Меню Закрыть

Свайный фундамент своими руками пошаговая инструкция фото: Свайный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, видео

Содержание

Как Залить Свайный Фундамент | [Инструкция] (Фото & Видео)

Любое серьёзное строительство невозможно без фундамента. Даже постройка МАФ-ов, например, беседок, террас или арок, может потребовать наличия фундамента. Для небольших построек использование ленточного фундамента нерационально, поскольку дорого, долго и слишком громоздко. Лучше всего для малых конструкций использовать свайные фундаменты.

Изготовление свайного фундамента достаточно просто; оно не требует наличия как каких-либо специфических навыков, так и применения каких-то особых инструментов. Всё, что понадобится для фундамента, практически всегда есть под рукой. В статье рассмотрено изготовление свайного фундамента для небольшой конструкции на территории участка.

Определение параметров фундамента

Фундамент из 4-х свайных опор

1

Требования к фундаменту для той или иной конструкции могут быть получены в его описании или у любого специалиста, имеющего строительное или архитектурное образование. Как правило, они касаются минимального количества свайных опор на единице площади и глубины залегания фундамента.

Глубина фундамента должна быть не меньше глубины промерзания грунта

2

Количество свайных опор определяется, исходя из веса конструкции и площади строения. Глубина фундамента зависит от максимальной глубины промерзания грунта.

 

Информация о глубинах промерзания грунтов:

  • для территории Белоруссии, Украины, Молдавии, Прибалтики, Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей России глубина составляет от 80 до 100 см
  • на территории европейской части РФ до Урала эта глубина равномерно меняется от 100 до 200 см
  • в Западной Сибири (условно, линия Новая Земля – Омск) и на юге Восточной Сибири (Омск – Нерюнгри) – достигает 240 см
  • районы, расположенные дальше на северо-восток, находятся в зоне многолетней мерзлоты

Не менее важное требование – минимально необходимая высота фундамента над уровнем грунта

3

Располагать фундамент необходимо ниже уровня максимального промерзания, чтобы обеспечить прочность конструкции и её неуязвимость к ежегодным циклам таяния/замерзания грунта.


Действие №1 Подготовка опалубки для приготовления свай

Разметка трубы

1

После того, ка будет определены размеры фундамента, подготавливают опалубку. В качестве таковой можно воспользоваться специальными пластиковыми трубами диаметром 15, 20, 25 и 30 см. Минимальная длина трубы состоит из суммы следующих составляющих:

  • глубины промерзания для данной местности
  • минимальной высоты фундамента над землей
  • дополнительного заглубления ниже уровня промерзания (от 20 до 30 см)
  • высоты подушки (не более 15 см)

Обрезка трубы при помощи пилы

2

Подушка – это слой камней, на который будет опираться каждая свая фундамента, чтобы не проваливаться.

После того, как высота будет определена, отрезается труба необходимой длины.

Действие №2 Бурение скважин под сваи

Специальный инструмент для копания скважин

1

Когда параметры фундамента выбраны, приступают к его изготовлению. Оптимальной формой свай считается цилиндрическая, поэтому необходимо подготовить цилиндрические отверстия под них.

После того, как будет вырыта скважина необходимой глубины, в неё засыпают подушку

2

Эти отверстия могут быть сделаны различными способами. Например, вырыты автоматическим или ручным буром. В крайнем случае, можно воспользоваться специальной лопаткой для копания глубоких ям.

Подушку утрамбовывают при помощи деревянного бруса или доски

3

Толщина слоя подушки в общем случае зависит от диаметра свай.

Действие №3 Установка опалубки

Установка опалубки в скважину

В подготовленные скважины следует установить опалубку, правильно выровняв её.

Выравнивание опалубки при помощи уровня

Действие №4 Заливка бетона в опалубку

Приготовление бетона для заливки фундамента

1

После того, как опалубка будет установлена, приступают к изготовлению бетона.

Для этого лучше всего воспользоваться бетономешалкой. Стандартная смесь для фундаментов малых конструкций может выполняться на основе цемента марки 300. Состав смеси в частях по объёму:

  • цемент – 1
  • песок – 3.5
  • наполнитель (щебень, гравий, отвальный шлак, граншлак) – 5.5

Для тех, кому не хочется приготавливать смеси самостоятельно, они уже есть в продаже, достаточно просто засыпать их в бетономешалку и добавить воды.

При помощи лопаты бетоном наполняют опалубку

2

После того, как бетон будет приготовлен, его выливают из бетономешалки в отдельную ёмкость.

 

По мере наполнения опалубки бетон периодически утрамбовывают при помощи отрезка арматуры

3

Трамбовка позволяет избавиться от пустот и неразрушенных частей наполнителя в толще бетона.

Действие №5 Установка крепежа в фундамент

Выравнивание бетона мастерком

1

После того, как опалубка будет залита бетоном под верхний уровень, следует окончательно утрамбовать и выровнять бетон при помощи мастерка.

 

Установка металлического крепежа

2

И сразу же после этой процедуры, пока бетон ещё не застыл, установить в верхушку фундамента металлический крепёж, который будет использоваться для присоединения конструкций к фундаменту (если таковой понадобится).

 

После установки поверхность бетона дополнительно выравнивается мастерком

3

Работы по установке строения на полученный фундамент можно будет начинать через неделю после его изготовления.

ВИДЕО: Как залить свайный фундамент

9 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Раскрытие темы

9

Рейтинг пользователей: Be the first one!

Свайный фундамент своими руками пошаговая инструкция

[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

В подобных случаях применяется свайный фундамент, который мало зависит от качества верхних слоев грунта, поскольку опирается на глубинные плотные породы. Учитывая обилие проблемных регионов, технологии строительства свайных оснований отработаны давно и позволяют некоторые виды монтировать самостоятельно. Свайный фундамент представляет собой систему точечных опор, погруженных в грунт на определенную глубину до контакта с твердыми слоями. Длина вертикальных элементов может составлять значительные величины , зависящие от глубины залегания устойчивых грунтов и нередко превышает высоту надземной части постройки.

Верхняя часть опор жестко соединяется в единую систему, что позволяет распределять нагрузку по всем сваям и получать наиболее эффективный режим работы основания. Обвязка называется ростверк, она предназначена для приема и передачи нагрузок опорным стержням. По принципу действия работа ростверка во многом напоминает функции ленточного основания, но разница между ними в том, что лента опирается на подготовленную поверхность грунта по всей длине, а обвязка устанавливается на верхние точки свай.

Это отличие выдвигает особые требования к жесткости и прочности балок ростверка, пролеты которого работают только за счет собственной жесткости и прочности стен. Существуют различные варианты конструкции свайного фундамента, обладающие собственной спецификой. Основная часть работ по созданию свайного фундамента сводится к погружению стволов в грунт. Если во время погружения происходит отказ, срыв или возникают иные проблемы, это ставит под угрозу способность всего основания выполнять свои функции.

Сооружение фундамента на сваях — это быстрый, надежный и сравнительно недорогой способ изготовления основания практически под любой дом. Винтовая свая устроена следующим образом, к отрезку металлической трубы на одну из сторон, которая будет располагаться в земле приваривают конусовидную заготовку, для наименьшего сопротивления трубы, когда та будет вворачиваться в землю. К закрепленному наконечнику приваривается лентовидная лопасть, благодаря которой свая входит в землю. Помимо этого винтовой наконечник, играет своеобразную роль анкера, благодаря которому свая прочно удерживается в грунте. По сути винтовая свая — это строительный бур, который навсегда остается в земле.

Любые отклонения в ходе работ свидетельствуют о несоблюдении технологии, недобросовестном геологическом обследовании участка или о низком качестве свай. Вторым этапом является создание ростверка. Он выполняет не менее важные функции и должен отвечать всем существующим требованиям.

Технология создания напрямую зависит от типа свай, материала изготовления и параметров будущего дома. Для легких построек ростверк может быть изготовлен из древесины брус или пачка, набранная из обрезной доски до получения нужной толщины. При использовании металлических свай принято и ростверк создавать из металла — швеллера, двутавра или профилированной трубы.

Полный инженерный расчет глубин погружения представляет собой сложную и ответственную задачу, за которую не все специалисты рискуют браться. Поэтому самостоятельный расчет настоятельно не рекомендуется, следует обратиться в специализированную проектную организацию.

Свайный фундамент своими руками — пошаговая инструкция, видео

Оптимальными значениями принято считать см для обычных оснований и 1,,7 м при наличии цокольного помещения. Работы ведутся поэтапно, последовательность действий имеет строго определенную очередность :. Свайно-винтовой фундамент имеет важную особенность — он может быть создан на неровном рельефе, не требующем предварительного выравнивания планировки. Возможно строительство на склонах или в складках, что позволяет эффективно использовать неудобные с точки зрения традиционного строительства участки.

Погрешность в расстояниях не должна быть больше 2 см. Рассмотрим один из самых простых методов расчета расположения свай. На листе бумаги, согласно плану дома начертите прямоугольники. Линии должны проходить по внешним и несущим стенам здания.

Нарисованная схема, сохраняя масштабность, переносится на участок, где нитями размечается условная разметка стен, а колышками отмечаются места установки винтовых свай.

Установка свай своими руками

Выбор свай, это один из самых главных и ответственных моментов в процессе всего строительства фундамента. Ведь именно от того, какого качества будут приобретены сваи и будет зависеть надежность и прочность конструкции.

На сегодняшний день купить сваи можно, как готовые, так и отдельные элементы для их изготовления. Если же таким документом продавец подтвердить качество не может, а надежность материала доказывается лишь только словами, то ни в коем случае нельзя приобретать такую продукцию.

В местах где установлены колышки под сваи, используя обычную лопату, делаем так называемое технологическое отверстие, путем снятия дерна и углубления ямки примерно на 50 см.

Как самостоятельно изготовить свайно-ленточный фундамент

Первыми устанавливаются сваи по углам. Для этого в отверстие верхней части винтовой сваи либо в приваренные к трубе ушкам вставляется металлическая труба, и усилиями двух-четырех человек свая вворачивается на нужную глубину в землю.

Каждые три витка, необходимо проверять уровнем вертикаль вкручиваемой сваи. После того как все сваи вкручены в землю, отмечаем на любой из сваи необходимую нам верхнюю точку и используя гидроуровень по ней ставим отметки на остальных сваях. Затем болгаркой спиливаем лишние части трубы, тем самым получаем идеально ровную горизонтальную плоскость.

Теперь можно заливать в них бетон и устанавливать на сваи оголовки-опоры. Бетон придаст не только жесткость и устойчивость конструкции, но и предотвратит появление коррозии металла на внутренних стенках трубы, так как они в отличие от внешних не защищены антикоррозийным составом.

Как сделать свайный фундамент своими руками

Разность диаметров труб должна быть небольшой, а точнее ровно на толщину металла сваи, чтобы оголовка плотно на ней сидела. Оголовка-опора скрепляется с трубой сварочным швом по кругу, полученный шов смазывается антикоррозийным веществом.

При выборе фундамента для дома из пеноблоков предпочтение отдается монолитным и устойчивым конструкциям, кладка на сборное или подвижное основание не допускается из-за плохой прочности изделий к нагрузкам на разрыв. Закладка плиты обходится дорого, как и возведение армированной ленты глубокого заглубления, разумной альтернативой является применение свайно-ростверкового типа основания.

Места, где свая соединяется с ростверком, называется фудаментным узлом. На этом изготовление считается законченным. Перед тем, как закрыть снаружи свайный фундамент забиркой, необходимо возвести стены. Забирка представляет собой конструкцию, предназначенную для перекрытия пространства между сваями под ростверком.

Монтаж забирки значительно повышает уровня тепла в доме, предотвращает проникновение снега и влаги под дом и делает строение визуально более привлекательным. Для этих целей можно использовать кирпич, бетонные плиты, камень, дерево или цокольный сайдинг.

Свайный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Оптимальным соотношением по цене и качеству являются обрезные доски толщиной 2,5 см. Их крепят либо горизонтально к столбам с помощью дюбелей, либо вертикально.

Строительство любого объекта начинается с возведения фундамента. Прочность и надежность основания служат гарантией долговременной службы всей постройки, поэтому на фундаменте не принято экономить. Затраты на его обустройство обычно составляют около трети всех строительных расходов, что считается вполне оправданным.

Брус необходимо закрепить с помощью металлического уголка к столбу. Перед началом монтажа все элементы из дерева необходимо обработать специальным составом-антисептиком.

Отмостка при данном типе фундамента не обязательна, но в декоративных целях и для удобства, можно по периметру выложить тротуарную плитку.

Строительство происходит в несколько этапов:. Во время создания ростверка необходимо следить за тем, чтобы все его элементы находились в горизонтальном положении. Перед тем, как сделать цоколь на свайном фундаменте, стоит выбрать определенный материал. Часто используются декоративные панели, так как они имеют низкую стоимость и не требуют большого количества времени на установку.

Разновидности свайных оснований

Для создания цоколя сначала устанавливается деревянная обрешетка, на которой и закрепляется облицовочный материал. Для получения более подробной информации о проведении работ стоит посмотреть представленное видео о создании свайного фундамента своими руками. Получать новые комментарии по электронной почте. Вы можете подписаться без комментирования. Статья Фото Видео.

Содержание Достоинства и недостатки свай Когда выбирается свайный фундамент Проведение подготовительных работ Разметка Этапы выполнения работ.

Обсудить статью на форуме.

Инструкция по строительству свайного фундамента своими руками

  • Что такое свайный фундамент?
  • Разновидности свай
  • Плюсы и минусы свайных оснований
  • Основные этапы возведения
  • Свайно-винтовой тип
  • Забивной фундамент
  • Буронабивной фундамент
  • Пошаговая инструкция создания своими руками буронабивного фундамента
  • Применение свайных фундаментов
  • В широком смысле, все основы строений можно разделить на фундаменты мелкого и глубокого заложения. Первые обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов. Вторые – там, где несущая способность поверхностного грунта недостаточна для выдерживания прилагаемых нагрузок, и поэтому они передаются на более глубокие слои с более высокой несущей способностью. Ко второй группе относят свайные фундаменты, состоящие из длинных столбчатых элементов (глубина обычно более чем в три раза больше ширины), ввинчиваемых, вбиваемых или заливаемых в землю на определенную глубину.

    Что такое свайный фундамент?

    Свайный фундамент в основном используется для передачи нагрузок от надстроек через слабые сжимаемые пласты или воду на более прочный, менее сжимаемый и жесткий грунт или породу на глубине. Применение свайного фундамента уместно в тех ситуациях, когда изготовление других типов фундаментов, требующих земляных работ или отвода грунтовых вод, является экономически невыгодным. Поскольку свайные основания закладываются в почву, они более устойчивы к эрозии и размыву. Поверхностные элементы свайного фундамента для дома (плиты, решетки, опоры) не опираются непосредственно на землю, а на вершины погруженных в грунт опор. Ниже мы рассмотрим то, как изготовить свайный фундамент своими руками.

    Разновидности свай

    Сваи изготавливаются из бетона, железобетона стали или натурального дерева. Их погружают в землю вертикально или по диагонали, обычно группами или рядами.

    По способу установки свайное сооружение фундамента делится на следующие виды:

    • Буронабивной – изготовление опорных элементов проводится непосредственно на месте монтажа. Для этого, в пробуренные по периметру строительного участка отверстия заливается бетонная смесь.
    • Забивной – опоры вбиваются ударами гидравлического молота. Чаще всего забивные опоры используют на проблемных грунтах при строительстве тяжелых сооружений.
    • Вдавливаемый – заглубление происходит, благодаря применению гидравлического насоса.
    • Винтовой – ввинчивание в почву свайных опор, внешний вид которых напоминает винты. Производится машинным либо ручным способом. Отличный вариант для каркасных строений и домов из натурального дерева.

    Плюсы и минусы свайных оснований

    Свайный фундамент имеет свои плюсы и минусы. К плюсам относят:

    • Повышенную стойкость к разного рода нагрузкам.
    • Запас прочности – на свайном фундаменте частного дома можно увеличить этажность здания.
    • Длительный срок эксплуатации – фундамент на сваях в среднем рассчитан на 100 лет, но, как показывает практика, служит гораздо дольше.
    • Универсальность — может монтироваться на участках с большой глубиной промерзания, болотистых участках земли, торфяных грунтах, прибрежных зонах.
    • Экономия времени – если использовать заводские «заготовки», изготовление свайного фундамента проводится за максимально короткое время. В сфере частного строительства можно подобрать «заготовки» с несущей силой от 0,8 до 15 тонн.
    • Сокращение объемов земляных работ в отличие от заглубленного плитного либо ленточного основания, изготовление которых заключается в создании котлована.
    • При использовании винтовых или набивных опор фундамент для дома можно изготовить своими руками.

    Свайный фундамент, как и другие типы опор, имеет некоторые недостатки. К ним относят:

    • Использование крупногабаритной техники и возможность повреждения соседних построек от продольных колебаний грунта (при заложении забивных свай).
    • Важность проведения геологии участка и составления точных расчетов.
    • При зимнем пучении, в районах с горизонтально подвижной почвой, существует вероятность смещения свай фундамента под домом.

    Основные этапы возведения

    Свайно-винтовой тип

    Сваи винтового типа создают прочный, безопасный и долговечный фундамент практически для любого строительства в любом ландшафте (смотрите фото свайного фундамента). Они представляют собой полые трубы, концы которых имеют так называемую резьбу. Внешне и по принципу действия винтовые опоры напоминают саморезы, вкручивающиеся в почву. Резьба увеличивает опорную поверхность труб, тем самым свая более надежно удерживается в земле. Винтовой свайный фундамент удобен тем, что его можно устанавливать вручную, а также не бояться за сохранность конструкций размещенных поблизости построек. Винтовые элементы пригодны к повторному использованию – при необходимости, их можно извлечь из грунта и установить в другом месте. При помощи винтовых опор можно возводить дома на склонах или местах с рельефными складками.

    Особенности

    Укладывая свайный фундамент для дома, следует учесть, что использование винтовых элементов в зонах высокой сейсмической активности не допустимо. Также запрещено погружать их в каменистый грунт. Перед установкой винтов на участках с рыхлым или слабонесущим грунтом, где нет необходимой боковой поддержки, важно заранее определить глубину их погружения.

    Монтаж

    Винтовой свайный фундамент можно назвать капитальным, так как он способен выдерживать очень большие нагрузки, и применяться при строительстве тяжелых сооружений.

    Краткая инструкция создания своими руками винтового фундамента:

    • Прежде всего необходимо рассчитать необходимое количество материалов и разметить участок.
    • Произвести вкручивание винтовых элементов. Для этого можно использовать механический или ручной бур.
    • Обрезать верхушки опор до необходимого уровня.
    • Провести заливку полостей свай раствором бетона.
    • Установить ростверк.

    Забивной фундамент

    Один из наиболее распространенных типов, при котором сваи внедряются в грунт с помощью вдавливающих либо вбивающих устройств (вибропогружатель, молот и так далее).

    Особенности

    Сваи данного типа могут изготавливаться из стали, железобетона или натуральной древесины, а их сечение может быть поперечным, прямоугольным, тавровым, квадратным и круглым.

    Монтаж

    Технология монтажа забивного фундамента заключается в применении силы к свайному оголовку. На месте размещения погружных элементов создается скважина, длина которой равна одной трети длины сваи. В нее вертикально помещается опора, которую погружают в землю, используя специальное оборудование (молот, вибропогружатель, гидравлический пресс).

    Буронабивной фундамент

    Буронабивной метод является эффективной заменой забивному, создающему сильные динамические эффекты, приводящие к нарушению целостности зданий, находящихся в непосредственной близости со строительным участком. На вопрос: для каких домов подходит заливка набивного свайного фундамента, можно смело отвечать: практически для любых построек, располагающегося на любом грунте либо участке с уклоном. Буронабивные опоры считаются одними из самых сейсмоустойчивых.

    Особенности

    При буронабивном способе создания основания в грунте пробуриваются скважины, после чего в них заливается бетонный раствор. Армированный каркас, который погружается в скважины, придает конструкции прочность и жесткость. Буронабивные опоры используются для:

    • Строительства зданий в крупных городах, их исторических центрах.
    • Укрепления реконструируемых зданий.
    • Укрепления стенок траншей, располагающихся в почвах с высоким уровнем рыхлости.
    • Также его используют при добавлении к зданию дополнительных строительных конструкций.

    Монтаж

    Буронабивной свайный фундамент может состоять из двух видов свай:

    Пошаговая инструкция создания своими руками буронабивного фундамента:

    При самостоятельном изготовлении скважин, обычно используют ручной бур, диаметр которого не превышает 30 см. С его помощью можно пробурить отверстия глубиной до 5 метров. Если планируется возведение многогабаритной постройки, для создания скважин применяют моторизованные буры диаметром до 60 см. На сложных участках используют буровую машину.

    Свайный фундамент нашел широкое применение в гражданской и промышленной областях строительства. Его использование позволяет возводить дома, высотой в несколько этажей, на участках со слабым грунтом.

    Наша компания занимается изготовлением фундаментов на сваях в СПб и области – для этого у нас имеется все необходимое оборудование и техника. Мы выполняем технико-экономические расчеты и подбираем оптимальный вариант фундамента, учитывая геологию и особенности рельефа участка. При необходимости выполняем проект фундамента и геологию.

    Обращаясь к нам, вы получите грамотную консультацию, сможете выбрать проект, подходящий под любые ваши нужды.

    Свайно-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

    Свайно ленточный фундамент – это самый проверенный и популярный среди всех видов оснований. Изначально специалисты для таких целей строительства использовали изготовленные вручную бревна. Это требовало больших физических усилий и не всегда получалось идеально. На сегодняшний день изменились не только материалы, но и техники возведения. В нашей статье мы поближе ознакомимся с данным видом фундамента и узнаем все о процессе заливке его бетоном.

    Определение данного вида основания

    Ленточный фундамент на сваях – это устойчивая и надежная композиция, которая предусматривает установку лент на свайное основание, что создает единый монолит

    Ленточный фундамент на сваях – это устойчивая и надежная композиция, которая предусматривает установку лент на свайное основание, что создает единый монолит. Обычно монтируется при строительстве массивных малоэтажных зданий.

    Соединение свайного и ленточного устройства и есть свайно ленточный фундамент. Он считается одним из оптимальных вариантов для строительства на участках со сложной почвой. В основе такой конструкции лежит подошва на песчаной подушке, в которую устанавливаются различные по сечению и форме сваи. Ленты же занимаются распределением нагрузки между ними. Такая схема спасает здание от разрушительных влияний непостоянства грунта. В данной системе имеется железобетонный элемент, который может монтироваться на различной глубине.

    Внимание! Не забывайте о том, что данная постройка на пучиннистых почвах предусматривает установку ленты выше нулевой отметки.

    Особенности и отличительные черты

    Ленточный фундамент со сваями – это рациональный выход при слабой почве на участке

    Ленточный фундамент со сваями – это рациональный выход при слабой почве на участке. Идеальным он будет для территорий возле рек и озер. Этажность должна не быть больше двух, чтоб давление было оптимальным для конструкции. Особенность, которая выделяет данное основание, заключается в непотребности проведения земляных работ. На этот факт влияют черты конструкции.

    Сфера применения и особенности конструкции

    Данные конструкции монтируются в достаточно не легких инженерных и геологических условиях

    Данные конструкции монтируются в достаточно не легких инженерных и геологических условиях. Справится такой фундамент даже с насыщенными водным ресурсом почвами. Данная структура основания помогает сэкономить денежные средства на исследовании и разработки земельного покрытия. Применяются не только в гражданском строительстве, но и при возведении промышленных объектов.

    Разнообразие конструктивных деталей зависит от таких показателей:

    • Вид сваи;
    • Метод погружения свай;
    • Конструкция ростверка;
    • Месторасположение свайного элемента.

    Конструктивно устройство имеет две основные составляющие:

    • Лента, которая монтируется по всему периметру;
    • Сваи, которые отвечают за прочность постройки.

    Свай выглядит как стержень, достаточной длины, который монтируется в почву. Существуют такие виды по способу погружения:

    Рекомендуем к прочтению:

    • При помощи техники – это заостренные с одного конца детали, которые изготавливаются на заводе;
    • Виды, изготовленные самостоятельно – могут выполняться с различного материала и иметь всевозможную форму.

    Еще одна важная деталь фундамента – это ростверк. Это такая конструкция строительного назначения, которая работает в соединительной системе и предназначена для перенаправления давления в район свая.

    Ростверки бывают:

    • Монолитные;
    • Сборные;
    • Монолитно-сборные.

    Внимание! Для строительства частного дома идеальным вариантом будет монолитный или сборный ростверк из железобетонного материала.

    Свайно ленточный фундамент может монтироваться на таких грунтах:

    • Суглинистые;
    • Лессовидные;
    • Песчано-глинистые;
    • Плаунные;
    • Растительные.

    Данный вид основания применяется при выполнении таких архитектурных задач:

    • Постройка малоэтажного помещения;
    • Возведение коттеджных зданий;
    • Объекты, которые предусматривают наличие подвального или цокольного этажа.

    Материалы для строительства

    Чтобы выполнить свайно ленточный фундамент своими руками потребуются материалы и инструменты

    Чтобы выполнить свайно ленточный фундамент своими руками нам пригодятся такие материалы:

    • Строительная лопата;
    • Песок или гравий;
    • Пленка из полиэтилена;
    • Буровая система;
    • Трубы из металла или асбестоцемента;
    • Каркас арматуры;
    • Бруски;
    • Гвозди;
    • Различные саморезы и дюбеля;
    • Раствор грунтовки;
    • Гидроизоляционные материалы;
    • Антисептик;
    • Утеплительные материалы.

    Делаем правильный фундамент

    Строительные работы мы обязательно должны начинать с составления эскиза здания

    Большое количество видео материалов и литературы, в которых описана пошаговая инструкция, описывают начальный этап работ с отметок. Но, это неверно. Строительные работы  мы обязательно должны начинать с составления  эскиза здания, а уже потом приступать к установке разметок для свай. Также, следует учитывать следующие параметры:

    • Выбор материалов для возведения объекта;
    • Расчет максимальной точки веса;
    • Уровень максимальной нагрузки на почву. Это необходимо делать с учетом сезонных движений грунта.
    • Определение с ростверком. Например, для зданий массивных габаритов выбирается ленточный тип.
    • Подбор диаметра и вида свай. А вот здесь инструкция тоже очень часто заблуждается, так как советует делать расчет по готовой формуле. Но запомните, что для каждого участка она будет иметь свои отличительные черты.

    Делаем расчет фундамента

    Для того чтоб сделать рациональный расчет, нужно определиться с характеристиками свай, типом армирования и гидроизоляции

    Совершить правильный подсчет по пошаговым инструкциям, которые вы возьмете из специализированной литературы или видео урока аматора, очень сложно. Это трудный процесс и лучше доверить его профессионалам. При исключении возможных ошибок, можно сберечь не только денежные средства, но и продлить жизненный цикл здания.

    Рекомендуем к прочтению:

    Для того чтоб сделать рациональный расчет, необходимо владеть такой информацией:

    • Геологические итоги исследования, которые включают данные о структуре почвы, уровне грунтовых вод и промерзания земли и особенности рельефной карты;
    • Смету и проект;
    • Предположительные данные о нагрузке на фундамент;
    • Размеры планируемой площади для строительных работ;
    • Кризисный план возможных земельных деформаций;
    • Данные о габаритах основания из лент.

    Внимание! Плюс ко всему вышеперечисленному нужно определиться с характеристиками свай, типом армирования и гидроизоляции.

    Этапы строительных работ

    Если вы решили сделать свайно ленточный фундамент своими руками, вам необходимо вам пригодится эта пошаговая инструкция действий

    Если вы решили сделать свайно ленточный фундамент своими руками, вам необходимо вам пригодится эта пошаговая инструкция действий:

    • Наносим разметки и готовим траншеи, которые должны иметь толщину не больше полуметра. Периметр фундамента отмечается по нормам проекта.
    • Определяем место для размещения свай и производим бурение.
    • Далее выполняем гидроизоляцию. Это один из важнейших процессов для прочности здания.
    • Создаем песочную подушку в 30 см;
    • Производим армирование свай прутьями из металла;
    • Выполняем заливку растворам из бетона всех скважин для свай;
    • Делаем опалубку для лент и тоже заливаем бетоном.

    Внимание! Если вы не можете сами выполнить заливку, то лучше наймите для этого специалистов.

    Все о заливке фундамента

    Самым лучшим материалом для выполнения заливки, считается портландцемент М 200 – М 500

    Самым лучшим материалом для выполнения заливки, считается портландцемент М 200 – М 500.

    Существуют некоторые правила для получения самого высокого результата от данных работ. Пошаговая их исполнительность приветствуется:

    • Необходимо использовать цемент не ниже марки М 200;
    • Делать раствор предпочтительнее средней плотности;
    • Заливка выполняется с наименьшим временным интервалом для всех скважин;
    • После ее окончания можно выполнять армирование;
    • Лучше сначала залить несущие элементы и оставить высыхать на два дня;
    • После этого можно выполнить заливку для ростверка, также одновременно.

    Внимание! Для автоматизации работ рекомендуем использовать несколько машин для замеса бетона.

    • После бетонирования ростверк необходимо оставить сохнуть на три дня.

    Внимание! После окончания процесса заливки всех составляющих, проверьте горизонтальность и вертикальность постройки.

    Нюансы при выполнении работ

    Создавая данный вид фундамента, выбор технологии, играет главную роль

    При выполнении данных работ возможно появление таких нюансов, без которых выполнить заливку будет невозможно:

    • Сперва, заливаем сваи, а только потом можно приступить к территории фундамента из лент;
    • Арматура должна быть залита полностью;
    • Густота раствора должна быть средней консистенции;
    • Выполнять заливку основания запрещается в сырую погоду, потому, что фундамент потеряет проценты прочности.

    Итак, создавая данный вид фундамента, выбор технологии, играет главную роль. Не советуем применять тип свай с наполнителем, такое можно позволить в основании из лент. Помните, что только соответствие всем нормам строительства и правильном составе раствора реально построить прочное и устойчивое сооружение.

    Свайный фундамент своими руками пошаговая инструкция

    Свайный фундамент — это оптимальное решение для устройства основания дома из любых материалов: бруса и бревен, кирпича, газо- и пенобетонов, сэндвич панелей и пр. Он подходит для самых сложных грунтов, характеризуется прочностью и долговечностью. Свайный фундамент обойдется намного дешевле, чем ленточный и вполовину дешевле, чем монолитная плита. Кроме строительства дома свайные фундаменты применяются для строительства ограждений, бань, беседок, навесов и прочих строений.

    Преимущества свайных фундаментов

    1. Основное преимущество свайных фундаментов — это их дешевизна. Они обходятся намного дешевле, чем традиционные фундаменты из бетона. Они менее трудоемки в устройстве.
    2. Второе важное отличие от иных типов оснований: возможность проведения работ в любое время года. Фундамент из свай можно поставить морозной зимой, а с началом весны сразу приступить к строительству дома.
    3. Отсутствие подготовительных работ и простота установки — еще одна немаловажная особенность. Квалифицированная бригада рабочих может установить до 15 свай в день, что бывает достаточно для строительства небольшого дома.
    4. Долговечность: первые свайные фундаменты были установлены больше 150 лет назад в Британии. Они служили больше ста лет, прежде чем были демонтированы. Установленный с соблюдением технологии свайный фундамент простоит век.

    Правильный свайный фундамент: выбираем сваи

    Есть несколько типов свайных фундаментов и, в первую очередь они различаются типом свай.

    1. Сваи представляют собой длинные металлические стержни, различающиеся диаметром и толщиной металла, с заостренным концом. Сваи можно забивать, можно устанавливать в заранее пробуренные скважины.
    2. Винтовые сваи конструктивно представляют собой металлическую трубу, внизу которой находятся металлические «витки». Винтовые сваи различаются на сваи с литым наконечником и сваи со сварным наконечником. Сварные сваи — самый доступный по цене вариант, который идеально подходит для дачного строительства или строительства небольших домов. Литые сваи — это лучший выбор для тяжелых глинистых грунтов: благодаря отсутствию сварных швов они надежны и прочны.

    Выбор свай для фундамента зависит от цели использования свай, типа грунта и, конечно, финансовой составляющей.

    Как сделать свайный фундамент своими руками из буронабивных свай

    Для устройства свайного фундамента потребуется бур или бур ТИСЭ.

    1. Делаем разметку свайного поля.
    2. По периметру фундамента делаем шурфы буром под будущие сваи. Сваи устанавливаются в углах фундамента и по его периметру, на расстоянии 2 метров друг от друга, по линии несущих стен, на местах пересечения несущих стен, в месте, где будет стоять печка и лестница и прочие тяжелые конструкции. Глубина шурфа должна быть обязательно ниже полутора метров и ниже точки промерзания грунта, если она ниже. В самом низу шурф нужно расширить на глубину 30 см.
    3. На дно засыпается 5 см песка и утрамбовывается — это подушка.
    4. В шурф вставляется рубероид свернутый в рулон — это гидроизоляция.
    5. В рулон вставляется арматурный каркас из 3–4 перевязанных вместе стержней. Каркас нужно вставлять аккуратно, чтобы не повредить рубероид.
    6. Конструкция заливается бетоном, бетон штыкуется в процессе. Бетон можно взять готовый, можно приготовить самостоятельно, взяв в аренду бетономешалку.
    7. Через 3 часов забетонированная поверхность проливается водой и закрывается пленкой.
    8. Полностью такой сваи под фундамент своими руками будут готовы через 2–3 недели.

    Как делают свайный фундамент с ростверком

    Так как при давлении всей конструкции дома на свайный фундамент нагрузка равномерно не распределяется, то для этого был придуман ростверк. Ростверк необходим для распределения давления стен на фундамент. Ростверк связывает сваи между собой, образуя жесткую ленту. Ростверк может делаться из древесины, металла, швеллера, двутавровой балки или монолитного бетона с армированием.

    Конструкционно, ростверк может быть висячим, наземным и заглубленным. Заглубленный ростверк по сути представляет собой ленточный фундамент со сваями и поэтому довольно дорог в выполнении. Наибольшей популярностью в малоэтажном загородном строительстве пользуются висячие ростверки.

    Если изначально планируется создание висячего ростверка, то арматура свай и опалубка в виде рубероида должны выводиться наверх на уровень низа ростверка. При этом стержни арматуры должны возвышаться еще выше.

    При монтаже опалубки висячего ростверка её можно устанавливать разными способами:

    • на предварительно насыпанную подушку, высота которой соответствует высоте подошвы будущего ростверка, по окончании работ подушка с опалубкой удаляются;
    • установить опалубку короб таким образом, чтобы нижняя её часть соединяла оголовки свай и располагалась на уровне подошвы ростверка.

    Сверху высота стен опалубки должна возвышаться на 5–7 см выше уровня бетонирования либо выставлена по уровню с контролем лазерным уровнем. После монтажа опалубки, в неё погружается или прямо в ней собирается каркас из арматуры.

    Армирующий каркас ростверка связывается со свайной арматурой, обеспечивая прочное сцепление свай с ростверком. Во всем остальном армирование ростверка выполняется так же, как и армирование ленточного фундамента: в виде 1 или 2 рядов продольной и поперечной арматуры в виде жесткого каркаса. Размеры каркаса должны быть таковы, чтобы арматура полностью покрывалась бетоном. При монтаже каркаса снизу он устанавливается на пластиковые проставки.

    Бетон для бетонирования должен быть качественным и залитым за один раз. При заливке бетон необходимо штыковать. После заливки бетон сверху нужно закрыть пленкой: в жару бетон нужно увлажнять. Опалубка снимается после набора прочности бетоном. Стены можно начинать возводить не раньше 28 дней от заливки.

    Мы надеемся, что ответили на вопрос как сделать свайный фундамент самостоятельно.

    Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция, советы

    Для тех, кто планирует построить здание на собственном участке и хочет это сделать за минимальное количество времени подойдет столбчатый фундамент. Более подробную информацию о нем можно прочитать далее.

    Положительные и отрицательные качества

    Преимущества:

    • множество различных видов столбчатого фундамента, которые позволяют учесть нагрузку, отличительные качества грунта, погодные условия;
    • недорогая стоимость необходимых материалов;
    • маленькие объемы стройматериала;
    • короткие сроки строительства;
    • довольно неплохо адаптирован к значительным нагрузкам.

    Отрицательные качества:

    • для зданий, которые занимают кирпичных или бетонных 2-3 этажа, такой вид основания не подходит;
    • невозможность применения при нахождении поблизости грунтовых вод.

    Какие существуют виды столбчатых оснований

    Из имеющихся отмечаются:

    • столбчато-ленточный
    • столбчато-монолитный
    • опорно-столбчатый

    Для строительства применяются различные материалы:

    • кирпич
    • бетон
    • бутобетон
    • блоки
    • железобетон.

    Рекомендации по строительству столбчатого основания

    Среди всех типов основания выделяют классический, поскольку он наиболее крепкий. Его можно использовать при закладке в различные виды грунта и способен выдержать значительные нагрузки. Столбы данного типа основания закладываются по всей территории планируемого дома. Их монтируют в каждом угле здания, под внешними и несущими стенами. Расстояние между друг другом должно составлять от 2 до 2,5 метров.

    Для того, чтобы фундамент получился наиболее прочным, при его строительстве важно выполнять определенны алгоритм действий и технологию:

    1. Необходимо в первую очередь воссоздать планировку будущего сооружения. На земле нужно при этом сделать отметки тех мест, где будут расположены углы и несущие стены планируемого сооружения. Важно, чтобы диагонали у сооружения подходили по размеру, а разметки стен по угловым сторонам в итоге получали точно 90 градусов.
    2. Там, где предполагаются будущие столбы, выройте скважины диаметром от 210 до 360 мм. Конечный итог зависит от типа почвенного покрова, нагрузок и материала, который будет использоваться для работы. Кроме того, важно учитывать климатическую зональность, степень промерзания земли в холодное время.
    3. В отверстия вставляют трубы из асбеста, далее присыпают их грунтом для их сохранения вертикального положения.
    4. Трубы необходимо залить бетоном на треть. Не забудьте несильно приподнять трубу, чтобы небольшое количество бетона вышло в землю и получилось основание для сваи.
    5. Трубу, которая предварительно наполнена необходимо уплотнить штыкованием, и пока бетон не застыл, нужно успеть вставить стержень арматуры.
    6. Теперь нужно подождать полного застывания бетона, при сухой погоде для этого потребуется около четырех дней, а при более холодной температуре на несколько дней больше. И только тогда можно начать укладку ростверка.

    Особенности столбчато-ленточного основания

    Данный вид фундамента наиболее часто применяют в тех местах, где температура довольно низкая и при этом происходит промерзание грунта на глубокое расстояние. Больше всего он применяется при возведении домов и построек, которые в дальнейшем будут находиться на склоне холма средних размеров.

    Главные отличия:

    • столбы нужно посадить на глубину не менее 210 мм по нижней линии промерзания земли
    • ленточный вид основания не углубляется в грунт, а только служит в качестве важного элемента, который равномерным образом распределяет нагрузку на все столбы, и считается верхней частью ростверка. Кроме того между ним и верхним слоем почвы нужно сделать не меньше 210 мм.

    Особенности опорно-столбчатого основания

    Данный вид фундамента используют при возведении маленьких и небольших по весовой категории зданий, а также хозяйственных построек. Чаще всего эти здания не более 6*6 метров. При строительстве данного сооружения хватит и 16 точек опоры.

    В качестве опоры применяют столбы из бетона, которые ставят по всей территории.

    Ставят их на расстоянии 2 метров между друг другом. Столбы предполагают размер 200*200*400 мм, закреплены они на плите из бетона с фундаментом 400 мм.

    Чтобы осуществить гидроизоляцию, их верхнюю часть покрывают слоем рубероида. Данный вид основания можно устанавливать и в теплую, и в морозную температуру, но не менее 11 градусов.

    Производим расчет

    В расчет берется здание, имеющее стены равняются 5 метров на 3 метра, а высота 3 метра. Далее необходимо приготовить столбы длиной 50 сантиметров, а высотой один метр. Ростверк будет шириной 30 сантиметров, высотой 20 сантиметров и выполняться он будет из армированного бетона.

    При возведении здания применяются блоки, для крыши каркас из дерева и шифер. Для полов и перекрытий чердака используют дерево. Полностью для построения дома понадобится около 5 куб. метров дерева, а на крышу необходимо 23 листа шифера. Сопротивление грунта равняется трем.

    Всей этой информации хватит для того, чтобы посчитать вес постройки. Для основания понадобятся четыре угловых столба, и еще четыре нужны будут для расположения под центром всех стен. При данных о ширине и высоте получается 0,5*0,5*1=0,25 куб. метра. Следовательно, общий объем столбов получается 0,25*8=2 куб. метра. Обычный показатель плотности бетона 2500 кг на 1 куб. метр. При этом общий вес их равняется 2500*2=5000 кг.

    Выполняем расчет ростверка. В длину получается 5*2+3*2=16 метров (из учета длины всех четырех стенок). Объем его будет 0,2*0,3*16=0,96 куб. метра. Масса равна 0,95*2500=2400 кг.

    Посчитаем массу и объем стенок. Площадь одного блока, который положили на ребро, составляет 0,18 кв. метров. Из этого следует общая площадь – 48 кв. метров. Делим эту сумму на площадь одного блока, и получается 267 блоков. Вес одного блока 30 кг, следовательно, общее количество 8010 кг.

    Вес 5 куб. метров дерева равняется 4000 кг, а вес шифера 598 кг. Плюсуем все данные, и получается вес постройки равный 20 тоннам.

    Как сделать столбчатый фундамент своими руками видео

    Как сделать фундамент для дома своими руками. Пошаговая инструкция.

    Фундамент – это основа любого капитального  строения. От того каким будет фундамент и как качественно он будет сделан, зависит долговечность будущей постройки. Существует несколько типов  устройства фундаментов: свайный, столбчатый, ленточный и монолитная плита.  Далее разберем каждый из них и определим, какой фундамент подходит для того или иного грунта и типа строения.

    Содержание:

    Разметка участка

    Первым делом необходимо разметить место на участке под фундамент. От правильной разметки будущего фундамента зависит быстрота и правильная установки опалубки. Все что необходимо — это деревянные или металлические колышки, крепкая веревка, рулетка и молоток. Колышки забиваются в землю по углам будущего строения, и между ними натягивается веревка.

    Очень важно при разметке получить «правильный» прямоугольник с углами 90 градусов, и равными параллельными противоположными сторонами. Для этого при разметке с  помощи рулетки измеряют диагонали прямоугольника, которые обязательно должны быть одинаковыми.  Долее, в зависимости от типа фундамента проводятся земляные работы. Разберем пошагово каждый тип фундамента по порядку.

    Видео. Как быстро выкопать траншею под ленточный фундамент

    Свайный фундамент

    Свайный фундамент очень популярен в наши дни. Такой тип фундамента не слишком затратный по материалам, быстро возводится, не требует большого объема земляных работ. Он подходит для грунтов со слабой несущей способностью, а при не ровном рельефе участка или при строительстве на склонах, просто незаменим. В малоэтажном строительстве чаще всего используют металлические сваи.  Они представляют собой металлические трубы различного диаметра, с острым наконечником и лопастями, с помощью которых свая  вкручивается в землю как саморез.

    Сваи вкручиваются в землю строго вертикально, через определенное расстояние (1-3 м). Для повышения прочности фундамента внутрь сваи заливается бетон. Связываются сваи между собой с помощью металлических или деревянных балок. Для долговечности такого фундамента сваи обрабатывают  специальным составом, который замедляет процесс ржавления металла. После монтажа свайного фундамента не требуется время на его усадку, что позволяет практически сразу возводить стены дома.

    Столбчатый фундамент

    Из преимуществ данного фундамента можно выделить простоту монтажа, долговечность низкая себестоимость. Столбчатый фундамент можно сделать несколькими способами: монолитный столб (целиком из бетона), комбинированный, трубный.

    Для того чтобы сделать трубный фундамент, необходимо в углах уже размеченного под фундамент прямоугольника, выкопать или пробурить ямки, глубиной превышающей глубину промерзания на 20-30 см. Такие же земляные работы необходимо провести по периметру будущего фундамента, а при необходимости и внутри него. Расстояние между столбами может быть от 1 до 2,5  метров, в зависимости от  диаметра столба и массы будущей постройки. На дно засыпается песчаная подушка 10-20 см и утрамбовывается. В ямку устанавливается асбестобетонные трубы, выравнивается по вертикали и фиксируется колышками. Внутрь трубы помещают арматуру от 1 до 3 прутков и заливают бетоном. До застывания бетона, внутрь трубы ставится анкерные болты, с помощью которых будет крепиться нижняя обвязка дома.

    Под комбинированный столбчатый фундамент в размеченном прямоугольнике выкапываются квадратные ямки глубиной 60-70 см. расстояние между ямками так же зависит от массы постройки. На дно насыпается песок (10-20 см) и утрамбовывается. Затем в уровень с землей заливается бетонный раствор. После его высыхания сверху выкладываются столбы из кирпича или блоков, связанные между собой цементным раствором.

    Различие устройства комбинированного фундамента от монолитного только в том, что столб заливается целиком из бетона. Для этого необходимо сделать опалубку и установить ее на заранее подготовленные ямки с песчаной подушкой. Желательно выставить опалубку на все столбы и выровнять их по горизонтали. Для придания еще большей прочности фундаменту внутрь опалубки помещают арматуру. После установки и выравнивания опалубки можно заливать бетон.

    Для строительства столбчатого фундамента не требуется большое количество бетона и его можно сделать самостоятельно в пропорциях: 1:3:5, где 1 часть цемента (марка 400), 3 части песка, 5 частей щебня.

    Ленточный фундамент

    Ленточного фундамент требует большого объема земляных работ. По периметру размеченного прямоугольника выкапывается ров шириной будущего фундамента. Ширина фундамента зависит от материала, используемого для строительства стен.  Для стен из бруса или бревна достаточно ширины в 30 см. Фундамент снаружи должен выступать на 5 см, а внутри выступа фундамента, должно быть достаточно для укладки половых лаг. Если в дальнейшем планируется обложить строение снаружи кирпичом, то это еще плюс 12 см (толщина кирпича). Для домов из пеноблоков не требуется массивного широкого фундамента, т. к. пеноблок имеет небольшой вес. А вот для кирпичного дома, стена у которого составляет от 1.5 до 3 кирпичей, придется значительно раскошелится и построить широкий и мощный фундамент.

    Глубину рва рекомендуют сделать глубже глубины промерзания грунта, но для домов с круглогодичным проживанием (отапливаемых) это можно не учитывать. Общей высоты фундамента от 1м до 1.5м вполне достаточно для двухэтажного коттеджа. На дно траншеи необходимо насыпать песчаную подушку 20 см и пролить песок водой. Установить на траншею опалубку, выровняв ее по горизонтали. Выравнивание опалубки по горизонтали упростит заливку бетона и поможет сэкономить время на последующее его выравнивание. Внутрь опалубки устанавливается армированный каркас. Опалубка связывается между собой металлической вязальной проволок. Она не даст «разъехаться опалубке при заливке бетона и сохранит четкий внутренний размер.

    Для проветривания подпола в ленточном фундаменте оставляют отверстия – продухи. После застывания бетона (две недели) можно возводить стены. Принято считать, что фундамент должен выстоятся год, для того что бы понять, как он переживет мороз и холод. При правильном определении глубины залегания и несущей способности фундамента этого не потребуется.  Фундамент, с уже построенными стенами и крышей будет садиться, исходя из нагрузки стен, и это будет правильной усадкой.

    Плитный фундамент

    Плитный фундамент – самый дорогой и надежный.  Его можно использовать на всех типах грунта, в том числе, на подвижных и пучинистых. Нагрузка от дома распределяется по всей площади монолитной плиты. На таком фундаменте можно не опасаясь строить дома выше двух этажей. Для его возведения необходимо выкопать котлован глубиной 40-50 см по всей размеченной площади постройки. Дно котлована засыпать слоем песка 20 см и хорошо утрамбовать пролив его водой. После этого собирается опалубка по периметру дома, а внутри опалубки вяжется арматура в несколько слоев с клеткой 25 см. Для небольших зданий толщины армированной  плиты в 20 см вполне достаточно. Арматура не должна лежать на песчаной подушке, а иметь небольшой зазор. Для этого можно воспользоваться кусками бетона, кирпича, камня, подложив их под арматуру. После проведения вышеперечисленных работ можно заливать бетон.

    В жаркий период бетон очень быстро сохнет, что может привести к его растрескиванию. Что бы этого не произошло, бетон необходимо периодически смачивать водой.

    Как видим сделать фундамент для дома своими руками не так уж сложно, главное определиться с материалом стен, с  типом фундамента и руководствоваться данной статьей как инструкцией.

    Видео. Заливка монолитной плиты

    Как правильно залить сваи под фундамент. Свайный фундамент своими руками

    Часто возникают ситуации, когда условия строительства не соответствуют хотя бы минимальным требованиям норм.

    Чаще всего это связано с неподходящим состоянием почвы.

    Чрезмерная пластичность или текучесть, обводненные или чрезмерно рыхлые грунты, торфяники и другие проблемные участки вынуждают нас отказываться от обычных и традиционных опорных конструкций.

    В таких случаях применяется мало зависящий от качества верхних слоев грунта, так как опирается на глубокие плотные породы.

    Учитывая обилие проблемных регионов, технологии возведения свайных фундаментов давно отработаны и позволяют некоторые виды монтировать самостоятельно.

    Свайный фундамент представляет собой систему точечных опор, погруженных в грунт на определенную глубину до контакта с твердыми слоями.

    Длина вертикальных элементов может быть значительной , в зависимости от глубины залегания устойчивых грунтов и часто превышает высоту надземной части здания.

    Верхняя часть опор жестко связана в единую систему, что позволяет распределить нагрузку на все сваи и получить максимально эффективный режим работы фундамента. Обвязка называется ростверком, предназначена для приема и передачи нагрузок на опорные стержни .

    По принципу действия работа ростверка во многом аналогична функциям ленточного основания, но разница между ними в том, что полоса опирается на подготовленную поверхность грунта по всей длине, а обвязка устанавливаются на верхние точки свай.

    Это отличие выдвигает особые требования к жесткости и прочности балок ростверка, пролеты которых работают только за счет собственной жесткости и прочности стен.

    Просмотров

    Существуют различные варианты устройства свайного фундамента, которые имеют свою специфику.

    По материалу опор бывает :

    • Деревянный … Используются заточенные бревна с заостренным концом.Самый древний вид свай, практически исчезнувший в настоящее время. Причинами этого стали недостатки дерева как строительного материала и наличие более прочных и долговечных вариантов. Изредка встречается в частном строительстве в качестве опор подсобных или хозяйственных построек.
    • Металлические … Металлические сваи бывают двух видов — винтовые и забивные. Винтовые сваи напоминают шурупы, которые вкручиваются в землю с помощью режущих спиральных лопастей с заостренным концом.Забивные сваи специально не изготавливают и представляют собой отрезки различных видов металлопроката — швеллерных, двутавровых, рельсовых и др. Они обладают высокой прочностью, способны пластически изгибаться, сохраняя при этом свою несущую способность. Недостатком является склонность к коррозии, что сокращает срок службы опор.
    • Железобетонные сваи … Железобетонные сваи бывают двух типов — забивные и забивные. Первые изготавливаются в специализированных производственных условиях, имеют прочную конструкцию с натянутой продольной арматурой и устойчивы ко всем нагрузкам.Вторые изготавливаются прямо на месте путем заполнения опалубки (водонепроницаемых труб), размещенной в колодце, бетоном плотных марок.

    По способу передачи нагрузки :

    • Сваи стойки … Представляют собой опоры, находящиеся в жестком контакте с плотными слоями грунта. Глубина стволов скважин зависит от уровня залегания твердых пород.
    • Висячие сваи .. Не имеют опоры в нижней части ствола, используют только силу трения о боковые стенки и частичную опору на грунт.Существуют как забивные, так и набивные висячие сваи. Несущая способность зависит только от глубины погружения; у трамбованных она усилена утолщением в нижней части колодца.

    По конструкции :

    • Кованые … Представляют собой монолитный стержень с заостренным концом, погружаемый посредством механического воздействия на верхний конец.
    • Печатный … Представляют собой заливку бетона в заранее подготовленную скважину. Они имеют меньшую несущую способность, чем забивные сваи, но могут быть изготовлены самостоятельно.
    • Винт … Изготовлены из трубы с заостренным концом и спиральными лопастями. Можно установить самостоятельно, хотя на практике это используется только для вспомогательных зданий или сооружений.

    Все типы свай, независимо от конструкции или материала, способны эффективно работать на сложных или проблемных грунтах.

    Устройство

    Основная часть работ по созданию свайного фундамента сводится к погружению валов в грунт .

    Это самый сложный и ответственный этап, определяющий прочность и устойчивость всей системы.

    Неудачное погружение, сваливание или другие проблемы ставят под угрозу способность всего фундамента выполнять свои функции. Любые отклонения в ходе работ свидетельствуют о несоблюдении технологии, недобросовестной геологической съемке участка или низком качестве свай.

    Второй этап — создание ростверка. Он выполняет не менее важные функции и должен отвечать всем существующим требованиям.

    Технология создания напрямую зависит от типа свай, материала изготовления и параметров будущего дома .

    Для легких зданий ростверк может быть выполнен из дерева (бруса или связки, собранной из обрезных досок до получения нужной толщины).

    При использовании металлических свай ростверк принято создавать из металла — швеллера, двутавра или профильной трубы.

    Для железобетонных свай ростверк отливается из бетона, по технологии, напоминающей изготовление ленточного фундамента.

    ПРИМЕЧАНИЕ!

    Оба этапа создания свайного фундамента должны выполняться опытными строителями или, по крайней мере, под контролем грамотного специалиста. Возможны технологические нарушения или отклонения от проектных параметров , которые необходимо вовремя заметить и исправить, что не всегда под силу неподготовленным людям.

    Как рассчитать глубину погружения

    Глубина погружения свай определяется в зависимости от их типа :

    • Сваи стоечные погружаются на глубину плотных слоев грунта.В этом случае никакие расчеты не помогут; необходимо пробурить пробные скважины и определить истинный уровень твердых грунтов.
    • Висячие сваи имеют несущую способность, которая определяется свойствами грунта и длиной боковых поверхностей. Чем выше нагрузка, тем дольше и, соответственно, глубже должна быть погружена свая. .
    • Буронабивные сваи опираются преимущественно на широкую площадку — подушку. Его площадь определяется сопротивлением грунта и величиной вертикальной нагрузки.
    • Для винтовых свай глубина погружения определяется уровнем промерзания грунта в зимний период. Этот параметр актуален для всех типов свай. , но и другие виды обычно опускаются намного ниже.

    Полный инженерный расчет глубин погружения – сложная и ответственная задача, браться за которую рискнут не все специалисты.

    Таким образом, самостоятельный расчет настоятельно не рекомендуется; следует обратиться в специализированную проектную организацию.

    Как минимум можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

    Расчет высоты над землей

    Высота свайного фундамента над уровнем земли определяется высотой верхней линии ростверка.

    Выбор правильного значения обусловлен несколькими факторами:

    • Толщина снежного покрова зимой.
    • Возможность затопления, уровень воды во время весеннего половодья.
    • Уровень грунтовых вод.
    • Температурный режим в регионе.

    Сравнивая эти параметры, приходим к выбору оптимальной высоты подъема ростверка.

    Возможность обустройства цокольного помещения встречается крайне редко, чаще всего оборудуется техподполье, в котором располагаются коммуникации.

    Пошаговая инструкция монтажа своими руками

    Рассмотрим порядок создания свайно-винтового фундамента.

    Работа выполняется поэтапно, последовательность действий имеет строго определенную последовательность :

    Подготовка

    Свайно-винтовой фундамент имеет важную особенность – его можно создавать на неровном рельефе, не требующем предварительного выравнивания (планировки).

    Возможно строительство на склонах или в складках, что позволяет эффективно использовать неудобные с точки зрения традиционного строительства участки. Поэтому подготовительные работы можно свести к очистке участка от растений, посторонних мешающих предметов.

    Сделать разметку, отметить колышками все места установки свай. Затем в местах установки делаются небольшие (до 30 см) углубления, облегчающие вхождение лопастей в землю.

    Плодородный слой почвы создает заметное сопротивление за счет обилия корней, стеблей растений и других препятствий, поэтому его лучше удалить.

    Забивные сваи

    Монтаж винтовых свай производится вручную или механическим способом. Ручная установка возможна при наличии относительно мягкого грунта без техногенных включений и каменных обломков.

    Диаметр стволов, доступных для ручного погружения, ограничен 87 мм.

    Самые распространенные сваи диаметром 108 мм часто слишком сложны из-за высокого сопротивления грунта.

    Машинный метод позволяет получить качественную установку винтовых свай, соблюдая определенный угол, силу завинчивания и глубину.

    Мощность строительной техники позволяет свободно работать со сваями диаметром до 159 мм, чего вполне достаточно для строительства довольно большого частного дома .

    Сваи забиваются на заданную глубину. Обычно это определяется уровнем залегания плотных слоев, либо сила сопротивления грунта превышает допустимую для данного ствола силу, вырывающую технологическую скважину.

    Свая, достигшая необходимого сцепления с грунтом, вращается с большим усилием или вообще перестает это делать.

    Пробовать продолжать вращение нельзя — может не получиться сварка, оторвутся лопасти и свая перестанет выполнять свои функции.

    Обвязка

    После установки всех свай выполняется подрезка . Это процедура, позволяющая подогнать высоту торчащих из земли стволов до единого уровня, сформировать из них ровную горизонтальную плоскость.

    Установить лазерный уровень с функцией построения плоскостей на необходимой высоте и отрезать лишние участки трубы.

    После подрезки внутренние полости свай заполняют бетоном, повышая их прочность .

    Затем устанавливается обвязка (ростверк) – пояс, который соединяет все сваи в единую систему и одновременно служит несущим элементом для стен дома. Срезанные верхушки накрывают оголовками с горизонтальными площадками, на которые устанавливаются металлические или деревянные балки.

    Имеются технологические отверстия под болтовые соединения для фиксации на платформах. .

    Иногда обвязка и ростверк это разные элементы. Обвязка выполняется ниже уровня установки ростверка и соединяет все сваи между собой, образуя систему наподобие решетки. Б/у металлические секции швеллера или двутавра, приваренные к стенкам бочек .

    Схема создания расточенной основы

    Строительство буронабивного фундамента требует больше времени.

    Процедура :

    Маркировка места

    Лишняя растительность или объекты удаляются. Планируется поверхность участка, при необходимости снимается верхний слой почвы .

    Затем с помощью колышков отмечают точки создания буронабивных свай.

    Необходимо следить за точностью соблюдения проектных данных, тщательно измерять все расстояния .

    Обязательно проверьте диагонали и убедитесь, что они равны.При обнаружении каких-либо несоответствий ошибки немедленно исправляются.

    Бурение скважин

    По результатам разметки ведется бурение скважин. … Глубина определяется в проекте, требуется только создание углублений в земле.

    Иногда используют ручную дрель, чаще используют специальное оборудование, что значительно ускоряет работу и повышает качество.

    Если необходимы глубокие колодцы — от 3 м и более, без ручных методов не обойтись .

    Усиление

    В готовый колодец опускается опалубка, роль которой играет отрезок пластиковой трубы необходимой длины и диаметра.

    Часто обходятся трубой, катаной из руберида. Он остается в колодце и действует как гидроизоляционный барьер.

    Затем собирается арматурный каркас . Обычно это пространственная решетка из 4-х вертикальных рабочих стержней, соединенных поперечными отрезками тонкой гладкой арматуры.

    Размеры рамы должны позволять свободно опускать ее в колодец, но не позволять слишком свободно болтаться в ней.

    Оптимальное расстояние вертикальных стержней от стенок скважины 3-5 см .

    Заливка бетона

    Для заливки применяют тяжелые марки бетона от М200 и выше. … Либо используется готовый материал, либо изготавливается самостоятельно тут же на месте.

    Всю полость колодца заполняют бетоном и выполняют штык — длинным стержнем протыкают бетон, удаляя из него пузырьки воздуха.

    После заливки бетон должен быть выдержан, чтобы набрать структурную прочность. Этот период длится от 20 до 30 дней, в зависимости от диаметра скважин. .

    Обвязка

    Обвязка буровых колодцев – создание ростверка – железобетонной ленты.

    Его размеры близки к параметрам мелкозаглубленного ленточного основания, поэтому весь способ изготовления бетонного ростверка максимально приближен к технологии заливки ленты.

    Вся разница между ними заключается в отсутствии опоры на грунт, что приводит к необходимости строить опалубку в виде желоба со сплошным дном.

    В результате получается мощный и прочный бетонный пояс, расположенный под всеми несущими стенами и соединяющий буронабивные сваи в единую опорную систему.

    Технология устройства ростверка

    Монтаж ростверка – это процесс создания несущего пояса для стен.

    Процедура :

    1. Опалубка строительная. Устанавливается сплошной водосток из дощатых досок, внутренние размеры которых повторяют форму сечения ростверка.
    2. Внутренняя поверхность опалубки герметично покрыта слоем полиэтилена или рубероида. Это необходимо для предотвращения протечек бетона во время заливки.
    3. Арматурный каркас собран и размещен внутри опалубки. Сваривается с колодцем , образуя единую раму для всех элементов.
    4. Заливается бетон. Процесс должен быть завершен за один раз, перерывы не допускаются. Заливку ведут из разных точек, равномерно распределяя бетон по всей длине опалубки.
    5. После заливки ленту накрывают мешковиной или полиэтиленом и выдерживают 28 дней. Опалубку можно снимать через 10 дней .
    6. Готовый ростверк тщательно гидроизолируется и приступает к дальнейшему строительству.

    Полезное видео

    В этом разделе Вы можете наглядно ознакомиться с тем, как правильно сделать свайный фундамент своими руками, а также как его укрепить:

    Заключение

    Для самостоятельного создания свайного фундамента в любом случае необходимо иметь определенную подготовку и опыт.

    Как минимум требуется постоянное наблюдение специалиста, готового в любой момент проконсультировать владельца участка, либо вмешаться в процесс строительства, чтобы избавиться от ошибок.

    Несущие конструкции являются ответственным и жизненно важным элементом здания, создание которого необходимо производить с учетом всех норм и требований СНиП и СП.

    Необходимо предварительно детально проработать эти документы в разделах, касающихся свайных фундаментов и условий их устройства.

    Тщательное соблюдение технических требований позволит исключить деформацию или разрушение элементов несущей системы и обеспечить максимально длительную эксплуатацию.

    В контакте с

    Свайно-ленточный фундамент – разновидность для пучинистых и слабых грунтов. Его особенность заключается в том, что стены здания по периметру опираются на твердую породу, а прочное сцепление с твердыми слоями грунта обеспечивают сваи, заглубленные ниже глубины промерзания. Такая конструкция позволяет, с одной стороны, снизить затраты на строительство, а с другой – обеспечить прочность и высокие нагрузочные характеристики здания.

    Преимущества ленточного свайного фундамента

    • Низкая цена;
    • Выполняется быстро, можно сделать свайно-ленточный фундамент своими руками без применения спецтехники;
    • Возможна установка на участках с любым рельефом;
    • Превосходная устойчивость к пучиниванию и сезонным движениям почвы.

    Из недостатков можно отметить невозможность обустройства полноценного подвала.

    Конструкция и назначение ленточных свайных фундаментов

    Свайно-ленточный фундамент передает нагрузку здания на грунт с помощью двух конструктивных частей: фундаментной ленты, устанавливаемой по периметру здания и под несущими перегородками, и свай , обеспечивающие прочность фундамента при сезонных подвижках грунта.Сваи и ленточный фундамент армируются арматурой. Сваи могут изготавливаться как буронабивным способом, так и с использованием асбестоцементных труб, заливаемых бетоном. В последнее время большую популярность приобрели металлические винтовые сваи с буровыми лопастями на нижнем конце. Ленточный фундамент изготавливается путем заливки бетоном.

    Фундаменты свайно-ленточные применяются для частного малоэтажного строительства жилых домов, коттеджей и других построек с полуподвалом. Их можно устанавливать на грунтах, склонных к пучинистости, а также на участках с большим перепадом высот.Такой фундамент гораздо дешевле и быстрее, чем заглубленный.

    Техника исполнения

    1. Подготовка площадки сводится к очистке от мусора, выравниванию и разметке. Под ленту фундамента выкапывается неглубокая траншея, до полуметра. Дно траншеи засыпают песком или щебнем, что обеспечивает отвод воды от фундамента и снижает набухание прилегающих слоев грунта. По углам, в местах пересечения несущих конструкций, а также по периметру стен примерно через 2 метра бурятся шпуры под сваи.Глубина скважин на 0,3-0,5 м больше глубины промерзания грунта. Диаметр скважины выбирают таким образом, чтобы сваи свободно входили в скважину.

    2. В скважины насыпают речной песок, формируя подушку толщиной 15-20 см. Песок проливается водой и трамбуется. После этого устанавливают асбестоцементные или металлические трубы, заливают бетоном на 30-40 см и поднимают их на 20 см. Бетон, затекая в пространство под сваей, образует расширение, так называемую подошву. Обеспечивает более прочное сцепление свай с твердыми слоями грунта.Пока бетон не схватился, выравнивают вертикальное положение опор. После застывания бетона в трубу вставляется арматурный каркас, выполненный из нескольких металлических стержней, соединенных проволокой и образующих решетку. Высота арматуры должна быть такой, чтобы она выступала из трубы и доходила почти до верха ленты фундамента.

    3. Над поверхностью земли выполняется деревянная опалубка необходимой высоты. Опалубку собирают с помощью гвоздей или саморезов, а по углам укрепляют брусками.Все выступающие конструкции располагаются с внешней стороны опалубки. Стены укреплены распорками и связями. Внутрь опалубки укладывается арматура: брус диаметром 8-16 см в зависимости от расчетной нагрузки укладывается во всех трех направлениях, образуя объемную сетку. В месте пересечения прутья связывают проволокой, используя крючок для вязания арматуры. Обязательно свяжите арматуру свай и фундаментных лент – такое соединение обеспечивает прочность конструкции.

    4. Сначала заливают бетоном сваи, а затем всю ленту фундамента. Обязательно удалите остатки воздуха из конструкции с помощью глубинного вибратора или обычного арматурного стержня, проткнув толщу раствора в нескольких местах на каждом участке фундамента. Зеркало фундамента выравнивают, разглаживают правилом и изолируют от осадков укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой. В процессе высыхания основы проверяйте ее влажность и не допускайте ее пересыхания; для этого в слишком жаркую погоду его необходимо слегка увлажнять.

    5. После схватывания бетона и набора необходимой прочности можно приступать к гидроизоляции и . Бетон является гигроскопичным и теплопроводным материалом. Мокрый бетон при замерзании трескается, что приводит к разрушению фундамента. Поэтому гидроизолировать его рекомендуется сразу после возведения фундамента. Обычно для этой цели используют битумные или полимерные мастики или рулонные материалы: рубероид или самоклеящиеся мембранные пленки. Поверхность бетона перед гидроизоляцией необходимо прогрунтовать специальным раствором, а также антисептиком.После высыхания грунтовки стены покрываются гидроизоляцией.

    6. Утепление фундамента дома – важный шаг к созданию теплого и стабильного микроклимата. Использование современных материалов и технологий позволит поднять температуру в подвальном помещении до положительных значений даже в самый разгар мороза. Самыми популярными способами утепления являются утепление пенополистиролом или пенополиуретаном. Полистирол – новая модификация известного пенопласта, устойчивая к механическим воздействиям и обеспечивающая хорошую теплоизоляцию.Плиты приклеиваются специальным клеем, а после его высыхания дополнительно фиксируются дюбелями.

    7. Пенополиуретан – это напыляемое покрытие, аналогичное по принципу действия пенополиуретану, но его теплоизоляционные характеристики значительно выше. Для его применения нужна специальная установка.

    8. Свайно-ленточный фундамент – отличное решение для возведения недорогого и надежного фундамента под дом, при правильном его устройстве срок службы составляет более ста лет.

    Фундамент, в котором для передачи нагрузки от конструкции используются затопленные сваи, называется буронабивным.

    Буронабивные сваи – это отдельные элементы фундаментной системы, которые можно собрать своими руками.

    Условия эксплуатации затопляемых свай

    Фундамент на залитых сваях целесообразно применять в случаях, когда грунты имеют низкую несущую способность, глубина промерзания более 1,5 м, а грунтовые воды расположены близко.

    При строительстве на участке с большим уклоном хорошим вариантом будет свайный фундамент.

    Такой фундамент станет идеальным вариантом для строительства деревянных и каркасных домов, бань, хозяйственных построек, беседок с небольшим общим весом.

    Для домов не более двух этажей диаметр залитых свай может быть около 200 мм. Для более тяжелых построек необходимо устраивать опоры толщиной 250 мм и более.

    Преимущества фундамента на залитых сваях

    Сравнивая буронабивной фундамент с другими типами оснований, можно сказать, что он имеет ряд существенных преимуществ.

    • При закладке такого фундамента исключено динамическое воздействие на соседние строения.
    • Насыпные сваи не оказывают вредного воздействия на окружающую среду; после закладки фундамента нет необходимости проводить рекультивацию.
    • Возможность устройства фундамента на торфяных, заболоченных участках. А также непосредственно возле водоемов.
    • Может использоваться для любого типа здания.
    • В отличие от металлических и готовых железобетонных свай, монолитные сваи не требуют применения специальной грузоподъемной техники и механизмов.Весь процесс возведения фундамента можно выполнить своими руками.
    • Буронабивной фундамент – наиболее экономичный вариант, снижающий общую стоимость строительства.
    • Заливка свай бетоном может производиться при минусовых температурах.
    • В зависимости от количества залитых свай работы могут быть выполнены в течении 5-10 дней.

    Но наряду со всеми достоинствами бывают случаи, когда устройство буронабивного фундамента нецелесообразно.

    • При наличии подвижных грунтов на строительной площадке.
    • Высотное строительство.

    Технология заливных свай

    Если предполагается работа по устройству буронабивного фундамента своими руками, необходимо знать, какая технология для этого используется и этапы производства.

  • В соответствии с разработанным планом размечается площадка, отмечаются места бурения отверстий под сваи.

  • В земле бурятся отверстия для будущей заливки свай.

    ВАЖНО! Глубина отверстий должна быть ниже уровня промерзания.В каждой климатической зоне этот показатель индивидуален.


  • Раковины укладываются в подготовленные отверстия. Для сооружения оболочки могут использоваться асбестоцементные и толстостенные металлические трубы, а также изготавливаться «рукава» из нескольких слоев рубероида.

    ВАЖНО! Такие оболочки необходимы для того, чтобы предотвратить смерзание свай с грунтом в зимнее время, предотвратить насыщение бетона почвенной влагой, а также предотвратить впитывание цементного молока грунтом.Технология предопределяет, что асбестоцементные и металлические трубы должны быть снаружи покрыты слоем гидроизоляции.


  • В подготовленные трубы заливается хорошо подвижная бетонная смесь. После заливки необходимо немного приподнять трубу до проектного уровня. Бетон будет проникать в образовавшуюся под трубой полость, образуя небольшое расширение. Такое расширение будет служить дополнительной опорой для фундамента, увеличивая несущую способность в несколько раз.

    ВАЖНО! Бетонная смесь должна быть жидкой, чтобы иметь возможность самостоятельно заполнить образовавшуюся под трубой пустоту.


  • Следующим этапом установки заливочной сваи будет установка каркаса из арматуры в трубы. Количество вертикальных стержней может быть разным – это зависит от толщины сваи. Такое армирование защищает сваю от боковых нагрузок. Поскольку набивные сваи работают не только на сжатие, но и на разрыв (при наличии пучинистых грунтов), армокаркас способен повысить устойчивость сваи к таким нагрузкам.

    ВАЖНО! Не пренебрегайте установкой арматуры, так как любая, даже незначительная боковая нагрузка может сломать сваю. Следите за тем, чтобы арматура не касалась земли, это защитит ее от коррозионных процессов и преждевременного разрушения.


  • После установки арматурного каркаса переходят к непосредственному бетонированию свай. Бетонная смесь должна быть достаточно жидкой, засыпаться в отверстие сваи небольшими порциями и постоянно утрамбовываться ломом или длинным куском арматуры для уплотнения и удаления воздуха.

    ВАЖНО! Заливка свай бетоном должна производиться без значительных перерывов, это обеспечит должную монолитность.


  • Заключительный этап. Установка анкерных болтов или кусков стальной проволоки поверх сваи. Они необходимы для дальнейшего крепления и обвязки свайной системы.
  • Для неустойчивых грунтов лучше не использовать классические фундаменты в виде железобетонной ленты. Чтобы дом крепко стоял на такой опоре, его придется слишком сильно заглублять по технологии.А это увеличение объемов земляных работ и расходов на бетон. Гораздо рациональнее было бы выполнить своими руками комбинированный свайно-ленточный фундамент, вобравший в себя лучшие стороны как свайного, так и ленточного строительства.

    Что такое ленточный фундамент на сваях?

    По конструкции свайно-ленточный фундамент представляет собой конструкцию из свай, вкопанных в землю на глубину ниже точки промерзания, и железобетонного ростверка на них. Он сочетает в себе преимущества двух типов фундаментных конструкций.Лента ростверка служит для равномерного перераспределения нагрузок. А заглубленный свайный фундамент играет роль анкеров, не позволяющих железобетонному покрытию сверху «уплыть» при пучении грунта и сильном подъеме грунтовых вод.

    Схема: 1-каркас усиленный, 2-сваи асбоцементные, 3-лента бетонная, 4-техводы, 5-гидроизоляция, 6-вентиляционные отверстия

    Обычный свайно-винтовой фундамент несколько уступает рассматриваемому типу опор для домов по распределению вертикальных нагрузок.Железобетонная лента, уложенная на сваи, более устойчива к точечным подъемам или опусканиям одной из опорных стоек. С другой стороны, такая конструкция превосходит чисто ленточный аналог по затратам на строительство, а также по устойчивости на пучинистых и обводненных грунтах.

    Типы и подвиды фундамента

    Ленточный фундамент на сваях идеален при наличии малопучинистых грунтов. В таких районах его можно использовать для строительства двухэтажных коттеджей из кирпича. Но в целом такая конструкция больше предназначена для легких каркасных или фахверковых построек.

    Однако если участок под дом имеет уклон, то без свайно-ленточного фундамента обойтись будет сложно. Заливать здесь монолитную плиту будет слишком дорого, да и другие варианты тоже не смогут выдержать всех нагрузок, которые возникнут в будущем.

    По глубине погружения в грунт ростверка свайные фундаменты с ним подразделяются на два типа:

      Мелкий.

      Мелководье.

    Неглубокая версия

    В первом случае лента погружается в почву на 20–50 см, а во втором висит над землей.Благодаря большей прочности на фундамент с мелкозаглубленным ростверком можно ставить более тяжелые постройки. Однако если грунт сильнопучинистый, то ленточная часть конструкции на сваях банально разрушится от пучения. Его делают не слишком высоким, поэтому он просто не способен выдерживать сильные нагрузки со стороны возвышающегося грунта.

    Преимущества и недостатки

    К достоинствам свайно-ленточного фундамента можно отнести:

      Достаточно высокая скорость установки;

      Возможность возведения зданий на строительных площадках с уклоном;

      Простая технология, позволяющая легко построить такую ​​основу своими руками;

      Высокая устойчивость к подвижкам пучинистых грунтов;

      Нет необходимости использовать специальное оборудование.

    Если ростверк сделать незаглубленным, то пучинистость и влажность в грунте ему не страшны. По сроку службы этот вариант выигрывает у заглубленного аналога на сваях и мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Он также выигрывает у них по стоимости и сложности работы. Земли придется копать в несколько раз меньше, глубина погружения та же, но нужно только убрать грунт под опорные столбы. Плюс все стройматериалы можно доставить на площадку без привлечения тяжеловесного груза и грузоподъемной техники.

    При самостоятельном устройстве свайно-ростверковых фундаментов обычно применяют буронабивные опоры из асбестовых труб, которые армируют и заливают внутри бетоном. Именно об этом варианте и пойдет речь в пошаговой инструкции ниже. По скорости возведения с таким фундаментом под дом может конкурировать только фундамент из ФБС или винтовых свай из стали.

    Недостатков всего три:

      Необходимость дополнительного утепления пола в коттедже;

      Невозможность использования для обустройства подвала или подвала;

      Ограничения по весу здания.

    Все типы свайных фундаментов имеют одну общую проблему – сквозняки в подполе. На крайнем севере сваи помогают избежать нагрева слоя вечной мерзлоты. В то же время в других регионах ветер, свободно гуляющий под зданием, является серьезным бедствием.

    Пошаговая инструкция по строительству фундамента

    При подготовке к изготовлению свайно-ленточного основания необходимо либо заранее планировать большие расходы на отопление, либо сразу в смете и проекте закладывать утепление цокольной и фундаментной части здания.Во втором случае понадобится влагостойкий утеплитель для стен и облицовки, но зато в жилище точно будет тепло.

    Необходимо будет сделать фальшстену по периметру коттеджа, закрывая свайные столбы и предотвращая сквозняки между ними. Для этого можно взять фасадные панели для наружной отделки или профнастил. Если хочется чего-то более красивого и изящного, то есть клинкерная плитка и декоративный кирпич. Материалов для внешней отделки здания очень много.

    Весь процесс возведения ленты на сваях можно разделить на два этапа. Сначала делается свайная часть из буронабивных труб. А потом на них укладывается ленточная конструкция. Нужно только не забыть связать их между собой арматурой перед заливкой бетоном.

    В целом пошаговая инструкция устройства ленточного фундамента на бетонных сваях разбита на пять шагов:

      Подготовительные и чертежные работы

      Земляные работы, монтаж асбестоцементных труб и их армирование.

      Заливка несъемной асбестоцементной опалубки бетоном.

      Создание ленточной опалубки из досок и брусков.

      Армирование ленты на сваях и заливка бетоном.

      Железобетонная гидроизоляция.

    Рисуем на бумаге или в программе будущий фундамент — ленточный и сваи

    Разметка «колышек» лунок под сваи будущего фундамента

    Сваи должны быть забиты на глубину ниже уровня промерзания грунта на строительной площадке.Ямы для них придется вырыть на 40-50 см ниже этой отметки. Фундамент должен опираться на устойчивое земляное основание.

    После подготовки колодцев на 10–15 см шире наружного диаметра асбестоцементных труб на их дно насыпают песчаную подушку толщиной 30 см. На этот утрамбованный песок устанавливается опалубка для труб. Сами трубы по диаметру подбираются из расчета 1/3 ширины железобетонного ростверка.

    Далее каждую сваю армируют тремя-четырьмя вертикальными стержнями из стали сечением 10–12 мм и длиной, равной сумме высот опоры и ленты на ней.Они располагаются в трубе примерно на равном расстоянии друг от друга и от асбестоцементных стенок. Для простоты их можно подключить к нужной конструкции еще на земле перед установкой.

    Следующим шагом будет заливка труб бетоном. Обычно это делается до армирования ленты фундамента на сваях. Но данную инструкцию можно немного изменить. Затем сначала в ростверк закладывается арматура и делается для нее опалубка, а потом все вместе уже заливается бетоном.Ячейки армирующего пояса вяжутся размером 30–40 см в зависимости от ширины и высоты пояса.

    Заливаем сваи до уровня ленточной арматуры. На фото ситуация, когда свая была «залита» и ее пришлось высверливать для установки ленточного каркаса

    Закапываем «ленту», подсыпаем песок, укладываем рубероид и вяжем ленточную арматуру

    Для выполнения гидроизоляции достаточно взять обычный рубероид и обмотать им ростверк.Это самый дешевый вариант. Также можно использовать битумную или полимерную мастику. На этом делается фундамент дома в виде ленты на сваях. В дальнейшем его нужно будет только покрыть облицовкой и при необходимости утеплить.

    Готово — можно выкладывать стены

    Где использовать?

    Сравнивая плюсы и минусы использования свайно-ленточного фундамента, в первую очередь нужно ориентироваться на материал стен коттеджа и особенности грунта.Если жилище строится из легких строительных материалов и на обводненных грунтах, то рассмотренная выше опора с приподнятым над землей ростверком является идеальным вариантом. Такой фундамент прослужит долгие годы и точно не повредится при пучине, а сделать его совсем несложно. К счастью, приведенная пошаговая инструкция позволяет избежать ненужных ошибок.

    Обычно сооружение свайных фундаментов осуществляется на слабых грунтовых основаниях.В некоторых случаях делают свайный фундамент своими руками на плотных грунтах. Дело в том, что фундамент, сделанный под дом на сваях, обойдется намного дешевле, чем здание на монолитном ленточном основании.

    Строительство свайного фундамента не требует больших объемов земляных работ. Большая экономия времени, независимость от сезонов – все это привлекает застройщиков к использованию свай при строительстве своих домов. О том, как сделать свайный фундамент своими руками, мы расскажем в этой статье.


    Заглубленные в грунт сваи связывают ростверком

    Основой зданий данного типа является ростверк, объединяющий верхние части свай в единую несущую конструкцию. Опоры и ростверк могут быть выполнены из различных материалов.

    На выбор типа этих конструкций влияют такие факторы, как несущая способность слоев грунта, уровень грунтовых вод, глубина промерзания грунта и фактическая нагрузка от веса конструкции.

    Как правильно выбрать тип сваи? Рассмотрим виды свайных опор, которые застройщик может установить самостоятельно.

    Опоры из деревянных бревен возводятся для дома своими руками. В последнее время это не самый популярный материал для свайного фундамента.

    Установку деревянных опор производят в местах преобладания залегания глинистых, торфяных и других слабых грунтов.

    Опора должна быть такой длины, чтобы конец сваи мог упираться в плотный грунт.

    Вертикальный снимок, сделанный местным отделом архитектуры, покажет вам, какой глубины должен быть свайный фундамент своими руками. Определить глубину плотного грунта можно также пробным бурением.


    Один конец деревянной сваи заточен топором

    Бревна заточены топором, чтобы под ударами молота без особого труда доставали до плотного основания.

    Древесину строгают до получения гладкой поверхности. Стойки пропитаны антисептиками.Обработанные сваи простоят в земле не один десяток лет.

    Верхние концы свай обрезаются до одного уровня. Монтаж ростверка из толстых досок, бревен или брусьев позволит создать надежный фундамент деревянных и панельных домов. На таком свайном фундаменте также возводятся стены из пеноблоков.

    Чтобы знать, как построить дом на буронабивных столбах, необходимо внимательно изучить структуру грунтового основания и рассчитать вес будущей конструкции.Это даст возможность выбрать нужный тип свай. Буронабивные сваи бывают нескольких видов:

    • бескаркасные стойки;
    • съемные обсадные трубы;
    • фиксированные рамы корпуса;
    • сваи с удлиненной пяткой;
    Бескаркасные столбы

    Сваи монтируемые без каркаса самые дешевые

    Одним из самых дешевых способов возведения свайного фундамента своими руками является возведение основания строения на бескаркасных буронабивных сваях.

    Отверстия в почве сверлятся ручной дрелью.В колодцы опускают усиленные рамы. Затем отверстия заливаются бетоном.

    Армированный каркас изготавливается из нескольких вертикальных стержней арматуры диаметром от 10 до 20 мм. Стержни связаны проволокой с поперечными стальными отрезками арматуры. Высота усиленного каркаса должна быть такой, чтобы его верхняя часть могла служить связующим звеном с металлическим ростверком.

    Выпуски арматуры привариваются к металлическим элементам ростверка. После этого колодец заливают бетонной смесью с помощью послойной трамбовки.

    Толщина каждого слоя бетона должна быть не более 200 — 250 мм. Жидкая смесь утрамбовывается ручным электрическим вибратором. Если диаметр колодца небольшой, то бетон штыкивают куском арматуры.

    Съемная обсадная труба

    Для увеличения несущей способности в съемных обсадных трубах изготавливаются набивные опоры из бетона. Свайный каркас изготовлен из металлических труб. Перед установкой внутреннюю поверхность съемной оболочки покрывают смазкой, которая предотвратит прилипание затвердевшего бетона.

    Сваи бетонируют и армируют так же, как бескаркасные опоры. Через две недели после заливки жидкого бетона обсадные трубы снимают со скважин. Земля вокруг столбов усиленно трамбуется.

    Стационарные обсадные рамы

    В очень слабых грунтах оболочку сваи целесообразно выполнять из асбестоцементных труб. Это предотвратит проникновение частиц земли в массу жидкого бетона. Подробности изготовления буронабивных свай смотрите в этом видео:

    Проникновение инородных тел и влаги в бетонную конструкцию может ослабить несущую способность буронабивной опоры.

    Асбестоцементная труба, опущенная в скважину, становится частью опорной конструкции. Внутри асбестовой оболочки установлен усиленный каркас. Заливку бетоном и уплотнение слоев смеси производят так же, как и при формировании свай съемной опалубкой.


    Сваи с удлиненным пятом будут более устойчивыми, чем обычные сваи
    Дно колодца расширено специальным устройством

    Буронабивные опоры с удлиненным пятом обладают высокой несущей способностью.Свайные фундаменты такого типа выдерживают нагрузку от малоэтажных домов. Если застройщик планирует построить двухэтажный загородный дом на мягком грунте, то опоры с уширенной пятой будут наиболее подходящим решением вопроса, как сделать фундамент.

    Основание колодца расширяется специальным приспособлением, имеющим режущее лезвие на конце ствола.

    Вращательными движениями лопасти в основании приямка расширяют площадь опоры сваи.

    Полученное пространство заливают бетоном.Затем производится полная установка буронабивной опоры.

    Кроме того, есть и другие способы уширения пятки сваи, но их можно осуществить на дне котлована только с помощью спецтехники.

    Применение взрывного метода возможно только с привлечением специалистов, имеющих допуск к проведению таких работ.

    Применение таких способов при самостоятельном возведении свайного фундамента своими руками невозможно.Такие способы уширения пяты крепи применяются при строительстве промышленных или гражданских объектов. Подробнее об устройстве расширения смотрите в этом видео:

    Винтовые сваи


    Винтовые сваи — один из самых дешевых способов возведения фундамента дома

    В последнее время винтовые сваи получили широкую популярность среди населения. Дом, построенный на свайном фундаменте из винтовых опор, обойдется застройщику намного дешевле, чем возведение жилища на любом другом фундаменте.

    Учитывая высокую эффективность, простоту установки в любых грунтах, кроме скальных фундаментов, винтовые сваи все чаще применяются в частном строительстве.

    Винтовая стойка изготавливается на заводе. Опора состоит из нескольких стальных элементов:

    Опорная труба

    Основной частью опоры является стальная труба. Его диаметр зависит от нагрузки, на которую рассчитана винтовая свая. В этой таблице показано, где и как применяются винтовые опоры определенного диаметра:

    Диаметр опоры Грунтовое основание Область применения
    1 57 мм До 800 кг Обводненный грунт Одноэтажные дома, легкие постройки.
    2 89 мм До 1,4 т Болотистые, глинистые и торфяные грунты Дачи, гаражи.
    3 108 мм До 3,5 т Все кроме скального грунта Бревенчатые, панельно-каркасные дома. Конструкции из пеноблоков.
    4 133 мм До 6 т Все кроме скального грунта Кирпичные и монолитные дома.
    Опорный конец

    Головка стойки представляет собой литой или цельносварной стальной конус.

    Скорость его погружения в грунт до проектной отметки зависит от того, насколько качественно выполнен конец винтовой опоры.

    Плохо сваренный конус может разрушиться при погружении винтовой стойки.

    В результате приходится менять опору на другую сваю.

    При строительстве малых сооружений и ограждений применяют сваи со скошенным концом.Конец стойки, срезанный под углом 45 градусов, приварен к стальному листу овальной формы.

    Винт

    Винтовые сваи обычно имеют две лопасти на заостренном конце.

    Бочковой винт состоит из 2 лопастей. Размер лопастей прямо пропорционален величине диаметра ствола. В некоторых случаях к трубе приваривают 3 лопасти. Это, конечно, вызывает некоторые трудности при забивании сваи, но значительно увеличивает ее несущую способность.

    Для быстрого возведения свайного фундамента своими руками кромки лопастей обтачивают болгаркой.Острые края винта значительно облегчают погружение опоры в землю.

    Ростверк на металлических винтовых столбах монтируется из различных материалов в зависимости от типа конструкции. Это могут быть соединительные элементы из бруса, металлического швеллера или уголка. Железобетонные балки, приваренные своими закладными частями к опорным площадкам винтовых свай, образуют надежный фундамент двухэтажных домов. Подробнее о применении винтовых свай смотрите в этом видео:

    Устройство надземной части фундамента позволит сделать высокий цоколь.Это защитит дом от сезонного подтопления участка и проникновения сырости в помещения.

    Установка свайного фундамента своими руками на винтовых опорах

    Винтовые сваи устанавливаются бригадой из 3-х человек. В верхней части опор выполнены монтажные отверстия, через которые продеты стальные трубы. Двое рабочих используют эти рычаги, чтобы ввинтить винтовую стойку в землю. Третий рабочий контролирует вертикальность опоры отвесом или теодолитом

    После устройства свайного поля верхние концы стоек подрезают до одного уровня.Затем устанавливают подголовники, которые по своей конструкции обеспечивают надежное крепление элементов ростверка.

    Долговечность стальных стоек зависит от качества антикоррозийного покрытия. Поскольку полость опор заполнена бетоном, внутренняя поверхность сваи не покрывается антикоррозийным составом.

    Забивка свай, часть I: Введение в молоты и методы

    Посмотреть полную статью можно здесь.

    Забивка свай — это процесс установки сваи — раскосной структурной колонны — в землю без предварительной выемки грунта. Эти сваи забивают, толкают или иным образом устанавливают в землю. Как метод строительства забивка свай существовала еще до того, как человечество стало грамотным. По сути, забивные сваи — самый старый тип фундамента глубокого заложения.

    Забивные сваи позволяют размещать конструкцию в месте, которое в противном случае было бы непригодным с учетом подземных условий.Это делает эту технику невероятно полезной и по сей день. Несмотря на то, что метод забивки свай претерпел значительные изменения, для установки сваи в землю по-прежнему используется одна и та же базовая техника.

    История забивания свай: от римского мира до наших дней

    Забивка свай существует уже тысячи лет. С самого начала человеческой истории забивные сваи использовались для возведения укрытия над водой или землей. Используя таким образом забивные сваи, древние люди также могли защитить себя и свою пищу от животных и других людей.

    В римском мире забивные сваи обычно использовались для обеспечения стабильного фундамента в различных грунтах вокруг Средиземного моря. Римляне — искусные планировщики инфраструктуры — также использовали забивные сваи для поддержки военных и гражданских работ. Фактически, один из старейших мостов в Риме был назван «Pons Sublicius», что означает «мост из свай». В конце Римской республики один из самых амбициозных и сложных мостов был построен армией Юлия Цезаря, когда они пересекали реку Рейн.Этот мост поддерживался серией свай и был разработан не только для того, чтобы быть устойчивым, но и для того, чтобы выдерживать атаки противоборствующих армий.

    В римскую эпоху сваи делались из дерева. Эти сваи забивали отбойными молотами, которые поддерживались небольшими деревянными установками. Деревянные сваи продолжали использоваться до конца девятнадцатого века.

    В этот же период китайские и другие азиатские строители использовали инновационный метод забивки свай. Каменный блок поднимали с помощью веревок, которые, как научили люди, натягивали и располагали в виде звезды вокруг оголовка сваи.По мере того как веревки тянулись и растягивались, каменный блок подбрасывался вверх, а затем направлялся вниз, чтобы нанести удар по оголовку сваи.


    В Венеции, городе, построенном в болотистой дельте реки По, ранние итальянцы использовали деревянные сваи для поддержки зданий. Эти сваи были забиты через мягкую грязь болота на слой валунов ниже. Эти забивные сваи исключительно хорошо сохранились; в 1902 году, когда упала колокольня собора Святого Марка, деревянные сваи были в таком хорошем состоянии, что их использовали для поддержки реконструированной башни.Колокольня и ее опорные плиты были построены в 900 г. н.э.

    В девятнадцатом веке ряд достижений позволил более широко использовать забивные сваи. Во-первых, пар заменил человеческую силу, чтобы вращать лебедки, которые забивали сваи. Разработка парового молота, использование бетонных свай и создание первой формулы динамического забивания свай позволили еще более эффективно устанавливать сваи.

    В 1845 году шотландский изобретатель Джеймс Нейсмит разработал паровой молот, который использовался для забивания свай на Королевских верфях в Девонпорте, Англия.Это открытие стало возможным благодаря широкому использованию энергии пара, которая применялась как в Великобритании, так и в России для паровых машин. Паровой молот Нейсмита изначально был разработан для использования в качестве кузнечного молота для производства стали. Его использование в качестве сваебойного механизма позволяло забивать сваи со скоростью одна за четыре с половиной минуты. В то время при забивании свай с помощью человека можно было установить только одну сваю более чем за двенадцать часов.

    Компания GeoQuip предоставила вибромолот HPSI 500, оснащенный кессонной балкой и зажимами, компании Lane Construction в рамках проекта развязки I-264/Witchduck Road Interchange Project для забивки трубных свай диаметром 36 дюймов.Фото предоставлено: GeoQuip

    . Паровые молоты начали использоваться в Соединенных Штатах после 1875 года. В 1887 году компания Vulcan Iron Works разработала первый молот «№1». Этот молот и последующие стали самыми популярными типами паровых молотов в Соединенных Штатах. В Европе паровые молоты производились такими компаниями, как BSP, Menck + Hambrock и Nilens.

    Эти ранние паровые молоты полагались исключительно на падение поршня в качестве энергии, используемой для забивания сваи. В двадцатом веке были разработаны паровые молоты с направленным вниз усилием.В этих молотах использовался пар (а позже и сжатый воздух) для ускорения ползуна вниз с большей силой, чем могла бы обеспечить только сила тяжести. Было два типа таких молотков. Составные молоты использовали воздух или пар при ходе вниз, а молоты двойного или дифференциального действия использовали воздух или пар при полном давлении для ускорения ползуна вниз.

    Хотя сваи таймера чрезвычайно прочны при надлежащих условиях, они подвержены разрушению. Кроме того, деревянные сваи ограничены по размеру и длине, поскольку они могут быть только такими же длинными или широкими, как деревья, из которых они были вырезаны.В конце 1800-х годов французский инженер представил в Европе бетонные сваи. Вскоре после этого американец А.А. Рэймонд впервые использовал бетонные сваи в Соединенных Штатах при строительстве фундамента здания в Чикаго. Раймонд основал компанию Raymond Concrete Pile Company, которая стала одним из крупнейших и наиболее успешных предприятий по забивке свай в мире.

    В то время как деревянные сваи обычно забивались до допустимой нагрузки менее 50 тысяч фунтов, бетонные сваи могли забиваться до 60 тысяч фунтов или более.В результате при той же нагрузке при использовании бетонных свай можно было использовать меньшее количество свай и меньшие фундаменты (по сравнению с деревянными сваями). Поскольку производство бетона стало более совершенным, использование бетонных свай стало более распространенным.

    На рубеже двадцатого века также начали использовать стальные сваи. В то время использовались два типа стальных свай: двутавровые и трубчатые. Двутавровые сваи использовались как способ решения проблем, возникающих при использовании двутавровых свай. Когда двутавровые сваи забивали в плотный песок и гравий для опор и устоев мостов, часто происходило подмывание.Двутавровые сваи выдерживали жесткую забивку, что позволяло забивать их достаточно глубоко, чтобы противостоять размыву.

    Трубы

    использовались в качестве свай двумя разными способами. Трубы с открытыми или закрытыми концами использовались без заливки бетоном в тех случаях, когда сваи должны выдерживать боковые или морские растягивающие нагрузки, например, на морских нефтяных платформах. Бетонные заливные трубы использовались в других целях и приводились в движение оправками. Стальные трубы, заполненные бетоном, могут включать кессоны, сваи-баллоны, однотрубные сваи и сваи-оболочки.

    В дополнение к усовершенствованию самих свай, эволюционировали и буровые установки, которые их забивали. Скидочные буровые установки чаще всего использовались до разработки крановых буровых установок. С появлением мобильных кранов использование блочных установок прекратилось.

    Модель CZM EK250, оснащенная гидромолотами, более эффективная, чем традиционная установка на кране, является одной из самых инновационных и передовых единиц фундаментного оборудования на рынке.

    Динамика свай

    Хотя забивка свай может показаться простым процессом — забивание сваи в землю с применением силы — для успешной забивки свай на самом деле требуется знание нескольких типов техники.Это включает в себя понимание того, как свая будет взаимодействовать с грунтом (геотехническая инженерия), динамики движущихся тел (инженерная механика) и напряжений во время забивки и после установки (строительная инженерия). Лучше всего это можно продемонстрировать, исследуя динамику сваи.

    Динамическая формула была первой попыткой создать уравнение, которое моделировало бы динамику забивки свай и делало его полезным для подрядчиков. Динамическая формула использовала ньютоновскую механику удара как способ моделирования движения сваи.Полученную формулу затем можно было бы применить к текущей работе. Наиболее популярной динамической формулой является формула Engineering News.

    Хотя динамическая формула широко использовалась в прошлом, когда в строительных проектах стали использовать бетонные и стальные трубы, она утратила свою полезность. Динамическая формула не учитывает систему забивки и грунт, взаимодействующий со сваей. Кроме того, он моделирует сваю как одну жесткую массу. В результате использование динамической формулы с бетонными сваями привело к растрескиванию при растяжении.

    Волновое уравнение — или теория волн напряжений — решает многие из этих вопросов. Австралиец Дэвид Виктор Айзекс изучил использование динамической формулы с бетонными сваями и разработал математическую модель, которая учитывала последовательное распространение и отражение волн. При этом он мог учитывать напряжения и смещения сваи при ее забивании. Эта формула также учитывает такие факторы, как растягивающие напряжения в бетонных сваях, влияние веса ползуна, а также влияние жесткости подушки молота и веса приводной крышки.

    Британский совет по исследованиям в области строительства дополнил работу Айзекса, заказав исследование волн напряжения в сваях. Исследование привело к разработке серии диаграмм, которые затем можно было использовать для оценки напряжений и сопротивления бетонных свай. В исследовании также рассматривался ряд технических вопросов, которые интересуют и по сей день, таких как контрольно-измерительные приборы и сбор данных о напряжениях и усилиях в сваях, влияние подушки молота на генерацию и действие волны напряжения сваи, взаимосвязь веса тарана к весу сваи и поперечному сечению, а также испытания падающей башни на материале подушки для определения жесткости подушки.

    После Второй мировой войны инженер-механик Э.А.Л. Смит из компании Raymond Concrete Pile Company разработал численный метод для моделирования волн напряжения в сваях и поведения свай. Техника Смита состояла из пяти основных элементов:

    1. Разделение сваи на ряд пружин и масс;
    2. Интегрирование модели с использованием метода конечных разностей первого порядка;
    3. Моделирование молота и подушки сваи методом статического гистерезиса;
    4. Моделирование грунта как комбинации демпферов, зависящих от скорости, и демпферов, зависящих от перемещения; и
    5. Моделирование нелинейности грунта.

    Модель грунта, предложенная Смитом, до сих пор является стандартной во многих волновых уравнениях, используемых сегодня, включая программу Техасского транспортного института, которая была разработана с использованием модели Смита. В 1960-х программа WEAP добавила еще один элемент: сложность сгорания дизель-молотов.

    Помимо динамической формулы, методы полевого мониторинга также могут использоваться для понимания динамики сваи. Принципы геотехнической инженерии, которые учитывают неопределенность, создаваемую использованием почвы и горных пород, усовершенствовали формулы, используемые для забивки свай.Первоначально количество ударов молота на фут использовалось как способ определения емкости сваи. Позже теория волны напряжения использовалась для сравнения силы и скорости сваи в данный момент времени. С помощью этого метода удалось разделить статическую и динамическую составляющие сопротивления грунта. Компьютерная модель, программа анализа волн сваи Case (или CAPWAP), позволила дополнительно уточнить реакцию грунта для определения емкости сваи.

    Установка для забивки крутонаклонных свай нового поколения Junttan PMx26 уникальна своими возможностями.Открывая новую эру в сваебойных машинах, установка свай до 12 м с наклоном до 1:3 в стороны и вперед и 1:2,5 назад. Как обычно в каждом случае, эта установка была разработана и вдохновлена ​​нашими клиентами, чтобы добиться большего успеха.

    Представление дизельных молотов

    В 1920-х годах в Германии впервые были разработаны дизельные молоты. Эти типы молотов имели два явных преимущества перед другими методами забивания свай. Во-первых, они могли работать без внешнего источника питания.Во-вторых, они, как правило, были легче других молотков, но обладали сравнимой ударной силой. Дизель-молоты были впервые представлены в Соединенных Штатах после Второй мировой войны.

    Большинство производимых сегодня дизель-молотов трубчатого типа с воздушным охлаждением. Однако в некоторых случаях используются дизельные молоты стержневого типа и дизельные молоты с водяным охлаждением. Ползун стержневых дизель-молотов перемещается по колоннам, аналогичным колоннам пневматических/паровых молотов. Однако камера сгорания скрыта, так как воздух сжимается, а дуэль впрыскивается.Затем камера обнажается, когда плунжер выбрасывается вверх из места сгорания. Сегодня дизель-молоты стержневого типа используются только для очень небольших дизель-молотов. Напротив, дизельные молоты с водяным охлаждением имеют резервуар для воды, который окружает камеру сгорания. Хотя эта модель обеспечивает превосходную охлаждающую способность, они неудобны в использовании. В результате дизель-молоты с водяным охлаждением не пользуются популярностью в строительной отрасли.

    Вибромолоты

    В ХХ веке инженеры бывшего Советского Союза разработали первый вибропогружатель.Этот молот приводился в действие электродвигателем мощностью 28 кВт и имел динамическую силу 214 кН. В 1950-х годах и позже в Советском Союзе были разработаны различные вибрационные молоты и оборудование для бурения грунта.

    Два наиболее важных типа вибрационных молотов, разработанных в Советском Союзе, включают ВПМ-170 и ВУ-1,6. ВПМ-170 мог забивать свайные трубы диаметром 1600 миллиметров в любой тип грунта, кроме каменистых. Он также может работать на двух разных частотах.Трубу такого же диаметра ВУ-1,6 можно было погрузить на глубину до 30 метров. Он также мог удалить вилку из сваи во время движения. Этот молот имел большое центральное отверстие, которое позволяло ему удалять грунт, не останавливая сваебой.

    Эта советская технология была лицензирована японцами, которые затем разработали собственные вибромолоты. Следует отметить молот Урага, в котором внутри каждого эксцентрика размещался электродвигатель. Это сделало молот Урага машиной с «прямым приводом».

    В 1969 году американцы представили свой первый гидравлический вибромолот MKT V-10. Эта машина во многом отличается от современных вибромолотов. Во-первых, для демпфирования стрелы и крюка крана использовались спиральные стальные пружины; современные машины обычно используют резиновые пружины. Во-вторых, эксцентрики В-10 были длинными и устанавливались перпендикулярно самой машине. Сегодня на большинстве машин эксцентрики устанавливаются спереди на заднюю часть корпуса и приводятся в движение напрямую или через ведущую шестерню с изменяемой скоростью.Со временем американцы разработали уникальный тип вибромолота с тонкими молотами для забивания шпунтовых свай, гидравлическим приводом и мощными двигателями, насосами и моторами.

    Ударно-вибрационные молоты

    Первый ударно-вибрационный молот был построен в Советском Союзе в 1949 году. Этот тип молота включает в себя вибропогружатель, который передает вибрации и удары при забивке сваи. Первоначальный ударно-вибрационный молот был приварен к верхней части металлической трубы, а затем молоток вбивал руб в различные почвы.Результаты забивки свай таким способом сравнивались с забивкой свай с использованием только вибрации. Сравнение этих двух результатов показало, что ударно-вибрационная забивка существенно эффективнее по максимальной глубине забивки и скорости установки сваи.

    Впервые ударно-вибрационный молот был применен при строительстве Сталинградской (ныне Волгоградской) электростанции. С помощью этих молотов в песчаник средней твердости были забиты сваи для сооружения противофильтрационной стены под плотиной.Ударно-вибрационные молоты, использованные в этом проекте, превосходили обычные вибрационные, воздушно-паровые и дизельные молоты. Успешное использование этих молотков привело к их более широкому распространению, особенно в Европе.

    С 1980 года HPSI разрабатывает и производит самые качественные, самые надежные и долговечные вибромолоты и гидравлические системы на рынке. Модель HPSI 500 адаптируется к любому типу свай (трубчатые сваи, стальные шпунтовые сваи, двутавровые сваи, шпунтовые сваи, бетонные сваи и т.) с использованием различных специализированных зажимных приспособлений.

    Обзор проектирования и строительства свайных фундаментов

    В отличие от конструктивного проектирования, проектирование свайного фундамента не является аккуратным и точным. То, как взаимодействуют сваи и окружающие грунты, усложняет процесс, поскольку введение свай в грунт обычно меняет характер грунта. В результате часто возникают интенсивные деформации вблизи свай. Поскольку грунты неоднородны, а группировка и форма свай могут сильно различаться, проектирование и строительство свайного фундамента может быть сложным процессом.

    Вместо того, чтобы пытаться в общих чертах охарактеризовать поведение свай, имеет смысл работать над пониманием факторов, влияющих на успешное проектирование свайных фундаментов. Инженер по фундаменту должен иметь представление о следующих основных факторах:

    • Нагрузки на фундамент;
    • Подземные условия;
    • Значение особых дизайнерских мероприятий;
    • Критерии эффективности Фонда; и
    • Текущие методы проектирования и строительства фундаментов, специфичные для области, где должны быть выполнены работы.

    Следует проконсультироваться с опытным инженером-геотехником от начальных этапов планирования до окончательного проектирования и строительства. Этот инженер может помочь в выборе типа сваи, оценке длины сваи и выборе наилучшего метода определения емкости сваи.

    Чтобы успешно воплотить проектирование свай в строительство, инженеры должны оценить требования методов статического анализа, динамических методов полевой установки и контроля строительства. Инструменты, которые будут использоваться для свайного фундамента, должны быть четко включены в планы.

    Свайный фундамент должен соответствовать проектным требованиям по несущей способности, поперечной нагрузке и несущей способности. Для достижения этой цели подрядчикам может потребоваться забивка свай до заданной длины или до требуемой предельной грузоподъемности. Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать чрезмерного забивания, которое может привести к повреждению свай и/или перерасходу средств на фундамент. Использование анализа волновых уравнений, динамического мониторинга процесса забивки свай и испытаний под статической нагрузкой могут помочь в достижении этих целей.

    Во время строительства квалифицированные инженеры должны контролировать и проверять установку свай.Самые лучшие проекты, планы и спецификации часто терпят неудачу, если не осуществляется надлежащий контроль и проверка. Наконец, анализ результатов забивки свай после завершения строительства по сравнению с прогнозами, длиной сваи, полевыми проблемами и возможностями испытаний под нагрузкой необходим, чтобы помочь вовлеченным инженерам набраться опыта и лучше спланировать следующий забивной фундамент.

    Процесс проектирования и возведения свайного фундамента уникален по сравнению с другими типами структурного проектирования и строительства.Мощность сваи необходимо учитывать как при проектировании, так и при строительстве. Лучший способ сделать это — использовать динамические данные, а не методы статического анализа. Кроме того, при проектировании следует учитывать возможность забивки свай, поскольку могут возникнуть большие затраты, если сваи, которые были выбраны и запланированы, не могут быть забиты.

    Процесс проектирования и строительства фундаментов с забивными сваями можно описать с помощью следующей блок-схемы из 18 блоков:

    1. Установить требования к структурным условиям и характеристикам площадки: определить общие требования к конструкции.
    2. Получить общую геологию участка: это может включать обширные геологические исследования или поверхностное исследование.
    3. Собрать опыт строительства фундаментов в этом районе: проконсультируйтесь с подрядчиками, которые завершили строительство свайного фундамента в этом районе.
    4. Разработать и выполнить программу разведки недр: принять решение о том, какую информацию необходимо получить на участке.
    5. Оцените информацию и выберите систему фундамента: используйте собранную выше информацию, чтобы принять решение о правильной системе фундамента.
    6. Глубокий фундамент: выбор между забивными сваями и системой глубокого фундамента
    7. Забивная свая
    8. Выберите тип забивной сваи на основе использования формул и с учетом несущей способности сваи, геотехнических возможностей типа сваи для грунтовых условий на площадке, возможностей имеющихся подрядчиков и стоимости.
    9. Расчет длины сваи, грузоподъемности и производительности
    10. Расчет управляемости: это делается с помощью программы волнового уравнения.
    11. Дизайн удовлетворительный: просмотрите все аспекты проекта и при необходимости внесите изменения
    12. Подготовка планов и спецификаций, установка процедуры определения пропускной способности на местах
    13. Выбор подрядчика
    14. Выполнить анализ волнового уравнения представленного оборудования подрядчика: анализ должен быть выполнен повторно на основе оборудования для забивки свай, которое подрядчик планирует использовать.
    15. Установить предварительные критерии вождения
    16. Забейте тестовую сваю и оцените грузоподъемность
    17. Настройка критериев вождения или дизайна
    18. Строительный контроль: наблюдение и проверка забивки свай по мере их возникновения.

    На протяжении всего процесса для успешного завершения любого проекта по забивке свай необходима хорошая коммуникация. Это включает в себя взаимодействие между инженерами на этапе проектирования, консультации со специалистами и непосредственное общение с буровыми бригадами и лабораторным персоналом. Во время строительства все стороны должны поддерживать связь, чтобы они могли решать любые вопросы строительства по мере их возникновения.

    Забивка свай — важный метод строительства, который используется во всем мире.Разработанный на заре цивилизации, когда люди начали строить сооружения, его полезность неоднократно подтверждалась. Изучение истории и будущего строительства забивных свай может помочь вам сделать правильный выбор при реализации строительного проекта.

    Посмотреть полную статью можно здесь.

    Методы ремонта фундамента с раструбом

    и прессованной сваи: в чем разница?

    Недавно вам стало известно, что вашему дому требуется ремонт фундамента.Возможно, вы работаете над получением оценок или еще не начали. Возможно, вы думаете, что «ремонт фундамента есть ремонт фундамента» и «все равно, нужно просто найти того, кто это сделает» за вас. ЭэээээээээээээээээээээээээээээАААААААААААААААААААААААААААААААА, но это не все равно.

    Есть несколько способов содрать шкуру с кошки. Вы когда-нибудь слышали это графически отвратительное и ужасное высказывание раньше? Ну, я тоже не знала, пока не встретила своего «южнорождённого» мужа, но это уже другая история.. .

    Как бы то ни было, поговорка, переведенная на несемянный язык, означает «существует более одного способа сделать что-то». Есть несколько различных методов, доступных в мире ремонта фундамента. Не волнуйтесь, ни один из методов не связан с кошками.

    Плитный фундамент

    можно отремонтировать несколькими способами. Двумя наиболее типичными из них являются система вдавленных свай и буронабивная система с расширительной системой. Говоря менее *инженерными* словами, второй обычно называют системой раструба.

    Компания Anchor Foundation Repair за последние 35 лет отремонтировала более 4000 фундаментов на станции Брайан-Колледж и в районе долины Бразос. Мы не только предлагаем решения по ремонту фундамента для нашего сообщества, но мы также хотим быть ресурсом для всех вещей, связанных с фундаментом, в качестве услуги для вас.

    Фундаменты ремонтируем только методом раструба и не используем систему впрессованных свай. Хотя мы предоставляем только одну из этих услуг, наша приверженность образованию и знаниям означает, что мы хотим представить эту информацию максимально объективно, чтобы вы могли принять правильное решение для своего дома.

    Несмотря на то, что у нас есть предпочтения в методах, мы понимаем, что у каждого дома и домовладельца есть уникальные потребности и что нет идеального решения для всех сценариев. Мы никогда не колеблясь укажем вам направление другого подрядчика, если это то, что лучше для вас.

    В этой статье мы простым неотраслевым языком сравним и сопоставим, как работает каждый из этих методов, и обозначим их плюсы и минусы. Мы также представим некоторые ситуации или типы домовладельцев, для которых лучше всего подходит каждый метод.

    К концу этого восхитительного повествования о ремонте фундамента вы сможете определить метод, который отвечает вашим потребностям и будет служить вам лучше всего.

    Что общего в обоих методах?

    Места поддержки

    Методы прессованной сваи и раструба имеют некоторые общие черты. Оба метода используют вертикальную опорную конструкцию в земле для подъема, выравнивания и удержания дома на месте. Инженеры назвали бы это «подпоркой», и для обеспечения этой вертикальной поддержки под домом используются сваи или опоры.

    Пирсы при ремонте фундамента — это не тот пирс, с которого можно ловить рыбу возле водоема. Сваи — это не грязное белье, ожидающее стирки. Вместо этого подумайте о пляжном домике, который стоит на «сваях», приподнятых над землей, чтобы защитить его от воды, которая может выйти на берег.

    А теперь представьте, что этот дом толкают вниз, эти сваи погружены в землю, а дом стоит на них и на земле. Каждая опора или свая незримо помогают поддерживать вес дома и удерживать его на одном уровне.

    Как правило, количество опор или свай, необходимых для поддержки любого конкретного сценария ремонта фундамента, будет одинаковым для каждого метода. Таким образом, в обоих методах будет использоваться вертикальная система крепления, которая уходит в землю под домом, и для завершения ремонта будет использоваться одинаковое количество опор или свай.

    Методы отличаются тем, как изготавливаются, устанавливаются и как они работают, чтобы ваш дом оставался стабильным. Мы рассмотрим эти различия в следующем разделе.

    Обзор метода прессованной сваи

    К счастью, как только я объясню вам этот метод, название будет иметь смысл. Конструкция прессованного ворса звучит точно так же, как она есть, поэтому ее будет легко запомнить.

    Строительство прессованных свай

    Эти синие шарики очень похожи на прессованные цилиндры ворса.

    Прессованные сваи состоят из набора бетонных цилиндров, поставленных друг на друга и забитых под землю. Каждый цилиндр имеет диаметр 6 дюймов и высоту 12 дюймов.Представьте себе деревянные бусины, которые вы в детстве нанизывали на ожерелье.

    Цилиндры — стандартный строительный элемент, изготовленный заранее, который приносят к вам домой для использования. Они увенчаны наголовником, который представляет собой еще один кусок готового бетона с более широкой поверхностью сверху.

    Установка прессованной свайной системы

    Рабочие вдавливают цилиндры в землю один за другим с помощью гидравлического домкрата. Иногда они используют гидроэнергетику, чтобы загнать их глубже в землю.Ремонтная бригада будет продолжать давить все больше и больше цилиндров, сложенных друг на друга в кучу, пока не сможет больше. Теперь имя начинает обретать смысл?

    Эти прессованные сваи из бетонных цилиндров будут размещены в каждом необходимом месте опоры, а наверху будет размещена крышка сваи, затем дом будет поднят с помощью домкратов в каждом месте и удерживаться на месте с помощью прокладок. Это очень простое описание установки, для более конкретных и захватывающих деталей этого процесса свяжитесь с нами позже, когда мы его запишем.

    Пружина – это почва, выталкивающая вверх и создающая напряжение.

    Как работают прессованные сваи в земле

    Прессованные сваи поддерживают дом за счет напряжения, что-то вроде батареи, удерживаемой на месте пружиной на одном конце. В этом случае «пружиной» является вздымающаяся почва под пирсом, выталкивающая вес дома.

    Плюсы прессованной свайной системы

    Самыми большими преимуществами метода прессованной сваи являются более низкая стоимость и более быстрое время установки.Понятно, что некоторые домовладельцы хотят или нуждаются в наименее дорогом способе ремонта. Также иногда разумно хотеть, чтобы все было сделано как можно быстрее, а установка прессованных свай может занять всего пару дней.

    Если для вас важнее всего низкая стоимость или быстрота выполнения работ, тогда лучшим выбором для вас может стать метод прессованной сваи.

    Минусы прессованной свайной системы

    Недостатком выбора прессованных свай является то, что они не так долговечны по нескольким причинам, изложенным ниже.

    Уровень влажности в день установки может быть фактором

    Метод впрессованной сваи зависит от веса дома в сочетании с влажностью почвы в день установки, чтобы продолжить работу. Уровень влажности почвы во время установки влияет на эффективность, поскольку влажность почвы, противодействующая весу дома, создает напряжение.

    Если земля после установки становится более сухой, натяжение ослабевает и дом нужно будет сдвигать, чтобы сохранить натяжение или выпасть из положения натяжения.

    Если после установки земля становится более влажной, натяжение увеличивается, и сваи могут выталкиваться вверх, в результате чего дом поднимается выше в местах опор и выходит из уровня.

    Работы по ремонту свай из прессованной сваи в одном и том же доме могут проходить совершенно по-разному и использовать разное количество цилиндров в зависимости от климата/влажности почвы во время установки.

    Например, более легкий дом, построенный в 1960-х годах, при ремонте в сухой летний день не вдавится в груду баллонов очень глубоко.Но новый двухэтажный каменный дом, построенный в 2003 году, ремонтируемый в сырой зимний день, обнаружит, что груда цилиндров глубже вдавливается в землю и используется больше цилиндров.

    А теперь представьте, что дом 1960-х годов чинят в сырой зимний день, а каменный дом чинят посреди лета.

    Нет гарантии, что свая была установлена ​​вертикально

    Еще один недостаток, который может возникнуть во время установки: придавливание цилиндров может быть сбито с курса большим камнем, корнем или более жесткой почвой и отклониться от вертикали.

    Установщик не может узнать, произошло ли это, потому что они вдавливают сваю в землю под давлением, но нет уже вырытого непрерывного пути или ямы, по которой следуют цилиндры.

    Если стопка баллонов не вертикальная, а также не соединены друг с другом, стабильность и долговечность ремонта могут оказаться под вопросом. Свая также может быть недостаточно глубокой для обеспечения долговременной несущей способности.

    Фактическая нагрузка во время установки может быть коэффициентом

    Еще один недостаток, хотя и незначительный, заключается в том, что вся мебель и все ваши вещи в доме (также называемые динамической нагрузкой) во время установки могут быть фактором, влияющим на то, как долго этот метод будет работать.Если вес меняется за счет добавления или удаления предметов из дома, напряжение меняется, и эффективность может быть поставлена ​​под угрозу.

    Для каких ситуаций или домовладельцев лучше всего подходит метод прессованных свай?

    Система прессованных свай может быть полезна для определенных типов ситуаций и домовладельцев. Вот краткий список случаев, когда этот метод может работать лучше всего для вас.

    • Домовладелец, который скоро продает и не заинтересован в долговечности.
    • Инвестор ищет быстрый оборот.
    • Домовладелец с ограниченными средствами, желающий выполнить ремонт с наименьшими затратами.
    • Инвестор, который пытается сохранить работу по реконструкции в рамках определенного бюджета.
    • Всем, кто не хочет, чтобы ремонтная бригада долго находилась на месте.

    Обзор метода раструбного пирса

    Строительство раструбных опор

    Колонны изготавливаются вручную на месте. Выкапывается яма и далее в землю бурится прямой вал. На дне шахты форма колокола создается вращающимся инструментом, который врезается в землю, делая более широкое основание для пирса.

    Это не твоя мама, но это точно клеш. . .

    Вполне логично, что эта система называется расклешенной, потому что она действительно очень похожа на расклешенные брюки, с прямыми штанинами и расширяющимся к концу низом. Название очень подходящее, вроде тех расклешенных брюк, которые твоя мама носила .

    *Вздох* Мой босс сказал мне, что расклешенные брюки были изобретены раньше расклешенных брюк, но я хочу притвориться, что все было наоборот, для развлечения.Я имею в виду, на самом деле настоящие колокола были изобретены первыми, и они оба, вероятно, названы в честь этого, но я не историк. . .

    Стальная арматура вставлена ​​по длине вала для прочности. Затем бетон вручную заливается на месте в каждое предварительно просверленное отверстие глубиной от 10 до 12 футов, а затем закрывается армированной сталью бетонной крышкой.

    После заливки свай проходит период ожидания (около 7-10 дней), чтобы дать свежему бетону максимально высохнуть и набрать прочность.

    Установка системы раструбного пирса

    Строительство и монтаж раструба происходит одновременно, так как все происходит на месте. Поскольку все опоры изготавливаются вручную, для изготовления и установки этой системы требуется больше навыков и опыта.

    Как раструбные пирсы работают в земле

    Колпак на опоре с конусным дном работает, чтобы противостоять поднятию обширных почв, и его правильная работа не зависит от нормального уровня влажности почвы.Форма колокола захватывает и тянет вниз с «эффектом якоря», который удерживает пирс на месте в наших обычных изменяющихся условиях влажности и климата.

    Этот анкерный эффект не дает пирсу давить на дом в сезон дождей и не дает пирсу опускаться в более сухих условиях. Теперь название «Ремонт анкерного фундамента» также имеет немного больше смысла, да? *мордашка*

    Минусы системы раструбного пирса

    Как и у любого метода ремонта, у раструбной системы есть свои плюсы и минусы.Поскольку опоры строятся индивидуально на месте, процесс занимает больше времени и должен включать время отверждения бетона.

    Вся работа занимает больше времени, потому что в строительстве опор больше шагов: сначала копают, сверлят шахту, а затем заливают бетон вручную. Этот процесс требует от ремонтной бригады больше навыков из-за необходимости ноу-хау на каждом этапе, от копания до работы с дрелью и Beller, до заливки и отделки бетона.

    Стоимость: это может быть афера или это может быть плюс

    Чем больше времени и навыков требуется для работы, тем выше цена. Подрядчик, использующий метод раструбного пирса, вероятно, будет иметь более высокие цены, чем подрядчик, использующий систему прессованных свай. Это может быть плохо, а может и нет, когда-нибудь слышали поговорку «Вы получаете то, за что платите?» Вам придется решить, является ли более высокая цена плюсом или минусом для себя.

    Плюсы системы колокольчиков

    Основное преимущество системы раструбных опор заключается в том, что она обеспечивает более длительную устойчивость дома.Можно подтвердить, что пирс был установлен прямо, потому что отверстие было просверлено на месте, и никаких шансов, что что-то пойдет не так.

    Независимая профессиональная команда инженеров подтвердила, что эта система сопротивляется подъему и оседанию так, как не могут спрессованные сваи из-за широкого основания с раструбом. Система также не зависит от веса дома, лежащего на ней, для создания натяжения, необходимого для эффективности.

    Эффективность этого метода также не зависит от влажности грунта в момент укладки.Опоры будут построены и установлены одинаково, независимо от того, какой климат в данный момент или живой вес груза во время установки.

    Для каких ситуаций или домовладельцев лучше всего подходит метод раструба?

    • Домовладелец, который любит свой дом и планирует оставаться в нем на протяжении всего времени.
    • Домовладелец, который хочет когда-нибудь передать свой дом своим детям и не хочет, чтобы они потом беспокоились о ремонте.
    • Домовладелец, который любит свой дом и планирует когда-нибудь провести потрясающую реконструкцию.
    • Домовладелец, который оставил много воспоминаний в своем доме и хочет, чтобы для него был наилучший уход и обслуживание.
    • Легкий дом, масса которого недостаточна для правильного функционирования прессованных свай. Это было бы верно для небольших, старых домов.

    Выбор метода ремонта фундамента, который лучше всего подходит для вашего дома.

    У всех домовладельцев разные цели и потребности, когда они живут в своем доме, и выбор метода ремонта фундамента, в конечном счете, остается за вами.

    Мне нравится думать о расклешенных брюках как об одежде, созданной специально для вас. Индивидуально подогнанный, тщательно сделанный, долговечный и требует некоторого опыта и навыков, чтобы сделать все правильно.

    Ремонт фундамента из прессованных свай больше похож на одежду, которую вы покупаете в Target. Хороший, выполняет свою работу в течение нескольких сезонов, может подойти или не подойти идеально, потому что в некотором роде производился серийно. И как долго это длится, может зависеть от того, в какой день это было, когда это было сделано.

    Один из методов больше похож на ваш стиль? В большинстве случаев нет неправильного ответа, потому что одежда Target отлично подходит для некоторых вещей, а расклешенные брюки всегда снова будут в моде!

    Компании по ремонту фундамента в нашем регионе специализируются на различных методах.Мы живем в небольшом сообществе и не имеем большого выбора в каждом типе метода ремонта. Так что на самом деле, когда вы выбираете здесь подрядчика по ремонту фундамента, вы также выбираете конкретный метод ремонта.

    Anchor Foundation Repair выбирает систему раструбных пирсов, потому что мы считаем, что это лучший метод для всех перечисленных выше профессионалов, и совершенствуем этот метод более 35 лет.

    Нам нравится, что у метода есть следующие качества: гарантированная глубина, подтверждение того, что опора прямая, раструбное дно, которое лучше всего противостоит вздыманию и оседанию, не зависит от климатических условий во время установки.

    Мы настолько уверены в этом методе, что также предлагаем пожизненную гарантию на качество нашей работы.

    Анкер

    лучше всего подходит для домовладельцев, которые хотят не торопиться, чтобы получить ремонт высочайшего качества и максимально долговечные результаты, чтобы вам больше никогда не приходилось беспокоиться о своем фундаменте.


    Мы понимаем, что даже после прочтения этой статьи вы все еще можете поговорить с кем-то об этом решении. Ремонт фундамента Anchor может начаться с БЕСПЛАТНОЙ оценки по телефону, а затем провести оценку на дому, чтобы помочь вам принять решение. Свяжитесь с нами сегодня по телефону , чтобы получить честную и справедливую оценку ваших проблем с фондом.

    опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция Из чего сделать опалубку для фундамента

    Ленточный фундамент: опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье мы поговорим о том, как правильно и быстро сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Правильно рассчитанный и построенный фундамент – залог долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения.Существует определенное количество видов фундамента, но самым популярным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительное оборудование. Построить ленточный фундамент своими руками способен каждый: в этом деле поможет пошаговая инструкция по его возведению.

    Ленточный фундамент своими руками

    Преимущества и недостатки ленточного типа фундамента

    Свое название он получил потому, что выглядит как закопанная в землю железобетонная полоса.Наружные и внутренние стены здания всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в грунт ленточный тип фундамента бывает заглубленным (от 1,45 до 1,65 м) и с мелкозаглубленным (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажек, а второй – для малоэтажного строительства. По конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливают из бетонного раствора, а сборный делают из отдельных железобетонных блоков.


    Пример устройства ленточного фундамента под дом из деревянного сруба

    Для возведения монолитного фундамента могут быть использованы следующие материалы:

    • Портландцемент;
    • песок;
    • щебень;
    • обломочная порода;
    • битый кирпич;
    • арматура стальная
    • ;
    • вода.

    Потребность в этих материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора бетонных оснований или вручную.


    Пример ленточного фундамента с малой глубиной

    Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его по-настоящему популярным среди всех остальных видов фундаментов:

    • слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
    • простая конструкция без применения тяжелых технических средств;
    • надежность конструкции
    • ;
    • возможность строительства на грунтах, неоднородных по плотности;
    • стены строения могут одновременно служить стенами в подвале дома.

    Есть и недостатки:

    • строительство требует много материалов;
    • Требуются гидроизоляционные работы
    • .


    Для возведения ленточного фундамента применяют деревянную опалубку, стальную арматуру, бетон.

    При всех своих достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

    Полезный совет! Для того чтобы рассчитать необходимое количество раствора, давно придуманы калькуляторы расчета бетона для ленточного фундамента.Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих услуг также можно рассчитать стоимость фундамента.

    Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

    Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, соорудить ленточный фундамент своими руками может каждый: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.


    Детальная схема устройства ленточного фундамента

    Подготовка к работе и маркировка на месте

    Перед тем, как приступить к возведению фундамента, необходимо распланировать участок и разметить оси. Под планировкой подразумевается выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значителен, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, а вот в более низких местах высота фундамента будет больше.


    Шаг 1: Выравнивание строительной площадки и разметка

    Оси отмечены треугольником со сторонами 3:4:5. Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.

    Раскопки

    Рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса строящегося здания. Для многоэтажных домов — это 1.5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет почва. После рытья траншеи на ее дне проводят трамбовку и дренаж слоем песка и гравия. Это называется подушка. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.


    Шаг 2: Выравнивание территории и рытье траншеи

    Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

    Когда траншея готова, начинают строить опалубку.Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которая очень удобна в использовании. Также можно изготовить опалубку для ленточного фундамента своими руками. Для этого потребуются пиломатериалы: бруски и тес. Его количество должно рассчитываться индивидуально.


    Шаг 3: После рытья траншеи начинается строительство опалубки

    Опалубка представляет собой деревянный ящик, установленный по всей длине траншеи. Поскольку туда будет заливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность.Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не такая уж и сложная задача.


    Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

    Полезный совет! Чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки, был многоразовым, он должен быть сконструирован так, чтобы доски не повреждались при разборке.

    Какая марка бетона для ленточного фундамента используется

    Прежде чем приступить к заливке монолита, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

    • вес всей конструкции;
    • наличие дополнительных нагрузок на основание;
    • какая арматура используется;
    • тип почвы;
    • климатические условия местности.


    Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

    Для устройства бетонной подушки под основной фундамент будет вполне достаточно марки М100. Для легких конструкций: панельных домов, бань и хозяйственных построек подойдет М200. Строительство деревянного дома или конструкций из легких блоков требует использования марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовят высококачественный бетон марки М350, прочностью 327 кг/см².Бетоны более высоких марок применяют для возведения геометрически сложных конструкций и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый может для себя определить: какая марка бетона нужна для ленточного фундамента.

    Укладка арматуры и заливка фундамента

    Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах.Большинство людей делают свое собственное решение. Для этого желательно иметь бетономешалку. Он смешивает все ингредиенты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.


    Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

    На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из арматурных стержней. Чем больше таких стержней используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

    Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают, чтобы ее поверхность была строго горизонтальной и ровной.


    Этап 7: Заливка готового бетона в траншею ленточного фундамента

    Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они вытесняют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.


    Этап 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

    После полной подготовки фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент подарит долгую и надежную работу любого объекта.

    В 99% случаев возводится опалубка фундамента индивидуальные застройщики своими руками , независимо от ее конструкции.Для плит сбивают ленты, ростверки, щиты, заливают сваи в съемную и несъемную трубчатую опалубку. Имеются несъемные пенополистирольные опалубки для утепленных плит МЗЛФ, УШП.

    Съемная опалубка

    При бетонировании монолитных подземных сооружений опалубка необходима для формирования геометрии фундамента , обеспечивающей расчетные размеры, пространственное положение отдельных элементов относительно друг друга. Съемные настилы удобны тем, что после распалубки их можно разобрать на отдельные составляющие, материалы можно использовать повторно.

    Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты OSB можно использовать в перегородках, класть фанеру на сплошную обрешетку крыши. Основные нюансы изготовления щитов для ростверков, лент таковы:

    Оптимальная длина щитов 3 м, так как с увеличением размеров увеличивается парусность, двоим рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в месте застройки.

    Внимание: В связи со значительными горизонтальными усилиями на единицу площади настилов при виброуплотнении бетона, его подаче по шлангу бетононасоса минимальная толщина досок 2.5 — 4 см, фанера — 1,2 см. ДСП рекомендуется использовать модификации OSB-3 или OSB-4 толщиной от 1,5 см.

    Бортовые щиты

    Бюджетный вариант конструкций своими руками щитовая опалубка с применением досок. При выборе толщины доски учитывайте:

    Оптимальное соотношение шага стоек, толщины пиломатериала в зависимости от высоты фундамента приведено в таблице ниже:

    Данные условия справедливы как для укладки смеси из бетоносмесителя, так и из лотка смесителя с учетом последующего уплотнения наконечником внутреннего вибратора.

    Внимание: Если внешнее утепление ленты/ростверка осуществляется на этапе заливки фундамента, внутрь опалубки панелей лучше установить листы пенополистирола. Пенополистирольная опалубка разрушается при использовании вибратора, подачи смеси бетононасосом, миксером.

    Листовые настилы

    Более дорогая Опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы также можно использовать повторно на следующих этапах строительства.Технология изготовления деки следующая:

    Внимание: Бакелитовая ламинированная фанера используется в профессиональной многоразовой опалубке. Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Так проще купить березовую фанеру, используемую в перегородках позже или влагостойкую, которая используется в сплошной обшивке кровли.

    Несъемная опалубка

    Ввиду необходимости наружного утепления фундаментов для защиты бетонных конструкций от промерзания, устранения мостиков холода через перекрытия по грунту создана несъемная опалубка из пенополистирола.Однако разработчику по умолчанию это не выгодно:

    Несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбестоцементных, полимерных труб или рубероида, свернутая в цилиндр. Реже эти же конструкции используют для заливки столбчатых фундаментов.

    Внимание: Используемая частными собственниками земляная опалубка не соответствует строительным нормам и не позволяет гидроизолировать фундамент. Стенки траншей по умолчанию не могут быть гладкими, увеличивается сцепление бетонной конструкции с грунтом, возрастают усилия вырыва от морозного вспучивания.

    Полистирол

    В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна быть рассчитана на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола по умолчанию не соответствует этим требованиям. Производители указывают в документации, что запрещается использовать укладку бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами.

    Согласно требованиям СП, смесь должна укладываться слоями максимум 40 — 60 см, поэтому если лента фундамента выше этого размера, то придется:

    При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов.Заливка горизонтальных слоев строго запрещена.

    Поэтому для фундамента пенополистирольные блоки не подходят, их можно использовать исключительно для заливки стен; вместо виброуплотнения смесь трамбуют арматурными стержнями. Исключение составляют плиты СШП, толщина которых уменьшена до 15 см. В этом случае горизонтальное давление от бетона минимально, а ветровые нагрузки практически отсутствуют.

    Внимание: Для утепленных шведских плит используйте Г-образные модули устанавливаются по периметру фундамента.Для надежности их часто своими руками подпирают снаружи классической щитовой опалубкой с укосинами или стеновыми бетонными блоками.

    трубчатый

    Ввиду того, что для буронабивных свай отверстия в грунте делаются буром (ручным или моторным), применяется опалубка для труб:

    • ПВХ — имеют резьбовые соединения, позволяющие уменьшить диаметр скважины

    Трубы асбестоцементные и полиэтиленовые соединяются по длине муфтами, диаметр которых больше самих изделий.Поэтому скважину приходится делать большего диаметра, чем указано в проекте. Размер оснастки ручного инструмента ограничен 40 см, электродрели – 50 см. Поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника стоит намного дороже этих способов.

    Внимание: бюджетный вариант используется несъемная опалубка под буронабивные сваи, рубероид или гидростеклосол. Рулонный материал нарезается по длине на размер глубины скважины, сворачивается в цилиндр, края скрепляются степлером.При большой длине в качестве жесткого каркаса можно использовать проволочную сетку.

    Гораздо реже при бетонировании столбчатых фундаментов применяется трубчатая опалубка. Принципиальное отличие этих конструкций заключается в том, что сваи засыпаются в скважину, для столба выкапывается котлован, используется подстилающий слой, гидроизоляция наружных граней, обратная засыпка неметаллическим материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж.

    Опалубка для ленты и ростверка

    При выборе ленточного фундамента щитовой используется опалубка , состоящая из элементов:

    Все элементы просты в изготовлении своими руками пиломатериалы, фанера, OSB.Стыковка в углах осуществляется бруском или саморезами по торцу щита. При этом одна колода всегда закладная, другая застрахована.

    Внимание: Армирование укладывается в ленты МЗЛФ после монтажа панелей, сначала армируются ленты глубокой закладки, затем устанавливаются настилы.

    Плавающая опалубка для перекрытий

    Щит съемный опалубка плита фундамент самый надежный вариант.Из-за незначительной высоты щиты сколочены своими руками из 1 — 3 досок. Реже застройщик использует полистироловые Г-образные модули, утепляя торец плиты на этапе изготовления фундамента.

    Самые сложные варианты – чашеобразные и кессонные плиты, которые невозможно залить за один раз:

    • кессонной конструкции — в котловане под одно помещение заливается плита до дна, затем монтируется щитовая опалубка (аналог глубокого ленточного фундамента малых размеров), на последнем этапе бетонируется плита на поверхности под все здание
    • чашеобразная плита — при армировании монтируются вертикальные бруски за цокольную часть, заливается классическая плита, после набора 50% прочности на плиту монтируется опалубка МЗЛФ, цокольные балки досыпаются

    Внимание: Последнюю конструкцию часто называют «ростверковой плитой», что неверно.Грили всегда имеют зазор с землей, состоят из висящих балок на нескольких опорах.

    Опалубка для столбчатых и свайных фундаментов

    Для столбчатого фундамента можно использовать щиты, расположенные вертикально. Для заполнения расширения пятки используются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому почтовый ящик монтируют на досках, закрепленных на нижних щитах, используемых для расширительной пластины.

    Несъемная опалубка Буровая свая Фундамент был рассмотрен выше.Это самые простые конструкции, которые не сложны в изготовлении. своими руками.

    Таким образом, для любого типа опалубка фундамента легко соорудить своими руками из труб, пиломатериалов, плит ОСП, листов фанеры. Натягивая пленку на внутренний край настила, материалы используются повторно, что снижает бюджет строительства.

    Опалубка съемная для фундамента применяется для формирования геометрических размеров будущей конструкции фундамента здания.В него устанавливается металлический каркас и в последующем заливается бетонная смесь. После достижения бетоном 70% проектной мощности опалубочная система снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает сборно-разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

    Съемная опалубка Требования

    Основное назначение опалубочной системы — способность удерживать бетон в своей массе, поэтому требования будут соответствующие:

    • Опалубка должна быть прочной и надежной.
    • При заливке бетонной смеси она должна выдерживать нагрузки от своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
    • Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
    • Быстро установить и понять.

    Виды съемной опалубки

    Благодаря простоте выполнения и экономичности сборно-разборная опалубка пользуется популярностью у строителей и используется не одно десятилетие. Раньше материалом для съемной опалубки служили исключительно деревянные доски и щиты.В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используют влагостойкую фанеру, OSB-плиту, ДСП и металлические панели.

    Поскольку материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке следует минимизировать повреждение сборно-разборных панелей.

    Опалубка дощатая


    Доски и дощатые щиты самые популярные и доступные материалы и из них легко соорудить съемную опалубку своими руками.Для того чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для ограждающей конструкции используется обрезная «щелевая» доска толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, этот параметр особого значения не имеет, однако есть закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве. Наиболее подходящим вариантом будет доска шириной от 200 до 300 мм.

    Для досок и опалубочных щитов подходит любая древесина, имеющаяся в наличии в данной местности, но обычно используется древесина хвойных пород.Цена – главное преимущество дощатой опалубки при условии, что строитель сам будет собирать и разбирать. К недостаткам дощатого забора можно отнести большую трудоемкость и длительность сборки и разборки.

    Опалубка из щитовых материалов


    Следующими по популярности материалами для сборно-разборной опалубки являются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материалы относятся к категории доски и на сегодняшний день являются прекрасной альтернативой классическому дереву.Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию буквально за считанные часы. Соединительными элементами фанерных щитов служат деревянные бруски сечением 40 мм х 40 мм. Щиты перекрытия удобно соединять с помощью шурупов по дереву. Ламинированная фанера пользуется наибольшей популярностью среди строителей из-за ее водостойкости и возможности повторного использования.

    Разборная опалубка для фундаментов из клееной фанеры выдерживает почти сотню циклов заливки бетонной смеси.


    Стальная и алюминиевая опалубка

    В качестве съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели. Этот вид материала дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные скобы и шурупы. Стоимость такой конструкции ограждения монолитного фундамента недешева и такой опалубочный материал целесообразно брать в аренду в строительных отделах.

    Производство панелей сборно-разборной опалубки

    Процедура изготовления панелей опалубки в основном одинакова для всех видов материала.В качестве примера рассмотрим самый трудоемкий процесс сборки дощатых досок:

    1. Сначала распиливается обрезная доска по размерам будущих щитов, и подготавливаются соединительные деревянные брусья.
    2. Высота дощатого щита определяется уровнем заливаемого бетона и должна соответствовать его высоте.
    3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция щитов получалась с максимально допустимым весом и могла легко перемещаться по строительной площадке.Поэтому рекомендуется делать дощатые доски длиной не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации доски соединяют снаружи деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с шагом в 1 м при помощи гвоздей, а еще лучше шурупов с помощью шуруповерта.
    4. Если щиты опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то щиты досок могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки перед заливкой бетона необходимо заделать паклей или деревянными пробками.

    Влажный бетон может просачиваться через щели в дощатой опалубке, в результате чего бетон теряет свою пластичность и становится жестким. Уплотнение жесткого бетона требует значительных физических усилий. Чтобы избежать такой проблемы, стены опалубки рекомендуется закрыть плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой кровельный материал. рулонный материал. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольших объемов основы.


    Щиты защитного сооружения собираются в единую конструкцию на заданной границе фундамента.

    Можно усилить опалубку стен деревянными подкосами снаружи, а внутреннюю жесткость конструкции создать распорками из деревянных брусьев или обрезков металлических труб или арматуры.

    Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

    В индивидуальном строительстве разборная опалубка чаще всего применяется для устройства монолитных фундаментов. Нередко застройщики, чтобы удешевить строительство, решают самостоятельно выполнить бетонирование конструкции основания дома.Для понимания технологического порядка проведения строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

    1. Сначала проводятся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
    2. По периметру планируемого фундамента внутрь земляной траншеи вбивают и связывают шнурами или веревками земляные колышки, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
    3. На расстоянии, равном подготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента вбиваются деревянные балки.
    4. По заранее выполненной разметке устанавливаются щиты и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности защитной конструкции стены опалубки по верхнему поясу соединяют дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Противоположные щиты скреплены проволочными скрутками.
    5. В монолитном исполнении для ввода инженерных коммуникаций металлические втулки прокладывают из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой заполняют песком и закрывают с двух сторон самодельными заглушками или тряпками.Такое мероприятие впоследствии позволит без труда вывести в здание необходимые трубопроводы внутренних водопроводных систем.

    При монтаже опалубки следует помнить, что ее стенки должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После застывания бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и подготавливают к установке на следующей площадке.

    Для облегчения демонтажа ограждающих конструкций внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазывать маслянистой жидкостью.

    Видео советы по установке съемной опалубки:

    Способы усиления съемной опалубки

    При заполнении бетоном съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационных сил при уплотнении. Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет растекаться и деформироваться буквально на глазах застройщика.

    Чтобы не допустить этих досадных ошибок, необходимо правильно крепить сборно-разборные щиты опалубки. Существует два способа укрепления опалубочной системы.

    Создание упоров, подкосов и раскосов

    Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде угловых деревянных балок или срезов досок предотвращают распад досок опалубки наружу. Сочетание упоров и раскосов создает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдерживать сильное давление заливаемой бетонной смеси.


    Скобы и упоры изготавливаются из любых пород дерева. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется ставить деревянные распорки. Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как со временем она сгниет и вы пролезете через пустоты через весь фундамент.

    Еще одним способом усиления системы сборно-разборной опалубки является использование металлических шпилек из стальной арматуры диаметром от 12 мм.Арматура нарезается на отрезки, превышающие ширину фундамента, на ее концах нарезается резьба и навинчиваются металлические гайки и шайбы.

    Если есть трудности с приобретением шайб, то для крепления шпилек можно использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие плиты не будут продавливать щиты опалубки из дощатых материалов или дерева.


    Для внутренних распорок потребуются отрезки трубы малого диаметра. Длина отрезков трубы определяется шириной фундамента.Отрезанные куски надеваются на шпильки и устанавливаются в виде распорок в теле фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки из трубы устанавливаются с целью:

    • Жесткой фиксации щитов опалубки к заданной ширине фундамента.
    • После застывания бетонной смеси шпильки легко вытягиваются из бетонной массы, для этого достаточно открутить гайки и вытащить металлические арматурные прутья.
    • Шпильки устанавливаются с шагом по горизонтали и вертикали 500 или 550 мм по всей площади щита.

    При демонтаже съемной опалубки сначала вытаскиваются шпильки, а затем трубы. В полипропиленовых трубах можно предварительно нарезать внутреннюю резьбу и с помощью болта и гвоздодёра вытащить их из фундамента. Обычно они легко выходят из бетонного тела и проблем с этим не возникает. Отверстия в фундаменте заполняют раствором и затирают до гладкости.

    Видео пример установки съемной опалубки:

    Способ усиления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно использовать при глубине фундамента более 1 м. В этом случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

    Опалубка представляет собой сборный каркас для формирования железобетонных конструкций. Без него невозможно сделать ленточный фундамент или монолитную плиту для всего здания. Качество строящегося фундамента зависит от выполнения правил и норм по установке опалубки.

    Форма для возведения фундамента должна обеспечивать достаточную жесткость и прочность, защищать раствор от грунта и внешней влаги, а также препятствовать выходу воды из бетона. Существует несколько материалов, технологически подходящих для этих требований:
    • Листовой металл;
    • пластиковых листов;
    • Фанера влагостойкая;
    • ОСБ-3;
    • Доски.

    Доска обрезная хвойная, благодаря умеренной цене, чаще всего применяется при устройстве опалубки в частном строительстве.Для изготовления дощатой опалубки вам потребуется:

    • Доски толщиной 25 мм;
    • Прутки 50х50 мм;
    • Гвозди длиной от 60 мм.
    Брусья нарезаются равными отрезками – на 0,5 м длиннее высоты фундамента. Полученные колья заостряют с одного конца для вбивания в землю. Доски нарезаются по размеру. На ровной поверхности раскладывают бруски через 70–100 см и выравнивают сверху. Затем берутся обрезные доски, тщательно подгоняются и прибиваются так, чтобы не оставалось больших зазоров.Допускается зазор в 3 мм, более широкие зазоры придется потом законопатить или заделать рейками. Опалубка устанавливается на прочное и ровное основание. Предварительно с помощью шпагата и колышков в соответствии с проектом. По разметке устанавливают щиты, вбивая в землю острые части кольев. Уровень или отвес проверяют их строгое вертикальное положение. Между собой дощатые панели соединяют деревянными обвязками, а сверху скрепляют перемычками через промежутки 50–70 см.С внешней стороны опалубки монтируются подкосы, идущие от верхней доски к кольям, вбитым примерно в метре от фундамента. Высокая опалубка дополнительно фиксируется шпильками с резьбой, расставленными через каждые 50 см. В процессе формирования опалубки при необходимости под технологические отверстия устанавливаются стальные втулки. При использовании пластиковых корпусов их заполняют песком, чтобы предотвратить их деформацию. Далее строится, дощатая конструкция проверяется по горизонтали и вертикали – все готово, начинают заливать форму бетонной смесью.

    Опалубку снимают в обратном порядке после высыхания бетона – через 3–4 дня, в этот период конструкцию не нарушают. При осторожном демонтаже под углом до 60° древесину можно сохранить в целости для повторного использования. Другим вариантом могут быть комбинированные щиты: каркас из брусьев, а плоскости из фанерных листов. По такому принципу работает многоразовая опалубка, которую можно изготовить самостоятельно или арендовать. Профессиональные системы производятся из металлических и пластиковых деталей, рассчитаны на многократное использование и позволяют быстро и точно выполнять фундаментные работы.Опалубить и одновременно утеплить фундамент позволяют технологии с использованием пенополистирольных листов в качестве ограждающих конструкций (Пеноплэкс, Примаплекс, Кинпласт).

    Опалубка для фундамента на основе деревянных щитов доступна по цене самостоятельного изготовления- Требует минимальных столярных навыков и умения выполнять несложные измерительные операции.

    Одним из этапов строительства любого здания своими руками является устройство фундамента. Он представляет собой бетонное основание, воспринимающее нагрузку от веса возводимого объекта.От долговечности этого изделия зависит срок эксплуатации всего здания, поэтому при его изготовлении важно соблюдать правильную технологию.

    Хорошими эксплуатационными характеристиками обладает ленточный фундамент, который обустраивается по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов, таких как кирпич и монолит. Необходимую геометрическую форму ленточному фундаменту, служащему опорой для несущих стен, придают с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

    Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снять

    Назначение опалубки для фундамента

    Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых ограждений и креплений в виде продольных и поперечных стоек и уголка останавливается. Его основное назначение – придание бетонному основанию предусмотренных проектом строительства форм.

    Опалубка необходима для возведения фундамента любого типа, но наибольших размеров она достигает при устройстве ленточных фундаментов.Конструкция должна обладать достаточной эластичностью и прочностью, чтобы выдерживать давление залитого в нее бетонного раствора. Именно поэтому Конструкционные материалы для его сборки подбираются с учетом указанных характеристик.

    Выбор типа опалубки: съемная или несъемная?

    Существующее в настоящее время огромное разнообразие типов опалубки можно разделить на две большие группы: съемного и несъемного типа. Съемную опалубку можно использовать многократно, несъемную — один раз.Выбор делается в зависимости от эксплуатационных требований.

    Несъемная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляция фундамента не подойдет

    Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной пенопластовой опалубки, обладают отличными показателями звукопоглощения и теплосбережения. Они вызваны тем, что пенополистирольные блоки остаются на внешней поверхности после застывания бетонной смеси, залитой в полость блоков. Эту технологию можно использовать как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

    Стационарный вариант не применяется для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае невозможно выполнить полную гидроизоляцию фундамента.

    После застывания залитой в нее бетонной смеси съемные элементы опалубки демонтируются и могут быть использованы повторно. В этом случае поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Деревянная опалубка, применяемая при устройстве фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но и стоимость ее невелика.Металлическая опалубка, чаще всего используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

    Опалубочные материалы

    Самый дорогой опалубочный материал – листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко сгибать под любым углом, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы. Для увеличения его жесткости металлические листы могут быть сварены с арматурными стержнями. Недостатками этой опалубки являются большой вес и значительная стоимость.


    Брус, обрезная доска, фанера или OSB — ходовые материалы для создания опалубки

    Наиболее популярным опалубочным материалом является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB.К достоинствам деревянных конструкций можно отнести простоту их монтажа без применения специальных инструментов и доступную цену. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по усилению упоров и распорок. Опалубку из досок и фанерных листов часто применяют при строительстве частных домов.

    В то же время опалубка OSB отличается долговечностью за счет хорошей влагостойкости материала.

    Из чего еще можно собрать забор из бетона? Вместо ОСБ можно, конечно, использовать и обычную ДСП, но она от влаги разбухает и служить будет только один раз.Опалубку для дома своими руками можно соорудить и из подручных средств, таких как старые двери, листы шифера и другие материалы, которые действительно можно соединить без зазоров в их боковых поверхностях. Единственным преимуществом этого решения является низкая стоимость. Несколько вариантов размещения съемной опалубки

    Минусы значительно больше. К ним относятся:

    • повышенной сложности монтажных работ;
    • возможность утечки бетонной смеси;
    • низкие характеристики несущей способности конструкции;
    • необходимость дополнительных креплений.

    Такие конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий. При капитальном строительстве опалубку из таких материалов не применяют.

    Монтируем опалубку для ленточного фундамента своими руками

    Монтаж съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает большой объем работ. Лента бетонного основания располагается по периметру построенного здания, повторяя контуры его несущих стен с двух сторон.

    Если строение достаточно большое, финансовые затраты на обустройство фундамента будут очень значительными, особенно если оно значительно заглублено в землю. Для изготовления съемной опалубки в частном домостроении чаще всего используют доски, фанеру и плиты ОСП. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

    Сборка и соединение щитов

    При выполнении монтажных работ своими силами важно делать панельные ограждения с хорошей прочностью, они должны выдерживать давление бетонной массы.Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями. Оптимальная длина собранного щита около двух метров, при большей длине работать со щитами затруднительно.


    Щиты обрезные готовые к установке опалубки

    При сборке опалубки бруски, в которые забиваются гвозди, располагают на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и через каждый метр его длины. Более длинные и заостренные нижние ламели вертикально набивают посередине и по краям, чтобы при монтаже заглубить их в почву.


    Щитовая конструкция на основе фанеры или OSB

    Щиты из фанерных листов и плит OSB монтируются на сборный каркас из деревянного бруса. На иллюстрации показана конструкция щита из фанеры. При этом удобно использовать листы размерами 1525х1525 мм, которые распиливаются пополам. Готовые щиты соединяются между собой болтами и гайками через отверстия в боковинах.

    Установка опалубки в котловане

    Перед установкой опалубки в котловане участок размечают колышками и натягивают между ними веревку.Дно ямы засыпается утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

    • вертикально поставленные колышки обозначают периметр установки опалубки; По ним выравнивают панельные ограждения
    • , расстояние между ними должно соответствовать ширине ленты фундамента;
    • через каждый метр длины щитовые ограждения подпираются снаружи наклонными упорами;
    • стыки щитов при необходимости дополнительно усиливаются деревянными брусками; трубы
    • устанавливаются в верхней части ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
    • все части конструкции тщательно укрепляются, они не должны шататься даже при значительных усилиях.

    Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежа

    Проще всего установить щитовые ограждения с расположенными на них вертикально заостренными внизу планками. Они утапливаются в землю, а щиты выравниваются с помощью строительного уровня.

    Крепежные щиты

    Опалубка должна выдерживать давление заливаемой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции через каждый метр своей длины армируются опорами.Раскосы в углах смотрят в две стороны, поэтому им нужно уделить особое внимание и аккуратно поработать на этом этапе. Если высота щитового ограждения превышает два метра, опоры устанавливают в два яруса, при значительной высоте щитов армирование проводят в несколько рядов.


    Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

    Внутреннее расстояние между противоположными элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется с помощью шпилек, изготовленных из стержня и отрезков пластиковых труб.Распорные штифты, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

    • отрезок пластиковой трубы помещается между противоположными щитами опалубки;
    • в нее через просверленные отверстия вдевается шпилька;
    • с внутренней стороны устанавливаются металлические шайбы для защиты опалубки от повреждений; Гайки
    • накручиваются на резьбу снаружи.

    Распорные втулки и вкладыши для сервисных отверстий

    При демонтаже опалубки сначала откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы.Щитовые доски можно использовать повторно. Сложно разобрать опалубку, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиты грязью, их очень трудно открутить.

    Как только конструкция будет готова, в нее можно заливать бетон. Читайте об этом в специальной статье.

    Особенности устройства круглой опалубки

    В случае закругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его фундамента.Проще всего поставить опалубку для фундамента круглой формы из заводских металлических элементов. Однако такая возможность есть не всегда.

    Круглая опалубка своими руками удобно устанавливается из металлического профлиста. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку массы бетона при заливке фундамента.

    После застывания бетона и демонтажа профлиста получится поверхность соответствующей формы.Можно обрабатывать обмазочной гидроизоляцией, но нельзя использовать рулонную гидроизоляцию.

    Чаще всего съемную опалубку круглой формы изготавливают с помощью гибки листов фанеры или металла. При этом важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга вбивается металлическая булавка и к ней привязывается шпагат. На шпагате завязывают два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки. Теперь можно поставить любую точку на круглом сечении фундамента и вбить в землю опорный брус сечением не менее 50х50 мм.
    Варианты крепления круглой опалубки из различных материалов

    Опорные бруски устанавливаются на внутреннюю и наружную части круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листового материала, но не менее 50 см. С внутренней стороны опалубки к опорам саморезами крепятся согнутые на месте листы фанеры.

    Гвозди лучше не использовать, так как их трудно забить через фанеру в незакрепленные опорные бруски.

    Усиление опалубки с помощью упоров и раскосов, как описано выше. Примеры устройства круглой конструкции показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество малогабаритных элементов ограждения. При этом внутренние щитки делаются короче наружных. Их размер удобно определить, сделав эскиз опалубки в масштабе. Щитовая конструкция прочнее гнутой фанеры и предпочтительнее для больших фундаментов.

    Рассчитать количество необходимых материалов

    Необходимое количество материала для обустройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известную из проектной документации длину и высоту бетонного основания необходимо разделить на длину и ширину досок, предназначенных для использования соответственно. Перемножая полученные числа, определяют их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки. Помимо досок необходимо приобрести деревянные бруски и распорки.Их стоимость может доходить до половины стоимости приобретения досок. Необходимо учитывать дополнительные затраты на шпильки и крепеж.

    Полезные свойства полиэтиленовой пленки

    Щитовое ограждение вообще невозможно сделать без щелевых зазоров, и бетонная смесь просачивается наружу, загрязняя элементы опалубки. Закрепленная с внутренней стороны опалубки полиэтиленовая пленка или рубероид прекрасно защищает поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.


    Использование этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Щиты из дерева не подвергаются воздействию влаги и могут быть использованы повторно.

    Также поверхность бетона укрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, если необходимо сделать небольшой перерыв в работе или по окончании заливки. Они предотвращают образование твердой корки на поверхности материала и удерживают влагу, необходимую для твердения бетона.

    Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

    Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковых соединений. При их вертикальном расположении бетонное основание отделяется перегородками. После застывания бетонной смеси на первом участке перегородку снимают и переставляют на длину следующего участка. Таким образом, заполняется весь периметр основания.


    Заливка фундамента частями с вертикальным членением

    При горизонтальном расположении стыков перегородки не устанавливаются.Чаще всего этот метод используется при устройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная полоса делится по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до уровня земли. Стыковые соединения нельзя размещать на арматурных поясах, они должны быть выше или ниже их уровня.

    Объяснение свайных фундаментов — Build It

    Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как стоят башни, то частью ответа может быть свайный фундамент.

    Например, самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа в Дубае (высота 829 м) использовало 45 000 кубометров бетона для возведения 192 свай, каждая из которых была заглублена на 50 м в землю.

    Эти колонны вбиваются в землю для переноса веса здания через менее устойчивые подпочвенные слои до тех пор, пока не встретится слой, несущий достаточный вес.

    Хотя самостоятельные дома в Великобритании вряд ли будут выше трех-четырех этажей, могут применяться те же принципы, а это означает, что свайные фундаменты часто являются идеальным инженерным решением.

    Когда нужны свайные фундаменты?

    Вам понадобится квалифицированная оценка или подробное исследование почвы, чтобы точно знать, чего ожидать в отношении наилучшего решения для фундамента на вашем участке. Вообще говоря, тип земельных условий, которые могут привести к забивке, включает:

    • Неконсолидированные материалы с наполнителем, искусственно импортированные, которые очень трудно правильно спрессовать.
    • Естественно образованные и сильно сжимаемые подпочвы, такие как торф.
    • Грунты с низкой несущей способностью, которые могут включать влажную глину или рыхлый и неустойчивый песок.
    • Высокие уровни грунтовых вод, способные смывать недра, что приводит к риску эрозии и/или провалов.
    • Грунты со склонностью к изменению объема, такие как глина с высокой усадкой.

    Подробнее: Руководство по основаниям для сложных участков

    Как они работают?

    Если вам не повезло найти одно из вышеперечисленных условий на своем участке, то первым делом вам следует обратиться к инженеру-строителю или инженеру-строителю.

    Возможно, ваше здание было спроектировано с расчетом на обычный ленточный или траншейный фундамент, но линейные нагрузки и вес здания инженеру легко рассчитать по вашим архитектурным планам.

    То, как они затем будут перемещены в землю, будет зависеть от расчетного количества свай, их глубины, ширины (диаметра), типа, конкретного расположения и того, как все они в конечном итоге связаны друг с другом.

    Для бытовых проектов существует по существу два разных типа свай.

    Сваи, которые передают нагрузку непосредственно на твердые слои, являются концевыми опорными сваями. Там, где нельзя полагаться на твердые слои, существует тип, который передает нагрузку за счет прочности на сдвиг (общая площадь контакта сваи и грунта под землей), известный как висячие сваи.

    Работа вашего инженера заключается в том, чтобы разработать наиболее подходящее проектное решение, основанное на ваших почвенных условиях, используя наиболее практичный метод установки с точки зрения его стоимости. Доступность и близость соседних зданий также будут играть важную роль в дизайне.

    Сменные или буронабивные сваи

    Сваи можно бурить или вбивать в землю. Буронабивные типы физически удаляют грунт, создавая цилиндрическую трубу, в которую можно заливать бетон, поэтому этот метод эффективно заменяет грунт в пользу бетона.

    Часто используется на участках, которые находятся в непосредственной близости от других зданий, поскольку процесс земляных работ
    более контролируемый, не такой шумный и вызывает гораздо меньшую вибрацию грунта.

    Бурение часто используется для висячих свай, поскольку этот метод подходит для связных и твердых грунтов.

    Однако это дорогостоящий вариант из-за различных внутренних процессов.

    Для висячих свай могут потребоваться временные обсадные трубы, земляные работы, обработка грунта, заливка бетона, изготовление арматурного каркаса, вставка и т. д., а также все сопутствующее оборудование, необходимое для обработки каждого процесса.

    Что касается методов выемки буронабивных свай, то есть и другие варианты. Первый вариант — вращательное бурение с широкой лопастной головкой шнека, которая может удалять грунт, когда бур проникает в землю вращательным движением (представьте себе штопор с плоскими лопастями).

    Вторым может быть ударный бур, который использует действие молота, чтобы протолкнуть трубу с режущим лезвием через землю, которая затем заполняется добычей для периодического извлечения.

    Третий шнековый шнек с непрерывным винтовым режущим лезвием, удаляющим отвал сваи на всю глубину за один проход.

    Для всех земляных работ может потребоваться временная облицовка труб, чтобы предотвратить обрушение вырытой сваи внутрь (в зависимости от типа грунта) до заливки бетона.

    Эти облицовки должны быть удалены до затвердевания бетона. После завершения земляных работ в сваю заливают бетон, а затем (обычно) в мокрый бетон вбивают арматурный каркас
    , после чего извлекают облицовку труб.

    В качестве альтернативы, арматурный каркас можно вставить до заливки бетона, но с соответствующей осадкой и/или вибрацией, чтобы обеспечить надлежащее заполнение всех потенциальных пустот.

    Техника скребкового шнека может также включать в себя нагнетание раствора, когда лезвие непрерывного шнека имеет полую трубку в центре, через которую можно заливать бетон.

    Как только шнековый шнек достигает своей глубины, заливается бетон, а шнек (и отвал) извлекается одновременно, что может устранить необходимость в каких-либо временных кожухах свай.

    Там, где диаметры свай, как правило, довольно велики, иногда используется бентонитовый раствор (в основном смесь глины и других полуотвердителей) для временной защиты сторон ствола сваи от обрушения до тех пор, пока не будет залит бетон.

    Перемещаемые или забивные сваи

    Альтернативой бурению могут быть вытесняющие сваи, которые забиваются в землю гидроцилиндрами и молотами.

    Нет выкопанного материала, и вместо этого свая вытесняет грунт, перемещаясь под землей. Некоторые профессионалы считают это более дешевым вариантом и с гарантированными результатами, поскольку сваи изготавливаются за пределами предприятия с заданным уровнем качества.

    Для небольшой глубины сваи могут быть деревянными (большая часть Венеции основана на деревянных сваях), но более вероятными являются бетонные или стальные, особенно для большей глубины.

    Бетонные сваи изготавливаются определенной длины (как правило, до 10 м), при этом нижняя свая снабжена шипом из бетона или стали.

    Затем секции

    соединяются с помощью муфты для сращивания до тех пор, пока не будет достигнута полная заданная глубина.

    В качестве альтернативы, некоторые глубины могут быть определены как достаточные, когда усилие, необходимое для забивания сваи, становится слишком большим, что подтверждает достижение несущей способности подпочвенного слоя.

    Сваи забиваются ударным действием, задающим скорость и частоту ударов с отягощением по вершине сваи (для сохранения целостности ее необходимо защитить шлемом).

    Стальные сваи бывают разных размеров; некоторые имеют цилиндрическую форму и обычно заполняются бетоном. Другие могут иметь Н-образное сечение (как универсальная колонна) или коробчатую форму.

    Оголовки свай, кольцевые балки и перекрытия

    Какой бы тип сваи ни был выбран, его необходимо интегрировать в надстройку здания на уровне первого этажа.

    Наверху каждой сваи из железобетона строят колпаки, которые затем связывают вместе с помощью ряда железобетонных кольцевых балок.

    Затем они поддерживают либо встроенную железобетонную плиту, либо подвесной пол того или иного типа.

    На наклонной поверхности верхние части свай могут оказаться довольно высоко над землей, и образовавшаяся пустота будет вентилироваться, как и любой другой подвесной пол.

    Сколько стоят свайные фундаменты?

    Стандартной стоимости свайных фундаментов нет, так как цена всегда рассчитывается в каждом конкретном случае и должна рассчитываться в соответствии с конкретными деталями и требованиями, предоставленными инженером.

    Тем не менее, траншейный фундамент глубиной 3 м может быть очень дорогим, и забивка свай часто считается серьезной альтернативой на такой глубине как по инженерным, так и по финансовым причинам.

    5 способов быстрого компоста

    Быстрое или «горячее» компостирование — отличный вариант для нетерпеливых садоводов, которые не хотят ждать от 6 до 12 месяцев, необходимых для созревания большинства компостных куч. Если все сделано правильно, горячий компост можно приготовить всего за 14 дней.

    Это требует немного дополнительной работы, требующей от вас измельчения материалов и более активного управления кучей. Но вы не можете победить временную шкалу. Вот как это сделать:

    1. Используйте равные объемные части зеленого и коричневого материалов

    Это обеспечит соотношение 30:1 ингредиентов, богатых углеродом и азотом, которые вам нужны. Коричневые материалы включают опавшие листья, ветки, древесную стружку, пакеты из коричневой бумаги, газеты, коробки из-под хлопьев, пакеты из-под молока (промытые) и картонные коробки.Зелеными материалами будут скошенная трава, увядшие цветы и кухонные отходы — фрукты, овощи, кофейная гуща и яичная скорлупа (без мяса и молочных продуктов). Полный список того, что можно отправить в кучу, можно найти в разделе о компостировании на веб-сайте Агентства по охране окружающей среды

    .

    2. Мелко нарежьте на кусочки размером от ½ до 1½ дюймов

    Это дает микробам большую площадь поверхности для работы. Используйте барабанную косилку, чтобы переехать мягкий растительный материал, или садовые ножницы, чтобы срезать его.Измельчитель может понадобиться для более жестких материалов, таких как ветки и ветки.

    3. Выложите зелень и коричневый цвет стопкой не менее 36 квадратных дюймов и высотой 36 дюймов

    Сложите материалы тонкими слоями, чередуя зеленый и коричневый цвета. Убедитесь, что обрезки бумаги и травы не сбиваются в комки. Использование мусорного ведра с крышкой помогает сохранить тепло. Если у вас нет крышки, вы можете положить сверху кусок пластика. Инструкции по сборке компостного ящика вы найдете здесь. Просто убедитесь, что его размер подходит для горячего компостирования.

    4. Добавить воду

    Материалы должны быть влажными, но не мокрыми. Они должны ощущаться как выжатая влажная губка. Если они станут сырыми, у них появится неприятный запах. Если они слишком сухие, разложение будет медленным или вообще не произойдет. Добавляйте воду по мере необходимости, чтобы куча оставалась влажной.

    5. Переверните стопку

    Свая должна нагреться в течение 24-48 часов; если нет, то куча слишком влажная, слишком сухая или нуждается в большем количестве азота. Используйте термометр с щупом, чтобы измерить температуру в центре кучи: в идеале 160 градусов по Фаренгейту или чуть ниже.Еще выше – и он убьет активные микроорганизмы, необходимые для разложения.

    Используйте садовые вилы или лопату, чтобы перевернуть кучу, перемещая материал в центре наружу. Это предотвращает перегрев ворса и активирует внешние слои. Если кучу переворачивать каждый день, потребуется две недели или чуть больше, чтобы превратиться в темно-коричневый, свеже пахнущий, рассыпчатый компост.

    Хотите узнать больше? Найдите оригинальную статью, опубликованную профессором Калифорнийского университета Робертом Д.Раабе здесь

    Конструкции, устойчивые к разжижению


    Стойкий к разжижению Конструкции

         Конструкция, обладающая пластичностью, имеет способность приспосабливаться к большим деформациям, регулируемые опоры для коррекции дифференциальные осадки и конструкция фундамента, которая может охватывать слабые места, может уменьшить количество повреждений, которые может понести конструкция в случае разжижения (Комитет по землетрясениям Машиностроение, NRC, 1985).Для достижения этих характеристик в здании необходимо учитывать различные аспекты.

    Неглубокий фундамент Аспекты

    Важно, чтобы все элементы фундамента в мелкозаглубленном фундаменте связаны вместе, чтобы сделать фундамент движется или оседает равномерно, тем самым уменьшая величину сдвига силы, возникающие в элементах конструкции, опирающихся на фундамент.Фотография справа показана стена строящегося дома в Кобе, Япония. хорошо усиленный периметр и фундаменты внутренних стен (KG) связаны вместе, чтобы включить их, чтобы перекинуть мост через районы местного поселения и обеспечить лучшее сопротивление против подвижки почвы. Жесткий фундаментный мат (ниже) является хорошим типом неглубокого фундамента, которые могут передавать нагрузки от локально разжиженных зон на соседний более прочный грунт.

    Заглубленные инженерные коммуникации, такие как канализация и водопровод, должны иметь пластичные соединения со структурой, чтобы приспособиться к большим перемещениям и осадкам что может произойти из-за разжижения.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.