вложений нужно уже куда меньше, строительных работ – тоже (основа-то есть!), остается только заняться отделкой и внутренним наполнением – установить печь, купить вагонку и… А вот здесь как раз и встречаются трудности – стены в таких конструкциях зачастую неровные, старые и требуют капитального ремонта. Что делать? Рабочих нанимать не обязательно – как выровнять стены своими руками, расскажет эта статья.

Итак, технология выравнивания стен бывает «сухой» и «сырой». В первом случае используются гипсокартонные конструкции, во втором – коррекция производится строительной смесью. А чтобы грамотно выбрать, на каком из методов остановиться, неровности нужно измерить лазерным нивелиром или хотя бы уровнем. Так, небольшие впадины можно исправить обычной шпаклевкой – если они не более пяти сантиметров. Для всего остального существует сухая технология. А вот если перепады оказались более 5 сантиметров, лучше приобретать гипсокартон.

Способ №1. Самый бюджетный – топором

Самые грубые места чистить легче топором. Причем, как только таких отходов наберется килограмм-другой, их можно замочить в ведре на всю ночь, потом добавить немного обойного клея – и вот бесплатная смесь для выравнивания ям готова! Дешево и сердито.

Способ №2. Для небольших изъянов — шпатлевкой

Шпаклевкой в бане делают выравнивание стен по маякам – но только тогда, когда есть смысл — когда перепады высот в ней совсем небольшие, или же завершают ею выравнивание углов стен во всех помещениях. Для такой работы понадобятся узкий и широкий шпатель, смесь и кюветка с плоским дном. Итак, шаг за шагом:

  • Шаг 1. Готовим смесь. Чтобы она получилась без сухих комков, замешивать лучше строительным миксером. Консистенция ее должна получится такой, чтобы конус от помешивания палочкой сохранял свою форму. После чего шпатлевка загустеет и ее нужно будет периодически разбавлять водой или грунтовкой. Чтобы смесь не высыхала, ее нужно положить в кюветку и накрыть. А проверить, достаточной ли она плотности, легко: если она хорошо держится в вертикальном положении и со шпателя не соскальзывает – это то, что нужно.
  • Шаг 2. На поверхность выравниваемой стены с помощью шпателя наносится смесь — небольшими мазками. Далее вертикальными и горизонтальными размеренными движениями ее нужно выровнять до толщины 1-2 мм, держа при этом сам шпатель под углом. Здесь есть свой секрет: чем больше у шпателя угол наклона к стене, тем тоньше получится слой – а потому для его равномерности инструмент полотно фиксируется свободной рукой.
  • Шаг 3. Как только смесь «схватится», ее желательно аккуратно промыть грунтовкой – так уберутся неровности и наплывы. И после высыхания первого слоя, на что уйдет не менее суток, стену обязательно нужно отшлифовать шкуркой-нулевкой – для удобства ее наматывают на небольшой брусок. Если же необходим второй слой, то первый предварительно хорошо грунтуется – иначе не избежать трещин из-за влаги, которая может впитаться в ранее нанесенную шпатлевку.

В принципе, даже с более серьезными неровностями можно обойтись одной шпаклевкой – если только использовать специальную сетку. Хотя сам процесс будет более трудоемок.

Способ №3. Для ощутимых перепадов высот – штукатуркой

Итак, вот подробная инструкция, как в бане выровнять стены штукатуркой:

  • Шаг 1. Проводится ряд подготовительных работ: по необходимости демонтируются устаревшие отделочные материалы и оценивается общее состояние поверхности, которая и будет штукатуриться.
  • Шаг 2. Выбираем смесь – для кирпичной кладки ее лучше брать на цементной основе, которая стоит недорого и служит долго. А вот для пенобетона вполне подойдет выравнивание стен штукатуркой на гипсовых смесях – микрочастицы кварца в них сделают стену шероховатой и цепкой для следующего вида отделки.
  • Шаг 3. Ставятся маяки. Для штукатурки это может быть перфорированный профиль или специальные покупные приспособления, которые не нужно потом будет вынимать или маскировать – в чем их и плюс. Ставить же маяки нужно на вертикальные полоса той смеси, что будет использоваться – с дистанцией в длину правила, чтобы оно опиралось на них и случайно не соскальзывало.
  • Шаг 4. Кладется первый слой. Если это цементная смесь, он может быть достаточно толстым, но при превышении более 2 сантиметров лучше использовать специальную штукатурную сетку для армирования. Также, если смесь используется гипсовая, для бетонной стены, всю поверхность нужно предварительно загрунтовать и армировать полимерной сеткой. В любом случае делается это так: между маяками набрасывается так называемый «намет» — большое количество смеси, для чего используется мастерок и «сокол» — инструмент, чем-то напоминающий мастерок, но с куда большей основой. Им набирать смесь можно в большом количестве, что и экономит время.
  • Шаг 5. «Намет» после набрасывания не выравнивают – он должен немного просохнуть. И только на него как на черновой слой наносят чистовой, который необходимо равномерно распределить по направлению снизу вверх.

Этим же методом не сложно понять, как выровнять углы стен в бане – точно по такому же принципу, только используя дополнительные инструменты.

Способ №4. Для очень старых стен – раствором

Если стены в бане ну совсем уже старые, то крепить на них новую штукатурку не только дорого, но и чаще всего неэффективно – со временем все равно появятся трещины. В таком случае лучше придерживаться такой технологии:

  • Шаг 1. В каком бы состоянии старая штукатурка не находилась, трогать ее не нужно – к самой же стене крепится металлический каркас под ГВЛ.
  • Шаг 2. К каркасу на высоту до полуметра крепится опалубка.
  • Шаг 3. Между стеной и опалубкой заливается раствор. Наращивается опалубка и цикл повторяется.
  • Шаг 4. Через день-два опалубка снимается и крепится ГВЛ.

Вот как выровнять стены в старой бане с минимальными затратами!

Способ №5. Для безнадежных вариантов – гипсокартон и его аналоги

Для больших выбоин самый малобюджетный, и в то же время эффективный вариант – это гипсокартон. А крепить его можно как каркасным, так и бескаркасным способом.

В первом случае ставится каркас из готового металлического профиля или бруса – менее долговечного и более сложного в плане монтажа. Ставить такой каркас не трудно – к потолку монтируются направляющие профили, после чего на расстоянии полуметра крепятся направляющие по ширине листа (стандартно – 120 см). Затем стены утепляются пенопластом или минеральной ватой. После чего листы гипсокартона провинчиваются специальными саморезами из оксидированного метала, шляпки которых нужно «прятать» в лист. А за самим гипсокартоном можно проложить коммуникации – заодно и спрятать их из виду.

Бескаркасный метод состоит в том, что листы гипсокартона клеятся прямо на стену – быстро и дешево, но серьезные дефекты так не ликвидировать, конечно. И, естественно, для парилки и моечной такой метод не подойдет – нельзя, чтобы на гипсокартон попала влага. Вот почему для таких мест используется только вагонка – она тоже крепится на каркас с утеплителем, и для нее выравнивание стен своими руками и его качество не особо важно.

Можно вместо гипсокартона использовать и фанеру, и пластиковые панели, для которых вместо профилей ставятся деревянные бруски. Но для бани, ввиду ее перепадов температуры и влажности воздуха, подходят далеко не все материалы — это нужно помнить.

В общем, главное — это результат. Какова бы ни планировалась отделка, главное, чтобы не получилось, как в том анекдоте, где каменщик рассчитывает, что стену выровняет штукатур, штукатур – что шпаклевщик, а последний рассчитывает на покраску, которой займется маляр.

Ровные стены в бане – это не только красивый дизайн, но и гарантия долговечности ее внутренней отделки!

Красивая квартира и качественный ремонт, со вкусом подобранная современная мебель и комфортный интерьер – мечта любого человека. Но вот только все это великолепие меркнет в помещениях с неровными стенами. Очень часто люди пытаются скрыть небольшой завал и закрывают его мебелью или прибегают к другим хитростям. Напрасно, поскольку неровные стены необходимо выравнивать, а не маскировать. К примеру, мебель только подчеркивает такой недостаток. Поэтому в данной статье речь пойдет о том, как выровнять стены и добиться желаемого результата.

Причины неровных стен могут быть разными. Потолки и стены в старых домах зачастую оставляют желать лучшего, но во многих новостройках они также не идеальные. Большинство панельных домов имеют кривые стены по причине того, что немного неровно встали панели. Но только не до такой степени, что дом нельзя сдавать в эксплуатацию — на его надежности этот аспект никак не отражается. При самой установке плита могла чуть-чуть развернуться. Для более наглядного представления ситуации нужно найти альбомный лист бумаги и положить его на стол. Лист ровный, но если взять его за концы по диагонали, а затем потянуть один конец вверх, а второй вниз, можно наблюдать интересную картину. Что происходит с листом? Вот по такому же принципу может выгибаться и бетонная плита. Это отклонение незначительное, но его достаточно для завала стен и нарушения геометрии углов в помещении.

Определение отклонений по вертикали

Вполне возможно выровнять стены своими руками, но для начала необходимо определить, где есть завал. Для этого следует обратить внимание на углы, если есть предположение, что какая-то стена неровная, то нужно проверить правильность своих мыслей. Делается это элементарным способом: к одному концу тонкой, но прочной веревки привязывается тяжелый предмет, а противоположный конец нужно приложить к углу состыковки верхнего перекрытия и стены. Ну что, линия стены и веревки параллельны? Значит стены ровные, а если наблюдаются отклонения, то есть, имеется завал и он нуждается в устранении.

Важно: желательно осуществлять такую проверку вдвоем — один человек держит шнур, а второй с расстояния нескольких метров оценивает параллельность линий.

Есть еще один вариант для оценки состояния поверхностей. Для этого процесса также понадобится самодельный отвес с грузиком, который не вращается. В каждом углу нужно выполнить так называемое провешивание. Для этого шнур отвеса закрепляется на вбитом в стену гвозде.

Важно: гвоздь забивается возле потолка, с таким расчетом, чтобы отвес располагался возле стены, но при этом не касался ее поверхности.

Подобную операцию необходимо провести и с другим краем стены. Дальнейший этап – натягивание шнуров по четырем маячным точкам, в итоге можно получить точную картину состояния поверхности стены.

Определение вертикальности стен

При небольшом отклонении в 10 мм при ремонте нужно будет провести шпаклевочные работы с использованием гипсовых и цементных смесей для выравнивания. А при более значимых вертикальных отклонениях нужно будет прибегнуть к выравниванию стен гипсокартоном.

Начало — подготовка поверхности

Как правильно выровнять стены, то есть, какой очередности следует придерживаться? Сначала производится подготовка поверхности: важно прочное основание и отсутствие осыпающихся участков. Также необходимо удалить остатки старых обоев и ветхую штукатурку. Далее подготовленная стена тщательно грунтуется валиком, кистью или распылителем. Прогрунтованное основание должно сохнуть около 12 часов, поэтому эту работу лучше всего проводить ближе к ночи, чтобы не терять зря время на ожидание.

Способы выравнивания стен

Зависимо от применяемых материалов существует 2 способа для выравнивания кривизны стен. Первый сырой (с использованием строительных смесей) и второй – сухой (монтаж конструкций). Оба способа хороши, но только при четком соблюдении всех процессов. А также каждый имеет свои особенности, преимущества и недостатки. В основном, выравнивание штукатуркой находит свое применение при небольших перепадах (30-50 мм). Конечно, возможно их использование и для поверхностей с большей кривизной. Но это дополнительные финансовые затраты и на работу, и на материалы. Поэтому более оптимальный вариант в таких случаях – монтаж каркаса и обшивка его гипсокартоном.

Выравнивание штукатуркой с помощью маяков

Итак, если неровности уже определены, а поверхность стен подготовлена, можно приступать к непосредственному выравниванию.

Важно: не стоит забывать об электричестве — следует предварительно его отключить. А при очистке стен действовать аккуратно, чтобы не повредить элементы электропроводки, которая спрятана в стене.

Для прочного закрепления штукатурки стены обязательно грунтуются. Данный процесс предупреждает крайне нежелательное расслаивание материалов, а также повышает показатели влагостойкости. Для цементных смесей используется цементное молочко, состоящее из цемента, воды и песка.

Установка маяков перед «мокрым» выравниванием штукатуркой

При мокром выравнивании штукатуркой лучше всего применить технологию «маяков». Это специальный металлический элемент, сделанный из гибкого алюминия. Маяк вделывается в кривую стену, именно по нему и идет последующее равнение. Для большей понятности можно привести такой пример: если стена завалена вверху, то можно понять, что маяк необходимо упереть в стену снизу, а сверху между стеной и маяком будет размещен какой-то материал, например, ротбант — им и устраняется неровность.

Процесс установки маяков

Установка маяковых реек начинается с монтажа профилей на противоположных стенах. Вертикальность каждого маяка проверяется отвесом, а на стене такие профили монтируются строительным гипсом. На рейку гипс наносится в нескольких точках при соблюдении расстояния в 50 см. Потом через нижние, средние и верхние профили натягивается шнур. Следующие рейки также монтируются на стене, но так, чтобы шнур их еле касался.

Важно: расстояние между маяками выбирается исходя из размера инструмента, которым будет наноситься штукатурка.

Также возможен вариант крепления маяков саморезами. Это немного замедляет ход работы, но зато потом значительно ее упрощает. Даже непрофессионал может легко регулировать вертикальность линий посредством закручивания или выкручивания саморезов.

Чем лучше выровнять стену?

Выравнивающий состав зависит от максимальной толщины выравнивающего слоя, а также от типа связующего компонента – цемент или гипс. Цементная смесь больше всего подходит для влажного помещения (ванная комната, кухня), а гипсовый состав желательно применять в жилых комнатах, потому что он отлично поддерживает микроклимат помещения.

Выравниваем «мокрым способом»

Когда выставление маяков окончено, остается дело за малым. Теперь нужно развести 10-15 литров штукатурки и наносить ее между маяками. Смесь должна иметь определенную консистенцию, она не должна быть слишком жидкой (будет сползать) и чрезмерно густой (будет трудно наноситься). Если в работе используются гипсовые составы, то их количество должно быть таким, чтобы смесь была выработана в течении часа.

После нанесения смеси берется правило нужной длины и прижимается к маякам, а потом выравнивается поверхность движениями снизу вверх, ну или наоборот, кому как удобнее. Если в некоторых местах оказалось мало смеси, то необходимо ее добавить и снова провести правилом. Эти действия повторяются до тех пор, пока стена не становится идеально ровной.

Когда наложенный слой штукатурки высохнет, можно будет заметить шероховатость стены. По этой причине есть необходимость в ее обработке финишной шпаклевкой и шлифовке мелкой наждачной бумагой.

Преимущества такого способа выравнивания заключаются в том, что не забирается полезная площадь помещения, а недостатки – нужна предварительная очистка стен и это довольно трудоемкий процесс, после которого остается много мусора и пыли.

Штукатурный наугольник — приспособление для формирования идеальных углов

Отдельный момент процесса выравнивания – углы. Как выровнять углы стен, ведь это самые проблематичные участки? Целесообразно в данной работе воспользоваться угловой кельмой, уровнем и другими вспомогательными инструментами. Выравнивание углов – занятие кропотливое и требующее опыта и знаний. Для более быстрого схватывания раствора в углах, нужно добавить в смесь небольшое количество гипса.

Как устранить значительные неровности?

Как выравнивать стены в квартире с большими перепадами и ужасной кривизной стен? В этом случае рационально прибегнуть к монтажу специфических конструкций с последующей обшивкой их гипсокартоном. Данный метод имеет главный недостаток – «съедание» полезной площади, но также характеризуется и положительными сторонами: нет необходимости в предварительных работах, а также внутри сооруженного каркаса можно спрятать коммуникации и уложить звуко- и теплоизоляционные материалы.

Данный метод имеет право на жизнь. Сначала монтируется каркас, который впоследствии обшивается гипсокартоном. Выровнять завал можно, но все же завал никуда не исчезает, а просто прячется под обшивку. Если квартира небольшая, то такие махинации сделают жилое пространство еще меньшим.

Готовим стены под обои

Если в квартире начался ремонт, то наверняка возникнет вопрос, как выровнять стены под обои? Обои и другие декоративные покрытия требуют гладкой поверхности, которую нужно подготовить.

Если неровности незначительные, можно смело обрабатывать стену обычной шпаклевкой. Для этой цели необходимо воспользоваться шпателем, который предназначен для расшивки щелей и последующей их шпаклевки. Самый удобный вариант – применение двух шпателей средних размеров.

Идеально ровные стены — красивое помещение

При большом объеме работ можно развести шпаклевку в тазу, чтобы не прыгать постоянно вверх-вниз. А для маленьких дырок и щелей применяется небольшая посудина.

Важно: если все же объемы большие, то лучше смесь разводить при помощи дрели со специальной насадкой.

А если слой толстый, то предварительно поверхность необходимо обработать стартовой шпаклевкой. При правильной технологии шпаклевка наносится в несколько приемов, но только когда высохнет предыдущий слой. Обычно применяются три слоя, последний – финишная шпаклевка для окончания работы. Потом вся поверхность зачищается наждачкой.

Ванная комната – не исключение из правил

Самая частая причина в выравнивании стен ванной комнаты – вид будущей отделки. Если это будет кафель, то необходимо знать, как выровнять стены под плитку. Следует заметить тот факт, что работа с кафельной плиткой – ответственный и серьезный процесс, нуждающийся в грамотном подходе, и неровные стены не являются исключением. Значит, прежде чем приступить к основному процессу, необходимо продумать, как выровнять стены в ванной, придерживаясь технологии.

Укладка керамической плитки возможна только на ровные стены, поскольку при игнорировании данного вопроса итог может оказаться плачевным: выпирание кладки буграми и подпорченный внешний вид помещения. Самый распространенный способ выравнивания – все те же маяки.

Схема установки маяков для выравнивания

Стены с маяками обладают большей прочностью, поскольку после окончания работ они не изымаются из стены, а продолжают поддерживать штукатурку. При работе с помощью штукатурных наугольников можно получить прекрасные углы под 90 градусов.

Штукатурка наносится по принципу «забрасывания» стены. Для этой цели желательно пользоваться мастерком. За раз покрывается небольшой участок, а не вся поверхность стены. После того как смесь нанесена, нужно дать ей время на подсыхание, а затем можно срезать лишние выступающие части раствора, которые выходят за маяки. К срезанному раствору добавляется вода и снова им затирают следующие промежутки.

Установка маяков гипсовой смесью

После высыхания штукатурки стены грунтуются, а потом укладывается плитка. Грунтовка способствует лучшему сцеплению клеящего раствора с основанием.

Варианты для выравнивания стен есть, зная все тонкости и хитрости этого трудоемкого процесса, можно добиться хорошего результата. Работа штукатура, мастера своего дела, базируется на качественной поверхности, составе штукатурки и точных маяках.

Видео-инструкция по выравниванию стен

Если у Вас еще остались вопросы и необходимо все досконально узнать о том, как выровнять стены – видео пример с грамотно изложенным материалом должен помочь.

Главное, стремиться к чему-то лучшему, а не жить по принципу «так сойдет». Нет, не сойдет, жилье человека должно быть оформлено должным образом: с ровными стенами, красивым декором и подходящей мебелью. Жить в помещении с такими условиями намного комфортнее, чем каждый день созерцать кривые углы и завалившиеся стены. Идеально ровные стены – норма, к которой нужно стремиться, поскольку кривизну не скроют ни высококачественные обои, ни композиционно установленная мебель.

Современные требования к ремонту помещений стали намного более жесткими. Теперь неприменимым атрибутом квартиры или дома являются ровные стены. Но стены даже в новостройках даже приближенно так назвать не получится, а уж в старых домах — тем более. Потому при любом, практически, ремонте выравнивание стен — неизбежный этап. Как это лучше сделать, о способах и технологиях, возможностях все это сделать своими руками и поговорим дальше.

Чем можно выровнять стену

Хоть технологии в строительстве развиваются стремительно, выравнивание стен по-прежнему делают двумя способами: штукатуркой и обшивкой гипсокартоном. Другое дело, что есть разные составы штукатурки — на основе гипса и цемента, а также монтировать ГКЛ можно двумя способами: на каркас и на клей. Но на этом все.

Ровные стены — требование современности

Некоторое время гипсокартонные листы стали заменять гипсоволоконными плитами ГВЛ). Они состояли из смеси гипса и растительных волокон, но они, как оказалось, плохо держат ударные нагрузки и ломаются даже при незначительных ударах. Потому ГВЛ выравнивание стен с их использованием теперь редкость (иногда кладут на пол).

В советские времена стены ровняли фанерой. Но это — уже точно прошлый век. Далеко не лучшая замена ГКЛ, которая в 100% случаев дает трещины на стыках, да еще от влажности вздувается. Вот и получается, что вместо гипсокартона и использовать нечего. Так что выбор действительно не очень широк.

Собственно еще есть один способ — . Но она применяется только на относительно ровных стенах с перепадом не более 5 мм. Потому шпаклюют обычно уже выровненные стены, доводя плоскость до идеала.

Если говорить о том, как проще выровнять стены своими руками, то многие сходятся на том, что проще работать с гипсокартоном. Но и со штукатуркой по маякам справится несложно. Главное — знать технологию и не отступать от нее.

Выравнивание стен штукатуркой

Штукатурка есть на двух связующих: на основе цемента и на основе гипса. Гипсовые сохнут быстрее, но максимальный слой, которым их можно наносить меньше — порядка 50 мм. Штукатурки на основе цемента могут накладываться слоем до 10 см, но сохнут они дольше.

Штукатурка по маякам — надежный способ выравнивания стен

Кроме толщины слоя, при выборе типа штукатурной смеси необходимо учитывать какая из отделок будет потом, а также условия помещений, в которых собираетесь выравнивать стены. Гипс гигроскопичен, потому во влажных помещениях его не используют: ванную и кухню штукатурить нужно составом на основе цемента. Для гипса остаются комнаты и прихожая. Так в основном и поступают.

В нашем описании использовать будем штукатурку гипсом — Ротбандом — популярной маркой, которая имеет хорошие отзывы и у любителей и у профессионалов.

Подготовка поверхности

Удаление всего, что на стене плохо держится: отбиваем, выковыриваем, счищаем шпателем. Если есть трещины, их расшиваем. Затем оцениваем степень кривизны. Если есть очень большие выступы, которые слишком уж выделяются, их желательно удалить (молотком и зубилом или перфоратором).

Часто начиная выравнивание стен в старом доме, решают вопрос: сбивать ли старую штукатурку, если она не падает. В принципе, оценить должен мастер, но можете и сами попытаться. Простучите стену. Если есть места, которые отличаются по звуку — звучат глуше — значит слой тут от основной стены отошел. Если на него «навесить» еще слой штукатурки, большая вероятность того, что все это вместе обвалится. Это будет намного хуже. Так что ранее оштукатуренные стены лучше оббить вплоть до основного материала.

Если при подготовке появились отдельные слишком большие выбоины, их лучше заделать отдельно. Шпаклевки имеют ограничение по минимальному и максимальному слою. Слишком большой слой может отвалиться. Потому лучше ямы или дырки предварительно заделать.

При выравнивании бетонной стены или окрашенной пленкообразующим составом поверхности возникает другая проблема: она слишком ровная, из-за чего сцепление с штукатуркой может быть плохим. Делу можно помочь обработкой грунтовки типа «Бетоноконтакт», которая оставляет на поверхности шероховатую пленку, улучшая сцепление.

Еще один выход — сделать насечки. Когда-то их делали топором, теперь чаще используют перфоратор, болгарку. С их помощью наносится насечка. По норме насечек на квадратный метр должно быть около 100 штук.

Грунтовка

В зависимости от типа выбранной штукатурки (гипсовая или цементная) подбирают грунтовку. Ее основная задача — улучшить сцепление стены и штукатурки. Внимательно читайте инструкцию по использованию грунтовки. Некоторые требуют перед нанесением основание увлажнить, некоторые — обеспылить и т.д.

В этой группе два фаворита: Cerezit 117 и Бетоноконтакт. Есть и другие, но этими пользуются чаще: хорошие отзывы. Состав может быть готов к применению или требовать разведения (концентрат). Наносится валиком или кистью, пульверизатором, можно даже садовым распылителем — для ускорения процесса.

До этого момента никаких сложностей для самостоятельного выравнивания стен не было. Все элементарно. Далее — чуть сложнее, но тоже — не ракеты строить.

Установка маяков

Если хотите добиться ровной поверхности, ровнять стену можно только по маякам. Это такие опорные элементы, которые выставляют в одной плоскости. По ним потом выравнивается слой штукатурки. В качестве маяков можно использовать специальные оцинкованные «Т»-образные маяки или ровные деревянные планки.

Использовать металлические маяки удобнее — ставить быстрее. Но минимальный слой штуркатурки при этом — порядка 8-10 мм (6 мм маяка+раствор, на который его ставят). Минусом еще является их стоимость: хоть и не очень большие деньги, но все-таки дополнительные затраты. Еще один момент: штукатурка с оцинковкой плохо «контачит», потому после первичного подсыхания маяки из стены вынимают, отверстия заделывают.

Использование деревянных планок — более дешевый вариант, но найти достаточное количество идеально ровных брусков в дешевом материале проблематично (не будете же вы использовать высококлассный брус). Даже если это и удастся, остается вероятность того, что от влаги дерево поведет. В результате стена уже не будет ровной.

Некоторые делают маяки из раствора. Предварительно наносят полосы штукатурки, выровняв их в уровень. После их застывания используют как маяки. Самый дешевый способ, но наиболее трудозатратный, и требующий намного больше времени.

От того, насколько правильно выставлены маяки, зависит насколько идеальным будет выравнивание стен. Выставили точно — получили отличный результат. Ошиблись — будете мучатся, исправляя неровности, которые сделали своими руками.

Подробно о том, как ставить маяки для выравнивания стен, под стяжку читайте .

Наброс раствора

Выбранную штукатурку разводят как указано на упаковке. Затем набрасывают на стену. Используют широкий шпатель или малярный ковш. Начинают снизу, покрывают раствором кусок стены от одного маяка до другого.

Начало штукатурки стены по маякам

Затем берут правило, устанавливают его внизу. Опираясь на маяки, тянут вверх, слегка покачивая из стороны в сторону. Таких проходов делают несколько, пока раствор не выравнивается. Налипший на правило состав снимают шпателем, снова накидывая на стену.

Снова — порция раствора на стену, выровняли правилом. Так до самого верха. Затянув одну полосу, приступают к другой. Так постепенно выравнивают всю стену.

Первый этап штукатурки закончен. Но это — только первый. Поверхность получается неидеальной: если присмотреться, есть небольшие неровности. Их выравнивают более жидким раствором, добиваясь более ровной поверхности.

Выравнивание под шпаклевку

Когда первый слой немного подсох, но еще не затвердел (не позже чем через 2-4 часа после нанесения) начинают выравнивание под шпаклевку. Имеющиеся недостатки затирают тем же раствором, который развели чуть жиже, чем требуется по инструкции. Так как он более текучий, наносят его широким шпателем, после растягивая по стене правилом, опираясь не те же маяки.

Так снова проходят всю стену, выравнивая уже до идеально ровной плоскости. Это необходимо для того, чтобы уменьшить расход дорогой шпаклевочной смеси.

Удаление маяков и подрезка

Когда раствор высох до состояния густого пластилина (сильно надавить пальцами, он прогибается), можно вынимать маяки. Их поддевают внизу отверткой и вытягивают.

Удаляются они очень легко. Собственно, из-за того их и вынимают, что они образуют неоднородность в штукатурке, а значит, снижают ее прочность.

Теперь берем правило, очищаем его от налипшего раствора и, протягивая в разных направлениях, окончательно выравниваем поверхность. Делать это надо на начальной стадии загустения, когда гипсовая штукатурка похожа на пластилин: срезать его правилом легко.

Когда выровняли поверхность, разведенным Ротбандом. Заделываются они сразу, не выжидая чего-то:пока штукатурка окончательно не затвердела, к ней новые слои липнут хорошо.

Раствор наносят и снимают шпателем. При этом следят, чтобы поверхность оставалась ровной. На этом выравнивание стены под шпаклевку можно считать оконченным.

При выравнивании стен штукатуркой в квартирах проблемой становится угол, в котором проходит труба отопления. Правилом там не подлезешь, а шпателем ровно не получается. Если вам знакома такая беда, смотрите следующее видео.

Сухая штукатурка: ровняем стены гипсокатроном

Не всем хватает терпения ровнять штукатурку, причем в несколько слоев, а потом ждать пока она высохнет. Быстрее работать с листовым материалом — гиспокартонными листами (ГКЛ). Эта технология еще называется сухой штукатуркой, потому что «мокрых» процессов в ней минимум, а результат получается ничуть не хуже: при соблюдении всех нюансов стена получается идеально ровной.

Но у это технологии есть минусы. Первый — вешать что-либо тяжелое можно или на уложенные загодя закладные бруски, или использовать специальный крепеж, который держаться будет за счет основной стены, а не отделки. Так что это учтите. Второй недостаток: сильно съедает такая штукатурка пространство. Это при классической технологии — монтаже ГКЛ на каркас. По упрощенной бескаркасной «уходит» намного меньше места.

Гипсокартон на каркасе

Выровнять таким способом можно любую стену. Сначала собирают каркас. Он выставляется в одной плоскости и служит основой для крепления гипсокартона. Собирается по определенным правилам:


На этом выравнивание стен закончено и она готова или под оклейку обоями или под штукатурку. Как видите, все намного быстрее.

Гипсокатон на клей

Тут все еще проще. Так как лист гипсокартона изначально ровный (если его не хранили стоя и он не погнулся), его можно использовать, без какого-либо основания.

На стены наносят разведенный клей (на кирпичные, бетонные) или гипсовую штукатурку (на относительно ровные). Его закидывают небольшими «ляпухами». Объем выбирают смотря по тому, насколько в данном месте стены вогнутая или выпуклая.

Потом берут лист гипсокартона, прислоняют к стене, при помощи уровня выравнивают в плоскости, утапливая при необходимости, нажимом или кулаком (не проломите).

После того как выставили лист ровно, края промажьте шпаклевкой, наносите клей на следующий кусок. Так собираете стену. Чтобы такая штукатурка держалась лучше, после высыхания клея или шпаклевки (24 часа или больше) прикрутите гипсокартон к основной стене (саморезами или дюбелями в зависимости от типа).

Все проще простого, за исключением того, что очень легко «накосячить». Все делается с минимумом упоров, и получить перепады при таком способе действительно — пара пустяков. Тем не менее, если необходимо быстро выровнять стену, можно попытаться сделать так.

Рекомендуем также

Ремонт стен своими руками в квартире и старом доме

От качества ремонта стен напрямую зависит, как будет выглядеть квартира после ремонта. Если не уделить стенам достаточное внимание, то ситуацию не спасут даже самые дорогие обои или другая отделка. Поэтому прежде чем начать ремонт стен своими руками, внимательно ознакомьтесь с последовательностью и технологией его выполнения.
Проведение работ будет иметь существенные различия, в зависимости от особенностей помещения, где они проводятся. Так, при ремонте в ванной комнате необходимо использовать материалы, придающие стенам влагостойкие свойства, а в кухне —  устойчивость к перепадам температур. Стены в старом доме также требуют индивидуального подхода.

Основные этапы ремонта стен

Чаще всего при ремонте стен работы проводят в такой последовательности:

  • подготовка, включающая очистку от старых строительных и отделочных материалов, диагностику состояния поверхности, заделывание трещин;
  • обработка грунтовкой;
  • оштукатуривание;
  • шпатлевка;
  • шлифовка;
  • отделка: поклейка обоев, покраска, нанесение декоративной штукатурки или укладка плитки.

В зависимости от состояния стен и варианта их отделки, последовательность работ может изменяться.

Грунтование

Проводя ремонт стен в квартире или доме, нельзя пропускать этот этап. Несмотря на то, что грунтовку не видно снаружи, именно она отвечает за хорошую адгезию внешних слоев к основе, может придавать стенам влагостойкие и антикоррозионные свойства.
В магазинах есть большой выбор разных видов грунтовочных составов. Даже для новичка не составит труда выбрать необходимый продукт и нанести его с помощью кисти, шпателя или распылителя (в зависимости от рекомендаций производителя). Как правило, основным требованием к проведению этой работы является укрывистость, то есть отсутствие необработанных участков, остальные погрешности не так важны.

Оштукатуривание

Основное предназначение оштукатуривания стен — устранение неровностей поверхности. Технология этого процесса отличается в случаях мелких дефектов и больших неровностей. Во втором случае говорят о выравнивании стены с помощью штукатурки.
Для оштукатуривания можно использовать как готовые строительные смеси, широко представленные в магазинах, так и самостоятельно изготовленный состав. Для его приготовления необходимо взять 1 часть цемента и 3 части чистого просеянного песка. Сухую смесь перемешивают до однородности, а затем постепенно добавляют воду. Консистенция готовой смеси должна быть такой, чтобы она хорошо прилипала к стене и не стекала с нее.
Для проведения оштукатуривания понадобятся мастерок, правило и терка. Для того чтобы штукатурка ложилась ровно, используют маяки — металлические или деревянные вертикальные рейки, которые набиваются на стену на определенном расстоянии, немного меньшем, чем длина правила.

Внимание! Одним из правил хорошего сцепления раствора со стеной является предварительное смачивание прогрунтованой поверхности водой.

Оштукатуривание проходит в несколько этапов:

  • На стену с помощью мастерка накидывается штукатурка и слегка разравнивается. Толщина слоя не должна быть менее 0,5 см, но раствор также не может выступать за маяки.
  • После того как первый слой уложен, необходимо подождать, когда его поверхность слегка подсохнет. Если вы работаете с цементно-песчаной смесью, то это время составляет несколько часов. Будьте очень внимательны, если вы работаете с гипсовой штукатуркой — она высыхает в несколько раз быстрее.
  • Второй слой также наносится  с помощью мастерка. После наложения штукатурку выравнивают правилом: упирают его в расположенные рядом соседние маяки и протягивают снизу вверх.
  • После того как второй слой подсох, его шлифуют специальной теркой или крупнозернистой наждачной бумагой. Для достижения большей гладкости, перед шлифовкой стену смачивают.
  • При необходимости можно нанести третий слой, технология его наложения такая же, как и у второго.
  • Перед тем как приступать к последующим работам, необходимо подождать полного высыхания штукатурки. Для цементно-песчаных растворов это время составляет 2—3 недели, для гипсовых — приблизительно 7 дней.

Шпатлевка и шлифовка

Шпатлевка — это работа, назначение которой сделать стены идеально ровными. Она выполняется с помощью тонкодисперсных строительных смесей, которые образуют гладкую поверхность. Этот этап не проводят, если планируется отделка кафелем или керамикой, но он является обязательным при последующей покраске или оклейке стен обоями.
Шпатлевку наносят на стену и выравнивают шпателем. Для того чтобы выполнение работ было более комфортным, длина рабочей поверхности шпателя должна быть 60—80 см. Чтобы поверхность была ровной, шпатель следует держать под углом в 20—30 градусов, а разравнивающие движения делать в диагональном направлении. Работу начинают с одного края стены и постепенно передвигаются к другому, накладывая каждый последующий участок как бы внахлест на предыдущий.
Толщина слоя шпатлевки обычно составляет около 2 мм. После того как поверхность смеси подсохнет, ее шлифуют с помощью наждачной бумаги.

Выравнивание стен

Если стены имеют большие неровности, особенно часто это встречается в старом доме, то их следует выровнять. Есть два способа, позволяющие сделать это своими руками.
Первый способ — выравнивание стен с помощью гипсокартона. Этот способ хоть и уменьшает существенно площадь комнаты, но является наиболее простым и позволяет устранить неровности, превышающие 1 см. На стене монтируется каркас, расположение направляющих в нем определяют с применением уровня и отвеса. С помощью крепежных материалов на каркас прикрепляются листы гипсокартона.

Важно! Этот способ также применяют, если одновременно с выравниванием, нужно провести утепление стены, так как между стеной и листом гипсокартона можно уложить теплоизоляционный материал.

Второй способ более трудоемкий и выполняется с помощью оштукатуривания. Его применяют, если перепады поверхности не превышают 10 мм. Так как толщина штукатурки в местах углублений будет большой, на стене предварительно закрепляют монтажную сетку. Особое внимание уделяют расположению маяков. Их края должны образовывать ровную плоскость. Технология нанесения строительной смеси такая же, как и при обычной штукатурке. Единственным отличием является большее количество слоев.

Как отремонтировать стены в старом доме?

Ремонт в старом доме имеет существенные отличия. За долгие годы эксплуатации, на его стенах скапливается большое наслоение отделочных материалов: обоев, побелки или штукатурки. Для того чтобы сделать ремонт качественно, придется потратить большое количество времени для очистки поверхности от всех наслоений.
Также одной из особенностей поверхности стен в старом доме являются большие неровности. Для выравнивания можно воспользоваться любым из способов, описанных выше.
Основной проблемой стен в старом доме, являются трещины. Небольшие единичные трещины можно устранить смесью для шпатлевки или грунтовки. После того как щель будет закрыта, поверхность тщательно разравнивают шпателем, а после высыхания можно приступать к остальным ремонтным работам. Более крупные щели герметизируют с помощью монтажной пены: трещину тщательно запенивают, а после того как пена высохнет, ее излишки аккуратно срезают острым ножом.

Если стены в старом доме имеют большое количество щелей, их можно устранить, применяя армированную сетку для шпатлевки. Она крепится на невысохший слой шпатлевки, а после высыхания вскрывается еще одним слоем.

под обои, в квартире, чем лучше,гипсокартон.

Стена в любом доме занимает большую часть видимого пространства. Ее можно закрывать отделочными материалами либо оставлять, поклеенной обоями. При отсутствии вертикальных или горизонтальных элементов, которые выделяются на поверхности, любые неровности поверхности сразу бросаются в глаза. Выравнивание стен является идеальным способом улучшения зрительного восприятия видимого пространства.

Способы выравнивания и инструменты

В зависимости от кривизны стены можно воспользоваться двумя способами выравнивания: сырым и сухим. В первом случае используются сухие смеси, во втором – дополнительные конструкции. Методы одинаково эффективны, имеются свои сильные и слабые стороны. При минимальных перепадах обычно используются смеси. Значительные неровности требуют закрытия поверхности, применения каркасов. Можно выровнять штукатуркой любую неровность, но рационально использовать другой способ, так как наносить ее придется в некоторых случаях очень много.

При выполнении отделочных работ, бесконтрольность исполнителей приводит к возникновению неровностей. Слой штукатурки без использования профессиональных приспособлений может искривить стены, после чего владелец вновь должен заниматься выравниванием. Для выравнивания могут пригодиться следующие инструменты и материалы:

  1. Сухая строительная смесь. Различные виды составов позволяют добиваться разных по качеству покрытий. Используется шпатлевка, штукатурка и другие добавки.
  2. Панели из гипсокартона, пластиковые или металлические. Можно использовать древесные панели, также выравнивающие поверхность после установки.
  3. Шпатели нескольких размеров, используемые для нанесения смесей. Желательно пользоваться инструментами с резиновыми ручками для удобства. Металлическая половина не должна быть чрезмерно мягкой.
  4. Емкость для размешивания состава. Вместимость зависит от территории, которую необходимо отделывать. Желательно пользоваться тарой объемом не менее 10 литров.
  5. Мешалка, которая устанавливается на дрель. Служит для размешивания сухой смеси при добавлении ее в воду.
  6. Кисть и валик. Служит для грунтования поверхности перед нанесением смесей.
  7. Материал, позволяющий зачистить поверхность.
  8. Рабочая одежда. Выравнивание относится к категории «грязных» работ, так что дополнительные вещи не помешают.

Смеси и панели для выравнивания

Выравнивание стен может проводиться различными способами. Первым делом необходимо определить размер неровностей, чтобы понять, как лучше проводить работу. Меры безопасности требуют отключить электричество, чтобы оголенный в процессе разборки провод был уже обесточен.

Подготовка стен включает удаление всех осыпающихся участков, чтобы получилось прочное основание. Убираются старые обои, слабо держащаяся штукатурка. После удаления стена должна быть загрунтована при использовании кисти.

Высыхать стена должна минимум 12 часов, так что работу лучше выполнять под вечер, чтобы утром можно было приступать к следующему этапу, не теряя время.

Выравнивание маяками и штукатуркой

Чтобы штукатурка была прочно закреплена на поверхности, обязательно использование шпатлевки. Процесс убирает расслаивание материалов, увеличивает влагостойкость поверхности. Цементная поверхность требует использования цементного молочка. До такого выравнивания можно установить маяки, служащие для определения точного уровня выравнивания поверхности.

Маяки после вдавливания служит ориентиром, по которому производится дальнейшая работа. Например, если стенка с большим уклоном вниз, маяки обычно устанавливаются вверху. В нижней части элемент не устанавливается, посредине поверхность заполняется составом для выравнивания. Для установки маяков необходимо выставить рейки на противоположных стенах. Важно, чтобы элементы стояли вертикально, что проверяется с помощью отвеса. Закреплять на стенке элементы можно с помощью гипса или штукатурки. Второй вариант менее предпочтителен, так как смесь менее прочная.

Расстояние между гипсовыми накладками составляет около 50 см. Через установленные профили необходимо протянуть шнур. Дальше рейки устанавливаются таким образом, чтобы шнур их едва касался. Так они будут выставлены по одному уровню. Расстояние между маяками устанавливается меньшее, чем ширина инструмента для нанесения штукатурки на стену. Можно привинтить маяки саморезами, хотя это намного медленней, чем гипсом.

Связующих компонентов в составе для выравнивания может быть два: цемент или гипс. Первый подойдет больше для помещений с повышенной влажностью (ванная или кухня), последний – для жилых комнат, так как материал хорошо поддерживает существующий микроклимат.

После установки маяков разводится необходимое количество смеси, исходя из инструкции на упаковке. Состав наносится между маяками. По консистенции требуется не слишком жидкая штукатурка, чтобы не сползала, не очень густая, чтобы не трудно наносилась. Гипсовая штукатурка должна разводиться по частям. Из-за быстрого высыхания она должна быть использована в течение часа, чтобы не успела застыть в таре.

После нанесения на стены, правилом проводятся движения в определенных направлениях, чтобы убрать лишнюю смесь. Уровень раствора контролируют по маякам. При малом количестве, он добавляется, излишки убираются. По окончании маяки необходимо из стен убрать, а поврежденные от этого участки заделать той же смесью.

После высыхания обычно стена становится слегка шероховатой. Она должна быть обработана финишной шпатлевкой и отшлифована мелкой наждачной бумагой. Преимущество данного вида отделки в том, что пространство не уменьшается после проведения работ. Недостаток – процесс чистки поверхности, что иногда является достаточно трудоемким действом.

Важным моментом при работе является выравнивание углов. Они обычно доставляют больше всего проблем.

Здесь желательно использовать угловую кельму или другой подобный инструмент. Выровнять стену достаточно сложно без предварительного опыта, так что делать все нужно аккуратно, медленно. Чтобы раствор быстрей схватился, в состав добавляется немного гипса.

Для устранения больших неровностей можно воспользоваться другим способом выравнивания стен. Устанавливаются специальные конструкции, на которые прикрепляются листы гипсокартона. Главным недостатком считается уменьшение комнаты в размерах. Положительный момент – возможность установки дополнительного утепления. За листами легко спрятать коммуникации, провода.

Выравнивание стен в новостройке

В помещениях рекомендуется использовать смеси на основе гипса. Он высыхает быстрей, обладает прочностью, а если сравнивать с цементом, обладает минимальной усадкой и практически не трескается. Материал поглощает избыточное количество влаги, отдавая ее тогда, когда это необходимо. С помощью специальных добавок можно увеличить пластичность раствора своими руками.

Главной ошибкой начинающих строителей является несоблюдение требований, установленных на упаковке. Количество воды должно быть строго отмерено, так как неверное ее количество может привести к возникновению трещин, избыточного напряжения, понижения уровня прочности. Толщина гипсового слоя в новостройке не должна превышать 20 мм. Этого обычно достаточно, чтобы выровнять стены до идеала. Проводится выравнивание, если планируется клеить обои или закреплять на поверхности другие виды работ, при которых стена видна, не закрыта дополнительным покрытием.

Если выравнивание стен производится в несколько этапов, слоев, важно каждый последующий делать мягче предыдущего. Чтобы увеличить сцепляемость, бетонная поверхность стены должна быть обработана бетон — контактом.

При значительных неровностях стен новостройки она может быть выровнена гипсокартонными листами. Здесь также необходима установка каркаса, последующее закрепление листов материала. Работа здесь обычно выполняется быстро, без сложностей.

Если новостройка из бруса, использовать можно только гипсокартон. Стены еще пару лет будут давать усадку, так что любой материал начнет растрескиваться, что со временем проявится.

Выравнивание стен в старом доме

Стены в старом доме могут быть выровнены любым из перечисленных способов. Для начала стоит определить, почему они искривились, если раньше, конечно, были ровными. Делается это до начала рабочего процесса. Зачастую причиной становится усадка фундамента, после которой искривляются с и стены. Если причина в этом, основа должна быть укреплена.

После появления уверенности, что стены дальше не просядут, готовы к дальнейшим действиям, работа может выполняться. Если работа выполняется с помощью гипсокартона, на стены закрепляются деревянные бруски или металлические профили, которые послужат основой для материала. Выбирается основа в зависимости от их желаемой длительности их срока службы. Для крепления фиксаторов разметка должна быть сразу нанесена, чтобы не возникало неточностей и скосов.

В деревянных домах лучше не использовать древесину, чтобы она не погнила под слоем гипсокартона. Между стеной и материалом получится пустое пространство, которое можно использовать для утепления жилища.

Выравнивание стен под обои

До начала выравнивания необходимо определить, насколько качественной должна быть работа. Достаточно ли будет достигнуть визуальной ровности поверхности, которая обычно достигается при уровне кривизны не более 1 мм на 1 м2 поверхности. Определяется, необходимо ли доводить углы до равенства и делать стены строго вертикальными.

Ответить поможет размещение мебели в комнате, где проводится ремонт. Если планируется установить шкаф-купе или заставить мебелью почти все свободное пространство, любое нарушение пространства будет заметным и в таком случае лучше воспользоваться методами идеального выравнивания.

После определения стратегии ремонта, выбирается метод проведения работы. Стены с помощью уровня длиной 2 метра или больше и натянутого по углам шнура провешиваются на вертикальность и горизонтальность. Дальше определяются участки, где необходимо провести выравнивание. Определяются самые низкие точки, куда устанавливаются маяки по технологии, описанной выше. По окончании работ они должны быть изъяты, если не сделаны из нержавеющих материалов.

После закрепления маяков стандартным способом наносится раствор штукатурки или шпатлевки. Перед поклейкой обоев обязательно нанесения на стены грунтовки и смачивание их водой с помощью распылителя.

Как вариант, выровнять стены под обои можно с помощью установки листов гипсокартона. Процедура здесь никак не отличается от стандартных мероприятий, проводимых в описанных выше местах. До поклейки гипсокартон обрабатывается грунтовкой.https://youtu.be/sfi5k5USRdw

                 А также Эксперт отвечает и показывает — как клеить обои на углах

Выравнивание стен своими руками с помощью гипсокартона или

Большое число людей являются хозяевами старых квартир, построенных в советское время. И одним из хорошо известных недостатков строительства того периода были «кривые» стены. Возможно, вы живете не в квартире, а в старом доме, который строили горе-строители. В любом случае, вы оказались перед проблемой неровных стен.

Нынешняя строительная индустрия предлагает множество материалов и способов, при помощи которых можно выровнять стены даже не прибегая к услугам профессиональных строителей, то есть произвести выравнивание стен своими руками.

Можно выделить два основных метода выравнивания стен:

  • Выравнивание с помощью строительных смесей. Этот способ чаще применяется при отклонениях до 60 мм
  • Выравнивание стен гипсокартоном.

Выравнивание стен строительной смесью

Если на стене имеются дефекты в виде больших участков отколотой старой штукатурки, то целесообразно очистить стену полностью и произвести штукатурку стен заново. Но при не столь значительных проблемах можно обойтись и менее радикальными методами.

Подготовьте стены к работе.

Очистите их от старой краски и отваливающихся кусков отделки. Все неровности и трещины надо тщательно очистить. Участки с отколотой штукатуркой выровняйте раствором из песка и цемента. После того, как раствор высохнет, отшлифуйте стены.

Теперь можно наносить декоративную шпаклевку. Это делается при помощи широкого шпателя. Наносимый слой должен быть как можно более тонким, желательно 1-2 мм. При выравнивании стены, чтобы не оставалось полос, надо распылить немного воды на поверхность. Выровняв очередную полосу, снимите остатки шпаклевки со шпателя и промойте его, так вы избежите полос на стене. Подготовка стен под обои требует менее тщательной обработки, но если стены предстоит покрасить, все углы и поверхность должны быть тщательно зачищены.

На внутренние углы шпаклевку можно нанести пальцем, надев резиновые перчатки. На выступающие углы ставится специальный профиль и зашпаклевывается 2-3 раза. Каждый последующий слой накладывается на сухой предыдущий. Когда шпаклевка высохла, можно приступать к шлифовке. Ее можно делать специальной шлифовальной бумагой или шлифовальным бруском с сеткой. Чем выше степень зернистости бумаги или сетки, тем более гладкой будет стена после обработки.

Выравнивание стен гипсокартоном

Если выравнивание стен с помощью строительных смесей слишком трудоемко и дорогостояще, у вас остается вариант выравнивания при помощи гипсокартонных плит. Это довольно быстрый способ. Учтите, что у вас появляется возможность скрыть часть проводов между основной стеной и гипсокартоном, а также утеплить стену. Конечно, площадь комнаты несколько уменьшится, поскольку минимально необходимо отступить от базовой стены на 45 мм.

Для установки плит из гипсокартона делается металлический каркас. Для начала с помощью строительного уровня и отвеса определяются все неровности стены, а затем намечается линия на полу, по которой будет закреплен направляющий профиль. Параллельно ему на потолке крепится потолочный профиль. Каркас собирается из профилей, которые предназначены для подвесных потолков. Для крепления используются дюбель гвозди.

После того как собраны все горизонтальные профили, начинайте установку вертикальных профилей. Они должны проходить по центру и краю каждого листа, поэтому шаг крепления определяется, исходя из размера листа гипсокартона. Чтобы придать каркасу жесткость вертикальные профили крепят дополнительно на подвесы, расстояние между которыми будет 50 см.

После установки каркаса, прокладываются все провода и теплоизоляция, при необходимости, и можно устанавливать гипсокартон. Листы крепятся саморезами через каждые 30 см. Когда обшивка готова, необходимо вырезать отверстия для розеток и установить их.
Последний этап – шпаклевка. Стыки гипсокартона и саморезов шпаклюются серпянкой. Затем наносится финишная шпаклевка, которая окончательно шлифуется после высыхания.

Гипсокартон также можно монтировать на клей. Преимущество этого варианта в том, что не уменьшается площадь помещения, но если неровности слишком велики такой способ не подойдет. К тому же он требует больших навыков работы с гипсокартоном.

Теперь, предстоящее выравнивание стен своими руками, не должно показаться вам невыполнимой задачей. Удачи!

Ремонт старого дома своими руками

Ремонт старого дома – задача не из легких, конечно, если есть возможность нанять профессиональную бригаду, то обновленное жилище можно получить в максимально короткие сроки и в лучшем виде. К сожалению, финансовые возможности не всем позволяют воспользоваться дорогостоящими услугами специалистов. Как отремонтировать старый дом своими руками, да еще и с минимальными затратами? Об этом мы сейчас и поговорим.

Ремонт стен в старом доме.

Большинство отслуживших долгий срок домов могут «похвастаться» очень неровными стенами. Если их сразу покрыть отделочными материалами, то рассчитывать на приличный внешний вид помещения не стоит. Наиболее простым способом выровнять основание является использование гипсокартона. Для его осуществления необходимо будет приобрести в магазине металлические профиля, саморезы и непосредственно сами гипсокартонные листы.

Также придется обзавести шуруповертом и строительным уровнем. После установки конструкции швы обрабатываются гипсовой замазкой, вся поверхность штукатурится и уже спокойно покрывается выбранными отделочными материалами.

   

Ремонт потолка в старом доме.

Потолки в старом доме тоже зачастую не отличаются особой ровностью, кроме того, они еще могут иметь наклон и нависающие полочные балки. Исправить ситуацию можно с помощью того же гипсокартона. Однако гипсокартонная конструкция отнимет у потолка 5-10 сантиметров, поэтому создавать их можно лишь в тех помещениях, высота которых не слишком пострадает от такого уменьшения.

Если в жилище низкие потолки, то над их ремонтом стоит серьезно задуматься, в идеале необходимо провести капитальный ремонт, в процессе которого будут приподняты потолки, но мы рассматриваем только бюджетные варианты, а подобное преображение потребует серьезных финансовых вложений. В этом случае можно поссоветов приобретение потолочной плитки, которая отличается доступной ценой и большим количеством расцветок. Она достаточно плотная, поэтому сможет скрыть некоторые дефекты основания. 

    

Ремонт пола в старом доме.

При ремонте пола лучше не экономить и сразу заняться заливкой новой стяжки, тем более что этот процесс не слишком затратный. На ровное основание уже можно укладывать выбранное покрытие, наиболее экономичное решение – линолеум, который и смотрится хорошо, и поможет дополнительно утеплить помещение. 

Читайте также:

Ремонт домов внутри: дизайн 

Ремонт веранды в деревянном доме

Практикум: ремонт в квартирах старого фонда — Рынок жилья

Квартиры в домах дореволюционной постройки пользуются устойчивым спросом во многих российских городах. Между тем, определение «старый фонд» в большинстве регионов ассоциируется не только с историческим, но также с ветхим и аварийным жильем.

Под определением «старый фонд» могут скрываться разные типы жилья. В старинных российских городах это, как правило, здания дореволюционной постройки: купеческие и дворянские особняки, рабочие общежития, доходные дома. В Москве, Санкт-Петербурге и ряде крупных городов – это престижное жилье в историческом центре. В регионах, ставших объектами бурного индустриального развития в советское время, в категорию старого фонда записывают практически любое видавшее виды жилье: и бараки, и деревянные многоквартирные дома, и преимущественно довоенные постройки сталинского периода с деревянными либо металлическими балками перекрытий.

Дома, проверенные временем
Порой стоимость модернизации такого жилища оказывается сопоставима с ценой самой квартиры, но это не отпугивает покупателей – ценителей старины. И гипсокартонно-пластиковый евростандарт – не лучший в данном случае вид ремонта. Виниловые обои с абстрактным рисунком в старом фонде будут смотреться нелепо, а одинарные металлопластиковые рамы со стеклопакетами – утонут в глубоких оконных проемах кирпичных стен. Такой квартире не подойдут двери из ДСП, линолеум и ламинат на полу, белые пластиковые подоконники и глянцевые ПВХ-панели. Старинные дома требуют иных интерьерных решений: светлых бумажных обоев классических ретро-расцветок – с симметричным орнаментом или вертикальными полосками, «дышащих» фактурных штукатурок, массивных дверей и окон в деревянных рамах.

Инженеры и архитекторы прошлых веков не могли предвидеть, что когда-нибудь печи и камины заменят центральным отоплением, дымоходы ликвидируют, деревянные рамы уступят место герметичным пластиковым окнам, и все это изменит температурно-влажностный режим в помещениях. В результате сегодняшних модернизаций старинные стены, построенные в соответствии с отработанными веками технологиями, вынуждены «работать» в непривычных для них условиях. Все это ускоряет износ зданий. Зимой такие дома хорошо подогреваются изнутри, а на крышах образуются наледь и сосульки, и в результате протечек чердачные перекрытия, основным наполнителем в которых были грунт, шлак и строительный мусор, становятся рассадником плесени.

Чтобы избавиться от запахов затхлости, присущих ветхому дому, его нужно ремонтировать. И менять придется все – полы, электропроводку, трубы коммуникаций, а также слой за слоем снимать старую штукатурку, краску, газеты и обои, за много лет впитавшие все запахи коммунального быта.

Начинаем с обследования
Перед началом капитального ремонта в доме старого фонда необходимо провести выборочное вскрытие и обследование конструкций потолков, полов, стен и перегородок. В первую очередь нас должны интересовать точки сопряжения балок перекрытий с несущими стенами. Необходимо также оценивать состояние перекрытий в «мокрых зонах» кухонь и санузлов, а также посмотреть, из чего сделаны внутриквартирные перегородки. Если это дощатые стенки из подгнившей доски с двух сторон оштукатуренные по дранке, то при ремонте их, скорее всего, придется заменить либо, если речь идет о межквартирной перегородке, усилить звукоизоляцию дополнительной обшивкой.

Что еще нужно сделать до ремонта? Для домов старого фонда есть полезное, но нигде не прописанное правило: перед началом ремонтных работ вызвать специалистов управляющей компании, чтобы они произвели осмотр с фотофиксацией состояния стен и потолков помещений, расположенных этажом ниже и выше, и составили соответствующий акт. Делается это для того, чтобы обезопасить себя от притязаний соседей, мечтающих обновить потрескавшиеся и пожелтевшие потолки в своих коммунальных или отдельных квартирах за ваш счет.

Проблемы пола
Ремонт полов – самая затратная часть в смете квартирного ремонта в старом фонде. Отметим сразу, что отреставрировать рассохшийся и пошедший волнами старинный паркет, скорее всего, не удастся. Придется заменить его новым – таким же наборным либо щитовым, но перед этим – полностью поменять заполнение перекрытия. Между тем, к вопросам заполнения пространства между балками в прежние времена подходили иначе, чем сейчас, в него не закладывали патентованных экологически чистых утеплителей, а обычно сгребали строительный мусор: стружку, щепки, битый кирпич, а порой и угольный шлак. За многие десятилетия эксплуатации это содержимое впитало в себя все пролитые на пол органические и неорганические жидкости (от воды из прохудившихся труб до ртути из разбитых градусников) и является идеальным огородом для плесени. Отсюда и неистребимые запахи затхлости, порой встречающие нас в таких квартирах.

При капитальном ремонте все эти кубометры побитого грибком и плесенью мусора заменяют наполнителем из керамзита либо шумоизолирующей минеральной ватой. Более прогрессивный подход – наполнение пространства между балками монолитным пенобетоном низкой плотности, но это в Европе. В России пока немногие строительные организации располагают мобильным оборудованием для приготовления пенобетона непосредственно на стройплощадке.

Если состояние деревянных балок оставляет желать лучшего, представители строительных организаций советуют продублировать их дополнительными – металлическими. На усиленном перекрытии можно сделать армированную бетонную стяжку, но следует помнить о том, что такую конструкцию нельзя перегружать. В противном случае придется ремонтировать еще и соседскую квартиру.

Счищаем слой за слоем
Ремонт стен, точно так же, как и ремонт пола, следует начинать с тщательной отчистки: от наслоений обоев, газет, краски и штукатурки – все это тоже имеет специфические запахи и отравляет атмосферу. Добравшись до кирпича, вы можете сделать его элементом интерьера, причем таким, который не встретишь в современном доме: покрытая бесцветной грунтовкой кирпичная кладка может стать его украшением – как в виде целой стены, так и фрагментами – в углах, простенках, арочных проемах. Выравнивать кирпичные стены гипсокартоном, за которым могут скапливаться мусор и влага – вариант для старого фонда не самый разумный. Более предпочтительный – штукатурки на натуральной известковой или глиняной основе, дающие стенам возможность «дышать».

Сложнее дело обстоит с потолками. Лепной декор, имеющий художественную ценность, в рядовых домах старого фонда – явление редкое. Как правило, потолки в рядовых домах оформлялись стандартными накладными гипсовыми карнизами и розетками, которые потом много раз шпаклевали и белили. Сохранять их не имеет смысла, к тому же, счищать с этих украшений наслоения побелки и шпаклевать выбоины – сизифов труд. Поэтому их лучше заменить современными полиуретановыми или гипсовыми элементами декора. Но штукатурные работы под потолком – дело трудное, требующее высокой квалификации отделочников, да и обходится недешево. К тому же, непросто будет и сохранить обновленный потолок без трещин в условиях повышенных в городских условиях вибрационных нагрузок. Поэтому одно из более или менее разумных решений для домов старого фонда с высокими потолками – это все-таки подвесной потолок из двойного слоя аккуратно прошпаклеванного и покрашенного гипсокартона. Он также может быть с имитацией лепнины – за счет тех же гипсовых или полиуретановых накладок. И если работы проведены аккуратно, то при почти незаметном понижении высоты помещения можно создать эффект безупречно сохранившегося старого потолка.

Современные коммуникации в старом доме
Ремонт квартиры в старом фонде – это обычно полная замена всей инженерной начинки: труб водоснабжения и канализации, радиаторов отопления и электропроводки. Но если с сантехникой каких-либо особых премудростей нет, то с электрикой все не так просто. Проблема большинства домов старого фонда – дефицит энергомощностей: на квартиру, вне зависимости от количества комнат, как правило, выделяется лимит 3 кВт, причем если речь идет о районе, в котором давно не модернизировали электросети, возможности их увеличения может не быть. Стало быть, инженерную начинку квартиры придется комплектовать энергосберегающими лампами и бытовыми электроприборами с низким энергопотреблением.

Но чтобы сделать проводку так, чтобы потом не пришлось переносить розетки и выключатели, еще до начала ремонта желательно иметь дизайн-проект помещений, в котором обозначено расположение мебели, бытовой техники и медиасистем, а также приложение в виде проекта организации электроснабжения. Причем если с электропроводкой можно определиться раз и навсегда, то с телефонными и интернет-линиями, проводами к датчикам охранных систем и кабелями аудиосистем все непросто: в век бурного развития технологий они то и дело требуют замены. Специально для таких случаев имеет смысл предусмотреть резервные кабель-каналы, через которые при необходимости можно протаскивать все нужные «шнурки». В доме старого фонда таким резервным кабель-каналом может быть гофрированная ПВХ-труба, проложенная по периметру вдоль стены при заливке стяжки пола.

Окна, двери, камины
Оконные рамы в старом доме, скорее всего, уже выработали свой срок и не подлежат ремонту. Самое простое решение – заказать новые – металлопластиковые. Но у старых домов обычно были две рамы с пространством между ними. Замена таких конструкций на одинарные металлопластиковые рамы, какие обычно ставят в панельных домах, приведет к тому, что квартира станет похожа на казенное учреждение с дешевым ремонтом. Пластиковые рамы обычно шире деревянных, поэтому в изящных узких оконных проемах они будут смотреться грубо. Оконный блок в доме старого фонда должен состоять из двух рам. Внутренняя – деревянная со стеклопакетом, а наружная, с одинарным стеклом, может быть также деревянной либо из алюминиевого профиля. По расстекловке и цвету она должна соответствовать фасадному решению дома.

Степень сохранности старинных дверей из массива может быть разной. Но если квартира, которую вы приобрели, бывшая коммуналка, они, как правило, имеют множество выбоин в местах установки дверных ручек, замков и щеколд. Конечно, любитель старины может захотеть их отреставрировать. Но если это не резные дубовые двери, а обычные – из массива сосны, скорее всего, окажется, что выгоднее будет сделать точно такие же на заказ.

Часто владелец квартиры в старом фонде желает восстановить печь или поставить камин. У собственников жилья в современных домах такой перспективы обычно нет: устройство каминов допускается только на последних этажах, и то с рядом оговорок. Зато в старом фонде или в некоторых довоенных сталинках – домах, где печное отопление предусматривалось изначально, возможность установки печи зависит от того, сохранились ли дымоходы.

Текст: Филипп Урбан    Фото: Алексей Александронок, Эвелина Билькис   

Выравнивание стен своими руками. Чем лучше выровнять стены в квартире

Приступая к финишной отделке стен обоями, плиткой, лакокрасочными материалами и другими видами декоративного покрытия в квартире или доме, необходимо для начала удалить все неровности и убрать изъяны. Потому как даже небольшие дефекты впоследствии смогут привести к заметному повреждению финишной отделки. Как итог – ухудшение внешнего вида стены, а в конечном счете и повторный ремонт. Если грамотно подходить к декорированию стен комнаты, то для начала следует проделать работы для выравнивания поверхности.

В зависимости от уровня влажности, от типа помещения, от дефектов и многих других особенностей выровнять стены своими руками можно различными способами:

  • оштукатуривание;
  • шпаклевание стены;
  • отделка поверхности гипсокартоном.

Рассмотрим каждый метод более детально.

Выравнивание стены шпаклеванием

Благодаря данному варианту отделки можно устранить небольшие изъяны поверхности стены. Этот вид идеально подходит перед окрашиванием, перед оклейкой обоев, чтобы скрыть видимые дефекты.

Перед тем как самостоятельно выравнивать данную поверхность в квартире или в других помещениях, надо первоначально обработать стены грунтовкой и только потом приступить к шпаклеванию. Данный вид подходит при незначительных перепадах поверхности.


Инструменты для шпаклевания стены:

  • широкий шпатель;
  • узкий шпатель;
  • кюветка с плоским дном;
  • тара для смешивания раствора;
  • уровень;
  • палка (в идеале насадка на дрель) для размешивания раствора.

Смесь необходимо смешивать до таких пор, пока не будет образовываться конус, сохраняющий свою форму. Готовая шпатлевка быстро густеет, поэтому не надо наводить раствор в больших количествах. В случае если загустевание уже произошло, то можно разбавить до необходимого состояния водой или же грунтовкой.

Технология нанесения шпатлевки

Нужное количество смеси накладывают в кюветку, а остальное накрывают, чтобы спасти от быстрого высыхания. Начинать процесс шпаклевания следует от пола к потолку, нанося с помощью шпателя небольшое количество раствора. Используя малый шпатель наносим смесь на большой и прикладываем последний к стене острым углом. Затем до толщины 1-2 мм начинаем выравнивать поверхность вертикальными и горизонтальными мазками, время от времени прикладывая уровень.


Несомненно, чем шире будет шпатель, тем более ровной будет поверхность стены, но, к сожалению, удерживать его будет тяжелей.

После застывания раствора на поверхности стены необходимо убрать различные неровности промыванием грунтовкой. Затем после размывки дождаться полного высыхания (как правило, не меньше суток) и тогда уже можно приступить к ошкуриванию, чтобы убрать шероховатости. Если потребуется, то можно нанести и второй слой шпатлевки на стену, предварительно ее загрунтовав (если этого не сделать, то поверхность может потрескаться). Очень важно знать, что ни в коем случае нельзя допускать сквозняков в помещении до полнейшего высыхания шпатлевки, т. е. не меньше трех суток. Выравнивание стен рассмотренным выше способом возможно в различных помещениях как в жилых комнатах (на кухне, в ванных комнатах и т. д.), так и в технических помещениях.

Оштукатуривание стен

Чтобы самому выровнять стены данным способом нужно знать, что работа достаточна трудоемкая, однако при этом стены выглядят аккуратно и эстетично.

Если впервые самому приходится работать со штукатуркой, то лучше для начала попробовать на небольшом участке стены, чтобы понять принцип работы и «набить руку».


Способ оштукатуривание проводится не только в частном доме, но и немало используется в квартире, ведь и там достаточно часто встречаются неровные поверхности.

Материалы нужны следующие:

  • направляющие рейки;
  • уровень;
  • дрель для смешивания раствора со специальной насадкой;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • валик для грунтования стены;
  • лоток;
  • тара для наведения раствора.

Грунтование

Сначала следует подготовить стену, очищая ее от пыли и загрязнений, удалив осыпающие элементы. Затем прогрунтовать данную поверхность.

Грунтовая смесь помогает подготовить покрытие стены, обеспыливает и увлажняет ее, снижает пористость, предотвращает появление грибков и плесени, и что немаловажно усиливает адгезию штукатурки.


Грунтовка наносится при помощи валика, если в стене имеются неровности и углубления их надо вручную промазать кистью.

После того как правильно подготовленная поверхность высохнет, можно приступить к устанавливанию маяков.

Установка направляющих реек (маяков)

При оштукатуривании поверхности для начала выставляют специальные маяки. Это металлические направляющие, они помогают идеально выравнивать стену.

Для маяков можно использовать не только металлические материалы, но и деревянные рейки, фанеру и т. д.

Но к сожалению, сэкономив на профиле, выравнивая стену, не каждому удастся сделать ее идеально ровной, особенно если нет опыта в оштукатуривании стен. Идеально для этого будет служить Т-образный маячковый профиль. Он легкий и прочный, надежно крепится к поверхностям.

Маяки следует крепить к стене раствором штукатурки в нескольких местах и выравнивая сразу, пока не затвердел раствор. Расстояние между направляющими следует сделать 1-1,5 м, но от угла комнаты оно не больше 30 см.


Способы крепления маяков:

  • штукатуркой. Лучше укладывать слоем толщиной от 15 до 30 мм, следовательно, и маяки надо выставлять, учитывая эти размеры. Если накладывать слой потолще, тогда штукатурка может сползать со стены или же просто отвалится. При применении этого способа надо дать высохнуть где-то от 4 до 5 часов;
  • с помощью устройств «Ушастик» и саморезов. Расстояние между рейками обычно – 1-1,5 м.

Приступаем к основной работе – оштукатуриванию

Грунтованную заранее стену необходимо слегка смочить, чтобы улучшить сцепку штукатурки. Теперь следует набрасывать раствор на поверхность стены слоем, выступая за пределы направляющих от 3 до 4 мм, стараясь полностью заполнять выемки в стене.

После нанесения лучше сразу выравнивать, не дожидаясь пока высохнет раствор, нанесенный на стену. Выравнивание удобно делать правилом начиная снизу и ведя вверх, и в сторону, немного придавливая. Если не хватает штукатурки на стене необходимо ее добавить, чтобы добиться ровной поверхности.

Такая стена сохнет до 12 дней. И только по истечении этого времени можно делать финальное декорирование, используя современные материалы.


Особенности оштукатуривания в зависимости от поверхности

Огромную роль в качественном проведении данных работ играет материал из какого сделана стена:

  • если стена кирпичная, то для нее потребуется раствор с основой из цемента или, если помещение с высокой влажностью, то необходимо остановить свой выбор смеси с добавлением извести. Если стены сделаны из облицовочного кирпича, тогда возникает проблема – гладкая поверхность кирпича, приходится дополнительно армировать стену специальной сеткой, чтобы штукатурка не сползала. И уже по такой стене проводить работы, но этот процесс будет сложным, поэтому если мало опыта, то стоит обратиться к специалистам или же просто выбрать другой способ выравнивания;
  • если бетонная поверхность стены. В случае если она гладкая, надо обработать специализированной грунтовой смесью с кварцевыми вкраплениями. Это поможет придать стене шероховатость. Для улучшения адгезии стоит добавить для данной поверхности в раствор цемента гипсовый порошок. Известково-гипсовые смеси тоже подходят;
  • стены из пенобетона. Для данной поверхности подходят гипсовые растворы и цементные. Грунтовку надо использовать глубокого проникновения.

Выравнивание стен в квартире своими руками рассмотренным выше способом – достаточно «грязный» и трудоемкий процесс, который не каждому поддастся с первого раза.


Отделка стены гипсокартоном своими руками

Этот метод отлично подходит для выравнивания при наличии больших перепадов в поверхности стены, сам монтаж нетрудоемкий. Выполнять самостоятельно его совершенно не сложно и, несомненно, главный плюс его состоит в том, что можно сразу после обшивки приступить к последующему оформлению стены.

Существует два метода крепления гипсокартона к поверхности:

  • монтаж на каркас;
  • монтаж на клеевой состав сразу к стене.

Каркасный метод

Основной минус этого способа – это уменьшение площади комнаты приблизительно на 5 см. Но этот способ достаточно надежный.

Для монтажа гипсокартонных листов чаще всего используется установка прочного каркаса. Делается он из оцинкованного профиля.

Виды металлопрофилей:

  • направляющий – ПН (П-образный)
  • стоечный – ПС.

Еще дополнительно необходимы прямые П-образные подвесы, их лучше зафиксировать при помощи дюбель-гвоздей с шагом от 40 до 50 см. Они необходимы для более надежного крепления стоечного профиля.

Необходимые инструменты:

  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • ножницы по металлу;
  • уровень;
  • рулетка;
  • нож для нарезки гипсокартона;
  • дюбель-гвозди;
  • саморезы.

Выравнивание стены гипсокартонными листами проводится с использованием дополнительной разметки. Это достаточно важный этап. Потому как по этой разметке и будет крепиться каркас. Стандартная ширина гипсокартона 120 см, поэтому расстояние между стойками надо сделать 60 см. Таким образом, края гипсокартона будут находиться посередине металлического профиля и укладываться будет он в итоге на 3 стойки. Высота профиля с высотой помещения должны совпадать.

По всему периметру стены необходимо прикрепить направляющий профиль, учитывая, что длина до края не меньше 3,5 см.

Монтирование профиля выполняется согласно сделанной разметке.

Этапы монтажа профиля:

  • на дюбель-гвозди устанавливается направляющий профиль, отверстия делаются перфоратором непосредственно через профиль;
  • приделать стоечный профиль, вставляя его в направляющий, подгоняя по сделанной разметке, скрепив саморезами;
  • с шагом не больше 80 см сделать установку прямых подвесов и прикрепить стойки к подвесам на саморезы. Важно, чтобы стойки находились вертикально, без изгибов.

На имеющийся каркас прикрепляются гипсокартонные листы с помощью саморезов, делая шаг около 25 см. Стандартная высота гипсокартона 2,5 м и в более высоких помещениях приходится дополнительно нашивать, при этом дополнительно следует в каркас добавить между стойками горизонтальный профиль. Устанавливать дополнительные листы гипсокартона следует в шахматном порядке.

Обшивая стену, надо оставлять место для зазора между листами по 5 мм.

Этапы заделки швов:

  • тщательная грунтовка швов;
  • используя самоклеящуюся серпянку заделать швы;
  • стыки зашпаклевать, затем зашкурить.

Монтаж гипсокартонных листов на клеевой состав

Для начала лучше удалить тщательно старую отделку стены, затем следует шпатлевкой заделать неровности и изъяны стены. После предварительной подготовки поверхности надо ее прогрунтовать.

Следующим этапом будет подготовка гипсокартонных листов к нанесению клея. Сначала надо нарезать листы для оклейки, учитывая, что сверху и снизу должны быть зазоры около 5 см.

На стене надо просверлить отверстия, предназначенные для дюбель-гвоздей. Они будут дополнительно поддерживать гипсокартон на стене до полного высыхания клеевого состава.

Клей готовится из специальной смеси и воды. Он практически сразу сохнет, поэтому готовить его следует небольшими партиями.

Когда все готово, следует наносить клей на обратную сторону гипсокартона. Он наносится продольными полосами по краю и кучками через каждые 25-30 см по остальной поверхности. Затем не разравнивая клей, прикладываем лист к стене, и равномерно прижимая его.

На финишном этапе приклеивания гипсокартона требуется, как и в каркасном способе — заделка швов. Отделка поверхности таким способом достаточно проста, сможет практически каждый.

Важно, знать, чтобы выровнять стены комнат с высокой влажностью (например, на кухне) надо возле водоснабжающих коммуникаций пользоваться влагостойким гипсокартоном.

Таким образом, узнав, как выровнять стены своими руками, можно сделать качественный ремонт на кухне или в других комнатах.

Во время проведения ремонта в квартире или доме часто возникает необходимость выполнить выравнивание стен своими руками. Данную манипуляцию можно проводить различными способами: с помощью штукатурных смесей, шпатлевки или листов гипсокартона. Выбор способа зависит от влажности помещения, степени неровности поверхностей и так далее.

Оштукатуривание считается классическим вариантом выравнивания поверхностей, который можно использовать для жилых и промышленных помещений. Использование гипсокартона уместно в том случае, когда стены очень кривые, и применение штукатурных смесей обойдется в приличную сумму. Гипсокартон также нуждается в дальнейшей отделке, поэтому в народе данный способ называют сухой штукатуркой. Выравнивание стен шпаклевкой – это финишный этап отделочных работ. Он необходим для удаления мелких дефектов перед нанесением на поверхности краски или обоев. Данные способы выравнивания стен довольно просты, поэтому каждый мастер справится с ними самостоятельно.


Современные материалы позволяют выбрать наиболее доступный способ выравнивания стен

Проведение оштукатуривания

Для проведения данных отделочных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты для выравнивания стен:

  • Щетки, терки, перфоратор и бур, молоток и растворитель для удаления старого покрытия.
  • Емкость для смешивания, насадка-миксер для приготовления раствора.
  • Грунтовка и малярная кисть или валик.
  • Штукатурка, маяки, саморезы, шпатель, кельма, мастерок, правило, полутерок, строительный уровень.

Подготовка

Технология выравнивания стен таким способом подразумевает наличие подготовительного этапа, который включает в себя следующие действия:

  1. Удаление старого покрытия, простукивание стены на предмет выявления слабых фрагментов.
  2. Извлечение данных фрагментов, заделка выбоин шпатлевкой.
  3. Удаление любых загрязнений с поверхности, включая пыль.
  4. Нанесение грунтовки в 2 слоя с интервалом в 3-4 часа (точное время указывает производитель на упаковке).

Предварительная подготовка стен перед штукатурными работами

Разметка стен под маяки

Для качественного выравнивания стен необходимо предварительно . Это металлические или пластиковые перфорированные профили, которые служат направляющими во время растягивания штукатурки правилом. Для домашних мастеров рекомендуется использовать Т-образные оцинкованные профили, более опытные мастера могут и вовсе без них обойтись. Ранее было принято использовать для этих целей подручные средства, например, деревянные рейки, металлические трубы и так далее, но такие элементы вряд ли помогут добиться идеальной ровности.


Использование штукатурных маяков позволяет сделать стены идеально ровными

Для разметки под маяки нужно сделать следующее:

  • Отступить от угла 30 см, от потолка и пола по 15 см, начертить строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня. Повторить операцию для второго угла.
  • В верхних и нижних точках линий просверлить по отверстию, в которые вставить дюбели и закрутить саморезы.
  • Расчертить всю стену аналогичными линиями, отступая от каждой 130-160 см.
  • Между крепежными деталями натянуть две горизонтальные нити.
  • Отметить места пересечения линий и нитей маркером. Просверлить там отверстия и вставить саморезы.
  • Вкрутить крепежные детали на глубину, которая равна завалу стены, плюс толщина маяка 0.6 см, плюс запас 0.5 см.
  • Натянуть диагональные нити и провести под ними маяком. Если изделие едва задевает нити, значит, разметка проведена правильно.

Важно! На данном этапе лучше регулярно сверяться со строительным уровнем.

Установка маяков

Маяки устанавливаются на стены с помощью того же штукатурного раствора, что будет применяться для основных работ. Хотя самый быстрый способ – это использование дополнительных пластиковых или металлических крепежных деталей, но в этом случае толщина конструкции увеличивается, что ведет к лишним тратам.


Для монтажа штукатурных маяков используется раствор или специальный крепеж

Итак, для закрепления маячковых профилей необходимо следующее:

  1. Нанести по расчерченной линии раствор небольшими порциями с интервалом в 15-20 см.
  2. Взять маяк и прижать его правилом к раствору.
  3. Сделать так, чтобы он шел в уровень с выставленными саморезами.
  4. Удалить излишки раствора шпателем. Их используют для заделки поверхностей маяка, которые не полностью утоплены в материале.

Маячный профиль следует утопить в растворе

Технология оштукатуривания

Выравнивание поверхности стен начинается с приготовления раствора. На данном этапе важно четко следовать рекомендациям производителя, чтобы высохшее покрытие обладало необходимыми эксплуатационными показателями. По технологии необходимо нанести 3 слоя.

Первый из них – обрызг. Его толщина не должна превышать 3 мм, он используется для повышения сцепления штукатурки со стеной. На шпатель набирают подготовленный раствор и просто накидывают его на участок стены, разделенный маяками. Пока будет обработана вся поверхность, уже немного подсохнет первый фрагмент, поэтому можно не ждать, а сразу приступить к дальнейшим работам по выравниванию стен в квартире.

Обрызг – первый слой штукатурки, используется для улучшения адгезии основного штукатурного слоя со стеной

Следующий выравнивающий слой – грунт. Его толщина может составлять 50 мм, в зависимости от кривизны стен. Широким шпателем раствор наносят на фрагмент стены, двигаясь сверху вниз, после чего берут правило, прижимают его к нижней границе и ведут вверх, при этом делая зигзагообразные движения в стороны. Раствор, который остается на лезвии инструмента, накидывают наверх. Процедуру повторяют. Так обрабатывают всю стену, после чего извлекают маяки и заделывают штробы раствором. Затем стене нужно дать время высохнуть – до 14 дней.


Грунт – второй слой штукатурки, который несет на себе основную нагрузку

По истечению данного срока проводится промежуточный этап, во время которого формируются углы и зоны возле пола и потолка. Работа довольно простая, поскольку вместо уровня есть готовая поверхность, на которую можно ориентироваться. Ввиду маленькой площади для обработки, рекомендуется использовать узкие шпатели.

Последний слой материала – накрывка. Это декоративный слой, который сгладит все мелкие неровности. Его толщина составляет 3 мм. После схватывания поверхность затирают терками и полутерками с установленными в них наждачками разной зернистости.


Накрывка – третий слой штукатурки, позволяющий получить идеально ровное покрытие

Штукатурка – это довольно тяжелый материал, который дает дополнительную нагрузку на стены, поэтому ее применение целесообразно только в помещениях с поверхностями, которые немного отклонены от вертикали.

Выравнивание гипсокартоном

Выравнивание поверхности с помощью листов гипсокартона используют тогда, когда обычное оштукатуривание обойдется слишком дорого ввиду сильного искривления стен. Среди положительных сторон данного способа можно выделить:

  • Легкость монтажа. Установку каркаса и закрепление плит может провести даже неопытный домашний мастер. При этом не будет образовываться большое количество пыли и грязи, а также всегда можно исправить ошибку, чего нельзя сказать о штукатурке или шпатлевке.
  • Универсальность. Данный материал можно монтировать на любое основание с любым завалом.
  • Легко выровнять очень кривые стены с абсолютно любыми неровностями и перепадами.
  • Возможность проведения дополнительного утепления и звукоизоляции, поскольку между стеной и листом гипсокартона остается свободное пространство.

Обшивка гипсокартоном – это наиболее простой вариант выравнивания стен

Главным недостатком является тот факт, что заметно уменьшает полезную площадь, что крайне нежелательно в небольших квартирах. Кроме того, не рекомендуется использовать данный материал для отделки влажных помещений. Современный рынок предлагает влагостойкие листы, но и они продержатся всего 3-5 лет. Поверхность гипсокартона очень гладкая, что осложняет дальнейшую отделку.

Каркасный метод монтажа

Для создания обрешетки своими руками нужно запастись металлическими профилями, длина которых должна соответствовать высоте потолков, дрелью и саморезами. Ранее использовали деревянный брус для этих же целей, но он подвержен гниению, а устанавливать его сложнее, поэтому сейчас деревянные направляющие практически не используются.


Первым делом наносят разметку. Для этого стены расчерчивают вертикальными линиями с интервалом в 40-60 см. По этим линиям прикрепляют каркас и проверяют его строительным уровнем. Крепление осуществляется на дюбели с саморезами.

На заметку! Утепление минеральной ватой или любым другим выбранным утеплителем необходимо проводить после установки каркаса.


Утепление стены проводится после монтажа каркаса

После этого нужно взять лист гипсокартона и поместить его в центр конструкции. Он крепится на оксидированные крепежи через каждые 40-60 см. Шляпка самореза должна немного утопать в поверхности плиты. От центра следует двигаться к краям, а для обработки поверхности возле углов, скорее всего, потребуется подрезать листы материала.

Установка гипсокартона без обрешетки

Он немного напоминает монтаж кафельной плитки. Для листов гипсокартона разводят специальный раствор, после чего наносят его на стены и крепят лист. Уровнем проверяют его ровность и приступают ко второму. Толщина покрытия зависит от кривизны стен, чем дефекты больше, тем толще нужен слой клея.

Отлично подойдет в тех случаях, когда, кроме исправления неровностей, нужно провести утепление, звукоизоляцию и спрятать инженерные коммуникации. Способ значительно дешевле, чем оштукатуривание, но приводит к уменьшению полезной площади.

Использование шпаклевки для выравнивания стен

Для проведения выравнивания стен шпаклевкой своими руками потребуются следующие инструменты и материалы:

  • шпатлевка;
  • монтажная пена;
  • грунтовка;
  • набор шпателей;
  • строительный фен.

Шпатлевка используется для нанесения финишного выравнивающего слоя

Шпатлевка представляет собой отделочный материал, который используется для финишного выравнивания поверхности. Качество получающегося покрытия довольно высокое, поэтому применять шпаклевание для черновых работ нецелесообразно. Данную операцию проводят при подготовке стен к отделке кафельной плиткой, окрашиванию или оклейке обоями. Нередко материал используется в качестве финишного слоя после проведения оштукатуривания. Шпатлевку можно использовать практически на любом основании, но лучше всего она держится на бетоне и дереве.

Работа с материалом

Перед тем, как выровнять стены шпаклевкой, нужно подготовить поверхность. Делается это так же, как в случае с оштукатуриванием.


Шпатлевка наносится с помощью специального инструмента – шпателя

Затем наносят первый слой материала, его толщина должна быть 2-3 мм, но при сильных отклонениях допустимо увеличить ее до 5 мм. На этом этапе работа идет только шпателем. Данным инструментом и наносят материал, и разравнивают его. В конце шпатлевку оставляют высыхать.

После высыхания выровненной поверхности наносят грунтовку, а затем последний слой. Его толщина должна составлять 1 мм. Можно просушить материал строительным феном, но держать его нужно подальше, чтобы не перегреть поверхность.

В конце поверхность обрабатывают наждачкой с мелким зерном. Получившийся результат можно использовать как основу под плитку или обои, но качество поверхности позволяет и вовсе отказаться от дальнейших отделочных работ.

В заключение следует заметить, что не следует ограничиваться одним способом выравнивания поверхностей. Можно комбинировать их, например, устранить значительные искривления гипсокартоном, а затем отделать его декоративной штукатуркой. Или использовать недорогую цементную штукатурную смесь для основных работ, а в конце нанести качественное покрытие шпатлевкой.

Существует множество способов финишной отделки стен, но большинство из них требует ровного и прямого основания, однако в действительности все оказывается не так гладко. Стены современных домов и тем более зданий старой постройки лишь кажутся ровными, но не подходят для облицовки плиткой, ламинатом или панелями, поскольку имеют невидимые глазу перепады по горизонтали или вертикали. В этой статье мы расскажем, как правильно выровнять стены под финишную отделку любыми материалами.

Любой ремонт начинается с подготовки, и выравнивание стен не является исключением. В этом случае в первую очередь необходимо определить степень неровности поверхности, чтобы знать, чем лучше выравнивать стены и сколько материалов понадобится.

Как определить степень кривизны стены:

  1. Вооружитесь длинным строительным правилом в 2-2,5 м длиной. В угол помещения ближе к потолку вбейте гвоздь, оставив шляпку торчать на 2-3 мм (чтобы за гвоздь можно было привязать шнурок). Этот гвоздь – ваш стартовый маяк.
  2. Привяжите к шнурку или крепкой нитке гайку или любой другой грузик и подвесьте за гвоздь так, чтобы груз не касался пола. Дождитесь, чтобы он перестал раскачиваться, и нить образовала прямую.
  3. Вбейте второй гвоздь-маяк в нижней части стены и вгоните его ровно настолько, чтобы шляпка и нитка находились на одном уровне.
  4. Повторите эту процедуру с другим углом на противоположной стене. В результате вы получите 4 маяка по периметру и 2 ровных линии соответственно.
  5. Возьмите длинную нить или шнур и натяните ее между верхним гвоздем одной части стены и нижним – другой (по диагонали). Повторите со второй парой маяков. Когда будете закреплять нити крест-накрест, следите, чтобы они не касались поверхности стены.
  6. Теперь при помощи этих нитей, натянутых по четырем точкам, вы сможете определить, в каком состоянии находится любая стена в комнате.

Выбор способа выравнивания

Выравнивание сухими смесями

Выровнять стены штукатуркой, как показывает практика, является самым универсальным вариантом, актуальным для любого отделочного материала, будь то обои или кафельная плитка. Несмотря на высокую трудоемкость работы со смесями, вы получаете более качественный и долговечный результат.

Как выровнять стены шпаклевкой:


Полезный совет: При выборе сухой смеси обращайте внимание на толщину слоя, а также на характер связывающего компонента. Например, гипсовые растворы рекомендуется брать для помещений с низкой или нормальной степенью влажности, поскольку в кухне или в ванной такие стены быстро отсыреют и потрескаются. Для влажных комнат выбирайте смеси на минеральной основе. Цементную штукатурку можно приготовить своими руками, смешав 1 часть цемента марки не ниже 400 с 6 частями просеянного мелкого песка и разбавив все водой до сметаноподобного состояния. Можете варьировать количество песка, чтобы получить разную пластичность раствора – чем меньше песка, тем пластичнее раствор, и с ним проще работать (но цемента тогда понадобится больше, а значит вырастут затраты на ремонт). Внимание! Использовать готовый раствор нужно за 1-2 ч, иначе он застынет или утратит свои свойства, поэтому не замешивайте сразу большие объемы.

Выравнивание гипсокартоном

Выровнять стены гипсокартоном намного проще, чем сухими строительными смесями. Эта работа гораздо чище, быстрее и больше подходит для строителей-новичков. Широкий ассортимент ГКЛ позволяет работать практически в любых помещениях, даже с высоким уровнем влажности. Кроме того, гипсокартон позволяет выровнять стены с сильными перепадами по высоте и горизонтали, на которые потребовалось бы наносить чересчур толстый слой штукатурки. И хоть такой способ актуален для отделки обоями или краской, в некоторых случаях это единственный способ получить ровные и гладкие стены.

Существует два способа монтажа ГКЛ для выравнивания стен: на каркас и на клей. Первый способ подходит для поверхностей с серьезными перепадами и помогает выровнять деревянные стены, второй может скрыть незначительные дефекты поверхности и получить идеально ровное основание под отделку. Также допустимо комбинирование этих двух вариантов, чтобы добиться аккуратной стыковки стен и потолка. Каркасный способ наиболее распространен, поэтому мы рассмотрим его в первую очередь и во всех подробностях.

Для изготовления каркаса применяют специальный металлический профиль под ГКЛ. Фиксация осуществляется посредством саморезов и шурупов. Прежде чем рассказывать инструкцию, как выровнять стены под обои или плитку, следует упомянуть об одном нюансе каркасного способа – из-за большой толщины результирующей обшивки уходит несколько сантиметров полезной площади стен с каждой стороны (около 4-5 см). И если в просторной комнате это может быть незаметно, то для маленьких помещений лучше применять другой способ.

Инструкция и видео, как правильно выравнивать стены:

  1. Удалите старое покрытие со стен и зачистите поверхность.
  2. Грунтование в этом случае необходимо не для повышения адгезии, а для укрепления и защиты стен от влаги и грибка. Если вы обшиваете внешнюю стену или стену во влажном помещении, обработайте ее антисептиком.
  3. Постройте каркас из оцинкованного профиля, смонтировав сперва профиль UD по полу, потолку и соседним стенам, чтобы получилась рамка. Затем внутри этой рамки можно закреплять перемычки из более тонкого профиля CD, который и будет удерживать гипсокартонные листы. Более подробно все тонкости процесса крепления описаны в статье « ».
  4. Когда каркас готов, можно приступать к монтажу ГКЛ, но перед этим необходимо их измерить, расчертить и пронумеровать, чтобы они четко вписывались в заданную площадь. ГКЛ удобен тем, что легко поддается обработке в домашних условиях подручными инструментами. В статье « » все подробно описано.
  5. Чтобы заделать швы между листами гипсокартона, используйте специальную сетку-самоклейку. Наклейте ее на швы, а затем покройте стартовой шпаклевкой, чтобы вывести на один уровень с поверхностью. Последующая обработка стены зависит от выбранной облицовки. Если вы будете класть плитку или другой плотный не просвечивающий материал, можно просто замазать стыки шпаклевкой и все. Но перед покраской или поклейкой обоев стену следует полностью покрыть белой финишной шпаклевкой слоем в 1-2 мм, зашлифовать и загрунтовать. В статье « » сказано много полезного на эту тему.

Теперь вы знаете, чем можно выровнять стены под плитку, обои или любую другую отделку. Надеемся, эта статья поможет вам быстро и качественно сделать ремонт своими руками. Напоследок предлагаем ознакомиться с еще одним полезным видео, как выровнять стены гипсокартоном:

Обязательный этап перед нанесением любого покрытия в квартире (обоев, краски, кафеля) – выравнивание стен шпаклевкой или штукатуркой. От этого будет зависеть будущий внешний вид, срок эксплуатации нанесенного покрытия (особенно в случае кафеля). Предварительно невыровненные поверхности со временем могут трескаться, нарушая целостность и эстетичность нанесенного покрытия. Сделать ровной поверхность можно с использованием штукатурки и шпаклевки, которые отличаются своей структурой и функциональным назначением.­

Что такое выравнивание стен

Любой ремонт, связанный с заменой или поклейкой обоев, нанесением краски, подразумевает обязательную предварительную процедуру – подготовку поверхности. Этот процесс может осуществляться как специалистами по отделочным работам, так и самостоятельно своими силами. Перед началом работы нужно осмотреть всю площадь комнаты, определить масштаб всех неровностей, их размеры, чтобы спланировать будущий фронт работ.

Неровности и щели видны невооруженным взглядом, их замазывают предварительно подготовленным раствором. Для оценки вертикальных дефектов используется лазерный или водяной уровень. Такой процесс помогает точнее определить размер кривизны имеющихся повреждений. Исходя из размера имеющихся дефектов, отклонений неровностей поверхности, используемых для этого материалов, различают несколько способов:

  • Сырой способ. Он подразумевает собой применение специальных строительных смесей, таких как штукатурка и шпаклевка. Его используют при перепадах неровных поверхностей в размере 30-50 мм, заполняя отверстия и сглаживая неровности раствором.
  • Сухой способ подразумевает собой установку вспомогательных конструкций, таких как гипсокартон. Это более трудоемкий метод, так как он требует предварительную установку каркаса и закрепление на нем гипсокартонных листов.­

Материалы­

Любые отделочные работы требуют специальных материалов, без которых не обойтись. Вам необходимы следующие материалы:

  • кисточка;
  • сухие строительные смеси: штукатурка, шпаклевка, грунтовка пр.;
  • дешевая емкость для разведения строительных растворов, которыми будет проводиться выравнивание стен;
  • малярная сетка может быть металлическая, пластиковая или стекловолоконная;
  • электрическая мешалка, чтобы избежать перемешивания строительных растворов в ручную;
  • штукатурный маяк из металла, как опорная направляющая для наложения штукатурки;
  • механизированная (машинная) штукатурка для больших помещений;
  • листы гипсокартона, деревянные или металлические панели.

Инструмент­

Подготовка для последующих работ по нанесению покрытий включает в себя несколько пошаговых этапов, на которых используются разные инструменты:

  • кисти, валики разных размеров для нанесения грунтовки и других смесей;
  • шпатели разной длины и ширины, как выравниватели для нанесения строительного материала, разглаживания, обработки поверхности в разных местах;
  • мастерок и штукатурное правило для синхронного нанесения, снимания лишнего слоя смеси;
  • специализированные механические, электрические машины для смешивания, если строительные смеси требуется готовить для большого фронта работы;
  • специальные материалы для зачистки и зашкуривания поверхности.

Чем выравнивают стены

Любому специалисту по отделочным работам необходимо четко знать, чем выравнивают стены. Такую работу проводят с помощью специальных смесей, панелей из разного материала. Чтобы правильно подобрать необходимый материал, следует четко понимать, в каком случае и для каких конечных целей он предназначен.

Смеси­

Производители строительных материалов выпускают самые разные растворы для отделочных работ, которые имеют разный состав и свойства. К основным смесям относят:

  • Цементные. Они содержат мелкие, средние фракции песка и цемента. Некоторые смеси могут содержать известь для увеличения пластичности штукатурки. В связи с этим цементные смеси различают двух типов: цементно-песчаные и цементно-известковые. Первый тип менее затратный по цене, он различается содержанием песка разных фракций: более крупные – для черновых и грубых работ, мелкие – для чистовых финишных отделок. Такие смеси могут иметь некоторые недостатки, связанные с потрескиванием, длительностью высыхания и плохим сцеплением с некоторыми материалами, такими как бетон. Цементно-известковые смеси считаются более универсальными.
  • На основе гипса. Такие смеси очень популярны при малярных работах. Выравнивание стен гипсом делает возможным нанесение широкого слоя, который имеет хорошую пластичность, быстро высыхает, обладает высокими шумоизоляционными и теплоизоляционными свойствами. Есть специальные гипсовые смеси ротбанды и ротгипсы, которые содержат специальные добавки, повышающие адгезию.
  • Теплосберегающие сухие смеси имеют в составе цементно-известковую основу, которая модифицирована специальными добавками в виде полистирольных шариков и других веществ. За счет этого нанесенный слой штукатурки обладает низкой теплопроводностью, что помогает удерживать тепло в квартире или доме. Единственным неудобством использования гипса является его высокое водопоглощение, поэтому раствор нужно готовить небольшими порциями.
  • На основе глины. Ровнять поверхность глиняными штукатурками – это старый способ, который использовался для отделки домов с последующим нанесением побелки из мела или извести. Но некоторые дизайнеры прибегают к такому виду оштукатуривания из-за высокой экологичности материала с дополнительным использованием древесных опилок, соломы и пр. Покрытие регулирует микроклимат в комнате.

Панели­

Когда нужно применить сухой способ исправления кривизны покрытия, с помощью которого можно исправить любую неровность, пользуются специальными листами панелей. В виду большого разнообразия материалов, для отделочных работ можно использовать такие панели:

  • из гипсокартона (гкл), гипсоволокна;
  • из ДСП;
  • из ПВХ, МДФ.

Способы

Независимо от того, какой дом – панельный или кирпичный, перегородки в любой комнате могут иметь определенные дефекты, которые обязательно следует устранить перед последующими отделочными работами: покраской, поклейкой обоев, кладкой кафеля и пр. Для этого используют смеси (шпаклевку, штукатурку) и материалы (гипсокартон с каркасом).

Штукатуркой

Оштукатурить поверхность – это выполнение основных черновых отделочных работ по исправлению ее неровностей. Чтобы произвести выравнивание гипсовой штукатуркой, для начала подготавливают ее поверхность: снимают старое покрытие, зачищают от шероховатостей, при необходимости вскрывают грунтовкой. Затем разводят сухую штукатурную смесь в воде и наносят ее с помощью мастерка, разглаживают шпателем и убирают излишки правилом. Иногда могут использовать маяки для правильности нанесения слоя.

По маякам

Для обеспечения максимальной правильности исправления дефектов поверхности используют выравнивание маяками. Металлические конструкции выставляются от углов в вертикальном положении. Они закрепляются саморезами и располагаются на расстоянии, меньшем от длины правила на 10 см. После ровного закрепления маячковых профилей натягиваются специальные шнуры на толщину нанесения будущего слоя. Затем начинают наносить штукатурный слой между установленными разметками.

Шпаклевкой

Известно, что выравнивание шпаклевкой – это завершающий этап сглаживания неровностей перед последующим нанесением декоративного покрытия. Эту процедуру в основном можно сделать после оштукатуривания. Сначала готовят поверхность, наносят грунтовочный слой, затем разводят раствор шпаклевки и приступают к работе. С помощью двух шпателей наносят смесь, убирают лишнее и разглаживают ровным слоем.

Гипсокартоном с каркасом

Эта технология представляет собой монтаж гипсокартонных профилей, которые нужно выставлять на специальные опорные направляющие. Каркас может быть выполнен из металла или деревянных брусьев. Более устойчивей будет конструкция из металлического каркаса. Главный недостаток выравнивания гипсокартоном с каркасом – это съедание пространства на толщину гипсокартонового профиля.

Как правильно выровнять стены

Рассматривая все способы устранения неровных дефектов, каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы правильно выровнять стены, нужно понимать, в каких условиях они находятся. К примеру, для помещения с возможным появлением влаги. В ванной или кухне выравнивание лучше всего проводить с применением цементных растворов. Для спальных комнат и гостиных отлично подойдут гипсовые смеси – они поддерживают микроклимат в комнате.

В зависимости от масштаба неровностей и их материала, можно применять смеси различного состава. Универсальным штукатурным раствором будет гипсовый, он ложится на многие материалы. Абсолютно любую неровную поверхность можно выровнять с помощью применения гипсокартонного профиля на металлическом каркасе. Этот способ позволяет создать прочную основу для штукатурки.

Под обои

Чтобы выровнять стены под обои, можно использовать все вышеперечисленные методы. В зависимости от состояния самих неровностей, применяют или метод оштукатуривания с последующей шпаклевкой, или установку гипсокартонного профиля. Для обоев шпаклевочный слой может быть максимально тонким и лучше наносить его 1 раз, без повторных двойных или тройных слоев.

В панельном доме

В основном строятся из железобетона панельные дома. На этот материал можно наносить не все виды смесей. Выравнивание бетонных стен с использованием мокрого способа должно осуществляться смесями из гипса или цементно-известковыми штукатурками. Цементно-песочные смеси для таких целей не подойдут – они имеют плохую адгезионную способность к бетону.

Очень кривые поверхности

Чтобы выровнять очень кривые поверхности, используют способ наложения дополнительного гипсокартона. В таких случаях изъяны могут иметь большие перепады или быть в виде глубоких ям. Выравнивание стен с большой кривизной нецелесообразно из-за большого количества расходного материала и энергозатратности работы.­

В новостройке

В основном новостройки сейчас строят из пенобетонных блоков. При их установке перегородки комнат визуально имеют ровную поверхность. Только при более тщательном их осмотре можно заметить имеющиеся дефекты, которые могут быть незначительными. Выравнивание стен в новостройке можно выполнить накладыванием полного или частичного слоя штукатурки, которые аккуратно сгладят имеющиеся изъяны.

В старом доме

Из-за большого срока службы в старых домах перегородки могут иметь внушительные разрушения, которые не всегда можно заштукатурить. Чтобы выровнять стены в старом доме, самым действенным способом будет установка гипсокартона. Это поможет максимально избежать имеющихся неровностей, целостно укрепить поверхность, тем самым увеличивая ее срок эксплуатации.

Цена работы

Колеблется стоимость работ в Москве в зависимости от престижности организации и от количества обслуживающихся клиентов. Эту услугу осуществляют ремонтные фирмы и частные лица. Более подробно, сколько стоит услуга, смотрите в таблице:

Видео

Очень часто приступая к отделке стен, можно столкнуться с проблемой, которая связана с качеством основания. Причем такая проблема возникает в большинстве новостроек: стены квартиры неровные, с множеством различных дефектов. Такую поверхность нельзя красить, клеить на нее обои, т.к. рисунок обоев будет «плыть», а листы криво наклеиваться. Как правильно выровнять стены своими руками, чтобы поверхность стала идеально ровной?

Как выровнять стены своими руками

Выровнять стены можно двумя способами: используя гипсокартонные листы и используя сухие смеси. Гипсокартонную стену можно будет в дальнейшем шпатлевать, красить, клеить на нее обои. А вот плитку клеить на гипсокартон многие мастера не рекомендуют: говорят, поверхность у него слишком гладкая. Универсальный способ для выравнивания стен – это применение сухих смесей (штукатурок, шпатлевок). Отделанная поверхность получается идеально ровной и отлично подходит под любой материал – плитку, обои или же просто под покраску.

Как оценить неровность поверхности

Прежде чем приступать к работе по выравниванию стен, необходимо измерить неровность поверхности. Для этого вам понадобится отвес или длинный уровень (2-2,5 м). В один из углов комнаты вбейте гвоздь, оставив на поверхности примерно 2-3 мм. Это будет являться первым маячком. Теперь возьмите какой-нибудь груз, например, гайку и прикрепите ее за нитку к гвоздю. Отвес вешайте таким образом, чтобы грузик чуть не доставал до пола. Когда грузик перестанет качаться – отвес образует прямую линию. Затем в нижнюю часть стены вбейте второй гвоздик таким образом, чтобы шляпка гвоздя и нитка были на одной линии.

В первую очередь нужно тщательно подготовить поверхность к работе

Точно также вбейте гвозди и опустите отвес с противоположной части стены. У вас получится четыре вбитых гвоздя по периметру стенки и, соответственно, две ровных линии. Теперь для измерения неровностей вам понадобится длинная нитка, которую нужно протянуть с одного конца верхнего гвоздя к противоположной стороне нижнего. Закрепляя нитку крест на крест, следите за тем, чтобы она не соприкасалась со стеной. Натянутые нити – лучший ориентир, по которому видно отклонение и можно определиться, как выровнять стены, видео и фото процесса установки маяков, поможет представить себе эту систему.

Теперь, благодаря натянутым по четырем точкам шнурам, можно увидеть точное состояние поверхности стены в помещении. Если отклонение небольшое и составляет не более 10-15 мм, для выравнивания стены понадобятся гипсовые или цементные смеси для выравнивания.

Как выровнять стены под плитку

Если в помещении планируется отделка стены кафелем или плиткой – выравнивать стены нужно именно сухими строительными смесями. Этот способ считается более трудоемким, чем, к примеру, выравнивание гипсокартонными листами. Мы детально рассмотрим, как выровнять стены в квартире при помощи смесей.

Первый этап – это подготовка поверхности. Очистите стены от старого покрытия (обоев, краски, рыхлой штукатурки), отключите электроснабжение. Второй этап – грунтовка основы. Грунтовать поверхность нужно для того, чтобы штукатурка хорошо закрепилась на поверхности. Она повышает влагоустойчивость, предупреждает расслаивание материалов. Под цементные смеси обычно используют так называемое «цементное молочко» – раствор из песка, воды и цемента.

Чтобы плитка легла ровно и без дефектов, поверхность должна быть идеальной

Чтобы рассчитать, как выровнять стены нужно установить ориентировочные маячки. Монтаж реек, которые будут служить ориентиром, начинается с установки профиля на противоположных сторонах стены. Вертикальное расположение маяка проверяется при помощи отвеса. Профиль фиксируется на стене строительным гипсом – его в нескольких точках наносят на рейку. Теперь натяните шнур через профили посередине, внизу и вверху. Остальные рейки установите так, чтобы шнур их слегка касался. Расстояние между маячками выбирается в соответствие с размером инструмента, которым будет наноситься штукатурка.

Выбираем выравнивающую смесь

После этого можно приступать к нанесению строительной смеси. Выбирая выравнивающий состав, обратите внимание на максимальную толщину слоя, который будет наноситься, и на тип связывающего материала. Гипсовые строительные смеси лучше использовать для жилых комнат (спальни, гостиной, детской комнаты и т. д.), так как они хорошо поддерживают микроклимат в помещении. Для влажных комнат, таких как кухня или ванная – рекомендуются цементные смеси. Смеси на цементной основе не дают влаге проникнуть в бетонное основание, что предотвращает развитие грибка и плесени.

К выбору сухой смеси нужно отнестись очень серьезно, ведь это залог успешных ремонтных работ. В этом случае нельзя экономить, покупая дешевые строительные смеси сомнительного производства. Кроме того, помните, что для каждой комнаты подходит определенный тип смеси. К примеру, нельзя выравнивать стены ванной гипсовой смесью, которая может остаться после выравнивания стены в спальне. Относительно торговых марок можно получить рекомендации непосредственно в строительном магазине.

Штукатурные растворы можно приготовить и самостоятельно. Для цементного раствора понадобится 1 часть цемента М400 и 6 частей песка. В ящик для разведения смеси насыпьте песок, а затем добавьте слой песка. Тщательно перемешайте составляющие, начните постепенно добавлять воду. Перемешивайте до сметанообразной консистенции. Некоторые мастера готовят цементные растворы, взяв за основу 1 часть цемента и 2-3 части песка. Смесь с небольшим количеством песка отличается большей пластичностью, а соответственно с ней проще работать. Разбавлять покупную сухую смесь нужно согласно инструкции. Готовые растворы нужно использовать в течение 1-2 часов после приготовления, иначе они могут потерять вои свойства.

Порядок выполнения работ

Определив кривизну стен при помощи отвеса, можно посчитать примерные затраты и расход выбранного материала. Кстати, чтобы уменьшить затраты, вовсе не обязательно штукатурить все стены до идеально гладкой поверхности. В некоторых случаях достаточно провести отделочные работы только на тех поверхностях, на которых это очень заметно: стены на которые падает свет, стены напротив окна и т.д. Поверхность за мебелью, загроможденная шкафами, не обязана быть идеально гладкой. Но, если вы решите исправить только наиболее видимые дефекты – хорошо продумайте этот шаг, вдруг через некоторое время вы решите сделать перестановку или переклеить обои, и все неровности станут заметны.

Работа по выравниванию стен со штукатурным соколом требует определенных навыков, но не является слишком сложной

Приготовьте инструменты для штукатурных работ. Для того чтобы выровнять стены своими руками вам понадобится лопатка для перемешивания, намазывания и заглаживания раствора, дрель с насадкой (строительный миксер) для размешивания сухих смесей и штукатурный сокол. Штукатурный сокол – это незаменимый помощник при проведении отделочных работ. Многие мастера обходятся и без него, несмотря на то, что данный инструмент значительно упрощает процесс шпатлевки и штукатурки. Он представляет собой квадратный щиток 45х45 или 40х40 см, посередине которого приделана металлическая или деревянная ручка. На сокол наносится необходимое количество штукатурки, которая тут же используется. Используя сокол, вам не нужно будет постоянно наклоняться к ведру.

Очистите стены от старой краски и обоев. После очистки внимательно осмотрите стены на предмет наличия пятен ржавчины, копоти, масляных пятен и грибка. Все найденные дефекты удалите механическим способом. Для некоторого вида пятен можно использовать специальные кислотные или щелочные составы. После это го осмотрите старую штукатурку, выборочно простукивая поверхность стены. Плохо держащуюся штукатурку оббейте от поверхности, чтобы в последствии отштукатурить это место более прочным раствором.

Нельзя проводить отделочные работы на влажной стене. Все сырые места от старой штукатурки или пятен нужно обязательно просушить. После этого поверхность стены тщательно грунтуется. Благодаря тому, что грунтовка глубоко проникает в поверхность основания, она значительно улучшает адгезию слоев штукатурки, нанесенных на стену.

При подготовке к работе очистите полы от мусора и покройте их плотной бумагой или картоном, чтобы впоследствии не вычищать их от засохшего раствора. Итак, приступаем к работе. В правую руку возьмите штукатурную лопатку, а в левую – сокол. Набрав на его поверхность сокола необходимое количество штукатурки – набросьте порцию раствора на стену и начинайте разравнивать. Оштукатурить стену можно намазывая раствор с сокола. При этом его нужно приставить прямо к стене и с содержимым направлять сокол снизу вверх.

Без опыта будет довольно сложно получить идеально ровную поверхность, т.к. подобная работа требует аккуратности и точности. Добиться ровных стен помогут те же маячки. В качестве ориентира могут быть рейки необходимой длины, шириной 2-3 см и толщиной равной толщине штукатурного покрытия. Закрепить рейки можно гипсовым раствором или гвоздями.

Установка маячков поможет добиться лучшего результата и облегчит сам процесс выравнивания

Оштукатуривание с маячками делается следующим образом: полутерком разравнивают раствор и проводят правилом в направлении снизу вверх. Количество раствора добавляют до тех пор, пока слой штукатурки не достигнет уровня маяков. После этого рейки аккуратно вынимают, а оставшееся пространство заполняют раствором.

На стыке стен и потолка образуются углы, которые нужно сделать абсолютно равными. Кривые углы также могут образоваться на месте соприкосновения двух стенок. Как выровнять углы стен, и убрать дефекты после штукатурных работ? Выравнивание можно делать как по уровню, так и по плоскости (по буграм). Если стены готовятся под обои, то лучше выравнивать углы по уровню. При других видах отделки: декоративная штукатурка, покраска и т.д. углы можно выравнивать по плоскости.

При выравнивании углов гипсовой штукатуркой, маяк делается в самом углу, после чего затягивается угол на ширину правила. От ширины правила зависит плавность перехода от угла к стенке. Чем длинней инструмент, тем менее заметным будет переход. При работе следует пользоваться именно гипсовой штукатуркой (стартовой шпаклевкой), так как именно эта смесь позволяет, не просаживаясь, выровнять тонкие слои.

Выравнивание стен под плитку с помощью гипсокартона отличается высоким качеством

Выровнять внутренние углы можно при помощи армировочной ленты. Широкий шпатель смочите водой и нанесите на обе стороны внутреннего угла шпатлевку. Следите за тем, чтобы поверхность была равномерно покрыта, а слой шпатлевки не был слишком тонким. С обеих сторон угла захват площади должен быть около 50 мм. Армировочную ленту окуните в ведро с водой и согните вдоль пополам. Теперь наложите ее на угол и вдавите в шпатлевку. Начинайте выравнивать ее, придерживая верхний конец и расправляя к нижнему краю.

Затем снова увлажните широкий шпатель (10 см) и проведите им с каждой стороны угла. При этом край шпателя необходимо держать максимально близко к месту изгиба. Усилие, с которым нужно давить, должно быть достаточными для того, чтобы из-под ленты выдавить лишнюю шпатлевку. Чтобы не осталась наплывов и неровностей – зачистите сухим шпателем поверхность угла. Не рекомендуется использовать для зачистки наждачную бумагу или шлифовальную сетку, т.к. в этом случае можно повредить ленту. Повторяйте нанесение шпатлевки до тех пор, пока ваш угол не станет идеально равным. Последний слой наносите угловым шпателем, ширина которого более 25 см. После нанесения свежего слоя штукатурки проведите угловым шпателем по поверхности стены, прижимая ее к обеим сторонам. Теперь захватите участок 15-25 см участок вдоль стены. Если получится небольшое рифление – уберите его тонким слоем финишной шпатлевки.

Как выровнять стены под обои

Выровнять стены гипсокартоном гораздо проще, чем сухими смесями. Гипсокартонные плиты закрепляются на специальном каркасе из металлических профилей. Стандартный лист гипсокартона – 2500x1200x12,5 см. Исходя из этих параметров, определитесь с количеством материала.

Измерьте стены. Если их длина сверху и снизу одинаковая, то можно смело продолжать. Если длина разная – это нужно учесть при монтировании каркаса. К примеру, длина нижнего края одной стены 3 м, в то время как длина противоположной стены – 3 м 5 см. Следовательно, эти 5 см нужно учесть при начальной разметке помещения под каркас. Начинать разметку нужно от более длинной стены, учитывая расстояние под направляющую.

Стены под обои, выровненные гипсокартоном, выглядит безупречно гладкими и ровными

Далее, отступив 3-4 см от стены и потолка, вкрутите саморез. На него закрепите на толстой нитке отвес (можно взять обычную гайку). Теперь к саморезам привяжите нитку и натяните её. Такую же операцию проделайте во всех углах помещения, протяните нитки на полу и возле потолка. Таким образом, получится контур будущего листа гипсокартона. Проверив на длину параллельные линии, снимите нитки и прикрепите к саморезам направляющие. После этого в направляющие на полу и потолке вставьте направляющие стойки, с шагом 40-50 см, предварительно отпилив их по высоте помещения. Полученный каркас нужно прочно укрепить. Делается это закреплением саморезами стоек к направляющим. Теперь каждую из стоек необходимо намертво прикрепить к стене. Используйте для этого простые деревянные планки, подсунув их в зазор между стеной и стенкой из ГКЛ, прикрепив длинными саморезами, предварительно вставив дюбеля. Листы гипсокартона крепятся к каждой стойке шагом 30-40 см. При этом головки саморезов нужно слегка утапливать в гипсокартон.

Когда вы установите все листы, у вас получится идеально ровная поверхность, которую можно красить, оклеивать обоями или наносить на нее декоративную штукатурку.

Видео руководство

Чему я научился, живя с полностью белыми стенами целый год

Куда ушло время? Вчера, год назад, мы переехали в наш новый для нас, действительно старый дом, дом, о покупке которого мы изначально не собирались серьезно думать, но который мы все очень любим.

(Я: Тебя раздражает, что я продолжаю повторять тебе, как сильно я люблю наш дом? Уилл: Нет, потому что я никогда больше не хочу переезжать.)

Дом был построен в 1912 году, но интерьер был полностью переделан за год до того, как мы его купили.Мы слышим, что это была настоящая работа. (Они даже перенесли лестницу!) И все стены в доме, за исключением пристроенного крыльца у моего кабинета (бежевого цвета), были выкрашены в белый цвет. В частности, «Просто белый» Бенджамина Мура.

Небольшое примечание к этим фотографиям: я вас очень люблю, но я не домашний блоггер, и это не экскурсия по дому. Я надеюсь, что эти фотографии дадут вам представление о нашем пространстве и о том, как оно влияет на уровень нашей удовлетворенности белыми стенами.

Чистый лист в день переезда

Раньше мы пробовали белые стены, и нам не нравился их внешний вид.В наших старых домах — построенных в 1939 и 1960 годах — они не выглядели приятно простыми, они выглядели недостроенными. Мои предыдущие пустые пространства выглядели бестолково, независимо от того, сколько текстур или узоров я использовал в комнате.

Я думал, что белые стены не для меня.

Но потом мы увидели этот дом. Это Craftsman 1912 года с большим количеством света, десятифутовыми потолками и интересными архитектурными деталями. Мы довольно быстро решили пока оставить белые стены. Переезд утомляет, а рисовать , а не , легко.

Наша гостиная через шесть недель после того, как мы въехали. Не волнуйтесь, телевизора давно нет над камином.

Но кроме того, нам нравился внешний вид — а когда еще у нас будет шанс пожить какое-то время в полностью белом доме с таким минимумом работы? Мы рассматривали это как возможность испытать дом на нейтральном фоне, чтобы мы могли решить, как мы хотим двигаться дальше. Мой друг Микиллин называет это «успокоением дома».

Что говорят профессионалы о полностью белых стенах:

Я с удивлением обнаружил, что профессиональные дизайнеры не любят полностью белые стены.House Beautiful называет это «ошибкой цвета краски, которую вы никогда не должны делать», и они в хорошей компании. Дизайнеры говорят, что редко бывает, чтобы один-единственный цвет, каким бы он ни был, действительно подходил для каждой комнаты в доме. Людей привлекает все белое, потому что оно простое и легкое, но это не значит, что оно хорошо выглядит.

Глядя в библиотеку из гостиной. Подробнее о нашей библиотеке читайте здесь.

Но подождите. А как насчет всех этих великолепных белых комнат в Instagram и дизайнерских блогах? Хорошо.Оказывается, дизайнеры также говорят, что белый цвет очень хорошо смотрится на фотографиях — настолько, что на фотографиях он выглядит намного лучше, чем в реальной жизни. Wall Street Journal даже называет белые стены «золотом Instagram», потому что они потрясающе выглядят на фотографиях и легко объединяются в единую сетку. (Psst — также легко искусственно усилить освещение для фотографий, и большинство тех дизайнерских фотографий с белыми стенами, которые я люблю, получают серьезную помощь в освещении .)

Плоская краска лучше всего подходит для внешнего вида.Подробнее об этом через минуту.

Спасенный деревянный остров согревает нашу белоснежную кухню. Я делаю здесь много фотографий стопки книг, потому что свет потрясающий.

Что я знаю сейчас о полностью белом образе:

• Наши инстинкты были хороши: при выборе цвета краски важны кости дома. Белые стены подчеркивают архитектуру, поэтому она должна вам нравиться.

• Естественное освещение обязательно. Ярко-белые комнаты прекрасны, но тусклые белые комнаты выглядят по-домашнему.(Правило большого пальца: если вам нужно включить свет днем, для белых стен недостаточно естественного света.)

• Чего я не понял: то, что находится снаружи дома, влияет на то, как выглядят стены внутри дома. Конечно, большое дерево перед окном блокирует свет, но и отбрасывает в комнату зеленое свечение. То же самое касается наших открытых зеленых стропил и деревьев, листья которых осенью становятся оранжевыми и красными.

На нейтральный фон легко добавить яркие акценты.

• Важна текстура, иначе ваше помещение выглядит стерильным. Это исходит из самого дома, как на той самой верхней фотографии с крашеными деревянными стеновыми панелями или камином и каминной полкой. И текстиль, а также мебель и полы. (Повсюду у нас деревянные полы с ковриками, за исключением солярия, где деревянные полы выкрашены в средне-серый цвет. Хотел бы я знать, какой на самом деле был цвет.)

Год спустя, вот что я узнал о жизни с белыми стенами:

• Это просто.Так просто. У нас четверо детей и собака, но мы можем подкрасить весь дом за десять минут, потому что нам нужна только одна банка краски или две, если нужна помощь в отделке.

• За исключением случаев, когда это не так. Наши стены плоские белые, которые нельзя чистить. Отделка выполнена из яичной скорлупы, которую легче (но не легко) стереть.

• Проще: наличие единой схемы (если можно назвать это «схемой») избавило меня от необходимости принимать кучу решений в то время, когда я не мог позволить себе усталость от принятия решений.К тому же все плавно течет.

Белые стены отлично подходят для фотографий, особенно этот фактурный кирпич. Здесь он выглядит желтоватым: мы сделали это сразу после того, как въехали, и еще не знали, как снимать белые стены. Рубашка от Ридерли.

• Очень хорошо фотографирует. Я делаю 60% фотографий для своего блога в одной из наших белых комнат (с хорошим освещением), часто перед окрашенной в белый цвет кирпичной стеной (единственная полуглянцевая стена в доме), как показано выше.(Полагаю, я беру еще 30% в библиотеке, где хороший свет, но не потрясающий свет.)

• Я боялся, что все белое покажется скучным, но оно кажется (в основном) безмятежным. Я сделал , чтобы сознательно добавить индивидуальности с акцентами, что на некоторое время поставило меня в тупик, но мы добились своего. (Устраивание вечеринки дало мне необходимый толчок.)

Наша гостиная: белые стены, нейтральные кости, много текстур.

• С белыми стенами все идет, верно? Неа.Наши белые стены читаются как «крутые» в нашем пространстве. Когда мы переехали, я был так взволнован тем, что принес наш обожаемый серо-коричневый секционный шкаф в наше новое пространство. Теплые тона, которые мы перенесли из нашего предыдущего дома, столкнулись с холодными тонами в нашем новом доме. Я был ошеломлен. (Эта секция находится в подвале, заменена серо-коричневыми кожаными диванами, которые мне нравятся с нашими холодными белыми стенами.)

• Комнатные растения великолепно смотрятся на фоне белых стен.

• Освещение имеет большое значение. Мои любимые белые комнаты — это те, которые освещены с двух (или трех) сторон.Трудно получить хороший свет в комнате, где свет только на одной стене. Мое желание закрасить белый идеально коррелирует с количеством света, которое попадает в комнату.

Камин, украшенный к Рождеству. Даже без чулок камень, кирпич и дерево создают текстуру и визуальный интерес.

Куда мы идем отсюда:

Я ничего не делал в нашем доме какое-то время, и хотя мы определенно обустроились, дом далеко не «закончен».«Не то, чтобы дом когда-либо был закончен, но после шестимесячной передышки от размышлений о нашем пространстве я готов вернуться и закончить некоторые наполовину сделанные пространства и повесить гораздо больше произведений искусства и фотографий, и я определенно рассмотреть варианты окраски. После года с белыми стенами я хорошо чувствую, где белый идеален, а где красивые нейтральные цвета могут лучше служить пространству.

Собираемся как минимум в одной комнате обесбелить: мы с дочерью планируем мини-преображение ее комнаты, она хочет покрасить.Я согласен. В ее комнату проникает великолепный свет — примерно на два часа в день. В остальное время белый выглядит скучно, поэтому мы выбираем хороший нейтральный цвет, который лучше подходит для ее пространства.

И как бы там ни было, профессионалы говорят, что в ближайшие годы мы увидим больше темных, угрюмых цветов. Когда дело доходит до моего дома, я не в моде, но мне нравится выглядеть.

Я хотел бы услышать о вашем опыте с белыми стенами. Вы когда-нибудь жили полностью белыми или обесбелили собственное жилое пространство? Я хотел бы услышать об этом в комментариях.

П.С. Мебель, в которой вы живете, и мебель, вокруг которой вы живете. И я больше не жду следующего дома.

Еще

постов, которые могут вам понравиться

Покупка старого дома? — Общие проблемы, скрытые затраты и выгоды

В Америке много старых домов. По данным Eye on Housing, в 2016 году, самом последнем году, по которому имеются данные, среднему жилому дому было около 37 лет. Для справки, это почти U.С. средний возраст 38,2 года.

В некоторых частях страны жилищный фонд намного старше. В среднем жилому дому в Нью-Йорке, Массачусетсе и Пенсильвании, занимаемому владельцами, более 50 лет. Хотя есть исключения из этого правила, дома, как правило, старше на Северо-Востоке и Среднем Западе, а также в городских центрах по всей стране.

Напротив, новые дома и добросовестные новостройки чаще встречаются в южных и западных городах в целом, а также в пригородах и пригородах по всей стране.Например, средний возраст владельцев домов в Неваде едва достигает 20 лет.

Что считается старым домом?

Как правило, дома, построенные после 1990 года, считаются более новыми, а дома, построенные до 1920 года, считаются старыми или антикварными. Но возраст жилья — это субъективное условие, которое зависит от множества факторов, включая стиль и качество строительства, местный климат и геологию, а также работу, проделанную за время существования дома.


Рекомендации Motley Fool Stock Advisor имеют среднюю доходность 618% .За 79 долларов США (или всего 1,52 доллара США в неделю) присоединяйтесь к более чем 1 миллиону участников и не пропустите предстоящие выборы акций. 30-дневная гарантия возврата денег. Зарегистрироваться сейчас

К наиболее важным факторам относятся:

  • Стиль и качество конструкции . Сборные и мобильные дома обычно строятся по более низким стандартам качества, чем прочно построенные дома Тюдоров, мастеров или колонистов. Дома массового производства, которые, как правило, новее, также могут иметь проблемы с качеством. Однако новые дома, построенные на заказ, могут быть даже более прочными и долговечными, чем старые дома.В конечном счете качество строительства сводится к качеству используемых материалов, мастерству и усердию строителей.
  • Климат и геология . Климат — особенно влажность, экстремальные температуры и штормы — ускоряют процесс старения. Дома в восточной половине США чаще сталкиваются с проблемами, связанными с этими проблемами, такими как повреждение крыши и влажность подвала или фундамента, чем дома в прибрежных городах Калифорнии, таких как Сан-Франциско и Окленд.Геологические факторы, которые могут ускорить процесс старения, включают сейсмическую активность, воронки и известняковую геологию, а также высокие уровни грунтовых вод.
  • Ремонт . В некоторых случаях старинные дома обновляются настолько кардинально, что уже трудно определить их возраст. Например, у родителей моей жены был фермерский дом, построенный в 1880-х годах. Но сменявшие друг друга владельцы с годами тщательно обновляли, модернизировали и расширяли дом. Фактически, единственными оригинальными компонентами являются старый фундамент и подвал из шлакоблоков (теперь полностью закрытые более новым, расширенным фундаментом и подвалом) и несколько структурных опор, возвышающихся над первоначальным основанием.Большинство других компонентов датируются 1970-ми годами или позже. Так действительно ли справедливо сказать, что это настоящий фермерский дом 1880-х годов?

Общие проблемы пожилых людей и возможные решения

Даже старые дома в хорошем состоянии могут создавать проблемы, с которыми владельцам новых домов просто не нужно сталкиваться. К ним относятся опасности для здоровья, такие как асбест и плесень, серьезные проблемы с вредителями, которые могут привести к структурным проблемам, и проблемы с инженерными системами, такими как проводка и сантехника.

1. Свинец и асбест

Свинец и асбест являются двумя опасными материалами, которые до относительно недавнего времени использовались в жилых помещениях.

Свинец — нейротоксичный металл, особенно опасный для детей. Он обычно встречается в краске для наружных и внутренних работ, изготовленной до 1978 года. Он также содержится в значительных количествах в водопроводных системах до Второй мировой войны и в меньших количествах в водопроводных трубах, установленных до середины 1980-х годов.

Асбест представляет собой встречающийся в природе волокнистый материал, вызывающий серьезную форму рака легких и другие респираторные заболевания.Это был вездесущий изоляционный и огнезащитный материал до середины 1970-х годов. Последовательные действия EPA запретили большинство применений асбеста к концу 1980-х годов, но агентство никогда не требовало от владельцев зданий удалять существующие продукты из асбеста. Соответственно, многие старые подполья, стены и трубы все еще содержат асбестовую изоляцию.

Если вы решите, что вам нужна профессиональная помощь для решения какой-либо из этих экологических проблем, воспользуйтесь таким ресурсом, как HomeAdvisor , чтобы найти авторитетных, предварительно проверенных подрядчиков в вашем районе.

Возможные решения: свинец

Когда вы покупаете дом, построенный до 1978 года, от вас обычно требуется подтвердить, что вы понимаете, что в доме может содержаться свинцовая краска. Если вам не нравится идея сосуществования со свинцовой краской, инвестируйте в профессиональные услуги по удалению свинцовой краски. По данным HouseLogic, профессиональный вывоз стоит от 8 до 15 долларов за квадратный фут. Медицинская литература не дает окончательных выводов по этому вопросу, но домовладельцам с маленькими детьми рекомендуется удаление.

Если водопроводная система вашего дома очень старая, в ней все еще может содержаться измеримое количество свинца. Самый экономичный способ решить эту проблему — установить систему фильтрации воды либо для всего дома (от 1000 до 3000 долларов, в зависимости от размера дома и качества системы), либо для кухонного крана (от 200 до 1000 долларов, в зависимости от бренда и качества). Замена всей системы трубопроводов в доме — единственный способ обеспечить полное отсутствие свинца в воде, но это может стоить более 5000 долларов.

Возможные решения: Асбест

Хотя прямое продолжительное воздействие асбеста представляет серьезную опасность для здоровья, изоляция, спрятанная в недоступных стенах, вряд ли представляет прямой риск.Тем не менее, удаление рекомендуется, если вы планируете сносить стены, расширять территорию своего дома или предпринимать другие масштабные проекты, которые могут привести к обнаружению материалов, содержащих асбест.

Затраты на удаление асбеста сильно зависят от размера проекта. Стоимость одной трубы или стены оценивается в высокие трех- или низкие четырехзначные суммы, в то время как проект всего дома стоит от 20 000 до 30 000 долларов.


2. Ущерб от термитов

Со временем термиты могут разрушить деревянные и подобные дереву компоненты домов, включая полы, несущие конструкции и гипсокартон.Проблема стоит особенно остро в южной половине страны, где термиты активны большую часть или весь год. В старых домах более вероятно активное заражение термитами или ранее существовавшие повреждения от термитов из-за скомпрометированного фундамента или гипсокартона.

В зависимости от продолжительности и серьезности заражения термитами ремонт может варьироваться от косметических (таких как замена поврежденных половиц), которые стоят несколько сотен долларов, до структурных восстановительных работ, которые могут стоить 10 000 долларов и более.

Признаки поражения термитами включают:

  • Провисшие или коробящиеся полы
  • Точечные отверстия в гипсокартоне
  • Глухие деревянные опоры или половицы
  • Пузырьки или отслаивающаяся краска
Возможные решения

Prevention — самое дешевое и наименее инвазивное решение для защиты от термитов. Удалите все свободные переносчики древесины, включая кустарники, мульчу, строительные материалы и штабелированные дрова, от контакта с самой нижней частью вашего дома.Предотвратите скопление воды рядом с фундаментом вашего дома или рядом с ним, заполнив низину или установив систему поверхностного дренажа. Используйте обработанную древесину (токсичную для термитов) для настила и других деревянных конструкций, прикрепленных к вашему дому. Удалите отмершие пни и корневую систему с участков рядом с домом. И заделайте видимые трещины в фундаменте, через которые могут проникнуть термиты.

В случае заражения наймите специалиста по борьбе с вредителями, чтобы он уменьшил или уничтожил колонию. По данным HomeAdvisor, истребители обычно берут от 3 до 16 долларов за погонный фут (по периметру дома).Средний периметр дома колеблется от 150 до 200 футов, поэтому ожидайте, что комплексное лечение будет стоить от 450 до 3200 долларов. Но имейте в виду, что ваша фактическая общая стоимость будет зависеть от типа фундамента и серьезности заражения.

Если вы обнаружите проблему до покупки, возможно, во время профессионального осмотра дома (от 200 до 500 долларов США), получите смету ремонта у генерального подрядчика. Затем договоритесь с продавцом о покрытии части или всех расходов на ремонт, а также стоимости профессиональных услуг по борьбе с вредителями, если заражение продолжается


3.Повреждение плесени и грибка

Со временем в домах, подверженных чрезмерной влажности, часто появляются проблемы с плесенью и грибком. Хотя это особенно распространено в подвалах и ванных комнатах домов с влажным климатом, рост микроорганизмов, связанных с влажностью, может происходить где угодно. Проблема чаще возникает в старых домах, потому что влага легче просачивается через треснувший фундамент и протекающие трубы. Однако, поскольку заражение может начаться внутри стен, можно пройти через зараженный плесенью старый дом для продажи, не осознавая, что есть проблема.

Хотя небольшой рост плесени в помещении допустим и даже ожидается, неконтролируемый рост может усугубить аллергию и существующие проблемы с дыханием (например, астму) у здоровых детей и взрослых. Более серьезные инфекции могут развиться у очень молодых, очень старых и людей с ослабленной иммунной системой.

Кроме того, плесень разъедает основные поверхности, особенно древесину, гипсокартон, цементный раствор и другие пористые или полупористые вещества. Неконтролируемое заражение плесенью может вызвать структурные проблемы и сделать дом временно или навсегда непригодным для проживания.

Возможные решения

Ваше решение по плесени и грибку зависит от серьезности проблемы:

  • Профилактика : Как и в случае с термитами, лучшим решением проблемы плесени и грибка является профилактика. Покупка осушителя (от 100 до 500 долларов за новый плюс от 30 до 100 долларов США в год на электроэнергию) для вашего подвала может творить чудеса. Обеспечение надлежащей вентиляции с помощью комбинации напольных или потолочных вентиляторов и открытых окон в сухую мягкую погоду может помочь на верхних этажах.
  • Незначительные заражения : Вы можете лечить небольшие заражения плесенью, например, на изолированном участке в подвале или на стене ванной комнаты, с помощью купленного в магазине спрея для плесени, абразивных губок или щеток, кухонных перчаток и большого количества смазки для локтей.
  • Крупные инвазии .: При более крупных инвазиях метод распыления и очистки нецелесообразен. По данным HGTV, устранение плесени во всем доме может стоить до 5000 долларов и, возможно, больше, если заражение затрагивает труднодоступные места, такие как чердак, подвальные помещения или стены.Чтобы сократить расходы на восстановление, убедитесь, что ваш страховой полис домовладельца покрывает очистку от плесени, прежде чем покупать старый дом, и подумайте о смене полиса (используя механизм сравнения, такой как PolicyGenius , чтобы сэкономить время), если ваш полис этого не делает.

4. Проблемы с сантехникой

Самой большой опасностью старой или некачественной водопроводной системы является возможность выхода из строя трубы, что приведет к затоплению дома или серьезному повреждению водой стен и полов. Серьезная авария может временно сделать дом непригодным для проживания, а уборка обойдется в десятки тысяч долларов, хотя ущерб часто покрывается страховкой домовладельцев.Это также может вызвать долгосрочные проблемы, такие как заражение плесенью.

Перед покупкой старого дома узнайте у продавца, сколько лет водопроводной системе и какой материал используется в подающих и сливных трубах. По данным HouseLogic, в то время как латунные и медные трубы обычно служат 50 и более лет, стальные трубы могут изнашиваться уже через 20 лет. Трубы из PEX, все более распространенного пластика, обычно служат 40 или 50 лет.

Особая осторожность требуется, если трубы изготовлены из полибутилена, сероватого гибкого пластика, который использовался с 1970-х по 1990-е годы.Хлор, содержащийся в отбеливателях и других бытовых чистящих средствах, со временем разъедает полибутиленовые трубы и может привести к их самопроизвольному выходу из строя.

Повреждение корней — еще одна старая проблема с сантехникой в ​​домах, которая особенно распространена в районах с обильной растительностью. Со временем корни деревьев проникают в старые дренажные трубы под фундаментом дома или за его пределами, пробивая стыки труб и используя круглогодичный запас богатой питательными веществами воды, протекающей внутри дома.

Без надлежащего обслуживания это приводит к засорам и резервным копиям, которые могут прерывать процедуры стирки и вызывать повреждения водой в низменных частях дома.Помните, что корни деревьев могут пройти долгий путь под землей. Возле вашего основного стока может не быть очевидного виновника, но это может быть взрослое дерево через улицу или рядом с вашим домом.

Возможные решения: трубы

Если вы присматриваетесь к дому с полибутиленовыми трубами, попросите продавца установить (и оплатить) новые трубы. Если нет, подумайте, сможете ли вы смириться с неудобствами и затратами на замену труб самостоятельно, что вам следует сделать, как только ваш бюджет позволит минимизировать риск поломки.

Для труб из других распространенных материалов вам просто нужно определить возраст системы и установить дату за несколько лет до истечения ожидаемого срока службы. Если вы планируете по-прежнему владеть домом, когда наступит эта дата, начните копить на полную замену системы сейчас, помня о последствиях инфляции.

По данным HouseLogic, в доме площадью 1500 квадратных футов стоимость замены труб во всем доме колеблется от 2000 до 6000 долларов в зависимости от материала труб, размера и количества этажей дома, а также количества водопроводных приборов.

Возможные решения: повреждение корня

Исправление повреждений корней может быть еще дороже. Замена основной дренажной трубы, зараженной корнями, обычно требует земляных работ, что, как известно, увеличивает затраты. Ожидайте заплатить до 25 000 долларов, в зависимости от длины трубы и необходимой глубины раскопок, согласно HomeAdvisor.

Корневые работы, которые удаляют существующие корни и устанавливают непроницаемые вкладыши, предотвращающие дальнейшее вторжение, стоят почти так же дорого: в среднем от 5000 до 15000 долларов.

Периодическое удаление корня, которое необходимо повторять каждые пару лет, намного проще для кошелька: от пары сотен долларов до примерно 1000 долларов, в зависимости от серьезности проблемы.


5. Проблемы с фундаментом или конструкцией

Со временем природа догоняет даже самые добротно построенные дома. Старые дома подвержены множеству проблем с фундаментом и конструкцией, например:

  • Крупные трещины или неровности в плите или стене фундамента по периметру
  • Коррозия, сухая гниль или повреждение влаги в сваях или бетонных опорах фундамента
  • Поврежденные сваи (опорные основания)
  • Сухая гниль или повреждение влаги в надземных стойках

Эти проблемы особенно распространены и, как правило, возникают раньше в регионах с обильной влажностью почвы, нестабильной породой, сейсмической активностью и другими опасностями.Хотя бдительные домовладельцы обычно обнаруживают структурные проблемы до того, как они сделают дома непригодными для проживания, их устранение является дорогостоящим и неудобным.

Признаки проблем с фундаментом или конструкцией включают:

  • Двери, которые заедают или не запираются
  • Видимые трещины в стенах, которые со временем увеличиваются
  • Треснувшие плиточные или бетонные полы
  • Постоянно застрявшие окна
  • Полы, явно не выровненные
Возможные решения 9018

Любая очевидная проблема с фундаментом или конструкцией требует экспертного заключения инженера-строителя (в среднем 500 долларов США).Решение небольшой проблемы с фундаментом, такой как трещина в стене по периметру, может стоить несколько сотен долларов. Более серьезные проблемы, такие как неровная почва, требующая опор под фундамент, могут стоить 10 000 долларов и более. А в сейсмически активных районах требуются или рекомендуются анкерные болты для фундамента — по цене не менее 1500 долларов за штуку. Многие страховые полисы домовладельцев не покрывают эти расходы.

Если фундамент требует капитального ремонта или оптовой замены, затраты могут быстро возрасти.Согласно HomeAdvisor, вы должны заплатить не менее 20 000 долларов США, чтобы поднять дом и заменить фундамент. Опять же, страхование домовладельцев часто не покрывает эти расходы. Если вы серьезно думаете о покупке старого дома с очевидным повреждением фундамента, включите стоимость ремонта в цену вашего предложения или попросите продавца решить проблемы до закрытия сделки.

Также обратите внимание, что стоимость ремонта второстепенных проблем, связанных с повреждением фундамента (таких как поврежденный пол верхнего этажа, стены и двери), сильно различается и может значительно увеличить расходы на ваш проект.


6. Радон

Радон – это радиоактивный газ, который естественным образом встречается в определенных типах коренных пород. Агентство по охране окружающей среды говорит, что радон имеет тенденцию сохраняться в более высоких концентрациях на северо-востоке, Среднем западе и межгорном западе, но он может встречаться где угодно.

Радон проникает в дома через трещины в периметре фундамента и стенах подвала, которые чаще встречаются в старых домах. Затем газ со временем циркулирует по плохо вентилируемым домам. Несмотря на то, что он не токсичен при периодическом воздействии и в малых дозах, радон является основной причиной рака легких у некурящих, и воздействие выше общепринятой безопасной концентрации не рекомендуется в течение длительного времени.

Возможные решения

Меры по уменьшению воздействия радона обычно включают улавливание газа в почве или горной породе, окружающей фундамент, и подведение его по трубопроводу к вентиляционному отверстию на крыше, а затем герметизацию трещин в фундаменте для предотвращения дальнейшей утечки. Это также может включать установку нескольких вентиляционных отверстий для сброса давления за пределами дома (выпускание радона до того, как он достигнет фундамента), а также вентиляторов с отрицательным давлением, которые по существу выдувают радон из подвала или самого нижнего уровня обратно в почву.

По данным Канзасского государственного университета, средняя стоимость системы защиты от радона составляет около 1200 долларов.Но фактическая стоимость может варьироваться от нескольких сотен долларов до более чем 3000 долларов, в зависимости от размера дома, типа фундамента и серьезности проблемы.

Amazon продает наборы для тестирования на радон менее чем за 15 долларов США. Это может быть недорогим способом узнать, нужно ли вам обращаться к профессионалам.


7. Проблемы с крышей

Старые дома, как правило, имеют старые, возможно, ветшающие крыши. Это создает множество проблем, включая заражение вредителями, повреждение внутренней водой и менее эффективную изоляцию.Проблемы, возникающие из-за поврежденной крыши, особенно после того, как внутренние утечки начинают происходить регулярно, могут стоить десятки тысяч долларов на устранение и могут не покрываться страховкой домовладельцев.

Предупреждающие знаки потенциальных проблем с крышей включают:

  • Отсутствующая или поврежденная черепица
  • Осыпающийся цемент крыши
  • Погнутые или провисшие водосточные желоба
  • Постоянная влажность на чердаке
  • Признаки повреждения водой верхних этажей
  • Твари на чердаке или верхних этажах

    Прежде чем купить старый дом, оцените возраст и состояние крыши, насколько это возможно.Если продавец не установил крышу, он может не знать, когда она была установлена, поэтому рассмотрите возможность найма инспектора по крыше (от 100 до 600 долларов), если есть явные признаки износа.

    Затем рассмотрите вероятный срок службы вашей текущей крыши и ее потенциальную замену:

    • Черепица . На наклонных крышах битумная черепица обычно остается в хорошем состоянии от 15 до 20 лет. Обработанная деревянная черепица служит от 20 до 30 лет.
    • Металл . Гарантия на металлические крыши обычно составляет от 20 до 40 лет, хотя они часто служат дольше и требуют минимального обслуживания.
    • Плитка и камень . Черепичные и каменные крыши могут прослужить до 100 лет при правильной установке и уходе.

    В рамках этих категорий имеет значение строительство. Например, на наклонных черепичных крышах слой покрытия из резины или термопласта может означать разницу между крышей, которая разрушается через 15 лет, и крышей, которая продолжает пыхтеть и после этого. Конечно, независимо от материала, фактический срок службы крыши зависит от качества монтажа, предшествующего обслуживания, уклона крыши и местного климата.

    Затраты на замену сильно различаются в зависимости от материала, но вы можете рассчитывать потратить от 5000 до более 10 000 долларов США на замену всей крыши из битумной черепицы. Замена сланцевых (каменных) крыш стоит в среднем от 11 000 до 24 000 долларов США.

    Если проблемы с крышей ограничены небольшим участком, а прогнозируемый срок службы крыши еще не истек, вы можете сэкономить деньги, заменив или отремонтировав только поврежденную секцию. Если крыша старая или сильно повреждена, имеет долгосрочный финансовый смысл заменить ее целиком или, по крайней мере, одну сторону целиком.


    8. Неэффективная Windows

    В старых домах чаще всего старые неэффективные окна. Основным недостатком неэффективных окон являются более высокие счета за электроэнергию, потому что система климат-контроля дома должна работать усерднее, чтобы компенсировать утечки. Согласно программе ENERGY STAR федерального правительства, установка окон самого эффективного класса во всем вашем доме может сократить ваш годовой счет за электроэнергию на целых 600 долларов США, в зависимости от размера вашего дома и места вашего проживания.

    Возможные решения

    Временно устраняйте неэффективные окна с помощью пассивных методов обогрева и охлаждения, таких как закрытие окон и жалюзи в жаркие дни и открывание их на ночь, а также с помощью пластиковой пленки (в среднем от 10 до 20 долларов США) для герметизации утечек зимой. Заделка щелей вокруг ваших окон и усиление изоляции вашего дома, более надежное решение, может стоить более 1000 долларов.

    Окончательное решение проблем с дырявыми окнами — просто заменить старые окна на более эффективные.В то время как разумная замена окон часто упоминается как один из лучших проектов по благоустройству дома для снижения долгосрочных затрат на домовладение, имейте в виду, что сверхэффективные окна стоят дорого. Установка их во всем доме может обойтись вам в 10 000 долларов или больше, а это означает, что вы никогда не вернете свои инвестиции.


    9. Неадекватные или небезопасные электрические системы

    Проблемы с электричеством делятся на две категории: удобство и безопасность.

    Во-первых, удобство: если их электрические системы не были обновлены, в старых домах не хватает достаточного количества электрических розеток, чтобы справиться с нашей коллективной зависимостью от электронных устройств.

    Во-вторых, и это более важно, безопасность: срок службы самой электропроводки ограничен сроком службы изоляции провода. Электропроводка, установленная до 1960 года, служит примерно 70 лет, в то время как более новая проводка, по оценкам, прослужит не менее 100 лет. Как только изоляция ухудшится до такой степени, что обнажится реальный провод, резко возрастает риск электрического возгорания, ударов током, коротких замыканий и локальных (в одной или нескольких комнатах) сбоев в подаче электроэнергии.

    Электрические сервисные панели и автоматические выключатели также подвержены износу.Сервисные панели служат 60 или 70 лет, а выключатели — 30 или 40 лет. Неисправные панели и выключатели могут привести к поражению электрическим током, отключению электроэнергии, пожару и другим опасностям.

    Обратите внимание, что повреждение водой, пожар, заражение вредителями и другие необычные события могут повредить некоторые или все компоненты электрической системы, что потребует ремонта или замены задолго до того, как они достигнут ожидаемого срока службы.

    Возможные решения

    Электромонтажные работы опасны и сбивают с толку новичков, поэтому избегайте самостоятельной реализации своего электрического проекта.Вместо этого наймите лицензированного электрика.

    Квалифицированному электрику обычно требуется от 30 до 60 минут, чтобы установить одну розетку при стоимости от 100 до 400 долларов. Если требуется новая цепь, стоимость будет выше, хотя и не чрезмерно.

    Стоимость новой сервисной панели начинается примерно с 500 долларов США, но вариант с большей силой тока (который может потребоваться для мощных устройств) стоит ближе к 1500 долларов США


    10. Неисправные или неэффективные механизмы и устройства

    В старых домах чаще всего имеется старое механическое оборудование, такое как водонагреватели, печи и кондиционеры, а также старая бытовая техника.Срок службы механических частей и устройств зависит от изделия, марки и рабочей нагрузки. В среднем ожидается, что основное механическое оборудование и приборы устареют следующим образом:

    • Водонагреватель : 10 до 15 лет
    • Печь : 15 до 30 лет
    • Центральное кондиционирование Система : 15 до 25 лет
    • Холодильник : 15 до 20 лет
    • Стиральные машины и сушилки : от 10 до 15 лет

    Оборудование ближе к концу срока службы более склонно к отказам, что повышает вероятность возникновения неудобной или опасной ситуации, например, отключения тепла в разгар зимы или возгорания электропроводки, которые необходимо немедленно заняться.Более того, старое оборудование обычно менее энергоэффективно, что приводит к резкому увеличению затрат на коммунальные услуги.

    Возможные решения

    Старые дома с недавно обновленным механическим оборудованием и приборами обычно стоят дороже. Если вы согласны покупать старые механизмы и приборы, изучите каждую единицу и определите, как долго она может прослужить. Составьте график замены, соответствующий вашему временному горизонту, и начните экономить на самых неотложных проектах.Если вашей печи осталось 15 лет, и вы планируете продать ее через пять, замена не требуется.

    Затраты на замену механических частей и приборов зависят от изделия и марки. Например, печи на природном газе, идеально подходящие для более холодного климата, стоят в среднем от 2000 до 4000 долларов. Тепловые насосы, которых достаточно в более теплых краях, стоят дешевле. Эффективные безрезервуарные водонагреватели могут стоить до 6000 долларов, хотя средняя стоимость установки (на Fixr) ближе к 2000 долларов. Традиционные нагреватели резервуаров стоят еще меньше, в диапазоне от 1000 до 2000 долларов.

    Если вы планируете заранее заменить свой старый водонагреватель или стиральную машину, найти место в семейном бюджете не будет невыполнимой задачей. Откройте процентный, застрахованный FDIC сберегательный счет или счет денежного рынка, предназначенный специально для проекта.

    Неожиданная замена может отбросить вас назад, особенно если она повреждена. Другу семьи недавно пришлось заменить свою старую сушилку после того, как из-за неисправной проводки возник крупный пожар, который усугубился из-за забитого вентиляционного отверстия сушилки.Включая уборку, счет составил более 20 000 долларов, хотя его страховой полис домовладельца покрыл большую часть расходов.


    11. Бесполезные, незавершенные или устаревшие обновления

    В старых домах, как правило, жило несколько человек, а иногда и намного больше. Все бывшие домовладельцы имели лицензию на то, чтобы делать с недвижимостью все, что им заблагорассудится.

    В то время как многие старые дома сохраняют очарование и функциональность своей первоначальной конструкции, другие имеют множество бесполезных или анахроничных обновлений, которые отвлекают внимание домовладельца и потенциально увеличивают стоимость владения.К особенно дорогостоящим обновлениям, которые, возможно, потребуется исправить вскоре после переезда, относятся:

    .
    • Плохо спроектированные, неадекватные или просто безвкусные кухни
    • Незаконные спальни в подвале (например, без выходных окон)
    • Незавершенные проекты, такие как частично законченный подвал или частично заложенный внутренний дворик

    До того, как мы купили наш нынешний дом, мой мы с женой пошли на день открытых дверей в 100-летнем доме с недостроенным подвалом, недостроенным крыльцом и буквально прозрачной внешней покраской.Дом был куплен всего несколькими месяцами ранее по гораздо меньшей цене, чем текущая запрашиваемая цена, что позволяет предположить, что нынешний владелец пытался продать дом и был поражен. Наш агент по недвижимости заметил: «Похоже, у этого парня кончились деньги, и он сдался».

    Возможные решения

    Пока они не являются небезопасными, вы можете жить с бесполезными или устаревшими функциями, пока в вашем бюджете не появится место для их устранения. Стоимость указанных исправлений варьируется в широких пределах. Полное обновление кухни обычно стоит пятизначную сумму, в то время как замена устаревших молдингов или исправление отвратительной внутренней окраски может стоить всего несколько сотен.

    Недоделанные надстройки, типа упомянутого выше крыльца у заброшенного флипа — другое дело. Они могут быть небезопасными, особенно для маленьких детей, и могут создавать точки доступа для насекомых и грызунов. Подумайте дважды, прежде чем покупать старый дом со слишком большим количеством шатких обновлений или случайных дизайнерских штрихов, поскольку они часто маскируют более серьезные проблемы.

    Например, позже мы узнали, что у заброшенного флипа были серьезные проблемы с основанием, исправление которых стоило бы десятки тысяч долларов.Масштаб проблемы с фундаментом, вероятно, вынудил флиппера покинуть здание до завершения работы.


    12. Нестандартные или небезопасные функции

    В старых домах иногда слишком много очарования. В зависимости от стиля, местоположения и истории конкретного дома некоторые оригинальные черты могут быть устаревшими, не соответствовать действующим строительным нормам или фактически небезопасными. Примеры включают:

    • Старые желоба для белья
    • Лестницы для прислуги
    • Лестницы, ведущие в никуда (обычное дело в домах, когда-то разделенных на несколько жилых единиц)
    • Крутые лестницы
    • Низкие потолки
    • Неработающие дымоходы 9015.

    Наш нынешний дом, безусловно, самое красивое место, где мы когда-либо жили, но, тем не менее, в нем есть крутая извилистая лестница, по которой мы бы чувствовали себя некомфортно, позволяя малышу подниматься по ней, а также устаревший дымоход, на котором видны ранние признаки износа. .

    Возможные решения

    Во многих юрисдикциях снисходительно относятся к нестандартным или противоречащим нормам функциям в жилых домах, занимаемых владельцами, по сравнению с арендуемой или коммерческой недвижимостью. Соответственно, вам, скорее всего, не потребуется устранять такие проблемы (если они не угрожают другим объектам) после того, как вы вступите во владение своим старым домом.Однако решение этих проблем может сохранить или увеличить стоимость вашего дома, не говоря уже о повышении безопасности и комфорта его жителей.

    Некоторые проблемы имеют простые и доступные решения. Например, защита от детей на нашей крутой лестнице просто включает в себя установку запирающейся двери или детских калиток на входе. Другие, такие как разрушающийся дымоход, требуют регулярного обслуживания (ремонт оклада и любых поврежденных кровельных материалов), что может стоить несколько сотен долларов в год.


    Потенциальные преимущества владения старым домом

    Вы не догадаетесь об этом по перечню потенциальных проблем, с которыми могут столкнуться владельцы старых домов, но владение старым домом имеет и свои преимущества.Старые дома часто удобно расположены в благоустроенных районах; внутри они предлагают обилие очарования и возможности для создания капитала.

    1. Удобное расположение

    Поскольку большинство городов со временем расширяются, старые дома, как правило, располагаются ближе к деловым центрам, богатым работодателями и удобствами. Удобное расположение предлагает много преимуществ для экономии времени и здоровья, таких как более короткие поездки на работу (и возможность пользоваться общественным транспортом или ездить на велосипеде) и более легкие поездки за покупками.

    Напротив, новые частные дома, как правило, строятся там, где земля самая дешевая, часто на окраинах существующих городов. Такие места не всегда удобны.

    Однако эти правила не универсальны. В больших городах много недавно построенных квартир в центре или поблизости, а многие сельские дома довольно старые.

    2. Оригинальные функции, которые трудно воспроизвести

    Хотя некоторым старым домам не хватает индивидуальности, многие из них демонстрируют очаровательные черты, характерные для той эпохи, которые радуют глаз и могут повысить стоимость при перепродаже.Например, встроенные шкафы для хранения и витрины в столовой нашего старого дома определенно повлияли на наше решение о покупке, потому что они были эстетически привлекательными и практичными. В нашем регионе единственные новые дома с такой встроенной мебелью были далеко за пределами нашего ценового диапазона и предпочитаемого района.

    3. Более развитый район

    В больших и малых городах старые дома часто расположены в устоявшихся районах с постоянными домовладельцами, которые заботятся о районе и сообществе, зрелом ландшафте и лесном покрове, а также об общем чувстве общности.Такие районы также с большей вероятностью будут подключены к муниципальной инфраструктуре, такой как канализационные и водопроводные системы.

    Напротив, менее устоявшиеся районы, как правило, менее активно участвуют в общественной жизни, особенно если дома очень новые, а большинство жителей заняты профессионалами, у которых нет времени на общение с соседями. Кроме того, новые участки выглядят уныло, пока не заполнятся недавно посаженными деревьями и кустарниками.

    4. Потенциал повышения качества строительства

    В зависимости от стиля здания и местоположения старый дом может быть построен более прочно и долговечно, чем новые дома.Это особенно верно для недорогих новых домов в недавних районах, которые обычно строятся крупными компаниями, имеющими возможность дешевого массового производства конструкций.

    С другой стороны, некоторые из первоначальных пригородов Америки представляли собой жилые кварталы массового производства, построенные вскоре после Второй мировой войны. При рассмотрении любого дома, построенного в соответствии со стандартными спецификациями, узнайте как можно больше о материалах, методах и трудозатратах, используемых строительной компанией.

    5. Больше возможностей для увеличения капитала

    Творческие, предприимчивые и прилежные домовладельцы видят возможности в недостатках старых домов.Каждая плохо спроектированная кухня, недостроенный подвал или неблагоустроенный двор — это ожидающий проект. Хорошо выбранный, хорошо выполненный ремонт или обновление может повысить оценочную стоимость дома и его возможную стоимость при перепродаже больше, чем стоимость проекта.

    Ваш бюджет, скорее всего, будет ограничивать возможности вашего видения, особенно сразу после того, как вы въедете. Но проекты по созданию капитала становятся более управляемыми, если они запланированы и предусмотрены в бюджете заблаговременно. Мы с женой уже обдумываем идеи (и копим) на готовый подвал и совершенно новый отдельный гараж, хотя в ближайшее время мы не начнем ни один из этих проектов.


    Последнее слово

    Даже очаровательный, красиво оформленный старый дом в удобном и дружном районе, скорее всего, будет иметь некоторые из недостатков, упомянутых выше. Если вы решите устранять большинство или все проблемы по мере их возникновения, вы, вероятно, в конечном итоге потратите десятки тысяч долларов, находясь дома.

    В качестве альтернативы, если вы решите проигнорировать серьезные проблемы или сделать только самый минимум для их устранения, вам, вероятно, придется согласиться на более низкую цену продажи или покрыть стоимость капитального ремонта непосредственно перед продажей.В любом случае, вы можете ограничить или свести на нет общую отдачу от ваших инвестиций в недвижимость, купив старый дом.

    Это не означает, что новые дома не требуют капитального ремонта и капиталовложений в содержание с течением времени. А новые дома часто сопряжены с дополнительными расходами, с которыми владельцы старых домов вряд ли столкнутся, например, сборы ассоциации домовладельцев. В конечном счете, важнее выбрать дом, который подходит вам и вашей семье, чем зацикливаться на том, что может пойти не так с вашим новым жилищем.

    ИЗОЛЯЦИЯ СТАРОГО ДОМА: четыре способа сократить расходы на отопление (и охлаждение) вашего старого дома

    Если вы живете в старинном доме, велики шансы, что у вас отношения любви и ненависти к этому месту. Во многих старых домах есть очарование, благодаря которому вы чувствуете себя хорошо, просто находясь в них. Новая архитектура редко дает такой же эстетический опыт. Проблема в том, что классические старые дома также могут вызвать у вас бурление в животе всякий раз, когда вы видите новый счет за коммунальные услуги в своем почтовом ящике.Холодные пальцы ног и частое использование свитеров зимой и слишком жаркие комнаты летом также могут быть вашим обычным опытом в качестве владельца старого дома. Хорошей новостью является то, что существуют эффективные стратегии повышения энергоэффективности вашего старого дома, а также значительного сокращения счетов за электроэнергию. Проблема в том, что вам часто нужно работать иначе, чем с новым домом, построенным современными способами. Вероятно, вы никогда не добьетесь того, чтобы ваше старое жилье было таким же экономичным, как новый дом, построенный в соответствии с самыми высокими современными стандартами, но вы все равно можете многое сделать для снижения затрат на электроэнергию и увеличения банковских счетов.

    Стратегия теплоизоляции старого дома №1: максимальная теплоизоляция чердака Повышение уровня теплоизоляции чердака — это наиболее полезная энергетическая модернизация, которую можно сделать для большинства домов. Баттс или рыхлый наполнитель не так важны, как наличие достаточного количества материала там.

    Это просто и не особенно уникально для старых домов, но это также самое простое и наименее дорогое обновление энергии, которое вы можете сделать. Строго говоря, не существует практического верхнего предела глубины изоляции чердака.Там, где я живу (Канада, с зимним минимумом -30ºC), на чердаке имеет смысл использовать как минимум около 20 дюймов войлока или насыпного утеплителя. Если вы можете разместить 25 или 30 дюймов глубины под своей крышей, это еще лучше. Помимо недостаточной изоляции чердака, многие старые дома также нуждаются в дополнительной вентиляции чердака.

    Коньковые вентиляционные отверстия более эффективны, чем грибовидные вентиляционные отверстия, которые вы видите на крышах, и они выглядят намного лучше, особенно в старых домах. Также относительно легко установить коньковые вентиляционные отверстия на существующей крыше, даже если вы не устанавливаете новую черепицу повсюду.

    Стратегия теплоизоляции старого дома №2: Повышение теплоизоляции стен

    Эти листы экструдированного пенополистирола толщиной 2 дюйма значительно повысили энергоэффективность при наружной отделке этого старого здания. Новый сайдинг пошел поверх пенопласта. Технически сложно увеличить теплоизоляцию стен в старых домах, но результаты обычно того стоят. Это потому, что большинство стен в старых домах изначально не были изолированы на сколько-нибудь значительном уровне.Стены многих старых домов полые, а другие просто набиты древесной стружкой, тряпками или старыми газетами. Когда дело доходит до повышения теплоизоляции стен, у вас есть три варианта:

    Повышение внешних значений R:  Это имеет смысл, если вы уже планируете заменить внешний сайдинг. Старый сайдинг снимается, жесткие изоляционные листы укладываются на обшивку стены (как указано выше), затем поверх нее укладывается новый сайдинг.

    Плюсы : Очень эффективное усиление изоляции при использовании изоляционной плиты толщиной 2 дюйма.

    Минусы : Практично только при замене сайдинга. Кроме того, оконные и дверные рамы должны быть расширены атмосферостойким способом на дополнительную толщину стены. Изогнутая по индивидуальному заказу алюминиевая облицовка — лучший подход.

    Повышение внутренних значений R: Это имеет смысл, если у вас есть уродливые внутренние поверхности стен, которые вы хотите улучшить с помощью нового гипсокартона. Жесткие изоляционные листы укладываются на внутренние поверхности наружных стен, а сверху новый гипсокартон. Более длинные, чем обычно, шурупы проходят через новый гипсокартон, через пенопласт, через старую готовую поверхность стены, а затем в основную деревянную раму.

    Плюсы : Очень эффективное усиление изоляции. Нет необходимости создавать наружные, атмосферостойкие дверные и оконные рамы.

    Минусы : Практично только при ремонте внутренних стен. Немного уменьшает размер комнаты и требует удлинения внутренних дверных и оконных косяков.

    Усиление полостей в стенах Значения R:  Этот подход минимально разрушительный и может быть очень эффективным, но только если ваши полости в стенах действительно полые.Наилучший подход заключается в использовании двухкомпонентной полиуретановой пены с медленным подъемом, которая впрыскивается в полости стен. Инъекция изнутри легче и проще, требуется лишь небольшие участки в гипсокартоне, чтобы закрыть отверстия для инъекций. Пену можно впрыскивать и снаружи. Пена выделяет тепло при отверждении, что позволяет легко увидеть области, не покрытые пеной, с помощью инфракрасной камеры.

    Плюсы : Значительное повышение значений сопротивления стены без существенного нарушения внутренней или внешней поверхности стен.

    Минусы : Практично только с полостями в стенках. Использование инфракрасной камеры необходимо для проверки наличия пены на всех стенах.

    Стратегия утепления старого дома №3: ​​теплые полы Здесь пена и второй деревянный черновой пол добавляются поверх существующего чернового пола. Это идеальная стратегия для утепления пола, построенного над неотапливаемым подпольем.

    Холодные зимние полы (и холодные ноги) — один из самых больших недостатков старых домов, и стратегия их обогрева зависит от конкретной ситуации. Ваши полы холодные, потому что они расположены над неотапливаемым подвалом? Не пытайтесь обогреть помещение. Пространства для ползания трудно изолировать и хорошо герметизировать, поэтому они могут поглощать огромное количество тепла, предлагая лишь минимальную пользу для ваших ног. Лучше утеплить пол, но не использовать утеплитель, забитый между лагами снизу. Это распространенный подход, который обречен на неприятности. Войлок не добавляет тепла полу и создает отличные условия для размножения грызунов.Изоляция распыляемой пеной намного лучше подходит для нижней стороны полов, поскольку она одновременно герметизирует и изолирует. Но даже с напыляемой пеной полы на самом деле не прогреются до кончиков пальцев. Для этого вам понадобится какой-нибудь теплый пол. Электрические системы полов проще всего монтировать и они не потребляют много энергии, если используются только для обогрева полов.

    Холодные полы над подвалом? Вы можете следовать той же процедуре, что и при работе над подвалом, или вы можете утеплить стены подвала и отапливать подвал, как любое другое жилое помещение.Просто убедитесь, что подвал на 100% сухой, 100% времени. В старых домах чаще всего протекают подвалы. Изоляция стен влажного подвала почти неизбежно приведет к росту плесени и ухудшению качества воздуха в помещении по всему дому.

    Стратегия изоляции старого дома №4: использование инфракрасной камеры Инфракрасные камеры позволяют увидеть, где теряется и сохраняется тепло. Различия в цветах показывают детали. Красный цвет означает большую потерю энергии, а желтый, зеленый и синий — меньшую.

    Двадцать лет назад чудодейственным средством энергоэффективности была инфракрасная камера. Он позволяет видеть области потери энергии снаружи здания и точное место, где это необходимо исправить. Беда была в том, что даже самые дешевые модели тогда стоили пару тысяч долларов. В наши дни вы можете получить очень хорошие инфракрасные камеры за гораздо меньшие деньги, и их так много, что вы, вероятно, можете одолжить одну, если не хотите покупать. Такие камеры позволяют увидеть, откуда уходит тепло из вашего старого дома, чтобы вы знали, где лучше всего внести улучшения.

    Бонусная стратегия изоляции старого дома: оптимизируйте выбор энергии Воздушный тепловой насос, установленный возле дома на восточном побережье с навесом от дождя. Такие чехлы не обязательны, но это хорошая идея.

    Стоимость тепловой энергии сильно различается в зависимости от того, в какой форме вы ее покупаете и как она используется.   Стоимость миллиона БТЕ электроэнергии, используемой для питания плинтусного обогревателя в Онтарио, Канада, например, во много раз превышает стоимость такого же количества тепловой энергии в виде природного газа, сжигаемого в высокоэффективной печи.В регионах, где природный газ недоступен, пропан может быть дешевле, чем такое же количество электроэнергии, используемой непосредственно для отопления. Но пропан по-прежнему в два раза дороже дров, даже если вы покупаете их нарезанными, расколотыми и готовыми к сжиганию.

    Одна из главных вещей, которую следует помнить при выборе источников энергии, которые будет использовать ваш дом, — это присущая электросети неэффективность отопления. Нам, конечно, нужно электричество из сети для многих вещей, но вы никогда не должны использовать его для основной части ваших потребностей в отоплении.Идите вперед и используйте его для обогрева полов здесь и там, или используйте его для работы теплового насоса. Поскольку электричество, используемое тепловым насосом, используется для сбора тепла из воздуха, земли или близлежащего водоема, эффективность использования энергии резко возрастает. При текущих рыночных ценах только природный газ предлагает более дешевый способ обогрева, чем электрический тепловой насос. Это даже дешевле покупных дров.

    Затраты на электроэнергию не станут значительно ниже, и это очень важно, если у вас есть один из многих красивых старых домов в мире. Поймите, какие варианты повышения энергоэффективности у вас есть, и вы не будете бояться счетов за электроэнергию в будущем.

    Чем я вам помог? Я надеюсь на это. Подумайте о том, чтобы внести свой вклад в общее дело, отправив сообщение «Купи мне кофе» ниже:

    .

    Как перестроить дом 1870-х годов | Главная Руководства

    Нет ничего лучше, чем вдохнуть новую жизнь в старый дом, чтобы почувствовать связь с призраками прошлого. Если дом, построенный в 1870-х годах, все еще стоит, вероятно, в какой-то момент он был обновлен, но привести его в соответствие с сегодняшними стандартами жизни будет серьезной задачей.Методы строительства и материалы изменились за последние 140 лет, но если основная конструкция дома надежна, а у вас есть время и деньги, это жизнеспособное предприятие. Прежде чем начать, вытащите необходимые разрешения и узнайте, какие коды применимы к вашему проекту.

    Что скрывает

    1. В большинстве домов, построенных более века назад, не было подполья, потому что не было необходимости прокладывать электропроводку, воздуховоды или водопровод. Освещение в доме все еще было фонарем, а комод был надворной постройкой во дворе.Старые фундаменты представляли собой либо уложенные друг на друга камни, либо плоские бетонные плиты без цоколей. В зависимости от типа почвы некоторые старые толстые бетонные плиты все еще находятся в хорошем состоянии. Однако, если нет, лучше всего укрепить или заменить старый фундамент, прежде чем вкладывать деньги в другие части дома.

    Крепление фундамента

    1. Существует несколько способов починить старый фундамент. Самый лучший и самый дорогой — это вовлечение грузчиков, которые поднимают дом, чтобы бригада фундамента могла выкопать и залить новый фундамент.Кроме того, вы можете снимать и заменять небольшие части фундамента за раз, не поднимая дом. Несмотря на то, что этот метод менее затратный, он занимает больше времени. Даже если дом стоит на устойчивой плите, все же стоит провести раскопки снаружи и залить нижние колонтитулы.

    Снос

    1. В конце 1800-х годов строители использовали штукатурку и планку для возведения внутренних стен. Чтобы установить электропроводку, сантехнику и изоляцию или изменить планировку внутренних стен, часто приходится снимать старую штукатурку.Эта чрезвычайно грязная работа требует ношения полной респираторной маски и защитных очков. Лучший способ содрать старую штукатурку и рейку — разбить штукатурку молотком, сбить ее с рейки и убрать из комнаты, прежде чем оторвать рейки от шпилек. Если вы хотите сохранить исторические оштукатуренные стены, вы можете протянуть новые провода через пространство за обрешеткой. Электрик обычно берет больше за эту процедуру, потому что она занимает много времени. Однако, если старая штукатурка в хорошем состоянии, это может быть вариантом.Если вы решите сохранить штукатурку, вы не сможете увидеть или устранить структурные повреждения стоек, если не сделаете это снаружи дома.

    Ремонт каркаса

    1. Не ожидайте идеально ровных полов и стен в таком старом доме. После того, как вы выпотрошили старые стены, предположив, что решили заменить штукатурку, и удалили мусор, вам нужно будет заменить поврежденные или деформированные стойки и балки. Выровняйте полы и отвесьте стены, насколько это возможно, если они выходят за пределы квадратной формы.Если дом двухэтажный, он, вероятно, был построен из воздушных шаров, поэтому стойки в стене проходят от низа первого этажа до верха второго этажа, не останавливаясь между этажами. Пока шпильки в хорошем состоянии, нет необходимости менять это, но проконсультируйтесь с инженером, чтобы узнать, нужна ли дополнительная поддержка шпильки.

    Внешняя оболочка и домашние системы

    1. После того, как каркас будет закреплен, вы можете заменить внешний сайдинг, если это входит в ваши планы.Это также время для установки новых дверей и окон, новой электропроводки, воздуховодов, сантехники и изоляции. Местные строительные нормы и правила определяют механические стандарты и возможность установки новых элементов. Большинство таких старых домов были обновлены водопроводом и электричеством в 1940-х или 1950-х годах, и потребуются новые электрические панели, воздуховоды и сантехника, чтобы привести их в соответствие с нормами. Проконсультируйтесь с местным подрядчиком по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха по поводу систем отопления и охлаждения. Доступны агрегаты для обогрева и охлаждения без воздуховодов, в которых используются внешние воздуховоды, что делает их подходящими для использования в домах, где прокладка воздуховодов в полу невозможна.

    Гипсокартон и отделка

    1. Несмотря на долгий срок, этот этап захватывающий, потому что вы, наконец, можете увидеть плоды своих усилий. Установите новый гипсокартон поверх стенных стоек, заклейте скотчем и закончите, чтобы стены были гладкими. Если вы решили сохранить некоторые или все старые оштукатуренные стены, теперь профессиональный скиммер может заполнить любые трещины и нанести на поверхность гладкий гипсовый шпон. Все, что вы можете спасти от оригинальной конструкции дома, например, деревянная отделка или штампованная медная потолочная плитка, поможет реконструированному дому сохранить немного своей истории.

    Краткое руководство по ремонту старых стен — Kezzabeth

    Я твердо верю, что старый дом должен быть как можно более оригинальным, если это возможно. Это означает, что нужно отпраздновать его оригинальные оштукатуренные стены, реечные и оштукатуренные потолки, коренастые (если они немного повреждены!) плинтуса. Это все действительно оригинал; сотни лет, и что-то, я считаю, должно быть отремонтировано и восстановлено, где это возможно, а не заменено на новое. Конечно, во многих старых домах штукатурка отваливается от стен, потолок буквально готов рухнуть, а плинтуса настолько прогнили, что рассыпаются от прикосновения.Такого рода вещи должны быть удалены, я полностью согласен. Но стены, которые не являются идеально прямыми, или потолки, которые немного качаются, — эти недостатки могут быть красивыми, и они также могут придать комнате характер.

    Итак, во имя сохранения нашего дома как можно более законным, я хотел отремонтировать наши оригинальные оштукатуренные стены, а не штукатурить их заново. В конце концов, 100-летние стены в довольно хорошем состоянии — это не то, что я хотел бы снести. Тем не менее, им все еще нужно было немного поработать.От трещин до плохо отремонтированных пятен штукатурки, бугорков, бугров и множества маленьких дырочек. Тем не менее, все дело в том, что можно легко отремонтировать и после покраски — вы никогда не узнаете, что они когда-либо были там!

    У меня было много вопросов по этому поводу в Instagram, поэтому я подумал, что нужно написать сообщение в блоге.

    Что использовать
    Когда дело доходит до ремонта старых стен, первое, что вам нужно, это правильные инструменты для работы. В прошлом я пробовал несколько различных методов ремонта стен, но самым лучшим (на мой взгляд!) является использование предварительно смешанной штукатурки.Пусть вас не смущают слова «гипс» — это совсем не похоже на настоящий гипс, поверьте мне. Этот материал больше похож на прославленную Polyfilla. Он белый, как Polyfilla, он полностью поддается шлифовке, как Polyfilla, единственное реальное отличие от , а не , являющегося Polyfilla, заключается в том, что его консистенция намного лучше для работы на больших площадях, а также он прочнее. На рынке есть множество разных брендов, и все они очень похожи, и вы можете найти их рядом с мешками с гипсом в любом магазине товаров для дома.

    Второе, что вам нужно, это правильный инструмент для нанесения слоя гипса. Использование короткого ножа для начинки здесь абсолютно НЕ подходит. В конечном итоге вы создадите правильный беспорядок и вызовете больше работы, чем необходимо. Широкое лезвие абсолютно необходимо здесь, если вы хотите приличную отделку, и я рекомендую использовать либо шпатель для штукатурки, либо очень большой нож для швов / лент. Помните, мы, скорее всего, латаем большие площади, а не просто заделываем маленькие дыры.

    Применение
    Таким образом, вы можете обнаружить, что ваши стены несовершенны по нескольким причинам.У вас могут быть места, где штукатурка отвалилась от стен, вы можете обнаружить, что ваша штукатурка имеет комковатую / неровную текстуру, или вы можете обнаружить, что штукатурка уже была залатана, но плохо и торчит, как воспаленный большой палец. со стены. Все три из этих ситуаций могут быть исправлены с помощью этого продукта. Очень важно помнить, что старые стены имеют естественные изгибы. На ощупь они будут гладкими, но если вы приложите линейку к стене (большой спиртовой уровень или что-то в этом роде), вы увидите, что штукатурка не идеально ровная.Если вы пощупаете стену руками, вы, вероятно, сможете почувствовать эти изгибы. Когда вы ремонтируете старые стены, вы должны иметь в виду, что конечный результат может не быть идеально ровным куском стены. Вы будете добавлять изгибы, и уровень не будет постоянно ровным по всей стене, но если все сделано правильно, он будет казаться гладким, и вы не сможете это заметить визуально.

    Для существующих выпуклостей в стене или приподнятых трещин вам нужно нанести слой штукатурки на рассматриваемую область, а затем на окружающую область.Какую бы область вы ни пытались исправить — вам нужно пройти больше , чем вы думаете. Вот так он будет искусно спрятан в стену. Небольшой изгиб стены на большой площади не будет заметен — будет заметен небольшой изгиб на небольшой площади. Как постепенный холм догадка. Чем меньше крутизна, тем меньше заметно. Такая логика!

    Вот этот участок, например, представлял собой выпуклый пятнистый участок гипса. Вы можете увидеть тонкую линию посередине, которая является самой высокой точкой выпуклости.Затем я добавил изрядное количество гипса с обеих сторон, чтобы искусно выровнять его, чтобы он был слегка скрыт. После покраски, если вы не почувствуете стену или не коснетесь ее прямым краем — вы не сможете визуально сказать.

    Вы также должны убедиться, что вы разгладили слой гипса, пока он влажный. Не хотите перегружать стену скиммером — просто наденьте то, что вам нужно, ничего лишнего. Да, вы сможете отшлифовать его, но вам не нужно отшлифовывать его полностью, достаточно легкого песка, чтобы сгладить его.

    Для областей с бугорками, вместо того, чтобы наносить «больше, чем рассматриваемая область», я фактически удаляю *почти весь* слой штукатурки, оставляя ровно столько, чтобы заполнить углубления между бугорками и бугорками. По сути, я наношу слой штукатурки на стену, а затем снимаю его, и того, что осталось, достаточно, чтобы исправить стену, доведя углубления до уровня неровностей и неровностей. Если у вас есть отслоившаяся штукатурка, сначала обязательно соскребите ее, чтобы удалить!

    Этот продукт можно использовать для ремонта небольших участков, где штукатурка могла оторваться от стены.И вы также можете использовать его для ремонта сколов, потертостей и других мелких дефектов. Я также использовал его для ремонта трещин в штукатурке, хотя я бы не стал использовать его, если взорвались очень большие участки штукатурки. Это определенно работа по перештукатуриванию!

    До и После сомнительной штукатурки в нише…

    Вы также можете использовать этот продукт на потолках — хотя ремонт потолков всегда более заметен, чем стены, из-за того, как они поглощают свет, и, как правило, с ними труднее работать (перевернутые беды!) в состоянии видеть кривые немного больше, особенно если это светлая комната.Но вы, безусловно, можете сэкономить себе кучу денег, если вы довольны конечным результатом. Вы также можете попробовать наклеить бумагу на верхнюю часть (что я планирую сделать в других комнатах!), чтобы еще больше замаскировать любые недостатки, если вы недовольны отделкой. Также стоит отметить, что на старой штукатурке может быть много микротрещин – они становятся совершенно незаметными после покраски, так что если вы их не чувствуете – не беспокойтесь об этом!

    После того, как я отремонтировал большую часть стены, я наношу на нее плоский слой краски, так как это поможет показать все, что вы пропустили, или все, что будет заметно под краской.Я довольно привередлив к дырам и небольшим провалам, поэтому обычно заканчиваю тем, что закрашиваю любые мелкие детали. Это требует хорошего взгляда, но поверьте мне, в конце концов это того стоит и дает гораздо лучший результат.

    Я бы точно не сказал, что это *более простой* способ, чем перештукатурить стены — ведь там много шлифовки и много пыли, тьфу! НО это сэкономит вам много денег, делая это самостоятельно, а не нанимая штукатура. Мне потребовалось пару часов, чтобы заполнить / залатать гостиную, стоило мне очень мало, и наши стены теперь выглядят на 98% идеально! Конечно, в любом случае есть моменты, которые вы пропустите/более заметны, но я согласен с этим 😉

    Если у вас есть какие-либо другие советы, пожалуйста, оставьте их в комментариях ниже!

    *Это сообщение может содержать партнерские ссылки.Спасибо за поддержку этого блога 🙂

    Как снести стену

    Открытая планировка является популярным дизайном дома. Объединение комнат вместе может обеспечить больше света, больше пространства и улучшить ощущение потока во многих домах. Если вы живете в доме с устаревшей и закрытой планировкой, вы можете создать больше пространства, снеся стену между двумя комнатами. Это большая работа, и она подходит не для каждого дома. Но в некоторых случаях научиться сносить стену — это четкий проект, который действительно может открыть дом.

    Используйте это руководство, чтобы узнать, как и когда делать этот проект «Сделай сам».


    Прежде чем снести стену


    Определите, является ли ваша стена несущей

    Прежде чем вы начнете планировать свой проект, вам нужно определить, является ли стена, которую вы хотите удалить, несущей. Несущие стены выдерживают вес вашего дома от крыши до фундамента и абсолютно необходимы для структурной целостности вашего дома. Проверьте наличие знаков самостоятельно, и если вы все еще заинтересованы в продолжении, наймите инженера или архитектора для осмотра стены.

    «Инженер собирается посмотреть на конструкцию и посмотреть, как она была построена. Старые дома довольно просты, но наши современные дома на самом деле представляют собой довольно сложные конструкции. Стена несущая или нет? Он несёт полы? Как эта стена несет или не несет нагрузку на почву или фундамент внизу?»

    Скотт Зурн, ЧП | Уровень техники и инспекции

    Если ваша стена не несущая: Вы можете перейти ко второму шагу этого проекта «Сделай сам».

    Если он несущий: Продолжите разговор с инженером, чтобы определить, осуществим ли проект в рамках вашего бюджета и будет ли он по-прежнему соответствовать цели вашего проекта. Снос несущей стены — это не проект «сделай сам». Вам нужно будет нанять больше экспертов, чтобы помочь вам с этим проектом.


    Сколько стоит снести стену?

    Если вы удаляете внутреннюю ненесущую стену, проект может стоить 1000 долларов или меньше, в зависимости от количества привлекаемых вами специалистов и того, какую часть проекта вы выполняете самостоятельно.

    Удаление несущей стены обходится дороже: до 3000 долларов США для одноэтажного дома и от 10 000 до 20 000 долларов США для многоэтажного дома.


    «Если [демонтаж стены] не сделать неправильно, через пять лет мы увидим провисание потолка и растрескивание гипсокартона и общую плохую эксплуатацию дома. Несколько лет все выглядит нормально, но на самом деле проблема проявляется позже, показывая, что стена была важна».

    Скотт Зурн, ЧП | Уровень техники и инспекции

    Узнайте, что находится внутри вашей стены

    Если на вашей стене есть розетки, в ней есть электропроводка.Если в стене есть вентиляционные отверстия, то в ней есть воздуховоды и трубы ОВиК. Если стена поддерживает раковину, ванну, унитаз или стиральную машину/сушилку, значит, в ней есть сантехника.

    Если неясно, что содержит стена, выполните следующие действия, чтобы определить, есть ли что-нибудь внутри:

    • Направляйтесь в подвал: Если ваша стена находится на первом этаже и у вас есть недостроенный подвал, вы сможете заглянуть под свою стену и посмотреть, не исчезают ли какие-либо коммуникации в стене.
    • Вырежьте дыру в гипсокартоне: Если ваш подвал не дает никаких зацепок, используйте канцелярский нож, чтобы прорезать гипсокартон и посветить фонариком, или используйте цифровой просмотрщик, чтобы изучить вашу стену на наличие труб, проводов и чего-либо еще. .
    • Наймите подрядчика: Профессионал сможет легко и за символическую плату сказать вам, какие коммуникации проходят в ваших стенах. Будет немного дороже, если они уберут для вас коммунальные услуги до того, как вы начнете снос.

    Как снести стену с помощью розетки

    Нанять электрика. Если в вашей стене есть активная электропроводка, самый безопасный способ убедиться, что о ней позаботятся правильно, — это нанять профессионала.Это также относится к любому трубопроводу или вентиляции в ваших стенах. Наймите подрядчика, чтобы удалить, переместить или закрыть любые коммуникации и избежать взлома кодов или повреждения вашего дома.


    Если ваш дом был построен до 1978 года, вы также должны проверить свои стены на наличие асбеста и свинцовой краски, прежде чем начинать их сносить.

    Соберите инструменты и материалы, необходимые для разрушения стены

    После того, как вы определили, что ваша стена подходит для сноса своими руками, соберите материалы и приготовьтесь снести часть гипсокартона.

    Инструменты:

    • Монтировки
    • Универсальный нож
    • Искатель шпилек
    • Кувалды
    • Сабельная пила (с достаточно прочным лезвием, чтобы прорезать гвозди)
    • Мастерки (различной ширины)
    • Электродрель

    Материалы:

    • Пластиковая пленка
    • Малярная лента
    • Очки
    • Пылезащитные маски
    • Рабочие перчатки
    • Напольное покрытие
    • Аренда мусорных контейнеров или другое решение для вывоза мусора

    Материалы для ремонта потолка:

    • 12 деревянных планок 2×2 или 1×2
    • Гипсокартон (для заплаты на потолке)
    • Состав для гипсокартона
    • Лента для гипсокартона
    • Шурупы для гипсокартона
    • От 6 до 10 деревянных планок размером 2 дюйма на 2 дюйма или 1 дюйм на 2 дюйма длиной около 6 дюймов

    Вам также необходимо будет определить, требуется ли вам разрешение от вашего города.Если вы удаляете ненесущую стену, вам, вероятно, не нужно разрешение, но стоит перепроверить.


    Как снести стену


    Шаг 1: подготовка к сносу

    Подготовьте комнаты по обеим сторонам снимаемой стены. Снос стены создаст много пыли и мусора. Защитите остальную часть своего дома, приняв следующие меры предосторожности:

    • Постелите на пол брезент или лист фанеры. Фанера лучше защитит твердые породы дерева, керамическую плитку или другие хрупкие напольные покрытия.
    • Закройте вентиляционные отверстия в обеих комнатах пластиковой пленкой и лентой, чтобы пыль не разлеталась по всему дому.
    • Используйте пластиковую пленку и ленту, чтобы создать перегородку между любыми другими комнатами.
    • Накройте окна пластиковой пленкой, чтобы защитить их от летящих обломков.
    • Снимите двери, обивку дверей и плинтуса. Следуйте этому руководству по удалению плинтуса, если вы надеетесь повторно использовать их в другом проекте.

    Чтобы подготовиться:

    • Найдите помощников.Этот проект проще всего, если в нем участвуют как минимум два человека.
    • Носите длинные брюки, прочную обувь, очки, пылезащитную маску и рабочие перчатки.

    Целью здесь является защита вашего дома и вашего тела от частиц пыли, а также сломанных шпилек и ударов молотка.

    Шаг 2. Начните сносить стену

    После того, как вы подготовили комнату и предприняли шаги, чтобы защитить себя, выполните следующие действия, чтобы начать разрушать стену:

    • Канцелярским ножом надрежьте краску и герметик между стеной, потолком и окружающими стенами.
    • Возьмите кувалду и сделайте небольшое отверстие между шипами. Используйте искатель шипов, если вы не знаете, где расположены шипы.
    • Вставьте сабельную пилу в стартовое отверстие и вырежьте большой прямоугольник из гипсокартона между стойками. Это сделает ваш проект более аккуратным и легким, чем разбивание гипсокартона на мелкие кусочки кувалдой.
    • Если вы встретите изоляцию, вытащите ее и утилизируйте. Маловероятно, что внутренние стены будут содержать изоляцию.
    • Повторяйте этот процесс до тех пор, пока весь гипсокартон с первой стороны стены не будет удален.
    • Оставаясь на месте, используйте пилу, чтобы повторить процесс на гипсокартоне с другой стороны стены.

    Когда вы закончите удаление кусков гипсокартона, вынесите весь мусор в мусорный контейнер, прежде чем переходить к следующему шагу. Вам нужно убедиться, что ваше рабочее место чистое и безопасное.

    Шаг 3. Снимите настенные шпильки и пластины

    Когда гипсокартона нет, вы можете ясно видеть стойки стены.Чтобы удалить стойки, используйте сабельную пилу, чтобы прорезать стойки горизонтально, примерно на полпути вниз по стене. Потяните каждую новую половинку на себя, а затем вытащите ее из стены с помощью монтировки, если это необходимо.

    Затем вы удалите настенные пластины (последняя стойка на обоих концах стены). Попросите помощника держать стойку, пока вы проводите пилой между стойкой и стеной, прорезая гвозди. После того, как гвозди будут обрезаны, вытащите стойку из стены с помощью монтировки.

    Сделайте то же самое для плит пола и потолка.После того, как вы удалили все шпильки и пластины, используйте плоскогубцы, чтобы удалить все оставшиеся гвозди или кусочки гвоздей.

    Шаг 4. Залатайте потолок в том месте, где была удалена стена

    Теперь, когда стена снята, в потолке будет дыра, которую нужно будет закрыть.

    Чтобы залатать потолок:

    • Вставьте деревянные планки поперек отверстия так, чтобы они лежали в потолке, перекрывая щель. Вставьте полоску через каждые 16 дюймов по всей длине отверстия.Прикрепите оба конца каждой полосы к существующему потолку с помощью дрели и шурупов.
    • Отрежьте кусок гипсокартона на ¼ дюйма меньше отверстия и прикрепите его к полосам с помощью винтов.
    • Используя шпатель с узким лезвием, распределите смесь для гипсокартона по краям заделанной дыры. Вставьте ленту для гипсокартона во влажную смесь, затем добавьте еще один слой смеси и разгладьте все шпателем.
    • Когда смесь высохнет, отшлифуйте исправленную область, пока она не выровняется с существующим потолком.При желании вы можете повторить этот процесс еще несколько раз, используя более широкий шпатель каждый раз, когда вы наносите состав, давая ему высохнуть, а затем повторно шлифуя. Повторение процесса несколько раз создаст более плавную интеграцию с существующим потолком.

    В зависимости от расположения стены, которую вы удалили, вам также может понадобиться использовать этот процесс для исправления стен.

    Когда заплатка вас удовлетворит, нанесите герметик и грунтовку для гипсокартона, затем покрасьте участок, чтобы он соответствовал существующему потолку.Перекрасьте весь потолок, чтобы гарантировать совпадение.

    Шаг 5. Залатайте пол

    Удаление стены оставит черновой пол, показывающий, где раньше находилась ваша стена.

    Если ваше существующее напольное покрытие представляет собой ковер или линолеум: Если у вас есть дополнительное напольное покрытие, просто отрежьте кусок, соответствующий отверстию, и закрепите его любым способом, подходящим для рассматриваемого материала. Вы также можете пригласить специалиста по напольным покрытиям, чтобы он подобрал и залатал ваш существующий пол.

    Если ваш существующий пол из твердой древесины или плитки: Наймите профессионала, чтобы установить новую секцию и создать плавный переход между новым и старым полом.

    Если в объединяемых комнатах есть две комнаты с разными типами полов, рассмотрите возможность установки нового пола, чтобы создать целостный вид в новом пространстве.

    Нужна помощь в уборке?

    Перед тем, как снести стену, убедитесь, что у вас есть план, как избавиться от обломков гипсокартона. Если вы готовы, начните с изучения того, какой размер мусорного контейнера подходит именно вам.

    Проблемы с отоплением в старых домах и что с ними делать

    Старые дома прекрасны своим очарованием и даже мастерством изготовления — просто из них уже не строят дома, как раньше. Однако домовладельцы исторических домов сталкиваются с множеством проблем, особенно зимой.

    В вашем доме всегда холодно, независимо от того, насколько сильно вы включаете отопление? Полы всегда холодные? Вот некоторые из наиболее распространенных проблем с отоплением, с которыми сталкиваются владельцы старых домов, и что вы можете с ними сделать.

    Всегда холодно

    Если вы продолжаете включать термостат, но он все еще холодный, это означает, что вы теряете тонну тепла — вероятно, из-за плохой изоляции. К сожалению, старые дома часто имеют недостаточную изоляцию, потому что раньше отопление домов было недорогим, представление о комфорте изменилось, а технология изоляции неуклонно совершенствовалась.

    Есть простое (хотя и не совсем простое) решение. Ваш первый шаг – утепление чердака. Вдуваемая изоляция отлично подходит для незавершенных помещений.Если у вас есть готовый чердак (или вы планируете закончить его в будущем), лучше всего подойдет утепление одеялом.

    Следующим шагом должна быть проверка изоляции на наличие зазоров, если у вас есть подвал. Многие подвалы не изолированы, и это нормально, если вы не живете в климате, где земля промерзает. Однако в старых домах есть деревянные полы и опоры, установленные на фундаменте из бетона, кирпича или щебня. Зазор между фундаментом и лагами пола необходимо утеплить.

    И, наконец, вам следует изучить возможность утепления ваших стен.Лучше всего нанять профессионала, который может использовать инфракрасный термометр для точного определения областей потери тепла. Вы можете утеплить стену, не разрушив оштукатуренные стены, удалив наружную обшивку и просверлив отверстия для доступа. В некоторых старых домах вы также можете получить доступ к щелям в стенах через чердак.

    Трудно модернизировать систему отопления

    Одна из причин, по которой старые дома имеют неэффективные системы отопления, заключается в том, что они просто не были спроектированы для обеспечения воздуховодов и возвратов воздуха для современных систем центрального отопления.Это не означает, что вы должны отказаться от эффективной системы подачи тепла. Поговорите со своим подрядчиком по HVAC по поводу:

    • Ремонт вашего старого котла . Во многих старых домах использовались комнатные радиаторы, чтобы постоянно наполнять комнату теплом. Вместо того, чтобы обогревать дом теплым воздухом, источник тепла остается с вами в комнате. Радиаторы используют котлы, которые нагревают воду, ствол или масло. Если в вашем доме есть неиспользуемые старые радиаторы, стоит выяснить, может ли новый котел помочь.
    • Системы внутрипольного отопления .Они обеспечивают стабильное тепло без необходимости в воздуховодах или месте для размещения печи. Кроме того, ваши ноги всегда будут в тепле.
    • Нагреватели плинтуса . Плинтусные обогреватели обычно работают от электричества, но они могут стать хорошим решением для дома с неравномерным отоплением. Например, в чердачной комнате всегда может быть прохладнее, и вы можете добавить обогреватель плинтуса с термостатом, чтобы усилить текущую систему отопления.

    Эти альтернативные системы отопления помогут избавиться от ощущения, что в вашем доме всегда холодно.Однако имейте в виду, что центральный кондиционер нуждается в воздуховодах. С этими вариантами обогрева обычно не удобно переключаться на охлаждение в летние месяцы.

    Сквозняк

    В большинстве старых домов сквозняк. С годами стены сдвигаются, оконные рамы дают усадку, образуются трещины. Лучший способ решить проблему со сквозняком в доме — это найти время, чтобы устранить как можно больше утечек воздуха. Попробуйте:

    • Добавление уплотнителей к дверям и окнам.  Если ваши старые окна заклеены, используйте веревочный герметик, чтобы дополнительно загерметизировать раму.
    • Заполнение пробелов в вашем подвале.  Ищите места, где сместились кирпичи или щебень. Замажьте основу пенопластом.
    • Проверка вашего чердака.  Ищите бреши, ведущие прямо наружу. Заделайте их, чтобы предотвратить потерю тепла.
    • Ремонт старых дребезжащих окон . Снимите их с подоконников и залейте стекло, чтобы оно плотно прилегало. Вы удивитесь, насколько лучше станет ваш дом.
    • Добавление пластиковых или дополнительных внутренних оконных вставок.  Это отличное решение для тех, кто не может позволить себе полностью заменить старые окна, из которых все еще дует сквозняк.
    • Заглушка старых каминов . Они все еще могут пропускать холод через нисходящие потоки.

    Ваш подрядчик по ОВКВ может также помочь вам герметизировать любые старые воздуховоды, через которые может происходить утечка воздуха, способствуя небольшим воздушным потокам в доме.

    Обогревать дорого

    Наконец, после того, как вы загерметизировали и изолировали помещение, вы все еще можете быть обескуражены ростом счетов за электроэнергию.Если это так, пришло время изучить вторичные источники тепла, чтобы снизить нагрузку на вашу текущую систему отопления. Возможно, вам стоит добавить дровяную печь. Пеллетные печи или даже дровяные вставки — это недорогой способ компенсировать расходы на отопление.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.