Меню Закрыть

Металлочерепица нахлест: Нахлест металлочерепицы по длине листа и монтаж кровли

Содержание

Нахлест металлочерепицы по длине листа и монтаж кровли

Металлочерепица сегодня представляет собой наиболее востребованный кровельный материал. Благодаря своим техническим характеристикам такое покрытие позволяет использовать его на крышах любой конфигурации. А поэтому мастера часто задаются вопросом, какой нахлест металлочерепицы должен быть при ее укладке. Обо всех нюансах укладки кровельного металлочерепичного материала в статье ниже.

Металлочерепица: определение и принцип производства

Кровельный металлочерепичный материал — это тонколистовое стальное покрытие, толщина которого составляет всего 0,4-0,6 мм. А для усиления прочностных характеристики и защиты материала от внешних факторов на тонкую сталь наносят оцинкованный состав, а затем и полимерный декоративный слой. В составе полимера имеется пигмент, который и придает мталлочерепице определенный цвет.

Такое кровельное покрытие отличается рядом достоинств:

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.
  • Привлекательность эстетическая;
  • Долговечность;
  • Простая укладка листов металлочерпицы;
  • Легкий вес покрытия (всего 4 кг/м2).

Расчет необходимого количества кровли

Перед началом кровельных работ необходимо изначально просчитать, сколько листов покрытия потребуется. В противном случае есть риск необходимости докупать профиль, а это грозит как минимум простоем в работе, максимум — приобретением покрытия из другой партии. В этом случае оттенок может значительно отличаться, что будет смотреться на крыше не очень привлекательно.

Итак, если крыша имеет простую конфигурацию (двухскатная), то достаточно выяснить площадь ската и поделить ее на полезную площадь одного листа материала выбранного производителя. При этом всегда нужно учитывать, что при устройстве самого первого (нижнего) ряда металлочерепицы нужно делать карнизные свесы около 5-7 см (чтобы они на треть закрывали ширину водосточной системы).

В свою очередь полезная площадь одного листа металлочерепицы представляет собой умножение размеров (длину и ширину), из которых предварительно вычитают глубину нахлестов по вертикали и горизонтали. Как правило, при укладке сплошного листа внахлест по длине накладка равняется 15 см. Если же есть необходимость укладывать металлочерепицу горизонтальными рядами, то нахлест листов металлочерепицы по горизонтали делают по ширине. Он уже зависит от угла уклона ската и варьируется в пределах 10-15 мм.

Важно: чем круче уклон ската, тем меньшим может быть нахлест. Чем меньше угол уклона, тем большим должна быть накладка.

Что касается крепежей для укладки профиля, то здесь считают по 6-8 саморезов с уплотнительной шайбой на м2 покрытия.

Рекомендуем к прочтению:

Проверка геометрии скатов

Чтобы все ряды профиля лежали идеально ровно и создавали монолитное покрытие, необходимо проверить ровность скатов крыши. Их выверяют по диагоналям. Если есть какие-либо перекосы, то их выравнивают с помощью обрешетки.

Также при укладке профильного покрытия стоит учитывать и угол уклона крыши. Для металлочерепицы он должен быть не менее 14 градусов. Максимальный уклон чаще всего не регламентируется, но здесь стоит учитывать климатические особенности региона:

  • Так, для северных краев, где преобладает большое количество снежных осадков, уклон скатов должен быть не менее 30 градусов.
  • В ветреных же регионах лучше делать крышу не такую крутую. Здесь достаточно будет 15-20 градусов.

Установка карнизной планки

Этот элемент металлочерепичной кровли монтируют в первую очередь по карнизному свесу. Ее крепят с использованием специальных саморезов при расположении шага 30 см.

Важно: планку нужно укладывать по длине с натяжением, чтобы не было слышно дребезжания ее на ветру. При этом не забывайте делать нахлесты 5-10 см, чтобы вода не попадала на древесину обрешетки.

Монтаж внутренних ендов и фартуков

Если металлочерепица укладывается на шатровую или вальмовую/ломаную крышу, то в первую очередь нужно оформить ендовы. Для этого в области ендовы делают длинную сплошную обрешетку. Ее тщательно гидроизолируют и уже затем крепят к ней внутренний готовый фартук. Его также кладут элементами и формируют нахлест у металлочерепицы. Какой перехлест должен быть в этом случае? Ответ прост — 7-10 см по направлению фартука снизу вверх.

Если металлочерепица будет примыкать к трубам, то по ним тоже нужно запускать внутренние фартуки с обязательной герметизацией стыков.

Монтаж металлочерепицы

Рекомендуем к прочтению:

Перед тем как начать монтаж кровли, ее листы нужно поднять на крышу. Для этого используют специальные лаги. Материал можно поднимать стопками по 5-6 листов, предварительно связав их, чтобы не было трения между листами.

Совет: после монтажа покрытия нужно сразу снять с него защитную пленку. Иначе потом под солнцем она нагреется и демонтировать защиту будет сложно.

Укладку материала выполняют длинными листами, продвигаясь справа налево или слева направо. Если движение листов профиля осуществляют вправо, то каждый следующий лист накрывает предыдущий с нахлестом 15 см. Если же кровля движется влево, то каждый следующий лист подкладывают под волны предыдущего также на 15 см.

Первые два-три листа материала нужно сначала выложить на крыше и зафиксировать в верхней коньковой части с помощью одного самореза на один лист покрытия. Затем листы выравнивают по карнизу и нахлестам и уже надежно фиксируются друг с другом. И только после этого стоит ввинчивать остальные крепежи по всей площади профиля.

Если монтаж металлочерепицы проводят в два горизонтальных ряда, то в этом случае необходимо сначала зафиксировать один профиль и выровнять его по торцу ската и по его карнизу. Затем сверху с нахлестом 10-15 см укладывают второй лист вертикального ряда. Его также выравнивают и прихватывают с нижним и в коньковой его части. Далее кладут нижний лист второго столбца профиля с обязательным нахлестом по отношению к первому профилю. Его выравнивают и соединяют саморезом с первым листом. И наконец, укладывают второй лист столбца и после выравнивания соединяют его с третьим и вторым. И только потом все четыре листа привинчивают к обрешетке.

Монтаж листов на треугольный скат

Чтобы правильно уложить металлочерепицу на треугольные скаты, действовать нужно несколько по другому. Так, по нижнему карнизу ската необходимо отметить центр и провести его к вершине. Теперь на листе профиля также выявляют центр и теперь укладывают лист так, чтобы центры совпадали. В дальнейшем, продвигаясь от центрального профиля, укладывают остальные пласты кровли вправо и влево от него. Нехлесты здесь делают по приведенному выше принципу.

Важно: при этом способе укладки придется резать материал. Для более быстрого и легкого реза используют самодельный инструмент черток, собранный в форме прямоугольника на шарнирах из досок шириной 10 см. Расстояние между врутренней стороной левой доски и наружной стороной правой должно составлять 1,1 м. Таким инструментом можно метить профиль непосредственно на крыше.

Советы и рекомендации по укладке металлочерепицы

Некоторые мастера допускают ряд грубых ошибок при проведении кровельных работ. Чтобы все сделать правильно, следует избегать таких действий:

  • Резка профиля болгаркой. Такое обращение с кровлей сильно прогревает металл, а значит, защитное полимерное покрытие отстает от стали. После этого кровля ржавеет и портится.
  • Несоблюдение шага обрешетки. Как правило, он должен быть равен шагу волны кровли.
  • Применение саморезов без уплотнителя. Такой монтаж в скором времени приведет к протечкам и порче материала.
  • Ввинчивание саморезов произвольно. Здесь стоит знать, что крепежи монтируют только в прогиб волны, чтобы таким образом достать до досок обрешетки.
  • Хождение по профилю в грубой обуви. Желательно передвигаться по уложенному покрытию в обуви с мягкой подошвой и при этом ступать на прогибы волны профиля. Во-первых, это самое жесткое место в кровле, а во-вторых, под этими местами располагаются доски обрешетки.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит сделать крышу из металлочерепицы не только красивой, но и надежной и долговечной.

Нахлест металлочерепицы по длине и по ширине: правила крепления материала

На чтение 7 мин Просмотров 3.4к. Опубликовано Обновлено

Листы металлочерепицы из рулонной стали защищают полимерным слоем от коррозии, на поверхности выштамповывают ступени, волны. Материал используют в качестве кровельного покрытия с высокими техническими характеристиками. При монтаже соблюдают технологию, учитывают нахлест металлочерепицы по длине, ширине, чтобы обезопасить поверхность от протекания.

Правила крепления материала

Металлочерепицу фиксируют к обрешетке справа налево

Укладывают листы справа налево, положив первые два элемента. Первую панель фиксируют внизу справа, при этом низ должен совпадать с гранью обрешетки. Вторую кладут сверху, перекрывая капиллярный паз.

Металлочерепицу монтируют по правилам:

  • крепят саморезы в нижнюю часть волны, в верх гребня ставить метизы нельзя;
  • нижний край и область около ветровой планки фиксируют гвоздями в каждой волне;
  • прилегания достигают смещением центров на 55 мм в накладываемых волнах по направлению перехлеста верхнего листа и по линии от перехлеста для нижнего.

Не применяют саморезы без уплотнителей, забивать гвозди молотком нельзя. Наступают ногой в нижнюю область волны в месте расположения реек при ходьбе по крыше для монтажа. Срезы листов и поврежденные места сразу закрашивают одинаковым по колеру составом из баллончика.

Фиксация к обрешетке

Опорный каркас собирают из пиломатериалов одинакового сечения, чаще применяют доски шириной 120 – 150 мм. Их устанавливают на стропилах на одинаковом расстоянии так, чтобы решетины совпадали с шагом вогнутых рядов металлочерепицы.

Правила фиксации к обрешетке:

  • На скатах саморезы завинчивают по черте, которая находится на 120 – 150 мм ниже штамповочной линии между гребнями кровельного материала.
  • При правильно выполненной обрешетке метизы крепят в любое подходящее место, и там всегда есть деревянная подкладка.
  • Листы ставят так, чтобы между ними и досками не было технологического зазора — так можно избежать деформации.
  • Крепления всегда ставят в тени гребня, так обеспечивают надежную фиксацию и метизы не видны.

Другим вариантом основания под крепление металлочерепицы является сплошной слой обрешетки, выполненный из плит ОСБ.

Монтаж металлочерепицы в сложных местах

Торцевую планку устанавливают после укладки металлочерепицы

При обустройстве ендовы под покрытие делают сплошное основание из досок на удалении 450 – 500 мм от центра линии. Нижнюю часть ендовы фиксируют кляммерами так, чтобы от грани листа до низа было 100 мм. Верхнее покрытие ендовы ставят на металлочерепицу, закрепляют через 200 – 300 мм.

Другие места:

  • Фронтон монтируют с закрытием верхнего волнового профиля материала.
  • Элементы коньковой планки стыкуют с перекрытием соседней детали на 100 мм. Для крепления к обрешетке используют саморезы длиной 80 мм, а листы между собой скрепляют метизами длиной 35 мм.

При обводке дымохода выводят рубероид на 150 мм на стенки трубы. Для установки оцинкованной планки в трубе делают штробу глубиной 15 мм.

Декоративный фартук ставят после установки металлочерепицы, фиксируют кровельными гвоздями с прокладкой.

Установка пристеночного профиля

Пристеночный профиль

Элемент монтируют в местах подхода кровельного покрытия к стене, боковинам слуховых окон. Профиль кладут сверху черепицы, фиксируют к стенам.

Работу делают в таком порядке:

  • Ставят нижний пристенный профиль на стене. Сначала размечают резы для штробления болгаркой.
  • Верхнюю отогнутую часть накладки закладывают в канавку, вертикальную стенку прижимают, фиксируют саморезами с уплотнителем, детали ставят внахлест (150 мм).
  • Сверху монтируют основной кровельный материал.

Оформляют место стыка декоративной пристеночной планкой, которую ставят по окончании монтажа покрытия.

При монтаже нижней панели металлочерепицы от трубы до карнизного свеса подкладывают тонкий оцинкованный лист.

Перехлест по ширине

Предусматривают перехлест металлочерепицы на 150 – 300 мм, при этом перекрывают 1 – 2 капиллярных углубления на накрываемой панели. По канавкам отводится влага, которая образуется от конденсата в результате капиллярного подъема. Аккуратный монтаж позволяет сделать стыки незаметными на общем покрытии.

Если листы нужно обрезать, используют декоративные накладки, их монтируют по направлению снизу-вверх. Уплотнительные прокладки между черепицей и деталью не применяют, а составные элементы ставят с перехлестом от 100 мм. Саморезы применяют с резиновыми подкладками, чтобы предупредить повреждение верхнего слоя.

Торцевые накладки также крепят внахлест, который всегда больше 20 мм. Размер волны подгоняют под ширину кровельного ската, чтобы на фронтоне не оказался гребень волны. Карнизную планку располагают с нахлестом 100 мм на доске обрешетки, к которой она фиксируется гвоздями.

Нахлест по длине

Производители не рекомендуют работать с полосами металлочерепицы, которые по длине больше четырех метров, чтобы избежать вынужденной деформации при монтаже. Если скаты по размеру больше, приходится стыковать металлочерепицу по длине.

Правила организации соединения:

  1. Стыковку делают посредством замка. Нижние листы делают длиннее верхних, их отрезают от вершины ступени на 50 – 100 мм в зависимости от рисунка. Первый одно модульный стандартный лист — 500 мм.
  2. На втором листе к этому размеру добавить шаг рядов черепицы 350 мм, то выйдет второй двух модульный лист 850 мм.

При плотной стыковке выше лежащего и нижнего листа получается замок. Соединение не видно на плоскости крыши, оно не влияет на герметичность, а работать с короткими панелями удобнее. Замковый стык по длине делают одной линией вдоль всей протяженности кровельного ската.

Листы монтируют снизу-вверх справа-налево по определенной схеме. При расчете длины принимают во внимание свес металлочерепицы на карнизе крыши.

Если уклон крыши меньше 14°, продольные и поперечные соединения дополнительно герметизируют.

Область вдоль низа ската оформляют до того, как ставят листы металлопрофиля. Держатели для водостоков монтируют до укладки карниза так, чтобы его край совпадал с центральной линией желоба. Для установки карниза натягивают шнурок.

Правила монтажа:

  • карнизные планки стыкуют с перехлестом 50 – 100 мм, фиксируют саморезами с плоской шляпкой;
  • подшивку свеса выполняют профлистом, фасадными панелями, сайдингом, полоски материала располагают снизу перпендикулярно или вдоль стены;
  • торцевые части оформляют лобной доской;
  • для укладки карнизной планки в стропилах предусматривают углубления;
  • на карнизной доске есть впадины для пропуска крепежа водостоков.

Для подшивки используют обрешетку, а между деталями облицовки предусматривают вентиляционные зазоры. Карнизную доску крепят в натяжку, чтобы она не шумела при ветре.

Выбор снегозадержателей

Расположение снегозадержателей

Элементы обеспечивают постепенный сход снега, предотвращают одновременное обрушение всей массы.

Снегозадержатели применяют нескольких видов:

  • трубчатые;
  • решетчатые;
  • уголковые.

Трубу крепят вдоль всего ската, фиксируют на металлочерепичном покрытии в тех местах, где проходит несущая стена. Нельзя крепить снегозадержатели на карнизную доску. На пологой крыше элементы ставят в несколько рядов.

Решетчатые выпускают разной высоты, обычно их устанавливают на нижней части крыши. Есть модели с опорами или без. Уголковые выполняют в виде тонкого профиля, покрытого полимерами по поверхности металла. Бюджетный вариант закрепляют саморезами на верхе волны.

Слуховые окна с фронтоном

Схема монтажа слухового окна

Устройство треугольной конструкции похоже на многощипцовую крышу. Скаты оконной крыши стыкуют с основными скатами с образованием разжелобков (ендов).

Схему листов рассчитывают так, чтобы учесть выход ендовы на кровельный скат. В этом месте оформляют горизонтальный замок с помощью дополнительного листа размером 450 – 500 мм. В другом варианте делают замок в месте выступа ендовы на скате.

В этих местах ставят сплошную обрешетку — добавляют еще одну доску между штатными элементами. На карнизе окна монтируют карнизную планку, а примыкающую полосу к боку окна обрезают на 200 мм выше выхода ендовы.

Для точного примыкания вырезают четверти, а полость под ендовой защищают ветрозащитной пленкой. Из планки примыкания делают деталь для защиты горизонтали от попадания осадков.

Инструменты для монтажа

Для разметки схемы монтажа на крыше, порезки листов применяют рулетку, карандаш, угольник. Правильность установки координируют с помощью строительного уровня, отвеса.

Другие инструменты для работы:

  • шуруповерт, дрель, перфоратор, болгарка, дисковая пила;
  • ножницы по железу, ножовка по металлу;
  • молоток, плоскогубцы, нож строительный с запасками.

Металлочерепицу нельзя разрезать болгаркой, чтобы не нарушить целостность защитного слоя на поверхности. Используют циркулярную пилу с диском для работы по железу. Шуруповерт выбирают с ограничителем, чтобы дожимать саморезы на правильную глубину.

шаг, нахлест волны, минимальный уклон, как правильно ходить и монтировать

 

Кровельные работы – дело непростое, при их выполнении нужно быть предельно аккуратным и придерживаться рекомендованной технологии работ. Рассмотрим, как нужно проводить правильный монтаж металлочерепицы.

Общие сведения о материале

Металлочерепица – это очень практичный кровельный материал, изготовленный из листовой стали (толщина листа в зависимости от вида металлочерепицы 0,4-0,6 мм).

Для защиты стали от коррозии применяется оцинкование и покрытие слоем полимерного материала. Полимер не только предохраняет сталь от ржавчины, но и придает покрытию цвет.

Металлочерепица обладает целым рядом положительных качеств, среди них:

  • Долговечность покрытия;
  • Привлекательность внешнего вида;
  • Несложная технология монтажа;
  • Небольшой вес материала.

Благодаря этим качествам многие застройщики выбирают для покрытия кровли именно металлочерепицу.

Стадии монтажа

правильный монтаж металлочерепицы

Как проходит монтаж металлочерепицы? Вот основные стадии процесса:

  • Расчет количества материала, необходимого для устройства кровли;
  • Проверка горизонтальности конька крыши и плоскостности скатов;
  • Установка карнизной планки для монтажа крюков для крепления водосточного желоба и монтаж свесов кровли;
  • Укладка гидроизоляции;
  • Строительство обрешетки с установкой усиливающих планок в ендовах, вокруг труб и мансардных окон, в местах крепления аксессуаров – снегозадержателей, кровельных лестниц и пр.;
  • Монтаж карнизной планки;
  • Установка нижних ендов и внутренних фартуков вокруг труб;
  • Укладка листов металлочерепицы;
  • Завещающий этап, включающий установку торцевых планок, верхних ендов, планок примыкания, установку предусмотренных проектом аксессуаров, монтаж громоотвода.

Расчет количества материалов

Как правило, металлочерепицы монтаж начинается с выполнения расчетов, позволяющих вычислить количество необходимого материала.

Для этого придется провести замеры кровли, сделать это можно самостоятельно или пригласить для этого замерщика.

Выяснив длину и высоту ската и зная размеры листа металлочерепицы (у разных производителей размеры могут отличаться) несложно подсчитать, сколько листов потребуется на покрытие кровли.


При этом нужно учесть длину свесов (как правило, это 50 мм) и то обстоятельство, что листы материала укладываются с нахлестом (нахлест металлочерепицы при монтажесоставляет 150 мм).

Также, потребуется рассчитать количество гидроизоляционного материала. Для этого нужно знать площадь кровли и количество гидроизоляции в рулоне, учитывая, что часть материала уйдет на нахлесты.

Для расчета нужно поделить общую площадь кровли на ту площадь, которую можно покрыть, используя один рулон. Полученную цифру округлить в большую сторону

Для подсчета количества доборных элементов нужно сложить длины тех скатов, куда они будут установлены и поделить эту величину на 1,9 (2 метра – это стандартная длина планки, 10 см оставляем на образование нахлеста.)

При расчете количества саморезов для металлочерепицы, учитывает, что на каждый квадратный метр покрытия идет восемь штук, по 8 штук требуется и на каждый погонный метр планок.

Проверка правильности формы крыши

Как правило, металлочерепицей покрывают скатные крыши – двух-, четырехскатные или вальмовые. Если в качестве покрытия выбрана металлочерепица — минимальный уклон кровли должен быть не менее 14 градусов.

Для плоских кровель такой кровельный материал не подходит. Максимальный уклон, как правило, не ограничивается.

Однако следует помнить, что данные рекомендации являются общими, то есть они не учитывают климатические особенности того или иного региона.

Так, например, в северных районах страны, где выпадает много снега, уклон металлочерепицы должен быть не менее 30, а в идеале – 40-50 градусов.

В тех же районах, где снега выпадает немного, но часто бывают сильные ветры, нежелательно делать кровлю с излишне крутыми скатами.

При таких климатических условиях для покрытия кровли, также, может быть использована металлочерепица – уклон, в этом случае, лучше сделать в пределах 15-20 градусов.

Перед началом монтажа необходимо проверить горизонтальность конька и правильность формы скатов. Для этого достаточно измерить скаты по диагонали. Если будут выявлены перекосы, то необходимо использовать доборные элементы, чтобы исправить ситуацию.

Установка карнизной доски

Карнизная доска монтируется в пазы, которые выпиливается в стропилах, этот элемент необходим, чтобы добавить жесткости  всей конструкции.

В карнизной доске выпиливаются пазы, которые будут использованы для установки крюков водосточного желоба. Длинные крюки необходимо установить еще до того, как начнется монтаж металлочерепицы.

Укладка гидроизоляции

металлочерепицы монтаж

Для гидроизоляции используются современные мембранные материалы. Битумные материалы, типа рубероида, под металлочерепицу использовать запрещено.

Гидроизоляционные материалы раскатывают по направлению от нижней части крыши к коньку.

При стыковке двух полотнищ перехлест составляет 150 мм. Крепить полотнища удобно при помощи строительного степлера, укладывать их нужно с небольшим провесом, стыки проклеиваютсяклейкой лентой.

Строительство обрешетки

Продолжаем работать с  кровельным материалом металлочерепица – монтаж листов осуществляется путем укладки  на обрешетку, собранную из досок с сечением 30×50 мм.

Начальная же обрешетина, расположенная в самом низу, должна быть несколько толще (на 15-2 0 мм), так как она используется для поддержания свесов.

Первая обрешетка тщательно выравнивается по карнизу. Расстояние между первой и второй доской обрешетки – 280 мм, последующие доски крепятся на расстоянии 350 мм друг от друга.

То есть, шаг металлочерепицы должен соответствовать шагу обрешетки.

При строительстве обрешетки в местах расположения ендов, установки различных кровельных элементов и организации выхода труб нужно монтировать усиливающие дополнительные планки.

Монтаж карнизной планки

Теперь нужно установить карнизную планку, то есть сначала осуществляется ее монтаж – металлочерепица крепится уже на следующих этапах. Планку крепят при помощи оцинкованных саморезов, шаг расположения винтов – 300 мм.

Совет! Планка должна устанавливаться внатяг, чтобы исключить дребезжание на ветру. Перехлест на стыках должен составлять от 50 до 100 мм

Установка внутренних фартуков и внутренних ендов

Рис: Правила монтажа внутренних ендов

Для оформления ендов и устройства внутренних фартуков используют готовые кровельные детали. Русское порно бывает довольно разнообразным. Есть даже порно с инцестом. Причём, тоже довольно разное. Вот, например, есть порно с мачехой https://рус-порно.tv/macheha , где мачехи во всю проводят сексуальное воспитание своим пасынкам и падчерицам. И делают это с таким энтузиазмом насколько позволяет их ротик и киска вообще. Ендовы устанавливаются во внутренних углах, устроив под них сплошную обрешетку и дополнительную гидроизоляцию.

Совет! Между нижней ендовой и металлочерепицей прокладываю пористый уплотнитель, имеющий свойство к саморасширению.

Для устройства внутренних фартуков следует использовать планки примыкания, которые выполняют из листа металла того же цвета, что и кровельный материал. Если дымоходная труба круглая, то необходимо использовать специальные проходные элементы для вывода через кровельное покрытие.

металлочерепица монтаж

Перед тем, как приступить к установке листов, нужно собрать лаги, по которым листы материалы будут подниматься на крышу.

Совет! Если на листах металлочерепицы имеется защитная пленка, то ее нужно снять сразу же после монтажа.

Укладку листов можно проводить, как в левую сторону от первого листа, так и в правую. Только в первом случае каждый последующий лист накрывает последнюю волну сверху, а во втором – для образования нахлеста каждый последующий лист подсовывают под предыдущий.

При любой форме скатов листы металлочерепицы выравниваются по горизонтали по карнизу. Рассмотрим, как правильно монтировать металлочерепицу при разных способах укладки.

Укладываем листы в один ряд справа налево

  • Первый лист укладывается на скат и выравнивается относительно карниза и торца.
  • Первый лист временно укрепляется при помощи одного самореза у конька (винт вкручивается по центру листа).
  • Второй лист укладывается рядом (нахлест 150 мм). Второй лист выравнивается по карнизу и скрепляется саморезами с первым;
  • Так же укладывают еще один или два листа, скрепляя их между собой.
  • Выравниваем полученный из скрепленных листов блок относительно карниза и прикрепляем листы к обрешетке, кроме последнего, который используется для создания следующего блока.

Укладываем листы в несколько рядов

  • Первый лист укладывается с выравниванием по торцу и карнизу;
  • Затем укладывается второй лист, выше первого. Второй лист укрепляется одним саморезом у конька, располагая винт в центре листа. Первый и второй лист при помощи винтов соединяют между собой.
  • Третий лист располагается рядом с первым, а четвертый – над третьим.
  • Готовый блок из четырех листов выравнивают и прикручивают к обрешетке.

Укладываем листы на треугольных скатах

  • На треугольном скате нужно найти центр, и провести по нему линию.
  • Провести аналогичную линию по центру первого листа.
  • Уложить первый лист, совместив оси, закрепив его у конька при помощи одного винта.
  • Далее монтаж металлочерепицы своими руками продолжается по принципу, описанному выше вправо и влево от первого листа.
  • При монтаже металлочерепицы на треугольном скате придется производить обрезку листов, для этого необходимо сделать специальный инструмент, который кровельщики называют «черток».
  • Черток можно сделать из досок шириной 100 мм, из которых собирают прямоугольник на шарнирных креплениях, при этом, расстояние между внешней стороны правой доски и внутренне стороной левой должно быть 1100 мм, то есть соответствовать рабочей ширине листа металлочерепицы.
  • При  помощи сделанного инструмента размечать листы металлочерепицы можно прямо на крыше.

Завершающий этап

монтаж металлочерепица

После укладки листов металлочерепицы необходимо установить коньковые и торцовые планки, поставить внешние ендовы, наружные фартуки и прочие необходимые аксессуары.

Обязательным условием является установка таких аксессуаров, как снегозадержатели, которые используются для предотвращения схода в крыши глыб льда и способствуют сохранению кровельного материала.

Необходимо установить и кровельную лестницу, которая будет использоваться для проведения ревизии кровли и проведения мелкого ремонта

Ошибки, которые часто допускают начинающие кровельщики

Рассмотрим распространенные ошибки при монтаже металлочерепицы, которые могут снизить качественные характеристики покрытия:

  • Категорически запрещается осуществлять резку листов при помощи болгарки, так как это приводит к нарушению защитного покрытия и быстрому выходу кровли из строя.
  • Нельзя использовать для крепления листов саморезы без уплотнительных каучуковых шайб. Применение неподходящего крепежа может значительно снизить срок службы покрытия.
  • Монтажники должны знать, как ходить по металлочерепице, чтобы не повредить покрытие. Во-первых, нужно использовать обувь с мягкой и нескользящей подошвой. Во-вторых, наступать можно только в прогиб волны и в места расположения обрешетки.
  • Вкручивать саморезы для крепления к обрешетке нужно только в прогиб волны. При невыполнении этого правило невозможно добиться надежного крепления.
  • При строительстве обрешетки необходимо учитывать такой показатель, как шаг волны металлочерепицы. Ему должно соответствовать расстояние между досками обрешетки.
  • Не стоит забывать снимать защитную пленку с металлочерепицы. Через некоторое время она «прикипит» и сделать это аккуратно будет значительно сложнее.
ошибки при монтаже металлочерепицы

Металлический кровельный материал можно использовать для строительства ограждений. Нужно заметить, что забор из металлочерепицы или более дешевого варианта кровельного материала – профнастила, — это очень удобно и красиво.

В чем преимущества этого варианта сооружения ограждений?

  • Простой монтаж;
  • Привлекательный внешний вид;
  • Возможность скрыть от посторонних взоров огражденную территорию;
  • Долговечность;
  • Неприхотливость в уходе;

Нужно заметить, что металлочерепица для забора может быть использована только при условии, что под ограждение построен качественный фундамент, иначе забор не сможет противостоять силе ветра.

И этот обстоятельство, пожалуй, является единственным недостатком данного вида ограждения.

Выводы

Таким образом, монтаж металлочерепицы не отличается сложностью, однако, проведение работ требует хорошего знания технологии и наличия практических навыков работы со строительным инструментом.

Ошибки, допущенные при монтаже, могут привести к тому, что покрытие потеряет внешнюю привлекательность и начнет протекать уже в течение первого года эксплуатации. Поэтому важно крайне ответственно отнестись к выполнению кровельных работ.

Задать вопрос

Задавайте вопросы/пишите рекомендации

Помогла ли вам статья?

Нахлест металлочерепицы по ширине

Какие бывают размеры листа металлочерепицы и доборных элементов

Сегодня всё больше застройщиков вместо тяжелой глиняной черепицы или скромного шифера используют долговечную, легкую и очень прочную металлочерепицу. Дом, покрытый ею, смотрится весьма презентабельно и нарядно. При покупке данной кровли следует обращать внимание, что металлочерепица размер листа может иметь различный (как по длине, так и по ширине). В этой статье мы приведем наиболее часто встречающиеся ее габариты, а также расскажем, как безошибочно подсчитать расход материала.

Что необходимо знать о ширине и длине листов металлочерепицы

Различают полную и полезную длину и ширину, а соответственно и площадь листов металлочерепицы. Для определения полной длины листа, надо измерить расстояние от одной кромки до другой. Точно так же меряется и полная ширина, которая зависит от ширины рулонов стального листа.

Длина может иметь величину от 40 сантиметров до 8 метров, а ширина – от 1,16 до 1,19 метра. Удобно использовать лист, соответствующий размеру крыши, но только тогда, когда он не слишком велик. А то ведь шестиметровое полотнище не так-то просто затащить наверх и монтировать, да и стены можно при этом изрядно ободрать. Так что оптимальные размеры листа металлочерепицы для крыши это – ширина – от 1,16 до 1,19 метра, а длина 4,5 метра, не больше.

Когда один лист кровельного покрытия частично накладывается на соседний лист, место их перекрывания называют нахлестом, или перехлестом. Таким образом устраняются протечки и увеличивается прочность крыши. Полная ширина и длинна минус перехлесты и будут давать полезную длину и ширину, а также площадь листа. Для металлочерепицы нахлест по ширине достаточно невелик – всего лишь от 6 до 8 сантиметров. В продольном направлении он будет немного больше – от 10 до 15 сантиметров. Откинув эти размеры можно вычислить полезную площадь листа металлочерепицы, а соответственно и рассчитать необходимое количество материала. Величина нахлестов будет зависеть от производителя металлочерепицы.

Остальные важные параметры металлической черепицы:

  • Толщина листов: 0,45-0,5 миллиметра (более популярно последнее значение). При покупке лучше проверить, соответствует ли истине заявленная производителем толщина. А то бывает, что в действительности кровля оказывается тоньше, чем в паспорте материала. Тонкую кровлю и транспортировать тяжелее, и в монтаже она капризна, и нагрузки выдерживает меньшие.
  • Высота профиля: 1,8-2,5 сантиметра и зависит от вида профиля. Другие размеры возможны при изготовлении металлочерепицы под заказ.
  • Шаг волны профиля: 35-40 сантиметров. При необходимости также возможно заказать у производителя кровлю с другим шагом волны.

Нахлест металлочерепицы по ширине

Конечно, учитываем тот факт, что чем меньше нахлестов, тем дешевле будет стоимость крыши. Например, выберем следующие длины листов 3.6 м и 3.6. Сложив, эти длины получаем 7.2 м, вычитаем нахлест по длине, равный 15 см, а также небольшой свес карниза, равный 5 см. Получаем, что данные листы укладываются полностью по длине стропилы, равной 7 м. Таким образом, общую длину листов в ряду , можно представить следующим образом:

А – длина ската по стропиле ( от конька до карниза)

В – свес карниза, равный 5 см

С –нахлест по длине, равный 15 см

Итого, 2 листа по 3.6 м укладываем в 11 рядов, получается нужно 22 листа для рассматриваемого ската. Чтобы рассчитать необходимое количество кровельных саморезов, нужно просто количество листов умножить на 8. Если форма крыши имеет более сложную форму, то ее расчет следует доверить специалистам.

2) Монтаж кровли из металлочерепицы.

Для монтажа кровли Вам понадобятся следующие инструменты: рулетка, молоток, шуроповерт, ножницы или ножовка по металлу, маркер. Обратите внимание на то, что нельзя резать металлочерепицу болгаркой, потому что под воздействием высокой температуры выжигается слой цинка, что ведет в свою очередь в будущем к появлению ржавчины. После того, как стропильная система будет установлена, рекомендуется сделать контрольный замер скатов крыши, потому что возможны отклонения в размерах и несоблюдение правильных углов. Чтобы проверить, является ли угол прямым в четырехугольнике, нужно померить его диагонали. Они должны быть равны. Также необходимо проверить плоскостность крыши при помощи уровня. Согласно технологии укладки, уклон крыши должен быть не менее 14 градусов.

Предварительно рассмотрим физическое явление, возникающее в кровле, покрытой металлочерепицей. А именно, образование конденсата на нижней стороне листа из-за суточного перепада температур. Также, когда испарения поднимаются от теплых помещений на чердак, то сталкиваясь с холодным воздухом, они превращаются в воду в подкровельном пространстве. Это приводит к намоканию утеплителя, образованию наледей, гниению обрешетки и образованию плесени. Потоки воздуха в подкровельном пространстве показаны на рисунке.

Чтобы избежать этих последствий, между металлочерепицей и стропилами прокладывают утеплитель. Со стороны металлочерепицы на утеплитель крепят гидроизоляцию, а со стороны помещений пароизоляционную пленку. Также во избежание образования конденсата в подкровельном пространстве, необходимо при помощи обрешетки сделать зазор между металлочерепицей и гидроизоляционной пленкой, равный 4 см. В подшивке свесов оставляют щели по 5 см. И в уплотнители конька делают небольшие отверстия. Главное, это обеспечить естественную вентиляцию в подкровельном пространстве.

Рассмотрим, так называемый кровельный пирог

На рисунке выше стрелкой показан поток конденсата, который стекает по гидроизоляционной пленке через карнизную планку в водосточный желоб. Начальную обрешетку, на которой крепится карнизная планка, делают на 10-15 мм больше чем остальную. Контробрешетка, как уже упоминалось выше, нужна для того, чтобы сделать зазор между между металлочерепицей и гидроизоляцией. Отметим один важный нюанс. Перед тем как крепить гидроизоляцию, нужно сначала установить водосточную систему. Водосточную систему нужно устанавливать таким образом, чтобы скатывающийся с крыши снег не мог повредить ее. Иллюстрацию данной ситуации можно посмотреть на рисунке ниже

То есть снег по прямой линии скатывается с крыши, а конденсат капает в водосточную систему. Чтобы понять, как устанавливать водосточную систему, посмотрите на рисунок ниже.

На нем видно, что лист металлочерепицы должен выступать от первой обрешетки на половину диаметра желоба. Рассмотрим более подробно порядок установки первой и второй доски обрешетки.

После установки стропильной системы крепится первая доска обрешетки, кронштейны для желоба, карнизная планка с углом 120 градусов, гидропароизоляция, и ,наконец, вторая доска обрешетки поверх гидроизоляционной пленки. Расстояние между креплениями желоба, как видно из рисунка ниже, 60-80 см.

Далее укладываем гидроизоляцию, смотреть рисунок ниже. Начало раскатывания гидроизоляционной пленки начинается с первой доски обрешетки. Обычно она укладывается горизонтально с нахлестом 10 см. Расстояние между соседними досками обрешетки составляет 35 см, равное шагу волны металлочерепицы. Контробрешетка обычно изготавливается из брусков 40*50, а стропильная доска из бруса 100*50.

Уточним один важный нюанс. Рассмотрим рисунок ниже. На нем показано как правильно делать провис гидроизоляции. Важно отметить, что если на гидроизоляционной пленке есть полоса, то гидроизоляцию нужно укладывать полосой вверх.

Далее рассмотрим, на каком расстоянии друг от друга нужно крепить доски обрешетки, посмотрите на рисунки ниже. Для металлочерепицы «Монтерей» с шагом волны 35 см, расстояние между центрами досок должно быть 35 см, так как стык листов будет производиться как раз в это месте. Обратите внимание, что первый шаг обрешетки 30 см, так как свес листа металлочерепицы 5 см.

Стоит заострить внимание на следующем нюансе, ходить по металлочерепице при монтаже крыши следует только по определенным участкам, указанным на рисунке ниже. Ни в коем случае нельзя наступать на выступающие вверх части листа, иначе их можно погнуть.

Перед тем, как монтировать металлочерепицу, нужно предварительно закрепить боковые бруски. На них в будущем будут крепиться торцевые планки. Высота бруска должна быть на одной высоте с самой верхней частью листа металлочерепицы, данная ситуация указана на рисунке ниже.

Далее, рассмотрим очередность крепления листов, посмотрите на рисунок ниже

Отметим, важный нюанс, не нужно сразу закреплять листы саморезами. Сначала, нужно их закрепить за один угол, не прикручивая к обрешетке, чтобы выровнять потом по карнизу и по торцу. Крепить металлочерепицу нужно при помощи кровельных саморезов в указанных на рисунках ниже местах. На один квадратный метр уходит примерно 6-10 кровельных саморезов.

РАЗМЕРЫ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Что представляет собой металлочерепица для кровли? Это строительный материал волнообразной формы, имеющий форму листов, изготовленных преимущественно из оцинкованной стали. Кровля, отделанная металлочерепицей, выглядит стильно, а монтаж осуществляется быстро и относительно просто. Такие особенности делают данные материал одним из самых популярных среди других видов кровли.

Однако размеры металлочерепицы настолько разнообразны, что подобрать оптимальный вариант нелегко. В данной статье мы рассмотрим основные габариты: длину и ширину черепицы, шаг волн, различия по высоте и прочие параметры кровельного материала.

Что входит в состав листа?

Материал имеет многослойный состав. В основе находится лист металла, который изготавливается по методу холодного проката. Далее происходит его пошаговая обработка:

  1. Нанесение фосфата по всему основанию для создания антикоррозийных свойств.
  2. Грунтование для улучшения адгезии металла с верхним покрытием.
  3. Нанесение полимерного покрытия различных цветов с лицевой части листа.
  4. Обработка лаком тыльной стороны материала.

Таким образом, независимо от производителя и бренда металлочерепица имеет единый состав. Но все же качество и параметры кровли весьма различны.

Из какого материала выполнена основа листа?

Для изготовления листа металла будущей кровельной черепицы берут различную основу:

Пользуется наибольшим спросом среди производителей и потребителей. Стальной лист покрывается цинком для борьбы с коррозией и долгого срока эксплуатации.

Более редкий вид металла в производстве кровли, однако, имеет немало плюсов. Он не вступает в реакцию с негативными условиями внешней среды, не требует обработки, имеет малый вес, не нуждается в крепкой обрешетке. Однако стоимость готового материала достаточно высока, а выбор цветовой гаммы скуден.

Также дорогостоящий аналог, который смотрится элегантно и солидно, не требует обработки от коррозии. Как правило, используется при реконструкции объектов архитектуры и старины.

Разнообразие размеров черепицы из металла

Очень важно правильно выбрать толщину, длину и ширину листов. По ГОСТу выпускаются следующие размеры:

  • толщина в пределах 0,4- 0,6 см,
  • длина 50-900 см,
  • ширина 116-119 см с рабочей шириной примерно 110 см.

Ширине черепицы соответствуют параметры сырья, из которого она изготовлена. В данном контексте подразумевается листовой металл. Из листа формируют черепицу на специальных прокатных станках с применением специализированного оборудования с точными размерами валков.

Что касается длины, то здесь вариантов куда больше. Длина материала под кровлю доходит до 9 метров. Кровельный лист с максимальной длиной значительно сокращает затраты на доставку, а вот в процессе монтажа возникнут трудности. Представьте, сколько усилий придется потратить, чтобы затащить на кровлю шестиметровое полотно. Так можно не только стены поцарапать, но и здоровье подорвать. Поэтому в большинстве случаев стандартные размеры значительно короче.

Перечислим наиболее распространенные варианты размеров листов с учетом длины:

  • 50 см – предельно малый,
  • 120 см – малый,
  • 225 см – усредненный параметр,
  • 360 см – большой,
  • 450 см – предельно большой.

При определении размера профиля металлочерепицы учитывается также толщина. Этот параметр означает толщину слоя металла. Если длина и ширина обеспечивают разве что удобство укладки монтажа, то толщина напрямую влияет на дальнейшую эксплуатацию.

Наиболее распространенный рабочий параметр толщины – 0,5 мм. Меньшую толщину стоит использовать на малых объектах, а большей – при условии крепкого основания.

Важно! При расчете рабочего размера важно учитывать величину нахлеста. От этого зависит необходимое количество материала.

Что такое нахлест? Это когда один лист перекрывает частично следующий. Делается это для того, чтобы свести к нулю риск протекания кровли.

Определяемся с высотой волн

Волна – это ячейки, которые образуют вертикальный узор. Размеры волн – это промежуток между центром расположенных по обе стороны ячеек (шаг) и расстояние с верха до низа одной ячейки (высота).

Многие компании выпускают кровлю стандартных параметров по шагу волны. Этот параметр составляет 18,5 см или же 35 см. Размер волны установлен в пределах следующих чисел:

  • 0,2-0,3 см – относится к малой высоте,
  • 0,3-0,5 см – средней,
  • 0,5-0,7 см – большой.

Вместе с шагом образуется профиль листа. Это узор, в результате которого и создаются волны ячеек, то есть уникальный рисунок металлочерепицы. Его разработкой занимаются в дизайнерских отделах производителя. Потребителю же остается выбрать наиболее понравившийся вариант.

Масса черепицы на 1 кв.м.

Вес варьируется от 1,34 до 4,45 кг в зависимости от материала. Очевидно, что масса алюминиевого профиля значительно ниже, чем медного.

Расчет полного размера материала для установки на крыше

Итак, как определяется максимальная полезная ширина и длина? Берут полную длину и ширину, отнимают нахлесты, и получают нужное для установки количество с полезной шириной металлочерепицы и длиной.

Если крыша дома будет отделана металлочерепицей, нахлест по ширине составит всего 6-8 см. По длине стоит сделать его побольше – 10-15 см. Отняв эти размеры, получается площадь готовой кровли и размеры материала для его покупки. Величина нахлеста зависит в том числе и от торговой марки. Разные производители кровельного материала устанавливают свои размеры нахлеста.

Сравнение металлической черепицы с другими видами кровли

Металлочерепица на крышу является наиболее распространенным способом накрыть кровлю. Однако существуют и другие варианты. Приведем сравнительные характеристики.

Оба продукта похожи друг на друга. Прежде всего потому, что изготовлены из оцинкованной стали и покрыты полимерами.

Толщина профнастила больше, но это не всегда является плюсом. В таком случае создается лишняя нагрузка на кровлю, что вынуждает владельца дома подготовить прочное основание.

Внешне металлочерепица смотрится привлекательней за счет волн, поэтому готовая кровля выглядит более интересно.

По звукоизоляции и сроку службы оба конкурента идентичны, но профнастил дешевле. Это, конечно, делает его более популярным среди категории людей, желающих обустроить кровлю как можно дешевле без потери качества.

Этот материал называют мягкой кровлей. Отличительная особенность – высота и ширина стандартного размера независимо от производителя.

Вес ондулина значительно меньше, что ускоряет и упрощает монтаж. Но в плане звукоизоляции ондулин проигрывает листу черепицы. Его стоимость к тому же выше, а цветовая гамма – менее разнообразна.

Ондулин зачастую выбирают при строительстве бань или гаражей. А вот для полноценного дома лучше остановиться именно на металлочерепице.

Здесь нет никаких сомнений, что черепица гораздо лучше. Она не требует крепкой обрешетки, не выгорает, ее свойства не ухудшаются под воздействием влаги. Но шифер выбирают многие за счет доступной цены и повышенной шумоизоляции.

Плюсы и минусы металлической черепицы

Любой товар имеет преимущества и недостатки. Не лишена этого и черепица из металла.

К плюсам можно отнести следующие параметры:

  • Длительный срок эксплуатации. Кровля из металлочерепицы защитит от негативного влияния окружающей среды на протяжении более полувека.
  • Стойкость к перепадам температур. На материал не окажет никакого влияния -50С и +70С.
  • Разнообразие вариантов. Большой выбор волнообразного дизайна позволяет определить для себя наиболее предпочтительную модель.
  • Простой монтаж. Листы можно уложить даже на старую кровлю, что сокращает временные затраты. Если бригада мастеров будет укладывать стандартную металлочерепицу, то в день она смонтирует примерно 100 кв.м.
  • Высокая герметичность. Учитывая, что листы укладываются внахлест, прочность такой крыши значительно выше, чем у других материалов.

Но есть и минусы:

  • Ограничение по углу наклона. Чтобы обеспечить качественную эксплуатацию такой кровли, необходимо, чтобы скат находился под углом минимум 14 градусов.
  • Не применяется на сложных крышах. Если геометрия кровли разнообразна, то придется постоянно подгонять волну под узор. Это приведет к большому количеству отходов материала.
  • Низкая шумоизоляция. Чтобы в доме было достаточно тихо и не мешал шум дождя, понадобятся дополнительные работы по укладке звукоизоляционных материалов.

Выбор доборных элементов

Для устройства кровли одних листов черепицы недостаточно. Понадобятся полезные комплектующие, которые обеспечивают прочную фиксацию материала. Называются они доборными элементами. С их помощью происходит укрепление конструкции на крыше, создание стыков и поворотов, отвод осадков, обеспечение герметичности. Перечислим основные виды таких элементов:

  • Конек. Имеет преимущественно форму уголка, но бывает в виде полукруга, карниза. Крепится на стыке двух листов на верхушке скатной крыши.
  • Торцевая планка. С ее помощью закрываются тыльные или передние ребра крыши. Выполнена в форме уголка или имеет более сложный вид.
  • Планка ендовы. Обеспечивает стык крыльев крыши снизу и отводит из него осадки. Имеет сложную форму.
  • Планки внешних и внутренних углов. Создают повороты кровли под любым углом. Имеют форму уголка или более сложную.
  • Отлив. Устанавливается вдоль откоса и предназначен для отвода воды в случае дождя. Выполнен в форме полукруга или швеллера.
  • Планка снегодержателя. Не допускает соскальзывания пластов снега, имеет треугольную форму.
  • Заглушки. Придают стыкам листов сложных форм герметичность. Имеют вид различных фигур, выполнены из листового металла.

Таким образом, металлическая черепица во многом превосходит своих конкурентов по эстетическим и эксплуатационным свойствам. Это подтверждается большим количеством объектов строительства, где используется именно этот вид кровли.

Металлочерепица: стандартные размеры листа для крыши, длина и ширина

Перед покупкой материала для крыши придется внимательно изучить размеры листов, которые каждый производитель устанавливает самостоятельно. В таблице приведены данные для наиболее популярных производителей металлочерепицы.

При этом длина листов не является стандартной для заводов изготовителей, а только для строительных супермаркетов, которые заказывают нарезку по собственным размерам.

Размер листов металлочерепицы — длина, ширина и высота

Длина листов металлочерепицы может быть — от 40 см до 8 м.

Очень удобно заказывать металлочерепицу по длине всего ската — так удастся избежать поперечных стыков. С другой стороны, перевозить и поднимать кровельные листы длиной 4 м и больше довольно сложно.

При этом, заказывая кровельный материал по индивидуальным размерам, следует помнить:

  • на производстве листы режут не вручную, а гильотиной, в пределах 5 см от переката («ступеньки») разрезать лист не получится,
  • точную подгонку листов совершают при монтаже ножницами по металлу.

Ширина металлочерепицы варьируется в пределах от 1,14 м до 1,19 м.

При этом указывается как общая ширина листа, так и полезная (рабочая). При расчете количества листов следует учитывать именно рабочую ширину — она указывает на площадь покрытия кровли с учетом бокового нахлеста.

Например, скат крыши по ширине составляет 4,5 м. Общая ширина листа — 1,19 м, а полезная — 1,1м. Четырех листов такой металлочерепицы не хватит, ведь они накроют только 4,4 м, и придется резать пятый лист. Но если взять листы с такой же общей шириной, но у которых рабочая ширина составляет 1,14 м, можно избежать разрезания лишнего листа.

При выборе кровельного материала нужно обращать внимание не только на длину и ширину листов, а и на высоту профиля. Для металлочерепицы это двойной показатель, который состоит из высоты волны и высоты переката. И хотя на площадь перекрытия это не влияет, более рельефное кровельное покрытие смотрится гораздо выигрышнее.

Стоимость металлочерепицы?

Цена на металлочерепицу зависит от производителя материала, толщины металла, качества декоративного покрытия и степени оцинкования. Так, средняя стоимость металлочерепицы составляет:

  • эконом класса (толщина листа 0,35-0,4 мм) — от 280 руб/м 2 ,
  • бизнес класса (листы толщиной 0,45 мм) — от 370 руб/м 2 ,
  • премиум класса (толщина металла 0,5 мм) — от 490 руб/м 2 .

Принцип расчета металлочерепицы на крышу

На покупку кровельного покрытия приходится большая часть бюджета, поэтому стоит тщательно производить расчет металлочерепицы на крышу.

Закупать большое количество листов и доборных элементов про запас – не рационально. Поэтому важно точно просчитать площадь всех скатов и с помощью формул вывести точное количество листов металлочерепицы.

При расчетах следует учитывать форму и размеры «волн» покрытия. Они выбираются исходя из модели закупаемой черепицы. Эти параметры указываются на упаковках с материалом и послужат для учета нахлеста между листами.

Стандартные размеры листа

Производители строительных материалов стараются придерживаться установленных стандартных размеров, однако на рынке встречаются виды, которые отличаются от стандарта. При необходимости всегда можно изготовить и заказать черепицу нужных размеров.

Главными параметрами при расчете металлочерепицы на крышу являются: ширина и длинна листа. Они бывают двух видов: номинальная и эффективная.

Номинальная ширина – расстояние между двумя точками крайних кромок листа без учета припусков на нахлест.

Производители черепицы стараются выпускать листы с номинальной шириной в 1160-1190 мм. Номинальная длина может составлять от 500 до 6000 мм.

Наиболее популярны листы с длиной 4500 мм. Они максимально удобны при монтаже и не требуют сложных креплений. При этом, процесс укладки кровли не требует больших трудозатрат. При установке черепицы большей длины могут возникнуть определенные трудности.

Эффективная ширина – размер черепицы с учетом перехлеста соседним листом для эффективной и надежной укладки.

Укладка в нахлест необходима для того, чтобы исключить возможное попадание сточных вод под кровлю. Листы кладут друг на друга как в продольном, так и поперечном направлении:

  • нахлест по ширине в среднем составляет 70 +/- 10 мм,
  • нахлест по длине составляет 110 +/- 10 мм.

Эффективная ширина и длина представляют собой разность между номинальным размером и припусками на нахлест с каждой стороны.

Расчет кол-ва листов металлочерепицы ведется именно по эффективным размерам листа. При покупке следует обращать внимание на маркировку. Крупные производители указывают на упаковках оба размера.

Методика расчета металлочерепицы на двухскатную крышу

Этап №1 – Замеры кровли

Перед началом расчета количества требуемых листов, следует произвести замеры крыши:

  • измерить ширину ската по горизонтали (по коньку или карнизу),
  • измерить длину ската (от конька до карниза).

К полученному результату длины ската следует прибавить 70 мм для вылета от торца стропильной ноги. Свес делается с целью предотвращения попадания капель под листы кровли при косом дожде.

Этап №2 – Расчет количества горизонтальных рядов

Для определения количества рядов черепицы следует использовать полученный размер по ширине ската (длина по коньку). Его необходимо разделить на значение эффективной ширины листа.

Пример: Замеренная ширина ската составляет 8 метров. Для расчета числа рядов на одном скате следует ширину ската разделить на эффективную ширину листа, которая составляет 1,10 м.

N = 8 м/ 1,10 м = 7,27 ≈ 8 рядов

Важно: Округлять следует всегда в сторону большего значения.

Этап №3 – Расчет количества листов в одном ряду

Расчет металлочерепицы здесь ведется по длине ската. Для определения точного числа листов в ряду следует просуммировать длину ската, вертикальный нахлест и вылет за стропильный торец. От полученной суммы следует выбрать число листов, отталкиваясь от их продольного размера.

Пример: Замеренная длина ската составляет 4 метра. В качестве кровли выбраны листы металлочерепицы с длиной 2,25 м. При укладке будет использоваться нахлест между листами в 0,15 м. Как видно из длинны ската в одном ряду будет достаточно двух листов (2,25 х 2 ˃ 4 метров).

Чтобы подтвердить правильность выбора следует произвести следующую проверку:

  • сложить длину ската, вертикальный нахлест и вылет за стропильный торец: 4 м + 0,15 м + 0,07 м = 4,22 м,
  • сложить номинальную длину двух листов: 2 х 2,25 = 4,5 м,
  • сравнить полученные значения: 4,22 м ≤ 4,5.

Если сумма номинальной длины листов превышает длину ската с учетом всех нахлестов – значит число выбрано верно.

Этап № 4 – Итоговый подсчет

Подсчитав количество рядов и точное число листов в каждом из них, можно сделать итоговые результаты, перемножив эти два значения. По приведенным выше примерам на один скат потребуется 8 рядов по два листа в каждом.

Следовательно, общее число на один скат составит – 2 х 8 = 16 листов. Если крыша имеет два симметричных ската, тогда финальное значение составит – 16 х 2 = 32 штуки.


Теги: #Нахлест металлочерепицы по ширине

Как делается нахлест металлочерепицы?

При выполнении кровельных работ нужно обратить внимание на то, правильно ли делается нахлест металлочерепицы. Материал является самым популярным из-за своей прочности, надежности, экономичности, легкости сборки и установки, элегантности дизайна, а также широкой палитрой цветов. Более того, крыша будет невосприимчива к перепаду температур и механическим повреждениям, и все это с длительным сроком службы.

Металлочерепица — один из наиболее популярных кровельных материалов

Строительные работы отличаются своей сложностью, точностью и ответственностью. Строительство частного дома должно выполняться с соблюдением всех правил, в противном случае, надежность здания гарантировать невозможно.

Правила крепления материала

После монтажа необходимо снять защитную пленку с поверхности, конечно, если она имеется. Не стоит забывать, что материал весьма хрупкий, поэтому становиться на поверхность нужно только в мягкой обуви.

При монтаже металлочерепицы ходить нужно в местах обрешетки, потому что может образоваться прогиб или пойти волны вдоль листа.

Существуют правила для крепления кровельного материала:

Металлочерепица крепится в месте прогиба
  • обратите внимание на установку листа: он должен крепиться в месте прогиба, где прилегает обрешетка — это позволит уплотнить конструкцию;
  • самые первые, основополагающие листы должны крепиться над ступенькой;
  • все последующие листы должны плотно укладываться, что придаст прочности кровле;
  • при установке листа с торцевой доски необходимо обеспечить крепление каждой волны;
  • листы и решетки должны плотно прилегать друг к другу;
  • в местах нахлеста металлочерепица должна крепиться короткими саморезами.

Способ установки металлочерепицы нахлестом позволит добиться крепкой и красивой крыши.

Вернуться к оглавлению

Крепление кровельного материала

Следует отметить, что при прикручивании крепеж должен быть плотным, но не раздавливать поверхность (уплотнительную прокладку).

Материал должен крепиться к каждой решетине при помощи саморезов, которые располагаются в шахматном порядке по всему периметру.

Чтобы добиться незаметности крепления, располагайте детали к ступеньке волны — это позволит держать их в тени. Саморезы в металлочерепицу следует заводить под углом — это позволит лучше подтянуть листы друг к другу.

Отдельное внимание следует уделить применяемым материалам. Так по цене дешевле обойдутся неоцинкованные саморезы, однако они очень податливы влаге и температуре, что приведет к коррозии крепежа, а в дальнейшем и самого профильного листа.

Вернуться к оглавлению

Инструмент для кровельных работ

Инструменты для монтажа металлочерепицы

По своей конструкции металлочерепица прочный, но очень хрупкий материал, поэтому для его резки нужно применять электролобзик или ножовку по металлу.

Не следует использовать болгарку с абразивным кругом, потому что можно снять антикоррозионное покрытие с поверхности листа, что уменьшит время службы крыши. Дело в том, что абразивная поверхность может прожечь покрытие или металлическая стружка образуется отдельным покрытием.

Резка не всегда может происходить качественно, и некоторые части листа металлочерепицы могут отколоться или срезаться, чтобы это скрыть, достаточно использовать баллончик для подкрашивания поверхности.

Вернуться к оглавлению

Формирование стока с крыши

Крыша служит защитой не только людям, которые живут в доме, но и всему дому. Именно поэтому она подвергается особому воздействию: ветер, дождь, снег, град и камни — все это может сказаться на поверхности материала и сроке службы крыши.

При формировании стока обустраивается капиллярная канавка.

Первой проблемой, с которой сталкиваются строители — это скопление влаги после дождя. Капиллярный эффект возникает между листами выше уровня стока. Для того чтобы избавиться от негативного влияния влаги, была разработана капиллярная канавка, благодаря которой вода может спокойно стекать и не накапливаться. Сейчас можно найти листы с капиллярной канавкой (правой или левой) и даже двойной. Канавка должна быть прикрыта с помощью наложения листов.

Конструкция крыши, при которой используется нахлест металлочерепицы, очень распространенная и легкая в изготовлении. Укладывать листы можно в один или несколько рядов. Если вы используется многорядную конструкцию, то листы не должны быть широкими, их толщина варьируется до 0,5 мм. Сложность многорядного укладывания заключается в том, что происходит смещение листов между рядами. И чем больше рядов, тем больше может быть смещение. Для того чтобы этого избежать, нужно все последующие ряды укладывать с небольшим поворотом против часовой стрелки — это позволит компенсировать смещение.

Стандартно разворот не должен быть более 2 мм.

При сборке кровли основным критерием остается удобство монтажа. Так, сторону для укладки первого листа следует выбирать ту, где нет скосов или срезов. После установки основного (первого) листа монтируют следующий, который должен накрыть волну предыдущего. В случае с капиллярной канавкой лист должен прикрывать конструкцию для стока воды. Такая технология установки металлочерепицы убережет всю конструкцию от сползания последнего листа, но нужно быть предельно осторожным, так как можно повредить покрытие.

Вернуться к оглавлению

Варианты монтажа металлочерепицы

Первый лист будет основным, именно от него строится все поверхность крыши. Для его установки нужно будет потратить больше времени, чем для остальных: выравнивается лист по торцу и сбоку. После установки первого нужно установить второй. Его тоже выравниваем, но уже относительно первого листа, как от базовой поверхности. Далее укладываем 3-4 листа.

Крепление листов можно производить различными способами.

Если кажется, что металлочерепица ложится криво, лучше приподнять листы и выполнить крепление снова. Все последующие листы нужно скреплять между собой саморезами. Наложение листов производится таким образом, чтобы только последний в ряду лист не крепить, пока не будет выровнен следующий ряд.

После того как первый ряд выложен, следует приступать к установке второго. Его монтирование практически ничем не отличается от фундаментного монтажа, однако между рядами нужно устанавливать венты. Стыки листов фиксируются вентами для циркуляции воздуха и воды.

Согласно данной технологии, монтаж листов можно производить и другим способом. Для этого устанавливаем первый лист и точно выравниваем его относительно карниза. Чтобы обеспечить точность и надежность, в середине временно вкручиваем саморез. Лист будет плотно сидеть, и теперь можно приступить к выравниванию второго листа, который устанавливается сбоку. Оба листа крепятся между собой, после чего ложится третий лист, но устанавливается он на первый. Первый и третий лист выравниваются и фиксируются саморезами. Когда весь бок будет установлен и выравнен, приступаем к монтированию следующих листов. Таким образом, будут формироваться целые блоки из 3-4 листов, которые нужно будет крепить с соседними блоками. Чтобы обеспечить цельность и точность конструкции, можно немного разворачивать блоки при креплении между собой. Данный способ целесообразен при выстраивании крыши в 3-4 слоя, потому что блоки крепятся всего одним шурупом, но это скорее преимущество, чем недостаток. Для обычных жилых домов не стоит применять более 4 листов вряд — это утяжелит всю конструкцию.

Вернуться к оглавлению

Укладка листов на треугольном скате

Треугольный скат — это основная контракция крыш в частных домах.

Если раньше крыша только прикрывала чердак, то сейчас чердак могут использовать как полноценную комнату, что увеличивает количество требований к самой крыше.

Согласно технологии, нахлест металлочерепицы на скате должен начинаться с середины. Проводим в центре крыши ось, проводим такую же ось на листе и совмещаем. Крепление производится при помощи одного самореза, установленного у конька. Дальнейшие действия такие же, как описано в предыдущих вариантах.

Вернуться к оглавлению

Заключение по теме

Металлочерепица является не только экономически выгодным материалом, удобным в монтаже. Благодаря своей контракции установка происходит быстро и гарантирует надежность. Прочность материала способствует прочности крыши, увеличивая срок ее службы.

Строительство крыши должно выполняться согласно основных правил и четких технологических инструкций.

Благодаря использованию кровельного материала можно избежать скосов, накопления влаги и многих других негативных эффектов — это позволит материалам избежать коррозии и убережет от протекания всей конструкции.

Как выполняется монтаж металлочерепицы с нахлестом по длине

Содержание:

 

 

Металлочерепица является профильным изделием. Форма профиля – повторяющиеся волны и ступени. Монтаж такого кровельного материала осуществляется путем укладки одного листа на другой с нахлестом. За счет перекрытия краев листа, стык получается без зазоров. Это способствует стеканию дождевой и талой воды вниз по крыше без попадания в подкровельное пространство. Как правильно укладывать и какой нахлест металлочерепицы по длине должен быть – рассмотрим вопрос подробнее.

 

Конструкция и особенности листа металлочерепицы

 

Укрывать кровлю металлочерепицей начинают от одного из торцов ската. С левой или правой стороны это делать – зависит от конструктивных особенностей самого листа. У многих производителей конструкция листа следующая:

  •  Изделие имеет волнистую структуру. На каждой волне есть повторяющаяся ступень металлочерепицы. Она разделяет лист на несколько рядов. Каждый ряд создает визуальную имитацию кладки отдельных элементов натуральной керамической черепицы. Расстояние между ступенями называется длиной волны. У разных производителей параметр составляет 300 мм, 350 мм и 400 мм. Самые популярные модели металлочерепицы изготавливают с длиной волны 350 мм.

  •  На производстве листы нарезают кратно длине волны металлочерепицы. Особенность промышленной резки заключается в том, что линия поперечного реза проходит на удалении 50 мм от ступени. Часть от проступи до нижнего края называется капельником металлочерепичного листа.

  •  Боковые кромки листов металлочерепицы имеют монтажный нахлест. Его также называют волна нахлеста. С одной стороны – это обычная волна шириной до 80 мм. На другой стороне листа имеются углубления по длине. Это капиллярные канавки. Они нужны для отвода конденсата, образующегося в месте нахлеста, а также отвода воды, поднятой за счет капиллярного эффекта с поверхности листов по щели стыка.

Разобрав конструкцию листа выделим основные его основные элементы, которыми оперируют при укладке металлочерепицы. Это:

  • Ступень металлочерепицы – проступь на волне металлочерепицы.
  • Длина волны – расстояние между двумя ступенями на одной волне;
  • Капельник металлочерепицы – небольшая часть от самой нижней ступени до края поперечного реза.
  • Монтажный нахлест металлочерепицы (волна нахлеста) – крайняя волна с одной стороны металлочерепичного листа.
  • Капиллярные канавки – продольные углубления на внутренней поверхности волны с другого края металлочерепицы.

Теперь, зная конструкцию, можно разбирать особенности строительства крыши из металлочерепицы с нахлестом по длине.

 

Монтаж первого листа металлочерепицы

 

Укладывать первый ряд металлочерепицы на скат кровли нужно ориентируясь на монтажный нахлест изделия и капиллярные канавки. Если волна нахлеста находится справа, то работы начинают производить от левой торцевой балки (левого фронтона) стропильной системы. Если волна нахлеста находится слева, то монтируют от правой торцевой доски.

Первый фрагмент крыши важно правильно установить. От этого зависит качество монтажа последующих элементов кровли, правильный нахлест листов металлочерепицы и внешний вид крыши после завершения ее строительства.

  •  Укладку следует производить от торцевой доски. По длине лист металлочерепицы должен быть установлен параллельно фронтону и не выступать за его пределы.

  •  Монтировать начинают с нижней части ската, двигаясь к коньку.

  •  Первый лист укладывают с расстоянием 50 мм от края карнизной доски. Таким образом формируется свес карниза. Н нужен для того, чтобы дождевая и талая вода попадала в желоб водостока, а не затекала на элементы карниза.

  •  Лист выравнивается до получения строгой параллельности нижнего края к карнизной доске.

  •  Производится крепление первого уложенного листа металлочерепицы к обрешетке при помощи кровельных саморезов.

 

Как выполняется порядная укладка металлочерепицы

 

Укладка кровли может производиться двумя способами:

  • В один ряд. В таком случае используются листы металлочерепицы большой длины. Они позволяют перекрыть всю площадь ската в месте монтажа от конька до края карнизного свеса.
  • В несколько рядов. Для укладки металлочерепицы в ряд от коньковой планки до свеса карниза используют два и больше листа. Они укладываются, образовываю поперечную стыковку или, по-другому, нахлест по длине.

При большой длине ската (от 4 метров и выше) производители не рекомендуют использовать для перекрытия однорядный способ установки листов. Это связано с тем, что большая длина изделия существенно повышает сложность выполняемых работ. Такие изделия трудно транспортировать и поднимать на крышу, они также ограничивают пространство при выполнении манипуляций с материалом на крыше.

К одному из нюансов использования длинных металлочерепичных листов на крышах сложной конфигурации является большое количество получаемых отходов. При резке изделий для нужной формы, можно получить до 30 % ненужных обрезков. Чем меньше длина, тем более экономичным будет монтаж.

 

Как делается стыковка металлочерепицы по длине

 

Стыковка металлочерепицы по длине называется поперечной. Ее выполняют путем наложения второго (верхнего) листа на первый (нижний). Размер нахлеста металлочерепицы выбирается так, чтобы нижняя волна второго листа, накладывалась на верхнюю волну первого.

Поскольку металлочерепица имеет стандартную форму и размеры, то при подобной стыковке образуется своеобразный замок между ступенями. После укладки нужно обеспечить максимально плотную стыковку замка. Для этого верхний лист усилием натягивают на нижний. Только после этого производят крепление кровельными саморезами.

При правильной стыковке двух листов с нахлестом по длине, атмосферные осадки будут стекать с поверхности крыши, не попадая в подкровельное пространство. Это достигается благодаря плотному прилеганию поверхностей ступеней в замке, а также наличию капельника металлочерепицы на нижнем крае.

 

Особенности выполнения нахлеста металлочерепицы по длине

 

Стандартно, металлочерепицу режут с отступом около 100 мм от гребня верхней ступени волны. Это оптимальная величина поперечного нахлеста двух листов. Таким образом, минимальная длина односегментной (одномодульной) металлочерепицы составляет 500 мм (0,5 м).

Каждый последующий шаг размера металлочерепицы определяется длиной его волны. Если это 350 мм, то стандартный размерный ряд должен быть следующим: 500, 850, 1200 мм и так дальше.

Некоторые производители пренебрегают данным правилом размерности. Для примера, двухмодульные элементы с длиной волны 350 мм должны иметь общую длину листа 850 мм. Но для кратности, их выпускают длиной 1000 мм. Чтобы монтаж был произведен правильно, излишек верхнего края для нахлеста (1000 – 850 = 150 мм) нужно будет обрезать. Покупая некачественные несоразмерные модули металлочерепицы:

  • переплачиваете за лишний металл;
  • нужно будет производить дополнительные операции по резке листа;
  • получаете ненужные отходы, большие трудозатраты и тратите больше времени на монтаж.

К одной из особенностей монтажа металлочерепицы с нахлестом по длине относится необходимость получения линии стыка по всей ширине ската. По этой причине, монтаж кровли следует выполнять из металлочерепицы одного типа и одинакового размера. Если работы выполнены будут с соблюдением правил, то стыки на кровле как поперечные, так и продольные, останутся визуально незаметными и никак не будут влиять на качество эксплуатации крыши.

 

Монтаж остальных рядов металлочерепицы

 

Остальные листы устанавливаются порядно, только после закрепления предыдущего ряда. Начинают их укладывать от нижней части свеса, двигаясь к коньку. Элементы стыкуют, укладывая их друг на друга. Нахлест листов металлочерепицы по ширине выполняют по крайней монтажной волне.

Нижние листы обязательно проверяются на параллельность к карнизному свесу. Они должны образовывать правильную линию и не иметь смещения относительно других элементов.

Крепить к обрешетке нижние листы можно только после точного их выставления на кровле.

 

Крепление металлочерепицы к обрешетке

 

Правильная эксплуатация кровли достигается за счет точности стыковки металлочерепицы и качественного ее закрепления к обрешетке. Для этого применяют только кровельные саморезы. Лучше использовать метизы, головка которых имеет полимерное покрытие того же цвета, что и металлочерепица. Это обеспечит визуальную незаметность мест установки саморезов.

Крепление к обрешетке выполняется исключительно по нижней части волны, называемой подошвой. Только так достигается плотное прилегание кровельного покрытия к каркасу, отсутствуют вибрации от ветровых нагрузок.

Закручивать кровельный саморез нужно строго в перпендикулярном направлении к доске обрешетки. Перекосы не позволит уплотнительной прокладке герметизировать отверстие. Это станет причиной протечек.

В процессе вкручивания кровельного самореза нужно контролировать усилие затяжки. Закручивать нужно так, чтобы уплотнительная прокладка самореза выдавливалась на 0,5 мм за пределы пресс-шайбы. Для достижения лучшего качества вывинчивания, рекомендуется использовать шуруповерт. Инструмент позволяет подобрать подходящий момент затяжки.

Листы металлочерепицы крепят к обрешетке в каждой нижней волне. Последующие закрепление производится через одну волну.

Монтаж металлочерепицы Монтеррей: пошаговая инструкция, видео

Работать с металлической кровельной черепицей не сложно. Для того чтобы сделать крышу эффектной и одновременно долговечной, достаточно купить качественный материал, а суть работы поможет освоить пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы Монтеррей.

Особенности металлочерепицы типа Монтеррей

Обычно опытные мастера уверяют, что для того чтобы уверенно укладывать профилированное  покрытие, достаточно освоить выравнивание и правильное крепление металлочерепицы Монтеррей, остальные операции мало чем отличаются от установки обычной листовой профилированной кровли. В реальности не все так просто.

На самом деле металлочерепица модели Монтеррей имеет свои особенности:

  • Волнообразный профиль покрытия наилучшим образом подходит для кровельного покрытия. Волна Монтеррей из тонкой оцинкованной стали получается более жесткой и устойчивой;
  • Кровля на основе покрытия Монтеррей требует особого внимания к качеству обрешетки. Если в продольном направлении жесткости листа металлочерепицы вполне хватает, то в поперек волны материал оказывается достаточно слабым, поэтому экономить на контробрешетке не следует;
  • Существует несколько разновидностей профиля Монтеррей с различными шагом и размерами волны. Различие в характеристиках сказывается первую очередь на цене покрытия и на подготовке к монтажу;
  • Качество и долговечность материала зависят от производителя металлочерепицы Монтеррей.

Важно! Разработал и запустил в производство очень красивый и оригинальный профиль завод RANNILA STEEL. Долгое время металлочерепица Монтеррей выпускалась в Финляндии и давно превратилась в эквивалент или эталон качества.

На сегодня металлическое покрытие с фирменным монтерреевским профилем изготавливают десятки российских и  зарубежных компаний. Оригинальный профиль Монтеррей подделывают чаще, чем любые другие модели металлочерепицы. В России можно легко встретить Монтеррей, произведенный в Воронеже, в сибирской глубинке или на просторах Китайской республики. Штампуется кровельное покрытие на современном оборудовании из российского металла. Поэтому не стоит удивляться, что купленные в разных местах узлы к металлочерепице Монтеррей могут просто не подойти к кровельному покрытию, и дальнейший монтаж покрытия превратится в адскую пытку.

Еще одно отличие, специфический «черепичный» монтерреевский рисунок поверхности отлично подходит для крыш зданий любого стиля и дизайна. Исключением из правил являются современные техно-стиль и модерн, для таких крыш специалисты рекомендуют более современный «шоколадный» профиль Каскада. Многие дизайнеры не без оснований утверждают, что металлочерепицы Монтеррей и Каскад являются своего рода антиподами, хотя по качеству и долговечности они полностью идентичны.

Технические характеристики металлочерепицы Монтеррей

Наличие на рынке большого количества генериков и копий оригинального финского продукта зачастую сбивает заказчика с толку. Например, вполне возможно купить металлочерепицу Монтеррей с толщиной листа 0,3 мм и 0,4 мм с аутентичным профилем и характерным бархатным полимерным покрытием.

Облегченный вариант Монтеррея

Толщина улучшенной металлочерепицы Монтеррей — 0,4 мм, что на 20% меньше стандарта. Считается, что материал относится к эконом-классу, при том, что у классического финского кровельного покрытия толщина металла составляет 0,5 мм, без каких-либо поправок на геометрию и вторичные характеристики. Монтаж облегченной кровли серьезно усложняется, поэтому производитель выпускает листы укороченного размера.

Из-за малой толщины лист сильно прогибается, в результате монтаж обрешетки под металлочерепицу Монтеррей приходится делать более плотным, с меньшим шагом. Кроме того, из-за меньшего размера листа увеличивается количество стыков. Уменьшить нахлест металлочерепицы Монтеррей по длине нельзя по технологическим причинам, иначе кровля будет плохо держать воду. В результате расход кровельного материала для покрытия крыши одного размера возрастает в сравнении с монтажом кровли из финского металла на те же 20%.

Примером облегченного варианта кровельного покрытия может послужить металлочерепица Монтеррей Люкс. Ее основные параметры выглядят следующим образом:

  • Толщина стального листа без цинкового покрытия — 0,4 мм, с цинком — 0,45 мм;
  • Размеры одного полотна 110 см в рабочем размере, с учетом капиллярной кромки — 118 см;
  • Высота волны в гребне 24 мм, превышение одной ступени над нижестоящим рядом в листе — 15 мм;
  • Шаг волны – 350 мм, вес квадрата — 4,5 кг.

При этом Люкс считается достаточно качественным кровельным покрытием и используется для небольших построек с длиной ската до 6 м. Металлочерепицу Монтеррей-Люкс выпускают как из российского металла, так и из импортного сырья.

Совет! Покупая генерики металлочерепицы Монтеррей, важно точно знать, в какой стране выпущен стальной лист.

Лучше всего шведская или бельгийская сталь, ее чаще всего импортируют для изготовления отечественного покрытия премиум и люкс-класса. Хуже всего сталь из Юго-Восточной Азии и Китая. Монтеррей из российского металла занимает промежуточную позицию.

Кроме того, можно встретить предложения металлочерепицы Супермонтеррей. Единственным его отличием от обычного Монтеррея является более высокий профиль. У Супермонтеррея средняя высота гребня составляет 25 мм, а превышение рядов — 21 мм.

Оригинальная финская черепица

Для сравнения можно привести характеристики классической модели металлочерепицы Монтеррей Стандарт:

  • Высота гребня в волне 39 мм, шаг или период 350 мм;
  • Толщина металла составляет 0,5 мм;
  • Полезный и полный габарит в ширину составляет 110 см и 118 см;
  • Вес одного квадрата 4.65 кг, при этом 275 г приходится на цинковую защиту.

Получается, что при более высоком профиле, при большей толщине цинка и основного металла финский Монтеррей Стандарт всего на 150 г тяжелее металлочерепицы модели Люкс. Это означает, что у генерика слой цинка и защитного покрытия заметно тоньше, и по плотности оно уступает оригинальному продукту.

Размеры листа металлочерепицы Монтеррей

Стандартный габарит в ширине листа составляет 110 см и 118 см. Первый размер — это рабочая ширина. Второй — это полное расстояние от кромки до кромки, его используют для планирования транспортировки. Разница в размерах возникает из-за наличия на левой кромке тонкой антикапиллярной канавки. Рабочая ширина металлочерепицы Монтеррей получается при монтаже и перехлесте вертикальных краев.

Длина листов может колебаться от 0.5 м до 8 м, на практике металлочерепицу Монтеррей стараются раскроить еще перед отгрузкой на транспорт, слишком длинные полотна крайне неудобны в перевозке, подъеме на крышу и монтаже на обрешетку.

Существуют ограничения на размеры металлочерепицы Монтеррей для кровли, прежде всего, для верхнего листа. Как правило, скат крыши зашивается двумя рядами покрытия. Для листов верхнего ряда производители составили таблицу запретов.

Выбранная длина листа отрезка металлочерепицы Монтеррей с шагом волны 35 см не должна попадать в указанный размерный диапазон. Например, при длине ската в 8,2 м длина Монтеррея получается равной 4,1 м, что не входит в диапазон запретов, в данном случае это 4,23-4,33 м.

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы Монтеррей

Подготовка к работе начинается с выбора способа укладки контробрешетки, обрешетки и порядка укладки полотна на крыше. Монтаж Монтеррея не сложнее любого другого материала.

Как сделать контробрешетку

Собранный стропильный каркас крыши необходимо проверить на отсутствие заостренных щепок и деталей балок, выступающих шляпок и концов гвоздей. Все это срезается, забивается и зашлифовывается до гладкого состояния поверхности.

Следующим этапом на стропила натягивается полотно парогидроизоляции, его натягивают с небольшим провисом и фиксируют по периметру ската. Далее на стропила нашиваются рейки контробрешетки.

Совет! Чтобы избежать разрыва пароизоляции в местах монтажа контробрешетки, рекомендуется предварительно наклеить на полотно двухстороннюю клеящую ленту.

Рейки контробрешетки под Монтеррей набивают на стропила, не доходя 20 см до коньковой балки, это необходимо для дальнейшего устройства вентиляционного зазора.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу Монтеррей

После сборки контробрешеточной основы приступают к монтажу горизонтальных несущих реек или досок. Обычно для формирования обрешетки используют доску дюймовку в 10 см шириной. В этом случае на доске 100 мм шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей составит 350 мм. Первую рейку прибивают на карнизе, монтаж следующей доски выполняют с отступом в 35-40 мм, остальные укладывают с шагом, равным вертикальному периоду волны.

Если стропила установлены слишком широко, 90-100 см, то рекомендуется использовать доску 150 мм, шаг обрешетки под металлочерепицу монтеррей в этом случае увеличивают в 1,5 раза.

Схема монтажа металлочерепицы Монтеррей

Наиболее удачный вариант укладки листов приведен на рисунке ниже. Монтаж на боковых плоскостях начинают от фронтонной планки для двухскатных крыш или линии пересечения с соседним скатом для вальмовых.

Вальмовые плоскости начинают выкладывать с середины ската.

Какой нахлест у металлочерепицы Монтеррей

Минимальная величина перекрытия двух кромок в поперечном направлении «волна-волна» должна быть не менее 80 мм. Перехлест двух листов металлочерепицы Монтеррей в продольном направлении выбирается равным длине опорной кромки.

Рекомендуемая величина составляет 130 мм. Для профиля с шагом в 400 мм нахлест увеличивают до 150 мм.

Как укладывать металлочерепицу Монтеррей

Перед началом работ рекомендуется натянуть два разметочных шнура, один – вдоль карнизной планки, второй — по линии размещения верхней кромки нижнего ряда. При планировании уровня укладки первого ряда металлочерепицы необходимо учитывать дополнительный вылет нижней кромки Монтеррея над карнизной доской.

Первый лист аккуратно поднимают на обрешетку и тщательно выравнивают по разметочным шнурам и пузырьковому уровню. Полотно фиксируют одним саморезом в верхней части так, чтобы можно было при необходимости подровнять положение относительно горизонта. Второй лист Монтеррея укладывается с нахлестом в одном ряду, третьим начинают второй ряд, монтаж четвертого выполняют рядом со вторым.

Прежде чем продолжать укладку, необходимо зафиксировать саморезами уложенный слой металлочерепицы.

Как крепить металлочерепицу Монтеррей

Для правильного монтажа важно соблюдать три условия:

  • Саморезы необходимо вворачивать строго перпендикулярно поверхности металлочерепицы, любой перекос приведет к повреждению полимерного покрытия Монтеррея;
  • Металлочерепица крепится в шахматном порядке, каждый лист притягивается к деревянной основе с небольшим зазором;
  • Крепление в каждый лист выполняется по карнизу, фронтонам, по линиям перехлеста.

Крепеж должен устанавливаться только с силиконовыми шайбами в углубления профиля. Критерием правильного вворачивания самореза является степень деформации прокладки, металлочерепица не должна «хлопать», а шайба остается лишь слегка прижатой к полотну Монтеррея.

Советы и рекомендации

Считается, что благодаря удачной геометрии поверхности монтаж Монтеррея может выполняться на относительно слабой обрешетке. Некоторые мастера умудряются укладывать горизонтальные бруски только по линиям нахлеста рядов металлочерепицы.

Это неправильно, штампованный металл Монтеррея, в отличие от поликарбонатного или ондулинового шифера, обладает высокой продольной жесткостью, поэтому при сильных порывах ветра листы металлочерепицы начинают хлопать и раскачивать крепеж. Поэтому кровельное покрытие должно быть плотно прижатым к рейкам обрешетки, под каждым полотном должно быть не менее трех горизонтальных рядов из бруса.

Заключение

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы Монтеррей поможет разобраться с основами выполнения кровельных работ. Этого достаточно для того, чтобы покрыть небольшую двухскатную крышу сарая или бани, для более серьезных объектов монтаж лучше всего выполнять совместно с опытным специалистом.

Отзывы о металлочерепице Монтеррей

Василий Степанович Арашкин, 52 года, г. Тверь:

Работать с металлочерепицей несложно, если есть опыт. Новичок всегда норовит то лист разрезать криво, то руки о край порежет, то в сапогах заберется на уложенную крышу. Монтеррей считаю одним из лучших покрытий, монтаж простой, стоит долго, и вид отличный. Для работы с полотном есть специальные инструменты, просечки, ножи, резаки. Уложить черепицу сможет практически любой хозяин, привычный к работе руками. Все это можно взять на рынке или в прокате, потренируйтесь на досуге, и проблем с укладкой не будет вообще.

Григорий Забелин, г. Смоленск:

Монтеррей выбрал потому, что больше всех похож на черепицу. Самым сложным в монтаже был подъем листов на крышу, пришлось делать подъемник по типу журавля. Затаскивать листы по брусам сложно, и есть риск поцарапать крышу, прежде чем дотянешь металлочерепицу до верхнего ряда. Нравится, как сходит вода по профилю, ни одна металлочерепица не дает такого ровного потока. Кроме того, Монтеррей считается самым тихим, если лист гремит во время дождя, значит, неправильно сделан нахлест.

Управление липпингом: почему смещения имеют значение при установке плитки

В разделе «Изысканность плитки из искусственного дерева» мы упомянули, как важно обращать внимание на смещения при укладке плитки. Причина? Для управления липпажем .

Размер плитки влияет на укладку плитки

Смещения и затирка швов особенно важны, когда вы укладываете плитку больших размеров и прямоугольную плитку, такую ​​как плитка из деревянных досок, длина которой намного превышает ширину.Поскольку плитка имеет тенденцию к увеличению, важно понимать, как размер влияет на укладку плитки, чтобы у вас был пол, который соответствует вашим ожиданиям в отношении липкости и действительно будет радовать вас вечно.

В этой статье мы рассмотрим, как правильно управлять липпингом при укладке крупноформатной прессованной плитки.

Что такое липпаж при укладке плитки?

Согласно Викисловарю, липпаж — это « неровная поверхность пола, возникающая, когда камень или плитка уложены неравномерно .» Если вы посмотрите на изображение выше, обратите внимание, что некоторые плитки кажутся выше, чем другие? Это крайний случай выпуклости. Планки плитки не образуют плоскую поверхность.

Возникает выпуклость. плитка сравнивается с другой, расстояние или линия затирки между различными плитками, как был подготовлен черный пол, а также имеет ли сама плитка минимальную деформацию. и следует ожидать с изделиями из обожженной в печи глины.

Однако важно, чтобы липпинг не стал чрезмерным и не повлиял на целостность укладки плитки. Обязательно ознакомьтесь с пояснением Совета по плитке Северной Америки (TCNA) о выскальзывании, в котором описываются стандарты ANSI для допустимого выскальзывания и коробления.

Так как происходит залипание, важно знать, как управлять залипанием при укладке плитки.

Управление выступами в плитке: обратите внимание на смещения!

Самый эффективный способ управления липпажем — особенно когда вы устанавливаете плитку большого формата, как мы подробно описали выше, — обратить пристальное внимание на то, как плитки смещаются друг относительно друга во время установки .

Согласно пересмотренной записке Crossville Tile Memo о прессованной прямоугольной плитке большого формата от июня 2011 г. (pdf),

«Большие прямоугольные плитки прессуются с присущим им напряжением, это укрепляет форму, подобно натянутым бетонным плитам или плоским тяжелым прицепам. Это упрочнение начинает развиваться во время прессования плитки и продолжает развиваться в плитке по мере ее поступления в сушильную печь.Появляющееся напряжение в прессованных прямоугольных плитках может иногда проявляться в виде дуги или короны на поверхности плитки. кафельная плитка.Хотя эти большие прямоугольники полностью соответствуют спецификациям ANSI 137.1, для них может потребоваться следующее:

    • Смещение шаблона плитки
    • Изменение метода установки и настройки Мноэката
    • Оба возможно, особенно если ожидается очень узкий раствор сустава.

Традиционное смещение TCNA Рекомендация

Затем в статье объясняется, как можно изменить традиционное смещение 50 %, используемое в кирпичном узоре (см. диаграмму выше), до максимума в 33 %, что не влияет на внешний вид узора, при укладке плитки 18″ или больше, справится с lippage.

«Вышеупомянутое смещение 1/3 в настоящее время является преобладающей рекомендацией Совета по плитке Северной Америки 2011 для ВСЕХ плиток размером 18” и более.»

Что касается рекомендуемого метода укладки, в статье указано:

«Использование зубчатого шпателя большего размера в сочетании со средним слоем или раствором с полным контактом рекомендуется для улучшения общей поддержки и охвата больших модулей плитки. Аккуратное открытие затирочного шва также улучшит переход от плитки к плитке.Справочник TCNA 2011 г., стр. 33, рекомендует для плитки «с любой стороной 18» или длиннее затирочный шов должен быть в среднем шириной не менее 1/8 дюйма для ректифицированной плитки и в среднем шириной не менее 3/16 дюйма. для калиброванных (неректифицированных) плиток».

Какие проблемы при установке плитки связаны со смещением для управления выступами?

В статье журнала Tile Magazine за январь/февраль 2010 г. pdf), Билл Гриз, менеджер по разработке стандартов и экологических инициатив Североамериканского совета по плитке, отвечает на несколько вопросов о проблемах, связанных со смещением при укладке плитки.

1. Прямоугольная плитка может представлять проблему со смещением:

«Производители стремятся производить идеально ровную плитку, но когда это невозможно, они предпочитают производить плитку со слегка «выпуклой» поверхностью. Хотя такая кривизна обычно минимальна, каждый раз, когда центр одной плитки находится рядом с краем другой, может возникнуть выступ.Кроме того, поскольку длина и ширина у прямоугольных плиток различаются, плоская установка может быть проблемой, когда возникают какие-либо неровности основания. , особенно если неровность находится вдоль более длинного края плитки.

Проблема особенно актуальна для очень больших прямоугольных плиток, например, размером 24 x 48 дюймов. Решение:

«При этом очень большие прямоугольные плитки успешно укладываются каждый день, когда были сделаны подходящие условия для плоского основания и критические вопросы дизайна: ширина шва затирки, тип освещения и величина смещения. должным образом рассмотрены и рассмотрены».

2. Смещенные и модульные модели могут представлять трудности при установке.

Некоторые схемы укладки плитки основаны на том, что плитка не укладывается там, где все линии затирки совпадают. Скорее они располагают плитки в шахматном порядке, как на фото выше и на схеме.

«… проблемы наиболее распространены, когда используются смещения 50%, или когда центр одной плитки находится рядом с концом другой. В этом случае даже минимальное искривление может вызвать выступ, потому что самая высокая точка на поверхность одной плитки находится непосредственно рядом с самой нижней точкой другой».

В случае модульных рисунков, объясняет Гриз, вам может потребоваться изменить рекомендации по линии затирки швов:

«Модульный узор — это любой узор, в котором несколько размеров используются в повторяющейся комбинации, например, когда 24” x 24 ” устанавливаются плитки размером 12 x 24 дюйма, 12 x 12 дюймов, 6 дюймов x 12 дюймов и 6 дюймов x 6 дюймов.В таком шаблоне центр прямоугольных плиток регулярно выстраивается рядом с краем квадратных плиток. Как правило, каждый модульный шаблон поставляется с рекомендуемой шириной затирки от производителя для всех плиток, чтобы выстроиться в линию. Хотя эти шаблоны точно рассчитаны, слишком часто они указываются со швами, которые слишком узкие, чтобы свести к минимуму последствия любого коробления или выступа, связанного с установкой. Хотя такие узоры могут быть очень привлекательными, для многих импортных плиток может потребоваться различная и большая ширина затирки, чем указано производителем, для достижения наиболее привлекательной укладки с наименьшим липучком.

3. Есть ли способ уменьшить заметные выступы при укладке плитки со смещенным или модульным рисунком?

Допустим, у вас есть большая плитка, край которой выходит за пределы приемлемого коробления (т. е. показывает максимально допустимое коробление), и вы настроены на укладку плитки со смещением или модульным рисунком. Что вы можете сделать, чтобы уменьшить губную помаду?

Избегайте рисунков со смещением, превышающим 33%

Griese предлагает следующее в отношении смещения:

«Для больших плиток с максимально допустимой короблением при 50% смещении гарантировано появление выступов.Чтобы решить эту проблему с практической точки зрения, некоторые производители рекомендуют не использовать любые шаблоны со смещением более 33%, если используемая плитка имеет край более 18 дюймов. При рассмотрении больших плиток и смещений более 33% потребителям рекомендуется проконсультироваться с производителями для получения конкретных рекомендаций. В большинстве случаев вы можете найти эту информацию на самом ящике для плитки».

Избегайте узких швов

Кроме того,

желателен узкий затирочный шов.Обычно считается, что узкий затирочный шов составляет менее 1/8 дюйма. Хотя прямоугольные плитки часто ректифицируют или шлифуют до точного размера, такая шлифовка не устраняет имеющейся деформации. Даже незначительное сползание, вызванное минимальной деформацией плитки, может стать все более заметным по мере уменьшения швов затирки. При выборе рисунка со смещением важно учитывать более широкий шов затирки, чтобы уменьшить заметные выступы. липпаж.

«При искусственном освещении лучше всего отодвигать источники света от стены. При естественном освещении лучше ориентировать узоры так, чтобы смещения не были перпендикулярны направлению вечернего или утреннего освещения.»

Заключительный совет по устранению выступов

Наконец, никогда не недооценивайте важность подготовки основания и обеспечения ровности основания для уменьшения заметных выступов.

Убедитесь, что вы выбрали правильный раствор для конкретной укладки и установили правильные ожидания по кромке с учетом используемой плитки и типа необходимого смещения.

Вот еще несколько ресурсов по управлению липейджами:

>> Достаточно ли ровны ваш пол или стена для крупноформатной плитки?

>> Достаточно ли у вас раствора, чтобы компенсировать большую часть коробления плитки?

>> Как предотвратить выпуклость при укладке большой напольной плитки

>> Как освещение может подчеркнуть выпуклость плитки — как улучшить внешний вид

Как отступы помогли вам справиться с выпуклостью?

Сталкивались ли вы с ситуацией, когда смещение, которое вы использовали при укладке плитки, помогало предотвратить чрезмерный выступ?

Какой совет вы бы добавили к этой статье?

Спасибо за внимание!

Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 25 февраля 2016 г. и была обновлена.

Освоение инспекций крыш: черепичные крыши, часть 1

Кентон Шепард и Ник Громико, CMI®

  

  

скатные, жилые крыши. Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.  

     

ПРОФИЛИ ЧЕРЕПИЦЫ  

Наиболее распространенными материалами для кровельной черепицы являются глина и бетон. В прошлом плитка также изготавливалась из фиброцемента, но сейчас ее производят редко из-за принятого законодательства   , ограничивающего использование асбеста в продуктах, используемых в Северной Америке. Также доступны плитки из металла и переработанного пластика.

Плитки бывают разных профилей и стилей. Как правило, профили делятся на низкие, средние и высокие.

Низкопрофильная плитка плоская или почти плоская.

Плитка среднего профиля может быть мелкой глиняной плиткой или S-образной плиткой.

Высокопрофильная плитка обычно представляет собой бочкообразную плитку.

Плитка укладывается так же, как и черепица, при этом каждый ряд перекрывает нижний ряд.

Боковые профили

Плитки в одном ряду могут перекрывать друг друга, например, бочкообразные плитки, или они могут сцепляться, например, S-образные плитки, или они могут соприкасаться, например, плоские глиняные плитки.

Блокирующиеся плитки

Блокирующиеся плитки изготавливаются с краевыми профилями, которые подходят друг к другу, чтобы удерживать плитки на одном уровне и предотвращать проникновение влаги. Блокирующие плитки обычно имеют низкий или средний профиль.

Плитка внахлест

Плитка внахлест может быть плиткой с поддоном и крышкой, состоящей из двух частей, или может быть плоской плиткой. Плитки кастрюли представляют собой полуцилиндры, как вы видите здесь. Кастрюли также могут быть конусообразными.Черепица укладывается рядами, ориентированными вертикально вверх и вниз по крыше, при этом верхние плитки перекрывают нижние. Ходы чередуют ребра вверх и вниз.

Плитки встык

Плоские плитки в одном ряду иногда стыкуются друг с другом, как на фото выше.


Защита от птиц

Плитка среднего и высокого профиля должна иметь упор, установленный вдоль карниза под начальным рядом, который поможет предотвратить попадание птиц и насекомых в пространство под плиткой.Ограничители для птиц также помогают предотвратить попадание ветра в пространство и ослабление плитки из-за надувания.

На этой крыше не было установлено ограждение от птиц. Отсутствующий орнитолог должен быть упомянут в вашем отчете об инспекции. Вы должны порекомендовать его установить и объяснить, почему.

Накладка Birdstop может быть предоставлена ​​производителем в соответствии с профилем плитки, как на фото выше, или может быть изготовлена ​​из раствора, как на фото ниже.

Металлочерепицу, показанную на фото ниже, издалека можно принять за бетонную или глиняную черепицу, хотя вряд ли вы увидите, что бетонная или глиняная плитка изгибается.

Повреждения от шагов

Повреждения от шагов чаще всего обнаруживаются на участках крыши, по которым легче всего ходить, например, в долинах. Повреждения также могут быть обнаружены вокруг компонентов крыши, которые были установлены после укладки черепицы, таких как спутниковые антенны, и вокруг компонентов, требующих постоянного обслуживания, таких как дымоходы. Кроме того, ищите повреждения в местах, где особенно легко разместить лестницу для доступа на крышу.

Класс огнестойкости

Бетон и глиняная плитка относятся к классу огнестойкости А.

Стойкость к граду

Бетонная и глиняная плитка устойчива к повреждениям от града, обычно достигая классов устойчивости к граду 3 и 4, причем класс 4 является наиболее устойчивым к повреждениям от града. Глиняная плитка различается более широко, чем бетонная плитка.

Сопротивление ветру

Как бетон, так и глиняная плитка хорошо переносят ветровые нагрузки и при правильной укладке могут противостоять ветру со скоростью более 125 миль в час.

Glue Up Потолочная плитка, имитирующая металлический клей, с перекрывающимися краями

Описание

Приклеивание потолочной плитки легко и просто режется ножницами. Поставляется во многих цветах, таких как медь, серебро, античная латунь или бронза. Прочный твердый цветной стирол. Простая установка на клей без прибивания гвоздей даже к потолкам типа «попкорн». Плитки с перекрывающимися краями можно приклеивать к любой твердой и гладкой поверхности с помощью оригинального геля DAP или универсального строительного клея Loctite Power Grab.Плитки для сеток, навесных или подвесных потолков будут падать в сетку. Плитки можно приклеивать к существующим потолочным плиткам (при использовании плиток с перекрывающимися краями) обрежьте перекрывающиеся края и вставьте в сетку. Их можно использовать в домах, офисах, больницах, школах, отелях, мотелях, бизнес-комплексах.

Каждая панель Glue Up Ceiling Tiles размером 2×4 накладывается на следующую без видимых швов (фактический размер панели составляет 24,5″ x 48,5″, чтобы обеспечить нахлест). Стирол толщиной 1/32″ довольно прочен, но его можно просто разрезать ножом или ножницами.

  Также установите в системе Т-образной решетки, перелицовав эти уродливые плитки 2×2 или 2×4. Для установки Т-образной решетки панели необходимо обрезать и приклеить к стандартной огнестойкой потолочной плитке (см. инструкции по установке). Установите в виде плитки 2’x4′, чтобы увидеть больше узора, удалив среднюю Т-образную планку, если в настоящее время есть плитки 2’x2′ (можно повторно использовать эти плитки для поддержки). Плитка относится к классу огнестойкости А и имеет некоторое звукопоглощение (приложение NRC .35), в отличие от металлической плитки, которая этого не делает. Покрасьте свою Т-образную сетку, чтобы она соответствовала цвету плитки, краской из местного домашнего склада или хозяйственного магазина.

  Панели для приклеивания потолочной плитки не впитывают влагу и поддаются очистке, поэтому их можно использовать в зонах приготовления пищи. Также может использоваться в закрытых наружных помещениях.

Минимальный заказ Коробка из 10 штук, после нее можно добавить отдельные плитки.

Время покупать! позвоните по телефону 1-888-612-7573, и мы можем изготовить на заказ практически любой рисунок или цвет, образец которого вы можете предоставить.
Возможности ограничены только воображением.

Только зарегистрированные клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставить отзыв.

перекрывающихся каменных кровельных металлических кровельных плиток для строительства – Купить Плитки в ru.made-in-china.com

Обзор

Информация о продукте

Рекомендуется для вас

долларов США 2.98 1000-4999 шт.

долл. США 2,76 5000-7999 шт.

долл. США 2,3 ≥8000 штук

Производственная мощность:

20000ПК/8 час

Модель №.:

Металлочерепица с каменным покрытием

Краткие сведения

Наименование товара:

Металлическая черепица с покрытием из камня с перекрытием для строительства

Модель №.:

Металлочерепица с каменным покрытием

Материал:

Оцинкованная сталь

Поверхность:

Цветная каменная крошка с покрытием

Сертификат:

Ce Soncap SGS ISO9001

Заявление:

Виллы, Таунхаус, Дом на крыше

Характерная черта:

Сопротивление огню, Сопротивление ветру, Анти-

Основные рынки:

Юго-Восточная Азия, Африка

Модель: Металлическая черепица с цветным каменным покрытием Wante

Транспортный пакет:

500 шт. в деревянной упаковке

Технические характеристики:

1340×420мм


Более подробная информация о перекрывающейся металлической кровельной черепице с каменным покрытием для строительства
Другие типы
Преимущество перекрывающейся металлической кровельной черепицы с каменным покрытием для строительства
1) Красивый внешний вид — имеет текстуру природного камня, сильное трехмерное ощущение и различные цвета и типы, которые будут полезны для украшения и украшения конструкций.
2) Долгий срок службы — использование высокопрочной, износостойкой и антикоррозийной цинковой пластины с алюминиевым покрытием может повысить антикоррозионные характеристики в 6 раз. На поверхности используется атмосферостойкий натуральный цветной песок или окрашенный натуральный песок. и высококачественная акриловая смола для гидроциклов, срок службы которой может достигать 50 лет.
3) Легкий вес — вес составляет всего 1/8 веса глиняной черепицы и цементной плитки, что снизит нагрузку на строительство и сократит бюджет проекта. Кроме того, конструкцию черепицы можно повторить на той же оригинальной крыше, и ее легко транспортировать и устанавливать.
4)Простая конструкция — плитку можно легко согнуть или разрезать для установки, и конструкция не будет подвешена даже при низкой температуре.
5) Энергосберегающий и экологически чистый — уровень теплового излучения в 1,4-7 раз выше, чем у обычных кровельных материалов, который будет энергосберегающим и экологически чистым и не наносит вреда людям и окружающей среде. Кроме того, плитка подлежит вторичной переработке. .
Основные характеристики
Почему выбирают нас?
♦ Система профессионального руководства
1. Отдел профессиональных исследований и проектирования
2.Освоение технологии изготовления сердечника, строгая система контроля качества.
3. Все продукты прошли сертификацию системы менеджмента качества ISO 9001 и сертификацию SGS, CE.
♦ Система контроля качества
1.Каждый производственный процесс строго контролируется, каждый шаг тщательно продуман, каждая деталь тщательно продумана.
2. Немецкая технология термостатирования для обеспечения стабильности и безопасности плитки Wante.
3. Материалы для плитки Wante используют сталь класса BAO Steel, а песок — от Irving Group, чтобы гарантировать, что качество стали и камень не выцветают в течение более 50 лет.
♦ Производственная мощность
Наша годовая мощность составляет более 20000 тонн, поэтому мы уверены, что сможем удовлетворить требования клиентов.
♦ Система послепродажного обслуживания
1. Наша служба послепродажного обслуживания работает круглосуточно.
2. При необходимости наш инженер предоставит профессиональные рекомендации по установке.
3. Все проблемы наших клиентов могут быть решены в течение 48 часов
Часто задаваемые вопросы
1. Как я могу доверять качеству вашей плитки?
У нас более 20 лет опыта. Наша продукция была проверена и получила сертификаты ISO9001 и CE, наша металлическая черепица с цветным каменным покрытием экспортируется в более чем 100 стран и всегда имеет хорошую репутацию нашего качества.
2. Что насчет условий оплаты?
30% предоплата T/T, 70% остаток оплачивается перед отправкой.
3.Как долго длится гарантийный срок?
Один год.
4. Можете ли вы помочь с установкой?
Наша команда инженеров предоставит вам профессиональные рекомендации по установке.
Свяжитесь с нами
Мобильный WhatsApp:+86-18654996004

Просмотреть больше  

{{ } }} {{ если(продукт.prodRelatedType==’2′){ }} {{ } }}

{{=продукт.название}}

{{=продукт.цена}} {{=product.packageUnit}}

Китайский производитель черепицы, металлическая черепица с каменным покрытием, поставщик оборудования для производства кирпича

Компания Linyi Wante Machinery Co., Ltd уже давно занимается исследованиями, производством и продажей машин для производства черепицы с каменным покрытием и машин для производства блоков. Здесь самое современное оборудование, превосходная технология и высокие стандарты испытательной базы.Компания всегда придерживалась духа предпринимательства «честность, прагматизм, инновации, развитие», постоянно поглощая отечественные и зарубежные …

Компания Linyi Wante Machinery Co., Ltd уже давно занимается исследованиями, производством и продажей машин для производства черепицы с каменным покрытием и машин для производства блоков. Здесь самое современное оборудование, превосходная технология и высокие стандарты испытательной базы. Компания всегда придерживалась духа предпринимательства «честность, прагматизм, инновации, развитие», постоянно поглощая отечественные и зарубежные передовые технологии и зрелый опыт, после 23 лет неустанных усилий она быстро превратилась в ведущие предприятия в отрасли.

Наша основная продукция: Черепица с каменным покрытием, Линия по производству газобетона, QT12-15 QT10-15 QT8-15 QT6-15 QT5-15 QT4-15 Полностью автоматическая машина для производства бетонных блоков и QT4-18 QT4-24 QT4-26 QT40-1 QT40-2 Простая машина для производства бетонных блоков, гидравлическая машина для производства бетонных блоков, машина для производства цементных труб, WT4-10 WT2-10 WT1-25 WT1-25D Машина для производства глиняного блокирующего кирпича и WT1-20 WT1-20M WT2-20M Гидраформный кирпич делая машину, широко используемую в строительных материалах, дороге и мосте, энергетике и других областях.Компания как основа внутреннего рынка, ориентируясь на развитие международного рынка, продукция экспортируется в более чем 100 стран и регионов, таких как Африка, Южная Америка, Алжир, Нигерия, Танзания, Вьетнам, Фиджи, Египет, Канада, Россия, Кения, Уганда, Ирак, Мозамбик, Йемен, Таиланд, Филиппины, с частыми международными деловыми отношениями и создать хорошую репутацию на рынке.

Наша компания имеет совершенную систему управления качеством и прошла международную сертификацию системы управления качеством ISO9001-2000.Кроме того, компания создала собственную сеть продаж во многих странах мира, а также открыла торговые филиалы и сервисные центры в крупных городах страны. Таким образом, мы можем предоставить нашим клиентам своевременное и удобное обслуживание.

Компания Linyi Wante Machinery Co., Ltd придерживается философии бренда, согласно которой «превосходство, создание первоклассных продуктов, создание модели для отрасли», всегда придерживается идеологии бренда, создавая качество бренда, сервис, инновации, Позитивная предприимчивость, благородный профессионализм ведут компанию к первоклассному предприятию.

Свяжитесь (0086-539-8110558) для получения дополнительной информации в любое время!

Как замостить углы | HowToSpecialist

Эта пошаговая статья посвящена тому, как выкладывать плиткой углы . Облицовка внутренних и внешних углов оказалась сложной задачей для большинства мастеров, так как для ее освоения требуется опыт и несколько приемов. Кроме того, многие домовладельцы не хотят начинать проект плитки самостоятельно, даже если они могли бы сэкономить большую сумму денег и инвестировать их в качественные материалы.Тем не менее, мы знаем о ваших вопросах, касающихся углов плитки, и постараемся ответить на них в этой пошаговой статье. Не забудьте ознакомиться с остальными нашими проектами плитки , если вы хотите увидеть больше пошаговых руководств.

Прежде всего, вам необходимо профессионально подготовить стены перед облицовкой углов. Следовательно, вы должны установить Hardibacker на участки, подверженные воздействию воды, и герметизировать стыки с помощью тонкой ленты и бумажной ленты.Затем отшлифуйте швы, чтобы выровнять их с остальной частью стены, иначе плитка не будет вертикальной. Если стены из кирпича, то придется убрать все неровности большим скребком и зачистить всю поверхность щеткой, чтобы убрать пыль и другие остатки.

Далее вам нужно решить, собираетесь ли вы использовать угловые планки  или нет. Угловые планки для плитки бывают самых разных форм и цветов, чтобы они соответствовали дизайну плитки вашей кухни / ванной комнаты.Из наших предыдущих проектов мы рекомендуем вам установить угловые накладки, по крайней мере, для внешних углов, так как вы получите аккуратный вид. С другой стороны, если вам нравится традиционный внешний вид углов плитки, вы можете провести его без использования угловых накладок плитки, но это потребует больше времени и усилий с вашей стороны.

Расположение плиток чрезвычайно важно, когда вы начинаете проект плитки самостоятельно. Поэтому вы должны решить, начнете ли вы с полной плитки или отцентрируете узор, чтобы получить симметричный макет.Правильного ответа на этот вопрос нет, так как это зависит от ваших вкусов и потребностей, но мы обычно начинаем с полной плитки в самых видных углах комнаты. Посмотреть все мои Премиум-планы можно в Магазине .

 

Сделано по этому плану

 

Для того, чтобы угла плитки , вам нужно следующее:

Материалы

  • Раствор для затвердевания / предварительно смешанная мастика
  • Плитки, распорки
  • Угловая отделка плиткой

 

Инструменты

 

Советы

  • Используйте пластиковые угловые планки для аккуратного вида
  • Перед резкой плитки сделайте точные замеры

 

Время

 

 

Как облицевать внутренние углы плиткой

Чтобы выложить плиткой внутренний угол , у вас есть два широких варианта: с одной стороны, вы можете использовать угловую отделку, а с другой стороны, вы можете сделать это, используя только плитки.В любом случае операция проста, поэтому вам решать, хотите ли вы установить пластиковую угловую накладку.

Умный совет: Мы опишем каждый из этих двух методов отдельно, чтобы лучше понять подразумеваемые затраты, время и работу. Тем не менее, перед облицовкой углов вы должны использовать большой спиртовой уровень, чтобы проверить, вертикальны ли они.

 

Использование внутренней угловой накладки придаст вашей ванной комнате современный вид, поэтому установите ее правильно.Поскольку стены не могут быть идеально вертикальными, необходимо измерить каждую плитку перед ее установкой на место. Если он слишком широкий, вы можете отрегулировать его с помощью кусачек для плитки, чтобы он идеально подходил.

С помощью спиртового уровня убедитесь, что угловая накладка установлена ​​точно по отвесу, и при необходимости отрегулируйте ее. Чтобы закрепить угловую накладку, необходимо нанести клей на обратную сторону плитки и установить ее на место. Таким образом, плитка зафиксирует пластиковую угловую накладку на месте.

На этом изображении лучше видно, как облицовывать внутренний угол плиткой.Таким образом, вы должны заметить канал внутри пластиковой накладки, где вы должны разместить плитку. Помните, что не следует слишком сильно вдавливать плитку внутрь угловой накладки, наоборот, убедитесь, что оставляете место для расширения (1/10” – 0,25 см).

Используйте прокладки между плитками, чтобы получить ровные швы, как показано на рисунке. Кроме того, проверьте, правильно ли установлены угловые планки, так как между ними и плиткой не должно быть зазоров.

После того, как вы закончите облицовку внутренних углов, вы должны заполнить щели водостойкой затиркой.Тем не менее, мы рекомендуем вам использовать валик силикона для заполнения любого зазора между отделкой и плиткой. Тщательно протрите плитку сухой тряпкой, чтобы выполнить работу профессионально.

Умный совет: Работайте с терпением и осторожностью, чтобы избежать ошибок. Как видите, облицовать внутренний угол плиткой несложно, если использовать правильные инструменты и материал.

 

Тем не менее, внутренний угол можно облицевать плиткой без пластиковой накладки.Все, что вам нужно сделать, это начать укладку настенной плитки с одной стороны угла. Нанесите клей на стену зубчатой ​​теркой и убедитесь, что плитка стоит ровно (для уверенности используйте спиртовой уровень).

Установите настенную плитку таким образом, чтобы между углом и плиткой оставался зазор (1/8–1/10 дюйма), чтобы оставить достаточно места для расширения. Одна из самых больших ошибок, которую вы можете совершить, — это не оставить плиткам места для расширения, так как со временем они могут образовать пики.

Когда вы укладываете плитку с другой стороны угла, плитки должны перекрывать , но убедитесь, что между ними оставлен зазор (поместите прокладку).Затем используйте герметик, чтобы заполнить угловой зазор, так как обычная затирка не гибкая и растрескается через несколько месяцев.

 

 

Как облицовывать внешние углы

Облицовка внешнего угла плиткой проста, если вы используете отделку плиткой, и это также придаст вашей ванной комнате профессиональный вид. Наружная отделка плиткой бывает разных форм, размеров и цветов, поэтому легко найти наиболее подходящую для ваших нужд и вкусов. Как вы можете видеть на изображении, использование угловой накладки улучшит внешний вид вашего проекта, поэтому убедитесь, что вы установили ее правильно, чтобы в полной мере воспользоваться ее преимуществами.

Облицуйте стену профессионально, пока не дойдете до внешнего угла. Затем вы должны отрегулировать длину угловой накладки с помощью резака, чтобы она встала на место. Используйте большой спиртовой уровень, чтобы увидеть, является ли угол вертикальным сверху вниз. Затем нанесите клей для плитки на угол стены и закрепите пластиковую угловую накладку , убедившись, что она стоит идеально вертикально. С помощью спиртового уровня или отвеса проверьте вертикальность внешнего угла и отрегулируйте его при необходимости.

И последнее, но не менее важное: вы должны уложить плитку на место по всей поверхности стены. Убедитесь, что вы оставили зазор внутри отделки, между плиткой и пластиковой отделкой уголка. Используйте губку, чтобы удалить лишний клей, а затем протрите плитки сухой тканью, чтобы не сдвинуть их с места. После этого необходимо дать клею высохнуть, прежде чем наносить затирку.

С другой стороны, можно облицевать угол плиткой, не используя пластиковую накладку.Тем не менее, это не будет выглядеть профессионально, и вы можете пожалеть, что не использовали угловую отделку. Как вы можете видеть на изображении, края плитки будут видны , даже если вы заполните зазор между ними.

Умный совет: Если вы не хотите использовать наличники или по другим причинам не можете, то можно выложить угол плиткой по старинке, но вы пожертвуете внешним видом вашей ванной/кухни.

 

 

Спасибо, что прочитали нашу статью о том, как замостить углы , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами за плиткой .Не забудьте поставить лайков и поделиться нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Нахлест при установке не должен превышать 33%, не рекомендуется нахлест 50%

Вы не спрашивали… но я постараюсь помочь с дополнительной информацией.

Тип затирки, которую вы используете, может сыграть важную роль в долгосрочной очистке. Олдскульный раствор прошлых лет — отстой. Он поглощает черный мусор, и его практически невозможно очистить даже кислотной промывкой, а герметизация на самом деле мало что дает.Я давно перешел на эпоксидную смолу Laticrete для затирочных швов диаметром 1/8 дюйма, что упрощает очистку, особенно для душевых кабин. Другие клянутся однокомпонентной затиркой Mapei. У тех, кто ненавидит эпоксидную смолу, нет кухонных весов, чтобы ее разбить

FWIW форум Джона Бриджа очень гостеприимный и полезный для всех людей, выполняющих работы с плиткой, будь то профессионал или счастливый владелец дома, пытающийся это сделать. их первая плиточная работа.

Когда я загрунтовал пол в гараже, я распылил на него уплотняющее вещество перед нанесением герметика. Предполагается, что он поможет затвердеть *пожимает плечами* герметик действительно работает, так как жидкости не проникают в поверхность. Я бы никогда не положил эпоксидный пол в гараже с помощью сварочного аппарата.

В отличие от большинства бетонов, которые я видел, этот бетон очень гладкий, как будто песок, который они использовали, был почти порошком, а не песчинками.

Он также ближе к серому, чем к песочному цвету. Так что я подозреваю, что они использовали в смеси что-то другое, а не песок из песочницы.

Вероятно, это больше связано с затиркой бетона по мере его высыхания. Они подняли навозную жижу и столкнули более крупные камни и т. д. вниз. Измельчите его или разрежьте, и вы найдете более крупные камни. Если он вообще не трескается, то строитель, вероятно, положил много арматуры и толщину бетона больше средней, что хорошо. Многие дома здесь, в Северной Калифорнии, принадлежат Эйхлеру, и почти все они трескаются 60 лет спустя. Я только что видел один, в котором были трещины, которые пришлось зашлифовать заподлицо, чтобы установить виниловый пол.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.