Меню Закрыть

Стропильная система своими руками: Правильная установка стропил своими руками

Содержание

Монтаж стропильной системы своими руками – от А до Я + Видео

Пришло время устанавливать крышу? Самое первое, что вам нужно сделать – это монтаж стропильной системы. Работа эта очень важная и сложная, а потому необходимо внимательно ознакомиться с нашими советами.

Немного теории – что нужно знать о стропильной системе?

Прежде всего, нужно поговорить про виды стропильных систем и их характеристики. Так, данная система состоит из следующих элементов:

  • стропильные ноги;
  • стойки и вертикальные опоры;
  • подкосы;
  • затяжки – элемент, который соединяет стропильные ноги.

Также следует различать стропила по видам. Стропильные системы подразделяют на:

  • Наслонные. Их следует применять, если в здании есть внутренние перегородки или другие опоры. В этом случае “ноги” конструкции должны опираться и на наружные стены, и на внутренние.
  • Висячие – при которых “ноги” конструкции опираются только на наружные стены. Отличительная особенность такой конструкции в том, что для ее конструкции необходимо делать затяжку в связи с высокими распорными нагрузками.

Несколько важных технических характеристик

Выбирая метод по установке стропил, необходимо оценить сложность проведения работ и вес будущей конструкции. Если изделие в собранном виде будет отличаться небольшим весом либо вы можете пригнать на участок специальную подъемную технику, то собирать стропила лучше всего на земле, а потом поднимать на крышу здания, где вы сможете сделать все остальные работы. Если же конструкция характеризуется большим весом, то ее придется собирать непосредственно на крыше – это проще и более безопасно.

Очень важно правильно соединить верхние части стропил. Эта работа может быть выполнена нескольким методами. Прежде всего крепление стропил встык, когда на противоположных стропильных ногах делают зарезы под требуемым углом. Следом стропилины нужно состыковать по полученным торцам и закрепить на несколько гвоздей. Для более безопасного соединения закрепите изделия с помощью металлической накладки.

Можно крепить стропильные ноги внахлест – в этом случае элементы конструкции соприкасаются между собой плоскостями. В случае если вы собираетесь делать стропильную систему в доме с фронтами, которые выполнены из бревна, то стропила нужно ставить на стены, используя метод скользящего крепежа. Благодаря этому вам удастся избежать деформации крыши в случае усадки дома.

Если вы решили воспользоваться данным методом, то нужно учитывать, что его довольно сложно сделать своими руками. Крепеж производится следующим образом: “ноги” стропил нужно разместить с зазором, скрепив их между собой с помощью специализированного подвижного металлического элемента. Теперь приступаем к непосредственному строительству стропильной системы своими руками.

Мауэрлат – что это и для чего?

Строительство системы стропил нужно начинать с установки мауэрлата – это основания для будущей конструкции. Мауэрлат представляет собой бревно или брус, которое крепят по всему периметру внешних стен. Несомненно, можно сделать конструкцию и без мауэрлата, однако своими руками построить такую конструкцию будет довольно сложно и даже рискованно. Очень важно соблюдать в точности все рекомендации, чтобы основание для стропильной системы на 100% выполняло возложенные на него функции.

Важные советы:

  • Перед укладкой мауэрлата нужно изолировать стены с помощью подходящего водонепроницаемого материала. Для экономии средств можете положить несколько слоев рубероида.
  • Монтаж бревен осуществляется на армированный пояс с небольшим отступом от краев стен.
  • Лучше всего выбрать бревна антисептированной древесины с сечением 10*15 см.

Для удобства проведения работ своими руками брусья нужно предварительно разложить от одного фронта до другого по всей длине стены. После этого можно проводить замеры: выкладываем брусья по уровню, следя за ровностью расстояния между ними. Следом можно крепить брусья к стенам. Как мы уже сказали, проводить монтаж предпочтительнее на армированный пояс, используя в качестве изделия для крепления анкерные болты – их лучше крепить при заливке армированного пояса. Также не забудьте просверлить отверстия в самом брусе.

Важно: если хотите добиться идеально ровного положения болтов, перед заливкой “пояса” приложите доску к болтам и придайте крепежным элементам вертикальное положение, применяя угольник.

Подготовленное своими руками основание кладем на подставки, состоящие из дощечек, после чего аккуратно опускаем брусья на болты, каждый раз вынимая по дощечке. В завершении к болту накручиваем шайбу. Теперь пришло время узнать, как сделать стропильную систему своими руками.

Установка стропильной системы своими руками

Про монтаж мауэрлата мы уже поговорили. Теперь пришло время перейти к основному моменту по установке стропильной системы – это установка балок перекрытия и конькового бруса. Но обо всем по порядку. Балки перекрытия – брусья с сечением 20*10 либо 15*10 см. Длина изделий должна быть такой, чтобы при укладке на стены брусья образовывали вынос, который будет соответствовать ширине карниза.

Если говорить простыми словами, брусья должны выходить за стены на определенное расстояние. Брусья устанавливают в одном направлении, оставляя между ними равное расстояние.

Чтобы во время выполнения работ не было ошибок, следует придерживаться четкой последовательности действий:

  • Монтируем доски своими руками, отступая от края стен в среднем на полметра.
  • Между брусья протягиваем шнур – он будет служить своеобразным “маячком” для монтажа следующих балок.
  • Расстояние между “ногами” конструкции нужно выбирать, исходя из сечения стропил. Так, если вы решили выбрать “половые” доски, размером 5*15 см, то шаг должен составлять примерно 60 см. Стоит отметить, что это значительно упростит все дальнейшие работы. А все благодаря тому, что ширина утеплителя для мансарды чаще всего составляет 60 см, а значит, ничего подрезать не нужно будет.
  • Переходим к установке поперечных брусьев, которые одной частью должны соприкасаться с крайней балкой, а второй – выходят за стены. Промежуток между такими перемычками должен составлять около 1 м.
  • Балки притягиваем к основе (мауэрлату) с помощью гвоздей, также можно воспользоваться саморезами и стальными уголками (для надежности).

Чтобы во время строительства стропильной системы своими руками вам было максимально удобно осуществлять работу, постелите на балки обычные доски.

Теперь пришло время поговорить про установку конькового бруса. Данный этап состоит из нескольких шагов:

  • Установка вспомогательных стоек, представляющих собой П-образные распорки из дерева. Профессиональные специалисты советуют, чтобы высота распорок были равна высоте первого этажа.
  • Собираем стойки на противоположных концах конструкции и ставим промежуточные балки, выдерживая шаг в 2,5 метра.
  • После монтажа стоек укладываем сверху коньковый брус (деревянная доска с сечением 5*20 см). Закрепите конструкцию саморезами.

Монтаж стропильной системы – важные советы

Поскольку стропила должны иметь одинаковую длину, желательно заранее сделать шаблон для определения длины. Для этого берем одну доску размером 2,5*15 см, прикладываем ее к балке и к коньку, а в местах соприкосновения ставим метки и отпиливаем ненужную часть – по этому шаблону можно делать заготовки. Правда, стоит отметить, что добиться идеальной ровности могут далеко не все, а потому приготовьтесь к тому, что в процессе установки вам придется не раз воспользоваться пилой.

Устанавливайте стропила с противоположных сторон, что значительно снизит нагрузки на коньковый брус. Если вы пренебрежёте данным советом, то конек может выгнуться, что может сделать конструкцию не столь надежной. Каждое стропило крепится к “коньку” несколькими гвоздями. Сложности могут возникнуть при притягивании стропил к балке. Для решения этой проблемы воспользуйтесь железными пластинами.

После того, как вы установили стропильную систему, необходимо сделать гидроизоляцию, создать обрешетку и покрыть конструкцию кровельным материалом. Теперь вы знаете, как собрать стропильную систему – крыша практически готова. Надеемся, наши советы помогут даже вам осуществить работу своими руками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Монтаж стропильной системы своими руками — как правильно сделать (видео и фото)

Монтаж крыши – сложный технологический процесс, в который входит этапы проектирования, сборки каркаса, настила кровельного материала и установки вспомогательных элементов. Хотя правильно сконструировать крышу не просто, чтобы снизить стоимость кровельных работ, при наличии начальных строительных навыков и инструментов можно сделать их своими руками. В этой статье мы подробно опишем последовательность действий, необходимую, чтобы самостоятельно выполнить монтаж стропильной системы крыши частного дома.

Содержание статьи

Стропильный каркас и его функции

Стропильным каркасом крыши называют совокупность деревянных элементов, образующих своеобразный «скелет» конструкции, поддерживающий кровельные скаты, придающий им необходимую форму. При желании стропильную систему можно изготовить своими руками, главное правильно выполнить расчет нагрузок и определить состав конструкции. Функциями каркаса крыши являются:

  1. Поддержка кровельных скатов. Стропильные ноги придают поверхности кровельных скатов уклон, необходимый, чтобы с них эффективно отводилась талая или дождевая вода, самостоятельно сходили снежные массы.
  2. Распределение веса крыши. Правильно рассчитанная конструкция каркаса равномерно распределяет вес кровельного пирога на несущие стены и фундамент сооружения, предотвращая деформации, проседание опор.
  3. Место для фиксации кровельного материала. Те, кто хоть раз своими руками перекрывал крышу, знают, что обрешетка каркаса служит основой для фиксации гидроизоляционного покрытия.

Обратите внимание! Стропильный каркас изготавливают из дерева или оцинкованного металла От Выбора материала зависит стоимость кровельных работ, срок службы и несущая способность кровли. Опытные мастера считают: если длина ската не превышает 6 метров, гораздо рациональнее изготавливать эти элементы из древесины.

Устройство стропильной системы

Создание проекта

Перед тем, как сделать стропила для крыши частного дома своими руками, необходимо создать рабочий проект конструкции, учитывающий климатические условия в местности, где идет строительство, способ использования чердачного помещения, а также вид кровельного покрытия. Все эти факторы учитываются в расчёте нагрузок, оказывающих влияние на каркас кровли. Чтобы определить необходимую несущую способность и создать проект крыши, необходимо определить:

  • Совокупную нагрузку на стропила. Для этого постоянные нагрузки (вес самой стропильной системы, утеплителя, кровельного материала и гидроизоляции) суммируют с временными нагрузками (снеговой, ветровой и стихийной нагрузкой). Общий вес кровельного пирога при использовании термоизоляции может доходить до 700 кг.
  • Высоту конька кровли. Этот показатель рассчитывают, исходя из желаемого уклона скатов и ширины перекрываемого сооружения. Также на высоту конька влияет способ использования чердака: если в нем оборудуется жилая мансарда, конек должен располагаться не ниже 250 см от перекрытия.
  • Уклон скатов. Угол наклона кровельных скатов рассчитывают как частное высоты конька и половины основания крыши. Этот фактор зависит от климатических условий в регионе строительства, а также характеристик кровельного материала.

Важно! Результат вычисления совокупных нагрузок, высоты конька и уклона скатов — правильно оформленная, подробная схема стропильного каркаса, которая облегчит изготовление конструкции своими руками, а также снизит риск возникновения ошибок.

Расчет нагрузок

Расчет уклона

Расчет угла наклона кровельных скатов

Выбор и подготовка материала

Чтобы изготовить прочный и долговечный стропильный каркас для крыши частного дома используют дерево твердых пород или металлопрофиль. От выбора материала зависит итоговая стоимость, вес, срок службы и несущая способность готовой конструкции. Для работы своими руками опытные мастера рекомендуют выбирать древесину.

Чтобы стропила прослужили долго, необходимо проверить соответствие пиломатериалов стандарту:

  1. Влажность пиломатериалов, используемых для изготовления стропил своими руками, не должна превышать 19-21%. Влажная древесина в процессе высыхания может трескаться, коробиться, из-за чего возникают деформации и перекосы в кровле.
  2. Дерево должно находится в здоровом состоянии. То есть оно должно иметь светлый цвет, характерный для породы, не иметь очагов гниения, плесени, потемнения или следов жизнедеятельности вредителей.
  3. Для изготовления стропил рекомендуется выбирать прямые, ровные доски без большого количества сучков, так как они снижают прочность опор.

Учтите, чтобы деревянный стропильный каркас прослужил долго, перед началом работ по сборке конструкции своими руками выполнят обработку комплектующих антисептиком глубокого проникновения, а для снижения пожарных производится пропитка огнеблокирующим составом.

Закладка мауэрлата

Монтаж стропильной системы малоэтажного дома начинается с закладки мауэрлата. Эти термином обозначают опорный брус, который монтируется на верхнюю обвязку несущих стен там, где на них опирается кровельный скат. Количество мауэрлатных брусьев, задействованных в конструкции, всегда совпадает с количеством скатов.

Мауэрлат изготавливают из толстого деревянного бруса толщиной 10-15 см. Закладка этого элемента каркаса выполняется в соответствии со следующими правилами:

  • Мауэрлат монтируется, только если коробка дома изготавливается из кирпича, бетона, газосиликата, пеноблока. В деревянных постройках роль мауэрлата исполняют верхние венцы сруба, прочно зафиксированные металлическими скобами или нагелями.
  • Некоторые виды наслонных стропильных системы не предусматривают установку мауэрлата, так как они не оказывают распирающую нагрузку на стены сооружения.
  • Между стеной дома и мауэрлата всегда прокладывают прочную гидроизоляцию, чтобы предотвратить оседание конденсата или загнивание древесины. Для этих целей используют пергамин, рубероид или толь.
  • Не допускается выполнять врезку под стропильные ноги в мауэрлате, так как каждое нарушение целостности снижает прочность бруса.
  • Крепление мауэрлатного бруса выполняют с помощью шпилек, вмурованных в стену дома, или длинными анкерными болтами.

Не забудьте, что мауэрлат перед монтажом желательно обработать антисептиком глубокого проникновения, чтобы предотвратить загнивание древесины, а также пропитать антипиреном, чтобы защитить каркас крыши от возгорания.

Правила установки мауэрлата

Технология сборки

Степень сложности и последовательность сборки стропильного каркаса кровли зависит прежде всего от конструкции и вида стропил. Чтобы выполнить монтаж своими руками, лучше выбирать более простые двухскатные конструкции. Если внутри дома предусматриваются несущие стены, то можно использовать наслонную стропильную систему. Сборка каркаса происходит в несколько этапов:

  1. Закладка мауэрлата и лежня. На этом этапе важно прочно зафиксировать опорные брусья вдоль несущих стен металлическими шпильками или анкерами.
  2. На лежень, уложенный на внутреннюю несущую стену устанавливают вертикальные стойки с шагом 1,2-1,5 метра. Чтобы они сохраняли вертикальное положение, устанавливают временные подпорки.
  3. На стойки сверху укладывают коньковый прогон. Он стягивает между собой вертикальные опоры и служат основой для монтажа стропильных ног.
  4. Монтируют стропильные ноги. Один конец стропила прикрепляют к мауэрлату, а другой – на коньковый прогон.
  5. Перпендикулярно стропилам приколачивают обрешетку, на которую укладывают кровельное покрытие.

Помните, что перекрывать деревянный дом своими руками можно только после полной усадки коробки. Чтобы компенсировать изменение геометрии кровли, применяют подвижные крепления, подстраивающиеся под размеры дома.

Технология сборки стропильного каркаса

Видео-инструкция

инструкция по возведению, как делать расчет, как построить скатную крышу

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый шаг при её создании прошёл идеально. Основа всей конструкции крыши — это стропильная система, от конфигурации которой зависит тип верхней части здания. Существуют разные виды таких систем, среди которых необходимо подобрать наиболее подходящую для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Двускатная крыша: виды и преимущества

Напомним, что двускатная крыша – это вид кровли, состоящий из двух плоскостей (скатов), соединенных под углом определенного градуса. Она может быть простой (симметричной либо ассиметричной) и сложной – ломанной.

Рациональность выбора кровли из двух скатов определяется такими ее преимуществами:

  • Экономичность и простота возведения, в сравнении с другими кровельными конструкциями.
  • Легкость и доступность обслуживания в любое время года.
  • Надежность и прочность при ветре, снегопаде, граде и прочих природных воздействиях.
  • Возможность обустройства мансарды.
  • Более качественная гидро- и теплоизоляция.

Разновидности крепления стропил

В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузке применяют различные виды крепления. Каждое из них подразумевает собственный вариант подготовки стропил для стыковки с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

  • жесткий;
  • наслонный;
  • скользящий.

Последний вариант рассматривать не будем, так при его применении делать запилы не потребуется. Обычно его используют при устройстве крыши на домах из бруса. Он больше всего подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся течи.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

В остальных вариантах придется делать точные запилы. Понадобятся точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Конструктивные элементы в составе стропильной системы

Схема с обозначением основных конструктивных элементов

В основу стропильных систем входят следующие элементы:

  • Стропило (нога). Наклонная деревянная балка одним концом лежит на прогоне, а другим на мауэрлате;
  • Прогон (коньковый прогон). Горизонтально расположенная балка служит для крепления стропил, где они стыкуются и образуют линию конька;
  • Мауэрлат. Брус, жестко закреплённый на несущих стенах, на котором крепится нижний край стропил. Мауэрлат принимает на себя механическую нагрузку ската и передает на стену;
  • Диагональное стропило. Наклонная балка применяется при построении четырёхскатных кровель, где формирует соединение двух соседних скатов;
  • Ригель. Горизонтальная растяжка, которая фиксирует наклонные стропила, расположенные в одной ферме;
  • Затяжка. Горизонтальная балка, которая уложена между параллельно расположенными мауэрлатами;
  • Стойка. Вертикальная балка, которая соединяет прогон и затяжку. Стойка обеспечивает устойчивость конструкции к снеговой нагрузке, так как упрочняет линию конька;
  • Подкос. Диагональная подпорка, которая устанавливается между стропилом и затяжкой. Подкос служит для увеличения устойчивости системы к снеговой нагрузке;
  • Шпренгель. Диагональная перемычка, горизонтально расположенная между стыкуемыми мауэрлатами. Шпренгель обеспечивает жесткость нижней обвязке кровли, предотвращая расхождение мауэрлатов под нагрузкой.

Классификация стропил по типу кровли

Способы соединения на коньковом прогоне (в верхней точке)

Способы соединения на мауэрлате (в нижней точке)

ИллюстрацииОписание
Крепление болтами и перфорированными метизами. Наклонные балки ложатся на мауэрлат и крепятся с обеих сторон уголками и болтом. Преимущество способа в том, что соединение подвижное и при незначительных изменениях конфигурации кровли и не появятся трещины.
Крепление нагелями. В наклонной балке делается пропил, повторяющий форму мауэрлата. В балке сверлится сквозное отверстие, через которое в мауэрлат вбивается металлический, реже деревянный нагель.
Крепление скобами. На месте соединения в стропиле делается пропил, который позволяет плотно присоединиться к мауэрлату. Затем монтажный узел скрепляется металлической скобой.

Преимущество способа в том, что обеспечивается надёжное соединение, даже на кровлях с большой площадью ската.

Критерии расчета

Снеговая нагрузка очевидна, а значит, при строительстве такого дома, нужны очень надёжные стропила

Если предстоит рассчитать стропильную систему, можно использовать онлайн калькулятор, куда нужно ввести такие данные, как предпочтительный тип кровли, общую площадь объекта и тип кровельных материалов. Расчет будет усредненным, так как, помимо перечисленных параметров, желательно учесть следующее:

  • Климатические особенности региона. Сила ветра и количество зимних осадков вносят свои коррективы в планирование стропил. Чем больше ветра и снега, тем более прочным должен быть каркас кровли;
  • Тип несущих стен. Стены, выполненные из разных материалов, характеризуются разной прочностью. Поэтому, если для бетонного дома подойдут тяжелые стропила, то для каркасных построек они должны быть более лёгкими;
  • Бюджет, отведённый на строительство. Конструкцию стропильной системы нужно согласовывать со своими материальными возможностями, так как, при необходимости, всегда можно найти альтернативу, цена которой будет более доступной.

Конструкция наслонных стропил

Наслонные стропила концами опираются на стены здания, а средней частью — на промежуточные опоры. В качестве промежуточной опоры может использоваться центральная стена здания.  Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую наслонными стропилами до 12м, а двух опор — до 15м.

Стропильные ноги висячих стропил, упираясь друг в друга в коньке, создают значительное горизонтальное давление, которое передается стенам. Нижний пояс стропильной фермы (затяжка) гасит распор.

В деревянных строениях стропильные ноги опираются на верхние венцы (рис. 3), в каркасных — на верхнюю обвязку (рис. 4). В каменных домах в качестве опоры для стропильных ног используется мауэрлат — брусья толщиной 140—160 мм (рис. 5).

 (рис. 3) Опирание наслонных стропил в деревянных брусчатых или рубленых зданиях: 1 — шип; 2 — стропильная нога

 (рис. 4) Опирание наслонных стропил в деревянных каркасных зданиях: 1 — балка перекрытия; 2 — стропильная нога

 (рис. 5) Опирание наслонных стропил в каменных зданиях: 1 — мауэрлат; 2 — стропильная нога; 3 — затяжка; 4 — чердачное перекрытие

Есть два варианта устройства мауэрлата: по всей длине соответствующих стен или локально в месте прохождения стропильной ноги. Чтобы избежать провисания стропильной ноги, следует устраивать в стропильной ферме специальную решетку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля.

С ригелем стропильные ноги соединяются методом врубки вполдерева.

Крыша должна защищать стены здания от пагубного воздействия дождя и снега. Для реализации данной функции используется карнизный свес, который должен иметь длину не менее 550 мм (7).

Подготовка материала

Огнебиозащита стропильных систем

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо подбирать сухую древесину, с уровнем влаги ниже 22%. Она должна быть гладкой и без сучков. Перед монтажом все детали проходят обработку двумя слоями антисептика и средства, препятствующего горению. При обработке стоит пользоваться кистью, а не распылителем, тогда состав лучше впитается. При выборе пиломатериала отдается предпочтение древесине хвойных пород.

Определения элементов крыши

Рисунок 1. Устройство крыши и ее основные компаненты

  • Скат. Скатом называют наклонную плоскость, по которой стекает вода вниз к водосточной системе. Изготавливается этот элемент из различных кровельных материалов.
  • Стропила. Под стропилами понимают брусья, которые являются основой ската. Выполняются из деревянных брусьев 100×200 или 80×100 мм. Стоит отметить, что влажность древесины для крыши не должна быть выше 18%.
  • Подкаты. Подкатами служат деревянные брусья, которые являются подпорками стропил посередине, то есть в том месте, где стропила могут прогибаться.
  • Мауэрлат. Мауэрлатом называют брусья, которые располагаются по периметру стен и выполняют опорную функцию для стропил. Он распределяет нагрузку крыши по всему периметру. Изготавливается из бруса размером 200×200мм.
  • Фронтон. Этот элемент относится больше к стене, чем к крыше. Он представляет собой часть стены, которая заполняет пространство в двухскатных и вальмовых крышах.

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

  • Крыша – конструкция здания, закрывающая верхний этаж. Она обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
  • Кровля – покрытие крыши, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
  • Мауэрлат – элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно представляет из себя брус или бревно, укладываемое на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлического каркаса может быть выполнен из металлопроката — швеллера или двутавра.
  • Стропило – наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде бруса. Совокупность стропил образует стропильную систему, несущую настил кровли и передающую нагрузку на мауэрлат.

Что собой представляет стропильная система двускатной крыши

Основой конструкций скатов являются стропильные ноги, они же стропила. Изготавливают их или из пиломатериалов (брусы, доски), или из стального профиля (уголок, швеллер). В частном домостроение применяют древесину. С ней проще работать, плюс пиломатериалы дешевле.

Каждый из элементов кровли имеет свое назначение Источник

Элементы стропильной системы двускатной кровли

  1. Мауэрлат

    . По сути, это балка, на которую упираются стропилы. Ее назначение – равномерно распределить нагрузки от стропильных ног на стены дома. Если мауэрлат не использовать, то стропила будут давить на стены точечно, то есть в местах установки возникнут большие напряжения, которые приведет к растрескиванию стен.

  2. Стропила

    , установленные под наклоном.

  3. Конек

    , он же коньковый брус или прогон. Его задача – сформировать место стыковки стропильных ног. Коньковый брус – необязательный элемент двускатной крыши. Есть конструкции, в которых его не устанавливают. Но об это чуть ниже.

  4. Затяжки

    . Используются не всегда, а только на висячих стропилах или, если стропильная система устанавливается на широкий дом.

  5. Балки перекрытия

    , которые формируют потолок в комнате и пол в чердаке.

  6. Одна из балок перекрытия, которую называют лежнем

    . Она дополнительно выполняет функции основания для опорных стоек, которые поддерживают стропила. Используется не всегда.

  7. Опорные стойки

    , они же бабки, поддерживающие стропильные ноги. Их устанавливают лишь в том случае, если длина пролета дома составляет не менее 6 м.

  8. Подкосы

    , они же диагональные подпорки. Их используют лишь в том случае, если опорные стойки не могут обеспечить общую надежность стропильной системы.

Наслонные стропила с опорными стойками под коньковым прогоном Источник

Вам это может быть интересно! Теплая крыша – это немаловажная деталь при строительстве энергоэффективного дома. Из статьи по следующей ссылке Вы сможете узнать, как правильно утеплить крышу дома.

Установка стропил: простые инструкции для самостоятельного выполнения

Думаете, что собрать кровельный каркас под силу только профессионалам? Если знать, что и как делать, справиться с этим сможет каждый

Планируется строительство кровельного каркаса, но не знаете, с чего начать? Я расскажу, как выполняется установка стропил на домах из газосиликатных блоков и на постройках каркасного типа. В итоге, вы сможете выбрать подходящую простую инструкцию и применить ее при строительстве своего загородного дома.

Монтаж стропил на кирпичном доме

На чертеже показаны наслонные стропила которые внешними краями опираются на мауэрлаты, в то время как затяжка лежит на промежуточной стене

В качестве примера рассмотрим, как самостоятельно установить стропильную систему на двухскатную крышу для загородного кирпичного дома. Особенность этой кровли в том, что на чердаке можно своими руками устроить мансарду.

Фасадные стены переходят во фронтоны, выложенные из того же стенового материала. Этот факт упростит задачу, так как кровельный каркас будет строиться между фронтонами. Кроме того, кровля, построенная между кирпичными фронтонами, более устойчивая в плане ветровой нагрузки.

Заметили, что на чертеже нет размеров? Я их не даю специально, так как длина стропил подбирается с учетом габаритов вашего дома

Особенность этого кровельного каркаса в том, что он будет строиться без бруса, а только из досок. Проблема отсутствия бруса будет решена продольным соединением двух досок, например, это будет сделано при устройстве лежня. Такой подход обусловлен экономией денег, так как две балки 200×50 мм будут стоить дешевле бруса 200×100 мм.

Технология строительства

ИллюстрацияПошаговая инструкция
Подготовка материалов. Для сборки стропильной системы будем использовать доску 200×50 мм. Кроме того, понадобятся крепежные метизы и гидроизоляционные материалы.

На доске на уровне прогона и на уровне мауэрлата расчерчиваем края выемки с одной горизонтальной и одной вертикальной стороной. В итоге край свеса балки ниже мауэрлата должен составить не менее 60 см.

Все крепления выполняются на саморезы. Для большей надежности используем цветные саморезы, так как они оцинкованные. Черные саморезы пригодны только для временного монтажа.

Затяжку делаем из поставленной на ребро доски. Доску к стойке крепим на саморезы, а к диагональным балкам саморезами и болтом с гайкой через накидные шайбы. Аналогичные затяжки устанавливаем в нижней части каждой фермы.

Можно делать замеры на каждой доске по отдельности, а можно сделать один шаблон и обойти с ним все свесы и ровно перенести разметку

Монтаж стропил на каркасном доме

Предлагаю еще один пример, где монтаж стропильной системы будет выполняться на каркасном доме 6×6. В основе дома применен деревянный решетчатый каркас под последующее заполнение утеплителем и обшивку плитными материалами.

Чертеж каркасного дома 6×6 метров на котором собраны висячие стропила, о которых расскажу дальше

Так как строительство будет проводиться на каркасном доме, требование к стропилам, равно как и к подбору кровельного материала одно — это небольшой вес без ущерба для прочности конструкции. Поэтому при строительстве правильно будет применить сухую доску 200×50 из древесины хвойных пород.

Технология сборки

ИллюстрацииОписание основных этапов
Монтаж балок перекрытия. Поперек верхней обвязки стен устанавливаются положенные на ребро доски – лаги.

Стойку устанавливаем по уровню и на время монтажа всей конструкции опираем подкосами.

Размеры стойки даны ориентировочно, и вы их можете скорректировать, учитывая выбранный угол наклона скатов.

Прогон крепится так, чтобы горизонтальная балка легла на ступеньки. Вылет прогона на крайних стойках предусмотрен для последующей обшивки фронтона.

Накладки можно вырезать из обрезков, которые у вас останутся при сборке вертикальных стоек.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, как правильно выполняется установка стропил для кровель с двумя скатами. Если по предложенным инструкциям остались вопросы, их можно задать в комментариях к этой статье.

Соединение стропил между собой

Соединение стропил с коньковым прогоном

Что касается мест соединения стропильных ног между собой вверху, то тут тоже могут быть различные варианты.

  1. Стропила можно соединить внахлест. То есть речь идет о том, что стропильные элементы накладываются друг на друга, после чего сверлится сквозное отверстие и части притягиваются либо болтом с гайкой, либо резьбовой шпилькой. При этом обязательно должны быть подложены широкие шайбы с обеих сторон.
  2. Стропила могут быть соединены под углом. Для этого торцы отпиливаются под нужным углом, стыкуются между собой или к коньковому прогону и стягиваются гвоздями или саморезами. При отсутствии конькового бруса, стропильные ноги могут быть соединены с помощью специальной крепежной пластины, которая накладывается с двух сторон. В сквозные отверстия в пластинах и стропилах вставляются болты или резьбовые шпильки, и элементы стягиваются.
  3. Ещё один способ соединить стропильные ноги в коньке– это метод врубки в полдерева. При этом лобзиком или ножовкой на обеих стропильных ногах выпиливаются выемки, глубиной до половины толщины бруса. После чего части соединяются, и в месте стыковки выполняется сквозное отверстие, через которое при помощи болта производится притягивание элементов друг к другу.

Схема соединения стропил

Выбор и подготовка материала

Чтобы изготовить прочный и долговечный стропильный каркас для крыши частного дома используют дерево твердых пород или металлопрофиль. От выбора материала зависит итоговая стоимость, вес, срок службы и несущая способность готовой конструкции. Для работы своими руками опытные мастера рекомендуют выбирать древесину. Чтобы стропила прослужили долго, необходимо проверить соответствие пиломатериалов стандарту:

  1. Влажность пиломатериалов, используемых для изготовления стропил своими руками, не должна превышать 19-21%. Влажная древесина в процессе высыхания может трескаться, коробиться, из-за чего возникают деформации и перекосы в кровле.
  2. Дерево должно находится в здоровом состоянии. То есть оно должно иметь светлый цвет, характерный для породы, не иметь очагов гниения, плесени, потемнения или следов жизнедеятельности вредителей.
  3. Для изготовления стропил рекомендуется выбирать прямые, ровные доски без большого количества сучков, так как они снижают прочность опор.

Учтите, чтобы деревянный стропильный каркас прослужил долго, перед началом работ по сборке конструкции своими руками выполнят обработку комплектующих антисептиком глубокого проникновения, а для снижения пожарных производится пропитка огнеблокирующим составом.

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I — III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Ремонт треснувшего стропила

При появлении трещин стропильные ноги усиливаются накладками и подкосами. Ремонт выполняется в следующей последовательности:

— поврежденное стропило выравнивают, чтобы оно оказалось в одной плоскости с другими стропильными ногами. Для этого к нижней грани стропила набивается временная накладка с поперечными брусками, в нее упирается рычаг домкрата, стропило выводится на необходимый уровень и устанавливается на временную опору;

— выставленное стропило с двух сторон усиливается накладками длиной 80-100 см. Накладки крепятся с помощью стальных болтов или шпилек, с каждой стороны от повреждения устанавливается не менее двух болтов;

— после закрепления усиливающих накладок опора и временная накладка демонтируются.

Стропило, треснувшее в двух и более местах, подлежит замене.

Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко

Самая распространенная схема для частных домов.

Нижний край стропилины закрепляют к мауэрлату на ползуне (металлической скобе), благодаря чему она может сдвигаться и изгибаться под нагрузкой. Чтобы стропилина не могла “уйти” в боковом направлении, с двух сторон ее фиксируют металлическими уголками или брусками.

Верх стропильных ног закрепляют на шарнире с допуском поворота (одна степень свободы). При этом коньковые узлы наслонных стропил данного типа выполняют так: края стропилин схлестывают между собой и соединяют болтом или гвоздями. Или же стыкуют предварительно срезанные под углом концы, а затем связывают их металлическими или деревянными накладками.

Последний этап строительства дома – обустройство крыши

Последний этап строительства дома – обустройство крыши. Традиционно для любого жилого здания возводится двухскатная крыша, для хозяйственных построек – односкатная. Технологические процессы работ по монтажу, креплению и обустройству кровли со стропильной конструкцией в двухскатном варианте крыши оттачивались столетиями, и от типа кровельных материалов (глиняная черепица, профнастил, металлочерепица, шифер асбестовый, металлический или пластиковый) эти операции не меняются.

Работы по усилению стропильной системы

Чаще всего разрушению подвергаются балки мауэрлата и стропильные ноги в нижней их части. Происходит это в результате плохой гидроизоляции мауэрлата от кирпичной стены из-за подтекания дождевых осадков и талой воды сквозь кровельное покрытие, либо по причине изначальной укладки недостаточно просушенных пиломатериалов. Кроме того, попадание влаги на деревянные конструкции может происходить вследствие засорения вентиляционных каналов или нарушения целостности пароизоляционной мембраны.

Выполнить усиление стропил крыши в нижней их части можно с помощью вспомогательных подкосов.

Эти элементы фиксируются к нижнему краю стропильной ноги с упором в дополнительный лежень или мауэрлат. Придать полученной ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы подкосов. Если сделать упор подкоса на вспомогательно установленный лежень, можно устранить изгибающие усилия между мауэрлатом и подстропильными элементами.

Установка мауэрлата

При строительстве загородного дома на дачном участке целесообразно использовать временный вагончик. Сборка любой крыши, в том числе и двухскатной, начинается с установки мауэрлата. Он должен иметь строго горизонтальное положение, для этого все стены проверяются по уровню. Если где-то есть отклонение, нужно их выровнять цементным раствором, после того как он схватится, можно приступать к установке. Если дом деревянный, груз кладётся на верхний венец. Если стены сделаны из газобетона, пенобетона или подобных материалов, для мауэрлата важно подготовить основание в виде армопояса. В него обязательно монтируется закладной крепёж, например, проволока или шпильки, к которому впоследствии будет крепится брус. Существует как минимум три варианта крепления.

Расстояние между креплениями не должно превышать 120 см. Между стеной и мауэрлатом обязательно укладывается гидроизоляция. В качестве неё можно взять рубероид, сложенный в 2 слоя.

Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

  1. Поскольку стропила для вальмовой крыши устанавливают диагонально, обычные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила значительно выше, чем на наслонные или висячие, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной от 100 мм, однако практика показывает, что удобнее выполнить эти стропила из двух сложенных и скрепленных досок стандартной толщины.
  2. Диагональные стропила верхним концом опирают на стойки, нижним – на сходящиеся под прямым углом брусья мауэрлата. Их размечают по месту, и основной их особенностью является то, что запилы выполняют не перпендикулярно к плоскости доски, а под углом в 45 градусов. При выполнении стропил из срощенных досок выполняют сначала одну сторону с косыми запилами, потом вторую, в зеркальном отображении.
  3. Доски стягивают между собой на саморезы, гвозди или шпильки. Закрепляют вальмовые стропила с помощью накладок и саморезов.

Лучше понять основные приемы возведения стропильной системы своими руками поможет видео.

При выполнении любой стропильной системы своими руками важно тщательно закреплять все узлы и соединения и помнить, что крыша – это основная защита вашего дома от ненастья. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и выбрать подходящий кровельный материал, например, профнастил, и правильно уложить его.

Конструктивные особенности

Конструкция полувальмовой крыши не назовешь простой ни в проектировании, ни в монтаже своими руками, так как она является коктейлем положительных качеств простой двухскатной и вальмовой, шатровой кровли. Если говорить о внешнем виде, то по форме фронтонов она напоминает трапецию, которая образовывается за счет вальмовых элементов, отсекающий вершину треугольника. Благодаря своему строению полувальмовая двухскатная крыша имеет ряд преимуществ:

  1. Обтекаемая форма. Благодаря отсутствию острых углов, полувальмовая крыша имеет превосходную сопротивляемость ветровой нагрузке, что существенный плюс в регионах с постоянными сильными ветрами, при строительстве на открытой местности, в горных регионах.
  2. Рациональное использование чердачного пространства. Каркас полувальмовой крыши позволяет оборудовать просторное хозяйственное помещение для сезонного хранения вещей или даже жилую комнату, не уступающую по комфорту первому этажу.
  3. Высокая вариабельность. Изменяя угол наклона скатов, архитекторы создают кровли с уникальным дизайном, адаптированные к условиям практически любого региона нашей страны.
  4. Оригинальный облик. Там, где преобладают в основном треугольные двухскатные, полувальмовая крыша на их фоне выглядит, как новое слово в частном строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа

Такие системы устанавливаются на кровлях домов, в которых имеется несущая средняя перегородка либо промежуточные опоры столбчатого типа. Стропила при этом представляют собой наклонные балки, упирающиеся внизу в несущие внешние стены, а вверху – в коньковый прогон. Опорой для самого конькового прогона служат вертикальные стойки, упирающиеся во внутреннюю несущую стену.

Подобная конструкция стропильной системы обуславливает то, что она функционирует исключительно посредством изгиба. При необходимости сооружение дополнительно укрепляется подкосами, затяжками и вспомогательными ветровыми элементами.

Главным достоинством наслонной системы стропил является облегченность её структуры при любой ширине здания, что позволяет обойтись минимальным количеством материалов. Помимо этого, благодаря постоянной сквозной вентиляции, в конструкциях такого типа предотвращаются гнилостные процессы, что обусловливает длительный срок их эксплуатации.

Как сделать стропильную систему своими руками – монтаж стропильной системы Изготовление стропил: Как правильно сделать стропильную систему крыши – Изготовление стропил: шаблон и сборка — Стройматериалы Пирамида в Демихово Стропильная система своими руками: личный опыт + инструкции и советы Стропила своими руками: как сделать, для двухскатной, односкатной крыши, установка, видео, монтаж, фото, крепление, из бревен, пошаговая инструкция Стропила своими руками – порядок выполнения работ Конструкция стропильной системы крыши: видео и фото, устройство и монтаж своими руками

В значительном числе случаев стропильные системы наслонного типа изготавливаются из дерева, что связано с несколькими причинами:

  • Устройство стропильной системы крыши из деревянных элементов обходится значительно дешевле по сравнению с прочими материалами.
  • Конструкция скатной крыши с деревянными стропилами легче по весу, а значит, оказывает меньшую тяжесть на фундамент и стены.
  • Деревянная стропильная система кровли более проста в монтаже.
  • Зачастую прочие внутренние конструкции крыши также изготавливаются из дерева. В результате, сборка стропильной системы деревянной крыши из того же материала облегчает соединения между элементами, являясь наиболее приемлемым вариантом.

Базовые узлы кровли

Вальмовая крыша хорошо сморится на зданиях большой площади Чтобы понять, как сооружаются такие конструкции, нужно разобраться, что такое вальмовая крыша в принципе. К этой разновидности относят четырехскатные кровли, которые возводятся над прямоугольными зданиями. В отличие от двускатных конструкций, на торцах здания сооружаются не вертикальные треугольные фронтоны, а наклонные вальмы.

Внутреннее устройство полувальмовой системы

Встречается и полувальмовая конструкция (она же — датская или голландская). У таких крыш нижняя часть фронтона представлена вертикальной трапецией, а верхняя — наклонной полувальмой.

Схема, на которой показаны основные элементы несущего каркасаКонфигурация такой крыши обусловлена конструкцией ее стропильной системы:

  1. Накосные стропила (иногда и называют угловыми) нижними концами опираются на углы здания, а верхними крепятся к коньку. Именно они задают весь абрис кровли, формируя скаты по длинным сторонам и вальмы — по коротким.

Так с помощью накосных стропил с каждого из торцов здания формируется диагональная вальма

  1. Промежуточные стропила соединяют верхний край стены (либо уложенный на него мауэрлат) с коньковым брусом. На вальмах обычно ставится по одному промежуточному стропилу, на скатах — по нескольку штук, с шагом от 0,5 до 1 м.
  2. Нарожники — короткие стропильные ноги, которые формируют плоскости скатов и вальм в месте примыкания к накосным стропилам. Нижняя часть ноги в этом случае опирается на мауэрлат, а верхняя — крепится к плоскости стропила.

Схема крепления нарожников к накосным стропилам

  1. Коньковый брус вальмовой кровли получается более коротким, чем в двускатных конструкциях. Они используется для связывания всех стропил в верхней части в единую систему.

Дополнительно всю систему можно усилить стойками и подкосами, благодаря которым вальмовая крыша приобретет дополнительную прочность и жесткость. Кроме того, вертикальные стойки обычно используются в качестве каркаса стен при оборудовании помещений в подкровельном пространстве.

Вальмовая кровля позволяет устроить небольшую мансарду: свободного места под скатами будет достаточно

Стропильная система мансарды, Мансарда своими руками

Стропильная система мансарды принципиальных отличий от аналогичной системы крыши не имеет, зато нюансов огромное количество. Популярность мансардных крыш в индивидуальном строительстве огромна, и одна из причин – возможность без больших затрат обустроить помещения как на полноценном этаже дома. Строить мансарду и в частности ее стропильную систему не слишком сложно, особенно если начать с технического разбора некоторых отличий и общего принципа устройства двускатных мансардных крыш. Другие конструкции мансардных крыш после этого не покажутся критично сложными.

Мансарда своими руками

Мансардная крыша может быть нескольких типов: ломаная, двускатная и консольная.

Классика мансард – это ломаные стропильные системы. Строго говоря, именно такие системы корректно называть мансардными. Но в обиход вошли определения любых типов крыши, чердак которой возможно использовать как комфортную жилую комнату. Ломаная конструкция имеет то отличие, что стропильные ноги расположены вод различными углами относительно конька. Верхние стропильные элементы установлены под небольшими углами, а нижние напротив – с большим уклоном. Такая конструктивная схема обуславливает значительное увеличение чердачного пространства. Монтировать ломаную крышу несколько сложнее, чем обычную двускатную, но все затраты времени и средств оправданы. Данный вид мансард считают наиболее рациональным выбором, и ломаные мансарды очень популярны. Архитектурный облик дома выигрывает, приобретая новые и в то же время исторические черты.

Основные элементы стропильной системы:

  • Подстропильный брус, или мауэрлат. Это элемент из бруса, смонтированный по верху несущих стен, по всему контуру здания. Задача мауэрлата – равномерное распределение и передача усилий от кровельного пирога на несущие конструкции стен;
  • Стоечные опоры – эти несущие элементы выполняют не только роль стропильных, одновременно это и каркас стен мансарды;
  • Балочное перекрытие мансарды – необходимо для соединения ответных опор. К балкам перекрытия, уложенными в стены, мансардные балки отношения не имеют. Но в сложных двухъярусных мансардах балочное перекрытие выполняет еще и функцию пола второго яруса мансарды;
  • Скаты мансард имеют в уровне опирания прогонные элементы, выполняющие задачу равномерного распределения усилий от скатных участков;
  • Аналогично коньковому брусу – у мансард имеются коньковые балки для объединения верхних стропил в общую систему;
  • Основу верхних скатов составляют верхние стропила, их угол относительно конькового бруса невелик;
  • По балочному перекрытию мансарды установлены стропильные верхние стойки – несущие элементы балки конька;
  • Основа нижних мансардных скатов – нижние стропила.

Это основные элементы классической ломаной мансарды, а в дополнение им применяют все возможные подкосные укрепляющие детали; для мансард большой площади — это шпренгельные элементы и раскосы различных видов: для обеспечения жесткости и устойчивости системы.

Последовательность монтажа стропильных систем ломаной мансарды:

  1. Первым этапом монтируют по балкам перекрытия опорные элементы. Эти брусья идут по линиям скатов, и будут опорным каркасом для верхнего края нижнего стропильного ряда и нижних опор вторых стропильных ног. Перед монтажом стоек просчитывают их шаг и расположение – по формуле прямоугольного треугольника. Проще говоря, нужно посчитать длину меньшего катета – расстояние от центра стойки до поверхности стены (перекрытие, нижняя стропильная нога и стойка образуют пифагоров треугольник с прямым углом). Когда все стойки смонтированы, их связывают прогонами.
  2. Собирают нижнюю часть стропильной конструкции. Опорные элементы соединяют попарно балочными элементами – в итоге получается простая балочная клетка П-образной формы. После этого закрепляют нижние стропильные ноги. Крепеж выполняют: нижний торец бруса подрезают соответственно угла уклона ската, а в прогоне вырезают паз под верх стропила.
  3. Верхнюю часть стропильной системы начинают собирать с установки стоек – по центрам балок. Задача опор – нести коньковую балку. Когда все стойки установлены, на них монтируют, выверяют и крепят коньковый брус. Затем выполняют крепеж верхних стропильных ног так же, как крепились нижние стропила. Весь крепеж выполняют на саморезах с применением стальных уголковых и пластинчатых элементов.
  4. Завершение каркаса – установка фронтонных стоек. Далее будет выполнена обшивка листовыми материалами, и утепление по типу основного кровельного пирога.

Двускатные мансарды намного проще монтировать по сравнению с ломаными. Каждый скат такой мансарды – плоскость, и стоек с прогонами для небольших двускатных мансард не требуется. Кроме общего упрощения конструкции и монтажа, принципиальных отличий от ломаной мансарды нет. поскольку в этом случае скаты ровные, то внутреннее пространство большого объема не получит. Немного увеличить этот объем можно за счет увеличения угла уклона скатов, но большой комнаты в мансарде сделать не удастся. Основное отличие стропильной системы двускатной кровли от ломаной состоит в том, что стропила здесь висячие. Монтаж будет выполняться с некоторыми отличиями:

  1. Коньковый брус монтируют или на фронтонных опорах, или на дополнительных – если фронтоны не предусмотрены. В последнем случае опорные стойки устанавливают по центрам стен;
  2. Далее монтируют систему стропил. Мауэрлат оснащают пазами, в верхних частях стропилин делают вырезы, чтобы площадь опирания коньковой балки на стропила была наибольшей. Соединяют стропильные ноги попарно прогонами. Несущие прогоны выполняют такую же задачу, что и балочные для конструкции ломаной крыши. От высотного положения прогонов зависит высота потолка мансардной комнаты;
  3. При оформлении фронтонов опорные стойки крепят на подстропильный брус (мауэрлат). Эти стойки станут несущим каркасом для фронтонных обшивок.

Для конструирования мансарды выбирают угол уклона ее скатов, и этот угол зависит от вида кровельного покрытия дома. все материалы для финишного слоя кровли рассчитаны на свой диапазон углов наклона, и данные технических характеристик обязательно учитываются при проектировании. Если пренебречь этим простым правилом, то проблема разгерметизации кровельного покрытия вполне возможна.

Еще одна стропильная система мансардной крыши – консольная – мало отличается от ломаной мансарды. Только одно отличие: краевые части имеют выступы за наружные несущие стены здания. Как следствие полезный объем мансардных помещений увеличен. Консольные стропильные системы имеют еще один несущий элемент – колонны. Таким образом, верхнее чердачное перекрытие дома расширяется, и колонные опоры служат для его усиления. Под выступом перекрытия получаются отличные террасы.

При постройке мансард нагрузка на несущие конструкции дома, начиная с фундамента, увеличивается. Это учитывают при проектировании нового дома и при модернизации крыши имеющегося строения.

Как сделать стропильную систему своими руками

 

При возведении крыши дома самым ответственным и сложным этапом считается установка стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывов ветра.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составляющими. Стропильный каркас используется для любого типа крыш, он отличается уровнем сложности при монтаже. Односкатные и двускатные крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или шатровые крыши обеспечивают надежную кровлю, но сложны в расчетах и установке стропил.

При выборе размера материала для каркаса приходится учитывать множество факторов. Сечение стропил и несущего основания должны выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу установленных на крыше приборов (если таковые будут установлены).

Основные элементы

Стропила

Для остова двускатной кровли необходимы следующие элементы:

  1. Мауэрлат – брус значительного размера 150×150 мм или 200×200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен. Он связывает стропильную систему и конструкция здания в общую структуру, распределяет нагрузку, оказываемую на стены.
  2. Конек – наивысшая точка крыши, в которой соединяются стропильные ноги. Продольная балка помогает удерживать конструкцию, обеспечивает стабильность при ветровых нагрузках.
  3. Стропила – изготавливаются из доски сечением в 70×150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются стропильные ноги, которые крепятся с шагом не меньше 60 см.
  4. Лежень – брус, находящийся параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лежень является опорой для стоек и других элементов.
  5. Затяжки – перекладины из досок, соединяющие стропильную ногу.
  6. Стойки – брусья, установленные вертикально, они устанавливаются для поддержки конькового прогона.
  7. Свесы – части стропил, выступающие за границу стен. Они позволяют отводить осадки от дома.
  8. Подкосы – служат для укрепления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
  9. Обрешетка – доски, необходимые для связывания стропил и укладки кровельного материала.
  10. Кобылки – когда длины стропил недостаточно для свеса, набивают дополнительные доски «кобылки».

Разновидности стропильных систем

Схема устройства висячих стропил

Для устройства каркаса двускатной крыши используется несколько типов стропильных систем.

Наслонные – выбор такой конструкции подразумевает наличие опоры в виде стены по центру здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только на изгиб. Верхняя часть стропильной ноги опирается на прогон, а нижняя на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить расходы и выполнить конструкцию меньшего веса.

Висячие – стропильные ноги опираются только на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Для придания прочности соединяются затяжкой. Такие стропила обычно собирают внизу и подают прямо для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, для них используются сочетания висячих и наслонных стропил.

При установке четырехскатной крыши основой каркас выступают диагональные стропила, соединяющие коньковый прогон и углы здания. На них опираются нарожники – короткие стропила, которые вместе с рядовыми боковыми стропилами составляют основу ската крыши.

Подготовка материала

Огнебиозащита стропильных систем

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо подбирать сухую древесину, с уровнем влаги ниже 22%. Она должна быть гладкой и без сучков. Перед монтажом все детали проходят обработку двумя слоями антисептика и средства, препятствующего горению. При обработке стоит пользоваться кистью, а не распылителем, тогда состав лучше впитается. При выборе пиломатериала отдается предпочтение древесине хвойных пород.

Крепление

Собранные стропила

Стойкость конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используют различные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали – уголки и платины, которые прикручиваются саморезами.

Сечение стропил

Разные размеры бруса

На размеры бруса, используемого для стропил, оказывают влияние:

  • величина пролета;
  • постоянная нагрузка на крышу;
  • воздействие климатических особенностей;
  • угол ската и шаг крепления стропильных ног.

Постоянная нагрузка высчитывается от суммарного веса кровельного материала, утепления и гидроизоляции. С увеличением расстояние между стропилами, требуется материал большего сечения. Коэффициент ветровой и снеговой нагрузки обязательно закладывается при расчете сечения. Распространенным размером стропил является 50×150 мм и 60×200 мм.

Длина стропил

Длина стропил зависит от нескольких факторов

Основанием симметричной двускатной крыши является равнобедренный треугольник. Зная высоту конька, можно вычислить длину стропила по теореме Пифагора. В этом случае она является гипотенузой, а половина ширины дама и высота крыши – катеты.

Установка стропил

Монтаж стропил

Первым этапом при монтаже стропильной системы для любого вида крыши, является укладка и крепеж мауэрлата. Под него обязательно укладывается гидроизоляция в виде рубероида. Этот брус требует просверливания отверстий по длине, в которые вставляются замурованные в кладку шпильки и закручиваются гайкой.

Стропила собраны на земле

Создав основу для каркаса, изготавливают шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для висячей системы. Чтобы создать образец берут две тонкие доски равные по длине стропилу и скрепляют на концах гвоздем. Эта заготовка устанавливается на ширину прогона, а получившийся угол фиксируется отрезками доски.

Для разметки монтажных запилов в верхней и нижней части стропил используется второй шаблон. Его основой служит фанера. Собирая ноги, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропил соединяется деревянной или металлической пластиной.

Если собранные стропильные фермы имеют значительный вес, придется пользоваться техникой или приспособлениями для подъема.

Первая пара стропил устанавливается на противоположных фронтонах. Она фиксируется временными подкосами и выставляется по уровню. Между ногами протягивается шнур, как ориентир для установки остальных стропильных ферм. Конструкция соединяется ригелями, подкосами и опорами.

При небольшом пролете стропила не скрепляются коньковым прогоном. Крыша с шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковой балкой. Этот брус крепится как под стропилами, так и над ними. Соединение происходит с запилом и пластинами. При большой длине стропил устанавливаются опорные стойки, предохраняющие от провисания.

Крепление обрешетки

Завершением работы по установке стропильной системы станет крепление обрешетки.

Чтобы знать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работы.

Видео

Автор видео задался целью, не привлекая профессиональных строителей, сделать быстро и недорого добротную, надежную крышу дома своими руками. Что у него получилось, вы узнаете, посмотрев видео:

Помогла ли вам статья?

Как сделать надежную и правильную стропильную систему своими руками?

На чтение 7 мин. Просмотров 410 Опубликовано

Фото
Чтобы крыша служила максимально долго и в полной мере выполняла все возлагаемые на нее обязанности, нужно, помимо всего прочего, правильно собрать стропильную систему. Это можно сделать своими руками. Однако перед началом основного этапа работы необходимо определиться с типом кровли и самой системы стропил, подобрать подходящий и качественный материал, а также составить план, в соответствии с которым будет возводиться стропильная система.

Виды стропильных систем крыш.

Тип системы зависит от формы кровли дома. На этапе проектирования должны в целом учитываться особенности всей системы и конструкция кровли в частности. После подготовки и закрепления отдельных элементов монтируется непосредственно стропильная система. Данная работа предполагает выполнение множества технологических этапов. Делая все по инструкции, вы не встретитесь ни с какими существенными проблемами, и готовая стропильная система для кровли вашего дома будет максимально качественной.

Составление проекта стропильной системы

При составлении проекта необходимо учитывать тип кровли дома. Для кровли каждого отдельного типа подготавливается индивидуальная стропильная система. К примеру, система стропил для мансардной кровли будет абсолютно не такой, как система для вальмовой крыши. Поэтому при самостоятельном выполнении работ необходимо обязательно учитывать данные факторы.

Однако существует ряд требований, которые являются универсальными для кровли любого типа. Проектируя стропильную систему и непосредственно крышу, учитывайте следующие важные моменты:

Схема стропильной системы вальмовой крыши.

  1. Если кровля будет утепляться, то все работы по монтажу должны быть продуманы так, чтобы их можно было выполнить максимально удобно, легко и быстро.
  2. При монтаже утеплителя нужно продумать дальнейшее устройство стропильных ног.
  3. Важно учитывать вес конструкции кровли и рассчитывать мощность стропильной ноги в соответствии с данным параметром.

Стропильная система должна собираться из качественной и прочной древесины. Важно, чтобы заготовка, сушка и хранение материала осуществлялись в соответствии с правилами. Лучше всего использовать смолистые брусья. Смола — это природный антисептик, так что древесина будет находиться под дополнительной защитой, а готовая стропильная система прослужит максимально долго.

В случае если кровля вашего дома вальмовая, стропила должны иметь разное сечение. Самые прочные стропила следует устанавливать там, где соединяются несколько брусков. При выборе материала для ендовых стропил нужно быть особенно внимательным. Стык между плоскостями довольно часто становится одним из главных проблемных мест. Такие участки характеризуются наименьшей прочностью во всей системе и могут давать течь.

Подготовка бруса перед работой

Узлы крепления стропил.

Для возведения надежной стропильной системы нужно использовать достаточно толстый брус. Подойдет материал сечением 10х20 см, 10х10 см, 20х20 см и т.п. Там, где стропила должны иметь особенно высокую прочность, к примеру, если конструкция предусматривает наличие накосных стропил, балки нужно сращивать. Оптимальнее всего использовать брус длиной 400-600 см. Лучше всего для стропил подходит уже вылежавшийся брус. Это гарантирует то, что древесина не изменится в размерах после возведения крыши.

Прежде чем приступать к устройству стропил и гидроизоляции, обязательно продумайте такие моменты, как защита древесины от огня и вредителей. Во-первых, брус следует пропитать антипиретиками. Подобная обработка приводит к снижению горючести древесины. Во-вторых, материал в обязательном порядке обрабатывается антисептическими составами, благодаря которым будет предотвращаться его гниение.

Данные меры должны быть приняты задолго до окончательного монтажа стропильной системы. Так вы сможете последовательно обработать каждый элемент конструкции, уделив особе внимание тем, которые могут быть повреждены в будущем. Уделяйте особое внимание стыкам. Защитные составы удобнее всего наносить при помощи кисти. Используйте довольно широкий инструмент с длинным ворсом. Не забудьте об индивидуальной защите. Обязательно наденьте перчатки, респиратор и защитные очки.

Защитные составы рекомендуется наносить двойным слоем. Перед обработкой древесина должна просохнуть. Можете, конечно, и не дожидаться полного высыхания. Но если вы хотите, чтобы материал как можно лучше пропитался и служил максимально долго, не торопитесь и дайте ему полностью высохнуть перед нанесением очередного слоя. Начинать установку стропильной системы для кровли можно только после того, как защитные средства хорошо впитаются и материал полностью просохнет.

Схемы систем для двускатных крыш.

В процессе выполнения данной работы вам понадобится несколько простых инструментов, работа с которыми не требует особых навыков и подготовки, а именно:

  1. Топор.
  2. Молоток.
  3. Бензопила или ножовка для дерева.
  4. Измерительная рулетка.
  5. Строительный уровень.
  6. Электрическая дрель.
  7. Металлические скобы от 20 см.
  8. Гвозди длиной 8-20 см.
  9. Гвоздодер.
  10. Карандаш.

Пошаговая инструкция по установке стропил

Порядок установки стропильной системы для дома своими руками следующий. Сначала выполняется укладка мауэрлата. Он представляет собой брус, который выполняет функции основы для стропильной системы. Укладывайте мауэрлат поверх стен по периметру строения. Применяются специальные крепления. Их необходимо установить с шагом до 1-1,2 м. Для дополнительного повышения влагозащитных свойств под мауэрлат необходимо подложить рубероид. Можно использовать и другие удобные вам гидроизоляционные материалы.

Брус укладывается рядом со шпильками. Отмечаются места для создания отверстий. После того как все необходимые отверстия будут просверлены, шпильки следует продеть в мауэрлат. Это необходимо сделать таким образом, чтобы шпильки немного выступали. Большой выступ делать не нужно, будет достаточно нескольких миллиметров. Мауэрлат дополнительно фиксируется шайбами и гайками. После завершения фиксации мауэрлата можете переходить к следующему этапу работы, на котором вам предстоит скрепить стропила со смонтированным мауэрлатом.

Схема висячих стропильных систем с приподнятой затяжкой.

Стропильная нога устанавливается в подходящее положение и фиксируется к мауэрлату. Для этого применяются оцинкованные стальные кронштейны. Дополнительно подготовьте крепежные скобы и саморезы.

Кронштейн будет предотвращать смещение расположенных вдоль мауэрлата стропил. Скоба тоже предназначена для предотвращения их смещений. По такому же принципу, с использованием кронштейнов, выполняется монтаж стропил к коньковой части кровли. В целях дополнительного усиления и крепления коньковой части кровли можно использовать рейку. Ее следует соединить с противоположными стропилами в виде буквы «А».

Для максимально надежного соединения стропил друг с другом можно тоже применять шпильки. Для данной работы подходят шпильки не менее 8 мм, в случае если для кровли применяется ондулин и прочие нетяжелые кровельные материалы. Если же вы выбираете керамическую черепицу и другие тяжелые материалы, следует использовать более длинные шпильки, от 10-12 мм.

Чтобы стропила не смещались, лучше использовать сразу 2 шпильки на один узел крепления.

В некоторых случаях возникает необходимость в удлинении бруса. При возникновении такой ситуации соединяйте брусья внахлест, используя для этого шпильки повышенной прочности и диаметром не менее 1 см.

Рекомендации по скреплению стропильной системы с мауэрлатом

Схема крепления стропил к мауэрлату.

Иногда возникают такие ситуации, когда длины стропил недостаточно. Обычно это случается при возведении Т-образной крыши. Но может происходить и при других обстоятельствах.

В подобных случаях, в целях предотвращения или даже полного исключения провисания кровельного покрытия по длине под собственным весом или весом атмосферных осадков, необходимо основательно поработать над укреплением кровли. Лучше сразу все делать правильно и «на совесть». Намерение исправить дефекты «когда-то потом» в будущем может привести к проблемам, которые потребуют гораздо более существенных затрат времени, денег и сил.

Для устранения данной проблемы можно прибегнуть к одному из двух доступных способов. В соответствии с первым из них в середину стропильной системы устанавливается прогон, благодаря которому будет осуществляться равномерное распределение нагрузки. Или же можно прибегнуть к другому способу. В соответствии с ним выполняется монтаж дополнительных поперечных балок и устанавливаются распорки. Благодаря такой системе вся поступающая нагрузка будет распределяться довольно эффективно.

Второй метод распределения нагрузок является более практичным и эффективным. Именно его наиболее часто используют при возведении мансардных крыш.

После завершения монтажных работ следует обрезать все имеющиеся на крыше стропила. Обрезайте их по уровню карниза. После этого, в случае наличия такой необходимости, можно будет выполнять работы по гидроизоляции.

Таким образом, в самостоятельном обустройстве стропильной системы нет никаких особых проблем. Делая все своими руками, вы получаете отличный опыт и экономите большие деньги на услугах сторонних мастеров. Нужно лишь во всем следовать инструкции, четко соблюдать установленные требования и правила, и у вас обязательно получится создать долговечную и надежную стропильную систему. Удачной работы!

как ставить правильно своими руками

Как известно, стропильная система – это основная несущая конструкция крыши. Именно она «держит» на себе весь груз кровельного «пирога», а также все нагрузки от снега и ветра. Именно поэтому к ее возведению нужно относиться «ответственно». А как провести монтаж такой системы? Как выполняется установка стропил на крышу? Какие здесь следует учитывать нюансы? Об этом и о других вопросах связанных со стропильной системой и пойдет речь в статье.

Общие понятия

Установка стропил – это один из важных этапов возведение любой крыши. Чаще всего эту работу поручают профессионалам, так как она довольно сложна. Но, если имеется некоторый опыт в строительных и плотницких работах, то ее можно выполнить и своими руками. Но прежде чем приступить к установке стропил, следует ознакомиться с самой конструкцией крыши.

В эту систему входят следующие составляющие:

  1. Скаты. Их количество зависит от типа крыши. Наиболее часто встречающийся вариант – это двухскатный. Именно эту основную часть крыши и поддерживают стропила, которые вы будите укладывать.
  2. По периметру всех стен, сверху производится установка мауэрлата. Этот элемент можно не использовать, если дом построен из деревянных брусьев. Нижний конец стропил крепится к мауэрлату. Этот элемент необходим для того, чтобы вес всей системы равномерно распределялся на стены.
  3. Конек. Это верхняя часть крыши. Здесь сходятся скаты и стропила. Этот элемент присутствует в любом типе крыши, кроме односкатного варианта.
  4. Ендова. Она может быть включена не во все конструкции. Ендова присутствует в тех случаях, когда скаты, а соответственно и стропила, образуют входящий угол.
  5. Свес или карниз. Этот элемент предназначен для того, чтобы осадки, стекающие с кровли, не повреждали стены и фундамент. Свес может являться непосредственным продолжением стропил или быть их отдельной составляющей. Карниз может отступать от стен на любое приемлемое вам расстояние, но он не должен быть меньше тридцати сантиметров.
  6. Кровля. Эта часть будет непосредственно защищать ваше строение от внешних воздействий. Кровля может иметь вид своеобразного «пирога». Если в чердачном помещении создана жилая комната, то вам придется установить теплоизоляцию и другие слои. Если мансарды не будет, то достаточно уложить кровельный материал и гидроизоляцию.

Стропильная система – это «костяк» всей крыши. Именно она будет нести все нагрузки от кровельного «пирога» и других компонентов. Поэтому технология установки стропил должна соблюдаться неукоснительно. Правильный монтаж будет гарантией долгой службы всего строения.

Материал для стропил

Во время возведения крыши важно ответственно подойти к каждому этапу. Установка стропил – это «серьезно». Но, если эти элементы будут некачественными, то от правильного монтажа мало что будет зависеть. Стропила могут быстро выйти из строя и тогда серьезных ремонтных работ вам не избежать.

Прежде чем приступить к установке своими руками, следует выбрать материал для этих основных элементов всей системы крыши. А какой вариант можно использовать? Здесь специалисты предложат следующее:

  • Железобетонные конструкции. Такие стропила часто используют при строительстве промышленных объектов. У них есть масса недостатков. Установка таких конструкций требует использование спецтехники. К тому же они весят очень много. Поэтому железобетонные изделия в частном домостроении не применяются;
  • Металлические стропила. Здесь имеется в виду стальные изделия, тавра и другие. Такие конструкции получаются легкими и компактными. Но вот их стоимость может быть довольно высокой. Плюс ко всему, стальные элементы обладают высокой теплопроводностью. Еще один недостаток – это трудности с монтажом. Установка металлических стропил потребует наличие специального оборудования, например, сварочного аппарата;
  • Древесина. Это самый распространенный вариант материала для стропильной системы. Если говорить о минусах, то специалисты отмечают склонность дерева к гниению и возгоранию. Но такие недостатки легко устраняются при помощи специальных пропиток.

Установить стропила из древесины можно своими руками, используя только обычный набор плотника. Чаще всего используются брусья. В некоторых случаях можно применить и доски. Самое главное – это чтобы материал был качественным. Не стоит использовать доски или брусья уже долгое время бывшие в употреблении.

Подготовка

Прежде чем ставить стропила, следует пройти подготовительный этап. Прежде всего, следует составить схему. Без точного чертежа провести правильную установку стропил невозможно. При составлении схемы следует учесть следующие моменты:

  1. Какая стропильная система будет использоваться. Существует два варианта – это наслонная и висячая. В каждом случае установка стропил производится по своим правилам. Это нужно обязательно учитывать.
  2. Определиться с углом наклона ската. Здесь учитываются различные параметры. Во-первых, природные условия в вашем регионе. Чем меньше угол наклона, тем больше скапливается снега. При этом уменьшается ветровая нагрузка. При большом угле наклона все наоборот. Во-вторых, следует учитывать и рекомендации от производителя кровельного материала.
  3. Нагрузки. Перед тем как составлять схему следует определиться с тем, какие силы будут воздействовать на всю конструкцию. Исходя из этого, рассчитываются все параметры самих стропил и частота их установки. Учитываются как переменные, так и постоянные нагрузки. К первым относят атмосферные воздействия – это осадки и ветер. К постоянным нагрузкам относится вес всех компонентов крыши, включая установленное оборудование, читайте подробнее: расчет стропильной системы.
  4. Параметры самих стропил. Тут нужно рассчитать их длину и сечение. Эти величины будут зависеть как от конструктивных особенностей самой крыши, так и от нагрузок, которые она должна выдерживать, читайте также: как рассчитать длину стропил.

После составления схемы следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Особое внимание стоит уделять сами стропилам и другим компонентом стропильной системе. Древесина – это капризный материал. Поэтому установка стропил должна начинаться с их обработки различными пропитками.

Кроме этого, нужно внимательно осмотреть каждую доску или брус, который будет использоваться. Если были замечены следы гниения или большое количество сучков, то такой материал для установки стропил лучше не применять. Также внимательно нужно отнестись к влажности древесины. Этот параметр не должен превышать десяти процентов.

Кроме древесины для стропил нужно подготовить и другие материалы и инструменты. В первую очередь следует запастись крепежом. Установка стропил проводится с использованием главным образом гвоздей. Но кроме этого могут применяться металлические скобы, уголки и другие приспособления.

Если речь идет об инструментах, то вполне сгодится обычный набор плотника. Установка стропил своими руками проводится с использованием пилы, топора, рубанка, сверла и других инструментов. Кроме этого, следует подготовить приспособления для нанесения разметки.

Способы соединения стропил

Древесина прекрасно поддается обработке. Именно поэтому, конечно кроме всех остальных преимуществ, ее и выбирают при возведении крыши. Из-за легкости обработки существует множество способов соединения деревянных элементов. Прежде чем начать монтаж стропил, стоит знать, как их можно крепить между собой, наращивать и соединять с другими компонентами системы.

Для выполнения этих задач можно использовать следующие варианты:

  • если надо нарастить стропила выполненные из досок перед установкой, то применяют сплачивание. При этом под местом стыка обязательно должна находится опора. При таком методе концы досок накладывают друг на друга на расстояние минимум в 20 процентов от длины всего пролета. После этого их скрепляют в шахматном порядке гвоздями или болтами;
  • при наращивании брусчатых стропил перед их установкой используют либо метод косого прируба, либо способ под название лобовой упор. Первый вариант считается более надежным. При нем делается косой сруб с обоих концов бруса. После чего он стыкуются и закрепляются между собой гвоздями или болтами. При втором варианте части стропил соединяются торцами, а место стыка укрепляется накладками;
  • при креплении стропил к мауэрлату используются разные способы. Самым надежным считается жесткий. Такой способ выбирается при наслонной системе. Внизу стропил перед их установкой делается запил. Его размеры должны быть таковыми, чтобы он совпадал с формой мауэрлата. После установки место стыка закрепляется гвоздями, и усиливается скобами или уголком;
  • монтаж можно проводить и скользящим методом. Таким способом следует установить стропила в деревянных домах. У таких строений первые годы происходит усадка. Скользящий метод установки стропил не даст им коробиться и трескаться. Для такого способа используют специальные крепления, а именно скользящие опоры для стропил.

Существуют и другие методы, как ставить стропила на мауэрлат. Каждый конкретный вариант имеет свои плюсы и минусы. Но кроме мауэрлата, стропила нужно закрепить и между собой. Это делается в верхней части у конька крыши.

Тут также существует множество способов. Монтаж можно проводить с использованием болтов, пластин, шарниров или с применением врубки.

Проводим монтаж

А как установить стропила на крышу? Какие здесь существуют нюансы и тонкости? В первую очередь стоит помнить о безопасности. Укладка стропил на большой высоте – это опасно. Лучше всего, чтобы перед началом монтажа сделать строительные леса. Но такое дело очень затратное и редко используется. Поэтому установку стропил на крышу следует проводить со средствами индивидуальной защиты – это монтажные пояса и так далее.

Кроме того, сделать все своими руками и одному – это практически невыполнимая задача. Поднять и поставить стропила в одиночку будет невозможно. Древесина весит много. К тому же и сами конструкции будут достаточно большими. Поэтому без помощника вам не обойтись.

Сама технология установки стропил на крыше выглядит следующим образом:

  1. Если вы будите производить монтаж с использование жесткого крепления, то первоначально желательно сделать шаблон для вырубки. Для этого поднимаем двое стропил на крышу и ставим их на свое место. При этом делается вырубка в том месте, где элемент будет крепиться к мауэрлату. По первым стропилам делается шаблон. Это можно сделать с помощью куска фанеры. С помощью шаблона еще внизу можно подготовить остальные стропила для установки.
  2. Также можно подготовить шаблон и для верхнего стыка. Это делается в том случае, если стропильная пара будет собираться на земле. Затем ее поднимают на крышу и ставят на свои места. Но можно производить сборку и на крыше. В этом случае подъем будет заметно облегчен. К тому же и подгонка будет более точной.
  3. Первым делом ставят стропила с обоих торцов дома. После этого между ними натягивается веревка. Это необходимо для того, чтобы остальные пары поставить ровно, и выставить в одной плоскости.
  4. Далее проводится поднятие, соединение и установка остальных стропил. При этом, между каждой парой нужно выдерживать одинаковое расстояние, которое рассчитывается заранее. Как правило, этот параметр лежит в пределах от 60 сантиметров до 1 метра, подробнее в материале: расстояние между стропилами.
  5. После установки стропил все места соединения следует дополнительно укрепить. Для этого можно использовать металлические уголки, скобы или толстую стальную проволоку.
  6. Далее, следует укладывать и закреплять поперченные планки и подпорки. После чего можно заниматься укладкой обрешетки и самой кровли.

Видео по теме:

Стоит отметить, что есть некоторые особенности установки стропил при использовании висячей или наслонной системы. В первом случае применяется затяжка. Этот элемент закрепляет нижние концы стропильной пары. В наслонной системе монтаж нижних концов стропил производится непосредственно к мауэрлату.

Посмотрите еще статьи:

Как построить стропила крыши — сделай сам

Вам нужно будет знать, как построить стропила крыши при возведении постоянной конструкции на вашем участке. Плотницкие работы очень зависят от точного измерения угла наклона и пролета крыши. Эти размеры определяют, какими фигурами следует руководствоваться на угольнике при раскрое стропил.

Необходимые инструменты

Найдите онлайн-калькулятор кровли, чтобы выполнить расчеты, необходимые для определения длины стропил.Вы также можете приобрести специальный калькулятор в строительном магазине.

  • Кровельный калькулятор
  • Каркасный квадрат
  • Квадратные калибры
  • Рулетка
  • Циркулярная пила

Как построить стропила крыши: шаги

  1. Измерьте ширину здания от внешних краев стен, чтобы определить пролет крыши.
  2. Вычесть ширину коньковой балки из пролета крыши.
  3. Разделите скорректированную цифру на 2, чтобы определить размер участка здания.
    1. Введите эту цифру как «пробег» в кровельном калькуляторе.
  4. Рассчитать уклон крыши.
    1. Обозначается X/12 и может быть включен в ваши строительные планы.
    2. Например, крыша с шагом 7/12 поднимается на 7 дюймов на каждые 12 дюймов высоты.
    3. Введите это значение в калькулятор шага.
  5. Пусть калькулятор рассчитает «диагональ» стропила крыши.
  6. Отрегулируйте ступенчатые датчики на угольнике каркаса в соответствии с числами для уклона крыши.
    1. В этом примере поместите линейку на 7 на коротком язычке квадрата.
    2. Поместите другой калибр на 12 на более длинном корпусе квадрата.
  7. Установите обрамляющий квадрат на доске с отметкой 7 ближе к концу.
  8. Оставьте часть обрамляющего квадрата с 12 дальше вниз по доске.
  9. Отметьте линию от 7 вниз по внешнему краю квадрата.
  10. Отпилите линию, чтобы создать отвес для вершины стропила.
  11. Измерьте верхнюю часть стропильной доски и отметьте точку, где вы достигаете «диагональной» длины.
  12. Поместите цифру 7 на обрамляющем квадрате на этой отметке и проведите линию вниз по краю.
  13. Измерьте ширину стены.
    1. Вычтите это число из 12.
  14. Переверните квадрат и поместите длинную сторону квадрата поперек линии, равной 12 минус ширина стены.
  15. Проведите вторую линию, пересекающуюся с первой линией.
  16. Сдвиньте квадрат вниз по доске на то количество дюймов, на которое должен быть выступ.
    1. Отметьте эту линию.
  17. Выпилите паз в месте соединения стропила со стеной.
  18. Обрежьте конец стропила.
  19. Используйте эту доску в качестве шаблона для обрезки других стропил.

Обратитесь к экспертам по кровле в PJ Fitzpatrick

Самостоятельно заниматься проектами по благоустройству дома чрезвычайно приятно, но быстрые результаты от профессиональных кровельщиков также имеют свою привлекательность. Запросите у нас смету проекта кровли.

Модернизация вентиляционных отверстий на стропилах — хардкорный сделай сам до конца 2017 года

В годы аренды я был одержим идеей купить дом.Я с нетерпением ждала не только того, чтобы владеть своим собственным домом, но и ремонтировать и творить в нем. Звучит безумно, потому что ремонт — это, по сути, трата денег на создание работы для себя, но это имеет смысл, если вам нравятся осязаемые задачи и работа руками. Должен признаться, хотя я знал, что хотел бы сделать ремонт, я не знал, что мне это понравится настолько . Я почти не возражаю делать это, чтобы жить, и это самое большее, что можно сказать перед тем, как на самом деле делать это, чтобы жить.

Настоящее испытание для моей любви и преданности пришло за пару недель до этого, после того как мы решили усилить изоляцию чердака.Мягко говоря, так как у нас на чердаке только R19 в зоне, требующей от R49 до R60. Нам также нравится идея сделать наш дом более эффективным, даже несмотря на то, что затраты на добавление изоляции окупаются годами. Но невероятно сложно добавить теплоизоляцию в наш чердак из-за системы ферм крыши и скатной крыши 4:12.

Почему? Вот логика — кстати, пожалуйста, сделайте , а не , скажите мне, если я ошибаюсь, потому что мы уже слишком далеко зашли в этом процессе, а в нашем гараже сейчас лежит 1100 фунтов целлюлозной изоляции.Ха!

По сути, из-за ферм мы должны использовать вдуваемую изоляцию вместо укладки стекловолокна. А из-за системы вентиляции софита нам необходимо дооснастить вентиляционные отверстия стропил, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха на чердаке. Если вы не знаете, что такое стропильная вентиляция, вот видео. По сути, это кусок пенопласта или плиты из ПВХ со встроенными туннелями, и он предназначен для установки вплотную к верхней плите вашей внешней стены, направленной вверх, чтобы свежий воздух из вентиляционного софита мог подниматься вдоль холодной крыши. из вентиляционных отверстий конька крыши и вывести вместе с ней влагу.Без вентиляционных отверстий для стропил незакрепленная изоляция может заблокировать вентиляционные отверстия софита, а влага будет задерживаться на чердаке и вызывать гниение.

Как правило, стропильные вентиляционные отверстия устанавливаются  до гипсокартона потолка, что позволяет рабочим стоять под конструкцией крыши и легко прикреплять скобами стропильные вентиляционные отверстия к фанерному подкровельному покрытию. Но в нашем случае нам пришлось их дооснастить, что означает залезть в узкий угол, где стропила крыши соединяются с наружной стеной, и прикрепить вентиляционные отверстия стропил на свое место.

Когда я говорю плотно, я имею в виду tiiiight. Парень обычного роста не сможет дотянуться до верхней пластины, если только он не супер плоский и не имеет нелепо длинные руки. Так получилось, что Слав — парень обычного роста с руками нормального размера, что делает меня избранным, чтобы заползти в угол и заколотить вентиляционные отверстия.

Как и любой хороший муж, Слав убрал отслоившуюся изоляцию из стекловолокна, чтобы дать мне несколько футов свободного рабочего пространства. Ему было приятно это сделать, потому что перемещение 55-летнего стеклопластика невероятно пыльно (наша камера даже не сфокусировалась).Но он сделал это, чтобы мне не пришлось пролезать через рыхлое стекловолокно и утыкаться в него лицом, так что #мужгода. И как хорошая жена и хардкорный мастер-сделай сам, я заползла в угол, неся по одной вентиляционной решетке за раз, и прикрепила ее степлером к верхней пластине.

Видите гвозди, торчащие из фанерного подкровельного пространства? Мне приходилось держать голову опущенной, чтобы они не выпячивали твердую мозговую оболочку. По крайней мере, это 3-месячные гвозди, поэтому на них еще нет ржавчины.

Один пропал, осталось еще 33.

После того, как все вентиляционные отверстия были заколочены скобами, Слав уложил старую изоляцию на угол так высоко, как только мог, не блокируя вентиляционные отверстия. Это упрощает выдувание целлюлозы, но, что более важно, укладка стекловолоконной изоляции на угол позволяет нам иметь лучшую изоляцию на большей части чердака. Вот несколько заумных схем для моего аргумента:

Рисунок 1. Припуск. Мы можем добавить свободную изоляцию только до верхней части вентиляционных отверстий, что составляет 16 дюймов от мансардного этажа.И поверьте мне, мы пытались купить вентиляционные отверстия для стропил длиннее 52 ″ и действительно не нашли доступных вариантов. Это связано с тем, что с современным уклоном крыши (более крутым) и лучшими изоляционными материалами, 52″ на крыше обычно дает достаточный подъем (высоту) для эффективной изоляции. Но мы имеем дело с очень низким уклоном крыши, поэтому 52 дюйма на крыше дает нам только 16-дюймовый подъем.

Рис. 2. Стандартная стратегия изоляции. У нас уже есть 8-дюймовая изоляция из стекловолокна на чердаке, что дает нам R19 (R 2.375 за дюйм). Добавление 8-дюймовой целлюлозы дает нам еще 30 рандов (3,7 ранда за дюйм), доводит нашу изоляцию чердака до минимального требования в нашей зоне, 49 рандов.

Рисунок 3. Улучшенная стратегия изоляции. Укладка стекловолоконной изоляции по внешнему периметру привела к 5-дюймовой изоляции из стекловолокна на большей части чердака, что дает нам R12. Более тонкое стекловолокно означает, что теперь мы можем добавить более глубокую целлюлозу поверх, 13 дюймов, если быть точным, что увеличивает общую изоляционную ценность до R60! Конечно, для этого нам понадобится больше целлюлозы, поэтому мы заказали целый поддон этого материала.

Что интересно, заказав больше утеплителя, мы реально сэкономили 37%! Вот разбивка: мы получили поддон (36 x 30-фунтовых мешков), чтобы получить 60 рандов, и мы заплатили 450 долларов (бесплатная доставка, так как мы купили на веб-сайте Home Depot) до уплаты налогов. Если бы мы купили меньше, нам пришлось бы заказать розничный тип, который представляет собой 19-фунтовые отдельные пакеты по 14,25 доллара США за мешок, и нам потребовалось бы 50 пакетов, чтобы получить 49 рандов. Это обошлось бы нам более чем в 710 долларов до вычета налогов! Значит, вы платите на 37 % меньше за большую и лучшую изоляцию? По рукам!

Пока перемещали изоляцию, мы также заклеили щели на вентиляционных трубах и закрыли проем чердак-потолок плотным пластиком.Этот пластик действует как временная опора для теплоизоляции сверху, позволяя нам открыть софит и высушить его снизу.

Скажу вам, дооснащение стропил форточками — это смело можно сказать четыре круга ада. Может быть, потому что мы слишком жадны… до большей эффективности? Я не знаю. Но через четыре часа мы вылезли с чердака в таком виде:

Кто-нибудь знает, как вытащить стекловолокно из джинсов?

Просто чтобы сделать информацию полной, есть перегородки, предназначенные для модернизации, которые вы можете купить, и правдоподобно разрезать снаружи и подавать перегородки снаружи (здесь,  здесь и здесь).Мы не хотели нарушать недавно установленный желоб и создавать себе больше работы, а все дооснащенные вентиляционные отверстия немного короче, чем нам нужно.

Итак, мы вычеркиваем большую часть дел из нашего списка дел по изоляции. Последнее, что нам нужно сделать перед ударом, это проложить кабели Ethernet, чем Слав займется на этой неделе:

1. Закажите изоляционный материал
2. Заделайте воздушные зазоры, выровняйте и закрепите лентой вентиляционное отверстие кухни
3. Снимите изоляцию с потолка кухни и закройте ее сверху
4. Выровняйте существующую изоляцию
5. Проложите кабели Ethernet для будущего использования
6.  Установите вентиляционные отверстия на стропилах
7. Подготовьте гараж стенка для задувки
8. Заказывайте станок и будет День Дыха!

Мы так накачаны, чтобы взорвать!

Родственные

Чердачные перегородки | Все, что вам нужно знать

Чердачные перегородки или вентиляционные отверстия на стропилах являются важной частью обеспечения хорошей вентиляции вашего дома и уменьшения влажности в верхней части вашего дома.Если вы хотите хорошо проветриваемый чердак, на котором регулярно не растет плесень, вы должны убедиться, что ваш дом правильно проветривается.

В то время как существует множество проектов для вашей крыши, которыми должны заниматься профессионалы, вентиляционные дефлекторы для чердака могут быть установлены кем угодно. Это делает его идеальным проектом по благоустройству дома для тех, кто любит заботиться о своем доме самостоятельно.

Что такое мансардные дефлекторы, нужны ли они, как их устанавливать и какие лучше купить? У нас есть все ответы на ваши вопросы прямо здесь, в этом руководстве по изоляции чердака.Читать дальше!

Что такое чердачные перегородки?

Короче говоря, чердачные перегородки — это желоба, которые позволяют воздуху течь из внешних вентиляционных отверстий потолка на чердак.

Мансардные изоляционные перегородки могут быть изготовлены из различных материалов, включая:

  • Картон
  • Пена
  • Пластик
  • ПВХ

Затем материал прикрепляется к верхней части потолка вашего чердака под крышей. Они служат желобами в ваш дом для прохождения воздуха.

Софиты и воздушные каналы для стропил работают рука об руку, обеспечивая циркуляцию воздуха над крышей вашего дома. Желоба служат для направления воздушного потока от вентиляционных отверстий на чердаке, а перегородки перемещают воздух по пространству помещения.

Мансардные теплоизоляционные перегородки также помогут защитить ваш дом от конденсата, повреждения водой и плесени. Правильное утепление чердака имеет множество преимуществ. Использование перегородок для утепления чердака позволит:

  • Снижайте счета за электроэнергию
  • Содействовать надлежащей изоляции
  • Улучшите качество воздуха в вашем доме

Чердачные изоляционные перегородки изолируют от соприкосновения с настилом крыши, тем самым предотвращая образование конденсата непосредственно под крышей, который может привести к повреждению.И учитывая, насколько дорогая изоляция чердака , вы хотите, чтобы она была в безопасности!

Нужны ли чердачные перегородки?

Чтобы крыша была хорошо проветриваемой и теплоизолированной, вам понадобятся дефлекторы чердачных вентиляционных отверстий. Поэтому, хотя не в каждом доме есть вентиляционные отверстия и перегородки на чердаке, это может быть необходимой частью защиты вашего дома от плесени, конденсата и дорогостоящего ремонта.

Кроме того, если у вас есть воздухозаборные или чердачные вентиляционные отверстия, необходимы перегородки. Если у вас есть софиты, но нет стропильных каналов, пришло время заняться этим небольшим проектом по благоустройству дома!

Дефлекторы чердачных вентиляционных решеток также предотвращают засорение ваших потолков.Вентиляционные отверстия могут быть забиты изоляцией. Возможно, ваш дом хорошо изолирован. Но если изоляция не пропускает воздух, у вас могут быть серьезные проблемы. Вентиляционные каналы стропил обеспечивают свободный путь, по которому наружный воздух может проходить под крышей, не допуская проветривания помещения.

Проверьте, есть ли в вашем доме надлежащая изоляция и вентиляция. Если этого не происходит, и вы видите образование конденсата или даже плесени, пришло время установить дефлекторы чердачных вентиляционных отверстий.

Мансардные вентиляционные отверстия и перегородки

Вентиляционные отверстия на потолке усердно работают, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.Это сохранит прохладу в вашем доме и защитит его от конденсата и плесени.

Везде, где есть воздухозаборник (софит), в ваш дом поступает прохладный воздух. Это делается для того, чтобы более холодный воздух снаружи мог заменить более горячий воздух на чердаках. Но если его не направить через пространство, он будет оставаться несвежим внутри, пока, в конце концов, не станет теплым и снова не будет вытеснен наружу.

Вентиляционные перегородки чердака направляют воздух снаружи, продолжая циркуляцию. Это то, что делает ваш дом прохладнее.Таким образом, в то время как стропильные воздушные каналы не требуются между каждым стропилом, они необходимы для каждой воздухозаборной части. Общее эмпирическое правило – один воздухозаборник софита и воздушный канал стропила на каждые 150 квадратных футов под крышей.

Как установить чердачные перегородки

Если ваш дом нуждается в циркуляции, у нас есть пошаговое руководство по установке чердачных перегородок под вашей крышей.

  1. Измерьте расстояние между стропилами, чтобы получить правильный размер вентиляционных отверстий.Воздушные каналы стропил должны быть установлены между стропилами и, как правило, требуют не менее 16 дюймов.
  2. Поместите металлические, пластиковые, пенопластовые или картонные чердачные перегородки между стропилами. Убедитесь, что они не касаются потолка, так как именно через него будет проходить воздух.
  3. Закрепите вентиляционные перегородки на чердаке скобами.
  4. Продолжайте этот процесс вверх по крыше вместе с тем же стропильным пространством. Это позволяет воздуху перемещаться по всему пространству. Обязательно перекрывайте вентиляционные перегородки чердака, чтобы воздух не выходил между каждой частью.
  5. Используйте распыляемую пену в местах соединения каждой перегородки, чтобы остановить утечку воздуха.
  6. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока не будут закрыты все воздухозаборники или все промежутки между стропилами.

Сколько чердачных перегородок вам нужно?

Вопросы о том, сколько чердачных перегородок вам нужно в вашем доме, сводятся к нескольким факторам:

  1. Размер вашей крыши
  2. Сколько у вас софитов
  3. Личные предпочтения

Простой ответ заключается в том, что для каждого вентиляционного отверстия должно быть закрыто пространство между стропилами, закрывающее каждое вентиляционное отверстие.Умножьте это на количество перегородок, необходимых для покрытия пространства между стропилами снизу до верха крыши. Это будет зависеть от размеров вашей крыши.

Однако есть и вопрос личных предпочтений. Возможно, в будущем вы захотите установить дополнительные вентиляционные отверстия. Может быть, вы хотите максимально увеличить воздушность. В любом случае, чем больше чердачных вентиляционных перегородок создает поток воздуха, тем лучше.

Это также рекомендуется, если изоляция на полу достигает карниза.В этом случае чердачные вентиляционные дефлекторы обеспечат хорошо вентилируемое пространство вашего дома.

Лучшие чердачные перегородки

Теперь вы знаете все о стропильных воздуховодах и о том, как установить чердачные перегородки. Тем не менее, остается один вопрос: какие вентиляционные решетки лучше всего подходят для вашего дома?

Как мы уже упоминали, мансардные вентиляционные дефлекторы имеют множество вариантов от размера до материала. Но это наши три лучших выбора для вас. Выберите то, что лучше всего подойдет для вашей крыши!

SmartBaffle 16-дюймовая изоляционная перегородка

Благодаря толстому пластику, который защитит от любого засорения, эта конструкция может использоваться практически с любой изоляцией, включая изоляцию из стекловолокна, насыпного наполнителя и напыляемой пены.Он устойчив к утечкам воздуха и даже может быть разрезан, чтобы удвоить защиту.

Технические характеристики
  • Размеры: длина 37,5 дюйма, толщина пластика 1/8 дюйма, ширина 16 дюймов
  • Материал: пластик
  • Вес: 1,05 фунта
Плюсы
  • Иметь двойные изгибы для каждого края стропил
  • Прочный — не раздавится и не сломается
  • Обеспечивает 2-дюймовый воздушный канал
Минусы
  • Установка может быть более сложной из-за пластика по сравнению с картоном или пеной

Durovent с вентиляционным каналом с перегородкой

Конструкция Durovent включает в себя систему вентиляции, а также перегородки для идеального проветривания подкровельного пространства.Конструкция из полистирола предотвратит засорение, а также будет влагостойкой, что еще больше уменьшит образование конденсата. Его легко установить, и он сохраняет прохладу в вашем доме!

Технические характеристики
  • ‎Размеры: 24″ Ш × 46″ Г × 2″ В
  • Вес: 2,29 фунта
  • Материал: вспененный материал
Плюсы:
  • Легкий
  • Влагостойкий
  • Простая установка с помощью скоб
Минусы:
  • Дороже пластиковых каналов

24-дюймовая перегородка SmartBaffle

Нравится дизайн SmartBaffle, но вы хотите что-то большее для больших стропил? Тогда это идеальный продукт для вас, поскольку он предлагает такой же великолепный дизайн, но больше, чтобы обеспечить еще больший поток воздуха.Держите изоляцию подальше от входных отверстий софита и там, где она должна быть.

Технические характеристики
  • Размеры: длина 37,5 дюйма, толщина пластика 1/8 дюйма, ширина 24 дюйма
  • Материал: пластик
  • Вес: 1,2 фунта
Плюсы
  • Хорошо прилипает к распыляемой пене
  • Работает с различными изоляционными материалами
Минусы
  • Убедитесь, что ваши стропила находятся на расстоянии не менее 24 дюймов друг от друга, так как их нельзя изменить на другой размер

Заключение — важность чердачных перегородок

Возможно, вы не часто посещаете крышу своего дома, но это важная часть вашего дома.Хорошо изолированное пространство под крышей защитит вас от непогоды, а хорошо вентилируемое предотвратит повреждение водой и сохранит прохладу в вашем доме.

Дефлекторы чердачных вентиляционных отверстий позволяют получить всю необходимую изоляцию без ущерба для вентиляции. Так что, если в вашем доме жарко или начинают появляться признаки конденсации, пришло время приобрести чердачные перегородки, в которых нуждается ваш дом!

Устройство кровли и монтаж стропильной системы своими руками

Крыша оказывает большое влияние на функциональность и внешний вид здания.Существует несколько видов кровли, которые можно использовать при проектировании дома. Для качественного строительства и красивого дизайна важно рассматривать крышу как ключевую функцию дизайна. Одной из самых популярных крыш считается четырехскатная, она обеспечивает презентабельный внешний вид, надежность и долговечность. При строительстве важно знать конструктивные особенности и технологию возведения таких крыш.

Особенности:

Особенность четырехскатных крыш в том, что они позволяют без труда возводить мансардные этажи.Помещения с такими крышами считаются самыми удобными, просторными и идеальными для проживания. Такую крышу можно создать в частном доме, использовать под баню или гараж. Двускатные крыши могут быть покрыты практически любым материалом, включая битумную черепицу, металлическую, глиняную или бетонную черепицу.

Однако, если такая крыша является частью чердака, она должна быть покрыта черепицей или покрыта металлочерепицей со стоячим фальцем во избежание протечек крыши.

Преимущества и недостатки

Четырехскатная крыша устойчива к влаге и весу снега.Это обеспечивает больше места для чердака или сводчатого потолка, что обеспечивает лучшую вентиляцию в частном доме. Его простая конструкция позволяет построить такую ​​крышу самостоятельно. Такие конструкции намного дешевле, чем сложные типы крыш.

Но и у такой крыши есть свои недостатки. Двускатные крыши проблематичны в районах с сильным ветром и ураганами. Если рамы не будут должным образом спроектированы с достаточной опорой, крыша может рухнуть из-за сильных порывов ветра. Ветры могут повредить материалы таких крыш.

Разновидности

Существует несколько видов шатровых крыш для частных и двухэтажных домов. Следует учитывать особенности каждого вида, чтобы сделать правильный выбор.

Палатка

Эти крыши имеют две наклонные стороны, образующие торцевые стены с треугольным расширением, называемым фронтоном. Их легко конструировать, они не боятся воды и снега. Они экономичны и хороши для вентиляции. Этот тип крыши подходит для любых погодных условий.

Вальмовая

Это тип кровли, у которой все стороны спускаются к стенам, обычно с довольно пологим уклоном. Называется так потому, что состоит из бедренных скатов. Получается дом без фронтонов и вертикальных сторон крыши. Крыша имеет форму пирамиды. Его сложнее построить, но он удобен в быту (на такой крыше можно соорудить отличный чердак).

Полувальмовая

Каждая область такой крыши имеет свою традицию или предпочтение материалов, используемых для ее создания.В климате с меньшим количеством осадков замерзание маловероятно, полувальмовые крыши часто строят из кирпича или бетона. Это хорошее изобретение для сохранения тепла на солнце. Полувальмовая крыша дешева и проста в строительстве.

Такая крыша называется ломаной: ее торцевые скаты короткие и не достигают середины бокового ската.

Методы монтажа

Существует множество типов кровли и методов монтажа.

Асфальт

Убедитесь, что у вас есть все необходимые кровельные инструменты и оборудование для обеспечения безопасности. Вам понадобится:

  • молоток;
  • гвозди кровельные;
  • кусок мела;
  • ножницы для олова;
  • рабочие перчатки;
  • правая обувь;
  • ремни безопасности.

Решите, какой тип черепицы вы хотите выбрать. Убедитесь, что вы приобрели достаточно материала для установки. Важно соблюдать пошаговую технологию.

  • Подготовьте крышу к укладке черепицы. Удалите старый кровельный материал, а также все гвозди.Не устанавливайте новые материалы поверх существующей крыши.
  • Установите подстилающий гидроизоляционный слой между укладкой гонта и крышей.
  • Установите откидную кромку на внешние края крыши.
  • Затем необходимо установить стартовую ленту или первый слой черепицы. Используйте мел, чтобы отметить точный центр крыши, идя вертикально.
  • Отцентрируйте начальную галерею посередине меловой линии и закрепите ее булавками. Продолжайте укладывать черепицу по всей длине крыши.
  • Приступить к укладке черепицы по всей длине крыши в соответствии с инструкциями производителя.
  • Обрежьте черепицу до нужного размера, когда дойдете до края ряда.
  • Когда вы дойдете до конька крыши, установите основную черепицу.
  • Сделать отверстия для дымохода, вентиляции.
  • Уберите весь мусор и заново выровняйте кровельную черепицу.

Укладка черепицы

Укладка глиняной черепицы не менялась на протяжении веков.Эта древняя форма кровли выглядит достаточно просто, но ее должен делать квалифицированный кровельщик. Известно, что правильно установленные глиняные крыши выдерживают 100 лет; некачественный монтаж быстро потребует ремонта. Существует 2 формы крепления черепицы.

Глиняная кровля с гвоздями. Обычно используют медные гвозди. Второй (наиболее распространенный) способ — использование выступающих из крыши проушин. Сегодня эти стили также часто используются для дополнительной уверенности.

Другие (менее распространенные) формы включают подвесную глиняную кровлю с проволокой, зажимами или их укладку в клейкую пену.Эти методы обычно выполняются в районах с особыми погодными условиями.

Основные этапы укладки кровельной черепицы следующие.

  • Оцените крышу, прежде чем двигаться по ней. Исправьте любые области, которые показывают признаки гниения или износа.
  • Установка гидроизоляции. Это важно для глиняной черепицы, так как она значительно повышает водонепроницаемость крыш.
  • Мелом отметьте горизонтальные и вертикальные линии на крыше. Это гарантирует, что рисунок композитного кровельного материала не будет деформирован.
  • Установка маяка и желобов.
  • Используйте качественный металл для водосточных желобов.
  • Начните укладывать первый ряд плитки. Следуйте инструкциям производителя, для каждого типа и стиля глиняной кровли может потребоваться свой метод.
  • Используйте высококачественные металлические гвозди, устойчивые к коррозии, чтобы кровля из глиняной черепицы сохранялась в течение длительного времени.

Глиняная кровля может незначительно отличаться по цвету, поэтому, если вас не устраивает цветовая гамма, переставьте плитки.Если вы довольны результатом, продолжайте работать последовательно, пока крыша не будет закончена.

Металл

Металлическая кровля становится все более популярной благодаря простоте монтажа, долговечности, безопасности и экологичности. Существует множество стилей металлической кровли. Прежде чем приступить к монтажу, необходимо ответить на несколько вопросов:

  • нужны ли вам вертикальные панели, фальц или гонты, в чем их отличия;
  • какой нужен датчик металла с учетом бюджета и климата конкретного региона;
  • какой металл наиболее оптимален для кровли;
  • какой цвет рубероида будет выигрышно смотреться.

Часто металл необходимо разрезать или согнуть, чтобы он стал прямым. Установка вентиляционных отверстий может показаться сложной задачей. Это основные этапы установки металлической кровли.

  • Определите уклон крыши, который поможет определить тип используемой металлической кровли.
  • При необходимости снять старую кровлю с учетом типа металлической кровли, местных строительных норм и ограничений по весу дома.
  • Установка гидроизоляции.Он защитит крышу от атмосферных осадков.
  • Установите окантовку карниза. После этого металлическая кровля должна быть установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя.
  • Уберите весь мусор после строительных работ.

Материалы

Вы можете построить крышу из различных материалов. В последнее время стали популярны квадратные четырехскатные зеленые крыши. При строительстве крыши нужно учитывать особенности каждого материала. Кровельная плитка является важным аспектом эстетики здания в узорах, текстурах и цветах.

Кровельная черепица обычно доступна на месте. Перед началом строительства учитывается тип гонта; материал влияет на метод строительства.

Деревянная черепица

Наиболее часто используемый материал устойчив к гниению. Делают его из красного и белого кедра и красного дерева. Длина такой плитки обычно не превышает 40, 45, 60 см. Толщина 1-2 см в разрезе. Для повышения долговечности деревянную черепицу следует укладывать с циркуляцией воздуха.Специалисты рекомендуют обшивать такой черепицей.

Можно использовать обычную фанеру (рекомендуется для ветрозащитных помещений). Также необходимо дышащее ведро – примерно 7/20 см (для обеспечения притока воздуха под плитку). Деревянная черепица подвержена гниению, но имеет уникальный естественный вид. Минимальные уклоны 4:12/3:12. Ожидаемый срок службы колеблется в пределах 15-25 лет.

Плитка глиняная и бетонная

Срок службы такого материала 30-75 лет. Его можно сушить в печи или заливать бетоном.Бетон — достаточно тяжелый материал, но его плюс в том, что он негорюч, безопасен. Минимальный уклон 4:12.

Металлочерепица

Более дорогие кровельные металлочерепицы имеют самозащитные оксидные покрытия из меди, цинка и нержавеющей стали. Стандартный размер 45 х 60 см. Насадки для материала крепятся к деке и закатываются в шов. Плоские фальцевые системы обычно используются на крышах с малым уклоном. Они также используются на криволинейных поверхностях (купол и свод). Этот метод нельзя использовать в теплых странах.

Зеленые

Зеленые (экологические) крыши — крыша, покрытая растительностью. Эти крыши необходимы в некоторых частях Лондона. Они дороже в строительстве и дороже в обслуживании, чем обычные крыши. Тем не менее, зеленая кровля хорошо сочетается с водяным орошением и является невероятным изолятором, снижая затраты на отопление и делая дом более экологичным. Он также является хорошим звукоизолятором, расширяет площадь сада, создает эффект стоимости дома.

Есть 2 типа зеленых крыш.

Широкая

Большая зеленая крыша — вариант толщиной менее 6 дюймов. Из-за толщины питательной среды обширная зеленая крыша может поддерживать только засухоустойчивые небольшие растения. Причинами этого являются ограниченное пространство корней и малое количество воды, которое может хранить почва. Благодаря этому крыши не требуют обслуживания и выдерживают умеренные нагрузки.

Интенсивная

Интенсивная зеленая крыша имеет площадь до 90 см и поэтому может выращивать большее количество растений (кустарники, травы и даже деревья).Часто выглядит как настоящий сад. Однако эти сорта требуют большего внимания с точки зрения содержания.

Дизайн

Конструкция четырехскатной крыши проста в проектировании. Привлекательна его симметричная форма, позволяющая максимально использовать чердачное или мансардное пространство. Если у вас есть столярные навыки, вы легко сможете создать такую ​​крышу. Конструкция четырехскатной крыши требует, чтобы боковой уклон составлял от 5 до 60 градусов.

Зависит от атмосферных нагрузок, назначения чердака и вида используемых кровельных материалов.В районах с частыми и обильными осадками уклон должен быть значительным (от 45 до 60 градусов). В регионах с сильными ветрами и редкими дождями уклон обычно намного меньше.

При угле наклона ориентировочно 5-18 градусов рекомендуется использовать рулонное покрытие, 14-60 — кровельный металл, 30-60 — битумную черепицу.

Высота конька крыши рассчитывается по тригонометрическому выражению для прямоугольных треугольников. Расчет стропил – начало проектирования всего дома.Сечение определяется в зависимости от предполагаемой нагрузки (вес кровли, кровельный пирог, внешние воздействия) и степени наклона кровли. С помощью расчетов определяют шаг между стропилами и проверяют их несущую способность.

Основные элементы

Важно знать основные элементы четырехскатной крыши. Каркас или каркасная конструкция предназначена для поддержки кровельных материалов, что обеспечивает водонепроницаемость здания. Стропила – это конструктивные элементы крыши, поддерживающие обрешетку.Обычно они располагаются перпендикулярно стене, никогда ее не касаются.

Уклон крыши относится к величине подъема крыши по сравнению с горизонтальным уклоном крыши, называемым уклоном. Как правило, он состоит из 12 единиц. Если крыша возвышается на 4 единицы длины по двенадцать, то высота равна 4:12. В градусах эта цифра равна 18,43. Оберточные листы представляют собой небольшие перекрывающиеся блоки крыши с вертикальными ступенчатыми соединениями. Их изготавливают из дерева, асфальта, сланца, глины, бетона, металла или других материалов.

Расчет нагрузки

Стропы подвержены постоянным и временным нагрузкам, поэтому важно правильно рассчитать требуемый уровень максимально допустимого значения. Основной расчетный параметр снеговой нагрузки, принятый в России для средней полосы, составляет 180 кг/м3.

  • При уклоне крыши более 60 градусов снеговая нагрузка не учитывается.
  • Нормативное расчетное значение ветровой нагрузки для средней полосы России 35 кг/м3.
  • Если уклон крыши меньше 30 градусов, поправка на ветер не включается в чертеж.

Параметры нагрузки адаптированы к местным климатическим условиям в силу определенных факторов.Общий вес крыши рассчитывается исходя из количества используемых материалов и общей площади конструкции. При расчетах в систему вводят показатели полезной нагрузки (например, если установлены баки водяного отопления, вентиляционные баки).

Необходимо рассчитать прочность стропила и степень возможной деформации при различных условиях. Чаще всего используются стропила в виде прямоугольной полосы с сечением, соответствующим расчетным нагрузкам, плиты с параметрами 5х15, 5х20 см.Выбор ограничивается пиломатериалами хвойных пород (например, ель, сосна) влажностью 18-22%, обработанными антисептиками и антипиренами.

Монтаж вальмовой крыши

Вальмовая крыша — крыша, имеющая скат вниз во всех точках и имеющий равномерный угол наклона. Этот тип кровли хорош для отвода воды и предотвращения роста листьев. Хотя большинство людей строят такие крыши из ферм (сборных каркасов), можно построить свою вальмовую крышу с нуля.

Кровельный пирог

Конструкция крыши состоит из целого ряда сопутствующих материалов и элементов.К ним относятся акустическая гидроизоляция, пароизоляция, вентиляционные элементы. Из-за своей многослойности эту четырехслойную конструкцию называют кровельным пирогом.

Разметка

Для создания разметки важно выполнить ряд определенных шагов.

  • Измерьте длину простых стропил, ходовых стропил и хребта по коньку на концах самих стропил. Обычные стропила — это те, которые проходят от верха стены до верха крыши.
  • Бегунки проходят вдоль стыков, где сходятся два края крыши.Измеряйте их по шагу. Коньковая доска проходит вдоль верхней части крыши и там, где сходятся обычные и бегущие стропила. Измерьте это в соответствии с длиной здания других стропил, которые подходят для этого.
  • Измерьте обычные стропила в соответствии с желаемым уклоном или углом наклона крыши.
  • Обрежьте стропила до нужного размера. У вас должно быть достаточно обычных стропил, чтобы пройти 20 дюймов (50 см) вдоль стен. Простая крыша над прямоугольным зданием будет иметь четыре стропила и одну доску с коньком.

Последовательность работ

План устройства вальмовой конструкции крыши одноэтажного строения своими руками начинается с возведения стропильной системы крыши. Но и в этом случае есть существенные отличия. Перед началом всех работ должны быть предоставлены вспомогательные материалы, представляющие собой небольшую возвышенность для работы мастера.

  • После этого можно приступать к монтажу первого элемента — хребта, который крепится к ранее возведенным вертикальным опорам, расположенным с шагом 3-5 м.
  • Затем устанавливается мауэрлат, необходимый для равномерного распределения нагрузки крыши на конструктивные элементы дома. Он располагается в центре внешней стены или со смещением к внутреннему краю.
  • После того, как мауэрлат установлен и закреплен, можно приступать к установке диагональных стропильных ног, которые соединяются с внешними углами и закрепляются внутри.
  • В дальнейшем наклонные линии должны быть прикреплены к откосам. Аутсайдеры или полушаги отличаются тем, что устанавливаются попарно.Их закрепляют с опорой на мауэрлат и диагональную линию, крепят на разной высоте.

Следующим шагом является установка распорок, которые крепятся под диагональными опорами. Угол наклона 45 градусов. Затем можно приступать к монтажу промежуточных строп, которые имеют две точки опоры: вверху к коньку, нижний край к мауэрлату. Их устанавливают с определенным равномерным гребнем, который в среднем составляет от 1 до 1,2 м.

Для улучшения конструкции промежуточных стропил через 1 элемент их дополнительно закрепляют на несущей стене дома с помощью металлических прядей или скоб.

Советы и рекомендации

Стоит обратить внимание на несколько важных рекомендаций и хитростей, которые помогут правильно построить четырехскатную крышу.

  • Качество и долговечность материала . Убедитесь, что выбранные вами материалы долговечны. Качественный производитель проверит каждую плиту. Если в вашей партии большое количество битых плит, вы можете обвинить производителя.
  • Выбор подрядчика по установке. При выборе кровельного подрядчика важно знать его послужной список. Если возможно, посетите прошлые задания подрядчика и поговорите с домовладельцами. Важно, чтобы подрядчик был профессионалом своего дела. Крышу должен устанавливать опытный мастер.

Кроме того, нельзя забывать о квадратуре конструкции. Без этого не получится собрать качественную конструкцию. Знание всех аспектов монтажа кровли, а также наиболее распространенных ошибок также поможет вам при выборе кровельного подрядчика.

Качественно построенная крыша может прослужить 100 лет. Не торопитесь, тщательно подготовьте дизайн крыши.

Удачные примеры и варианты

Готовые примеры помогут вам оценить дизайнерские возможности четырехскатной крыши и ее преимущества.

  • Самый простой вариант с четырехскатной крышей.
  • Смешанный тип крыши. На изображении видно, как четырехскатный тип идеально сочетается с другими видами кровли.
  • Красивый вариант крыши с мансардой и мансардой.

В следующем видео вы найдете пошаговую инструкцию по строительству вальмовой крыши.

Как увеличить свес крыши

Свес крыши защищает нижележащую конструкцию от дождя и непогоды. Если в вашем доме его нет или существующий свес слишком короткий, вы должны немедленно что-то с этим сделать. В идеале лучше оставить такие проекты профессионалам, которые знают, как избежать распространенных ошибок. Однако, если вы намерены попробовать себя в этой работе, вам следует предпринять следующие шаги.

Слово предупреждения

Если все сделано правильно, новый навес может помочь защитить дом от повреждений, связанных с погодными условиями. Если у вас есть хороший столярный опыт и вы чувствуете себя комфортно, работая с лестницы, вы можете выполнить эту задачу самостоятельно. При этом работа сопряжена с риском не только для вас, но и для вашего дома.

Неопытные домовладельцы часто получают серьезные травмы при выполнении подобных проектов. Они также часто причиняют случайный ущерб своим домам.Более того, даже если вы сможете успешно обрамить новый свес; смешивание его с существующей крышей требует некоторых затрат и ноу-хау.

Имея это в виду, подумайте о том, чтобы обратиться к профессиональному подрядчику для строительства вашего нового выступа, чтобы вы могли быть уверены, что работа будет выполнена правильно и безопасно.

Подготовка крыши

Чтобы получить доступ к хвостовикам стропил, вам нужно снять доски, которые закрывают концы стропил. Вам также нужно будет удалить любые другие отделочные элементы, закрывающие хвосты стропил, а также верхнюю пластину внешней стены дома.Если после снятия фасции вы видите, что на чердаке недостаточно места для удлинения стропил, вам нужно будет снять кровельную черепицу и обшивку с нижней части стропил. Это обнажит стропила достаточно, чтобы дать себе место для работы.

Опять же, если у вас нет большого опыта работы с подобными проектами, лучше остановиться, пока вы не влезли с головой. Почти в каждом случае безопаснее нанять опытного подрядчика по кровельным работам, который может выполнить работу правильно, не нанеся непреднамеренного ущерба вашему дому.

Расширение стропил

Чтобы увеличить выступ вашей крыши, вам нужно будет обеспечить достаточную опору. Это означает расширение ваших стропил. Обязательно обрежьте хвостовые части стропил примерно в три раза длиннее последнего свеса, который вы планируете добавить. Вы также должны убедиться, что пиломатериалы, которые вы используете, имеют тот же размер, что и существующие стропила вашего дома.

После того, как вы их обрежете, расположите новые удлинители так, чтобы примерно две трети их длины перекрывали существующие стропила.Оставшаяся треть должна расширяться наружу, чтобы определить новый выступ. Этот новый выступ должен быть не более двух футов, чтобы гарантировать, что он будет хорошо поддерживаться. Прибейте новые удлинители к стропилам, используя внешние гвозди за 16 пенсов, расположенные на расстоянии примерно от 6 до 8 дюймов друг от друга.

Добавление софитов и лицевой панели

Теперь, когда удлинители стропил надежно закреплены, нужно закончить новый свес. Начните с прикрепления новой доски 2×4 вдоль новых стропильных хвостов.Если вы предпочитаете закрытый карниз, установите горизонтальный софит, охватывающий нижнюю часть свеса между внешней стеной и фасцией. Это закроет пространство под навесом.

Чтобы соорудить софит, прикрепите гвоздезабивную доску 2×4 к внешней стене дома, убедившись, что она находится на одном уровне с нижним краем фасции. Прикрепите по одному 2×4 на каждый конец стропила, удерживая их перпендикулярно бордюру. Прибейте один конец каждого 2×4 к хвосту стропила, а другой — к гвоздезабивателю.

Завершите софит, прибив соответствующий материал для потолочного перекрытия к каркасу; затем добавьте лицевую панель 1 × 6 поверх нижней панели.

Кровля нового свеса

После того, как свес будет обрамлен, необходимо покрыть стропильные выступы (и любую часть крыши, где вы сняли обшивку) новым слоем фанерной обшивки. Убедитесь, что толщина новой фанеры не превышает 1/8 дюйма толщины существующей обшивки крыши.

Лучший способ интегрировать новый свес в крышу — снять подложку и черепицу со всей крыши и установить новую крышу на весь дом.Если, однако, деньги и время не позволяют этого сделать, вам придется сделать все возможное, чтобы подогнать существующую черепицу к новой, которую вы используете для покрытия нового выступа.

Начните с установки нового металлического капельника вдоль края нового выступа. Затем вы можете уложить ряд новых гонтов вдоль нижнего края. Работайте вверх с оставшимися рядами, пока не дойдете до существующей черепицы. На этом этапе вставьте последний ряд новых гонтов под язычки старых гонтов.

Как видите, удлинить свес крыши не так просто, как вы думаете.Вместо того, чтобы пытаться сделать это в одиночку, почти всегда безопаснее делегировать эту важную задачу авторитетному эксперту.

Нужна ли вам новая крыша, аугментация или помощь в устранении повреждений, вызванных погодными условиями, А до Я здесь, чтобы помочь. Мы заработали широкую репутацию одного из ведущих кровельных подрядчиков в Колорадо, обеспечив надежное качество работ и внимательное и честное обслуживание клиентов. Свяжитесь с нашей командой, чтобы узнать больше.

Как утеплить гараж с открытыми стропилами — Garage Junkie

Быстрые и простые шаги по утеплению гаража с открытыми стропилами 

Большинство из нас не тратит много времени на рассмотрение возможностей изоляции нашего гаража, но мы должны, потому что, если крыша вашего гаража не изолирована, это может стоить вам целое состояние.И проблема шире, чем вы думаете. На самом деле, зайдите почти в любой одноэтажный гараж в Америке, посмотрите вверх, и вы обязательно увидите типичную неэффективную открытую стропильную крышу. И неудивительно, что причина этого заключается не только в том, что всем нравится внешний вид открытых балок над их парковочной площадкой в ​​​​гараже.

Открытые гаражи со стропилами популярны не только потому, что они недороги в строительстве, но и из-за того, что крыши получаются удивительно прочными и крепкими .Это также отлично подходит для тех, кто хочет лучше использовать пространство своего гаража и хочет сделать его максимально уютным и эффективным. Один из простых способов сделать это — утеплить открытые стропила вашего гаража, чтобы избежать неэффективности, которая часто может быть связана с потерями тепла на чердаке. Это относительно простая работа по утеплению крыши, которую можно легко адаптировать практически к любой ситуации. Начать так же просто, как узнать, какой тип утепления потолка гаража вам подходит. Далее мы рассмотрим некоторые рекомендуемые продукты и полезные шаги, которые необходимо предпринять при утеплении собственного гаража с открытыми стропилами.  

Итак, если вы задались вопросом, как утеплить свой гараж или, в частности, как утеплить гараж с открытыми стропилами, не бойтесь, вы попали по адресу. Мы в The Garage Junkie являемся экспертами в максимально эффективном использовании любого места в гараже, с которым вам приходится работать. И, используя советы и приемы, изложенные в нашем руководстве ниже, мы надеемся доказать, что установка открытой изоляции стропил может быть легкой задачей.

У вас есть гараж с открытыми стропилами?

Первый шаг, который должен сделать каждый, кто занимается утеплением гаража, — выяснить, какой у него тип гаража.Это важно, потому что определение того, какой у вас стиль конструкции, в значительной степени сообщит, какой вес может выдержать крыша вашего гаража и, следовательно, какой тип изоляции вы должны использовать.

Гараж обычно можно отличить по несущей конструкции потолка, которую можно разделить на три категории. Первые два определяются конструкциями балок или ферм перекрытий соответственно. Последний тип — это фермы и стропила с открытым потолком, которые будут в центре внимания этого руководства.Собственную структуру вашего гаража обычно можно легко определить с помощью простой детективной работы благодаря незавершенному характеру гаража.

Стропила и фермы: в чем разница?

Снаружи типичный гараж с фермами и стропилами можно узнать по одноэтажной высоте и скатной крыше. Внутри стропила и фермы легко отличить по внешнему виду. Оба стиля поначалу кажутся похожими, это благодаря общим атрибутам, которые они оба имеют, таким как секции, которые охватывают всю площадь большинства гаражей, нижние балки и стропильные доски.Наиболее легко определяемое отличие, которое вы обычно можете заметить, заключается в том, что фермы будут изготавливаться за пределами площадки в соответствии с точными размерами вашего гаража. Таким образом, фермы обычно используют больше 2×4 в своей конструкции, чем в обычных стропильных конструкциях, что придает им более характерный дизайн лямок.

Короче говоря, единственная реальная разница, которая должна вас беспокоить, когда речь заходит о полезности стропил и ферм, и этот проект  – это то, как это повлияет на вес, который ваша существующая конструкция сможет выдержать .В общем, фермы смогут выдержать больший вес и будут более рентабельны в работе. Но если ваша структура уже построена, на данный момент у вас нет особого выбора, не так ли?

Какая изоляция открытых стропил подходит для моего гаража?

Теперь, когда вы определили, что у вас есть правильный гараж с открытыми стропилами для этого руководства, следующим шагом будет выяснение того, какая изоляция подходит для вашей конкретной ситуации в гараже.

Следующие факторы могут быть полезны при выборе теплоизоляции гаража с открытыми стропилами:  

  • Ваш гараж примыкает к вашему дому или другому строению ? Или это отдельный отдельно стоящий гараж? Это во многом повлияет на то, насколько изолированным должен быть ваш гараж и какие возможные решения вы можете использовать.
  • Ваш гараж отапливается?  И если да, то как? Это повлияет на необходимость установки вентиляции или дополнительной обшивки при установке изоляции.
  • Какой высоты чердачное помещение вашего гаража?  Объем пространства, которое вы пытаетесь изолировать, сильно повлияет на ваш выбор в отношении того, какую изоляцию следует использовать.
  • Помимо потолка и крыши,  как утеплена остальная часть вашего гаража ? Ключом к правильной изоляции гаража является рассмотрение того, что будет наиболее эффективным для всего пространства при разработке решений.
  • Каковы типичные погодные условия для вашего региона?  
  • Как крыша вашего гаража рассчитана на них? Особое внимание уделяйте сезонным экстремальным условиям, например, тому, как ваша крыша выдерживает высокие и низкие температуры, или возможному управлению весом снега и льда.

Имея в виду вышеизложенное, вы можете прочитать ниже, чтобы начать обдумывать, какие варианты изоляции подходят для вашего собственного гаража.

Типовые варианты изоляции для открытых гаражей с стропилами 

Варианты

для изоляции вашего гаража с открытыми стропилами или фермами могут включать в себя множество профессиональных решений и решений, сделанных своими руками.Единственным реальным ограничением является ваше воображение и бюджет. Однако для большинства домовладельцев изоляция их гаража (или любой открытой области стропил) примет форму одного из следующих решений.

Готовый потолок

Первый вариант, на который многие склонны пойти, — это закончить потолок своего гаража. Помимо проблем с потенциальной нагрузкой, например, если ваш гараж не может выдержать вес потолка, это отличное решение для многих. Готовый потолок чаще всего достигается путем установки гипсокартона или системы гребней и пазов на нижнюю сторону балок вашего гаража.Изоляция затем устанавливается на внешней стороне этого потолка. По понятным причинам это решение не рекомендуется тем, у кого в гаражах особо высокие (или соборные) потолки.

Минимальная изоляция

Если вы живете в районе, где климат требует минимальной изоляции, такой подход к изоляции, как использование жесткой пены или тонкого слоя алюминия, может быть более чем достаточным для ваших нужд. Однако это решение может работать не во всех ситуациях, поскольку чаще всего оно устанавливается между потолком и обшивкой.

Структурные изолированные панели

Структурные изолированные панели (SIP) в последнее время приобрели популярность как доступный и простой способ утепления открытых стропильных конструкций. Каждый СИП представляет собой сборный блок, состоящий из слоев пеноизоляции и обычных плит. SIP чаще всего используются в деревянных каркасных конструкциях, поскольку они могут обеспечивать как обшивку, так и изоляцию. SIP просто устанавливаются на внутреннюю часть вашего кровельного материала между вашими фермами или стропилами.Это отличный вариант для тех, у кого еще нет готовых потолков, так как они могут быть оснащены панелями из гипсокартона или готовых досок, чтобы сделать их более презентабельными.

 


Полезные шаги при установке изоляции открытых стропил 

Хотя процесс установки будет выглядеть по-разному в зависимости от вашей ситуации и выбранного решения по изоляции, все же есть несколько полезных советов и приемов, которые каждый может использовать при выполнении проекта по изоляции открытых стропил.

  • При установке изоляции обязательно помните о важности вентиляции в любом помещении, например в гараже.Очень важно уметь выводить выхлопные газы автомобиля.
  • Приобретите качественную малярную лестницу, подобную этой, так как вам придется проводить много времени вне земли.
  • Обшивка будет важной частью любого теплоизоляционного решения, которое вы выберете, но оно будет наиболее важным для тех, кто живет в более холодном или влажном климате, так как правильное использование поможет регулировать уровень влажности.

Заключительные мысли: доводы в пользу полного решения по изоляции гаража 

Теперь, когда мы рассказали вам, как утеплить гараж с открытыми стропилами, пришло время для наших последних размышлений об утеплении гаража и о том, почему утепление крыши должно быть только началом вашего гаража.Если вы утеплите потолок своего гаража, но не предпримете аналогичные меры предосторожности в отношении остального пространства, вы на самом деле ничего не добьетесь. Это связано с тем, что для того, чтобы изоляция была эффективной, она должна учитывать все поверхности и возможные источники сквозняков.

Например, изоляция крыши вашего гаража мало что даст, если вы не уделите должного внимания другим областям, требующим изоляции, таким как вентиляционные отверстия или сквозняки. Одной из таких частей гаража, которую часто упускают из виду, является сама дверь гаража.Сочетая изоляцию крыши с дополнительными решениями для остального пространства, такими как изоляция ворот гаража с помощью этого комплекта, вы обеспечите оптимальную изоляцию своего гаража. Ознакомьтесь с нашими статьями о преимуществах утепления гаражных ворот и о том, как сделать их своими руками.

На этом завершается наше руководство по утеплению потолка гаража с открытыми стропилами. Мы надеемся, что вам понравилось читать и вы узнали что-то новое. Обязательно следите за обновлениями на The Garage Junkie, чтобы узнать еще больше о гараже своими руками и к вашему сведению.

Проверка изоляции из напыляемой пены, применяемой под обшивкой крыши из фанеры и ОСП

Бен Громицко и Ник Громицко, CMI®

 

Поскольку большая часть потерь тепла в доме происходит через чердак, усиление изоляции чердака является одним из наиболее экономически эффективных шагов, которые домовладельцы могут предпринять для повышения энергоэффективности своего дома. Высокоэффективная и сверхэффективная изоляция соответствует уровням изоляции, требуемым Международным кодексом энергосбережения (IECC).

Высокоэффективные и сверхэффективные системы изоляции чердаков включают:

  • вентилируемые чердаки, которые изолированы поверх потолочного настила с использованием повышенного количества вспененного стекловолокна или вспененной целлюлозы;
  • невентилируемые чердаки, утепленные с нижней стороны кровельного настила пенопластом; и
  • вентилируемые или невентилируемые чердаки, изолированные над настилом крыши жестким пенопластом.
Высокоэффективная изоляция чердака помогает обеспечить дополнительную тепловую защиту, снижает потери энергии и повышает комфорт и тишину.

Невентилируемые кровли с напыляемой пеной
Невентилируемые кровли с напыляемой пеной на нижнюю сторону кровельного настила используются с середины 1990-х годов. Напыляемый пенополиуретан с открытыми порами или пенополиуретан с закрытыми порами (ccSPF) можно распылять вдоль нижней стороны обшивки крыши, чтобы обеспечить кондиционированное и изолированное чердачное пространство, которое может быть долговечным и эффективным во всех климатических зонах (см. Рисунок 1). .

Рис. 1. На этом рисунке показана наклонная крыша с полой изоляцией из напыляемой пены, напыленной на нижнюю сторону настила крыши и покрытой напыленным теплозащитным или огнезащитным покрытием.

Перенос вентиляционного и терморегулирующего слоев на нижнюю часть кровельного настила имеет значительные преимущества в случаях, когда система HVAC расположена на чердаке. Благодаря размещению оборудования и воздуховодов HVAC в пределах тепловой оболочки дома кондуктивные тепловые потери сводятся к минимуму, а любые потери из-за утечек воздуха по-прежнему способствуют кондиционированию помещения (см. рис. 2).

Рис. 2. Невентилируемый чердак, изолированный по линии крыши, обеспечивает кондиционированное пространство для оборудования HVAC, расположенного в пределах тепловой оболочки дома.

Изоляция и герметизация линии крыши также могут быть более эффективным средством обеспечения непрерывного теплового барьера в конструкциях домов со сложными кессонными потолками и многочисленными отверстиями в плоскости потолка для освещения, проводки и т. д., которые в противном случае трудно добиться воздухонепроницаемости, необходимой под изоляционным слоем. Кроме того, может быть нежелательным (в зонах ураганов или лесных пожаров) или практичным (при модернизации) добавлять вентиляционные отверстия на крыше в местах расположения софитов.

Преимущества изоляции из напыляемой пены
Когда делается выбор в пользу изоляции нижней стороны кровельного настила, напыляемая пена имеет преимущества перед другими типами изоляции благодаря способности напыляемой пены эффективно герметизировать сложные узлы. Напыляемая пена также может служить тепло- и пароизоляционным слоем как в новом, так и в модернизированном строительстве.

Несмотря на преимущества использования распыляемой пены под настилом крыши, существуют некоторые потенциальные риски.Основными рисками являются утечки дождевой воды, конденсация в результате диффузии, утечка воздуха и встроенная строительная влага. Гигротермическое моделирование, спонсируемое программой Building America Министерства энергетики США и проведенное Building Science Corporation, подтвердило, что даже когда крыша была смоделирована с утечками осадков до 1% через обшивку крыши или с деревянным каркасом и обшивкой, имеющими начальную Влажность (MC) до 18%, крыши, утепленные напыляемой пеной с открытыми или закрытыми порами, могут достаточно просохнуть в зависимости от сезона.Повреждение могло произойти, если влажность древесины превышала 18 %, или если имели место повторяющиеся или продолжительные утечки выше 1 %, и древесина не могла высохнуть. Тем не менее, надлежащие методы строительства, включая следующие меры, минимизируют или исключают возможность повреждения крыши, связанного с влажностью.

Способ укладки монтажной пены на нижнюю сторону настила крыши

Убедитесь, что установка соответствует Международным жилищным нормам.Требования раздела R806.5 IRC 2015 г. «Невентилируемые чердаки и невентилируемые закрытые стропильные конструкции» резюмируются здесь: Невентилируемые чердачные конструкции и невентилируемые закрытые стропильные конструкции разрешены при соблюдении всех следующих условий: чердачное помещение полностью находится внутри тепловой оболочки здания.

  • На потолочной стороне (мансардный этаж) невентилируемого чердачного узла или на потолочной стороне невентилируемого закрытого стропильного узла не устанавливаются внутренние пароизоляторы класса I (например, пластиковая пленка).
  • Если используется деревянная черепица или щебень, вентилируемое воздушное пространство не менее 1/4 дюйма отделяет гонты или щебень от подстилающего слоя крыши над структурной обшивкой.
  • В климатических зонах 5, 6, 7 и 8 любая воздухонепроницаемая изоляция является парозащитным покрытием класса II или имеет парозащитное покрытие или покрытие класса II, непосредственно контактирующее с нижней стороной изоляции.
  • Мансардный или стропильный узел отвечает одному из следующих условий в отношении воздухопроницаемости изоляции непосредственно под структурной обшивкой крыши:
    • Только воздухонепроницаемая изоляция.Изоляция наносится в непосредственном контакте с нижней стороной несущего покрытия крыши;
    • только воздухопроницаемая изоляция. В дополнение к воздухопроницаемому утеплителю, установленному непосредственно под структурной обшивкой, жесткая плитная или листовая изоляция устанавливается непосредственно над структурной обшивкой крыши;
    • воздухонепроницаемая и воздухопроницаемая изоляция. Воздухонепроницаемая изоляция должна применяться в непосредственном контакте с нижней стороной конструкционной обшивки крыши для контроля образования конденсата.Воздухопроницаемая изоляция должна быть установлена ​​непосредственно под воздухонепроницаемой изоляцией; или
    • , если в качестве воздухонепроницаемого изоляционного слоя используется изоляция из жесткого пенопласта, она герметизируется по периметру внутренней поверхности каждого отдельного листа, образуя непрерывный слой.
  • Необходимо установить герметичную кровельную мембрану, полностью приклеенную к кровельному покрытию.
  • При использовании напыляемой пены с открытыми порами при необходимости устанавливается низкопроницаемый парозащитный слой II класса.
  • Следует ссылаться на действующие государственные и местные строительные нормы и правила для минимального значения R воздухонепроницаемой изоляции, необходимой для кровельных конструкций в климате дома.
  • Осмотрите узел крыши, чтобы убедиться, что он имеет надлежащую дренажную защиту над настилом крыши.
  • Содержание влаги в древесине перед нанесением изоляции из напыляемой пены должно быть измерено, чтобы убедиться, что она высохла ниже 18% или до уровней, рекомендованных производителем напыляемой пены.
  • Убедитесь, что погодные условия и температура для установки изоляции соответствуют рекомендациям производителя напыляемой пены.
  • Поверхности обшивки крыши и конструкционных элементов должны быть чистыми, чтобы на них не было мусора или пыли, чтобы обеспечить надлежащее прилипание распыляемой пены.
  • Механическое и электрическое оборудование и электропроводка должны быть закрыты перед нанесением изоляции.
  • Во время нанесения в рабочей зоне должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.
  • Для установки распыляемой пены следует нанять лицензированного профессионального монтажника.
  • Визуально осмотрите установку изоляции, чтобы убедиться, что пена соответствует указанной толщине, без зазоров или пустот.
  • Определение и требования к воспламенению и тепловому барьеру, а также требования к замедлителю диффузии пара см. в действующих и местных строительных нормах и правилах.
  • При необходимости следует установить дополнительную изоляцию полости, чтобы обеспечить желаемое значение R (см. рис. 3).
  • Рис. 3. Напыляемая пена с открытыми или закрытыми порами наносится на нижнюю сторону обшивки крыши, а дополнительная изоляция из стекловолокна или целлюлозы вдувается в качестве экономичного метода для удовлетворения высоких требований к изоляции и заполнения полости пространство между стропилами и потолком.

    Как должны быть установлены воздуховоды на невентилируемом чердаке
    При установке оборудования ОВКВ на изолированном кондиционированном чердаке по-прежнему применяются надежные принципы проектирования ОВКВ:

    • Должна быть установлена ​​компактная схема воздуховодов с короткими прямыми участками воздуховодов. Воздуховоды должны быть герметизированы и проверены на утечку воздуха.
    • Должна быть установлена ​​приточно-вытяжная система вентиляции, такая как вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или центральная вентиляция со встроенным вентилятором с подачей свежего воздуха и вытяжкой по времени.
    • Закрытые топочные печи с прямой вентиляцией или тепловые насосы следует устанавливать вместо малоэффективных систем отопления, в которых воздух для горения забирается с чердака.

    Класс  

    Раздел R202 Международного жилищного кодекса (IRC) определяет информацию о классе для замедлителей испарения. Пароизолятор определяется как «мера способности материала или сборки ограничивать количество влаги, проходящей через этот материал или сборку».

     

    Классы замедлителей испарения, определенные IRC, следующие:
    • Класс I: 0.1 пермь или меньше;
    • Класс II: от 0,1 до 1,0 пром.; иd
    • Класс III: от 1 до 10 пром.

     

    Климатические условия

    В холодном климате относительная влажность в помещении может напрямую влиять на содержание влаги в обшивке (MC) с открытыми или закрытыми порами крыш с напылением. расположенных в климатических зонах 6, 7 и 8, поддерживать ниже 35%.
    Распыляемая пена с открытыми порами должна быть пароизолятором класса II или должна быть покрыта пароизолятором класса II в холодном климате 5, 6, 7 и 8 (в соответствии с IRC).Пароизоляторы класса I не следует устанавливать на потолочной стороне любой пены, наносимой на нижнюю сторону настила крыши в любой климатической зоне, так как пароизолятор предотвратит высыхание внутрь в случае протечки крыши.


     

    Обеспечение успеха
    Очень высокая степень воздухонепроницаемости может быть обеспечена непрерывной мембраной, приклеенной к верхней поверхности конструкционного настила крыши, а также слоем жесткой изоляции поверх нее для предотвращения образования конденсата.Сама напыляемая пена может обеспечить достаточную воздухонепроницаемость при нанесении под настил крыши между элементами каркаса; тем не менее, все соединения дерева с деревом в каркасе должны быть герметизированы.

    Крыша должна быть сухой перед нанесением монтажной пены. Полностью приклеенная кровельная мембрана защитит крышу до установки облицовки и обеспечит вторичный слой защиты дренажа.

    Потолочная плоскость должна быть герметичной, а отверстия вокруг проходов через потолочную плоскость для воздуховодов, дымоходов, электропроводки, софитов и т.п., должны быть герметизированы, чтобы предотвратить попадание теплого влажного воздуха в чердачное помещение.

    Следующие условия должны быть соблюдены для предотвращения риска повреждения крыши влагой при нанесении напыляемой пены под настил крыши:

    • установка соответствует последнему Международному жилищному кодексу;
    • устанавливается полностью приклеенная герметичная кровельная мембрана;
    • обшивка и каркас крыши сухие (менее 18% влажности) перед нанесением напыляемой пены; и
    • при использовании напыляемой пены с открытыми порами при необходимости устанавливается низкопроницаемый парозащитный слой II класса.

     Проверочные изображения  


    Это был новый дом, построенный в 2012 году в климатической зоне 5. На соборную конструкцию крыши на чердаке была нанесена пена для распыления с оценкой R-40. Обшивка кровли OSB была структурной недостаточностью, так как она вздулась и пришла в негодность. Его удалили и заменили. В отчете экспертного анализа сделан вывод о том, что SPF был установлен поверх очень влажной плиты OSB, которая запечаталась в жидкой воде, что вызвало разрушение конструкции.

     

     Распылительная пена была нанесена на кафедральный чердак дома, расположенного в климатической зоне 6. По оценкам, он имеет R-21. Все места обшивки, которые были измерены, имели менее 18% MC. Признаков повреждения влагой не обнаружено.

     

     


     Распылительная пена с оценкой R-15 была нанесена на соборизованную конструкцию крыши строящегося отапливаемого гаража, расположенного в климатической зоне 7.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.