Меню Закрыть

Схема утепления мансардной крыши: Утепление мансардной крыши своими руками

Содержание

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

  1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
  2. Материалы для утепления мансардной крыши
  3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
  4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
  5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
  • Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
  • Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
  • Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
  • Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
  • Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

  • Отделочный материал.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

  • Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

  • На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

  • Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

  • Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

  • Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
  • Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
  • На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

  • Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
  • Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

  • Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
  • Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

  • Плиты экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

  • Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
  • Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
  • Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
  • Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
  • Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

  1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
  2. Материалы для утепления мансардной крыши
  3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
  4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
  5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
  • Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
  • Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
  • Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
  • Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
  • Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

  • Отделочный материал.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

  • Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

  • На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

  • Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

  • Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

  • Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
  • Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
  • На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

  • Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
  • Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

  • Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
  • Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

  • Плиты экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

  • Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
  • Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
  • Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
  • Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
  • Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

  1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
  2. Материалы для утепления мансардной крыши
  3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
  4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
  5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
  • Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
  • Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
  • Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
  • Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
  • Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

  • Отделочный материал.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

  • Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

  • На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

  • Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

  • Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

  • Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
  • Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
  • На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

  • Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
  • Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

  • Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
  • Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

  • Плиты экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

  • Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
  • Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
  • Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
  • Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
  • Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

выбор теплоизоляционного материала, их свойства, рекомендации по выполнению работ

В современных проектах частных домов чердачному пространству нередко отводится роль жилого помещения, которое в этом случае называется мансардным этажом. Разумеется, в таком помещении должен быть обеспечен комфортный микроклимат, а для этого его необходимо правильно утеплить. В принципе, утепление мансарды мало отличается от утепления обычного жилого помещения, но на некоторые особенности процесса все же стоит обратить внимание.

Прежде всего отметим наличие двух видов ограждающих конструкций, которыми мансардный этаж отделен от наружного пространства: фронтоны и кровля (чаще всего, ломаная). Как известно, своим устройством они сильно отличаются друг от друга, а потому и утепляются по-разному.

Виды утеплителей

Основной характеристикой утеплителей является коэффициент теплопроводности – величина, характеризующая количество тепловой энергии, пропускаемой материалом за некоторое время при определенной разнице температур на его лицевой и тыльной поверхностях.

Во многих источниках коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала указывается без привязки к разнице температур, что по своей сути является неправильным и может стать причиной ошибки при сравнении двух различных утеплителей. Как правило, экспериментальное определение данного параметра выполняют при разнице температур в 10 либо 25 градусов и результирующие значения могут сильно отличаться. Обращайте на это внимание.

Теплопроводность – не единственная важная характеристика материалов-утеплителей. Кроме нее существенное значение имеют следующие параметры:

  • Звукопоглощение
  • Огнестойкость и поведение материала в условиях пожара
  • Водостойкость
  • Экологичность
  • Устойчивость в отношении химического воздействия (как и биологического), солнечного излучения
  • Диапазон рабочих температур
  • Вес

Чем лучше утеплить мансардную крышу? Какие же теплоизоляционные материалы доступны сегодня застройщику? Их немало, но мы остановимся на самых распространенных.

Минеральная вата

Своей структурой минвата напоминает обычную, только для изготовления ее волокон используется не хлопок, а расплавленные горные породы, чаще всего базальт. Минераловатные утеплители могут выпускаться в виде мягких полотен (матов) или жестких плит. Характеристики минваты: плотность варьируется в пределах от 15 до 85 кг/куб. м, коэффициент теплопроводности (при разнице температур в 10 градусов) – от 0,032 до 0,044 Вт/м*К.

Минвата – хороший звукоизолятор, плиты из этого материала по звукопоглощению относятся к классу «А», маты – к классу «В». Минеральная вата обладает абсолютной огнестойкостью (нулевой класс пожароопасности), поэтому часто используется в качестве огнезащитного барьера. Почти все используемые при ее производстве компоненты безопасны с точки зрения экологии и не могут представлять угрозу для здоровья человека. Минвата не реагирует с химическими веществами-«агрессорами», не боится ультрафиолетового излучения, а также всякого рода живности — микроорганизмов, насекомых и грызунов. Диапазон рабочих температур – от -60 до +290 градусов.

Отрицательные стороны:

  • Хорошо впитывает влагу (требуется устройство паро- и гидроизоляции)
  • Раздражает кожу (работы следует проводить в перчатках)
  • Пылит
  • Имеет высокую стоимость

Пенополистирол (пенопласт)

Сильными сторонами пенопласта как утеплителя является низкая стоимость и хорошая водостойкость (паропроницаемость составляет всего 0,004 мг/м*Ч*Па, суточное водопоглощение – 0,3% от объема). Этот материал имеет небольшой вес (плотность – от 8 до 40 кг/куб. м) и легко поддается обработке, что делает его подходящим для самостоятельного монтажа. Диапазон рабочих температур – от -60 до +80 градусов. Коэффициент теплопроводности (при 10 градусах) – от 0,032 до 0,044 Вт/м*К.

Однако, пенопласт представляет серьезную опасность при пожаре: даже негорючие марки (с добавлением антипирена) в условиях высокой температуры образуют большое количество токсичного дыма. Кроме того, пенопласт «боится» солнечного света, некоторых веществ (лакокрасочные составы) и очень любим грызунами, которые прогрызают в нем целые норы.

Натуральные утеплители

В качестве теплоизоляторов могут применяться изделия на основе древесных опилок или морских водорослей, а также связки камыша, но по горючести такие материалы не уступают пороху. К тому же в условиях мансарды они неприменимы, поскольку занимают большой объем.

 

На сегодняшний день существует огромный выбор теплоизоляционных материалов и марок утеплителей, которые отличаются по характеристикам и сферам применения. Технические характеристики утеплителя Изовер (Isover) весьма привлекательны. Этот материал не только обеспечивает высокую теплопроводность, он также обладает отличными свойствами по снижению уровня звука.

Не менее хорошим хорошим материалом является утеплитель Урса (Ursa). Читайте подробнее о технических характеристиках утеплителя Урса в этой статье. Этот материал полностью удовлетворяет нужды как частных застройщиков, так и крупных компаний.

Как правильно утеплить мансардную крышу

Утепление кровли

Утепление кровли осуществляется изнутри, поэтому для этой цели желательно использовать экологически безопасный материал. Также важны звукоизоляционные свойства, иначе уровень шума в внутри мансарды во время дождя или града будет превышать комфортное значение. Таким образом, наиболее подходящим вариантом теплоизолятора для утепления ломаной мансардной крыши является минеральная вата.

Толщина утеплителя должна обеспечивать требуемое термическое сопротивление, которое определяется тепловым расчетом (выполняется специалистами проектной организации). Следует, однако, учитывать, что даже в южных областях слой теплоизоляции над мансардой должен быть достаточно мощным, поскольку крыша более других ограждающих конструкций нагревается на солнце. По этой же причине нежелательно применение пенополистирола: при нагреве он выделяет опасные для здоровья вещества.

Правильное утепление мансардной крыши требует располагать утеплитель в межстропильном пространстве так, чтобы между ним и гидроизолирующей пленкой оставался вентиляционный зазор в 50 – 100 мм. Для этого перед укладкой к стропилам крепят специальные рейки. После укладки в межстропильном пространстве плит или матов их вместе со стропилами застилают еще одним слоем утеплителя (снизу) и только потом подшивают слоем пароизоляции. Более подробно об утеплении вы можете посмотреть на схеме утепления мансардной крыши.

Схема утепления мансардной крыши

Утепление фронтонов

Фронтоны, как и все стены, утепляются снаружи. С этой целью можно использовать минвату, но подойдет и обычный пенопласт, который необходимо защитить слоем штукатурки. Альтернативный вариант – укладка пенопласта между деревянными брусками, к которым затем крепят деревянные, пластиковые или металлические облицовочные панели.

Видео об утеплении мансардной крыши своими руками

Через крышу дома улетучивается до 35% тепла, поэтому её обязательно нужно утеплять. Смотрите на видео ниже советы профессионалов о правильном утеплении мансарды.

Важная информация об утеплении мансарды.

чем и как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, видео

Всё чаще счастливые обладатели загородного или частного жилья соблазняются возможностью, возвести жилое мансардное помещение в своём доме. Благодаря этому появляется возможность расширить квадратные жилые метры и добавить индивидуальности стандартному сооружению.

В последнее время большинство загородных построек сразу возводятся с мансардой, но это не означает, что в них нет проблем с утеплением и через них, как и через старые чердаки по-прежнему теряется до 30% тепла.

Чтобы с наступлением зимних холодов на мансардном этаже было тепло и уютно, а в лётную жару прохладно и кровельная конструкция прослужила достаточно долго, нужно разбираться в особенностях утепления такого помещения и процессах, происходящих, в нём.

При этом все работы можно выполнить самостоятельно при наличии помощника и необходимых инструментов. Главное, следовать всем правилам и нормам, предъявляемым к утеплению таких конструкций и тогда теплоизоляция, как и вся кровля, прослужит на протяжении долгих лет без капитального ремонта.

В каких случаях может понадобиться теплоизоляция мансарды?

Мансардный этаж – помещение особой конструкции, в котором стены практически сливаются в единое целое с поверхностью крыши и вентиляционный зазор не превышает 100–150 мм. Именно по этой причине происходит быстрое остывание помещения зимой и нагрев в летний период года. Вся поверхность кровельной конструкции как бы является аккумулятором жары в летний зной и через неё же тепло уходить наружу с наступлением холодов. В первую очередь — это обусловлено уровнем теплопроводности материалов, используемых, для сооружения крыши.

В зимний период тепловые потоки от батарей поднимаются по законам физики вверх, распределяясь под кровельным сводом и беспрепятственно улетучиваясь на улицу, так как материалы, из которых изготавливается стандартная крыша, легко проводят тепло.

При этом происходит таянье снега, который превращаясь в лёд, разрушает кровлю. В свою очередь, в летний зной воздух в мансардном помещении накаляется настолько, что становится тяжело дышать. При этом охладить такое помещение, не получиться даже очень мощным кондиционером.

Как же быть в такой ситуации? Ответ только один – качественно утеплить мансардное помещение, правильно выбрав теплоизоляционный материал, параметры его толщины и места укладки в подкровельном пространстве, с соблюдением технологического процесса.

Например, если утепление будет выполнено недостаточно толстым материалом, подобранным на глаз, то проблема будет решена только частично и в помещении будет по-прежнему прохладно и неуютно. Только правильно выбранный по толщине и теплопроводности утеплитель позволит качественно изолировать мансарду от кровельной конструкции, а при сооружении правильной вентиляции все излишки влаги будут быстро и беспрепятственно выводиться наружу.

Чем утеплить мансардные крыши – критерии выбора материала для утепления

Выбор качественных теплоизоляционных материалов для утепления мансардного помещения изнутри – процесс очень ответственный. От разновидности утеплителя и его основных характеристик будет зависеть толщина и многослойность кровельного пирога.

В связи с тем, что мансарда – помещение специфической конструкции, то и выбор утеплителя должен основываться на предъявляемых к нему требованиях:

  • Минимальный уровень теплопроводности. Желательно приобретать материалы показатели теплопроводности, которых не превышают 0,05 Вт на метр квадратный.
  • Низкая степень влагопроницаемости. В связи с тем, что под кровлей может образовываться конденсат, да и часто крыша попросту может протекать, то теплоизоляционный материал не должен впитывать влагу, которая пагубно сказывается на основных его параметрах. При невозможности придерживаться таких правил важно обустроить качественную гидроизоляцию.
  • Материал для внутреннего утепления мансарды должен иметь минимальный вес. Этот параметр очень важен, так как кровельную конструкцию нельзя перегружать. Параметры веса напрямую зависят от плотности материала. Для крыши хорошо подойдёт минеральная или базальтовая вата. Более тяжёлые варианты использовать не целесообразно.
  • Высокие показатели пожаробезопасности. Важно чтобы утеплитель не поддерживал процесс горения в случае появления открытого источника огня.
  • Способность утеплителя сохранять первоначальную форму. Из-за того, что утеплитель укладывается на нестандартную поверхность под углом, рулонные мягкие материалы через определённое время могут сползать вниз, образуя в верхней части большие пустоты. Поэтому утеплитель для внутреннего утепления мансарды не должен утрачивать своей формы и размера.
  • Высокая морозоустойчивость, которая обусловлена резкими перепадами температур в подкровельном пространстве.
  • Длительный эксплуатационный ресурс.

Очень важно правильно рассчитать толщину утеплителя, которая должна основываться на особенностях региона строительства, толщины стен дома, наличия или отсутствия утепления, а также толщины кровельного пирога. Все эти параметры имеют высокую важность и только исходя из них, можно правильно выбрать толщину теплоизоляционного материала. Если же пропустить этап расчётов, то лучше остановить свой выбор на минеральной вате 25 см толщины.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри?

Для внутренней теплоизоляции мансарды нужно выбирать качественные утеплители исходя из климатических особенностей региона сооружения постройки. Благодаря теплотехническим особенностям каждый тип утеплителя обладает своими достоинствами и недостатками, на которых основывается популярность материала:

  • Одним из самых популярных и качественных утеплителей для мансардной конструкции считается базальтовая минеральная вата. Её укладка происходит в несколько слоёв с перекрытием стыковочных швов. В большинстве регионов нашего государства теплоизоляционный слой должен составлять 15–20 см.
  • Не менее популярными для внутреннего утепления мансарды считаются плиты пенополистирола. Толщину утеплителя определяют исходя из его плотности.
  • Современный пенополиуретан – модифицированный вариант монтажной пены. Такой утеплитель, как нельзя лучше подойдёт для проведения внутренних работ. Благодаря минимальной теплопроводности пенополиуретан может наноситься меньшим слоем, чем любые другие утеплители. Также за счёт высоких адгезионных показателей он качественно заполняет труднодоступные пустоты.

Технология обустройства теплоизоляционного слоя в подкровельном пространстве крыши своими руками подразумевает использование либо минерального базальтового утеплителя, либо плит из пенополистирола. С такими материалами легко работать и они обладают качественными техническими характеристиками. Зачастую используется комбинация рулонного материала и утеплителя в плитах. Минвата укладывается между стропилами крыши, а поверх неё монтируются плиты пенополистирола.

Утеплительный «пирог» для теплоизоляции мансарды

Только соблюдая, правильную последовательность утеплительного «пирога» изнутри кровли мансарды, можно добиться комфорта и уюта в помещении в любое время года. При этом такая конструкция имеет следующие слои:

  • отделочный слой;
  • вентиляция с обрешёткой;
  • пароизоляционный слой;
  • шар утеплителя – разные виды минваты;
  • слой гидроизоляции;
  • финишный материал, используемый для кровли.

Пароизоляционный слой — это обязательное требование к укладке ватных утеплителей. Благодаря этому можно качественно защитить минеральную вату от пара и конденсата. В случае использования пенополиуретана обустройство пароизоляции не требуется.

Гидроизоляционный слой нужен во всех ситуациях и от его использования будет зависеть качественная защита деревянных элементов кровельной конструкции. В качестве гидроизоляции целесообразно применять мембраны диффузионного типа, которые беспрепятственно пропускают пары наружу и не впускают влагу внутрь помещения.

Обязательно между слоями теплоизолятора и гидроизоляционного материала должен оставаться воздушный вентиляционный промежуток не менее 50 мм. Его основным предназначения является вывод излишков влаги из утеплителя.

Утепление мансардой крыши изнутри между стропилами

Процесс внутреннего утепления мансардной крыши должен начинаться ещё на этапе возведения строения. Только так можно проконтролировать правильность слоёв кровельного «пирога». При этом желательно составить своими руками подробную схему мансардного помещения и отметить на ней места, подлежащие для утепления изнутри.

Очень часто мансардное сооружение имеет обрезанную конструкцию. Проще говоря, между нижней частью кровельного ската и внутренней отделкой помещения остаётся свободное пространство, которое не нужно утеплять. Но в такой ситуации важно утеплить перекрытие по самому краю кровельной конструкции.

  1. Предварительно утеплитель нужно распаковать, чтобы минвата набрала свою первоначальную форму. Материал нарезается по необходимым размерам. Обязательно оставлять запас в 25-35 мм для плотного прилегания к соседним стропилам.
  2. Полотна заталкиваются в пространство между стропилами. Нужно слегка надавить на середину утеплителя, чтобы он распрямился. При этом нужно учитывать, что толщина балок должна быть не меньше 25 см.
  3. Поверх утеплителя настилается пароизоляционный слой с нахлестом 10 см, а места стыков проклеиваются скотчем. Утеплитель крепится скобами или обрешёткой.
  4. Для обрешётки набиваются рейки толщиной 2,5 см.
  5. Поверх реек закрепляется декоративный финишный материал.

На этом этапе все работы по утеплению мансарды можно считать завершёнными. Но чтобы в полной мере понять суть монтажного процесса можно ознакомиться с видео, утепления крыши мансардного этажа. Если планируется утеплять мансарду в старой постройке, а кровельную конструкцию разбирать нет желания, то существует маленькая хитрость. Гидроизоляционный слой раскатывается непосредственно изнутри мансарды, оборачивая стропильные балки и заводя материал в пространство между ними. Но в такой ситуации не получится защищать деревянные балки в случае протекания кровельного материала.

Сооружение теплоизоляции изнутри под стропилами

Мансардная крыша, утепление которой выполняется изнутри, когда теплоизоляция укладывается поверх стропильной конструкции, а не в пространство между соседними балками получается очень тёплой. Благодаря такому методу можно избежать мостиков холода, в роли которых выступают балки из дерева. При таком способе утеплитель будет прилегать плотно к нижней части балок, а образовавшееся пространство послужит дополнительной вентиляцией. Но нужно учитывать, что в такой ситуации полезная площадь будет уменьшена со всех сторон на 300 мм. Сам же монтажный процесс утепления мансарды изнутри обусловлен проведением следующих мероприятий:

  1. Изнутри на стропильную конструкцию своими руками прибивается гидроизоляционная мембрана.
  2. К стропильным балкам прикрепляются подвесы, если финишной отделкой будет гипсокартон.
  3. За подвесы заводится минеральная вата, которая предварительно нарезается по необходимым размерам с напуском в несколько см, чтобы избежать образования щелей на стыках соседних полотен.
  4. Поверх утеплителя с помощью строительных скоб крепится пароизоляционная плёнка.
  5. Поверх «пирога» набивается обрешётка для финишной отделки. Для крепления, используются длинные саморезы или гвозди, чтобы пробить утеплитель и попасть в деревянную балку.
  6. В завершение крепится декоративный финишный слой.

Работа по утеплению мансардной крыши своими руками – процесс достаточно простой и не требует высокого профессионализма или дорогостоящих материалов. Поэтому разобраться, как утепляют мансарду под силу каждому даже при наличии незначительных навыков в ремонтном вопросе.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Видео и фото технологии утепления крыши мансарды своими руками

Автор На чтение 6 мин Просмотров 427 Опубликовано

Превращение чердака в комфортную и привлекательную мансарду – распространенное явление, переживающее сегодня второе рождение. Но чтобы помещение могло использоваться круглогодично, необходимо произвести утепление крыши мансарды, ведь через эту часть дома происходят самые большие теплопотери.

Правильный выбор утеплителя и соблюдение технологии укладки обеспечат на мансардном этаже оптимальный микроклимат. В нашей статье пойдет речь о том, как правильно утеплить крышу мансарды и какие материалы для этого лучше использовать.

Выбор теплоизоляции

Конструкция крыши мансарды обладает следующими особенностями, на которые нужно ориентироваться, выбирая материал для ее утепления:

  • В качестве кровли и утеплителя для мансардной крыши должны применяться облегченные материалы, так как ее конструкция не рассчитана на повышенную нагрузку.
  • Для утепления мансардной крыши должны применяться максимально эффективные материалы, чтобы толщина слоя кровельного пирога была минимальной – это также поможет снизить вес кровельной конструкции.
  • Обязательно устройство системы вентиляции кровельного пространства, обеспечивающего контроль влажности в помещении.

Минеральная вата

Для утепления мансардных крыш часто используется минеральная вата. Ее достоинства:

  • Небольшой вес.
  • Высокие теплоизоляционные качества.
  • Хорошая паропроницаемость и шумоизоляция.
  • Экологичность и пожаробезопасность.
Количество утеплителя соответствует площади скатов крыши за минусом площади проемов

Среди недостатков такой теплоизоляции крыши мансарды — относительно высокая цена и склонность к намоканию. Кроме того, минвата со временем может слежаться и потерять свои свойства.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]Для утепления крыши (наклонных и вертикальных поверхностей) лучше использовать минвату в плитах, а не рулонах — это облегчит монтаж.[/su_highlight]

Также можно использовать для утепления крыши мансарды стекловату, но она менее удобна в работе и требует защитных средств: перчаток, спецодежды и очков.

В холодных регионах толщина такой теплоизоляции должна составлять 150-200 мм – это можно обеспечить укладкой плит минваты в два слоя. При наружном утеплении работы по монтажу материала следует проводить только в сухую погоду.

Пенопласт или пенополистирол

Утепление мансардных крыш пенопластом распространено из-за его низкой стоимости. Среди достоинств:

  • Маленький вес.
  • Низкая теплопроводность.
  • Простота обработки и монтажа.
  • Хорошие эксплуатационные качества.
  • Не деформируется.
  • Не боится влаги.
Как утеплить крышу мансарды пенопластом

Утепление мансардной крыши пенопластом имеет существенный недостаток – пожароопасность. Но можно использовать экструдированные полистиролы, которые не горят, а только плавятся, но и их стоимость значительно выше.

Пенополиуретан (ППУ)

Новый эффективный материал для утепления крыши мансарды. По сути – это модифицированная монтажная пена. ППУ может применяться только для утепления мансардной крыши изнутри, видео с технологией нанесения в конце статьи, но при этом:

  • Толщина слоя утеплителя минимальна.
  • ППУ обладает хорошей адгезией, а при нанесении заполняет все пустоты в конструкциях.
  • Является одновременно тепло-, гидро- и пароизоляцией.
Утепление при помощи ППУ

Напыление пенополиуретана требует специальных навыков и оборудования, но при этом полностью будут отсутствовать швы, что предотвратит промерзание элементов конструкции.

Выбирая, чем лучше утеплить мансардную крышу, можно ориентироваться и на такой материал, как эковата. Этот натуральный утеплитель (изготавливается из льна) не только защитит от холода, но и от перегрева в жару, является дышащим и экологически чистым. Эковата обеспечивает бесшовное покрытие и не требует устройства пароизоляции. Подходит, например, для утепления ломаной мансардной крыши за счет простого монтажа на наклонных поверхностях.

Расчет толщины теплоизоляции

Толщина утеплителя зависит от:

  1. Климатических условий региона строительства.
  2. Теплопроводности материала.

Удельная теплопроводность утеплителя: λБ — Вт/(м*°С) – указывается в его сертификате или на упаковке, а сопротивление теплопередачи для кровли: R — м2*0С/Вт – можно найти в таблице в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» для конкретного региона. Толщина утеплителя будет равна значению произведения λБ и R.

Толщину теплоизоляционного слоя можно уменьшить, если использовать материалы с более низким коэффициентом теплопроводности

Технология утепления мансардной крыши

Утепление крыши мансарды можно осуществить:

  1. Изнутри – работы проводятся после монтажа гидроизоляции и кровельного материала. Но часто возникают сложности с укладкой плит утеплителя, а в местах их примыкания к каркасу кровли могут образовываться пустоты.
  2. Снаружи – метод утепления более эффективен, поскольку материал можно расположить максимально качественно. Но при монтаже утеплитель не защищен от осадков.

Как именно утеплить крышу, каждый решает сам, но чаще всего применяют технологию теплоизоляции изнутри. Подробнее о том, как правильно утеплить крышу мансарды своими руками описано ниже, а с основами утепления можно ознакомиться, посмотрев видео: [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=0OND8d5LNeQ#t=661″]

Подготовка

Схема утепления мансардной крыши

[su_label type=»success»]Важно:[/su_label]

[su_highlight background=»#E0FEC7″]Технология утепления крыши мансарды зависит и от дизайна помещения, поскольку если в интерьере нужно сохранить стропила, то лучше использовать утеплитель небольшой толщины, например, экструдированный пенополистирол, а в случае, когда стропила нужно скрыть подойдут минвата или стекловата.[/su_highlight]

Все деревянные поверхности предварительно нужно обработать антисептической пропиткой, а металлические – антикоррозионной жидкостью.

Утепление ломаной крыши увеличивает расход материала

На стропила следует закрепить гидроизоляционную пленку, на которую устанавливается обрешетка для кровли мансарды и монтируется кровельный материал, например, металлочерепица.

Затем осуществляется монтаж контробрешетки и обрешетки, на которую нужно настелить слой водонепроницаемой мембраны так, чтобы образовался зазор около 2 см, который будет выполнять роль вентиляционной системы.

[su_label type=»info»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]В кровле можно оборудовать вентиляционные продухи, они делаются в шахматном порядке в верхней и нижней частях ската крыши по одному на каждые 10-15 м2.[/su_highlight]

Укладка утеплителя

Плиты утеплителя укладываются между стропилами по направлению снизу вверх и фиксируются либо на морозостойкий фасадный клей, либо с помощью гвоздей-зонтиков или анкеров. Чем лучше плиты примыкают друг к другу, тем эффективней теплоизоляционные свойства материала.

Утеплитель должен плотно войти в пространство между стропилами

[su_label type=»success»]Важно:[/su_label]

[su_highlight background=»#E0FEC7″]Теплоизоляционный материал можно вкладывать и между рейками обрешетки, которая может быть использована в качестве каркаса для будущей обшивки мансарды.[/su_highlight]

Так как коэффициент теплопроводности стропил (дерева или металла) хуже, чем у утеплителя, могут образоваться мостики холода. Во избежание их появления необходимо устроить еще один слой теплоизоляции – уже сплошной, закрывающий стропила. Между слоями лучше проложить дополнительную пароизоляцию.

Паробарьер защитит от повышенной влажности

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]Поскольку к стропилам будут крепиться некоторые элементы конструкции мансарды, места их расположения под слоем утеплителя следует отметить.[/su_highlight]

Поверх последнего слоя теплоизоляции укладывается паробарьер. При этом важно не перепутать стороны, поскольку пароизоляция работает в одну сторону. Все фиксируется внутренней обрешеткой. После этого можно начать выполнять отделочные работы, например, обшивку гипсокартоном или вагонкой.

Внутренняя обшивка гипсокартоном

Ниже описана технология утепления крыши мансарды (видео) пенополиуретаном:  [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=EG-1Cy3KoE0″]

Толщина утепления мансардной крыши минватой, пенополистиролом и пенопластом: какой должна быть изнутри

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

Какой материал лучше всего использовать

Сейчас на рынке строительных материалов достаточно много качественных теплоизоляционных материалов. Самыми популярными являются минеральная вата и стекловолокно. Как раз они чаще всего и применяются, когда происходит утепление стен мансарды изнутри своими руками.

Стекловолокно является самым дешевым материалом. Его основными достоинствами является его негорючесть, отсутствие в своем составе вредных веществ и органических компонентов. Если стекловолоконный материал будет отлично прилегать к основанию крыши, то он будет великолепно сохранять тепло. Однако это свойство будет только у тех конструкций, которые смонтированы с соблюдением всех технологий, так как и любой материал он имеет свои плюсы и минусы.

Утепление на этапе строительства

В процессе обустройства крыши, гораздо удобнее выполнять работы по утеплению. Связано это с тем, что нет необходимости работать постоянно поднятыми вверх руками и с задранной вверх головой.

Непосредственно после установки стропил, на внутреннюю их поверхность укладывается слой пароизоляции из «дышащей» воздухопронициаемой пленки (мембраны), которую очень легко крепить к стропилам строительным степлером (скобозабивателем). После закрепления пароизоляционной пленки места стыков полотен, уложенных в горизонтальной плоскости с перехлестом в 50-60 мм, проклеивают широким строительным скотчем. На смонтированную пароизоляцию к стропилам прикрепляется обрешетка из деревянного бруска сечением 40 х 40 или 50 х 50 мм, на которую саморезами прикручиваются листы гипсокартона или монтируются ПВХ-панели или деревянная «вагонка». На этом работы изнутри с поднятыми руками завершаются.

Как утеплить мансарду

Если говорить об утеплении мансарды своими руками в общем, во всех случаях в обязательном порядке должен укладываться гидро- и пароизолирующий материал. Это основа, без которой дальнейшая работа бессмысленна. Потом, как правило, обустраивается обрешетка, в которую и монтируется, собственно, утеплитель. О том, как сохранить комфортную температуру на стенах и полах в доме, с помощью ДВП и гипсокартона, вы сможете прочесть в заключении нашего материала.

Само собой, все дома и кровли отличаются друг от друга – редко можно встретить несколько абсолютно похожих. Но во всех случаях обустройства утеплителей, вам понадобится грамотно «обойти» все неровности и «подводные» камни строительства: элементы стропил, балки и конструкцию обрешетки. Поэтому вам, несомненно, придется изрядно попотеть и как следует продумать план действий. Именно по этой причине мы советуем поразмыслить над вопросом утепления еще в момент возведения дома.

Все частные дома, как правило, имеют двускатную, ломаную или трапециевидную формы, позволяющие эргономично использовать мансардное пространство. Например, при двускатных крышах, можно возвести дополнительные внутренние стенки, заполнив утеплительным материалом их полости. Проводить глобальные утеплительные мероприятия логично лишь в том случае, если вы намереваетесь проживать в будущей мансарде. В варианте, когда этот этаж планируется сделать нежилым, наподобие чердака, достаточно будет лишь утеплить полы – этого будет вполне достаточно для утепления нежилого помещения, если, конечно, там никто не будет оставаться ночевать.

Основные этапы утепления

Для утепления внутренней части мансарды вам потребуются следующие материалы: сам утеплитель (лучше, если он будет в плитах), гидроизоляционная пленка и пароизоляционная мембрана, монтажные ленты. Вам также понадобятся инструменты: перфоратор, молоток, строительный степлер и острый нож.

Чаще всего производители дают рекомендации по использованию строительных материалов своей торговой марки, но общая последовательность монтажа остается неизменной:

  • Уложите гидроизоляционную пленку вдоль всей стропильной системы, двигаясь от низа к коньку. Закрепляйте полотно при помощи строительного степлера. Этот слой будет защищать утеплитель от воздействия влаги и выпадения конденсата.
  • Если есть необходимость, установите дополнительную обрешетку. Для ее обустройства используются бруски шириной 8-10 см.
  • Уложите утеплитель между стропилами. Толщина слоя рассчитывается индивидуально, обычно производители дают рекомендации по монтажу в различных типах построек. При идеальном раскладе расстояние между стропилами должно быть на 1-2 сантиметра меньше ширины утеплителя. Тогда края немного сожмутся, что обеспечит надежную фиксацию плит. В противном случае изоляция будет провисать или выпадать, что осложнит проведение работ и отразится на качестве утепления.
  • Зафиксируйте утеплитель при помощи шнура или небольших гвоздиков, вбитых в стропильную часть.
  • Закройте верхний слой утеплителя пароизоляционной мембраной. Изоляция должна быть герметичной, поэтому полотна накладываются внахлест, а стыки закрываются монтажной лентой.
  • Сделайте деревянный или металлический каркас для последующей обшивки поверхности. Чаще всего для этого используются рейки 20*50 мм.

Теперь можно приступать к финишной обшивке мансарды. Для этого лучше всего подходят листы гипсокартона или фанеры, а также деревянная вагонка. Использовать пластик нежелательно, поскольку помещение может сильно нагреваться в жаркое время года.

По статистике некоторых строительных компаний, около трети их заказов относятся к переделке утепления мансарды. Из-за неправильно подобранной или некорректно уложенной изоляции в утеплителе появляется конденсат, который приводит к развитию грибка и плесени. Избежать этой проблемы помогут пленки и мембраны Ондутис.

Два способа утепления мансарды

Работы по утеплению мансарды производят либо сверху, до монтажа кровельного покрытия, либо снизу, после того, как дом защищен от осадков.

Первый вариант — сверху, более удобен в монтаже, и позволяет провести работы быстрее и качественнее.

При втором варианте — снизу, можно отложить работы и расходы по обустройству мансарды на потом.

Конструкции утепленной кровли в том и другом случае несколько отличаются.

Утепление мансарды сверху

В этой статье применение паро- ветро- влагозащитных мембран в конструкции утепленной кровли мансардного этажа рассмотрим на примере системы защитных материалов торговой марки Изоспан. О материалах этой системы можно прочитать в статье «Пленки и мембраны паро- ветро- гидрозащитные».

Как утеплять мансардную крышу: основная схема, необходимые инструменты и материалы

Схема типового утепления скатной кровли.

Схема процесса утепления:

  1. Термоизоляция под стропилами и между ними.
  2. Укладка теплоизолятора между стропилами и под ними.
  3. Монтаж кровельного покрытия.
  4. Создание вентилируемого зазора под кровлей.
  5. Монтаж гидроизоляции.
  6. Создание вентилируемого зазора над термоизоляцией.
  7. Термоизоляция URSA, уложенная под и между стропилами.
  8. Устройство пароизоляции.
  9. Внутренняя отделка мансардной крыши.

Общая схема устройства утепления крыши.

Материалы с инструментами, которые понадобятся:

  1. Теплоизолятор.
  2. Пароизолятор.
  3. Гидроизолятор.
  4. Бруски.
  5. Диффузионная мембрана.
  6. Доски для контробрешетки.
  7. Шурупы.
  8. Ленты для фиксации швов.

Как работает мансардная кровля

Невозможно объяснить принцип работы мансардной кровли, не сравнив ее с обычной холодной крышей.

На картинке снизу обе схемы:

Крыши с неотапливаемым и эксплуатируемым чердаком

В первом случае утепляется не сама крыша, а перекрытие над жилым этажом (об утепление перекрытий частного дома читайте по ссылке). Крыша структурируется в холодном варианте, когда по стропилам под покрытие монтируют только гидроизоляцию и обрешётку.

Разница температур между поверхностью утеплителя и внутренней поверхностью кровли компенсируется за счёт находящейся на чердаке воздушной подушки. Через неё же идет вентиляция.

Если пространство чердака эксплуатируется, подобную схему использовать невозможно, так как утеплитель не в перекрытии (в нём он есть, но как звукоизоляционная прослойка), а в самой кровле. Воздушной подушки здесь нет — с одной стороны улица, с другой – тёплое помещение.

Такая кровля работает по аналогии с каркасной стеной, толщину утепления мансардной крыши надо рассчитывать по тому же принципу.

Структура кровельного пирога

Для утепления вертикальных и наклонных каркасных конструкций согласно СНиП можно использовать только плитные материалы и маты, коэффициент теплопроводности которых не превышает 0,1 Вт/(м·°С).

К ним относятся все разновидности пенопластов, независимо от их плотности, минеральные ваты, вермикулитовые плиты, пеностекло низкой плотности. Однако из-за более низкой стоимости и удобства монтажа в кровельных пирогах обычно используют только два первых варианта.

От чего зависит толщина теплоизоляции

Толщина утепления крыши дома, в соответствии с требованиями СП , определяется расчётом, который присутствует в любом проекте.

Обязательно учитывают регион строительства, для каждого из которых определено нормативное теплосопротивление ограждающих конструкций.

Даже для Подмосковья при утеплении минеральной ватой необходимо сделать слой утеплителя минимум 25 см. Если увеличивать толщину теплоизолятора, то возникают определённые сложности.

Они связаны с использованием для монтажа каркасных конструкций со стандартным сечением бруса 50*200 мм в нормальном варианте, и 50*150 мм в облегчённом.

Толщина утеплителя определяется высотой сечения стропил

У бруса сечение прямоугольное и его устанавливают на ребро, а так как утеплитель закладывается между стропилами, именно от их высоты и зависит толщина утепления крыши.

То есть, если требуется по расчёту заложить в конструкцию слой теплоизоляционного материала 250 мм, не получится это сделать, если сечение стропил будет всего 150 или 200 мм.

Что делать?

  1. Лучше изначально взять для стропильной системы брус максимально большого сечения. Люди стараются взять размер поменьше, но такая экономия оборачивается новыми расходами.
  2. В кровельном пироге приходится наращивать дополнительные слои снаружи либо внутри или даже с обеих сторон. Снаружи это делают через контробрешётку из брусков 50*40 мм, изнутри можно использовать и металлопрофиль.
  3. Когда надо увеличить толщину теплоизолятора, решить вопрос без дополнительных слоёв не всегда получается. Можно лишь использовать материалы с более высоким сопротивлением теплопередаче.

Вариант с дополнительным утеплением изнутри и снаружи

Рекомендуем прочесть: устройство стропильной системы двухскатной крыши.

Как обеспечить вентилируемое пространство

Можно подобрать утеплитель, толщина которого (обычно она кратна 50 мм) соответствует высоте сечения бруса. Их поверхности окажутся заподлицо друг с другом. Изнутри это не создаёт проблем, а вот снаружи такого не должно быть.

Над утепляющим слоем обязательно должен быть вентилируемый зазор.

Без него деревянные элементы, да и сама минвата (если использован этот материал) будут увлажняться и гнить. Паробарьер несколько сдерживает процесс, но он не может полностью оградить конструкцию от конденсата. Тем более что он образуется не только от пара, поступающего из помещения, но и от разницы температур на внешней и внутренней поверхностях кровли (летом роса, зимой иней).

Вентзазор за счёт высоты бруса

Если толщина изоляции по расчёту 200 мм, стропила сечением 50*230 мм идеальны. Если пиломатериал сечением 50*200 мм, чтобы сделать зазор, нужно монтировать дистанционную рейку.

Делать это придётся, даже если закладывать дополнительный слой утеплителя не надо.

Вентзазор за счёт контррейки

Что минераловатные, что пенопластовые плиты выпускают толщиной до 250 мм, поэтому ячейку между стропилами можно заполнить цельной плитой соответствующей толщины.

Для эффективности ограждающих конструкций всегда лучше, когда толщина утеплительного слоя набирается из 2-3 более тонких слоёв, смонтированных с разбежкой стыков. Так не образуются мостики холода.

Как утеплить крышу мансарды изнутри?

Перед фиксацией утеплителя необходимо обеспечить гидроизоляцию кровли.

В противном случае материал будет отсыревать и гнить.

Лучше всего использовать диффузионные мембраны, которые отличаются односторонней проводимостью и способны эффективно отводить пар из утеплителя.

Этапы утепления мансарды:

  • Шаг 1. Замерьте расстояние между стропилами (удобнее всего использовать лазерную линейку). К полученному значению следует прибавить 20 мм — это «припуск» на усадку материала. На основании полученных цифр производится раскрой плит минеральной ваты или другого утеплителя строительным ножом.
  • Шаг 2. Приступайте к укладке изолятора в межстропильное пространство. Если для утепления используется минвата «Изовер», ее достаточно слегка сжать: при распрямлении материал примет нужную форму без морщин и заломов.
  • Шаг 3. Задуйте все зазоры и отверстия между крайними стропилами и стеной мансарды герметиком и монтажной пеной.
  • Шаг 4. Закрепите поверх утеплителя пароизоляционную пленку. Она необходима для защиты материала от конденсата, который скапливается внутри, а не снаружи. Для крепления пленки удобно использовать строительный степлер.
  • Шаг 5. Приступайте к креплению обрешетки, которая станет основой для отделочного материала (досок или гипсокартона) и удержит изолирующий материал в вертикальном положении. Толщина обрешетки должна быть не менее 30 мм; в противном случае между утеплителем и внутренней отделкой будет собираться конденсат.

Комфортный микроклимат в мансарде невозможен без обустройства вентиляционной системы.

Самый простой способ обеспечения притока воздуха — установка в мансардные окна специальных клапанов (аэраторов).

Какой выбрать утеплительный материал

Вата из стекловолокна

Этот теплоизоляционный материал производиться из промышленных отходов по изготовлению изделий из стекла и вторсырья, и песка. Стекловата характеризуется долговечностью и высокой прочностью, огнеупорностью, при ее горении не выделяются вредные вещества. Этот материал гигроскопичен и способен пропускать водяные пары.

Учитывая высокую упругость, стекловату можно применять и при проведении работ на неровностях. Однако, зная, как утеплить жилую мансарду своими руками, нужно не забывать, что описываемый теплоизоляционный материал, не смотря на все преимущества, попадая на кожу человека, вызывает зуд и раздражение, а при попадании в глаза пострадавшему следует обратиться к врачу. Поэтому очень важно проводить работы со стекловатой в спецодежде, рукавицах из брезента, респираторе и специальных очках для защиты глаз.

Минеральная вата

Широкое использование в работах по теплоизоляции приобрела минеральная вата. Сырьём для ее производства являются горные породы: базальт, доломит или известняк. Основные характеристики минваты: огнеупорность, долговечность эксплуатации, высокая паропроницаемость, стабильность формы, высокая шумоизоляция, экологичность, повышенная прочность и стойкость к агрессивным веществам и физическому воздействию грызунов.

Цена этого утеплителя выше многих теплоизоляционных материалов, однако, профессиональные строители рекомендуют использовать именно ее. За короткое время вы сможете возместить стоимость минеральной ваты, сэкономив на обогреве.

Стоит выделить в качестве теплоизоляционного материала пенополиуретан. Однако для его нанесения на внутреннюю часть крыши требует специальное оборудование, поэтому не будем его подробно рассматривать.

Подробнее о материалах для утепления мансарды Вы можете узнать из следующего видеоролика:

Утепление крыши минеральной ватой

Прежде всего, осматриваем кровлю мансарды изнутри. Гидроизоляция закладывается под кровельный материал еще при монтаже крыши, однако не стоит забывать о возможности ее порчи от времени или некачественной установки. Если есть следы протекания – устраняем причину.

Рассчитываем необходимое количество минеральной ваты. Плиты выпускаются разной толщины, да и помимо этого нужно будет учесть массу деталей. Проще всего будет использовать для этого.

Важно: для качественного утепления нужно учитывать следующее: толщина минераловатных плит не должна быть меньше ширины стропил – 150-200 мм. Слишком большая толщина утеплителя тоже будет минусом – при монтаже пароизоляции и отделочных материалов он сомнется, увеличится его плотность, а значит, и теплопроводность.

Монтаж утеплителя и парозащиты

Раскраиваем плиты базальтовой ваты. Для этого измеряем расстояние между стропилами, прибавляем к нему 15-20 мм. Это и будет необходимая ширина куска утеплителя. Такая прибавка необходима для того, чтобы плита вставлялась между стропилами враспор. Укладываем базальтовую вату между стропил.

Как правильно утеплить крышу мансарды: монтаж первого слоя

Теперь крепим поперек стропил контр обрешетку, и между ними закладываем второй слой минеральной ваты. Плиты материала должны перекрывать места стыков предыдущего слоя и стропил, это не даст выходить теплому воздуху через них.

Как правильно утеплить мансардную крышу: второй слой минеральной ваты

Правильность укладки обеспечивает эффективность утепления, поэтому к этому вопросу необходимо отнестись очень серьезно. Далее на рисунке вы можете видеть примеры неправильного монтажа.

Схема утепления мансардной крыши

  • а) однослойная укладка утеплителя, теплый воздух уходит в местах стыков его со стропилами;
  • б) ширина плит слишком велика, они пошли внахлест на стропила;
  • в) из-за недостаточной толщины первого слоя происходит изгибание плит второго;
  • г) выгибание плит утеплителя в следствии излишней их ширины.

Пароизоляционную мембрану «пристреливаем» строительным степлером к контр обрешетке, если она деревянная. К металлическому профилю – крепим саморезами с пресс шайбами. На этом работы закончены, можно приступать к утеплению стен мансарды, а затем и к отделке помещения.

Как правильно утеплить крышу мансарды: монтаж пароизоляции

Выбор материала для утепления мансардной крыши изнутри

Теперь более детально стоит остановиться на материалах, которыми допускается теплоизолировать крышу мансарды. Таковых изделий на современном рынке несколько, и делятся они на три основных категории:

  1. Минеральные ваты.
  2. Пенополистиролы.
  3. Пенополиуретаны.

У первых двух категорий имеются разновидности, которые отличаются эксплуатационными и теплоизоляционными характеристиками, потому о них стоит поговорить отдельно. Пенополиуретан тоже бывает разным, но основные параметры для всех марок практически одинаковы.

Итак, минеральные ваты делятся на две большие группы. Первая группа — это стекловата, то есть минеральная вата на основе стекловолокна. Делается она с применением того же сырья, из которого изготавливается обычное стекло, то есть из кварца (всем известный песок). Вторая группа — базальтовая вата, или так называемая каменная вата. Изготавливается она по тому же принципу, что и вышеописанный продукт, только вместо кварца плавится и вытягивается в волокно натуральная горная порода — чаще всего базальт.

Что из этого лучше, а что хуже — сказать достаточно трудно, поскольку стекловата стоит дешевле каменного аналога, но по характеристикам немного уступает. Кроме того, стеклянные волокна создают достаточно много проблем при монтаже теплоизоляции, тогда как базальтовая вата свободно берется руками без перчаток и без последствий.

Преимущества минеральных ват:

  • доступная цена;
  • высокие теплоизоляционные характеристики;
  • отличное шумопоглощение;
  • простота раскройки и укладки;
  • долговечность;
  • непривлекательность для грызунов;
  • сравнительно небольшой вес.

Недостатки тоже есть, но самый весомый из них — это способность поглощать и накапливать влагу. А потому, при утеплении мансардной крыши изнутри с применением минеральных ват нужно особое внимание обратить на гидро- и пароизоляцию (об этом есть информация ниже).

Пенополистиролы тоже делятся на две основные группы. Первая группа — дешевые пенопластовые плиты. Их основными признаками является низкая стоимость, малая плотность и способность крошится от малейших физических воздействий. Этот материал точат грызуны, с ним нужно аккуратно обращаться, и он частично впитывает влагу.

Более продвинутым теплоизолятором этой категории является так называемый экструдированный пенополистирол. В отличие от дешевого пенопласта он куда более плотный и обладает практически нулевой пористостью, а значит абсолютно не подвержен скоплению влаги. Кроме того, экструдированный пенополистирол не любят грызуны, с ним проще работать, и он намного долговечнее более дешевого аналога.

Стоит отметить, что любые виды пенополистирола поглощают шум намного слабее, нежели даже самая дешевая минеральная вата. Поэтому, если наряду с утеплением мансардной крыши изнутри стоит вопрос о шумоизоляции, то предпочтение лучше отдать в пользу волокнистых материалов.

Последняя группа теплоизоляторов, которыми можно выполнить утепление крыши изнутри, — это пенополиуретаны. Несмотря на довольно сложное название, данный материал, вернее его близкий аналог, знаком практически каждому, кто сталкивался со строительством или ремонтом. По составу пенополиуретан похож на обычную монтажную пену. Принцип его действия практически такой же — после нанесения на поверхность химические компоненты взаимодействуют с кислородом и влагой, находящимися в воздухе, расширяясь при этом многократно в объеме, и кристаллизируются в твердую устойчивую массу.

Главное преимущество пенополиуретана заключается в его способности проникать в самые труднодоступные места — трещины, швы, стыки, углы — чего нельзя добиться при использовании минеральных ват и пенополистирола. За счет этого теплоизоляционный слой получается монолитным, то есть бесшовным, а всевозможные мостики холода исключаются сами по себе.

Утепление жилой мансарды при помощи пенополиуретана у многих вызывает сомнения, так как этот материал достаточно токсичен. Однако это так только во время его нанесения и кристаллизации. После того, как пена полностью застынет и покроется корочкой, она становится абсолютно безопасной, и даже запаха никакого не имеет.

К серьезным недостаткам пенополиуретановой пены, пожалуй, стоит отнести только сложность ее напыления. Для этого процесса технологией предусмотрено наличие дорогостоящего оборудования, покупать которое нет особого смысла, чтобы выполнить утепление крыши мансарды один раз. Потому, если решено использовать пенополиуретан, то придется обращаться за помощью к специалистам.

Какой материал выбрать?

До начала работ необходимо определиться с выбором материала утеплителя, поскольку от него зависит, сколько слоев будет в теплоизоляционном пироге, а также какова толщина его слоя.

На сегодняшний день на рынке стройматериалов представлен широчайший выбор материалов для устройства теплоизоляции.

Особенной популярностью пользуются стекловата, минеральная вата, вспененное стекло, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пенопласт. Не надо игнорировать и природные утеплители: солому, древесную стружку, бумагу. При выборе того или иного материала для утепления мансардной кровли надо обращать внимание на четыре основных показателя.

  • Первым и самым важным является коэффициент теплопроводности. Оптимальным выбором является теплоизолятор, коэффициент которого не больше 0,05 Ватт на квадратный метр.
  • Вторым параметром является влагоустойчивость. Чем выше данный показатель, тем материал качественнее.
  • Третий показатель: огнестойкость.
  • Четвертый: экологическая безопасность.

Особенно надо концентрироваться на первых двух характеристикам: устойчивость к возгоранию и экологичность не являются решающими факторами при выборе.

Выбирая стекловату или минеральную вату, надо иметь в виду, что с течением времени теплоизоляционные качества этих материалов значительно ухудшаются. Данный процесс обусловлен двумя причинами.

  • Первая состоит в том, что материал может слежаться или рассыпаться.
  • Второй причиной является превышение допустимых норм уровня влажности, поскольку вата впитывает воду.
  • К недостаткам материала относится и то, что он не отличается особой прочностью, плохо справляется с механическими нагрузками и под их влиянием разрушается.
  • Другим минусом ваты является то, что при ее использовании появляется необходимость создавать толстый пирог, состоящий из 3 или 4 слоев утеплителя для достижения необходимой теплоизоляции. Кроме того, надо устраивать несколько слоев гидро- и пароизоляции.
  • Положительными качествами минеральной ваты и стекловаты являются их общедоступность и умеренная цена.

Возможно также произвести утепление пенопластом. Его основными преимуществами являются влагостойкость и отличные теплоизоляционные качества. Однако при выборе следует быть внимательным, поскольку для данной цели подходит не любой вид этого утеплителя.

Почему с техниколь кровля будет предметом зависти соседей?

Определиться с ценой и выгодно купить подшивку свесов для крыши помогут наши советы.

Если вы решаете вопрос, чем лучше покрыть крышу гаража, ответы можно найти в статье по адресу -krysh/sovety/

Экструзионный пенополистирол максимально близок по качественным характеристикам к пенопласту. Он тоже отличается высокой водостойкостью, класс его горючести – от Г1 до Г4, а коэффициент теплопроводности составляет 0,05 Вт/м*К.

  • Отрицательным качеством пенополистирола является его высокая цена, а также синтетическое происхождение.

Для сторонников экологичных материалов прекрасным выбором являются пеностекло, гранулированная бумага, солома, камыш, трапы на основе морских водорослей.

  • Данные теплоизоляторы обладают низким уровнем теплопроводности и соответствуют всем экологическим требованиям.
  • Однако каждый из них имеет свои минусы. Пеностекло чрезвычайно хрупкое, а солома, камыши, морские водоросли пожароопасны. Кроме того, укладка теплоизоляции на основе натуральных материалов требует определенных умений. При использовании гранулированной бумаги, кроме навыков, понадобится также специальное оборудование.

Как правильно утеплить мансарду изнутри?

Чтобы утеплить мансарду своими руками (видео далее) важно позаботиться о теплоизоляции крыши, стен, пола и потолка, а также обеспечить мансардный этаж надежными окнами.

Пирог утепления стен каркасной мансарды

[su_label type=»success»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]Можно произвести комбинированное утепление мансарды, используя разные материалы для теплоизоляции.[/su_highlight]

Комбинированные способы утепления самые эффективные

Утепление крыши

Основные теплопотери мансарды происходят через скаты крыши, поэтому прежде всего нужно утеплить кровлю. Кроме гидроизоляции обязательно устройство пароизоляции, препятствующей образованию конденсата в помещении. Так же необходимо позаботиться о вентиляционных каналах под кровлей.

[su_label type=»info»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#CFE7FC»]Работы по утеплению мансарды следует проводить в сухую и теплую погоду, чтобы влага не попала между слоями изоляции. А в северных регионах плиты утеплителя, например, минваты следует укладывать в два слоя, разделенный пароизоляционной пленкой.[/su_highlight]

Утепление стен

Чаще всего при утеплении боковых стен (если крыша не доходит до пола) и фронтонов (торцевых стен) используют плитные утеплители: минвату, пенопласт и пр.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]Наиболее эффективно утеплять стены мансарды снаружи, этот вариант подходит как для теплоизоляции в деревянном доме, так и в каменном. Но работы по наружному утеплению стен мансарды целесообразно проводить совместно с общей теплоизоляцией здания. Кроме того, наружное утепление проводится на высоте, поэтому не всегда есть возможность выполнить его своими руками.[/su_highlight]

Пароизоляцию следует крепить внахлест на 7-20 см

Если в качестве стен мансарды не выступают скаты крыши, то порядок их утепления аналогичен теплоизоляции крыши и производится следующим образом:

  1. На стены крепится обрешетка (ширина бруска 8-10 см) с шагом 30-50 см. Если в качестве опоры стен служат деревянные стойки, то обрешетка крепится к ним.
  2. Поверх обрешетки следует закрепить гидроизоляционную пленку (каждое полотно накладывается внахлест, а стыки проклеиваются строительным скотчем).
  3. Плиты утеплителя укладываются поверх гидроизоляции и крепятся между реек обрешетки при помощи пластиковых дюбелей.
  4. Утеплитель накрывается слоем пароизоляции (если используется пеноплекс с пенофолом, то последний нужно крепить фольгированной стороной наружу).
  5. Далее крепятся рейки для внутренней обшивки гипсокартоном, фанерой или вагонкой (они могут выступать в качестве дополнительной фиксации утеплителя).

[su_label type=»success»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]Плиты утеплителя должны максимально плотно располагаться друг к другу. Для герметизации стыков и мест примыкания к несущим конструкциям лучше использовать монтажную пену.[/su_highlight]

Утепление пола

Как правильно утеплить пол мансарды

Чтобы обеспечить минимальные теплопотери, пол мансарды также следует утеплять слоями (данная схема подходит для утепления мансарды с деревянными перекрытиями):

  1. На пол укладывается слой пароизоляции, причем важно правильно его уложить, так как пароизоляция работает в одну сторону.
  2. Плиты утеплителя укладываются между потолочными балками перекрытия, которые выполнят функцию обрешетки (их следует предварительно обработать антисептиком).
  3. Утеплитель покрывается слоем гидроизоляции и закрепляется.
  4. Сверху крепятся доски пола (желательно использовать хвойные породы древесины толщиной от 4 см) или ДВП.

В качестве утеплителя для пола мансарды можно использовать опилки, смешанные с известью. Для этого нужно предварительно изолировать черновой пол рубероидом, на который насыпается смесь-утеплитель толщиной 15-20 см между лагами чистового пола. Стоит сказать, что такой традиционный способ хоть и эффективен по части теплосбережения, но очень пожарооопасен.

Утепление потолка

Если потолок на мансарде монтируется дополнительно и не является частью конструкции кровли, то его утепление производится одновременно с утеплением стен, чтобы снизить теплопотери в местах их стыков.

Потолок мансарды лучше утеплять снаружи на этапе строительства

Если для утепления кровли используется ППУ, то подшивной потолок следует утеплить минватой или стекловатой, предварительно уложив на обрешетку потолка пароизоляцию, проклеив ее стыки скотчем. Гидроизоляция поверх утеплителя на потолке монтируется только в случае, если утеплитель кровли не доходит до конца крыши.

Для утепления потолка мансарды можно использовать как плитные, так и рулонные материалы

Утеплители для мансардной крыши

Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.

Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.

Минеральная вата

В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Температурный диапазон, °СГигроско пичность
Показатели0,035-0,04275-200От -190 до +1000Низкая

Минеральная вата в рулоне

В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:

  • П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
  • П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
  • ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и бетонных конструкций;
  • ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Пенополистирольные плиты

Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Класс горючестиПаропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,028-0,03415-50Г30,015-0,019

Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.

Пенополистирольные плиты разной толщины

Пенополиуретан (ППУ)

Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Паропрони цаемость, кг/м×ч×ПаОгнестойкость
Показатели0,019-0,03245-600,001Г3

За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.

Пенополиуретан – это жидкий материал, который на воздухе превращается в прочное и твердое покрытие

Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.

Стекловата

ХарактеристикиТеплопровод ность, Вт/м×КПлотность, кг/м³ОгнестойкостьПаропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,038-0,04711-25НГ или Г10,6

Стекловата в рулоне

Эковата

ХарактеристикиТеплопровод ность, Вт/м×КПлотность, кг/м³ОгнестойкостьПаропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,32-0,4135-75Г20,0075

Эковата – утеплитель на основе целлюлозы, напыляемого типа

Пенофол

Характери стикиТеплопровод ность, Вт/м×КТемператур ный режим эксплуата ции, °СТепловое отражение, %Водопогло щение, %Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,037-0,049-60 до +10095-970,35-0,70,001

Пенофол – утеплитель из полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон фольгой

Монтаж утеплителя

Самым простым способом монтажа утеплителя является укладка материала между стропилами. Такой способ не меняет конструкцию крыши, справиться с поставленной задачей, сможет даже человек, несведущий в строительстве.

В процессе монтажа утеплитель укладывается в два слоя, при этом последующий второй слой должен перекрывать места стыков первого. По возможности необходимо избегать образования зазоров и щелей. В процессе укладки не следует забывать паро- и гидроизоляции.

Схема утепления крыши мансарды

Как утеплить крышу мансарды своими руками: инструкция

Мансарда, по сути, представляет собой чердак, переоборудованный под жилое помещение. Чтобы им было комфортно пользоваться в холодный сезон, его необходимо утеплить. Прежде всего, это касается крыши мансарды, так как она занимает наибольшую площадь помещения. Кровлю мансарды можно утеплить двумя способами: снаружи и изнутри.

Какие теплоизоляционные материалы можно использовать

Как утеплитель для мансардной кровли можно использовать:

  • пенопласт;
  • минеральную вату;
  • экструдированный пенополистирол;
  • эко-вату;
  • напыляемый пенополиуретан.

Пенопласт в виде плит — недорогой и удобный вариант утеплителя. Он легок и не создает нагрузок на стропильную систему, прост в установке. Минусы материала — паронепроницаемость и любовь к нему домашних грызунов.

Минеральная вата в рулонах и плитах обладает паропроницаемостью. Это одновременно и ее минус и плюс. Достоинство состоит в том, что материал, пропуская испарения, поддерживает в помещении здоровый микроклимат. Минус — вату приходится защищать пароизоляционной пленкой, т.к. она невлагостойкая.

Пенополистирол монтируется сверху стропил. Перед этим набивается контр-обрешетка, формирующая вентиляционный промежуток между листами теплоизолятора и облицовочным настилом крыши. Пенополистирол не годится для утепления мансарды изнутри.

Пенополиуретан является напыляемым влагостойким материалом. Рабочий с небольшой насосной установкой и шлангом может утеплять им плоскости с любым наклоном. Затвердев, пенополиуретан создает монолитное покрытие без мостиков холода.

Эко-вата также является напыляемым теплоизолятором. Состоит она из измельченных целлюлозных волокон в жидком полимере. Материал образует сплошное покрытие без мостиков холода.

Общая схема утепления крыши мансарды

Стандартная схема обустройства утепляющего пирога содержит нижеследующие слои (считаются со стороны помещения).

Пароизоляция. В ее качестве используются полимерные мембранные пленки. Это сплошное покрытие настилается из уложенных с нахлестом друг на друга в 10 см полотнищ рулонного материала. Стыки между отрезами пароизоляции проклеиваются строительным скотчем.

Обрешетка. Она играет 3 роли:

  • прибитый поперек стропил брус держит утеплитель;
  • рейки служат основой для закрепления пароизоляции;
  • брус формирует вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолирующего материала.

Как правильно выбрать брус читайте в этой статье.

Утеплитель. Он кладется одним либо несколькими слоями. Это зависит от его толщины и необходимого, предварительно рассчитанного, теплотехнического эффекта.

Гидроизоляция. Этот слой состоит из плотной пленки, чаще всего, полиэтиленовой. Он защищает теплоизолятор от проникновения в него влаги, которая понижает его теплотехнические качества.

Схема утепления мансардной крыши

Схема представляет собой кровельный пирог. В правильном исполнении он состоит из следующих слоев (расчет ведется изнутри чердачного помещения мансарды):

  • отделка из ГКЛ, вагонки, фанеры или другого материала;
  • вентиляционное пространство, образованное внутренней обрешеткой;
  • пароизоляция;
  • минвата;
  • гидроизоляция;
  • вентиляционное пространство, образованное наружной обрешеткой;
  • кровельный материал.

Схема кровельного пирога при утеплении изнутри рассчитывается со стороны чердачного помещения мансарды

В зависимости от используемого материала и способа утепления, схема может иметь незначительные изменения. Например, для пеноплекса при наружном утеплении пароизоляция не нужна.

Утепление окон

Правильное утепление мансарды невозможно без отделки оконных проемов. Обычно проблемы с утеплением окон возникают в зоне верхних или нижних откосов.

Не рекомендуется устанавливать окна самостоятельно, особенно, если мансарда планируется стать жилой.

Неправильная установка окон может привести к протечкам, образованию щелей для холодного воздуха с улицы. Установку лучше заказать в специализированной фирме, а утепление сделать самостоятельно.

Для утепления окон используйте только влагостойкие теплоизоляторы, например, пенополистирол.

Процесс утепления мансардных окон:

Гидроизоляция откосов: вокруг рамы к обрешетке и стропилам крепят фартук гидроизоляции с помощью степлера. Все стыки заделываются герметиком.

Не нужно применять монтажную пену, хотя большинство домашних мастеров применяют именно ее. После затвердевания пена расширяется, вызывая смещение поворотной рамы окна по отношению к коробу. Регулировка зазоров нарушается, что приводит впоследствии к появлению щелей, сквозняков и протечек.

Теплоизоляция монтируется по всей ширине оконных откосов, закрывая все зазоры между кровлей и рамой.

Если толщины утеплителя недостаточно, на откосах может появиться конденсат, окна могут запотевать. Такие неприятности могут возникать из-за мостиков холода.

Наружное утепление

Такой процесс не отличается сложностью и проводится по следующему алгоритму:

Первостепенно стропила с нижней стороны подшиваются фанерой или доской обрезного этого проводят укладку слоя теплоизоляции. Поверхность слоя и стыки проклеиваются при помощи фольгированного скотча.

Очень важно укладку пароизоляции проложить на верную сторону, потому как этот материал способен функционировать в одном укладывается утеплительный материал. При этом следует избегать свободного пространства, нужно чтоб утеплитель лежал шагом является раскладка гидробарьера сверху стропильной конструкции. Склеивание проводят также специализированной проделывают вентиляционные зазоры.

Проводят этот процесс при помощи рейки, которую располагают поверх гидробарьера. Высота рейки выбирается в зависимости от параметров кровельного покрытия. Если кровля волнистого типа, то стандарт рейки – это 20-30 мм, если кровля плоского типа, то 50 проводят установку обрешетки и укладывают кровлю.

Учитывая то, что материал для теплоизоляциине имеет защиты от осадков, то работы стоит проводить только при ясной погоде.

Наружное утепление

Изоляция дает новую жизнь блокам Cornish в Уэльсе

В декабре 2007 года компания RCT Homes стала крупнейшим социальным арендодателем Уэльса после того, как приняла во владение и управление почти 11 000 домов у муниципального совета округа Ронда Сайнон-Таф. Некоммерческая организация RCT Homes предоставляет высококачественное жилье и управляет жилищными услугами для более чем 60 жилых комплексов и 23 программ защищенного жилья.

RCT Homes получили доступ к финансированию Arbed фазы 2, целью которого является повышение энергоэффективности как минимум 4800 существующих домов в Уэльсе к концу 2015 года, от Уэльского европейского финансового управления для его последнего проекта реконструкции в Cwmbach.Эта схема, являющаяся частью трех участков стоимостью 19 миллионов фунтов стерлингов, включает реконструкцию 30 домов в Корнуолле в Брин-Авелоне, Кумбах.

В период с 1946 по 1960-е годы более 30 000 домов Корнуолла (тип 1 и тип 2) были построены как коттеджи или квартиры. Конструкция типа I, типичная для домов в Квмбахе, представляет собой одноэтажные колонны PRC с характерной черепичной мансардной крышей, построенной на деревянном каркасе. Конструкция II типа включает двухэтажные колонны КПК с шатровой или двускатной крышей.В 1985 году эти дома были классифицированы как дефектные из-за присутствия в бетоне хлоридов, которые вызвали коррозию стальной арматуры и впоследствии растрескивание и отслоение бетона.

С этого времени элементы PRC были удалены из этих свойств и заменены традиционным кирпичом и блоком. Несмотря на это структурное усовершенствование, эти типы домов известны тем, что их трудно изолировать и, как следствие, происходит утечка энергии.

Дэйв Челленджер из RCT Homes прокомментировал: «Поскольку в последние годы цены на топливо выросли, жильцам Cornish Units стало трудно согреться. Дизайн помещений, особенно черепичной мансардной крыши, делает выполнение необходимых улучшений ткани для улучшения изоляции особенно сложной задачей. Мы работали с ROCKWOOL над этим проектом, чтобы найти эффективное и простое в установке решение, которое должно обеспечить значительно улучшенные тепловые характеристики, а также улучшить эстетику этих домов в соответствии с другими новостройками в этом районе».

Концепция RCT Homes направлена ​​на модернизацию строительной ткани этих корпусов Корнуолла с точки зрения дизайна, эстетики и технических характеристик, что значительно улучшает условия жизни, а также здоровье и благополучие жильцов.Поставщик жилья работал напрямую со строительным подрядчиком из Хирвауна, Thomas Holdings, который курировал проект с начальных этапов в середине сентября 2015 года до его завершения в первом квартале 2016 года.

Конструкция мансардной крыши

В прошлом усилия по улучшению изоляции домов в Корнуолле терпели неудачу из-за трудностей, связанных с конструкцией мансардной крыши. Достижение хорошей подгонки к деревянному каркасу с использованием внешних вариантов оказалось сложной задачей.Когда изоляция применялась изнутри этого типа дома, принятый подход оказался слишком навязчивым и разрушительным для строительной ткани и жильцов.

Для этого проекта компания ROCKWOOL разработала индивидуальное решение по реконструкции ограждающих конструкций, включающее систему утепления наружных стен REDArt (EWI) в сочетании с изоляцией ROCKWOOL FLEXI, которая оказалась очень успешной.

Силиконовая система изоляции наружных стен REDArt, используемая для первого этажа корпусов Cornish по этой схеме, обеспечивает превосходную тепло- и атмосферостойкость, достигая коэффициента теплопередачи, равного 0.26 Вт/м3К, а также привлекательный внешний вид. Он состоит из 100-мм плиты ROCKWOOL REDArt Silicone из каменной ваты, которая механически крепится к существующему основанию. Затем был использован базовый слой ROCKWOOL FS Mortar 2 для нанесения армирующего слоя с верхним слоем штукатурки REDArt кремового цвета с силиконовой отделкой для завершения проекта.

На первом этаже существующая плитка была снята, чтобы можно было использовать ROCKWOOL FLEXI толщиной 50 мм. Это многофункциональное тепло- и звукоизоляционное решение двойного назначения было установлено между деревянными стропилами и каркасом мансардной крыши, обеспечивая зазор 25 мм на верхнем уровне и 50-мм зазор на нижнем уровне для вентиляции.Благодаря своей уникальной гибкой кромке, ROCKWOOL FLEXI быстро и легко наносится на деревянную конструкцию, аккуратно и эффективно заполняя все пространства с минимальным беспорядком и разрушением. На стропила наклеили новую дышащую мембрану, заменили обрешетку и уложили новую черепицу. Компания ROCKWOOL также поставила утепленные потолочные и бордюрные доски, чтобы ограничить мостик холода на коньковой балке, отделяющей внешнюю стену первого этажа от мансардной крыши.

Г-н Челленджер продолжил: «Изоляция ROCKWOOL превосходит все наши ожидания в этом проекте.Работая с известной сложной конструкцией жилья и не имея предыдущего или аналогичного плана восстановления изоляции, ROCKWOOL предоставила нам свежий технический подход к изоляции этих домов, сохранив при этом их уникальный стиль и внешний вид. Это экономит время установки и помогает сделать эти блоки Cornish термически эффективными для арендаторов сегодня и последующих поколений».

Техническая поддержка ROCKWOOL всегда была под рукой на протяжении всего проекта, предоставляя рекомендации и советы, проверяя работу и регулярно обучая персонал подрядных организаций, чтобы обеспечить правильное применение изоляции REDArt для наружных стен и ROCKWOOL FLEXI как с технической, так и с эстетической точки зрения.

www.rockwool.co.uk

возможных проблем и способы их решения Как утеплить крышу мансарды изнутри

Чердак находится под крышей дома. Верхние этажи имеют больший контакт с внешней средой, чем нижние.

По этой причине отопление в неутепленном чердачном помещении станет бесполезным.

Без качественной теплоизоляции чердака могут образоваться сосульки . Они появляются из-за исходящих изнутри дома потоков тепла, которые заставляют таять снег на крыше.

Мансардное помещение исключит проникновение тепла извне и сохранит теплый воздух в доме.

Изоляция крыши предотвращает образование конденсата . Разница температур чердака и улицы предполагает появление капель воды. Без надлежащей изоляции есть вероятность появления плесени .

Технология утепления мансардной крыши не так проста, как может показаться на первый взгляд, и эта статья станет наглядным пособием для тех, кто не знает, как утеплить мансардную крышу изнутри своими руками.Если планируете, то обязательно прочитайте статью по ссылке.

В этой статье вы узнаете, как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания и как правильно выбрать утеплитель.

Перед тем, как утеплить мансардную крышу частного дома, необходимо выбрать подходящий для этих целей утеплитель. Каждый тип имеет разное количество слоев и толщину теплоизоляции. Существует несколько видов кровельных теплоизоляционных материалов для утепления кровли. мансардный этаж:

  • Минеральная вата .Для его производства используются определенные горные породы. К преимуществам относятся повышенная огнестойкость, хорошие теплоизоляционные свойства , максимальная устойчивость к плесени и гниению. Недостатками являются большая масса и влагопроницаемость. Утепление мансардной крыши минеральной ватой не только дешево, но и практично. Об утеплении кровли минеральной ватой мы рассказали в.
  • стекловата . Ныне устаревший, но все еще достаточно известный вид материала.Для его получения требуется плавка стекла. Обладает отличными теплоизоляционными свойствами . Не впитывает влагу, не боится огня, насекомых и гниения. К недостаткам можно отнести проникновение стеклянных микрочастиц в легкие человека, что может причинить серьезных вреда здоровью. Через некоторое время он может начать рассыпаться на мелкие частицы.
  • пенополиуретан . Он в основном состоит из фазы инертного газа. Делится на два вида – мягкий и жесткий.Очень легкий, обеспечивает качество тепло- и шумоизоляции , не боится воды. ППУ достаточно легко воспламеняется. Подробнее.
  • Пенополистирол . Это пена. Выпускается в виде пенопласта или экструдированного. Его сырьем являются гранулы полистирола. плюсы — экологически чистый материал, легкий, влагостойкий, обладает хорошими тепло- и шумоизоляционными свойствами. К минусам ТО относятся отсутствие огнестойкости и разрушение пенопласта при механическом воздействии.

Расчет толщины теплоизоляции

Толщина теплоизоляции имеет различные значения в регионах строительства. Тепловой воздух подразумевает меньшую толщину изоляции . Области с преобладанием низких температур — толстая изоляция .

Мансардные крыши имеют 3 типа ограждающих конструкций:

  1. Мансардный этаж
  2. Покрытие
  3. Фронтонные стены

Отличаются термостойкостью.Через стены здания уходит гораздо меньше тепла, чем через покрытие.
Толщина материала подбирается индивидуально в зависимости от типа конструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Толщина утеплителя мансардной крыши рассчитывается по СНиП II-3-79 или по универсальной формуле:

δ ут = (R — 0,16 — δ 1 / λ 1 — δ 2 / λ 2 — δ i / λ i) × λ ут

  • δ ut — толщина материала
  • δ i — выражает расчетную толщину слоя конструкции;
  • R — теплостойкость конструкции для определенной площади, (м²×°С/Вт)
  • λ i — степень теплопроводности изоляционного слоя конструкции, (Вт/м×°С),
  • λ ut — коэффициент теплопроводности теплоизоляции, Вт/(м°С).

Пример расчета толщины утеплителя

Допустим, обшивка мансарды выполняется изнутри. По порядку: вагонка из дерева, пароизоляция из полиэтиленовой пленки, минеральная вата, воздухопрослойка и рубероид. В формулу вводится толщина каждого слоя , их коэффициент теплопроводности и проводятся арифметические действия для получения необходимой толщины.

Устройство кровельного пирога

Мансардная крыша имеет несколько функциональных слоев .Разновидности крыш с их конструкциями различаются по степени сложности.

В совокупности слои мансардной крыши называются Кровельный пирог (по-другому схема утепления мансардной крыши).

Есть 2 вида чердака: эксплуатируемый и холодный . Конструкция кровли подбирается с учетом выбора оформления чердачного помещения.

В случае планирования холодного чердака утепляется только перекрытие .

Если планируется мансарда, то нужно будет сделать утепление крыши .

Конкретно в этом случае создается кровельный пирог.

Пирог состоит из:

Осторожно!

Утепление мансардной крыши изнутри

Утепление мансардной крыши изнутри происходит в следующей последовательности действий:

  1. Работу рекомендуется начинать с нижнего края крыши. гидроизоляционная пленка выкладывается внахлест, края скрепляются скотчем.
  2. Прибиты к стропилам гвоздями контррейки .Это необходимо для обеспечения вентиляции зазора и качественного сцепления пленки с кровельным материалом.
  3. После этого без зазоров укладывается изоляция . Можно использовать минеральную вату .
  4. Свободное пространство подшито пароизоляционной мембраной .

Грамотно выполненное утепление мансардной кровли является залогом комфортной атмосферы в этом помещении и долгой службы внутренней отделки мансардного помещения. Чтобы зимой было тепло и комфортно, а летом вас не беспокоила жара и душный воздух, очень важно не только правильно подобрать теплоизоляционные материалы, но и смонтировать их с соблюдением технологии.Сегодня мы расскажем, как утеплить мансардную крышу своими руками, какие утеплители подходят для этой цели. лучший способ, а главное — как избежать распространенных ошибок при установке, сводящих все усилия практически к нулевому результату. Вы узнаете все самое главное об утеплении мансардной крыши — приложенные к статье видеоролики наглядно продемонстрируют все тонкости этой работы.

Схема утепления кровли мансарды изнутри

Утепление мансардной крыши имеет свои особенности, в связи с тем, что стены жилого помещения непосредственно примыкают к кровле, точнее, фактически образуют единое целое с ним.Именно поэтому принято уделять пристальное внимание утеплению мансардной крыши изнутри, что позволяет обеспечить нормальный микроклимат в помещении. Прежде чем начать разговор о том, как утеплить мансардную крышу изнутри, давайте посмотрим, из каких слоев состоит так называемый «кровельный пирог», и почему так важно расположить эти слои в правильной последовательности:

  • Кровля;
  • Гидроизоляция;
  • Вентиляция;
  • Теплоизоляция;
  • Пароизоляция.

На схеме показан правильный порядок расположения элементов системы утепления мансардной крыши

Чем обусловлено такое расположение слоев? Элементарные законы физики. Представьте, что зимой выпал приличный слой снега, который, кстати, является естественным теплоизолятором. В результате жизнедеятельности людей, живущих в мансардном доме, теплый воздух будет подниматься изнутри на поверхность крыши. Снег, покрывающий его, растает. И как только температура на улице падает ниже нуля, образуется ледяная корка, которая уже не обладает никакими теплоизоляционными свойствами.Суть правильного утепления кровли мансарды заключается в предотвращении таяния снега зимой и проникновения палящего зноя летом.

Схема движения воздуха в подкровельном пространстве и работа пароизоляции при утеплении мансардной крыши

Узнать больше об устройстве кровельного пирога и принципах правильной работы Вы узнаете все его составляющие из этого познавательного видео:

Чем лучше утеплить мансардную крышу: выбор утеплителя

Есть четыре важнейших критерия, исходя из которых необходимо выбрать качественный утеплитель для мансардной крыши:

  • Теплопроводность ;
  • влагостойкость;
  • пожарная безопасность;
  • Экологическая чистота.

Первый параметр можно назвать решающим, так как именно от того, насколько низкая теплопроводность выбранного вами материала зависит его толщина, количество слоев, а главное, его эффективность.

Важно Достаточно качественным и надежным можно считать утеплитель для мансардной крыши с коэффициентом теплопроводности не более 0,05 Вт/м*К.

Второй показатель также важен, особенно для стропильной системы мансардной крыши из древесина.Стойкость утеплителя к влаге позволит вам меньше беспокоиться о возможности порчи и гниения древесины. Почему важна пожарная безопасность теплоизоляционных материалов, наверное, говорить излишне. И, наконец, большое значение имеет и экологичность утеплителя в случае с мансардными помещениями, особенно если это спальня или детская комната на мансарде.

Сравнительная таблица строительных и отделочных материалов с указанием их коэффициента теплопроводности

Как следует из рисунка выше, утепление мансардной крыши эковатой является идеальным решением, так как этот минеральный утеплитель отвечает всем четырем критериям выбора материала.Однако самым доступным его назвать нельзя, поэтому многие мастера отказываются от использования эковаты в пользу более дешевых, но не менее эффективных утеплителей. Например, утепление мансардной крыши пенополиуретаном позволяет добиться такого же отличного эффекта, сэкономив при этом денежные средства. Среди эффективных минеральных и полимерных утеплителей также можно назвать:

  • Базальтовая вата;
  • стекловата
  • ;
  • экструдированный пенополистирол
  • ;
  • Пенополистирол.

Кстати, именно утепление мансардной крыши пенопластом можно назвать самым экономичным и простым методом.Но стоит помнить, что пена не пропускает пар, к тому же в ней часто селятся грызуны. Пенополистирол можно назвать более современной и технически совершенной альтернативой обычному пенопласту. Подобрать оптимальный вариант утепления мансардной крыши вам поможет это видео:

Как правильно утеплить крышу мансарды своими руками

Сделать утепление мансардной крыши своими руками совсем не сложно, для этого не нужно иметь навыки профессионального строителя.Специфика монтажа теплоизоляции полностью зависит от типа выбранного вами теплоизоляционного материала. Если мансардную крышу утеплять минеральной ватой или стекловатой, процесс займет немного больше времени, чем пенопластом или пенопластом. Дело в том, что вата укладывается в несколько слоев для достижения хорошего эффекта, и требует дополнительной пароизоляции, поскольку сильно впитывает влагу.

Технология утепления мансардной крыши изнутри минеральной ватой на примере ломаной двускатной крыши

Толщина утеплителя мансардной крыши прямо пропорциональна ее теплопроводности, то есть чем плотнее и больше надежен материал, тем меньше его потребуется.Обычно при монтаже теплоизоляции делают дополнительный слой из ваты для покрытия стропил. Но многих владельцев жилых мансард это категорически не устраивает, так как стропильные балки могут стать важным декоративным элементом будущего интерьера мансардного помещения. Если вы относите себя к числу таких обладателей, для вас предпочтительнее экструдированный пенополистирол, небольшой слой которого укладывается между стропилами.

Консультация Перед началом работ по утеплению кровли продумайте будущий дизайн чердачного помещения, и выберите тип и способ укладки теплоизоляции, наиболее подходящий для вашего варианта оформления интерьера.

Для всех, кто хочет подробно узнать, как утеплить мансардную крышу — видео ниже. В этом короткометражном фильме рассказывается об утеплении крыши деревянного загородного дома из клееного бруса с двускатной крышей как раз с помощью самого современного и качественного теплоизоляционного материала — экструдированного пенополистирола.

Еще в 1630 году архитектор Мансарт предложил использовать чердачные помещения для жилых целей. Так появился чердак — уютная комната. А еще уютнее станет, если мансарду утеплить изнутри.Залогом эффективной теплоизоляции являются следующие правила: создание сплошного контура утепления, обеспечение гидро- и пароизоляции, обустройство.

Используемые материалы

Не все утеплители подходят для утепления мансарды своими руками. Оптимальный выбор – плиты из каменной ваты. Они огнеупорны и паропроницаемы, не поддаются деформации и почти не впитывают воду. А вот пенополистирольные плиты и маты из стекловолокна строители стараются не использовать. Первые не могут похвастаться своей огнестойкостью, а вторые со временем теряют свои теплоизоляционные свойства.

Чаще всего в этом случае используют облегченные материалы, чтобы не давать большой нагрузки на основные конструкции. Поэтому при его изготовлении предпочитают брать древесину или тонкий металлический профиль холодной штамповки.

При монтаже не берите изделие по точным размерам ячеек каркаса стропильной системы. Если изолятор будет рассчитан по габаритам клетки, он не будет выполнять свои функции: материал «высыхает» и образуются небольшие полости, через которые будет просачиваться холод.


При взятии плиты выбранного утеплителя с запасом она становится тесной в пространство между стропилами и даже после «высыхания» вата заполняет всю полость.

Производим теплоизоляцию откосов

Крыша, под которой находится само чердачное помещение, поддерживается конструкцией: обрешеткой и стропилами, которые устанавливаются с шагом 600-1000 мм. Поэтому между стропилами укладывают плиты из каменной ваты.Если толщина утеплителя больше высоты секций стропил, то к ним крепят саморезами деревянные бруски, обработанные антисептиком.


Для удаления влаги, попавшей в подкровельное пространство, оставляйте между кровлей и утеплителем воздушный зазор. Если кровля выполнена из оцинкованного профлиста, гонта или металлочерепицы, то толщина зазора должна быть 25 мм. Если кровля облицована плоскими листами (асбестоцементными, оцинкованными, мягкой черепицей), необходим зазор не менее 50 мм.


Строители также рекомендуют позаботиться о слое ветрозащитного паропроницаемого материала. Когда речь идет о строительстве дома с нуля, ветрозащитную пленку крепят поверх стропил деревянных брусков. В том случае, если мансарда благоустраивается на существующем чердаке, ветрозащитный слой крепится к стропилам либо гвоздями, либо деревянными рейками.

пароизоляция

Очень важно приступая к утеплению скатов, правильно сделать пароизоляцию мансарды своими руками.Это необходимо для того, чтобы водяной пар не проникал из жилища в подкровельное пространство.


Как правило, кровля плохо пропускает водяной пар, поэтому на ее внутренней стороне и на обрешетке из-за перепада температур образуется конденсат.

Со временем это может привести к негативным последствиям: разрушению каркаса конструкции, снижению уровня теплоизоляции, появлению подтеков на потолке.

Чтобы этого не произошло, теплоизоляционный слой дополнительно защищается пароизоляционным материалом (обычной подойдет полиэтиленовая пленка или специально предназначенная для этого мембрана).Его укладывают с внутренней стороны плит с нахлестом 150-200 мм, а затем закрепляют деревянными рейками.


Пароизоляционный материал должен быть воздухонепроницаемым. Кстати, некоторые материалы для теплоизоляции имеют специальную основу из фольги. Он позволяет защитить крышу от образования конденсата: при монтаже нужно следить, чтобы утеплитель располагался фольгой внутри помещения.

Отделка

Правильно будет отделывать мансарду только после того, как будут выполнены все процедуры, связанные с теплоизоляцией скатов.Изнутри мансардный этаж можно отделать гипсокартоном, фанерой, вагонкой или досками.


Отделочный материал крепится к брускам или металлическим профилям. В том случае, если утеплитель оснащен не пароизоляционной пленкой, а пароизоляционной фольгой, отделочный материал закрепляют на расстоянии 5 см от фольги. Это позволяет снизить потери тепла.

Необходимо помнить, что отток тепла на чердаке идет не только через скаты, но и через торцевые стены (фронтоны).Утепление стен мансарды осуществляется двумя способами. Наиболее эффективен наружный (когда теплоизоляционный слой располагается с внешней стороны фронтона). Такой вариант приемлем для домов, построенных из бруса, бревна, кирпича и пенобетона.


Но внешняя изоляция не всегда возможна. Затем делается теплоизоляция мансардного этажа изнутри. По технологии мало чем отличается от утепления обычной каркасной стены:

  • на брусья каркаса устанавливается ветрозащитный слой, после чего укладывается утеплитель;
  • если каркас меньше толщины слоя утеплителя, то кладут дополнительные бруски;
  • после завершения монтажа утеплителя стена покрывается пароизоляцией.


Обратите внимание на то, чтобы слой пароизоляции не прерывался ни на фронтоне, ни на откосах. Этого можно добиться, закрепив панели пароизоляционной пленкой внахлест.

Работа с каменными стенами

Для каменных стен вам придется строить систему с нуля. Альтернативой вышеперечисленным утеплителям является использование блоков из алебастровой стружки. Оптимальный вариант – древесноволокнистые плиты, то есть ДВП. ДВП имеет множество преимуществ.Так, одно изделие толщиной 1,2 см аналогично кирпичу толщиной 4,5 см. Помимо теплозащитных свойств, он отличается звукоизоляционными свойствами. Плиты обработаны антисептическим веществом, поэтому не подвергаются воздействию микроорганизмов, плесени.


В целом, ДВП – достаточно хрупкий, легкий и мягкий на ощупь материал. Внешняя часть изделия имеет гладкую поверхность, а внутренняя – рифленую. Плиты не реагируют на резкие перепады температур, быстро режутся на куски и не деформируются под воздействием различных нагрузок.Рулоны обоев наклеиваются на наружную поверхность утеплителей, что создаст на полу домашний уют.

Правильно утеплить фронтоны древесноволокнистыми плитами следующим образом:

  • плита размером 250×122 см поднимается на нужную площадь, после чего укрепляется снизу деревянными опорами, имеющими вид буквы «Т»;
  • пластина прибивается к поверхности стены. Длина застежки- более 3,5 см.
  • Под шляпки гвоздей подкладываются специальные пластины
  • размером 1,5*1,5 см из тонкого алюминия – «дюралюминия».

Крепление осуществляется в шахматном порядке и так, чтобы шляпки были утоплены в материал, иначе поверхность не будет гладкой и это испортит отделку.

Напольные работы

При утеплении мансарды имеет смысл, кроме фронтонов и потолка, утеплять и поверхность пола. Есть два популярных способа. Первый предполагает демонтаж старого покрытия с последующей укладкой двух кровельных слоев. Вслед за ними укладывают ДВП определенных марок.Речь идет о М-20 и Пт-100. В конце снова укладывается чистовой пол.


Второй метод основан на использовании ковров специального типа. Сначала демонтируются плинтусы, а сверху прибивается ДВП. Ковровые материалы приклеиваются к плитке. Перед приклеиванием необходимо выдержать изделия в не влажном помещении в разложенном виде 14 дней – именно столько времени необходимо для рассадки и выравнивания.


Еще один вариант сохранения тепла – под уже установленный слой теплоизоляции положить еще один.Делается это следующим образом:

  • на внутренней обшивке мансарды устанавливается каркас из бруса, между которыми размещаются плиты утеплителя (идеально каменная вата). Высота брусков должна быть равна (или меньше) толщине слоя утеплителя;
  • теплоизоляционный слой защищен пароизоляционным материалом – он крепится к брускам каркаса.

Внутренняя отделка

Изнутри чердак можно отделать вагонкой, гипсокартоном или фанерой.Необходимо помнить, что при использовании именно этой технологии утепления мансарды важна полезная площадь помещения, а также его высота. Преимущество в том, что вам не придется демонтировать крышу, поэтому за работу можно браться не только летом, но и зимой.

Утепление мансарды также подразумевает устройство теплоизоляции пола под ней. Бывают случаи, когда комбинированный подход является лучшим вариантом. Он заключается в том, что потолок утепляют поверх существующей теплоизоляции.Наклонные поверхности чердачного помещения отслаиваются изнутри. В обоих случаях нельзя забывать о теплоизоляции фронтонов.


Итак, утепление мансарды изнутри – это, пожалуй, единственный способ получить комфортный микроклимат. Кроме того, правильно подобранная теплоизоляция позволит меньше платить за отопление даже в очень холодные зимы.

Вообще мансарда, если ее качественно утеплить и привести в порядок, может стать прекрасным местом для отдыха, второй спальней, домашним баром и даже бильярдной.Но чтобы заняться дизайном и работой над помещением в целом, нужно заранее позаботиться о сухости и тепле. Одной крыши и внутренней обрешетки здесь будет недостаточно, именно поэтому в этой статье мы разберем такую ​​работу, как утепление мансарды изнутри своими руками.

Надежное утепление чердака

Итак, в зависимости от того, на какой стадии строительства находится ваш дом, зависит выбор способа утепления мансарды, как и выбор самого утеплителя.Схема утепления мансарды изнутри составляется на этапе проектирования дома и в ней сразу определяются все основные моменты.

Внимание! Несмотря на готовую схему и купленный материал, утеплять мансарду можно только после завершения строительства дома.

В том случае, если вы предполагаете использовать мансарду в качестве мансарды, то полностью ее утеплять не нужно. Достаточно сделать утепление пола и его гидроизоляцию. Если это жилое помещение, то без утепления стен и потолка не обойтись.

Кроме того, если ваш чердак находится в бане, то следует позаботиться о его защите от проникновения влаги из парилки и помывочной. Никто не спорит, что если мансарда используется только как мансарда, гидроизоляцией заниматься не стоит, ведь стропила и несущие балки и так защищены от пагубного воздействия коррозии. Но если вы планируете сделать из него жилое помещение, то без качественной гидро- и теплоизоляции вам просто не обойтись.

Типы изоляции

Итак, по нашей задумке чердак будет жилым помещением, а потому следующие утеплители будут соответствовать всем санитарным нормам. Кроме того, каждый из представленных материалов является экологически чистым и создан на основе натуральных компонентов.

Итак, утепление стен мансарды изнутри своими руками должно производиться только из материалов, имеющих гигиенический сертификат. В нем обязательно должны быть указаны: пригодность материала для данного вида работ, пригодность по гигроскопичности и, конечно же, его класс теплопроводности.

  • Пенополистирол. Этот материал, по мнению многих специалистов, является вариантом из категории «дешево и сердито». Начнем с того, что пенопласт горюч и никоим образом не может быть безопасным материалом, во-вторых, он токсичен и представляет угрозу для дыхательных путей, в-третьих, он не переносит повышенную влажность (его структура просто начинает разрушаться) .
  • , этот материал изготавливается легко и быстро. ДВП обеспечивает отличную защиту от уличного шума, будучи при этом дешевым и доступным.

    На него легко клеятся обои

    и крепятся облицовочные панели. Плиты легко режут обычным ножом, а скрепляют их саморезами или дюбелями. Что самое интересное, с работой легко справится даже один человек!
    Этот материал изготавливается легко и быстро. ДВП обеспечивает отличную защиту от уличного шума, будучи при этом дешевым и доступным.

  • Минвата. На данный момент это самый популярный и лучший вариант утепления мансарды.Минеральная вата плотностью 18-45 кг/м³ на основе базальта экологична, не поедается грызунами, обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами и просто отлично поглощает шум, исходящий с улицы.
  • Если сравнивать со стекловатой, то минеральная вата – самый безопасный материал, не содержащий опасных и вредных для здоровья компонентов. Структура минеральной ваты представляет собой плиту, состоящую из мельчайших измельченных волокон. Цена на него немного выше, чем на стекловату, но покупателей это совершенно не смущает.

    Способы и виды утепления чердака

    Итак, как утеплить мансарду изнутри, мы вроде бы разобрались, теперь попробуем ответить на вопрос — как правильно утеплить мансарду изнутри?

    Более подробно разобраться в этом вопросе и выбрать для себя оптимальный вариант помогут следующие способы:

    • Укладка утеплителя между стропилами. Этот способ самый простой и поэтому самый популярный. Установить утеплитель достаточно просто даже своими руками, но не стоит забывать о таких нюансах, как примыкание материала к дымоходу, стенам и окнам.

    Внимание! Также не стоит забывать о таком важном понятии, как воздушный зазор, который не должен быть больше 2 сантиметров и располагаться между гидро- и теплоизоляцией под кровлей.

    Сложность данного вида монтажа заключается в том, что необходимо постоянно следить за матами утеплителя, чтобы они не провисали. К тому же есть вероятность, что после укладки плиты могут вздуться. Интересно, что в некоторых случаях толщина минеральной ваты может увеличиваться до 30 см!

    Если глубина стропил не соответствует толщине утеплителя (если утеплитель получился толще), то их придется увеличить, прибив дополнительные планки (подкладки).


    Изоляция чердака минеральной ватой

    Итак, способы утепления мы разобрали, теперь постараемся более подробно ответить на вопрос — как утеплить мансарду изнутри. В связи с тем, что минеральная вата является самым распространенным и популярным среди отечественных потребителей материалом, рассмотрим утепление мансарды на примере этого материала.

    Кстати! Обратите внимание на то, что минеральная вата продается в вакуумных упаковках и при вскрытии пачки каждая плита увеличивается в несколько раз.

    На фото наглядная пошаговая инструкция

    Перед работой убедитесь, что чердак хорошо проветривается. В качестве средств индивидуальной защиты специалисты рекомендуют использовать тонкие строительные перчатки и защитные очки. Для защиты легких используйте респиратор лепесткового типа — этого будет достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности.


    Заключение

    Как оказалось, утепление мансарды изнутри своими руками не такой сложный процесс, как может показаться на первый взгляд.Возможно, вы зададите вопрос – а как же утепление мансарды пенофолом изнутри? Почему не поднимался этот вопрос? Все просто – способ утепления минеральной ватой самый распространенный и популярный, именно поэтому мы уделили ему особое внимание.

Поделитесь этой статьей с друзьями:

Похожие статьи

Мансардная крыша — Что такое мансардная крыша

Мансардные крыши иначе известны как французские конструкции крыш.Этот стиль крыши или бордюрной крыши включает в себя четырехстороннюю вальмовую крышу с двумя отдельными скатами.

Более крутой угол можно найти с одной стороны, а окно создает дополнительный этаж дома, называемый мансардой.

Некоторые из первых примеров крыши в этом стиле принадлежат французскому дизайнеру Пьеру Леско. Этот стиль крыши использовался в частях Лувра, построенных около 1550 года. Крыша стала более популярной позже, в 17 веке.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ МАНСАРДНЫЕ КРЫШИ

Название «мансарда» на самом деле означает чердак или пространство внутри конструкции крыши, а не просто форму крыши.

Мансардная крыша благодаря своему дизайну, чрезвычайно близкому к природе этого чердачного пространства, представляет собой зеленую крышу, которая пользуется большим уважением за ее эффективность, а также за использование пространства.

Хотя это не тот стиль, который обычно можно встретить во многих современных домах, он часто встречается в обрамлении деталей конструкции во французском стиле.

Есть также много людей, которым нравится выбирать конструкции сегодня, чтобы подражать этому виду из прошлого.

Сегодня этот стиль набирает все большую популярность в современном дизайне, особенно в пристройках к домам. Установка этого стиля крыши может быть отличной идеей для эффективности, а также будущего ремонта.

 

Мансардные кровельные конструкции все еще являются древней конструкцией, но эти крыши и их конструктивные детали идеально подходят для того, чтобы получить больше от вашего дома.

ТИПЫ КРЫШ В МАНСАРДНОМ ФОРМАТЕ

Два основных типа мансардных крыш могут включать в себя двускатные и крутые крыши.Верхний скат крыши редко что-то видно с земли.

Формы мансардных крыш часто создают оригинальный уклон, который виден только из соседнего здания.

Основное различие между этими двумя стилями крыш в основном можно увидеть в водоотводе и отводе снега, которые доступны для каждого из них.

Более длинная и острая наклонная крыша обеспечивает лучший дренаж, в то время как традиционная двухскатная крыша может обеспечить достаточный дренаж из области с низким уклоном крыши.

Маршруты с крутым уклоном часто имеют острие в верхней части крыши, что обеспечивает равномерный дренаж со всех сторон, тогда как наклонная крыша часто используется как канал или путь для стока воды и снега с крыши.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОГО СТИЛЯ КРЫШИ

Самым большим преимуществом мансардной крыши в вашем доме является возможность увеличить пространство.

Преобразование — отличный способ добавить один или несколько этажей к существующему зданию без необходимости в обширной кладке и опорах.В результате может получиться искривленная форма помещения, но в конечном итоге это приведет к лучшему распределению тепла и эффективности.

Преобразования могут определенно различаться по цене, и вам придется изучить различные требования к разрешениям для вашего региона.

В некоторых местах существуют различные налоги, взимаемые с использования крыш этого типа из-за увеличения площади любого здания.

В некоторых местах переоборудование мансардных крыш ограничено до 20 м даже в коммерческих объектах.Это просто для того, чтобы ограничить потенциальные структурные повреждения крыши, подобной этой.

В этот закон могут вноситься поправки, поэтому важно выяснить, применяются ли ваши местные законы к мансардной крыше, а также размер, который вы хотите установить на свой дом.

ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ

Благодаря тому, как спроектированы эти крыши, также вполне возможно добиться значительной экономии средств. Благодаря надлежащему уплотнению, а также форме крыши переоборудование может помочь вам сэкономить деньги на расходах на отопление.

За счет теплоизоляции при перестройке крыши на мансардную можно регулярно снижать отопление и получать дополнительное полезное пространство за счет пристройки дома.

В процессе создания каркаса вы можете включить детали монтажа в стиль крыши для качественного сбережения тепла.

Наружная металлическая черепица и металлические желоба обеспечивают долгий срок службы крыши. Традиционно большая часть каркаса, черепицы и других элементов крыши изготавливалась из металлических компонентов, что обеспечивает максимальную герметичность и долговечность.

Преобразование крыши в этот стиль может стоить немного дороже, но на самом деле это может привести к постоянной экономии средств за счет сокращения затрат на техническое обслуживание и усовершенствования.

ЭЛЕМЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА

В то время как во многих старых проектах по проектированию мансардных крыш использовались тяжелые материалы, а также неустойчивые материалы, преобразования, которые вы можете сделать сегодня, могут включать гораздо более современные детали.

Используя специальные материалы и качественную изоляцию, вы часто можете создать мансардную крышу, которая прослужит гораздо дольше, чем кровли других стилей.

Этот стиль крыши является активом собственности. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что компоненты отвалятся и заржавеют, вы можете просто наслаждаться современными элементами дизайна, которые очень хорошо подходят для будущего вашего дома или бизнеса.

Сегодняшние строители используют некоторые конструкции, которые мы видели в зданиях рубежа веков, и внедряют их в новые дома.

Вместо того, чтобы полагаться на переоборудование, многие строители теперь производят дома и планы этажей, которые включают полезное пространство с конструкциями мансардных крыш.

При строительстве домов среднего размера эти современные конструкции также делают новые постройки более доступными для домовладельцев.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЗДАНИЯ С ЭТИМ СТИЛЕМ КРЫШИ

Здание Germania Insurance

Одним из самых известных американских зданий с мансардной крышей является здание Germania Insurance в Нью-Йорке.

Крыши такого типа сегодня в Нью-Йорке в основном производятся только путем преобразования, но когда это здание было построено, были введены в действие специальные законы, которые фактически сделали мансардные крыши намного более привлекательными и дешевыми в строительстве.

Это здание было построено в 1911 году и имеет четырехэтажную мансардную крышу. Этот стиль крыши совершенно исключительный и, возможно, один из лучших примеров того, что вы можете получить от современного преобразования в мансардную крышу.

Самое популярное место, где можно увидеть эту крышу в ее первоначальном виде, — это Париж. Взглянув вниз по бульвару Осман, вы можете найти мансардные крыши в некоторых формах второй французской империи.

Эти здания были построены в 1850-х годах, и стиль мансардной крыши регулярно встречался в архитектуре того времени.

Крыши в этом районе все одинаковые, и, подойдя к одному из соседних зданий, вы сможете очень внимательно рассмотреть, сколько места они могут добавить в дом.

Мы часто можем встретить мансардные крыши в конструкции локомотивов, потому что они увеличивают полезное пространство, доступное в обычном вагоне поезда.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАНСАРДА

Переоборудование мансарды часто требует значительного объема строительных работ, но дополнительные работы того стоят.Обновление мансардной крыши иногда можно назвать преобразованием чердака, потому что оно добавляет дополнительное полезное пространство в ваш дом.

Чтобы приступить к одному из этих преобразований, важно найти подходящего подрядчика, а затем изучить разрешения на планирование, необходимые для вашего конкретного здания, и высоту, которую вы хотели бы иметь в новом чердаке.

Получение нескольких ценовых оценок очень важно, так как это крупный строительный проект.

Мансардные крыши подходят как для городской, так и для сельской местности.Их часто запрашивают в городских районах, потому что они позволяют расширяться вверх, когда больше нет места для расширения дома снаружи.

Они хорошо подходят для многих типов недвижимости и могут создать больше полезного пространства практически в любой обстановке.

Если вы уже думали о переоборудовании или расширении, мансардная крыша может дать вам дополнительное пространство, необходимое для хранения вещей, жилой площади, добавления дополнительной спальни и многого другого.

Благодаря различным планам переоборудования, предлагаемым различными подрядчиками в вашем районе, вы можете изменить свой дом, а также добавить дополнительную ценность, даже если вы живете в густонаселенном районе.

Привет, я Джим. Я был строителем кровли в течение 20 лет, прежде чем решил запустить myrooff.com и собирать лучший контент о кровле. Я люблю деревообработку и строительство, и для меня было вполне естественно начать этот проект моей страсти. Спасибо, что посетили.

решения Утепление свесов крыши своими руками

Ошибки, допущенные при монтаже «кровельного пирога», приводят к тому, что утеплитель не может полноценно функционировать. Попробуем показать на конкретных примерах, к чему приводит системный брак при утеплении кровли.

1. Мороз ударил


На обшивке гипсокартоном на мансардном потолке появились некрасивые пятна. Обследование показало, что конструкция крыши промерзает. Зона заморозки отражается на экране тепловизора (обозначена синим цветом). После вскрытия потолочного полотна открылась вот такая неприглядная картина.

Промерзание могло произойти по разным причинам: недостаточная толщина теплоизоляционного слоя, некачественный монтаж утеплителя, ошибки, допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, а также отсутствие подкровельной вентиляции.Судя по состоянию теплоизоляции, строители допустили, что называется, системный брак. Обогреватель практически пришел в негодность. И до сих пор неизвестно, как сказалось переувлажнение кровельного «пирога» на деревянных элементах стропильной конструкции. Как бы то ни было, владельцам придется потратиться на капитальный ремонт кровли.

2. «Горячая» крыша


Почему на этом участке кровли почти нет снежного покрова? Дело в том, что здесь нарушена теплоизоляция кровли.Внутреннее тепло нагревает металлочерепицу, что приводит к таянию снега. Такой «отопление вселенной» влетит владельцам в копеечку, особенно если дом не подключен к магистральному газу. Кроме того, при таком утеплении кровли мансарда практически переходит в категорию сезонного жилья.

3. Морщинистая изоляция


Неизвестно, чем утеплитель из стекловаты не понравился строителям. Между стропилами заталкивали теплоизоляционные пылинки, чтобы изделия уплотнялись и сминались.В результате такого грубого нарушения конструкции утеплитель в значительной степени потерял свои теплотехнические свойства и перестал удерживать тепло. В первую же зиму мансардная крыша промерзнет. Оказывается, дом еще не достроен, а его уже надо ремонтировать.

4. Подшивка свесов карниза


Нерадивые кровельщики оставили крышу зимовать, не подпилив карнизные свесы. Гидроизоляция кровли оказалась не у дел, так как косой дождь и снег беспрепятственно проникают в утеплитель.И вполне естественно, что зимой теплоизоляция «замерзала». Однако ситуация не безнадежна, ее еще можно исправить, если хотя бы весной строители правильно пришьют карнизы.

5. Слив конденсата


Вот что бывает, если не обеспечить удаление и выветривание конденсационной влаги. Вода скапливается на гидроизоляционной мембране и со временем проникает в утеплитель. Ситуация усугубляется некачественным монтажом пароизоляции.Пары могли попасть в теплоизоляцию через стыки панелей пароизоляционной пленки или примыкания к стенам (если их забыли заклеить самоклеющейся лентой) и там конденсироваться. Одним словом вода со всех сторон, и как следствие мокрый утеплитель, холодный и сырой чердак.

6. Сломанная пароизоляция


Пленка пароизоляционная крепится планками к стропилам. Однако здесь мы видим, что планки смещены друг относительно друга почти на 4 см.

Остается только догадываться, на что крепится пленка. Кроме того, панели провисают, а это значит, что после подшивки потолка между гипсокартоном и пароизоляцией не останется зазора, что впоследствии негативно скажется на состоянии отделки. Кроме того, примыкание пароизоляции к стене не герметизируется. Если в ближайшее время стык не проклеить самоклеющейся лентой, то изоляция наполнится влагой и перестанет работать.

Утепление крыши — ошибки (фото)


Lovebay Силиконовый чехол для iPhone с рождественским узором…

51.84 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4,80) | Заказы (172)

Если вы только что построили свой дом, то рекомендуется уделить особое внимание процессу утепления крыши. Это очень важно для того, чтобы проживание в доме было комфортным и уютным. Ведь функции кровельной конструкции очень важны для всего дома. Крыша защищает от стихийных бедствий, таких как снег, дождь, ветер, слои пыли. Помимо того, что крыша создает эстетическое восприятие всей конструкции, появляются разнообразные дизайнерские изыски.Но если выбирать между надежной крышей и – то выбор однозначно падет на первый вариант. Потому что основная задача крыши – защитить дом. Летом крыша защищает дом от перегрева, а в холодную зиму от ледяных порывов ветра и стружки. В этих условиях очень важно утеплить крышу снаружи и изнутри.

Специалисты советуют утеплять двускатную крышу еще до монтажа кровельного покрытия.

Во-первых, это упрощает задачу.А, во-вторых, в противном случае есть риск неправильной установки. Однако это только теоретические рассуждения, которые необходимо провести перед этим.

На практике все обстоит несколько иначе. Так что погода может влиять на процесс. Дело в том, что кровельную конструкцию и утеплитель необходимо оставить открытыми на некоторое время для высыхания – а если пойдет дождь, то они неизбежно промокнут. Это приведет к потере теплоизоляционных свойств, а деревянная конструкция вашего дома начнет гнить.

В этом случае также произойдет значительное повреждение теплоизоляции. В этих условиях утепление кровли частного дома проводится изнутри после завершения монтажа кровли.

Для правильного утепления кровли следует учитывать некоторые правила и нюансы.

Об этом и пойдет речь в нашей статье.


Выбор материала

Утепление скатной крыши предполагает выбор материала.Советуем отдавать предпочтение тем утеплителям, которые способны длительное время не терять своих первоначальных качеств.

Другими словами, нерационально выбирать обогреватель только на 1-2 года.

Важным качеством утеплителя является сохранение его теплоизоляционных свойств, водонепроницаемости, экологичности и др.

Поэтому утепление мауэрлата и других конструкций крыши должно производиться с использованием исключительно качественных материалов.


Если выбирать утеплитель по показателю теплопроводности, то имейте в виду, что чем она ниже, тем лучше. рынок строительных материалов сегодня буквально пестрит продукцией утеплителей с коэффициентом теплопроводности категории 0,04 Вт/м°С.

Другими словами, выбор утеплителя не требует больших усилий, чтобы найти подходящий вариант.

Что касается массы отопителей, то они могут существенно отличаться друг от друга. Это зависит как от производителя материалов, так и от их характеристик теплоизоляционных свойств.Например, если масса одного кубометра утеплителя может быть 11 килограммов, то масса другого материала может достигать всех 350.

Совет: Обратите внимание, что утепление крыши каркасного дома громоздким по весу материалом может привести к утяжелению крыши.

В этих условиях при проектировании кровли и стропильной системы необходимо учитывать дополнительную нагрузку системы утепления на кровлю дома. Утепление скатной крыши более тяжелым материалом может существенно отличаться от аналогичного монтажа легкого утеплителя.


Следует отметить положительное качество тяжелых материалов. Они имеют жесткую структуру и легко выдерживают большой вес кровли. Кроме того, в холодное время года образовавшаяся на крыше снежная корка не будет мешать кровельной системе.

А вот легкие материалы не могут похвастаться таким качеством, в силу своей мягкости. Поэтому они не всегда способны выдержать даже небольшую нагрузку снега.

Некоторые факторы качества материала

Для определения качества материала необходимо учитывать несколько факторов.О них мы поговорим в заключительной части нашей статьи.

  • Стабильность формы. Это важнейший фактор, который необходимо учитывать в первую очередь при выборе теплоизоляционного материала. Высокое качество кровли достигается за счет правильной формы материала и его точных размеров.
  • Воспламеняемость. Тоже немаловажный фактор. При выборе материала учитывайте его высокие показатели негорючести и самозатухания. Это спасает небольшим пламенем огня, но материал плавится, находясь в самом эпицентре.
  • Влажность. Второстепенный фактор, который, тем не менее, влияет на некоторые особенности утепления кровли загородного дома. С увеличением влажности увеличивается и теплопроводность, что приводит к ухудшению показателя теплоизоляции кровли.

При возникновении вопросов рекомендуется обращаться к фото и видео материалам. Они подробно расскажут, как утеплить крышу ППУ. Если вы чувствуете, что утепление крыши дома своими руками вам не по зубам, то обязательно доверьте работу профессионалам.Благодаря этому вы сэкономите и свое время, и в кратчайшие сроки получите результат – в виде утепленной кровли.

12362 0 1

Фасад дома никогда не будет выглядеть законченным и аккуратным, если свесы крыши не подпилены. Сейчас есть разные варианты развития этого сектора. Основываясь на богатом опыте практикующего специалиста, я выбрал 3 самых популярных вида облицовки карниза и далее вы узнаете, почему большинство владельцев отдают предпочтение именно им, а заодно пошагово разберем процесс монтажа своими руками.

Зачем подшивать карниз

Эстетическая составляющая облицовки, безусловно, важна, но помимо нее карнизные свесы выполняют еще и важную практическую функцию:

  • В подавляющем большинстве сейчас принято утеплять крышу, и если кровельный пирог не будет покрыт по краю лобовым брусом, то он останется беззащитным перед капризами природы и начнет активно разрушаться, особенно для изоляции;
  • Лобовая доска, перекрывающая лобовую планку и также считающаяся частью конструкции карниза, является основой для системы отливов, в большинстве случаев отливы крепятся как раз к ней, так проще;

  • Вентиляция подкровельного пространства идет снизу вверх, соответственно в наклонных крышах воздух поступает через карнизный свес, а выходит в районе конька.Грамотно устроенный карнизный свес играет роль своеобразного фильтра, удерживая под кровлей мусор и лишнюю влагу;
  • И, наконец, птицы, насекомые и прочая живность часто строят себе жилища под крышей, и закрывая свесы, вы продлеваете срок службы своей крыши.

Чем фронтонный свес отличается от карнизного свеса

Такие конструкции делятся на фронтонные и карнизные. Каждый из этих свесов выполняет свою функцию:

  • Карнизами называют горизонтальные свесы, которые берут начало от нижнего среза крыши.Их обустройство считается наиболее важным, так как именно сюда поступает воздух для обеспечения подкровельной вентиляции;
  • Фронтонный свес — это нижний наклонный сектор кровельного пирога, граничащий с фронтоном дома. В вентиляции он участия не принимает и обшивка тут нужна только для красоты и защиты утеплителя от живности.

Фронтонные свесы могут быть только в тех конструкциях крыш, где имеется наклонный срез плоскости крыши, например, двускатные крыши.Вальмовые, шатровые и другие закрытые стропильные системы имеют только карнизные свесы.

Три варианта отделочных материалов

На самом деле таких вариантов гораздо больше, мы взяли только самые популярные, плюс даже популярные направления имеют свои отличия в моделях и типах.

Вариант №1: деревянные свесы

До недавнего времени наиболее распространенным материалом было дерево. Красота натурального дерева неоспорима, а обшивка монтируется достаточно легко. Единственным минусом можно считать необходимость хорошей пропитки древесины.В линейку входит вагонка, а также доски обрезные и обрезные.

Иллюстрации Рекомендации

вагонка .

Основным преимуществом таких планок считается удобное соединение «шип-паз». На одном конце имеется шип, а на другом — канавка. Таким образом, карниз, отделанный деревянной вагонкой, будет без щелей и зазоров.


Подшивочная доска .

Такая доска имеет своеобразную форму, ее концы скошены под углом, что позволяет обустраивать поверхность без видимых щелей.

В карнизных свесах хороша подшивная доска тем, что между планками можно оставить небольшие вентиляционные зазоры, которые не будут видны.


Доска обрезная .

Это самый простой вариант. Обрезную доску можно набить плашмя с небольшими вентиляционными зазорами между планками, но это будет не очень красиво.

Либо зашить карниз елочкой, как на фото слева, хотя в этом варианте придется оставить специальные прорези для вентиляции.

Вариант №2: точечные светильники или сайдинг для карнизов

Облицовка карнизов сайдингом сейчас бьет все рекорды популярности. Если быть точным, то карнизный сайдинг принято называть прожекторами. Такие планки отличаются от обычного сайдинга наличием вентиляционных сеток или решеток.В остальном и материал, и установка точечных светильников аналогичны обустройству сайдинга.

Иллюстрации Рекомендации

Медный потолок .

Медный софит при правильном монтаже прослужит дольше, чем сама крыша. Медь не нужно ничем красить или пропитывать, она и так хороша. Единственная проблема в том, что медные прожекторы очень дорогие.


Алюминий .Алюминиевые прожекторы

так же долговечны, как и медные. Кроме того, эти планки покрыты порошковой краской, а это значит, что цвет можно подобрать к любому фасаду. Правда, цена алюминиевых прожекторов ненамного ниже медных.


Оцинкованная сталь .

Цена здесь средняя, ​​плюс оцинкованные прожекторы еще и покрашены и если их не поцарапать, то простоят долго.


Пластик .Виниловые софиты

можно назвать оптимальным вариантом. Они легкие, не боятся влаги и самые доступные по цене. Главное не брать дешевые модели, так как они со временем меняют цвет.

Вариант №3: профлист

Отделка профлистом мало чем отличается от облицовки свесов точечными светильниками, они даже визуально схожи. Причем профлист изготовлен из того же оцинкованного и окрашенного металла, что и стальные прожекторы.Только размеры этих листов намного больше и они не имеют вентиляционных сеток. Их придется устанавливать отдельно.

Техника установки выступа

Монтаж свесов производится после полного обустройства кровельного пирога. Желательно, чтобы отделка стен тоже была закончена, но это требование не обязательно.

Типы конструкций

Обшивка свесов может быть выполнена в 3-х вариантах:

  1. Под стропила;
  2. С помощью подвесных кобылок;
  3. Крепится к стене.
Иллюстрации Рекомендации

Обшивка параллельно крыше .

Крыши с небольшим углом наклона, обычно до 30º, подстраиваются под стропила. Здесь потребуется меньше расчетов и замеров, но важно, чтобы все стропильные ноги были одинаковой толщины и располагались в одной плоскости.


подвесная кобылка .Конструкции коробки

более распространены. По правилам предполагается оснастить кобылки как на схеме слева и подшить к ним подклад.


Прикрепите к стене .

Такой монтаж значительно проще предыдущего, но свесы по этой схеме обшивать нельзя. деревянные дома, так как при усадке они могут покоробиться или полностью разрушиться.

Установка торцевой и лобовой доски

  • Монтаж следует начинать с обрезки по уровню стропильных ног и обрешетки.Для этого между крайними точками натягивается шнур и по нему все разрезается;
  • Торцевая доска прибивается вдоль наклонного края крыши. Станет ограничителем для установки фронтонного свеса;
  • Под лобовую доску края стропильных ног необходимо обрезать строго по вертикали, но перед ее установкой сначала прибивается обвязочная или подшивная доска и только потом к ней крепится лобовая доска;
  • Размеры подшивной доски должны быть примерно 20х150 мм.Торцевые и лобовые доски берутся толще, от 30 мм.

Расположение точечных светильников

Неважно, из какого материала изготовлены прожекторы, технология их монтажа одинакова. Из материала нам понадобится J-фаска, J-профиль, финишный профиль и сами прожекторы.

Есть 3 схемы обустройства карниза с точечными светильниками, возьмем 1, так как дешевле.

Иллюстрации Рекомендации

J-профиль .

Измеряем J-профиль. Наружный и внутренний углы двускатной крыши одинаковы, в других конструкциях крыш их необходимо измерять отдельно.


резка .

Софиты и профили легче резать болгаркой.

Не зря издревле говорят, что главное — это надежная крыша над головой. Профессиональные кровельщики также подтверждают, что только надежная, долговечная кровля обеспечивает комфортное проживание в доме.Тем более, что надежность и долговечность этой сложной конструкции порой зависят от, казалось бы, незначительных элементов.

Например, карниз крыши, несмотря на малые размеры и процент площади поверхности скатов, этот элемент выполняет важные функции, влияющие на срок службы, теплоизоляционную способность и прочность кровли. В этой статье мы поговорим об устройстве кровельного карниза дома, о том, как его сформировать и какой оптимальный размер.

Карниз крыши — важный элемент кровельных конструкций, этим термином обозначают нижние части скатов крыши, являющиеся их продолжением.Монтаж карнизов осуществляется при обустройстве стропильной системы за счет увеличения длины стропил или установки кобылок. Сверху карниз, как и вся площадь ската, застилается рубероидом, а снизу зашивается с помощью пиломатериалов, прожекторов, сайдинга. В конструкции крыши дома выполняет следующие функции:

  1. Защищает стены дома от влаги. Свес крыши защищает верхнюю часть наружных стен от атмосферной влаги и грязи, сохраняя при этом их привлекательный внешний вид и целостность.
  2. Предотвращает сток талых и дождевых вод на отмостку фундамента. Устройство карниза крыши таково, что он проводит потоки воды и снежные глыбы, соскальзывая со склона, дальше от фундамента дома, предотвращая размытие и разрушение отмостки.
  3. Придает крыше законченный, аккуратный вид. Свесы крыши, являясь продолжением ската, придают строению более пропорциональный вид, гармонично завершая архитектурный замысел дома.

Внимание! Монтаж карнизов – обязательный этап кровельных работ, которого требует технология возведения кровли, независимо от ее типа, формы и вида гидроизоляционного покрытия. Даже плоские крыши имеют небольшую пристройку, выступающую за наружные стены строения.

Виды

Многих домовладельцев интересует, можно ли украсить карниз крыши своими руками, так как его визуальное устройство кажется предельно простым.Опытные мастера считают, что это работа даже для непрофессионала. Главное, разобраться в назначении и видах карнизов. В конструкции скатных крыш различают следующие 2 вида свесов:

  • Фронтон. Фронтонный свес – это часть ската крыши, выступающая за наружные стены дома со стороны фронтона. Как правило, этот тип карниза имеет короткую длину и образован обрешеткой и лобовой планкой, придающей ему форму.
  • Карниз.Карнизный свес или карниз – это нижняя часть ската, начинающаяся от пересечения плоскости кровли с наружными несущими стенами. Эти карнизы обычно намного больше, чем фронтонные карнизы, поскольку они предотвращают попадание брызг воды, стекающей по склону, на отделку стен.

Важно! По сути, карниз является продолжением стропильных ног. Так как свес находится в нижней части ската, на него приходится минимальная снеговая нагрузка. Однако установка желоба или снегозадержателя меняет распределение нагрузок, поэтому на него может оказываться значительное давление.

Методы формирования

Перед тем, как сделать карниз на крышу, необходимо разобраться в устройстве этого элемента кровельной конструкции, а также в том, как его сформировать. Способ установки свеса зависит от конструкции и типа кровли, от длины скатов. Наиболее распространенными технологиями, с помощью которых можно сформировать карниз крыши, являются:

  1. Удлинение стропильных ног. Самый простой способ формирования свеса крыши – использование стропильных ног, длина которых превышает шаг.Чем больше вы хотите получить свес, тем длиннее должны быть бруски, из которых сделаны стропила. Недостатком этого способа является увеличение веса каркаса, а, следовательно, и нагрузки на фундамент.
  2. Строительство стропил с кобылкой. Для формирования карниза крыши можно нарастить концы стропильных ног с помощью кобылок – более легких и дешевых элементов из обрезной доски меньшей толщины. Благодаря кобылкам рама имеет меньший вес, несмотря на большой карниз.

Профессиональные мастера считают целесообразным использовать кобылки для формирования свеса, если длина ската превышает стандартные размеры пиломатериалов. Обычно длина досок, из которых сделан каркас крыши, составляет 6 метров. Если уклон крыши составляет 6 метров и более, монтаж карниза осуществляется с помощью кобылок.

Оптимальный размер

Непрофессиональным мастерам часто сложно определиться, какого размера должен быть изготовлен карниз.Это действительно очень важное конструктивное решение, ведь если он будет слишком маленьким, то талая или дождевая вода с откоса будет попадать на облицовку наружных стен, на отмостку фундамента, приводя к разрушению, а также структуры внешнего вида повреждения. При выборе длины карниза учитываются следующие факторы:

  • Климатические условия. Оптимальный размер карниза крыши зависит от количества осадков, выпадающих зимой и летом. В более снежных регионах для защиты стен и фундамента от снега традиционно используют крыши с широким карнизом.Например, альпийские шале, расположенные в горах, обычно имеют карнизные свесы шириной не менее 1 метра.
  • Скат крыши. Чем больше угол наклона скатов крыши, тем меньших размеров можно сделать карниз. Это связано с тем, что при плоской крыше траектория падения снега и воды уходит далеко от наружных стен дома. Если скаты достаточно крутые, то карниз лучше сделать шире, чтобы защитить конструкцию от брызг воды, которые могут попасть на стену во время сильного таяния снега или проливных дождей.
  • пропорции дома. Широкий карниз при покатой крыше делает здание визуально более низким, приземистым, искажая оптимальные пропорции. Узкий свес с высокой крутой крышей, наоборот, вытягивает силуэт дома.

Важно! Минимально допустимая ширина карнизов 45-50 см, но этого явно недостаточно для регионов с большой снеговой нагрузкой. При необходимости размер этого конструктивного элемента увеличивают до 1 м.

Подшивочный материал

Монтаж свесов осуществляется на завершающем этапе работ по сборке стропильного каркаса.Как только обрешетка будет готова, стропильные ноги подрезают по уровню, а затем на их концах закрепляют лобовой (ветровой) брусок. Для защиты нижней поверхности от проникновения влаги или поселения птиц нависают карнизы. Эта задача может быть выполнена с использованием различных материалов:


Помните, что вентиляция подкровельного пространства является важным фактором, влияющим на срок службы стропильного каркаса. Поэтому опытные мастера для подшивки свесов рекомендуют использовать точечные светильники.Лучше использовать модели с центральной перфорацией, обеспечивающей средний уровень вентиляции.

Методы подшивки

Чтобы карнизный свес не только качественно выполнял свои функции, но и выглядел эстетично, аккуратно, необходимо правильно его подшить. Для этого мало выбрать качественный материал, нужно еще определиться со способом подшивки, который зависит от уклона и длины ската. Есть два метода:

  • Диагональная накладка.Этот способ заключается в подшивке карнизов софитами так, чтобы они были параллельны скатам. Таким образом подшивают крыши с большим уклоном, но малой длиной ската. Диагональный способ считается более трудоемким.
  • Прямая подшивка. Этот вариант отличается тем, что карниз крыши закрывается точечными светильниками с помощью короба, расположенного под прямым углом к ​​наружным стеновым конструкциям. Прямая подшивка занимает меньше времени, но дороже в плане строительных материалов.

Видеоинструкция

Как утеплить крышу изнутри?

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Вы планируете превратить свой чердак в еще одну спальню? Если это так, то вам нужно будет установить изоляцию крыши изнутри. Мы можем дать вам ответ и шаги, как это сделать, основываясь на нашем тщательном исследовании.

Вот обзор этапов утепления крыши изнутри:

  1. Установите изолирующий барьер под настилом крыши.
  2. Закрепите изоляцию из стекловолокна между стропилами.
  3. Установите гипсокартон поверх изоляции.

Подробнее об этих шагах мы поговорим в следующих разделах. Шаги немного меняются в зависимости от того, где вы живете, и об этом мы тоже поговорим. Читать дальше!

Что подготовить перед утеплением кровли изнутри?

Прежде чем приступать к установке утеплителя на крышу, необходимо сначала осмотреть конструкцию крыши и доступность.

Что проверить в кровле перед установкой утеплителя?

Вам нужно будет искать любые признаки структурных проблем.

После того, как изоляция будет установлена, будет практически невозможно найти структурные проблемы и устранить их. В большинстве случаев вы узнаете о проблеме с крышей под изоляцией только тогда, когда будет слишком поздно.

Это ваш последний шанс убедиться в прочности конструкции крыши, прежде чем она будет скрыта под изоляцией.

Проверьте каркас крыши, обшивку и вентиляционные отверстия на наличие возможных проблем. Ищите признаки влаги, утечек, пятен, отслаивания, гнили и плесени.Эти проблемы, в дополнение к конструктивным проблемам, необходимо решать в первую очередь перед установкой любого вида изоляции на крыше.

Определите причину проблем и устраните их с самого начала. Если эти проблемы не будут решены, любая установленная вами изоляция не прослужит долго и станет неэффективной.

Проверьте, нет ли утечки влаги из кухни, ванной комнаты и прачечной. Любое изменение цвета может быть признаком возможных утечек влаги.

Рекомендуется проверять крышу сразу после или во время сильного дождя или сразу после резкого похолодания на предмет скопления конденсата.

Проверьте настенную пластину. Она должна изолировать полость стены от кровли и чердачного помещения.

Как проверить доступность перед установкой изоляции?

Проверьте доступ к крыше и определите, сможете ли вы занести все необходимые материалы (изоляционные материалы могут быть толстыми и громоздкими) на крышу. Кроме того, вам может понадобиться оборудование, такое как лестницы. Убедитесь, что они подходят для выхода на крышу.

Если выхода на крышу нет, сделайте надрез в незаметном месте на потолке, например, внутри чулана.

Нужно ли удалять старую изоляцию?

Одна из вещей, которую вам необходимо проверить, — это состояние любой старой изоляции. Проверьте, нет ли следов конденсата, плесени и заражения.

Любая старая изоляция, которая больше не в хорошем состоянии, особенно если на ней есть признаки конденсата и плесени, должна быть удалена, чтобы вы могли найти основные причины.

Изменение цвета изоляции обычно указывает на наличие конденсата.Изменение цвета можно использовать для отслеживания источника утечки. Однако для устранения проблемы придется снять старую изоляцию.

Меры предосторожности

Не забывайте соблюдать строгие меры предосторожности при работе со старой изоляцией. Старая изоляция из стекловолокна и минеральной ваты может образовывать вредную пыль и волокна при удалении или повреждении.

Доверьте снятие изоляции профессионалу, чтобы вы могли быть уверены, что он позаботится о любых небезопасных материалах, оставшихся в результате удаления.Они также позаботятся об утилизации после этого, что является плюсом.

Как установить изолирующий барьер под настилом крыши?

Изолирующий барьер обеспечивает надлежащий приток воздуха от вентиляционных отверстий потолка до вентиляционного отверстия конька. Изолирующий барьер отвечает за поддержание пространства для надлежащего потока воздуха через эти вентиляционные отверстия после установки изоляции.

По данным Университета штата Северная Каролина, софит позволяет охлаждать летом и отводить влагу.

Подготовка к установке

Если вы живете в одном из южных штатов, вам нужно будет установить полиэтиленовую пленку (разрешенную для использования в строительстве) прямо под настилом крыши. Это должен быть непрерывный лист, который будет следовать краям настила крыши, переходя к стропилам, а затем обратно к настилу крыши.

Скрепите полиэтиленовый лист в углах, где встречаются стропила и настил крыши. Скрепите каждые восемь-двенадцать дюймов.

После того, как вы покрыли всю крышу и стропила слоем полиэтилена, заклейте места сшивания полиэтиленовой лентой.

Установка изолирующего барьера

Существует несколько материалов, из которых вы можете выбрать барьер или перегородки. Лучшим материалом для использования будет тот, который сделан из жесткого пластика. Он водонепроницаем и не впитывает влагу.

Выполните следующие действия, чтобы установить изолирующий барьер или вентиляционные перегородки на стропилах.

  1. Измерьте расстояние между стропилами.
  2. Приобретите стропильные вентиляционные перегородки шириной, равной расстоянию между стропилами.
  3. Измерьте перпендикулярное расстояние по вертикали от верхней части стеновой пластины (рядом с краем, выходящим на вентиляционное отверстие софита) и настилом крыши над ним.
  4. Измерьте расстояние от одного до двух дюймов от одного конца вентиляционной перегородки стропила. Сделайте небольшие надрезы с обеих сторон вдоль длинного края.
  5. Измерьте расстояние от первой пары разрезов, равное перпендикулярному расстоянию от стеновой пластины до настила крыши.
  6. Сделайте в этом месте вторую пару небольших надрезов.Эти разрезы облегчают складывание вентиляционных отверстий стропильных перегородок.
  7. Поместите вентиляционные перегородки стропил поверх настенной пластины и закрепите их скобами. Зазубренная сторона должна быть обращена к крыше, где будет образовываться полый канал на расстоянии не менее 1 1/2 дюйма от настила крыши.
  8. Прикрепите оставшуюся часть стропильной перегородки к настилу крыши и закрепите ее скобами через каждые шесть-восемь дюймов.
  9. Повторяйте шаги с 3 по 8 до тех пор, пока на всех стеновых панелях не будут установлены вентиляционные перегородки стропил, закрывающие доступ к вентиляционным отверстиям софита.
  10. Установите еще одну вентиляционную перегородку стропила, перекрывая первую на один-два дюйма. Закрепите его скобами. Повторяйте этот шаг до тех пор, пока вы не установите вентиляционные отверстия перегородки стропила до вентиляционных отверстий конька.

Прозрачная полиэтиленовая пленка Frost King P1025/6W доступна на Amazon. Проверьте это по этой ссылке.

Как утеплить крышу изнутри?

В предоставленных нами ступенях в качестве изоляции использовались стекловолоконные плиты. Однако фактическое использование изоляционного материала зависит от рекомендуемого общего значения R для вашего города или штата.

Вы можете определить изоляционный материал, который вам нужно использовать, разделив целевое значение R на ширину ваших стропил. Это значение R на дюйм, которое вам нужно.

Правильный выбор изоляционного материала

Выберите значение R, которое вам нужно, из списка ниже. Выберите изоляционный материал, который имеет равное или более высокое значение R на дюйм, чем то, что вам нужно.

Вы можете использовать ту же таблицу, чтобы сбалансировать стоимость изоляции с R-значением.

  • Войлок из стекловолокна – 2 шт.от 9 до 3,8
  • Хлопковые ваты – от 3,0 до 3,7
  • Войлок из минеральной ваты – от 3,3 до 4,2
  • Плита из пенополистирола – от 3,6 до 4
  • Жесткая пенопластовая плита – от 3,85 до 5
  • Плита из экструдированного пенополистирола – от 4,5 до 5
  • Спрей из пенополиуретана с открытыми порами – 3,5
  • Пенополиуретановый спрей с закрытыми порами – 6,0
  • Пенополистирол – от 7 до 8

Два типа распылителя пены не могут быть установлены самостоятельно. Вам нужно будет нанять подрядчика, который имеет опыт в установке распылительной пены.

Это важно сделать, потому что при монтаже распыляемая пена выделяет токсичные пары. По данным EPA (Агентства по охране окружающей среды США), он также выделяет непрореагировавшую изоцианатную пыль во время обрезки.

Выделение токсичных паров может продолжаться бесконечно, если смесь пены не соответствует действительности.

Монтаж изоляции

Чтобы установить изоляцию на крыше, выполните следующие действия:

  1. Обрежьте рейки и плиты из пенопласта в зависимости от расстояния между стропилами.
    • Добавьте один или два дюйма к ширине, когда будете обрезать профнастил.
    • Уменьшите ширину на дюйм или два, когда будете обрезать плиты из пенопласта.
  2. Вставьте изоляцию в полость между стропилами.
    • Вставьте утеплитель в полость между стропилами бумажной стороной к жилой зоне. Дополнительная ширина должна позволить вам плотно поместить войлок в полость. Откройте створки (если они есть) и выровняйте их по краю стропил, обращенных внутрь дома, и закрепите скобами через каждые восемь-десять дюймов.
    • Вставьте пенопластовые плиты в полость так, чтобы сторона из фольги была обращена к жилой зоне вашего дома. Заполните пространство между пенопластовой плитой и стропилами баллончиком с пеной со всех сторон.
  3. Повторяйте шаги 1 и 2 до тех пор, пока вы не заполните все полости стропил изоляцией из войлока или пенопластовой плиты от стеновой плиты до коньковой балки.
  4. Если вы живете в одном из северных штатов, установите слой полиэтиленовой пленки поверх изоляции.Полиэтиленовый лист должен быть сплошным слоем. Закрепите его с помощью скоб.
  5. После того, как вы накрыли все изоляционные материалы полиэтиленовой пленкой, заклейте места со скобами полиэтиленовой лентой.
  6. Установите гипсокартон поверх изоляции.

Изоляционный пенный герметик Loctite

TITE FOAM доступен на Amazon. Проверьте это по этой ссылке.

Заключение

Монтаж теплоизоляции крыши можно разделить на три этапа: этап подготовки, установка изолирующего барьера для вентиляционных отверстий и монтаж теплоизоляции.Каждый этап должен быть завершен в первую очередь, прежде чем перейти к следующему этапу.

Если вам понравилась эта статья, почему бы не ознакомиться с двумя другими статьями ниже:

Какой утеплитель лучше всего подходит для звукоизоляции потолков и стен?

Как установить дымоход для дровяной печи через крышу?

конструктивных особенностей. Устройство жилого чердачного помещения

В данной конструкции теплоизоляция обеспечивает минимальные потери тепла из жилых помещений, а также улучшает акустические характеристики чердака.Гидроизоляция защищает утеплитель от уличной влаги, а также способствует свободному выходу паров из здания. Пароизоляция выступает в роли внутренней защиты утеплителя от проникновения влаги из помещения.

Кладку кровельного «пирога» начинают после монтажа стропильной системы. Сначала укладывается гидроизоляционный слой, поверх которого устанавливается обрешетка. Тут сразу стоит упомянуть, что все деревянные элементы необходимо обработать (пропитать) специальными биозащитными составами, и только потом прибивать к стропилам.

Обрешетка, прибитая к стропилам, выполняет функцию вентиляции между гидроизоляцией и кровлей, обеспечивая правильную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве. Это предотвратит перенасыщение утеплителя влагой, а соответственно и сопутствующие проблемы. Поверх обрешетки укладывается кровельный материал. Затем изнутри между стропилами монтируется утеплитель, который защищается сбоку. пароизоляционный материал чердачного помещения, после чего проводятся отделочные работы.

Кровельный утеплитель

Одним из основных компонентов кровельного «пирога» является теплоизоляция, в качестве которой обычно используется минеральная вата.В пространство между стропилами укладывают маты в виде пластин из стекловолокна или бальзама. Благодаря своей волокнистой структуре минеральная вата удерживает внутри воздух, который хорошо аккумулирует тепло. Это основной принцип утепления минеральной ватой, что объясняет их высокие теплоизоляционные качества.

Эластичность – следующий важный момент теплоизоляционного материала. И это не случайно. Ведь при недостаточной плотности и жесткости утеплителя он будет подвергаться просадке в наклонной плоскости.Кроме того, в пространстве между стропилами врасплох закладывается теплоизоляция, причем именно таких параметров, как упругость и эластичность. Эластичность позволяет минеральной вате сохранять размерную стабильность и устойчивость к стыку со стропилами, а упругость позволяет материалу плотно прилегать к конструкции крыши, заполняя все неровности.

Стоит знать, что при укладке минеральной ваты не должно оставаться зазоров и щелей между ней и стропилами. Они могут привести к появлению мостиков холода, из-за чего чердачное помещение промерзнет, ​​а крыша может покрыться инеем.

Возвращаясь к изоляционному материалу. Здесь наибольшей эластичностью обладает бальзамическая шерсть, у которой структура волокон более хаотична. И высокая эластичность больше для изоляции из стекловолокна. Оба материала негорючие и паропроницаемые, что очень хорошо. Например, пароизоляционный слой задержит большую часть водяного пара, содержащегося в воздухе жилого дома, который поднимается вверх по законам физики. Однако часть этих паров все же попадает в утеплитель.И здесь самое главное, что эта влага не скапливается в утеплителях, а может выходить наружу из кровельного «пирога». Для этих целей утеплитель наделяют таким свойством, как паропроницаемость.

Конечно, уже появились материалы, выполняющие функции утеплителя и пароизоляции одновременно, например, минеральная вата, снабженная с одной стороны алюминиевой фольгой. После укладки таких материалов останется только проклеить все стыки уплотнительной лентой, а еще этот утеплитель будет выполнять функции пароизоляции.Поэтому отпадет необходимость в использовании пароизоляционной пленки.

В последнее время широкое распространение получил такой материал, как пеноизол, который можно использовать как для утепления кровли, так и для утепления стен, полов, потолков и других элементов конструкций.

Далее. Для выбора геометрических параметров теплоизоляции необходимо провести тепловой расчет всей конструкции крыши. Проводится в соответствии с установленными требованиями, изложенными в ДБН В.2.6-31-2006 «Конструкции зданий и сооружений. Теплоизоляция зданий». При этом стоит помнить об изменениях от 01.07.2013. Также рекомендуется укладывать утеплитель в два слоя и врозь, чтобы стыки нижних плит перекрывали верхние плиты. Такая укладка исключит появление мостиков холода на стыках плит.

И самое главное, любой утеплитель будет выполнять свое функциональное назначение в полном объеме только при условии, что он будет сухим на протяжении всего срока службы.То есть ни в коем случае нельзя допускать, чтобы в нем скапливалась влага. Даже малейшее увеличение влажности материала снизит его теплоизоляционные функции, и со временем влажный материал полностью отсыреет и выйдет из строя.

Крепление для утеплителя

Наиболее распространенным способом укладки и крепления утеплителя является укладка теплоизоляционного материала между стропилами. Такой подход обеспечивает рациональное и эффективное использование промежутков между стропилами, сохраняя полезное пространство внутри помещения.Однако при таком виде утепления в местах стыка со стропилами могут появляться мостики холода, а толщина теплоизоляционного слоя не превышает ширины стропильных ног. Именно поэтому при такой компоновке в качестве утеплителя рекомендуется использовать изделия из стекловолокна (предпочтительно плиты), обладающие высокой эластичностью, сжимаемостью и 100%-ной восстанавливаемостью. Поверх уложенного утеплителя со стороны помещения обязательно постелить пароизоляционную пленку.

При использовании утеплителей с повышенной эластичностью между стропилами их можно дополнительно не закреплять.Стоит лишь отрезать утеплитель на пару сантиметров больше, чем ширина между стропильными ногами.

Конечно, если используются теплоизоляционные материалы с низкой эластичностью, то потребуется дополнительная фиксация этого слоя. Чаще всего для этих целей чаще всего используют специальные скобы (на худой конец гвозди), которые набивают через каждые 500-600 мм вдоль стропил. Затем снизу вверх в пространство между стропилами укладывается теплоизоляционный материал, после чего между скобами в шахматном порядке натягивается нить.Благодаря такому креплению материала он сохраняет необходимое положение до установки направляющих обшивки, которые будут играть основную роль в фиксации утеплителя.


Паро- и гидроизоляция

Для обеспечения защиты утеплителя, да и всей конструкции здания В целом, от проникновения и накопления влаги (атмосферных осадков, водяного пара, конденсата и др.) кровельный «пирог» должен содержать слои паро- и гидроизоляции.

Гидроизоляционный слой необходим для защиты изоляции от:

  • возможно проникновение воды в кровельный «пирог» через крепления и стыки в кровле вместе с воздухом через вентиляционный зазор;
  • увлажнение атмосферы;
  • конденсат и связанные с ним негативные последствия.

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от паров воды. Как уже было сказано выше, пароизоляционный слой задерживает большую часть водяного пара, содержащегося в воздухе жилого дома, который по законам физики поднимается вверх и устремляется через крышу на улицу. Конечно, не все пары пытаются спастись через крышу, некоторые спасаются через вентиляционные каналы и открывающиеся окна. И все же отсутствие пароизоляции может привести к накоплению влаги в утеплителе с последующим ухудшением его теплоизоляционных качеств.Кроме того, излишняя влажность приводит к ее гниению, а также к гниению конструкции крыши, появлению грибка и неприятного запаха.

Так, полимерные пленки, так называемые подкровельные, обычно выполняют роль паро- и гидроизоляции. При этом пленки классифицируют в зависимости от материала и способа их изготовления. И уже качественные пленки всех видов характеризуются прочностью на разрыв и негорючестью.

Пленки полиэтиленовые
Итак, кровельные пленки представляют собой полиэтилен, который армирован специальной сеткой, придающей материалу необходимую прочность.Все выпускаемые пленки можно разделить на:

  • перфорированный – пленки, обладающие повышенной степенью паропроницаемости за счет наличия микроотверстий. Используется только для гидроизоляционного слоя.
  • Без перфорации — полиэтиленовые пленки, предназначенные как для паро-, так и для гидроизоляции.

Существуют также специальные армированные полиэтиленовые материалы с алюминиевой фольгой внутри. Их используют исключительно для пароизоляции, т.к.обладают улучшенными пароизоляционными свойствами.

Полипропиленовые пленки
Эти пленки нашли свое применение в качестве гидроизоляционного слоя. Их основные преимущества:

  • более высокая прочность, чем у полиэтилена;
  • повышенная стойкость к УФ-излучению.

Благодаря этим показателям такие пленки могут заменить кровельное покрытие на несколько месяцев.


Это гидроизоляционный материал, покрытый с одной стороны специальным защитным слоем из вискозного волокна с целлюлозой, с целью предотвращения образования конденсата на стороне, обращенной к утеплителю.Это защитное покрытие хорошо впитывает и удерживает влагу, а при ненадобности покрытие быстро сохнет. Именно благодаря этим свойствам антиконденсатные пленки получили широкое применение при выполнении гидроизоляции кровли.


(дышащие пленки) — предназначены только для гидроизоляции. Причиной тому является его структура, которая позволяет ему выступать в роли защиты кровельного пирога от атмосферной влаги, и в то же время делает его полностью паропроницаемым, т. е. наделяет способностью пропускать водяной пар.

Назад к гидроизоляции. Он крепится к стропилам с помощью обрешетки, при этом между ним и кровельным покрытием остается вентиляционный зазор, который составляет 3-5 см. Если в качестве гидроизоляционного материала используются диффузионные мембраны, их можно укладывать непосредственно на теплоизоляцию. Такое решение позволяет не делать вентиляционный зазор между утеплителем и гидроизоляцией, а это пространство можно использовать для укладки дополнительного слоя утеплителя. Все остальные виды гидроизоляционных пленок требуют обязательных вентиляционных зазоров как между гидроизоляцией и утеплителем, так и между гидроизоляцией и покрытием.

Пароизоляция крепится к стропилам строительным степлером через каждые 10 см. В этом случае пленка укладывается внахлест, а ее стыки проклеиваются самоклеющейся лентой. Места примыкания пленок к преградам (стены, дымоходы, вентиляционные каналы и т. д.) также тщательно герметизируются.

И последнее. Все, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы надо выбирать исходя из качества, а не исходя из стоимости. И качество этих материалов, в первую очередь, зависит от их прочностных свойств.По словам производителей этих материалов, срок службы пленок должен быть не менее 50 лет.

Полезные мелочи

Ветрозащита
Ветрозащитный слой должен обеспечивать минимальное проникновение воздуха в кровельный «пирог». То есть, чем меньше воздуха проходит через 1 м 2 /ч ветрозащитного материала при определенном давлении, тем надежнее теплоизоляционный слой будет защищен от негативного воздействия ветра.

Поэтому для этого слоя лучшей ветрозащитой будет специальная защитная мембрана.хорошее качество, способное защитить теплоизоляцию от воды и ветра (обычные полиэтиленовые пленки использовать категорически не рекомендуется). Кроме того, они обладают достаточной прочностью и высокой паропроницаемостью – более 1000 г/м 2 /сутки, что также позволяет укладывать их непосредственно на утеплитель без вентиляционных зазоров.

При укладке пленок необходимо соблюдать все требования и нормы по наличию и количеству вентиляционных зазоров, естественно, в зависимости от вида самих пленок.

При укладке пленок и мембран не следует путать их лицевую и изнаночную стороны.

При монтаже изоляционных слоев особое внимание следует уделять целостности материала и герметичности при его монтаже. При этом пленки раскатываются таким образом, чтобы нигде не образовывались даже самые маленькие зазоры, а сам материал плотно прилегал к поверхности конструкции.

Во избежание появления мостиков холода необходимо укладывать теплоизоляционный материал без зазоров.Причем как между плитами, так и на стыке с конструкциями.

В толще теплоизоляционного слоя не допускается наличие теплопроводных включений (например, металлических профилей или стоек). Толщина утеплителя должна соответствовать нормативным требованиям для конкретной климатической зоны или превышать их.

Дом с мансардной крышей – самое распространенное решение для частного строительства. строительство домов с мансардной крышей – относительно простой и недорогой способ увеличить жилую площадь здания.Мансардная крыша (или мансарда) — вид скатной крыши, подкровельное пространство которой имеет большие размеры и используется как полезная площадь. Скаты классической мансардной крыши состоят из двух частей: нижняя – крутая, а верхняя – более пологая.

Типы мансардных крыш

  • Мансарда с двускатной крышей. Речь идет об обычной двускатной крыше, чердак которой оборудован как жилое помещение. Преимуществом является простота монтажа и минимальная стоимость. Никаких сложных расчетов не требуется.Минус – площадь получившегося помещения мала при покатом своде.
  • Мансарда под двускатной ломаной крышей. Классический вариант. Такой чердак имеет четыре ската. Две нижние под крутым углом, две верхние более пологие. Конструктивно более сложный. Плюс – большая полезная площадь.
  • Чердак с выносным пультом. Особенностью конструкции мансарды является каркас, вынесенный за пределы основного помещения. Требует сложных расчетов при проектировании и строительстве. Плюс. Получаем вполне обычную жилую комнату, в которой можно установить вертикальные оконные конструкции.
  • Мансарда многоуровневая. Особенностью является сложная конструкция стропильной системы. Акцент кровли приходится на разные точки. В большинстве случаев такая мансарда выглядит продолжением стен самого дома.

Требования к мансардной крыше

Мансардная крыша будет служить долго, без серьезных ремонтных работ, если при монтаже соблюдать следующие правила:

  • 2,2 м — минимальная высота чердачного помещения.
  • Усиленный утеплитель для выравнивания степени теплоизоляции скатов крыши со стенами дома.
  • Эффективная вентиляция слоев кровли обеспечит нормальный уровень влажности.
  • Для финишного покрытия лучше выбирать материалы с малым удельным весом, чтобы не утяжелять и без того непростую конструкцию.
  • Устройство мансарды должно быть включено в проект здания для расчета повышенной нагрузки на несущие стены здания.

Теплая крыша

Мансардная крыша должна быть теплой. Напомним, что скатные крыши могут быть теплыми и холодными.Разница между ними заключается в составе кровельного пирога. Теплая кровля предполагает утепление скатов кровли, а также устройство гидро- и пароизоляции.

Для утепления кровли можно использовать любые виды утеплителей: керамзит, пенополиуретан, пенополистирол, пенобетон, пеностекло, целлюлозный и базальтовый утеплитель. Базальтовые маты пользуются наибольшей популярностью.

Утеплитель укладывается в пространство между стропильными ногами. Для усиления эффекта можно нанести в два слоя.При этом второй слой расстилают так, чтобы закрыть стыки между матами первого. Требуется армированный гидроизоляционный слой. Недостаток ваты – при попадании влаги они могут не только потерять свои теплосберегающие качества, но и увеличить нагрузку на стропильную систему.

Не допускайте намокания обогревателя. Для предотвращения конденсации паров внутренних помещений на внутренних слоях кровли поверх матов укладывается пароизоляционная мембрана. Для защиты утеплителя от конденсата, образование которого возможно на некоторых видах кровельных материалов, например, из стали, между кровельным покрытием и утеплителем прокладывают гидроизоляцию.

В качестве гидроизоляции применяют пленку или мембрану. Использование последних предпочтительнее. Материал обладает отличными диффузионными свойствами. Он непроницаем для воды, но отлично пропускает пар. Благодаря этому вода, испаряясь, проходит сквозь слои кровли, нигде не оседая. Кроме того, мембраны более практичны с точки зрения экономии места. В отличие от пленок, в них не нужно оставлять зазор между слоями. Устанавливается непосредственно на обогреватель.

В первую очередь обрабатывается долина.Сверху вниз мембрана укладывается по всей длине. Стыки проклеиваются специальной лентой, желательно той же марки, что и гидроизоляция. Рулоны гидроизоляционной мембраны раскатываются горизонтально от карниза к коньку. Отдельные полотна укладываются с нахлестом 15 см. Стыки делаются на стропилах. Материал должен хорошо растягиваться, не провисать.

Плиты из пенополистирола могут использоваться для изоляции скатов крыши. По сравнению с минеральной ватой они не насыщаются влагой в случае протечки системы гидроизоляции.

Плиты пенопласта укладываются между стропильными ногами на обрешетку. Ширина шага стропил может достигать 2 м. Укладывается без зазора. Минимальная толщина слоя 100 мм. Максимум строго не определен. Толщина слоя утеплителя рассчитывается для каждого конкретного случая с учетом климатических особенностей местности, где находится дом.

Плиты крепятся клеем или дюбелями. Если между ними и стропилами образовались щели, их заполняют герметиком или монтажной пеной.Вы не можете оставить его открытым. В них образуются мостики холода, что приводит к образованию конденсата. Результат – появление плесени и гниение стропил. поверх пенопластовых плит укладывается пароизоляция и зашивается вагонкой, древесной плитой или гипсокартоном. Зависит от функционального назначения подкровельного пространства.

Вентиляционная система

Для мансардной крыши вопрос вентиляции не менее важен, чем утепление. Если движение воздуха затруднено, то в помещении будет повышенная влажность, и слои кровельного пирога быстро выйдут из строя.

Вентиляция мансардной крыши осуществляется за счет естественного движения воздуха. В правильно спроектированной крыше воздух идет снизу вверх – от карниза к коньку. Самый простой способ обеспечить вентиляцию мансарды – это правильное чередование кровельных слоев, оставляя вентиляционные зазоры. Если смотреть на крышу из комнаты, то слои располагаются в следующем порядке:

  1. потолок комнаты;
  2. зазор 5 см;
  3. пароизоляция набитая с внутренней стороны стропильных ног;
  4. утеплитель
  5. , прокладываемый между стропильными ногами;
  6. обрешетка и контробрешетка – ключевой слой для свободного прохождения воздушных потоков.Именно здесь образуется основной зазор для вентиляции;
  7. гидроизоляция;
  8. кровля.

Устройство вентиляционной системы мансардной крыши может отличаться компоновкой гидроизоляционного слоя и пленки, которая используется в качестве этого слоя. Исходя из этого различают двух- и однослойную вентиляцию.

Однослойная система

Отличительные особенности:

  • гидроизоляция укладывается непосредственно на утеплитель; В качестве гидроизоляции используется мембранная ткань
  • с водопроницаемостью 800-1000 г на 1 кв/м в сутки.

Преимущество мембраны заключается в способности пропускать водяной пар, поступающий снизу, но не пропускать воду, которая конденсируется на кровле и капает на пленку.

Двухслойная система

Особенность этой системы в том, что воздух проходит по обеим поверхностям гидроизоляционной пленки: сверху и снизу. Пленка укладывается таким образом, чтобы после слоя утеплителя и до кровельного материала образовался зазор. Для работы системы вдоль карниза и конька оставляют вентиляционные щели, либо в карнизе устанавливают вентиляционные решетки.

Дополнительная вентиляция

Если естественная система вентиляции не справляется с очисткой воздуха в чердачном помещении, ей можно помочь, установив дополнительные средства.

1. Аэратор коньковый. Элемент кровли, который устанавливается вместо конька по всей длине. Аэратор снабжен решетками, которые предохраняют его от попадания мусора.

2. Карнизные изделия. Можно двумя способами. Первый – оставлять вентиляционные зазоры при подшивке карнизов.Второй – вставить в подшивку карнизов перфорированные точечные светильники, пластиковые или металлические.

3. В случаях, когда монтаж изделий осуществляется уже на готовую кровлю, можно использовать вентиляционные решетки. В карнизах вырезаются отверстия, в которые саморезами крепятся решетки.

4. Аэратор крышный. Его можно монтировать уже на полностью готовую крышу. Представляет собой пластиковую трубку с зонтиком наверху. Для мансардных крыш рекомендуется использовать усиленный вариант кровельного аэратора.Он оснащен вентилятором, создающим пониженное давление, за счет чего эффективно удаляется влага и пар из жилого помещения и кровельного пирога.

В последнее время в частном строительстве очень распространены мансардные этажи. И это можно объяснить просто, наличие мансардного этажа — это, во-первых, достаточно большая экономия средств на этапе строительства, а во-вторых, такое решение дает владельцу дома хоть и меньшую полезную площадь, но вполне подойдет, например, для спальни.

В то же время монтаж мансардной крыши несколько сложнее и требует дополнительного внимания. Мансардная крыша должна быть выполнена в полном соответствии с технологией. Особое внимание необходимо уделить устройству кровельного пирога, а в частности пароизоляционной мембране, именно она сделает мансардную крышу сухой.

Мансардные крыши могут иметь разный вид. В частном строительстве могут использоваться несколько видов крыш мансардного типа. Основными вариантами являются варианты двускатных крыш, но есть и другие конструктивные решения.


Нельзя забывать, что теплая мансардная крыша сама по себе достаточно дорогое удовольствие, но обустройство мансардного этажа на порядок дешевле обустройства полноценного этажа с двускатной крышей.

Особенности мансардной крыши.

Любая мансардная крыша имеет ряд отличительных особенностей. Ниже мы постараемся привести несколько основных моментов, отличающих мансардную крышу от других видов.

  1. Главной особенностью мансардной крыши является ее функциональность.Нельзя забывать, что мансардная крыша – это и крыша, и стена мансарды или мансардного этажа.
  2. Высота мансардной крыши обычно превышает 2,5 метра в самой высокой точке.
  3. Площадь поверхности мансардной крыши всегда больше, чем у обычной двускатной крыши.
  4. Стропильная система мансардной крыши должна быть спроектирована таким образом, чтобы конструктивные решения подкосов и стропильных ног занимали минимальное полезное пространство.

Видео о строительстве мансардной крыши

Выбор материала покрытия

Подбор финишного покрытия кровли в случаях с мансардной конструкцией имеет ряд тонкостей и нюансов.Основным фактором выбора является легкость материала. Идеально для мансардной крыши подойдет легкая металлочерепица, штучная клееная черепица, такие легкие покрытия, как ондулин или профнастил. Тяжелые материалы, такие как шифер и глиняная черепица, редко используются при строительстве мансардной крыши.

Особенности расчета мансардной крыши.

При расчете данного типа кровли особое внимание уделяется нескольким элементам кровли.

  • Прежде всего расчет конструктивной части крыши.В проект входит расчет угла наклона, шага стропильной системы, толщины пиломатериала, его длины и общего количества.
  • Второй частью конструктивного решения кровли является расчет чистового покрытия и обрешетки.
  • Все вышеперечисленные решения основаны на определении полезной площади чердачного помещения. Мансардное помещение должно иметь высоту более 1,5 м в самой высокой точке. От высоты мансардного этажа зависит конструкция стропильной системы и крыши в целом.
  • Полезной площадью крыши является вся площадь, где высота от пола до потолка превышает 90 сантиметров. Те места в помещении, где это условие не соблюдается, называются мертвой зоной. Конструкция ребер жесткости и дополнительных связок стропил крыши зависит от площади отмостки и ее внешнего вида.
  • Расчет площади финишного покрытия на первый взгляд кажется довольно сложным, на самом деле расчет финишной отделки – это самая простая часть всего.подготовительный этап. Для расчета финишного покрытия со всей кровли выделяют несколько простых геометрических фигур. Это актуально для крыши сложного типа с несколькими скатами, расположенными под разными углами. Рассчитав площадь каждой фигуры с учетом всех технологических нахлестов, можно легко получить сумму всех площадей – это и будет количество финишного покрытия.

Устройство кровельного пирога в мансардной крыше

Кровельный пирог

и его правильное устройство – это основная проблема при монтаже всей мансардной крыши.

Первыми признаками неправильного кровельного пирога являются образование конденсата и образование сосулек на скатах кровли. Как только на крыше появились первые сосульки, это верный признак выхода теплого воздуха наружу. Совсем не обязательно, что сразу начнет капать с потолка, но все беспокоит, но так и должно быть.

Правильный кровельный пирог

Каждый слой кровельного пирога отвечает за свой функционал. И каждый слой должен быть правильно выполнен, в соответствии со всеми нормами и строительными нормами.

Условно можно разделить кровельный пирог на два вида. Кровельный пирог без утепления. Такая конструкция может быть применена только на летнем мансардном этаже. И большой кровельный пирог с тепловым контуром – этот вариант отлично подходит для устройства полноценного теплого пола.

Пирог без утеплителя. Основная задача такого пирога – защита чердака от влаги и конденсата. Устройство такого пирога выглядит достаточно просто. Первый слой – укладка пароизоляционной мембраны на стропильную систему, поверх мембраны монтируется контробрешетка, затем обрешетка и финишное покрытие.

Основные проблемы в устройстве пирога без утепления.

Первое, что нужно сделать, это правильно смонтировать пароизоляцию, второе – обязательный воздушный зазор между обрешеткой и мембраной (для этого и нужна контробрешетка).

Теплый кровельный пирог. Чаще всего чердачное помещение является жилым, поэтому очень важно правильно смонтировать теплый кровельный пирог. Необходимо понимать, что крыша подвержена не только холоду, но и теплу.Солнечные лучи могут нагреть крышу до 70 градусов, от такой температуры невозможно находиться в помещении. Поэтому мансардная крыша должна не только удерживать тепло внутри здания, она не должна пропускать горячий воздух внутрь.

В стропильной системе кровельного пирога необходимо учитывать толщину утеплителя, это очень важно для удобства монтажа и дальнейшего правильного функционирования кровельного пирога.

Слои кровельного пирога:

  1. Первый слой – пароизоляционный, именно с него следует начинать монтаж торта.Пароизоляция накатывается на стропила и крепится к ним. Необходима четкая фиксация пароизоляции, часто это делается с помощью строительного степлера. Пароизоляцию раскатывают внахлест друг на друга от 10 до 15 сантиметров. Нахлесты герметизируются специальной герметизирующей лентой.
  2. Второй слой — изоляция. Утеплитель необходимо выбирать исходя из климатических условий, экологичности и звукоизоляционных качеств. Нельзя забывать, что крыша дома – это по сути потолок вашей комнаты, и шум дождя будет слышен как никогда в мансардном помещении.Сейчас на рынке утеплителей очень большой выбор. Большим спросом пользуются материалы на основе различной шерсти, это стекловата, каменная вата и другие материалы. Достаточно бюджетным вариантом является утепление пенополистиролом, но его звукопоглощающие свойства оставляют желать лучшего.
  3. Третий слой — влагозащитная мембрана, также раскатывается по стропильной системе, но уже со стороны улицы. Именно мембрана предотвратит проникновение внешних осадков в кровельный пирог.Некоторые мембраны можно использовать как внутри помещений, так и снаружи. Монтаж такой пленки происходит так же, как и пароизоляции, стыки заделываются, а пленка раскатывается с нахлестом 10-15 сантиметров.
  4. Следующий этап – установка контробрешетки, хотя производители материалов с волнистым рисунком (ондулин, шифер, металлочерепица) утверждают, что достаточно пассивной вентиляции кровли – это не всегда так. Контррешетка, даже минимальная, создает хороший вентиляционный зазор, что способствует быстрому удалению влаги с внутренней поверхности готового кровельного покрытия.
  5. Ящик. Сама обрешетка в мансардной крыше может быть как сплошной, так и утоненной. Все зависит от материала, который используется в качестве финишного покрытия. Для штучной плитки используется сплошная дощатая обрешетка, либо листовой материал вместо обрешетки. Для листового материала используется утонченная обрешетка.

Основной проблемой мансардной крыши является ее утепление и защита от влаги. В остальном этапы строительства такие же, как и в обычной двускатной крыше.

  1. Первый этап просчет материалов, расчет нагрузки
  2. Второе крепление несущей стойки
  3. Сборка стропильной системы шаблон
  4. Сборка стропильных ферм по шаблону, в количестве согласно проекту
  5. Монтаж стропил
  6. Устройство кровельного пирога
  7. Отделочное устройство
  8. Внутренняя отделка крыши

Внутренняя отделка мансардной крыши

Мансардную крышу внутри можно отделать практически любым материалом.Это и вагонка, и гипсокартон, и пластиковые декоративные панели. А вот с точки зрения практичности для мансардной крыши идеально подойдет съемный материал, например, вагонка, в случае неправильной кровли такой материал позволит провести ремонтные работы на кровельном пироге.

Кровельный пирог заполняет стропильный каркас. Необходимо защищать дом от дождей, ливней, сохранять тепло, не пропускать шум. Это связано с тем, что кровельный пирог многослойный, в нем есть формообразующие элементы, их нужно правильно и поочередно укладывать, и при этом соблюдать технологию крепления, тогда крыша будет многофункциональной.

Каждый слой кровельного пирога под металлочерепицу с утепленной кровлей предназначен для выполнения определенной функции, пирог должен монтироваться в строгой последовательности. При этом главное правило – его масса не должна быть больше несущей способности стропил. Поэтому стоит рассчитать все нагрузки на ограждающие конструкции, необходимую толщину утеплителя и прочность стропил с помощью нашей.

Обычно в состав кровельного пирога входят: (изнутри наружу):

  • подшивка со стороны подкровельного пространства;
  • пароизоляция
  • , например, полипропиленовая пленка;
  • утеплитель
  • , например, минеральная вата, размещаемый между стропильной системой;
  • гидроизоляция
  • , например, мембрана, которая укладывается по верхнему краю стропил;
  • контробрешетка из деревянных реек;
  • ящик из дерева;
  • укрывной материал, то есть металлочерепица.

Крыша может быть утеплена по-разному, она может быть холодной или утепленной.


То есть кровельный пирог состоит из определенных слоев, причем каждый слой выполняет свою функцию:

1. Самый верхний слой пирога – металлочерепица. Обеспечивает защиту от осадков, перепадов температур, определяет внешний вид кровли.

2. Элементы виброизоляции. Пресекают вибрацию, не слышат шума от ливня, стучащего в металлическую крышу.

3. Каркас обрешетки выполнен из дерева. Требуется прикрепить внешнее покрытие – металлочерепицу и сделать зазор под кровлей, чтобы между материалами существовала вентиляция.

4. Контррешетка, состоящая из деревянных реек. Обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха между металлочерепицей, обрешеткой и изоляционными материалами.

5. Гидроизоляция. Он не позволяет влаге проникать к каркасу стропильной системы и в утеплитель.

6.Теплоизоляционный материал. Он выполняет функцию изоляции от шума и не дает теплу уходить из помещения.

7. Стропила крыши. К ним крепится кровельный пирог и утеплитель. С помощью стропильной системы получается свободное пространство на чердаке.

8. Пароизоляция. Она выводит пары, образующиеся внутри дома.

9. Слой внутренней обшивки кровли. Предназначен для крепления отделочного материала.

Стропила.

Металлические кровельные стропила

идентичны другим стропилам, к которым крепятся листовые или тяжелые покрытия. Но эти стропила отличаются тем, что металлочерепица их не очень сильно нагружает, поэтому для возведения стропил не обязательно брать брус большого сечения.

Расстояние между стропильными ногами обычно 600-900 мм. При выборе шага стропильных брусков стоит учитывать ширину и толщину материала, используемого для утепления. Его нужно плотно уложить между рамой, чтобы не было зазоров.

Стропильная система изготавливается из брусков сечением 50х150 мм. Если доски имеют такую ​​ширину, то можно выбрать утеплитель толщиной 150 мм. Если вы хотите построить крышу в холодных регионах страны, то вам следует выбирать брусья шириной около 200 мм. Тогда можно подобрать утеплитель также толщиной 200 мм.

Пароизоляция.

Пароизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги, а также для поддержания определенного микроклимата в помещениях.Обычно пар, образующийся в помещении, поднимается вверх. Если в смонтированной кровле нет пароизоляционного слоя, то пар будет впитываться в утеплитель.

При морозе пар начнет выходить снаружи теплоизоляции. Там он сначала станет инеем, а потом и коркой льда на материале. А весной, когда станет тепло, утеплитель, покрытый коркой льда, придет в негодность. Лед растает, и вода потечет на изоляцию.Раньше в качестве пароизоляции использовали пергамин. Сейчас монтажные пленки из полиэтилена или полипропилена:

1. Пленка полиэтиленовая не очень прочная, поэтому армирована сеткой.

2. Полипропиленовая пленка представляет собой тканое полотно, ламинированное с двух сторон тонким слоем того же материала. Одна сторона шероховатая.

Теплоизоляция.

Наиболее распространенными утеплителями являются минеральная вата или полистирол. Они довольно недорогие.Между стропилами укладывают минеральную вату, пеноблоки. Они монтируются встык. Если в результате этого образуются трещины и щели, то их задувают монтажной пеной.

Если нет времени на монтаж утеплителя, то можно утеплить крышу пенополиуретаном.

Гидроизоляция.

Раньше в качестве гидроизоляции использовали пергамин или рубероид. Сейчас для того, чтобы крыша прослужила долго, используются специальные мембраны.Хоть этот материал и стоит недешево, но он надежен и долговечен. Мембранный материал состоит из 2-х слоев: первый армирующий, второй влагоотталкивающий.

Контрольная решетка и вентиляционный зазор.

Контррешетка создается из деревянных реек. Они крепятся к слою гидроизоляции, который укладывается поверх бревенчатых стропил. Затем смонтированными брусками контробрешетки обеспечивают зазор между гидроизоляционным слоем и кровельным покрытием.

Ящик.

Обрешетка является основой для крепления металлочерепицы. Изготавливается из деревянных брусков, они крепятся перпендикулярно ногам стропил. Рейки, доски или брусья обрешетки крепятся встык или через небольшой зазор, равный шагу волны металлочерепицы. Обрешетка из дерева создается путем ее крепления гвоздями, шурупами, скобами.

Но при этом не стоит забывать, что все дерево должно быть обработано противогрибковыми составами, иначе оно сгниет.

Виброизоляция.

Обязательно нужно сделать виброизоляцию, если вы планируете крыть крышу металлочерепицей, так как во время дождя, ливней появляется довольно много шума.

Звукопоглощающие материалы применяются для защиты металлических крыш от шума.

Для снижения шума и вибрации можно:

1. Плотно прикрепите все слои кровельного пирога, повысив тем самым его жесткость. Это легко сделать, если при креплении вкрутить много саморезов на 1 м.

3. Сделайте обрешетку и контробрешетку в одной плоскости. Так как если рейки будут прикреплены неровно, то после монтажа металлочерепицы окончательное покрытие будет деформировано, а это может вызвать шум.

4. Вы также можете уменьшить шум, если между контробрешеткой и стропилами поместите уплотнитель, который изолирует звуки.

Для изготовления металлочерепицы берут тонкие листы алюминия, стали, меди. Если вы планируете купить металлочерепицу в Киеве, рекомендуем вам перейти по ссылке, где вы найдете свой вариант покупки кровли по отличной цене.

Такой материал может служить кровлей несколько десятков лет, он надежен и долговечен. Правда, такие свойства зависят от плотности укладки металлочерепицы при создании кровли. Чтобы плотно положить материал, используются уплотняющие элементы.

Видео урок по укладке металлочерепицы.

Как правильно утеплить схемы конструктивной укладки

Утепление мансардной крыши – вопрос, требующий самой тщательной проработки, так как утепление ломаной крыши – одна из самых сложных процедур, так как требует одновременного утепления нескольких плоскостей.Помимо внутреннего жилого пространства, на его нижних скатах могут быть предусмотрены выносные балконы и окна, что, в свою очередь, еще больше усложняет процедуру теплоизоляции. Таким образом, перед утеплением мансарды необходимо оценить конструктивные особенности и фактическое состояние чердачного помещения.

Рассмотрим несколько вариантов утепления мансарды.

Бюджетный вариант: межстропильный утеплитель
  • Минеральная вата – эластичный теплоизоляционный материал, и именно за счет этого она удерживается между стропилами.
  • Утеплитель предварительно разрезается на плиты на 4-5 см короче высоты стропил. Его толщина выбирается исходя из климата района строительства и материала внутренней обшивки.
  • В пространстве между стропилами с обшивкой чердака отделяется слоем пароизоляции. А поверх кровельного «пирога» натягивается гидропароизоляционная пленка (вдоль стропил). который спрессован решеткой.
  • Полученные между этими слоями: теплоизоляция — пленка и пленка — кровля, два вентиляционных зазора должны быть оставлены открытыми в коньковом и карнизном узле для свободного движения воздуха.Для этого, в частности, пленку у конька нельзя накладывать внахлест на другой скат, наоборот, она не доходит до конька на 5-10 см.

  • Гидроизоляционная пленка может порваться от перепадов температуры в местах крепления, поэтому она крепится к стропилам с провисом – около 2 см.
  • Приток воздуха должен быть не менее чем на 2 см выше провисающей пленки и утеплителя. Однако у этой технологии утепления есть существенный недостаток – вероятность образования «мостиков холода» по стропилам.

Полное утепление мансарды
  • Работу начинают с первого варианта, с той лишь разницей, что межстропильное пространство полностью заполняется минеральной ватой, до самого верха. Далее поперек стропил пришиваются деревянные бруски. Их высота должна достигать предполагаемой высоты минваты.
  • В полученный каркас вставляется второй слой теплоизоляционного материала, причем он должен закрывать как стропила, так и стыки минваты первого слоя.То есть таким образом будут убраны все возможные «мостики холода».

Изоляция должна полностью заполнять все отведенное для нее пространство. Он не должен оставлять впадин и впадин — лазеек для прохода воздуха.

После укладки теплоизоляционного слоя непосредственно поверх него укладывается супердиффузионная мембрана, которая прижимается деревянными брусками. Высота брусков должна соответствовать высоте вентиляционного зазора, которая должна быть не менее 5 см. После этого по брусьям контробрешетки монтируется обрешетка и крыша.

  • Супердиффузионная мембрана укладывается по всей плоскости кровли и, в отличие от гидроизоляционной мембраны, укладывается внахлест через конек и без зазоров для вентиляции. Этот метод предполагает наличие единственного вентиляционного отверстия, которое располагается над супердиффузионной мембраной.
  • Второй слой утеплителя укладывается изнутри помещения по той же технологии, что и поверх стропил. Поперек стропил вшивают бруски контробрешетки и между ними укладывают минеральную вату.Далее идет пароизоляция: в зависимости от ее типа ее либо пристреливают скобами к стропилам, либо прижимают деревянными брусками.

Если используется фольгированная пароизоляция, то она должна быть установлена ​​вместе с фольгой внутри помещения. Отражающий слой сработает только при наличии зазора в 2 см, иначе тепловые инфракрасные лучи не будут отражаться от фольги.

Мансардная обшивка, естественно, в зависимости от вида, крепится либо непосредственно к поперечным, либо к дополнительным брускам, удерживающим пароизоляцию.

2017 stylekrov.ru

Утепление мансардной крыши: как сделать правильно Устройство утепления кровли: чем и как утеплять Утепление кровли из металлочерепицы: делаем надежный кровельный пирог устанавливать голыми руками. Для этого потребуется использование не только инструментов, но и специального оборудования. В зависимости от вида кровельного материала подбирается соответствующий инвентарь.

При монтаже элементов стропильной системы не обойтись:

  1. Электропилы.
  2. Электрический рубанок.
  3. Топор.
  4. Молоток.
  5. Набор стамесок.
  6. Отвертка.
  7. Электрические дрели.

При монтаже рулонных материалов на битумной основе потребуется газовая горелка. С помощью этого приспособления материал нагревается до нужной температуры, стыки проклеиваются и закрепляются на кровле.

Горелка газовая надежно склеивает битумное основание и рубероид

Использование кровельного крана значительно облегчит работу.Это оборудование сэкономит время и силы при возведении мансардной крыши.


Кран кровельный, являясь малогабаритным представителем грузоподъемных механизмов, значительно облегчит процесс строительства мансарды

Следует отметить, что оборудование, используемое при строительстве мансарды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003–74. Настоящий стандарт устанавливает общие требования безопасности к конструкциям производственного оборудования:

  • специальное оборудование, применяемое для плавки битумных материалов, должно быть оборудовано термодатчиками и выхлопной трубой;
  • оборудование, предназначенное для сушки основания под рулонные сварные материалы, должно быть оборудовано специальным защитным экраном;
  • Процесс заправки топливных баков используемой техники должен быть механизирован.

Для монтажа пирога мансардной крыши потребуются следующие инструменты:

  1. Решетка.
  2. Молоток.
  3. Топор.
  4. Острый нож.
  5. Степлер строительный со скобами.
  6. Ножовка по металлу.
  7. Отвес.
  8. Графитный карандаш.
  9. Шнур.
  10. Ножницы по металлу.
  11. Кусачки.
  12. Дрель со сверлами разного диаметра.
  13. Отвертка.
  14. Самолет.
  15. Калькулятор.

Ремонт мансардной крыши

В большинстве случаев основанием для ремонта кровли с мансардой является протечка из-за деформации перекрытия под действием атмосферных явлений из-за неравномерной усадки здания или неправильно подобранного пиломатериала для стропильного блока . Возможно, что при строительстве не были учтены ветровые и снеговые нагрузки, использовались некачественные кровельные материалы, либо были допущены грубые нарушения при монтаже. Главное, своевременно выявить истинную причину, чтобы в дальнейшем устранить проблему.

Замена поврежденного участка кровельного материала – самый простой вид ремонтных работ. Но здесь необходимо учитывать тип покрытия напольного покрытия. Например, битую плитку довольно легко заменить новым фрагментом. А вот ремонт битумной черепицы потребует профессионального подхода – ее нужно оторвать, заклеить и прибить к новой полосе. Если работы проводятся в холодное время, то гонты предварительно размягчают строительным феном. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не спаять новые и старые фрагменты плитки.


Поврежденные гонты битумной черепицы необходимо оторвать, а отремонтированные или новые элементы покрытия прибить гвоздями.

Если причина протечек не в кровле, то вам придется провести полный ремонт по следующему алгоритму:

  1. Над крышей возводится временный деревянный каркас, который обтянут полиэтиленовыми пленками для защиты жилых помещений от непогоды.
  2. Демонтируется старое кровельное покрытие и демонтируются все слои кровельного пирога.
  3. Осмотрите ферменную систему. Оценку его состояния должны дать специалисты. Может быть достаточно удалить плесень, обработать антисептиком, заменить изъеденные грибком элементы, исправить геометрию и укрепить конструкцию крыши. Но не исключено, что придется полностью менять всю стропильную систему.
  4. После ремонта или обслуживания несущего блока все слои кровельного пирога укладывают заново, предварительно проанализировав их состояние — годны ли они к дальнейшей эксплуатации или есть ли смысл заменить некоторые материалы на новые.

Видео: ремонт мансардной крыши — исправление ошибок

Если у домовладельца нет средств на ремонт стропильной конструкции, то, как временный вариант, возможна замена существующей кровли на двухслойную черепицу. Это прочное кровельное покрытие на определенное время защитит кровлю от протечек, позволит решить финансовые проблемы и впоследствии устранить настоящую причину.

Строительство мансардной крыши своими руками – сложный, но очень увлекательный процесс.Ежедневное преображение дома вдохновляет, поэтому хочется как можно быстрее достичь конечного результата.

Выполняя работу поэтапно, важно следовать инструкции, учитывать рекомендации и не пренебрегать мелочами. И тогда мансардная крыша будет радовать долгие годы

Выбор теплоизоляции

Конструкция мансардной крыши имеет следующие особенности, на которые необходимо ориентироваться при выборе материала для ее утепления:

  • Легкие материалы должны быть используется в качестве кровли и утеплителя для мансардной крыши, так как ее конструкция не рассчитана на повышенные нагрузки.
  • Для утепления мансардной крыши следует использовать самые эффективные материалы, чтобы толщина слоя кровельного пирога была минимальной – это также будет способствовать снижению веса конструкции крыши.
  • Обязательна установка системы вентиляции подкровельного пространства, обеспечивающей контроль влажности в помещении.

Минеральная вата

Минеральная вата часто используется для утепления мансардных крыш. Ее достоинства:

  • Легкий вес.
  • Высокие теплоизоляционные свойства.
  • Хорошая паропроницаемость и звукоизоляция.
  • Экологичность и пожаробезопасность.

Количество утеплителя соответствует площади скатов кровли за вычетом площади проемов

К недостаткам такой теплоизоляции мансардной крыши относятся относительно высокая цена и склонность к намоканию. Кроме того, минеральная вата со временем может слеживаться и терять свои свойства.

Важно: Для утепления кровли (наклонных и вертикальных поверхностей) лучше использовать минеральную вату в плитах, а не в рулонах – это облегчит монтаж.

Для утепления мансардной крыши также можно использовать стекловату, но она менее удобна в использовании и требует средств защиты: перчаток, комбинезона и очков.

В холодных регионах толщина такой теплоизоляции должна быть 150-200 мм – это можно обеспечить укладкой минераловатных плит в два слоя. При наружном утеплении работы по монтажу материала следует проводить только в сухую погоду.

Пенополистирол или пенополистирол

Утепление мансардных крыш пенопластом распространено из-за его низкой стоимости.Среди преимуществ:

  • Небольшой вес.
  • Низкая теплопроводность.
  • Простота обработки и монтажа.
  • Хорошие эксплуатационные качества.
  • Не деформируется.
  • Не боится влаги.

Как утеплить крышу мансарды пенопластом

Утепление мансардной крыши пенопластом имеет существенный недостаток — пожароопасность. Но можно использовать экструдированные полистиролы, которые не горят, а только плавятся, но их стоимость намного выше.

Пенополиуретан (ППУ)

Новый эффективный материал для утепления мансардной крыши. По сути, это модифицированный пенополиуретан. ППУ можно использовать только для утепления мансардной крыши изнутри, видео с технологией применения в конце статьи, но при этом:

  • Толщина слоя утеплителя минимальна.
  • ППУ имеет хорошую адгезию, при нанесении заполняет все пустоты в конструкциях.
  • Является одновременно тепло-, гидро- и пароизоляцией.

Утепление ППУ

Напыление пенополиуретана требует специальных навыков и оборудования, но швов не будет вовсе, что предотвратит промерзание элементов конструкции.

При выборе оптимального способа утепления мансардной крыши также можно ориентироваться на такой материал, как эковата. Этот натуральный утеплитель (из льна) не только защитит вас от холода, но и от перегрева в жару, воздухопроницаем и экологичен.Эковата обеспечивает бесшовное покрытие и не требует пароизоляции. Подходит, например, для утепления наклонной мансардной крыши с легкой установкой на наклонных поверхностях.

Кровельный пирог неутепленный

Виды утеплителя для кровельного пирога.

Этот вид конструкции кровельного пирога создается, если в здании имеется утепленный потолок под мансардой, а находиться в мансардном помещении планируется только летом. Здесь основной задачей теплоизоляционной конструкции будет изоляция чердака от поступающего снаружи конденсата, чтобы влага могла выйти наружу.Чтобы не нарушалась микроциркуляция воздуха, следует сделать прокладку из гидроизоляционной перфорированной пленки.

При устройстве неутепленного кровельного пирога последовательность будет следующей:

  • устройство стропильной системы;
  • укладка гидроизоляционного слоя;
  • крепление контробрешетки;
  • крепление обрешетки;
  • укладка рубероида.

Утепленная конструкция включает в себя больше слоев. Используется для обустройства жилых мансард и задачей является не только гидроизоляция, но и обеспечение сохранности тепла.Под крышей тепловой режим сильно отличается от такового на первом этаже здания.

Сама крыша в летнее время может нагреваться до достаточно высоких температур, а в зимний период часто возникает такое явление, как промерзание кровли. В таком жилье невозможно добиться комфортной атмосферы. Кровельный пирог устроен для выполнения следующих задач: сохранение тепла внутри зимой, обеспечение изоляции для воздуха, который может контактировать с промерзшей кровлей, а в жаркое время пирог не пропускает горячий воздух внутрь.

Утепление мансардной крыши изнутри между стропилами

Процесс внутреннего утепления мансардной крыши следует начинать еще на этапе возведения здания. Только так можно проверить правильность слоев кровельного «пирога». При этом желательно своими руками составить подробную схему мансардного помещения и отметить на ней места, подлежащие утеплению изнутри.

Очень часто мансардное строение имеет обрезанную конструкцию.Проще говоря, между нижней частью ската крыши и внутренней отделкой помещения остается свободное пространство, которое не нужно утеплять

Но в такой ситуации важно утеплить потолок по самому краю кровельной конструкции.

  1. Сначала утеплитель необходимо распаковать, чтобы минвата приобрела первоначальную форму. Материал нарезается до нужного размера. Обязательно оставляйте запас в 25-35 мм для плотного прилегания к соседним стропилам.
  2. Полотна вдвигаются в пространство между стропилами.Нужно слегка надавить на середину утеплителя, чтобы он распрямился. При этом необходимо учитывать, что толщина балок должна быть не менее 25 см.
  3. Поверх утеплителя укладывается слой пароизоляции с нахлестом 10 см, стыки проклеиваются скотчем. Утеплитель крепится скобами или обрешеткой.
  4. Для обрешетки набиваются рейки толщиной 2,5 см.
  5. Поверх направляющих крепится декоративный отделочный материал.

На этом этапе все работы по утеплению мансарды можно считать завершенными. Но чтобы полностью понять суть процесса монтажа, можно ознакомиться с видео, утепление кровли мансардного этажа. Если вы планируете утеплять мансарду в старом доме, а разбирать конструкцию крыши нет желания, то есть небольшая хитрость. Гидроизоляционный слой раскатывают непосредственно изнутри чердака, оборачивая стропила и выводя материал в пространство между ними.Но в такой ситуации защитить деревянные балки в случае протечки кровельного материала не получится.

Структура утепленного кровельного пирога

Кровельный пирог из профнастила.

Стропила. Все слои торта должны быть вместе около 35 см. Это необходимо учитывать при выполнении стропильной системы. Определитесь с материалом, который вы будете класть в качестве теплоизолятора – это поможет узнать, будет ли достаточна высота стропил.

Именно стропила несут основную нагрузку от силы тяжести крыши. Поэтому создавать их лучше из хвойных деревьев, выбирая такие элементы, в которых нет изъянов. Влажность древесины не должна превышать 22%. Все деревянные элементы необходимо пропитать антисептиком. Шаг стропил и их толщина выбираются в зависимости от того, какой материал выбран для покрытия крыши.

Пароизоляция. Собственно монтаж кровельного пирога начинается как раз с этого слоя.Последний из внутренних слоев будет финишным.

Внутри корпуса должна присутствовать влага. Больше всего его содержится в теплом воздухе, который, подчиняясь законам физики, устремляется вверх – на чердак. Вентиляция не способна проветрить до такой степени, чтобы вся лишняя влага выветрилась, они попадают на конструкцию крыши и оседают в виде конденсата. Слой пароизоляции защищает уложенный рядом утеплитель от проникновения влаги. При насыщении влагой теплоизоляция теряет свои эксплуатационные качества.

Среди материалов, применяемых для создания пароизоляционного слоя, чаще всего используются следующие:

  • пароизоляционная пленка. Изготавливается многослойным, с добавлением полимерного армирующего каркаса, не позволяющего ему провисать;
  • пергамин – пароизоляция с демократичной ценой, которая имеет существенный недостаток: со временем пропадает его способность удерживать влагу;
  • фольгированные материалы.

Последние представляют собой пленку, одна из сторон которой оклеена фольгой.Также есть материал, похожий на шоколадные обертки, одна сторона которого фольга, другая бумага. Оба варианта выполняют не только гидроизоляционную функцию, но и являются хорошей преградой для инфракрасного излучения. Он вызывает утечку тепла из помещения, а слой фольги помогает значительно снизить теплопотери даже без изоляционных материалов.

Крепление пароизоляции к стропилам осуществляется следующим образом:

  1. Раскатывают по стропильным ногам рулонный материал в направлении вдоль конька.Укладка должна осуществляться снизу, с нахлестом 15 см на предыдущий слой.
  2. Пленка крепится к поверхности строительным степлером.
  3. Стыки материала и кромки, примыкающей к стене, герметизируются с помощью соединительной ленты или скотча.

При укладке пленку не растягивать, она должна немного провисать между стропилами.

Выбор утеплителя

На этапе подготовки к монтажу кровельного пирога следует определиться с выбором материала для утепления.От правильного типа и технических характеристик зависит количество слоев и толщина теплоизоляции. На современном строительном рынке представлен широкий ассортимент материалов для утепления кровельных конструкций. Среди наиболее востребованных :

  • пенополиуретан;
  • экструдированный пенополистирол;
  • стекловата;
  • минеральная вата.

Также можно использовать пеностекло, различные виды натурального утеплителя для монтажа изнутри (щепа, водоросли, гранулированная бумага и т.д.).

Существует четыре основных критерия выбора теплоизоляционного материала :

  • коэффициент теплопроводности;
  • влагостойкость;
  • огнестойкость;
  • Безопасность окружающей среды.

Внимание! Для утепления мансардной крыши рекомендуется использовать материал с коэффициентом теплопроводности 0,05 Вт/м*К и ниже. Чем выше влагостойкость утеплителя, тем дольше он сохранит свои функциональные качества.

Показатель огнестойкости – важный критерий обеспечения безопасности дома

Чем выше влагостойкость утеплителя, тем дольше он сохранит свои функциональные качества. Показатель огнестойкости – важный критерий обеспечения безопасности дома

Также важно учитывать экологичность материала и его безопасность для человека. Но последние два параметра никак не влияют на долговечность и эффективность утепления кровли.

Минеральная вата — утеплитель, изготовленный из расплава горных пород. Материал хорошо держит тепло, не гниет, устойчив к перепадам температур и агрессивным средам, практически не впитывает влагу. Маты различной толщины из минеральной ваты особенно удобно использовать для утепления кровли, если шаг стропил соответствует ширине мата.

Стекловата изготавливается из расплавленного стекла, по своим свойствам этот вид утеплителя близок к минеральной вате, но имеет более низкий термический порог -450°С.Обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Стекловата морозоустойчива. Между волокнами стекловаты может скапливаться влага, поэтому гидроизоляцию нужно делать правильно.

Минеральная вата и стекловата позволяют утеплить крышу с минимальными финансовыми вложениями. К недостаткам можно отнести необходимость создания толстого слоя утеплителя и нескольких слоев паро- и гидроизоляции.

Утеплить конструкцию крыши изнутри можно с помощью полимерных материалов — пенополистирола или пенополиуретана.К достоинствам пенополиуретана (газонаполненного пластика) можно отнести высокую способность удерживать тепло, легкость и долговечность. Пенополиуретан не пропускает пар и не боится влаги. Экструдированный пенополистирол позволяет эффективно утеплить крышу – его коэффициент теплопроводности составляет 0,05 Вт/м*К. Материал обладает гидрофобностью, не пропускает пар. Класс горючести от Г1 до Г4, зависит от марки материала. К недостаткам полимерных утеплителей можно отнести их искусственное происхождение и относительно высокую стоимость.

Если есть цель построить дом исключительно из экологически чистых материалов, можно утеплить крышу натуральными теплоизоляторами. Несмотря на хорошую теплопроводность и экологичность, различные виды натурального утеплителя имеют свои недостатки. Пеностекло очень хрупкое. Бумага-зерно, а также маты из тростника, соломы, водорослей и подобных материалов легко воспламеняются и требуют специальных навыков при монтаже.

Чем утеплить мансардные крыши критерии выбора материала для утепления

Выбор качественных теплоизоляционных материалов для утепления мансардного помещения изнутри очень ответственный процесс.Толщина и слоистость кровельного пирога будут зависеть от вида утеплителя и его основных характеристик.

В связи с тем, что мансарда является помещением специфической конструкции, то выбор утеплителя должен основываться на требованиях к нему:

Минимальный уровень теплопроводности. Целесообразно приобретать материалы с показателями теплопроводности, не превышающими 0,05 Вт на квадратный метр.

Низкая степень влагопроницаемости. В связи с тем, что под кровлей может образовываться конденсат, а часто кровля может просто протекать, теплоизоляционный материал не должен впитывать влагу, что отрицательно сказывается на его основных параметрах

При невозможности придерживаться таких правил следует важно обустроить качественную гидроизоляцию.

Материал для внутреннего утепления чердака должен иметь минимальный вес. Этот параметр очень важен, так как конструкцию крыши нельзя перегружать.

Весовые параметры напрямую зависят от плотности материала. Для кровли хорошо подойдет минеральная или базальтовая вата. Более тяжелые варианты использовать не рекомендуется.

Высокие показатели пожарной безопасности. Важно, чтобы утеплитель не поддерживал процесс горения в случае возникновения открытого источника огня.

Способность изоляции сохранять свою первоначальную форму. Из-за того, что утеплитель укладывается на нестандартную поверхность под углом, рулонные мягкие материалы через определенное время могут сползать вниз, образуя в верхней части большие пустоты. Поэтому утеплитель для внутреннего утепления мансарды не должен терять форму и размеры.

Высокая морозостойкость. что связано с резкими перепадами температур в подкровельном пространстве.

Долгий эксплуатационный ресурс.

Очень важно правильно рассчитать толщину утеплителя, который должен исходить из особенностей района строительства, толщины стен дома, наличия или отсутствия утеплителя, толщины кровельного пирога .Все эти параметры имеют большое значение, и только исходя из них можно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала.

Если пропустить этап расчета, то лучше остановить свой выбор на минеральной вате толщиной 25 см.

Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри своими руками

Многие домовладельцы поддаются искушению обустроить дом с комфортной жилой мансардой. Такое желание естественно, это прекрасная возможность увеличить площадь и жилую площадь своего дома.Кроме того, это придает зданию особый шарм, вносит в его внешний вид некую долю романтизма.

Специальные мансардные окна усиливают впечатление. Сегодня большинство нового частного жилья уже строится с мансардой. Но часто, желая увеличить хозпостройки, причем в не новых домах, владельцы обустраивают и утепляют старые нежилые чердаки.

Чердаки расположены почти под крышей

Каковы обычные требования к ним? Важно, чтобы летом было достаточно прохладно, а зимой было сухо и тепло.Чтобы помещение соответствовало указанным требованиям, важно знать, какие процессы в нем происходят, понимать суть грамотного утепления

Произвести все необходимые работы своими руками несложно, технология их достаточно проста. Главное для этого добросовестный партнер и наличие необходимых инструментов. Если все сделать технологически правильно, деревянные стропила не будут намокать и гнить, а теплоизоляционный материал будет служить долго и надежно.

В каких случаях может понадобиться утепление чердака

Мансардный этаж представляет собой помещение особой конструкции, в котором стены практически сливаются в единое целое с поверхностью крыши, а вентиляционный зазор не превышает 100–150 мм. Именно по этой причине помещение быстро остывает зимой и нагревается в летний период года. Вся поверхность кровельной конструкции как бы является аккумулятором тепла в летнюю жару и через нее тепло уходит наружу с наступлением холодов.В первую очередь это связано с уровнем теплопроводности материалов, используемых для возведения кровли.

Зимой тепловые потоки от батарей поднимаются вверх по законам физики, распределяясь под сводом кровли и свободно испаряясь на улицу, так как материалы, из которых сделана стандартная кровля, хорошо проводят тепло.

При этом тает снег, который, превращаясь в лед, разрушает крышу. В свою очередь, в летнюю жару воздух в мансардном помещении нагревается настолько, что дышать становится тяжело.При этом даже очень мощный кондиционер не сможет охладить такое помещение.

Как быть в такой ситуации? Ответ один – качественно утеплить чердачное помещение, правильно подобрав теплоизоляционный материал, параметры его толщины и место установки в подкровельном пространстве, с соблюдением технологического процесса.

Например, если сделать утепление недостаточно толстым материалом, подобранным на глаз, то проблема будет решена лишь частично и в помещении все равно будет прохладно и некомфортно.Только правильный по толщине и теплопроводности утеплитель позволит качественно изолировать мансарду от конструкции крыши, а при строительстве правильная вентиляция позволит быстро и беспрепятственно вывести наружу всю лишнюю влагу.

Устройство жилого чердачного помещения

При строительстве частного дома некоторые собственники даже стараются использовать чердачное помещение под жилые помещения.

Конструкция мансардной крыши.

На мансардных этажах в ряде случаев планируются «летние», то есть неотапливаемые, помещения.Но все же предпочтительнее иметь комнаты, в которых сделано полное утепление и можно комфортно жить не только в теплое, но и в холодное время года.

Изоляционный материал в чердачных помещениях обычно укладывается на пол: это помогает удерживать тепло, исходящее от пола, под ним. В то же время пустой чердак служит прослойкой, не позволяющей холоду проходить в помещение с крыши.

При утеплении мансардного помещения все происходит немного иначе.Весь теплоизоляционный материал с пола как бы переносится на конструкцию крыши. Поэтому кровельный пирог в зданиях с мансардой будет незаменимым конструктивным элементом.

Теплая крыша

Мансардная крыша должна быть теплой. Напомним, что скатные крыши могут быть теплыми и холодными. Разница между ними заключается в составе кровельного пирога. Теплая кровля предполагает утепление скатов кровли, а также устройство гидро- и пароизоляции.

Для утепления кровли можно использовать любые виды утеплителей: керамзит, пенополиуретан, пенополистирол, пенобетон, пеностекло, целлюлозный и базальтовый утеплитель.Базальтовые маты пользуются наибольшей популярностью.

Утеплитель укладывается в пространство между стропильными ногами. Для усиления эффекта можно нанести в два слоя. При этом второй слой расстилают так, чтобы закрыть стыки между матами первого. Требуется армированный гидроизоляционный слой. Недостаток ваты – при попадании влаги они могут не только потерять свои теплосберегающие качества, но и увеличить нагрузку на стропильную систему.

Не допускайте намокания обогревателя.Поверх матов укладывают пароизоляционную мембрану, чтобы испарения из салона не конденсировались на внутренних слоях кровли. Для защиты утеплителя от конденсата, образование которого возможно на некоторых видах кровельных материалов, например, стали, между кровельным покрытием и утеплителем прокладывается гидроизоляция.

В качестве гидроизоляции применяют пленку или мембрану. Использование последних предпочтительнее. Материал обладает отличными диффузионными свойствами. Он непроницаем для воды, но отлично пропускает пар.Благодаря этому вода, испаряясь, проходит сквозь слои кровли, нигде не оседая. Кроме того, мембраны более практичны с точки зрения экономии места. В отличие от пленок, в них не нужно оставлять зазор между слоями. Устанавливается непосредственно на обогреватель.

В первую очередь обрабатывается долина. Сверху вниз мембрана укладывается по всей длине. Стыки проклеиваются специальной лентой, желательно той же марки, что и гидроизоляция. Рулоны гидроизоляционной мембраны раскатываются горизонтально от карниза к коньку.Отдельные полотна укладываются с нахлестом 15 см. Стыки делаются на стропилах. Материал должен хорошо растягиваться, не провисать.

Плиты из пенополистирола могут использоваться для изоляции скатов крыши. По сравнению с минеральной ватой не впитывают влагу в случае протечки системы гидроизоляции.

Плиты пенопласта укладываются между стропильными ногами на обрешетку. Ширина шага стропил может достигать 2 м. Укладывается без зазора. Минимальная толщина слоя 100 мм.Максимум строго не определен. Толщина слоя утеплителя рассчитывается для каждого конкретного случая с учетом климатических особенностей местности, где находится дом.

Плиты крепятся клеем или дюбелями. Если между ними и стропилами образовались щели, их заполняют герметиком или монтажной пеной. Вы не можете оставить его открытым. В них образуются мостики холода, что приводит к образованию конденсата. Результат – появление плесени и гниение стропил.Поверх пенопластовых плит укладывается пароизоляция и зашивается вагонкой, древесной плитой или гипсокартоном. Зависит от функционального назначения подкровельного пространства.

Утепление и вентиляция мансардной крыши своими руками. Утепление мансарды изнутри если крыша дома уже покрыта

Баня с мансардой – это удобно и практично. Такая баня имеет дополнительное помещение; его можно использовать как комнату отдыха или даже для ночлега. Отличным вариантом будет утепление мансарды, в этом случае она станет полноценным помещением, где можно переночевать не только летним днем, но и зимой.

Наличие жилой мансарды с утеплением особенно важно, если баня находится на дачном участке, где нет полноценного дома. Это избавит от необходимости строить дополнительное здание.

Баня с мансардой

Для утепления мансарды можно пригласить специалистов или сделать это своими руками. Первый вариант подходит для людей, у которых нет времени или достаточно знаний. Если вы уверены в своих силах и хотите сэкономить, то лучше воспользуйтесь вариантом утепления мансарды своими руками.

Но прежде чем приступать к каким-либо работам, необходимо определиться с оптимальным способом утепления чердака.

Как утеплить чердак для зимнего проживания? Какой материал выбрать?

Выбирая, чем отделать мансарду изнутри, нужно ориентироваться на зиму в регионе: если она не слишком продолжительная и не суровая, то можно ограничиться не слишком дорогим и толстым утеплителем. Если вы живете в регионе, где зима холодная, то лучше использовать качественный материал и укладывать его в несколько слоев.

Утеплить мансарду можно одним из следующих материалов:

Минеральная вата в виде плит на основе базальтовых волокон – самый популярный материал для теплоизоляции. Минеральная вата продается в рулонах, матах и ​​прямоугольных плитах. Этот материал пожаробезопасен, не содержит вредных примесей, обладает высокими тепло- и шумоизоляционными свойствами. Но он впитывает влагу, поэтому для утепления стен лучше использовать минеральную вату, а для потолка и пола рекомендуется выбирать другой материал.


Минеральная вата

Пенополиуретан представляет собой вязкую самовспенивающуюся смесь, напыляется на стены и крышу, заполняет все щели и обеспечивает эффективную защиту от холода. Пенополиуретан обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Недостаток материала в том, что для его покрытия нужно использовать специальный распылитель, поэтому если вы хотите утеплить чердак своими руками, то этот вариант не подходит.


Пенополиуретан

Стекловата – бюджетный материал. Он экологически чистый, огнестойкий, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, не содержит токсичных соединений.Главный минус в том, что он содержит стекло, поэтому самостоятельный монтаж достаточно сложен. Кроме того, если материал плохо закреплен на наклонной поверхности, теплоизоляционный материал может начать отходить от стен, а это приведет к тому, что в помещении станет холодно.


Стекловата

Эковата – материал, состоящий из целлюлозы и антисептика. Сама по себе эковата боится огня и подвержена появлению грызунов, поэтому покрывается специальными средствами защиты.Материал для утепления абсолютно безопасен для человека, но его использование требует применения специального оборудования.


Эковата Пеноплекс

– экологически чистый, безопасный и прочный материал. Он устойчив к влаге и огню, имеет невысокую цену. Такой материал можно собрать своими руками.


Пеноплэкс

Пенопласт – дешевый материал, но совершенно не подходящий для бани. Пенопласт токсичен, пожароопасен, в нем часто водятся грызуны. К его преимуществам можно отнести малый вес и простоту монтажа.

Конечно, нельзя однозначно сказать, чем лучше обшить мансарду изнутри. Каждый решает сам. Но чтобы помочь вам определиться, чем обшить мансарду внутри, можем дать еще один маленький совет.

Обычно чердак не имеет прямоугольной формы, поэтому утеплитель необходимо укладывать под углом. По этой причине лучше не использовать гибкие и мягкие изоляционные материалы. Решая, чем лучше утеплить мансарду изнутри, лучше остановиться на плиточном материале, который легко монтируется.

Как утеплить чердак? Способы

Существует несколько способов, как обшить чердак.

Установка теплоизоляционного материала между стропилами

Преимущество данного варианта в том, что нет необходимости создавать вентиляционный зазор между кровлей и слоем теплоизоляции. Но в этом случае к материалу предъявляется дополнительное требование: он должен иметь толщину, как у стропил.


Монтаж теплоизоляционного материала между стропилами

Монтаж теплоизоляционного материала над стропилами

В этом случае площадь помещения не будет уменьшаться за счет теплоизоляционного материала, а балки могут использоваться в качестве декоративного элемента.Но необходимо будет сделать качественную гидро- и пароизоляцию.


Монтаж теплоизоляционного материала над стропилами

Как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками: инструкция

Правильно проводить утепление мансарды изнутри на стадии строительства или капитального ремонта. Но прежде чем переходить к теплоизоляции, нужно подготовить поверхность.

Шаг 1. Подготовка к утеплению мансардного этажа

Сначала нужно очистить деревянные стропила от пыли и обработать их антисептиком.

Если размеры мансарды большие, то стандартное прямоугольное помещение можно оборудовать перекрытиями и перегородками.


Подготовка к утеплению мансардного этажа

Этап 2. Утепление мансардного этажа бани

На деревянные лаги необходимо уложить гидроизоляционный материал. Если в бане железобетонные перекрытия, то необходимо закрепить дополнительный слой для звукоизоляции и сделать в углах отверстия для вентиляции.

На следующем этапе работ необходимо подготовить черновой пол: набить деревянные лаги высотой 15 см.

Сложить теплоизоляционный материал между балками. Для наливного пола подойдет пенополистирол, для деревянного – минеральная вата.

После этого можно приступать к монтажу чистового пола и финишного покрытия.

Если вы собираетесь укладывать теплоизоляционный материал в несколько слоев, то укладывать их нужно таким образом, чтобы швы разных рядов не совпадали, в этом случае можно избежать сквозняков.


Утепление мансардного этажа бани

Шаг 3. Как утеплить мансардную крышу изнутри?

Наибольшие потери тепла в помещении происходят именно через крышу, поэтому ей необходимо уделить особое внимание.

Прежде чем приступить к утеплению мансардной крыши изнутри своими руками, следует проверить кровлю. Если выявлены протечки, то сначала нужно отремонтировать крышу и только потом приступать к укладке утеплителя.

При утеплении мансарды при работе с кровлей нужно начинать с гидроизоляционного слоя и класть материал снизу к коньку вдоль стропил.На следующем этапе необходимо подобрать и закрепить ветрозащитную пароизоляцию с рейками к вентиляционному зазору над стропильными ногами.

После этого нужно заполнить все пространство между досками утеплителем. Стыки между стеной и стропилами заделайте герметиком.

Убедитесь, что слой теплоизоляции равен толщине балок. Если материал тоньше, то утепление мансардных крыш нужно делать в несколько слоев, а если балки тоньше, то набивать деревянные рейки.

Следующим слоем при утеплении кровли мансарды будет пароизоляционная мембрана, ее можно прикрепить с помощью строительного степлера. Стыки необходимо укладывать с нахлестом не менее 10 см и скреплять материал металлизированной лентой.


Утепление мансардной крыши изнутри своими руками

Шаг 4. Утепление мансардной стены изнутри своими руками

Этот этап не всегда актуален, бывают чердаки, где крыша доходит до пола .Но если у вас другая конструкция, то нужно знать, как правильно утеплить чердак и его стены.

Для этого необходимо хорошо прикрепить к стенам гидроизоляционную пленку, вокруг оконной ниши установить деревянную раму. Установите брус ниже. Поместите теплоизолятор между брусом и обрешеткой. Закрепите пароизоляцию на стене.


Утепление стен мансарды изнутри своими руками

Шаг 5. Утепление фронтона мансарды изнутри

Фронтон считается наименее защищенной частью здания, поэтому его утеплению следует уделить особое внимание .

Если говорить о том, как утеплить фронтон мансарды изнутри, то, по сути, процесс работы аналогичен утеплению остальной части бани (стен, крыши, пола): нужно зачистить поверхность, покрыть с гидроизоляционной мембраной сделать обрешетку, положить слой теплоизоляции и пароизоляции.

Чердак – это не просто место для хранения ненужных вещей. Если ее правильно обустроить, получится отдельная жилая комната. Поэтому ремонт мансарды и особенно ее утепление интересует многих домовладельцев.

Утепление подкровельного пространства – главное условие комфортного проживания, и именно с него следует начинать обустройство этой территории. Прежде чем приступить к ремонтным работам, необходимо разобраться, какой материал лучше выбрать для утепления мансарды, на что обратить пристальное внимание.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения

Утепление мансарды изнутри

Не всякий чердак можно назвать мансардой.Этот тип мансардного помещения отличается скатной крышей. В таком помещении высота до потолка ни в коем случае не должна быть меньше 2,5 метров.

Важно! При проведении монтажных работ особое внимание следует уделить утеплению окон.

Сделать мансарду и обустроить ее под полноценное жилое помещение – очень заманчивая идея, за реализацию которой активно берутся собственники зданий.

Перед покупкой материала следует знать, какими свойствами должен обладать утеплитель:

  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • минимальный уровень водопоглощения;
  • безопасность;
  • негорючесть;
  • без усадки.

Все эти моменты важно учитывать при выборе обогревателя для мансарды. Но наиболее значимыми являются изоляция от теплопотерь и гидроизоляция.

Чердак находится под крышей и поэтому является довольно холодным помещением. Большая разница температур снаружи здания и в самом чердачном помещении часто приводит к скоплению конденсата. Влага негативно влияет на строительные и отделочные материалы, приводит к их порче, разрушению.

Чем лучше утеплить мансардный этаж в частном доме

Строительных материалов много, в том числе и для внутреннего использования любых помещений. Для того чтобы знать, каким утеплителем лучше всего утеплить мансарду, следует учитывать конструктивные особенности конкретного здания, а также климатические условия в регионе проживания.

Пенопласт


Пенопласт

Один из самых популярных изоляционных материалов, завоевавший любовь строителей и ремонтников благодаря невысокой цене.

Стоимость пенопласта является его главным преимуществом, но далеко не единственным:

  1. Этот материал отличается высокой влагостойкостью, не впитывает воду. Если его дополнительно покрыть специальной пропиткой, то капли просто будут стекать по нему.
  2. Легкость – еще одно преимущество поролона. Его легко транспортировать, с ним удобно работать. Они не создают дополнительной нагрузки на крышу, несущие конструкции.
  3. Еще один «плюс» материала в его отличных теплоизоляционных свойствах, поэтому он подходит в качестве утеплителя для мансарды.
  4. Просто режьте материал в любом направлении любыми подручными средствами. Скрепить его листы не составит труда. С укладкой пенопласта справится человек без строительных навыков. Это совсем не прихотливый материал.

Но прежде чем определиться с этим материалом, следует знать, какая плотность полотен нужна для выполнения поставленной задачи. Ведь от этого зависит уют помещения.

Минвата


Изоляция из минеральной ваты

Еще одним видом популярного и достойного теплоизоляционного материала является минеральная вата.Немного напоминает медицинскую вату из-за наличия волокон в структуре ткани. Минеральная вата продается в рулонах, поэтому транспортировать ее и работать с материалом не составит труда.

Превосходный утеплитель для чердака. Он не пропускает тепло и практически не впитывает влагу. Такое сочетание характеристик делает его популярным в строительстве. Даже если минеральная вата намокнет, она очень быстро сохнет, совершенно не портясь.

Этот материал относится к классу экологически чистых, он безопасен.Чем бы ни была покрыта кровля и как бы не было жарко летом, с минеральной ватой проблем не будет. При этом его не грызут мыши, в нем не заводятся жучки. Этим минеральная вата выгодно отличается от пенопласта. Волокнистый материал также блокирует звук.

Очень удобно. Материал обладает эластичностью, хотя кажется волокнистым, мягким. Он будет хорошо держаться между стропилами, если листы будут закреплены правильно.

Эковата


Утепление эковатой

Эковата — это не слой, а измельченное вещество.Им наглухо задуваются все щели, небольшие отверстия, а также пространство между потолком и стропилами. Сделать это самостоятельно вряд ли получится, потому что для задувания нужна специальная техника. Утепление кровли эковатой – дорогое удовольствие. Но у этого вида утепления есть свои преимущества: эффект утепления высокий и в помещении нет ни единого сквозняка.

Эковата основана на натуральных компонентах: бумага, близкая по характеристикам к дереву, занимает 80% ее состава.Несмотря на это, материал хорошо сберегает тепло и ничуть не уступает по эффективности синтетическому утеплителю.

Также в состав эковаты входит бура. Это антисептик, борющийся с различными грибками и микроорганизмами, причем природного происхождения. Поэтому при утеплении таким средством можно не беспокоиться о возможном появлении грибка или плесени, этого не позволит коричневый цвет в составе эковаты.

Утепление эковатой требует достаточно тонкого слоя, но этого достаточно для обеспечения высокой теплоизоляции и блокировки шумового воздействия.Материал прослужит добрый десяток лет без ухудшения своих характеристик. Учитывая все это, высокая цена эковаты полностью оправдывается ее свойствами и долговечностью.

Пенополиуретан


Утепление пенополиуретаном

Наиболее прогрессивным и надежным материалом для утепления холодного чердака и других помещений является пенополиуретан. По своим свойствам он превосходит все вышеперечисленные теплоизоляционные материалы. Он выгодно отличается тем, что при монтаже не дает никаких зазоров, стыков, щелей, через которые в жилое помещение поступает холодный воздух.Это один из самых прочных материалов, и при правильной установке он прослужит вашему дому не менее 30 лет.

Этот материал не дает усадки, даже если возле дома есть деревянная крыша, которая со временем деформируется. Пенополиуретан имеет прочную структуру, что обеспечивает его полную влагостойкость. Поэтому при утеплении этим материалом нет необходимости дополнительно монтировать слой для изоляции от пара и влаги.

При всех этих достоинствах пенополиуретан имеет один существенный недостаток, из-за которого его не всегда применяют для утепления жилых помещений изнутри.Для нанесения этого вещества требуется специальная довольно дорогая методика. Покупать его самостоятельно для строительных работ нет смысла, проще и дешевле арендовать.

Нанесение изоляционного слоя пенополиуретана следует доверить лицу, имеющему опыт работы с этим материалом. Ведь это не очень просто и требует определенной сноровки. Качественно утеплить чердак невозможно.

Пенополистирол


Пенополистирол экструдированный для утепления

Не менее популярно использование пенополистирола.Это уникальный материал, который имеет ряд положительных сторон. Утепление любой мансарды экструдированным пенополистиролом можно выполнить самостоятельно. Материал достаточно легкий и отлично ложится на любую поверхность.

При правильном монтаже изделие надежно защитит помещение от холода и прослужит не один десяток лет. Чтобы утепление мансарды частного дома пенополистиролом было на высшем уровне, нужно всего лишь соблюдать основные правила монтажа и подготовки.

Как проводить изоляционные работы?


Эффективное утепление мансарды

У каждого утеплителя есть свои нюансы, особенности и правила монтажа. Его следует монтировать в соответствии с рекомендациями производителя. Но есть и общие правила процесса утепления, которые не зависят от выбранного для утепления вещества. В них всегда присутствует несколько обязательных этапов.

Первый слой – гидроизоляционный материал. Обеспечивает защиту от повреждений, вызванных проникновением влаги.Специальную пленку необходимо укладывать внахлест, причем при хорошем нахлесте одного слоя на другой не менее 10-15 см. Надежно закрепить материал поможет строительный степлер. В местах стыков пленки ее можно дополнительно укрепить скотчем.

Если проект предусмотрен и в этом есть потребность, то обрешетка набивается. Подойдут обычные деревянные рейки, их ширина может быть от 8 до 10 см. Рейки крепятся к стропилам строго параллельными рядами. Расстояние между рейками оставляют порядка полуметра.Каждую составляющую обрешетки необходимо проверять с помощью строительного уровня, иначе избежать появления дефектов и изъянов кровли при дальнейшей ее эксплуатации не удастся.

Далее наступает очередь собственно теплоизоляционного вещества. Монтируется на обрешетку или стропила, способ крепления зависит от вида и особенностей материала. Если он представлен в виде рулонов (например, минеральная вата), то его просто нарезают на полосы необходимого размера, чтобы распределить между стропилами.

Важно! Толщина утеплителя, используемого для мансардного этажа, должна соответствовать ширине бревна.

Соотношение толщины материала и площади необходимо учитывать, в первую очередь, при утеплении мансардного помещения минеральной ватой с последующим монтажом гипсокартона. При этом все пространство необходимо заполнить теплоизоляционным материалом.

Многослойная конструкция в виде торта дополнена слоем защитной пленки от пара.В его роли отлично подойдет полиэтиленовая пленка, также можно использовать пергамин или толь. При укладке пароизоляции так же, как и при монтаже пленки для гидроизоляции, пленку укладывают внахлест. Но крепят его не степлером, а за счет деревянных реек небольшой толщины. Расстояние между ними 40-50 см. Стыки изолируются проклейкой изолентой.

Теперь осталось закончить финишное покрытие. Он крепится непосредственно к брускам или к обрешетке. На этом этапе следует учитывать вес декоративных элементов.Если выбраны достаточно увесистые материалы, то для их надежного крепления придется установить дополнительный каркас, например, из металлического профиля.

Изоспан FS, FD, FX для мансардного этажа – отличный вариант в качестве дополнительной теплоизоляции мансардного этажа. Все виды обладают не только функциями пароизоляции, но и сочетают в себе эффект отражения теплового инфракрасного излучения.

Основные ошибки, допущенные в процессе утепления мансарды


Схема утепления мансарды

Чтобы работы по утеплению, проведенные своими силами, действительно понравились, необходимо соблюдать основные правила их выполнения.Ключевым моментом является укладка гидроизоляционного слоя, ведь без него все материалы, способные намокать и сохнуть, приводят к проникновению холода в помещение.

Чтобы избежать негативных последствий или хотя бы минимизировать их, следует прислушаться к советам специалистов:

  1. Перед началом работ по утеплению мансарды необходимо проверить угол наклона кровли. Если она будет меньше 13 градусов, то на такой крыше начнут скапливаться осадки – снег и дождевая вода.Застой влаги спровоцирует появление ржавых пятен, щелей, щелей, просачивание влаги. Эти явления испортят изоляцию.
  2. Утепление стен мансарды и самой кровли специальными теплоизоляционными составами – важная часть работ, но не следует ограничиваться только этим. Не менее важно утеплить окна, желательно по шведской схеме. Идеальный вариант – доверить это специалистам, тогда протечек не будет. И уж точно не стоит заниматься утеплением окон самостоятельно, если они не строго вертикальные, а наклонные.
  3. Не забывайте, что любой материал для теплоизоляции требует вентиляции. Также важно следить за тем, чтобы он мог просохнуть в случае попадания влаги. Для циркуляции воздуха потребуется оставить зазор в пару сантиметров между слоем утеплителя и кровлей.
  4. Необходимо соблюдать последовательность и количество слоев изоляции от пара и воды, ни один из них не должен быть пропущен.
  5. Если высоты стропил недостаточно из-за внушительного слоя теплоизоляционного материала, необходимо его увеличить, установив специальные рейки.Это вполне возможно сделать самостоятельно.

Такие простые, но важные советы могут помочь при проведении изоляционных работ, обеспечить их высокое качество, отсутствие ошибок и просчетов, которые придется исправлять и переделывать. Если вы не уверены в собственных силах, при наличии достаточного опыта ремонтных работ лучше всего пригласить для обустройства мансарды профессионала. Его услуги стоят недешево, но результат будет превосходным.

С каждым годом все больше наших соотечественников испытывает искушение обустроить в своем доме жилую мансарду.Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет романтики в общую концепцию дома, особенно если установлены мансардные окна. Почти все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но даже в старых домах сердобольные хозяева переделывают, утепляют, обогревают и обустраивают холодные чердаки. Чтобы зимой на чердаке было тепло и сухо, летом прохладно, а материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы.Утеплить мансардную крышу своими руками несложно, все работы достаточно простые, нужен только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не промокнет и не сгниет, а в результате вам не понадобится быстрый капитальный ремонт.

Зачем нужно утеплять мансардную крышу

Чердак – это особое помещение, его стены практически вплотную прилегают к поверхности кровли и вентиляционные зазоры не более 10-15 см.Именно поэтому чердак быстро остывает зимой и нагревается летом. Вся площадь крыши выступает в качестве хранилища солнечного тепла летом, а большая часть тепла зимой проходит через нее. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых он изготовлен, и вентиляцией. Например, зимой тепло, поступающее от радиаторов отопления, поднимается вверх, распространяется под свод крыши и благополучно испаряется, так как материал крыши обладает высокой теплопроводностью. При этом снег тает, превращается в лед и разрушает кровельный материал.А летом поверхность крыши нагревается и отдает тепло всей конструкции, в результате даже воздух становится горячим и спертым. С такой задачей не справятся даже два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком ситуация совершенно иная. В нем функцию теплоизолятора выполняет снег на крыше зимой и воздух на чердаке. Наливные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, захваченный в чердачное помещение, отлично удерживают тепло, поступающее из отапливаемого жилого помещения.В результате даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на крыше не тает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах; по сути, это настоящая вентиляция, отводящая лишнее тепло с чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов кровли.

Что делать с чердаком? Необходимо тщательно утеплить помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и придерживаться технологии.Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глаз, то его может не хватить, снег растает, и вскоре придется перестраивать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать чердак от крыши, а грамотно выполненная вентиляция выведет из подкровельного пространства лишнюю влагу и конденсат. Но обо всем по порядку.

Материалы для утепления мансардной крыши

Выбор лучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – очень ответственная задача.Тип утеплителя определяет, насколько толстым будет «пирог» утеплителя и количество слоев в нем. Из-за специфики места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая теплопроводность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
  • Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утеплителя должен быть влагостойким и по возможности не намокать и не терять своих свойств при намокании.Если это условие не может быть соблюдено, то утеплитель необходимо гидроизолировать, исключая намокание.
  • Небольшой вес изоляции чрезвычайно важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Вы можете определить вес материала по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать утеплитель из минеральной ваты плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые варианты плит (200 кг/м2) не подойдут.
  • Пожарная безопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горение.
  • Способность держать себя в форме. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материалы на основе минеральных волокон могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно выбрать материал, который будет сохранять форму и размер долгое время.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многократную смену циклов разморозки/заморозки.
  • Прочность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать район постройки, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления полов. Все это крайне важно для расчета теплопотерь, на основании чего выбирается толщина утеплителя.Если подбирать «на глаз», то в большинстве случаев достаточно слоя минеральной ваты слоем 250 мм.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используются для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хотя и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит отличным теплоизолятором.Плитные позиции из базальтовой ваты отлично держат форму. Но при этом достаточно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому необходима гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилища, так как минвата также хорошо впитывает пары. Промокшая минеральная вата безвозвратно теряет до 60% своих свойств, и требуется ее полная замена. Кроме того, со временем он слеживается и крошится, не выдерживает механических воздействий.

Тем не менее минеральная вата остается одним из лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками.Он недорогой, с ним легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать его недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минеральной ваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или Пенопласт — чрезвычайно популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит.На фоне, казалось бы, идеальных характеристик – низкой теплопроводности, незначительного веса, влагостойкости и жесткой формы пенопласт имеет существенные недостатки. Во-первых, разные марки пенополистирола имеют разную степень пожарной безопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючую пену Г3 — Г4, что может очень плохо закончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если материал утепления чердака загорится, выжить в нем будет нереально.Во-вторых, работать с пеной не очень удобно, так как она крошится при резке и монтаже, между стропилами остаются щели, которые приходится всякими хитростями заделывать. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все минусы, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех помещениях, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Пенополистирол экструдированный — отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е.е. если уложить его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, отлично держит форму. И что немаловажно — требуется совсем небольшой его слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который выдувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей и зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что при таком напылении легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног.Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и отлично держит форму. Но у него есть еще один недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем не «дышит». Это значит, что в чердачном помещении всегда будет неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. А еще он дует во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и, самое главное, абсолютно экологичен, в отличие от всех остальных материалов.Его пары или случайные частицы не способны нанести вред, в отличие от минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обращайте внимание не только на характеристики самого материала, но и на чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами позволяет при необходимости разобрать «пирог» утеплителя и проверить состояние стропил, отремонтировать их, после чего плиты минеральной ваты можно легко поставить на место. Если набрызгать пенополиуретан в пространство между стропилами, то стропила становятся практически недоступными для ревизии.Так что ко всему нужно относиться с умом.

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет площадь или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже экструдированного пенополистирола. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши – залог долговечности материалов и комфорта проживания на чердаке.

Изоляционный слой мансардной крыши (изнутри наружу) :

  • Отделочный материал.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель — минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, которая выпускает пар и не пропускает влагу.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Пароизоляционная пленка должна использоваться, если в качестве изоляции используются ватные материалы.Так минеральную вату можно защитить от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты используется пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, независимо от используемого утеплителя, она защитит деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см в зависимости от типа кровли.Через него будет выходить лишний пар из утеплителя.

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Мансардную крышу лучше утеплять изнутри на этапе строительства дома. Тогда все этапы работы будут выполнены правильно. Прежде чем приступить к утеплению, необходимо определиться, где мы будем утеплять. Для этого начертите чертеж мансарды с точными размерами и отметьте, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое помещение будет занимать всю площадь, включая скат крыши до перекрытия, то утеплять необходимо весь скат крыши.Если помещение как бы отрезано, т.е. внизу между откосом и внутренней отделкой останется свободное пространство, то утеплять его нужно будет строго по начерченной схеме, оставляя свободное место для вентиляции. Но тогда на узких участках у самого края крыши придется утеплять пол.

Рассмотрим вариант утепления всего ската крыши :

  • Еще на этапе строительства, перед укладкой кровельного материала, необходимо выполнить гидроизоляцию кровли.Для этого поверх стропил укладываем гидроизоляционную мембрану, начиная снизу вверх, делая нахлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеящимися лентами. Пленку необходимо расстелить не в натяг, чтобы она не порвалась при наступлении морозов. Его необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. Прибиваем гидроизоляцию к стропилам строительным степлером. Если это не так, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков.Их толщина подбирается в зависимости от необходимого размера вентиляционного зазора, не менее 2,5 см. Крепим обрешетку коррозионностойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, заранее делаем отверстия в брусках.

Важно! Для большей надежности можно сделать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это защитит материал от намокания, если на пленке вдруг скопится конденсат.

  • На обрешетку укладываем кровельный материал — черепица, профнастил, шифер, металл. Для монтажа мягкой кровли сначала необходимо поверх обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основой для крепления.

  • Работа перемещается на чердак. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ему полежать и расправиться. Разрезать на необходимые кусочки. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «на краю».

  • Листы утеплителя заталкиваем в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края сами расправляются. Толщина стропил должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно сделать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон нужно будет разрезать пополам.

  • Поверх утеплителя укладываем пароизоляционный материал внахлест 10 см, стыки проклеиваем скотчем.Крепим к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
  • Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
  • Закрепляем отделочный материал на планках.

На этом изоляция завершена. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепления мансардной крыши.

Если вы планируете утеплять чердак в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри чердака, обмотав ею стропила и заведя в пространство между ними.Но в этом случае деревянные стропила остаются незащищенными от протечек.

Укладка утеплителя под стропила мансардной крыши

Чуть реже используется способ утепления, когда материал укладывается внутри чердака поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина в том, что можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами послужит дополнительной вентиляцией.Очень удачное решение, если чердачное помещение позволяет уменьшить его хотя бы на 30 см с каждой стороны.

Утепление чердака изнутри помещения:

  • Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
  • К стропилам крепим потолочные подвесы из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

  • Утепляем подвесы. Нарезаем полотна с небольшим нахлестом, чтобы исключить появление щелей.В итоге у вас должен получиться цельный лист утеплителя. Намечаем по пути, где находятся стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим скобами.
  • Наполняем ящик отделочным материалом. Для крепления используем длинные гвозди 150-200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропил.

В принципе, этот способ можно совмещать с установкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй перекроет все, включая мостики холода.

Как утеплить мансардную крышу снаружи

Утеплять крышу снаружи можно только на этапе строительства или при снятии кровельного материала. Такой способ утепления позволяет оставить чердачное помещение в первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных предметов интерьера.

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи выполняется только плотными плитными материалами.К ним относится экструдированный пенополистирол или пеноплекс. Не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утеплителя Пеноплэкс будет выглядеть так :

  • Плиты из экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Неоспоримым преимуществом данного способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

  • Чтобы материал не соскальзывал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Плиты утеплителя выкладываем в шахматном порядке.Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
  • Крепим к стропилам специальными дюбелями с грибовидной головкой.
  • Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима для защиты материала от протечек и образования конденсата.
  • Набиваем обрешетку из брусков толщиной не менее 40 мм.
  • Устанавливаем кровельный материал.

Экструдированный пенополистирол не требует дополнительной защиты изнутри.

Необходимо утеплить фронтоны мансардного помещения вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала для утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений владельца. Например, если утепление осуществляется с помощью навесной системы, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционными и гидроизоляционными пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно уложить пенопласт.Помните, соблюдение технологии – залог успеха.

Видео — как утеплить мансардную крышу

Нередка ситуация, когда мансарда обустраивается путем переделки холодного чердака. Если при этом крышу переоткрыть, то проблем с утеплением не возникает. Структура кровельного пирога выполнена как положено – с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания влаги из утеплителя.

При реконструкции кровли без замены кровли часто возникает ситуация, что ее конструкция не позволяет выполнить утепление по стандартной технологии.То есть нельзя сразу брать и укладывать между стропильными ногами теплоизоляционные маты. Это происходит в следующих случаях:

    Без гидроизоляционной мембраны — листовая кровля просто укладывается на обрешетку. При такой конструкции утеплитель не будет защищен от возможных протечек и образования конденсата на внутренней поверхности кровли (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую крепить гидроизоляционную мембрану изнутри к обрешетке — для создания вентилируемого зазора тоже нельзя.

    На стропила или обрешетку устанавливается пароизоляционная пленка и отсутствует контробрешетка для вентилируемого зазора. Этот вариант хоть и имеет дополнительный слой, но фактически не отличается от предыдущего. Отличие здесь только одно – помимо контробрешетки для укладки мембраны, в пароизоляционной пленке по коньку необходимо сделать прорезь, чтобы было место для выветривания влаги из утеплителя.

Пароизоляционная пленка может быть установлена ​​между кровлей и утеплителем.Более того, компания Hexa (производитель) считает пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет — первая для вентиляции кровли, вторая для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить, не снимая кровлю.

Утепление кровли, не имеющей контробрешетки и гидроизоляции

Для крепления гидроизоляционной мембраны изнутри (со стороны чердака) необходимо по два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посередине между стропилами.

Первая пара брусков крепится к стропилам вплотную к кровле, параллельно им к обрешетке крепится центральный брус — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Необходимо обеспечить забор воздуха в это пространство через карниз.

Толщина планки может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «удерживать» крепления — это просто распорки. А ширину планки выбирают исходя из требований к величине воздушной прослойки, поэтому этот размер не должен быть меньше 4 см.

После установки дистанционных планок между стропилами укладывается гидроизоляционная мембрана. В стандартной ситуации она укладывается поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с нахлестом стыков, здесь укладка осуществляется «вертикально» — по одной полосе между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» 5-10 см с обеих сторон и она должна немного провисать посередине (но не более 2 см).

Монтаж гидроизоляции осуществляется в два этапа. Сначала мембрана предварительно крепится к стропилам степлером. Затем его окончательно закрепляют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропилами укладывают теплоизоляцию. Если его необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируется внутренняя контробрешетка.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки для отделки мансарды.

Изоляция кровли, не имеющая контробрешетки, но имеющая пароизоляцию

Отличие данного варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке кровли вода не будет попадать на утеплитель. Кроме того, если пароизоляция имеет антиконденсатную поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, образующегося при охлаждении атмосферного воздуха.

А вот этот, как и лишняя влага в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства.А для этого нужна решетка с вертикальным вентиляционным зазором.

В этом случае гидроизоляционную мембрану крепить немного проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил параллельно им набиваются три-четыре рейки (в зависимости от расстояния между стропильными ногами). Толщина обрешетки выбирается равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Уложить гидроизоляционную мембрану между стропильными ногами. Его можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна на нижнее на 15-20 см (монтаж необходимо производить сверху вниз).
  3. Гидроизоляционная мембрана крепится скобами к каждой рейке и вдоль стропильных ног.

Теплоизоляционный материал и пароизоляция укладываются по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая и площадь дома большая, то мансарду можно оборудовать без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей .

В этом случае за контуром чердака будет обычный холодный чердак с собственной вентиляцией через карнизные и коньковые форточки.
По сути, это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Изоляция мансардного потолка:

  1. К верхним затяжкам, выполняющим роль балок потолка, подшивают доски или рейки чернового потолка.
  2. Крепится со стороны комнаты. Полосы укладываются внахлест и все стыки проклеиваются.
  3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжек укладывается утеплитель (при необходимости в два слоя).
  4. На утеплитель настилается гидроизоляционная мембрана. Он необходим, если он не входит в кровельный пирог. Если кровля имеет гидроизоляцию, но маты из минеральной ваты не ламинированы, то в качестве ветрозащиты на них можно уложить обычное стекловолокно.
  5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепится контррешетка. Он нужен для того, чтобы была воздушная прослойка, необходимая для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Изоляция чердачных стен:

  1. С внешней стороны стоек крепится гидроизоляционная ветрозащитная мембрана.
  2. В том случае, если контур мансарды со стороны крыши обшивается фанерой или ОСП, к стойкам поверх гидроизоляции прибиваются бруски контробрешетки.
  3. Теплоизоляция уложена между стойками.
  4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывается пароизоляция. Проклеить лентой примыкания к пароизоляции потолка и пола.
  5. Установить обрешетку внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не подходит, то крышу можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Мансарда над баней – отличный способ иметь дополнительные комфортные помещения с относительно небольшими потерями времени и денег. Но комфортность помещения может быть достигнута только при одном условии – все строительные работы будут производиться в строгом соответствии с действующими требованиями строительных норм и правил.

Безусловно, в данном случае необходимо учитывать как архитектурные особенности строения, так и климатическую зону проживания. Любое отопление стоит денег, мы расскажем, как их не выбрасывать, какие условия соблюдать, чтобы гарантировать желаемый эффект.

Начинать нужно, как всегда, с самого начала. Эффективность утепления во многом зависит от выбранного материала, нужно разбираться в их особенностях и характеристиках, только такие знания помогут сделать оптимальный выбор строительных материалов в каждом конкретном случае.

Сегодня выпускается столько различных теплоизоляционных материалов, что некоторым потребителям очень сложно разобраться. Часто этим пользуются производители, и с помощью не совсем честной рекламы искусственно завышают цены на свою продукцию. Рассмотрим несколько наиболее ярких примеров.

Звучит заманчиво, не всем понятно, но привлекательно, как называют свою продукцию производители. К этим словам обязательно добавляется словосочетание «экологически чистый», и потребитель готов платить большие деньги.При этом компании «скромно» умалчивают, что базальтовые вулканические породы на 60-80% состоят из обычного стекла, а остальное — примеси, которые удаляются при производстве.

В принципе их продукция обычная, давно известная стекловата. За счет использования «бесплатного» стекла стоимость минеральной ваты должна быть намного меньше стоимости стекловаты. Но реклама делает свое дело, за счет ее действия цена значительно возрастает.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Стекловата

Раньше работать со стекловатой было сложно; вызывал довольно неприятные раздражения на коже.Устаревшие технологии не позволяли делать волокна очень тонкими. Толстые стеклянные волокна были достаточно прочными, чтобы повредить верхние слои кожи. Сейчас технологии позволяют уменьшить диаметр стеклянных волокон до 6 микрон, на ощупь такие изделия ничем не отличаются от ваты.

А вот на слово «стекловата» покупатель реагирует негативно, производители сегодня его не используют. Ярким примером дорогой обычной стекловаты является марка Isover. Непонятное слово и отсутствие «стекла» дает возможность производителям поднять цену на свою обычную стеклянную продукцию.

Что мы рекомендуем? Для утепления мансарды минеральная или стекловата – отличный материал во всех отношениях, но не стоит покупать модные раскрученные бренды. Их производительность не совсем соответствует высокому ценнику. Есть возможность купить стекловату — берите, по качеству она не хуже самых модных наименований, а по стоимости дешевле процентов на тридцать. Любая минеральная вата безопасна для здоровья, в отличие от других современных теплоизоляционных материалов.

Еще одна насадка для минеральной ваты.Его можно свернуть или спрессовать.

Утепление мансарды рулонной минеральной ватой обойдется примерно в полтора раза дешевле, чем прессованной. Теплопроводность обоих вариантов отличается не более чем на двадцать процентов. Подумайте, прежде чем начинать утеплять чердак в бане.

Цены на стекловату

стекловата

Несколько слов о пенопласте, пенополистироле, пенополиуретане и эковате

Это так называемые «бюджетные» теплоизоляционные материалы, средняя цена в полтора-два раза ниже, чем у минеральной ваты.Основным общим недостатком является то, что они выделяют в воздух химические соединения. Количество этих соединений регулируется санитарными органами, но они всегда присутствуют в том или ином процентном соотношении.

Очень технологичный, легко режется, не боится влаги. А вот грызунов он боится, через несколько лет они могут «перемолоть» листы пенопласта в порошок, он рассыплется и, как следствие, снизится качество теплоизоляции.



«Собрат» пенопласта, универсального применения, имеет несколько повышенную физическую прочность.

Пенополиуретан

Самый «вредный» утеплитель, не рекомендуется использовать его для жилых помещений. Главным преимуществом является то, что он наносится в жидком виде на любые сложные поверхности. После охлаждения образует непроницаемое покрытие.



Также наносится напылением, может использоваться для утепления в труднодоступных местах готовых зданий. Изготавливается из отходов деревообработки и макулатуры, пропитывается антисептиками для замедления процессов гниения.И то здесь «эко» понимают только рекламные агенты компаний-производителей.

Надеемся, что эти знания позволят вам осознанно подбирать материалы для утепления мансарды, уверены, что дополнительные знания еще никому не помешали. Теперь можно поговорить о технологии выполнения работ по утеплению мансарды над баней. Мы рассмотрим два самых распространенных варианта – в качестве утеплителя использовалась минеральная вата и листы пенопласта.

Цены на пенополистирол

пенополистирол

Утепление мансарды необходимо начинать еще во время строительства крыши. Между кровельным покрытием и стропильной системой обязательно нужно положить гидроизоляцию. Начнем с крыши. Исходные данные: при кровельном покрытии уже установлена ​​гидроизоляционная мембрана.

Шаг 1. Внимательно осмотрите все деревянные детали стропильной системы. Они должны быть в отличном состоянии; после того, как они будут утеплены изнутри, доступ к ним станет невозможен.Сделайте замеры крыши, закупите материалы. Мы рекомендуем использовать маты из прессованной минеральной ваты.

Номинальные размеры матов и предельные отклонения от номинальных размеров по ГОСТ 21880-94

По цене этот материал находится в среднем ценовом сегменте; по своим эксплуатационным характеристикам он полностью пригоден для использования при утеплении. Увеличьте отмеренное количество минеральной ваты не менее чем на 10%.

Для эффективного утепления кровли толщина минеральной ваты должна быть не менее десяти сантиметров; в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 15 сантиметров.Минеральная вата продается толщиной 5 и 10 см. Если покупать материал в рулонах, то утепление кровли можно сделать практически бесшовным – теплопотери изнутри уменьшатся.

Шаг 2. Очень хорошо, когда строители при возведении стропильной системы рассчитывали расстояние между стропилами с учетом ширины минераловатных матов. Это не только ускорит работу, но и уменьшит количество непроизводительных отходов материала.Расстояние между стропилами должно быть на 1 ÷ 2 сантиметра меньше ширины мата, края шипа дадут усадку и обеспечат плотное стабильное прилегание. Если этого не сделать, измерьте размеры между стропилами, прибавьте к ним один-два сантиметра и отрежьте маты.

Шаг 3. Вставьте вату между стропилами.

Если вам необходимо увеличить ширину матов за счет использования тонких полос, вам придется закрепить листы с помощью метизов.Используйте тонкие шпильки с широкими шляпками или грибовидные дюбели. В магазине такие найти сложно — диаметр колпачков увеличьте сами. Изготавливают специальные шайбы из толстого полиэтилена, оцинковки, кусков ДВП и других твердых, тонких материалов. Гвоздики нужно вбить в рейки ящика.

Выполняйте эту операцию очень осторожно. В чем причина осторожности? Во-первых, острая часть гвоздей не должна протыкать планки насквозь – можно повредить гидроизоляцию.Во-вторых, маты не должны сжиматься в местах фиксации, колпачки должны лишь поддерживать материал в нужном положении.

Не допускать зазоров и зазоров между стыками гостиничных деталей. Если вы решили положить вату в два слоя, то стыки должны накладываться друг на друга. Некоторые производители делают поверхности ковриков разными с разных сторон. С одной стороны они гладкие, с другой – шероховатые. Гладкая сторона обладает хорошими водоотталкивающими свойствами, ее необходимо укладывать вплотную к кровельному покрытию, шероховатую поверхность мата необходимо повернуть в помещение.Таким образом, будет обеспечена дополнительная защита утеплителя от проникновения влаги.

Утепляйте всю площадь кровли по этой схеме. Обратите внимание, чтобы минвата более-менее прочно стояла в нишах; при обнаружении проблемных мест укрепить дополнительно.

Важно. Маты из минеральной ваты высотой более трех метров укладывать нельзя, так как она может дать усадку. А это обернется значительной потерей тепла из помещения.Во избежание такой неприятной ситуации рекомендуем делать деревянные перемычки на нужном расстоянии по мере необходимости.

Шаг 4. Теперь нужно защитить изоляцию от влаги. Вода конденсируется от влаги в так называемых точках росы, и они всегда будут располагаться в слое утеплителя.

Вода в вате — большая проблема. Дело в том, что влажная минеральная вата резко ухудшает свои теплосберегающие характеристики.И это еще не все проблемы. Естественная вентиляция в «пироге» почти полностью отсутствует; мокрый хлопок сохнет очень долго. При этом все это время сохраняется непосредственный контакт переувлажненного материала со стропилами. В условиях повышенной влажности и высоких температур в деревянных конструкциях очень быстро начинаются разрушительные процессы. Более того, никто не обрабатывает стропила антисептиками.

Слой пароизоляции укладывается рядами снизу вверх, нахлест материала не менее десяти сантиметров.Для обеспечения полной герметичности швы необходимо заклеить скотчем. Пароизоляцию крепят степлером к стропилам.

Шаг 5. Создайте обрешетку, чтобы удерживать отделочные доски на месте.

Для обрешетки можно использовать рейки 20×50 или дешевые виды досок той же толщины. Параметры обрешетки зависят от линейных характеристик обивочного материала. Можно использовать гипсокартон, фанеру или ОСБ. Натуральная вагонка выглядит великолепно, но это самый дорогой вариант обшивки кровли.




Видео — Утепление кровли минеральной ватой

Пенопластовая изоляция

Утепляем мансарду пенопластом

Толщину листов пенопласта также необходимо подбирать с учетом климатической зоны проживания. Универсальным можно считать 10÷15 сантиметров; для достижения такой толщины пенопласт придется укладывать в два слоя.

Существует два способа крепления плит из пенопласта:

  • первый, более дешевый, — обычными тонкими гвоздиками с большими шляпками к обрешетке крыши.Этот способ ничем не отличается от описанного выше в случае утепления минеральной ватой;
  • второй способ — строительная пена. Это несколько дороже и дольше по времени, но качественнее.

Выбор пенополиуретана

Важно. Не покупайте бытовую пену, используйте только профессиональную пену.

Бытовая пена поставляется с пластиковой трубкой, по которой пена доставляется в нужное место.


Вроде все нормально, работать можно, да и по стоимости несколько дешевле профессионального.Но это не так. Во-первых, если у вас не получилось сразу израсходовать сразу весь баллон бытовой пены, то через полчаса можно выбрасывать все остатки в мусорное ведро. Он замерзнет и использовать его дальше будет невозможно.

Во-вторых, очень неудобно использовать гибкую трубку для заполнения узких щелей. Трубка гнется при малейшем усилии, ее нужно направлять другой рукой, а эта «технология» не всегда срабатывает.

Пена

Professional имеет значительно улучшенное качество, а специальный пистолет дает возможность использовать один запущенный баллон в любой момент до его полного израсходования.

Стоимость пистолета варьируется, но в среднем не превышает стоимости трех пенопластовых баллонов. Уже через несколько дней выполнения работы по утеплению мансарды бани она окупится и начнет приносить прямую прибыль.

Модель Цена

350 руб.

810 руб.

660 руб.

1 520 руб.

Трубка пистолета металлическая, позволяет без проблем запенить самые узкие щели.

На утепление мансарды уйдет не один день и не один баллон пенопласта, не выбрасывайте деньги на помойку, сразу покупайте профессиональный пистолет и монтажную пену.

Цены на пенополиуретан

пенополиуретан

Технология утепления чердака пеной

Итак, материалы закуплены, можно приступать к работам по утеплению. И в этом случае мы учтем, что под кровельным покрытием уже есть гидроизоляция.

Теперь он нужен не столько для предотвращения намокания пенопласта (воды он не боится), сколько для гарантированной защиты от влаги в стропильной системе. После утепления пенопластом полностью перекрывается естественная вентиляция, мокрые стропила быстро начнут гнить со всеми неприятными последствиями.

В примере выполнения утепления будем использовать метод работы с пенополиуретаном.

Шаг 1. Удалите дистанцию ​​до меда со стропил, перенесите их на лист пенопласта и разрежьте утеплитель по линиям.

Тонкий поролон лучше резать острым строительным ножом; для резки толстого пенопласта (более пяти сантиметров) используйте обычную ручную пилу.

При раскрое мерную линию следует оставлять нетронутой, что позволит увеличить размеры на несколько миллиметров и тем самым повысить прочность прижатия листа к стропилам.

Видео — Резка пенопласта феном с насадкой

Шаг 2. Используя пену из пистолета, аккуратно нарисуйте тонкую непрерывную линию на стропилах, где соединяется нижняя часть листа пенопласта, и дайте ей высохнуть в течение примерно пяти минут.Дело в том, что на свежей пене плохо удерживается пена, к тому же в местах прижатия она перестает увеличиваться в объеме – возникают риски образования открытых трещин.

Шаг 3. Аккуратно вставьте пенопласт в нужное место. Крайне желательно, чтобы поверхность листа не касалась гидроизоляционного слоя. В этих местах может появиться точка росы, а на элементы стропильной системы будет попадать конденсат. Это очень нежелательное явление.

Шаг 4. Продолжайте наносить первый слой пенополистирола таким же образом.

Чтобы дела шли быстро, организуйте их правильно. За те несколько минут, что поролон подсохнет, нужно снять размеры следующего листа и вырезать его. Нанесите линию пены под второй лист и подготовьте третий лист. Вставил второй — работай так же со следующим. Такой алгоритм проведения работ позволяет значительно сократить время на утепление мансарды.

Запенить все стыки между отдельными листами. Поначалу трудно угадать количество пены, но через несколько листов появится опыт и пена будет падать сколько надо.

Шаг 5 … Первый слой на месте — начинаем подготовительные работы под вторым слоем пенопласта. Острым ножом срежьте весь пенопласт, выступающий за плоскость утеплителя, прилегание двух слоев должно быть максимально плотным.

Еще раз проверьте герметичность стыков, при обнаружении проблемных мест нужно исправить их запениванием.

Шаг 6. Начните укладку второго слоя пенополистирола.

Очень важно. Стыки обязательно должны перекрываться. Этим достигается повышенная гарантия герметичности.

Шаг 7. Процесс укладки второго слоя пенопласта ничем не отличается от описанного выше. Напоминаем еще раз — делайте работу очень аккуратно и аккуратно. Небольшие зазоры не только увеличивают теплопотери, они даже не являются основной проблемой. Беда в том, что именно в этих щелях с внутренней стороны обшивки будет точка росы, небольшие участки фанеры, ОСП или гипсокартона будут постоянно намокать.И это непременно станет заметно со временем на отделке стен – на обоях или декоративной штукатурке появятся пятна.

Шаг 8. Хотя пена не боится влаги, мы настоятельно рекомендуем вам сделать пароизоляцию. Без него влажный воздух может проникать к деревянным конструкциям стропильной системы и конденсироваться на них. Вы уже знаете, что ждет элементы крыши в этом случае.

Шаг 9. Прибейте обрешетку под обивочные доски и приступайте к отделке.

Видео — Утепление кровли пенопластом

Фронтонные стены

Утепление этих конструкций имеет особенности в зависимости от способа строительства бани. Если фронтоны выполнены из того же материала, что и фасадные стены (брус, пеноблоки, кирпич), то перед их утеплением следует сделать ниши под пенопласт или минеральную вату. Для них следует использовать доски или рейки шириной не менее толщины теплоизоляционного материала.

Если фронтоны выполнены из вертикальных опор, снаружи обшитых вагонкой, то предварительной подготовки не требуется. В большинстве случаев для вертикальных опор стропильной системы используется доска 50×150 мм, и этой ширины вполне достаточно для качественного утепления стен.

Этажи

Большинство бань во всех помещениях имеют утепленные ручьи, а значит, мансардные этажи не нуждаются в таких строительных мероприятиях.Если потолки бани по каким-то причинам не имеют теплоизоляции, придется это сделать. Хотя и здесь есть варианты – неутепленный потолок помещений в бане автоматически делает теплыми мансардные этажи. Решайте сами, что делать в вашем случае. Учитывайте конкретное назначение мансарды в бане, частоту и время использования этих помещений.

Если вы решили утеплить пол, то можете использовать тот же пенопласт или минеральную вату. Технология укладки имеет одно принципиальное отличие – пароизоляционный слой необходимо располагать под теплоизоляцией, а гидроизоляционный слой сверху.

Заключение

Никогда не экономьте на толщине изоляционного слоя. Если станет слишком жарко, всегда можно открыть окна, чтобы проветрить помещение. А если будет слишком холодно, то придется потратить дополнительные солидные средства на обогрев до комфортных температурных значений.

Варианты с эковатой и жидким пенополиуретаном мы не рассматривали по ряду причин.


Видео — Как утеплить чердак

Видео — Правильное утепление мансарды и мансардного потолка

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.