Меню Закрыть

Крепление стропил к балкам перекрытия двухскатной крыши: двухскатной крыши, к балкам перекрытия, односкатной крыши, к мауэрлату без запила, к кирпичной стене, к коньку

Содержание

Крепление стропил к балкам перекрытия крыши: установка, способы соединения

Во время возведения крыши, как и любой другой конструкции дома, нужно обращать внимание на все мелочи. От этого, так же как и от качества используемых материалов, будет зависеть прочность и долговечность всего строения. Например, крепление стропил к балкам перекрытия, как проводится подобная работа? Такая конструкция крыши, где используется такое соединение, встречается не так часто. Но если вам предстоит выполнить эту операцию, то знать все ее нюансы вы должны. Именно об этом и пойдет речь в статье.

Когда так поступают

Прежде чем рассмотреть вопрос о том, как производится соединение стропил с балками, следует разобрать с тем, когда такой способ крепления может понадобиться. При возведении крыши нужно внимательно относиться ко всем ее элементам. Но наиболее важным по праву считается вопрос о надежности стропильной системы. Именно этот компонент будет нести на себе все основные нагрузки.

Крепление стропил к балкам перекрытия можно проводить как в случае если дом деревянный, так и тогда, когда стены выполнены из кирпича или блоков (пеноблоков или подобных им). Но в каждом случае у такого соединения есть свои особенности, а именно:

  • если крепление стропил двухскатной крыши к балкам перекрытия делается в деревянном доме, то такая конструкция получается достаточно прочной. Хотя в этом случае точечная нагрузка возрастает, тем не менее, это не влияет на прочность стен. Дело в том, что при строительстве используются длинные бревна или брусья. Балка перекрытия и стропила оказывает давление именно на них. В результате нагрузка равномерно распределяется по всей стене;
  • дела обстоят по-другому, если дом кирпичный. В этом случае в местах соединения стропильной системы и балок перекрытия на стену оказывается слишком большое давление. Причем такая нагрузка является точечной. В результате такое опирание постепенно разрушает кирпичи верхнего ряда стен. Чтобы этого избежать, балки перекрытия нужно укладывать на мауэрлат, а потом к ним крепить стропила;
  • практически тоже самое относится и к тому случаю, если стены выполнены из пеноблока или другого подобного материала. Стропильная система должна упираться на балки, которые укладываются на мауэрлат. И если в случае с кирпичным домом этим правилом (на свой страх и риск) можно пренебречь, то в дано ситуации так поступить нельзя.

Многие специалисты советуют использовать дополнительную защиту в случае, если дом из кирпича или блоков. Если вы решили произвести установку стропил крыши на балки перекрытия, то верхний ряд стен укрепляют армированным поясом. Для этого вначале делается опалубка. После этого укладывается арматура, и все заливается бетонным раствором. В этом случае точка, где происходит  опирание стропил на балки перекрытия, не будет разрушать стены.

Что может понадобиться

Установка стропил на балки перекрытия – это, чаще всего, вынужденная мера. Как уже было указано выше, лучше всего крепить стропила к мауэрлату. В этом случае вся нагрузка будет равномерно распределяться по периметру стены, что прибавит ей срок службы. Но если крепление стропил крыши будет все-таки проводится к балкам перекрытия, то следует к этому подготовиться.

В первую очередь вам следует запастись крепежными приспособлениями. Для такой работы чаще всего используются следующие материалы и элементы:

  • стальные уголки;
  • саморезы;
  • стяжки из толстой проволоки;
  • пластины;
  • болты с гайками;
  • кронштейны WB;
  • крепежные элементы LK.
  • разновидности усиленного уголка КР;
  • монтажная лента перфорированная ТМ.

При покупке стоит очень внимательно отнестись к выбору. Стропила – эта важный элемент крыши. Поэтому их крепление должно быть надежным. В связи с этим при выборе приспособления и материалов нужно обращать внимание на их качество. Металлические элементы должны быть без следов ржавчины. Также крепежные элементы должны быть качественными. Лучше заплатить чуть больше, но зато получить надежное и долговечное крепление.

Конечно, не стоит забывать и про сами стропила. Тут к подбору материала нужно подойти ответственно. В первую очередь нужно провести расчет стропильной системы, чтобы узнать какое сечение вам понадобится. Для этого можно использовать специальные программы. В них вводятся данные о площади крыши, используемых материалах, о нагрузках и так далее. Результатом вычисления программ становятся сечение материалов и примерный чертеж мест крепления стропил.

После этого подбирается материал – это может быть как деревянный брус, так и доски. Тут нужно внимательно «изучить» материал. Доски или брус не должен иметь следов гниения, крупных сучков и трещин. Кроме того, древесина должна вылежаться. В этом случае в ней будет мало влаги, а значит, стропила не начнут коробиться со временем.

Жесткий способ

Крепление стропил на балки можно провести с использованием нескольких методов. Один из таких способов крепежа называется жестким. Такое крепление стропил к балке производится в следующей последовательности:

  1. Вначале подготавливают балку. В ней необходимо вырезать выемку. Делать ее нужно с таким расчетом, чтобы глубина была не боле трети от толщины балки перекрытия. Также место крепления стропил должно быть не ближе двадцати сантиметров от края. В этом случае можно избежать скола балки.
  2. Выемка делается в зависимости от используемого способа крепления стропил. Чаще всего используют два способа жесткого крепежа – это с одним или с двумя шипами. Если крыша дома имеет крутые скаты, то она будет испытывать меньшую снеговую нагрузку. В этом случае применяют способ крепления стропил с одним шипом. При меньшем угле наклона лучше использовать крепеж с двумя шипами. В этом случае стропила будут более надежно сцеплены с балками и смогут выдержать большие нагрузки.
  3. Следующий шаг – это подготовка стропильных ног. В их нижней части нужно вырезать выступы, которые будут точно повторять выемки в балках перекрытия.
  4. В обоих случаях, как с балкой, так и со стропилами, всю работу нужно проводить аккуратно. Нужно чтобы выступ совпал с выемкой. Чтобы облегчить эту задачу желательно заранее сделать шаблон.
  5. Далее крепим стропила на свои места. Они устанавливаются в выемки. Но такое крепление стропил все равно не сможет выдержать нагрузки. Поэтому его усиливают гвоздями, вбитыми под углом. Кроме того, лучше использовать дополнительно металлические планки и уголки.

Есть еще одна рекомендация от специалистов по поводу крепления стропил к балкам перекрытия. Такие соединения нужно усиливать, обмотав кованой проволокой достаточного сечения. При этом она закрепляется на стене к заранее вмонтированным анкерам. В этом случае стропильная система крыши будет более прочной и долговечной.

Применяем болты

Способы крепления стропил к балкам достаточно разнообразные. Один из таких подразумевает использования болтового соединения. В этом случае работы по крепления стропил проводятся в следующей последовательности:

  • первым делом на выступающем за пределы стены краю балки делают треугольный надрез. При этом его гипотенуза должна быть расположена под тем же углом, что и запил на нижней части стропил;
  • Далее проводится сборка соединения. Для этого делают установку стропил на балку перекрытия в сделанный ранее надрез. Место крепления усиливают гвоздями, вбитыми под уклоном, их необходимо использовать не менее трех штук;
  • Для следующего этапа вам понадобится дрель и толстое сверло по дереву. Ее сечение должно быть чуть больше (на несколько миллиметров) чем сечение используемого болта. С помощью дрели делается сквозное отверстие. Ее располагают под углом девяносто градусов  относительно плоскости стропил;
  • После этого в отверстие вставляют болт. При этом он должен проходить снизу вверх. На него нужно надеть шайбу. После этого болт закрепляют с помощью гайки.

Такое крепление стропил к балке некоторые специалисты считают более надежным. К тому же такой способ более легкий. В таком креплении не нужно вырезать в балке и стропиле сложные выемки и выступы.

Но и тут есть один нюанс. Чтобы крепление было надежным и долговечным, необходимо выбирать болт, шайбу и гайку из хорошей стали, способной противостоять коррозии. Так же прежде чем крепить, все металлические элементы желательно обработать специальным покрытием. Можно поступить и проще. Место крепления красят.

Некоторые рекомендации

Какой бы способ вы не использовали, следует помнить о некоторых правилах. Крепление стропил будет надежным, если:

  1. При монтаже использовались качественные материалы. Причем это относится не только к самим стропилам и балкам. Качественными должны быть и материалы, которые вы используете для крепежа (болты, скобы, хомуты, саморезы и так далее).
  2. Не следует спешить. Установка стропил и их крепление должно проходить строго с соблюдением технологии.
  3. Все используемые запилы нужно выполнять аккуратно и делать это нужно так, чтобы выступы на стропилах строго совпадали с выемками на балках перекрытия.

Для облегчения работы лучше сделать шаблон. Он выполняется при креплении первого стыка стропил. Далее по такому шаблону все выемки и выступы будут одинаковы. В результате крепить будет легче, и работа пройдет быстрее.

Стоит помнить, что возведение крыши – эта работа сложная. Тут важно наличие опыта. Если вы делаете это впервые, то лучше заранее проконсультироваться со специалистом. А если нет вообще никакого опыта в работе с деревом, то крепить стропила к балкам перекрытия лучше доверить профессионалу. В этом случае крыша дома будет надежной и долговечной и не доставит вам хлопот при эксплуатации.

Видео по теме:

Посмотрите еще статьи:

Как крепить стропила к балкам перекрытия: подробная информация

Стропильные ноги могут фиксироваться к мауэрлату или балкам потолочного перекрытия.

Как крепить стропила к балкам перекрытия

Конкретное решение принимается с учетом индивидуальных архитектурных особенностей строения. Какие отличия имеют оба способа крепления стропилин?

Тип крепления стропилинЭксплуатационные характеристики

К мауэрлатам

Такой метод чаще всего используется на строениях из кладочных материалов и с бетонными чердачными перекрытиями. Мауэрлаты устанавливаются на несущие фасадные стены домов, при необходимости изготавливается специальный армирующий пояс для усиления опорной площадки стропильной системы. Преимущества: возможность увеличить высоту чердачного помещения за счет подъема армированного пояса по периметру строения. Недостатки – большая распирающая нагрузка на фасадные стены.

К балкам перекрытия

Рекомендуется применять в тех случаях, когда несущие стены не отличаются большими показателями устойчивости. Стропила крепятся только к балкам в легких каркасных домах из ОСП плит. Крепление к балкам перекрытия позволяет не только снимать распирающие нагрузки с фасадных стен, но и более равномерно распределять их по периметру строения. Еще одно преимущество – за счет нескольких дополнительных упоров стропильной системы можно облегчить конструкцию и сделать ее более устойчивой. Это уменьшает сметную стоимость строительства дома. Балки перекрытия можно выносить за периметр дома на значительную величину, а упор стропильных ног на эти конструкции увеличивает площадь чердачного помещения.

Есть один очень важный момент, который следует учитывать во время проектирования такого типа стропильной системы. Расстояние между балками перекрытия и стропильными ногами должно быть одинаковым, а этот параметр зависит от нескольких факторов.

  1. Максимальная нагрузка на кровлю. Имеются в виду снеговые и ветровые нагрузки и вес кровельных материалов. Чем больше нагрузка, тем прочнее должна быть стропильная система. Выдерживается эта зависимость за чет трех факторов: уменьшение шага ног, увеличения размеров пиломатериалов, используемых для изготовления стропильной системы, и увеличения количества дополнительных раскосов, прогонов и упоров. Если шаг ног не может изменяться, то проектировщики дома могут изменять только два параметра для математических расчетов максимальных нагрузок.

    Особенности снеговой нагрузки

  2. Тип потолка и кровли. В зависимости от назначения строения они могут быть теплыми, теплым только потолок или теплой только крыша. Все утеплительные материалы имеют стандартную ширину, что позволяет ускорять работы и уменьшать количество непродуктивных отходов. Соответственно, расстояния между стропилами и балками перекрытия также должны быть стандартными. Это требования ограничивает возможности подбора материалов изготовления и использование схем крепления стропильных систем.

    Пример пирога теплой кровли

Решение о типе фиксации стропильных ног должно приниматься профессионалами на стадии проектирования дома. Следует помнить, что стропильная система считается не только одним из самых важным архитектурных элементов, но и одним из самых сложных. Непрофессионалам браться за монтаж кровли не стоит, такие работы могут выполнять только опытные строители.

Содержание статьи

Какими способами могут крепиться к балкам стропила

Мы рассмотрим все возможные методы фиксации элементов, некоторые из них используются крайне редко и только во время строительства аутентичных домов по старинным технологиям. Такие работы выполняют плотники высочайшего класса, умеющие работать топором, долотом, стамеской и прочими традиционными плотницкими инструментами.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Строители применяют два типа пластин. Соединение прочное, делается быстро и без ручного труда. В развитых странах стропильные фермы домов собираются на производственных линиях, при этом все процессы почти полностью автоматизированы. Технология сборки дает возможность увеличивать производительность оборудования и снижать себестоимость продукции. Элементы домов на строительной площадке быстро собираются, количество ручного труда сводится к минимуму. Деревянный дом под ключ ставится всего за две-три недели в зависимости от этажности и размеров.

Крепежные пластины

Какие пластины применяются для крепления стропилин к балкам?

Зубчатые

В нашей стране, к сожалению, малоизвестны, в развитых странах используются давно. Зубчатое крепление – металлические пластины с различными линейными размерами. По всей площади имеются зубья, которые вбиваются в деревянные конструкции. Длина и расстояние между зубьями выбирается с учетом размеров стропильных ног и балок перекрытия. Такое соединение дает возможность автоматизировать процесс производства ферм стропильной системы. Зубчатые пластины устанавливаются с двух сторон соединяемого узла.

Стальные зубчатые пластины

Важно. Использовать такие соединения с двух сторон можно только на пиломатериалах с одинаковой толщиной. Максимальное отклонение ±1 мм. Именно это условия не позволяет широко применять зубчатые соединения в нашей стране, большинство отечественных пиломатериалов не выдерживают требуемые поля допусков.

Зубчатые пластины можно забивать и вручную, но необходимо следить за правильностью их положения.

Перфорированные

Хорошо известные крепежные элементы, универсального использования. Могут фиксировать все элементы стропильной системы, имеют различные размеры и толщину. Пластины накладываются на узел, стягивание выполняется саморезами, болтами или обыкновенными гладкими гвоздями. Могут монтироваться с одной или двух сторон соединения. Преимущества – нет строгих требований по качеству пиломатериалов, большое количество отверстий позволяет выбирать самые удачные места вкручивания саморезов. Недостатки – требуют довольно много ручного труда. Работать с ними тяжелее, чем с зубчатыми. Кроме того, возрастает время монтажа стропильной системы.

Использование перфорированного крепежа

Общий вид на стропильные фермы

Практический совет. Прочность крепления пластинами во многом зависит от точного соблюдения рекомендованной технологии, даже незначительные нарушения могут заметно уменьшать устойчивость стропильной системы. Для того чтобы исключить вероятность появления неприятных ситуаций во время эксплуатации зданий, практики рекомендуют стягивать стропильные ноги и балки перекрытия ригелями, использовать вертикальные стойки. Эти элементы компенсируют ошибки монтажа стропильной системы, увеличивают время и повышают безопасность эксплуатации дома.

Крепление ригеля к стропилам

Крепить стропила к балкам перекрытия рекомендуется том случае, когда оба элементы изготовлены из одинаковых досок. Такой метод на сегодняшний день считается самым распространенным.

Болтовое

Крыши небольших хозяйственных зданий и пристроек не имеют значительных нагрузок, во время их изготовления используются упрощенные методы соединения стропилин и балок перекрытия. Самый распространенный вариант – болтами. Проделываются отверстия в балках перекрытия и стропилинах, элементы располагаются рядом, в отверстия вставляются болты, узел прочно стягивается.

Соединение стропил болтами

Соединение врезкой

Более сложное соединение, требуется практический строительный опыт. Врезка полностью исключает вероятность подвижек стропилин в местах соединения с потолочными балками, узел более прочный и статичный. На балке выпиливается углубление, а на стропилине выступ, детали должны плотно входить друг в друга.

Такой метод фиксации делается только на доме, что усложняет процесс строительства. Кроме того, каждое соединение подготавливается индивидуально, что еще больше увеличивает сроки строительства и повышает его стоимость. Еще один недостаток врезки – каждое соединение уменьшает толщину досок стропилин и балок, это становится причиной уменьшения их несущих показателей. Как следствие, проектировщики должны во время расчетов предусматривать увеличенные размеры пиломатериалов с учетом уменьшения их ширины в результате запиливания. А это негативно сказывается на стоимости строения.

Конструктивные узлы опоры стропил на балки перекрытия

Соединение врубкой

Старинный метод, в настоящее время применяется крайне редко. Работы делаются плотниками, умеющими обращаться с ручными инструментами и топором. Врубка делается только на толстых стропилинах и балках. Топором, долотом и стамеской делается соединение шип/паз под необходимым углом. Работа физически тяжелая, в качестве дополнительного соединения могут использоваться металлические самодельные скобы. Длина скоб и диаметр прутка выбираются с учетом конкретного места установки и предполагаемой максимальной нагрузки.

Варианты врубки стропил в балку

Важно. Врезка и врубка чаще всего применяется для висячей стропильной системы. За счет дополнительной фиксации конструкция может выдерживать значительные распорные усилия.

Практические советы по креплению стропилин к балкам перекрытия

Для примера возьмем самый распространенный способ фиксации элементов, он пригоден для всех типов крыш, отвечает современным требованиям по прочности и устойчивости узла. Еще одно преимущество – некоторые работы можно делать на земле, а на строении лишь собирать уже готовые конструкции. Такой метод выполнения строительных работ существенно их упрощает и ускоряет, сметная стоимость кровли уменьшается.

Стропила и балки перекрытия изготовлены из досок 150×50 мм. Стропильная система самая сложная – вальмовая многоскатная. Соединительные элементы – металлические перфорированные пластины. Для ускорения и упрощения работ рекомендуется подготовить простой, но очень функциональный шаблон из отрезков досок. Как сделать приспособление?

  1. Заготовьте четыре отрезка досок толщиной 25–30 мм. Два куска длиной примерно 20 см и два длиной 40 см.
  2. Две короткие доски прикрутите уголками к двум длинным, при этом оставьте между ними зазор, равный толщине доски перекрытия. Во время соединения стыкуйте их не точно по торцам, а приподнимите на 2–3 см от края длинных. Этот выступ служит упором о мауэрлат во время пользования шаблоном.
  3. На расстоянии примерно 30 см от низа длинные доски скрепите между собой металлическим перфорированными пластинками, для повышения прочности с противоположной стороны стяните их досками или кусками фанеры. Добейтесь, чтобы приготовленный шаблон был жестким и не шатался во время пользования.

Такое простое приспособления существенно облегчает выполнение запилов стропилин для их соединения с балками перекрытия.

Функциональный шаблон из отрезков досок

Как быстро и качественно делать запилы для соединения

Во время замеров будем пользоваться самодельным приспособлением.

Шаг 1. Поставьте приспособление короткими досками на мауэрлат, балка потолка должна располагаться между ними. Небольшие выступы в нижней части упираются о мауэрлат с наружной стороны. Длинные доски строго вертикальны и располагаются на одной линии с плоскостью фасадной стены дома.

Установка шаблона

Шаг 2. Немного прикрутите приспособления к мауэрлату, это облегчит дальнейшие работы. Для прикручивания лучше пользоваться длинными и тонкими саморезами, до конца затягивать их не надо.

Фиксация шаблона

Шаг 3. Отрезанную по длине стропилину поставьте ребром на верхнюю плоскость балки перекрытия. Угол доски должен опереться о металлические пластины приспособления.

Установка доски

Верхняя часть стропилины должна лежать на своем месте, в нашем случае на диагональной (вальмовой) стропильной ноге.

На фото показано, где должна находиться верхняя часть доски

После запиливания угол стропильной ноги должен лежать точно по краю мауэрлата. Желательно, чтобы такое же положение занимали и балки перекрытия, но некоторые строители не могут точно снимать их размеры. Балки получаются различной длины и редко располагаются в нужном положении.

Расстояние между стропилами 58 см

Шаг 4. Отмерьте горизонтальную линию отрезания примыкания. Делать это можно двумя способами.

  1. При помощи строительного уровня. Можно пользоваться небольшим инструментом. Проведите с угла стропильной ноги горизонтальную линию. Все просто, быстро и точно.
  2. При помощи строительного угольника. Замерьте расстояние от балки перекрытия до верхнего угла стропильной ноги. Поставьте угольник на плоскость балки и ведите его до тех пор, пока щель между балкой и стропилиной не будет равной такому же значению, в нашем случае 13 см. В нужном месте поставьте метку. Соедините эту метку с углом стропильной ноги. Должна получиться линия, параллельная плоскости балки перекрытия. Отнимите доску и отрежьте лишний кусок.

Угольником откладывают расстояние, чертят линию

Далее чертят горизонтальную линию

Соединение получится ровным, никаких выступов стропильных ног не будет. Далее нужно сделать замеры отрезания верхней части стропильной ноги. Для этого нижний участок ставится на место и придерживается помощником. В месте состыковки верхней части обыкновенной и вальмовой стропилин при помощи линейки нарисуйте линии отрезания. По очереди плотно прижимайте линейку к боковым граням вальмовой стропилины и с двух сторон отметьте вертикальные линии.

Важно. Никогда не делайте разметку верхнего узла примыкания без запиливания нижнего. Некоторые неопытные строители одновременно отмечают нижнюю и верхнюю части стропилин, а потом их отрезают. При таком алгоритме работы всегда будут зазоры, для их ликвидации стропилину придется смещать в сторону. А это изменяет шаг между ними. Дело в том, что после зарезания нижнего стыка изменяется угол примыкания верхнего узла.

Как готовить стропила к креплению на земле

Настоящие профессиональные строители почти все элементы стропильной системы готовят на земле по чертежам или шаблонам, нумеруют их и в таком виде поднимают на здание. Такой метод работы не только в разы ускоряет процесс строительства, но и значительно повышает безопасность труда. Плотникам больше нет необходимости много раз ходить по временному настилу для снятия размеров и запиливания досок, соединение элементов выполняется с первого раза. Но для того чтобы готовить элементы на земле, нужно иметь большой опыт, работы выполнять внимательно и ответственно. По такому алгоритму строятся дома за рубежом, большой производительностью труда рабочих объясняются их высокие, в сравнении с отечественными, заработки. Рассмотрим процесс изготовления на земле самых простых стропильных ферм для соединения с балками перекрытия.

Шаг 1. Если нет точных рабочих чертежей стропильных ферм, то следует изготовить шаблон. Делается он из обыкновенных досок толщиной примерно 25 мм. Готовить шаблон надо на доме, проверять правильность в нескольких местах. Дело в том, что каменщики иногда допускают ошибки, из-за которых фасадные стены непараллельные, разброс по углам может достигать несколько сантиметров. Этот брак не оказывает влияния на крепление стропилин к балкам перекрытия по отдельности, но в случае с готовыми фермами могут возникать проблемы.

Шаблон на земле

Шаг 2. Положите шаблон на ровный участок возле дома. Принесите первую стропильную ногу и уложите ее на одну сторону шаблона фермы, выровняйте положение.

Уложена первая доска

Шаг 3. Таким же образом уложите вторую ногу на свободную сторону шаблона. Карандашом нарисуйте линии примыкания стропильных ног в верхней части фермы. Обращайте внимание, чтобы элементы не смещались во время разметки.

Укладка второй доски

Отчерчивание линий

Отчерчивание линий на верхней доске

Шаг 4. Бензиновой или электрической пилой отрежьте лишние куски досок.

Сначала отрезают лишний край

Важно. В верхней части ферм стропильные ноги будут соединяться в полдерева, для этого нужно сделать специальные запилы. Работать можно бензиновой пилой.

Как правильно запилить соединение?

  1. Точно по линии сделайте пропил на половину толщины доски. Работать надо очень внимательно, все размеры выдерживаются на глаз. Если бензопила используется редко и практики недостаточно, то лучше позвать на помощь профессионала.

    Рисуют линию, разделяющую доску на две части вдоль

    Делают надпил на половину толщины доски

  2. Поверните доску на ребро и сделайте пропил вдоль стропилины. Глубина резания такая же – половина толщины пиломатериала. Для контроля начертите на стропилине линию в соответствующем месте.

    Распиливают доску вдоль

Практический совет. Такие точные запиливания можно делать только полностью исправной бензиновой пилой с идеально заточенной цепью. Если угол заточки неверный, то полотно пилы ведется в сторону, ровно удержать инструмент руками невозможно. Эту пилу можно использовать лишь во время заготовки дров.

Шаг 5. Такие же операции сделайте и со второй стропилиной. Положите отрезанные ноги на шаблон, проверьте правильность отрезания, поправьте положение досок вдоль всей длины шаблона. Все в норме – соедините ноги фермы в верхнем узле. Можно пользоваться обыкновенными гвоздями, это быстро, дешево и надежно.

Повторяют процедуру со второй доской

Соединяют доски гвоздями

Шаг 6. Для повышения прочности и устойчивости фермы в верхней части зафиксируйте ноги горизонтальной стяжкой. В этих целях допускается пользоваться тонкими досками, элемент работает на разрыв, толщины 20–25 мм вполне достаточно для сопротивления нагрузкам. Пиломатериалы на растяжение имеют высокие показатели прочности, проблемы возникают при их сжатии. Доски прогибаются, конструкция полностью теряет устойчивость и первоначальные геометрические формы.

Прикладывают доску, которая будет выполнять функцию ригеля

Ригель прибивают гвоздями

Шаг 7. Пилой отрежьте нижние концы стропильных ног.

Отпиливают излишки длины стропил

Угол на шаблоне должен быть таким, чтобы соединение элементов было максимально плотным.

Важно знать, что при правильном соединении узлов стропильной системы прочность конструкции должна поддерживаться и за счет сил трения между элементами. Доски должны прижиматься друг к другу с такой силой, чтобы трение не позволяло им смещаться. Какие условия для этого надо соблюдать?

  1. Первое. Плоскость примыкания должна быть максимально ровной, площадь максимально большой.
  2. Второе. Усилие прижатия элементов должно быть таким, чтобы силы трения достигали больших значений.

Ни в коем случае элементы стропильной системы в узлах крепления не должны держаться только на метизах. Всегда надо помнить, что они предназначены для притягивания досок, а не для их удержания. Все болты рассчитываются на разрыв, а не на срез.

Загибают гвозди молотком (стропильная ферма перевернута)

Перевернули стропильную ферму и шаблон, сделали разметку для обрезки нижних краев

Как показывает практика, изготовление стропильных ферм и подготовка узлов соединения с балками перекрытия на земле ускоряет процесс строительства крыши в несколько раз. Сам узел может фиксироваться металлическими пластинами по бокам, гвоздями или болтами в торец, скобами и т. д. Как уже упоминалось, для увеличения устойчивости стропильной системы такого типа рекомендуется устанавливать между стропилами и балками вертикальные упоры.

Видео – Как запиливать стропила под нужным углом и нужных размеров

Стропильная система двухскатной крыши и ее устройство

Владелец будущего частного дома при выборе крыши часто выбирает недорогой вариант с двумя скатами. Практичная и несложная конструкция такой кровли надежна, прочна и обеспечивает хорошую защиту от непогоды. Рассмотрим, как устроена стропильная система двухскатной крыши — важнейший элемент ее конструкции.

 О двускатной крыше в двух словах

Двускатной называется крыша у которой два прямоугольных плоских ската соединяются наверху под углом. При этом с боков остаются треугольные проемы. Туда вставляются фронтоны. Чтобы конструкция была крепкой, надежной и служила продолжительное время в ней применяют различные подпорные и поддерживающие элементы. Важнейший из них — стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен данный материал.

 Конструктивные элементы двухскатных крыш

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Мауэрлат

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды. Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние. Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Лежень

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Затяжка

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Стойки

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Подкосы

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Обрешетка

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет. Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой. Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

Кобылки

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

 Виды стропильных систем двухскатных крыш

Этих систем всего две: висячего типа и наслонного типа. Первые используют в том случае, когда наружные стены дома отстоят друг от друга на 10 метров или меньше. Есть и еще одно условие – между этими самыми стенами не должно быть стены несущего типа, делящей дом надвое. В противном случае надо использовать наслонные стропила. Когда строящийся дом разделяется не несущей стеной, а колоннами, монтируют сразу две стропильных системы. Стропила, расположенные под наклоном, обопрутся на колонны, а висячие отлично разместятся между ними.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

#1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.

При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

#2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

#3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

#4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Такую систему монтируют в том случае, если распорные нагрузки велики. Внизу крепится затяжка, а в верхней части – ригель. Благодаря такой конструкции мауэрлат к стене приделывать нет необходимости. В общем-то, ригель – это и есть затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие. Ригель не должен иметь шарнирного крепления к ногам стропил, а то конструкция будет шататься. Если всё сделать как надо, то стропила превратятся в неразрезные балки, имеющие три опоры и два пролета.

#5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой, дополненная подкосами.

По поводу системы с бабкой рассказывалось чуть выше. Если в такой конструкции ноги стропил достаточно длинные, приходится их подпирать. Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую стропила нагрузку. Несущей стены у висячей системы нет, так что упереть подкосы необходимо в бабку. Стабильная жесткая система принимает основную нагрузку на верхнюю свою часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в такой конструкции обычно составная, соединенная прирубом. Опираясь на хомут бабки, она подтягивает книзу коньковый узел. А тот воздействует на подвес и стропила, сжимая их.

Стропильная система наслонного типа

У этой системы ровно посередине ставится вертикальная балка. Вес всей кровли через данную балку проходит от конька к несущей стене. Стена эта находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже упоминалось, потребность в таком разделении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

#1. Безраспорные наслонные стропила.

В этой конструкции ноги стропил подвергаются только изгибу, не давя на стены и не распирая их. Есть три варианта монтажа таких стропил, которые решают вопрос нагрузок на стены здания.

В первом варианте опорой для стропила либо является мауэрлат, либо его подшивают специальным бруском (опорным). Для крепления используется врубка зубом. Страхуется конструкция хомутами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхнюю часть ног стропил кладут на прогон конька. Крепление по принципу скользящих опор. Обязательно нужно закрепить пробоины в верхней части стропил.

Это наиболее популярная конструкция. В ней низы стропильных ног приделываются к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна. Возможно и крепление с помощью штучного бруска. Чтобы нога держалась крепко, вбиваем сверху гвоздь. Либо можно прикрепить гибкую пластинку из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо пробоинами попарно, либо к прогону (каждое из стропил).

Особенность последнего варианта в том, что ноги стропил и прогон конька жестко соединяют в одно целое. Для этого параллельно брусу конька с обеих сторон набивают дощечки или бруски. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, зато ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Данный вариант сложнее в исполнении, чем второй, поэтому используется несколько реже.

#2. Распорные наслонные стропила.

В данном случае устройство стропильной системы двускатной крыши почти аналогично предыдущим трем вариантам. Существует один нюанс: нужно заменить крепление ног стропил с подвижного (по типу ползуна) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку несущим стенам дома. В общем-то, такие распорные стропила служат как бы промежуточным звеном от наклонной системы к висячей. Однако отличие висячих стропил в том, что у них прогон не является существенной деталью. Можно и без него обойтись.

Для распорной системы мауэрлат должен быть очень крепко приделан к стене дома. Да и сами стены обязаны быть толстыми и прочными. Можно применять по периметру пояс из железобетона.

#3. Стропила, имеющие подкосы.

Подкос, который, по сути, является третьей ногой стропил, называют еще подстропильной ногой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом получается перекрывать даже пролеты с длиной до 14 метров, причем балками с не очень большим сечением. Ведь здесь чудесным образом балка с одним пролетом превращается в неразрезную балку с двумя пролетами.

Рассчитывать крепление подкоса не нужно, достаточно просто прибить его с обоих боков, подставив под стропилом. Это не даст подкосу смещаться. Главное – точно срезать угол подкоса, учитывая наклон ноги стропил. Чтобы определить сечение бруса, необходимого для стропильных ног, надо вычислить нагрузку на сжатие.

#4. Стропила на подстропильных балках.

Если в доме несущих стен две, используют две подстропильные конструкции. Они состоят из уложенных по длинной стороне крыши балок. Под ними установлены стойки на которых лежат балки. Также опорами для них служат лежень и внутренние стены дома. Если прогонов нет, ставим стойки под каждую ногу стропил. Верхние части стропильных ног стыкуются одна в другую и перевязываются стальными или деревянными накладками. Конькового прогона нет, поэтому появляется распор.

Затяжку ставят ниже прогонов сквозного типа – так аннулируют в безраспорной системе распор. В нижней части стоек для стабильности крепят схватки. Схватка, работающая в качестве ригеля, принимает нагрузки сжатия. Она же не дает опрокинуться стойкам. Расшивки прикрепляют крест-накрест.

 

 

Источник

крепление балок перекрытия к мауэрлату двухскатной крыши

Особенности и правила крепления балок перекрытия к стене и другим конструкциям

Крепить балки к основной конструкции (перекрытия, кровля) необходимо для ее многолетней устойчивости и дополнительной поддержки.

Поэтому особенности крепления балок перекрытия относят к важному этапу строительства, ведь от него зависит надежность всей постройки.

Укрепляют перекрытие различными балками – деревянными, металлическими, железобетонными. Какие нюансы нужно знать при обустройстве перекрытий балками, как они крепятся и чем, существует ли возможность допущения ошибок, и как их избежать, читайте подробнее в представленной статье.

Особенности процесса

Качественно укрепленная основа перекрытия – залог долговечности эксплуатации помещения, где установлены балки. Здесь имеет огромное значение крепеж и техническая составляющая монтажа (особые способы крепления + правила выполнения работ).

Элементы балочного крепежа выполняют из качественной стали или алюминия, они представлены уголками, анкерами, стальными пластинами, навесами, лагами, винтами, шурупами, гайками, стержнями. Также для некоторых типов балок, например, деревянных, используют специальную технику врубки и врезки. Встречаются также смешанные способы крепления изделий.

Независимо от использованной техники и материалов, на который крепятся балки, они всегда соединяются со стеной по типу плавающей системы. Главное при работе с ними – это качество монтажа, так как он влияет на надежность перекрытий и поддержку всей потолочной и кровельной конструкции.

При этом, в процессе самого монтажа используются следующие типы балочных конструкций:

Знать особенности крепления балок перекрытия к разным поверхностям важно потому, что это позволит правильно подобрать элементы крепежа, рассчитать нагрузку, которую будут выдерживать опоры. Одновременно надежно закрепятся каркасы для кровли и чердака, и не возникнет никаких проблем с обустройством гидроизоляции, пароизоляции и утепления, так как поверхность с балками будет готова.

В строительстве для перекрытий используют чаще стандартные балки, представленные разрезом сечения 150 x 150 (мм) или 200 x 200 (мм), но могут быть и другие габариты, которые создаются при индивидуальных заказах в условиях производства.

Все работы, связанные с балочными креплениями, изготовлением и монтажом самих балок, основаны на применении основных технических нормативов:

Нормативы дают отсылки ко всем возможным положениям и нормам, которых нужно придерживаться на всех этапах подготовки и работы. Все они гарантируют в итоге получение крепкой надежной постройки, с укрепленным каркасом чердака и кровли.

Важные особенности, характеризующие балки, связаны не только с типом здания, но и с составом материала, из которых их изготавливают:

Но их всегда крепят к стенам, с условием обустройства продольного люфта.

Деревянные брусья не оказывают дополнительной нагрузки на фундамент, работать с ними легко и быстро. Также, они доступны по стоимости.

Они отличаются прочностью, долговечностью, равномерным распределением нагрузки. Их можно заказать не только стандартной, но и нужной (индивидуальной) длины. В условиях предприятия их формируют из прочных марок цемента и армированных прутьев от 12-15 (м).

Важно! Из всех перечисленных типов балок перекрытий, самыми лучшими считаются деревянные, изготовленные из сухой качественной древесины.

На рынке представлен большой выбор этих изделий, они имеют хорошее соотношение цены и качества, а грамотно проведенные расчеты по использованию этих стройматериалов не потребуют для перекрытий нового ремонта несколько десятилетий.

Правила установки

Как было указано в предыдущем разделе, технические особенности монтажа различных балок указаны в нормативах ГОСТов, СНиПов и отсылок от них к другим документам. Важные правила крепления балок к чердачной, лестничной или межэтажной конструкции, согласно нормам, заключаются в следующем:

Монтажные приспособления данного типа выполнены из качественного металла, дерева, ЖБ.

Важно правильно выполнять рабочий процесс по плану, в соответствии с расчетами и установленным показателем распределения нагрузки. Особое внимание при монтаже балок уделяется прежде всего стропильной системе, которая способна привести к обрушению кровли. Также, если будут строительные ошибки, то будут образовываться постоянные протечки.

Внимание! Лучше всего работы с расчетами и распределением нагрузок креплений доверить профессиональным инженерам. В составленном проекте специалистами будут полностью учтены все технические требования, которые касаются балочных перекрытий.

Как и чем крепить: виды крепежей

Независимо от того, к какой конструкции крепится балка (к стене, мауэрлату, армированному поясу) крепежи представлены в следующих наиболее популярных вариациях:

Глухари можно закрутить через балку по верхней части стеновой конструкции, с помощью специального ключа-трещотки.

Крепление на болты:

Тип соединения — врезка:

Крепление в виде врубки:

Крепления на пластины при помощи анкеров и болтов – самое наиболее часто встречающееся соединение, так как оно накладывается прямо на обернутые в гидроизоляцию лаги, и цепляется прямо по несущим стенам и армированному поясу, зачастую являясь продолжением мауэрлата.

Совет. Закреплять деревянные и металлические балки можно анкерами. ЖБ-балки укладываются на заливку с раствором цемента, и, при наличии боковых торцовых концов армировки привариваются к прутьям стеновой конструкции.

Монтаж к разным конструкциям

Балки перекрытий крепятся к стенам, мауэрлату, двухскатной крыше и армированному поясу. Для этого, как уже указывалось выше, используют соединение частей с лагами, монтажные кольца, которые привариваются к уложенным частям армированных прутьев, анкеры, крупные металлические уголки, болты и шурупы.

Лаги всегда помещают на ребро, перпендикулярное балочным изделиям, с минимальным шагом, в 60 (см). Сечение лаг по стандарту составляет 150 x 50 (мм). А подвесной брус опирается только на металлический крепеж, при этом строители рекомендуют его заменять на врубки и формирование гнезда опирания. Жесткие стропила смогут выдержать любую нагрузку.

Также, для мауэрлатов рекомендуются вырубки, а используемые в работе анкеры всегда поддерживаются стальной пластиной.

Накладки из дерева могут применяться вместе с древесными балками. Понятно, что их применяют для создания перекрытий и каркасов в бревенчатых домах.

Для их плотного крепления пользуются врубкой, иногда – врезкой, а также крепежами – саморезами, анкерами и гвоздями.

На кирпичные и монолитные стены для балок используют стальные опоры. Здесь есть важный нюанс – между торцом и балочным изделием обязательно формируют зазор для вентиляции.

Важно! Выбор метода крепления бруса перекрытий выбирают, в зависимости от типа постройки, а также от того, какая именно нагрузка ей предназначена.

Сложности и ошибки

Появление различных ошибок и сложностей может возникнуть при неправильном выборе балки, несоблюдении техники и нормативных правил монтажа, использовании некачественной продукции. Если не придерживаться этих правил, то это может закончиться быстрой изнашиваемостью и сокращением срока эксплуатации балок, обрушением кровли и конструкции.

К самым распространенным ошибкам, помимо перечисленных, относят также:

Деревянное изделие обязательно обрабатывается несколькими слоями антисептиков, а затем и полимерными веществами.

Можно также покрыть поверхность краской или лаком (если финансы позволяют). Металлические балки желательно обрабатывать грунтовкой от ржавчины, и, по возможности, защищать поверхность краской. ЖБ-балки обрабатывают грунтовкой и полимерными веществами с укрепляющей основой.

В постройках, где рядом балками устроены дымоходы, помещение часто разделяют специальными металлическими коробами. Балки (особенно, деревянные) не должны соприкасаться с дымоходами, чтобы не возник пожар.

Некоторые строители разделяют пространство между ними теплоизоляционными материалами, которые не склонны к самовозгоранию. Для этого используется минеральная вата или пенополистирол.

Также не нужно забывать оборачивать балочные изделия материалами для паро- и гидроизоляции, так как это продлевает сроки их эксплуатации, защищает от конденсата и атмосферных перепадов, особенно на чердаке. Оборачивать можно как концы балок по лагам, так и всю поверхность балки.

С приобретением и монтажом балочных перекрытий прекрасно справятся строительные компании. Они напрямую сотрудничают с производителями, имеют возможность покупок материалов по оптовым ценам. А монтажные работы выполнят профессионально, качественно, с предоставлением прайса за выполненные услуги и гарантии на них.

Заключение

Балки перекрытия, которые используются при обустройстве строений, представлены тремя основными видами: деревянными, металлическими и ЖБ. Каждое изделие имеет стандартные размеры, и предназначается для определенного типа зданий.

При покупке балок обращают внимание на их маркировку и наличие всех необходимых сертификатов. Балки являются основой каркасов, перекрытий чердаков, балконов, межэтажных пролетов поэтому они должны не только сами быть хорошего качества, но и крепиться на добротные крепежные элементы.

Схему крепления балок, составление проекта и выполнение работ лучше всего доверить профессионалам. В процессе работ строго соблюдаются технические нормы, так как ошибки строительства могут привести к обрушениям каркасов и перекрытий.

Источник

Установка стропил крыши на балки перекрытия: как правильно опереть стропильную систему

Если вы сейчас подошли вплотную к вопросу выбора конструкции стропильной системы, первым делом вам нужно решить, как именно вы будете передавать нагрузку от крыши – к дому. Например, в классической схеме устройства стропильной системы стропила равномерно опирают концами на стены или мауэрлат, по всему периметру или с двух сторон, смотря какая форма скатов. Но нередко сегодня стропила крепят прямо на балки перекрытия чердака, а не на мауэрлат, и у такой технологии есть свои ценные преимущества.

А как правильно установить стропила крыши на балки перекрытия, какие существуют технические решения и как выполнять такие узлы крепления – мы сейчас расскажем.

Содержание

Когда стропила выгодно опирать на балки?

Конечно, строительство крыши с мауэрлатом более понятно и логично, т.к. такой способ практикуется уже очень давно и изучен, а вот опирание стропил на балки вам нужно изучить, и так много полезной информации, как предоставляет наш сайт, вы не найдете нигде.

Но когда нужна такая стропильная систему и к чему такие сложности, спросите вы? Смотрите, подход незаменим, когда:

А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:

Убедили? Поверьте, у такой технологии столько же преимуществ, как и у классической.

Как создать надежное основание для стропил?

Первый шаг, который вам нужно сделать – построить прочное основание для таких стропил. Например, если у балок перекрытия нет никакой подпорки (хотя бы в виде промежуточной стены дома), тогда стропильные фермы на ней нужно организовывать только по принципу висячих. Если же опора есть, стропила можно смело опирать прямо на балку без каких-либо вспомогательных элементов.

Говоря простым языком, если балка в чердачном перекрытии установлена надежно и имеет свои опоры, то на нее можно установить и стропила, а если всего этого нет, тогда стропила есть смысл крепко соединить с самими балками и подвесить как единую систему. В противном случае перед строительством крыши вам нужно подпереть балки изнутри помещения, для чего существует три разных строительных способа:

Вот как выглядят такие системы:

Идеально, если вы также сможете рассчитать такие балки на прогиб и растяжение, насколько они готовы удерживать на себе всю крышу. Для этого существуют специальные онлайн-калькуляторы и формулы, хотя также будет достаточно для собственного спокойствия пригласить опытного плотника.

Способы соединения стропил с балками

Итак, у вас есть два основных пути:

В каждом из этих способов есть свои плюсы-минусы, но способы крепления используются разные – для ферм обычно идет крепление металлическими или деревяннымми пластинами, а для сборки на крыше – скалывание и врубка на шип.

Висячие стропила: затяжка и балка в одной роли

Если речь идет о небольшом строительном объекте, как гараж, баня или бытовка, то достаточно просто изготовить стропильные фермы на земле, и уже потом поднять их на стены постройки, закрепив на специальных штырях мауэрлата. Здесь балки перекрытия – неотъемлемая часть самих ферм, и этот тот самый случай, когда затяжка в ферме служит также опорой чердачного перекрытия.

А вот как это реализуется на практике:

А вот о вариантах, когда стропила именно опираются на балки перекрытия, а не создают с ними единую систему, мы разберемся сейчас детальнее.

Наслонные стропила: опора на балки в нескольких точках

Вот современный мастер-класс строительства классической крыши для мансарды, в которой стропила опирают на балки перекрытия прямо на крыше, а не строят фермы на земле:

Здесь балки перекрытия – уже не часть единой стропильной фермы, а самостоятельный элемент, на который опирается вся стропильная система. Причем опирание происходит не только по бокам балки, но и по всей ее длине.

Как установить стропильные ноги на балки перекрытия?

Как только балки перекрытия будут готовы к установке на них стропил, приступайте к изготовлению всей остальной конструкции и соединению стропил с балками.

Для соединения стропильной ноги с балкой ее конец обрезают под нужным углом, либо делают более сложную врубку на шипы. Давайте рассмотрим оба таких варианта.

Соединение стропила с балкой без врубки

Можно обойтись без врубки, если задействовать потом крепежные элементы – это нормальное решение. Итак, чтобы сделать простой срез на стропилах, изготовьте шаблон:

Вот как это выглядит на практике:

Изготовить такие стропила намного проще, чем для врубки. Главное – правильно определить угол наклона крыши и правильное место будущего среза:

В итоге в жизни такая конструкции выглядит вот так у двускатной крыши:

Виды врубки стропильной ноги в балку перекрытия

Сама конфигурация крепления больше зависит от угла наклона ската. Например, для крыши с крутыми скатами, где снеговая нагрузка – небольшая, вы можете применить крепление с одинарным зубом. При методе одинарного зуба часто изготавливают дополнительные шипы, который помогают стропилам не двигаться под нагрузками. А под такой шип уже нужно будет гнездо в балке.

Но, наверняка вы знаете, что любые такие места способны ослабить балку, а поэтому их глубина должна быть не более чем 1/4 толщина балки и не ближе, чем на 20 см от края балки (чтобы не образовался скол).

А вот если у вас крыша с уклоном менее 35 градусов, тогда есть смысл использовать двойной зуб, ведь такое крепление позволяет достичь высокой прочности узлов. Как и в предыдущем варианте, вы можете дополнить двумя шипами.

При таком методе у каждого зуба может быть как одинаковая глубина, так и разная. Например, первый зуб вы можете врубить только на 1/3 толщины опорной балки, а второй уже – наполовину:

Суть в том, что две стропильные ноги в конструкции с опиранием на балки закрепляются затяжкой. Но, если концы этих ног будут скользить, тогда целостность затяжки будет быстро нарушена. Чтобы предотвратить такое скольжение, вставлять, вернее, врубать стропильную ногу в самую затяжку необходимо при помощи зуба – с шипом или без него.

В процессе врубания стропила в конец затяжки нужно максимально отодвинуть зуб. Если же вам необходимо усилить крепление таких стропил, тогда используйте двойной зуб. Еще один момент: сами зубы могут быть разной величины.

И, наконец, желательно прикрутить конец стропильных ног при помощи скрученной проволоки, чтобы ветер не мог сорвать такую крышу. В качестве проволоки лучше возьмите оцинкованную, и закрепите ее одним концом к стропильные ноге, а другим – в костыль, который предварительно закладывают в кладке стены на расстоянии 30-35 см от верхнего края.

Вот хороший пример аккуратной врубки стропила на затяжку, которая одновременно служит балкой перекрытия уже в четырехскатной крыше:

Металлический крепеж для такого узла все равно необходим, потому что врубка сама по себе не может удержать стропильные ноги под нагрузкой.

Виды крепежных элементов для узловых соединения с балкой

Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:

Одно из самых надежных – это болтовое соединение, где используется комплект из болта, гайки и шайбы. Итак, делайте все шаг за шагом:

Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:

А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:

По возможности зафиксируйте такие стропила на балках кованой проволокой на специальном анкере, который монтируется в стену.

Дополнительная конструкция «стул» для подпорки стропил на балках

Порой установка стропил на балки перекрытия представляет собой достаточно сложную затею, в которой сами балки на все 100% служат опорой для всей крыши, и важно все это провернуть максимально грамотно.

Для того, чтобы сама стропильная а практике оказалась достаточно прочной и надежной, в качестве опорных элементов используется так называемый «стул». Это те стропильные детали, которая связывают между собой все элементы, и в разрезе действительно все это выглядит, как четыре ножки табуретки:

По сути, «стул» – это подкосы, которые поддерживают прогон на всю его высоту. Т.е. такой «стул» обычно содержит в себе вертикальные стойки, наклонные стойки и короткие подкосы. Своим нижним концом стойки стул врубается в нижний пояс стропильной системы или лежит перпендикулярно, либо сразу же – в балки перекрытия. Такие стулья также есть разных видов, в зависимости от того, опираются они на прогоны-балки или прямо на стропила.

Вот хороший пример из этой серии:

А вот это уже пример необычной конструкции стропильной системы, в которой сами стропила опираются на балки перекрытия на вдоль, а поперек, и хороша видна структура так называемых стульев-подпорок:

Комбинированная система: чередуем опирающиеся стропила

Сегодня практикуется и такой вариант крыши, которая состоит из несколько особо прочных ферм, расположенных на расстоянии 3-5 метра друг от друга, и промежуток между ними заполняют строительными парами.

Говоря простым языком, на крыше устанавливают несколько мощных главных ферм, две или три, и они на себе удерживают весь прогон. А уже в пространстве между главными фермами на такие прогоны опираются обычные стропила, по более простой схеме.

Т.е. здесь на балки перекрытия опираются далеко не все стропила, а лишь некоторые, а остальные опираются на мауэрлат. Таким образом замечательно распределяется вся нагрузка! И концепция такой системы проста: главные фермы делаются по схеме висячих стропил, а второстепенные стропильные ноги – по принципу наслонных, опираясь при этом уже только на лежень:

По сути, весь секрет такой комбинированной системы в том, что здесь прямо на треугольные шарнирные арки укладываются наслонные стропила. Таким хитрым путем из висячих стропил полностью исчезают изгибающие напряжения, и остаются только растягивающие. А это говорит о том, что здесь можно существенно уменьшить сечение стропильных элементов. Другими словами – сэкономить!

Как вы уже наверняка догадались, в вашем случае способ опирания стропил на балки перекрытия будет зависеть от того, какой объект вы строите: гараж, баню, дачный домик или целый загородный комплекс. В любом случае все эти методы проверены, активно применяются сегодня на практике и заслуживают внимания не меньше, чем более привычное использование классического мауэрлата.

Источник

Способы крепления стропил к балкам перекрытия и мауэрлату

Крыши зданий представляют собой сложную конструкцию. Основными элементами являются стропила и мауэрлат. Такой элемент возводимой крыши, как мауэрлат, выполняет функции своеобразного фундамента. Он служит опорой всех несущих элементов сооружения. Поэтому требуется правильно и надёжно произвести крепление стропил к мауэрлату, а также к балкам перекрытия.

Несколько основных правил крепления стропил к мауэрлату

Крепление стропил всегда было важным моментом при возведении крыши. Гарантией надёжности такого сооружения выступает не только правильный расчёт и выбор материала, но и правильно выполненный монтаж стропил к мауэрлату, а также к балкам перекрытия.

Какие способы крепления стропил применяются

При возведении крыш применяется два вида стропильных конструкций — это висячие и наклонные стропила. Постараемся кратко рассмотреть оба вида таких конструкций и их крепление к мауэрлату.

Для равномерного распределения нагрузок наклонной конструкции крыши выбирают распорный и безраспорный способы крепления стропил к мауэрлату. Когда используют безраспорную конструкцию стропильных ног, тогда отсутствует распорное давление между стенами и опорами строения.

Чтобы устроить распорную конструкцию, применяют только жёсткое крепление стропил по фронтону без использования ползунов. Усилие от крыши через стропильные ноги воспринимают несущие стены и опоры. Крепление стропил к мауэрлату делается таким образом:

Крепление стропильных конструкций к мауэрлату безраспорным способом несколько отличается от того, что было описано ранее:

В случаях, когда конструкцией крыши предусмотрено устройство висячих стропил, а такое бывает, если нет внутренних опор в здании или столбов, нижний конец стропильной ноги имеет свес и выходит за пределы опорной стены. Вся нагрузка, исходящая от крыши распределяется по наружным стенам.

Система имеет вид симметричного треугольника, сторона которого может иметь длину от 7 до 12 метров. В её конструкции предусмотрены горизонтальные растяжки из бруса, а также стропильные ноги, которые устанавливают под наклоном с определённым углом. Верхние концы стропил на коньке устанавливают в выполненный запил. Усиление конструкции производят с помощью ригеля.

Опорные узлы стропил при креплении к мауэрлату

Места, где производят крепления стропил, называют опорным узлом. Их бывает несколько видов:

О креплении стропильных ног к мауэрлату

На протяжении многих лет крыша подвергается воздействию разных внешних нагрузок, порой они бывают значительными. Поэтому для обеспечения высокой надёжности необходим тщательный расчёт конструкции и подбор строительного материала.

Крепление элементов конструкции является важным этапом при возведении крыши здания. От того каким способом будет прикреплена стропильная нога к мауэрлату, будет зависеть поведение крыши в случаях больших нагрузок от выпавшего снега или сильного ветра.

В конструкции крыши применяются в основном элементы из дерева, которое способно впитывать влагу, а потом усыхать от воздействия высоких температур. Это говорит о том, что нельзя допускать полностью жёсткого соединения всей конструкции во избежание разрывов. Существует всего два способа крепления стропил, это жёсткий и скользящий.

Жёсткий вид соединения

Такой вид соединения полностью исключает любой способ движения между элементами конструкции. Для достижения такой цели используют два способа. Это использование уголков с применяемыми подшивными опорными брусками и создание запилов или седла на стропильной ноге.

Когда применяют первый способ крепления, то стропило опирается на мауэрлат через опорный брус, длина которого может быть до одного метра. Фиксация стропила производится уголками с обеих сторон, что исключает возможность для его смещения.

Второй способ применяется в строительстве чаще. При таком соединении гвозди забивают под углом по отношению друг к другу так, чтобы они скрещивались в мауэрлате. Третий гвоздь вбивается вертикально, чем создаётся очень жёсткое соединение узла крепления стропил к балкам перекрытия.

Для страховки при обоих видах жёсткого крепления применяют дополнительные соединения стропил со стеной. Для этой цели используют анкеры или проволоку.

Скользящий вид соединения

Скользящее соединение — это такое шарнирное соединение, при котором имеется две степени свободы. Их достигают возможностью одного из элементов конструкции к смещению. Обычно это стропило имеет возможность для небольшого смещения. Этого можно достичь следующим образом:

Крепление стропил к балкам перекрытия любым из этих способов позволяет стропильной ноге упираться в мауэрлат, но имеется небольшая возможность для движения относительно друг друга. Скользящие соединения целесообразно применять при строительстве домов из брёвен и бруса. Искажение геометрии стен дома от усадки или усушки не приведёт к разрушительным действиям конструкции.

Специалисты рекомендуют собирать такие конструкции на земле. Имеется хорошая возможность правильно произвести разметку и подогнать все элементы конструкции, а затем уже всё установить на стенах здания.

Источник

Крепление стропил к балкам перекрытия двухскатной крыши

Надёжность всей кровли зависит от правильности выполнения монтажных работ. Основными элементами конструкции считаются стропильные ноги.

Для придания устойчивости элементы закрепляются при помощи боковых раскосов, металлического уголка или скоб. Балки соединяются между собой в коньковой части перекрытия, внизу происходит крепление стропил к мауэрлату. Элемент выдерживает максимальную нагрузку, для его изготовления используются пиломатериалы с сечением 15 × 15 или 20 × 20 см.

Особенности стропильных систем

Вариант установки стропил зависит от расположения стен жилого здания. Каждая из конструкций имеет свои стягивающие детали или подпорные элементы.

Наслонные

Рассматриваемая система устройства кровли отличается наличием нескольких дополнительных точек крепления, кроме опоры на несущие стены. Использование такой схемы позволяет снять часть нагрузки из ограждающих конструкций. В качестве дополнительных подпорок здесь используются боковые стойки, а также дополнительные элементы (бабки), которые фиксируют конёк. Брусья применяются в качестве затяжек, что позволяет уменьшить нагрузку на несущие стены здания.

Наслонная система стропил закрепляется на мауэрлате при помощи гибких связей. Это позволяет обеспечить целостность кровли во время усадки или деформации несущих стен. Подобный способ крепления стропил к мауэрлату идеально подойдёт для новых жилых зданий. Ограждающие конструкции новых домов непременно просядут под воздействием грунтовых вод или резких перепадов температуры.

Висячие

Висячая система получила своё название благодаря отсутствию дополнительных опорных точек. Стропильные ноги опираются на несущие стены. Балки будто нависают над зданием, вся нагрузка от крыши будет равномерно распределена по лежачему брусу, мауэрлату. Висячие стропила закрепляются при помощи жёстких связей, ведь каркас кровельной конструкции опирается только в двух местах здания.

Висячая схема расположения стропил считается распорной, она оказывает значительные нагрузки на несущие стены. Чтобы снять часть усилий, используются дополнительные детали, такие как затяжки, ригели, подкосы или бабки. Элементы позволяют равномерно распределить усилия, подтягивают конструкцию к коньку. Ригели связывают стропильные ноги, их устанавливают в запилы параллельно к балкам перекрытия.

Виды стропильных систем двухскатных крыш

Этих систем всего две: висячего типа и наслонного типа. Первые используют в том случае, когда наружные стены дома отстоят друг от друга на 10 метров или меньше. Есть и еще одно условие – между этими самыми стенами не должно быть стены несущего типа, делящей дом надвое. В противном случае надо использовать наслонные стропила. Когда строящийся дом разделяется не несущей стеной, а колоннами, монтируют сразу две стропильных системы. Стропила, расположенные под наклоном, обопрутся на колонны, а висячие отлично разместятся между ними.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

#1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.

При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

#2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

#3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

#4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Такую систему монтируют в том случае, если распорные нагрузки велики. Внизу крепится затяжка, а в верхней части – ригель. Благодаря такой конструкции мауэрлат к стене приделывать нет необходимости. В общем-то, ригель – это и есть затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие. Ригель не должен иметь шарнирного крепления к ногам стропил, а то конструкция будет шататься. Если всё сделать как надо, то стропила превратятся в неразрезные балки, имеющие три опоры и два пролета.

#5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой, дополненная подкосами.

По поводу системы с бабкой рассказывалось чуть выше. Если в такой конструкции ноги стропил достаточно длинные, приходится их подпирать. Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую стропила нагрузку. Несущей стены у висячей системы нет, так что упереть подкосы необходимо в бабку. Стабильная жесткая система принимает основную нагрузку на верхнюю свою часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в такой конструкции обычно составная, соединенная прирубом. Опираясь на хомут бабки, она подтягивает книзу коньковый узел. А тот воздействует на подвес и стропила, сжимая их.

Стропильная система наслонного типа

У этой системы ровно посередине ставится вертикальная балка. Вес всей кровли через данную балку проходит от конька к несущей стене. Стена эта находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже упоминалось, потребность в таком разделении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

#1. Безраспорные наслонные стропила.

В этой конструкции ноги стропил подвергаются только изгибу, не давя на стены и не распирая их. Есть три варианта монтажа таких стропил, которые решают вопрос нагрузок на стены здания.

В первом варианте опорой для стропила либо является мауэрлат, либо его подшивают специальным бруском (опорным). Для крепления используется врубка зубом. Страхуется конструкция хомутами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхнюю часть ног стропил кладут на прогон конька. Крепление по принципу скользящих опор. Обязательно нужно закрепить пробоины в верхней части стропил.

Это наиболее популярная конструкция. В ней низы стропильных ног приделываются к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна. Возможно и крепление с помощью штучного бруска. Чтобы нога держалась крепко, вбиваем сверху гвоздь. Либо можно прикрепить гибкую пластинку из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо пробоинами попарно, либо к прогону (каждое из стропил).

Особенность последнего варианта в том, что ноги стропил и прогон конька жестко соединяют в одно целое. Для этого параллельно брусу конька с обеих сторон набивают дощечки или бруски. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, зато ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Данный вариант сложнее в исполнении, чем второй, поэтому используется несколько реже.

#2. Распорные наслонные стропила.

В данном случае устройство стропильной системы двускатной крыши почти аналогично предыдущим трем вариантам. Существует один нюанс: нужно заменить крепление ног стропил с подвижного (по типу ползуна) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку несущим стенам дома. В общем-то, такие распорные стропила служат как бы промежуточным звеном от наклонной системы к висячей. Однако отличие висячих стропил в том, что у них прогон не является существенной деталью. Можно и без него обойтись.

Для распорной системы мауэрлат должен быть очень крепко приделан к стене дома. Да и сами стены обязаны быть толстыми и прочными. Можно применять по периметру пояс из железобетона.

#3. Стропила, имеющие подкосы.

Подкос, который, по сути, является третьей ногой стропил, называют еще подстропильной ногой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом получается перекрывать даже пролеты с длиной до 14 метров, причем балками с не очень большим сечением. Ведь здесь чудесным образом балка с одним пролетом превращается в неразрезную балку с двумя пролетами.

Рассчитывать крепление подкоса не нужно, достаточно просто прибить его с обоих боков, подставив под стропилом. Это не даст подкосу смещаться. Главное – точно срезать угол подкоса, учитывая наклон ноги стропил. Чтобы определить сечение бруса, необходимого для стропильных ног, надо вычислить нагрузку на сжатие.

#4. Стропила на подстропильных балках.

Если в доме несущих стен две, используют две подстропильные конструкции. Они состоят из уложенных по длинной стороне крыши балок. Под ними установлены стойки на которых лежат балки. Также опорами для них служат лежень и внутренние стены дома. Если прогонов нет, ставим стойки под каждую ногу стропил. Верхние части стропильных ног стыкуются одна в другую и перевязываются стальными или деревянными накладками. Конькового прогона нет, поэтому появляется распор.

Затяжку ставят ниже прогонов сквозного типа – так аннулируют в безраспорной системе распор. В нижней части стоек для стабильности крепят схватки. Схватка, работающая в качестве ригеля, принимает нагрузки сжатия. Она же не дает опрокинуться стойкам. Расшивки прикрепляют крест-накрест.

Расчёт установки стропил

При расчёте стропильной системы делается упор на надёжность и прочностные характеристики конструкции. Необходимо выбрать правильный шаг между балками. Параметр рассчитывают по расстоянию между опорными точками и сечению брусков, а также схеме изготовления кровли.

Таблица расчётов

Расстояние между стропилами (см)Длина стропил (см)
300350400450500550600
604×154×17,55×155×155×17,55×205×20
905×155×17,55×207,5×17,57,5×17,57,5×207,5×20
1107,5×12,57,5×157,5×17,57,5×17,57,5×207,5×2010×20
1407,5×157,5×17,57,5×207,5×207,5×2010×2010×20
17510×157,5×207,5×2010×2010×2010×2510×25
21510×1510×17,510×2010×2010×2510×25

Создание запила

Фиксация балок без запила применяется для скользящего соединения. Уголок для крепления стропил к мауэрлату позволяет надёжно закрепить балки. Способ фиксации не позволяет конструкции кровли выдерживать значительные нагрузки, поэтому его используют для перекрытия четырехскатной крыши с небольшими пролётами.

Получить надёжный узел опирания можно при помощи пропила или блокирующего зуба. Врезку делают в стропильной ноге на четверть толщины изделия. На практике применяют несколько вариантов устройства запила:

  1. Жёсткое крепление – работает на сжатие внутренней стороны опорной балки.
  2. Подвижное крепление получают в том случае, когда зуб образуется на внешней стороне бруса (чтобы стропила не смогли соскользнуть из мауэрлата, их дополнительно закрепляют скобами или уголками).
  3. Вместо запила может использоваться упорный брус, который прибивают к балке.

Важно! Запил необходимо делать на стропильных ногах, а не мауэрлате. Вырезы на этой конструкции только ослабят опорный брус.

Установка стропил

Монтаж стропил начинают с установки мауэрлата.

Прогон прикрепляется к стенам при помощи анкерных болтов. Крепят стропила к мауэрлату двухскатной крыши в следующей последовательности:

  1. Делают шаблон будущей конструкции стропильных ног. Для этого достаточно соединить одинаковые по длине доски гвоздём.
  2. Получившееся изделие закрепляют в местах фиксации стропильных ног. Фиксируют положение «ножниц» при помощи ещё одной доски, которая идёт параллельно балкам перекрытия. Это поможет зафиксировать угол конструкции.
  3. Делают ещё один шаблон из листа фанеры. С его помощью определяют величину зарезки балок в местах опирания на мауэрлат.
  4. При помощи ранее изготовленных шаблонов делают монтажные запилы и соединяют брусья под необходимым углом, что позволяет получить стропильную ферму.
  5. Поднимают фермы на крышу и закрепляют на мауэрлате. Работу начинают из установки крайних конструкций. Далее в верхних частях ферм забивают по гвоздю и натягивают шнур. Верёвка станет ориентиром для установки последующих ферм. Остальные стропила устанавливают на расчётном расстоянии, но не менее 60 см между соседними балками перекрытия.

При необходимости фермы дополнительно закрепляют ригелями, подкосами и подпорками. Конёк фиксируют на специальных опорах при помощи промежуточных и диагональных стропил.

Опора стропил на балки перекрытия

Владелец будущего частного дома при выборе крыши часто выбирает недорогой вариант с двумя скатами. Практичная и несложная конструкция такой кровли надежна, прочна и обеспечивает хорошую защиту от непогоды. Рассмотрим, как устроена стропильная система двухскатной крыши — важнейший элемент ее конструкции.

Двускатной называется крыша у которой два прямоугольных плоских ската соединяются наверху под углом. При этом с боков остаются треугольные проемы. Туда вставляются фронтоны.

Чтобы конструкция была крепкой, надежной и служила продолжительное время в ней применяют различные подпорные и поддерживающие элементы.

Важнейший из них — стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен данный материал.

Конструктивные элементы двухскатных крыш

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Мауэрлат

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды.

Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние.

Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Лежень

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Затяжка

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Стойки

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Подкосы

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Обрешетка

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет.

Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой.

Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

Кобылки

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

Виды стропильных систем двухскатных крыш

Этих систем всего две: висячего типа и наслонного типа. Первые используют в том случае, когда наружные стены дома отстоят друг от друга на 10 метров или меньше.

Есть и еще одно условие – между этими самыми стенами не должно быть стены несущего типа, делящей дом надвое. В противном случае надо использовать наслонные стропила. Когда строящийся дом разделяется не несущей стеной, а колоннами, монтируют сразу две стропильных системы.

Стропила, расположенные под наклоном, обопрутся на колонны, а висячие отлично разместятся между ними.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены.

Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках.

Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

#1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.

При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

#2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек.

Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки.

Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

#3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху.

Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой.

Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

#4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Рекомендации по креплению

При установке балок необходимо соблюдать следующие правила:

  1. При использовании шпилек и болтов подкладывают под них шайбы. Это позволит повысить прочность соединения стропильных ног.
  2. Стропила к мауэрлату часто крепят при помощи специальных уголков. Их закрепляют гвоздями или саморезами нужной длины.
  3. Запил стропил к мауэрлату делают на 1/4 его толщины. Нарушать целостность пиломатериала не рекомендуется, ведь он должен выдерживать значительные нагрузки. Жёсткое крепление чаще применяется для висячей системы.
  4. Фиксация стропил и мауэрлата гвоздями или саморезами не позволяет добиться желаемого результата. Для устройства надёжного соединения применяется металлический уголок с несколькими отверстиями на полочках.
  5. При установке стропил на кирпичные или газобетонные стены брусья закрепляют на мауэрлате с использованием скользящего крепежа. Метод особенно актуален для конструкций с тяжёлым кровельным материалом.

Важно! Только правильный расчёт сечения балок, подбор шага между стропильными ногами и грамотная фиксация крепёжных узлов позволят увеличить срок эксплуатации кровли.

Жёсткое крепление

Крепёж считается одним из самых надёжных, он выполняется за счёт врубки на балках или закрепления подпорных брусков. Если строители применяют метод врубки, не стоит переживать о возможном изменении скатного угла, но плоскость стропил должна находиться на одном уровне. Перед проведением работ необходимо снять контрольные замеры. Запилы делают на каждой балке отдельно или по заранее изготовленному шаблону, всё зависит от положения мауэрлата.

Шаблон делают из куска фанеры, отрезка доски или плотного картона. На заготовке проводят линию параллельно нижней кромке на 1 см от высоты бруса. На балках проводят такую же параллельную черту и перпендикуляр в месте прилегания изделия к мауэрлату. Глубина будущей зарубки не должна превышать третьей части ширины стропила. Прикладывают шаблон к торцевой части мауэрлата, определяют угол положения стропила и проводят необходимые линии на заготовке, вырезают ненужную часть.

Проверяют готовый шаблон на разных участках мауэрлата, прорезь должна совпадать с лежачим брусом. Если это так, то определяют точки соприкосновения стропильных ног с мауэрлатом, совмещают параллельные линии и наносят разметку на пиломатериал. Делают зарез при помощи ножовки или бензопилы. Работу необходимо проводить с особенной аккуратностью, чтобы не сделать лишний запил.

После пропила прямой линии делают угловой срез. Операцию рекомендовано проводить при помощи острого топора. Сруб несколько раз проверяют на совмещение мауэрлата с вырезом на шаблоне. Ферму устанавливают в нужном месте и закрепляют скобами. Положение каждой стропильной ноги дополнительно фиксируют раскосами. Элементы убирают после монтажа обрешётки.

Нашивка бруска

В небольших по размеру каркасных зданиях запил стропил может не потребоваться. Углубление в балке заменяет упорный брусок, который закрепляется на изделии при помощи гвоздей. Надёжность этого способа зависит от качества проведённых работ. Операции выполняют в следующем порядке:

  1. Устанавливают стропила и фиксируют их положение при помощи раскосов.
  2. Отрезают кусок доски (от 50 см), определяют угол наклона ската и закрепляют доску к балке. Для этого используется металлический уголок и шурупы нужной длины, шпилька или болт с гайками и шайбами. При отсутствии прочного и надёжного пиломатериала закрепляют две тонкие доски на обеих сторонах балки. Дополнительные крепления в таком случае не потребуются.

Совет! При установке каждой последующей фермы надо ориентироваться по направлению шнура, контролировать положение конька и нижней части балок.

Скользящий

Если крышу устанавливают на срубе, практикуется крепление стропил без мауэрлата. Вместо этого элемента используются несущие стены здания. Деревянная постройка даёт усадку, что может привести к деформации кровли, появлению прогибов и перекосов. Чтобы этого не случилось, используется скользящий метод закрепления стропил.

Работу проводят в следующем порядке:

  1. Проводят монтаж крайних ферм, фиксируют их положение при помощи раскосов и натягивают шнур.
  2. Покупают специальные фиксаторы (они должны соответствовать ГОСТу), определяют места их установки.
  3. Снимают часть лежачего бруса, что позволит увеличить площадь соприкосновения стропил с мауэрлатом.
  4. Укладывают балки в посадочные места и устанавливают крепежи.

Если кровельная конструкция шатается, дополнительно усиливают фермы раскосами и подпорками. Эти требования справедливы и для односкатной крыши.

Стропила без подкосов. Безраспорные и распорные наслонные стропила


Односкатные крыши с пролетом до 5 м и двухскатные крыши с пролетом около 9 м можно устраивать таким образом, что стропила опираются на две опоры без других дополнительных упоров (рис.). Стропильные ноги всей конструкции могут при различном подходе передавать распор на стену или не передавать распор. Рассмотрим ниже виды наслонных стропил.

Безраспорные наслонные стропила

Безраспорные наслонные стропила представляют собой конструкцию, при устройстве которой стропильная нога работает на изгиб и не передает горизонтально-распирающего давления на стены. Существует всего три варианта установки наслонных стропил, которые решают вопрос происхождения опасных нагрузок на стены здания:


  1. Стропило упирается в мауэрлат или подшивается опорным брусочком, крепится врубкой зубом, страхуется дополнительно узел хомутами, прикрепленными к стене или проволокой (рис.). Врубка стропильной ноги в верхней ее части глубиной должна быть не более, а = 0,25h, длину площадки опирания делают не больше высоты сечения стропильной ноги (h). Площадку опирания стропила в практике рекомендуют скашивать, для того, чтобы ничего не препятствовало изгибу стропильной ноги. Следовательно, если не скашивать подрезку, то запил боковой щекой упрется в прогон и получится распорная стропильная система. Не меньше двум глубинам а должна соответствовать длина скошенной площадки. Бывает, что подрезку стропила в верхней части сделать невозможно, то ногу подшивают обрезком бруска, прикрепленным с обеих сторон деревянными досками гвоздевым прибоем или монтажными пластинами. Верхи стропильных ног укладывают на коньковый прогон (при возведении двухскатной крыши) и крепятся по типу скользящей опоры, как например, горизонтальная врубка, не скрепляясь со встречным стропилом. В данном примере двухскатную крышу считаем за две односкатные, просто примкнутые друг к другу высокими сторонами. Существует в рассматриваемом возведении крыши условие, которое обязывает горизонтально делать прибоины подшивки верха стропилин или верхней опорной врубки. В случае не выполнения обязательного условия, стропило при измененной схеме опирания на прогон, показывает распор. В практике почти не применяют данную схему для двухскатных крыш, потому что малейшая неточность в выполнении узлового крепления безраспорная схема превращается в распорную. Еще один недостаток выявляется в раскрывании конькового узла при прогибе стропильных ног под большой нагрузкой, потому что распор на мауэрлате отсутствует. Хотя парадокс состоит в том, что наслонные стропила в нижней части имеют упор, но система не показывает горизонтального распора. Чаще всего данную схему безраспорных наслонных стропил используют для возведения односкатных крыш.


  2. Второй и самый практикуемый метод устройства стропил на двухскатных крышах производится вот как: низы стропильных ног крепятся приемом подвижного соединения (рис.), по типу ползуна, к мауэрлату, а можно и штучным бруском. Достаточно для нижнего укрепления ноги вбить один гвоздь сверху или поставить стальную гибкую пластину, чтобы не превращать ползун в шарнир и получить распор на мауэрлат. Верхние концы стропил, которые уложены на коньковый прогон, закрепляются деревянными пробоинами друг с другом или каждое стропило с прогоном.

  3. В третьем способе крепления стропил отличие от второго в жестком закреплении стропильных ног и прогона в едином узле, методом гвоздевого боя с двух сторон деревянных брусков и дощечек параллельно коньковому брусу (рис.).


    За счет такого жесткого крепления стропильных ног к коньку, в балке появляется изгибающее напряжение, которое может ее разрушить, в то же время стропильные ноги несут меньший прогиб. Получаем большую несущую способность стропильных ног благодаря такому устройству конькового узла. Такой узел изготовить на практике достаточно трудно, поэтому все формулы для внутренних пролетов стропил на определение прогиба и изгибающего момента принимают как для однопролетных обыкновенных балок. Формулы указаны на рисунке.

Каждый вариант установки наслонных стропил предполагает правильно подобрать крепежи, которые будут препятствовать или позволять движению стропила в опоре. Три варианты установки несут в себе одно правило, при котором один конец стропильного бруса устанавливается по типу ползуна, а второй конец на шарнире, который допускает только поворот.


Расчет прочности наслонных стропил производится стандартной расчетной схемой, которая предполагает равномерную нагрузку на все плоскости крыши. Поскольку равномерного давления на скаты крыши не бывает практически никогда, поэтому, для удачного применения трех вышеуказанных вариантов, остается лишь условие жестко закрепить коньковый прогон от горизонтального смещения. Это произвести можно путем ввода концов балки во фронтальные стены или подпереть накосными стропилами.

Первый рассмотренный вариант хорошо сохраняет неравномерную нагрузку на скаты крыши, при абсолютной вертикальной установке стоек, что удерживают коньковый прогон от сдвига в сторону. В третьем и втором варианте крыша может пытаться съехать в сторону большей нагрузки. Эти условия следует учесть при возведении щипцовой крыши, и где прогоны не опираются концами на стены фронтонов, а только на стойки (рис.).


Во избежание потери устойчивости стропильной системы вводят дополнительный элемент – схватку (рис.). Устанавливают схватку на высоте около 2 м от перекрытия, но чем ниже она установлена, тем практичнее служит. Данный элемент обладает несколькими функциями. Например, в безраспорных стропильных системах, если нет никакой нагрузки на скаты крыши, то она не выполняет никакой функции. При появлении на скаты крыши небольшой равномерной нагрузки, то схватка работает на сжатие. Работу на растяжение ей может дать только аварийное положение, например, просадка фундамента здания или прогиб коньковой балки. Желательно, все пересечения схватки со стойками, которые поддерживают коньковую балку, скрепить методом гвоздевого боя.


Наиболее устойчивой конструкцией при всех сочетаниях нагрузок можно сделать во втором и третьем вариантах, если нижние узлы ползунов заменить другие конструктивные типы ползунов с выносом концов стропил за стены (рис.). Можно рассмотреть другой вариант для повышения устойчивости системы – если жестко закрепить низы стропил поддерживающих коньковый прогон, превратить нижний узел крепления в узел с жестким защемлением (рис.).

При возведении стропильной системы, схватку принимают таким же размером, как и стропила, но можно использовать схватку и с меньшим сечением.


Сечение схваток принимают конструктивно, поскольку в них развивается небольшое напряжение. Схватки устанавливают с обеих сторон или с одной стропильной ноги и крепят болтами или гвоздями (рис.). Если схватка крепится гвоздевым боем, то ослабления в древесине стропильной ноги не происходит, но следует произвести расчет по количеству забиваемых гвоздей. Другими словами, в расчеты соединения схватки со стропилом гвоздями вводят распор (Н). В случае прикручивания схватки к стропилу болтом, то несущая способность древесины уменьшается с помощью коэффициента 0,8, по причине проделанных в балке отверстий под болты.

Устраиваются еще и добавочные опоры, например, подкосы, ригели или прогоны, для обеспечения противоаварийной устойчивости. Однако, безраспорная стропильная система достаточно устойчива, если у конькового прогона не появляется возможность смещаться по горизонтали, чего можно избежать, жестко его закрепив.

Распорные наслонные стропила

Распорные наслонные стропила – такое устройство системы, при котором, давления, что действуют на стропила, передаются на стены здания. Вот если взять все три вышерассмотренных способа устройства безраспорных наслонных стропил, и в каждом из трех случаев крепеж стропильных ног сменить на жесткое крепление, т.е. крепления по типу ползуна обратить в неподвижные соединения стропильных ног с мауэрлатом или брусьями. В данном случае вся система получает напряжение, которое будет проявляться в распирающем давлении на стены дома.


Закрепить стропила, например, в первом варианте схемы можно, таким образом: верхние концы стропильных ног, которые опираются на коньковый пролет, сшить гвоздевым боем или болтами и получим шарнирную опору. Основательно расчетные схемы стропильных систем не меняются (рис.). Внутренние напряжения системы изгиба и сжатия прежние, но появляется распор в нижних опорах стропил равный H = (qL/2)?ctg µ. Распор в верхних узлах стропил гасится направленным противоположно распором от конца других стропильных ног. Можно проверить на смятие древесины концы стропильных ног, которые уперты друг в друга или через коньковую балку, но практически этой проверки не требуется.

По своей конструктивности распорные наслонные стропила являются переходной схемой от безраспорных наслонных стропил к висячим стропилам. Но в схеме висячих стропил в коньковом прогоне уже нет большой необходимости. В результате усадки фундамента или под воздействием собственного веса прогон прогибается и выходит из общей работы. Давящие силы распределяются по стропилам и превращаются в висячие стропила.


Схватка в распорных системах стропил срабатывает на сжатие, снижая распор на стены стропильных ног (рис.), но не препятствует снятию распора полностью. Снимает полностью распор схватка, если она приспособлена в самом низу между стропильных ног, но это уже является затяжка и применяется другая конструктивная схема.

Распор – это горизонтальная составляющая вертикальной нагрузки. В стропильной ноге возникает сжимающее напряжение S. Это не распор от прогиба стропильной балки, потому что в расчетах стропила считают стержневой составляющей, которая не имеет высоты, и распор от прогиба не учитывают. На распор от прогиба обращают внимание только при строительстве домов из газобетонов, блоки которого не держат изгиб и разрушаются. Снизить силу распора можно путем жесткого закрепления конькового прогона. Увеличить жесткость прогона можно за счет установки консольных балок, стоек или подкосов. Распорная стропильная система требует основательного жесткого крепления мауэрлата на стене здания, а стены должны быть достаточно массивными или содержать в себе железобетонный пояс, охватывающий весь периметр.

Два сочетания нагрузок принимается при расчете стропильной системы с применяемой в ней схваткой, что работает на сжатие. Стропила подбираются сечением по наибольшему прогибу и изгибающему моменту, не учитывая работы схватки.

Крепление стропил

Прочная и надёжная крыша — это важный элемент любого здания. Без него невозможно комфортное проживание внутри дома. Огромную роль в надёжности всей конструкции играет крепление стропил к балкам перекрытия. Это та основа, на которой держится вся кровля.

От того, насколько прочны соединительные элементы системы, зависит сама возможность эксплуатации крыши. Очень важно осуществить правильное крепление стропил к балкам перекрытия.

Ошибки при монтаже стропильной системы в дальнейшем могут вылиться в разгерметизацию всей конструкции, и даже её обрушение. Строителям нужно учесть множество факторов при выборе материалов и конструкторских решений.

Внимание! При выборе крепления стропил к балкам перекрытия следует ориентироваться на СНиПы.

СНиПы представляют собой свод правил и стандартов, которыми пользуются строители при возведении построек. Это своеобразный строительный кодекс, от соблюдения норм которого зависит безопасность всей постройки.

Какими бывают соединения

Перед тем как перейти к тонкостям монтажа креплений стропил к балкам перекрытия или мауэрлату, нужно немного рассказать о видах этих крепёжных элементов. Стоит признать, что за тысячелетия развития строительной индустрии было создано множество материалов, инженерных конструкций и технологий возведения зданий.

Тем не менее в результате постоянного прогресса в большинстве случае используют всего три вида креплений стропил к балкам перекрытия:

  • крепление стропил, которые предварительно были удлинены по специальной методике;
  • крепление стропил к мауэрлату;
  • задействование специальных элементов для лучшей фиксации креплений.

Последний тип крепления стропил к балкам перекрытия позволяет обеспечить более высокую надёжность всей конструкции. При выборе способа фиксации главной задачей конструктора является равномерное распределение нагрузки.

Внимание! Вес крыши, как и самых стропил не такой уж и маленький. Этот фактор важно учитывать при создании проекта.

Также нужно более подробно остановиться на втором пункте. У новичков в строительном ремесле сразу же возникнет закономерный вопрос о значении термина мауэрлат. По факту это толстая балка, которая укладывается параллельно коньку. При этом делается это вдоль оси стены. Проще говоря, именно на нём держится вся стропильная система.

Чаще всего в качестве мауэрлата используют брус. Оптимальным считается сечение 15 на 15 сантиметров. При подборе бруса вы должны учитывать, что он будет держать на себе весь вес крыши.

Мауэрлат должен быть надёжно закреплён к стене. Для этого лучше всего использовать шпильки. Их нужно вмуровать в армированный бетонный пояс. Также можно применить проволоку достаточной для надёжной фиксации толщины.

Жёсткое и скользящее соединение

Сейчас при создании проекта крыши строители могут использовать два типа крепления стропил к балкам перекрытия: жёсткое и скользящее. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Но все строительные эксперты сходятся во мнение, что каждое имеет оптимальные условия применения.

Жёсткое крепление

Для жёсткого крепления стропил к балкам перекрытия или мауэрлату необходимо использовать наклонные стропила. Очень важно правильно посадить стропильную ногу на брусок. При этом никаких усилий со стороны строителей оказываться не должно.

Есть несколько способов добиться нужной жёсткости креплений стропил к балкам перекрытия. К примеру, можно сделать врубку на стропильной ноге. Это обеспечит достаточную прочность конструкции и надёжность. Также существует вариант с использованием нашивки подпорного бруса. В качестве базы используется стропило.

Чтобы закрепить стропила к врубкам мауэрлата или балок перекрытия нужно сделать наметки. Действовать лучше по заранее созданному шаблону. Очень важно, чтобы глубина прорехи не превышала трети балки.

Каждое стропило нужно зафиксировать двумя гвоздями. При этом забивать их нужно со стороны стропильной доски. Третий гвоздь забивается строго вертикально, предыдущие два под углом. Подобный способ фиксации позволяет гарантировать прочность и жёсткость креплению стропила к балке перекрытия или мауэрлату.

Согласно строительным стандартам врубка может осуществляться только в стропилах. Если делать отверстие в мауэрлате — это может негативно отразиться на прочности всей конструкции.

Есть ещё один метод крепления. Согласно ему, нужно использовать дополнительный брус. При этом его длина не может превышать одного метра. Он подшивается к стропильной ноге.

Чтобы закрепить брусок необходимо использовать металлические уголки. Их главная задача заключается в предотвращении сдвига. Поэтому во всех конструкторах профессиональные строители используют эти элементы.

Подвижное соединение

Подобное соединение необходимо в домах, в которых естественная усадка составляет порядка восьми процентов за первые два года после возведения. Обычно подобное характерно для зданий, созданных полностью из бруса.

Скользящее соединение состоит из двух полосок, которые крепятся к балкам перекрытия и мауэрлату. В отличие от жёсткого соединения данная конструкция рассчитана на определённый люфт. Поэтому, когда здание даёт усадку не происходит разгерметизации.

Внимание! В некоторых крышах используется два типа креплений для достижения наибольшей прочности и надёжности конструкции.

Какими бывают крепления

Естественно, огромную роль при создании крыши играют крепления. Но существует огромное разнообразие элементов, каждый из которых оптимален для использования в тех или иных условиях. В современной строительной индустрии используют такие крепежи:

  • саморезы,
  • стальные уголки,
  • стяжки,
  • болты и гайки,
  • кронштейны,
  • монтажную ленту.

Каждый из этих крепёжных элементов имеет свои особенности использования. Возьмём в качестве примера кронштейны. Если использовать их, то врезку на стропиле делать не обязательно. Как результат прочность всей конструкции возрастёт.

Проектирование

Проектирование — это крайне важный этап строительства. Именно на нём делаются чертежи, выбираются материалы и крепления стропил к балкам перекрытий. Очень важно на данном этапе правильно рассчитать ветровую и снеговую нагрузку. От проведённых расчётов будет зависеть вес всей системы.

На этапе проектирования крыши и креплений стропил к балкам перекрытия необходимо учитывать несущую способность стен. Если сделать крышу слишком тяжёлой, то всё      здание может обвалиться в один момент.

Есть целый ряд факторов, которые необходимо учесть при проектировании крыши и креплений стропил к балкам перекрытия:

  • форма кровли,
  • кровельный материал,
  • схема расположения внутренних опор,
  • система стропил,
  • угол наклона ската крыши,
  • длина от одной стенки к другой.

Именно эти параметры в первую очередь влияют на проектирование крыши и креплений стропил к балкам перекрытия.

Как крепятся стропила к балкам

Нагрузка элементов кровли в данной конструкции имеет точечный характер. При этом балки перекрытия должны выступать на 40 сантиметров за пределы коробки. На их концах нужно прорезать углубления. Именно в них будут вставляться стропильные брусья.

Чтобы создать надёжное перекрытие нужно ровно уложить все поперечины. Для этого вам понадобится струна. Её нужно натянуть на крайние элементы конструкции. При этом стропила нужно закрепить металлическими элементами.

Внимание! Ещё один возможный вариант фиксации — наладки из досок.

Соединение стропил и коньковой части

Это один из самых важных этапов создания надёжной кровли. В современной архитектуре выделяют три типа соединений:

  • Встык. Каждый брусок конструкции подрезается под углом. При этом он должен соответствовать углу ската крыши. Лучше всего изготовить базовый шаблон, по которому можно будет подогнать все элементы.
  • Прогон. Стропильные ноги соединяются с брусом конька.
  • Внахлёст. Стропильные ноги соединяются боковыми сторонами. В качестве фиксирующих элементов используются болты.

В большинстве случаев используют именно третий вариант соединения для создания надёжного перекрытия.

Итоги

Стропильные соединения играют важную роль при создании перекрытий. Правильный выбор элементов, материалов и методов конструирования позволяет создать надёжную крышу с долгим сроком эксплуатации.

Двухскатная крыша с опиранием стропил на балки перекрытия

Оценка: ( голосов: )

Сделать вальмовую 4х скатную крышу сложнее обычной классической двускатной, однако и смотрится такая крыша гораздо интересней не только на доме, но и на любой постройке, беседке. К тому же защита от осадков и ветров у такой конструкции крыши выше обычного. Так что если у Вас есть хоть небольшой опыт сооружения стропильных систем, то вы легко разберетесь как делается вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия, а мы в этом поможем нашими советами.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия

Для вальмовой крыши существует 2 основных варианта сооружения стропильной системы. Это с опиранием стропил на мауэрлат и на балку. Очень много споров идет по каждому из методов. Сразу скажем, что рекомендуемый нашим порталом «Строительство и ремонт» способ с опиранием на балку проще и легче. Почему именно он более популярен, и имеет больше преимуществ, разберем ниже.

Особенности крепления стропил на балки

Стропильные системы бывают 2х базовых видов: наслонная и висячая. Подробнее о каждой из них обзор Виды стропильных систем для двускатной крыши. Для вальмовых крыш стропильные системы аналогичны, хоть и имеют дополнительные элементы.

Крепление стропил к балкам чаще всего применяется для возведения легких крыш мансардного типа.

Сделать каркас кровли с опиранием на балки – это самый легкий способ возведения крыши. Чаще всего он применяется в деревянных домах из бруса/бревна или при наличии вверху стены монолитной балки из бетона, поскольку такие стены будут равномерно распределять нагрузку от крыши за счет материала.

В домах кирпичных и т.п. вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет давать неравномерную точечную нагрузку на стены, и очень быстро стены начнут разрушаться, трескаться и крошиться.

Но выйти из этой ситуации легко: необходимо произвести укладку мауэрлата, а сверху на него крепить балки перекрытия. Стены разрушаться не будут, поскольку мауэрлат распределит давление крыши.

Кроме того нерационально врезать стропила в мауэрлат, поскольку это снизит его прочность.

Способы крепления стропил к балкам

Крепить стропила к балкам можно разными способами. Главное требование, чтобы крепление было прочным, и элементы не соскальзывали.

Способ 1. Пазы с шипами. При этом способе в каждом элементе вырубается соответствующие пазы и шип посередине, который не дает стропилам сдвигаться в стороны.

Способ 2. Металлическое крепление. Это может быть болт и гайка. С нижней стороны балки делается треугольный вырез под местом крепления стропил. Просверливается стропила с балкой так, чтобы отверстие вышло в сделанный вырез. И через него продевается болт с фиксацией гайкой.

Следует отметить, что чаще всего используют первый способ, поскольку металлическое крепление снижает устойчивость стропильной системы. Поэтому предпочтение отдается соединениям с шипом/зубом/упором.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет устойчивее, если использовать крепления  не с 1 зубом, а с двумя. Особенно необходимы такие крепления, если крыша имеет пологий угол скатов, подвержена повышенным климатическим нагрузкам. Такой вид крепежа улучшает сцепление элементов, повышает площадь соприкосновения, а также прочность всего узла. Для крутых кровель достаточно крепления с 1 шипом.

Совет: все пазы и гнезда чтобы балку не ослаблять должны вырезаться на 1/3-1/4 глубины балки. А чтобы не было скола врезка делается на 25 и более сантиметров от края.

Но не стоит думать, что пазы сами по себе удержат стропила, всё равно потребуется дополнительные металлические крепежи. Это могут быть гвозди, хомуты, накладки.

Другие виды крыш можете изучить в нашем обзоре Какие бывают крыши по конструктивному решению.

    О вальмовой крыше мы уже говорили в одной из прошлых статей на сайте. Там была описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат.     После опубликования статьи, я получил много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона скатов.

    Таким образом захотелось одним примером ʺубить сразу двух зайцевʺ. Сейчас мы рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

    Итак, допустим мы имеем коробку дома из теплоблоков (полиблоков) 8,4х10,8 метров.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.1):

 

Рисунок 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров (см.рис.2). На расчёте балок я больше останавливаться не буду.

 

Рисунок 2

    Самыми первыми ставим балки, которые проходят строго посередине дома. По ним мы будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определённым шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться ещё одна балка, а её нет. Такой пролёт оставляем специально для «выносо́в». Ширину его не стоит делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Устанавливаем выноса́. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже (см. рис.3):

 

Рисунок 3

    Пока ставим только выноса, соответствующие длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька у нас больше разницы между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Приводит это к тому, что угловое стропило не будет расположено под углом 45° в плане (на виде сверху), а угол наклона скатов и вальм будет отличаться. У скатов уклон будет более пологий.

    Выноса на мауэрлате достаточно закрепить гвоздями. К длинной балке перекрытия их крепим, например, так (рис.4):

 

Рисунок 4

    Никаких запилов в этом узле делать не надо. Любой запил ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропильных крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый насквозь через балку в торец выноса. Гвоздь забиваем самым последним, когда вынос уже скреплён с мауэрлатом.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус (см. рис.5):

 

Рисунок 5

    Все элементы этой конструкции кроме подкосов выполнены из бруса 100х150 мм. Подкосы из доски 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Мы видим, что под крайними стойками лежат брусья опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части её на несущую перегородку, установлены подкосы.

    Высоту установки конькового бруса и его длину мы определяем для своего дома сами, делая предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

    В первую очередь делаем шаблон стропил скатов. Для этого берём подходящую по длине доску нужного сечения, прикладываем её, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (линии синего цвета):

 

 

 

 Рисунок 6

    Высота бруска, который мы наложили на вынос для разметки нижнего запила, равна глубине верхнего запила. Мы её сделали 5 см.

    По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис.7):

 

Рисунок 7

    В подобных конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие выноса, мы всегда ставим под стропила над мауэрлатом небольшие подпорки, формируя как бы небольшой треугольник и разгружая узел крепления выноса к балке (см. рис.8):

 

Рисунок 8

    Заносить эти подпорки дальше внутрь крыши и уж тем более ставить их на стык выноса с балкой не нужно. Через них передаётся большая часть нагрузки с кровли (это можно будет увидеть в расчётной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.

    Сейчас немного о расчётах. Выбирая сечение стропил для данной крыши, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило ската. Оно здесь самое длинное и угол наклона его меньше, чем угол наклона стропил вальм (пояснение – скатом мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмой – скат крыши в форме треугольника) Расчёты производим во вкладке ʺСтроп.3ʺ. Пример результатов на рисунке 9:

 

 

Рисунок 9

    Да, забыл сказать. Кто уже скачивал данную расчётную программу с моего сайта до 1 декабря 2013г. Там вкладки ʺСтроп.3ʺ нет. Для скачивания обновлённой версии программы снова зайдите на статью по ссылке:

    Данная статья также была немного откорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

 ШАГ 6: Добавляем выноса и крепим ветровые доски (см. рис.10). Выносов добавляем столько, чтобы осталось место для крепления углового выноса. Ветровые доски на углах пока просто сшиваем между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не провисли ли углы. Если да, поставьте под них прямо с земли временные подпорки. После установки угловых выносов, эти подпорки убираем.

 

Рисунок 10

 ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.

    Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

 

 

 

 Рисунок 11

    Теперь берём брус подходящей длины (сечение такое же как у всех выносов) и кладём его сверху на угол, чтобы шнурка была посередине него. Снизу на этом брусе карандашом отмечаем линии запилов. (см. рис.12):

 

 

 

  Рисунок 12

    Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус (см. рис.13):

 

Рисунок 13

    Угловой вынос крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков. К балке перекрытия крепим его уголком на 135° и большим гвоздём (250-300 мм).  Уголок 135° при необходимости подгибаем молотком.

    Таким образом ставим все четыре угловые выноса.

 ШАГ 8: Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

    У вальмовой крыши, которую я описывал ранее, углы наклона скатов и вальм были одинаковые. Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Мы также делаем его из двух досок такого же сечения, что и стропила. Но доски эти сшиваем между собой не совсем обычно. Одна будет чуть ниже другой (примерно около 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).

    Итак, в первую очередь на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурки. Две по угловым стропилам, одну по среднему стропилу вальмы (см. рис.14):

 

Рисунок 14

    Далее мы будем пользоваться малкой (угломером).

    Измеряем угол между шнуркой и угловым выносом – нижний запил. Назовём его «α» (см. рис.15):

 

Рисунок 15

   Также отмечаем точку «В»

   Высчитываем угол верхнего запила β = 90°- α

   В нашем примере α = 22° и β = 68° .

   Теперь берём небольшой обрезок доски с сечением стропила и запиливаем на нём один конец под углом β. Получившуюся заготовку прикладываем к коньку, совмещая одно ребро со шнуркой, как показано на рис.16:

 

Рисунок 16

    На заготовке провели линию параллельную боковой плоскости соседнего стропила ската. По ней мы сделаем ещё один запил и получим шаблон верхнего запила нашего углового стропила.

    Также когда мы прикладываем заготовку, нужно отметить на стропиле ската точку «А» (см. рис.17):

 

Рисунок 17

    Теперь изготавливаем первую половинку углового стропила. Для этого берём доску подходящей длины. Если одной доски не хватает, сшиваем две доски. Сшить можно временно обрезком дюймовки длиной около метра на саморезы. Делаем по шаблону верхний запил. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Переносим его на стропило и делаем нижний запил под углом «α».

    Устанавливаем полученное стропило и закрепляем (см. рис.18):

 

 

 

 Рисунок 18

    Скорее всего из-за своей длины первая половинка углового стропила будет прогибаться. Нужно примерно посередине поставить под него временную стойку. На моих рисунках она не показана.

    Теперь изготавливаем вторую половинку углового стропила. Для этого измеряем размер между точками «С» и «Д» (см. рис.19):

 

 

Рисунок 19

    Берём доску подходящей длины, делаем верхний запил под углом β, отмеряем расстояние «С-Д», делаем нижний запил под углом α. Устанавливаем вторую половинку углового стропила и сшиваем её с первой гвоздями (100 мм). Гвозди вбиваем в разбежку примерно через 40-50 см. Результат показан на рис.20:

 

 

 Рисунок 20

    Верхний конец второй половинки углового стропила нужно запилить ещё раз. Делаем это бензопилой прямо по месту (рис.21):

 

 

 Рисунок 21

    Таким же образом мы изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.

 ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила. В первую очередь обязательно нужно поставить стойку упирающуюся в место соединения углового выноса с балкой перекрытия (см. рис. 22):

 

Рисунок 22

    Если длина пролёта перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальная проекция) больше 7,5 метров, ставим ещё стойки примерно на расстоянии ¼ величины пролёта от верхней точки углового стропила. Если пролёт больше 9 метров, добавляем стойки посередине углового стропила. В нашем примере этот пролёт равен 5,2 метра.

 ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки для их замера.

   Делаем стропила таким образом – измеряем малкой угол нижнего запила «γ», вычисляем угол верхнего запила «δ»:

δ = 90° — γ

    Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Концы запиливаем по определённым нами углам. После этого верхний конец нужно ещё раз запилить (заострить его) с учётом угла «φ», который так же замеряем с помощью малки (см. рис.23):

 

 

 

 Рисунок 23

ШАГ 11: Добавляем выноса на углы. Самые крайние выноса, которые не достают до мауэрлата, делаем облегчёнными, из доски 50х200 мм (см. рис.24):

 

Рисунок 24

 ШАГ 12: Устанавливаем нарожники. Как изготавливать нарожники, я подробно описывал в первой статье про вальмовую крышу.  Здесь принцип абсолютно такой же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):

 

Рисунок 25

   К угловому стропилу нарожники крепим с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.

 После установки всех нарожников, нам остаётся подшить карнизы снизу и сделать обрешётку. Об этом мы уже много раз говорили.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

  • Строительство Т-образной крыши дома.

  • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

  • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

  • Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику …

Если вы сейчас подошли вплотную к вопросу выбора конструкции стропильной системы, первым делом вам нужно решить, как именно вы будете передавать нагрузку от крыши – к дому. Например, в классической схеме устройства стропильной системы стропила равномерно опирают концами на стены или мауэрлат, по всему периметру или с двух сторон, смотря какая форма скатов. Но нередко сегодня стропила крепят прямо на балки перекрытия чердака, а не на мауэрлат, и у такой технологии есть свои ценные преимущества.

А как правильно установить стропила крыши на балки перекрытия, какие существуют технические решения и как выполнять такие узлы крепления – мы сейчас расскажем.

Когда стропила выгодно опирать на балки?

Конечно, строительство крыши с мауэрлатом более понятно и логично, т.к. такой способ практикуется уже очень давно и изучен, а вот опирание стропил на балки вам нужно изучить, и так много полезной информации, как предоставляет наш сайт, вы не найдете нигде.

Но когда нужна такая стропильная систему и к чему такие сложности, спросите вы? Смотрите, подход незаменим, когда:

  • у строительного объекта достаточно хрупкие стены и на них сложно уложить мауэрлат;
  • на старом доме заново перестраивается крыша, а лежень уже старый;
  • стропильная система достаточно сложна и ей необходимы промежуточные опоры, а внутри дома таких нет;
  • для того, кто строит дом, этот метод сам по себе кажется более приемлемым.

А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:

Убедили? Поверьте, у такой технологии столько же преимуществ, как и у классической.

Как создать надежное основание для стропил?

Первый шаг, который вам нужно сделать – построить прочное основание для таких стропил. Например, если у балок перекрытия нет никакой подпорки (хотя бы в виде промежуточной стены дома), тогда стропильные фермы на ней нужно организовывать только по принципу висячих. Если же опора есть, стропила можно смело опирать прямо на балку без каких-либо вспомогательных элементов.

Говоря простым языком, если балка в чердачном перекрытии установлена надежно и имеет свои опоры, то на нее можно установить и стропила, а если всего этого нет, тогда стропила есть смысл крепко соединить с самими балками и подвесить как единую систему.  В противном случае перед строительством крыши вам нужно подпереть балки изнутри помещения, для чего существует три разных строительных способа:

  • Самая простая классическая подпорка состоит из затяжки, одной подбалки и подкосов. Затяжка подвешивается посередине. Такие подвесные системы применяются сегодня чаще всего при больших пролетах.
  • Двойная подпорка состоит из затяжки, подвесок, двух подкосов и ригеля, который служит распоркой между досками.
  • Существует даже тройная подпорка, которая представляет собой отдельные три подвесные системы, или одну двойную подвесную систему и одну простую. Это уже сложная стропильная система.

Вот как выглядят такие системы:

Идеально, если вы также сможете рассчитать такие балки на прогиб и растяжение, насколько они готовы удерживать на себе всю крышу. Для этого существуют специальные онлайн-калькуляторы и формулы, хотя также будет достаточно для собственного спокойствия пригласить опытного плотника.

Способы соединения стропил с балками

Итак, у вас есть два основных пути:

  1. Установить сначала балки перекрытия, вмонтировав их в стены, тем самым создав наслонную стропильную систему.
  2. Собрать стропильные фермы на земле и поднять на крышу готовыми, при этом нижняя затяжка ферм будет одновременно служить опорой-балкой для будущего чердачного перекрытия.

В каждом из этих способов есть свои плюсы-минусы, но способы крепления используются разные – для ферм обычно идет крепление металлическими или деревяннымми пластинами, а для сборки на крыше – скалывание и врубка на шип.

Висячие стропила: затяжка и балка в одной роли

Если речь идет о небольшом строительном объекте, как гараж, баня или бытовка, то достаточно просто изготовить стропильные фермы на земле, и уже потом поднять их на стены постройки, закрепив на специальных штырях мауэрлата. Здесь балки перекрытия – неотъемлемая часть самих ферм, и этот тот самый случай, когда затяжка в ферме служит также опорой чердачного перекрытия.

А вот как это реализуется на практике:

А вот о вариантах, когда стропила именно опираются на балки перекрытия, а не создают с ними единую систему, мы разберемся сейчас детальнее.

Наслонные стропила: опора на балки в нескольких точках

Вот современный мастер-класс строительства классической крыши для мансарды, в которой стропила опирают на балки перекрытия прямо на крыше, а не строят фермы на земле:

Здесь балки перекрытия – уже не часть единой стропильной фермы, а самостоятельный элемент, на который опирается вся стропильная система. Причем опирание происходит не только по бокам балки, но и по всей ее длине.

Как установить стропильные ноги на балки перекрытия?

Как только балки перекрытия будут готовы к установке на них стропил, приступайте к изготовлению всей остальной конструкции и соединению стропил с балками.

Для соединения стропильной ноги с балкой ее конец обрезают под нужным углом, либо делают более сложную врубку на шипы. Давайте рассмотрим оба таких варианта.

Соединение стропила с балкой без врубки

Можно обойтись без врубки, если задействовать потом крепежные элементы – это нормальное решение. Итак, чтобы сделать простой срез на стропилах, изготовьте шаблон:

  • Шаг 1. Возьмите строительный угольник и приложите его к доске.
  • Шаг 2. Отметьте место реза на верхушке стропила.
  • Шаг 3. При помощи столярного транспортира нарисуйте параллельную линию первому пилу поперек стропила. Эта линия поможет вам определить линию от веса на краю здания.

Вот как это выглядит на практике:

Изготовить такие стропила намного проще, чем для врубки. Главное – правильно определить угол наклона крыши и правильное место будущего среза:

В итоге в жизни такая конструкции выглядит вот так у двускатной крыши:

Виды врубки стропильной ноги в балку перекрытия

Сама конфигурация крепления больше зависит от угла наклона ската. Например, для крыши с крутыми скатами, где снеговая нагрузка – небольшая,  вы можете применить крепление с одинарным зубом. При методе одинарного зуба часто изготавливают дополнительные шипы, который помогают стропилам не двигаться под нагрузками. А под такой шип уже нужно будет гнездо в балке.

Но, наверняка вы знаете, что любые такие места способны ослабить балку, а поэтому их глубина должна быть не более чем 1/4 толщина балки и не ближе, чем на 20 см от края балки (чтобы не образовался скол).

А вот если у вас крыша с уклоном менее 35 градусов, тогда есть смысл использовать двойной зуб, ведь такое крепление позволяет достичь высокой прочности узлов. Как и в предыдущем варианте, вы можете дополнить двумя шипами.

При таком методе у каждого зуба может быть как одинаковая глубина, так и разная. Например, первый зуб вы можете врубить только на 1/3 толщины опорной балки, а второй уже – наполовину:

Суть в том, что две стропильные ноги в конструкции с опиранием на балки закрепляются затяжкой. Но, если концы этих ног будут скользить, тогда целостность затяжки будет быстро нарушена. Чтобы предотвратить такое скольжение, вставлять, вернее, врубать стропильную ногу в самую затяжку необходимо при помощи зуба – с шипом или без него.

В процессе врубания стропила в конец затяжки нужно максимально отодвинуть зуб. Если же вам необходимо усилить крепление таких стропил, тогда используйте двойной зуб. Еще один момент: сами зубы могут быть разной величины.

И, наконец, желательно прикрутить конец стропильных ног при помощи скрученной проволоки, чтобы ветер не мог сорвать такую крышу. В качестве проволоки лучше возьмите оцинкованную, и закрепите ее одним концом к стропильные ноге, а другим – в костыль, который предварительно закладывают в кладке стены на расстоянии 30-35 см от верхнего края.

Вот хороший пример аккуратной врубки стропила на затяжку, которая одновременно служит балкой перекрытия уже в четырехскатной крыше:

Металлический крепеж для такого узла все равно необходим, потому что врубка сама по себе не может удержать стропильные ноги под нагрузкой.

Виды крепежных элементов для узловых соединения с балкой

Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:

Одно из самых надежных – это болтовое соединение, где используется комплект из болта, гайки и шайбы. Итак, делайте все шаг за шагом:

  • Шаг 1. На выступающем конце балки с ее тыльной стороны сделайте треугольный вырез так, чтобы его гипотенуза оказалось под углом таким же, как угол наклона стропил.
  • Шаг 2. Вот под этим же углом запилите нижнюю часть стропильной ноги.
  • Шаг 3. Установите стропила резом прямо на балку и зафиксируйте гвоздями.
  • Шаг 4. Теперь выстрелите сквозное отверстие для болта.
  • Шаг 5. Наденьте болт и зафиксируйте узел гайкой.

Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:

А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:

По возможности зафиксируйте такие стропила на балках кованой проволокой на специальном анкере, который монтируется в стену.

Дополнительная конструкция «стул» для подпорки стропил на балках

Порой установка стропил на балки перекрытия представляет собой достаточно сложную затею, в которой сами балки на все 100% служат опорой для всей крыши, и важно все это провернуть максимально грамотно.

Для того, чтобы сама стропильная а практике оказалась достаточно прочной и надежной, в качестве опорных элементов используется так называемый «стул». Это те стропильные детали, которая связывают между собой все элементы, и в разрезе действительно все это выглядит, как четыре ножки табуретки:

По сути,  «стул» – это подкосы, которые поддерживают прогон на всю его высоту. Т.е. такой  «стул» обычно содержит в себе вертикальные стойки, наклонные стойки и короткие подкосы. Своим нижним концом стойки стул врубается в нижний пояс стропильной системы или лежит перпендикулярно, либо сразу же – в балки перекрытия. Такие стулья также есть разных видов, в зависимости от того, опираются они на прогоны-балки или прямо на стропила.

Вот хороший пример из этой серии:

А вот это уже пример необычной конструкции стропильной системы, в которой сами стропила опираются на балки перекрытия на вдоль, а поперек, и хороша видна структура так называемых стульев-подпорок:

Комбинированная система: чередуем опирающиеся стропила

Сегодня практикуется и такой вариант крыши, которая состоит из несколько особо прочных ферм, расположенных на расстоянии 3-5 метра друг от друга, и промежуток между ними заполняют строительными парами.

Говоря простым языком, на крыше устанавливают несколько мощных главных ферм, две или три, и они на себе удерживают весь прогон. А уже в пространстве между главными фермами на такие прогоны опираются обычные стропила, по более простой схеме.

Т.е. здесь на балки перекрытия опираются далеко не все стропила, а лишь некоторые, а остальные опираются на мауэрлат. Таким образом замечательно распределяется вся нагрузка! И концепция такой системы проста: главные фермы делаются по схеме висячих стропил, а второстепенные стропильные ноги – по принципу наслонных, опираясь при этом уже только на лежень:

По сути, весь секрет такой комбинированной системы в том, что здесь прямо на треугольные шарнирные арки укладываются наслонные стропила. Таким хитрым путем из висячих стропил полностью исчезают изгибающие напряжения, и остаются только растягивающие. А это говорит о том, что здесь можно существенно уменьшить сечение стропильных элементов. Другими словами – сэкономить!

Как вы уже наверняка догадались, в вашем случае способ опирания стропил на балки перекрытия будет зависеть от того, какой объект вы строите: гараж, баню, дачный домик или целый загородный комплекс. В любом случае все эти методы проверены, активно применяются сегодня на практике и заслуживают внимания не меньше, чем более привычное использование классического мауэрлата.

  1. Регистрация: 06.12.09 Сообщения: 80 Благодарности: 7

    Опирание стропил — на балки перекрытия или на мауэрлат

    Прошу помочь в понимании.
    Планируется отдноэтажный дом из газобетона 12х12. Перекрытия — деревянные балки. Чтение книг и просмотр видео не дает пока ясно ответа. Крыша планируется вальмовая. По периметру на армопояс как я понимаю — маурлат. А далее видел два вариант. Первый — опирание стропило на мауэрлат, балки перекрытий также кладутся на мауэрлат и не выходят за пределы дома. При этом стропило свисает вниз и делается карнизный узел. Дольше делать карнизный узел, но при этом нагрузка идет на армопояс, что правило на рервый взгляд.
    Второй вариант — балки перекрытий кладутся на мауэрлат и торчат за пределы стен на пометра, стропило крепится к концу балки. Тем самым стропило не свивает ниже уровня армопояса и подшивку делать проще. Но все усилие на край балки. Кровля большая, сломает со временем мне кажется балки.
    Как правильно?

  2. Регистрация: 28.01.11 Сообщения: 196 Благодарности: 163

    Вес крыши, кровли + снеговые нагрузки должны передаваться на мауэрлат, который в свою очередь равномерно распределяет их и передает вышеуказанные нагрузки на несущие стены.

  3. Регистрация: 06.12.09 Сообщения: 80 Благодарности: 7

    Вот с этим полностью согласен. Получается что строители «облегчают себе работу» делая выход балок и фиксируя к ним стропильную систему?

  4. Регистрация: 06.12.09 Сообщения: 80 Благодарности: 7

    Хотя замечен такой способ был в основном на вальмовых и шатровых крышах и в основном на одноэтажных домах, где ветровая составляющая ниже

  5. Регистрация: 09.06.12 Сообщения: 1.114 Благодарности: 3.262

    Но все усилие на край балки. Кровля большая, сломает со временем мне кажется балки.

    С подпорками в районе армопояса не сломает, вертикальная нагрузка как раз на него и перейдет, на концы балок останется нагрузка растягивающая

    При этом собрать стропилку и подшить карнизы будет проще.
    Не будет распора на стены (как при опоре на маурлат)
    Экономия на нескольких рядах стен, мауэрлат можно не использовать (крепить балки к армопоясу).

    Мое личное мнение

  6. Регистрация: 06.12.09 Сообщения: 80 Благодарности: 7
    Думал над таким вариантом. Крепление балки идет к армопоясу через уголки оцинкованные- там на дюпель гвозди. Вырвет? Мауэрлат хоть на шпильки замурованные цепляется.

    Еще вопрос по стойкам — как их разместить на угловых стропилах вальмовой кровли?

  7. Регистрация: 02.07.13 Сообщения: 325 Благодарности: 198

    Скачайте книгу А. А. Савельев. — Стропильные системы. Где-то есть на форуме вроде.
    И еще на этом сайте — . Сам строю на основании этих источников. Вам главное нужно понять принцип каждого узла и нужен ли он или нет на вашей крыше.

  8. Регистрация: 02.07.13 Сообщения: 325 Благодарности: 198

    — а тут всякие выжимки из СНИПов и пр. для узлов.

  9. Регистрация: 02.07.13 Сообщения: 325 Благодарности: 198

    Прошу помочь в понимании.
    Планируется отдноэтажный дом из газобетона 12х12. Перекрытия — деревянные балки. Чтение книг и просмотр видео не дает пока ясно ответа. Крыша планируется вальмовая. По периметру на армопояс как я понимаю — маурлат. А далее видел два вариант. Первый — опирание стропило на мауэрлат, балки перекрытий также кладутся на мауэрлат и не выходят за пределы дома. При этом стропило свисает вниз и делается карнизный узел. Дольше делать карнизный узел, но при этом нагрузка идет на армопояс, что правило на рервый взгляд.
    Второй вариант — балки перекрытий кладутся на мауэрлат и торчат за пределы стен на пометра, стропило крепится к концу балки. Тем самым стропило не свивает ниже уровня армопояса и подшивку делать проще. Но все усилие на край балки. Кровля большая, сломает со временем мне кажется балки.
    Как правильно?

    по-моему для домов из газобетона только безраспорная конструкция должна быть у крыш

  10. Регистрация: 06.12.09 Сообщения: 80 Благодарности: 7
  11. Регистрация: 26.07.08 Сообщения: 16.114 Благодарности: 4.832

    Еще вопрос по стойкам — как их разместить на угловых стропилах вальмовой кровли?

    Так же как и под стропилами, может придётся добавить шпренгельные фермы.

    А вообще стойки размещают над опорами (по вертикале) или очень близко к ним.

  12. Регистрация: 06.12.09 Сообщения: 80 Благодарности: 7

    Ну в принципе понял, посмотрел ссылки. На многие вопросы ответил сам себе. Ранее было мнение что такое расположение балки-стропило только для веранд (кстати так в учебниках пишут) и для не особо важных сараев. Но стойки в принципе помогут. Лишь бы потолок от сильного ветра не гулял. Треск и т. п. — неприятно это

  13. Регистрация: 13.05.12 Сообщения: 755 Благодарности: 437

    Правильно ли я понимаю, что опирание на балки возможно только для висячих стропил?

  14. Регистрация: 26.07.08 Сообщения: 16.114 Благодарности: 4.832

    Не обязательно, бывает и комбинации- один скат один… другой другой

  15. Регистрация: 12.08.09 Сообщения: 640 Благодарности: 260

    С подпорками в районе армопояса не сломает, вертикальная нагрузка как раз на него и перейдет, на концы балок останется нагрузка растягивающая

    Эти подпорки маленькие ничего не решают и практически ничего никуда не передают.

    Если стропила висячие, то вертикальная нагрузка по сравнению с распором мала. Распор воспринимает балки перекрытия — типа ферма такая треугольная.
    Если стропила наслонные, то на консольный вынос балки лучше их не опирать без расчёта

Как прикрепить стропила и фермы к верхней плите

Вы находитесь в середине строительства, и пришло время начать обрамление односкатной крыши. Вы знаете, что существует множество способов крепления стропил и ферм к верхней пластине, но вы не уверены, какой из них лучше всего подходит для вашего проекта.

Как лучше всего крепить стропила и фермы к верхней плите? Для выполнения этой работы можно использовать несколько методов, в том числе гвозди на ногах, ураганные стяжки и даже винты. В этой статье мы рассмотрим каждый метод, чтобы помочь вам определить, какой из них лучше всего подходит для крыши, которую вы строите.

Что такое фермы и стропила?

Для создания крыши здания можно использовать как фермы, так и стропила. Хотя они функционируют одинаково, у них есть уникальные различия, которые влияют на то, как они крепятся к опорным стенам.

Давайте начнем со сравнения этих двух разных стилей крыш. Стропила — это балки, идущие от вершины крыши к верхней плите несущих стен. Они соединяются на пике крыши, соединяясь с противоположным стропилом или с коньковой балкой, которая проходит по всей длине пика дома или сарая.Стропила устанавливаются поштучно при возведении крыши.

Фермы, как и стропила, образуют профиль крыши строения. Однако, в отличие от стропил, фермы предварительно собираются перед установкой. Фермы состоят из двух отрезков пиломатериалов, образующих верхний край фермы, нижнего пояса, соединяющего два противоположных конца верхнего пояса, и ряда поддерживающих перемычек посередине.

Фермы обычно собираются на складе, а затем устанавливаются как единое целое.Благодаря дополнительным опорным элементам фермы обычно намного прочнее стропил и поэтому могут выдерживать более длинные пролеты.

Для получения дополнительной информации о фермах и стропилах ознакомьтесь с моей статьей о стропилах и фермах.

Прежде чем мы начнем, важно понять, почему присоединение вашей крыши, будь то ферменная или стропильная, к вашей конструкции является таким важным этапом в процессе строительства. Важно понимать, что не все методы, которые мы обсудим в этой статье, одинаковы.

Некоторые методы могут работать с большими подъемными нагрузками. Что такое подъем? Подъем — это давление, создаваемое, когда ветер дует вверх на крышу вашей конструкции. Во время некоторых стихийных бедствий, таких как торнадо и ураганы, величина подъема, которую может выдержать ваша крыша, может определить, останется ли крыша на месте или нет.

Хотя в этой статье мы не будем вдаваться в подробности обо всех факторах, влияющих на определение рейтинга загрузки крыши, который включает в себя все, от пролета вашей крыши до типа пиломатериалов, которые вы используете, мы обсудим, какие методы крепления сильнее других.

При определении того, что подходит для вашей крыши, учитывайте, где вы живете и какие погодные условия должно выдерживать ваше здание. Конечно, если вы живете в прибрежном районе, подверженном ураганам, вам следует использовать ураганные галстуки.

Как прикрепить стропила к верхней плите

Очень важно иметь прочное соединение между стропилами и верхней пластиной, чтобы обеспечить устойчивость вашей крыши. Силы гравитации на крыше заставляют стропила выталкиваться наружу.Таким образом, важно правильно закрепить стропила, чтобы эти силы не взяли верх.

Частично это связано с созданием выреза «птичья пасть» для облегчения соединения верхней пластины и стропила. Вырез птичьего рта включает в себя выемку в форме птичьего рта на каждом стропиле, где он встречается с верхней пластиной.

Этот паз позволяет балке располагаться заподлицо с верхней пластиной. Это необходимо? Хотя у вас может возникнуть искушение избежать, по общему признанию, утомительного процесса вырезания птичьего рта в каждом стропиле, не делайте этого.

Во-первых, паз создает большую площадь поверхности в месте соединения верхней пластины со стропилом, обеспечивая лучшее соединение для их крепления друг к другу.

Есть еще гравитация, о которой стоит подумать. Те гравитационные силы, о которых мы упоминали ранее, выталкивают наружу каждое стропило, от вершины до карниза. Вырезая выемку в виде птичьего рта, эти силы перенаправляются вниз на настенную пластину и стену, а именно туда, куда вы хотите, чтобы эти силы направлялись.

В конце концов, стены должны держать крышу.Это предотвратит потенциальное смещение стропил, что приведет к провисанию крыши или, что еще хуже, к обрушению внутрь.

По тем же причинам вам также следует рассмотреть возможность использования хомутов, если вы планируете использовать стропила. Стяжка с воротником представляет собой отрезок пиломатериала, который прикрепляется к каждому противоположному стропилу возле вершины, предотвращая расхождение ваших стропил. Хомутные стяжки также снимают нагрузку с настенной плиты и стыка стропил.

Для дополнительной поддержки вы можете использовать потолочные балки, которые представляют собой отрезки пиломатериалов, идущие от конца одного стропила к другому.

1. Обработка ногтей

Крепление гвоздями — это один из проверенных временем способов крепления стропила к верхней пластине. Он включает в себя крепление стропила к верхней пластине путем забивания гвоздей через стропило и в заглушку стены под углом на противоположных сторонах стропила. Этот метод используется потому, что просто невозможно вбить пластину прямо в стропило из-за стенных шпилек.

Сколько гвоздей нужно использовать, зависит от размера верхней пластины.Для верхней пластины 2×4 используйте три пальца на ногах, чередуя стороны. Для верхней пластины 2×6 используйте пять ногтей на ногах, снова чередуя стороны с каждым ногтем.

Используя гвоздь 8d, забейте каждый гвоздь под углом примерно 30 градусов на расстоянии от стыка так, чтобы примерно 1/3 длины гвоздя входила в стропило, а оставшиеся 2/3 – в заглушку стены.

Их обычно называют «косыми гвоздями». Какой в ​​этом смысл?

Наклонные гвозди на противоположных сторонах предотвращают выдергивание гвоздей.Это также снижает вероятность того, что гвозди будут срезаны под весом крыши.

2. Галстук «Ураган»

Не хотите возиться с гвоздями на ногах, которые включают оценку углов и глубины? Хотите более надежное соединение. Тогда весна для галстуков Simpson Strong-Tie Hurricane.

Эти стяжки, похожие на вешалки для палубных балок, состоят из металлической пластины, которая удерживает стропила и упирается в стеновую пластину. Как и в случае с вешалкой для палубных балок, здесь предусмотрены специальные отверстия для гвоздей, что делает процесс установки несколько надежным.

После установки стропила вставьте пластину на место и прикрепите ее структурными винтами Simpson Strong-Tie или оцинкованными гвоздями 8d.

Simpson Strong-Tie также предлагает другой вариант, который крепится к передней части верхней пластины и боковой части стропила. Как и в случае с другим стилем, эти разъемы предлагают удобство, а также прочность. Выровняйте их и вверните структурные винты в каждое из десяти предварительно просверленных отверстий.

Как следует из названия, эти стяжки предназначены для надежной фиксации крыши при сильном ветре или даже при землетрясении.Хотя вы заплатите за них немного больше, удобство и дополнительная мощность того стоят.

 

3. Соединитель конькового стропила

Как следует из названия, эти удобные соединители обычно используются для крепления стропил к коньковой балке на пике вашей крыши. Они работают так же хорошо, чтобы соединить стропила с верхними пластинами. Они особенно хорошо работают с навесом.

Эти соединители крепятся к краю верхней пластины с помощью оцинкованных гвоздей через предварительно просверленные отверстия.Затем стропило вставляется в кронштейн, прикрепленный к пластине, и закрепляется гвоздями через предварительно просверленные отверстия.

 

4. Крепление стропил без птичьего паза – соединитель с переменным шагом

Если вы действительно против того, чтобы делать на стропилах вырезы в форме птичьего рта, то вы можете рассмотреть соединители Simpson Strong Tie с переменным шагом. Соединитель крепится к верхней части настенной пластины и включает в себя регулируемый кронштейн, который принимает и фиксирует стропило.

Этот кронштейн можно отрегулировать для наклона от 3:12 до 12:12.

С помощью этого кронштейна вам не нужны пазы и гвозди. Просто установите кронштейн и установите его через предварительно просверленные отверстия с гвоздями 10d. Этот соединитель с переменным шагом может сэкономить вам много времени, но не сэкономит вам деньги, так как эти кронштейны недешевы. Решите, стоит ли экономия времени дополнительных затрат при рассмотрении этого варианта.

5. Специальные шурупы 6” – TimberLOK

Прибивание гвоздями обычно используется, когда невозможно прибить верхнюю пластину к стропилу.Что ж, у TimberLOK есть еще один вариант. Возможно, вам не удастся прибить верхнюю пластину к стропилу. Но можно вкрутить в него винт.

Шурупы TimberLOK длиной 6 дюймов прикрепляют стропило к верхней пластине, вкручивая винт под углом от стыка между стойкой стены и верхней пластиной через верхнюю пластину в стропило. Это достаточно сильно? Будьте уверены, это так. Шурупы TimberLOK соответствуют требованиям национальных норм IRC 2012 для соединений стропил или ферм с верхней пластиной.

Требуется только один шуруп на стропило, это один из самых быстрых способов соединения верхней пластины и стропила.Для винта TimberLOK даже не требуется направляющее отверстие.

 

Как прикрепить фермы крыши к верхней пластине


Хотя многие методы крепления ферм такие же, как и у стропил, крепление фермы крыши к верхней пластине немного сложнее из-за характера ферм.

В отличие от стропил, которые устанавливаются поштучно, фермы устанавливаются после их полной сборки. Это означает подъем и размещение объекта, который может весить сотни фунтов в зависимости от размера крыши, которую вы строите.

В домах фермы необходимо поднимать на место с помощью крана. Для навесов фермы обычно достаточно легкие, чтобы их можно было вручную установить на место, но вам, вероятно, понадобится пара дополнительных рук для выполнения этой задачи.

Поскольку нижняя часть фермы скрепляется нижним шнуром, для крепления фермы к верхней пластине не требуется выреза птичьего рта. Нижний шнур должен лежать прямо на верхней пластине, что делает присоединение фермы сравнительно простым процессом.

Чтобы выполнить это соединение, имейте в виду, что, как и в случае со стропилами, в большинстве строительных норм и правил требуются анкерные скобы для защиты крыши от сильного ветра. Требуются ли ураганные стяжки, во многом зависит от того, где вы живете, поэтому обязательно проверьте свои строительные нормы и правила, чтобы увидеть, необходимо ли это.

Даже если они не требуются, лучше всего использовать ураганные стяжки, чтобы обеспечить надлежащую защиту вашей конструкции.

Общее эмпирическое правило для установки фермы заключается в том, что вам необходимо устанавливать одну ферму по крайней мере через каждые 24 дюйма.Имея это в виду, определите пространство от конца до конца и равномерно распределите фермы. После прикрепления фермы убедитесь, что она установлена ​​вертикально, прежде чем переходить ко второй.

Используйте распорки, чтобы удерживать фермы на месте, пока вы продвигаетесь поперек.

1. Обработка ногтей

Как и в случае со стропильными крышами, гвоздями является один из наиболее распространенных способов крепления ферменной крыши к стеновой плите. Прибейте ферму к верхней части настенной пластины, вбив ее через стороны нижнего пояса под углом 30 градусов.

Учитывая, что в этой части нижнего пояса, скорее всего, находится одна из соединительных пластин, скрепляющих ферму, может потребоваться прибить металлическую пластину с одной стороны фермы. Это нормально. Только не повредите пластину при этом.

Как и при установке стропил, используйте гвоздь 8d, следя за тем, чтобы примерно 2/3 длины гвоздя попали в стеновую пластину. Убедитесь, что ногти на ногах с обеих сторон фермы на каждом конце. Используйте три гвоздя для хорды 2×4, два с одной стороны и один с другой, и четыре гвоздя для хорды 2×6, по два с каждой стороны.

2. Поворотный ремень

 

Если вы ищете вариант, обеспечивающий более надежное соединение, чем стандартное крепление на ногтях, рассмотрите эти поворотные ремни от Simpson Strong-tie. Эти ремни охватывают соединение между фермой и верхней пластиной. Лента прикрепляется к нижней стороне верхней пластины, а затем закручивается поверх верхнего пояса фермы, прочно удерживая их вместе.

Просто согните хомуты вокруг места соединения, а затем установите с помощью указанных крепежных элементов.Хотя их может быть сложнее установить, чем ногти на ногах, они обеспечивают большую прочность, сопротивляясь поднятию лучше, чем ногти. Если вы живете в районе, подверженном разрушительным сильным ветрам, это отличный вариант для вас.

3. ТимберЛОК

Альтернатива TimberLOK гвоздям и пластинам также может использоваться для ферм. Установка аналогична стропилам; только вы вкручиваете 6-дюймовый винт через нижнюю часть верхней пластины в верхний и нижний пояс фермы, а не в стропило.

Как и в случае со стропилами, убедитесь, что вы вкручиваете шуруп в точку, где встречаются верхняя пластина и стойка стены. Чтобы обеспечить надежное соединение, убедитесь, что винт проходит через все три части: верхнюю пластину, нижний пояс и верхний пояс.

4. Галстук «Ураган»

Ураганные стяжки — отличный вариант для крепления вашей фермы к верхней пластине. Монтаж ферм такой же, как и стропил (см. выше). Вместо того, чтобы прикреплять стяжку к стропилу, вы будете прикреплять ее к нижнему поясу фермы.Ураганные связи обеспечивают прочное соединение, которое обеспечит вам самое сильное сопротивление подъему.

5. Угловой соединитель ML

Простой, прочный и эффективный. Эти угловые соединители от Simpson Strong-Tie создают прочное соединение между фермой и верхней пластиной и относительно просты в установке. Они работают, создавая соединение прямо на 90-градусном стыке фермы и верхней пластины.

После установки фермы прикрепите угловые соединители к обеим сторонам нижнего шнура и установите их с помощью Simpson 1/4” x1.5-дюймовые винты с сильным приводом.

Заключение

Есть много хороших вариантов, которые следует учитывать при определении того, как прикрепить крышу к стенам конструкции, которую вы строите. Крепление гвоздями — один из самых простых способов крепления стропил или ферм к верхней пластине, в то время как ураганные стяжки обеспечивают превосходную прочность, чтобы ваша крыша оставалась на своем месте.

Когда придет время прикрепить крышу, будь то фермы или стропила, обязательно подумайте, что лучше всего соответствует потребностям конструкции, которую вы строите.

Юджин был энтузиастом DIY на протяжении большей части своей жизни и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Элементы каркаса крыши | СТРОЙКА

Крыша состоит из множества различных конструктивных элементов.

Каркас крыши — это конструкция, которая поддерживает вашу крышу.

Главное решение, которое необходимо принять при возведении кровли, – какой материал использовать для ее возведения: дерево или металл.

Деревянные и металлические рамы

Древесина на сегодняшний день является наиболее распространенным материалом для каркаса дома в Австралии. Во многом это связано с ценой – деревянный каркас значительно дешевле металлического. В результате стало намного больше продавцов, которые работают с деревянными каркасами, а конкуренция еще больше снижает цены.

Металлический каркас прочнее и лучше противостоит стихийным бедствиям, таким как пожар, сильный ветер и землетрясения. Хотя стальной каркас может подвергаться коррозии в прибрежных районах, металл не деформируется и не гниет, а также устойчив к термитам.

Кроме того, большая несущая способность стального каркаса может также устранить необходимость во внутренних несущих стенах. Сталь и алюминий подлежат вторичной переработке и, в отличие от древесины, часто обрезаются до нужного размера до того, как попадут на строительную площадку, что сокращает количество отходов. В большинстве современных конструкций такие элементы, как фермы и другие крупные элементы каркаса, собираются за пределами строительной площадки, а затем доставляются на строительную площадку.

Общие элементы каркаса крыши

Ниже приведен список общих элементов каркаса крыши:

ЭЛЕМЕНТ РАМЫ Описание
Платформа баржи Доски баржи можно найти в домах с остроконечной крышей.Их функция аналогична функции бордюрной доски, однако она проходит параллельно стропилам под углом на скальном конце фронтона. Баржевая доска маскирует стропила, ближайшие к концу двускатной крыши.
Потолочная балка Потолочные балки — это отрезки дерева или металла, к которым крепится потолок.
Галстук-воротник Хомутные стяжки — это элементы, которые устанавливаются между стропилами для предотвращения их расхождения.
Приборная панель На концах стропил крепится бордюрная доска, чтобы скрыть их.
Подвесная балка Подвесные балки располагаются под прямым углом прямо над потолочными балками. Они крепятся к потолочным балкам металлическими обручами или скобами. Их основная цель — поддерживать балки и позволять устанавливать более короткие балки.
Вальмовое стропило Вальмовое стропило проходит от стеновой плиты до конька в углу вальмовой крыши.
Прогон Прогон — это горизонтальный кусок дерева или металла, который поддерживает стропила или настил крыши и помогает предотвратить провисание крыши.
Стропила Стропила — это наклонные балки, идущие от конька крыши к карнизу. Они обеспечивают поддержку внешнего кровельного материала.
Коньковая балка Коньковые балки представляют собой длинные прямоугольные жесткие куски дерева, металла или камня, уложенные горизонтально вдоль конька крыши.
Кровельная обрешетка Кровельные рейки проходят поперек или вниз по крыше (иногда и то, и другое), чтобы обеспечить точку крепления для кровельных облицовочных материалов, таких как черепица или черепица.
Несущий потолок Держатели софита располагаются между стеной и фасцией, обеспечивая основу для крепления облицовки софита.
Стойки и опоры Подкосы и подпорки представляют собой вертикальные элементы, которые поддерживают и передают нагрузку от прогонов к подкосным балкам.
Распорная балка Распорные балки поддерживают элементы крыши там, где нет несущих стеновых стоек. Они передают нагрузку с крыши на несущие стены. Подкосные балки должны выдерживать только нагрузки на крышу и не использоваться в качестве потолочных балок.
Верхняя пластина Верхняя пластина прибита к верхней части стенных стоек. Это пластина, на которой сидят кровельные элементы, и фактически место встречи стен и конструкции крыши.Он поддерживает нагрузку на крышу и помогает передавать ее вниз по несущим стенам в фундамент.
Ферма Ферма представляет собой элемент каркаса треугольной формы. Кровельные фермы обычно изготавливаются за пределами площадки, что снижает цену и ускоряет строительство каркаса крыши. Стропильные фермы обеспечивают поддержку настила крыши, каркаса и противодействуют ветровой нагрузке.
Стропила ендовы Развальцовка проходит по диагонали под углом 45° от внутреннего угла двух пересекающихся стеновых пластин до конька крыши.

Как построить стропильную двускатную крышу. Двускатная крыша.

Двускатная крыша — лучший вариант для неопытного строителя, который может сделать ее своими руками. Он несложный в исполнении, но в то же время надежный и выдерживает значительные нагрузки, как ветра, так и осадков. Она, конечно, не очень красива, но в ваннах смотрится вполне органично.

Чтобы все делать осознанно, необходимо понимать устройство двускатной крыши и назначение всех ее элементов.Начнем по порядку.

Мауэрлат

Это крупный блок, устанавливаемый на несущие стены по всему периметру здания. Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки от кровли. И именно мауэрлат переносит его на несущие стены.

Для этого элемента используются квадратные бруски 100*100 мм или 150*150 мм. Они соединяются со стенками с помощью закладных штифтов. Если баня деревянная, то верхним венцом обычно является мауэрлат. Для всех остальных типов стен делается пояс из железобетона, в который заделываются шпильки.Затем балка выбранного сечения «надевается» на шпильки и притягивается гайками. Иногда его дополнительно фиксируют длинными штифтами.

Так как толщина стен часто больше ширины мауэрлата, его можно класть кирпичом по внешней стороне бруса. Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть двумя слоями рубероида – для защиты от влаги и гниения.

Стропильные ноги и конек

Конек — горизонтальный деревянный блок, расположенный в верхней части кровли и соединяющий два ската.На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила. Так как на конек приходится довольно большая нагрузка, его нужно делать значительного сечения и выбирать древесину крепких пород.

Высота конька крыши определяется исходя из уклона крыши и ширины здания. Угол ската крыши – величина, зависящая от климатических факторов: если зимой много снега, то нужно делать скаты круче. Снегу от них будет хорошо.Если в регионе сильные ветры, высокая крыша будет испытывать большие нагрузки и ее можно повредить.

Для средних условий угол наклона кровли составляет около 35°-45°. Они не будут сильно нагружены ветром, а снег не будет сильно лежать. Кроме того, с таким углом можно выбрать любой вид кровли: и любую черепицу, и мягкую кровлю, и шифер, и металлочерепицу.

Помните, чем выше поднят конек (круче скатов), тем больше будет площадь крыши.А это приведет к тому, что затраты на покупку кровельных материалов и объемы работ будут большими.

Зная угол ската и ширину вашей бани, вы можете рассчитать высоту конька крыши. Для этого ширину здания нужно разделить на два (если конек находится посередине, а не смещен в ту или иную сторону) и умножить на тангенс уклона (первая формула на рисунке). Чтобы не искать нужный коэффициент в математических таблицах, его выписывают и сводят в простую таблицу.

Скат крыши 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Тг А (расчет высоты конька) 0,08 0,17 0,26 0,36 0,47 0,59 0,76 0,86 1 1,22 1,45 1,78
Sin A (расчет длины стропила) 0,09 0,17 0,26 0,34 0,42 0,5 0,57 0,64 0,71 0,77 0,82 0,87

Умножьте ширину дома на это соотношение.Получите высоту конька для вашей ванны. Например, ширина бани 4 метра, угол выбран 35°. Считаем: 4 м/2*0,76=1,52 м – высота конька от потолка.


Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50*150 мм или 50*100 мм. Выбор толщины прутков зависит от:


Длина стропильной ноги также рассчитывается по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке).Синусы углов наклона тоже есть в таблице. Найдите правильное значение и посчитайте. Например, для найденного нами конька 1,52 м и угла наклона 35° стропил потребуется 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

Свес крыши и кобылка

Но крыша не заканчивается точно над несущей стеной. Он выходит за пределы стен примерно на 40 см. Этот выступ называется свесом крыши. Это делается для того, чтобы вода стекала дальше от фундамента, не подмывала его. Поэтому стропила занимают больше времени.Если их длины недостаточно, их доращивают досками, которые называются «кобылками».


Для организации свеса крыши к стропилам добавить доски-кобылки

Типы стропильных систем

Стропильные системы бывают с висячими или наслонными стропильными ногами. Висячие опираются только на наружные стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Чтобы повысить надежность системы, чтобы не развалить стены, их соединяют затяжками (также называемыми перемычкой или перекладиной).Этот тип стропильной системы подходит для зданий с небольшой шириной (менее 10 м) и в случаях, когда посередине нет несущей стены.


Два типа стропильных систем — с висячими и наслонными стропилами

Второй тип системы — с наслонными стропилами. Они опираются на коньковый брус и мауэрлат, но нагрузка от кровли также распределяется на среднюю несущую стену, через вертикальные бруски — прогоны, которые устанавливаются с таким же шагом, как и стропила, и опираются на нижнюю обтяжку.

Монтаж стропил крыши своими руками

Для большинства бань система выполняется с висячими стропильными ногами – размеры позволяют это сделать. В этом случае требуется меньший расход пиломатериала и меньше времени на его обустройство. Большую часть работы можно перенести на землю.

Сделайте один треугольник из стропил по всем правилам и размерам. Примерьте его, а затем сделайте нужное количество его точных копий. Готовые стропила с затяжками и ригелями, скрепленные и вымеренные, поднимают на крышу.Они выводятся строго вертикально в обозначенных местах и ​​крепятся к мауэрлату и коньку.

Пример как сделать двускатную крышу с висячими стропилами смотрите в видео.

При длине ската крыши более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливают вертикальные стойки, которые одним концом поддерживают стропильную ногу, а другим упираются в балку перекрытия. Делается это вне зависимости от типа установки стропил: как на висячих, так и на наслонных.Также устанавливают уклоны, делающие конструкцию еще более жесткой.


В любом случае стропила нужно будет крепить к коньковому брусу, а также к мауэрлату. На рисунке ниже показаны варианты крепления к коньку.


Также необходимо будет прикрепить стропила к мауэрлату. Как это сделать — смотрите на фото ниже.


Токарное устройство

Изготовление двускатной крыши своими руками с устройством обрешетки под кровельный материал.Для этого на внешнюю сторону стропил раскатывают гидроизоляционную пленку или мембрану. Положите его в горизонтальном направлении. Начинайте снизу, двигаясь вверх. Второй и все последующие ряды укладываются с нахлестом не менее 15-20 см. Закрепите небольшими гвоздями или скобами из скоб.


После монтажа стропильной системы на нее закрепляют пленку или гидроизоляционную мембрану, а поверх обрешетки

Есть два способа — со встречным ящиком или без него.Вдоль стропил набивается контробрешетка, а сверху уже брусья обрешетки. Так между гидроизоляцией и кровельным материалом образуется воздушный зазор. Этот вариант лучше с той точки зрения, что такая крыша будет лучше и быстрее сохнуть. А это очень важно для бани.

Без контробрешетки брусья укладываются сразу поверх гидроизоляции. Здесь тоже есть зазор, но он меньше, поэтому и вентиляция будет хуже. Но такой вариант приемлем: меньше расход материалов и работы тоже.

После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный кровельный материал.

Резюме

Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех видов это самый простой вариант, который может сделать неспециалист.

Большинство домовладельцев предпочитают двускатную крышу . Конструкция имеет ряд преимуществ с точки зрения монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Устройство двускатной крыши

Вне зависимости от того, какой тип двускатной крыши и стропильной системы будет предпочтительнее, Базовый набор элементов всегда постоянный:

  • мауэрлат
  • стропильные ноги
  • балка коньковая, прогоны,
  • ящик
  • стойки и стойки,
  • гидроизоляционный слой и изоляционный слой,
  • рубероид.

Расчет площади крыши

Для определения площади используется обычное правило расчета площади прямоугольника, оно достаточно простое, но для облегчения работы можно использовать всевозможные онлайн-калькуляторы. Длина соответствует длине конька крыши, а ширина – расстоянию от карниза до конька. Умножение обоих значений дает площадь ската.

В случае симметричной крыши полученное число просто умножается на 2.При конструкции ломаной крыши необходимо отдельно рассчитать площадь каждого из скатов, а затем суммировать результат.

При необходимости произвести расчет также   площади фронтона   (например, в случае отделки его таким же профлистом, как и сама крыша) используйте формулу площади треугольника. Высота (расстояние от конька до основания) умножается на длину основания. Полученная цифра соответствует площади двух симметричных фронтонов.На этапе расчета необходимо сделать чертеж, проект или схему устройства кровли.

Угол наклона крыши

Эстетические требования и желание сэкономить заставляют играть с углом. Идеальным считается угол при 30 градусах . При наблюдении на крыше не скапливается большое количество дождя. Если вы хотите расширить чердачное пространство, увеличьте угол.

Здесь свое веское слово говорит и кровельный материал. Для его  гибких видов  придется довольствоваться углом всего 20 градусов . Metal и Shift p позволяют экспериментировать с параметрами в диапазоне 5–45 градусов . Угол менее 5 градусов для двускатной крыши уже не допустим.

Важно! Чем больше угол, тем больше площадь кровли, больше требуется материалов для ее монтажа.

Типы стропильных систем

В строительстве используются только два варианта стропильных систем:

  • подвесной.  Устанавливается там, где нет возможности установки дополнительных опор.
  • многослойный . Для его установки необходимо наличие внутренней опоры для стропил. Это могут быть специально установленные столбы и даже внутренняя стена. Внешние части стропил обязательно упираются в стены. Система максимально облегчена.

Пошаговая инструкция по строительству двускатной крыши

Монтаж

начинается с качественной подготовки основания под стропила. В случае с деревянными постройками его роль играет верхний венец.Для построек из блоков или кирпича мауэрлат должен быть предварительно установлен.

1 ступень: мауэрлат

Мауэрлатом называется верхний венец бруса, заходящий на кладку для возможности крепления кровли. От того, насколько прочно закреплен брус, зависит надежность крепления всей кровли. Его вес большого значения не имеет, летают как большие, так и маленькие двускатные крыши.

  Для крепления мауэрлата используется один из четырех вариантов:

  • в последних рядах кладки включена стойка, стоящая вертикально.Он должен быть надежно закреплен и возвышаться над стеной на высоту, позволяющую пройти через балку и затянуть гайку.
  • для крепления шпилек заливается армопояс высотой 30 см. Длина шпильки должна позволять надежно зафиксировать балку.
  • используйте проволоку вместо шпильки. Его укладывают под последний ряд кладки из блоков через каждые 2 – 2,5 м. Мауэрлат просто привязывается в нескольких местах к стене.

Перед тем, как поставить мауэрлат своими руками, важно позаботиться о гидроизоляционном слое.На этой основе начинают строить стропильную конструкцию.

2 этап: возведение стропильной конструкции

Сначала устанавливается направляющая. Он соответствует расположению коньковой линии будущей крыши. Поднять направляющую на нужную высоту позволяют столбовые опоры. Таким образом выбирается желаемая высота крыши. После того как все нюансы учтены, опоры надежно скрепляются подкосами.

Конструкция позволяет точно установить первую и последнюю пару стропил.В качестве направляющей выбрана сплошная балка. В готовой конструкции она будет коньковой. Между крайними стропилами по верхнему и нижнему краю параллельно направляющей натягивается шнурок. Уже в соответствии с полученной плоскостью устанавливаются остальные пары стропил.

3 шаг: стропила

Стропила должны выходить за край стены, чтобы будущая крыша могла защитить стены от намокания. Верхние концы стропильных ног стыкуются встык и должны крепиться к коньковому брусу.Нижний – к брусу или мауэрлату. При устройстве крыши с уклоном, превышающим стандартный шестиметровый размер, стропила наращивают.

Сделайте это одним из двух способов:

  • Две части доски или бруса, используемые для стропил, соединяют отрезком доски длиной 1,5 – 2 метра, пришивая его к каждой из частей. Шаг стропил 0,6 – 1 м с учетом дальнейшего утепления.
  • Соберите своеобразную ферму. Возьмите две заготовки, полученные первым способом, положите их на ребро параллельно друг другу и сшейте между собой небольшими отрезками длиной 10-15 см.

Сегменты вставляются через каждые 30-50 см. Вес стропил при этом увеличивается, но многократно возрастает запас прочности. Шаг стропил 0,9 — 1 м.

4 ступень: лежа и стойки

Для усиления стропил, предотвращения их прогиба под тяжестью осадков, сдвига в результате ненадежного крепления или активного воздействия ветра под них устанавливают специальные стойки. Стойки стоят на специальной балке, проходящей под стропилами по направлению от одного фронтона к другому.

Этот бар называется жильем. Он надежно крепится к балкам и работает как основа для стоек, подкосов.

5 шагов: затяжки

Затяжки устанавливаются на небольшом расстоянии от конька. Их задача – создать дополнительное крепление ферменной пары. Элемент способствует снижению нагрузки на мауэрлат и несущие стены.

При создании жилой мансарды под крышей затяжки имеют возможность стать потолочными балками в жилом помещении.

6-й этап: изоляция двускатной крыши

Кровельный материал подвержен агрессивному воздействию окружающей среды, противодействие ему приводит к постоянному скоплению под ним конденсата.Защитить конструкцию позволяет использование специальных материалов. Они доступны в виде тонких сетчатых тканей.

Доступны такие материалы в зависимости от типа.  паропроницаемый, звукоизоляционный, водонепроницаемый . Наверните гидроизоляционную ткань на стропила и аккуратно закрепите ее степлером. Материал укладывают вдоль конька, а не поперек, каждый слой укладывают внахлест, а стыки дополнительно изолируют скотчем.

При необходимости утеплить крышу между стропилами (под гидроизоляционным слоем) укладывают утеплитель, а с внутренней стороны стропил натягивают паропроницаемый материал, который также крепят к стропилам и фиксируют стыки скотчем .

7 ступень: обрешетка двускатной крыши

Обрешетка – важнейший связующий элемент всей кровли в единое целое. Он стягивает стропила, равномерно распределяет между ними всю нагрузку и выполняет роль опоры для кровельного покрытия. Обрешетку укладывают полосами строго параллельно коньку. Шаг обрешетки зависит от кровельного покрытия.

Под гибкие материалы   использовать сплошную обрешетку, укладывая доску с зазором не более 5 см при выборе сухого материала и не более 3 см при работе с сырьем.

Под шифер обрешетка укладывается с шагом 35 — 70 см. Главный критерий – длина листа. Три точки опоры должны находиться под листом.

Шаг обрешетки под металлочерепицу зависит от длины волны. Расстояние от первой линии до второй равно длине волны минус семь сантиметров. Между остальными линиями соблюдается размер, равный длине волны.

Под профлист  между первыми рядами расстояние принимают в 30 см, между остальными соблюдают шаг 35 см.

Верхние части обрешетки монтируются максимально близко друг к другу для дальнейшего крепления конька. Допускается использовать для этих целей доски немного шире, чем для обрешетки остальной части кровли.

Ширина обрешетки должна быть больше расстояния между стропилами. Концы доски выходят за крайние стропила на 20 – 40 см, для создания карниза со стороны фронтона.

8 шаг: крепление деталей

Качественное соединение обрешетки со стропилами обеспечивает не только возможность безопасного перемещения по кровле при монтаже или дальнейшем ремонте кровельного покрытия.От этого зависит продолжительность эксплуатации кровельного покрытия. Ошибки или халатность неизбежно приведут к тому, что часть кровли уйдет в свободный полет при первом серьезном порыве ветра.

Для сохранности кровельного покрытия все соединительные элементы (саморезы, гвозди) должны быть тщательно утоплены в древесину.

Шаг 9: укладка крыши

3

Завершающий этап монтажа требует предварительного определения линии выступа кровельного покрытия.Обычно он соответствует 7 см от края стропил. На этом расстоянии натягивается шнурок нижней части обрешетки.

Первый элемент крыши монтируется в один из нижних углов. Его нижний край точно совпадает с линией шнурков, а вертикальный край обрешетки. Элемент фиксируется, следующий устанавливается рядом с первой строкой. Второй ряд начинают после того, как полностью закончен первый.

На коньке срезается лишний материал, чтобы зазор между скатами был минимальным, и устанавливается конек.

Двускатная крыша представляет собой сложную конструкцию из взаимосвязанных элементов. При правильном монтаже каждая деталь увеличивает прочность кровли и срок ее эксплуатации.

Преимущества двускатной крыши

Для владельца дома установка такой крыши выгодна наличием просторного чердачного помещения. Его можно использовать как небольшой склад, холодный чердак, а при желании переоборудовать в еще одно жилое помещение.

Двускатная крыша имеет небольшой вес, а при утеплении позволяет значительно сэкономить на материалах.

Конструктивная особенность двускатной крыши

Оба ската крыши упираются в параллельные стены здания. Непременное условие – одинаковая высота стен. Треугольники, полученные из краев скатов и одной из свободных стен, называются фронтонами. Если вы планируете сделать мансарду жилой, то в конструкцию включаются дополнительные окна для вентиляции и освещения.

Типы двускатных крыш

Построить двускатную крышу своими руками, сделав правильные расчеты, используя эту пошаговую инструкцию, вполне реально.

При строительстве индивидуального дома одним из важнейших этапов является монтаж стропильной системы, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двускатную крышу своими руками?

Несмотря на то, что в последние десятилетия появились крыши разной конфигурации, двускатная крыша остается самой распространенной конструкцией.

Технология монтажа, крепления и обшивки кровельной конструкции поэтапно отработана до мелочей.

При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остается прежней.

Прежде чем приступить к строительству дома, коттеджа или бани своими руками, необходимо обязательно пошагово разработать чертежи всех узлов конструкции.

Дизайн и форма кровли подбирается в зависимости от размера здания. При этом обязательно учитывается нагрузка, которую будет испытывать двускатная крыша в процессе эксплуатации.

Чем меньше угол, тем меньше на него влияет дождь, снег и ветер. При этом следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование мансарды.

В этом случае мансарду обустроят только ломаной формы двускатной крыши. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила усиливают прогонами.

На видео показано, где устанавливаются прогоны и стойки.

При устройстве крыши под баню чаще всего используют двускатные крыши с уклоном под углом 45 — 50 градусов.

При расчете потребности в материалах необходимо помнить, что масса конструкции из профлиста должна быть минимальной и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

Прочность бруса, досок и других пиломатериалов определяется не только величиной поперечного сечения, но и текстурой древесины.

Фронтон можно зашить вагонкой, если на чердаке хранятся только старые журналы и вещи, которые жалко выбросить.

Для определения потребности в кровельном материале необходимо определить площадь кровли.

Расчет площади крыши из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения должны быть выполнены правильно и с приемлемой точностью.

Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным затратам на дополнительную закупку материалов.

Когда строительство дома, гаража или бани производится своими руками, каждая копейка, как говорится, на счету.

При определении общей площади двускатной крыши достаточно вычислить площадь одного ската и умножить на два.

Такими мелочами, как отверстия для дымохода или слухового окна, можно пренебречь.

Конструктивные особенности

При проектировании двускатной крыши и разработке чертежей предполагается, что она будет опираться на две стены. Форма крыши разрабатывается в соответствии с проектом дома в целом.

При строительстве бани, дачного дома или другого легкого строения удобнее использовать висячие стропила.При строительстве большого дома часто используют стропила.

В этом случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото представлены оба варианта стропильной системы.

При монтаже кровли своими руками необходимо строго соблюдать последовательность операций при установке стропил. Без помощников в этом деле не обойтись.

В конструкцию двускатной крыши дома входят следующие узлы и элементы:

  • мауэрлат;
  • стропильная система;
  • коньки и стойки;
  • ящик
  • ;
  • утепление;
  • рубероид.

В случае, когда решено обустроить мансарду под крышей, часто используется ломаная конфигурация. Мансарда ограничена двумя пандусами и двумя фронтонами.

Устройство чердачного помещения требует дополнительных затрат. В то же время строительство дома с жилой комнатой на мансарде повышает уровень комфорта и его рыночную стоимость.

Установка мауэрлата

Брус, который укладывается по периметру дома в верхней части стен, называется мауэрлатом.Верхняя обвязка принимает на себя всю нагрузку от кровельной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

В качестве мауэрлата берется брус, сечение которого определяется шириной стены. Перед установкой его необходимо пропитать специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

Мауэрлат монтируется так, чтобы его внешний край был заподлицо с плоскостью стены.

На видео показано, как балка крепится к стене с помощью шпилек. Мауэрлат должен быть установлен правильно и надежно, так как он служит основой для двускатной системы крыши.

Монтаж мауэрлата

может выполняться различными способами. Если стены возводятся из кирпича, то на этапе строительства в кладку замуровывают проволоку – катанку.

В стержне просверлены сквозные отверстия, через которые пропущен этот провод. Следующим шагом будет надежное затягивание проволоки.

Вместо проволоки можно крепить металлические шпильки диаметром 10 мм и более. Балка надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

Как в первом, так и во втором варианте крепление можно выполнить своими руками.В некоторых случаях фронтон крепится к мауэрлату своей нижней частью.

Монтаж балок перекрытия

Для того чтобы выполнить монтаж потолка для дома используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или загородного дома сечение подбирается в зависимости от габаритов конструкции.

Сначала крепятся две крайние балки, разнесенные по длине конструкции. Следующий шаг – наметить точки крепления остальных балок перекрытия.

Своими руками с помощью шнура и рулетки расстояние между крайними балками делят на отрезки длиной 60 см. Именно с таким шагом будут устанавливаться стропила на балки перекрытия.

На видео показан этот процесс. Все балки крепятся к мауэрлату гвоздями 200 мм. После этого на балки целесообразно уложить временный настил из профилированных листов или досок.

Крепление можно производить с помощью металлических уголков и шурупов.При установке балок необходимо выдерживать величину выноса за пределы стен. Размер штока определяет ширину карниза.

Практика показывает, что 50-60 см будет достаточно. На этом этапе необходимо предусмотреть, что фронтон будет зашит с торцов крыши. Для бани или садового домика можно сделать в упрощенном виде.

Если дом имеет ломаную линию, то фронтон имеет значительную площадь. И необходимо предусмотреть возможность устройства фронтонного свеса и отлива.

Балки, выложенные на стены, перед креплением должны быть выровнены по горизонтали.

Крепление стропильной системы

Устройство стропильной системы требует использования идентичных друг другу элементов. После того, как уложены и закреплены балки перекрытия, устанавливается коньковая балка.

Для этого по центральной линии дома устанавливаются стойки 100х50 мм. Высота этих стоек должна быть равна высоте стен от пола до верхней плоскости мауэрлата.Стойки крепятся распорками.

В качестве конькового бруса можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующий этап – установка стропил. Сначала нужно сделать шаблон.

При строительстве своими руками необходимо после каждого этапа контролировать качество выполнения операции.

Сделать шаблон своими руками очень просто. Стропила прикладывают одним концом к брусу, а другим к коньковому брусу.

Контрольные линии зачеркиваются с обоих концов и по ним отрезаются лишние куски.Шаблон готов и по нему можно подготовить необходимое количество стропил для дома или бани.

Установка осуществляется в определенном порядке. Установив одно стропило, нужно сразу монтировать противоположное.

Крепление к коньковому брусу производится гвоздями, а к брусу перекрытия можно крепить скобой или металлическими уголками и саморезами. На видео показано, как это делается.

Независимо от того, скатная крыша или обычная форма, под стропила устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные ригели.

Устройство фронтона

После завершения монтажа стропильной конструкции производится зашивка фронтона. Недопустимо построить дом, а не устроить фронтон. В последние годы фронтон обустраивают профнастилом.

Это качественное решение, хотя при отделке фасада в этом случае могут возникнуть определенные сложности.

Для установки фронтона необходимо выполнить монтаж каркаса.

В этом случае обязательно предусмотрен оконный проем. Окно на чердаке необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон обшивают рейкой или вагонкой.

При отделке фасада фронтон оформляют по-разному. На видео показано, как украсить дом с двускатной крышей.

Украшение карниза

Рациональное устройство двускатной крыши предполагает наличие карниза по всему периметру строения.Практика показывает, что для бани приходится подшивать карниз своими руками.

Карниз предназначен для отвода дождевой воды от попадания под фундамент.

Если здание будет оборудовано металлической водосточной системой, то на этом этапе должны быть установлены и закреплены кронштейны для крепления отливов.

Молдинг из пластика крепится непосредственно к карнизу. Подшить карниз снизу можно сайдингом или листами профнастила.На фото водосточная труба, установленная на углу дома.


Обрешетка и изоляция

Первым делом необходимо закрепить на крыше полосу гидроизоляционной пленки в нижней части ската. Он крепится к стропилам строительным степлером.

После этого к стропилам прибиваются рейки контробрешетки. Если устройство кровли предполагает утепление, то на пленку укладывается теплоизоляционный материал.

На видео показана последовательность работ при монтаже кровельного пирога.При строительстве бани утепление кровли не используется.

Обрешетка в данном случае выполняется на основе определенного кровельного материала. Крепление профлиста такое же, как и при использовании шифера.

Использование профнастила удорожает конструкцию, но придает ей большую прочность.

Дизайн и конструкция ящика бывают двух типов. Первый тип предназначен для жесткого кровельного материала, такого как металлочерепица, шифер или профнастил.

Второй вид ящика изготавливается под. В частности, для бани используется рубероид.

Конкретная форма обрешетки и тип кровельного материала выбирается на этапе проектирования. Построить современный дом с двускатной крышей можно только при учете множества нюансов и деталей.

В первую очередь это касается обустройства крыши. Не экономьте на качестве кровельных материалов. Однако следует избегать дополнительных расходов.

Монтаж кровельного материала

В последние годы на рынке строительных материалов появилось много новинок. Эта тенденция коснулась и двускатной крыши.

Ондулин и металлочерепица пришли на смену привычному и проверенному временем шиферу. Кровля из профлиста будет служить долго и надежно при условии правильного монтажа.

Для того чтобы выполнить кровельные работы своими руками, необходимо хорошо знать технологию и последовательность действий.

Начиная с того, как резать металлочерепицу, и обеспечить подъем профнастила к месту крепления. Приобретая кровельный материал, необходимо взять с собой инструкцию по правилам его монтажа.

Общие правила

Чтобы построить хороший дом на всю жизнь, не обязательно покупать оригинальный проект.

Гораздо эффективнее детально ознакомиться с обустройством домов, которые уже построены в округе.Здания с куполами и шпилями выглядят привлекательно.

При этом обычные двускатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Главное их преимущество – надежность и функциональность.

И еще одно преимущество, которое следует отметить – такую ​​крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

Современное загородное строительство переживает очередной бум. Сегодня можно увидеть купола, шпили и многогранные конструкции, венчающие особняки, расположенные на загородной территории, но классические решения остаются актуальными.К ним относится двускатная крыша, построить которую своими руками не очень сложно. Данная статья как раз и посвящена вопросу создания такой конструкции.

Конструктивные особенности двускатной крыши

Использование конструкции двускатной крыши предполагает, что она будет опираться на две стены, расположенные на одном уровне. Получившееся чердачное пространство располагается между двумя скатами и стенами треугольной формы. Это фронтоны или щипцы.

От того, как будет использоваться чердачное помещение, зависит конструкция и технология создания кровельного пирога.Если планируется создать здесь жилое помещение, то проводится утепление, создаются дополнительные окна, необходимые для инсоляции и вентиляции помещения.

Жилое пространство под крышей называется чердаком и для его создания нужны определенные навыки. Если это именно ваш случай, то рекомендуем прочитать статьи по созданию мансарды, которые можно найти на нашем сайте.

Решение об устройстве мансарды следует принимать еще на этапе проектирования, так как это позволит значительно сэкономить.

Типы двускатных крыш


Как правило, все строения различают по углу наклона кровли. Это зависит от нескольких факторов, одним из которых является тип материала, используемого для покрытия крыши. Одним из самых распространенных сегодня вариантов является угол наклона скатов 35..40 градусов.

Такая крыша легко перенесет снегопад, потому что на ней не будет скапливаться снег, и здесь не будет собираться различный мусор, принесенный ветром.Единственный недостаток – на получившейся мансарде будет неудобно обустраивать жилье.

Те, кто не понаслышке знает, как сделать двускатную крышу, стараются компенсировать недостаток обычной конструкцией. Они используют его продвинутую разновидность, имеющую сломанные пандусы. При этом верхняя часть крыши плоская, а нижняя с крутым скатом. Такой вид кровли выдерживает обильные снегопады, справляется с ветровой нагрузкой и подходит для обустройства жилого помещения.

Расчет площади крыши

Это один из важных элементов конструкции, так как от того, насколько правильно выполнен расчет, зависит весь процесс работы.Любая ошибка обойдется буквально дорого, ведь материалы нужно будет покупать уже во время строительства. Для того, чтобы упростить себе работу, необходимо соблюдать ряд правил:

  • Не принимайте во внимание наличие вентиляционных отверстий, дымоходов или мансардных окон, так как это только вызовет дополнительную путаницу.
  • Определить точную длину пандусов, нижняя точка которых — карниз, а верхняя — конек.
  • Определить длину крыши по коньку (результаты, полученные в этих 2-х пунктах, перемножаются и дают половину требуемой площади для простой формы крыши).

Обратите внимание, что также необходимы парапеты, выступы и брандмауэры.

Стоит сказать, что в случае, когда используются рулонные кровельные материалы или мягкая черепица, длина скатов уменьшится на 70 см. Перед изготовлением двускатной крыши вся площадь будущего строения разбивается на простые элементы, и для каждого из них проводятся расчеты, после чего результат суммируется. В большинстве случаев не требуется знание каких-либо сложных математических формул, так как самые популярные виды крыш собираются из прямоугольных или треугольных форм.

Типы стропильных систем

Стропила – это основной конструктивный элемент любой двускатной крыши. Они выдерживают и вес крыши, и вес того, что на ней скопилось, поэтому их выбирают с запасом. Существует всего два вида стропил — висячие и наслонные.

Висячие стропила опираются на крайние опоры, поэтому работают как на сжатие, так и на изгиб. Так как такая конструкция создает существенное распирающее усилие в горизонтальной плоскости, в основании стропил необходимо деревянное или металлическое стягивающее устройство.


Выбор одного из видов стропил зависит от размеров крыши и конструкции дома. Если есть средняя несущая стена, то ее можно использовать как основу для наслонных стропил. Также подходят промежуточные опоры колонн. Концы стропил должны опираться на стены конструкции, а их средняя часть на стены или опоры, поэтому их элементы работают как балки – на изгиб. Преимуществом такой кровли является ее малый вес.

При устройстве стропильной системы двускатной крыши применение висячих стропил целесообразно там, где нет промежуточных опор. Вампиры могут работать только в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 метров. Ширину стропил можно увеличить, введя дополнительные опоры. Если используется одна дополнительная опора, то расстояние составит 12 метров, а для двух – уже 15 м.

Чтобы стропило плотно прилегало к брусу, нужно приложить его к месту крепления и отметить, где будет сделан срез.Наличие прорези позволит брусу прочно лечь на брус. Такое место называют «подпятником».

Если дом построен из бруса, то стропила опираются на верхние венцы, а их крепление осуществляется с помощью болта, скобы или гвоздя. Стропила соединяются путем соединения металлическими накладками и болтами. В остальных случаях рекомендуется использовать мауэрлат, о котором будет рассказано ниже.

Расчет стропильной системы напрямую зависит от размеров дома и типа крыши.Чем они крупнее и чем интереснее форма крыши, тем выше сложность, поэтому лучше доверить эту задачу профессионалу, так как цена ошибки в данном случае может оказаться слишком высокой.


Мауэрлат – это фундамент, на который будут опираться стропила. Обычно на эту роль претендует брус сечением 15х15 см. Такой элемент хорошо справляется с распределением нагрузки и может служить основанием для крыши.Мауэрлат укладывается под стропильную ногу по всему скату крыши.

Внешняя часть бруса обычно находится заподлицо с плоскостью стен, а кирпичная кладка придает ей дополнительную прочность. Обязательным условием при установке мауэрлата является создание гидроизоляции. На эту роль отлично подойдет рубероид, который лучше положить в пару слоев.

Большой вес крыши не лучший способ защитить ее от ветров, так как ее площадь велика. Чтобы избежать неприятных ситуаций, вызванных сильным ветром, лучше всего надежно закрепить мауэрлат.Это один из важных моментов, на который необходимо обратить внимание каждому, кто хочет знать, как правильно сделать двускатную крышу.

Избегайте ситуаций, когда рядом находятся стропила и крепления мауэрлата. Это значительно ослабляет опорный брус, поэтому отверстия под шпильки и точки соприкосновения со стропилами лучше распределить подальше друг от друга.

Есть несколько способов решить эту проблему:

  • Бруски. Их укладывают в несколько рядов до завершения возведения стены.Мауэрлат держится с помощью вбитых в них скоб.
  • Шпильки. Монтаж этих элементов осуществляется, когда кладка стен практически завершена. Диаметр шпилек 12-15 мм, а глубина установки не менее нескольких рядов. Расстояние между этими креплениями выбирают в пределах 150..200 см.
  • Проволока стальная сечением 3..4 мм. Он устанавливается в кладку за несколько рядов до завершения стены и должен иметь концы, позволяющие надежно связать мауэрлат.Количество таких закладок должно быть больше количества стропильных ног.
  • Лента железобетонная. Это лучшее решение для пенобетона, газосиликатных блоков и других материалов, обладающих аналогичными свойствами. Крепление производится через резьбовые стержни, устанавливаемые в опалубку еще до заливки. Марка бетона и плотность арматуры выбираются в соответствии с проектом.

В случае, когда для установки балки используются шпильки, в ней необходимо просверлить отверстия.

Шайба сначала надевается на шпильки, а затем затягиваются гайки. В том случае, когда вместо шпилек используется арматура, к ней просто приваривают гайки или пластины после того, как мауэрлат занял свое место.

Теплоизоляция и обшивка

Специалисты, знающие, как правильно сделать двухскатную крышу, уделяют особое внимание именно этому этапу работ, так как при всей своей простоте он является одним из самых важных.

Задача теплоизоляционного материала – сохранить тепло в помещении и предотвратить его утечку через стены. На эту роль обычно выбирают комбинированные утеплители, изготовленные на основе минеральной ваты. Утепление выполняется совместно с созданием гидроизоляционного слоя и укладкой пароизоляционного материала.

Гидроизоляционный слой – это специальная мембрана, которая закрепляется поверх стропил, так что между этим слоем и листами кровельного материала остается определенное расстояние.Ширина зазора зависит от выбранной технологии и типа кровельного покрытия. Она может варьироваться в пределах 2..5 см.

При гидроизоляции укладывают теплоизоляционные маты. Их закрепляют между стропилами крыши, после чего можно приступать к монтажу пароизоляционной мембраны. Он должен находиться внутри помещения и удерживаться скобами. Мембрана укладывается внахлест, а стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх пароизоляции монтируется материал, который будет использоваться для внутренней отделки.

Стропильная система с крышей своими руками почти готова и осталось только поставить обрешетку и смонтировать кровельный материал.

Рейка укладывается на балку, расположенную вдоль стропил — контррейка. Основная задача этого элемента в том, что он позволяет создать воздушный зазор между слоем гидроизоляционного материала, уложенного на стропила, и кровельным материалом. Этот зазор необходим для отвода влаги, поступающей в гидроизоляцию сверху или уходящей в виде паров снизу.При создании надлежащей вентиляции гидроизоляционный материал почти всегда будет сухим.

Конструкция обрешетки в общем случае бывает двух видов. Первый из них решетчатый. Этот вариант предпочтительнее для металла или шифера, однако шаг подбирается с учетом используемой технологии. Второй вид обрешетки сплошной. Если решетчатая конструкция получается из бруса или доски 50х50, то сплошную можно сделать из 12 мм фанеры, листов ОСП или даже досок. Если какой-то из пунктов все же неясен, то для понимания того, как сделать двускатную крышу, видео, размещенное на нашем сайте, будет очень кстати.

Монтаж кровельного материала

Завершающим этапом создания любой крыши является монтаж кровельного материала. Стоит сказать, что в каждом конкретном случае есть определенные нюансы, незнание которых может привести к дополнительным затратам. Поэтому в данной статье будет дана только общая информация, а более подробную информацию можно найти в статьях, посвященных конкретной технологии устройства кровли.

Одним из таких общих моментов является устройство карниза, придающего законченный вид зданию.Если создается двускатная крыша по СНиП, обрешетку лучше выпускать наружу на 30-40 см. Это защитит стены дома от дождя, падающего на них со скатов крыши.

10.05.2016 0 Комментарии

Многие владельцы загородных участков в целях экономии предпочитают строить дом самостоятельно. При наличии определенных навыков это позволяет прилично снизить расходы на наемных рабочих. Завершающим этапом самостоятельного возведения здания является возведение крыши своими руками.Эта конструкция является неотъемлемой и одной из важнейших частей здания, защищающей его от атмосферных воздействий. Следует отметить, что кровля не делается в одиночку, в любом случае понадобятся 2-3 помощника.

В контакте с

Одноклассники

Определения элементов крыши

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

  • Крыша — конструкция здания, перекрывающая верхний этаж.Он обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
  • Кровля — кровельное покрытие, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
  • Мауэрлат — элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно это брус или бревно, уложенные на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлический каркас может быть выполнен из металла — швеллера или двутавра.
  • Стропила — наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде балки.Набор стропил образует стропильную систему, несущую кровлю и передающую нагрузку на мауэрлат.

Кровельный процесс

Приведенная ниже пошаговая инструкция строительства крыши своими руками позволит избежать ошибок и построить крышу правильно. Технология производства работ включает в себя несколько этапов.

Составление конструкции крыши

Перед началом работ необходимо составить подробный чертеж будущей конструкции скатной крыши, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент.Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложной конструкции (четырехскатной, шатровой и шпилевидной). Лучше всего взять за основу стандартные чертежи кровельных конструкций, разработанные профессионалами и имеющиеся в открытом доступе.

Установка мауэрлата

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150×100 (150) мм. Его укладывают по внутреннему краю стены на гидроизоляционный материал, в качестве которого может служить двойной слой рубероида или полиэтилена.Мауэрлат защищается от внешних атмосферных воздействий, если каменный дом находится рядом с кладкой, если деревянный – таким же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов. Брусья мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая отрезки длиной 100-150 мм на половину толщины бруса. и соединяя их болтами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепится металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков – с помощью шпилек с резьбой диаметром около 12-16 мм., Монолитный в железобетонном поясе, устроенном по верху стены. По периметру расставляются шпильки на расстоянии 1500-2000 мм., под них сверлятся отверстия в конструкционной балке.

Это следующий этап строительства крыши своими руками. Схема расположения стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависят от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм.(при сечении балки 80×160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90×180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров при шаге стропил 1000 (1400) мм. потребуется брус сечением 80×200 (100×200) мм. Однако эти значения не являются обязательными, если в последующем будет рассматриваться вариант укладки рулонной или плитной теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размеры утеплителя. Также на шаг и размер сечения стропил влияет тип и, соответственно, вес выбранной крыши.Например, тяжелая керамическая черепица или шифер требуют большей несущей способности кровельных конструкций, чем кровля из ондулина или оцинкованной стали.

Важным моментом является выбор угла наклона кровли. Чем больше угол к горизонтали, тем меньше снега будет задерживаться на крыше, что позволяет уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальный угол 45 градусов , он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и в то же время не позволяет скапливаться на кровле значительным снежным массам.

Стропила крепятся к мауэрлату несколькими способами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических скоб. В случае использования кронштейнов трудоемкая врезка в стропильную ногу не требуется, конструкции соединяются при помощи саморезов или болтов. Толщина металла скобы около 2 мм. и антикоррозийное покрытие обеспечивают надежность и долговечность крепления. В последнее время при строительстве деревянных домов большой популярностью пользуется монтажный элемент «салазки», который обеспечивает небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания.Параллельно с креплением стропил к мауэрлату осуществляется установка потолочных лаг – поперечных балок, служащих основанием для устройства чердачного перекрытия. Обычное сечение сруба составляет 100×150 или 200×100 мм в зависимости от пролета здания. При соединении потолочных лаг со стропилами можно обеспечить дополнительную прочность стропильной системе.

Верхнюю часть стропил при монтаже крыши своими руками также можно соединить несколькими способами:

  • внахлест (в этом случае вырезается половина сечения стропил и просверливается отверстие под болт с использованием широких шайб)
  • путем подрезки концов стропил под углом (верхние концы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, для обеспечения прочности сборки используются фиксирующие пластины или деревянные накладки)

Для обеспечения дополнительной жесткости на расстоянии от вершины стропил примерно ¼ от общей высоты конструкции крепятся горизонтальные затяжки сечением 100×50 мм.

Делается вдоль крыши непосредственно по стропилам с помощью мелких гвоздей или строительного степлера. Работу начинают снизу стропил так, чтобы верхнее полотно заходило внахлест на нижнее на 5-10 см . Пленка должна провиснуть, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ на стропила поверх пленки прибивают контррейки сечением 25×50 мм.

Обрешетка предназначена для крепления элементов кровли к конструкции крыши. Обычно для его выполнения используют доски сечением 100×25 мм.и достаточной длины, чтобы покрыть два шага стропил. Крепление к стропилам осуществляется гвоздями длиной не менее 100 мм . Стык досок обрешетки должен быть на опорах, а расстояние между их концами не должно превышать 5 мм . Доски, образующие конек (вершину стропильной системы), должны располагаться максимально близко друг к другу. Тип обрешетки выбирается исходя из типа укладываемого напольного покрытия. Для мягких, черепичных и рулонных крыш требуется сплошной настил.Иногда требуется двухслойный настил, в этом случае первый слой досок располагается параллельно коньку, второй – перпендикулярно скату крыши. Для шиферной и металлической кровли вполне подойдет обрешетка с шагом досок, соизмеримым с размерами используемого материала.

В зависимости от выбранного кровельного материала используется и соответствующий метод монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинают снизу кровли, обеспечивая достаточный нахлест вышележащего ряда на нижележащий.Шифер и ондулин крепятся к обрешетке кровельными гвоздями, гонты — оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлочерепица укладывается следующим способом: первый лист выравнивается по торцу кровли и карнизу, второй – над первым, третий – сбоку, четвертый – над вторым. Закрепите листы металла оцинкованными саморезами. Керамическая плитка крепится снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал раскладывается на обрешетке равномерно, стопками по 5-6 плиток.Крепление к обрешетке выполняется оцинкованными шурупами.

Теплоизоляция

Проводится с внутренней стороны крыши в пространство между стропилами. Утеплитель нарезается необходимого размера так, чтобы ширина листа была 20-30 мм. больше межрельсовое расстояние. Это обеспечит фиксацию материала «врасплох», для расправления материала после вдавливания между стропилами необходимо нажать на середину листа. Поверх утепляющего слоя с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная пленка. Крепление пленки должно производиться с нахлестом 5-7 см .

В контакте с

Планы двускатной крыши 24×24 | Мои планы на открытом воздухе

Этот пошаговый проект «сделай сам» представляет собой план двускатной крыши 24×24 . Эта статья является ЧАСТЬЮ 2 проекта сарая 24×24, где я покажу вам, как построить двускатную крышу. Добавьте усиление на крышу, если вы живете в районе с сильным снегопадом или ураганами. Отрегулируйте наклон крыши в соответствии с вашими потребностями.Взгляните на остальные мои чертежи по дереву , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида.Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день. Посмотреть все мои Премиум-планы можно ЗДЕСЬ .

 

 

Проекты, сделанные на основе этих планов

 

 

План двускатной крыши 24×24

Здание-а-24×24-навес-двускатная крыша

 

  • H  – 4 шт. сайдинга T1-11 – длина 26 1/4″x48″, 4 шт. – длина 48 3/4″x48″, 4 шт. – длина 71″x48″ ТОРЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

    3

  • 3
  • I  – 2 отрезка бруса 2×6 – длина 168 дюймов, 1 отрезок – длина 278 1/2″ 13x ФЕРМА
  • I – 2 шт. бруса 2×4 – длина 37 1/4″, 2 шт. – длина 80 3/4″ 13x ФЕРМНЫЕ ОПОРЫ
  • J  – 8 шт. пиломатериалов 2×6 – длина 168 дюймов, 36 шт. – длина 8 1/2 ″ КОНСТРУКЦИИ
  • K — 16 штук фанеры 3/4″ — длина 48″x96″, 4 штуки — длина 48″x48″, 4 штуки — длина 24″x96″, 4 штуки — длина 24″x48″, 4 штуки — 12″x72″ в длину, 4 шт. – 12″x96″ в длину  КРЫША
  • L — 750 кв. м толя, 750 кв. м битумной черепицы КРОВЛЯ
  • M  – 2 куска бруса 1×8 – длина 312 дюймов, 4 куска – длина 169 дюймов  ОБИВКИ

  • 37 пиломатериалов 2×6 – 14 футов
  • 13 пиломатериалов 2×6 – 24 фута
  • 39 пиломатериалов 2×4 – 8 футов
  • 8 шт. сайдинга T1-11 – 4’x8’
  • 23 куска фанеры 3/4″ — 4’x8’
  • 2 пиломатериала 1×8 – 26 футов
  • 4 пиломатериала 1×8 – 16 футов
  • Соединитель с металлической пластиной
  • 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″, 1 винт 5/8″
  • 4d гвозди, стропильные стяжки
  • наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска
  • 750 кв. футов толя, 750 кв. футов битумной черепицы

 Один день

 

 

 

 

Как построить двускатную односкатную крышу 24х24

Стропила для 24-футовой фермы

Первым этапом проекта является изготовление стропил для фронтона сарая.Как вы можете легко заметить на схеме, вам нужно сделать надрез под углом 25 градусов к одному концу и надрез «птичий рот» к другому концу.

Сборка стропильного каркаса

Установите стропила на ровной поверхности, а затем обрежьте нижнюю стропилу. Сделайте надрезы под углом 25 градусов на обоих концах нижнего стропила, а затем установите его на фермы. Выровняйте края заподлицо и не оставляйте зазоров между компонентами для профессионального результата.

Фермы-опоры

Используйте пиломатериалы 2×4 для опор фермы.Сделайте надрезы под углом к ​​опорам, а затем сгладьте края наждачной бумагой.

Сборка ферм

Установите опоры на фермы, а затем плотно зафиксируйте их металлическими пластинами. В качестве альтернативы вы можете сделать косынки из фанеры толщиной 1/2 дюйма.

Монтаж ферм

Прикрепите фермы к верхней части сарая и отвесьте их с помощью спиртового уровня. Поместите фермы через каждые 24″ по центру для профессионального результата. Используйте стропильные стяжки, чтобы плотно зафиксировать фермы на месте.

Торцевые панели фронтона

Используйте сайдинговые панели T1-11 для фронтонных концов сарая. Выровняйте края заподлицо и вставьте 6-8d гвоздей каждые 8 ​​дюймов вдоль каркаса. Не оставляйте зазоров между панелями для профессионального результата.

Сборка свесов

Построить навесы для сарая из бруса 2х6. После обрезки стропил необходимо прикрепить бруски. Просверлите направляющие отверстия в стропилах и вставьте винты 3 1/2″ в блоки. Вы можете отрегулировать размер выступов в соответствии с вашими потребностями.

Установка выступов

Установите навесы спереди и сзади навеса. Выровняйте края заподлицо, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Монтаж листов крыши

Установите 3/4-дюймовые фанерные листы на верхнюю часть сарая. Выровняйте края заподлицо и не оставляйте зазоров между компонентами. Просверлите направляющие отверстия и вставьте шурупы 1 5/8″ каждые 8″ вдоль стропил.

Установка передней и задней отделки крыши

Установите накладки на переднюю и заднюю часть односкатной крыши.Выровняйте края заподлицо и вставьте гвозди, чтобы вы могли плотно зафиксировать их на месте.

Боковые накладки на крышу

Установите планки 1×8 по бокам навеса. Выровняйте края заподлицо и вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Монтаж кровли

Покройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2″. Прикрепите рубероид к листам фанеры кровельными скобами. Кроме того, отрежьте большой кусок для верхнего края.Установите боковые кромки капель поверх толя, в то время как нижние кромки капель должны быть подогнаны под него.

Прочтите инструкции на упаковках битумной черепицы, прежде чем плотно их укладывать на место. Начните с нижней левой стороны крыши и установите их до самого верха.

Планы сарая 24×24 — вид сбоку

Посмотрите ЧАСТЬ 1 сарая, где я покажу вам, как построить каркас сарая, и ЧАСТЬ 3 проекта, чтобы узнать, как построить боковую дверь и как установить наличники.

Планы сарая 24×24 – вид сзади

Если да, я рекомендую вам ознакомиться с остальными планами моего сарая ЗДЕСЬ. Я спроектировал много навесов, начиная с двускатных, заканчивая односкатными и двускатными. Кроме того, у меня есть много размеров на выбор.

 

 

Этот проект деревообработки был о 24×24 планах фронтона сарая бесплатно . Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

 

 

Стропильная система двухскатной крыши и ее устройство. Процесс возведения двускатной крыши своими руками

Стропила

выполняют ряд важных кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. Среди стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для составляющих кровельного пирога.

Чтобы столь ценная часть кровли безукоризненно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и для тех, кто строит стропильную систему. двускатная крыша своими руками, так и тем, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса скатных крыш применяют деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй строится из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. Существуют комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными частями и деревянными элементами в менее ответственных местах.

Помимо «железной» прочности металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, которые не удовлетворяют владельцев жилых домов. Необходимость сварных соединений разочаровывает. Чаще всего стальными стропилами оборудуют промышленные здания, реже собираются из металлических модулей частные бытовки.

В случае самостоятельного возведения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ним несложно работать, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям. Кроме того, для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — фундаментальный элемент

Основным «игроком» каркаса для конструкции крыши является стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Станины, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров кровли.

Стропила, применяемые при устройстве каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу укладки подразделяются на:

  • Укрепленные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежную конструктивную опору. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или потолочный венец каркаса. Опорой для верхнего края может быть зеркальный аналог соседних стропил или прогон, представляющий собой брус, горизонтально уложенный под конек.В первом случае стропильная система называется распорной, во втором – безраспорной.
  • Висячие стропила, верхняя часть которых упирается друг в друга, а нижняя опирается на дополнительный брус — затяжку. Последняя соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате чего получается треугольный модуль, называемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но не переносит саму распорку на стены.

В соответствии с технологическими особенностями стропильных ног конструкции, сооруженные из них, делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции их оснащают подкосами и дополнительными подкосами.

Для устройства опор по верху наслонных стропил монтируются балки и прогоны. В реальности стропильная конструкция гораздо сложнее описанных элементарных шаблонов.

Обратите внимание, что формирование каркаса двускатной крыши, как правило, может выполняться без стропильной конструкции.В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов формируются срубами – балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

Однако нас сейчас конкретно интересует устройство стропильной системы двухскатной крыши, и оно может предусматривать как висячие, так и наслонные стропила, либо сочетание обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Стропильная система крепится к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов в обязательном порядке прокладывают гидроизоляционный слой из рубероида, гидроизоляции и др.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы нечто вроде получается невысокий парапет по внешнему периметру. Так необходимо, чтобы мауэрлат, размещенный внутри парапета и стены, не лопнул стропильными ногами.

Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на потолочные балки.Соединение во всех случаях производится врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными накладками.

Как обойтись без яростных вычислений?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в наличии у домашнего мастера нет проектной разработки, его путь лежит на строительной площадке дома с аналогичной конструкцией кровли.

Можно не учитывать этажность возводимого здания. Требуемые размеры проще и правильнее узнать у прораба, чем узнавать их у владельцев хлипкой самовольной постройки. Ведь на руках у прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² кровли в конкретном регионе.

Шаг установки стропил определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами.Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако, даже если превышен шаг, необходимый для правильного монтажа кровли, выход есть. Это устройство армирующей контрсетки. Правда, это увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил лучше разобраться до возведения стропильной системы.

Мастера рассчитывают шаг стропил по конструктивным особенностям строения, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит утеплителя.

На нашем сайте вы можете найти , которые также могут вам очень помочь при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие аналоги.Разумным плюсом ярусной схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.

Отличительные конструктивные особенности:

  • Обязательная опора под коньковую пяту стропильной ноги. Роль опоры может выполнять прогон – деревянный брус, опирающийся на стойки либо на внутреннюю стену здания, либо на верхний конец примыкающих стропил.
  • Применение мауэрлата для возведения стропильной конструкции на стены из кирпича или искусственного камня.
  • Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильные ноги требуют дополнительных точек опоры из-за больших размеров крыши.

Недостатком схемы является наличие конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует предпочесть наслонную структуру стропильной системы для устройства двускатной крыши.

Типовая последовательность работ по возведению наслонной стропильной конструкции:

  • В первую очередь измеряем высоту здания, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса.При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Уменьшаем превышение высот сруба. Подкладывая щепу под мауэрлат, можно бороться с вертикальными огрехами, если их размер незначителен.
  • Поверхность нахлеста для укладки кровати также должна быть выровнена. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
  • Все деревянные части конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
  • На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию под монтаж мауэрлата.
  • Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвиньте бруски и подверните углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте рамку по горизонтали.
  • Монтируем каркас мауэрлата. Сращивание балок в единую раму осуществляется посредством косых пропилов, стыки дублируются болтами.
  • Фиксируем положение мауэрлата.Крепление производится либо скобами к заранее заложенным в стену деревянным дюбелям, либо анкерными болтами.
  • Отмечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на одинаковое расстояние с каждой стороны. Если прогон опирается только на стойки без станины, то процедуру разметки проводят только для этих стоек.
  • Кровать устанавливаем на двухслойную гидроизоляцию. Крепим его к основанию анкерными болтами, с внутренней стенкой соединяем проволочными скрутками или скобами.
  • Отмечаем места установки стропильных ног.
  • Стеллажи вырезаем под один размер, т.к. кровать на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и станины.
  • Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, скрепляем их распорками.
  • Ставим прогон на стойки. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные фиксирующие пластины.
  • Устанавливаем пробную стропильную доску, отмечаем на ней места распила.Если мауэрлат установлен строго по горизонту, подгонять стропила крыши по сути нет необходимости. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
  • Отмечаем места установки стропил. Для разметки народные умельцы обычно готовят пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
  • По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. В деревянных домах стропила прикручиваются ко второму венцу от верхнего ряда.

Если стропильная система выполнена безупречно, доски монтируются в произвольном порядке.

Если нет уверенности в идеальности конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которым корректируется положение вновь установленных стропил.


Монтаж стропильной конструкции завершается установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины.Кстати, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50 см. Если планируется организация козырька, под ним устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатной стропильной основы своими руками:

Висячие стропильные системы

Висячий тип стропильных систем — треугольник. Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, поэтому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс, в зависимости от сезона, вес осадков.

Особенности висячих стропильных систем

Характеристика висячих стропильных конструкций:

  • Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из дерева, реже из металла.
  • Возможность отказаться от использования мауэрлата.Деревянный каркас с успехом заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
  • Установка на стены готовых замкнутых треугольников — стропильных ферм.

К преимуществам висячей схемы можно отнести свободное от стоек подкровельное пространство, что позволяет организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первое из них — ограничения по крутизне скатов: угол их ската может быть не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток – необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол фермы придется выставлять с предельной точностью, ведь оси соединяемых элементов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось Мауэрлат или заменяющая его вагонка.

Тонкости большепролетных висячих систем

Раскос — самый длинный элемент висячей стропильной конструкции.Со временем, как это свойственно всем пиломатериалам, он деформируется и провисает под действием собственного веса.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м это не слишком беспокоит, а вот владельцам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения в затяжке.

В схеме монтажа стропильной системы большепролетной двускатной крыши есть очень значимый компонент по предотвращению провисания. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего это брусок, прикрепленный деревянными штифтами к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, ведь ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек в качестве опор в подвесных системах не используется.

Суть в том, что передняя бабка как бы висит на коньковом узле, а к ней уже крепится затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Резьбовые или цанговые зажимы используются для устранения провисания.

Регулировка положения затяжки может быть организована в районе конькового узла, а передняя бабка жестко соединена с ним срезом. Вместо бруса на нежилых чердаках для изготовления описываемого стягивающего элемента можно использовать арматуру. Переднюю бабку или подвеску рекомендуется устраивать и там, где затяжка собирается из двух брусков для поддержки соединительной секции.

В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена подкосными балками.Силы напряжений в образующемся ромбе самопроизвольно гасятся за счет грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

В итоге стропильная система радует устойчивостью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.


Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезной площади затяжка стропильных треугольников для мансарды перенесена ближе к коньку. Вполне разумный ход имеет дополнительные преимущества: позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Соединяется со стропилами врезкой полувинтом с дублирующим болтом. Он защищен от провисания установкой короткой передней бабки.

Ощутимый минус мансардной висячей конструкции – необходимость точных расчетов. Рассчитать его самостоятельно слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более рентабельна?

Стоимость – важный аргумент для независимого застройщика. Естественно цена конструкции для обоих видов стропильных систем не может быть одинаковой, т.к.:

  • При возведении наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения.Поскольку наслонные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
  • При строительстве висячей конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления пуфа потребуется аналогичный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.

Экономить на сорте материала не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, прогонов, каркасов кроватей, мауэрлатов, обручей, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

Для поперечин и натяжных стержней требуется класс 1. При изготовлении менее требовательных деревянных накладок можно использовать 3-й сорт. Не считая, можно сказать, что в конструкции подвесных систем в большей степени используется дорогостоящий материал.

Висячие фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект сложных узлов висячего варианта тоже чего стоит.

Видеоинструкция по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов устройства стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурных начинаний. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой стропильной конструкции.

– это один из самых простых вариантов крыши, применяемых при строительстве небольших домов.Он имеет два наклонных пандуса к внешним стенам.

При этом пары стропил, опирающихся друг на друга, объединяются обрешеткой. На концах образуются треугольные стенки, или по-другому щипцы.

Окна, называемые слуховыми окнами, в них или на скатах крыши обеспечивают свет и вентиляцию на чердаке.

На первый взгляд кажется, что в устройстве двускатной крыши и в монтаже ее стропильного каркаса нет ничего сложного, но чтобы надежно защитить конструкцию от любых агрессивных внешних факторов, к работе придется подойти очень внимательно и ответственно, ведь просчеты в креплении рамы вряд ли потом можно будет исправить.

В этой статье вы узнаете, как сделать двускатную крышу, а также устройство двускатной крыши.

Мансарда — жилое помещение , расположенное между крышей дома и потолком нижнего этажа.

Позволяет оптимально использовать свободное пространство в качестве дополнительной жилой площади, но в то же время требует эффективного утепления и тщательного подбора кровельного материала , чтобы избежать высокой теплопроводности летом и повышенного уровня шума во время осадков.Вы увидите примеры оформления мансарды.

Чердак имеет такое же расположение, но в данном случае он нежилой. Он не требует утепления и серьезных затрат на строительство. Буферное пространство обеспечивает вентиляцию и служит местом для хранения.

Чердак

Двускатная конструкция: мансардная крыша и из каких частей она состоит.

Двухскатная мансардная крыша обеспечивает прочность и надежность стропильная система, представляющая собой конструкцию, включающую в себя мауэрлат, сами стропильные ноги, обрешетку, станины, затяжки, стойки и другие элементы.

Кровельная опора — мауэрлат — представляет собой брус или бревно, на которое также крепится каркас крыши. Он играет значительную роль во всей конструкции, распределяя нагрузку по плоскости стен и не позволяя скатам разойтись под воздействием внешних факторов.

Монтаж мауэрлата можно производить тремя способами: с помощью стальной проволоки, анкеров или шпилек … Как сделать мансарду с двускатной крышей:

Стропильные ноги это составные части крыши , которые одним концом упираются в стену дома, а другим под углом смыкаются с противолежащими стропильными ногами. Они составляют основу каркаса и опору будущей крыши.

Для эффективной защиты зданий от любых погодных условий очень важно качество материала, из которого они изготовлены.

ВНИМАНИЕ!

При монтаже конструкции следить за качеством материала и обязательно обрабатывать древесину инсектицидными и защитными растворами … Помните не большое количество личинок жуков, питающихся древесиной, способных разрушить конструкцию в течение нескольких лет .

Лежень представляет собой брус , укладываемый горизонтально на подпорные стены внутри здания. Все давление стропил стропильной системы приходится на него , который он, в свою очередь, подает на опорную стену.

При установке кровати используется брус сечением от 100х100 до 150х150 мм.

Перед креплением кровати важно установить положение средней линии, на которой будет располагаться кровать.
Замеры необходимо производить относительно мауэрлата, т.к. с его помощью были исправлены погрешности периметра.От боковых и фронтонных мауэрлатов необходимо отмерить расстояние, определенное проектом.

Под планку стоит провести двойную .

Установка кровати осуществляется путем ее крепления к внутренним стенам с помощью скоб или проволочных скруток, которые могут быть предварительно заложены при строительстве дома или закреплены анкерами.

Если стены дома пенобетонные или построены из других легких материалов, перед установкой кровати стоит сделать пояс арматуры и распустить анкеры, с помощью которых она будет установлена.В случае установки кирпичных стоек под станиной ее также крепят к внутренним опорным стенам.

Мауэрлат

План конструкции фронтона

Угол наклона

Выбор кровли зависит от ряда факторов, таких как местность, в которой вы живете, и характер естественных осадков.

Так, например, ветер оказывает сильное воздействие на стропильную систему и кровлю, и незначительное увеличение его угла наклона значительно усугубит ветровую нагрузку.Но и небольшой угол небезопасен – в этом случае ветру будет легко снести крышу.

Снег, в свою очередь, оказывает интенсивную нагрузку на крышу , при угле ската 30С, а при угле ската 45С нагрузки можно вообще избежать, так как осадки скатываются с крыши.

Очевидно, что для регионов с сильной ветровой активностью подойдет крыша с уклоном 30С, а для регионов с обильными снегопадами оптимальным уклоном будет 45С.

Угол уклона также зависит от материала , из которого будет изготовлена ​​крыша.Согласно строительным нормам, для каждого кровельного материала предполагается свой минимальный угол уклона. Например, для этого показателя 30С, а для плитки 22С.

В принципе, оптимальный угол ската крыши можно рассчитать отношением размера конька к половине ширины конструкции и умножить на сто.

Правила установки затяжки

Затяжки — Крепление композитных конструкций, соединяющие стропильные ноги снизу, образующие треугольник и не позволяющие им разойтись.Их можно сделать из склеенных досок или квадратных брусьев, которые следует обрезать до приемлемой длины и соединить гвоздями и шпильками со стропилами.

Установка затяжек

Расстояние между затяжками должно быть равно расстоянию между стропильными ногами, которые они соединяют.
Для предотвращения прогиба затяжки под тяжестью своего веса, она должна быть соединена с коньком крыши, стыком двух скатов.

Правила установки в стойку

Стойки выполнены из квадратных балок и расположены вертикально под коньком, передавая нагрузку от него на несущую внутреннюю стену.Опираясь на скамьи, они служат для крепления прогона, горизонтального бруса, обеспечивающего вспомогательную опору стропилам.

Перед установкой стойки ее следует разметить для последующего крепления прогонов, ригелей и других элементов стропильной системы.

При установке стоек обязательно следить за плотным прилеганием краев сопрягаемых элементов. … Зазоры на стыках не должны быть более 1 мм. Не допускается наличие сквозных отверстий.

Стойки монтируются на сухую и прошедшую антисептическую обработку плоскость несущих конструкций. Если балки опираются на стойку, необходимо, чтобы нагрузка на стойки осуществлялась вдоль волокон древесины, а на балки шла поперек.

Монтаж стоек

Двускатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

При подготовке к строительству двускатной крыши своими руками следует определиться, жилой она будет или нежилой , учитывать климатическую и ветровую нагрузку площади и разработать план с учетом габаритов дома.

А теперь мы расскажем вам, как сделать двускатную крышу своими руками:

  • Первый этап отмечен установкой на продольные стены опорной конструкции крыши — мауэрлата . Он принимает на себя всю нагрузку стропильной конструкции и распределяет ее по стенам и фундаменту. Мауэрлат для двускатной крыши готовят из бруса или бревна сечением 50×150 — 150×150 мм, предварительно обработанных инсектицидными и защитными препаратами, противостоящими огню и гниению.
  • Если при строительстве используется бревно, то следующим этапом является этап его укладки .
  • Затем можно приступать к установке стоек и прогонов. … В зависимости от вашего проекта может содержать один коньковый прогон или иметь дополнительные боковые прогоны. Или можно без них, но со стойками, поддерживающими стропильные ноги. Для облегчения работы желательно соорудить подмости . Стойки нужно заготовить одинаковой длины, но если высоты стен вашего дома не везде одинаковые, то их придется резать по-разному для того, чтобы уложить коньковый прогон в горизонтальном положении.При этом длину стоек необходимо измерять с помощью веревки, натянутой горизонтально между двумя крайними точками.
  • При установке стоек необходимо проверить вертикальность конструкции в двух плоскостях и предварительно прикрепить стойки досками к возводимым лесам. Затем к стойкам можно прикрепить прогоны. Далее, убедившись в правильном положении стоек и прогона, закрепляют узлы согласно проекту.
  • Затем можно приступать к установке стропильных ног. Если в результате подготовительных работ на выходе получится ровная горизонтальная поверхность, вам достаточно одной размеченной стропильной ноги. В другом случае, при наличии несоответствий, придется размечать каждое, натягивая веревку между двумя крайними стропильными ногами, и распиливать каждое промежуточное стропило отдельно.
  • Рейки, равные длине между боковыми плоскостями стропильных ног, изготавливают, чтобы выдержать требуемый шаг. Другими словами, из заявленной в проекте длины шага необходимо вычесть толщину стропильных ног.Перед креплением стропил, которые идут встык с рейками, конструкцию тщательно проверяют и только потом фиксируют. Далее устанавливаются кобылки – доски, удлиняющие стропильные ноги, чтобы обустроить карнизный свес.

Двускатная крыша своими руками (чертежи и фото ниже):

Двускатная крыша своими руками пошагово: фото схемы

Конструкция двускатной крыши с мансардой

Установка на крыше

Выбор кровельного материала

Черепица и сланец идеально подходят для крыш с уклоном более 20°С. Крыши с меньшим уклоном будут задерживать влагу в щелях, что испортит покрытие. прочный и простой в ремонте.

Шифер также надежный материал … Он влагостойкий, морозостойкий и пожаробезопасный. Кроме того, он достаточно недорог и прост в установке.

Рулонные материалы применяются для плоских крыш или с углом наклона не выше 30С , в противном случае под воздействием внешних факторов материал может сползать.

Металлопрофиль и черепица чаще применяются на крышах с уклоном более 10С . Достаточно стойкий и легкий материал, но при использовании их на ровной поверхности необходимо обрабатывать стыки высокопрочной качественный герметик. Чем больше угол наклона, тем меньше должен быть и нахлест листов металлопрофиля. То же самое можно сказать и о сланце.

ОСТОРОЖНО!

Чем меньше уклон крыши, тем плотнее следует выбирать кровельный материал.

Другой вариант – кровельные панели. уже содержит тепло- и пароизоляцию. Их установка проста, но они очень дороги.

Также при устройстве двускатной крыши важно обеспечить вентиляцию помещения, расположенного ниже. А для скатных крыш обязательна водосточная система.

Как сделать двускатную крышу дома и из каких материалов зависит от вас. В заключение следует отметить, что к работе стоит подходить грамотно и строим двускатную крышу только из качественного материала. … Тогда крыша будет прочной, надежной и устойчивой.

Сравнительные характеристики кровельных материалов

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как построить двускатную крышу:

В контакте с

Двускатная крыша – популярный вариант кровли жилых домов. Конструкция такой конструкции может быть разных видов, но каждый вариант имеет определенные особенности.

Особенности устройства двускатной крыши

Двускатная крыша имеет две плоскости ската, которые могут иметь одинаковую или разную площадь.В зависимости от этого определяется тип кровли, но в любом случае двускатная крыша является наиболее простым из вариантов, востребованных при строительстве частных домов.

Двускатные крыши красивы и практичны в эксплуатации

В конструкцию двускатной крыши входит комплекс элементов, обеспечивающих надежность и защиту здания. При устройстве такой крыши должны присутствовать следующие детали:

  • стропила, состоящие из стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов;
  • Мауэрлат, представляющий собой ряд балок, служащих для соединения стен и крыш;
  • конек — образован соединением стропильных ног и представляет собой самый верхний край крыши;
  • кобылки – это дополнительные элементы, удлиняющие стропильные ноги;
  • станина в виде турника, необходимая для распределения нагрузки;
  • свес крыши, предохраняющий стены здания от влаги, предотвращая протечки;
  • обрешетка — необходима для монтажа утеплителя, рубероида, паро- и гидроизоляции.

Конструкция двускатной крыши проста и не очень тяжела.

Каждый основной элемент крыши выполняет определенную функцию. Например, стропильная система является основой для внешнего кровельного материала, утеплителя, гидро- и пароизоляции. Стропила создают форму крыши, а двускатная крыша представлена ​​в виде треугольника. Стойки, скребки, прогоны и другие детали дополняют стропильную систему и делают ее надежной. Основой всего этого является мауэрлат, служащий для соединения кровли со стенами здания.

Типы двускатных крыш

Плоскости двускатной крыши соединяются под углом, образуя треугольник. В зависимости от угла фиксации получаются разные варианты кровли. Каждый тип двускатной крыши характеризуется определенными особенностями, например, формой и размером скатов.

Классическая двускатная крыша позволяет создать на чердаке мансарду

Симметричная или простая двускатная крыша

Классический вариант двускатной крыши представляет собой симметричную конструкцию, скаты которой имеют одинаковую площадь и длину.Угол соединения плоскостей может быть разным. Например, крутые скаты позволяют создать в чердачном помещении мансарду. При этом угол наклона составляет 35–40 градусов.

В симметричном исполнении скаты имеют одинаковую площадь

Симметричная крыша имеет форму равнобедренного треугольника, а длина основания может варьироваться. Строительство такой конструкции предполагает наличие всех основных элементов стропильной системы. В этом случае вес крыши равномерно распределяется на две стены, которые служат непосредственной опорой для скатов.

Асимметричная простая крыша

Асимметричная крыша имеет два ската разной площади. Таким образом, верхнее ребро смещено от середины в одну сторону. В результате получается треугольная крыша с неровными сторонами.

Проектирование асимметричной крыши требует точного расчета нагрузки на стены

Крыша с неровными сторонами выглядит современно и подходит для разных стилей дизайна, например, модерн. Чердачное пространство под такой крышей меньше, чем при симметричной конструкции.Конструкция предполагает строгий и точный расчет нагрузки на стены, так как одна сторона крыши несет большую нагрузку, чем другая.

Конструкция двускатной ломаной крыши

Ломаная конструкция с внутренним или внешним угловым изломом – самый сложный вариант. Самостоятельное строительство такой крыши крайне сложно и требует профессионального расчета всех параметров. Это связано с тем, что при проектировании ломаной крыши важно определить угол излома, нагрузки, параметры стропильной системы в месте закругления.

Односкатная крыша выглядит эффектно и подходит для деревянных или кирпичных домов

Крыша с внутренним или внешним изломом требует не только точного расчета уклона скатов, но и правильной эксплуатации. Зимой на верхних склонах может скапливаться большое количество снега, который следует своевременно убирать. Односкатная крыша позволяет создать просторное чердачное помещение, что особенно актуально при внешнем изломе поверхности. При этом высота мансардного потолка вполне комфортная.

Фотогалерея: варианты двускатных крыш

Симметричная двускатная крыша имеет лаконичный вид Симметричная крыша оптимальна для кирпичного здания Вальмовая крыша имеет конструкцию, аналогичную двускатной
Асимметричная форма крыши делает здание оригинальным Простая двускатная крыша подходит для домов из всех материалов Асимметричная крыша не требует особого ухода
Монтаж кровельного материала осуществляется после полного завершения крепления стропил

В процессе проектирования создается чертеж конструкции крыши в разрезе.Это позволяет отобразить все особенности строения, указать внутренние элементы и их размеры.

Схема значительно упрощает строительство

Детальный чертеж значительно упрощает строительство, позволяет учесть все особенности строения. Конструкция секционной крыши предполагает четкие очертания, отображающие как внешние, так и внутренние элементы.

Преимущества и недостатки двускатных крыш

Симметричные двускатные крыши просты, практичны и удобны.Сравнение таких конструкций с другими вариантами позволяет определить плюсы и минусы двускатных конструкций. Например, вальмовая или четырехскатная крыши позволяют получить более просторное чердачное помещение, чем две симметричные наклонные плоскости. При этом проектирование многоскатных вариантов требует больше времени, чем создание простой симметричной конструкции.

Чем больше скатов, тем сложнее конструкция

Если сравнивать двускатные крыши с другими видами крыш, то можно выделить следующие основные преимущества:

  • простота конструкции и конструкции;
  • легкий уход, быстрое осаждение;
  • быстрый монтаж кровли;
  • минимальное количество стыков, кромок и соединений;

Крыша с двумя скатами позволяет создать достаточно просторное чердачное помещение, но при этом высота потолка в мансарде небольшая в районе скатов.Поэтому для обустройства комфортного жилого помещения часто сооружают вальмовую крышу. А также двускатная конструкция требует правильного расчета нагрузки на две капитальные стены, на которые опираются наклонные поверхности. Это позволяет избежать перекоса крыши симметричного типа.

Особенности конструктивных элементов

Двухскатная крыша не требует создания особо сложных систем фундамента и других элементов. Чтобы построить надежную и прочную крышу, достаточно учесть особенности основных составляющих стропильной и мауэрлатной системы.В первую составляющую крыши входит набор элементов, обеспечивающих прочность конструкции. Мауэрлат же – это основание крыши, к которому крепятся стропила, опирающиеся на стены.

В проект включены чертежи, показывающие особенности соединения ответственных элементов

Варианты стропильных систем

Стропильные системы могут быть висячими и наслонными. Основное отличие этих видов заключается в способе крепления стропил к мауэрлату, а также в других особенностях. Висячие стропила крыши с двумя скатами опираются на боковые стены, создавая распирающую силу. В результате этого несущие стены подвергаются повышенной нагрузке, а для устранения негативного влияния стропильные ноги соединяются специальной затяжкой. Это снижает нагрузку на несущие стены.

На схеме показаны основные элементы висячих стропил, которые необходимо возводить при строительстве кровли

Дополнительная затяжка сверху помогает обеспечить прочность висячей системы.При этом выдерживается расстояние 50 см от ребра или конька двускатной крыши. Висячие системы оптимальны при расстоянии между наружными несущими стенами не более 10 м. При этом не должно быть внутренней несущей стены. Таким образом, подвесные конструкции будут надежными и обеспечат защиту дома.

Конструкция висячих стропил проста, но необходим расчет нагрузки на стены

Наклонный вариант стропил создается при наличии еще одной несущей стены между наружными стенами.В этом случае имеется опорная балка, передающая вес кровли на несущие конструкции. Вместо внутренних стен могут присутствовать колонны. При этом разные виды стропил чередуются, то есть наслонные элементы опираются на столбы, а висячие элементы монтируются между несущими элементами.

Чертеж позволяет определить особенности стропил для разных зданий

Стропила опираются на коньковую балку и мауэрлат. При этом нагрузка распределяется не только на эти элементы, но и на внутренние несущие конструкции.

Основные этапы монтажа

Перед монтажом кровли составляются чертежи и проектная документация, которые используются при строительстве. На чертежах указаны размеры основных элементов, тип их соединения и другие важные моменты. Далее выполняется комплекс работ, включающий следующие основные этапы:

  1. Возведение мауэрлата на кирпичные стены… Если стены из бруса, то роль мауэрлата играет верхний венец, который надежно фиксируется.На этом этапе выполняется гидроизоляция основания под крышу.
  2. При установке висячих стропил их собирают заранее, а затем устанавливают крайние элементы и только после этого закрепляют промежуточные. Стропильные элементы фиксируются укосинами, которые удаляются после установки.
  3. После крепления стропильных ног фиксируются галтели, затяжки и другие составляющие системы.
  4. Монтаж обрешетки производится после полной сборки стропил.Далее осуществляется укладка гидро- и пароизоляции, утеплителя, наружной кровли.

Видео: простая двускатная крыша своими руками

Двускатная крыша практична и может быть довольно эффектной, но ее создание требует точного расчета нагрузки. От этого зависит долговечность и качество кровли, защищающей здание от климатических воздействий.

Если вы строите свой дом и уже дошли до этапа кровельных работ, то из нашей статьи вы сможете узнать, как это сделать своими руками.Крыша – обязательный элемент любого жилого строения, поэтому ей следует уделить особое внимание. Качество кровли влияет не только на комфорт в доме в плане температуры, но и на общую безопасность здания. Итак, давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по строительству этого блока дома.

Подготовка и расчеты

Важно понимать, что крыша дома – это сложный и важный конструктивный элемент. Для его возведения необходимо четко рассчитать количество материала, а также учесть будущие нагрузки.Предлагаем ознакомиться (в таблице) со средними вариантами стройматериалов для возведения двускатной крыши.

Обязательно рассчитайте точное количество материала исходя из размеров крыши вашего дома. Вы можете приобрести материал с небольшим запасом, учитывая возможные погрешности и дефекты. Рекомендуется составить чертеж будущего строения. Для этого, кстати, можно использовать современные компьютерные программы, которые помогут рассчитать количество необходимого материала.После расчетов переходим к непосредственному выполнению работы.

Мауэрлат – это фактически несущая балка, которая устанавливается в верхней части возводимых стен и выполняет роль опоры для всей конструкции крыши. Для мауэрлата выбираем брус сечением 100×100 мм или 150×150 мм в зависимости от размеров каркаса и его будущего веса.

Монтаж мауэрлата можно произвести несколькими способами. Наиболее распространенным из них является крепление бруса непосредственно к верхней части стены.Для этого к стене крепятся металлические шпильки, а в планке делаются отверстия для крепления. Под мауэрлат укладывается слой теплоизоляционного материала, после чего брус «надевается» на шпильки и фиксируется болтами. Если стена широкая, брус можно обложить кирпичом, что придаст основанию для крыши больше прочности.

Можно также закрепить мауэрлат бетонной шпаклевкой, но лучшим вариантом все же будет закрепить брус на специальных шпильках. Однако для большей прочности можно использовать сразу несколько вариантов установки.

Двускатная крыша дома своими руками делается строго пошагово. После установки мауэрлата приступаем к сбору и монтажу стропильной системы. В нашем варианте крыши эта конструкция представляет собой А-образный элемент, работающий по принципу расширения. Необходимо предусмотреть нагрузки, поэтому противоположные стены перед установкой системы необходимо укрепить. Для этого используется брус (сечение можно подобрать аналогичное мауэрлату), который крепится на уровне потолочных балок.

Кстати, потолочные балки укладывают до установки стропил. Балки крепятся с помощью уголков. Шаг потолочных балок зависит от технических особенностей вашего дома, но не должен быть меньше 30 см. Надежно закрепляйте балки и постоянно проверяйте прочность конструкции.

Если есть возможность поднять достаточно тяжелый груз на уровень крыши, сборку системы можно производить на земле. В противном случае система собирается на потолках.Берем необходимые для стропильных ног брусья и формируем треугольную конструкцию, соединяя детали гвоздями. Треугольник устанавливается со стропилами на мауэрлат. Будьте внимательны и обязательно сразу учитывайте желаемую высоту крыши, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать треугольники. Не забудьте проверить вертикаль установки уровнем и надежно зафиксировать конструкции во избежание перекосов. Временно можно использовать дополнительные крепления в виде прибитых досок, которые по окончании работ легко демонтируются.

Важно : В первую очередь устанавливаем боковые конструкции с каждой стороны дома.

Намертво крепим стропильную ногу к мауэрлату. Для этого используем металлические накладки. У вас должна получиться надежно закрепленная треугольная конструкция, которая будет выступать своеобразным «шаблоном» для дальнейшей работы. С учетом размеров бруса и угла наклона стропил собираем новые треугольники и устанавливаем их один за другим на мауэрлат. Количество и шаг стропил зависит от размера крыши.

Укрепляем стороны треугольника поперечными досками (прибиваем их по центру каждой стороны) и устанавливаем стойки на грядки. Они сыграют роль дополнительной опоры и предотвратят деформацию кровли. К верху всей системы крепим коньковый прогон.

Этот элемент представляет собой фронтальную «стену» крыши, продолжающую существующую стену дома. Чтобы крыша двускатного дома своими руками выглядела красиво и прочно, необходимо строго выдерживать вертикальные уровни фронтонов и, соответственно, стропильной системы.Также важно обеспечить надежную фиксацию, так как крыша будет подвергаться воздействию осадков и ветра, что может привести к перекосам. Также следует учитывать вес будущего кровельного покрытия, поэтому вниманием к надежности крепления пренебрегать ни в коем случае нельзя.

Фронтон представляет собой треугольную конструкцию, которую можно собирать как на земле, так и непосредственно на месте проведения работ. Можно предусмотреть окно на фронтоне. Снизу фронтон крепится к мауэрлату, а сверху к коньковому прогону.Фронтон можно зашивать как на этом этапе, так и на любых последующих этапах. Как правило, для этого используют доски 50×100 мм или 50×150 мм. Доски можно монтировать как вертикально, так и горизонтально – на ваш выбор.

Внутренняя сторона фронтона должна быть утеплена и покрыта теплоизоляционным слоем. Можно использовать материалы и технологии, о которых мы расскажем в следующем разделе. Что касается внешней стороны фронтона, то его можно оставить как есть, а можно обшить сайдингом, что придаст вашей крыше красивый вид.

Обрешетка и изоляция

Чтобы двускатная крыша своими руками была надежной, обязательно ее утеплите. В роли утеплителя можно использовать различные материалы, например, очень популярную минеральную вату или другие варианты на ее основе. Обязательно предусмотреть наличие паро- и гидроизоляционного слоя.

Укладываем гидроизоляционный слой прямо на стропила и закрепляем. Далее укладываем маты из теплоизоляционного материала, размещая их между стропилами с надежной посадкой.Далее укладываем слой пароизоляции, который размещаем с внутренней стороны кровли. Соединения слоев фиксируем специальной липкой лентой. Поверх теплоизоляционного материала можно сразу смонтировать финишный слой, а можно отложить этот этап на потом.

Теперь приступим к ящику. Вдоль существующих стропил укладываем брус – контробрешетку. Задача этого элемента – создать зазор между кровельным материалом и утеплителем. Это способствует удалению влаги, образующейся при конвекции теплого воздуха с потолка и чердака.

Далее монтируем прямую обрешетку. Все зависит от того, какой кровельный материал вы собираетесь выбрать. Например, для гонта шаг обрешетки должен быть около 50 мм, а для шифера или широкой черепицы – от 100-150 мм. Другими словами, обязательно нужно учитывать размеры и вес будущего кровельного материала. В некоторых случаях можно и вовсе сделать сплошную обрешетку. Кстати, этот вариант считается универсальным, то есть подходит для всех видов покрытия.Но это существенно увеличивает расход. строительный материал и сам вес всей крыши.

Технология монтажа различается в зависимости от типа покрытия. Например, при укладке битумной черепицы в первую очередь укладывают подложку на обрешетку с нахлестом около 150 мм и надежно фиксируют. Ковер можно укладывать как вдоль, так и поперек существующей обрешетки, главное надежно ее закрепить.

Далее устанавливаем карнизы, если они предусмотрены проектом.Карнизная планка крепится непосредственно к вагонке и фиксируется гвоздями или саморезами. Не забудьте вмонтировать в карниз специальные кронштейны для установки водосточной системы. После этого прикрепите торцевые планки к торцам кровли и приступайте к укладке черепицы.

Начинаем от центра карниза, в обе стороны к краям, двигаясь слой за слоем к вершине крыши. На плитке клеевой слой, защищенный пленкой – отрываем и приклеиваем каждую плитку к облицовке.Закрепляем гвоздями в четырех местах. Затем повторяем процедуру с каждой следующей плиткой. На торцах выступающие края плитки необходимо тщательно обрезать и отшлифовать. Не забудьте сделать проходки в крыше – специальные отверстия, например, для антенны или дымохода. Для этого плитка просверливается в необходимом месте, а по краям отверстие армируется резиной.

На конек крыши монтируется специальная коньковая черепица подходящей формы. Здесь необходимо сделать нахлест укладки примерно на 5 мм, чтобы дождевая вода не попала под материал.Монтаж кровли с использованием других материалов осуществляется примерно так же с учетом определенных нюансов для каждого из вариантов покрытия.

Ваша двускатная крыша своими руками готова. Теперь можно переходить к внутренней отделке мансарды и работе по покрытию дерева лаком, краской или другими подходящими материалами. По ходу, ничего сложного в этом процессе нет: понадобятся необходимые материалы, несколько помощников, инструменты и 2-3 дня на работу.

Двускатная конструкция крыши очень удобна как в монтаже, так и в эксплуатации.Такая конструкция может служить не только надежным покрытием дома, но и стать дополнительным помещением, если правильно подобрать внутреннюю структуру и оптимальный угол наклона скатов. Двускатную крышу дома своими руками можно установить при наличии навыков работы с деревом и основных понятий инженерно-конструкторских схем, а также при наличии помощников, готовых принять участие в этом достаточно трудоемком процессе.

Существует несколько видов двускатных кровельных конструкций, и прежде чем определиться и выбрать ту, которая вам нужна, нужно подумать о том, что будет располагаться под крышей – просто мансарда или жилое помещение.

Двускатные крыши могут иметь висячую или наслонную конструкцию. Они отличаются друг от друга расположением удерживающих и крепёжных элементов.

Видео: основные элементы стропильной системы крыши
Стропильная конструкция висячей крыши

Если в доме нет основных перегородок, а стропильная система будет опираться только на боковые стены, то используется более легкая висячая конструкция крыши. Ее можно использовать, если расстояние между стенами от 6 до 14 м.Так или иначе, висячие стропила дают довольно большую нагрузку на боковые капитальные стены, поэтому для ее уменьшения применяют различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют стропила между собой и имеют разные названия: подкосы, затяжки, бабки или ригели.

Элементы поддержки системы могут крепиться к стропилам или коньковым прогонам в любом месте системы. Например, раскосы, установленные в нижней части стропил, можно использовать в качестве лаг перекрытия конструкции.

Следует отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, особенно если жилое помещение находится на мансарде. Доски для стропил выбирают размером примерно 55×200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее элементов может только специалист.

Монтаж стропильной подвесной системы производится последовательно:

  • На несущие противоположные стены здания укладывается гидроизоляционный материал — обычно это рубероид в несколько слоев.
  • Поверх него крепится мауэрлатными анкерами. Это мощный брус, на который будут опираться и закрепляться стропила. На него также укладывается стягивающий брус, который также будет балкой перекрытия. Обычно размером для мауэрлата является брус сечением 120×120 или 150×150 мм.
  • Далее, на расстоянии 500 ÷ 600 см друг от друга, встык к мауэрлату, на несущей стене укладываются балки перекрытия чердака.
  • Для удобства и безопасности дальнейших работ на балки перекрытия укладывается дощатый настил.Получится отличная площадка, где можно будет скрепить стропила между собой.
  • Стропила можно крепить двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезают под выбранным углом и скрепляют деревянными накладками или скрепляющими пластинами.
  • Во втором случае на концах стропил вырезаются пазы в полдерева, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости детали можно скрепить поперечиной. Иногда пазы не вырезают, а стропила просто скрепляют между собой, также с помощью болтов — такой способ называется внахлест.

  • Когда первые два стропила будут закреплены, их необходимо аккуратно поставить на мауэрлат, так как от этого будет зависеть ровность размещения и крепления всех остальных стропил.
  • Для того чтобы первая и последующие пары были установлены правильно, в них вырезается паз, который позволит плотно насаживать стропило на мауэрлат.

  • Помимо пазового соединения, для жесткости установки стропил используются металлические уголки, которыми они крепятся к мауэрлату с помощью саморезов.
  • После установки первой пары противоположных стропил вторая устанавливается такая же «связка» с другой стороны здания.
  • Сверху от одной пары к другой натягивается шнур — он станет уровнем, по которому можно будет сравнять остальные пары стропил.

Чтобы в статье про двускатную крышу осталась кратная пошаговая инструкция, пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — .

1. Обшивка системы изнутри — это может быть фанера, доски или влагостойкий гипсокартон. Этот слой будет закреплен последним.

2. Слой пароизоляционной пленки.

3. Стропила.

4. Утеплитель – обычно для этого слоя используется один из видов минеральной ваты в матах.

5. Пленка гидроизоляционная.

6. Контррельсы.

7. Шифер (или другое кровельное покрытие)

  • На стропила укладывается гидроизоляционный материал — это может быть одна из современных композитных мембран, которых сегодня выпускается большое количество, а может быть и обычная полиэтиленовая пленка высокая плотность.

Натягивается по поверхности кровли внахлест на 200 ÷ 250 мм и крепится скобами степлером к стропилам.

  • Поверх гидроизоляции на каждое стропило набивается контробрешетка, имеющая толщину 30 ÷ 50 мм. Он создаст разделяющее вентиляционное пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом.
  • Далее обрешетка набивается перпендикулярно контррейкам. Расстояние между соседними его направляющими рассчитывается в зависимости от длины листов материала, которым будет покрыта кровля.
  • Перед началом укладки кровельного материала к нижней направляющей обрешетки крепятся держатели в виде крюков или карнизной планки.

  • Затем можно переходить к настилу рубероида. Его начинают укладывать с карниза, то есть снизу, ряд за рядом, поднимаясь к коньку. Кровельные листы укладываются внахлест слева направо на одну волну и крепятся к обрешетке специальными саморезами с эластичной насадкой, которая закроет образовавшиеся отверстия от проникновения влаги.
  • После завершения крепления кровельного материала сразу же устанавливается и прикручивается коньковый кровельный элемент. Для каждого кровельного материала изготавливается свой вариант конькового покрытия.

После того, как выравнивание уложено и чердаку больше не угрожают осадки, можно приступать к отделочным работам изнутри помещения.

  • Утеплитель укладывается между стропилами, начиная от пола чердака и постепенно поднимаясь к коньку.Если мансардное помещение жилое, то утеплитель крепится в два, а то и в три слоя. Для этого на стропила набивается обрешетка из брусков на расстоянии ширины или длины матов утеплителя.

  • Далее утеплитель затягивается пароизоляционной пленкой, которую нужно закрепить скобами на обрешетке.
  • Затем вся внутренняя площадь мансардной крыши покрывается отделочным материалом.

Утепление двускатной крыши

Двускатная крыша по порядку утепления напоминает чердак.

Если вы уверены, что за один день будет покрыта вся крыша и она не промокнет от дождя, можно действовать в обратном порядке.

Порядок работ «снизу вверх»

  • Изнутри чердака натягивается пароизоляция и закрепляется отделочный материал, а остальные работы проводятся снаружи.
  • Прокладывается между стропилами, на рисунке показан под №2.
  • Далее поверх утеплителя укладывается ветрозащитный, гидроизоляционный материал (3).Он фиксируется контррейкой (4).
  • Затем ящик набивается (5).
  • Затем следует установка кровельного покрытия (6).
Видео: монтаж утепленного кровельного «пирога»

Если для покрытия кровли используется мягкая кровля, то конструкция «пирога» будет выглядеть несколько иначе.

  • Листы фанеры крепятся к стропилам по схеме, представленной на рисунке. Этот способ крепления предназначен для компенсационного расширения материала под воздействием температурных перепадов.

  • Затем поверх фанеры укладывается слой. Для этого варианта кровли хорошо подходит рубероид внахлест. Полотна укладывают снизу кровли и прибивают по их верхней стороне к фанере, а стыки между ними (шириной не менее 100 мм) промазывают мастикой.

Укладка мягкой кровли — гибкой черепицы

  • После высыхания мастики снизу скатов кровли по заранее сделанной разметке укладывается мягкая кровля.Материал укладывается внахлест и прибивается специальными гвоздями. Каждый ряд начинают укладывать с одной стороны крыши, например, слева направо.

  • Закончив с обоими скатами крыши, нужно аккуратно закрыть зазор на коньке.

Украшение фронтона двускатной крыши

Любая крыша не будет выглядеть законченной, если фронтон здания не украшен. Если дом каменный и имеет достаточно толстые стены, то фронтон тоже можно построить из кирпича или пеноблоков.Очень часто эту часть крыши, если она выполнена из упомянутых материалов, возводят еще до монтажа стропильной системы и монтажа кровли.

Деревянный же дом, наоборот, требует легкой фронтонной отделки, и ее чаще всего делают после завершения монтажа конструкции крыши и кровельного покрытия.

Если на фронтонной части нет необходимой обрешетки, ее необходимо установить. На предложенной схеме наглядно показаны пропорции устройства такой обшивки, если доски обшивки установлены вертикально.При горизонтальной обшивке обрешетка закрепляется вертикально. В случае, когда в передней части планируется установка окна или двери, это необходимо учитывать в каркасной системе обрешетки – оставляются необходимые проемы, которые обрамляются брусом.

Обшивка может быть выполнена вагонкой из дерева или пластмассы. Если обшить фронтон мансарды, в которой будет жилое помещение, его, как и скаты крыши, нужно будет тщательно утеплить.

При монтаже нескольких слоев утеплителя необходимо будет смонтировать с внутренней стороны фронтонной стены еще одну обрешетку, между брусками которой будет укладываться утеплитель, а на сами бруски будет крепиться внутренняя отделка помещения.

Если для внешнего оформления фронтона выбран пластиковый материал, то устанавливать его лучше всего на фанеру, которая крепится к обрешетке саморезами. Поскольку пластик обладает высокой теплопроводностью, использовать его можно только как декоративный материал – с задачей теплоизоляции он не справится.

Нельзя забывать о слое ветрозащитной и гидроизоляционной пленки. Крепится к обрешетке перед обшивкой деревянной или пластиковой вагонкой.

Утеплитель так же, как и на скатах, затянут пароизоляцией внутри чердака, а на него установлена ​​только внутренняя отделка. Все стыки между кровлей и фронтоном должны быть хорошо загерметизированы. В этом может помочь пенополиуретан, пакля или минеральная вата, которые до предела уплотняются в зазоре. Сверху щель для декоративности необходимо заделать шпаклевкой по дереву.

Видео: вариант обшивки фронтона

Строительство кровли – достаточно сложная, трудоемкая и даже опасная задача, поэтому ее должны выполнять специалисты, знающие технологию монтажа и правила техники безопасности при выполнении работ.Если хозяин строящегося дома не обладает этими знаниями и опытом, то лучше будет обратиться к профессионалам.

Строительство двускатной крыши | Разнорабочий по вызову

Фронтон, также называемый двускатной крышей, прост в проектировании и дешев в строительстве. Его симметричная форма привлекательна, он эффективно отводит воду от дождя и снега и обеспечивает большое чердачное пространство. Это хороший вариант в условиях снегопада, но он может не сработать в районах с сильным ветром.При наличии знаний в столярном деле можно построить двускатную крышу простой прямоугольной конструкции, например сарая.

Прибейте верхние пластины ко всем внешним стенам. Верхние плиты должны состоять из 2-х досок достаточной ширины, чтобы закрыть верхнюю часть стен.

Измерьте и отрежьте деревянные балки 2 на 4. Вы прикрепите их к каждой паре балок, чтобы они противостояли давлению снаружи балок в стенах. Установите балки крыши на верхние пластины, чтобы перекрыть конструкцию от одной длинной стены до другой.

Вырежьте ребристый деревянный брусок размером 2 на 6. Конек образует верхнюю часть крыши. Он параллелен ей, пока они являются самыми длинными стенами конструкции.

Поместите пластины через стропила крыши. Это даст вам опору, пока вы вооружаете крышу. Позже вы можете переместить их на внешнюю сторону крыши.

Расчет подъема двускатной крыши. Вы хотите, чтобы угол наклона составлял от 25 до 45 градусов.

Вы можете использовать теорему Пифагора для расчета уклона крыши и длины балок, если знаете расстояние от коньковой доски до наружной стены и подъем крыши.

Если вы не хотите делать расчеты для балок, вы можете купить копию Библии строителя крыш, в которой есть таблицы, в которых указано, какой длины они должны быть.

Осмотрите и разрежьте деревянные балки размером 2 на 4. Балки будут прикреплены к коньковой балке с интервалом от 16 до 24 дюймов (от 41 до 61 см) и будут располагаться поверх стен. Длина балок зависит от возвышения (высоты) кровли и даже за стены, которые вы хотите вытянуть балки.

  • С помощью торцовочной пилы отрежьте пластины балки, чтобы их можно было прикрепить к коньковой балке под правильным углом.
  • Сделайте треугольный вырез в балках в том месте, где они будут опираться на стены.
  • Обрежьте конец (конец, выступающий из стены) так, чтобы балки достигли точки.

Сделайте шейную петлю для каждой пары пучков. Вы соедините это с досками балок в верхней части крыши внутри, стабилизируя балки.Завязки на шее резать не нужно.

Установите крышу. Убедитесь, что при этом верхние пластины стен хорошо входят в пазы в балках. Чтобы сделать это лучше, наймите помощника и используйте временную поддержку.

Доски для приклеивания к балкам должны проходить параллельно коньковой балке.

Обшивка торцов двускатной крыши скошенными досками. Оставьте место для установки вентиляционных отверстий, чтобы горячий воздух мог выходить через крышу и охлаждать конструкцию.

Натяните битумную бумагу и прибейте ее к доскам. Начните снизу и перекрывайте листья. Накройте хребет дополнительным листом.

Добавьте битумную черепицу и кровельные гвозди. Начните снизу и перекрывайте ряды. Вам также нужно будет компенсировать ряды, чтобы края плиток располагались по центру плиток над и под ними.

Вещи, которые вам понадобятся

  • Молоток или гвоздевой пистолет.
  • Гвозди
  • Дерево 2 на 4
  • Деревянные плиты
  • Дерево 2 на 6
  • Торцовочная пила
  • Рулетка
  • Бригада плотников
  • Лестница
  • Защита для глаз
  • Асфальтовая бумага
  • Черепица

 

 

Что такое торцевой стропильный брус? — Первый законкомик

Что такое торцевой стропильный брус?

Верхний пропил, также называемый вертикальным пропилом, делается на конце стропила, который должен располагаться у коньковой доски или, если коньковая доска отсутствует, у противоположных стропил.2-4), также называемый боковым срезом, представляет собой косой срез сбоку стропила, чтобы он подходил к другому элементу рамы.

Как вы поддерживаете двускатную крышу?

Добавление опоры к двускатной крыше заключается в установке диагональных раскосов, которые передают часть усилий на конце фронтона на потолочные балки, тем самым разделяя нагрузку, создаваемую ветром. Опытный энтузиаст по благоустройству дома может выполнить эту работу с помощью помощника.

Что такое боковая распорка?

Боковые распорки — это термин, который мы используем для обозначения любых элементов моста, которые помогают предотвратить скручивание сторон (ферм).Это также помогает предотвратить изгиб или деформацию верхних поясов моста внутрь или наружу. На рисунке выше боковая распорка отмечена красным.

Что такое фронтонная скоба?

Горизонтальные связи используются для передачи ветровой нагрузки, приложенной к торцу фронтона, на крышу и потолок и для распределения этих сил по достаточно большой площади, чтобы избежать локальных разрушений обшивки крыши, гипсокартона потолка или штукатурки.

Нужны ли потолочные балки для двускатной крыши?

Но двускатная крыша также требует некоторых форм горизонтальных распорок, потому что вес крыши приводит к тому, что стропила расходятся по карнизам.Во многих конструкциях эта горизонтальная связь обеспечивается потолочными балками, прикрепленными к нижней части стропил.

Как сделать двускатную крышу дома?

Теперь пришло время установить конструкцию крыши. Вы можете пометить верхние пластины как 16 дюймов O.C. или используйте стойки под каждой фермой в качестве ориентира. Прикрепите 2 × 4 рядом с центром каждой торцевой стены, которая выступает на 3 или 4 фута над верхней пластиной. Это будет служить стопором и распоркой, как только конец фронтона будет поднят на место.

Какой зазор нужен для двускатной крыши?

Этот зазор в 1 дюйм позволит свесу торцевой обшивки скользить туда, где он будет перекрывать обшивку торцевой стены на верхней пластине. Для больших навесов это работа для 3 человек, потому что концы тяжелые, и вам придется работать на лестницах.

Как летающие стропила крепятся к двускатной крыше?

Прикрепите их к концам фермы, выходящим за концы фронтона. Эти доски будут составлять полный размер свеса фронтона.Обрежьте стропила на 1 1/2 дюйма меньше, чем свес торцевой доски фермы, чтобы учесть ширину стропила, и установите их с помощью гвоздей или шурупов.

Что значит обрамлять двускатную крышу?

Это стропило снаружи образует выступ, к которому крепятся доски баржи, поэтому доски софита и вентиляция непрерывны по всей конструкции. Обрамление фронтона включает в себя больше, чем балки, обычные стропила и конек, как описано на предыдущих страницах. Ниже приведено изображение некоторых дополнительных элементов крыши, которые входят в конструкцию;

Как построить двускатную торцевую крышу?

Обрамление фронтонов Прибейте 2 доски к стенам в качестве верхних пластин.Добавьте потолочные балки через каждые 24 дюйма (61 см) на верхние плиты. Определите шаг, который вы хотите для вашей крыши. Обрежьте стропила, чтобы они соответствовали вашему уклону. Сделайте надрез на конце стропила, чтобы он ровно лежал на верхней пластине.

Этот зазор в 1 дюйм позволит свесу торцевой обшивки скользить туда, где он будет перекрывать обшивку торцевой стены на верхней пластине. Для больших навесов это работа для 3 человек, потому что концы тяжелые, и вам придется работать на лестницах.

Какое описание двускатной крыши лучше всего подходит?

Фронтон: А-образная боковая стена дома, образующая вершину крыши, называется фронтоном.Дом выше имеет 2 фронтона, по одному на каждом конце дома. Грабли: Грабли крыши — это часть, которая заканчивается фронтоном. Теперь давайте посмотрим на части немного другого типа крыши. Вальмовая крыша — это крыша, концы которой также имеют наклон.

Прикрепите их к концам фермы, выходящим за концы фронтона. Эти доски будут составлять полный размер свеса фронтона. Обрежьте стропила на 1 1/2 дюйма меньше, чем свес торцевой доски фермы, чтобы учесть ширину стропила, и установите их с помощью гвоздей или шурупов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.