Меню Закрыть

Подшивка односкатной крыши: Как подшить односкатную крышу — Кровля и крыша

Содержание

Подшивка свесов и карнизов крыши: варианты + монтажные инструкции

В процессе строительства дома к внешнему виду крыши предъявляются самые высокие требования: защищать стены и подкровельное пространство от влаги и сырости, а также придавать всей постройке безупречный и законченный вид. А для этого крыша должна выглядеть красиво со всех сторон, даже с той, что находится под карнизом. Ведь именно туда устремляется взгляд, когда кто-нибудь стоит возле дома.

Вот для этой цели и существует подшивка свесов крыши из самых разных материалов: винил, металл и даже дерево. Специальные изделия для этой цели называются софитами, которые ко всему обеспечивают вентиляцию всему подкровельному пространству, которая так необходима.

Давайте первым делом разберемся, что собой представляет подшивка карниза крыши.

У подшивки карнизов крыши есть такие варианты устройства:

К слову, софиты не обязательны – в большинстве случаев достаточно сплошных или частично перфорированных панелей:

По большому счету, софиты – это тот же сайдинг, только для оформления потолка. Отсюда и название, ведь «софит» с итальянского означает «потолок».

Софиты производят самых разных видов. Они бывают:

  • двойные и тройные;
  • сплошные и перфорированные.

Перфорированные софиты обеспечивают отличную вентиляцию и приток воздуха в подкровельное пространство.

При этом тройные бывают комбинированными: сплошными по краям и перфорированными по центру. Полностью сплошные чаще используют для подшивки фронтонных свесов, которым не нужна вентиляция:

И, больше как исключение, в сплошных софитах дополнительно прорезают вентиляционное отверстие, чаще уже после монтажа:

К слову, у GrandLine представлены необычные софиты (GL Estetic), у которых перфорация – скрытая. Она нанесена на ребра жесткости, поэтому ее не видно. Такую геометрию называют Ω-геометрией, которая ко всему еще маскирует сам стык софитов.

По сути, софиты по своей конструкции, и способу производства мало чем отличаются от сайдинга. Как и по прочности, ведь софитам тоже необходимо иметь механическую прочность к ударам и сильному ветру.

Софиты из пластика или винила относительно пожаробезопасны, очень легки и не гниют, хорошо поддаются обработке и принимают практически любые формы. Благодаря этому софиты перекрывают сложные архитектурные элементы.

Виниловые софиты прекрасно сочетаются с популярным виниловым сайдингом, пластичны, долговечны и обладают легким весом. При толщине 0,4 см они весят всего 1,16 кг/м2.

Т.к. софиты находятся всегда в тени, нет нужды переживать, что они выцветут на солнце. Также ПВХ хорош тем, что не разрушается плесенью или грибком, не нуждается в покраске и выдерживает мороз в -50°С и жару в +60°С. К слову, виниловые софиты сегодня часто изготавливают не только под цвет кровли или фасада, но и с имитацией натурального дерева.

Современные металлические софиты изготавливают  на специальном оборудовании путем проката. Производят их из оцинкованной стали с таким полимерным покрытием, как пурал, пластизол, полиэстер или поливинилденфторид. От покрытия, собственно, напрямую зависит их цена. Они долговечны, надежны и практичны.

Полиэстер в качестве покрытия для стальных софитов хорош цветостойкостью и пластичностью, а пластизол – устойчивостью к механическим воздействиям. Пурал отличается большей стойкостью к ультрафиолету и перепаду температур, и наиболее пригоден для использования под открытым небом.

Обычно производители предлагают приобрести сразу целый комплект необходимых кровельных материалов, чтобы в итоге вся крыша имела завершенный вид, где все элементы идеально гармонируют друг с другом и по форме, и по цвету, и по виду покрытия.

Гибкие и легкие алюминиевые софиты

производят из тонкой (в 0,5 мм) алюминиевой ленты. Такие софиты радуют высокой стойкостью к коррозии, не выделяют неприятного запаха под парящими лучами солнца и абсолютно экологичны.

На таком материале хорошо держится декоративное покрытие, даже, если ему приходится переживать значительные перепады температур. Благодаря этому алюминиевые софиты подходят для любого климата.

Алюминиевые софиты практически не подвержены коррозии, не горючи, мало восприимчивы к температурным расширениям, выцветанию и механическим повреждениям. Впрочем, это наиболее дорогой вид софитов.

В этом плане куда выгоднее деревянные софиты. Правда, их время от времени придется приводить в первоначальный вид, обрабатывая антисептиками и подкрашивая.

Есть и такой интересный вид софитов, как планкен. По сути, этот тот же пластик, только выполненный в деревянном стиле. Причем хорошо смотрится и скошенный, и прямой планкен. Подкровельная вентиляция в этом случае обеспечена вентзазором.

А вот медные софиты считаются не только самым долговечным материалом, но и самым неприхотливым, эстетичным и обладающим естественной защитой от воздействий окружающей среды. У изделий из меди образуется естественное антикоррозийное покрытие, благодаря которому срок службы таких софитов может достигать 150 лет!

К примеру, пользуется популярностью система подшивки Soffitto. Это медные софиты, цвет которых за два-три года меняется от золотистого до темно-бурого, а потом и до матово-черного. И наконец, последний этап окисления – зеленоватая патина.

Также становится популярным фиброцементный сайдинг, который достаточно прочен и привлекает красивой фактурой кедровой породы древесины. Изготавливают такую подшивку из цементно-песчаной основы и волокон — синтетических или натуральных.

Срок службы такого материала достигает 50 лет, отсутствует линейное расширение при перепадах температур. Кроме того, сайдинг из фибробетона, в отличие от обычной древесины, не гниет, не привлекателен для насекомых и не боится влаги. А обрабатывается и крепится такая подшивка так же, как и деревянная.

Если подшивка сплошная, тогда в панелях изготавливают специальные щели в 0,5 см толщиной. При этом с внутренней стороны нужно установить москитную или металлическую сетку. При этом важно, чтобы все комплектующие были сделаны из алюминия. Сюда входят внешние и внутренние углы, J-профили и соединительные планки.

Также для подшивки свесов подходят профилированные листы толщиной от 0,45 мм из оцинковки или стали с полимерным покрытием. От других аналогов они отличаются хорошей прочностью и жесткостью и большим выбором цветового решения.

Если вы решили сделать свесы из такого материала, тогда разрежьте профлист на полосы одинакового размера и аккуратно закрасьте срезы – так, чтобы коррозия не распространялась, но и краски не было заметно на основной поверхности листа.

Перейдем к процессу монтажа софитов. Они не выполняют особо важной конструктивной функции, но все же проявить мастерство и аккуратность здесь придется.

Дело в том, что если при подшивке карниза допустить ошибки, то он минимум будет выглядеть нелепо, а в худшем случае в подкровельное пространство легко проникнут птицы и создадут проблемы.

Крышу со стороны фронтонов обшивают по периметру J-профилем или специальным профилем для внутреннего угла.

Здесь такие же правила монтажа, как и для вертикальных элементов, где верхний крепеж монтируют к верхней кромке отверстия от гвоздя, а все последующие – в их центре.

Монтаж перфорированной виниловой подшивки

Виниловые софиты особенно ценны тем, что подходят для труднодоступных мест. Для их монтажа не нужно специальное оборудование, особые знания и навыки.

Достаточно только изучить инструкцию от производителя и наши мастер-классы:

Итак, первым делом к фронтонному или карнизному свесу по всей его длине монтируют две планки. Далее следуйте инструкции:

  • Шаг 1. К первой с нижней стороны прикручивают J-паз.
  • Шаг 2. Далее софиты нарезают по длине свеса.
  • Шаг 3. В угол вставляют J-профиль и фиксируют его саморезами.
  • Шаг 4. Вырежьте край самых близких к профилю софитов и вставьте.
  • Шаг 5. Теперь переходим к облицовке ветровой доски.
  • Шаг 6. Между собой закрепите такую облицовку в замок.
  • Шаг 7. Зафиксируйте все планки саморезами и закройте встык угол.

А вот замечательный мастер-класс монтажа виниловых софитов со скрытой перфорацией:

Монтаж сплошной металлической подшивки свеса

Чтобы зафиксировать металлический софит на стене, необходимо первым делом закрепить вдоль стены J-образный профиль.

При помощи строительного уровня сделайте на стене метки, которые будут идти параллельно нижнему краю карниза. На них и прикрепите принимающие профили. Далее отмерьте расстояние между желобами и профилями и отнимите 6 мм, чтобы учесть возможное расширение и сжатие материала. Что именно нужно делать, вам подскажет наша фотоинструкция:

Чтобы завести верхний край J-фаски под финишную планку, в ней необходимо сделать просечку специальных «заусенцев». С этой задачей вы вполне справитесь самостоятельно, особенно если воспользуетесь специальными для этой цели инструментами.

Так, просекатели Freund 360020 и Малко NHP1R легко пробивают щелевидные отверстия 3х15 мм и 4х19 мм. Один край софита нужно вставить в паз, другой – прикрутить ко второй из планок. Установите все на место, и закрепите каждую из панелей по центру отверстия.

Далее прикройте лобовую доску J-фаской. Для металлического софита ширина листов должна строго соответствовать расстоянию между J-фаской и J-профилем, нужно лишь вычесть 6 мм на термическое расширение и, если ширина свеса больше 90 см, тогда сразу с обеих сторон. Установите листы софита между J-фаской и J-профилем.

Вот пример подшивки металлическими софитами сложной формы:

Финишная отделка свеса крыши

Место соединения софита со второй планкой закрывают лобовой планкой. Это необходимо, чтобы придать торцевому краю законченный вид:

Вырежьте планку нужной ширины и отогните край. При помощи специального гиба и кусачек сформируйте финишную планку.

В нашем случае размер лобовой доски заметно для глаз превосходит размер J-фаски, а поэтому следует вести монтаж с выносом на лобовую доску через два J-профиля или внешний угол.

Здесь используется софит светлого оттенка, и это правильно – темные в таком случае не рекомендуются. И, наконец, зафиксируйте финишную планку.

Монтаж деревянной подшивки

Подшивать кровлю можно как параллельно, так и перпендикулярно свесу. Единственное, учитывайте, что при параллельном способе будут заметны все неровности, а вот подшивка короткими брусками от края крыши к стене хорошо скрывает все недостатки.

Если лобовой доски нет как таковой, тогда софит нужно закрепить между двумя J-профилями, размещенными на свесе кровли и на стене:

На практике установка деревянной подшивки выглядит так:

Подобрали для себя подходящий вариант? Рады, что смогли помочь!

устройство карнизного подшива кровли, размеры по нормам ГОСТ, варианты монтажа свесов

Подшивка крыши – шаг обязательный. В результате проведения таких работ дом получает не только приятный внешний вид, но и дополнительную защиту от воздействия осадков.

Что это такое?

Свесы – выступающие части по периметру крыши. Из задача состоит в защите стен здания от попадающих дождевых капель и прочих загрязнений, которые могут попасть на стены с кровельных скатов. Свесы могут быть различного размера, традиционно их ширина колеблется в пределах 0,4-1 м. По большому счету, выполнять подшивку совсем не обязательно. Это больше обусловлено общей эстетикой, чем функциональностью

Как бы то ни было, подшивка выполняет несколько важных задач:

  • С ее помощью можно защитить от посторонних глаз «начинку» кровельного пирога. Никому не хочется, чтобы слои гидроизоляции, утеплителя, пароизоляционной пленки были видны.
  • Подшив не дает ветру сорвать листы кровли. Если не подшить крышу, то сильный порыв ветра может проникнуть в вентиляционный зазор и попросту поднять крышу, полностью разрушив ее. Так что подшивку можно считать обязательной в ветреных регионах.

Подшивка производится только в самом финале всех отделочных работ после того, как произведена полная облицовка не только крыши, но и самого здания. Профессионалы называют подшив крыши финальным штрихом, придающим законченный вид всему строению.

Существует несколько разновидностей как самих скатов, так и пошивки. Каждый из способов подшивки подходит для определенного ската, и нужно иметь в виду все эти тонкости. Проанализируйте, какой именно скат собираетесь оформлять, и только после этого приступайте к расчетам, закупке материалов и прочим приготовлениям. Также учтите общую стилевую концепцию дома и решите, нужны ли подшивы вообще в вашем случае.

Виды конструкции

Свесы бывают карнизными или фронтонными. Карнизы располагаются горизонтально, а фронтоны – вертикально. Имейте в виду, что фронтонные свесы подшиваются только определенным образом, поскольку защитить их намного сложнее, чем горизонтальные.

Основное предназначение карнизных свесов – обеспечение вентиляции кровли.

Общеизвестно, что между слоями крыши обязательно нужно оставлять зазоры, иначе они не будут в полной мере выполнять свои функции и во многом крыша станет неэффективной. Например, если не обеспечить необходимое пространство между пароизоляционной прослойкой и утеплителем, то утеплитель может вымокнуть, заплесневеть, перестать удерживать тепло. Наличие хорошей вентиляции – одно из главных правил при сооружении кровли.

Карнизные свесы бывают простыми или с выносом. Обыкновенный свес легче в устройстве, но имеет несколько недостатков, главный из которых – гулкий звук, возникающий каждый раз, как подует сильный ветер. При выполнении подшивки с выносом таких неприятностей не возникает. Сделать вентиляцию через карнизный свес возможно и в первом, и во втором случае. Наличие выноса не является препятствием. Фронтонные свесы выполняют защитную функцию, оберегая стены здания от атмосферных явлений.

Подшивка под свес является стандартной составляющей узла, которая учитывается еще на стадии планирования. Стоит отметить, что варианты узлов могут быть разными, однако каждый из них предусматривает наличие подшива.

Обратите внимание, что производят подшивку разных крыш: мансардной, плоской, двухскатной, вальмовой. Какой бы ни была кровля, она должна быть подшита, чтобы гарантировать не только наилучшие эстетические, но и функциональные показатели. Не каждый вариант имеет фронтонные подшивы. Например, четырехскатная или плоская крыши обходятся только карнизными, так как фронтонов не имеют.

Прямо по стропилам

Подшивка свесов прямо по стропилам – наиболее простой способ устройства. Он используется преимущественно для кровель с малыми углами скатов (до 30 градусов). Выполнить подобную подшивку сможет даже новичок.

Технология заключается в следующем:

  • из брусков или досок изготавливают дополнительную обрешетку, по которой в дальнейшем будет выполняться подшивка;
  • обрешетка прикручивается к стропилам, располагают ее параллельно стене.

Имейте в виду, что свес обязательно должен выступать за стены на 40-50 см. Если величина больше или меньше, предпочтительно выбрать иной способ подшивки.

При желании и наличии определенного опыта можно расположить обрешетку перпендикулярно стропилам, а не вдоль них. Однако здесь важно следить за выполнением условия параллельности стене. Обшивку можно чуть направить от стены, чтобы больше обезопасить стены, однако именно параллельное расположение является эталонным.

Важным условием является нахождение свесов в одной плоскости: если они колеблются по высоте относительно земли, то лучше предпочесть другой способ подшивки. К тому же ровные свесы подшить намного проще, ведь не придется собирать подшивку из кусков. Достаточно будет использовать цельную доску или брусок.

Для облегчения монтажа специалисты советуют использовать веревку. Так, вначале подшиваются угловые элементы свесов, потом между ними натягивается веревка, и дальнейший монтаж производится уже по ней. По веревке можно сразу оценить ровность подшивов, их одинаковость, а это в большой степени влияет на общую эстетику всего вида крыши.

Горизонтальная

Горизонтальную подшивку выбирают в случаях, когда крыша имеет крутые скаты. Именно в этих ситуациях подшив смотрится гармонично и эффектно. По большому счету, горизонтальная подшивка представляет собой коробку, которая прибивается по карнизу. В дальнейшем ее специальным образом окаймляют досками. Это делается во избежание попадания влаги внутрь короба.

Если свес в ширину больше, чем 45 см, то его необходимо дополнительно укреплять. Для этого используются дополнительные балки, укладывающиеся посередине короба. Так нижняя часть подшивки прибивается и к этому бруску тоже, поэтому нагрузка на сами свесы и специально сооруженную обрешетку значительно снижается. Есть здесь и второй момент: такое крепление необходимо, если дом располагается в ветреном районе. Слишком широкий подбой может просто снести ветром.

Одним из промежуточных этапов работ является установка перпендикулярных брусьев. Их набивают перпендикулярно стене. Это делается для большего укрепления свеса, снижения нагрузки, чтобы снеговое и ветровое воздействие не сказывалось негативным образом на форме карнизных краев, а вся нагрузка перераспределялась на поперечные балки.

Приведенные способы подшивки свесов подходят для карнизов. Что касается фронтонов, то для них допустимо использовать только один из методов, особенности которого описаны ниже. Это связано и с необычной формой фронтонных свесов, и с особенностями нагрузки, которая на них ложится. Если карнизы при боковом ветре практически не подвергаются воздействию, то фронтоны в зависимости от угла их наклона могут значительно страдать от этого.

С учетом всех особенностей и был разработан способ подшивки по обрешетке для фронтонов.

По обрешетке

Интересной особенностью обшивки фронтонного свеса по обрешетке является то, что способ остается неизменным вне зависимости от того, как именно подшивали карнизные свесы. Брус непосредственно крепится к обрешетке, составляя каркас для последующей обшивки. В дальнейшем обшивочные доски прикрепляются непосредственно к этим идущим вдоль всего фронтона брусьям.

Большое влияние на технологию подшивки оказывает то, какая именно конструкция у фронтона. Он может располагаться практически вровень со стеной (когда свесов практически не предусмотрено) или может сильно выдаваться. В первом случае подшивку делают еще и для того, чтобы вода не попадала под нее, ведь вероятность такого исхода здесь намного выше. Во втором случае вся подшивка делается снизу, там же закрепляется водоотводящий желоб.

Стоит иметь в виду, что в некоторых случаях все же стоит оставить карниз или фронтон не подшитым. Безусловно, это не касается случаев, когда свес практически отсутствует или укороченный.

В редких случаях подшивают карниз и оставляют без подшива фронтон и наоборот, но это скорее исключение, поскольку подобное сочетание не только часто выглядит непрезентабельно, но и не самое удобное в эксплуатации. Чаще всего можно встретить случаи, когда подшивка и карниза, и фронтона выполнена одинаковым способом или они оба оставлены без нее.

Таким образом, каждый из способов подшивки можно использовать при подшивании свесов своими руками. Это не вызовет затруднений, в особенности если у человека, затевающего строительство, есть соответствующий опыт.

Чем подшивать?

Большее влияние на общий вид здания оказывает не только то, как именно выполнена подшивка свесов крыши, но и материал, выбранный для этого. Для подшивов можно использовать различное сырье, начиная от всем известного дерева и заканчивая специально разработанными для этих целей софитами.

Есть несколько критериев, на которые нужно опираться при выборе:

  • Важное влияние оказывает эстетическая составляющая. Материал должен согласоваться с общим видом здания и окружающим ландшафтом. Например, подшивать свесы односкатной кровли дома в стиле хай-тек резными деревянными панелями по меньшей мере странно.
  • Еще один решающий фактор – срок службы материала. Помните, что на свесы и на обшивку в частности оказывается куда большее негативное влияние, чем на кровлю в целом, поэтому материал должен быть прочным и долговечным. Идеальным считается выбор такого варианта, который имеет эксплуатационный срок приблизительно равный сроку службы самой крыши.
  • Простота монтажа тоже много значит. Многие решаются подшивать свесы в одиночку, так что материал не должен быть слишком тяжелым, хрупким или еще каким-либо образом осложнять дальнейшие работы.

Среди всего многообразия материалов, используемых для подшивки свесов, лишь некоторые обладают всеми вышеперечисленными качествами. Некоторые из них более традиционные и известны еще с советских времен, другие же появились совсем недавно.

Тем не менее, каждый из таких вариантов заслуживает внимания, так как именно их профессиональные строители рекомендуют взять на заметку.

Доска

Натуральная древесина и по сей день остается лидером среди материалов, выбираемых для подшивки. Это связано с общеизвестной технологией работы с деревом, относительной дешевизной и отсутствием необходимости приобретать дополнительные инструменты. Распилить доску, придав ей нужные вид и форму, можно обыкновенной ножовкой, а для закрепления использовать саморезы.

Еще одним достоинством является то, что дерево «дышит», создавая наиболее благоприятный микроклимат под крышей. Правильно обустроенные вентиляционные отверстия вкупе с этой особенностью дают превосходный результат: подкровельное пространство не отсыревает, не преет, излишняя влага там не накапливается. В результате все слои кровельного «пирога» служат долго и оптимально справляются со своими функциями.

При монтаже доски стоит учитывать несколько факторов.

  1. Она, как и любой природный материал, легко подвергается воздействию паразитов или иных микроорганизмов, поэтому перед началом работ материал необходимо должным образом обработать. Это не только предохранит доску от грибка и плесени, но и улучшит ее водостойкость и внешний вид.
  2. Под воздействием перепадов температур древесина сжимается и расширяется, поэтому необходимо будет оставить небольшой компенсационный зазор в пару миллиметров.

Однако не только доска является «представителем» древесины. Сюда же можно отнести еще две разновидности, широко использующиеся в подшивочных работах: вагонку и фанеру.

Вагонка

Во многом по своим качествам вагонка схожа с доской, однако есть одно немаловажное отличие. Планки вагонки отличаются тем, что они очень хорошо обработаны. Также, как правило, это узкие доски, в то время как струганная доска может быть какой угодно ширины.

При покупке вагонки есть некоторые нюансы, на которые профессионалы особенно обращают внимание. Так, для подшивки свесов подойдет далеко не любое сырье. Вагонка не должна быть слишком толстой, но и чрезвычайно тонкая – плохое решение. Оптимально, если толщина составляет 2-5 мм. Играет роль и влажность. Чрезвычайно сухие, пересушенные доски быстро растрескаются, а слишком влажные – разбухнут.

Для подшивки принято выбирать специально предназначенную для этих целей влагостойкую вагонку, которая обработана составом, препятствующим задерживанию на ней влаги.

Можно сделать подобное покрытие и самостоятельно, используя обыкновенный лак для дерева. Выносить на открытый воздух планки можно только после того, как они полностью просушены, иначе велик риск, что лак высохнет неравномерно и в результате вспучится. Перед монтажом необходимо около месяца подержать вагонку под открытым небом, чтобы материал адаптировался к окружающим условиям и не покоробился со временем.

Вагонка – лучший выбор, если нет желания возиться с обработкой, как в случае с досками. Стоит иметь в виду, что вагонка несколько дороже, чем струганная или обрезная доска. Ее цена составляет около 6 долларов за квадратный метр против 2,5 долларов (цена квадратного метра доски).

Фанера

Как и в случае с предыдущими двумя вариантами, при выборе фанеры необходимо уделять особое внимание влагостойкости. К сожалению, самостоятельно наделить фанерные листы этим качеством не получится. Нужно изначально покупать фанеру с влагоотталкивающими свойствами.

Сами по себе плиты влагостойкой фанеры жесткие и практически не поддаются деформациям, поэтому производить их монтаж можно цельным полотном. Плиты крепятся к специально построенному каркасу из брусьев.

Вентиляция должна быть предусмотрена заранее, так как сделать из фанеры ее не выйдет. Обязательно нужно приобретать специальные вентиляционные решетки.

Для многих большие вопросы вызывает внешний вид такой подшивки. Без окрашивания или иной обработки фанерные плиты выглядят не очень привлекательно, поэтому не каждый решиться делать такие подшивы. Однако все искупает долговечность и крепость сооружения. В тому же фанера легкая относительно вагонки и досок, что тоже говорит в ее пользу.

Таким образом, среди деревянных изделий есть из чего выбирать. Многих подкупает их экологичность, других – внешний вид, третьих – доступная стоимость. Ряд качеств присущи только дереву, другие можно встретить и у альтернативных материалов, таких как пластик или металл. В любом случае, не стоит зацикливаться на чем-то одном. Перед тем как сделать окончательный выбор в пользу того или иного варианта, рекомендуется подробно ознакомиться со всеми имеющимися материалами. Только после этого можно принимать решение, которое будет обоснованным и взвешенным.

ПВХ-сайдинг

Сайдинг из поливинлхлорида изначально не был предназначен для подшивки свесов, однако некоторые предприимчивые мастера приспособили его для этого. Для того чтобы сделать подшивы из сайдинга, потребуется целый комплект деталей:

  • П-образные полосы для отделки краев;
  • «уголки» для отделки стыков;
  • вентиляционные решетки.

Предварительно стоит учесть, что профессионалы не рекомендуют использовать сайдинг при отделке фронтонных свесов, так как его жесткости не будет достаточно, чтобы выдержать все воздействия. Так, ПВХ-сайдинг подходит преимущественно для отделки карнизов.

Большую роль играет количество креплений, приходящихся на каждую планку. Минимально их может быть два, но часто количество доходит и до четырех. Это обусловлено шириной свеса: чем она больше, тем чаще устанавливаются крепления.

Многие отдают предпочтение ПВХ-сайдингу из-за большого выбора расцветок, а также демократичной цены, которая в среднем составляет 4 доллара за квадратный метр.

Серьезным недостатком является неустойчивость к ультрафиолету: уже спустя три года после начала эксплуатации сайдинг теряет значительную долю насыщенности. Выгорает он неравномерно. В первую очередь страдают те части, которые находятся непосредственно на открытых участках, детали же, расположенные в тени, могут полностью сохранить свой первоначальный цвет. Из-за этого со временем подшивка может стать пятнистой и малопривлекательной. Однако на самом сроке службы такие метаморфозы не сказываются.

Профлист

Обшивка профнастилом выполняется легко. В основном это связано с тем, что материал легко режется и из него можно без труда можно «выкроить» какой угодно «лоскут» для подшивки.

Профлист – стальной рефленый лист, обработанный специальным образом, чтобы на нем не появлялась коррозия. Материал отличается высокой надежностью, стойкостью, прочностью, а также имеет и некоторые другие достоинства, в числе которых – огромный выбор цветовых решений. Можно подобрать профнастил практически любого цвета. Наибольшей популярностью пользуются темно-коричневый, белый, темно-зеленый. Такой выбор расцветок позволяет сделать подшивку, идеально совпадающую с кровлей или стенами.

При работе с профнастилом не нужны какие-то специальные инструменты.

Достаточно будет тех, которые имеются у каждого дома или их можно без труда одолжить у друга или соседа. Распиливать профлист нужно циркулярной пилой по металлу, а закреплять – обыкновенными саморезами, предварительно просверлив дрелью отверстия.

Интересной находкой стали «уголки» из профлиста, позволяющие наилучшим образом закрыть ненужные щели и зазоры. При этом необходимое пространство все же остается из-за рельефности материала.

Профнастил считается лучшим материалом, когда работы по подшивке свесов предстоит проводить новичку. Именно он менее всего трудоемок в монтаже и вызывает меньше всего затруднений. К тому же цена данного материала тоже демократичная, что не может не радовать всех желающих сэкономить.

Софиты

Софиты более всего напоминают сайдинг, однако есть одно существенное отличие. Если ПВХ сайдинг был разработан для обшивки стен, то софиты – материал, специально предназначенный для подшивки свесов. Софиты имеют множество доработок, предназначенных сделать этот материал идеально подходящим для подшивов:

  • Наличие специальных вентиляционных отверстий. Некоторые планки софитов перфорированы, поэтому трудностей с доступом воздуха под кровлю не возникает.
  • Дополнительное защитное покрытие. Оно не дает ультрафиолетовому излучению воздействовать на софиты, поэтому они не выгорают даже в течение длительного нахождения под открытыми солнечными лучами.
  • Большое разнообразие материалов. Софиты делают как из металлов (медь, алюминий, сталь), так и из винила. Пластиковый вариант распространен более всего. Главным образом это обусловлено его стоимостью.
  • Легкость монтажа. Поставляются софиты комплектами, в которых есть крепежные детали, сплошные и перфорированные планки, соединители. Таким образом, процесс подшивки упрощен донельзя, а в результате получается красивый и аккуратный свес. Специализированное оборудование тоже не нужно. Сгодятся все имеющиеся в доме инструменты.

Несмотря на обилие достоинств, у материала есть один существенный недостаток. Софиты нельзя использовать для подшивания фронтонных свесов крыши. Они пригодны только для карнизов. Именно эта маленькая особенность и заставляет многих отказываться от них в пользу других, более традиционных вариантов.

Габариты по стандартам

Размеры свесов довольно четко оговорены в ГОСТ. Согласно этим нормам, а также СНиП, оптимальный размер свеса составляет 40-60 см, но практика показывает, что иногда этими правилами приходится пренебрегать.

Речь идет в первую очередь о строениях, принадлежащих определенным архитектурным стилям. Например, для альпийского шале уместно вынести свес на расстояние от полутора до трех метров, а для современного дома в стиле хай-тек – вообще отказаться от какого бы то ни было свеса.

Что касается материалов, то тут обязательных требований нет, однако есть рекомендованные размеры, удобство работы с которыми подтверждено на практике. Выбирая струганную доску, обратите внимание на образцы толщиной по меньшей мере 20 мм. Именно такие лучше всего подходят для подшивки, так как не прогибаются, не страдают от ветра, не коробятся.

Длина может быть любой, но лучше всего, если она будет равна длине самого свеса (или его ширине при поперечном закреплении). Это позволит избежать множества стыков, и подшивка получится соответственно прочнее.

Нет стандартных размеров даже для софитов, хотя они специально выпускаются для подшивки свесов. Однако каждый из крупных производителей считает своим долгом предложить иные размеры, нежели предлагается его конкурентом, поэтому у покупателей есть возможность подобрать именно то, что нужно им. Так, ширина панелей колеблется от 30 до 80 см, длина – от 3 до 4 м. Наиболее востребованными считаются софиты с показателями 3,6х0,3 м. Что касается алюминиевых софитов, то их толщина может быть от 0,3 до 0,6 мм. Толщина виниловых – от 1 до 1,2 мм.

Как сделать?

Существует несколько вариантов подшивки. В зависимости от того, какой из вариантов выбран, технология исполнения будет различаться:

  • Параллельно кровле. В этом случае обшивка производится сразу под стропильными ногами. Грубо говоря, материал просто набивается на стропила. Такой способ отделки подойдет, когда крыша имеет небольшой уклон (до 30 градусов).
  • С обустройством подвесных кобылок. К стропильной ноге прибиваются бруски: некоторые вплотную к стене, другие – параллельно земле. Получается, что под свесами образуются треугольники. В дальнейшем их облицовывают выбранным материалом. Такая технология наиболее распространенная.
  • К стене. Здесь брусок прибивается к стене на уровне нижнего края свеса. В дальнейшем между стропильной ногой, образующей свес, и прибитым бруском просто набивается облицовочный материал. Такой способ наиболее прост, однако не подходит для деревянных строений из-за их склонности к короблению.

Первоочередным этапом обшивки является именно сооружение такого короба, который в дальнейшем будет отделываться материалами для подшивки. Обратите внимание, насколько прочно установлены бруски. Если работа проведена недостаточно качественно, то велик риск того, что подшивка может покоробиться, а то и вовсе разрушиться в дальнейшем. Также здесь важно учесть поправку на вентиляцию, оставив специальные компенсационные зазоры.

Отделка

Как было сказано выше, отделка коробов осуществляется с помощью материалов, традиционно для этого используемых. Поскольку можно интуитивно догадаться, как именно стоит набивать доски, вагонку или профлист, имеет смысл рассмотреть отделку при помощи нового материала – софитов:

  • Приготовьте все необходимые материалы. Их комплект не зависит от того, какое сырье использовалось для изготовления самих софитов. Так, вам необходимо иметь J-профиль, J-фаску, финишный профиль и сами софиты. Для крепления потребуются саморезы с широкими шляпками.
  • Отмерьте J-профиль, отпилите лишнее. То же само проделайте с софитами. Легче всего производить резку болгаркой, но за неимением таковой можно воспользоваться обыкновенной ножовкой.
  • В профилях имеются отверстия для их крепления. Воспользуйтесь саморезами, чтобы закрепить профили на своих местах. Необходимо оставить между профилем и шляпками саморезов компенсационный зазор в 1 мм.
  • Подрежьте планки софитов так, чтобы они были на 6 мм уже, чем расстояние между пазами профилей. При монтаже в зимнее время необходимо сделать их уже на 10 мм.
  • Вставьте софиты в пазы J-профилей и зафиксируйте их. Зазоры должны быть сохранены (и между шляпкой самореза и софитом, и в 6 или 10 мм).

На этом все работы окончены. Остается лишь закрепить «уголок» по нижнему наружному краю из эстетических соображений, но этот шаг необязательный.

Полезные советы от профессионалов

Профессиональные строители дают некоторые рекомендации относительно того, как произвести подшивку свесов максимально быстро, легко и с хорошим результатом:

  • Обязательно согласуйте материал, которым обшиваете свесы, с окружающей обстановкой. Обращайте внимание не только на цену сырья и простоту работы с ним, но и на его уместность.
  • Если вы не уверены в том, что проведете монтаж правильно, обратитесь к более опытному в этих делах знакомому или в специализированную фирму. Конечно, ничего сильно страшного не случится, если вы подошьете свесы крыши неправильно, однако вы потеряете время и деньги.
  • Проводите работы лучше в теплый период – с апреля по октябрь. Тогда материалы не сожмутся так сильно и вам не придется делать поправки еще и на сжатие. То же касается сильной жары: в этот период лучше воздержаться от строительных работ.
  • Обязательно заранее решите, где именно будут находиться водостоки. Не делайте вентиляцию поблизости от этого места, иначе влага может проникнуть в вентиляционные зазоры и привести к порче кровельных слоев. Оптимальным решением будет обустройство внутреннего водоотвода. Хотя он сложнее в воплощении, в процессе эксплуатации такой водоотвод намного проще.

Подшивка свесов – шаг не необходимый, но желательный. Помните о технике безопасности, приступая к работам.

Несколько секретов подшивки свесов кровли смотрите ниже в видео.

Подшивка свесов крыши — как подшить свесы крыши

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Особенности односкатных крыш

  • Угол наклона Выбирается в зависимости от материала, проекта и условий эксплуатации – в северных районах с большим количеством снега он может составлять 45 градусов, а минимальный уклон – обычно 5-10 градусов. Чем меньше угол уклона, тем тщательнее нужно гидроизолировать кровлю.
  • Материалы В зависимости от стиля и климатических условий односкатные крыши можно крыть шифером, металлочерепицей, профнастилом или рубероидом и другими рулонными материалами.
  • Этажность дома Лучше всего такой вариант подходит для одноэтажных домов и двухэтажных домов с мансардой. При этом главные жилые помещения обычно размещают с высокой стороны, а ванные, гардеробные, кладовки под более низкой частью потолка.
  • Количество крыш Интересно смотрятся дома с двумя односкатными крышами, развернутыми в разные стороны. Как правило, при этом фасад состоит из частей с разным количеством этажей. Удобно применять такой вариант при возведении пристроек, чтобы не затрагивать основную крышу. Например, для гаража или веранды.
  • Стилевое решение Односкатные крыши прекрасно подходят для проектов в стиле минимализм, хай-тек и современный. Для того, чтобы посмотреть разные варианты домов, выберите в фильтрах над фото стиль, который вам наиболее близок и найдите интересные и красивые идеи для строительства своего дома с односкатной крышей!

Если вы только ищете идеи для ремонта и обустройства или уже точно знаете, что дом с односкатной крышей – ваш вариант – мы собрали для вас 14 226 фото из реальных проектов дизайнеров интерьера, декораторов и архитекторов из России и всего мира, включая таких проверенных профессионалов, как Living Stone Design + Build и Артель «Данила, Макар и братья». Красивые дома с односкатной крышей на наших фотографиях – лучшие примеры грамотного дизайна и планировки в разных стилях и цветах. Если вам приглянулся какой-либо вариант дизайна, например дом со второго фото – вы можете обратиться к автору и заказать идеальный дизайн-проект для себя. Смотрите нашу фото-галерею, ищите вдохновение и профессионалов, и вы поймете, почему Houzz – лучший ресурс для дизайна интерьера квартир и домов, ремонта, строительства домов, архитектуры и ландшафтного дизайна.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Односкатная крыша своими руками

Для самостоятельного монтажа крыши односкатной конструкции необходим набор инструментов и соответствующие материалы. Древесина используется для создания каркаса крыши.

Читайте здесь — Установка крыши: пошаговая инструкция монтажа и описание устройства кровли (85 фото)

Для большей прочности она должна иметь максимальный уровень влажности, то есть не ниже 22%. Это будет означать, что древесина свежая.

Так же ее следует покрыть специализированными составами от паразитов и влаги. Не забудьте про кровельный материал и необходимые крепления.

Установка стропил для односкатной крыши в первую очередь будет зависеть от выбранного кровельного материала. Это объясняется тем, что необходимо заранее знать, какова будет нагрузка на каркас.

Не менее важен материал изготовления стен строения. Стропила обязательно устанавливаются на мауэрлат. Если стены здания изготовлены из древесины, то они и будут выступать в роли мауэрлата. Если же имеет место кирпичная стена или любой другой материал, требуется дополнительно делать и основу для стропил.

Для того, чтобы обеспечить долговечность для своей крыши сборку каркаса осуществляйте строго по инструкции. Понадобится подробный расчет односкатной крыши.

Кроме того, важны и правила безопасности. При возведении крыши вам потребуются временные доски для передвижения на высоте. Они должны быть надежными и крепкими и рассчитываться на ваш вес.

Плюсы и минусы односкатной крыши

У такой конструкции много достоинств:

  1. Меньше расход материала.
  2. Проще монтаж.
  3. Дом с односкатной кровлей выглядит оригинально.
  4. Если гараж или хозяйственное помещение пристраивается к жилому дому, устройство односкатной крыши – оптимальный вариант: примыкание односкатной крыши к стене сделать гораздо проще, чем мудрить с ломаной кровлей.

Минус, увы, тоже есть.

Дом с односкатной крышей в большей степени подвержен разрушению из-за ветра и снежной массы.

Обратите внимание

Вообще, чем больше угол, тем выше ветроустойчивость и активнее сход снежной массы.

Проекты домов с односкатной крышей

Тем, кто готов отступить от традиций и привнести в свою жизнь что-то новое, дизайнеры предлагают оригинальные и качественные решения для дома. Рассмотрим их вкратце.

Одноэтажные дома с односкатной крышей. Подобная конструкция в мире современных строительных материалов позволяет по-новому взглянуть на нее. Проекты с односкатной крышей прекрасно подойдут тем, кто желает видеть в своем доме простоту и одновременно оригинальность.

Для одноэтажного дома высота крыши крайне важна: от нее зависит функциональность и размер чердачного помещения и возможность монтирования дополнительных декоративных элементов. Очень часто в проектах для дома с односкатной крышей предусмотрена дополнительная крыша над крыльцом, наклоненная в противоположную сторону относительно основной крыши.


Одноэтажный дом с плоской крышей

Двухэтажные дома с односкатной крышей можно строить таким образом, чтобы не сильно заострять внимание на декорировании первого этажа дома. Одновременно с этим при подобном конструировании крыши можно обустроить на втором этаже просторный балкон или вмонтировать панорамные окна.

Очень часто в проектах двухэтажных домов с плоской крышей делают ставку на контраст этажей, одновременно сочетая аскетичный и сдержанный первый этаж и изящный второй. Такие дома всегда выглядят очень элегантно и современно.

Коттеджи с односкатной крышей. Дома такого типа чаще всего представлены лаконичной прямоугольной конструкцией с небольшим крыльцом. Их отличительная черта — общая идея для всех конструктивных элементов дома и одновременно тонкое отличие каждого из них. Кровлю обычно строят под углом в 30 градусов, что позволяет предотвратить скопление осадков в холодный период года. Это прекрасный вариант для дачного домика.


Коттедж с односкатной крышей

Дома из бруса. Главные задачи, возложенные на дома такого типа: экономичность, экологичность, строгость, теплота конструкции. Использование плоской крыши на доме из бруса позволит уменьшить расходы на отопление. Кроме того, каркас из бруса даст возможность построить стропильную конструкцию с большим запасом прочности.

Сложные на первый взгляд, дома с односкатной крышей, как вы могли убедиться, — это надежно, оригинально и просто. Мы познакомили вас в основных чертах с главными особенностями и возможностями данных конструкций. Надеемся, информация была для вас полезной.

Последовательность монтажа односкатной крыши

Перед началом монтажа все деревянные части следует обработать антисептическим составом.

I. Выставляем мауэрлат для односкатной крыши

Мауэрлатом называется опорный брус для стропильной системы.

У двускаток он опоясывает стены по периметру. Одним концом стропильная нога опирается на конек, вторым – на брус мауэрлата.

У односкаток конька нет, его функцию выполняет та стена, которая выше. Стропило опирается на два бруса, венчающие высокую и низкую стены. На наклонные стены брус не кладут.

У деревянных построек мауэрлатом является верхний венец сруба. У кирпичных или бетонных брус кладут поверх стены.

В нашем случае наклонные стены несколько выше, чем прямые. Брус мауэрлата будем класть заподлицо с ними.

Обратите внимание

На толщину влияет угол односкатной крыши, с его увеличением увеличивается и толщина.

1. Простелить верхний срез бетонной (кирпичной) стены рубероидом.

2. Зафиксировать брус к стене несколькими анкерами.

3. Промерить уровнем горизонтальное расположение.

4. Затянуть анкера, добавить недостающие. Шаг между ними – метр-полтора, такой же, какой будет между стропилами.

II. Монтаж стропил односкатной крыши

Для стропил можно использовать доски пять на десять сантиметров. Длина на 30-50 см больше длины ската (излишек пойдет на свес односкатной крыши).

Обратите внимание

Шаг между стропилами зависит от наклона односкатной крыши и веса кровельного материала, например:

  • Керамическая черепица, шифер – метр-метр двадцать;
  • Профнастил – полтора.

1. Разметить на мауэрлате места под пазы для врезки стропил. Между крайними ногами и наклонными стенами нужно оставить зазор в пять сантиметров.

2. Вырезать пазы. Ширина – чуть больше толщины стропильной ноги, наклон соответствует наклону кровли. Доски будем ставить вертикально.

3. Поставить две крайние стропильные ноги в пазы.

4. Протянуть между ними леску. Она будет регламентировать плоскость установки остальных стропил.

5. Поставить остальные стропила, прибить каждое к мауэрлату несколькими длинными гвоздями (от 12 сантиметров).

III. Карниз односкатной крыши

Свесы для прямых стен у нас уже есть, это продолжения стропильных ног. Для торцевых свесов делаем карнизные кобылки. Подойдут те же доски, из которых мы изготавливали стропила.

  1. Раскатать по верхним срезам наклонных стен рубероид.
  2. Установить на углах две кобылки. Их верхние срезы должны располагаться в той же плоскости, что и у стропильных ног. Поэтому на каждой кобылке выпиливается угол, дощечка «надевается» на стену и упирается торцом в крайнее стропило.
  3. К стропилам эти (и все последующие) кобылки крепятся с помощью двух гвоздей. Гвозди забиваем сквозь стропило в торец дощечки.
  4. Крайние дощечки крепим к поверхности наклонной стены кровельными уголками.
  5. Между верхней и нижней кобылкой протягиваем маркировочную леску. По леске через 80-100 сантиметров ставим промежуточные дощечки.
  6. Аналогичным образом делаем свес на противоположной стороне.
  7. По всему периметру стропильной системы к концам стропил и кобылок прибиваем ветровые доски. Подойдет доска 2,5 на 20 см.

Дальше нужно закрыть мауэрлатный брус снаружи. Выполняется это материалом, из которого сделаны стены.

Обратите внимание

Не забывайте делать прокладки из рубероида: древесина с кирпичом и бетоном соприкасаться не должна.

Подшиваем карнизы. Как подшить односкатную крышу, зависит от того, из какого материала будет выполнено кровельное покрытие и облицовка стен. Можно зашить все досками наглухо. А можно установить по периметру стены одну доску (примерно 2,5 на 10 сантиметров) и по окончании монтажа кровли подшить карниз софитами ПВХ из комплекта сайдинга.

Другие узлы на односкатной крыше (конек, фронтоны, ендовы) отсутствуют, переходим к кровельным работам.

IV. Гидроизоляция холодной кровли

В качестве гидроизоляционного материала можно взять рубероид, специальную мембрану, полиэтиленовую пленку. Материал расстилают на стропилах и прибивают скобами.

Соседние полосы пленки кладут с нахлестом, стыки фиксируют скотчем. Поверх гидроизоляции ставят обрешетку.

V. Утепление односкатной крыши

Вышеописанный способ подходит только для сезонных построек: летней кухни, летнего душа. В крайнем случае, для неотапливаемого гаража. Во всех остальных случаях крышу нужно утеплять.

Самый доступный способ утепления – пенопласт или базальтовая вата.

Обратите внимание

  1. Кладем гидроизолирующий слой, как описано выше.
  2. Из утеплителя вырезаем заготовки по ширине шага между стропилами и ставим между стропильными ногами враспор снизу. Соседние плиты должны стыковаться плотно. Если есть небольшие зазоры и отверстия, их нужно заткнуть кусочками утеплителя.
  3. Ниже утеплителя натягиваем еще один слой пароизоляции. Фиксируем так же, как предыдущий.

VI. Обрешетка односкатной крыши

Сечение досок обрешетки и шаг между ними зависят:

  • от снеговой и ветровой нагрузки;
  • от кровельного материала.

Например, если мы собираемся крыть кровлю металлочерепицей, то рекомендуемый шаг обрешетки четко прописан в инструкции к данной марке черепицы.

VII. Покрываем кровлю

Если в качестве кровельного материала используется профильный металл (металлочерепица, профнастил), обязательно нужно сделать контробрешетку. Она обеспечит крыше дополнительную жесткость и вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей.

Крыша почти готова. Теперь (при желании) устанавливаем водостоки и отливы односкатной крыши, а дальше укладываем кровельный материал в соответствии с инструкцией к нему.

Если Вы ищите бригаду для постройки кровли, то я готов предложить Вам свои услуги. Мы занимаемся всеми видами кровельных работ уже 15 лет.

Вы можете посмотреть наши работы с фото, ценами и описанием этапов.

Если у Вас появились вопросы, я с радостью отвечу на них. Пишите в комментариях ниже или звоните по телефонам, +7.

Ваши отзывы, комментарии, вопросы

Уважаемые посетители! В комментариях мы периодически, по мере занятости, будем отвечать на Ваши вопросы. Чтобы мы ответили Вам оперативно (в течении часа) вы можете: позвонить +7 (495) 795-82-20,, написать личное сообщение или оставить заявку на бесплатную консультацию по телефону.

Устройство обрешетки

Для обрешетки используется доска 2,5 см толщиной. Она крепится к каркасу саморезами по принципу: 2 шт. через 1 шт., но по краям обязательно должно быть 2 шт. В местах стыков каркас утолщается за счет второй доски, нашитой сбоку к первой. Это нужно для того чтобы была возможность прикрепить концы обрешетки к каркасу.

Один ряд обрешетки крепится вплотную к стене дома, а второй – по внешнему краю каркаса. Сбоку доска монтируется так, чтобы она не выступала за нижнюю обрешетку. Ее торцы стыкуются посередине стропила.

Технология подшивки карниза крыши

Этап подшивки карниза нужно выполнить правильно и качественно, ведь от нее зависит не только внешний вид здания, но и правильная вентиляция, чтобы не испортить свойства утеплителя. Выполнить подшивку карниза вполне по силам человеку, который умеет обращаться со строительным инструментом, нужно только разобраться как и чем подшить карниз. Рассмотрим основные принципы монтажа подшивки:

Устройство подшивки карнизных свесов

Соблюдение правильной технологии, как и во всех других строительных работах, является основой для получения хорошего результата. Концы стропил опиливаются по прямой, параллельной стенам дома, чтобы не испортить визуального впечатления (нельзя допустить, чтобы с одной стороны ширина карнизной коробки была больше).

О том, с помощью каких технология можно выровнять пол можно прочитать в нашем материале.

Далее относительно этой границы устанавливают первый лист или первую доску обрешетки. Важен момент, что стены должны быть заранее утеплены, чтобы исключить возможность образования в верхней их части неутепленных участков. Если об этом забыть, впоследствии придется отрывать крайнюю доску, что негативно скажется на теплоизоляции в целом.

Материалы для подшивки карнизных свесов

Здесь существует несколько различных вариантов. Материал в большинстве своем определяется материалом стен дома. Рассмотрим сразу несколько основных вариантов:

  1. Вагонка деревянная. Здесь стоить остановиться особо на ее качестве, ведь ей предстоит подвергаться порой достаточно жесткому воздействию окружающей среды. Во-первых, она должна быть достаточно толстой, а во вторых – иметь влажность, сходную с влажностью окружающей среды, чтобы избежать коробления или растрескивания, для чего ее следует в течение месяца выдержать на открытом воздухе. Для обеспечения хорошей вентиляции необходимо на некотором расстоянии размещать специальные вентиляционные решетки.
  • Доска обрезная. Как правило, применяют доску толщиной 15 – 20 мм. В данном случае вентиляционные решетки не нужны, а доски набивают просто с небольшим зазором.
  • Прочие материалы. Если Вы использовали другой материал для отделки стен, имеет смысл карнизы крыше обшить также им, это создаст визуальную законченность зданию. Например, это виниловый сайдинг или так называемые софиты. С ними работать проще, так как они имеют собственный специально для них разработанный заводом-изготовителем способ крепления. Единственным неизменным условием остается обеспечение хорошей вентиляции. Самыми главными преимуществами таких материалов являются долговечность и простота монтажа.

Конструкция подшивки карнизных свесов

Не стоит отрицать, что каждый проект по-своему оригинален и в каждом отдельном случае существуют свои тонкости и особенности конструкции крыши, однако основные общие моменты одинаковы для всех крыш:

  • Обшивка производится непосредственно по самим стропилам, то есть параллельно углу ската. Для крыш с небольшим углом наклона это единственный вариант. Если поверхность стропил не образует единую плоскость, приходится ее выравнивать, размещая с боковых сторон стропил доски достаточной толщины. Иногда удобно закрепить первую и последнюю доски, а затем натянуть по ним нить и по ней выравнивать остальные.
  • Второй метод несколько отличен от первого: от края стропил до стен изготавливают горизонтально ориентированную коробку, к которой и прибивается доска.
  • Софиты монтируют согласно инструкциям изготовителя, как правило, это не составляет особого труда. Обычно деревянные планки крепятся к стропилам с нижнего края и к стене. У стены на пристенной планке расположен специальный профиль, в который как в паз вставляется одна сторона панели, а вторая закрепляется саморезами. Помимо этого у софитов есть еще несколько преимуществ, такие как отсутствие необходимости тщательного ухода, долговечность по сравнению с деревом, легкая разделка даже при условии высокой сложности в конфигурации кровли, а простота установки привлекает больше всего.

Как отрегулировать пластиковые окна своими руками, заменить уплотнительные резинки или сломавшуюся ручку подробно рассказано здесь .

О том как выбрать и положить виниловую напольную плитку читайте здесь .

Есть несколько тонкостей, о которых забывать также не стоит. В местах переломов вальмовых крыш, имеющих несколько скатов, доски должны закрепляться в шахматном порядке. Дерево перед креплением желательно пропитать антисептическим средством и чем-то водоотталкивающим. Этот процесс желательно повторить на готовом карнизе.

Таким образом, правильно и качественно выполненная подшивка обеспечит не только красоту Вашего дома, но и увеличит срок его службы. Тип ее и материал выбираются в зависимости от проекта и пожеланий хозяев. Самым же главным моментом, о котором не следует забывать, является обеспечение хорошей вентиляции, без нее многие составляющие крыши, стен и теплоизолирующий слой могут прийти в негодность из-за повышенной влажности.

Изготовление каркаса под обрешетку карниза

Некоторые крыши смонтированы таким образом, что острый угол нижней части стропила расположен на краю потолочной балки, выступающей за край стены. В этом случае останется просто подровнять нижние края балок, если это потребуется, и приступать к монтажу обрешетки.

Но часто попадаются крыши, стропила которых образуют острый угол по отношению к стене, пересекая границу с ней. На примере такой крыши и стоит рассматривать изготовление каркаса для карниза, так как здесь процесс более трудоемкий.

Для того чтобы подшить такой свес, придется делать это изнутри, что крайне сложно, да и сама внутренняя часть будет скрыта от взгляда. Поэтому нужно сделать такой каркас, чтобы нижняя его плоскость была перпендикулярна стене дома. Теперь, более подробно.

Пример: двускатная крыша. Два крайних стропила обрезаются параллельно стене. Нижние, острые их углы должны быть на одинаковом расстоянии от стены, равном ширине будущей «подшивы» (для одноэтажного дома 40 см вполне достаточно).

От первого острого угла к последнему протягивается шнур, на остальных стропилах ставятся метки, по которым будут делаться вертикальные срезы. В итоге все срезы должны находиться в одной плоскости, параллельной стене дома.

К первому стропилу крепятся две доски. Одна – вертикально, вплотную к стене, а другая – горизонтально. Горизонтальная доска должна быть скреплена и со стропильной и с вертикальной досками, завершая прямоугольный треугольник.

Чтобы не нагружать стропила лишним весом, собирать карниз лучше, используя доску, толщиной 2,5 см.

Со вторым стропилом нужно проделать то же. После этого натягивается два шнура, один – ближе к стене, а другой – к краю. Ориентируясь на шнуры, можно собирать остальной каркас.

Карнизные свесы для кровли

Свес (карниз) кровли — это та часть крыши, которая образует навес над стенами. Он необходим, чтобы защитить стены от намокания при осадках. В идеале длина должна составлять 50—60 см. Если же конструкция не предусматривает создания карниза такой длины, то тогда делают принудительное удлинение стропил специальными элементами, которые называются кобылками.

Карнизы различаются по типам кровли:

  • Не подшитые — их делают, если крыша одно- или двухскатная, а также для вальмовых крыш.
  • Подшитые — широко используют для двухскатных крыш
  • Коробчатые — применяют и на вальмовых, одно-, двухскатных крышах.
  • Укороченные — делают на любых основных типах крыш.

Кровельный свес — это продолжение крыши, его тип выбирается в зависимости от климатических особенностей.

Свесы кровли бывают выполненными заподлицо, открытыми, закрытыми и фронтонными.

Выполненные заподлицо — это карниз, при котором стропила не выходят за границу стен. При этом внешний край стропил зашивается специальной сливной доской, для защиты стен от влаги. Если дом деревянный, то длина должна обязательно быть не менее 55 см, если дом кирпичный, то длина может быть короче.

Если стропила выходят за пределы стен, то этот свес называют открытым. Его длина составляет от 50 до 60 см, и водосточные желоба крепятся прямо к верхним кромкам карниза.

Свес закрытого типа делают тогда, когда у выходящих за границы стены стропил есть еще с внутренний стороны специальный паз. Этот паз используют для крепления элементов обшивки. Желательно, чтобы закрытый карниз был оснащен вентиляцией.

Виды кровельных свесов

Фронтонный свес бывает выполнен заподлицо или с выступом за границы стены. Но он в любом случае зашивается.

Материалы и устройство обшивки

Для обшивки свесов крыши в основном используют дерево. Чаще всего это ель, сосна или лиственница. Обшивка производится уже сухими досками, если доски будут недостаточно сухими, то со временем они рассохнуться, появятся щели. Доски для обшивки должны быть толщиной от 17 до 22 мм, длина зависит от длины свеса, а ширина может быть любой, зависит от желания хозяина.

Доски крепят с двух сторон с шагом в один метр. Перед началом работы доски желательно обработать влаго- и пожарозащитными составами. Это позволит увеличить срок службы деревянных материалов и снизит ваши затраты на дальнейшее обслуживание сооружения. В качестве защитных составов может быть использованы и специально разработанные средства, специальная краска или лак для дерева. Для продления срока службы желательно обрабатывать обшивку карнизов один раз в несколько лет. Частота обработки зависит от климатических условий.

В нашей стране пользуется популярностью обшивка карниза вагонкой. Ее подбивают с зазором 10-15 мм, что позволяет организовать естественную вентиляцию.

Сейчас появились уже готовые материалы для обшивки из поливинилхлорида, который называется «виниловый софит». Этот материал в себе все требования к обшивке: доступную стоимость, прочность, вентилируемость, защищенность от насекомых, птиц и грызунов, внешняя привлекательность, совместимость с кровельными материалами.

Укрепление и защита свеса кровли

Чтобы со временем не произошла деформация и провис обшивки (на нее воздействует ветер, она может забиваться снегом), необходимо соединять обшивку со стропилами. Обязательно необходимо крепить «коробочки» и соединительные элементы стропил.

Защитой может служить установка нагревательных элементов в водосточные желоба, чтобы стимулировать таяние снега и льда, что предотвратить нагрузку на свес.

Организация вентиляционных отверстий

Вентиляция кровли просто необходима. Она помогает избежать целого ряда проблем: это повреждение гидроизоляционного слоя, возникновение сырости и грибка, которые могут поселиться на деревянных элементах кровли.

Вентиляция свесов бывает двух видов. Первый самый простой. Оставляется зазор между обшивкой и стеной. Второй способ — это установка вентиляционных решеток, разных размеров. Их вставляют в софит. В случае если покрытие крыши натуральная черепица, то тогда устанавливают специальные черепичные листы с вентиляционными отверстиями. Эти листы кладутся в пятом ряду от края карниза.

Нужно принять во внимание, что при утеплении кровли, вентиляционные отверстия должны оставаться открытыми. В обшивке свесов также предусматриваются отверстия для вентиляции.

Свес кровли имеет не только практическое значение. Он является также элементом украшения дома. Поэтому материалы, используемые для обустройства карниза, должны быть визуально привлекательными.

Подготовка места проведения работ

Периметр вокруг здания должен быть расчищен от мусора. Весь материал, сложенный в стопки и штабели, нужно переместить на достаточное от стен расстояние. Достаточным можно считать то расстояние, при котором будет комфортно устанавливать строительные леса вокруг дома.

Для обеспечения качества и безопасности при подшивке свесов крыши, вариант «на лесенке» не годится. Подмости или леса необходимы.

В том случае, если нет возможности достать такую конструкцию, то соорудить ее можно самостоятельно. Для этого потребуются доски – толщиной в 5 см и шириной в 15–20 см. Длина их должна быть не меньше 4 м – это нужно для жесткости конструкции.

Метровой ширины будет достаточно, поэтому для начала, под углом в 90° скрепляются две доски длиной в 1 м каждая с помощью саморезов или гвоздей.

Гвозди должны быть в 3 раза длиннее толщины скрепляемого материала, который находится непосредственно под шляпкой. Например, нужно прибить доску, толщиной 4 см к другой доске, сбоку или с торца. Для этого используется гвоздь, длиной не меньше 12 см.

По бокам к этим доскам крепятся другие, соединяя их между собой и образуя треугольник. Число таких изделий зависит от длины периметра здания. Устанавливаются они с промежутком в 2 м с помощью распорок.

В качестве распорок используются доски длиной, необходимой для поднятия «треугольников» на нужную высоту. При этом нужно учитывать, что угол наклона таких распорок по отношению к стене дома должен быть примерно 45°, вставляются они внутрь изделия и по ширине должны соответствовать доскам, из которых оно собрано.

Упираясь одним концом во внутренний угол треугольников, другим – распорки стоят на земле и фиксируются с помощью кольев, вбитых в грунт. Настил для лесов делается из таких же досок, прибитых к треугольным изделиям.

Односкатная крыша бани своими руками

Автор: Александр Попов

Постройка бани – затея с одной стороны очень рациональная и посильная, а с другой в этом процессе существует достаточно много нюансов и особенностей, причем это утверждение вполне справедливо для всех без исключения этапов работ. Так, например, вариантов изготовления крыши для этой постройки существует множество, каждый из которых требует отдельного внимания.

Нижеследующий текст призван несколько упростить понимание того, как делается односкатная крыша бани своими руками. Сразу можно сказать, что задача это вполне осуществимая для человека, имеющего минимальный опыт плотницкого дела, но, тем не менее, дополнительная теоретическая информация не помешает в любом случае.

Почему односкатная

Для начала необходимо сказать несколько слов относительно того, что собой представляет односкатный тип крыши, а также в чем заключены особенности ее изготовления.

Как несложно догадаться, односкатной считается крыша, представляющая собой единую плоскость, установленную под определенным углом наклона относительно поверхности основания. Необходимо отметить, что показатели этого параметра выбираются исходя из ряда критериев, в числе которых можно упомянуть:

  • Материал изготовления кровли. Здесь имеется в виду, что чем выше способность материала избавляться от попадающих осадков, тем меньше можно делать угол. Если оперировать усредненными значениями, то можно отметить, что углы наклона односкатной кровли чаще всего колеблются в диапазоне от 30 до 45 градусов.
  • Количество осадков. Здесь все очевидно – в местностях, где осадков мало, на угол наклона крыши можно не обращать внимания и делать его по желанию, а вот, если предполагаются значительные нагрузки, то это непременно должно быть отражено при выборе этого параметра кровли. К слову, этот же критерий должен быть и учтен при проведении работ по установке стропильной системы.
  • Ветровые нагрузки. Кроме прочего, если на местности преобладает ветреная погода, то не следует делать слишком большой угол. Получится, что фронтальная часть будет подвержена весьма значительным нагрузкам и при совпадении ряда факторов кровля может пострадать или ее можно лишиться вовсе.

Можно добавить, что если позволяют условия, то угол наклона стоит сделать максимально большим, так как это позволит не беспокоиться об удалении снега, так как он будет вполне успешно скатываться сам.

Среди наиболее значимых преимуществ описываемого типа кровли можно выделить:

  • Прежде всего, односкатную крышу характеризует сравнительная простота монтажа. Устройство такой крыши не предполагает наличия какой-то сложной стропильной системы или поддержки, что не только снижает трудозатратность, но позволяет в некоторой степени снизить нагрузку на фундамент.
  • Благодаря простоте конструкции односкатная крыша отличается большой надежностью и большим сроком эксплуатации. Здесь также можно упомянуть и то, что в случае возникновения необходимости в починке или том же удалении снега, процесс осуществляется гораздо проще, по сравнению с вариантами, имеющими несколько скатов.
  • Кроме прочего, для того чтобы правильно ответить на вопрос, как сделать односкатную крышу важно отметить, что по понятным причинам материала для проведения работ потребуется меньше, чем ушло бы речь шла о монтаже многоскатного варианта кровли. Из этого следует, что помимо того, снизится и общая стоимость, и время проведения работ.

Если же говорить об эксплуатационных недостатках такого типа крыши, то их попросту нет (если не брать во внимание, что снег с нее плохо сходит). Можно сказать, что внешний вид строения с такой крышей будет чересчур простым, но это вопрос субъективный.

Строительство крыши

Перед тем как начать описание этапов монтажа односкатной кровли, стоит сказать, что лучшим вариантом будет учесть это обстоятельство уже на этапе строительства, а именно – выполнить стены так, чтобы они имели соответствующий уклон. Таким образом, можно будет избежать сложностей при подшивке фронтона и оборудовании дополнительных опор для стропильной системы.

Итак, работы по монтажу односкатной кровли можно условно разделить на несколько отдельных этапов:

Стропильная система
  • Сначала монтируется стропильная система. которая будет выполнять функции опоры всей конструкции, поэтому она должна быть максимально прочной. Для этих целей лучше всего подойдет деревянный брус сечением не менее 10×10 см. Важно добавить, что если уклон плоскости не обеспечивается самими стенами, то его необходимо организовать с помощью того же бруса.
  • На стене, которая предполагается, как опора для высокой стороны кровли устанавливаются и вертикально закрепляются отрезки бруса необходимой для получения нужного уклона высоты. На них горизонтально укладывается брус, который будет опорой для стропильных ног.
  • Аналогичным способом выполняется опора, расположенная примерно посередине будущего ската. Важно проверить, чтобы опоры были расположены так, чтобы образовывалась единая наклонная плоскость. Для этого можно приложить брус, который позже будет использован в качестве стропильной ноги.
  • Далее укладываются и монтируются стропила. Брусья следует укладывать на расстоянии 1–1.2 м друг от друга.
  • Далее монтируется обрешетка, то есть перпендикулярно расположенные по отношению к стропилам рейки. Частота их расположения должна выбираться, исходя из используемого кровельного материала.

Обратите внимание! Поверх обрешетки должен быть уложен слой гидроизоляции, который раскатывается по всей площади, укладывается внахлест и крепится с помощью степлера.

Монтаж кровли

После укладки гидроизоляции можно переходить к монтажу кровельного материала. Работы будут в некоторой степени отличаться, в зависимости от выбранного материала, но есть и некоторые общие моменты:

  • Нужно следить за прочностью закрепления листов кровельного материала.
  • Нельзя допускать образование щелей и зазоров.
  • В связи с тем, что работы проводятся на высоте необходимо соблюдать правила техники безопасности.
Подшив кровли

После того как основные работы по монтажу односкатной крыши для бани будут завершены, кровлю необходимо подшить. Для этих целей чаще всего используется материал, используемый для отделки стен бани, но можно и просто использовать деревянную вагонку.

В заключение можно добавить, что односкатный вариант крыши для бани является оптимальным выбором. Такая кровля будет прочной, долговечной и проста в изготовлении. Кроме того, если работы проведены правильно, то внешний вид постройки также будет на уровне. В качестве дополнительного источника информации, касательно рассматриваемого вопроса можно использовать тематические фото.

Односкатные крыши: плюсы и минусы, технические особенности

Такая система имеет очень простую конфигурацию и принцип действия – за счет того, что один край крыши выше, чем другой, вода не задерживается на плоскости. Для устройства кровли задействуется крайне примитивная стропильная система, которая собирается так:

  • На верхние края стен по всему периметру укладывается деревянный брус, на который потом будут опираться все несущие балки ската. Такая основа обязательно нужна для того, чтобы поперечные горизонтальные перекладины не упирались в какие-то локальные точки стен. То есть тут нагрузка как бы распределяется на всю линию стен.
  • Если стены одинаковой высоты и нет возможности сделать уклон, то нужную стену наращивают с помощью кирпича чтобы обеспечить нужный градус наклона.
  • Монтируются стропила, делается обрешетка и укладывается финишное кровельное покрытие.

Насчет покрытия – тут есть нюансы. Дело в том, что именно от того, какая финишная кровля будет и планируется градус наклона ската. Рекомендации относительно этого приведены в таблице ниже.

Тип покрытияСтандартный градус наклона
Плоский и волнистый шиферМинимальный уклон – 20 градусов
РубероидКак правило, достаточно 7-10 градусов
Черепица любого типаОбычно делает угол в 25-35°
Фальцевая кровля (из любых металлических листов)От 18 до 30°

Ну а что касается самой обшивки, то в принципе все материалы хороши по-своему и тут решение о покупке того или иного покрытия нужно принимать ориентируясь на бюджет и личные предпочтения. Еще можно обратить внимание на свойства облицовки:

  • шифер тяжелый и для него нужны хорошие стропила;
  • металлические листы легкие и с их помощью можно быстро закрывать даже очень большие площади;
  • битумная и другая черепица, кроме того, что имеют большой вес, еще и требуют устройства абсолютно сплошной плоскости в качестве основания.

Но о таких чисто технических нюансах можно поговорить и с мастерами, а вот сейчас лучше рассмотреть непосредственно проекты домов с односкатной крышей.

Подшивка крыши своими руками — ВикиСтрой

Кровельный свес: назначение, виды, особенности

Кровельным свесом называется нижняя часть крыши, где стропила выступают наружу за периметр стен, а также боковые вылеты скатов над фронтонами. Строительными нормами размер кровельного свеса жестко не установлен, но принято выпускать стропила за пределы стен не менее чем на 40–50 см и не более чем на 100 см без дополнительных опор. Выпуск ската со стороны фронтона на практике не превышает 60 см.

Боковой свес

Главная задача этого элемента состоит в защите стен и фундамента здания от осадков. Еще одна немаловажная функция — обеспечение нормальной вентиляции подкровельного пространства (или же прослойки между утеплителем и кровлей в случае с мансардной крышей). Воздух, поднимающийся от нижнего окончания стропил, постепенно движется вдоль кровли до конька, вынося с собой лишнюю влагу и сохраняя оптимальный для кровельных материалов микроклимат. Такое движение воздушных потоков благоприятно сказывается на сроке службы отдельных элементов и крыши в целом.

Фронтонный свес

Фронтонный свес также оборудуется для защиты фронтальной стороны здания от влияния осадков. Чаще всего он сформирован выступающей за пределы фронтальной стены обрешеткой. Такой вариант является самым малозатратным и легким в обустройстве, но он не подходит для тяжелого кровельного материала. В этом случае фронтонный свес формируется стропильной конструкцией, которая выводится за край стены на необходимое расстояние. Естественно, что в конструкции четырехскатной крыши этот элемент отсутствует.

Особенности

Подшивка являет собой не только элемент декорации, но и важную конструкционную часть свесов. Несмотря на общее назначение фронтонного и бокового свеса, подход к их подшивке существенно отличается. И связано это прежде всего с конструктивными особенностями. Подшивать боковой свес всегда нужно с соблюдением одного важного правила — должна оставаться возможность для нормальной вентиляции. Иначе крыша будет подвержена накоплению влаги, что в дальнейшем приведет к порче материалов, намоканию утеплителя, образованию грибка и прочих малоприятных процессов. Поэтому при организации подшивки карнизного свеса не следует использовать герметики и пены.

А вот фронтальный свес требует иного подхода. Здесь незащищенные от порывов ветра участки могут подвергаться большим нагрузкам. Дело может закончиться отрывом кровельного материала и нарушением целостности конструкции крыши. Следовательно, герметичность находится на первом месте.

Подготовка свеса к подшивке

Подшивка кровельных свесов обычно выполняется на финальной стадии строительства. Крыша должна быть в законченном виде, на стенах присутствует вся планируемая наружная отделка.

К подготовительным работам по подшивке свесов относятся: отделка торцевой части (кромки) свесов, подгонка стропил по высоте и длине, сооружение короба при горизонтальной подшивке бокового свеса.

Кромка по торцам отделывается у обоих видов свесов. Это требуется для защиты подшивки от погодного воздействия, для придания законченного вида кровле и для крепления водоотводной системы на боковых свесах. Кромку можно делать из дерева или металла.

Кромка бокового свеса прибивается по торцам стропил, которые предварительно нужно подрезать в один уровень, выполняя подрезку параллельно стене. Учитывайте, что из-за неправильной подрезки торец будет кривой и внешний вид будет испорчен. Это распространяется и на фронтальный свес.

При отделке кромки фронтонного свеса параллельно стене подрезают обрешетку. Материал кромки прибивается по торцам обрешетки и к бруску конька. Верхнюю часть кромки необходимо защитить от осадков кровельным материалом.

Подшивка бокового свеса может осуществляться двумя способами: по стропилам или горизонтально. Горизонтальная подшивка подразумевает обустройство короба из брусьев, который крепится к стене и стропилам. Такой вариант применяется при крутом скате или в случае большого выноса. Нижняя плоскость короба должна быть строго перпендикулярна стене. По ней и будет осуществляться подшивка. Подшивка по стропилам выполняется при малом угле наклона крыши, а также при небольшом выносе свеса за предел стены. К стропилам прикручиваются доски или бруски, которые сформируют базу для будущей подшивки. К этой обрешетке будет непосредственно крепиться подшивной материал. Фронтальный свес в любом случае подшивается по обрешетке.

Выбор материала для подшивки

Этот момент в основном зависит от дизайна здания и финансовых возможностей его владельца. Для подшивки свесов применяются самые разнообразные натуральные и искусственные материалы. Основополагающими требованиями к подшивочному материалу являются:

  • защита кровельных свесов от погодного воздействия;
  • долговечность;
  • эстетика.

Деревянная подшивка

Дерево широко используется для подшивки свесов, причем как в виде обрезных досок, так и в виде строганных или вагонки из натурального дерева. Лучше всего себя зарекомендовали хвойные породы древесины, а также влагостойкие тропические. Последние в силу своей дороговизны не пользуются у нас большой популярностью.

Толщина доски должна быть около 20 мм. Если не предполагается лакокрасочное покрытие, то необходимо провести обработку антисептическими средствами. Также доски нужно выдержать на улице в укрытом от осадков месте 4–5 недель, чтобы избежать возможной деформации. При подшивке свеса досками обязательно следует оставлять щели для вентиляции. Чаще всего подшивку досками выполняют по такой схеме: кровельный свес подшивается досками, располагающимися вдоль стены, а фронтонный — поперек. Такой способ придает крыше целостный вид, что очень гармонично смотрится на деревянном доме.

Требования и процесс монтажа деревянной вагонки те же, что и у доски. Единственная разница состоит в том, что крепится она без щелей, а для вентиляции в теле подшивки проделываются отверстия на расстоянии 1,5–2 м, которые закрываются специальными решетками.

Металлическая подшивка

Металлические материалы для подшивки свесов достаточно разнообразны. Они отличаются и по виду используемого металла, и по типу самого материала. Для этой работы применяется медь, алюминий, оцинковка, листовой металл, профнастил.

Самой презентабельной, но в то же время и самой дорогой, является медная подшивка, производимая в виде софитов. Она очень хороша в эксплуатации и прослужит долгое время. Алюминий — легкий и эластичный материал, который также успешно применяется для подшивки кровельных свесов. У алюминиевых софитов единственным существенным недостатком является всего два варианта цветовой окраски — белый и коричневый. Софиты из оцинковки прослужат длительное время, и не будут терять свой начальный вид, но их вес может вызвать затруднения при монтаже. Профнастил, изготавливаемый из той же оцинковки, но имеющий цветовое покрытие, также используется для подшивки свесов. В основном его применяют на крышах, также укрытых профнастилом.

Подшивка ПВХ сайдингом

Самый доступный вариант подшивки. Плотный огнестойкий пластик, применяемый при его изготовлении, имеет достаточную прочность и хорошую устойчивость к погодным условиям. Его установка лишена технических сложностей. Отделка краев и угловых элементов выполняется с помощью П-образных полос и уголков. Для вентиляции используются специальные решетки. Крепить материал следует только в перпендикулярном к стене направлении.

Подшивка крыши софитами

Софит — это специальный металлический или пластиковый профиль, который выпускается исключительно для подшивки кровельных свесов. В софитах уже предусмотрены вентиляционные секции, реализованные на некотором расстоянии друг от друга, но есть варианты, где вентиляционная перфорация отсутствует.

Какие бывают софиты для подшивки кровельного свеса

Независимо от материала изготовления софиты имеют одинаковую конструкцию и способ установки. Глядя неопытным глазом, можно перепутать софит с сайдингом, но у первого значительно больше преимуществ. И далеко не на последнем месте среди достоинств стоит технология его монтажа.

Технология подшивки кровельного свеса софитами

Ничего сверхсложного в подшивке свеса софитами нет. Для них изготавливаются все необходимые элементы, при помощи которых отделываются торцы свесов, края материала, переходы, углы. Элементы крепления и отделки краев устанавливаются в первую очередь. В готовый каркас устанавливается профиль, заранее порезанный на необходимую длину. Крепятся софиты исключительно перпендикулярно стене.

В общей длине свеса обязательно нужно оставить 5–6 мм под тепловое расширение. Иначе материал в жару может подвернуться деформации.

Выводы и рекомендации

Очевидно, что подшивка свесов крыши лишена больших технических сложностей. Но выполнять ее в одиночку будет сложно, поэтому не помешает пригласить на помощь толкового друга. Выбирая материал, следует руководствоваться еще одним важным моментом — навыки работы с ним. Если вы впервые прикасаетесь к дереву или металлу с инструментом, вряд ли с первой попытки это получится хорошо. А смотреть на результат такого эксперимента придется очень долго. Лучше посмотрите в сторону полуфабриката-конструктора — софитов.

рмнт.ру

15.09.15

Подшивка крыши вагонкой

Подшивка крыши вагонкой – это один из обязательных шагов при монтаже кровли, который позволяет выполнить элегантную и эстетически привлекательную отделку кровли. Обычно, данный вид работ выполняется совместно с установкой вентиляции и водостоков, однако, при желании, некоторых из этих шагов может и не быть.

Стоит отметить, что подшивку необходимо выполнять при любом типе крыши, она необходима даже в тех случаях, когда крыша плоская. Чаще всего, в данных работах используется узкая вагонка, подробней о которой мы расскажем в одной из наших следующих статей.

Подшивка крыши вагонкой

Для большинства людей подшивка крыши вагонкой означает лишь улучшение декоративной составляющей дома. На самом деле, это далеко не так. Конечно, эстетическая составляющая важна, но помимо нее подшивка софитов выполняет и другие функции:

  • Она поддерживает определенный микроклимат внутри строения;
  • Защищает от проникновения влаги к теплоизоляционному материалу и повышает теплоизоляционные свойства в целом;
  • Защищает основание стен от любого рода атмосферных осадков.

Как видите, декоративная функция — далеко не самая важная среди задач, которые призвана решать подшивка крыши (свесов).

Пример вентиляции в подкровельном пространстве при подшивке крыши

 

В процессе подшивки крыши необходимо продумать и обеспечить хорошую вентилируемость подкровельного пространства. Иначе под кровлей (как в утеплителе, так и на поверхности других элемен кровли) начнут скапливаться водяные пары, которые со времинем могут привести к разрушению кровли.

Чтобы подшить крышу вагонкой (свесы), необходимо заранее подготовить определенный набор инструментов, которые вам обязательно потребуются. Ниже вы можете ознакомиться со списком этих инструментов:

  • Электрическая дрель;
  • Электрический или аккумуляторный шуруповерт;
  • Болгарка;
  • Ножовка по дереву;
  • Молоток;
  • Стремянка;
  • Строительный уровень.

Подшивка крыши вагонкой методом «крепления к стропилам».

Данный метод подшивки крыши (свесов) принято использовать в случаях, когда крыша дома имеет пологий склон или требуется увеличить общую высотку дома. Для данного монтажа не требуется никаких дополнительных деталей, кроме самой вагонки и указанного выше инструмента.

Ниже вы можете ознакомиться с последовательностью действий, которая расскажет, как подшить крышу вагонкой методом крепления к стропилам:

Подшивка крыши вагонкой методом крепления к стропилам

  1. Для начала нужно правильно подготовить стропила, сделав на них вертикальные спилы, которые будут параллельны стенам дома;
  2. Далее, с помощью строительного уровня нужно определить перепад уровня спилов и при отклонении на значительную величину необходимо выровнять их брусом с сечением 4×10 миллиметров. Крепится такой брус при помощи шурупов;
  3. Далее нужно крепить панели вагонки. Делается это или при помощи саморезов или при помощи кляймеров. Панели должны располагаться под углом к стене дома и параллельно кровельному материалу. Начинать нужно с одного края и двигаться к другому, так вы минимизируете количество отходов, да и работа пройдет проще;
  4. Очень важно не ставить панели встык к стене дома. В этом месте нужно оставлять зазор от 5 до 10 миллиметров между последней доской вагонки и стеной дома;
  5. Финальным штрихом идет скрытие оставленного зазора при помощи специального декоративного элемента, который продается в любом крупном строительном магазине.

Подшивка крыши вагонкой методом «крепления к стропилам».

Решение подшить крышу вагонкой данным методом обычно принимается в тех случаях, когда наклон крыши достаточно высок или крыша имеет вальмовую форму. Ниже представлена последовательность действий в данном методе подшивки крыши:

  1. Необходимо сделать два среза на стропилах, один вертикальный, другой горизонтальный;
  2. В том месте, где стропила соединяются со стеной, необходимо прикрепить дополнительный брус. Делается это при помощи шурупов;
  3. Далее нужно установить деревянные бруски между стропилами и стеной. Делается это таким образом, что один конец бруска крепится на стропило, а второй на стену. Фактически, мы получаем деревянную обрешетку расположенную перпендикулярно стене дома;
  4. Между планками должен быть зазор не менее двадцати миллиметров, в противном случае, естественная вентиляция будет недостаточно интенсивной;
  5. Данный вид конструкции должен быть очень прочным, поэтому крепить планки нужно как на шурупы, так и на металлические уголки со специальным пластинами;
  6. Если расстояние от стропил до стены достаточно большое, то количество крепежных элементов с каждой стороны бруска должно быть от двух до трех;
  7. После того, как короб смонтирован, его необходимо зашить вагонкой. Подшить крышу вагонкой, в данном случае, лучше при помощи саморезов, так как из-за большой частоты планок, потребуется слишком много кляймеров, а значит и очень много времени.

Видео по теме: «Подшивка крыши вагонкой»

 

[print_link]

Как сделать карниз крыши – устройство и монтаж, варианты карниза (фото, видео)

Недаром люди издревле говорили, что главное – это надежная крыша над головой. Профессиональные кровельные мастера также подтверждают, что только надежная, прочная кровля обеспечивает комфортное проживание в доме. Причем надежность и долговечность этой сложной конструкции, порой зависит от, казалось бы, совсем незначительных элементов.

К примеру, карниз крыши, несмотря на небольшой размер и процент от площади поверхности скатов, этот элемент выполняет важные функции, влияющие на срок службы, изолирующую способность и прочность крыши. В этой статье мы расскажем об устройстве кровельного карниза дома, способах его формирования и оптимальных размерах.

Содержание статьи

Устройство и функции

Карниз кровли – важный элемент кровельных конструкций, этим термином обозначают нижние части скатов крыши, которые являются их продолжением. Монтаж карнизов выполняется во время обустройства стропильной системы путем увеличения длины стропил или с помощью установки кобылок. Сверху карниз, как и вся площадь ската, покрывается кровельным материалом, а снизу зашивается с помощью пиломатериалов, софитов, сайдинга. В конструкции крыши дома он выполняет следующие функции:

  1. Защищает стены дома от влаги. Карнизный свес крыши защищает верхнюю часть наружных стен от попадания атмосферной влаги и грязи, сохраняя их привлекательный вид и целостность.
  2. Предотвращает сток талой и дождевой воды на отмостку фундамента. Устройство карниза крыши таково, что оно выносит потоки воды и глыбы снега, соскальзывающие со ската, дальше от фундамента дома, предотвращая размытие и разрушение отмостки.
  3. Придает крыше законченные, аккуратный вид. Кровельные свесы, являясь продолжением ската, придают конструкции более пропорциональный вид, гармонично завершая архитектурный замысел дома.

Обратите внимание! Монтаж карнизов – обязательный этап кровельных работ, которого требует технология возведения крыш, вне зависимости от ее вида, формы и типа гидроизоляционного покрытия. Даже плоские кровли имеют небольшой вынос, выступающие за наружные стены сооружения.

Карниз кровли

Виды

Многих домовладельцев интересует, можно ли оформить карниз  для крыши своими руками, так как визуального его устройство кажется крайне простым. Опытные мастера считают, что это работа по рукам даже непрофессионалу. Главное разобраться с назначением и видами карнизов. В конструкции скатных кровель различают следующие 2 разновидности свесов:

  • Фронтонные. Фронтонным свесом называют часть кровельного ската, которая выступает за пределы наружных стен дома со стороны фронтона. Как правило, карниз этого типа имеет небольшую длину и формируется за счет обрешетки и лобовой планки, придающей ему форму.
  • Карнизные. Карнизным свесом или карнизом называют нижнюю часть ската, начинающую от места пересечения плоскости крыши с наружными несущими стенами. Эти карнизы обычно намного больше фронтонных так как они предотвращают попадание брызг воды, стекающей со ската, на отделку стен.

Важно! По сути, карниз является удлинением стропильных ног. Так как свес находится внизу ската, на него ложится минимальная снеговая нагрузка. Однако, монтаж водосточного желоба или снегозадержателей изменяют распределение нагрузок, поэтому него может оказываться значительное давление.

Виды свесов

Способы формирования

Перед тем, как сделать карниз для крыши, необходимо разобраться с устройством этого элемента кровельной конструкции, а также способами его формирования. Метод монтажа свеса зависит от конструкции и вида кровли, от длины скатов. Наиболее распространёнными технологиями, с помощью которых можно сформировать кровельный карниз являются:

  1. Удлинение стропильных ног. Самый простой способ сформировать свес крыши заключается в том, чтобы использовать стропильные ноги, длина которых превышает размер ската. Чем больше вы хотите получить свес, тем длиннее должны быть бруски, из которых изготавливаются стропила. Недостаток этого метода заключается в увеличении веса каркаса, а, следовательно, и нагрузки на фундамент.
  2. Наращивание стропил с помощью кобылок. Чтобы сформировать карниз кровли, можно нарастить концы стропильных ног с помощью кобылок – более легких и дешевых элементов из обрезной доски меньшей толщины. Благодаря кобылкам, каркас имеет меньший вес, несмотря на большой карниз.

Кобылки

Профессиональные мастера считают целесообразным использование кобылок для формирования свеса, если длина ската превышает стандартный размер пиломатериалов. Обычно длина досок, из которых изготавливают каркас крыши, составляет 6 метров. Если скат крыши длиной 6 метров или более, монтаж карниза выполняют с помощью кобылок.

Оптимальный размер

Часто непрофессиональным мастерам сложно определить, какого размера нужно делать карниз. Это действительно очень важное конструктивное решение, ведь если он будет слишком маленьким, то талая или дождевая вода со ската будет попадать на облицовку наружных стен, на отмостку фундамента, приводя к разрушению, а также порче внешнего вида сооружения. При выборе длины карниза учитываются следующие факторы:

  • Климатические условия. Оптимальный размер кровельного карниза зависит от количества осадков, выпадающих в зимний и летний период. В более снежных регионах традиционно используются крыши с широким карнизом, которые защищают стены, фундамент от попадания снега. К примеру, альпийские шале, расположенные в горах, обычно имеют карнизные свесы шириной не менее 1 метра.
  • Уклон кровли. Чем больше угол наклона кровельных скатов, тем меньше можно делать карниз. Это объясняется тем, что при пологой форме кровли траектория падения снега и воды уходит далеко от наружных стен дома. Если скаты достаточно крутые, то лучше сделать карнизы пошире, чтобы защитить сооружение от брызг воды, которые могут достигать стены при интенсивном снеготаянии или ливнях.
  • Пропорции дома. Широкий карниз с пологой крышей делают постройку визуально более низкой, приземистой, искажая оптимальные пропорции. Узкий свес с высокой, крутой кровлей, напротив, вытягивает силуэт дома.

Важно! Минимально допустимая ширина карнизов составляет 45-50 см, но этого явно недостаточно для регионов с высокой снеговой нагрузкой. При необходимости размер этого конструктивного элемента увеличивают до 1 м.

Оптимальный размер свеса

Выбор ширины свеса

Материл для подшивки

Монтаж свесов производится на заключительном этапе работ по сборке стропильного каркаса. По мере готовности обрешетки, стропильные ноги подравнивают по уровню, а затем фиксируют на их концах лобовую (ветровую) планку. Чтобы защитить нижнюю поверхность от проникновения влаги или заселения птиц свеса выполняется подшивка карниза. Эту задачу можно выполнить с помощью различных материалов:

  1. Доски. Зашить нижнюю поверхность свеса можно с помощью обычной обрезной доски или других пиломатериалов. Достоинство этого метода в том, что древесина – достаточно доступный, легкий, экологически безопасный материал. Однако, дерево плохо переносит воздействие влаги, подвергаясь гниению. Поэтому подшивка карнизов досками служит относительно недолго, кроме того она нуждается в регулярном обновлении лакокрасочного слоя, защищающего дерево от гнили.

    Подшивка досками

  2. Сайдинг. Подшивка свесов сайдингом считается практичным решением, так как этот материал легко монтировать. Кроме того, сайдинг, сделанный из металла или пластика с полимерной защитой, отлично переносит неблагоприятные погодные условия, долго сохраняя свой внешний вид. Недостаток этого решения в том, что оно затрудняет вентиляцию крыши, перекрывая воздух, из-за чего деревянный каркас конструкции может гнить.

    Подшивка сайдингом

  3. Софиты. Софитами называют специальные панели для подшивка карнизного и фронтонного свеса, отличием которых является наличие перфорации, поэтому через них легко проникает воздух, но не может пройти вода. Они шире, чем сайдинг, поэтому подшивать свес ими быстрее.

    Подшивка софитами

Помните, что вентиляция подкровельного пространства – важный фактор, влияющий на срок службы стропильного каркаса. Поэтому опытные мастера для подшивки свесов рекомендуют использовать именно софиты. Лучше использовать модели с центральной перфорацией, обеспечивающей средний уровень вентилирования.

Способы подшивки

Чтобы карнизный свес не только качественно выполнял свои функции, но и эстетично, аккуратно выглядел, необходимо его правильно подшить. Для этого мало выбрать качественный материал, нужно еще определиться со способом подшивки, который зависит от уклона и протяженности ската. Различают два метода:

  • Диагональная подшивка. Этот метод заключается в подшивке карнизов с помощью софитов так, чтобы они находились параллельно скатам. Таким образом подшивают крыши с большим уклоном, но маленькой длиной ската. Диагональный способ считается более трудоемким.
  • Прямая подшивка. Этот вариант отличается тем, что карниз крышизаклю зашивается софитами с помощью короба, расположенного под прямым углом к наружной стене сооружения. Прямая подшивка отнимает меньше времени, но она более затратная с точки зрения расхода строительных материалов.

Методы подшивки

Функции карнизов

Видео-инструкция

Подшивка фронтонного свеса двухскатной крыши.

Фронтонный свес— часть двускатной, полувальмовой или др. крыши, имеющей торцевой фронтон. Величина свеса не нормируется, ограничена лишь конструктивно и зависит от выбора застройщика на основании архитектурных решений и личных предпочтений. С позиции защиты фасада от атмосферных воздействий, чем больше свесы крыши, тем лучше. Однако в районах с большими ветровыми и снеговыми нагрузками от больших фронтонных свесов стоит отказаться. 
Фронтонный свес в большинстве случаев формируется обрешеткой. Это самое простое и бюджетное решение. Стропильная система не выводится за пределы фронтонных стен, выпускается только обрешетка. Величина выпуска обрешетки зависит от ее толщины, как правило не более 50 см. Обрешетку подшивают снизу, а ее торцы закрывают ветровой доской. Если крыша оборудуется водостоком, нижняя часть свеса ближе к карнизу имеет дополнительный каркас для крепления крюков желоба. 
Другой вариант фронтонного свеса — фронтонный свес совместно со стропильной конструкцией. Здесь стропильный брус устанавливается не только в пределах стен дома, но и выходит за пределы фронтона. Крайняя стропильная нога служит опорой для основания кровли (обрешетки либо сплошного настила), ее вынос определяет глубину свеса. Для того чтобы опереть внешние стропила, за пределы стен выносят несущие элементы крыши: мощный мауэрлат и/или верхний венец деревянного дома, опорный коньковый и промежуточные брус. Подобная конструкция более жесткая и позволяет устраивать значительно больший вынос фронтонного свеса. Для легких типов кровли и относительно небольших свесов иногда используют иную конструкцию. Вместо стропильной ноги устанавливают карнизную доску, имеющую высоту стропильного бруса, но более тонкую и легкую. Соединяют ее перекладинами с крайней стропильной ногой и фиксируют доской нижнего, карнизного свеса. Решение менее надежное и отнюдь не более экономичное по расходу древесины и трудозатратам. 
Подшить фронтонный свес можно как перпендикулярно, так и параллельно обрешетке. Обшивку крепят к обрешетке, стропильному брусу либо направляющим.
Каким материалом выполнить подшивку?
Подшивка деревом— классический способ, самый удобный в работе материал. Используют обычную обрезную доску или вагонку. Так как древесина в зависимости от влажности и температуры воздуха изменяет свои размеры, элементы деревянной подшивки нельзя размещать вплотную. Необходимо предусматривать зазор в 3-5 мм между досками. Свежезаготовленные доски с пилорамы можно крепить без деформационного зазора, так как через пару месяцев он образуется самостоятельно. При наличии шпунта шип не до конца задвигают в паз. Древесину желательно пропитать защитным составом до монтажа, причем с обеих сторон. Деревянная подшивка — идеальный вариант для сруба.
Пластиковые пустотелые ПВХ панели для внутренней отделки. Панели имеют очень тонкие стенки и легко ломаются. Основной цвет панелей белый. Далеко не лучший, но дешевый вариант. Южный фронтон так отделывать не стоит, при нагреве панели может покоробить.
ПВХ сайдинг для подшивки крыши (софиты). Прочный и долговечный материал, не боится мороза и ультрафиолетового излучения. Выпускается в разнообразных цветовых вариантах, не выцветает на солнце. Для вентиляции подкровельного пространства используют специальные перфорированные панели. 
Стеновой сайдинг. Свесы крыши, обшитого сайдингом, каркасного дома логично тоже обшить сайдингом. При необходимости вентиляции придется вставить вентрешетки. 
Если фронтонный свес небольшой, кровельный материал хорошо закреплен, и ветровые нагрузки имеют небольшие значения, можно вообще не подшивать фронтонный свес, по крайней мере, в первое время. 
В случае фронтонного свеса совместно со стропильной конструкцией, отлично смотрится, если подшить обрешетку снизу, оставив открытой выносную стропильную систему. 

#Подшивка#фронтонного#свеса#двухскатной#крыши

#Построим#свой#дом


Что нужно знать об обшивке крыши

Очевидно, что материал поверхности крыши очень важен. Независимо от того, решите ли вы установить металл, асфальт, плитку, фиброцемент, деревянную древесину и т. д., верхняя часть вашей крыши — это то, что придает ей эстетическую ценность и характеристики долговечности. Однако, независимо от материала, крыша невозможна без обшивки под ней.

 

Кровельная обшивка обеспечивает зону, к которой можно прикрепить материал поверхности, но также помогает удерживать фермы и/или стропила на правильном расстоянии.Обшивка устанавливается поверх нескольких ферм/стропил, поэтому она, по сути, превращает их в единое целое, а не в отдельные элементы конструкции. Обшивка работает и с другими компонентами крыши. Вентиляция, например, необходима, чтобы обшивка не деформировалась и не набухла во влажных условиях. Поверх обрешетки укладывается войлочная пленка для создания барьера между ней и нижней частью кровельного материала сверху.

 

Возникает вопрос: «Имеет ли значение материал обшивки?» На первый взгляд так не кажется.Пока вы используете прочный, прочный лист строительного материала размером 4 x 8 футов, фермы должны иметь что-то, чтобы держать их вместе, а кровельный материал — что-то, к чему можно прикрепить. Однако на самом деле идеальные материалы для обшивки легкие, стабильные по размерам, прочные и доступные по цене. Вот как некоторые популярные варианты обшивки складываются в эти категории.

 

 

Ориентированно-стружечная плита (OSB)

«Большая двойка», когда речь идет об обшивке крыши, — это ориентированно-стружечная плита (OSB) и фанера.Они являются наиболее доступной обшивкой и подходят практически для любого типа кровельного материала.

 

Изготовленные из древесных стружек, которые вырезаются из бревен и склеиваются в поперечные слои с помощью сильного клея под высоким давлением, образуя прочную конструкционную плиту, плиты OSB занимают львиную долю рынка, когда речь идет о стенах и напольных покрытиях. Но многие подрядчики до сих пор испытывают смешанные чувства, когда дело доходит до использования этого материала на крыше. Причиной использования OSB будет стоимость — примерно на 3 доллара за лист меньше, чем у фанеры, — но причина, по которой следует избегать этого, заключается в том, что OSB более подвержена повреждению от влаги, чем фанера.

 

 

Фанера

Почти каждое сравнение/дебаты об обшивке крыши сводится к выбору между фанерой и OSB. Фанера изготавливается из тонкого шпона, снятого с прядильного бревна и склеенного между собой перпендикулярно под давлением, обычно в 5-7 слоев толщиной. Отличить фанеру от ОСП можно с первого взгляда – во всяком случае, внешне. Фанера представляет собой гладкую, непрерывную поверхность, в то время как поверхность OSB выглядит как собранная головоломка из деревянных фрагментов.

 

Панель OSB обычно тяжелее фанеры, но не такая жесткая, поэтому она может немного провисать между фермами/стропилами, особенно если они установлены на 2 фута по центру. Вкупе со слабостью ОСБ к влагостойкости (особенно по краям) некоторые люди просто чувствуют себя с фанерой надежнее и готовы доплачивать.

 

OSB и фанеру следует укладывать длинной кромкой перпендикулярно фермам/стропилам. Панели могут несколько различаться по толщине, но обычно конструкционные деревянные панели толщиной 1/2 дюйма используются на крышах с фермами / стропилами на расстоянии 2 футов от центра, хотя могут использоваться панели до 7/16 дюйма, особенно более прочная фанера.

 

 

Доски с шипами и канавками

Шпунтованные доски использовались в течение десятилетий до широкого распространения фанеры в качестве материала для обшивки в 1950-х и 1960-х годах. Основной причиной использования шпунтованных досок в наши дни является внешний вид – из-под крыши. Что бы вы о них ни говорили, но OSB и фанера не имеют очень привлекательного «законченного» вида. Настил крыши T&G, однако, выглядит стильно и богато.

 

Фактически, плиты T&G чаще всего используются, когда обшивка видна изнутри, например, в соборных потолках или в некоторых домах типа хижины, особенно если пролет стропил превышает 2 фута.Доски T&G должны быть толщиной 5/8 дюйма, если они используются на стропилах высотой 2 фута. Для пролетов более 2 футов — до 6 футов — доски должны быть толщиной 1-1/2 дюйма.

 

 

ДВП

Древесноволокнистая плита

чаще всего используется для обшивки стен, поскольку она обеспечивает изоляционные и звукоизоляционные свойства. Материал мягкий и плотный, что означает, что он не стоит сам по себе в качестве обшивки скатной крыши. Его можно укладывать поверх фанеры или обшивки OSB, но чаще всего он используется на плоских скатных крышах, где под ним уже есть твердое покрытие.

 

 

Жесткий пенопласт

Жесткий пенопласт

по применению очень похож на древесноволокнистую плиту. Он плотный и изолирующий, но недостаточно прочный, чтобы быть единственным покрытием на скатной крыше. Пенопласт, как и ДВП, может быть установлен поверх OSB, фанеры или плит T&G в потолке собора, но для кровельных целей он чаще всего устанавливается на плоских поверхностях со встроенной опорой внизу.

 

 

Гипсокартон

Одной из основных проблем при использовании гипсокартона в качестве специальной обшивки крыши является тот факт, что он не предназначен для удержания крепежных элементов.Например, когда он используется в качестве обшивки для сайдинга, крепежные элементы должны проходить через гипс, но также и только в стенные шпильки. Использование гипса в качестве обшивки для жилых помещений довольно редко, но он все еще встречается на коммерческих / пологих крышах так же, как древесноволокнистые плиты и жесткий пенопласт.

 

Большинство ваших решений об обшивке крыши сводится к выбору OSB или фанеры. Но приятно знать, что если у вас есть особые потребности, такие как открытый внутренний потолок, есть варианты, которые могут удовлетворить вас.

 

Сноска: Заглавное изображение этой статьи предоставлено компанией Lowes, где вы можете купить обшивку крыши. Нажмите сюда, для получения дополнительной информации.

 

 

Геометрия каркаса крыши: фанерная обшивка крыши

В большинстве случаев мы просто проводим мелом линию вдоль вальмового стропила, чтобы разрезать фанерную обшивку крыши. Однако, когда угол ската крыши больше, чем у скатной крыши 8:12, 33,69007°, мы обрезаем фанерную обшивку крыши, которая крепится к вальмовому стропилу или ендове на земле.Самый простой способ сделать палку для обшивки крыши — уложить первую фанерную обшивку поперек вальмового стропила, положить палку параллельно вальмовому стропилу и вбить два гвоздя рядом с вальмовым стропилом. АКА — Оки Руф Палка, чему меня научил мой отец. Никакой математики, просто пара гвоздей.



Чтобы сделать стержень для обшивки крыши на земле, вы можете использовать размер обрезка фанеры, включенный в мои приложения RafterTools для Android и iPhone. Просто разметьте отрезанную фанеру, сместите, отмерьте и проведите линию по диагонали фанерной обшивки.Затем положите палку рядом с диагональной линией и вбейте два гвоздя рядом с краем фанеры.

Вы также можете использовать угольник для разметки угла обшивки крыши на фанере, используя 12 дюймов и длину обычного стропила на 12 дюймов прогона. Не очень точно на куске фанеры шириной 48 дюймов, но работает.

Математика или тригонометрия для обшивки крыши.

Для неравных — неправильных — ублюдочных скатных крыш.

Угол обшивки = arctan(tan(угол в плане) ÷ cos(угол ската крыши))
Размер смещения фанеры = 48 / tan(угол обшивки)
Стержень обшивки крыши (диагональ) = 48 / sin(угол обшивки)

Для равноскатных крыш:

Углы уклона крыши для ската крыши
1:12 = 4.76364°
2:12 = 9,46232°
3:12 = 14,03624°
4:12 = 18,43495°
5:12 = 22,61986°
6:12 = 26,56505°
7:12 = 30,25644°
8:12 = 33,69007°
9:12 = 36,86990°
10:12 = 39,80557°
11:12 = 42,51045°
12:12 = 45,00000°
13:12 = 47,29061°
14:12 = 49,39871°
15:12 = 51,34019°
16:12 = 53,13010°
17:12 = 54,78241°
18:12 = 56,30993°
19:12 = 57,72436°
20:12 = 59,03624°
21:12 = 60,25512°
22:12 = 61.38954°
23:12 = 62,44719°
24:12 = 63.43495 ° 9 002 = 63.43495 °

Углы обшивки крыши для равной крыши. 6:12 = 48.18969 °
7:12 = 49.18024 °
8:12 = 50.23784 °
9:12 = 51.34019 °
10:12 = 52.46776 °
11:12 = 53.60406 °
12:12 = 54,73561 °
13 :12 = 55,85174°
14:12 = 56,94427°
15:12 = 58,00718°
16:12 = 59,03624°
17:12 = 60,02867°
18:12 = 60.98286 °
19:12 = 61.89810 °
20:12 = 62,77437 ° 912 = 62,77437 ° 912206 21:12 = 63.61220 °30106 22:12 = 64.41247 ° 9 22:12 = 6441247 °
23:12 = 65.17634 °
24:12 = 65.
°

Крыша на крыше фанера смещения для крыши с одинаковым уклоном
1:12 = 3′-11 7/8»
2:12 = 3′-11 3/8»
3:12 = 3′-10 5/8»
4:12 = 3′-9 9/16»
5:12 = 3′-8 5/16»
6:12 = 3′-6 15/16»
7:12 = 3′-5 1/2
8:12 = 3′-3 15/16»
9:12 = 3′-2 7/16»
10:12 = 3′-0 7/8»
11:12 = 2 ‘-11 7/16»
12:12 = 2′-9 15/16»
13:12 = 2′-8 9/16»
14:12 = 2′-7 1/4»
15:12 = 2′-6»
16:12 = 2′-4 13/16»
17:12 = 2′-3 11/16»
18:12 = 2′-2 11/ 16»
19:12 = 2′-1 11/16»
20:12 = 2′-0 3/4»
21:12 = 1′-11 7/8»
22:12 = 1′-11»
23:12 = 1′-10 1/4»
24:12 = 1′-9 1/2»

Обшивка крыши Фанерная маркировочная палочка для кровли с одинаковым уклоном (диагональ-вальмовая длина)
1:12 = 5′-7 13/16»
2:12 = 5′-7 7/16»
3:12 = 5′-6 15/16»
4:12 = 5′-6 3/16»
5:12 = 5′-5 3/8»
6:12 = 5′-4 7/16»
7:12 = 5′-3 7/16»
8:12 = 5′-2 1/2»
9:12 = 5′-1 1/2»
10:12 = 5′-0 9/16»
11: 12 = 4′-11 11/16»
12:12 = 4′-10 13/16»
13:12 = 4′-10»
14:12 = 4′-9 5/16»
15:12 = 4′-8 5/8»
16:12 = 4′-7 15/16»
17:12 = 4′-7 7/16»
18:12 = 4′- 6 15/16»
19:12 = 4′-6 7/16»
20:12 = 4′-6»
21:12 = 4′-5 5/8»
22:12 = 4′-5 1/4»
23:12 = 4′-4 15/16»
24:12 = 4′-4 5/8»

Фанера для обшивки крыши Смещение для неравномерных скатов крыши
Основная фанера Смещение — Смежная фанера Смещение

Основной шаг 1:12
Смежный шаг 1:12 = 3′-11 7/8» — 3′-11 7/8»
Смежный шаг 2:12 = 1′- 11 15/16» — 7′-10 3/4»
Смежный шаг 3:12 = 1′-3 15/16» — 11′-7 3/4»
Смежный шаг 4:12 = 0′-11 15/16» — 15′-2 3/16»
Смежный Шаг 5:12 = 0′-9 5/8» — 18′-5 9/16»
Смежный Шаг 6:12 = 0′-7 15/16» — — 21′-5 5/8»
Смежный шаг 7:12 = 0′-6 7/8» — 24′-2 1/4»
Смежный шаг 8:12 = 0′-6» — 26′-7 9/16»
Смежный шаг 9:12 = 0′-5 3/8» — 28′-9 5/8»
Смежный шаг 10:12 = 0′-4 13 /16» — 30′-8 3/4»
Смежный шаг 11:12 = 0′-4 3/8» — 32′-5 1/4»
Смежный шаг 12:12 = 0 ‘-4» — 33’-11 5/16»
Смежный шаг 13:12 = 0′-3 11/16» — 35′-3 1/4»
Смежный шаг 14:12 = 0′-3 7/16» — 36′-5 3/8»
Смежный шаг 15:12 = 0′-3 1/4» — 37′-5 13/16»
Смежный шаг 16:12 = 0′-3» — 38′-4 13/16»

Основной шаг 2:12
Прилегающий шаг 1:12 = 7′-10 3/4» — 1′-11 15/16»
Смежный шаг 2:12 = 3′-11 3/8» — 3′-11 3/8»
Смежный шаг 3:12 = 2′-7 5/8» — 5′-9 7/8»
Смежный шаг 4:12 = 1′-11 11/16» — 7′-7 1/8»
Смежный шаг 5:12 = 1′-6 15/16 » — 9′-2 13/16»
Смежный шаг 6:12 = 1′-3 13/16» — 10′-8 13/16»
Смежный шаг 7:12 = 1′- 1 9/16» — 12′-1 1/8»
Смежный карьер h 8:12 = 0′-11 7/8» — 13′-3 13/16»
Смежный шаг 9:12 = 0′-10 9/16» — 14′-4 13/16 »
Смежный шаг 10:12 = 0′-9 1/2» — 15′-4 3/8»
Смежный шаг 11:12 = 0′-8 5/8» — 16′- 2 5/8»
Смежный шаг 12:12 = 0′-7 15/16» — 16′-11 11/16»
Смежный шаг 13:12 = 0′-7 5/16» — — 17′-7 5/8»
Смежный шаг 14:12 = 0′-6 13/16» — 18′-2 11/16»
Смежный шаг 15:12 = 0′-6 3/ 8» — 18′-8 15/16»
Смежный шаг 16:12 = 0′-5 15/16» — 19′-2 7/16»

Основной шаг 3:12
Смежный Шаг 1:12 = 11′-7 3/4» — 1′-3 15/16»
Смежный шаг 2:12 = 5′-9 7/8» — 2′-7 5/8 »
Смежный шаг 3:12 = 3′-10 5/8» — 3′-10 5/8»
Смежный шаг 4:12 = 2′-10 15/16» — 5′- 0 3/4»
Смежный шаг 5:12 = 2′-3 15/16» — 6′-1 7/8»
Смежный шаг 6:12 = 1′-11 5/16» — — 7′-1 7/8»
Смежный шаг 7:12 = 1′-7 15/16» — 8′-0 3/4»
Смежный шаг 8:12 = 1′-5 1/ 2» — 8′-10 9/16»
Смежное поле 9:12 = 1′-3 9/ 16» — 9′-7 1/4»
Смежный шаг 10:12 = 1′-1 15/16» — 10′-2 15/16»
Смежный шаг 11:12 = 1′ -0 3/4» — 10′-9 3/4»
Смежный шаг 12:12 = 0′-11 11/16» — 11′-3 13/16»
Смежный шаг 13: 12 = 0′-10 3/4» — 11′-9 1/8»
Смежный шаг 14:12 = 0′-10» — 12′-1 13/16»
Смежный шаг 15 :12 = 0′-9 3/8» — 12′-5 15/16»
Смежный шаг 16:12 = 0′-8 3/4» — 12′-9 5/8»

Основной шаг 4:12
Прилегающий шаг 1:12 = 15′-2 3/16» — 0′-11 15/16»
Прилегающий шаг 2:12 = 7′-7 1/8» — 1′-11 11/16»
Смежный шаг 3:12 = 5′-0 3/4» — 2′-10 15/16»
Смежный шаг 4:12 = 3′-9 9 /16» — 3′-9 9/16»
Смежный шаг 5:12 = 3′-0 7/16» — 4′-7 7/16»
Смежный шаг 6:12 = 2 ‘-6 3/8» — 5’-4 7/16»
Смежный шаг 7:12 = 2′-2 1/16» — 6′-0 9/16»
Смежный шаг 8 :12 = 1′-10 13/16» — 6′-7 15/16»
Смежный шаг 9:12 = 1′-8 1/4» — 7′-2 7/16»
Смежный шаг 10:12 = 1′-6 1/4» — 7′-8 3/16»
Смежный шаг 11:12 = 1′-4 9/16» — 8′-1 5/16»
Смежный шаг 12:12 = 1′-3 3/16» — 8′-5 7 /8»
Смежный шаг 13:12 = 1′-2 1/16» — 8′-9 13/16»
Смежный шаг 14:12 = 1′-1 1/16» — 9 ‘-1 3/8»
Смежный шаг 15:12 = 1′-0 3/16» — 9′-4 1/2»
Смежный шаг 16:12 = 0′-11 7/16′ ‘ — 9’-7 1/4»

Основной шаг 5:12
Прилегающий шаг 1:12 = 18′-5 9/16» — 0′-9 5/8»
Прилегающий шаг 2 :12 = 9′-2 13/16» — 1′-6 15/16»
Смежный шаг 3:12 = 6′-1 7/8» — 2′-3 15/16»
Смежный шаг 4:12 = 4′-7 7/16» — 3′-0 7/16»
Смежный шаг 5:12 = 3′-8 5/16» — 3′-8 5 /16»
Смежный шаг 6:12 = 3′-0 15/16» — 4′-3 9/16»
Смежный шаг 7:12 = 2′-7 11/16» — 4 ‘-10 1/16»
Смежный шаг 8:12 = 2′-3 3/4» — 5′-3 15/16»
Смежный шаг 9:12 = 2′-0 5/8′ ‘ — 5’-9 1/8»
Смежный шаг 10:12 = 1′-10 3/16» — 6′-1 3/4»
Смежный шаг 11:12 = 1′-8 3/16» — 6′-5 7/8»
Смежный шаг 12:12 = 1′-6 1/2» — 6′-9 1/2»
Смежный шаг 13:12 = 1′-5 1/16» — 7′-0 11/16»
Смежный шаг 14:12 = 1′-3 7/8» — 7′-3 1/2»
Смежный шаг 15:12 = 1′-2 13/16» — 7′-5 15/16′
Смежный шаг 16:12 = 1′-1 7/8» — 7′-8 3/16»

Основной шаг 6:12
Смежный шаг 1:12 = 21′-5 5/8′ ‘ — 0’-7 15/16»
Смежный шаг 2:12 = 10′-8 13/16» — 1′-3 13/16»
Смежный шаг 3:12 = 7′-1 7/8» — 1′-11 5/16»
Смежный шаг 4:12 = 5′-4 7/16» — 2′-6 3/8»
Смежный шаг 5:12 = 4′-3 9/16» — 3′-0 15/16»
Смежный шаг 6:12 = 3′-6 15/16» — 3′-6 15/16»
Смежный шаг 7:12 = 3′-0 13/16» — 4′-0 3/8»
Смежный шаг 8:12 = 2′-8 1/4» — 4′-5 5/16′
Смежный шаг 9:12 = 2′-4 5/8» — 4′-9 5/8»
Смежный шаг 10:12 = 2′-1 13/16» — 5′-1 1/2»
Смежный шаг 11:12 = 1′-11 7/16» — 5′-4 7/8»
Смежный шаг 12:12 = 1′-9 1/2» — 5′-7 15/16»
Смежный шаг 13:12 = 1′-7 7/8» — 5′-10 9/16»
Смежный шаг 14:12 = 1′-6 7/16» — 6′-0 15/16»
Смежный шаг 15:12 = 1′-5 3/16» — 6′-2 15 /16»
Смежный шаг 16:12 = 1′-4 1/8» — 6′-4 13/16»

Основной шаг 7:12
Смежный шаг 1:12 = 24′-2 1 /4» — 0′-6 7/8»
Смежный шаг 2:12 = 12′-1 1/8» — 1′-1 9/16»
Смежный шаг 3:12 = 8 ‘-0 3/4» — 1’-7 15/16»
Смежный шаг 4:12 = 6′-0 9/16» — 2′-2 1/16»
Смежный шаг 5 :12 = 4′-10 1/16» — 2′-7 11/16»
Смежный шаг 6:12 = 4′-0 3/8» — 3′-0 13/16»
Смежный шаг 7:12 = 3′-5 1/2» — 3′-5 1/2»
Смежный шаг 8:12 = 3′-0 5/16» — 3′-9 11 /16»
Смежный шаг 9:12 = 2′-8 1/4» — 4′-1 3/8»
Смежный шаг 10:12 = 2′-5 1/16» — 4 ‘-4 11/16»
Смежный шаг 11:12 = 2′-2 7/16» — 4′-7 5/8»
Смежный шаг 12:12 = 2′-0 3/16′ ‘ — 4’-10 3/16»
Смежный шаг 13:12 = 1′-10 3/8» — 5′-0 1/2»
Смежный шаг 14:12 = 1′-8 3/4» — 5′-2 1/2»
Смежный шаг 15:12 = 1′-7 3/8» — 5′-4 5/16»
Смежный шаг 16:12 = 1′-6 3/16» — 5′-5 7/8»

Основной Шаг 8:12
Смежный шаг 1:12 = 26′-7 9/16» — 0′-6»
Смежный шаг 2:12 = 13′-3 13/16» — 0′-11 7/8»
Смежный шаг 3:12 = 8′-10 9/16» — 1′-5 1/2»
Смежный шаг 4:12 = 6′-7 15/16» — 1′-10 13/16»
Смежный шаг 5:12 = 5′-3 15/16» — 2′-3 3/4»
Смежный шаг 6:12 = 4′-5 5/16 » — 2′-8 1/4»
Смежный шаг 7:12 = 3′-9 11/16» — 3′-0 5/16»
Смежный шаг 8:12 = 3′- 3 15/16» — 3′-3 15/16»
Смежный шаг 9:12 = 2′-11 9/16» — 3′-7 1/4»
Смежный шаг 10:12 = 2′-7 15/16» — 3′-10 1/8»
Смежный Шаг 11:12 = 2′-5 1/16» — 4′-0 11/16»
Смежный Шаг 12:12 = 2′-2 11/16» — 4′-2 15/16»
Смежный шаг 13:12 = 2′-0 5/8» — 4′-4 15/16 »
Смежный шаг 14:12 = 1′-10 7/8» — 4′-6 11/16»
Смежный шаг 15:12 = 1′-9 5/16» — 4′- 8 1/4»
Смежный шаг 16:12 = 1′-7 15/16» — 4′-9 5/ 8»

Основной шаг 9:12
Прилегающий шаг 1:12 = 28′-9 5/8» — 0′-5 3/8»
Прилегающий шаг 2:12 = 14′-4 13/ 16» — 0′-10 9/16»
Смежный шаг 3:12 = 9′-7 1/4» — 1′-3 9/16»
Смежный шаг 4:12 = 7′ -2 7/16» — 1′-8 1/4»
Смежный шаг 5:12 = 5′-9 1/8» — 2′-0 5/8»
Смежный шаг 6: 12 = 4′-9 5/8» — 2′-4 5/8»
Смежный шаг 7:12 = 4′-1 3/8» — 2′-8 1/4»
Смежный шаг 8:12 = 3′-7 1/4» — 2′-11 9/16»
Смежный шаг 9:12 = 3′-2 7/16» — 3′-2 7/ 16»
Смежный шаг 10:12 = 2′-10 9/16» — 3′-4 15/16»
Смежный шаг 11:12 = 2′-7 7/16» — 3′ -7 1/4»
Смежный шаг 12:12 = 2′-4 13/16» — 3′-9 5/16»
Смежный шаг 13:12 = 2′-2 5/8» — 3′-11 1/16»
Смежный шаг 14:12 = 2′-0 11/16» — 4′-0 5/8»
Смежный шаг 15:12 = 1′-11 1 /16» — 4′-1 15/16»
Смежный шаг 16:12 = 1′-9 5/8» — 4′-3 1/4»

Основной шаг 10:12
Смежный шаг 1:12 = 30′-8 3/4» — 0′-4 13/16′
Смежный шаг 2:12 = 15′-4 3/8» — 0′-9 1/2»
Смежный шаг 3:12 = 10′-2 15/16» — 1′-1 15/16»
Смежный шаг 4:12 = 7′-8 3/16» — 1′-6 1/4»
Смежный шаг 5:12 = 6′-1 3/4» — 1′-10 3/16»
Смежный шаг 6:12 = 5′-1 1/2» — 2′-1 13/16»
Смежный шаг 7:12 = 4′-4 11/16 » — 2′-5 1/16»
Смежный шаг 8:12 = 3′-10 1/8» — 2′-7 15/16»
Смежный шаг 9:12 = 3′- 4 15/16» — 2′-10 9/16»
Смежный шаг 10:12 = 3′-0 7/8» — 3′-0 7/8»
Смежный шаг 11:12 = 2′-9 9/16» — 3′-2 15/16»
Смежный Шаг 12:12 = 2′-6 3/4» — 3′-4 3/4»
Смежный Шаг 13:12 = 2′-4 3/8» — 3′-6 3/8»
Смежный шаг 14:12 = 2′-2 3/8» — 3′-7 3/4 »
Смежный шаг 15:12 = 2′-0 5/8» — 3′-9»
Смежный шаг 16:12 = 1′-11 1/16» — 3′-10 1/ 8»

Основной шаг 11:12
Прилегающий шаг 1:12 = 32′-5 1/4» — 0′-4 3/8»
Прилегающий шаг 2:12 = 16′-2 5/ 8» — 0′-8 5/8»
Смежный шаг 3:12 = 10′-9 3 /4» — 1′-0 3/4»
Смежный шаг 4:12 = 8′-1 5/16» — 1′-4 9/16»
Смежный шаг 5:12 = 6 ‘-5 7/8» — 1’-8 3/16»
Смежный шаг 6:12 = 5′-4 7/8» — 1′-11 7/16»
Смежный шаг 7 :12 = 4′-7 5/8» — 2′-2 7/16»
Смежный шаг 8:12 = 4′-0 11/16» — 2′-5 1/16»
Смежный шаг 9:12 = 3′-7 1/4» — 2′-7 7/16»
Смежный шаг 10:12 = 3′-2 15/16» — 2′-9 9 /16»
Смежный шаг 11:12 = 2′-11 7/16» — 2′-11 7/16»
Смежный шаг 12:12 = 2′-8 7/16» — 3 ‘-1 1/16»
Смежный шаг 13:12 = 2′-5 15/16» — 3′-2 1/2»
Смежный шаг 14:12 = 2′-3 13/16′ ‘ — 3’-3 13/16»
Смежный шаг 15:12 = 2′-1 15/16» — 3′-4 15/16»
Смежный шаг 16:12 = 2′-0 3/8» — 3′-5 15/16»

Основной шаг 12:12
Прилегающий шаг 1:12 = 33′-11 5/16» — 0′-4»
Прилегающий шаг 2:12 = 16′-11 11/16» — 0′-7 15/16»
Смежный шаг 3:12 = 11′-3 13/16» — 0′-11 11/16′ ‘
Смежный шаг 4:12 = 8′-5 7/8» — 1′-3 3/16»
Смежный шаг 5:12 = 6′-9 1/2» — 1′-6 1/2»
Смежный шаг 6:12 = 5′-7 15/16» — 1′-9 1 /2»
Смежный шаг 7:12 = 4′-10 3/16» — 2′-0 3/16»
Смежный шаг 8:12 = 4′-2 15/16» — 2 ‘-2 11/16»
Смежный шаг 9:12 = 3′-9 5/16» — 2′-4 13/16»
Смежный шаг 10:12 = 3′-4 3/4′ ‘ — 2’-6 3/4»
Смежный шаг 11:12 = 3′-1 1/16» — 2′-8 7/16»
Смежный шаг 12:12 = 2′-9 15/16» — 2′-9 15/16»
Смежный шаг 13:12 = 2′-7 3/8» — 2′-11 5/16»
Смежный шаг 14:12 = 2′-5 1/8» — 3′-0 1/2»
Смежный шаг 15:12 = 2′-3 3/16» — 3′-1 1/2»
Смежный шаг 16:12 = 2′-1 1/2» — 3′-2 7/16»

Основной шаг 13:12
Прилегающий шаг 1:12 = 35′-3 1/4» — 0 ‘-3 11/16»
Смежный шаг 2:12 = 17′-7 5/8» — 0′-7 5/16»
Смежный шаг 3:12 = 11′-9 1/8′ ‘ — 0’-10 3/4»
Смежный шаг 4:12 = 8′-9 13/16» — 1′-2 1/16»
Смежный шаг 5:12 = 7′-0 11/16» — 1′-5 1/16»
Смежный шаг 6:12 = 5′-10 9/16» — 1′-7 7/8»
Смежный шаг 7:12 = 5′-0 1/2» — 1′-10 3/8»
Смежный шаг 8:12 = 4′-4 15/16» — 2′-0 5/8»
Смежный шаг 9:12 = 3′-11 1/16» — 2′-2 5/8′
Смежный шаг 10:12 = 3′-6 3/8» — 2′-4 3/8»
Смежный шаг 11:12 = 3′-2 1/2» — 2′-5 15/16»
Смежный шаг 12:12 = 2′-11 5/16» — 2′-7 3/8»
Смежный шаг 13:12 = 2′-8 9/16» — 2′-8 9/16»
Смежный шаг 14:12 = 2′-6 1/4» — 2′-9 11/16»
Смежный шаг 15:12 = 2′-4 1/4 » — 2′-10 5/8»
Смежный шаг 16:12 = 2′-2 1/2» — 2′-11 1/2»

Основной шаг 14:12
Смежный шаг 1:12 = 36′-5 3/8» — 0′-3 7/16»
Смежный шаг 2:12 = 18′-2 11/16» — 0′-6 13/16′
Смежный шаг 3:12 = 12′-1 13/16» — 0′-10»
Смежный шаг 4:12 = 9′-1 3/8» — 1′-1 1/16 »
Смежный шаг 5:12 = 7′-3 1/2» — 1′-3 7/8»
Смежный шаг 6:12 = 6′-0 15/16» — 1′- 6 7/16»
Смежный шаг 7:12 = 5′-2 1/2» — 1′-8 3/4»
Ad jacent Шаг 8:12 = 4′-6 11/16» — 1′-10 7/8»
Смежный шаг 9:12 = 4′-0 5/8» — 2′-0 11/ 16»
Смежный шаг 10:12 = 3′-7 3/4» — 2′-2 3/8»
Смежный шаг 11:12 = 3′-3 13/16» — 2′ -3 13/16»
Смежный шаг 12:12 = 3′-0 1/2» — 2′-5 1/8»
Смежный шаг 13:12 = 2′-9 11/16» — 2′-6 1/4»
Смежный шаг 14:12 = 2′-7 1/4» — 2′-7 1/4»
Смежный шаг 15:12 = 2′-5 3 /16» — 2′-8 3/16»
Смежный шаг 16:12 = 2′-3 3/8» — 2′-8 15/16»

Основной шаг 15:12
Смежный шаг 1:12 = 37′-5 13/16» — 0′-3 1/4»
Смежный шаг 2:12 = 18′-8 15/16» — 0′-6 3/ 8»
Смежный шаг 3:12 = 12′-5 15/16» — 0′-9 3/8»
Смежный шаг 4:12 = 9′-4 1/2» — 1′ -0 3/16»
Смежный шаг 5:12 = 7′-5 15/16» — 1′-2 13/16»
Смежный шаг 6:12 = 6′-2 15/16» — 1′-5 3/16»
Смежный шаг 7:12 = 5′-4 5/16» — 1′-7 3/8»
Смежный шаг 8:12 = 4′-8 1 /4» — 1′-9 5/16»
Смежный шаг 9:12 = 4′-1 15/ 16» — 1′-11 1/16»
Смежный шаг 10:12 = 3′-9» — 2′-0 5/8»
Смежный шаг 11:12 = 3′-4 15 /16» — 2′-1 15/16»
Смежный шаг 12:12 = 3′-1 1/2» — 2′-3 3/16»
Смежный шаг 13:12 = 2 ‘-10 5/8» — 2’-4 1/4»
Смежный шаг 14:12 = 2′-8 3/16» — 2′-5 3/16»
Смежный шаг 15 :12 = 2′-6» — 2′-6»
Смежный шаг 16:12 = 2′-4 1/8» — 2′-6 3/4»

Основной шаг 16: 12
Смежный шаг 1:12 = 38′-4 13/16» — 0′-3»
Смежный шаг 2:12 = 19′-2 7/16» — 0′-5 15/16 »
Смежный шаг 3:12 = 12′-9 5/8» — 0′-8 3/4»
Смежный шаг 4:12 = 9′-7 1/4» — 0′- 11 7/16»
Смежный шаг 5:12 = 7′-8 3/16» — 1′-1 7/8»
Смежный шаг 6:12 = 6′-4 13/16» — — 1′-4 1/8»
Смежный шаг 7:12 = 5′-5 7/8» — 1′-6 3/16»
Смежный шаг 8:12 = 4′-9 5/ 8» — 1′-7 15/16»
Смежный шаг 9:12 = 4′-3 1/4» — 1′-9 5/8»
Смежный шаг 10:12 = 3′ -10 1/8» — 1′-11 1/16»
Смежный шаг 11:12 = 3′-5 15/16» — 2′-0 3/8»
Смежный шаг 12:12 = 3′-2 7/16» — 2′-1 1/2»
Смежный шаг 13:12 = 2′-11 1/2» — 2′-2 1/2»
Смежный шаг 14:12 = 2′-8 15/16» — 2′-3 3/8′
Смежный шаг 15:12 = 2′-6 3/4» — 2′-4 1/8»
Смежный шаг 16:12 = 2′-4 13/16» — 2′-4 13/16»

Обшивка фанерой по диагонали для крыш с неправильным уклоном
Основная фанера по диагонали — Смежная фанера по диагонали

Основной шаг 1:12
Примыкающий шаг 1:12 = 5′-7 13/16» — 5 ‘-7 13/16»
Смежный шаг 2:12 = 4′-5 11/16» — 8′-10 3/16»
Смежный шаг 3:12 = 4′-2 5/8′ ‘ — 12’-3 3/4»
Смежный шаг 4:12 = 4′-1 1/2» — 15′-8 3/8»
Смежный шаг 5:12 = 4′-0 15/16» — 18′-10 11/16»
Смежный шаг 6:12 = 4′-0 11/16» — 21′-10 1/16»
Смежный шаг 7:12 = 4′-0 1/2» — 24′-6 3/16»
Смежный шаг 8:12 = 4′-0 3/8» — 26′-11 1/8»
Смежный шаг 9:12 = 4′-0 5/16» — 29′-0 15/16»
Смежный шаг 10:12 = 4′ -0 1/4» — 30′-11 7/8»
Смежный шаг 11:12 = 4′-0 1/4» — 32′-8 3/16»
Смежный шаг 12: 12 = 4′-0 3/16» — 34′-2 1/8»
Смежный шаг 13:12 = 4′-0 3/16» — 35′-5 15/16»
Смежный шаг 14:12 = 4′-0 1/8» — 36′-7 15/16»
Смежный шаг 15:12 = 4′-0 1/8» — 37′-8 3/ 8»
Прилегающий шаг 16:12 = 4′-0 1/8» — 38′-7 5/16»

Основной шаг 2:12
Прилегающий шаг 1:12 = 8′-10 3/ 16» — 4′-5 11/16»
Смежный шаг 2:12 = 5′-7 7/16» — 5′-7 7/16»
Смежный шаг 3:12 = 4′ -9 1/2» — 7′-0 13/16»
Смежный шаг 4:12 = 4′-5 9/16» — 8′-6 15/16»
Смежный шаг 5: 12 = 4′-3 5/8» — 10′-0 3/4»
Смежный шаг 6:12 = 4′-2 9/16» — 11′-5 1/2»
Смежный шаг 7:12 = 4′-1 7/8» — 12′-8 7/8»
Смежный шаг 8:12 = 4′-1 1/2» — 13′-10 13/ 16»
Смежный шаг 9:12 = 4′-1 3/16» — 14′-11 3/8»
Смежный шаг 10:12 = 4′-0 15/16» — 15′ -10 9/16»
Смежный шаг 11:12 = 4′-0 13/16» — 16′-8 1/2»
Смежный шаг 12:12 = 4′-0 11/16» — 17′-5 1/4»
Смежный шаг 13:12 = 4′-0 9/16» — 18′-1»
Смежный шаг 14:12 = 4′-0 1/2» — 18′-7 7/8»
Смежный шаг 15:12 = 4′-0 7/16» — — 19′-1 15/16»
Смежный шаг 16:12 = 4′-0 3/8» — 19′-7 3/8»

Основной шаг 3:12
Смежный шаг 1:12 = 12′-3 3/4» — 4′-2 5/8»
Смежный Шаг 2:12 = 7′-0 13/16» — 4′-9 1/2»
Смежный Шаг 3:12 = 5′-6 15/16» — 5′-6 15/16»
Смежный шаг 4:12 = 4′-11 3/8» — 6′-5 7/16 »
Смежный шаг 5:12 = 4′-7 9/16» — 7′-4 1/8»
Смежный шаг 6:12 = 4′-5 3/8» — 8′- 2 3/8»
Смежный шаг 7:12 = 4′-4» — 9′-0»
Смежный шаг 8:12 = 4′-3 1/8» — 9′-8 7 /8»
Смежный шаг 9:12 = 4′-2 1/2» — 10′-4 13/16»
Смежный шаг 10:12 = 4′-2» — 10′-11 15/16»
Смежный шаг 11:12 = 4′-1 11/16» — 11′-6 3/8»
Смежный шаг 12:12 = 4′-1 7/16» — 12′-0»
Смежный шаг 13:12 = 4′-1 1/4» — 12′-5 1/16»
Смежный шаг 14:12 = 4′-1 1/16» — 12′-9 1/2»
Смежный шаг 15:12 = 4′-0 15/16 » — 13′-1 7/16»
Смежный шаг 16:12 = 4′-0 13/16» — 13′-4 15/16»

Основной шаг 4:12
Смежный шаг 1:12 = 15′-8 3/8» — 4′-1 1/2»
Смежный шаг 2:12 = 8′-6 15/16» — 4′-5 9/16′
Смежный шаг 3:12 = 6′-5 7/16» — 4′-11 3/8»
Смежный шаг 4:12 = 5′-6 3/16» — 5′-6 3/16»
Смежный шаг 5:12 = 5′-0 5/16» — 6′-1 5/16»
Смежный шаг 6:12 = 4′-8 13/16» — 6′-8 3/8»
Смежный шаг 7:12 = 4′-6 5/8» — 7′-3»
Смежный шаг 8:12 = 4′-5 3/16» — — 7′-9 1/4»
Смежный шаг 9:12 = 4′-4 1/8» — 8′-2 7/8»
Смежный шаг 10:12 = 4′-3 3/ 8» — 8′-7 15/16»
Смежный шаг 11:12 = 4′-2 13/16» — 9′-0 1/2»
Смежный шаг 12:12 = 4′ -2 3/8» — 9′-4 5/8»
Смежный шаг 13:12 = 4′-2 1/16» — 9′-8 1/4»
Смежный шаг 14: 12 = 4′-1 3/4» — 9′-11 7/16»
Смежный шаг 15:12 = 4′-1 9/16» — 10′-2 5/16»
Смежный шаг 16:12 = 4′-1 3/8» — 10′-4 13/16′

Основной шаг 5:12
Прилегающий шаг 1:12 = 18′-10 11/16» — 4′-0 15/16»
Прилегающий шаг 2:12 = 10′-0 3/4′ ‘ — 4’-3 5/8»
Смежный шаг 3:12 = 7′-4 1/8» — 4′-7 9/16»
Смежный шаг 4:12 = 6′-1 5/16» — 5′-0 5/16»
Смежный шаг 5:12 = 5′-5 3/8» — 5′-5 3/8»
Смежный шаг 6:12 = 5′-0 9/16» — 5′-10 7/16»
Смежный шаг 7:12 = 4′-9 1/2» — 6′-3 3/8»
Смежный шаг 8:12 = 4′-7 7/16» — 6′-7 15/16»
Смежный шаг 9:12 = 4′-5 15/16» — 7′-0 3/16′
Смежный шаг 10:12 = 4′-4 7/8» — 7′-4»
Смежный шаг 11:12 = 4′-4 1/16» — 7′-7 1/2 »
Смежный шаг 12:12 = 4′-3 7/16» — 7′-10 9/16»
Смежный шаг 13:12 = 4′-2 15/16» — 8′- 1 5/16»
Смежный шаг 14:12 = 4′-2 9/16» — 8′-3 13/16»
Смежный шаг 15:12 = 4′-2 1/4» — — 8′-5 15/16»
Смежное поле 16:12 = 4′-1 15/16» — 8′-7 15/16»

Основной шаг 6:12
Прилегающий шаг 1:12 = 21′-10 1/16» — 4′-0 11/16»
Прилегающий шаг 2:12 = 11′-5 1/2» — 4′-2 9/16»
Смежный шаг 3:12 = 8′-2 3/8» — 4′-5 3/8»
Смежный шаг 4:12 = 6′-8 3/8» — 4′-8 13/16»
Смежный шаг 5:12 = 5′-10 7/16» — 5′-0 9/16»
Смежный шаг 6:12 = 5′-4 7/16» — 5′-4 7/16»
Смежный шаг 7:12 = 5′-0 1/2» — 5′-8 3/16′
Смежный шаг 8:12 = 4′-9 13/16» — 5′-11 3/4»
Смежный шаг 9:12 = 4′-7 15/16» — 6′-3 »
Смежный шаг 10:12 = 4′-6 1/2» — 6′-6»
Смежный шаг 11:12 = 4′-5 7/16» — 6′-8 3/ 4»
Смежный шаг 12:12 = 4′-4 5/8» — 6′-11 3/16»
Смежный шаг 13:12 = 4′-3 15/16» — 7′ -1 3/8»
Смежный шаг 14:12 = 4′-3 7/16» — 7′-3 5/16»
Смежный шаг 15:12 = 4′-3» — 7 ‘-5 1/16»
Смежный шаг 16:12 = 4′-2 11/16» — 7′-6 5/8»

Основной шаг 7:12
Смежный шаг 1:12 = 24 ‘-6 3/16» — 4’-0 1/2»
Смежный шаг 2:12 = 12′-8 7/8» — 4′-1 7/8»
Смежный шаг 3:12 = 9′-0» — 4′-4»
Смежный шаг 4:12 = 7′-3» — 4′-6 5/8»
Смежный шаг 5:12 = 6′-3 3/8» — 4′-9 1/2»
Смежный шаг Шаг 6:12 = 5′-8 3/16» — 5′-0 1/2»
Смежный шаг 7:12 = 5′-3 7/16» — 5′-3 7/16 »
Смежный шаг 8:12 = 5′-0 3/16» — 5′-6 1/4»
Смежный шаг 9:12 = 4′-9 7/8» — 5′- 8 7/8»
Смежный шаг 10:12 = 4′-8 1/8» — 5′-11 5/16»
Смежный шаг 11:12 = 4′-6 13/16» — — 6′-1 1/2»
Смежный шаг 12:12 = 4′-5 3/4» — 6′-3 7/16»
Смежный шаг 13:12 = 4′-4 15/ 16» — 6′-5 1/4»
Смежный шаг 14:12 = 4′-4 5/16» — 6′-6 13/16»
Смежный шаг 15:12 = 4′ -3 13/16» — 6′-8 1/4»
Смежный шаг 16:12 = 4′-3 3/8» — 6′-9 1/2»

Основной шаг 8 :12
Смежный шаг 1:12 = 26′-11 1/8» — 4′-0 3/8»
Смежный шаг 2:12 = 13′-10 13/16» — 4′- 1 1/2»
Смежный шаг 3:12 = 9′-8 7/8» — 4′-3 1/8»
Смежный шаг 4:12 = 7′-9 1/4» — 4′-5 3/16»
Смежный шаг 5:12 = 6′-7 15/16» — 4′-7 7/ 16»
Смежный шаг 6:12 = 5′-11 3/4» — 4′-9 13/16»
Смежный шаг 7:12 = 5′-6 1/4» — 5′ -0 3/16»
Смежный шаг 8:12 = 5′-2 1/2» — 5′-2 1/2»
Смежный шаг 9:12 = 4′-11 3/4» — 5′-4 5/8»
Смежный шаг 10:12 = 4′-9 11/16» — 5′-6 9/16»
Смежный шаг 11:12 = 4′-8 1 /8» — 5′-8 3/8»
Смежный шаг 12:12 = 4′-6 15/16» — 5′-9 15/16»
Смежный шаг 13:12 = 4 ‘-5 15/16» — 5’-11 7/16»
Смежный шаг 14:12 = 4′-5 3/16» — 6′-0 3/4»
Смежный шаг 15 :12 = 4′-4 9/16» — 6′-1 15/16»
Смежный шаг 16:12 = 4′-4» — 6′-3»

Основной шаг 9: 12
Смежный шаг 1:12 = 29′-0 15/16» — 4′-0 5/16»
Смежный шаг 2:12 = 14′-11 3/8» — 4′-1 3/16»
Смежный шаг 3:12 = 10′-4 13/16» — 4′-2 1/2»
Смежный шаг 4:12 = 8′-2 7/8» — 4′-4 1/8»
Смежный шаг 5:12 = 7′-0 3/16» — 4′-5 15/16»
Смежный шаг 6:12 = 6′-3» — 4′-7 15/16»
Смежный шаг 7:12 = 5′-8 7/8» — — 4′-9 7/8»
Смежный шаг 8:12 = 5′-4 5/8» — 4′-11 3/4»
Смежный шаг 9:12 = 5′-1 1/ 2» — 5′-1 1/2»
Смежный шаг 10:12 = 4′-11 3/16» — 5′-3 1/8»
Смежный шаг 11:12 = 4′ -9 3/8» — 5′-4 5/8»
Смежный шаг 12:12 = 4′-7 15/16» — 5′-5 15/16»
Смежный шаг 13: 12 = 4′-6 7/8» — 5′-7 1/4»
Смежный шаг 14:12 = 4′-5 15/16» — 5′-8 5/16»
Смежный шаг 15:12 = 4′-5 1/4» — 5′-9 5/16»
Смежный шаг 16:12 = 4′-4 11/16» — 5′-10 3/ 16»

Основной шаг 10:12
Прилегающий шаг 1:12 = 30′-11 7/8» — 4′-0 1/4»
Прилегающий шаг 2:12 = 15′-10 9/ 16» — 4′-0 15/16»
Смежный шаг 3:12 = 10′-11 15/16» — 4′-2»
Смежный шаг 4:12 = 8′-7 15 /16» — 4′-3 3/8»
Смежный шаг 5:12 = 7′-4» — 4′-4 7/8»
Смежный шаг 6:12 = 6′-6 » — 4′-6 1/2»
Смежный шаг 7:12 = 5′-11 5/16» — 4′-8 1/8»
Смежный шаг 8:12 = 5′-6 9/16» — 4′-9 11/16»
Смежный шаг 9:12 = 5′-3 1/8» — 4′-11 3/16»
Смежный шаг 10:12 = 5′-0 9/16» — 5′-0 9/16»
Смежный шаг 11:12 = 4′-10 9/16» — 5′-1 13/16»
Смежный шаг 12:12 = 4′-9» — 5′-2 15/16»
Смежный Шаг 13:12 = 4′-7 13/16» — 5′-4»
Смежный шаг 14:12 = 4′-6 13/16» — 5′-4 15/16»
Смежный шаг 15:12 = 4′-5 15/16» — 5′-5 13/16»
Смежный шаг 16:12 = 4′-5 1/4» — 5′-6 9/ 16»

Основной шаг 11:12
Прилегающий шаг 1:12 = 32′-8 3/16» — 4′-0 1/4»
Прилегающий шаг 2:12 = 16′-8 1/ 2» — 4′-0 13/16»
Смежный шаг 3:12 = 11′-6 3/8» — 4′-1 11/16»
Смежный шаг 4:12 = 9′ -0 1/2» — 4′-2 13/16»
Смежный шаг 5:12 = 7′-7 1/2» — 4′-4 1/16»
Смежный шаг 6: 12 = 6′-8 3/4» — 4′-5 7/16»
Смежный шаг 7:12 = 6′-1 1/2» — 4′-6 13/16»
Смежный шаг 8:12 = 5′-8 3/8» — 4′-8 1/8»
Adjac шаг 9:12 = 5′-4 5/8» — 4′-9 3/8»
Смежный шаг 10:12 = 5′-1 13/16» — 4′-10 9/ 16 дюймов
Смежный шаг 11:12 = 4 фута-11 11/16 дюймов — 4 фута-11 11/16 дюймов
Смежный шаг 12:12 = 4 фута-9 15/16 дюймов — 5 футов -0 5/8»
Смежный шаг 13:12 = 4′-8 5/8» — 5′-1 9/16»
Смежный шаг 14:12 = 4′-7 1/2» — 5′-2 3/8»
Смежный шаг 15:12 = 4′-6 5/8» — 5′-3 1/16»
Смежный шаг 16:12 = 4′-5 13 /16» — 5′-3 3/4»

Основной шаг 12:12
Смежный шаг 1:12 = 34′-2 1/8» — 4′-0 3/16»
Смежный шаг 2:12 = 17′-5 1/4» — 4′-0 11/16»
Смежный шаг 3:12 = 12′-0» — 4′-1 7/16»
Смежный шаг 4:12 = 9′-4 5/8» — 4′-2 3/8»
Смежный шаг 5:12 = 7′-10 9/16» — 4′-3 7 /16»
Смежный шаг 6:12 = 6′-11 3/16» — 4′-4 5/8»
Смежный шаг 7:12 = 6′-3 7/16» — 4 ‘-5 3/4»
Смежный шаг 8:12 = 5′-9 15/16» — 4′-6 15/16»
Смежный шаг 9:12 = 5′-5 15/16′ ‘ — 4’-7 15/16»
Смежный шаг 10:12 = 5′-2 15/16′ ‘ — 4’-9»
Смежный шаг 11:12 = 5′-0 5/8» — 4′-9 15/16»
Смежный шаг 12:12 = 4′-10 13/16 » — 4′-10 13/16»
Смежный шаг 13:12 = 4′-9 3/8» — 4′-11 5/8»
Смежный шаг 14:12 = 4′- 8 3/16» — 5′-0 5/16»
Смежный шаг 15:12 = 4′-7 3/16» — 5′-0 15/16»
Смежный шаг 16:12 = 4′-6 3/8» — 5′-1 1/2»

Основной шаг 13:12
Прилегающий шаг 1:12 = 35′-5 15/16» — 4′-0 3/16»
Смежный шаг 2:12 = 18′-1» — 4′-0 9/16»
Смежный шаг 3:12 = 12′-5 1/16» — 4′- 1 1/4»
Смежный шаг 4:12 = 9′-8 1/4» — 4′-2 1/16»
Смежный шаг 5:12 = 8′-1 5/16» — — 4′-2 15/16»
Смежный шаг 6:12 = 7′-1 3/8» — 4′-3 15/16»
Смежный шаг 7:12 = 6′-5 1/ 4» — 4′-4 15/16»
Смежный шаг 8:12 = 5′-11 7/16» — 4′-5 15/16»
Смежный шаг 9:12 = 5′ -7 1/4» — 4′-6 7/8»
Смежный шаг 10:12 = 5′-4» — 4′-7 13/16»
Смежный шаг 11:12 = 5 ‘-1 9/16» — 4’-8 5/8»
Смежный шаг 12:12 = 4′-11 5/8» — 4′-9 3/8»
Смежный шаг 13:12 = 4′-10» — 4′-10»
Смежный шаг 14: 12 = 4′-8 3/4» — 4′-10 5/8»
Смежный шаг 15:12 = 4′-7 11/16» — 4′-11 3/16»
Смежный шаг 16:12 = 4′-6 13/16» — 4′-11 11/16»

Основной шаг 14:12
Смежный шаг 1:12 = 36′-7 15/16» — — 4′-0 1/8»
Смежный шаг 2:12 = 18′-7 7/8» — 4′-0 1/2»
Смежный шаг 3:12 = 12′-9 1/ 2» — 4′-1 1/16»
Смежный шаг 4:12 = 9′-11 7/16» — 4′-1 3/4»
Смежный шаг 5:12 = 8′ -3 13/16» — 4′-2 9/16»
Смежный шаг 6:12 = 7′-3 5/16» — 4′-3 7/16»
Смежный шаг 7: 12 = 6′-6 13/16» — 4′-4 5/16»
Смежный шаг 8:12 = 6′-0 3/4» — 4′-5 3/16»
Смежный шаг 9:12 = 5′-8 5/16» — 4′-5 15/16»
Смежный шаг 10:12 = 5′-4 15/16» — 4′-6 13/ 16»
Смежный шаг 11:12 = 5′-2 3/8» — 4′-7 1/2»
Смежный шаг 12:12 = 5′-0 5/16» — 4′ -8 3/16»
Смежный шаг 13:12 = 4′-10 5/8» — 4′-8 3 /4»
Смежный шаг 14:12 = 4′-9 5/16» — 4′-9 5/16»
Смежный шаг 15:12 = 4′-8 3/16» — 4 ‘-9 13/16»
Смежный шаг 16:12 = 4′-7 1/4» — 4′-10 1/4»

Основной шаг 15:12
Смежный шаг 1:12 = 37 ‘-8 3/8» — 4’-0 1/8»
Смежный шаг 2:12 = 19′-1 15/16» — 4′-0 7/16»
Смежный шаг 3 :12 = 13′-1 7/16» — 4′-0 15/16»
Смежный шаг 4:12 = 10′-2 5/16» — 4′-1 9/16»
Смежный шаг 5:12 = 8′-5 15/16» — 4′-2 1/4»
Смежный шаг 6:12 = 7′-5 1/16» — 4′-3′
Смежный шаг 7:12 = 6′-8 1/4» — 4′-3 13/16»
Смежный шаг 8:12 = 6′-1 15/16» — 4′-4 9/16»
Смежный шаг 9:12 = 5′-9 5/16» — 4′-5 1/4»
Смежный шаг 10:12 = 5′-5 13/16» — 4′-5 15/16»
Смежный шаг 11:12 = 5′-3 1/16» — 4′-6 5/8»
Смежный шаг 12:12 = 5′-0 15/16 » — 4′-7 3/16»
Смежный шаг 13:12 = 4′-11 3/16» — 4′-7 11/16»
Смежный шаг 14:12 = 4′- 9 13/16» — 4′-8 3/16»
Смежный карьер ch 15:12 = 4′-8 5/8» — 4′-8 5/8»
Смежный шаг 16:12 = 4′-7 11/16» — 4′-9»

Основной шаг 16:12
Прилегающий шаг 1:12 = 38′-7 5/16» — 4′-0 1/8»
Прилегающий шаг 2:12 = 19′-7 3/8» — — 4′-0 3/8»
Смежный шаг 3:12 = 13′-4 15/16» — 4′-0 13/16»
Смежный шаг 4:12 = 10′-4 13/ 16» — 4′-1 3/8»
Смежный шаг 5:12 = 8′-7 15/16» — 4′-1 15/16»
Смежный шаг 6:12 = 7′ -6 5/8» — 4′-2 11/16»
Смежный шаг 7:12 = 6′-9 1/2» — 4′-3 3/8»
Смежный шаг 8: 12 = 6′-3» — 4′-4»
Смежный шаг 9:12 = 5′-10 3/16» — 4′-4 11/16»
Смежный шаг 10:12 = 5′-6 9/16» — 4′-5 1/4»
Смежный шаг 11:12 = 5′-3 3/4» — 4′-5 13/16»
Смежный шаг 12:12 = 5′-1 1/2» — 4′-6 3/8»
Adjacent Pitch 13:12 = 4′-11 11/16» — 4′-6 13/16′ ‘
Adjacent Pitch 14:12 = 4′-10 1/4» — 4′-7 1/4»
Adjacent Pitch 15:12 = 4′-9» — 4′-7 11/16 »
Adjacent Pitch 16:12 = 4′-7 15/16» — 4′-7 15/16» 900 05

What You Need To Know about Roof Sheathing

Although your roof appears to be one large unit, it is actually a complex system of different elements that must work together to protect your home and family from the elements.Одна важная часть вашей крыши, о которой мало кто знает, — это обшивка крыши.

Что такое обшивка крыши?

Материал, который кладется поверх конструктивных элементов вашей крыши, таких как фермы и балки, называется обшивкой крыши. Уклон вашей крыши создается фермами или балками с обшивкой крыши, расположенной поверх этих конструкций. Затем на обшивку укладывают подложку и покрытие. Вы также можете услышать, что эта часть вашей крыши называется настилом крыши, хотя большинство подрядчиков используют термин «обшивка».

Что используется для изготовления обшивки?

В США обшивка крыши почти всегда изготавливается из дерева. Однако для обшивки могут быть выбраны различные породы дерева. Ориентированно-стружечная плита (OSB) является одним из наиболее распространенных видов используемой древесины, так как она легкая и прочная, но недорогая. Он устойчив к изгибу или разрушению, что важно, поскольку людям, возможно, придется ходить по вашей крыше. Фанера иногда используется для обшивки крыши, хотя она стоит дороже.Иногда подрядчики выбирают фанеру, если кровельное покрытие тяжелое, такое как черепица, глина или бетон.

Варианты обшивки

Кровельная обшивка бывает различной толщины, и выбор вашего подрядчика зависит от нескольких факторов. Если ваша крыша крутая, вам может понадобиться более тонкое покрытие, чтобы избежать лишнего веса. Плоские крыши или крыши с небольшим уклоном также могут нуждаться в более легкой обшивке, так как осадки также увеличивают вес.

Перед обшивкой

В старых домах может вообще не быть обшивки.В прошлом на крышах просто лежал слой досок под черепицей, которая была склонна к протечкам. Если у вас старый дом, вы, возможно, заметили участки повреждения водой на чердаке, вызванные протечками через черепицу. Обшивка обеспечивает непрерывный слой под черепицей с небольшим количеством зазоров или пространств, поэтому протечки менее вероятны, пока ваша крыша находится в хорошем состоянии. Обшивка также обеспечивает поверхность для прибивания черепицы, обеспечивая ее надежность.

Если вам нужна новая крыша, свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации об обшивке крыши и многих типах кровельных материалов, которые мы можем использовать.Вы можете назначить бесплатную консультацию, позвонив нам сегодня или заполнив простую форму онлайн.

Кровельная обшивка — Мелкое жилищное строительство

Кровельная обшивка прикрепляется к поверхности стропил или ферм, образуя структурную обшивку крыши. Он охватывает стропила, поддерживая кровлю, а в случае панельной обшивки, такой как фанера или OSB, он действует как диафрагма со стенами, чтобы противостоять горизонтальным нагрузкам. Кровельный материал необходимо согласовывать с самим кровельным покрытием, так как к каждому типу кровли предъявляются особые требования.

На открытых свесах крыши обшивка должна быть рассчитана на воздействие погодных условий. Повседневная обшивка, используемая на теле крыши, не рассчитана на воздействие погодных условий, поэтому, когда по периметру появляются открытые карнизы и / или рейки, необходимо использовать другой (более дорогой) сорт фанеры или OSB, рассчитанный на погодные условия. В этих открытых местах также можно использовать обшивку из твердой доски.

Существует два основных типа обшивки: сплошная и открытая.

Сплошная оболочка

Сплошная обшивка обеспечивает сплошную поверхность в плоскости крыши. Этот тип обшивки необходим для составной кровли и сборной кровли, которые сами по себе не имеют несущей способности. Металлическая, черепичная и гонтовая кровля также может применяться для сплошной обшивки. По экономическим и структурным причинам (боковая нагрузка) твердая обшивка почти всегда представляет собой фанеру, ОСП или другие конструкционные панели. Конструкционные панели действуют как диафрагма для передачи боковых нагрузок в плоскости крыши на стены.Если желателен открытый потолок, сплошная обшивка также может быть изготовлена ​​из шпунтованных досок из цельного дерева. Однако обшивка с гребнем и канавкой не действует как диафрагма, поэтому необходимо использовать другие методы обеспечения устойчивости к поперечной нагрузке, такие как диагональные связи.

Открытая оболочка

Открытая обшивка, также называемая скиповой обшивкой, состоит из досок, расположенных на расстоянии друг от друга. Этот вид кровельной обшивки используется под деревянной черепицей и гонтом, которые обычно требуют вентиляции с обеих сторон кровельного материала.Открытая обшивка также может быть выбрана по экономическим причинам, но только при использовании с кровельными системами, такими как металл или черепица, которые имеют конструктивную способность перекрывать доски обшивки. Альтернативные методы обеспечения поперечной устойчивости, такие как диагональные связи, должны использоваться с открытой обшивкой.

Комбинации, конечно, тоже возможны и часто уместны. Например, сплошная обшивка открытых свесов может сочетаться с открытой обшивкой остальной части крыши.

Рекомендации

Рекомендации по обшивке в зависимости от типа кровли:

Композитная и сборная кровля должна применяться к сплошной обшивке, поскольку эти кровельные материалы не обладают конструктивной способностью прокладываться между досками открытой обшивки.

Деревянная черепица и кровельная черепица лучше всего укладываются поверх открытой обшивки, потому что расстояние между открытой обшивкой позволяет кровле дышать с обеих сторон, продлевая ее срок службы. Гонтовые и висячие крыши также могут применяться для сплошной обшивки открытых карнизов, скатов и подобных мест. В некоторых регионах общепринятой практикой является размещение влагозащитного барьера поверх открытой обшивки для защиты от дождя с ветром. В очень ветреных районах часто используют сплошную обшивку. Проконсультируйтесь с местными нормами и строителями, чтобы узнать о принятой практике.

Металлическая и черепичная кровля может укладываться как на сплошную, так и на открытую обшивку. Оба кровельных материала обладают способностью перекрывать открытую обшивку, но ни один из них не имеет преимущества в том, что они дышат с обеих сторон.

Фанера и нефанерованные панели

 

Установка панели

Относительная низкая стоимость и простота монтажа делают фанеру или OSB-панели оптимальным выбором для обшивки большинства современных крыш. Система представляет собой структурную диафрагму и подходит для всех покрытий, кроме деревянного гонта или вибростенда, для которых требуется вентиляция.Стандартный размер панели составляет 4 фута на 8 футов, поэтому расстояние между стропилами или фермами, которое приходится на эти модули, является наиболее практичным. Необходимо позаботиться о защите кромок панелей от непогоды с помощью накладок или краев. Обшивка на открытых свесах должна быть внешней или с рейтингом воздействия 1 и должна быть достаточно толстой, чтобы удерживать гвоздь или другой крепеж крыши без проникновения в открытую нижнюю часть.

Рекомендуемое крепление

Рекомендуемое стандартное крепление: 6 дюймов. по краям и 12 дюймов.о.к. в полевых условиях (6 дюймов в полевых условиях для опор на 48 дюймов o.c.). Для пролетов обшивки более 24 дюймов на краях между опорами требуются шпунтованные кромки, блоки из пиломатериалов или зажимы для краев панелей. Используйте два зажима для пролетов 48 дюймов.

Пролеты

Значения в таблице основаны на панелях с рейтингом APA, непрерывных в течение двух или более пролетов, при этом длинная сторона панели перпендикулярна опорам. Проверьте диапазон с рейтингом панели.

Пролеты

основаны на 30-фунтовом пролете.живая нагрузка и 10 фунтов. статическая нагрузка, минимальная, установленная APA — Ассоциацией производителей инженерной древесины. Проверьте местные нормы и обратитесь к специалистам по проектированию на предмет более высоких нагрузок, таких как большие снеговые нагрузки, или более тяжелые постоянные нагрузки, такие как бетонная черепица или другое тяжелое кровельное покрытие. Эти рейтинги минимальны. Для более прочной крыши уменьшите пролеты или увеличьте толщину.

Открытый настил T&G

 

Обшивка (настил)

T&G чаще всего используется для открытых потолков.Его также можно выборочно использовать на открытых карнизах или нависающих скатах. Стропила расставлены по центру, так как в большинстве случаев ширина настила превышает 24 дюйма (см. таблицу). Поскольку этот материал обшивки не обеспечивает диафрагмы в плоскости крыши, обычно должны использоваться другие средства крепления крыши к горизонтальным нагрузкам. Например, кровлю можно скрепить диагональными металлическими ремнями, наложенными на верхнюю часть обшивки, или слоем фанеры или ОСП поверх настила.

Изоляция открытого потолка должна располагаться над обшивкой. Требования к изоляции зависят от климата и кровельного материала. Жесткий утеплитель, как правило, самый практичный из-за тонкого профиля, но он дороже, чем утеплитель из войлока. Войлок часто выбирают для более холодного климата, когда толщина любого типа изоляции (жесткая или войлочная) требует добавления второго уровня конструкции над настилом для поддержки крыши.

Таблица предполагает вес 30 фунтов.живая нагрузка для пихты Дугласа или южной сосны. Таблица предназначена только для сравнения и приблизительных целей. Фактическая пропускная способность зависит от уклона крыши, пород, значений временной нагрузки и схемы торцевых соединений.

Размещение изоляции над конструкцией крыши, что необходимо из-за открытой обшивки, создает толщину сборки, которую необходимо решить с помощью уникальных деталей по краям крыши (карнизы и грабли). Наиболее сложные вопросы возникают у карниза, где верх стены отделен от изоляционных слоев толщиной стропил.Этот зазор необходимо изолировать и перекрыть сплошным воздушным барьером. Толщина изоляции над обшивкой также может представлять эстетическую проблему, особенно на карнизе.

Можно использовать несколько подходов, каждый из которых приведет к уникальной детализации, характерной для конкретной ситуации. Простейший подход заключается в устранении свесов (см. А на рисунке), в этом случае плоскость крыши фактически заканчивается на краю здания, детали упрощаются, а толщина сборки не воспринимается.Для большей защиты стен и почти такой же простоты можно добавить крышу крыльца с более низким уклоном (см. B). С крышей крыльца толщина сборки ограничивается внешней стеной, а более простая, неизолированная, самонесущая конструкция крыльца (которая может быть обшита той же обшивкой T&G, что и внутренний потолок) выходит за ее пределы.

Наиболее сложным является расширение карниза с тем же уклоном, что и основная крыша (см. C). Здесь есть два основных варианта. Либо удлиняются основные стропила здания, либо конструкция выдвигается из изоляционного слоя.При этом выборе основным фактором будет внешний вид карниза, особенно его толщина. Преимущество выступания карниза из изоляционного слоя состоит в увеличении его высоты и большем контроле над толщиной.

Конечно, дизайн рейки должен быть скоординирован с любым выбранным дизайном карниза. Но решить эту проблему проще, потому что верхнюю часть стены, поддерживающей обшивку T&G, не нужно отделять от обшивки, поскольку она должна быть на карнизе.

Открытая или скиповая обшивка обычно изготавливается из досок 1×4 или 1×6, прибитых горизонтально к стропилам с промежутком между досками. Поскольку этот материал обшивки не обеспечивает диафрагмы в плоскости крыши, необходимо использовать другие средства крепления крыши к горизонтальным нагрузкам. В большинстве случаев будет достаточно закладных деревянных раскосов или металлических ленточных раскосов, приложенных к верхней или нижней поверхности стропил. Эта связь должна быть спроектирована в сейсмических или ветровых зонах или для очень больших крыш.Иногда на вальмовых крышах раскосы могут не устанавливаться, потому что раскосы обеспечиваются формой крыши.

Расстояние между открытой обрешеткой зависит от типа кровли, которую она поддерживает. Способность обрешетки проходить между опорами зависит от расстояния между стропилами и обшивкой, а также от типа кровельного покрытия. Ознакомьтесь с местными нормами и у кровельщиков, чтобы узнать о принятых местных правилах.

Деревянная черепица или щебень требуют расстояния, равного площади гонтов или щебня, обычно около 5 дюймов.для черепицы до 10 дюймов для встряхивания. Обшивка обычно 1х4.

Бетонная плитка, в зависимости от типа, может быть уложена на открытую обшивку с интервалом 12 дюймов. до 14 дюймов. спектр. Кровельный материал тяжелый, поэтому целесообразна открытая обрешетка 1х6, 1х8 или 2х4.

Формованная металлическая кровля имеет малый вес и проходит непрерывно в направлении стропил. В большинстве случаев обшивка 1×6 на высоте 24 дюйма о.к. является адекватным.

Фанера необходимая для обшивки крыши Калькулятор

Прикиньте количество фанеры или ОСП, необходимое для обшивки крыши.Расчет основан на том, что листы фанеры или OSB (ориентированно-стружечная плита) имеют размер 4 x 8 футов. Один лист = 32 фута²

Это в основном рассчитывает количество листов, необходимых для двускатной крыши.
Площадь вальмовой крыши равна площади двускатной крыши того же размера. Если вы рассчитываете количество листов, необходимых для вальмовой крыши, то для значения свеса фронтона используйте размер свеса карниза, предполагая, что он одинаков по всему периметру.
Количество отходов на вальмовой крыше будет выше, чем при обшивке двускатной крыши и тем более, если вы используете обшивку из ОСП. Обшивка OSB имеет шероховатую сторону и гладкую сторону. Вы всегда хотите убедиться, что шероховатая сторона находится наверху с обшивкой OSB. Никогда не устанавливайте обшивку OSB гладкой скользкой стороной вверх!

Обшивка крыши, двускатная крыша

Инструкции
  1. длина здания в футах и ​​дюймах
  2. ширина здания, «фронтонная сторона» стены в футах и ​​дюймах
  3. фронтонный свес в дюймах
  4. навес карниза в дюймах
  5. Коэффициент отходов в процентах по умолчанию @ 10%
Результаты
  1. площадь крыши в квадратных футах
  2. необходимое количество листов, исходя из точных квадратных метров крыши
  3. количество листов, которое будет добавлено в процентах отходов
  4. Необходимое количество листов, включая отходы

Каркас крыши

  • Birdsmouth: разрез пятки, вырез сиденья
  • Преобразование уклона крыши в угол
  • Вырез пятки птичьего рта
  • Расчет высоты для обычной фермы
  • Длина стропила
  • Длина стропила (метрическая)
  • Длина стропила в метрах (с подъемом, прогоном, высотой стойки, птичьим ртом)
  • Длина стропил, вальмовая и общая
  • Длина стропила (с подъемом, прогоном, высотой стойки, птичьим патрубком)
  • Измерение крыши
  • Уклон крыши
  • Обшивка крыши — двускатная (императорская)
  • Обшивка крыши — двускатная (метрическая)
  • Обшивка крыши — вальмовая крыша (Imperial)
  • Обшивка крыши — мансардная (императорская)
  • Обшивка крыши — навес (императорский)
  • Факторы уклона, крыши, вальмовой долины, высоты и ширины

Что такое обшивка крыши? | RoofCorp of Metro Denver, Inc.

Крыша состоит не только из гонта или черепицы, но и представляет собой сложную систему из нескольких различных элементов, которые работают вместе, чтобы защитить ваш дом. Одной из важнейших частей кровельной системы является обшивка вашей крыши, так что же такое обшивка крыши? В этой статье основное внимание будет уделено тому, что такое обшивка крыши, почему она важна для кровельной системы в целом и некоторым типам обшивки крыши.

Что такое обшивка крыши?

Кровельная обшивка — это материал, который кладется поверх вашей кровельной конструкции, включая фермы и балки, на которых построена кровельная система.Фермы и балки крыши придают крыше первоначальный уклон и структуру, а затем наносится обшивка, чтобы можно было нанести фактический подстилающий слой и кровельное покрытие. Есть несколько различных терминов для обшивки крыши, например, настил крыши, но обшивка является одним из наиболее популярных терминов. Когда вы видите, как строители перевозят большие плоские куски пиломатериалов к кровельной конструкции, они, скорее всего, строят обшивку крыши.

Из чего сделана кровельная обшивка?

Обшивка крыши в Соединенных Штатах почти всегда состоит из дерева, но могут использоваться разные породы дерева.Ориентированно-стружечная плита (OSB) – один из самых популярных материалов для обшивки кровли. OSB легкие, дешевые и достаточно прочные, чтобы сопротивляться изгибу или разрушению, если кто-то идет по крыше.

Обшивка крыши также может быть изготовлена ​​из фанеры. Фанера немного дороже OSB, но обычно прочнее. Фанеру можно использовать вместо ОСП в тех случаях, когда кровельное покрытие особенно тяжелое, например, в случае шифера, глины или бетонной черепицы.

Как узнать, какая оболочка мне нужна?

Обшивка бывает разной толщины, и от того, какой у вас тип крыши, зависит, какая толщина вам нужна.Более крутые крыши, как правило, имеют более тонкую обшивку из-за небольшого веса, прикладываемого к крыше, в то время как плоские и низкие наклонные крыши, которые могут набирать вес от осадков или людей, идущих по ним.

Какой тип обшивки вам нужен, зависит от вашего кровельного материала, вашего дома и города, а также кода юрисдикции. Консультант по кровле или подрядчик может помочь вам выбрать правильный тип обшивки для вашего дома.

Гарантия | Атлас Кровля | Atlas Roofing

Какие из наиболее широко используемых подложек следует устанавливать на кровельную систему: ориентированно-стружечные плиты (OSB) или фанеру? В течение многих лет этот вопрос долго обсуждался, пытаясь определить, есть ли существенные различия между ними.

Как OSB, так и фанерные панели можно резать и монтировать на крышу с помощью обычного кровельного оборудования. Они имеют схожие структурные характеристики и могут использоваться взаимозаменяемо. Оба имеют рейтинг воздействия 1 для временного воздействия элементов, имеют эквивалентную устойчивость к извлечению гвоздя и устанавливаются с использованием одинаковых методов и деталей конструкции.

За последние 20 лет рынок субстратов заметно изменился. Фанера давно потеряла лидерство на рынке. В настоящее время OSB является наиболее часто используемым материалом для обшивки и чернового пола для новых крыш и замены крыш.OSB в настоящее время продается дешевле, чем фанера, примерно на 3 доллара за лист, что означает экономию в несколько сотен долларов на обычный дом.

Преимущества OSB

OSB — это инженерная древесно-стружечная плита, образованная путем добавления клея к древесным волокнам и сжатия слоев прядей в определенных направлениях. Отдельные деревянные планки, расположенные неравномерно друг относительно друга, придают OSB шероховатую поверхность. Он бывает разных типов. Производственный процесс можно регулировать в зависимости от желаемой толщины, прочности, размера панели и жесткости.Панели OSB не имеют внутренних зазоров и пустот и являются водостойкими. Однако они требуют дополнительных мембран для достижения водонепроницаемости, и поэтому не рекомендуются для наружного применения.

OSB имеет более постоянную плотность. В то время как лист фанеры может иметь толщину от 5 до 7 слоев, лист OSB состоит из 50 слоев прядей, упакованных и сжатых до одинаковой толщины. В фанере нет слабых мест, которые могут быть обнаружены, когда сучковые отверстия в слоях перекрывают друг друга. Каждая готовая панель по своим свойствам аналогична фанере, но структурно более однородна и стоит дешевле.OSB имеет большую несущую способность, чем фрезерованные деревянные панели, и поэтому она заменяет фанеру во многих секторах, особенно на рынке конструкционных панелей в Северной Америке.

Зеленые строители ценят, что OSB изготавливается из небольших быстрорастущих деревьев, многие из которых растут на лесных фермах, а не в лесу. Он также может быть изготовлен из 9-футовых листов, что означает, что стена может быть обшита от верхней плиты до нижней части балок перекрытия одинарными вертикальными листами. В то время как фанера обычно ограничена длиной от 8 до 10 футов, панели OSB могут быть изготовлены длиной до 16 футов.

Фанера

обладает преимуществом во влаге по сравнению с OSB

Однако есть одна проблемная область, в которой фанера превосходит OSB. Самая большая разница заключается в том, как оба реагируют на воздействие большого количества влаги в течение длительного периода времени. За исключением проектов в очень засушливых регионах (например, на юго-западе США), обшивка часто подвергается воздействию дождя, снега и льда во время задержек строительства. Когда фанера намокает, она имеет тенденцию набухать. Тем не менее, он делает это постоянно по всему листу и возвращается к нормальным размерам по мере высыхания.Поскольку фанера высыхает относительно быстро, набухание обычно недостаточно, чтобы повлиять на отделку крыши. В этом случае фанера имеет ребро.

OSB

пропитывается дольше, чем фанера, но и высыхает намного дольше. При использовании в качестве обшивки крыши эта склонность удерживать влагу означает, что она будет разрушаться быстрее, чем фанера, при постоянном воздействии протечек. Кроме того, когда OSB намокает, его края имеют тенденцию вздуваться и остаются вздутыми даже после того, как панель высохнет. Известно, что вздутые края проявляются в виде видимых гребней, называемых «призрачными линиями», сквозь битумную черепицу.Чтобы решить эту проблему, производители OSB разработали водостойкие кромочные уплотнения, но кромочное уплотнение теряется, поскольку панели часто разрезаются на месте.

Фанера имеет свои сильные стороны

Фанера

также имеет небольшое преимущество в жесткости, что означает, что панели чернового пола не должны быть такими толстыми. При расстоянии между фермами и балками 24 дюйма Национальная ассоциация деревянных напольных покрытий рекомендует 1-дюймовую подложку OSB по сравнению с 7/8-дюймовой фанерой. В зависимости от толщины лист фанеры также примерно на два фунта или более легче.

Пожалуй, самая большая особенность фанеры – это восприятие домовладельцами более высокого качества. В отличие от OSB, фанера на самом деле выглядит как древесина и знакома покупателям.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.