Меню Закрыть

Стены каркасника: Устройство стены каркасного дома — узлы, пирог, технологии возведения, варианты устройства. Устройство каркасных стен дома в Москве

Содержание

толщина пирога, правильный вариант устройства, установка несущих конструкций

Кажущаяся со стороны монолитной стена любого дома на деле давно уже представляет собой «слоеный пирог». В полной мере это относится к популярным сейчас каркасным конструкциям. Важно понимать, как они устроены, и что влияет на технические характеристики домов.

Особенности

Стены каркасного дома могут быть очень разными по исполнению, это зависит от того, создается ли постройка для городской жизни в первую очередь или как дачное сооружение. Иначе обстоят дела при выборе бетонных блоков и других стандартизированных материалов, там можно варьировать лишь толщину, но не последовательность слоев.

В случае постройки каркасного типа можно будет использовать стойки меньшей величины и применить доступные материалы при обшивке.

Во внимание стоит принять не только ответственность создаваемой конструкции, но и климатические свойства местности.

Устройство

Пирог стен, обшитых различными материалами снаружи, строится по универсальному правилу. А именно: проницаемость для пара должна планомерно увеличиваться от одного слоя к другому. Учитывая малую проницаемость ОСБ для водяных паров, использовать этот материал для обшивки не рекомендуется. За лицевым слоем обычно ставится мембрана, гасящая негативное воздействие ветра. Желательно, чтобы эта защита имела еще и функцию гидроизоляции.

Далее располагается паровой барьер. В результате решается главная задача: профилактика проникновения сквозняков и осадков, талой воды в толщу стены. А благодаря сдерживающему пар слою водяные испарения недостаточно интенсивно проникают из комнат в утепляющую часть.

В качестве утеплителя рекомендуется применять каменную вату, она точно проработает от 40 лет и больше. К тому моменту отделочные материалы или износятся, или выйдут из моды, и их точно надо будет поменять.

Внутренние деревянные перемычки, вопреки некоторым рекомендациям, оборудовать не нужно. Внешнее контрутепление требуется только для повышения энергетической эффективности дома, помогая заблокировать проникновение холода через:

  • перекрытия;
  • обвязки;
  • ригели.

Необходимость в подобной теплоизоляции возникает только при небольшой толщине основного утеплителя. Ставить упомянутые выше перемычки для усиления жесткости каркасов нужно только при монтаже его на укосины. На внутренние стены их монтируют при обшивке дома твердыми плитами. При подсчете общей толщины конструкций следует помнить, что в СНиПе записаны строго минимальные параметры. Для ориентира они подойдут, но строители и опытные заказчики всегда проводят расчеты в индивидуальном порядке, чтобы учесть все нюансы.

Правильный выбор могут сделать только сами владельцы, ориентируясь прежде всего на собственные вкусы, материальные возможности и климатические требования. Но многолетняя практика позволила выяснить некоторые универсальные требования и моменты. В домах, предназначенных для постоянного обитания, стены делают толщиной от 15 см. Это позволяет использовать типовую обрезную доску наиболее массового формата и утеплять стену самыми разными способами. Аналогичные требования предъявляются и к тем постройкам, в которых планируют жить только зимой.

Летние загородные дома могут обойтись без значительного утепления. Отсутствие отопления зимой позволяет избежать возникновения точки росы и повреждения основных материалов. Можно ограничиться одним слоем утеплителя, и сделать стены примерно 5 см. Вроде бы все просто, но есть один момент, который может кардинально поменять дело. Чем тоньше наружная стена, тем меньше ее несущая способность.

Кровля, даже самая легкая и компактная, имеет массу в сотни килограммов. А снежные заносы будут давить сверху, независимо от того, находится ли в это время кто-то в доме или нет. В крупных постройках рекомендуется ставить стены из доски 50х150 мм, монтируя утеплитель в виде единого слоя. Это позволит обеспечить прочность и в то же время сохранить основные качества жилья. Дачи строят по своему усмотрению, поскольку в них живут лишь периодически; но лучше сразу перестраховаться и подготовить полноценный дом со стенами от 10 см.

Более скрупулезные оценки уже подразумевают сбор различной информации, применение формул и коэффициентов, найти все необходимые данные весьма тяжело. Для неспециалистов проще и быстрее воспользоваться различными онлайн-калькуляторами. Если несколько таких ресурсов дают одну цифру, а строители настаивают на другой, есть повод задуматься, такие ли они «профессионалы» на самом деле. Есть и другой способ расчета, отталкивающийся от типоразмеров обрезных досок. Смотрят, какие требуются доски для каркаса, формируют эскиз, определяют, как разместятся оконные и дверные проемы.

Рисуя схему или чертеж в деталях либо в самом общем виде, мало придумать «красивый ход», следует еще позаботиться и о максимальной надежности конструкции. Нужно думать о:

  • точках использования крепежа и его типах;
  • обустройстве продухов и вентиляции;
  • соединении стены с кровлей и фундаментом;
  • оптимальных размерах и форме окон, дверей.

В хорошем комплекте рабочих чертежей, прилагаемых к проекту, обязательно указывается, какие размеры стоек используются, насколько далеко они друг от друга, где монтируются укосины. Следует убедиться, что там показано, как будут соединяться стойки в углах, соответствуют ли они технологии теплого угла, каким будет примыкание внутренних стен. Вместо комплектовочной ведомости настоящие профессионалы используют указания точных размеров любого фрагмента конструкции там же, где он начерчен. Как известно, многие все же включает ОСП в состав жилого каркасного дома, потому что этот материал обладает рядом привлекательных свойств.

По существу это та же древесина, только более крепкая и гибкая одновременно. Облегчение обработки позволяет сформировать даже очень замысловатые архитектурные элементы. Сэндвич-панели, благодаря однородной структуре, не имеют пустот, которые неизбежно появляются в пиломатериалах с сучками. Высокая плотность (на 150% больше, чем у ДСП) тоже является значительным плюсом, как и влагостойкость ориентированной плиты. При сборке допустимо использовать все существующие сейчас разновидности крепежных изделий.

Но даже эти достоинства и комфортная стоимость ориентированных плит не означают, что нужно забывать об их пониженной проницаемости для водяных паров. Поэтому стоит поискать совсем иной материал для лицевой отделки каркасного дома.

При выборе конкретного решения и исполнении его могут быть допущены следующие ошибки:

  • неучет возникновения точки росы;
  • отсутствие клейкой ленты на стыках парового барьера;
  • пароизоляция утеплителя строения сразу с двух сторон;
  • отсутствие пароизоляции в принципе;
  • отсутствие защиты от ветра, или монтаж ее под внутренние слои.

Такие моменты кажутся очевидными до предела, но в реальности именно подобные ошибки доставляют очень много проблем жильцам деревянных домов каркасного типа. Лучше не изобретать что-то с нуля, а пользоваться отработанными за долгое время разновидностями «пирогов». Нарушение технологии приводит к промоканию утеплителя, к возникновению гнезд плесени на стойках и их гниению.

По мнению специалистов, наиболее правильная последовательность материалов такова:

  • базовая отделка внутренних стен при помощи ГКЛ;
  • паровой барьер;
  • утепляющий слой;
  • жесткий плитный материал;
  • ветровая защита;
  • наружная отделка (к примеру, сайдинг, закрепленный на контробрешетке и отделенный от нее воздушным зазором).

Чтобы понять, почему именно такую последовательность считают оптимальной, нужно вникнуть в сущность физических процессов, происходящих в толще каркасной стены. Идущие через нее водяные пары при понижении температуры конденсируются (осаждаются) из воздуха. Кроме степени нагрева, на появление такого конденсата влияет и влажность воздуха как внутри, так и снаружи. Чем она больше, тем при более высокой температуре начинается образование конденсата.

Для пароизоляции нередко применяют полиэтилен повышенной плотности, его толщина составляет минимум 200 мкм.

Монтаж

Прикрепление парового барьера из полиэтилена производится с помощью строительного степлера. Скобы вгоняют в стойки через каждые 300 — 400 мм. Линии стыков нужно оклеить битумным клеем. Когда стыковка производится не внахлест, рекомендуется применять клейкую ленту специального вида. Вместо полиэтилена можно своими руками смонтировать фольгоизол.

Поверх этого материала каждый стык накрывается лентой из бутилкаучука. В качестве силовой обшивки, крепящейся внутри дома, некоторые специалисты предлагают использовать не только ОСП, но и фибролит, шпунтованную доску либо фанеру. Такое решение позволяет сформировать стены с интенсивной вентиляцией на микроуровне. Но полноценный воздухообмен удастся обеспечить только при помощи настоящей вентиляции.

Важно: если материалы жесткой обшивки монтируются с зазором, нужна дополнительная защита от пара.

Для установки в несущих стенах применяют деревянный брус и доски, устойчивую к влаге фанеру. Подавляющее большинство застройщиков и бригад делают выбор в пользу строганого бруса без профилирования, выполненного в виде квадрата либо прямоугольника. Изделия должны пройти активную камерную сушку, размер хотя бы одной стороны должен быть 10 см и крупнее. Связывать брусья можно как точно такими же изделиями, так и доской — технология позволяет то и другое. Профилированные изделия отличаются привлекательным внешним видом и помогают экономить, потому что не только образуют каркас, но и становятся внутренними стенами.

Использование клееного бруса имеет свои преимущества — высокую скорость монтажа, и отсутствие лишних сложностей. Кроме того, силовое воздействие и прогиб почти не отражаются на этом материале.

Важно: если в пошаговой инструкции встречается водостойкая фанера, нельзя перепутать ее с влагостойкой. Только первый тип материала приемлем для оформления стен снаружи. Альтернативой этим материалам и ориентированным плитам при наружной отделке каркасного дома оказываются СИП-панели.

Промышленное изготовление и широкий спектр типоразмеров облегчают монтаж. Кроме того, относительно малая масса дает существенную экономию при сооружении стен и крыш. Несущие и наружные стены монтируются одновременно. Отказаться от специальных несущих стен в доме размером 6х6 м никак не получится. Распознать необходимость в этом элементе несложно: если удается опереть на внешние стены концами половых лаг без прогиба, потребности в несущих конструкциях просто нет.

Как во внешних стенах, так и в межкомнатных перегородках может использоваться звукоизоляционный материал. Отличия состоят в том, что внутри дома – это менее актуально.

Кроме того, нужно думать о сочетании тепловых и акустических свойств в одном веществе, это позволит:

  • уменьшить расходы и толщину конструкций;
  • облегчить их;
  • упростить монтаж.

Заполнение несущих стен утеплителем может быть частичным, но надо позаботиться о надежном соединении минеральной ваты с конструкцией. Это достигается увеличением числа скобок в верхней части и по периметру в сравнении с утеплением боковых сторон дома. Расстояние между скобками составляет ровно 100 мм. Мембрана либо другая ткань в качестве защиты от шума подходит для несущих стен сравнительно неплохо. Когда жилище отапливается по обе стороны от такой стены, допустимо применять толевую бумагу.

Вопреки популярному мнению, сильный неприятный запах уже через неделю перестанет волновать жильцов. А вот экономия средств будет их радовать еще очень долго. Крепить шумоизоляцию помогает строительный степлер. Сверху располагают дюймовые доски, промежутки между которыми определяются видом отделочного материала. Для ГКЛ, а также и для вагонки, оставляют промежуток 600 мм между серединами досок; нижнюю и верхнюю доски располагают вне зависимости от интервала.

Очень важно зафиксировать описание внешнего вида обрешетки на бумаге и сфотографировать ее в высоком разрешении. Когда потребуется вкручивать метизы в стену, не будет необходимости действовать методом проб и ошибок. В точках, где понадобится усиление, доски желательно набить сразу. Это относится к местам крепления любых подвесных шкафов, крупных полок и зеркал. Возвращаясь к межкомнатным перегородкам, нужно сказать о двух методах их создания.

В одном случае ставятся силовые элементы в промежутках половых лаг, и уже на них крепятся по вертикали доски, становящиеся каркасом. В другом подходе стойки упирают в полы или доски, прибиваемые к полу. Независимо от этого, самым надежным решением оказывается присоединение верхних концов стоек к половым лагам или заменяющим их специализированным конструкциям.

К сведению: стоит думать одновременно и о правильности линий комнат, и о дополнительном усилении каркасных элементов, перекрытий при размещении стоек.

Большинство строителей и архитекторов полагает, что для внутренних перегородок не стоит брать доски толще 10х5 см. Ведь все равно к этому показателю добавится еще декоративная отделка. Стойки межкомнатных конструкций разносят на 120 см, поскольку именно такова типовая ширина минераловатных изделий. Применение натуральной базальтовой ваты оправдано внутри только повышенной заботой об экологии.

Советы

Нежелательно экономить на досках, потому что пиломатериал естественной влажности, не обструганный, крайне плох. Серьезные строители даже считают, что он вовсе не подходит. И такое мнение вполне обосновано — были случаи, когда сырой материал приводил к появлению плесени. Это вынуждало снимать пароизоляцию, обрабатывать все подряд антисептиком и долго ждать полного высыхания. Что касается сечения, минимальным габаритом для каркасной стены является 15х4 см.

Внутренний паровой барьер нужно подстилать под черновой пол, чтобы утеплитель не был открыт внутри. Это приведет к тому, что при первом же сильном морозе возникнут конденсат и иней, постепенно они будут разрастаться. Так как большинство видов теплозащиты выпускаются шириной 0,6 м, желательно стойки для их крепления делать на сантиметр ближе. Тогда крепление будет идеально прочным и надежным. Под гипсокартоном внутри каркаса рекомендуется размещать жесткие плиты, хотя бы ДСП, а в идеале ориентированную или цементно-стружечную конструкцию.

Еще больше инфрмации о «пироге» стен каркасного дома смотрите далее.

Стены каркасного дома: наружные, перегородки

Только правильно обустроенные стены и перегородки каркасного дома делают его пригодным для жилья, а также не становятся источником проблем во время его эксплуатации. Чтобы конструкция в полной мере выполняла все необходимые функции, ее буквально собирают по слоям вокруг деревянного каркаса.

Если стены каркасного дома сделаны не по технологии, гарантированно возникают такие проблемы, как:

  • большие теплопотери;
  • неадекватные расходы на отопление;
  • отсутствие комфорта в помещениях;
  • нестабильная влажность;
  • образование конденсата;
  • снижение работоспособности утеплителя;
  • недостаточная шумоизоляция;
  • ускоренное гниение деревянного каркаса.

Как видно, проблем может быть немало, а потому следует максимально точно ориентироваться в том, из чего состоит стеновой пирог каркасного дома. Также не лишним будет знать, какие функции выполняет каждый из материалов стены или перегородки.

Каркас

Любой каркасный дом начинается со сборки силового каркаса. Он выполняет роль несущей конструкции и служит для закрепления попутных материалов. Для сборки каркаса используется нестроганый брус естественной влажности сечением, как правило, 40×100 мм. Основные детали – угловые и промежуточные стойки, горизонтальные пояса и верхняя обвязка. Стойки устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга. Для придания требуемой жесткости и устойчивости каркас усиливается раскосинами из того же самого бруса.

Каркас внутренних перегородок обустраивается аналогично.

Утеплитель

Один из самых важных материалов каркасного дома. От него зависит энергоэффективность, расходы на отопление, комфортабельность, влажность и шумоизоляционные свойства жилья. Для закладки в каркас капитальных стен по умолчанию используется плитный утеплитель толщиной 100 мм. Для холодных регионов может применяться теплоизоляционный материал толщиной 150 мм и даже 200 мм.

В каркас перегородок всегда укладывается одинаковый по толщине утеплитель. Для создания нормального микроклимата и звукоизоляции между соседними помещениями достаточно 100-миллиметровой теплоизоляции.

Ветрозащита

Это рулонный материал, который крепится к каркасу несущих стен снаружи дома. Его задача заключается в защите плитного утеплителя от внешней среды, а также в дополнительной герметизации помещений. Как пример, можно привести проверенный временем ветрозащитный материал – мембрану «ИЗОСПАН А».

На внутренних перегородках ветрозащита ни к чему.

Пароизоляция

Комбинированный рулонный материал, состоящий, как правило из двух основных слоев. Одна сторона мембраны способна накапливать влагу для ее последующего нормального испарения. Вторая – полностью гладкая и, соответственно, абсолютно гидрофобная.

Пароизоляция крепится по каркасу капитальных стен внутри помещений поверх утеплителя. На перегородках этот материал монтируется с обеих сторон конструкции. Задача пароизоляционной мембраны в каркасном доме – защита утеплителя от намокания, поддержка нормальной влажности в помещениях, а также предотвращение размножения грибка и плесени.

По большому счету, если пароизоляцию не использовать, или уложить некачественный материал, то проблем будет несколько. Утеплитель намокнет и перестанет выполнять свои функции. Конденсат будет скапливаться на облицовке и приводить ее в негодность. Влага доберется до деревянного каркаса, что приведет к его ускоренному гниению.

Облицовка

Снаружи стены каркасного дома обшиваются, как правило, деревянной вагонкой или имитацией бруса. При этом, облицовка набивается не на сам каркас, а на обрешетку. Это делается для того, чтобы обеспечить зазор между ветрозащитой и вагонкой, что поспособствует нормальной вентиляции фасада.

Изнутри стены и перегородки чаще всего обшиваются деревянной вагонкой хвойных пород. Также можно использовать гипсокартон, плиты OSB для выравнивания поверхности, и любые доступные материалы для облицовки – краску, плитку, обои и пр.

Каркасные коттеджи Каркасные дома Садовые домики

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства — от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Устройство стены каркасного дома: материалы, чередование.

Стены каркасного дома возводятся наподобие конструктора. Они состоят из нескольких слоёв различных материалов, каждый из которых выполняет свою функцию. Возведение стены каркасного дома своими руками не требует большого строительного опыта. Необходимо умение работать пилой, молотком, уровнем, вкручивать шурупы, разрезать утеплитель, монтировать и подгонять панели стеновой обшивки.

Кроме того, работы по возведению каркасных стен не связаны с так называемыми «мокрыми» процессами, замешиванием клеящих смесей или бетона. Поэтому их можно выполнять при любой уличной температуре, строить свой каркасный дом в любое время года. Как должна быть устроена каркасная стена? С чего начинать работы и что важно знать, чтобы каркасный дом получился надёжным и тёплым?

Монтаж силового каркаса

Устройство стены каркасного дома начинается с сооружения каркаса. Это – основа, на которую будут крепиться все другие составляющие стены – утеплитель, пароизоляция, ветрозащита, наружная и внутренняя стеновая обшивка. Как и любая опора или скелет, каркас должен быть надёжным и достаточно прочным. Поэтому главное требование, которое ставится к каркасной силовой конструкции – это правильный выбор размеров несущих стоек и балок, правильное определение их сечения, а также надёжное крепление между собой.

Коробка каркасника.

Стойки – это вертикальные элементы каркаса. Горизонтальные несущие элементы называют балками. Соединяющие элементы – укосинами. Вертикальные стойки и горизонтальные балки удерживают на себе вес дома. Укосины – обеспечивают надёжность соединения вертикальных и горизонтальных элементов каркасного дома. Как монтировать стойки, балки и укосины?

Монтаж каркаса выполняется на готовом фундаменте. Заливка фундаментного основания – единственная строительная операция, в которой используются «мокрые» процессы. Поэтому для зимнего строительства фундамент каркасного дома сооружают заблаговременно. Если же строят летом, то выжидают после окончания заливки неделю, и приступают к дальнейшей сборке каркасного дома. Каркасные стены являются относительно «лёгкими», поэтому для их возведения нет необходимости выжидать месяц до полного набора бетоном конструктивной прочности.

Правильные стены

  • Монтируют лежень на бетонный фундамент с гидроизоляцией.
  • В горизонтальном положении собирают стены каркасного дома.
  • Раскладывают вертикальные несущие стойки.
  • Скрепляют гвоздями вертикальные стойки верхней и нижней обвязкой.
  • Врезают в диагональ укосины между стойками и нижней обвязкой.
  • Под верхнюю обвязку во все стойки врезают ригель.
  • Поднимают стены каркасного дома и крепят между собой.
  • Связывают внутренние и внешние стены второй верхней обвязкой.
  • Поверх обвязки монтируют балки перекрытий.

Стена каркасного дома

Наружные стены каркасного дома должны обеспечивать качественную теплоизоляцию внутреннего жилого пространства. Поэтому рассмотрим из чего состоит стена каркасного дома, устройство стены состоит из утеплителя, который ограничивает теплопотери. Слой изолирующего материала каркасного дома должен быть достаточным для сохранения тепла даже в самые сильные морозы.

Стена в разрезе.

Как правило, в качестве утеплителей используются пористые материалы, которые сами по себе недолговечны. Для их длительного использования необходима защита от атмосферной влаги, дождя, росы, внутреннего пара, грунтовой сырости, а также от механического действия (ударов, проколов, сминания, сжатия и др.). Кроме того, некоторым утеплителям необходима ветрозащита.

В связи с необходимостью защищать изолирующий материал, стена каркасного дома в разрезе обустраивается из несколько слоёв, а именно:

  • С наружней стороны теплоизолятор для стен перекрывают защитной мембраной. Мембрана – специальная плёнка, которая ограничивает проникновение влаги снаружи, но способна пропускать его наружу. Таким образом, материал теплоизолятора защищают от сырости. Особенно необходима такая защита ватным утеплителям, минеральной вате, стекловате.
  • С внутренней стороны теплоизолятор защищают от влаги с помощью пленки пароизоляции.

На заметку

При отсыревании строительные минеральные ваты теряют теплосберегающие свойства.

  • Что касается пенопластовых утеплителей, для них защита от влаги является залогом долговечности. При промерзании сырой пенопласт разрушается, покрывается трещинами, за два зимних сезона превращается в крошку.
  • С двух сторон от закрытого утеплителя навешивают стеновую обшивку. Этот материал защищает теплоизолирующий слой он механического разрушения – ударов, сжатия, а также от ветра. Кроме того, обшивка формирует поверхность внутренней и наружной стены и является декором.

Наружная и внутренняя стороны работают при разных температурах, поэтому для изготовления облицовочных плит используются различные материалы. К панелям наружной обшивки предъявляются требования влаго- и ветростойкости. К внутренним панелям – экологичности и декоративности.

Отделка плитами ЦСП.

В качестве наружных стеновых панелей используют:

  • Металлопрофиль.
  • Пластиковый сайдинг.
  • Можно обшить каркасную стену  деревом – вагонкой или блок-хаусом.
  • Использовать плиты OSB (ОСП). В таком случае, понадобится дополнительная защита их поверхности от влаги. Стены каркасного дома из ОСП требуют последующей покраски, штукатурки.

Правильные стены каркасного дома имеют как минимум 4 слоя – наружную и внутреннюю обшивку, теплоизолятор и пароизолятор. Они располагаются в определённом порядке, который обеспечивает защиту внутреннего пространства жилого дома от осадков и холода в любое время года.

Внутренние стены

Внутренние стены в каркасном доме должны обеспечивать хорошую звукоизоляцию. Поэтому в середину стены кладут звукоизолирующий слой. Чем отличаются материалы тепло- и звукоизоляции?

Часто один и тот же изолятор может ограничивать потери тепла и останавливать распространение звука. К примеру, минеральная базальтовая вата является основой для изготовления теплоизолирующих и звукоизолирующих плит. Эти плиты одинаковы по структуре и отличаются торговыми характеристикам. Плиты и маты для звукопоглощения имеют характеристику децибелов, а маты для утепления предоставляют характеристику теплопроводности.

Устройство внутренних стен.

В отличие от наружных стен, внутренние стены часто обшивают с двух сторон одинаковым материалом. Обе стороны стены располагаются внутри дома, поэтому к ним предъявляются одинаковые требования – формировать основу для дальнейшей внутренней отделки, не создавать вредных испарений, декорировать внутреннее пространство. В качестве внутренней стеновой обшивки используют стеновые панели:

  • Гипсокартон – обычный для жилых помещений и влагостойкий для ванной комнаты.
  • Фанеру можно использовать различной толщины.
  • OSB лучше использовать в нежилых помещениях.

Стены каркасного дома

Толщина стен каркасного дома определяется количеством слоёв стенового «пирога», наличием вентиляционного зазора, толщиной утеплителя. Она может составлять 15-25 см. При этом вес каркасной стены определяется как 50-60 кг каждый м2, что в 5 раз легче кирпичных стен, и в 1,5-2 раза легче деревянных построек.

Правильный пирог стены.

В конструкции стены могут быть предусмотрены одна или две воздушные прослойки. Это — вентиляционные зазоры, которые могут располагаться с одной или с двух сторон от утеплителя. Они обязательно необходимы при утеплении минеральной ватой и желательны при использовании пенопласта.

Для организации этих зазоров используют так называемую обрешётку – деревянные планки определённой толщины. Их монтируют с наружной стороны каркаса и крепят к ним последующую стеновую обшивку. Монтаж планок обрешётки обеспечивает наличие зазора между поверхностью утеплителя и наружной стеной.

На заметку

Вентиляционный зазор необходим для естественного удаления влаги. Его ширина зависит от вида внутреннего помещения и толщины утеплителя. Традиционно вентиляционный зазор составляет 4-5 см, однако при утеплении влажных помещений вентиляционный зазор увеличивают на 1-2 см.

Какой утеплитель для стен

Для утепления каркасного дома используют три вида теплоизоляторов – минеральная вата, пенопласт и ППУ. Какой утеплитель для стен каркасного дома считается лучшим?

Минеральная вата

Минеральная вата изготавливается из базальта или из стекла. Этот материал дороже пенопласта, но дешевле пенополиуретана, сокращённое название которого ППУ. Ещё несколько лет назад минвата имела существенный недостаток – со временем утеплитель проседал, терял свои изолирующие свойства. Не так давно была стали выпускать вату в форме плит и матов.

Маты минеральной ваты.

В таком виде они имеют достаточно жёсткие размеры и прекрасно сопротивляются сжимаемости, слёживаемости, не теряют свойств. Стабильность размеров и простота работы – вот главные преимущества современного ватного утеплителя. Поэтому минеральная вата — лучший утеплитель для стен каркасного дома.

Способ укладки утеплителя определяется его формой. Если это сжимаемая минеральная вата, то её закладывают между опорами каркаса без дополнительного крепления. Маты или плиты слегка сжимают, после чего – располагают между опорами «враспор».

Пенопласт или пенополистирол

Пенопласт или вспененная пластмасса, пенополистирол. Перечисленные термины – различные обозначения одного и того же материала, который отличается воздухонепроницаемостью, блокирует естественный воздухообмен, делает необходимым обустройство приточно-вытяжной вентиляции.

Стены каркасного дома утеплены пеноплексом.

Несмотря на низкую экологичность, пенопласт очень популярен как каркасный утеплитель, поскольку является самым бюджетным и доступным изолирующим материалом.

Жёсткие плиты пенопласта отличаются несжимаемостью. Поэтому при укладывании плит их укорачивают под размер расстояния между опорами каркаса, а после – задувают щели между пенопластом и опорой монтажной пеной.

Пенополиуретан или ППУ

Пенополиуретан или ППУ – также является абсолютно непроницаемым, водостойким изолирующим материалом. Он отличается тем, что создаёт бесшовное ровное покрытие, по которому можно выполнять дальнейшую внутреннюю отделку. Нанесение ППУ требует работы дорогостоящего оборудования и специалистов, что влияет на цену строительства. Поэтому этот вариант утепления редко используется при бюджетном каркасном строительстве.

Нанесение пенополиуретана.

Если же используется напыление ППУ, то вначале каркас обшивается наружными панелями, после – расстояние между каркасными опорами задувается ППУ, и после – по готовой ровной поверхности утеплителя выполняется внутренняя стеновая отделка.

Пароизоляционная мембрана

Правильный пирог стены каркасного дома предусматривает наличие пароизоляционного слоя – специальной мембраны, внешне похожей на полиэтилен, но отличной от него по физическим свойствам. Мембрана является пористым материалом, в котором форма пор позволяет пропускать молекулы пара в одну сторону и не пропускать в другую. Таким образом, мембрана ограничивает движение влажного пара только с одной стороны.

На заметку

Мембранную ткань кладут с внешней стороны утеплителя для того чтобы ограничить попадание влаги в поры изолирующего материала.

Ветрозащита

Материал ветрозащиты – это слой, который не продувается ветром. Лучшая ветрозащита для стен каркасного дома – это наружная стеновая обшивка и пароизоляционная мембрана. В качестве панельной наружной ветрозащиты работает пластиковый сайдинг, ЦСП, блок-хаус.

Указанные материалы также выполняют функцию гидроизоляторов. Они защищают внутренние слои стенового «пирога» от намокания во время дождя, снегопада. В правильной конструкции стены под наружной обшивкой обязательно должно быть вентиляционное пространство. Оно имеет вид щели, которая обеспечит свободное движение воздуха и удаление влаги.

Устройство стен правильного каркасного дома.

В чем заключается принцип технологии домостроения из каркасных конструкций? В своей основе, каркас стены представляет собой сочетание стоек и укосин, его принято возводить из достаточно прочных и надежных материалов, к примеру, дерева или же металла, после чего образовавшееся пространство в стене заполняется специальными теплоизолирующими материалами.

Утепление стен каркасника

Еще несколько десятилетий тому назад, в каркасном строительстве домов своими руками было принято утеплять наружные стены каркасного дома такими простыми материалами, как пористый камень, глина, саман. Благодаря чему стены внутри каркасного дома  получали дополнительный запас прочности.

На заметку

Сегодня же, для реализации поставленной задачи принимается решение помещать более современные типы материалов, обладающие лучшими теплоизолирующими свойствами, легкостью и долговечностью.

Основными достоинствами, которыми обладают стены каркасного дома, можно назвать экономичность, высокую теплоэффективность, а также, оперативность сооружения, даже значительную экономию площади, что связано с уменьшением общей толщины конструкции. Далее предлагается рассмотреть устройство стены каркасного дома.

Устройство стены каркасника

Внешние стены каркасного дома обустроены следующим образом:

  • Основанием для наружной отделки служит плита ОСП или изоплат. Используются такие элементы, как контр-обрешетка, зазор для вентиляции, защита от возможного ветра, выполненная из мембраны паронепроницаемого типа. Используется базальтовый утеплитель, стойки, установленные независимо, пароизоляция каркасного дома.
  • В качестве гидроизоляции используется диффузионная мембрана. Используется в качестве наружной обшивки обычный утеплитель, с дополнительной звукоизоляцией. Также для наружной отделки используется вагонка, блок-хаус или сайдинг.

Каркас внутренних перегородок.

Внутренние стены включают в себя пленку для защиты от пыли, закрепленную  на каркасе из сухого бруса (влажность бруса должна быть в пределах 14-16%). Дополнительно, каркас стены обрабатывается специальными антисептическими компонентами и составами, что повышает срок эксплуатации.

Внутренняя обшивка стен каркасного дома бывает различной, поэтому толщина стен каркасного дома варьируется в пределах 100 миллиметров. Между внешней и внутренней обшивкой закладывается базальтовый утеплитель, в результате чего формируется пирог стены каркасного дома.

Этапы строительства

Рассмотрев, какую конструкцию имеют внутренние стены каркасного дома, стоит указать, как осуществляется их возведение, проводятся отделочные работы. Проходит сборка постройки в несколько отдельных этапов.

Проектирование

На данном этапе, мастер согласовывает с будущим владельцем объекта все технические моменты, принимается решение по планировке, составляется смета будущего проекта. Определяется на стадии проектирования и толщина стен каркасного дома, которая может доходить до 600 мм. Данное значение устанавливается на основании анализа используемых материалов и компонентов (в первую очередь, утеплителя). К примеру, для регионов, расположенных на севере, потребуется использовать вату толщиной в 200 мм, на юге хватит и 100 мм, учитывая особенность климата.

План второго этажа с обозначением помещений.

Подготовка к монтажу

На подготовительном этапе предстоит выполнить регламентированные работы с каркасом. Лучше всего заблаговременно обзавестись древесиной, и обязательно обратить внимание, чтобы материал был обработан специальным антисептическим составом. Лучше всего, если это будут обрезные, нестроганые доски. На фундамент прокладываются слои рубероида, после чего монтируются лежни для нижней обвязки каркасного дома. Сами лаги ставятся на ребро, после чего опираются своими концами на обвязку.

Стены каркасника

Стены для каркасного дома собираются внизу, после чего устанавливаются на нижнюю обвязку посредством щитов. Рекомендуется щиты прикреплять к обвязке исключительно обычными гвоздями, при этом, конструкция не обвалится, в этом можно не сомневаться. Когда правильная каркасная стена дома первого этажа готова, по аналогичной технологии можно возвести и каркас второго этажа. Аналогичным образом, устанавливаются и заготовленные комплекты досок на верхнюю обвязку. Контролируются углы каркасного дома, проверяется правильность их геометрии.

Правильный пирог постройки

Какой утеплитель для стен каркасного дома надо использовать? Одним из важных этапов строительства является утепление стен каркасного дома. Как правило, для этих целей лучше всего использовать пенопласт, однако, это бюджетный вариант, для более солидных по стоимости объектов, можно использовать тот же самый Роквол.

 

Устройство пирога строения.

Утепление начинается с пола, укладка плит утеплителя осуществляется непосредственно на рейки, предварительно прибитые к лагам. В свою очередь, на лаги необходимо будет постелить пол из листов ОСП, после чего на него можно ставить и сами перегородки и стены.

Как только будут поставлены внешние и внутренние стены каркасного дома, необходимо переходить к выбору материалов для отделки и утепления стен. Утеплитель для стен каркасного дома надо выбрать, чтобы он подходил по всем параметрам: толщина, плотность, долговечность, теплоизоляционные свойства. От выбранного утеплителя будет зависеть толщина стен каркасного дома.

На последних этапах работы выполняется монтаж крыши, обустройство кровли. Следует установить элементы гидроизоляции и необходима ветрозащита для стен каркасного дома, упрочнение готовой конструкции. Для обеспечения надлежащей пароизоляции, принято использовать специальные мембраны, способные сократить вероятность проникновения влаги.

На заметку

Достаточно высоко себя зарекомендовал в качестве материала для пароизоляции и армированный полиэтилен, который ранее активно использовался при строительстве деревянных домов. К его преимуществам стоит отметить небольшую стоимость, для бюджетного строительства это самый лучший вариант.

С недавнего времени широкое применение получили мастики, которые наносятся на стены и пол дома непосредственно до начала внешней отделки. Что примечательно, для нанесения мастики нет необходимости устанавливать обрешетку стен, состав может наноситься в несколько слоев, но нужно дать каждому просохнуть. Когда основная часть работ проведена, «коробка» готова, можно без промедления приступать к отделочным работам внутри помещений.

Как сделать стены каркасного дома своими руками

Автор karkas На чтение 9 мин.

Каркасная технология строительства домов не зря пользуется огромной популярностью у покупателей загородного жилья. Ведь это и простота возведения, и низкая стоимость, и скорость сборки.

Но проектируя такой дом необходимо помнить о том, что стены этого дома должны защищать не только от ветра и холода, но и от посторонних шумов.

Однако прежде поговорим о каркасном доме в целом, ведь стены сами по себе не выстроятся в дом.

Нижняя обвязка каркасного дома

Когда готов фундамент, приступаем к строительству самого дома. Очень важно в самом начале точно выставить обвязку каркасного строения, ведь именно от нее будет зависеть устойчивость всего дома.

По сути, нижняя обвязка каркасного строения – это его основа, при помощи которой и стены крепятся к фундаменту, и равномерно распределяется нагрузка всего дома на фундамент.

Для устройства обвязки применяют, как правило, брус с сечением 150*200 мм. При этом, расстояние между вертикальными столбами каркаса не должно превышать 2,5 метров.

Слои в стене каркасного дома

Тонкости устройства нижней обвязки

Подготовка к укладке обвязочного бруса состоит в обустройстве гидроизоляции верхней части фундамента.

Для этого хорошо подойдет один из следующих материалов: рубероид, битумная мастика, и т.п., ну а далее по порядку:

  • обвязочный брус обрабатываем антисептиком;
  • соединения бруса выполняем вполдерева и закрепляем их при помощи скоб и гвоздей на 120 мм;
  • для усиления конструкции угловые сопряжения закрепляем металлическими уголками;
  • к фундаменту обвязку каркасного дома крепим при помощи анкерного болта с затяжкой гайкой.

Доски нижней обвязки

Верхняя обвязка каркасного дома

После установки вертикальных стоек наружных стен дома, приходит очередь обустройства межэтажного перекрытия. А начинать эту работу следует с монтажа верхней обвязки.

В качестве материала для нее можно использовать сдвоенную доску с прокладкой теплоизоляции или цельный брус.

Итоговая толщина такого сборного (или цельного) бруса не должна быть толще вертикальной стойки стены каркаса.

Высоту браса должен рассчитывать специалист, поскольку от этого параметра зависит равномерность распределения нагрузки, оказываемой верхними конструкциями на нижнюю часть каркасного дома.

Угол верхней обвязки каркасного дома

Как крепить брус

Способы крепления точно такие же, как и при монтаже вертикальных стоек каркаса: либо уголками, либо креплениями посредством полной/неполной вырубки.

Прежде чем устанавливать балки межэтажного перекрытия, нужно сделать каркас первого этажа достаточно жестким, поскольку межэтажные балки одновременно являются и лагами пола второго этажа.

Необходимую жесткость каркасу придадут постоянные раскосы, монтировать которые можно либо врубкой, либо при помощи металлических креплений.

Также можно закрепить раскосы, пробив их насквозь гвоздями. При этом длина гвоздя должна быть такой, чтобы пройдя сквозь раскос, он углубился в стойку не менее чем на 80 мм.

Устройство каркаса дома

Важно! Если вы смонтировали вертикальные стойки каркаса при помощи врубки, то все соединительные узлы следует дополнительно укрепить металлическими скобами, которые могут быть выполнены либо из арматуры с сечением 8-10мм, либо из листового металла, толщина которого не менее 3-4 мм.

Проблемы, встречающиеся при монтаже и варианты их решения

  1. Во время монтажа обвязки могут возникать сложности. К ним нужно быть готовым, но еще лучше будет, если вы предусмотрите некоторые нюансы и не допустите возникновения проблем.
  2. Итак, при устройстве фундамента из винтовых свай или блоков порой случается так, что отдельные его элементы могут не совпадать с остальными по высоте, то есть – будут располагаться не на одном уровне. В итоге обвязка ляжет не на все сваи и нагрузка не нее распределится неравномерно.
  3. В дальнейшем будет очень сложно что-то исправлять, поэтому еще на этапе закладки фундамента следует тщательнейшим образом проверять геометрию свайного поля и выявленные ошибки устранять тут же.
  4. Провисание обвязочного бруса над фундаментом можно исправить при помощи деревянных прокладок, но лучше не допускать такого провисания. Все столбы должны быть вынесены на один уровень.
  5. Высверливая в брусе отверстие под анкер фундамента, действуйте аккуратно, поскольку есть риск получить выпилы неподходящего размера. По той же причине может растрескаться древесина.

Каркас дома, готовый к утеплению

Суть стенового элемента

Каркасный дом – особый вид малоэтажного строения, основанного на жесткой конструкции, состоящей из вертикальных стоек, связанных меж собой по горизонтали.

Эта жесткая конструкция и называется каркас. Устройство стены каркасного дома иными словами называется пирог, поскольку состоит такая стена из нескольких слоев.

На первый взгляд может показаться, что возвести каркасное строение очень просто, и это действительно так, но ожидаемого результата добиться можно лишь последовательно выполняя все этапы, и придерживаясь определенной технологии, в которой все же имеются свои хитрости:

  1. Толщина стен – ее нужно подбирать в соответствии с назначением строения и климатической зоной.
  2. Хороший утеплитель – это тот материал, который сочетает в себе качество и доступную стоимость.
  3. Утеплитель нужно защищать от воздействия различных атмосферных явлений. Для этого используются специальные пленки.
  4. Если утеплитель положить неправильно, то в стенах могут образоваться мостики холода – участки, через которые будет уходить тепло.
  5. Внешняя отделка выполняется с учетом всех требований к материалам, применяемым при ее устройстве.

Теперь обо всем по порядку.

Стена каркасного дома

Толщина стен каркасного дома

Главная задача при строительстве любого дома – это сделать его максимально теплым, снизив при этом затраты на отопление. Этого можно добиться только при условии, что теплопроводность стен будет сведена к минимуму.

Правильно устроенная каркасная стена будет сохранять тепло внутри помещения и не пропускать холод из вне. Для достижения максимального эффекта стойки каркаса должны выполняться из бруса, толщиной в 200 мм.

Толщина стены

Для районов с жарким климатом стены можно сделать тоньше – здесь основной задачей будет минимизирование затрат на вентиляцию, кондиционирование, и зависеть все будет от размеров утеплителя.

Если вы строите дачный домик и планируете его использовать лишь летом, оптимальной будет толщина стен 40 мм.

Для каркаса такого домика обычно применяется обрезная доска-«сороковка» шириной примерно 150 мм.

Утеплитель для стены каркасного дома

Если посмотреть на стену в разрезе, то можно увидеть что утеплитель занимает основную ее часть.

Он выполняет функцию ограждающей конструкции – обеспечивает надежную звуко- и теплоизоляцию помещений.

Основные виды утеплителя для каркасного дома:

  1. Пенопласт – недорогой материал, но имеет много недостатков. Это и хрупкость, и низкая звукоизоляция, горючесть, высокий риск порчи грызунами.
  2. Минеральная вата – наиболее популярный материал, которым пользуется сегодня большинство строительных фирм, предлагающих готовые проекты каркасных домов.
  3. Эковата и пенополиуретан обладают исключительными параметрами защиты. При их использовании в качестве утеплителя пароизол не потребуется. Недостаток – довольно высокая цена.

Утепление стен пенопластом

Мы рассмотрим заполнение стены каркасного дома на примере минеральной ваты, как наиболее популярного утеплителя.

А больше информации об утеплении и рисках ошибок вы найдете тут.

Как укладывать утеплитель

Утеплитель можно укладывать как поверх готовой внешней отделки, так и непосредственно в каркас.

Обычно для обеспечения жесткости конструкции наружную поверхность каркасной стены обшивают либо листами фанеры либо ОСБ плитами.

В этом случае утеплитель крепится к ним. Если вы решили делать наружную обшивку из обрезной доски, то между листами утеплителя и обшивкой нужно будет проложить специальную ветрозащитную пленку.

Утепление мин ватой

Порядок утепления каркасного дома

При раскрое утеплителя вырезайте квадраты с припуском в 50мм по ширине со всех сторон. Так минеральная вата ляжет плотно, без пропусков и зазоров.

Стыки между стойкой и матом уплотняйте узкими, сложенными вдвое полосками минваты. Проложить их можно и руками, но удобнее будет воспользоваться отверткой.

Оптимальным вариантом будет двойной слой минваты меж стойками плюс еще один слой поверх. В этом случае риск возникновения мостиков холода будет сведен к нулю.

К плоской поверхности утеплитель крепится специальным клеем, а в качестве дополнительной фиксации можно применить тарельчатые пластиковые дюбели.

Порядок утепления каркасного дома

Паро- и гидроизоляция каркасного дома

Под внутреннюю обшивку стены каркасного дома обязательно укладывается пароизоляционный материал.

Гидроизоляционную пленку прокладывают поверх утеплителя под наружную обшивку для защиты конструкции от ветра и влаги.

Пароизоляция препятствует выходу наружу влажных паров. Если пренебречь этим элементом – пар будет конденсироваться внутри «пирога» и проникать в утеплитель, что со временем приведет к ухудшению его свойств и увеличению затрат на отопление.

Внимание! Если вы решили использовать в качестве утеплителя эковату или пенополиуретан пароизоляция будет лишней.

Паро и гидро изоляция каркасного дома

При возведении каркасных строений в качестве пароизоляционного материала обычно используют пенофол, а для гидроизоляции – пергамин либо мембранные пленки.

Укладывать их нужно внахлест, и фиксировать с помощью строительного степлера. Узлы стыков и примыканий проклеивают специальной самоклеящейся лентой.

О самостоятельном строительстве каркасного дома читайте здесь.

Чистовая отделка

Стеновой пирог обшивается чистовыми материалами с обеих сторон. Поскольку стена каркасного дома – идеально ровная, для ее отделки можно использовать практически любые доступные покрытия.

Для внешней отделки дачных домов обычно используют деревянные или пластиковые материалы:

  • вагонка
  • имитация бруса (бревна)
  • виниловый сайдинг

Зачастую, выполняя чистовую отделку фасада самостоятельно, владельцы дачных домов не обращают внимания на рекомендации специалистов и монтируют облицовку непосредственно к каркасу.

Подобное решение вполне жизнеспособно, если дом эксплуатируется исключительно летом, но если пожить в таком доме зимой хотя бы неделю – под обшивкой начнет скапливаться конденсат, нанося двойной вред – разрушать древесину и увлажнять утеплитель.

Отделка сайдингом

Во избежание подобных последствий и чтобы изначально заложить возможность эксплуатации дома круглый год, фасад нужно делать вентилируемым.

Для этого по всей поверхности каркаса прибивают бруски 30-40 мм толщиной, и уже на них кладут облицовку.

Основной сложностью здесь является точная заливка фундамента, чтобы он не препятствовал проникновению воздуха в вентиляционный зазор.

Внутреннюю отделку производят, как правило, гипсокартоном, ДВП или вагонкой.

Стены каркасных домов имеют идеальную структуру для утепления внутренних помещений, поэтому собрав стеновой пирог по всем правилам, вы получите теплый, уютный и комфортный дом.

Об идеальной наружной отделке читайте тут.

Стены каркасного дома своими руками: видео


Сборка и подъем стен каркасного дома. Каркасный дом своими руками.

Закончив адскую работу по сборке ферм, очередь дошла до наружных стен.

Забегая вперед, могу сказать, что это оказалось самой легкой и ненапряжной работой во всей стройке.

Конструкция стен у меня выбрана “скандинавская”.  То есть – одинарная верхняя обвязка, одинарные стойки в оконных и дверных проемах, и один сплошной “ригель”, на тех стенах, на которые приходится нагрузка от стропил.

Это решение мне нравится своим изяществом, надежностью и отсутствием сдвоенных и строенных стоек или обвязок, к которым я питаю подсознательную неприязнь, из за опасности возникновения щелей между ними.

Выглядит это следующим образом

Живой пример – каркас финской фирмы kastelli

Стойки были напилены в размер, нижняя обвязка, временно закрепленная ранее к балкам обвязки свай, снята и уложена на ребро на платформу, дальнейшее удобнее рассказывать в картинках.

Напиленные элементы стен разложены по своим местам

Собран шаблон стены

Шаблон сбит гвоздями, по 3 гвоздя в каждый узел за исключением верхней обвязки. Там только 2 гвоздя. Почему только 2 – объясню чуть ниже.

Очень важный момент. Крайне внимательно отмечайте места установки стоек. Изначально я был не внимателен. В результате пошла накопительная ошибка буквально на несколько мм на каждой стойке. В итоге – последние стойки уехали сантиметров на 5 относительно своего положения.  Заметил я ошибку поздно, поэтому одну стену пришлось разбирать и переделывать. Так что – семь раз отмерь…

  Пришла очередь врезать “ригель”. По идее, можно было сразу выпилить паз для установки ригеля в стойках. Но так как доски были нестроганные, я решил врезать по месту.

Клал ригель поверх стены, отмечал карандашом край, на стойке, затем выставлял диск пилы на толщину доски, делал много пропилов и затем стамеской вырубал паз.  Довольно быстро, хотя не так аккуратно, как если бы паз выпиливался изначально.

Перед тем как приступать к врезке ригеля, тщательно вымеряем все диагонали и крепим стену временной укосиной от смещения.

Пропилы на глубину ригеля

 

Вырубаем стамеской

ВАЖНО! В верхнюю обвязку вбиваем только 2 гвоздя. Третий гвоздь вбивается после установки ригеля. Иначе он будет мешать сделать выпил и установить ригель.

 

Затем ставим ригель в паз и прибиваем как к стойкам так и к обвязке. На фото выше виден стык двух участков стены. Здесь стойка крепится только к одной обвязке. Ко второй – после подъема стены.

На подъем стен был приглашен сосед “на пробу”.  К моему удивлению, мы достаточно легко подняли стену 6 метровой длинны вдвоем.  Самым сложным моментом был “соскок” стены с платформы на обвязку, так как из за контр лаг там была ступенька ~6см

Собственно все!  Собираем и поднимаем все 4 стены, выравниваем, соединяем между собой в углах. Стыки длинных стен соединяем перфорированными пластинами по верхней обвязке.

Самый полезный инструмент – линейка Line master с метчиками для разметки

К сожалению плохо видно. Проверка вертикальности лазерным уровнем. Отклонение от вертикали на высоту стены – 5мм

 

Post Scriptum

Важный нюанс. Металлической лентой, закрепляем нижнюю обвязку к платформе, чтобы не получилось как на видео. Ленту лучше использовать без перфорации. Перфорированная лента может порваться при подъеме


(Visited 18 011 times, 1 visits today)

Толщина стен каркасного дома

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • От чего зависит толщина стен каркасного дома
  • Что еще влияет на выбор оптимальной толщины стен каркасного дома
  • Какой должна быть толщина утеплителя для стен каркасного дома
  • Как рассчитать толщину утепления стен каркасного дома из минеральной ваты
  • Как влияет использование пенопласта на толщину стен каркасного дома
  • В каких случаях нужно учитывать вентиляционный зазор для расчёта толщины стен каркасного дома

Толщина стен каркасного дома напрямую влияет на уровень комфорта проживающих в нем людей. Это тепло- и пароизоляция, ветро- и шумозащита. Стоит сделать неверные расчеты, и «каркасник» из современного энергоэффективного жилья превратится в источник нескончаемых проблем.

Толщина стен каркасного строения рассчитывается исходя из климата региона, комплектующих, используемых при его возведении, свойств материала утеплителя. Как правильно рассчитать этот параметр и на что обращать внимание при расчетах, вы узнаете из данного материала.

От чего зависит толщина стен каркасного дома

Стены коттеджа, построенного по каркасной технологии, состоят из нескольких слоев. Благодаря использованию таких стеновых панелей внутри строения всегда будет тепло. Должная теплоизоляция обеспечивается за счет воздушной прослойки.

Какая толщина стен в каркасном доме? Здесь все зависит от количества слоев стеновой панели:

  • В качестве первого слоя используется внутренняя отделка, например гипсокартонные листы. С их помощью удастся спрятать все изъяны поверхности. На гипсокартон можно наклеить обои, покрасить либо нанести декоративную штукатурку.
  • Второй слой — это ОСБ-плита, которая является основанием для внутреннего слоя отделки.
  • Третий слой представляет собой пароизоляцию. Она необходима, чтобы не допустить проникновения пара внутрь стены, а также для отведения влаги из панели.
  • Четвертый слой — утеплитель. Толщина стен каркасного дома зависит в том числе от этого материала. Утеплитель является важнейшим элементом стеновой панели. Поэтому нужно заранее, до того как вы начнете строить дом, выбрать подходящий материал. То, насколько толстым будет слой теплоизоляции, зависит от сечения бруса. Например, когда слой утеплителя 10 см, сечение бруса не должно превышать это значение.
  • Пятый слой — гидроизоляционный материал. Можно использовать полиэтилен либо специальную влагозащитную мембрану. Она в отличие от полиэтиленовой пленки способна выводить конденсат и пар, поэтому внутри стен не будет скапливаться влага.
  • Шестой слой, следующий за гидроизоляционной мембраной, ОСБ-плита. Она необходима для утепления и защиты теплоизоляционного материала от повреждений. Кроме того, такая плита выполняет функцию основания, на которое монтируется внешняя отделка.
  • Седьмой слой — внешняя отделка. Допускается применение сайдинга, штукатурки либо вагонки, все зависит от ваших пожеланий. Однако выбор должен быть сделан с учетом климатических особенностей региона, в котором вы проживаете.

Толщина стен каркасного дома для постоянного проживания складывается из всех этих слоев.

Чтобы в коттедже было тепло даже в сильные морозы, стены должны быть выполнены с соблюдением строительной технологии.

Что еще влияет на выбор оптимальной толщины стен каркасного дома

Как выбрать толщину стены каркасного дома? Решение зависит от климата, в котором вы проживаете. Например, для холодного северного региона очень важно, чтобы стеновые панели очень хорошо держали тепло, поэтому в конструкции будет 2 слоя теплоизоляционного материала. Конечно, такая необходимость есть не всегда, в большинстве случаев можно обойтись и стандартным каркасом. Но если вы хотите подстраховаться, теплоизоляция должна быть двухслойная.

Толщина утеплителя внутренних стен в каркасном доме для летнего проживания — до 10 см. Однако если вы планируете находиться в коттедже зимой, выбирайте теплоизоляционный материал толщиной 15–20 см. Кроме того, необходимо учитывать отделку строения изнутри и снаружи.

Какая будет толщина стен каркасного дома, если применяются такие материалы, как минеральная вата или пенопласт? В этом случае стеновые панели (вместе с внешней и внутренней отделкой) будут 20–25 см. При этом толщина утеплителя составит 15–20 см.

Когда в качестве теплоизоляционного материала используются пенопластовые плиты (5–10 см), их укладывают в 2 слоя, чтобы улучшить теплоизоляцию.

Обратите внимание! Второй слой материала располагают так, чтобы стыки с первым слоем не совпадали. Такая технология укладки исключает образование мостиков холода, ухудшающих теплоизоляцию помещения.

В качестве утеплителя также используются насыпные материалы: солома, опилки, керамзит либо полистирол. С их помощью обычно утепляют сараи, бани и гаражи. Утеплитель засыпают в каркас стены при помощи строительного оборудования. Рекомендуется выбирать насыпной утеплитель только для пола и потолка. Утеплять таким способом стены нежелательно, ведь материал дает усадку, в результате образуются пустоты. Чтобы не допустить этого, с помощью строительного оборудования сыпучий утеплитель утрамбовывают.

Какой должна быть толщина утеплителя для стен каркасного дома

Для утепления каркасного дома используются SIP-панели. Они состоят из пенополистирола, который обшит древесиной. Толщина стен определяется на заводе, где производятся панели. Они могут быть от 12,5 до 22,5 см.

На толщину стен каркасного дома влияют материалы, используемые для внешней и внутренней отделки, которая может составлять 2–10 см.

Чтобы улучшить теплоизоляцию дома с вентилируемым фасадом, необходима воздушная прослойка (1-2 см). Не стоит применять материалы большой толщины для внутренней отделки, чтобы не уменьшать пространство внутри дома. При необходимости дополнительного утепления рекомендуется все работы проводить снаружи.

Лучше всего сделать это при помощи пенопласта. Данный материал негигроскопичен и защищает утеплитель, расположенный внутри, от влаги. Если стены утеплены минватой, то именно пенопласт идеально подойдет для внешней отделки.

Как рассчитать толщину стен каркасного дома? Прежде всего определяемся с толщиной теплоизоляционного материала. Затем рассчитываем габариты стен. Дело в том, что от утеплителя зависит не только толщина стеновой панели, но и ее конструкция. Если применяется минвата, потребуется зазор для вентиляции. При использовании пенополистирола (пенополиуретана) такие пустоты оставлять не нужно.

Как рассчитать толщину утепления стен каркасного дома из минеральной ваты

Чаще всего в качестве утеплителя каркасной стеновой панели применяется минвата. Этот материал долговечный и эффективно сохраняет тепло. Если дом утеплен матами из минеральной ваты, то удастся избежать 99 % потерь тепловой энергии, поскольку данный материал пропускает десятые доли Вт через 1 м2.

То, насколько эффективно внутри строения будет сохраняться тепло, зависит от теплопроводности выбранного материала. Например, у стекловаты этот параметр равен 0,035–0,055 Вт/м*К, у минеральной базальтовой ваты 0,039-0,045 Вт/м*К. Это значит, что с одного м2 стены будет утекать до 0,055 (до 0,045 для базальтовой ваты) Вт тепловой энергии.

Теплопроводность зависит от структуры и жесткости материала. Из минеральной ваты производят твердые плиты, которые укладывают под штукатурку. Такой утеплитель достаточно плотный, с высокой теплопроводностью (0,04–0,045 Вт/м*К). Но из минваты также изготавливают мягкие и рыхлые маты. Соответственно, у них теплопроводность будет низкая 0,035–0,039 Вт/м*К.

Чтобы снизить тепловые потери дома, следует выбирать материал с наименьшим значением теплопроводности. Ориентируясь на данный параметр, определяют толщину утеплителя для каркасного дома.

Если вы хотите построить коттедж для круглогодичного проживания, как узнать толщину теплоизоляционного материала? Для этого воспользуйтесь справочными таблицами, где указана ширина утеплителя для разной температуры окружающей среды (-5 °С, -10 °С, -15 °С либо -20 °С).

Чтобы определить толщину минеральной ваты, ориентируйтесь на самые низкие минусовые температуры. Например, в вашем городе зимой столбик термометра обычно не опускается ниже -10 °С. Однако бывают морозы до -25 °С, именно на этот показатель стоит ориентироваться при расчетах.

При утеплении стеновых панелей каркасного дома используют минеральную вату следующей толщины:

Населенный пункт

Толщина материала

Магадан

17-18 см

Иркутск

16-17 см

Новосибирск

15-16 см

Екатеринбург

14-15 см

Санкт-Петербург

13-14 см

Краснодар

9-10 см

Сочи

7-8 см

Расчет утеплителя из минваты

S = теплосопротивление стены, умноженное на коэффициент теплопроводности.

Выбирать теплосопротивление следует, ориентируясь на климат в регионе, где вы планируете построить дом. В данном параметре учтены средняя зимняя температура, а также максимально низкие показатели в морозы.

ТОП-5 статей по строительству:

Коэффициент теплопроводности характеризует теплоизоляционный материал. Внимательно изучите, что написано на упаковке утеплителя, либо воспользуйтесь специальной таблицей, чтобы узнать эту характеристику.

Теплосопротивление стеновых панелей в зависимости от региона:

Населенный пункт

Теплосопротивление, Вт/м2·°C

Якутск

5,28

Магадан

4,33

Иркутск

4,05

Новосибирск

3,93

Екатеринбург

3,65

Владивосток

3,25

Санкт-Петербург

3,23

Ростов-на-Дону

2,75

Краснодар

2,44

Сочи

1,79

Как влияет использование пенопласта на толщину стен каркасного дома

Пенопласт применяется, когда дом возводится по каркасно-щитовой технологии. Стены строят из блоков, которые уже были утеплены в заводских условиях. Также пенопластом утепляют каркасные строения, этот материал прекрасно дополняет минеральную вату.

Какая будет толщина стен дома, если вы проживаете в регионе с теплым климатом? В этом случае будет достаточно пенопласта толщиной 7 см. В центральном регионе России потребуется утеплитель толщиной 15 см.

Утеплять стены каркасного дома необходимо пенопластом, плотность которого начинается от 25 кг на м3. Обратите внимание на этот параметр при выборе ширины утеплителя. Так, использование пенопласта с плотностью 25 кг на м3 и шириной 10 см равноценно применению утеплителя плотностью 35 кг на м3 и шириной 5 см. Плотность и ширину можно изменять, чтобы подобрать теплоизоляционный материал с подходящими параметрами.

Теплопроводность пенополистирола точно такая же, как у минваты, и варьируется от 0,03 до 0,045 Вт/м*К. Чтобы рассчитать толщину утеплителя для каркасного дома, воспользуйтесь вышеописанной формулой: теплосопротивление стены × коэффициент теплопроводности.

Заказывая пенопластовые плиты, выберите толщину распиливания. Купленный утеплитель будет такого размера, какой вам необходим. Вам не придется переплачивать за ненужные сантиметры пенопласта.

Утеплить пол также можно при помощи пенопласта. Толщину утеплителя необходимо учитывать при определении размеров плиты каркасного дома. От этого параметра зависит то, насколько теплым будет строение. Если в зимние месяцы в вашем регионе столбик термометра опускается ниже -20 °С, толщина утеплителя должна быть максимальной.

В каких случаях нужно учитывать вентиляционный зазор для расчета толщины стен каркасного дома

Паропроницаемость стены — это параметр, от которого зависит естественная вентиляция. Когда паропроницаемость недостаточная, придется оборудовать принудительную вытяжку. Если дом сделан из природных материалов, он будет дышать. Например, стены деревянного коттеджа обладают высокой паропропускной способностью. Но когда используется искусственный материал, а в качестве утеплителя пенопласт, пар практически не выходит через стены.

Выполненные из минваты стены хорошо пропускают пар. Однако в утеплителе будет собираться конденсат, из-за этого теплопроводность материала ухудшится. Как улучшить теплоизоляционные характеристики каркасного строения? Во-первых, пирог стеновой панели необходимо правильно собрать. Во-вторых, чтобы защитить материал от влаги, следует выполнить пароизоляцию изнутри. В-третьих, придется установить мембрану с внешней стороны, а также оборудовать вентиляционный зазор.

Качественно построенный каркасный дом должен быть утеплен минватой. Также следует предусмотреть вентиляционные зазоры между утеплителем и внешней обшивкой стен. Снаружи теплоизолятор должен быть спрятан под пароизоляционной мембраной. Она не даст влаге проникать внутрь. При этом пар легко будет выходить наружу, и утеплитель останется сухим. Если в каркасном доме не будет вентиляционного зазора, влага станет скапливаться внутри стеновой панели.

Кроме того, вентиляционный зазор предотвращает образование конденсата изнутри облицовки. Его необходимо оборудовать, в противном случае:

  • утеплитель намокнет и потеряет свои свойства;
  • под внешней отделкой начнет скапливаться влага, потому что она не пропускает пар.

Как определить толщину вентиляционного зазора между утеплителем и внешней обшивкой? Этот параметр зависит от расположения зазора, а также длины стены. Если стеновая панель достаточно длинная, потребуется широкий вентзазор. Минимально допустимая ширина зазора снаружи в каркасном строении — 2,5 см. Когда площадь стены большая, ширина зазора должна быть 5 см.

Если ваш бюджет ограничен, в качестве теплоизоляционного материала для каркасного дома подойдет пеноплекс. Данный материал не пропускает воздух, поэтому вентиляционный зазор не потребуется.

Через внешнюю стеновую отделку будет проходить пар. Минеральную вату можно заштукатурить, если использовать для этого смесь с паропроницаемостью большей, чем у утеплителя, то вентиляционный зазор не понадобится. Стены каркасного дома будут оптимальной толщины, вам не придется оборудовать зазор ни внутри, ни снаружи.

Сколько стоит обрамление стены?

Возведение внутренней стены дома имеет ряд преимуществ. Это не только может улучшить ваш жизненный опыт, но также может увеличить стоимость вашего дома при перепродаже, в зависимости от типа новой комнаты или области, которую он создает. В строительном жаргоне вы часто видите такой проект внутренней конструкции, который называется «обрамление стены». Хотя это часто является синонимом «установки стены», технически каркас — это только первый шаг: это означает возведение внутреннего каркаса, который будет служить основными лесами или каркасом вашей стены, укреплять и закреплять ее.

По данным HomeAdvisor, средняя стоимость обрамления внутренней стены может составлять от 7 до 16 долларов за квадратный фут. Но это только часть проекта. По словам Миши Фишер, главного экономиста сайта по благоустройству дома Angi, при отделке стены требуется множество дополнительных компонентов, в том числе установка гипсокартона, добавление отверстий и электрических розеток, а также тип отделки. Эти факторы могут повысить цену до 20–30 долларов за погонный фут.

В целом установка стены может стоить от 2500 до 6100 долларов, согласно сайту по ремонту домов Thumbtack.Это включает не только требуемую рабочую силу, но и расходные материалы, такие как соединители, крепежные детали и пиломатериалы. Цены также обычно включают необходимые консультации, подготовку, настройку и очистку, а также утилизацию дополнительных материалов.

Давайте подробнее рассмотрим затраты на добавление стены в комнату, способы экономии и способы финансирования вашего проекта по возведению стен.

Что находится во внутренней стене?

Прежде чем перейти к затратам на строительство стены, мы должны определить несколько терминов.

Внутренние стены бывают двух типов: несущие и ненесущие. Несущая внутренняя стена — это стена, которая поддерживает как ее вес, так и другие конструктивные аспекты дома: потолочные балки, крышу или полы. Ненесущая внутренняя стена не является неотъемлемой частью конструкции вашего дома, а представляет собой отдельный элемент, который выдерживает собственный вес, и только.

Несмотря на это, все внутренние стены состоят из четырех частей:

  • Нижняя пластина: Эта горизонтальная пластина крепится к полу, используя его в качестве опоры.
  • Верхняя пластина: Верхняя пластина, также называемая «два на четыре», проходит параллельно нижней пластине и прикрепляет вертикальные стойки к потолку.
  • Шпильки: Расположенные через каждые 16 дюймов и соединяющие две пластины, шпильки представляют собой вертикальные планки размером два на четыре, которые обеспечивают четкость поверхности гипсокартона и отделки.
  • Гипсокартон: Плита, состоящая из слоев материала, приклеенных к гипсокартонному стержню, гипсокартон крепится к обеим сторонам стены, чтобы закрепить и покрыть ее — так сказать, ее внешнюю оболочку.

Сколько стоит построить стену?

В то время как установка внутренних стен обычно стоит четыре цифры, диапазон может быть огромным: от 973 до 8000 долларов, согласно HomeAdvisor. При оценке стоимости возведения стены нужно учитывать в первую очередь ее габаритные размеры. «Кроме того, несущие стены будут стоить дороже, чем ненесущие, поскольку они должны соответствовать требованиям по расстоянию между стойками», — говорит Фишер. «Отверстия, такие как дверные проемы или окна, также увеличивают стоимость.”

Вот основные элементы, влияющие на стоимость установки стены.

Размер стены

Размер имеет значение. Самым большим фактором, влияющим на стоимость возведения стены, являются ее размеры: длина, высота и толщина.

Чтобы рассчитать размер вашей стены в квадратных футах, умножьте длину желаемой стены на высоту потолка. Также необходимо знать, какой толщины будет стена. Обычно это диапазон от 2,5 до 6 дюймов. Чем толще стена, тем она будет дороже, но более толстые стены имеют лучшую изоляцию и звукоизоляцию между комнатами.

«Размер стены является основным фактором, определяющим стоимость, поскольку он влияет на количество материалов и рабочее время, необходимое для завершения проекта», — говорит Фишер.

Тип рамы

Варианты рамы включают дерево и металл, и ваши расходы будут варьироваться в зависимости от того, какой материал используется. Цены на древесину составляют от 1 до 5 долларов за квадратный фут, а на металлический каркас — от 2 до 4 долларов за квадратный фут.

Окна и двери

Стоимость обрамления стены обычно увеличивается с каждым добавленным окном или дверью.Это связано с тем, что шпильки, поддерживающие конструкцию внутренней стены, должны быть удалены, а вес перераспределен, чтобы освободить место для каждого отверстия. Если вы добавляете спальню, вам, вероятно, понадобится хотя бы одна дверь, что увеличит стоимость проекта.

Проемы в стенах обычно стоят от 120 до 200 долларов за отверстие для простой двери или окна. Тем не менее, по словам Фишера, сложная арка стены может стоить от 1000 до 5000 долларов в зависимости от размера и несущих свойств. Другие стили дверей, такие как карманные двери, могут стоить от 100 до 2500 долларов за дверь.«В конечном счете, стоимость установки двери в вашей новой стене будет варьироваться в зависимости от стиля, материала и расположения вашей двери, а также отделки, петель, фурнитуры и других дополнений», — говорит Фишер.

Установка нескольких окон в среднем стоит около 5700 долларов за проект.

Используемые материалы

Внутренние стены часто состоят из некоторого сочетания дерева, штукатурки, гипсокартона, изоляции и стали. «Большинство внутренних стен отделаны гипсокартоном хотя бы на каком-то уровне. В настоящее время гипсокартон стоит от 1 до 3 долларов за квадратный фут, но эта стоимость будет зависеть от уровня отделки», — говорит Фишер.«Существует пять уровней отделки гипсокартона с рейтингом от 0 до 5, где 5 — это самое высокое качество и самая дорогая». В целом, внутренние стены, обрамленные гипсокартоном, как правило, стоят от 20 до 30 долларов за погонный фут, и эта оценка не включает дополнительные расходы на шурупы для гипсокартона, шовный герметик и соединительную ленту.

Если вы выберете нестандартную отделку, такую ​​как кирпич, пробка, плитка, стекло или металл, ваши расходы, скорее всего, вырастут. Вот некоторые расходы, связанные с альтернативной отделкой стен, основанные на статистике HomeAdvisor:

Цены на отделку стен
Гипс $3 – $10
Стекло 25–75 долл. США
Кирпич 27–45 долларов 
Кирпичный шпон 5–15 долларов
Камень 25–80 долл. США 
Каменный шпон 10–25 долларов
Бетон $5 – $12

Дополнительные декоративные элементы, такие как причудливая отделка (лепнина, плинтусы), также увеличивают цену.

Электромонтажные работы

В большинстве, если не во всех, внутренних стенах вашего дома имеется какая-либо электрическая проводка, которая питает ваши розетки, освещение и электроприборы. Возможно, вам придется нанять электрика в зависимости от сложности необходимых электромонтажных работ, что может легко увеличить стоимость возведения стены. По словам Фишера, стоимость электромонтажных работ колеблется от 40 до 100 долларов в час, причем первый час немного выше и составляет около 150 долларов. Для двух профессионалов стоимость составляет в среднем около 175 долларов в час.

«Также помните о ваших материальных затратах, которые, как правило, составляют от 6 до 8 долларов за фут при проводке дома», — говорит Фишер. «В зависимости от того, что вам нужно и его сложности, электрики могут выбрать фиксированную ставку для всего проекта. Общая стоимость будет зависеть от размера и специфики».

Стоит ли добавлять внутреннюю стену?

Новые стены могут стоить того. Они создают дополнительную спальню, добавляют домашний офис или устанавливают шкафы. Они могут отделить кухню, сделать гостиную более уютной или отделать подвал.

«Добавление внутренней стены в вашем доме может быть способом создания дополнительных комнат без затрат или сложности полноценного дополнения», — говорит Фишер. Это также может улучшить общую эстетику вашего дома, особенно если вы недовольны планом этажа или нехваткой места для хранения вещей.

Вот некоторые факторы, которые следует учитывать при попытке решить, является ли проект внутренней стены разумным шагом.

  • Планировка : Прежде чем инвестировать в установку внутренней стены, тщательно продумайте, как это повлияет на общую планировку и стиль вашего дома.«В настоящее время люди предпочитают открытую планировку, поэтому, если стена сделает дом меньше или более закрытым, возможно, стоит пересмотреть его», — говорит Фишер. Строительство внутренней стены, из-за которой ваш дом кажется тесным или переполненным, может снизить стоимость вашей собственности при перепродаже.
  • Увеличенная полезная площадь : С другой стороны, если у вас есть малоиспользуемый подвал, дополнительная стена может быть полезным проектом, позволяющим создать больше полезного пространства в пределах имеющейся площади.Этот тип проекта может увеличить стоимость вашего дома и потенциально позволить вам создать поток дохода. «Добавление нескольких стен к планировке подвала может помочь превратить его в квартиру тещи, создать привлекательное офисное помещение или даже создать сдаваемое в аренду помещение, приносящее дополнительный доход», — говорит Фишер.

Каковы мои варианты финансирования обрамления стены?

Даже самая простая конструкция внутренней стены, вероятно, будет стоить тысячи долларов, а не у всех есть такие деньги.К счастью, есть еще много способов финансировать проект.

  • Потребительский кредит : Когда вы подаете заявку на личный кредит, вам предоставляется процентная ставка на основе вашего кредитного рейтинга и финансовой информации. Личный кредит — отличный способ профинансировать относительно небольшую работу по реконструкции, например, пристройку стены, если у вас нет большого капитала в вашем доме.
  • Ссуда ​​под залог дома : Ссуда ​​под залог дома представляет собой единовременную сумму, которая берется взаймы под залог собственного капитала (собственности) в вашем доме и обычно называется второй ипотекой.Стоимость установки стены — это инвестиция в рыночную стоимость вашего дома, поэтому имеет смысл финансировать ее с помощью кредита под залог дома, а проценты вполне могут не облагаться налогом.
  • Кредитная линия собственного капитала : Кредитная линия собственного капитала, или HELOC, уникальна тем, что вам предоставляется доступ к кредитной линии, которую вы можете занять до определенной суммы, а не единовременно. Вам следует подумать о HELOC, если вы не уверены, сколько будет стоить ваша новая стена, или если вы не знаете, какую часть проекта вы сможете оплатить из своего кармана.

Следующие шаги по созданию каркаса и возведению внутренней стены

Чтобы решить, стоит ли строительство стены вложений, вам необходимо определить, сколько будет стоить возведение стены, а затем рассчитать выгоду от дополнительного пространства, которое она создаст. Когда дело доходит до стоимости, размер стены является ключевым элементом, но процесс обрамления также является фактором, определяющим цену. Используемые материалы, а также наличие проемов и электрических розеток также влияют на окончательную закладку настенного монтажа.

Стоимость строительства стены может быстро возрасти. Прежде чем погрузиться, обратитесь к нескольким подрядчикам за котировками; хороший подрядчик может помочь вам выбрать лучшие материалы для стен в соответствии с вашим бюджетом. Затем определите, как вы будете платить за ремонт. Если вы решите финансировать весь или часть вашего проекта по возведению стен, обязательно вносите платежи вовремя и в полном объеме. Таким образом, вы можете сохранить свой кредитный рейтинг в хорошей форме и открыть двери для других улучшений дома в будущем.

Подробнее:

ETW: Стена — конструкция каркасной стены со смещением

В этом обзоре обобщены конструкции стен со смещенным каркасом, включая преимущества и недостатки этой стратегии строительства.Комплексный двумерный анализ теплового потока и одномерное гидротермическое моделирование использовались для определения рисков долговечности, связанных с влажностью, для анализа.

 

  • Обшивка
  • Минимум 1/2 дюйма, дренаж и вентиляция
  • Консольная деревянная каркасная стена 2×3 на высоте 24 дюйма
  • 4 1/2″ напыляемая пена высокой плотности
  • Основание для поддержки напыляемой пены
  • 2×6 внутренняя деревянная каркасная стена на высоте 24 дюйма с изоляцией из стекловолокна или целлюлозы
  • Внутренняя гипсокартонная плита

Thermal Control

Установленная изоляция R-значение: Количество изоляции, установленной в этой стеновой системе, может быть легко изменено, но в данном случае 4 1 / 2 дюйма из распыляемой пены высокой плотности (R-6/дюйм) используется снаружи, а 5 1 / 2 дюйма из целлюлозы (R-3.7/дюйм) устанавливается в пространство для стоек для общего коэффициента сопротивления установленной изоляции R-47. Можно установить столько пенопластовой изоляции снаружи, сколько это целесообразно в конкретных случаях.

Значение R для всей стены:  Используя двумерный анализ теплового потока с эффектами тепловых мостов и средними коэффициентами каркаса, тепловые мостики в этой стеновой системе значительно уменьшены за счет равномерного слоя напыляемой пены на внешнем покрытии. краевой лаг и каркас стены.R-значение всей стены для этой сборки составляет приблизительно R-37.

Защита от утечек воздуха: Наружная изоляция из напыляемой пены является идеальным воздушным барьером для этого шкафа, исключая потери тепла из-за утечки воздуха через стену. Воздух по-прежнему может просачиваться вокруг отверстий, таких как окна, двери и коммуникации, если они указаны неправильно. 1

Типичные изоляционные материалы: Напыляемая пена высокой плотности и войлок из стекловолокна, вспененная целлюлоза, напыляемая целлюлоза или напыляемое стекловолокно.

Долговечность

Защита от дождя: Для этой стеновой системы непрерывным водоотталкивающим слоем будет внешняя поверхность пены высокой плотности. Облицовка экрана от дождя устанавливается непосредственно на наружную раму, и любая влага, которая проходит через облицовку, будет стекать с распыляемой пены высокой плотности. Перекрестки, окна, двери и другие проходы должны быть детализированы для предотвращения проникновения дождевой воды. 2

Контроль утечки воздуха: Непрерывный слой распыляемой пены высокой плотности предотвращает утечку воздуха через систему шкафа.Следует позаботиться о том, чтобы проходы через ограждение (окна, двери, коммуникации) были герметичны. Не должно быть риска образования конденсата при утечке воздуха на обшивку в большинстве климатических условий с наружной напыляемой пеной. В климатической зоне 8 может потребоваться больше напыляемой пены, или можно снять изоляцию стоек, чтобы избежать образования конденсата.3

Пароизоляция: система ограждений.Не должно быть риска конденсации паров на обшивке в большинстве климатических условий при использовании наружной распыляемой пены. В климатической зоне 8 может потребоваться больше распыляемой пены, или можно снять изоляцию пространства для стоек, чтобы исключить образование конденсата. 4

Сушка: Эта система ограждений высыхает как внутри, если влага находится в пространстве стойки, так и снаружи, если влага находится в облицовке. Надлежащая герметизация всех проходов должна помочь свести к минимуму влажность в корпусе.Вентиляция за паронепроницаемой облицовкой и внутренними компонентами (например, кухонными шкафами) может способствовать высыханию.

Встроенная влага: Всегда следует соблюдать осторожность при сборке из сухих материалов, где это возможно, и давать высохнуть влажным материалам перед закрытием. Целлюлоза часто распыляется во влажном состоянии, и производитель рекомендует дать высохнуть перед закрытием дюймов. Поскольку полиэтиленовая пароизоляция не требуется, влага в пространстве стойки сможет довольно легко просохнуть внутрь.

Сводка долговечности: При превышении минимального количества изоляции из напыляемой пены для данного климата, чтобы поддерживать плоскость конденсации выше точки росы, риск конденсации влаги в корпусе практически отсутствует, а любое небольшое количество влага в корпусе легко высыхает.

Целлюлозная изоляция обычно обрабатывается боратами, чтобы защитить себя и соседний древесный материал от плесени и гниения. Изоляция из целлюлозы также имеет пониженный потенциал распространения пламени.

Возможность сборки

Эта стеновая система требует определенного внимания к деталям и, вероятно, некоторого начального обучения для установки материала внешнего каркаса, но риски, связанные с некачественной конструкцией, очень минимальны. Изоляция из распыляемой пены поставляется в виде жидкости в виде двух компонентов и смешивается только при установке, поэтому доставка намного эффективнее и надежнее, чем пенопласт, который, как сообщается, доставляется на место работы поврежденным, особенно в отдаленные районы. Он очень быстро и легко сохнет в конструкции с изоляцией из распыляемой пены для защиты от атмосферных воздействий, что имеет решающее значение в условиях с коротким строительным сезоном.Внутренняя отделка может производиться даже в ненастную погоду. Эта система ограждений использовалась как в новом строительстве, так и при модернизации в условиях холодного климата.

Стоимость

В большинстве регионов распыляемая пена высокой плотности является относительно дорогим методом изоляции ограждения, однако преимущества полного воздухо- и пароизоляции, комфорта в помещении, снижения энергопотребления и снижения риска ошибок подрядчика могут быть оправданы. повышенная стоимость в некоторых местах и ​​ситуациях.

Использование материалов

Для этого корпуса в сборе требуется больше материалов для каркаса, а также распыляемая пена высокой плотности с более высокой удельной энергией. Целлюлоза в пространстве шипа имеет очень низкую воплощенную энергию.

Краткое описание

Это настенная система с высокой изоляцией, которая будет работать в экстремальных климатических условиях как часть корпуса с высоким R.


Ссылки

  1. Straube, J. (2009, 04 22). BSD-014 Управление воздушным потоком в зданиях .
  2. Лстибурек, Дж. В. (2006). Руководство по управлению водными ресурсами .
  3. Лстибурек, Дж. (2008, 08 20). BSD-104: Понимание воздушных барьеров .
  4. Лстибурек, Дж. (2008, 10 17). BSD-106 Общие сведения о пароизоляции .

Сердцевина 50/50, 2 каркасные стенки

*** Эти детали изготавливаются на заказ. Пожалуйста, подождите до трех недель, пока ваш заказ будет отправлен. Это может варьироваться в зависимости от объема заказа.***

Эти каркасные стены напечатаны на 3D-принтере и изготавливаются на заказ для 50/50 Core System 2.

Стены каркаса напечатаны CC3D PLA Max или Esun PLA+ на модифицированных 3D-принтерах Creality. Материалы и стенки рамы были протестированы на 50/50 Core System 2 с сентября 2020 года и доказали свою долговечность, выдерживая все злоупотребления, которые им приходится подвергать агрессивному катанию на роликовых коньках (в зависимости от того, как вы катаетесь, эти детали могут изнашиваться). немного быстрее, чем традиционные скейтовые запчасти).

В настоящее время существует шесть моделей.

Серия TxxR:

Серия TxxR представляет собой цельную легкую стенку с современной, предварительно выбитой «плоской» канавкой, которая обеспечивает защиту от прокусывания колес.Эта конструкция имеет встроенный 1-миллиметровый рокер. Плоский рокер (T60F) доступен по запросу, просто добавьте его в комментарии.

-T60R- Колеса 4×60 мм, коромысло 1 мм, канавка 124 мм (122 мм на T60F).

-T65R- Колеса 4×65 мм, коромысло 1 мм, канавка 114 мм.


Серия TKxxR:

Серия TKxxR представляет собой конструкцию из трех частей с отдельными стенками, шлифовальными блоками и ползунками. Эта конструкция более долговечна, так как позволяет заменить центральный шлифовальный блок и настенные ползунки, чтобы они работали так долго, как вы хотите.В результате серия TKxxR позволяет настраивать цветовую схему. Кроме того, по запросу доступен дизайн с плоским коромыслом (TK60F), просто добавьте его в комментарии. Настенные ползунки можно снять/заменить с помощью инструмента Torx T20.

-TK60R- Колеса 4×60 мм, коромысло 1 мм, канавка 124 мм.

-TK65R- Колеса 4×65 мм, коромысло 1 мм, канавка 115 мм.

-TK60R/F- Колеса 4×60 мм, коромысло 0-1 мм, канавка 122 мм. Этот вариант поставляется с обработанными алюминиевыми прокладками для средних колес, так что вы можете кататься на них как с рокером, так и в плоском положении.Это лучший вариант, чтобы иметь возможность кататься на коньках на любой местности и в любом стиле.

-TK65+60R- 65 мм снаружи, 60 мм внутри, паз 124 мм для размера средний/250 мм, паз 130 мм для размера большой/270 мм. Варианты коромысла
TK65+60R:
-65 мм снаружи, 60 мм внутри = коромысло 0,5 мм.
-64 мм снаружи, 60 мм внутри = коромысло 1 мм.
-64 мм снаружи, 58 мм внутри = коромысло 0 мм (плоское).

— Шлифовальные блоки и ползунки рамы подходят всем. Вы можете купить дополнительные детали прямо здесь: https://justinthursday.bigcartel.com/product/tk-parts

ТК Кроуфорд:

 TKCrawford представляет собой конструкцию из двух частей, похожую на серию TKxxR, но с плоской боковой стенкой. TKCrawford можно настроить до 72 мм внешнего колеса / 60 мм внутреннего для рокера 1 мм. Для ровной езды используйте 58-миллиметровые колеса посередине.
**Для этой модели требуются колесные ниши глубиной 4 мм для колес 1 и 4 в пластинах подошвы**

— Вы можете купить дополнительные блоки для гринда прямо здесь: https://justinthursday.bigcartel.com/product/tk-parts

Гай Кроуфорд получает 5 долларов США с каждой покупки этой каркасной стены.

Доставка вашего заказа может занять до трех недель. Это может варьироваться в зависимости от объема заказа.

Теперь вы можете заказать индивидуальный текст и/или рисунок на боковой стенке. Просто добавьте вариант в корзину вместе с выбранной рамкой, а затем я отправлю вам электронное письмо, чтобы получить ваш текст и/или рисунок.

Пожалуйста, укажите желаемый цвет в комментариях при подтверждении заказа. Варианты цвета на последнем фото. Максимум один цвет для оправ серии TxxR. Two Color max для оправ серии TK.Если вам нужны дополнительные цвета, вы можете заказать дополнительные детали прямо здесь: https://justinthursday.bigcartel.com/product/tk-parts
**цвет может незначительно отличаться от изображения**

*Эти каркасные стены изготавливаются на домашних станках и вручную. Несмотря на то, что алюминиевые сердечники делают их более чем достаточно прочными для катания на коньках, всегда существует риск того, что оборудование для катания на коньках может сломаться. КАТАЕТСЯ НА СВОЙ РИСК*

*НЕ оставляйте эти каркасные стенки в машине или в любом другом месте, где может быть слишком жарко, так как это может привести к деформации и/или усадке*

Зачем использовать предварительно вырезанные шпильки для каркаса стен

Тодд Фратцель об каркасе

Использование предварительно вырезанных шпилек для каркаса стен

дома не обрамлены 8-футовыми шпильками (для традиционной высоты потолка 8 футов).В большинстве районов страны производители каркасов используют предварительно нарезанные шпильки размером 92-5/8″, а не 96″. Предварительно вырезанные шпильки легко доступны на складах пиломатериалов как для 8-футового каркаса (92-5/8″), так и для 9-футового каркаса (104-5/8″).

Предварительно вырезанные стойки – посчитайте

При использовании предварительно вырезанных стоек длиной 92-5/8″ высота каркасной стены составит 97-1/8″:

  • (2) верхние пластины для толщины 3″
  • 92-5/8″ длина шпильки
  • (1) нижняя пластина для толщины 1-1/2″
  • ОБЩАЯ высота стены = 97-1/8″

Так что я уверен вопрос в том, почему высота стены 97-1/8″ имеет смысл, когда вы пытаетесь получить правильную высоту потолка 8 футов? Ну, здесь больше математики, так как дом «закончен»

После того, как типичный 1/2-дюймовый гипсокартон установлен на потолке, общая высота потолка падает с 97-1/8″ до 96-5/8″.Это хорошо, так как позволяет установить гипсокартон с пространством для маневра, чтобы учесть неровности каркаса, устраняя необходимость подрезать гипсокартон. Наконец, между напольным покрытием и основанием любой зазор внизу закрыт и никогда не виден.

Всегда следует учитывать в качестве исключения

Здесь, на северо-востоке, есть одна проблема со всем этим. Здесь на северо-востоке «обвязываем» потолки гипсокартоном (сейчас это дело региональное и делается не во всех регионах страны, но на конечный результат это особо не влияет).Здесь обвязывается материал толщиной 3/4″, который уменьшает высоту стенки 97-1/8″ до оставшейся высоты стенки 96-3/8″. Если вы сначала повесите потолок, оставшаяся высота стены упадет до 95-7/8″, что потребует обрезки гипсокартона с 96″.

Так что же делают здесь, на северо-востоке, производители? Что ж, есть пара вариантов, и они все же лучше, чем вырубать огромную кучу 8-футовых стержней перед началом каркаса. Некоторые производители добавляют третий слой к верхней двойной пластине, устанавливая кусок чернового пола толщиной 3/4 дюйма (обрезки) шириной примерно 8 дюймов и позволяя ему свисать в комнату.Это поднимет каркас потолка на 3/4″ высоты обвязки, и эта часть станет обвязкой по периметру. Это требует немного времени и некоторого дополнительного материала, но это достойная деталь. Другой вариант позволяет установить сначала стеновые панели, а затем потолок, что избавляет от необходимости отделки стены гипсокартоном. Однако это означает, что периметр гипсокартона потолка зависит исключительно от винтов, а не от стены, удерживающей гипсокартон. Наконец, некоторые просто обрезают стеновые доски.

Суть в том, что использование предварительно нарезанных шипов экономит время.Если вы собираетесь обрамлять некоторые стены, обязательно спросите у пиломатериалов о предварительно вырезанных шпильках, это сэкономит вам время и много отходов.

Постройте более крепкие стены | Берегите себя

ЭТАП 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕНОВОЙ СИСТЕМЫ

Спросите инженера, как спроектировать упругую и прочную стеновую систему.

 

A. ДЕРЕВЯННАЯ РАМА

  • Деревянная каркасная конструкция состоит из несущего каркаса из балок и колонн или каркасных стен, обеспечивающих прямой и непрерывный путь нагрузки от крыши к фундаменту.
  • В конструкции деревянного каркаса обычно используются обработанные пиломатериалы с номинальными размерами или размерами (2 фута x 4 фута).
  • Двойной слой пиломатериалов, известный как верхняя пластина, расположен поверх деревянных стоек. Эта деталь прикрепляет крышу к конструкции стены. См. Стратегию 07 для получения дополнительной информации.
  • Распорные стойки на расстоянии 16 дюймов от центра или меньше располагаются на дополнительном двойном слое пиломатериалов, известном как днище или плита порога.
  • Для дополнительной поддержки можно добавить горизонтальные балки.Используйте обработанную под давлением древесину на 12 дюймов выше базовой отметки затопления (BFE). Используйте влагостойкие панельные винты под балками, чтобы их можно было легко очистить и заменить.
  • Чтобы расширить существующий бетонный дом за счет деревянного каркаса, проконсультируйтесь с лицензированным профессиональным проектировщиком, чтобы подтвердить правильность методов крепления и обеспечить непрерывный путь нагрузки.
2

18

Подключение к Фонту

  • Накольный тарелка привязывает всю систему настенной системы к фундаменту с использованием анкеров и ремней.Для затягивания анкерных болтов используются гайки и шайбы, а перед установкой анкеров в пиломатериалах необходимо просверлить отверстия.

  • Каркасные стены и колонны опираются непосредственно на ригельную плиту, прикрепленную к фундаменту с помощью анкеров и прижимных связей.

  • Для угловых колонн требуется (3) стержня размером 2 x 4 фута с каждой стороны, прикрепленные к болтам и шайбам. Угловые колонны крепятся к фундаменту.

083

 

РАМКА ВОКРУГ ПРОЕМОВ

  • Обычно рекомендуются двойные вертикальные «домкраты» и горизонтальные элементы по 2 со всех сторон «коллектора» и «подоконника».x 4 фута.
  • Элементы каркаса вокруг проемов соединяются с помощью металлических пластин или уголков и крепежных деталей. Крепления обычно представляют собой болты или шурупы. На рынке представлено множество крепежей. Проконсультируйтесь с производителем, чтобы определить подходящий крепеж, размер, частоту и схему крепления для дома.
  • См. Стратегию 08 для получения сведений о методах крепления, герметизации и защиты.
  • См. стратегии 12 и 11 для размещения отверстий для надлежащей вентиляции и естественного освещения.

 

 

СОЕДИНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН (

  • ) Они требуют специальных соединений с наружными несущими стенами и диафрагмами пола.

СОЕДИНЕНИЕ ЭТАЖЕЙ

  • Несущие стены должны быть вертикально непрерывными от фундамента до крыши.
  • Крыша бетонного дома может быть использована в качестве настила пола для деревянного каркаса второго этажа.
  • Закрепите деревянные полы на несущих стенах с помощью анкерных болтов.
  • Стены второго этажа находятся прямо над лагами пола. Они соединяются с нижней плитой стены и балкой перекрытия с помощью гвоздей, крепежных деталей и металлических пластин/уголков или изготовленных соединений.
  • Внешние и внутренние несущие стены располагаются непосредственно над несущими стенами первого этажа.
  • Используйте металлические хомуты для усиления соединения пола с фундаментом.
  • Убедитесь, что вертикальные элементы (шпильки/колонны) правильно соединены с горизонтальными элементами (верхняя и нижняя пластины).

 

084

ОТДЕЛКА

  • Используйте материалы, устойчивые к повреждениям от наводнений, ниже расчетного уровня затопления. Требования к зонам затопления см. в Техническом корпусе 2 FEMA (FEMA TB-2).

  • Поместите изоляцию внутри рамы между стойками, чтобы поддерживать стабильную внутреннюю температуру, несмотря на температуру снаружи.

  • Поместите изоляцию внутри рамы между стойками, чтобы поддерживать стабильную внутреннюю температуру, несмотря на температуру снаружи.

  • Обшивка, обычно фанера, крепится к деревянным стойкам и балкам с помощью обычных гвоздей 6d или 8d.

  • Каждая панель должна быть совмещена с деревянной стойкой, пластиной или блокировкой для правильной установки.

  • Рекомендуется использовать панель размером 4 фута x 8 футов для перекрытия стоек стены.

  • Оставить не менее ½ дюйма.вертикальный зазор между панелями обшивки для учета усадки несущего деревянного элемента.

  • Обшивка наружных стен, как и штукатурка, может использоваться в качестве основы для отделки.

  • Фанерные панели в несущих стенах должны иметь толщину не менее 5/16 дюйма и класс CD.

  • Гипсокартон, используемый в несущих стенах, должен иметь толщину не менее ½ дюйма.

085

085

B. Бетон

Вышли бетон

  • Залить бетоном непосредственно в спроектированную опалубку с помощью арматуры в формах.
  • Опалубка представляет собой форму, обычно изготавливаемую из фанерных панелей, которая определяет окончательную толщину стены.
  • Используйте стяжки для сохранения расстояния при заливке и отверждении.
  • Процесс состоит из: Сборки опалубки, заливки бетона и образцов для испытаний, ожидания застывания бетона и проверки результатов испытаний на прочность, демонтажа опалубки.
  • Этот процесс медленнее, чем возведение деревянного каркаса или бетонного каркаса с заполняющими стенами.

 

 

БЕТОННЫЙ КАРКАС С НАПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ

  • Спроектируйте монолитный бетонный каркас, как описано выше.
  • Создайте структурную сетку арматурных стержней, соединяющую колонны.
  • Колонны должны находиться непосредственно над фундаментом, чтобы правильно передавать нагрузку.
  • Колонны и балки имеют вертикальную и горизонтальную арматуру для передачи гравитационных и боковых нагрузок, в том числе ветровых и сейсмических, на фундамент.
  • Используйте бетонные блоки, чтобы заполнить промежутки между колоннами структурной сетки.
  • Залейте цементным раствором и поместите арматуру в ячейку блока на требуемом расстоянии.
  • Добавьте усиление шва и горизонтальную арматуру для боковых нагрузок.
  • Привяжите заполняющие стены к несущей бетонной раме.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ФУНДАМЕНТУ

  • Эту систему можно крепить только к бетонному фундаменту.
  • Фундамент должен иметь дюбели, заделанные в сухую смесь, уходящую в стену, перед заливкой бетона.
  • Арматурная сталь, встроенная в фундамент, называемая дюбелями, является основным соединением между стенами и фундаментом. Они должны соответствовать шагу и размеру арматуры стены.См. Стратегию 05.
  • Дюбели должны входить в фундамент и соответствовать расстоянию и размеру арматурных стержней. Типичное расстояние составляет 8 дюймов или 16 дюймов по центру, чтобы соответствовать арматуре и размеру бетонного блока, в зависимости от конструкции конструкции. См. Стратегию 05 для получения информации о фондах.
  • Убедитесь, что между дюбелем и стеновой арматурой имеется достаточный зазор для передачи усилий на фундамент. Требуемая длина нахлеста зависит от размера и типа дюбеля.
  • Обеспечьте не менее 3 дюймов.бетонного покрытия со всех сторон дюбелей.

 

РАМКА ВОКРУГ ПРОЕМОВ

  • Строительные нормы требуют арматуры вокруг проемов со всех сторон в несущих стенах.
  • Требуется дополнительная горизонтальная арматура над и под проемом, называемая перемычкой. Горизонтальная арматура должна выходить за пределы проема в обоих направлениях.
  • Размер арматурных стержней и расстояние между ними зависят от требуемой прочности. Строительные нормы требуют минимум №.Арматурный стержень размера 4 (диаметром ½ дюйма), расположенный на расстоянии не более 24 дюймов от центра, но это будет зависеть от конструкции конструкции.
  • Для бетонного каркаса с заполняющими стенами для проемов в стенах необходимо построить монолитный бетонный каркас.

 

086

СОЕДИНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН

  • Прикрепите внутренние перегородки к раме для обеспечения устойчивости.
  • Поддерживайте непрерывный путь нагрузки, обеспечивая непрерывную вертикальную арматуру от фундамента до крыши в несущих стенах.
  • Требуется дополнительная горизонтальная арматура, называемая перемычкой, которая должна быть непрерывной на всех наружных стенах и внутренних несущих стенах.
  • Обеспечьте достаточный нахлест при переходе между арматурными стержнями.

СОЕДИНЕНИЕ ЭТАЖЕЙ

  • Несущие стены должны быть вертикально непрерывными от фундамента до крыши.
  • В многоэтажных домах верхние этажи могут иметь деревянный каркас.
  • Закрепите деревянные полы на несущих стенах с помощью встроенных анкерных болтов.

ОТДЕЛКА

  • Латексная краска и керамическая плитка являются лучшими материалами, устойчивыми к затоплению и защищающими конструкцию.
  • Используйте инструкции производителя для подготовки стены перед нанесением.
  • Закрепите наружную отделку, например, плитку, с помощью анкеров.
  • В дополнение к требованиям по защите от затопления рекомендуется гидроизоляция наружных стен и поверхностей плит.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Используйте элементы каркаса соответствующей длины.Древесина расширяется и сжимается в различных условиях окружающей среды, таких как влажность. Затяните деревянные крепления после сжатия деревянных элементов. Гайки анкерных болтов следует затягивать от руки плюс на 1/4–½ оборота с помощью ручного гаечного ключа. Не перетягивайте анкеры.

Существуют различные типы защитных покрытий для деревянных крепежных изделий, включая шурупы и гвозди. Выберите соответствующие защитные покрытия, чтобы предотвратить ржавление крепежных деталей. Коррозия и влажность влияют на структурную целостность дома независимо от расстояния до побережья.Выработайте привычку осматривать стены на наличие признаков влажности и коррозии. Обратите особое внимание на несущие стены и их стыковые соединения.

Остерегайтесь глубоких трещин в несущих стенах. При их появлении немедленно обратитесь к профессиональному инженеру или архитектору. Несущие стены не должны изменяться или удаляться при будущих реконструкциях без проверки и одобрения зарегистрированным профессиональным дизайнером. Отметьте несущие стены, чтобы их нельзя было изменить или удалить.

087

Как обрамить стены шкафа

Пошаговые инструкции по изготовлению каркаса стен для нового встроенного шкафа

Перед тем, как приступить к этому этапу проекта, см. Как построить шкаф .Соберите пластины и шпильки для каркаса каждой стены на полу, а затем наклоните стены на место, обрамляя каждую стену в соответствии с рисунком ниже.

Чтобы его можно было наклонить вверх, стена должна быть короче, чем расстояние между стеной и потолком. Обратите внимание, что пластина подошвы была вырезана там, где она перекрывает дверной проем — вы отрежете ее после возведения стены.

Для грубого открывания двери требуются шкворень и шпилька с каждой стороны, перемычка сверху и шпильки между перемычкой и верхней пластиной.Основные конструктивные элементы шкафа © Дон Вандерворт, HomeTips

Отрежьте стойки по всей длине до длины, равной высоте потолка минус 3 3/4 дюйма (для верхней и подошвенной пластин толщиной 1 1/2 дюйма и необходимый зазор 1/4 дюйма).

Вбейте короткие «каленые» шпильки в верхнюю пластину через соответствующие промежутки или, если вы вбили шпильки поперек дверного проема, обрежьте их по размеру. Измерьте и отрежьте головку, а затем прибейте ее к основанию болтовых стоек гвоздями 16d.Используя гвозди 8d, прибейте головку к центральным шпилькам.

Отмерьте и отрежьте две шпильки триммера и прибейте по одной к каждой центральной шпильке гвоздями 10d в шахматном порядке. Возможно, вам потребуется отрегулировать ширину проема, добавив пару триммеров с одной стороны.

После того, как стены будут построены, поднимите их на место и установите прокладку между верхней пластиной и потолочными балками. Прикрепите торцевые стойки к существующим стойкам стены или к блокировке, вставленной между стойками стены. (См. Как построить и обшить стену.)

Прибейте подошву гвоздями 10d через каждые 2 фута, за исключением тех мест, где она пересекает запланированный дверной проем. Вырежьте эту часть подошвы, стараясь не повредить напольное покрытие под ней, и оторвите подошву от основания или пола.

+

Найти шкаф Pro рядом с вами

Следующий см.: Отделка Closeet Construction

Ресурс: Найти локальные предварительно экранирующие шкафные строители

Вызов для бесплатных оценок от местных плюсов сейчас:
1-866-342-3263

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт совершенствовал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству в Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Don Vandervort

Каркасные стены, двери и земляные полы — Vision Creation adobe

Теперь, когда наша работа на крыше завершена, мы обращаемся к задачам внутри дома. Это долгожданное изменение, так как в последнее время погода стала холоднее и влажнее. Также приятно, наконец, проводить больше времени внутри дома, поскольку последние два с половиной года мы в основном работали над ним снаружи.Я стала лучше понимать внутреннее пространство — каково это ходить из одной комнаты в другую, как меняется свет в течение дня и как звучит ветер внутри.

Подготовка пола

Закончив крышу, приступили к подготовке полов. Мы начали с того, что уменьшили уровень грязи в каждой комнате до желаемого уровня, а затем выровняли и утрамбовали грязь, чтобы создать прочное основание для последующего укладки слоев пола.Эта работа требовала лопаты, сбора, Маклеодинга, тачки, утрамбовки и пота. После обработки каждой комнаты результатом стала более однородная поверхность пола, чем когда-либо прежде. Комнаты выглядели больше, четче и изысканнее.

Грязь такая гладкая, что по ней может ползать даже ребенок!

После того, как мы выровняли все комнаты к нашему удовольствию и истощению, следующей важной задачей было добавить гравия — и много! Я думаю, что мы использовали около 10 тонн гравия, чтобы добавить примерно четырехдюймовый слой гравия по всему дому.Мы привозили гравий одной тачкой за раз, сбрасывая несколько партий, а затем распределяя и утрамбовывая его, чтобы создать ровную поверхность. Мы использовали строительный уровень, чтобы убедиться, что мы создаем ровную поверхность и поднимаем слой гравия туда, где нам нужно.

Над слоем гравия было проделано много работы, но, опять же, конечный продукт привел к повышенной утонченности и четкости каждой комнаты. Когда вы шли по дому, вы были теперь на четыре дюйма ближе к высоте готового пола.Вы можете начать лучше понимать, как будет выглядеть каждая комната.

Каркас стен

Все наружные, несущие стены нашего дома выполнены из самана. Большинство внутренних стен также глинобитные, однако мы планировали построить каркасные стены для шкафов и для перегородки между комнатой для гостей и ванной комнатой. Мы решили, что вместо того, чтобы ставить каркасные стены прямо на земляной пол, мы зальем бетонные фундаменты для поддержки каркасных стен.Это позволило бы нам лучше закрепить основание этих стен и обеспечить хорошую устойчивость, хотя одного земляного пола также может быть достаточно.

Установили бетонные формы и залили нижние колонтитулы для каждого шкафа и перегородки. Мы добавили анкерные болты к каждому нижнему колонтитулу, чтобы обеспечить надежную фиксацию будущей стены к бетону. Поскольку ни один из этих нижних колонтитулов не был очень большим, мы решили использовать мешки с сухой бетонной смесью, чтобы выполнить работу.

После того, как плиты бетонной опалубки были сняты и бетон высох, мы приступили к возведению каркасных стен.Хотя я построил много глинобитных стен, я никогда раньше не строил каркасную стену. Я взял своего друга и феноменального подрядчика Аарона на пивоварню Little Toad Creek, чтобы узнать все, что мог. Я также часто обращался за советом к «Графическому руководству по строительству рам» (4-е изд.) Роба Таллона. В конечном счете, я думаю, что наши стены получились действительно отличными. Конечно, будучи новичками, мы работали медленно и осторожно, но я думаю, что мы произвели качественную работу.

двери

После завершения работ по обрамлению три заказанные мной входные двери прибыли в наш местный скобяной магазин.Хотя это и не так классически, как деревянные двери, мы решили использовать современные двери из стекловолокна производства Therma-Tru. Мы решили, что они лучше выживают под безжалостным солнцем Нью-Мексико и требуют меньше ухода. Установка дверей прошла довольно гладко, и я был вполне доволен тем, как они выглядели (даже с белой грунтовкой на них и без яркой краски).

земляные полы

Перенесусь немного вперед, к прошлой неделе, когда мы заливали первый слой земляного пола в подсобном помещении.Подсобное помещение было хорошим местом для начала, так как это одна из самых маленьких комнат в доме. Будучи скромным подсобным помещением, мы могли позволить себе использовать его в качестве подопытного кролика.

Мы решили попробовать смесь из 3 частей песка, 1 части глины, нескольких горстей соломы и достаточного количества воды, чтобы получить желаемую консистенцию (тесто для торта). Как только миксер был почти заполнен, мы добавляли еще несколько лопаток глины для верности и позволяли всему перемешиваться некоторое время. Мы привозили смесь по одной тачке за раз, пока у нас не было достаточно материала, чтобы выровнять пару футов комнаты.Стяжка включает в себя протягивание длинных 2 × 4 рельсов, установленных на желаемую высоту пола. Два человека тянут доску за каждый конец и медленно выравнивают слой грязи по направлению к себе. После выравнивания каждой секции я брал магниевую ручную терку и быстро заглаживал поверхность. Для этого первого слоя пола нам не нужно, чтобы он был очень гладким.

Получившийся пол получился вполне приличным. На следующий день после заливки я смог использовать пару маленьких квадратов OSB, чтобы проложить себе путь на пол, чтобы исправить некоторые небольшие пятна.Я увидел небольшую трещину в одном месте и смог легко закрыть ее шпателем — надеюсь, она не появится снова, когда пол будет сохнуть дальше. Хотя с тех пор, как мы залили пол, прошла целая неделя, он, вероятно, все еще слишком влажный, чтобы по нему можно было ходить. Погода на прошлой неделе была влажной и прохладной, что замедлило время высыхания. Завтра будем лить следующий этаж. Более подробно о земляном полу я расскажу в следующем посте.

Первые несколько футов пола были выровнены и слегка затерты. Фото пола в конце дня заливки. пол сухой)

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.