Меню Закрыть

Пазогребневые блоки толщина: Толщина пазогребневой перегородки 100 мм

Содержание

Гипсовые плиты ПГП влагостойкие полнотелые


Скачать каталог Сертификаты Версия для печати

 

Влагостойкий ПГП имеет форму прямоугольного параллелепипеда и изготовлен по литьевой технологии. В производстве используется гипсовое вяжущее и специальные пластифицирующие и гидрофобные добавки. Благодаря современным технологиям материал обладает отличным качеством лицевой поверхности и высокой точностью размеров.

Область применения

Пазогребень влагостойкий используется для устройства перегородок и ненесущих стен в помещениях с повышенной – более 60% — влажностью. Одинаково успешно материал применяется при отделочных работах в жилых и офисных помещениях.

Способ применения

Влагостойкий ПГП монтируется на заранее подготовленное и разлинованное основание. У блоков первого ряда удаляется гребень, блоки устанавливаются, проводится проверка уровня ровности укладки. Последующие ряды монтируются с добавлением специального клеевого состава в вертикальный и горизонтальный торцевой паз.

Технические характеристики

  • Размер

    667 х 500 х 80 мм


  • Плотность

    ≤ 1 200 кг/м2


  • Отпускная влажность


  • Предел прочности при сжатии

    ≥ 5 МПа


  • Разрушающая нагрузка на изгиб

    ≥ 2,7 кН


  • Индекс изоляции воздушного шум

    48 Дб


  • Цвета

    зеленый


  • Удельная эффективная активность радионуклидов

    ≤ 370 Бк/кг


  • Коэффиент теплопроводности

    0,215 Вт/мК


  • Упаковка

    Пленка stretch hood, поддон, 10 м2 (30 шт.)


  • Выпускаются в соответствии

    ТУ 23.69.11-006-19791748-2018

Преимущества
  • Материал легко монтируется, благодаря чему все работы могут проводиться в самый сжатый срок без применения специального оборудования.
  • Лицевая поверхность не требует дополнительного шпатлевания – финишную отделку можно начинать сразу после монтажа.
  • Благодаря легкости механической обработки блоки можно пилить, фрезеровать, строгать – удобно прокладывать электропроводку и трубопровод.
  • Материал обладает хорошей звукоизоляцией.
  • В сравнении с кирпичными перегородки из ПГП обладают меньшей толщиной.
  • Обладает повышенной влагостойкостью.
  • Не содержит токсичных компонентов и веществ.
  • Негорюч.

Плиты ПГП, в частности, влагостойкие, полностью экологичны и обладают кислотностью, аналогичной кислотности кожи человека. Кроме того, они не имеют запаха, отлично газо- и паропроницаемы и являются диэлектриком.

Закрыть Закрыть

Секреты правильного выбора пазогребневых плит: узнайте первыми!

Основное применение гипсовых плит – это сооружение внутренних ненагруженных стен и перегородок. Удобство работ с такими материалами сомнений не вызывает. Возможность их применения как в сухих помещениях, так и с повышенной влажностью относит пазогребневые плиты, купить которые Вы можете у нас по выгодной цене, к универсальным изделиям. И все-таки дилемма, пустотелые или полнотелые: какие пазогребневые плиты выбрать, существует. Давайте совершим маленький экскурс по техническим показателям.

Заказать ПГП

Анатомия ПГП или 5+1 важных свойств

Основой строения перегородочных элементов является гипс, который относится к природным и экологически чистым материалам. Отсутствуют ограничения по использованию в жилых помещениях. Удобное конструктивное решение – наличие выступов в виде гребня и технологического паза, гарантирует надежную стыковку отдельных изделий.

У ПГП есть много уникальных качеств

При этом толщина шва составляет не более 2-3 мм. Стандартные размеры 0,667 х 0,5 м, толщина 0,08 и 0,1 метра. Пазогребневые плиты ПГП пустотелые обладают целым рядом существенных монтажных и эксплуатационных характеристик. Их много, поэтому будем рассматривать самые важные.

  • Показатель звукоизоляции составляет 40 дб, что свидетельствует о достаточной степени снижения уровня внешних шумов.
  • Коэффициент теплопроводности пазогребневых плит равен 0,35 Вт/м•K.
  • По впитыванию влаги обычные стеновые материалы отличаются от влагостойких, их показатели составляют 25-30% и 5%. Гидрофобизированные образцы успешно используются в кухонных помещениях, душевых и ванных комнатах.
  • Относятся к классу огнестойких материалов, выдерживают на протяжении 3 часов воздействие температур свыше 10000С.
  • В зависимости от модификации, способны переносить нагрузку от 35 до 50 кг/см². Такой показатель характеризует достаточную прочность изделия для монтажа межкомнатных стен.

Полезная информация! Обладание таким набором качеств автоматически переводит пазогребневые плиты в класс лидеров. По оценкам экспертов ПГП являются фаворитами в сфере перегородочных конструкций.

А сейчас показатель под кодовым именем «+1». Технологами разработаны и успешно применяются монолитная плита гипсовая полнотелая пазогребневая с весом 27-32 кг. Дальнейшее развитие ПГП получило фантастический по своей технологичности образец – пустотелую плиту. Особенностью конструкции является наличие пустот. При полном соответствии стандартам и базовым характеристикам она обладает весом от 20 до 22 кг, что на 25% меньше, чем у полнотелого изделия.

Преимущества использования пустотелых плит

Пазогребневые плиты обладают удобным соединением

По сравнению со своим монолитным собратом «пустотка» может гордиться своими возможностями.

  • Эффективное снижение общей стоимости строительства. Это возможно за счет уменьшения затрат на транспортировку и существенного увеличения темпов монтажа.
  • Опытный каменщик при работе с облегченной плитой за смену «выгоняет» до 30 м2 стен! Такой показатель значительно ускоряет темпы строительства и позволяет выполнять ремонт буквально за выходные дни.
  • Во время технической эксплуатации успешно противостоит всем бытовым нагрузкам.

Важно! Крепление навесных конструкций на стенах из пустотелых пазогребневых плит выполняется при помощи дюбелей и анкеров специального типа, работающих по принципу «бабочка».

  • За счет наличия воздушной прослойки значительно увеличивается способность стен и перегородок сохранять тепло в помещении.

Таким образом, если уважаемый застройщик планирует экономный подход к процессу строительства, то использование пустотелых пазогребневых плит ощутимо сократит общие расходы. Такое решение оправдано и техническими показателями «пустотки».

Хотите купить пазогребневые плиты известных брендов по лучшей цене? Самое время сделать это прямо сейчас!

Заказать ПГП

Пазогребневые плиты (ПГП): виды, размеры, характеристики, монтаж

При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это гипсокартонные перегородки и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне. 

Содержание статьи

Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

  • Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
  • Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
  • Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Размеры по ГОСТу и ТУ

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Угол

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

Как сделать наружный (выступающий угол)

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Надо сделать пазы

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Схемы примыканий

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

Перегородки из пазогребневых блоков толщиной. Монтаж перегородок из пазогребневых блоков

Монтаж пазогребневых плит осуществляется по технологии, которая в последнее время все чаще используется профессиональными строителями и домашними мастерами. Эти изделия имеют небольшой вес, надежное замковое соединение и удобные габариты. Все это позволяет без особых усилий устанавливать их, осуществляя перепланировку помещения, как того требуют личные предпочтения.

Разновидности и особенности пазогребневых изделий

Прежде чем приступить к монтажу пазогребневых плит, необходимо разобраться, какие виды этих изделий сегодня представлены на рынке. Они бывают силикатными и гипсовыми, последние изготавливаются из одноименного материала, в который добавляют пластифицирующую примесь. Для изготовления силиката используют кусковой и кварцевый песок, которые прессуют и выдерживают в автоклаве.

Какие плиты выбрать

Если вы хотите придать стенам изоляционные качества, то лучше предпочесть гипсокартонные плиты, они не пропускают звуки.Однако силикатные способны выдерживать более высокие механические нагрузки, а также меньше впитывают влагу. Шпунтовые плиты, которые легко монтируются своими руками, экологически безопасны, поэтому их можно использовать для обустройства жилых помещений. Материалы не горючи, не гниют, не выделяют в атмосферу вредных веществ и не деформируются. В продаже можно найти полнотелые и которые позволяют снизить вес кладки на 25%. Если говорить о размерах гипсокартонных листов, то они равны 500 х 667 х 80 мм.А вот силикатные более компактны: 250 х 500 х 70 мм. После того, как вы разобрались со всеми несущими конструкциями, можно приступать к укладке пазогребневых изделий, но сделать это нужно до укладки финишного покрытия на пол и проведения отделочных работ.

Подготовка инструмента и материалов

Монтаж пазогребневых плит осуществляется после подготовки определенного набора инструментов и материалов. Эти изделия можно устанавливать в центре помещения, а также у стены, выходящей за пределы здания или в холодное помещение.Сформировав двойные перегородки, можно скрыть проводку, другие системы и коммуникации.

Для разделения комнаты на отдельные зоны можно использовать перегородки, высота которых начинается от 80 см. Для монтажа потребуются:

  • строительный уровень;
  • клеевой состав;
  • анкерный дюбель;
  • гипсовый раствор;
  • шпатель;
  • отвертка;
  • раствор цементно-песчаный;
  • скобы;
  • войлочное уплотнение;
  • грунтовка;
  • ножовка по металлу;
  • резиновый молоток.

Подготовка площадки

Монтаж пазогребневых плит начинается с подготовки площадки. Для этого проверьте ровность стен и пола, куда поместятся изделия. Если есть такие дефекты, как наплывы, то их следует убрать шлифовкой. Стены и пол также следует освободить от щелей и борозд, заделав погрешности цементно-песчаной смесью.

Когда основания высохнут, их следует загрунтовать. Если в процессе внутриточного ремонта вы решили установить перегородку, то следует отметить линии соприкосновения на полу и стенах.После этого топовое покрытие разрезается по разметке так, чтобы была видна основа. Плиты нельзя устанавливать на краску, обои, декоративную штукатурку, это касается ламината, паркета и линолеума. Если поверхности имеют декоративное покрытие в виде керамической плитки, то их удалять не нужно, однако поверхность предварительно проверяют на прочность.

Монтаж пазогребневой пластины должен быть выполнен правильно; для этого шнур следует натянуть между стенами по всей площади, отодвинув его от поверхности пола на 30 см.Это позволит контролировать вертикальное положение изделий. По линии соприкосновения необходимо наклеить герметик, ширина которого должна соответствовать толщине доски. В роли этого материала можно использовать войлок или пробку, пропитанную битумом.

Работа на первом ряду

Установку пазогребневой плиты нельзя назвать сложной работой, но подходить к этому вопросу необходимо с особой тщательностью. Для установки стартового ряда плит необходимо спилить ножовкой нижние гребни.Клей наносится на пломбу, которая должна находиться на вертикальной и горизонтальной поверхности. Первая плита устанавливается с той стороны, где она будет примыкать к стене. Перфорированная скоба вставляется в паз. Кронштейн должен выступать над плитой на несколько сантиметров. Крепится к стене саморезами, или что актуально при работе с бетонным основанием.

Плита должна быть направлена ​​пазом вверх, выровнять ее и прижать к основаниям, постукивая киянкой. В месте примыкания второй плиты необходимо установить кусок кронштейна и закрепить его дюбелями к полу.Если окажется, что это изделие установлено неровно, то остальные будут повторять угол наклона. В этой ситуации выровнять кладку не получится, будут мешать замковые соединения. Этим и объясняется необходимость выравнивания первой плиты нижнего ряда. Состав наносится на боковые пазы и гребни так, чтобы швы между плитами были не толще 2 мм. Излишки смеси следует удалить шпателем, проверяя кладку строительным уровнем. В нижней части устанавливается кронштейн и фиксируется анкерными дюбелями к полу.Каждое следующее изделие необходимо укладывать после того, как клей схватится с предыдущим.

Монтаж следующих рядов

Монтаж стен из пазогребневых плит включает смещение швов во втором и последующих рядах. Для обеспечения этого условия плиту необходимо разрезать пополам. В конце и начале ряда на срезы следует закрепить скобы. Это необходимо сделать в том месте, где вырезы прилегают к стене. Клей должен быть более жидким, он будет наноситься на дно и боковые пазы каждого изделия.На этом этапе важно проверить вертикальную и горизонтальную кладку. Следующий ряд устанавливается только после того, как клей схватится во втором ряду.

Формирование последнего ряда

Обычно не сложно. Однако важно уделить особое внимание всему процессу. Например, верхний ряд не должен примыкать к потолку. Между плитами и горизонтальной поверхностью должно оставаться около 1,5 см. Для этого в верхние пазы завершающего ряда на клей устанавливаются кронштейны и прикручиваются к потолку дюбелями.После завершения монтажа щель можно заполнить монтажной пеной, излишки которой после застывания обрезаются.

Особенности монтажа плит марки «Кнауф»

Плиты пазогребневые Кнауф, монтаж которых требует соблюдения определенных нюансов, может быть установлен домашним мастером самостоятельно. Например, при подготовке важно следить за тем, чтобы черновой пол, на котором будут проводиться работы, был неподвижным, ровным и устойчивым. Если есть неровности, превышающие более 10 мм, то необходимо сформировать выравнивающий слой, сделать это можно только под перегородкой.

Перед началом манипуляций поверхность очищают от грязи и мусора, а также масляных пятен. Для приготовления смеси высыпьте сухой состав в чистую пластиковую емкость с водой. Жидкость должна быть комнатной температуры. Состав перемешивается с помощью дрели с насадкой или электромиксера. Раствор оставляют на несколько минут, а затем снова перемешивают. Готовить его рекомендуется порциями, одну из которых вы сможете отработать в ближайшие полчаса.

Такая пазогребневая плита из гипса, монтаж которой осуществляется довольно часто самостоятельно, может быть установлена ​​одним из двух способов.Первый предполагает использование клея, который наносится на бетонное основание. Этот метод позволяет получить жесткое крепление. Состав наносится на пол и стены ровным слоем, а средний расход на доску 80 мм составит примерно 2 кг на квадратный метр. Если толщина перегородки увеличится до 100 мм, то расход клея составит 2,5 кг.

Второй способ предполагает крепление к стенам, потолку и полу через эластичную пробковую прокладку. Этот метод позволяет добиться более высокой звукоизоляции, особенно при ударном шуме, таком как хлопанье дверей и стук.Такие изделия укладываются гребнем или пазом вверх. Практичнее устанавливать сверху с пазом, так как удобнее установить клей, чем пытаться намазать его на гребенку. Если гребень расположен сверху, то его следует снять с помощью ножовки с крупными зубьями. Иногда элементы удаляют черновым рубанком до получения ровной поверхности.

Особенности монтажа пазогребневых плит марки «Волма»

Плита пазогребневая «Волма», монтаж которой осуществляется по той же технологии, что описана выше, является изделием с общей площадь 0.33 м 2 . Плита изготовлена ​​из гидрофобных и пластифицирующих добавок, дополненных литиевой технологией. Изделия предназначены для формирования перегородок в помещениях и зданиях различного назначения с нормальным и сухим микроклиматом.

Контролировать получившуюся плоскость можно, прикладывая правило или обычную рейку к стене под разными углами. При необходимости плоскость можно подправить до схватывания клея. Важно убедиться, что плиты склеены между собой на четырех концах.Выступившие излишки состава необходимо растереть шпателем до заделки шва. Не следует приступать к укладке второго ряда, пока вы не измерите оставшийся зазор, для которого готовится разрез. Дополнительный элемент будет началом новой строки. Это позволит вертикальным швам разойтись.

Вы легко сможете осуществить монтаж пазогребневых плит своими руками, в этом вам помогут советы, представленные в статье. Из них можно узнать, что необходимо опрокидывать плиты сбоку и сверху, использовать для этого нужно только так, чтобы не повредить блоки.Не следует пренебрегать этим правилом, так как в противном случае не удастся добиться герметичного соединения конька и паза.

Клей для пазогребневых плит «Фуген»

Если вы решили приобрести клей для монтажа пазогребневых плит, то можете обратить внимание на смесь Fugen, которую предлагает компания Knauf. На квадратный метр должно уйти около 1,5 кг. Если стыки между листами гипсокартона заделывать, расход составит 0,25 кг. Эта смесь представляет собой сухой состав на основе гипса и полимерных добавок.

Раствор предназначен для заделки швов и трещин. Для приготовления сухая смесь высыпается в емкость с холодной водой. На 1,9 л воды понадобится 2,5 кг состава. После равномерного распределения сухой смеси необходимо подержать ее 3 минуты и размешать до получения однородной массы. Его консистенция должна напоминать густую сметану.

Заключение

Если при кладке перегородки планируется делать оконный или дверной проем, то необходимо продумать технологию крепления плит над ним.Если проем будет иметь ширину не более 80 см, то изделие можно установить на короб или временную опору. Это верно при условии, что на один проем будет приходиться один ряд блоков. Если ширина больше указанного значения или рядов несколько, то необходимо сформировать прочную перемычку.

Стройматериалов для возведения межкомнатных перегородок довольно много. Но не все они подходят для использования в многоэтажных домах. Перегородки должны быть максимально легкими, чтобы свести к минимуму дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания.Таким образом, выбор сужается до кладочных материалов, таких как шпунтованные плиты и блоки.

Возведение перегородок внутри уже готового жилья имеет определенную специфику. Потребуется не только точно разметить место возведения дополнительной стены, но и подготовить для нее основание, создать в местах примыкания виброгасящий слой, предусмотреть крепление блоков к стенам, правильно организовать дверные проемы или арки. Идеальную геометрию и безупречное качество кладки обеспечат мастера «Ремонт Престиж».Им приходится решать задачу возведения перегородок из пазогребневых плит и блоков практически на каждом объекте, где предусмотрена перепланировка помещений, и технологию они освоили в совершенстве. В пользу заключения договора с нашей компанией, к сжатым срокам и отличному качеству можно добавить очень доступные цены на данный вид работ.

Прайс-лист на работы по устройству перегородок из пазогребневых плит

В отличие от «летучих бригад», компания «Ремонт-Престиж» никуда не исчезает после сдачи объекта в эксплуатацию.Мы на рынке уже почти 10 лет, и наша многолетняя гарантия позволяет нашим клиентам не беспокоиться о проблемах, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации перегородок, что, впрочем, маловероятно.

Блоки или пазогребневые плиты?

В первую очередь стоит решить, из какого материала строить перегородки – из гипсовых блоков или из пазогребневых плит. С точки зрения состава они идентичны, но имеют разную форму, из-за чего различаются технологии их монтажа, эксплуатационные характеристики и стоимость перегородок.

Гипсовый блок — правильный параллелепипед с прямыми гранями и прямыми углами. Идеальная геометрия изделий достигается за счет особой технологии производства, не использующей высокотемпературную обработку. Блоки обладают высокими прочностными характеристиками и отличной теплопроводностью.

Шип-паз – это тот же блок толщиной от 8 до 10 см, но снабженный пазами и гребнями для соединения между элементами конструкции в процессе монтажа.Размеры плит, используемых для возведения межкомнатных перегородок, обычно составляют 66,7 х 50 см. За счет соединения «гребень в пазу» перегородки получаются абсолютно ровными, смещение пластин друг относительно друга — явление крайне редкое.

Перегородка из блоков будет несколько дешевле, чем из пазогребневых плит, стоимость которых выше. И это только в том случае, когда за монтаж возьмутся профессионалы, способные точно расположить блоки по плоскостям, закрепить их без перекосов и перерасхода клеевой смеси.К тому же такая стена толще, а значит, звукоизоляция будет выше. Минус в том, что перегородка будет тяжелее из-за толщины блоков (как вариант можно использовать пустотелые блоки). Стена из пазогребневых плит обойдется дороже, но ее возведение не требует идеального глазомера и высоких профессиональных навыков.

Подготовка к возведению перегородки

В первую очередь необходимо разметить стены и пол с помощью лазерного уровня, обозначив границы нового строения.Качественный монтаж перегородок возможен только на тщательно подготовленную горизонтальную поверхность. Поэтому начинать следует с очистки участка стены. Перед заливкой площадки под блоки или плиты основание обрабатывают грунтовкой по бетону (акриловой, бетоноконтактной или другим составом аналогичного назначения). Рекомендуется наносить два слоя (второй — после высыхания первого).

Даже бетонные полы могут отклоняться от горизонтальной плоскости. Поэтому поверхность проверяют на уровень.Перепады более 3 мм выравниваются цементным раствором. Тонкую площадку можно залить самовыравнивающейся смесью, установив подобие опалубки и при помощи валика с иглами равномерно распределить состав. Существенные перепады устраняются с помощью полусухой стяжки. Приготовьте его, смешав цемент 500 и мелко просеянный песок в пропорции 1:3, добавляя воду до получения влажной массы. Массу выкладывают на подготовленное основание и проверяют уровнем. После высыхания (1-2 дня) готовый участок обрабатывается грунтовкой, как и плита перекрытия.

Для компенсации теплового расширения и вибраций на стены и пол в местах соприкосновения с блоками (плитами) монтируется пробковая подложка (толщина 4 мм, ширина 150 мм). Эту демпферную ленту можно приклеить тем же клеем, на который будут крепиться доски.

Фото: электромонтажные работы в квартире

Наш профиль — КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квартир, офисов, коттеджей! Вы можете убедиться в этом сами, посетив раздел Портфолио. Мы создали более 30 фотоотчетов и это не предел, наша фотогалерея постоянно пополняется.

Кирпичная перегородка

Кладку плит и блоков производят рваным способом, отступая от совпадения вертикальных швов не менее чем на 1/3 длины изделия. Первый ряд блоков укладывается непосредственно на подготовленную площадку. Плиты укладывают пазом вверх, перед установкой первого ряда гребенку срезают. С помощью шпателя клей или раствор наносят на ленту (для первого ряда и блоков, примыкающих к стене), затем на сам блок. Посадка элементов конструкции достигается постукиванием молотком через брусок или специальным молотком с резиновой накладкой.Выдавливаемый при этом лишний клей удаляют.

Каждый второй ряд и каждая вторая плита (блок) первого ряда крепятся к стенам и полу соответственно с помощью перфорированных металлических уголков. Для крепления к блокам и плитам используются саморезы по дереву, для стен и полов – дюбель-шурупы или анкеры. Зазор между верхним рядом и потолком запенивается и выравнивается.

Плита пазогребневая гипсовая (ПГП) — строительный материал, специально разработанный для межкомнатных перегородок квартиры и дома.Сложно представить, что все межкомнатные перегородки в квартире будут без дверей. В этой статье мы посмотрим, как правильно сделать дорвей в разделе PGP.

Здравствуйте! В прошлой статье я описал, как монтируются перегородки из пазогребневых плит ГВП. В этой статье мы посмотрим, как правильно сделать дорвей в разделе PGP.

Раздел GWP

  • Напомню, что плиты пазогребневые гипсовые производят фирмы Кнауф и Волма.Это самые популярные производители таких плит.
  • Плиты ПГП отличаются простотой монтажа, легкостью раскроя и стандартизацией размеров.
  • Плиты доступны в двух размерах (длина (L) × ширина (B)): 667 × 500 мм, толщиной 80 или 100 мм и 900 × 300 мм, толщиной 80 мм.
  • Также напомню, что плиты ПГП укладывают пазом вверх или вниз, с упругими или жесткими примыканиями и со смещенными рядами. Гипсовый клей используется для монтажа ГВП; крепежные скобы используются для усиления конструкции.

Читайте статьи обо всем этом:

В дополнение к воспоминаниям такая схема установки перегородки из гипсокартона PGP. Скачать инструкцию можно по ссылке в конце статьи .

Схема установки раздела PGP

Дверной проем в разделе PGP — общие правила

Технологически предусмотрено два варианта устройства дверного проема в межкомнатной перегородке ПГП:

1.Вариант 1. Вы знаете проектное расположение двери и монтируете перегородку ПГП с учетом этого расположения двери; 1. Вариант 2. Если дверной проем имеет высоту четверти высоты перегородки (или менее), а площадь двери составляет не более 10 % площади перегородки, затем в готовую сплошную перегородку можно вырезать дверной проем под дверью.

Так как Вариант №2 в квартире практически невозможен, то далее будем рассматривать только Вариант №1.1: устройство дверного проема при монтаже перегородки из плит ГВП.

Принцип установки плит в проем

Для начала обратим внимание на установку верхних плит над дверным проемом. Они устанавливаются следующим образом.

1. При ширине ворот не более 900 мм опорная конструкция из досок устанавливается при достижении верхнего уровня проема. Планки 1 опорная планка 2. Важно, чтобы после завершения монтажа и высыхания клея все опорные доки были сняты.

Временная несущая конструкция проема перегородки ПГП

1. При ширине двери или только дверного проема более 900 мм, обычно 1300-1500 м, на верхнем уровне проема устанавливается постоянный опорный элемент. Элемент опирается на перегородку и будет постоянно поддерживать верхние пластины перегородки. Несущий элемент делают из швеллера (40×95×40×2,0), уголков, реже арматуры. Этот опорный элемент не удаляется после установки перегородки.

Три варианта устройства дверного проема в гипсокартонной перегородке

Три рассмотренных варианта устройства дверного проема примерно одинаковы и отличаются только расположением проема относительно ограждающих конструкций.

Схема 1. Проем расположен близко к краю перегородки.

Схема 2. Проем получился таким, что часть плит, соприкасающихся с дверью, получается узкой (С 2).

Схема 3.Широкий дверной проем. В широком дверном проеме ПГП верх проема укрепляют швеллером или уголками.

Крепление дверной коробки к перегородке ПГП

Дверная коробка крепится к готовой перегородке с помощью саморезов SDT 5–5,5×137. Между коробкой и торцом перегородки устанавливается слой звукоизоляционного материала (обязательно).

Вы проводите капитальный ремонт квартиры с перепланировкой или купили новостройку со свободной планировкой, первое, с чем вы столкнетесь, это задача установки перегородки между комнатами или нескольких перегородок.Если у вас есть возможность нанять рабочих, эта статья сможет помочь их контролировать, если же вы проводите ремонт своими руками, то в публикации я покажу вам поэтапно, как выполняется монтаж штукатурки пазогребневой плиты (пазогребневая плита) или пазогребневая перегородка вн.

Два способа крепления пазовой плиты перегородки

Понятно, что каждая внутренняя перегородка не висит в воздухе, а примыкает к поверхности пола, стен и потолка помещения. Крепление к пазогребневой пластине по технологии предусматривает два вида установки перегородки в зависимости от способа примыкания:

1. Пластмассовый упор (крепление). Крепление пластиковое предусматривает установку между краями перегородки и поверхностями стен, потолка, пола слоя звукоизоляционного материала. Пробка считается доступным звукоизоляционным материалом. Необходимо понимать, что пластиковое крепление выполняется там, где заказчик, иными словами, нужно улучшить звукоизоляционные свойства перегородки.Других параметров упругой установки пазогребневой пластины нет.

2. Абатмент монолитный (крепление). Монолитное крепление предусматривает плотный контакт плит перегородок со стенами, полом, потолком через клей для монтажа.

Материал для установки перегородок из пазогребневой плиты (пазогребневая плита)

Для работы потребуется:

1. Штукатурка пазогребневая плита (пазогребневая плита) ).Производители: Кнауф, Волма и др. Размер пазогребневой плиты нас смущает ее толщина. Популярны плиты толщиной 80 и 100 мм. Количество плит рассчитывается из площади будущих перегородок с запасом 10% на подрезы. Размеры пазогребневой плиты:

  • 667х500х80 мм из расчета 3 плиты на метр: 28 кг / 1 плита .
  • 667х500хсто миллиметров для расчета 3 плиты на метр: 37 кг/1 плита.
  • 900х300х80 мм для расчета 3,7 плит на метр: 24 кг/1 плита.

Примечание: если монтажная пазогребневая плита проходит в помещении с нормальной влажностью, то типичная плита пазогребневая плита. Для перегородок во влажных помещениях приобретаем гидрофобизированную (влагостойкую) плиту, плиту пазогребневую. Водонепроницаемая плита Knauf маркируется зеленой полосой.

2. Вам понадобится монтажный клей для гипса.Продается в мешках по 25 кг. Плиточный клей можно использовать для отделки ванных комнат.
3. Исключительно для эластичного абатмента! Для эластичного крепления пазогребневых перегородок к поверхности стен и потолка помещения можно приобрести специальные кронштейны. Такие кронштейны имеют маркировку С2 (для пазогребневой плиты 80 мм) и С3 (для пазогребневой плиты 100 мм). Можно заменить скобы на П-образные крепления (ПП 60/125), используемые при монтаже гипсокартонных конструкций.

4.Исключительно для эластичного абатмента! Требуется шумоизоляция. Это полосы шириной 100-150 мм, лучше из пробки
5. Если пол криволинейный, то потребуется сухая цементная выравнивающая смесь для пола в месте установки перегородки.

Какую толщину пазогребневой плиты выбрать

Внутренние перегородки из пазогребневой плиты выполняются в 1 слой. Технологически не стоит делать прямую перегородку шпунтованной плитой выше 3600 мм и шире 6000 мм.В жилых массивах таких стен нет, в большинстве случаев за счет этого для квартир нет ограничений в применении пазогребневых плит.

Монтаж пазогребневой плиты в квартире

Толщину плит для перегородки необходимо подобрать в соответствии с ее размерами. Чем больше перегородка , тем тоньше плита … Для перегородок в новостройке лучше выбирать пазогребневые плиты толщиной 100 мм.Для отделки стен балкона и перегородок в санузле достаточно пазогребневых плит толщиной 80 мм.

Инструмент для монтажа рабочих перегородок пазогребневой плиты

Для работы вам понадобится такой инструмент:

  • Пила: для резки плит;
  • Дрель или перфоратор: для фиксации плит и перемешивания раствора. Насадка дрель-миксер;
  • Зубчатый шпатель, ширина 200 мм;
  • Обычный шпатель: 100 и 200 мм;
  • Уровень горизонтальный длиной 500 мм и высотой 1500-2000 мм.
  • Отвес для разметки перегородки;
  • Резиновый молоток для осадки плит;
  • Самая чистая емкость для замешивания раствора;
  • Питьевая вода для растворения и очистки инструментов. Тряпки.

Монтаж пазогребневых плит плиты своими руками — пошагово
  • Подготовить площадку для установки перегородки. Удалите мусор, загрунтуйте место соединения перегородки.
  • Основание перегородки должно быть ровным в горизонтальном положении.Если при замере виден уклон основания, он равен цементному раствору. После высыхания раствора его грунтуют.
  • Разметить перегородку вдоль пола, стен и потолка. Для разметки используйте отвес или конструктор плоскостей.
  • В случае эластичного (звукоизоляционного) примыкания перегородки к поверхности пола, на место установки перегородки клеем для монтажа приклеивается звукоизоляционная полоса.
  • Плиты пазогребневые могут устанавливаться как пазом вверх, так и пазом вниз.Но для хорошего сцепления рекомендуется установка пазом вверх.
  • В связи с этим на плитах начального ряда необходимо спилить конек пилой. Не используйте для резки электроинструмент, количество гипсовой пыли будет неоправданно велико.
  • Обрезные плиты в ряду перегородок не должны быть уже 100 мм. Благодаря этому перед монтажными работами сделайте насухо крепление и примерьте плиты по месту. Если последняя доска в ряду выходит менее чем на 100 мм, подрежьте первую доску в ряду.
  • Уложите начальный ряд досок поверх клеевой смеси. От горизонтальности и вертикальности первого и 2-х последующих рядов зависит качество всей перегородки, благодаря этому мы активно используем пузырьковый уровень для контроля кладки.
  • Начиная с начального ряда, с эластичным примыканием уложить усиливающие уголки. Уголки крепятся к пазогребневой пластине стандартными саморезами. Для крепления уголка к поверхности стены используем дюбели с саморезами.
  • Количество скоб с одной стороны перегородки должно быть не менее 3. Другими словами, в квартире с потолками 2700 скобы ставим после первого, третьего и пятого рядов.
  • Смотрим на фото, как клей для установки ложится в паз нижнего ряда.
  • Пластины крепятся шипом в паз на клей. Разводим плиту резиновым молотком. Остатки клея, выдавленные верхней пластиной, удаляются шпателем.
  • Регулярно проверяем горизонтальность рядов и вертикальность перегородки.

Примыкание пазогребневой перегородки к поверхности потолка

Примыкание пазогребневой перегородки к поверхности потолка требует отдельного пункта.

Примыкание перегородки к поверхности потолка

Правильное примыкание перегородки к поверхности потолка не так просто, как к поверхности стены. Последний ряд плит срезается под углом.Угол должен «смотреть» на вас. Расстояние от скоса до потолка должно варьироваться от 10 до 300 мм.

При монтаже последнего ряда пазогребневой плиты наклонное пространство между потолком и плитой заполняется монтажным клеем.

Монтаж пазогребневой пластины завершен. После того как проведены монтажные работы пазогребневой перегородки, осмотрите ее, необходимо проверить вертикальный уровень перегородки.Оставшимся клеем заполните, если есть, пустоты между досками. Удалите лишний клей, выдавившийся из швов.

Далее, после застывания клея, стыки перегородки со стенами и потолком промазывают клеем с армирующей лентой и шпатлевают. Сама перегородка обрабатывается одновременно со стенами помещения, в большинстве случаев шпатлевается пару раз. Далее по плану ремонта (красим или клеим обои или еще что-то).

Об установке дверей в перегородку из пазогребневой плиты, а также о прокладке коммуникаций в пазогребневой плите перегородок в следующих статьях.Подписывайтесь, регистрируясь на ресурсе.

Технические документы

Видео публикация: Монтаж пазогребневой плиты пазогребневая плита своими руками

Другие публикации разделов: Перегородки и новостройки

Плиты шпунтовые. Монтаж перегородок из пазогребневой плиты.

Перепланировка квартиры – обычное дело, осталось только определиться с материалом и технологией возведения новых стен и перегородок.Предлагаем обратить внимание на пазогребневые гипсокартонные листы – практичный, доступный и универсальный в использовании материал.

Язычковые пластины и область их применения

Плиты шпунтовые (ПГП) представляют собой прямоугольные блоки из гипсоволокна толщиной 80 или 100 мм. Размер плит стандартный – высота 500 мм, ширина 667 мм. Для усиления соединения между пластинами их кромка выполнена в виде пазов и гребней. Технология позволяет возводить до 4 м 2 перегородок в час.

Плиты

Стандарт применяются в помещениях с нормальным влажностным режимом; влагостойкий GWP используется для ванных комнат и ванн. Плита может быть как сплошной, так и пустотелой с горизонтальными сквозными отверстиями диаметром 40 мм. Пустотная плита отличается не только пониженной легкостью и теплопроводностью, при укладке плит одного ряда гарантируется совмещение отверстий по сечению не менее чем на 90%, что позволяет использовать полости как технические каналы для укладки электропроводка или трубы.

Подготовка места

ПГП

универсальны в применении и могут устанавливаться практически в любых строительных условиях. Благодаря малому весу они не требуют фундамента и могут устанавливаться прямо на стяжку или даже на сплошной деревянный пол.

Единственное требование к месту возведения перегородки – основание не должно иметь перепад высоты по горизонтали более 2 мм на 1 метр. Если пол в помещении не соответствует этим требованиям, то производят выравнивающую стяжку шириной 20-25 см.

Поверхность как стяжки, так и пола необходимо несколько раз покрыть грунтовкой глубокого проникновения, затем высушить и очистить. Оптимально устанавливать ПГП еще до оштукатуривания несущих стен, так финишное покрытие получится более прочным.

Устройство демпферной прокладки

Для компенсации температурного расширения и осадки здания в местах примыкания перегородок к полу и стенам прокладывается лента из эластичного материала. Это может быть резиновая, пробковая или силиконовая лента.

Основа покрывается тонким слоем клея GWP и наклеивается скотч. На застывание уходит 6-8 часов, после чего можно приступать к возведению перегородки.

Установка первого ряда

Монтаж ПГП осуществляется строго рядами, начиная снизу. Первый ряд является основным и должен быть правильно ориентирован в пространстве по вертикали и горизонтали. Самая распространенная ошибка при монтаже – «волнистость» перегородки, возникающая из-за небольшого смещения в пазах.Чтобы исключить это явление, при укладке каждой плиты нужно пользоваться правилом-рейкой и проверять по ней общую плоскость перегородки.

Первый ряд укладывать от угла. Место соприкосновения плиты с полом и стеной промазывается клеем ГВП, затем блок устанавливается гребенкой вверх и выравнивается его положение. Для перемещения пластин удобно использовать резиновый молоток. Крепить первый блок к стене и полу обязательно с помощью Г-образных пластин, роль которых с успехом выполняют прямые подвесы.Для их использования нужно срезать зубчатый гребень с краев и привести толщину пластины к ширине гребня. Плиты сначала крепятся к основанию с помощью быстрозажимных дюбелей длиной 80 мм, затем к плите черными саморезами длиной не менее 60 мм.

В дальнейшем плиты крепятся через одну: с одной стороны к полу, с другой — к предыдущей плите с предварительной промазкой стыка тонким слоем клея и сильным прижимом.Для контроля размещения плит в проекте удобно использовать шнуровку или лазерный уровень. Также не лишним будет разметить перегородку на полу и стенах с указанием мест для дверных проемов.

Возведение перегородок и примыканий к несущим стенам

Второй и последующие ряды укладывают со смещением швов не менее 150 мм. Плита расположена строго в плоскости перегородки за счет пазогребневого соединения. Достаточно контролировать горизонтальный уровень агрегата и боковой крен.Наружные плиты крепятся к несущим стенам Г-образными плитами или арматурными стержнями толщиной 8 мм.

Для смещения стыков и удаления края перегородки требуется подрезка доборных элементов под точный размер. Лучше всего использовать обычную ножовку по дереву с толстым полотном и разводными зубьями. Если перегородка не примыкает к другой стене, ее торец можно сделать идеально ровным, увеличив толщину клея в вертикальном шве с 2 до 6-8 мм.

Устройство дверных проемов

Вертикальные края проемов не нуждаются в дополнительном усилении. Для укладки плит над проемом при его ширине менее 90 см необходимо соорудить опорную П-образную планку, которую можно снять после высыхания клея.

Проемы шириной 90 см и более требуют укладки поверх ряда плит несущего ригеля — досок 40 мм или усиленного профиля CD 70 мм. Чтобы достичь одного уровня, рекомендуется разрезать плиты, уложенные поверх перекладины.Перемычка укладывается в перегородку не менее чем на 50 см с каждой стороны.

Углы и пересечения перегородок

В углах и стыках перегородок необходимо усилить кладку. Для этого плиты сдвигают через ряд, поочередно перекрывая стыки. В местах перекладки необходимо убрать гребни, их распиливают ножовкой на участки по 4-5 см и скалывают стамеской.

Связка может быть дополнительно усилена прямыми подвесками или сварными Т-образными элементами из гладкой арматуры.В любом случае требуется дополнительная обрезка конька на необходимое расстояние.

Закладка верхней строки

При укладке верхнего ряда наибольшее количество отходов образуется за счет обрезки на нужную высоту. Их можно склеивать между собой и размещать в пустотах, так как этот ряд перегородки не испытывает сильной функциональной нагрузки.

В пустотах верхнего ряда обычно прокладывается электропроводка, поэтому важно не допустить попадания клея в отверстия.Для облегчения прокладки кабеля можно дополнительно просверлить или сделать поперечные отверстия диаметром 45 мм.

При укладке верхнего ряда необходимо выдерживать зазор от потолка не менее 15 мм для компенсации прогиба потолка при осадке. Верхний ряд также нужно крепить к потолку каждой второй плиты. По завершении монтажа оставшееся пространство задувается монтажной пеной.

Варианты внутренней отделки

При правильном монтаже ПГП кривизна поверхности не более 4-5 мм на метр плоскости.Это приемлемый показатель для оклейки стен обоями. Внешние углы перегородок необходимо защитить перфорированным угловым профилем, установленным на стартовый заполнитель. Внутренние углы также шпаклюют, укрепляя их серпантином. Стыки между плитами зачищают абразивной сеткой зернистостью 80, затем всю поверхность дважды покрывают грунтовкой с высокой адгезией.

Выравнивание стен из ГВП можно проводить любой финишной шпаклевкой, но необходимо будет укрепить покрытие стеклосеткой.Зачастую шпатлевку перегородок используют только для того, чтобы скрыть швы, как правило, слой не превышает 2-4 мм. Плитку можно укладывать непосредственно на поверхность ГВП с предварительным грунтованием.

Большой гребень и канавка Lie-Nielsen Toolworks

№ 48, большая плоскость с пазом и пазом (3/4 дюйма)

Созданные на основе Stanley No. 48 и 49, наши язычковые и канавочные фрезы имеют более прочную конструкцию для звуковых характеристик с очень толстым лезвием. Кроме того, вместо двух отдельных лезвий у нас есть одно вильчатое лезвие, которое фиксируется на фрезерованной отливке корпуса, чтобы обеспечить прямоугольность и одинаковую глубину реза с обеих сторон.Так как это тяжелый инструмент для снятия припуска, точная регулировка глубины не требуется. Лезвие изготовлено из стали O1 толщиной 3/16 дюйма. Направляющая крепится к основанию с помощью центрального шарнирного винта и может вращаться и фиксироваться в режиме резки языка или позиции для нарезания канавок

Рубанок с гребнем и канавкой № 48

Центрируется на ложе ¾ дюйма, оставляя шпунт шириной ¼ дюйма и глубокими канавками 0,3125 дюйма. На более узких или широких досках шпунт будет смещен от центра, но все равно будет скрыт в соединении. 2,90 фунта.

№49 Плоскость с пазом и пазом

Сопутствующая фреза для шпунта и канавки центрируется на заготовке ½ дюйма. Она позволяет нарезать шпунт шириной 0,166 дюйма и глубиной канавки 0,230 дюйма. 2,35 фунта

Посмотрите наше видео на YouTube «Плоскости с пазами и пазами» ниже:

Щелкните здесь, чтобы загрузить PDF-копию инструкций для этого инструмента.

Настройка самолета:

Потяните стопорный штифт спереди вверх, чтобы отсоединить его от упора.Поверните и заблокируйте забор, чтобы переключиться с резки языка или паза.

Нарезание язычков и канавок:

Для обеспечения прямого реза лучше всего начинать пропил с дальнего конца доски. Начните второй надрез на расстоянии 6-10 дюймов от первого и повторяйте, пока не сделаете надрез на всю длину. Крепко держите упор напротив заготовки, пока не будет сделан разрез по всей длине.

Работу лучше всего начинать с обрезания шпунта, а заканчивать канавкой, если лезвие немного затупилось.Качество отделки канавки менее важно.

Геометрия:

Лезвие заточено под углом 45°.

Заточка:

Лезвие готово к использованию, но необходимо заточить вторичную фаску. от 5° до 10° повысит производительность, поможет быстро получить бритвенную кромку и продлит срок службы кромки при работе с твердой древесиной. Вы можете найти заточку инструкции в формате PDF для печати здесь:
Инструкции по заточке PDF

Для получения дополнительной информации о расширенной резкости мы рекомендуем видео Дэвида Чарлсуорта Plane Sharpening, доступное как на DVD, и потоковые форматы.

Регулировка лезвия:

Цельное лезвие плотно садится на фрезерованную дорожку на отливке корпуса. Чтобы отрегулировать глубину пропила, установите его на глаз и сделайте пробный пропил. Постучите по задней части лезвия небольшим молотком, чтобы увеличить глубину. Эти инструменты предназначены для толстой стружки.

Материалы:

Корпус отлит из ковкого чугуна, очень прочного сплав, который потребует много злоупотреблений. Эти отливки полностью снятие стресса, процесс, который устраняет присущие стрессы и гарантирует, что инструмент останется плоским и верным.

Лезвие изготовлено из инструментальной стали O1 с закалкой по Роквеллу 60-62. Вишневая ручка и ручка, другие детали из латуни и нержавеющей стали.

Техническое обслуживание:

Инструменты с железным корпусом должны быть слегка смазаны маслом или воском, чтобы предотвратить ржавчину. Мы рекомендуем масло жожоба, растительный масляный продукт, который не токсичен, не имеет запаха и прост в использовании. Кроме того, в нашем магазине мы используем ручной блок с мелким абразивом для удаления любого легкого поверхностного окисла с корпусов инструментов и лезвий. Масло жожоба и абразивные ручные блоки доступны у нас.

Найдите все необходимое для ухода за инструментами.

Гарантия:

Гарантия на материалы и качество изготовления на весь срок службы вашего инструмента. Звоните по поводу ремонта или замены запчастей. Мы всегда готовы проконсультировать вас, если у вас возникнут проблемы с использованием вашего инструмента.

Уведомление о предложении 65:

Сплавы бронзы и латуни содержат свинец, химическое вещество, известное в штате Калифорния как вызывающее рак и врожденные дефекты или иное нарушение репродуктивной функции. Мойте руки после обработки.

Как закончить сосновый потолок с шпунтом и пазом

Сейчас вы в восторге от того, что завершили установку потолка из соснового шпунта в вашем доме или на крыльце.Вы сделали это, чтобы создать деревенскую атмосферу в своем доме или придать потолку крыльца южное очарование. Какой бы ни была ваша причина для установки потолков из сосны с шипами и канавками, вы сейчас смотрите на них, задаваясь вопросом, следует ли вам их отделывать и как вы должны их отделывать.

Что касается сосны, то это настолько красивая и манящая натуральная древесина, что почти грех покрывать ее каким-либо веществом, будь то краска или отделка. Тем не менее, это хорошая идея, чтобы закончить вашу сосну, а не оставлять ее в ее естественном состоянии.

Штифт

Помните, что сосна очень мягкая древесина и уязвима практически ко всему. Натуральная необработанная сосна подвержена обесцвечиванию, растрескиванию и воздействию влаги. Отделка поможет защитить дерево от масла, грязи и влаги и сохранит его внешний вид на долгие годы.

Что такое сосна шпунтованная?

Прежде чем выбрать лучший способ отделки шпунтованной сосны, лучше всего начать с того, что это такое. Панели из сосны с гребнем и пазом — это способ бесшовного соединения дерева.Один край обшивки выступает наружу. Другая сторона имеет отверстие для приема выступающего края другого куска обшивки.

Этот метод обеспечивает гораздо более надежную установку, чем простое размещение сосновых досок рядом друг с другом. Шип и паз сосны плотно прилегают друг к другу, почти как кусочки пазла. Чтобы детали плотно прилегали друг к другу, вы можете использовать деревянный брусок и аккуратно вбить его молотком, чтобы вставить «язычок» в канавку.Как только ваш проект будет завершен, у вас должна быть древесина, которая идеально подходит без отверстий для великолепного естественного вида. Вместо отдельных кусков он будет выглядеть как один бесконечный лист сосны.

Почему он установлен на потолке?

Шпунт и паз из сосны можно устанавливать на стены и потолки. Он используется на потолках, потому что его легко установить, он недорогой и после установки очень эстетичен. Потолки с гребнем и пазом делают потолок ровным и симметричным.Кроме того, поскольку детали плотно прилегают друг к другу, вам никогда не придется беспокоиться о том, что вы увидите щели между панелями.

Во многих домах на потолках установлен гипсокартон. Потолки из гипсокартона обычно отделаны текстурным рисунком, чтобы скрыть любые неровности. Сосна с шипами и канавками — это уникальная альтернатива гипсокартону, которая, безусловно, может придать вашему потолку очень своеобразный вид. Большинство людей используют шпунтованную сосну, чтобы создать деревенский вид своей хижины или загородного дома, но вы также можете использовать ее в своем доме, чтобы создать альтернативный текстурированный дизайн для вашего потолка.

Почему вы должны отделывать потолки из сосны

После установки потолков из сосны в шпунт и паз может возникнуть соблазн оставить их в их естественном состоянии. Идеально сбалансированный дизайн очень визуально привлекателен. Отделка сосной выглядит так, как будто это отвлекает от естественного внешнего вида. Тем не менее, если оставить сосновые потолки незавершенными, это может создать больше проблем в долгосрочной перспективе. Поэтому хорошей идеей будет отделка потолков из сосны.

Традиционные проблемы с необработанной сосной, такие как пятна от прикосновения к ней людей, не будут столь распространены с потолочной сосной в виде шпунта и паза.Это связано с тем, что потолок не будет местом, которое будет подвергаться интенсивному движению. Поэтому вам не придется иметь дело с отпечатками пальцев, пачкающими натуральную сосну. Однако растрескивание может стать проблемой для потолка из сосны. Поскольку тепло поднимается вверх, потолок подвергается постоянному нагреванию и охлаждению, что приводит к усадке и расширению сосны. Чтобы сохранить древесину от повреждений, поможет отделка.

Хотя рекомендуется отделывать потолки из сосны, имейте в виду, что эта древесина трудно поддается отделке.Сосновая древесина может впитывать отделку с неравномерной скоростью, создавая пятна на древесине. Нет ничего хуже, чем великолепный потолок из натуральной сосны, который был разрушен отделкой, которая кажется пятнистой.

Если вам случится создать беспорядок на ваших великолепных потолках из сосны, вы можете спасти их, отшлифовав их и начав заново. Перед нанесением отделки вы должны использовать кондиционер для дерева перед окрашиванием, чтобы отделка равномерно легла на древесину. Чтобы избежать проблем с пятнами на потолке из сосны, было бы лучше нанести отделку перед установкой.Это сэкономит вам много тяжелой работы, поскольку вы увидите проблемы с древесиной, пока они не прикреплены к потолку, чтобы вы могли решить их перед установкой.

PinИспользуйте кондиционер для обработки древесины перед окрашиванием сосны, чтобы предотвратить пятнистую окраску.

Как отделывать потолки из сосны с шпунтом и канавкой

При отделке потолка из сосны с шпунтом и пазом вам сначала нужно решить, хотите ли вы отделку поверхности или сквозную отделку. Поверхностная отделка — это лакокрасочное покрытие или любая отделка, которая наносится поверх дерева.Проникающая отделка проникает в поверхность дерева, создавая более естественный вид. Поверхностная отделка более долговечна, чем проникающая отделка, но выглядит не так естественно.

Большинство людей предпочтут отделку потолков из сосны в шпунт и паз проникающей отделкой. Это связано с тем, что большинству людей нравится естественный вид потолков из сосны, и они хотят максимально их сохранить. Существует множество способов отделки потолков из сосны с помощью проникающей отделки. Вот наиболее распространенные типы проникающей масляной отделки:

Некоторые люди предпочитают поверхностную отделку.Хотя некоторые из них могут быть прозрачными, например, проникающие лаки, они оставляют на поверхности пленку, которая может сделать ее неестественной. Поверхностная отделка включает в себя следующее:

Тип отделки, который вы выберете для своих потолков из сосны в шпунт и паз, полностью зависит от вас. Проникающая отделка добавит блеск древесине, но сохнет дольше, чем поверхностная отделка. С другой стороны, отделка поверхности может иметь глянцевую поверхность, из-за чего древесина выглядит более блестящей, а пары могут быть опасными. Другими недостатками отделки поверхности являются пожелтение со временем, отслаивание (в случае краски), минимальная долговечность и неспособность предотвратить повреждение от влаги.

Тип отделки, который вы выберете, будет сильно различаться в зависимости от того, где вы устанавливаете древесину: внутри или снаружи. Поэтому вам придется учитывать это, когда вы покупаете отделку для потолков из сосны с шипами и канавками. Вы можете отделывать потолки с пазами и шпунтами после их установки или до их установки.

Лучше закончить их заранее, потому что исправление дефектов на потолке может вызвать большую нагрузку на ваше тело, а отделку может быть не так просто исправить, пока дерево подвешено к потолку.Как только вы определите, когда наносить отделку, важно решить, какую отделку вы хотите использовать на своих потолках. Лучше всего сначала отшлифовать древесину, чтобы убедиться, что отделка наносится равномерно для большинства отделок. Убедитесь, что вы избавились от мелкой песчаной пыли, протерев или пропылесосив ее.

Масляная отделка

Масляная отделка подчеркнет текстуру и блеск сосновой древесины. Однако цвет древесины сосны иногда немного темнеет при нанесении масляной отделки. Чтобы нанести масляную отделку, вы обычно используете кисть или ткань.После того, как вы нанесли один слой, вы можете захотеть нанести еще один слой. Тем не менее, лучше покрыть древесину, как указано в инструкции. Время высыхания может варьироваться, иногда от десяти часов до 24 часов. Льняное масло является популярным масляным покрытием.

Лак, лак или полиуретановое покрытие

Эти покрытия оставляют покрытие на верхней части сосны. Тем не менее, он обычно не затемняет цвет сосны, как это делает масло, если только оно не основано на масле. Полиуретаны и акриловые лаки на водной основе позволят вам сохранить целостность естественного вида больше, чем большинство других видов отделки.Для нанесения полиуретана используйте тонкую кисть, ткань или подушечку. Опять же, для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям на этикетке. Когда вы закончите с тряпками, полностью высушите их и выбросьте, чтобы предотвратить возгорание и загрязнение окружающей среды. Полиуретаны

на основе PinWater обеспечивают прочное покрытие, которое не желтеет со временем.

Лакокрасочное покрытие

Хотя большинство людей предпочитает не красить сосну, а вместо этого позволяет показать естественную красоту дерева с помощью лака или масла, некоторые предпочитают красить древесину сосны.Возможно, это связано с тем, что окрашенное дерево будет лучше смотреться с общим декором дома. Какой бы ни была причина покраски соснового дерева, лучше всего загрунтовать и отшлифовать его перед нанесением краски. Это сведет к минимуму дефекты, возникающие при покраске сосны, такие как неравномерность покрытия и протекание.

Бамбуковый паркет с шипами и канавками

Настил

с гребнем и канавкой (T&G) — это традиционный способ укладки любого типа бамбукового или деревянного пола. Каждая планка бамбукового настила имеет одну длинную сторону и одну короткую сторону со шпунтом (выступающий край), а также одну длинную сторону и одну короткую сторону с канавкой (фальцевая кромка).Бамбуковые доски были тщательно обработаны и отшлифованы, чтобы обеспечить плотное и гладкое прилегание.

 

 

Почему шпунт и канавка?

Профиль бамбукового напольного покрытия с шипами и канавками обеспечивает плотное и надежное прилегание. На сегодняшний день это наиболее признанный и признанный метод укладки деревянных и бамбуковых полов. Вы найдете как массивные, так и инженерные бамбуковые полы с профилями «шпунт-паз». Бамбуковые полы с гребнем и канавкой прочны, стабильны и могут быть установлены различными способами: либо плавающими над подложкой, либо фиксируемыми в нужном положении, в зависимости от ваших требований.

 

Для получения дополнительной информации о бамбуковых напольных покрытиях с шипами и канавками см.: Что такое бамбук с шипами и пазами?

 

Бамбуковый паркет с гребнем и канавкой часто рекомендуется, если вы укладываете бамбуковый паркет в коммерческой недвижимости, так как он обеспечивает плотное и бесшовное прилегание и может быть приклеен непосредственно к черновому полу.

 

 

Как укладывать напольное покрытие T&G?

У вас есть выбор: разместить шпунтовое покрытие поверх подложки или зафиксировать его на месте.Самый простой способ — свободно уложить бамбуковые доски поверх подложки. Вам нужно будет склеить шпунтовые и пазовые соединения клеем WPVA, когда вы устанавливаете доски.

 

Если напольное покрытие предназначено для оживленных или коммерческих помещений, рекомендуется зафиксировать его на месте, приклеив к основанию с помощью гибкого клея для напольных покрытий. Для получения дополнительной информации об укладке любого из наших бамбуковых полов, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Руководством по установке и укладке бамбуковых полов .

 

 

Как ухаживать за напольными покрытиями T&G?

Когда дело доходит до ухода за напольными покрытиями T&G, это быстро и легко, если вы регулярно выполняете процедуру уборки. Ежедневно подметайте бамбук мягкой щеткой, удаляя пыль и грязь. Затем чистите его не реже одного раза в неделю с помощью спрея для мытья деревянных полов с нейтральным уровнем pH и швабры из микрофибры, чтобы удалить стойкие пятна и освежить пол.

 

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом чистящих средств и аксессуаров, которые были разработаны специально для полов из бамбука и твердых пород дерева.Для получения дополнительных советов и советов по поддержанию вашего нового бамбукового пола в наилучшем виде, прочитайте наше Руководство по уходу за бамбуковым полом .

 

 

Имеются ли альтернативы?

Да, если вы все еще не уверены, какой тип профиля бамбукового напольного покрытия выбрать, у нас также есть ряд Click Bamboo Flooring  , который может вас заинтересовать.

 

Вот несколько ссылок на наши самые популярные виды бамбуковых полов:

Полы из массива бамбука | Инженерный бамбуковый паркет | Бамбуковые напольные покрытия Strand Woven | Паркетный паркет из бамбука | Проблемные бамбуковые полы | Бамбуковый пол для теплого пола | Бамбуковый пол для коммерческого использования

 

 

Дальнейшая помощь и консультации

Если вам нужна дополнительная помощь или совет, пожалуйста, свяжитесь с нами или приходите в наш выставочный зал , где мы будем рады ответить на любые ваши вопросы.

 

Стандарт ICF Corporation: Стандарт ICF

STANDARD ICF™ Modified Flat WallT System представляет собой гибридную систему формирования блоков, представляющую собой комбинацию систем с плоскими стенками и вафельных решеток. Формы имеют высоту 16 дюймов и длину 4 фута с уникальной измененной внутренней конфигурацией плоской стенки. Плотные лицевые оболочки из пеноматериала с отвержденным весом 1,5 фунта изготовлены из формованного пенополистирола толщиной в среднем 2,6 дюйма, обеспечивающего тепловое сопротивление R-26. Конструкция горизонтального соединения представляет собой простой шпунт и паз с блокирующими блоками и пазами, которые обеспечивают выравнивание шипов и дополнительную прочность в углах.

СТАНДАРТНЫЕ ICF™ образуют 7-дюймовую монолитную модифицированную плоскую бетонную стену и имеют общую толщину 11 1/4 дюйма. Каждая прямая форма имеет четыре (4) скобы для настенных стяжек с фланцем шириной 1 5/8 дюйма и высотой 16 дюймов, которые образуют непрерывную непрерывную четко обозначенную поверхность крепления, каждые 12 дюймов в центре, утопленную всего на 1/2 дюйма ниже поверхность пены. Каждая настенная стяжка имеет тандемную арматурную опору для удобного размещения горизонтальной арматуры. Каждая угловая форма с углом 90 градусов имеет длину 48 дюймов (18 x 30) и имеет угловой кронштейн шириной 3 дюйма и высотой 16 дюймов, который образует непрерывную непрерывную крепежную поверхность на обеих ножках внешнего угла.Как и 90-градусная угловая форма, 48-дюймовая (18 x 30) 45-градусная угловая форма также очень прочная и жесткая, чтобы свести к минимуму необходимость в каких-либо внешних распорках.

Все СТАНДАРТНЫЕ ICF™ образуют одинаковую площадь наружной стены 5,33 кв. фута, их размеры обеспечивают гибкость и соответствие широкому спектру стандартных методов проектирования и строительства. Поскольку все формы имеют одинаковый размер, легко рассчитать количество форм, необходимых для проекта. Модифицированная конструкция Flat WallT очень удобна для подрядчиков, прочна, долговечна и безотказна во время сборки и укладки бетона при соблюдении легко читаемого 22-страничного руководства по установке и графического руководства по установке, которые доступны для загрузки в формате PDF на нашем веб-сайте. сайт.Дополнительные продукты находятся в разработке.

Мы приветствуем вопросы и комментарии наших клиентов: [email protected]

%PDF-1.7 % 1 0 объект >>> эндообъект 2 0 объект >поток UUID: 4705ED68-7719-C94E-9F8E-5E7590F822F0ADOBE: DOCID: INDD: 475D242F-EB4F-11E0-B917-C35BDDF5F247XMP.ID: 67500CF1-2AE6-480B-A6D3-BFF02878787878787.DSPLID3-BFF02-BFF.ID. 4551b731a968xmp.did:02647a59-0d91-4845-a9b1-d95150cb56acadobe:docid:indd:475d242f-eb4f-11e0-b917-c35bddf5f247default

  • преобразовано из application/x-indesign в application/pdfAdobe InDesign 16.4 (Макинтош)/2021-09-28T11:51:59-05:00
  • 2021-09-28T11:51:58-05:002021-09-28T11:52:01-05:002021-09-28T11:52:01-05:00Adobe InDesign 16.4 (Macintosh)application/pdfAdobe PDF Library 16.0False
  • 030926238423092623842GT AmericaGTAmerica-BlackOpenType — PS—01.005
  • 0214473
      144739031GT AmericaGTAmerica-CompressedBlackOpenType — PS—01.005
    • 035253223243525322324GT AmericaGTAmerica-BoldOpenType — PS—01.003
    • 012150525021215052502GT AmericaGTAmerica-RegularOpenType — PS—01.005
    • 040692751094069275109GT AmericaGTAmerica-RegularItalicOpenType-PS—01.005
    • 023783317102378331710WingdingsWingdings-RegularOpenType — TTMicrosoft05.03
    • конечный поток эндообъект 3 0 объект > эндообъект 5 0 объект /LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageTransformationMatrixList>/PageUIDList>/PageWidthList>>>>>>/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/Properties>/XObject>>>/TrimBox[0.0 0,0 612,0 792,0]/Тип/Страница>> эндообъект 6 0 объект /LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageTransformationMatrixList>/PageUIDList>/PageWidthList>>>>>>/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/Properties>/XObject>>>/TrimBox[0.
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.