Меню Закрыть

Ручной бур для земляных работ: низкие цены, отзывы, описания. Купить механические шнековые буры для грунта и земляных работ – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Содержание

Из чего сделать ручной бур для земляных работ

Сегодня мы подготовили статью на тему: «из чего сделать ручной бур для земляных работ», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Есть три основных конструкции земляных буров:

    Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

    Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

  • листовой стали толщиной от 4 мм;
  • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Механический или ручной бур — это универсальный прибор, который помогает без лишних усилий сделать яму в почве нужного диаметра. Его полезно использовать, если делать выемки под столбы или стойки для забора, стола и различных креплений. Где взять такое приспособление? Покупка — лишь трата денежных средств, ведь бур легко собрать своими руками используя обычные материалы и инструменты. Главное — это соблюдать все правила и рекомендации при его сборке.

Основная задача использования бура — помощь в работе с проделыванием лунок нужного диаметра. Это намного проще, чем копать бесформенную яму лопатой, при этом тратить колоссальное количество времени и сил для её засыпания в конце процесса.

Бур пригодится в таких случаях, как:

  • монтирование столбов под фундамент при строительстве дома;
  • лунки для посадки деревьев и кустов в больших количествах;
  • помощь для взрыхления почвы на больших глубинах около растущих насаждений;
  • рытьё прямых или наклонных тоннелей;
  • скважина или яма под компост.

Это лишь самые распространённые виды работ, для которых применяется бур. Особенность этого инструмента заключается в его конструкции, которая включает в себя стержень, множество лезвий или спиралевидную систему, позволяющую рыхлить и задерживать на них землю. После того, как это приспособление полностью вводится в землю путём вращений, его достают без обратного вращения, чтобы на спирали осталась земля. В итоге получается яма ровного диаметра и необходимой длины.

В отличие от промышленного типа своими руками можно сделать бур с разборной конструкцией. То есть под бурение лунок можно будет легко подобрать необходимый диаметр и длину путём обычной замены нескольких деталей.

Промышленный вид бура отличается высокой прочностью деталей, возможностью выбора механических видов, которые не требуют ручного воздействия, но стоимость техники иногда просто пугает и особенно это касается случаев, когда бур необходим только для единичных работ.

Все буры разделяют на несколько групп в зависимости от конструкции и типа работы. В частном секторе чаще всего встречается ручное и компактное оборудование. В основном все ручные модели с небольшим диаметром и длиной, используются в качестве помощников при проделке ям под деревья или столбы.

Механические модели используют в специализированном секторе промышленности, где работа по созданию лунок поставлена на поток и работа вручную занимает много времени и сил. Такие буры оснащены двигателями, которые работают на бензине или электричестве, что значительно увеличивает расходы. Кроме того, для изменения диаметра и длины чаще всего приходится дополнительно покупать, переходники и различные насадки.

Все аппараты делятся по типу двигателя:

Вариант с двигателем, который работает на бензине, самый распространённый и качественный. Использование такого топлива позволяет выходить на большие мощности и проделывать ямы в твёрдых грунтах с большой примесью камней, гальки или просто утрамбованной и сухой земле. Бур на бензиновом двигателе бывает:

  • ручной — компактный, но маломощный аппарат;
  • колёсный вариант отличается высокой мощностью, но громоздким видом.

Выбирать, какой больше вариант подходит, нужно в зависимости от целей. Для сооружения забора или посадки деревьев в личных целях, несомненно, подойдёт именно ручной вариант. Если хочется расширить собственный бизнес в сфере строительства или садоводства, то лучше приобрести вариант колёсного типа, ведь так работа будет выполнена быстрее с минимальными физическими затратами.

Работа бура с бензиновым двигателем делится на три этапа:

  1. Первым делом запускается двигатель и на холостых оборотах прогревается в течение трёх минут.
  2. Затем нажимают соответствующую кнопку, запускающую шнек, который с помощью гидравлического или механического давления вталкивается в грунт.
  3. После прохождения необходимого интервала нажимается кнопка остановки работы шнека.
  4. Гидравлическая или механическая система поднимает грунт на поверхности спирали, без вращения.

При бурении таких маленьких скважин часто люди сталкиваются с проблемами из-за твёрдой почвы или наличия крупных камней, мусора, металлических обломков. Это значительно повышает нагрузку на инструмент, деформируя его, и не гарантирует, что камень или мусор будет в итоге разрушен под действием шнека. В таких случаях срабатывает система безопасности, отключающая аппаратуру при длительных или высоких нагрузках, которые могут сильно деформировать шнек, систему гидравлики или двигатель.

Электрический бур системы безопасности не имеет. Его мощности не хватит для деформации инструмента. Попав на камень или металлический предмет, шнек будет крутиться на его поверхности без видимых проблем для себя, но и работе в этом участке придёт конец. Аппарат с двигателем, который работает от электросети, используется только в качестве помощника для бурения скважин на 1−1,5 метра в рыхлом грунте с минимальным количеством камней и мусора. Такая модель больше подходит для использования в частном доме.

В любом случае буры, которые работают с помощью двигателя, имеют такие преимущества, как:

  • возможность работы со льдом, твёрдой и сухой землёй;
  • высокая скорость работы;
  • не требуется физическая сила;
  • возможность смены насадок.

К недостаткам механических двигателей относят:

  • большие габариты и вес;
  • наличие источника питания или топлива;
  • денежные расходы.

Как уже упоминалось выше, насадки для промышленных моделей придётся докупать дополнительно, а стоят они дорого. Правда, разнообразие различных переходов, лезвий и насадок просто огромно. Это позволяет сделать яму любой глубину, диаметра и не зацикливать внимание на твёрдости грунта или вкраплениях внутри его.

Шнек и диски — это самые распространённые насадки, которые помогают без труда сделать яму.

Шнек отличается высокой производительностью. Спиралевидные формы быстро вкапываются даже в твёрдую и сухую породу, автоматически доставляя её на поверхность, очищая ствол скважины. Он отлично подходит для подготовки места под столбы, сваи или озеленение участка. К минусам этой насадки относится маленький диаметр, который не позволяет бурить большие ямы под фундамент. Эту модель сложно изготовить своими руками.

Дисковый бур представляет собой стержень, на котором установлены металлические половинки заточенного диска. Толщина дисков около 2 мм и они располагаются параллельно под углом 25 градусов. Угол обязательно должен сохраняться, чтобы диски легко втыкались в землю и выносили её на поверхность. За счёт такого принципа работы дисковый бур может проделывать ямы любого диаметра и глубины.

Ручной бур отличается от механических моделей только отсутствием двигателя, который задаёт движение. Такой тип работает от физической силы человека, который вращает ручку и приводит инструмент в действие. Кстати говоря, инструмент ручной модели — это шнек или дисковый стержень. То есть ничего нового в конструкции нет, кроме того, что приходится прилагать свои силы.

К более сложным способам бурения относят:

  1. Ударно-канатный способ применяется больше для бурения глубоких скважин в сфере строительства. Это своеобразная труба, установленная на треноге, которая сбрасывается в скважину и под своим весом входит в слой почвы. Благодаря высокой скорости и массе, получается достать небольшое количество почвы. Для такой работы требуется опыт и терпение.
  2. Зубильное долото несколько напоминает ударно-канатный метод, только здесь инструмент после падения немного проворачивается для закрепления почвы в трубе.
  3. Коронковый метод бурения представляет собой трубу с установленной коронкой. В зависимости от прочности, металла и разрушающего материала на зубьях коронки зависит, насколько быстро, получается, проходить прочные породы. На практике с помощью алмазных коронок возможно разрушение даже гранитной толщи.
  4. Ложковый метод бурения больше подходит для глинистых или переувлажненных пород. Ложка представляет собой трубу с загнутыми краями на окончании. В середине окончания трубы загнутые края переходят в спираль. Она опускается на забой скважины и проворачивается, загребая почву и закрепляя её в стенках трубы. Таким нехитрым способом бурят мелкие, узкие, но очень ровные и глубокие скважины.

Все эти методики используют при изготовлении ручного бура. Своими руками такой инструмент получится сделать у слесаря, сварщика или даже у человека с небольшим опытом работы.

Перед тем как приступить к сборке бурояма ручного, следует выбрать тип конструкции. От этого уже отталкиваются, собирая необходимый материал и оборудование. Самый популярный бур самодельный — это аппарат с формой в виде буквы «т». Изготавливают его путём соединения вертикальной штанги с коротким куском горизонтальной штанги. Дальше следует выбрать тип буровой конструкции.

Дисковый тип представляет собой простую конструкцию, которая не требует специального оборудования. Такой вариант отличается хорошей пробивной способностью даже сухой почвы. Кроме того, в отличие от шнека, здесь легко заменять диски и тем самым увеличивать или уменьшать диаметр бурения.

Для сборки дискового стержня потребуются такие материалы и инструменты, как:

  • арматура длиной около 40 см и 1,5 для изготовления рукоятки и стержня;
  • изношенные диски от циркулярной пилы толщиной около 2−3 мм;
  • сверло диаметром 15 мм;
  • болгарка и отрезные круги;
  • молоток;
  • сварочный аппарат;
  • наждачная бумага.

Весь цикл изготовления бурояма своими руками делят на несколько этапов:

  1. Циркулярный диск разрезают на два одинаковых полукруга. Диаметр ямы будет зависеть от циркулярного диска, поэтому размер подбирается по личным предпочтениям. Рекомендуется сточить диски для безопасности во время работы.
  2. Арматура длиной 1,5 м устанавливается вертикально, а к ней приваривают рукоять в горизонтальном положении. Получается форма в виде буквы «т».
  3. На окончание арматуры приваривают вначале сверло, которое будет фиксировать бур во время начала работы, а дальше вверх через каждые 5 сантиметров устанавливаются диски. По отношению друг к другу наклон их должен составлять 25 градусов.
  4. Абразивным кругом болгарки затачиваются края циркулярного диска для лучшего рыхления почвы.
  5. Аналогичным способом устанавливают и остальные круги по мере необходимости и в зависимости от глубины ямы.

Сделать шнековый ручной ямобур своими руками сложно, но если следовать поэтапной инструкции и приложить максимум терпения то всё получиться. Выделяют несколько этапов сборки:

  1. В циркулярных дисках вырезается отверстие равное диаметру штока.
  2. Диски не разрезают, а разгибают таким образом, чтобы получилась своеобразная спираль.
  3. Необходимое количество спиралек устанавливают друг за другом на стержень и таким образом, получается шнековое приспособление.
  4. В качестве долота используют сверло для установки на буроям ручной.

В отличие от дисковой модели, при изготовлении шнека придётся некоторое время помучиться, но в итоге всё получится.

Буроям своими руками сделать легко и просто. Такое приспособление отлично поможет в домашнем хозяйстве, сэкономит денежные средства, время и силы. Собирая этот аппарат самостоятельно, легко сделать необходимый диаметр и длину без покупки дополнительных переходников. Главное во время сборки — это соблюдать технику безопасности и следовать необходимым рекомендациям, чтобы сделать качественное и долговечное оборудование.

Выбираем, конструируем и модернизируем ручной бур. Личный опыт

Бур ручной: советы и рекомендации, которые пригодятся при самостоятельном изготовлении.

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

  1. Для каких целей и работ он вам нужен;
  2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

  • 0.7-0.8 м – «плодородка»;
  • 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
  • далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый – экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

  1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

  1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

  1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.4 проголосовавших: 14

Бензиновый бур для земляных работ и установки столбов

Очень часто при проведении строительных или других работ, необходимо получить отверстия в земляном грунте разной ширины и глубины. Сделать такую работу вручную очень тяжело, а иногда практически невозможно. Ранее эту операцию выполняла многотонная механизированная техника с бурильными установками на борту. Сейчас же с такой задачей может справиться современное устройство — бензиновый бур. О том, что это за чудо-аппарат, пойдёт речь далее, в этой статье.

Применение бензинового бура

Применить этот аппарат можно практически везде, где производятся работы с грунтом. Причём не только мягким и податливым, но и хорошо укатанным и спрессованным. Это может быть возведение столбчатого фундамента, монтаж опор для заграждения, установка фонарных или электрических столбов небольшой высоты. При таких работах желательно чтобы яма получалась глубже, а грунт около неё оставался твёрдым и нетронутым. Такое трудно сделать с помощью обычной лопаты, так как для этого придётся обкопать значительно шире нужного диаметра, а это ослабит место установки.

Кроме этого, бензиновым буром можно рыхлить, шурфовать, бурить неглубокие скважины, рыть траншеи под укладку водопроводных труб и электрического кабеля. Также бензиновый бур небольшой мощности можно использовать для садовых нужд. Например, подготавливать ямки для посадки деревьев и кустарников. Кто занимается зимней рыбалкой, тоже без труда с помощью бензинового бура, может высверлить себе лунку даже в очень толстом льду.

Компактные размеры позволяют использовать его в труднодоступных местах, что иногда не под силу крупногабаритной технике.

В общем вещь нужная и практичная, поэтому вряд ли будет лежать без дела.

Конструкция бензинового бура

Основной рабочей частью аппарата, является бур шнекового типа. Такая конструкция, позволяет бурить не вынимая аппарата из лунки, так как грунт сам по спирали поднимается вверх и равномерно высыпается у основания отверстия. Буры имеют возможность сниматься и заменятся с помощью специального ключа, входящего в комплектацию бензинового бура.

Во вращение шнек приводится бензиновым двигателем внутреннего сгорания. В бензиновых бурах устанавливают как двухтактные, так и четырехтактные двигатели. Последние встречаются в основном в тяжёлых профессиональных моделях, так как они более мощные.

Промежуточным механизмом между двигателем и буром, является редуктор. Основная его задача передавать вращение вала мотора на ось шнекового бура, при этом он уменьшает скорость вращения и увеличивает крутящий момент последнего.

Качество редуктора играет не последнюю роль во всём механизме, так как он принимает на себя сопротивление грунта. Поэтому аппараты с добротным редуктором в основном идут в мощных профессиональных моделях бензиновых буров.

 Типы редукторов

В бензиновых бурах устанавливают два вида редукторов — это червячный и соосный. Соосный редуктор применяют в основном в лёгких аппаратах. Конструктивно он состоит из нескольких параллельных осей и шестерней. Понижение скорости и увеличение мощности происходит за счёт передачи вращения с меньшей шестерни на большую.
В червячных редукторах, двигатель передаёт вращение на специальный винт с резьбой (червяк), а с червяка на колесо с зубьями. Такая конструкция редуктора присуща тяжёлым, мощным устройствам, обеспечивающим работу с твёрдой почвой.

Помимо вышесказанного, бензиновый бур для установки столбов состоит из корпуса и одной или нескольких рукояток для удержания и управления аппаратом. В тяжёлых моделях этих ручек может быть четыре, так как для его поддержки необходимо два человека. На ручках находятся рычаги и кнопки управления с помощью которых оператор контролирует работу устройства.

 Виды бензиновых буров

 Существуют два основных вида этого агрегата, тяжёлые и лёгкие.

Тяжёлые (профессиональные) имеют усиленный двигатель, имеющий объем около 180 куб. см и мощность на валу 4 и более л. с. Также размер самого бура таких аппаратов на порядок больше чем у лёгких моделей, и имеет длину более двух метров, а диаметр 300 мм. Естественно, чтобы выдержать такое огромное усилие передаваемое от двигателя на бур, необходим мощный редуктор.

Лёгкие модели, имеют параметры гораздо скромнее чем тяжёлые. Двигатель данного устройства имеет объём около 40 куб. см и мощность 1,5—3 л. с. А длина шнекового бура в среднем имеет длину 70—100 см. Но это не говорит о том, что он хуже, со своей задачей бурить песчаный и не слишком твёрдый грунт он прекрасно справляется. К тому же он гораздо легче и дешевле своего тяжёлого собрата, и если нет необходимости в профессиональном аппарате, зачем переплачивать?

Технические особенности

Приобретая бензиновый бур, следует внимательно подходить к выбору модели, так как есть особые нюансы, на которые следует обратить внимание. Одной из таких особенностей является то, что буры одних производителей могут не подходить к аппаратам других.

Также через некоторое время пользования, необходимо время от времени проверять остроту шнековых ножей, так как из-за их притупления ухудшается качество скважин и быстрее изнашивается механическая часть устройства. Затачивать шнеки можно и самому с помощью напильника или заточного станка.

Ещё одним моментом при выборе бензинового бура, является присутствие системы лёгкого запуска и системы амортизации. Это обеспечит комфорт в работе, так как не будет проблем при запуске в прохладное время года, а излишняя вибрация не повлияет на здоровье.

Все аппараты заправляются бензином марки не ниже А-92 с добавлением масла в соотношении 25/1. Более подробно о топливе необходимо ознакомиться в инструкции по эксплуатации.

Для большей глубины бурения обеспечивающим стандартным буром, предусмотрены насадки-удлинители. Они чаще всего не входят в комплект, поэтому приобретая такие удленители, следует учитывать, что, как и буры разных фирм, они могут не подходить к данной модели.

Полезной функцией оснащены тяжёлые бензиновые буры. Многим известно к чему приводит заклинивание бура при работе в мощном перфораторе, не оснащённом специальной защитной «трещоткой». Здесь бывает похожая ситуация. Чтобы это не привело к травмам и увечьям, производители мощных бензиновых буров оснастили свои устройства специальной защитой. Суть её работы сводится к тому, что при заклинивании бура на камне или корне дерева, система автоматически отключает работу двигателя. А в некоторых моделях при такой ситуации, включается вращение в обратную сторону, что освобождает бур из «плена».

Все это направлено на безопасность человека и защиту аппарата от поломки.

 Делая вывод, можно сказать, что бензиновый бур действительно незаменим на стройке. При выполнении всех требований эксплуатации он прослужит долго и облегчит такую тяжёлую и необходимую работу, как бурение отверстий в грунте. Он сэкономит ваши силы и время. А время — это деньги.

Как самостоятельно изготовить ручной бур для земляных работ?

Для рытья ям и маленьких траншей можно, конечно, воспользоваться лопатой. Однако намного проще проводить все работы, если у вас есть садовый ручной бур для земляных работ. Скорость, удобство, возможность охватить большой объем – вот какими преимуществами обладает данный инструмент.

Какие виды буров существуют?

В современных магазинах вы можете купить различные буры – есть ручные модели, электрические, а также буры, работающие от топлива. Чтобы выбрать наиболее подходящий инструмент, необходимо узнать о характеристиках, преимуществах и недостатках модели. Только после изучения всех особенностей можно отправляться в магазин.

Виды буров:

  • Бур электрический для земляных работ – представляет электродвигатель, который снабжен рукоятками с зажимным механизмом для шнека. Этот элемент может быть разного диаметра, благодаря чему можно создавать ямки разных размеров.
  • Существует и ручной вид инструмента, который приобрел наибольшую популярность за счет простоты эксплуатации и небольшой стоимости. К другим его плюсам можно отнести автономность от источника электропитания. Радует и то, что вы можете своими руками сделать подобный инструмент, который в будущем будете применять при выполнении работ на дачном участке.

Оба этих вида отличаются тем, что с ними легко работать, они позволяют проводить работы не только на открытой площадке, но и в закрытых помещениях. Их основное отличие – в стоимости. Так, электрооборудование стоит дороже и, чаще всего, используется на строительных площадках.

Основные сферы применения буров в хозяйстве

Как вы уже поняли, их часто применяют для проведения различных работ на дачном участке. Посадка деревьев и кустарников, бурение скважин и колодцев, рытье ям для установки столбов и опор – все это намного проще сделать благодаря этому инструменту, а не лопате. Кроме того, его можно использовать при изыскательных работах во время отбора проб земли, при горизонтальном бурении при проводке канализации и коммуникаций.

В зависимости от того, какие виды работ предстоит провести, применяют различные шнеки для ручки. Использовать данный инструмент для проведения земельных работ очень легко, поскольку бур разрабатывается специально для работ с любым грунтом. Однако здесь есть некоторые правила, которые вы должны учитывать, что позволит сделать процесс рытья еще легче. Так, например, если вам необходимо пробурить яму в глинистом грунте, добавьте немного воды – это позволит оградить шнеки от налипания грязи, что может привести к замедлению работы и даже поломкам.

Самое удобное в таком инструменте – большой объем работы сможет проделать один человек. Отверстия получатся аккуратными и ровными. Если вам необходимо установить опоры, благодаря применению бура вы затратите меньше бетонного раствора на заливку и сэкономите время.

Производительность инструментов – скорость и качество выполняемой работы

Производительность бура может быть различной, однако у самых лучших моделей проходка одного метра занимает около десяти минут. Проделывание ям с диаметром до 30 см и глубиной отверстия до трех метров обычно занимает не более двух часов. Поскольку садовый бур относится к инструментам «начального», а не профессионального уровня, с его помощью тяжело проводить сложные и трудоемкие работы. Однако вы сможете найти модели, позволяющие бурить отверстия, достигающие 15 метров в глубину грунта. Необходимо при приобретении оборудования обратить внимание на качество режущей части.

Лучше выбирать те модели, которые оснащены острым и самозатачивающимся элементом, с помощью которого вы сможете отрубать корни травы и деревьев, раскалывать кирпичи и мелкие камни, которые могут оказаться в грунте. Правда, старайтесь заранее проверить, работа с какой землей вам предстоит, поскольку мелкие камни и иные твердые материалы могут поломать лезвия. Если вы решили самостоятельно изготовить бур, обязательно выбирайте качественный металл – благодаря этому установка будет служить вам как минимум десять лет.

Ручной бур для земляных работ – характеристики, особенности и применение

Механический бур – инструмент незаменимый, но при этом не каждый знает, что он собой представляет. Так, его основной является стальной столб, внизу которого расположена винтообразная лопасть и наконечник, сверху – рукоять. Его используют при рытье неглубоких ям для посадки растений, при установке опорных столбов и во время проведения иных хозяйственных работ. Один бур по скорости и качеству с лихвой заменяет несколько человек с лопатами.

Данное устройство пригодится там, где возникает необходимость быстро вырыть яму, а специальной техники на участке нет. Они просты в использовании – вам нужно просто взять инструмент в руки, приставить к месту бурения и произвести вращательные движения ручками. На любом участке у вас должен быть земляной бур, своими руками изготовить который просто и легко. Бур чем-то напоминает обычный штопор, только большого размера. При этом механизм работы практически один и тот же. Такой инструмент считается самым легким и компактным среди оборудования подобного типа.

Простота конструкции и небольшие размеры позволят быстро обучиться работе с буром при минимальных затратах.

Садовые буры подразделяются на:

  • Шнековые разборные, составленные из отдельных частей для удобства перевозки и хранения;
  • Шнековые неразборные;
  • Кольцевые (неразборные).

Садовый бур ручной своими руками – простота и надежность

Несомненно, можно и купить механический и электрический бур для земляных работ ручной, однако почему бы не провести все работы самостоятельно, ведь вы теперь сами сможете создать бур! В этом деле главное – это терпение, подбор нужных комплектующих и знание всех этапов по изготовлению. Сначала нужно подобрать нужные инструменты:

  • Электродрель с набором разных по диаметру сверл, способных работать с металлом;
  • Сварочный аппарат;
  • Абразивный круг, благодаря которому вы сможете выточить некоторые нужные элементы.

Перед тем, как приступать к работам, уделите внимание выбору материалов. Выбирая запчасти, помните, что агрегат состоит из самого бура (шнека, которым делают отверстия), шеста из металла и специальной прокручивающей ручки. Для изготовления инструмента нам потребуются такие материалы, как

  • Металлический лист;
  • Арматура (длиной около двух метров).

Собираем самодельный земляной бур:

Как сделать ручной садовый бур — пошаговая схема

Шаг 1: Сборка и закрепление лезвия

Изготовление лезвий, для чего мы можем воспользоваться прочным и надежным листовым металлом. Вначале вырезаем шнеки-заготовки. Заранее определите, с какими отверстиями вы будете работать, поскольку диаметр шнеков должен быть примерно на 5-10 мм больше. Для их закрепления к стойкам просверлите в центре отверстие небольшого диаметра – на 1-2 мм больше, чем диаметр отверстия стойки.

Шаг 2: Подготовка стойки-основания

Закрепите прут, выполняющий роль стойки, в тисках и просверлите поперек него два отверстия. С них нарезаем резьбу – для последующего закручивания гаек. Далее крепко фиксируем болтами лезвия.

Шаг 3: Придаем правильную форму лезвию

Приступаем к работам с болгаркой, с помощью которой нужно сделать радиальный надрез заготовок. Именно благодаря этому можно «растянуть» лезвия в винтовое состояние. После этого под углом в 50 градусов обрабатываем и затачиваем нижнюю часть выреза.

Шаг 4: Создаем острый «наконечник»

Делаем небольшой отступ от конца втулки на 1 см. Благодаря наждачному кругу, создаем лыски с глубиной не менее 0,3 см. Конец затачиваем настолько остро, чтобы он походил на пику. Некоторые предпочитают приварить к буру остро наточенное сверло. Это позволит проводить работы с твердыми породами грунта. Не забудьте сделать винтовые канавки у нижнего конца стоек.

Шаг 5: Собираем рукоять

Последний этап – закрепление ручки. Если вы хотите в случае необходимости изменять размеры глубины бурения, ручку не стоит приваривать, лучше прикрутите ее болтами.Чтобы бур садовый ручной для земляных работ прослужил вам как можно дольше, обязательно покройте инструмент специальными составами, защищающими от коррозии, а после – краской для закрепления. Теперь вы знаете, как сделать бур для столбов, высадки растений и под другие цели на своем участке. Главное – соблюдать все правила и советы, а также верно использовать инструмент.

Что такое землеройное оборудование, машины и инструменты

Тяжелая техника необходима на большинстве строительных площадок. А программное обеспечение для управления оборудованием — это лучший способ обслуживать ваше оборудование и обеспечивать безопасность на рабочем месте. Ненадлежащее техническое обслуживание оборудования может быть не только опасным, но и привести к дорогостоящему ремонту и поломкам оборудования в будущем.

Давайте рассмотрим наиболее распространенные типы землеройного оборудования, а также несколько советов и рекомендаций по обеспечению его безопасности, надлежащего технического обслуживания и эффективной работы.

Что такое землеройная техника?

Как следует из названия, землеройное оборудование обычно относится к любой тяжелой технике, которая может перемещать и планировать почву и камни. Помимо строительных работ, они также используются для погрузочно-разгрузочных работ, сноса, добычи полезных ископаемых и любой другой отрасли, которая требует больше энергии, чем может обеспечить человек.

Типы землеройной техники

Существует множество различных типов землеройного оборудования, каждое из которых имеет свое применение и предназначено для определенных целей.

Наиболее распространенными типами землеройной техники являются:

  • Экскаваторы
  • Экскаваторы-погрузчики
  • Бульдозеры
  • Самосвалы

Экскаваторы

Экскаваторы модели

— одни из самых эффективных когда-либо созданных землеройных машин. Чаще всего они приводятся в движение гусеницами, но при необходимости на них могут быть установлены колеса. Их длинная рука и большой ковш делают их идеальными практически для любой ситуации. Оператор сидит во вращающейся кабине, которая может поворачиваться на 360 градусов, что обеспечивает ему хороший обзор рабочей площадки.В зависимости от ситуации ковш можно заменить множеством других инструментов в соответствии с потребностями работы.

Экскаватор-погрузчик

Чаще называемые экскаваторами-погрузчиками, экскаваторы-погрузчики более универсальны, чем экскаваторы, но считаются оборудованием среднего размера. Они меньше и больше похожи на типичный сельскохозяйственный трактор с регулируемой лопатой спереди и ковшом сзади для более точного копания. Они имеют привод от колес и могут более точно маневрировать и часто используются в городских районах.

Бульдозеры

Бульдозеры

являются одними из самых мощных машин, используемых в строительной отрасли, и используются для перемещения и выравнивания грунта на больших участках земли. У них есть большое лезвие спереди, которое может немного регулировать свою высоту и угол наклона в зависимости от выполняемой задачи. Они чрезвычайно большие и тяжелые, и их размер и вес могут быть использованы для дробления валунов, если это необходимо.

Самосвалы

Строительную площадку практически невозможно увидеть без самосвала.На самом деле они предназначены только для одной цели: перемещать большое количество грязи с одного участка на другой. Они предназначены для движения по дорогам, где это разрешено, и выпускаются различных размеров и грузоподъемности для удовлетворения потребностей работы.

Передовой опыт обслуживания землеройного оборудования

Землеройное оборудование дорогое и сложное, что делает необходимым надлежащее техническое обслуживание оборудования.

Оборудование и инструменты, которые работают правильно, имеют меньшую вероятность причинения травм или смерти.Это особенно важно, так как тысячи рабочих ежегодно получают травмы от землеройной техники. Травмы, связанные с машинами, вошли в десятку основных нарушений OSHA в 2019 году, а 20% производственных смертельных случаев (1061 смерть) в том же году произошли на строительных площадках. Эти семь передовых методов помогут обеспечить безопасность ваших сотрудников и продлить срок службы вашего землеройного оборудования.

1. Очистите землеройную технику

Отличный способ обеспечить безопасность землеройного оборудования — тщательно его очистить.Этому типу оборудования приходится выполнять сложную и грязную работу, которая может повлиять на производительность машины. В связи с этим землеройную технику и все ее детали следует регулярно чистить.

Грязь, копоть и мусор начнут скапливаться на частях оборудования и внутри них. Эти детали и инструменты повреждаются, выходят из строя или перестают работать, если вы не очищаете их должным образом. Важно очищать тяжелые машины только растворами, рекомендованными производителем. Это помогает избежать повреждения деликатных деталей агрессивными химическими веществами.

2. Обучение сотрудников работе с землеройным оборудованием

Детали и инструменты вашего землеройного оборудования могут быть повреждены или полностью сломаны, если неподготовленный рабочий попытается управлять ими. Работник рискует получить травму или причинить вред другим.

Чтобы защитить своих сотрудников и оборудование, все рабочие должны пройти надлежащее обучение работе с землеройным оборудованием. Никто не должен управлять тяжелой техникой без соответствующей подготовки и квалификации.Обучение знакомит рабочих с ограничениями, которые может иметь конкретная часть тяжелой техники, как использовать правильные инструменты для работы, принимать надлежащие меры безопасности и следовать инструкциям по эксплуатации.

Кроме того, попросите квалифицированного сотрудника осмотреть место, где вы собираетесь использовать оборудование, и дать ему возможность провести оценку рисков. Они могут внимательно осмотреть оборудование и окружающую среду, чтобы убедиться, что они безопасны и соответствуют всем требованиям, прежде чем приступить к работе. На большинстве строительных и горнодобывающих площадок наличие квалифицированного рабочего, контролирующего работу тяжелой техники, жизненно важно.Этот человек должен иметь подготовку и опыт, необходимые для обеспечения безопасности оператора и всех, кто находится в непосредственной близости.

3. Тщательно смажьте свое оборудование

Тяжелое землеройное оборудование и связанные с ним детали и инструменты будут работать со сбоями или будут повреждены, если они не смазаны должным образом. Движущиеся части и компоненты нуждаются в смазке, потому что частое движение вызывает трение. Это трение может серьезно повредить детали и инструменты землеройных машин.

Чтобы сохранить их в безопасности, смазывайте каждый шарнир, а также все другие области, требующие смазки. Делайте это регулярно, но будьте осторожны и никогда не используйте слишком много смазки, так как избыточная смазка может вызвать накопление смазки и другие проблемы.

4. Примите меры, чтобы избежать травм

Научите строителей выявлять любые потенциально опасные проблемы и действовать в любых ситуациях, которые могут возникнуть. Например, если им нужно ехать вверх или вниз по крутому склону, они должны знать, как правильно выбрать передачу.

Им также нужно знать, под каким углом ехать, потому что они могут перевернуться, если допустят ошибку. Это может привести к опасным для жизни травмам.

Вот почему так важно научить вашу команду, как избежать падения с землеройного оборудования. Установите прочные ограждения на вашу землеройную технику. Сотрудники также должны ремонтировать землеройное оборудование, стоя на земле, когда это возможно в целях безопасности.

Рабочие, не работающие с тяжелой техникой, должны держаться от нее на безопасном расстоянии во время ее движения.Кроме того, убедитесь, что все тяжелое оборудование припарковано в безопасном месте. Разместите вокруг него конусы, чтобы защитить своих сотрудников и оборудование.

5. Правильно обслуживайте землеройное оборудование

Тяжелое оборудование и инструменты, которые не обслуживаются должным образом, могут быть опасны в эксплуатации. Неправильное техническое обслуживание может привести к повреждению инструментов и других деталей и, как следствие, к небезопасности. Небольшие проблемы, которые не устраняются, могут в конечном итоге стать серьезными проблемами, требующими замены целых секций.

Вот почему так важно иметь план профилактического обслуживания.

Используя программное обеспечение для управления оборудованием, вы можете заранее планировать многие задачи PM и отправлять автоматические уведомления своим специалистам по техническому обслуживанию, когда придет время их выполнять.

В соответствии с инструкциями производителя вы можете запланировать эти действия по дате или по использованию.

Некоторые детали, например шины, необходимо заменить после определенного пробега. Что касается других деталей, вам необходимо заменять их в соответствии с временными интервалами.

6. Регулярно проверяйте землеройное оборудование

Регулярные проверки оборудования идут рука об руку с профилактическим обслуживанием.

График осмотра может различаться в зависимости от типа имеющегося у вас землеройного оборудования и частоты его использования, но рекомендуется проводить такие осмотры не реже одного раза в год. Если у вас нет штатного механика, подумайте о том, чтобы нанять кого-нибудь для осмотра вашего оборудования.

Убедитесь, что они документируют свои выводы с помощью мобильного приложения или программной платформы.

Таким образом, вы можете вести записи о проверках оборудования из года в год, независимо от того, кто будет проверять ваше оборудование в следующем году.

У вас также есть записи обо всех отремонтированных или замененных деталях и стоимости.

7. Используйте правильные детали и инструменты

Не следует пытаться прикреплять инструменты к тяжелой технике и использовать их, если они не подходят или несовместимы. Если вы попытаетесь это сделать, вы подвергнете оборудование опасности. Рабочие тоже в зоне риска.Прочтите руководства производителя и найдите нужные детали и инструменты.

Кроме того, когда ваше оборудование будет использоваться для выполнения определенной работы, проверьте, какой инструмент лучше всего подходит. Выбрав правильный инструмент, вы сделаете работу более эффективной и сохраните оборудование, оператора и инструменты в безопасности.

Проверка и техническое обслуживание с помощью программного обеспечения для управления оборудованием

Землеройное оборудование требует надлежащего обслуживания, ремонта и регулярной чистки опытными техниками.

Может быть трудно отслеживать программу с таким количеством движущихся частей без структурированной системы. Программное обеспечение для управления оборудованием позволяет легко планировать и документировать профилактическое техническое обслуживание, записывать данные осмотра и видеть, какие детали у вас есть в наличии, а какие нужно заказать.

Мобильное приложение позволяет любому использовать программное обеспечение из любого места, будь то подрядчик, оператор или технический специалист.

Следующие шаги

Если вы готовы увидеть, как программное обеспечение для управления оборудованием может помочь вам лучше обслуживать ваше тяжелое оборудование, вы можете запланировать живую персонализированную индивидуальную демонстрацию нашего программного обеспечения ManagerPlus, чтобы воочию убедиться, насколько оно простое в использовании. наше решение.

Если вы уже знаете, что вашей организации нужно такое решение, но некоторых лиц, принимающих решения, все еще нужно убедить, раздел ниже представляет собой краткое изложение этой статьи, которое вы можете скопировать и вставить в быстрое электронное письмо, чтобы они могли сделать информированное решение.

Чтобы узнать больше о том, когда проводить осмотр различных типов строительной техники, загрузите этот удобный контрольный список «Азбука технического обслуживания строительной техники».

Резюме

Землеройное оборудование необходимо практически на любой строительной площадке, но неправильно обслуживаемое оборудование может быть дорогостоящим и опасным.Крайне важно, чтобы вы предпринимали регулярные шаги по очистке и обслуживанию тяжелого оборудования, чтобы обезопасить всех и избежать дорогостоящих отказов оборудования.

Лучший способ убедиться, что ваше оборудование работает должным образом, — использовать программное обеспечение для управления оборудованием. ManagerPlus — это комплексное решение для управления активами предприятия (EAM), которое помогает внедрять и отслеживать программу профилактического обслуживания, записывать проверки и управлять запасами для снижения затрат.

ManagerPlus основан на облаке, а мобильные приложения позволяют вашей команде использовать программное обеспечение в любом месте и всегда иметь актуальную информацию обо всем вашем землеройном оборудовании и активах.

Первоначально этот пост был написан Бартоном Хендерсоном, менеджером Statewide Bearings, дистрибьютора подшипников и других деталей для землеройной техники с филиалами по всей Австралии. Он был обновлен с более свежей информацией.

Ручные инструменты и методы для домашнего ландшафтного дизайна – Новости Матери-Земли

Джон Вивиан делится информацией о ручных инструментах и ​​методах для домашнего ландшафтного дизайна.  

Grubbin ‘и scruffin’ были любимые прозвища моего деда для работы в лесу и поле.Это газонные и садовые работы, которые находятся где-то между уборкой сорняков в саду и обработкой рядков луковыми мотыгами с тонкими лезвиями и зубчатыми культиваторами, а также массовыми земляными работами с использованием бульдозеров, экскаваторов-погрузчиков и ковшовых погрузчиков. В основном это тяжелая работа, когда вы используете ручной труд вместе с ручными инструментами и методами для домашнего озеленения. Вы должны выкопать яму, когда вам нужно посадить дерево. Или соскребите участок серьезной кисти для нового картофельного участка. И если бы вы устанавливали новый пруд для разведения рыбы в боковом дворе или занимались другими делами, описанными в первой части «Домашнего ландшафтного дизайна» в этом выпуске, вам пришлось бы как рыться, так и копаться.

На самом деле, это ландшафтный дизайн с участием мускулов: перемещение земли и растительного материала, которые слишком ограничены по объему и площади, чтобы требовать тяжелой техники, даже если экскаватор может проникнуть на задний двор. Это работа Тяжелая работа. Ручной труд, вызывающий желанную боль в мышцах после дня или недели на городской работе, к которой большинство из нас приговорено в наши дни. А для тех, кто отказался от рутины с 9 до 5, это отличный способ держать мышцы в тонусе и быть уверенным, что живот не слишком расширяется.

Но это также влечет за собой подъем тяжестей, который может напрячь неподготовленную спину, повредить незащищенный палец на ноге, а также сломать или погнуть оборудование, которое недостаточно тяжелое или используется неумело. Это требует техники, которая позволяет телу и инструментам работать эффективно и безопасно.

Немногие настоящие качественные инструменты продаются в розничных магазинах садовых товаров или в хозяйственных магазинах провинциальных городов. Вы можете найти несколько электроинструментов в агентствах по аренде, но наиболее подходящие ручные инструменты производятся в небольших количествах и продаются строительным и детским магазинам.

Мы с вами можем легко получить их по почте. Несколько источников указаны в следующем тексте, а список поставщиков инструментов для заказа по почте и других источников приведен в конце статьи.

Расчистка леса

Для прореживания и выборочной расчистки вашего леса или лесного участка, чтобы сделать его больше парком, чем терновником, вам понадобятся инструменты, которые немного более совершенны, чем большая цепная пила для валки, трактор или тягловые лошади, лесозаготовительные цепи и трелевочные щипцы, используемые для вытащите бревна или бревна.

Мой любимый инструмент для полутяжелых работ — топор марки «Наш лучший» производства Snow & Nealley из Бангора, штат Мэн. Аналогичные модели выпускают и другие американские производители топоров. Первоначально разработанный для лесозаготовителей, которые ходили по лесу, оценивая метраж доски и надрезая кору деревьев для сбора урожая, он имеет однолезвийную головку весом 1 3/4 фунта и 28-дюймовую рукоятку из гикори. Его можно носить в ножнах и довольно удобно носить на поясе, но он достаточно способен валить и срезать деревья на фут в пне, если это необходимо.Я использую его, чтобы опоясывать большие деревья дров, чтобы оставить их стареть на пне, и прореживать более мелкие деревья, которые слишком велики для маленькой шведки или лучковой пилы, которую я беру с собой.

Чтобы валить более мелкие деревья и распиливать небольшие бревна возле дома или сарая, по экономичности и удобству не сравнится электрическая цепная пила. Вы можете потратить несколько сотен долларов на фирменную электрическую пилу, но лучше вложить такие деньги в хорошую бензиновую пилу для сучкорезов (см. ниже).

Ищите от 2 до 3 л.с.электрическая пила с шиной от 12 до 16 дюймов и цепью, которая движется со скоростью 1800 футов в минуту. Он выполнит свою работу, если вы избегаете выдержанного дуба, держите цепь острой, часто облизывая ее на работе круглым напильником, и хорошо затачиваете ее каждый вечер с помощью электроинструмента типа Dremel.

Электрические пилы выпускаются под несколькими известными торговыми марками цепных пил, но они почти идентичны, и, судя по сероватой картонной упаковке, в которой они поставляются, мне кажется, что они произведены на одном и том же тайваньском заводе, производящем недорогое деревообрабатывающее оборудование для именные бренды в этой области.

Возьмите электрический кабель самого большого диаметра (минимум 12 калибра), какой только сможете найти, и подключите его к цепи, которая не обслуживает никакие другие устройства с высоким энергопотреблением. Используйте обычное оборудование для обеспечения безопасности цепной пилы и методы, описанные в инструкциях, прилагаемых к любой цепной пиле. Этим маленьким устройствам не хватает скорости цепи и дикой мощи своих бензиновых собратьев, но они все же могут дать отпор и хорошенько прожевать вас, если вы позволите наконечнику застрять в разрезе. Режущая планка будет подбрасываться вверх и назад с такой силой и скоростью, что она превзойдет ваше время реакции.Так что держите цепь натянутой, вытяните руки вперед и немного в стороны от себя и научитесь следовать напечатанным инструкциям.

Мои любимые легкие бензиновые бензопилы для повседневного использования относятся к линейке Echo. При весе чуть более 7 фунтов, что составляет треть веса обычной пилы для валки леса, эти маленькие машины поставляются с шинами от 12 до 16 дюймов и двигателями объемом 1,8 или 2,4 кубических дюйма. Они обладают всей необходимой мощностью для обрезки сучьев, легкой валки и резки дров малого диаметра.При цене около 250 долларов они недешевы, но имеют профессиональное качество и настолько хорошо сбалансированы и удобны в использовании, что стали стандартом для лесоводов, которым приходится использовать их, когда они лазают по деревьям.

Для периодического использования вы не сможете превзойти многие марки небольших, восстановленных цепных пил потребительского класса, продаваемых Harbour Freight. Это устройства, произведенные на Тайване или в Корее, которые были возвращены покупателями, как правило, из-за проблем с запуском из-за неисправного карбюратора. Они поставляются с полной заводской гарантией после того, как завод восстановит или заменит неисправные детали.Закажите восстановленные бензопилы, как только получите каталог, так как количество таких восстановленных сделок ограничено.

Не имея упряжки лошадей, цепей, крюков и щипцов для трелевки, вам понадобится что-то, что поможет мужчине (или женщине) справиться с бревнами в лесу. Проще всего отрезать конечности и разрезать их на части удобной длины прямо на месте. Чтобы повернуть бревна для резки, вам понадобится крюк для бруса или верёвка. Брус, или сцепка, — это ствол дерева, оторвавшийся от пня и имеющий достаточно ветвей, чтобы быть маневренным.Крючок для наклона представляет собой гигантский рыболовный крючок из ковкой стали с традиционным рисунком «утконос» или «гусиная лапка», который шарнирно прикреплен примерно на фут к рукоятке из закаленной гикори длиной от 3 до 4 футов и толщиной 2 1/4 дюйма, с открытым концом, обращенным внутрь к шесту. . Вы втыкаете крюк в бревно, втыкаете конец шеста в кору и тянете или отталкиваете крюк, чтобы повернуть бревно.

Крючок для бруса с заостренным шипом на рабочем конце называется пиви. Поместите съемный шарнирный Т-образный стержень напротив крюка на пике, и у вас есть домкрат.Вы можете зацепить бревно крюком для наклона, а затем поднять его над землей за букву «Т» для разрезания, и вам не придется затачивать цепь каждый раз, когда вы соприкасаетесь с землей, что вы наверняка сделаете, если попытаетесь разделить его лежа. на лесной подстилке.

Посетите магазин НОВОСТИ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ, чтобы увидеть предлагаемый нами крючок.

Лесозаготовительные инструменты доступны в каталогах поселенцев, а также, наряду с альпинистскими снастями, веревками, инструментами для строительства бревенчатых домов, пилами, цепями, защитным снаряжением и одеждой лесорубов, у поставщика лесорубов Bailey’s, который является единственным источником почтовых заказов. Я знаю красные подтяжки настоящих лесорубов, кепки с защелками и собственные штаны Бейли Wild-Ass®, сделанные из 14 3/4 унций.хлопковая джинсовая ткань. У них есть латунные пуговицы для подтяжек с портретом Генри Чудака, ширинка на молнии и рваные, неподшитые штаны с эффектом «свернуть манжету». Они стоят 24 доллара за одну пару, 22 доллара за 3 и 21 доллар за дюжину. Они гарантированно взбодрят вас морально и духовно.

Щетка для очистки

Вы можете купить крюк для кустов или инструмент для канавы, тяжелые стальные ножи с лезвиями, изогнутыми внутрь, как клюв попугая, или приятель дровосека, громоздкий инструмент размером с мачете с одним прямым лезвием, а другой содержит тот же самый клюв попугая. угловая кривая.Все они стоят около 60 долларов и лучше всего работают при тяговом ударе. Я, однако, не люблю тянуть острые края к своей нежной шкуре.

Лучший инструмент, который я нашел для обрезки жестких сорняков, таких как зрелый золотарник, виноградные лозы, деревянистые кустарники и небольшие деревья, — это стандартное мачете, 18-дюймовый нож с утолщенным концом, который эволюционировал в тропиках для прорубания через джунгли. и за множество других работ, от стрижки травы до укладки булыжников, самообороны, выкапывания батата, вырубки кокосов, их очистки и открытия.

Вы можете найти большое разнообразие ножей-мачете, ножей для кукурузы, боло из тонкой стали или мачете со стандартным лезвием с пластиковой или деревянной ручкой, каждый из которых предназначен для конкретной работы в определенном регионе мира. Мой фаворит — Heavy Duty Ontario Machete производства Ontario Knife, той же компании, которая изготовила боевой нож K-Bar, который я приобрел в военно-морском магазине в южной части Тихого океана в другую эпоху.

Ontario Machete имеет лезвие толщиной 1/6 дюйма из тонко закаленной, мягкой (легко затачиваемой) инструментальной стали, матовое черное лезвие Parkerized и поставляется со стандартной или пилообразной спинкой.Вы можете получить его менее чем за 20 долларов, если осмотритесь. Брезентовый чехол стоит несколько долларов дополнительно. Военные излишки стекловолоконной оболочки цвета хаки потребуют дополнительных поисков по каталогу, чтобы найти. Их практически невозможно сломать, а на входе у них есть автоматический точило для кромок с пружинным приводом.

Рукоятка выполнена из черного бакелита, который более скользкий, чем древесина его бразильского аналога. Но в нижней задней части рукояти есть хорошее навершие длиной в дюйм, чтобы оно не вылетело из вашей руки, а задние 2 дюйма лезвия не заточены на случай, если ваша рука соскользнет вперед от маленькой рукояти / руки. сторожить.Ручка крепится четырьмя стальными заклепками, а на конце есть отверстие для кожаного ремешка. С ремешком, завязанным петлей от 10 до 12 дюймов и дважды обернутым вокруг запястья, мачете не уйдет далеко, даже если время от времени выскальзывает из пропитанной потом хватки.

При использовании мачете, косы, кухонного ножа или инструмента для резьбы по дереву я ношу с собой сталь Schrade HoneSteel. Это стержень толщиной 1/8 дюйма на 1 дюйм на 5 дюймов из металлического / керамического композита с заостренным концом, другим с отверстием для ремешка и кожаным чехлом.Его чрезвычайно твердые поверхности фрезерованы, чтобы придать остроту любому стандартному (не нержавеющему и, следовательно, легко затачиваемому) орудию из инструментальной стали. Он послужит колющим клином, долотом или, ударившись о любую сталь, поджигателем.

Если бы я оказался на тропическом острове с выбором любых трех вещей, моим первым и вторым выбором были бы мачете и HoneSteel. Я должен был подумать о третьем варианте.

Будьте осторожны с ландшафтным оборудованием

Обычный удар мачете легкой кистью — вперед-назад с поворотом запястья в конце каждого удара.Работа идет в стабильном темпе, если вы держите конец лезвия хорошо заточенным и не откусываете больше, чем можете сделать с минимальными усилиями, позволяя весу лезвия выполнять большую часть работы. Но легко устать или стать слишком уверенным в себе, особенно когда вы работаете низко над землей, а растительность, которую вы срезаете, скрыта. Лезвие может соскользнуть с деревянного ствола, который оказался прочнее, чем предполагалось, или отскочить от невидимого камня, и, если вы ослабите хватку, оно может выскользнуть из вашей руки.

Если кусок виноградной лозы или хлыстый саженец не держится на месте, у вас может возникнуть соблазн отступить назад и сильно ударить его. Применение чрезмерной силы является ошибкой при работе с любым режущим инструментом. Дайте инструменту сделать свою работу, при необходимости затачивая его. А еще лучше, схватите оскорбительный хлыст, потяните вверх или вниз, пока он не затянется, а затем разрежьте его краем лезвия близко к рукоятке коротким движением вверх или вниз. Цельтесь в сторону от руки и руки. Часто лучше всего одновременно перемещать лезвие в сторону и делать боковой рубящий надрез.

Даже с ремешком на запястье мачете может срикошетить и порезать голень или лодыжку. У многих людей, которые работали резчиками тростника, есть большие шрамы на голенях, а у некоторых из них отсутствуют пальцы ног из-за того, что они слишком свободно и легко обращались со своим длинным ножом или из-за того, что пытались использовать силу, а не технику, чтобы выполнить работу.

Bailey’s продает различные защитные приспособления, в том числе защитные накладки лесоруба, устойчивые к цепным пилам. Однако лучшим средством защиты является здравый смысл. Будьте бдительны и спокойны.Пот в глазах, жужжание, кусающиеся насекомые, а также жар или сосульки на бороде, иней на очках и холодные пальцы на ногах могут снизить ваше внимание или вызвать раздражение. Любой из них может привести к скольжению. Так может голод или жажда. В однодневных поездках всегда берите с собой много воды и плотный обед. Для короткого похода возьмите с собой термос с холодным подслащенным чаем с шиповником или бутылки домашнего имбирного пива со льдом и пакет со смесью, содержащей много моментальной энергии: изюм, финики или сушеный ананас.

Копаться в грязи

Когда землю подслащивают известью, подкармливают компостом, гладят, возделывают, взбивают, очищают от камней и с ней обращаются как с изнеженным питомцем, который почти член семьи, земля правильно называется «почвой» или, почти благоговейно, «хорошая земля.Когда это несколько кубических ярдов плотно утрамбованной глины и камней, связанных вместе запутанной сетью корней и коряг, покрытых путаницей лиан, ежевики, репейников, колючек, ядовитого плюща, змей и гнезд желтых курток, это просто «грязь». ». Произносится «кратко». Или «Гавддамдурт». Или хуже.

Если у вас есть много «воздуховодов», которые нужно переместить, и вы хотите сделать это быстро — скажем, вы хотите построить пруд в течение месяца — вам следует подумать о том, чтобы нанять профессионала или арендовать Bobcat или CleatTrak, небольшой, Самоходная строительная машина с бульдозерным отвалом или обратной лопатой на колесах или гусеницах.Не такие большие и дорогие, как полноразмерные землеройные машины, эти маленькие устройства, тем не менее, могут перемещать огромное количество почвы за полдня. Вы можете перевозить их на прицепе за своим грузовиком или заказать доставку и самовывоз. Они достаточно просты в эксплуатации; вы можете пилотировать их самостоятельно.

Любой укоренившийся дерн — газон, пастбище или луг — представляет собой двойную преграду для ваших усилий. Это толстый переплетенный мат, в который трудно проникнуть и разделить на подвижные куски. И если вы не удалите или не убьете все это, оно снова станет сильнее, чем прежде.См. часть I этой серии статей о домашнем ландшафтном дизайне, где подробно рассказывается об использовании химикатов, мульчировании, использовании дернореза и рыхлении дерна.

Луговые дернины толще и крепче, чем газоны, и многие растения, на которых они растут, имеют стержневые корни, уходящие на несколько футов вниз. Вы должны вырезать около 6 дюймов лугового дерна, чтобы получить стебли глубоко укоренившихся растений, таких как лопух. Один из ответов состоит в том, чтобы соседний фермер принес свои плуги и вспахал большое поле, а затем еженедельно окутывал его, пока укоренившиеся растения не исчезли.Это может занять большую часть лета. Затем посадите однолетнюю покровную культуру, такую ​​как озимая пшеница или однолетняя рожь, и внесите ее в качестве сидерата, прежде чем сажать луг с полевыми цветами или разбивать бассейны и болотные сады.

Независимо от того, делаете ли вы это вручную или с помощью обычных газонных и садовых электроинструментов, вы должны преодолевать каждое препятствие с помощью инструмента, наиболее подходящего для вашей задачи. Первое, что я делаю, нападая на новый участок кустарника, леса или луга, — это прорубаю широкую тропу прямо до земли.Тогда я могу работать наружу в обе стороны. Если земля довольно ровная, а рост небольшой, нет ничего лучше моего триммера/косилки CHP DR ®, гигантского триммера на колесах. Он снимет все, что угодно, вплоть до кисти размером с карандаш, а также отлично справится с измельчением. Я полагаю, что ручной бензиновый триммер справится с этой задачей, но я не могу справиться с высокочастотным визгом быстро вращающегося маленького двухтактного двигателя, который находится рядом с моими ушами.

Для небольших саженцев и кистей — после того, как я испортил полдюжины дешевых инструментов для обрезки в торговом центре — я использую ножницы с наковальней, которые стоят больше ста баксов.Я обнаружил, что ножницы для поперечной резки (ножницы) слишком легко гнутся. Действительно, режущее лезвие из мягкой стали типа наковальни может повернуться, если его слишком сильно откусить. Поэтому я защищаю свои инвестиции, нося с собой маленькую шведскую пилу или лучковую пилу, которая отрезает более крупные саженцы.

Тонкие лопаты и мотыги с деревянными ручками, используемые в легких работах в саду, не выдержат никакой тяжелой грязи; особенно если они были оставлены в непогоде или не были смазаны льняным маслом в конце сезона.

Чтобы нарезать дерн полосами, чтобы их можно было скатать, или убрать его небольшими лопатами, лучше всего использовать лопату с квадратным концом.Я предпочитаю деревянные разновидности с D-образной рукоятью, импортированные из Англии, просто потому, что они красивы и стоят около 35 долларов, что не является заоблачной ценой. Мои от Spear & Jackson и наполовину пристегнуты: стальной ремень, на котором держится лопата, доходит до середины деревянной рукоятки. Он выдержит в несколько раз большую нагрузку, чем длинная простая деревянная ручка.

Еще более эффективными являются рабочие или детские лопаты с половинными или полностью обтянутыми сталью ручками из дерева, стекловолокна или полностью из стали. Версии с ручкой из стекловолокна выдержат любое наказание, которое может вынести человек, и имеют пожизненную гарантию.Как и должно быть, некоторые стоят от 75 долларов и выше. Лучший выбор взят из каталога А. М. Леонарда; их собственная марка детских лопаток с полным ремнем и цельной сталью по разумной цене, тем более что они промышленной прочности.

Леонард также продает столь необходимый инструмент: траншейные лопаты. Эти 11-дюймовые лопаты шириной 3 и 5 дюймов с хорошим проникающим заостренным концом, V-образными ложками и ручками из стекловолокна длиной 4 фута стоят менее 30 долларов США и идеально подходят для рытья дренажных траншей, закапывания дренажных и водопроводных траншей. траншеи или для электропроводки.В почве, увлажненной дождем или разбрызгивателем, они фактически позволяют постоянному рабочему выполнять работу быстрее, дешевле и тише, чем арендованная механическая траншейная машина. Они также не смогут случайно разорвать подземные электрические или телефонные линии.

Чтобы сделать траншеи еще быстрее, я люблю работать культиватором над дерном, который нужно удалить. Небольшой ручной культиватор Mantis выкопает полосу дерна, достаточно широкую для траншейных лопат, выполняя проникновение в почву и извлекая ее в два раза быстрее.

Для обрезки тяжелых корней и твердой почвы у вас есть выбор навесного оборудования, которого до недавнего времени не было. Несколько фирм распространяют тяжелые ручные землеройные инструменты с головками из черного железа или литой стали и рукоятками из гикори или ясеня. Отливки имеют грубый вид, сделанный в Тайване, но они прочные и имеют разумную цену.

Традиционная кирка с парой острых наконечников практически бесполезна в большинстве копаний, на которых я их пробовал. Точки исчезают во всем, кроме твердого дерна.Я предпочитаю садовые кирки или пуласки с парой лезвий с плоским лезвием, которые продаются по каталогам приусадебных участков менее чем за 40 долларов. Одно из лезвий шириной от 3 до 6 дюймов параллельно рукоятке, а другое перпендикулярно ей. Одно лезвие перережет корень или сдвинет камень, а другое нет. Вы можете приобрести пуласки для пожарных из закаленной стали у производителей топоров. Они отлично подходят для строительства или разведения дров, но слишком хороши, чтобы их можно было использовать для копания в почве, полной камней, которые могут сколоть сталь.

Вы также можете купить различные размеры итальянских мотыг для винограда или мотыги для личинок. С одним плоским лезвием с большим открытым ушком, отлитым в верхней части для рукояти, они созданы по образцу всех деревянных мотыг, которые использовались для обработки сельскохозяйственных угодий с тех пор, как человечество начало оседлый аграрный образ жизни. Они идеально подходят для обработки твердой, каменистой почвы. Но, несмотря на их удачное название, я нахожу мотыги слишком широкими для выкапывания и неправильными углами для обрезки корней. Та, что была у меня несколько лет назад, была грубо отлита и имела ушко, не предназначенное для удержания рукоятки.Как я ни строгала, ни клинила, ни колотила, она всегда была шаткой. Сомневаюсь, что сегодняшние версии настолько плохо сделаны.

Один инструмент с широким лезвием, который мне нравится для чистовой работы, — это пожарный инструмент McLeod. Этот достаточно легкий инструмент с плоским лезвием шириной около 10 дюймов и высотой 7 дюймов используется пожарными парашютистами Лесной службы США и борцами с лесными пожарами по всему миру. Один край — мотыга, другой нарезан широкими зубьями грабель. Гнездо приваривается или приклепывается к середине инструмента, а к нему крепится прочная 4-футовая рукоятка из дерева или стекловолокна.Удобно сгребать почву или подлесок, которые слишком жесткие или большие для любых обычных садовых граблей. Дорогой в 55 долларов, но с уникальным дизайном, он доступен в Bailey’s.

Удаление корней деревьев

После того, как вы срубили большое дерево, вы можете удалить его пень или корни. Мой способ состоит в том, чтобы выкопать почву вокруг корней, затем использовать пару стальных монтировок длиной 4 фута из любого строительного магазина, чтобы раскачивать ее, и, наконец, использовать комедию, чтобы вытащить ее. Затем ее нужно вытащить. вернуться к ворсу кисти.Вы не можете распилить его цепной пилой, так как моты полны камней, которые съели бы коробку цепей. Иногда мне требуется все лето, чтобы сделать это. Разумнее оставить его в покое и отшлифовать.

Нижний ствол, или нижнюю часть дерева и верхнюю часть корней, легче всего убрать из поля зрения с помощью арендованного измельчителя пней, устрашающей штуки с вращающимися зубьями и большим двигателем, который парит над пнем и медленно поедает его, плюясь из чипсов. Но у вас все еще есть корневая структура в земле.Это со временем сгниет, если это не то дерево, которое вырастает из пня. Вы можете сжечь его после того, как он высохнет в течение года. Есть также природные ферменты и химические смеси, которые можно вылить на него, чтобы со временем растворить его.

Небольшие деревья и большие кусты можно вытащить целиком с помощью приспособления, которое называется Root Jack. Одна версия доступна в Peaceful Valley за довольно большие 85 долларов. Он состоит из стойки из стали или твердой древесины со стальной опорой в форме буквы «I», установленной на дне. На другой стороне стойки, напротив ступни, находится зеркальное отображение пары зубчатых собачек, установленных на горизонтальных штифтах, направленных назад в направлении ступни.Они вращаются вверх и вниз в вертикальной плоскости на передней части инструмента. Вы вставляете стебель несчастного растения между собачками и дергаете за ручку. Когда ручка движется назад и вверх, собачки поворачиваются вниз, затягиваются и вгрызаются в шток. Когда вы тянете, устройство поворачивается вверх и назад на ножке, обращенной назад, обеспечивая достаточное усилие, чтобы вы могли извлечь растение, корень и все остальное, как дантист, вырывающий больной зуб.

Средневековым травникам нужно было собрать растение мандрагоры целиком, так как его корень содержит природный анестетик, который был самым сильным седативным и болеутоляющим средством, известным до открытия эфира в 19 веке.У него часто был корень, который раздваивался в форме человеческих ног и, как считалось, выкрикивал смертельные обвинения, когда его выкапывали. Поэтому алхимики использовали коз или собак для вытягивания. Если вы обнаружите, что ваша мансанита или можжевельник бормочут вам, когда они выходят, вы можете попробовать запрячь домашнюю дойную козу или гончих в Root Jack.

Если твои домашние звери такие же испорченные, как мои, то, держу пари, было бы эффективнее пригласить на помощь. Вы, несомненно, захотите прибегнуть к помощи, когда работа слишком сложна для Root-Jack.Они могут вырывать корни больших деревьев, нагружать наклонные стволы деревьев, чтобы вы могли валить их в нужном направлении, перемещать камни, если они правильно запряжены, и вытаскивать ваш джип, когда он застревает в грязи.

Приходят (вместе) в двух вариантах. Один из них — это обычный блок и снасть, прочная леска, несколько раз намотанная на пару составных шкивов с несколькими барабанами в каждом. На каждом шкиве есть глаз. Привяжите один глаз к колу, а другой к вершине корневого домкрата или к чему-либо еще, требующему сильной руки.Потяните за свободный конец лески, и несколько витков умножат ваши усилия в несколько раз. Выходит корень. Некоторые из них очень легкие и сделаны так, чтобы их можно было носить в кармане охотника, чтобы поднять оленя на ветку дерева для переодевания или для подъема походной еды достаточно высоко над землей, чтобы медведи не могли ее достать. Другие достаточно велики, чтобы поднять автомобиль.

Другой тип оснащен стальным тросом, храповым механизмом и рукояткой. Это маленькая лебедка, на самом деле. Храповой механизм умножает силу вашего усилия, перемещая трос на дюйм или более за каждый ярд, на который вы поворачиваете рукоятку.Они бывают полутонными, однотонными и более крупными моделями с рукояткой. Есть также версия с небольшим бензиновым двигателем.

Прицепные лебедки имеют преимущество перед стационарными ручными или электрическими лебедками, которые крепятся к джипам или полноприводным грузовикам. Оба конца свободны, поэтому за них можно тянуть все, к чему можно прикрепить исходящий конец. И вы можете тянуть куда угодно, пока есть якорь для достижения конца.

Садовые переноски

Всегда есть тонны раскопанной земли и камней, потрепанных бревен и кустарников, которые нужно перевезти.Грузовик хорош, если его можно загнать. И вытащить загруженным. Эти знаменитые садовые тележки из тонированной фанеры с металлической отделкой и колесами со спицами прекрасно подходят для легких грузов. Не пытайтесь заполнить один камнями, как я однажды, и сделайте это, натыкаясь на ступеньку. У меня провалилось колесо.

Тачка подрядчика хороша для коротких поездок. Основное его преимущество – легкость сброса; он был разработан для перевозки бетона, песка или другого материала, который высыпается, если его внезапно остановить и просто дать опрокинуться. Двухколесную тележку легче сбалансировать, чем одноколесную.Они доступны за 150 долларов или около того у поставщиков инструментов.

У меня есть небольшая пластиковая садовая тележка, которую я продал за 35 долларов, и она подходит для небольших грузов, хотя маленькие 8-дюймовые колеса из твердого пластика слишком малы, чтобы перемещать что-либо, кроме гладкого газона. Если у вас есть средства, Country Home Products продает тележку для кровати с приводом от двигателя, за которую я бы все отдал. Также подойдет садовый трактор или большой культиватор с тележкой. Лучше всего будет четырехколесный квадроцикл с тележкой, прикрепленной спереди или сзади. Я склонен разражаться песней, когда говорю о квадроциклах, потому что практически никогда не было такого сочетания предельной практичности и зубастой ухмылки в одной машине.

Иногда простые инструменты работают лучше всего. Не забывайте хорошо планировать, использовать правильные инструменты и работать в стабильном, но не напряженном темпе. И не напрягай свой корчеватель. Или твой скряга тоже, хорошо?


Ландшафтный дизайн и здравоохранение Здравый смысл

Если вы какое-то время вели малоподвижный образ жизни, если вы провели долгую зиму
без особых упражнений, начинайте медленно. Если у вас есть какие-либо сомнения или какие-либо
вопросов о вашем здоровье, обратитесь к врачу, прежде чем рыться.

Используйте подходящие инструменты, а не мышцы, чтобы выполнять действительно тяжелую работу.Избегайте
, особенно подъема спиной из согнутого положения. Держите спину
прямо и поднимайте ноги, когда поднимаете или опускаете любой вес
, превышающий десять фунтов.

Используйте меры предосторожности, основанные на здравом смысле, и защитное оборудование. Прочная кожа, ботинки со стальным носком
и кожаные перчатки необходимы для работы с камнем и древесиной,
плотные брюки и рубашки с длинными рукавами для расчистки кустов. Очки или защитные очки
важны при работе в лесу и незаменимы при раскалывании камней
или использовании цепной пилы.Носите каску при работе с высокими бревнами и наушники
при длительном использовании цепной пилы. Одним из решений
является шлем «все в одном» с прикрепленными чашками для ушей и защитной маской.


Списки источников для частей I и II Домашнего ландшафтного дизайна:

Книжные источники

  • Чатто, Бет. Влажный сад (Sagapress, Inc., 1982).
  • Креси, Розалин. Съедобный ландшафт (Sierra Club, 1982).
  • Дэниелс, Стиви. Справочник по дикой лужайке (Macmillan, 1995).
  • Эрнст, Рут Шоу. Сад натуралиста (Pequot Press, 1993).
  • Гилмор, Роберт. Лесной сад (Тейлор, 1996).
  • Моллисон, Билл. Введение в пермакультуру (Тагари, 1995).
  • Nature Company/Джон Карел Боринг и др. Естественное садоводство (Time/Life/Weldon Owen, 1995).
  • Элиас. Съедобные дикорастущие растения (Стерлинг, 1990).
  • Райх, Ли. Необычные плоды, достойные внимания (AddisonWesley, 1995).
  • Рот, Салли. Природный ландшафт ул. Мартина, 1997).

Источники ручного инструмента

Каталоги поселенцев

  • Универсальный магазин Камберленда
  • Неэлектрический каталог Lehman’s «Добрый сосед» наследия

Общие каталоги инструментов

  • Портовые грузовые инструменты
  • Северный

Каталоги садовых инструментов

Каталоги товаров для лесозаготовителей

Каталоги семян

  • Снабжение фермы Peaceful Valley
  • Семена сада сосны

Магазин

Добро пожаловать в Г.T. RENTALS — Аренда строительного оборудования — Продажа — Ремонт

Добро пожаловать в G.T. АРЕНДА — Аренда строительного оборудования — Продажа — Ремонт — Поставки


Добро пожаловать в аренду GT. Мы упрощаем строительство!


Строительное оборудование , Электроинструменты и расходные материалы
Воздушное оборудование. Обучение и серт. Ремонт
Телефон: (718) 782-7887

Г.T. Rentals предлагает услуги по аренде, продаже, ремонту и поставкам строительного оборудования для строительной отрасли, домовладельцев, управляющих недвижимостью и частных лиц в Нью-Йорке и соседних районах. Мы понимаем тонкости строительства и важность оказания соответствующей поддержки нашим клиентам, оперативно и эффективно

     Наш обученный персонал всегда готов обслужить вас профессионально и со знанием дела.Они терпеливо выслушают и ответят на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть в отношении продуктов, которые мы продаем, сдаем в аренду или ремонтируем. Мы гордимся тем, что представляем лучшие бренды строительного оборудования, электроинструментов, ручных инструментов и расходных материалов.

Строительство требует заблаговременного планирования, и мы там помочь! Итак, загляните к нам в гости, ПАРКОВКА БЕСПЛАТНАЯ ,- и совет! Или, если хотите, позвоните нам по телефону 718-782-7887 и поговорите с одним из наших торговых представителей.Мы надеемся, что наш сайт будет вам полезен!

   

 

Контактный телефон
GT Rentals
310 Nassau Avenue
Бруклин, Нью-Йорк 11222
Телефон: (718) 782-7887

Рабочие часы:
с понедельника по пятницу с 6:30 до 5 вечера
С суббота с 7: НА РАБОТУ

Все бренды и изображения продуктов собственность их уважаемых компаний.
Copyright 2019 gtrentals.com Мобильное приложение

Глава 4 Земляные работы, вывоз и утилизация за пределами площадки

 

4-2 Анализ опасностей

Основные уникальные опасности, связанные с земляными работами, вывозом и внеплощадочная утилизация включает:

а. Физические опасности

(1) Описание: Во время земляных работ рабочие могут быть серьезно ранены или убиты тяжелой техникой, такой как фронтальные погрузчики и скреперы.Этот оборудование также может создавать чрезмерный шум во время работы.

Управление: тяжелое оборудование должно быть оборудовано резервной сигнализацией, предупреждает рабочих. При приближении к работающему оборудованию следует подходить с спереди и в поле зрения оператора, желательно зрительный контакт. слух При работе с работающим оборудованием необходимо носить защитные средства. КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА: Строительство, Эксплуатация, Техническое обслуживание

(2) Описание: При выемке грунта, загрязненного взрывоопасные, легковоспламеняющиеся или горючие материалы (т.грамм. сероуглерод, сероводород, метан, тетраэтилсвинец), ковш экскаватора или лезвие гусеничного трактора могут искрить при контакте с камнями, зарытым металлом или другими предметами и воспламенение легковоспламеняющихся паров которые могут быть созданы в этом районе. Во время земляных работ экскаватор или другая деталь землеройного оборудования может привести к разрыву подземных коммуникаций, таких как электрические или газовые линии, что может привести к пожару или взрыву.

Контроль: расположение инженерных сетей должно быть определено до к земляным работам.Средства управления, помогающие предотвратить воспламенение паров во время земляные работы включают оснащение землеройной техники искробезопасным ковшом или отвалом, и периодическое смачивание или вспенивание активной рабочей зоны водой или пеной подавитель. Добавление пены для контроля паров также может привести к скольжению и падению. опасность. Рабочие не должны ходить по участкам, на которые была нанесена пена. Зона поведения мониторинг, когда концентрации химических веществ в воздухе могут превышать более 1/10 нижнего Предел взрываемости (НПВ).КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА: Строительство, Операции

(3) Описание: Во время земляных работ экскаватор или другое Часть землеройного оборудования может привести к разрыву подземной электросети, что приведет к поражение электрическим током.

Контроль: Подземные электрические коммуникации должны располагаться с использованием электромагнитные исследования, исследования индуктивности, монтажные карты и чертежи, размещение услуги, интервью с обслуживающим персоналом и ручные земляные работы перед машинным раскопки.Контроль за земляными работами должен соответствовать требованиям безопасности при земляных работах. 29 CFR 1926.650-.652. ПУНКТ КОНТРОЛЯ: проектирование, строительство, эксплуатация

(4) Описание: Вход в раскопки может подвергнуть рабочих атмосферные опасности в замкнутом пространстве и риск обрушения выкопанной стены. Затопление раскопки могут привести к утоплению или поражению электрическим током, если используется электрическое оборудование.

Контроль: программа атмосферных испытаний в замкнутом пространстве с использованием кислородный счетчик, счетчик горючих газов и другие специальные счетчики опасных газов должны быть реализуется в рамках программы выхода в замкнутое пространство.Ограниченное пространство определяется как любое пространство, в котором потенциально могут содержаться токсичные, удушающие или взрывоопасные концентрации газа будь то более плотный (например, отстойник, подвал, резервуар или котлован) или менее плотный (например, низкий навес или крытый резервуар), чем воздух. Когда известны или подозреваются опасности в замкнутом пространстве, надлежащие меры по охране здоровья и безопасности включают вентиляцию помещения, вход с использованием прилагаемых методы работы в воздухе и в замкнутом пространстве или процедуры устранения источника опасности в замкнутом пространстве.В бассейнах или водохранилищах с возможностью быстрого затопления, следует носить надувные жилеты, следует использовать процесс блокировки воды и дождевик. разработана процедура эвакуации рабочих во время дождя. Стены всех раскопки глубиной более 5 футов должны быть либо с уклоном от края, либо должным образом закреплены в соответствии с Управлением по безопасности и гигиене труда (OSHA) руководство (29 CFR 1926.650-652). Необходимо соблюдать процедуры входа в замкнутое пространство для раскопки глубиной более 4 футов.Независимо от глубины компетентный человек должен оценить раскопки перед каждой записью. Рабочие не должны входить в нестабильную выемку. ПУНКТ КОНТРОЛЯ: проектирование, строительство, эксплуатация

(5) Описание: Рабочие также могут подвергаться проколам кожи и опасность пореза во время раскопок и транспортировки острых или абразивных предметов, содержащихся внутри отходов.

Контроль: Средства индивидуальной защиты, включая сапоги и перчатки, должны состоять из материалов, устойчивых к проколам.Рабочие ботинки должны быть оснащены армированные сталью стойки для предотвращения проколов при ходьбе по отходам. С материалами следует обращаться с помощью соответствующего оборудования, а не руками или ногами, чтобы избежать рана. Материалы, представляющие явную потенциальную опасность (например, брус с гвоздями, сломанные стекло) следует осторожно удалить, чтобы избежать последующего случайного контакта. КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА: Строительство, Эксплуатация, Техническое обслуживание

(6) Описание: Мойка оборудования под давлением пара может привести к рабочих к термическим или ожоговым опасностям, опасностям для глаз из-за летящих снарядов, смещенных во время мойка под давлением, опасность поскользнуться на мокрых поверхностях и опасность шума.

Контроль: термические ожоги можно предотвратить, используя изолированные перчатки. (например, перчатки из кремнеземной ткани). Повреждения глаз и потерю слуха можно предотвратить, если носить защитные очки и средства защиты органов слуха во время мойки под давлением. Опасность поскользнуться может контролироваться рабочими, одетыми в нескользящую обувь, и путем слива воды из операции дезактивации в резервуар или яму. Поверхности для ходьбы также должны быть осушены и не допускать застоя жидкости и грязи.КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА: Строительство, Операции

(7) Описание: Работа с тяжелым оборудованием на неустойчивом грунте. (земля, подвергшаяся воздействию насосов или подземных обработок) может вызвать поверхность земли оседает или тонет. Результат может привести к травме оператора оборудования или ближайших работников.

Контроль: Там, где могут существовать неустойчивые почвенные условия, почва должна иметь доступ к квалифицированному инженеру для обеспечения безопасных условий эксплуатации на площадке.КОНТРОЛЬ ПУНКТ: Дизайн

(8) Описание: В зависимости от типа почвы воздействие вдыхаемых кварц может представлять опасность. Проконсультируйтесь с геологами, чтобы подтвердить наличие вдыхаемого опасность кварца (например, чтобы определить, могут ли типы почвы быть богатыми вдыхаемыми кварц). В качестве помощи в определении потенциала воздействия вдыхаемого кварца, возьмите пробу и проанализируйте почвы участка на содержание мелких частиц по ASTM D422 с последующим анализом мелких частиц с помощью рентгеновского излучения Дифракция для определения содержания мелкозернистого кварца.

Контроль

: Воздействие на рабочих пыли, богатой вдыхаемым кварцем, может быть сводится к минимуму путем периодического увлажнения почвы водой или подправленной водой или с помощью средства защиты органов дыхания, такие как респиратор с очисткой воздуха, оснащенный фильтром HEPA. сменный фильтр. КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА: Строительство, Операции

(9) Описание: Во время работ на площадке рабочие могут подвергаться прямого и непрямого солнечного света и соответствующего ультрафиолетового (УФ) излучения.Даже кратковременное воздействие солнечных лучей может вызвать ожоги и повреждения кожи. Воздействие горячего и Влажные условия также могут привести к тепловому стрессу, который может проявляться в виде теплового удара. истощение и тепловой удар.

Контроль: Воздействие прямого и непрямого солнечного света должно быть сведен к минимуму, где это возможно в летние месяцы. Рабочие могут свести к минимуму воздействие прямых солнечных лучей, ношение рубашек с длинными рукавами и длинных брюк, а также применение солнцезащитного крема с УФ-защитой. Если по возможности рабочие зоны и зоны отдыха должны быть заштрихованы.Воздействие условий теплового стресса можно свести к минимуму, делая частые перерывы, выпивая достаточное количество жидкости и выполняя работу в ранние утренние и поздние дневные часы. КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА: Строительство, Операции

(10) Описание: Рабочие могут подвергаться опасности поражения электрическим током. при работе рядом с электрическими сетями, такими как воздушные линии электропередач.

Контроль: Расположение воздушных линий электропередач, либо существующих, либо предлагаемые, должны быть отмечены на этапе предварительного проектирования.Все грузоподъемное оборудование, такое как краны, вилочные погрузчики и буровые установки должны оставаться на расстоянии не менее 10 футов от линии электропередач в соответствии с требованиям OSHA 29 CFR 1926.550 и EM 385-1-1, раздел 11.E. ТОЧКА УПРАВЛЕНИЯ: Дизайн, Строительство, Эксплуатация

(11) Описание: При выполнении полевых работ, оборудование и рабочие могут находиться в непосредственной близости от транспортных средств. Кроме того, буровые установки и другое оборудование может потребоваться для проезда по дорогам общего пользования. Широкая общественность может подвергаться опасность дорожного движения и возможность несчастных случаев при погрузке и транспортировке грунта.

Управление: Там, где оборудование должно пересекать дороги, должны быть установлены предупреждающие знаки. используется в соответствии с критериями Руководства Департамента транспорта по униформе Дорожные устройства для улиц и автомагистралей. Должен быть разработан план управления дорожным движением. до того, как начнутся ремонтные работы, чтобы помочь предотвратить несчастные случаи с участием грузовиков и автомобили. EM 385-1-1, Раздел 21.I.10 содержит детали плана. ТОЧКА УПРАВЛЕНИЯ: Дизайн, Строительство, Эксплуатация

б.Химическая опасность

Описание: Рабочие, занятые земляными работами, могут подвергается воздействию летучих органических соединений и твердых частиц, загрязненных полулетучими органическими веществами, и/или неорганические загрязнения. Опасность вдыхания особенно очевидна в теплое и сухое время года. периоды, когда существует большая вероятность образования переносимой по воздуху пыли. Добавление пена для защиты от паров и/или пыли может создать опасность поскользнуться. Рабочие также могут быть кожно контакт с отходами при раскопках и транспортировке отходов.Рабочие могут непреднамеренно проглатывать загрязняющие вещества/отходы, которые собираются на руках и одежде в вид пыли при раскопках. Заглатывание пыли также может произойти, когда рабочие принимают перерывы на воду/обед или после ухода с рабочего места, если установлены гигиенические процедуры (например, мытье рук) не соблюдаются.

Контроль: Контроль может включать надлежащие типы средств индивидуальной защиты. оборудования (СИЗ) и их использование, использование опытных работников, многократное встречи по повышению осведомленности, пункты дезактивации и другие стандартные процедуры.Примеры СИЗ включают нитриловые перчатки для кожного воздействия бензина, респиратор для очистки воздуха. оснащен одобренными фильтрами/картриджами (например, фильтрами HEPA (N100, R100, P100) для для твердых частиц, картриджи для органических паров (OV) для паров или комбинированные фильтры/картриджи для двойной защиты) и химически стойкие одноразовые комбинезоны. Пыль и прочее выбросы следует подавлять с помощью воды или пеногасителей, если это необходимо. Рабочие должны не ходить по участкам, на которые была нанесена пена.Почвы должны быть проверены на реактивность, легковоспламеняющиеся или агрессивные материалы. В экстремальных условиях (например, сероуглерод) могут потребоваться искробезопасные инструменты и искробезопасное оборудование, если выбросы ожидается высоким. ПУНКТ КОНТРОЛЯ: Строительство, Эксплуатация

в. Радиологическая опасность

Описание: Встречающийся в природе радиоактивный материал (НОРМ) встречается во всех почвах, подземных и поверхностных водах. При типичных фоновых уровнях это радиоактивный материал не представлял бы ни внутренней, ни внешней опасности во время раскопки, вывоз и/или захоронение за пределами площадки.Повышенный уровень естественно однако радиоактивность была обнаружена в таких материалах, как осадок сточных вод, ископаемое топливо, удобрения и испарительные пруды. Раскопки, удаление и / или за пределами площадки захоронение радиоактивных материалов при концентрациях, превышающих фоновые, может представлять внутренняя опасность при вдыхании или проглатывании радиоактивных частиц. Внешняя опасность может также существуют в зависимости от типа и степени загрязнения.

Мелкие частицы металлического урана и некоторых сплавов урана пирофорный.Они могут самовозгораться на воздухе в зависимости от отношения поверхности к объему. Они быстро горят при очень высоких температурах.

Некоторые устройства, содержащие радиоактивный материал, также могут присутствовать в почве и/или мусоре, который необходимо выкопать и утилизировать. Вероятность этого может обычно определяется по истории сайта. Датчики армии США и ВВС США окрашены радий-226 являются примерами часто встречающихся устройств. Такие арадиевые датчики@ были в первую очередь датчики оборотов в джипах.Менее распространенными датчиками радия являются компасы и радарные устройства. Неповрежденные датчики радия не дадут неприемлемой дозы для конечностей. Сломанные датчики могут представляют внутреннюю опасность при вдыхании или проглатывании осколков радиевой краски.

Контроль: при каждом подозреваются значительные радиоактивные опасности выше фона. История сайта должна быть тщательно проверены на предмет наличия концентрированного НОРМ или наличия устройств содержащие радиоактивный материал.Внешние опасности от ионизирующего излучения могут быть контролируется с помощью времени, расстояния и экранирования. Защитная одежда может быть используется для предотвращения внешнего загрязнения. Внутренние опасности можно контролировать с помощью средства защиты органов дыхания (например, фильтр/картридж HEPA(N100, R100, P100)) и технические контролирует. Для снижения уровня радиации могут потребоваться процедуры/установки дезактивации. экспозиция. Пыль и другие выбросы следует подавлять, как описано выше для химических веществ. опасности.ПУНКТ КОНТРОЛЯ: проектирование, строительство, эксплуатация

д. Биологические опасности

(1) Описание: Микроорганизмы в грунтовых водах и почве могут представлять опасности воздействия на объектах, содержащих медицинские отходы или осадок сточных вод. Рабочие могут быть подвергается вдыханию/проглатыванию и/или кожному контакту с патогенами, такими как Coccidioides sp., Histoplasma sp., и Mycobacterium sp.

Контроль: Микроорганизмы, присутствующие в грунтовых водах и почве, могут должны быть известны или проверены, и для предотвращения воздействия должны использоваться соответствующие СИЗ.Соответствующие СИЗ может включать респиратор с очисткой воздуха, оснащенный фильтрами HEPA (N100, R100, P100). Большинство резиновые перчатки (например, нитриловые или ПВХ) обеспечивают защиту от микроорганизмов; Однако, тип используемых перчаток также должен быть совместим с загрязняющими веществами на объекте. Использование латексные перчатки могут усугубить или вызвать аллергические реакции у некоторых людей. Пылеподавление водой или модифицированными водными спреями. Ограничения в еде, питье и курении перед мытьем/обеззараживанием также следует строго соблюдать.Обеззараживание с вода и / или дезинфицирующие мыла могут использоваться для контроля воздействия. Химически стойкий следует носить защитный комбинезон, чтобы предотвратить сильное загрязнение одежды с отходами, почвой и/или загрязненной водой, которые могут содержать потенциально опасные микробы. Если необходимо постирать загрязненную одежду, это должно выполняться коммерческая прачечная, знакомая с процедурами чистки промышленной одежды. Эти Процедуры включают предупреждения сотрудников об опасности и требования по утилизации чистящего раствора.ПУНКТ КОНТРОЛЯ: проектирование, строительство, эксплуатация

(2) Описание: Рабочие могут подвергаться биологических опасностей, включая змей, пчел, ос, клещей, шершней и грызунов во время любого этап исправления. Симптомы воздействия варьируются от легкого раздражения до анафилактического шока. шок и смерть. Воздействие оленьих клещей может вызвать болезнь Лайма.

Контроль: следует проводить периодические проверки площадки для определить гнезда жалящих насекомых и наличие змей.Профессиональное уничтожение компании должны быть проконсультированы для удаления. Можно использовать репелленты от клещей и насекомых контроль экспозиции. Тем не менее, рабочие должны проверять свою кожу и одежду на наличие клещей. периодически в течение рабочего дня. ПУНКТ КОНТРОЛЯ: Строительство, Эксплуатация, Техническое обслуживание

 

Как пользоваться земляным буром

Что такое земляной бур?

Шнек — это хорошо используемое буровое устройство, состоящее из металлической спиральной лопасти/скребков шнека, которые вращаются при использовании шнека.В случае земляного бура, когда бур вращается, он уносит с собой материал и вытесняет его из созданного отверстия. Такие буры можно вращать вручную, с помощью электродвигателя или даже прикреплять к землебуру или приводу шнека и приводить в движение более крупную технику, такую ​​как экскаватор, погрузчик с бортовым поворотом и тракторы.

Буры

также можно использовать для других материалов, таких как дерево или лед, хотя землеройные буры на сегодняшний день являются наиболее распространенными условиями использования. Базовая конструкция шнека не изменилась с момента его первой концепции.

Каковы общие области применения землеройного бура?

Землеройный шнек был впервые использован много лет назад для помощи в сельском хозяйстве и до сих пор служит той же цели. Меньшие ручные шнеки можно использовать в садоводстве, если кто-то хочет создать ямы для растений, вкопать столбы забора или что-то еще в этом роде. Тем не менее, шнеки теперь бывают разных форм и размеров, и многие из них могут похвастаться несколькими насадками для разных работ. Например, там, где в качестве отверстия для столбов используется шнек для крепления столбов.

Однако землеройные буры также используются в более крупном сельском хозяйстве, таком как земляные работы, сельское хозяйство. Шнеки, установленные на земляных бурах, и приводы шнеков могут быть прикреплены к тяжелой технике, такой как экскаваторы, погрузчики с бортовым поворотом и тракторы, для эффективного копания на большей площади. Не только это, но и землеройные буры теперь используются в качестве бурового оборудования, проникая в землю в поисках таких вещей, как нефть, вода или ценные материалы. Используется для ландшафтного дизайна, посадки деревьев, фундамента и винтовых свай.Эти более крупные землеройные буры часто приводятся в действие гражданской техникой и идеально подходят для эффективного бурения грунта.

Типы земляных буров
  1. Ручной бур — это самые простые из всех буров, обычно дешевые, легкие, портативные и простые в использовании. Подавляющее большинство из них будет использоваться для небольших работ, требующих меньших усилий и мощности, таких как работа в саду и рытье небольших ям. Буровые долота с ручным шнеком часто варьируются от четырех до восьми дюймов.
  2. Одноместный шнек — они обладают большей мощностью, чем ручной шнек, поскольку они приводятся в действие двигателем или аккумулятором. Эти шнеки, выполняемые одним человеком, лучше всего подходят для более глубокого или массового бурения, то есть, по сути, для работ, с которыми ваши руки в одиночку не справятся. Их можно было использовать для установки заборов, столбов или посадки деревьев.
  3. Бур для двух человек – еще более мощный, средний бур для двух человек приводится в действие 2-тактным или 4-тактным двигателем. Как следует из названия, для безопасного управления буром для двух человек требуется два человека.Они лучше всего подходят для массового копания и глубоких ям в гораздо более широком пространстве. Чем крупнее работа, тем больше нужен шнек.
  4. Земляной бур / шнековый привод — Прикрепляется к таким машинам, как экскаватор, погрузчик с бортовым поворотом или трактор, от самых маленьких работ по ограждению до крупных строительных работ. Наиболее часто используется строительными подрядчиками, операторами землеройных работ, торговцами и фермерами.

 

 Как пользоваться землеройным буром 

  • Носите подходящую одежду – закройте тело и не допускайте попадания волос и одежды в машину.
  • Носите защитные очки и наушники, если это указано в руководстве.
  • Заполните бак топливом, если вы используете механизированный шнек.
  • Выберите выбранное буровое долото и прикрепите его к ровной и устойчивой поверхности.
  • Выберите область, которую хотите раскопать.
  • Убедитесь, что земля под ним безопасна. Избегайте электрических проводов, водопроводных труб, газовых труб и каменистых участков.
  • Расположите бур выше того места, где вы хотите копать.
  • Запустить двигатель.
  • Позвольте шнеку копать землю, не опираясь на него своим весом.
  • Если вы чувствуете сопротивление или странный шум, выключите двигатель.
  • После достижения желаемой глубины выключите двигатель.
  • Медленно извлеките сеялку из земли, но только после того, как она перестанет вращаться.
  • Осмотрите инструмент, очистите его и уберите на хранение для дальнейшего использования.

Насколько глубоко может бурить шнек?

Типичная глубина земляного бура составляет около 900 мм, хотя некоторые буры могут иметь гораздо меньшие размеры.Если вы ищете бур, который может работать намного глубже, то можно приобрести удлинители или шнеки CFA (непрерывные шнеки), некоторые из которых могут опускаться до 500 метров.

Выбор лучшего шнека для вас сводится к трем основным моментам: задача, для которой вы будете использовать шнек, ваша личная ситуация и ваш ценовой диапазон.

Если вы планируете использовать землеройный бур только для редких и мелких работ в саду, то ручной бур – лучший выбор для вас. Брызгать на что-то с двигателем, когда все, что вам нужно, это посадить несколько деревьев, — это пустая трата времени.Однако, если вам нужен шнек для работы в большом саду, сельскохозяйственном проекте, строительстве или для чего-то еще, что требует большого количества копаний, то механизированный шнек подойдет гораздо больше.

Однако, если вы ограничены в том, что вы можете физически делать в саду, вы можете инвестировать в механизированный шнек даже для небольших работ. Если вы не можете часами копать ямы в наклоне вручную, то ручной бур просто не практичен. Когда дело доходит до марки, модели и типа шнека, необходимы исследования.

Выясните, сколько вы готовы потратить и для какой работы вы будете его использовать, а затем поищите комплект, соответствующий вашим потребностям.

Почему мне следует покупать землеройный бур в Bunyip Equipment?

В Bunyip Equipment мы строим наш бренд на основе надежности, соотношения цены и качества и информации. Мы предоставляем вам всю информацию, необходимую для совершения обоснованной покупки, или, если вы все еще не уверены, наша специальная команда всегда рада ответить на любые ваши вопросы.Каждый продукт, представленный в Bunyip Equipment, прошел наши собственные личные испытания и одобрен Bunyip.

инструментов, необходимых для раскопок: набор инструментов археолога

Сидни Гисбрехт

У каждого хорошего археолога есть набор необходимых инструментов, которыми он ежедневно пользуется на месте. Хотя некоторые из них более важны, чем другие, каждый из них играет важную роль в раскопках.

 

Маленькая кирка:

Требуется для более детальной работы, такой как сочленение крупных камней или очистка насыпи в конце рабочего дня.Кирка наносит меньше урона, чем большинство других инструментов, потому что при проникновении в землю есть только небольшая точка контакта, а не лопата, где из-за ее ширины можно нанести более значительный ущерб.

 

Мастерок: Универсальный инструмент.

Иногда кажется, что нет ничего, что не смогла бы сделать кельма. В первые несколько дней на строительной площадке мастерок чувствовал себя неловко в моей руке, и я не был полностью уверен в его назначении. Теперь, после 5 недель на сайте, он естественно лежит в моей руке, почти как продолжение моей руки.Мастерок для археолога, что скальпель для хирурга. С момента прибытия на место не прошло и дня, чтобы мне не потребовался мой шпатель. Его можно использовать для самых разных целей на месте: от очистки массы до изучения изменений почвы на поверхности или просто сбора грязи в совок. По моему опыту, наиболее важным его применением является проверка изменений почвы на поверхности. Например, если вы работаете на поверхности, используя кирки и лопаты, вы можете не так четко заметить изменение плотности почвы.Если одна область более плотная или больше похожа на глину, чем другая, быстрое царапание поверхности краем шпателя поможет выявить любые изменения.

 

Щетка: Необходима для всех способов очистки

Кисти, найденные на месте, варьируются от кистей для рисования до больших метел. Маленькие соломенные щетки, как показано на изображении выше, особенно полезны для чистки камней и неровных поверхностей. Кисти можно использовать на месте для более деликатной работы и бережной очистки, чтобы не повредить и не сместить выкапываемый предмет.Например, если вы наткнетесь на глиняный кирпич, который хотите сформулировать и сфотографировать, кисть нанесет наименьший ущерб. Большие метлы часто можно использовать на твердых поверхностях в конце дня для уборки, подобно тому, как вы подметаете пол дома.

 

Совок для мусора:

Хотя совки могут показаться незначительными в повседневной жизни, они очень важны на раскопках для удаления почвы. При работе на небольших участках, где лопата невозможна, совок может спасти жизнь.Также очень полезно в конце дня убрать любой беспорядок, образовавшийся во время раскопок. Чистая траншея — лучший вид траншеи.

 

Бутылка с водой: Самый важный инструмент из всех.

Без воды на площадке ничего не сделать. Это может показаться глупым, но обезвоживание здесь, в EPAB, не шутка. В жаркие дни и с большой физической активностью вы можете очень быстро заболеть, если не пьете много воды. Средний член команды выпивает 2-4 литра воды перед обедом.Если вы не обезвожены, вы не можете копать, и никому это не доставляет удовольствия.

Лопата и большая кирка:

Лопата и кирка идут рука об руку, как арахисовое масло и желе. При удалении слоя или грунта, или проходе, кирка будет использоваться вместе с лопатой. Подобно маленькой кирке, большая кирка используется для рыхления почвы. Большие кирки играют важную роль в удалении почвы, особенно при открытии новой траншеи и прохождении верхнего слоя почвы. Кирка должна проходить где-то между 5-10 см, и лопата будет следовать за удалением почвы, стараясь не врезаться в только что высыпанный слой ниже.Этот метод используется для предотвращения ненужного повреждения потенциальных артефактов в почве.

 

Тачка и Замбейли:

Два инструмента, которые часто недооценивают, но играют важную роль на месте. Zambeli представляет собой большое резиновое ведро, помещаемое в траншеи и очень важное при удалении почвы. Грунт перекачивался из окопов на тачки через замбели, а затем вывозился на земляную кучу подальше от окопов.Чтобы раскопать участок, вам нужно быть чистым и точным, поэтому почва должна постоянно двигаться. Тачки часто курсируют без остановок в течение всего дня на объекте.

 

Скребок для сыпучих материалов: Секретное оружие.

С помощью этого инструмента можно получить самые ровные насыпные стены на стройплощадке. Археологические памятники разбиты на блоки сетки, и на нашем сайте каждая сетка представляет собой квадрат 5 х 5 метров. Насыпные стены по мере продвижения вниз в почву напоминают небольшую шахту.Эти объемные стены должны быть прямыми и вертикальными, чтобы гарантировать, что вы собираете все, что находится внутри вашего элемента сетки. Если ваш массив наклонен, вы можете пропустить важный артефакт или особенность почвы. Показанный выше инструмент помогает создавать идеально ровные и вертикальные объемные стены.

 

Нравится:

Нравится Загрузка…

Раскопки — Здания

Все подрядчики, имеющие разрешение на проведение земляных работ (раскопок), должны уведомить Департамент до начала работ.Подрядчики должны уведомить Департамент за 24–48 часов до начала земляных работ, взрывных работ или дробления горных пород. Для заданий BIS и DOB NOW отправьте уведомление в DOB NOW: Build . Войдите в DOB NOW с активной учетной записью eFiling и выберите + Уведомления , а затем Earthwork на панели инструментов Build.

Неуведомление

Департамент выдает нарушения за неуведомление, когда подрядчики не сообщают Агентству о проведении раскопок.Если работа нарушает какие-либо применимые законы, правила или нормы, Комиссар может издать Приказ о прекращении работ на три дня или дольше.

Разрешения

Разрешения требуются для большинства работ, включая подкрепление. Работа должна соответствовать утвержденным планам.

Общая безопасность при раскопках и траншеях

Надлежащая инженерия и надзор необходимы при раскопках или траншеях для защиты рабочих, прохожих и соседних объектов.

Надлежащие меры предосторожности могут включать:

  • Обшивка, подпорки и распорки;
  • Наклонный/угол естественного откоса 45 градусов;
  • Ограждения;
  • Прочные корпуса; и
  • Выход, например лестницы или пандусы.

Надлежащие меры предосторожности могут также включать:

  • Регулярная проверка стен на наличие трещин, вздутий и сколов;
  • Проверка крепления на наличие признаков бедствия;
  • Осмотр склонов после ливня;
  • Работать только при наличии надлежащей защиты;
  • Не работает при наличии проточной или стоячей воды;
  • Никогда не храните землю, материалы или оборудование вблизи края;
  • Не водить и не парковать транспортные средства у края.

Строительный кодекс города Нью-Йорка §3304 и постановление OSHA 29 CFR 1926, подраздел P, содержат дополнительную информацию о требованиях безопасности при земляных работах и ​​траншеях.

Отмены

Подрядчики должны заранее уведомить Департамент, если раскопки

отменен. Уведомление об отмене должно быть предоставлено в течение 24 часов после запланированных земляных работ и до начала работ.

Аудит

Департамент будет проводить выборочные проверки раскопок на месте для проверки:

  • Глубина котлована
  • Грунтовые воды
  • Опалубка
  • Насосные операции
  • Основа
  • Операции по забивке свай
  • Обшивка/Подпорка/Распорка
  • Работа по плану
  • Угол естественного откоса
  • Свидетельство контрольной инспекции
  • Мониторинг движения
  • Обследование перед строительством

Мониторинг объекта отдела не освобождает инженеров и подрядчиков от их профессиональных обязанностей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.