Меню Закрыть

Техника кирпичной кладки: Кладка кирпича своими руками: как правильно

Содержание

правила кладки несущей стены, рекомендации

Кладка стен и перегородок из кирпича — процесс возведения, который состоит из технологии укладки искусственного камня (кирпича), соединенной бетоном.

Долговечность кладки будет зависеть от качества искусственного камня и цементного раствора. При полном соблюдении определенных правил и технологий. Правила и технологии кирпичной кладки можно будет узнать, прочтя статью до конца.

Преимущества кирпичной кладки,искусственный камень

В кирпичной кладке есть свои плюсы, в отличие от кладки другими строительными материалами, вот эти различия:

  • противопожарность;
  • химическая стойкость;
  • стойкость к землетрясениям и деформации;
  • теплоизоляция;
  • долговечность;
  • привлекательный внешний вид.

К недостаткам относят, ограниченную этажность, так как она страдает небольшой прочностью на растяжение и сжатие, отличается большим весом всей конструкции.

Самым популярным во время кладки считается камень одинарный, 250х120х65 миллиметров. Хотя в строительстве применяют и другие виды кирпича, таких как, полуторный с размерами 250х120х88 и двойной искусственный камень, с размерами – 250х120х138 мм.

Цену кирпичной кладки двойным кирпичом можно существенно снизить благодаря экономичном расходе бетона, скоростью разгрузочно-погрузочных работ, не долгим процессом самого возведения.

Еще стоит упомянуть такие разновидности кирпича как, полнотелый, пустотелый, облицовочный и рядовой. Последний вид кирпича применяют для строительства внутренних стен и перегородок.

Подготовка к работе

Кладка кирпича хоть и кажется довольно простым процессом, на самом деле это достаточно сложная, требующая огромной ответственности и внимания, работа.

Прежде чем положить кирпич, следует хорошенько вымереть место, где он должен располагаться. Вы, наверное, не раз видели некачественную кладку, когда кирпичи выложены не симметрично друг другу.

Чаще всего это происходит из-за спешки каменщика. Отсюда вывод — работу следует делать не спеша.

Важно! Не стоит замешивать много раствора сразу, так как он достаточно быстро высыхает, а это явление опять-таки может привести к спешке в работе.

Следует использовать в работе треугольник и уровень, не стоит строить «на глаз». С помощью уровня выверяйте горизонтальность кладки кирпича и его вертикальность. А угольник поможет определить точность углов, что очень важно, ведь пару неверных градусов спустя 20 метров стены «украдет» у вас около полуметра постройки.

Важно! Особое внимание уделите углам строения, так как углы помогают лучше распределить нагрузку с кровли на фундамент.

Так же не забывайте о том, что стены соединены между собой углами, а не на оборот, поэтому возведение стен начинают именно с угла.

Не стоит забывать о перевязке. Перевязки бывают обычные, а также арматурные, которые выполняются в случаях, когда возводится стена, требующая особых нагрузок, когда высота ее более 7 метров. Для простого дома хватит перевязки арматурой, которую используют в 2 кирпича по горизонтали и на расстоянии в 3-4 кирпича по вертикали.

Перед тем как приступить к возведению стен, необходимо помнить о таких нюансах:

  1. Фундамент выравнивают по горизонтали при помощи цементной стяжки. Перепады в фундаменте свыше 10 мм, на 2 метра основы фундамента необходимо устранить.
  2. Перед кладкой первого ряда кирпича следует на основание фундамента уложить гидроизоляцию. Ее выполняют при помощи то ли или рубероида, которые предотвратят попадание влаги не стену.
  3. Первый ряд кладут непосредственно на гидроизолирующий слой, не используя при этом бетон. Вес всей конструкции даст зданию необходимую устойчивость. Бетоном следует скрепить лишь торцевую сторону кирпичной кладки.
  4. Кладку первого ряда начинают с угла, кирпич при этом должен располагаться поперек основы фундамента. Когда планируемая толщина стены больше 25 см (полтора кирпича), то изнутри необходимо добавить ряд продольной укладки кирпичей.
  5. Первую порядовку постоянно проверяют на горизонтальность, ее контролируют при помощи натянутого шнура. Сам уровневый шнур можно закрепить с помощью установления в углах здания кирпичей, между которыми укрепляют шнур или нить. Данный шнур-уровень позволит каменщику ориентироваться в горизонтальности первого и последующих рядов кирпича, при необходимости подкладывая цементный раствор под кирпич или же наоборот, «пристукивая» уплотнить его.
  6. Аналогично проводят кладку всех остальных рядов, контролируя вертикаль с помощью строительного отвеса.
    Для облегчения кирпичной кладки применяется «порядовка», это специальное приспособление, помогающее каменщикам.

 Главные правила при кладке несущей стены

Кладка должна выполняться согласно определенным правилам и технологиям. Такое соблюдение правил станет неким залогом прочности и долговечности возведенной стены.

Технология кладки:

  1. Уложив один ряд, следующий необходимо сдвинуть на пол камня.
  2. Первый ряд кладется «тычком» наружу, затем выгоняют 5 рядов вдоль основы фундамента. Перевязка выполняется через каждые 5 рядов кирпичной кладки.
  3. Углы перевязывают точно так же. Помните, что вертикальный шов не должен проходить одной линией.
  4. Вертикальный уровень по углам должен контролироваться с помощью отвеса, это легко проверить, прикладывая отвес к обеим стенам.

При помощи кирпича можно возвести стены разной толщины. А вот внутренние стены и перегородки в основном кладут способом в «полкирпича», толщиной 12 см. Когда возводится здание, не предполагающее отопления, или какие-либо хозяйственные постройки, то обычно толщина стен в таких постройках равна 25 см.

Жилые здания, как правило, возводят способом в «полтора» или 2 кирпича, соответственно толщина таких стен будет равна 380 и 510 мм. Второй способ в два кирпича самый распространенный при возведении жилых зданий и сооружений.

Существует способ кирпичной кладки в 2,5 камня, это 64 см., применим в суровых районах страны.

Бетон между кирпичом называется швами. Они бывают вогнутыми и выпуклыми, а максимальная толщина швов в кирпичной кладке чуть больше 1 см (12 мм). Используя определенный вид кладки или комбинирование можно получить различный узор, фактуру поверхности и технические параметры будущей стены.

Способы укладки кирпича

Вот наиболее популярные способы:

  • Цепная кладка.

Это отличный способ придать стене дополнительную прочность и добиться ровной поверхности. Между собой связывают два горизонтальных слоя.

Первый горизонтальный «ложковый» ряд должен иметь параллельную укладку 2 кирпичей со смещением.

Второй ряд – тычковый. Швы у рядов совпадать не должны. Если нужна стена в полтора кирпича, то используют один ложковый и два тычковых кирпича, смещая шов по ходу застройки.

  • Ложковая кладка.

Это простой способ строительства в полкирпича со порядовым смещением на половину его длины или четверть.

Вот, пожалуй, и все, что необходимо знать о видах и способах кирпичной кладки. Чем большими теоретическими знаниями владеет каменщик, тем проще будет справиться с кирпичной кладкой на практике.

Строительные конструкции: СТЕНЫ | Архитектура и Проектирование

Техника кладки стен, применявшаяся в памятниках зодчества Киевской Руси, представляла собой своеобразное сочетание кладки из кирпича и камня, т.е. была смешанной, каменно-кирпичной. Часто такую кладку называют «opus mixtum», хотя в действительности этот термин относится к более широкому кругу строительной техники и киевская кладка является лишь одним из ее вариантов. 

Кладка велась в основном из кирпича, но с рядами больших необработанных камней. Последние находились на разном расстоянии друг от друга; в большем количестве и более крупные камни использовали в средних частях стен, где их укладывали в качестве забутовки вместе с кирпичами (большей частью битыми). Сама кирпичная кладка имела характер так называемой кладки со скрытым рядом (иногда ее называют кладкой с утопленным рядом). При такой кладке на фасад выводят не все ряды кирпичей, а через ряд, тогда как промежуточные немного отодвинуты в глубь кладки и прикрыты снаружи слоем раствора (рис.51

). Поскольку горизонтальные швы раствора по толщине примерно равны кирпичам, на фасадах между рядами кирпичей образуются полосы раствора, равные по ширине приблизительно трем толщинам кирпича. Наружный слой раствора при этом тщательно заглаживался, почти полировался, в вдоль краев кирпичей делалась аккуратная подрезка. Таким образом, обработка наружной поверхности стен при подобной системе кладки производилась дважды: сперва черновая, а затем более тщательная — гладкая затирка мастерком с полировкой лощилом. (Маленький мастерок, применявшийся для декоративной обработки поверхности раствора, был найден под древнейшим полом новгородского Софийского собора. Длина пластины мастерка 13 см, ширина — 5.7 см. Керамическая плитка — лощило для полировки поверхности обнаружена при изучении
Успенского собора киевского Печерского монастыря
(Штендер Г.М. Инструментарий каменщика-новгородца XI—XV вв. // Новгородский край. Л., 1984. С. 207) В результате получалась чрезвычайно живописная полосатая структура поверхности. Эта система кладки давала к тому же широкие возможности исполнения декоративных выкладок и узоров.

Кладка со срытым рядом с применением полос естественного камня имеет производственно-техническое происхождение. Введение полос камня давало значительную экономию дорогостоящего кирпича, не снижая при этом прочности стен. Система же кладки со скрытым рядом обеспечивала возможность перевязки швов, которая при почти квадратном формате кирпича-плинфы могла бы иначе вызывать затруднения. В то же время несомненно, что такая система кладки рассматривалась строителями как дающая определенный эстетический эффект, обеспечивая живописно-декоративное решение фасадов. Впрочем, очень вероятно, что, за исключением участков с чисто декоративной кладкой (меандры, кресты и пр.), поверхность стен все же иногда затиралась раствором. (

Логвин Г.Н. О первоначальном облике храмов Киевской Руси // Архитектура Киева. Киев, 1982. С. 62.)

Несомненно, что система кладки со скрытым рядом имеет византийское (точнее — константинопольское) происхождение. В византийском зодчестве, особенно в столичной архитектурной школе, подобная кладка получила широкое распространение. Правда, наиболее ранние памятники, исполненные в подобной технике, известны в Константинополе лишь для первой половины XI в., в то время как в Киеве в такой технике была возведена уже Десятинная церковь, построенная в самом конце X в. На этом основании некоторые исследователи высказывали предположение, что техника кладки со скрытым рядом была впервые разработана на Руси. (

Брунов Н.И. К вопросу о некоторых связях русской архитектуры с зодчеством южных славян // Архитектурное наследство. М., 1952. Т. 2. С. 12.) Ошибочность подобных предположений теперь уже ни у кого не вызывает сомнений. (Раппопорт П.А. Археологические исследования памятников русского зодчества X— XIII вв. // СА, 1962. № 2. С. 76
.) К сожалению, памятники византийского (особенно константинопольского) зодчества X—XI вв. пока еще слабо изучены, (Delvoye Ch. L’architecture byzantine au XI-е siecle // Proc. XIII Intern. Congr. Byzantine Studies. Oxford, 1967. P. 227.) поэтому выяснить точное время появления в Византии техники кладки из плинфы со скрытым рядом не удается. Очевидно, что дальнейшее изучение техники византийского зодчества выявит памятники, исполненные в подобной технике уже в X в. (П. Вокотопулос приводит наиболее ранний известный пример системы кладки со скрытым рядом — 1028 г. (Салоники, церковь Панагия Халкеон), но полагает, что эта техника была изобретена в Константинополе во второй или третьей четверти X в (Vocotopoulos P.L. The concealed coures technique // Jb. der Osterreichischen Byzantinistik. Wien, 1979. Bd 28. S. 258
)

На Руси техника кирпичной кладки со скрытым рядом и с применением полос камня применялась в киевском зодчестве начиная с конца X в. (Десятинная церковь) и вплоть до начала XII в. В той же технике возведены и здания, построенные в XI в. вне Киева, — Спасский собор в Чернигове и Софийский собор в Полоцке. В целом к той же группе следует отнести и новгородский Софийский собор, несмотря на то что здесь техника несколько видоизменена в связи с широким применением местного строительного материала — известняковой плиты. В конце XI — начале XII в., когда параллельно с Киевом на Руси появились новые архитектурно-строительные центры — Чернигов и Переяславль, там применялась та же техника.

Рис. 51. Поперечный разрез стены. 1 — при кладке со скрытым рядом; 2 — при равнослойной кладке.  Рис. 52. Коложская церковь в Гродно. Северо-восточный столб.  

В начале XII в. в церкви Спаса на Берестове можно видеть некоторое изменение строительных приемов. Здание также возведено из кирпича в технике со скрытым рядом, однако в нем полностью отсутствуют полосы камня. Стены церкви Спаса производят впечатление построенных целиком из кирпича, хотя внутри стен в забутовке наряду с кирпичами использованы и камни. Церковь Спаса на Берестове представляет собой в Киеве последний по времени сохранившийся памятник, исполненный в кирпичной технике со скрытым рядом. В первой половине XII в. исчезает данная техника и в Переяславле. Зато именно с этого времени она появляется в Полоцке, где удерживается в течение всего XII в., вплоть до прекращения там монументального строительства. Все полоцкие памятники построены в кирпичной технике со скрытым рядом, но без применения полос необработанного камня. (По не вполне достоверным сведениям XIX в., ряды камней имелись в Большом соборе Бельчицкого монастыря.) Камни использовались здесь лишь в забутовке стен. Отступ промежуточного (скрытого) ряда кирпичей от плоскости фасада обычно равен 1 — 2 см, таким образом, несомненно, что этот прием уже полностью утратил свой конструктивный смысл, а использовался лишь как традиционно сложившийся. Для XII в., когда кладка со скрытым рядом в других русских землях уже не применялась, названный прием сразу же выдает руку полоцких мастеров, даже тогда, когда встречается вне пределов Полоцкой земли. Так сложены галереи Борисоглебской церкви в Новогрудке, церковь Петра и Павла на Синичьей горе в Новгороде, так же исполнены некоторые участки кладки церкви архангела Михаила в Смоленске.

В XII в. на смену технике кладки со скрытым рядом приходит новая — равнослойная, или порядковая. В Киеве и Киевской земле наиболее ранние памятники, возведенные в равнослойной технике, относятся к 40-м гг. XII в. (церкви Кирилловская и в Каневе). (

Раппопорт П.А. Из истории киево-черниговского зодчества XII в. // КСИА 1984. Вып. 179. С. 59.) Таким образом, в Киеве эта техника стала применяться вскоре после того, как перестали строить в старой манере. Однако в Чернигове равнослойная кирпичная техника появилась несколько раньше. Например, в равнослойной технике возведены собор Елецкого монастыря, Ильинская и Борисоглебская церкви. Эти здания построены в начале XII в. Следовательно, в Чернигове начали строить в новой технической манере тогда, когда в Киеве еще продолжали возводить здания в технике кладки со скрытым рядом. Вскоре равнослойная кладка сменила старую манеру и в Переяславле, в такой же технике были построены церкви в Старой Рязани, началось строительство во Владимире-Волынском. С середины XII в. сложился крупный самостоятельный строительный центр в Смоленске, где тоже строили в новой строительной технике. Наконец, в конце XII в. равнослойная техника кладки применялась в гродненской архитектурной школе.

Начиная со времени своего появления на Руси и вплоть до монгольского вторжения равнослойная техника кирпичной кладки не претерпела существенных перемен. Правда, изменились формат кирпича, характер раствора и подрезки швов, некоторые второстепенные детали, но основы технического приема оставались теми же. Наиболее поздние памятники киево-черниговского круга (церкви в Трубчевске, Путивле и др.) демонстрируют кирпичную технику, принципиально не отличающуюся от техники кладки таких ранних памятников, как собор Елецкого монастыря. В церкви Василия в Овруче при сохранении всех основных конструктивных особенностей появилась лишь одна новая черта — прием декоративного оформления поверхностей стен вставками больших цветных камней со шлифованной наружной поверхностью. Еще ярче этот декоративный прием проявился в памятниках гродненской архитектурной школы, где кроме камней стены были украшены вставками поливных керамических плиток.

В ряде случаев отмечено, что кирпичные стены, исполненные в равнослойной технике, затирали раствором. Когда была осуществлена затирка — сразу же после возведения здания или несколько позже — не всегда ясно. Известны примеры, где наружная затирка (иногда довольно плотная, типа штукатурки) была сделана сразу по окончании кладки. Особенно четко это удалось проследить в смоленском соборе на Протоке, где все части безусловно одновременного сложного комплекса (западная пристройка, притвор, галереи, часовни) примыкают к уже оштукатуренным стенам предыдущего по исполнению объема. (

Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска XII-XIII вв. Л., 1979. С. 324.) В некоторых памятниках обмазка была обработана и разграфлена, имитируя каменную квадровую кладку (в Чернигове Борисоглебская и Ильинская церкви, собор Елецкого монастыря).

В равнослойной кладке все ряды кирпичей доходят до поверхности стены, и поэтому на фасадах создается четкое чередование рядов кирпичей и приблизительно равных им по толщине швов раствора. Перевязка швов достигается при такой системе кладки поворотом кирпичей — ложком или тычком. Обычно большинство рядов кирпичей — тычковые, а ложковых меньше — их располагали через несколько тычковых. (В современном строительстве также допускается перевязка швов через пять рядов (см., напр.: Технология строительного производства / Под ред. Д.Д. Бизюкина. Л.; М., 1951. С. 416) Иногда ложковые ряды делали не сплошными, а чередуя участки, выложенные ложками, с тычковыми. Видимо, это считали вполне достаточным для соблюдения перевязки швов, жестких же правил чередования ложков и тычков не было.

Однако если перевязка швов в стенах делалась не всегда достаточно аккуратно, то в углах здания, в столбах (особенно в углах и закрестьях столбов) и в пилястрах она выдерживалась очень строго. Здесь тычковые и ложковые кирпичи чередуются регулярно через ряд и, как правило, для перевязки швов используются кирпичи более узкого формата. При этом мастера отчетливо различали участки кладки, несущие определенную нагрузку, и детали, такой нагрузки не несущие. Например, в Смоленске в конце XII —начале XIII в., когда начали применять узкие полуколонки на фасадах, строители понимали, что они не обязательно должны иметь большую прочность, и поэтому использовали через ряд узкие кирпичи с полукруглым торцом, специально изготовленные для выкладки полуколонок: а через ряд между ними укладывали обломки таких кирпичей, только их скругленную часть.

При кладке со скрытым рядом в средней части стены обычно использовали не только кирпичи, но и камни, отчего кладка имела характер ящика с кирпичными стенками, пространство между которыми представляло забутовку, При равнослойной кладке средняя часть стены заполнялась кирпичами, но менее регулярной кладкой с применением битых экземпляров. Это, однако, не означает, что кладка велась в виде двух самостоятельных стенок с последующей забутовкой пространства между ними, поскольку заполнение внутренней части стен содержит четко выраженные слои, соответствующие слоям кирпичной кладки наружных стен. Очевидно, что кладка велась горизонтальными рядами, а в каждом ряду из целых кирпичей аккуратно выкладывали наружные поверхности и заполняли середину битыми кирпичами. После этого весь ряд кладки перекрывался слоем раствора, а затем — следующим рядом кирпичей. Даже в тех случаях, когда при равнослойной кладке в средней части стены использовали камни (например, в гродненской Нижней церкви), основным материалом заполнения все же служили кирпичи и общий характер всей стены был послойным.

На памятниках Смоленска удалось установить, что в более ранних постройках (середина XII в.) внутренние части стен заполнены почти исключительно целыми кирпичами, лежащими в достаточно строгом порядке. В более поздних постройках (конец XII-начало XIII в.) заполнение средних частей стен становится менее регулярным: здесь употреблены уже только битые кирпичи, уложенные в полном беспорядке, хотя с соблюдением горизонтальной порядовки. Лишь в одном смоленском памятнике (собор на Протоке) внутренние части стен действительно превращены в забутовку с использованием не только кирпичей, но и камней, без сохранения горизонтальных рядов.

Можно отметить, что ложковые ряды кирпичей, свидетельствующие о желании усилить перевязку швов, чаще встречаются там, где внутренняя часть стены уложена менее регулярно (например, собор на Протоке в Смоленске), и реже — при тщательной кладке средней части стены (Борисоглебский собор Смядынского монастыря в Смоленске). В литературе высказывались предположения о том, что через определенное количество рядов кладки стены для укрепления перевязывали сквозными рядами регулярной кладки. На исследованных памятниках такую систему удалось обнаружить только в черниговской Пятницкой церкви, где каждые пять-семь рядов кладки внешних поверхностей чередовались с двумя-тремя рядами кладки, пропущенными сквозь всю толщу стены (так называемая кладка «в ящик»). (Холостенко Н.В. Архитектурно-археологические исследования Пятницкой церкви в Чернигове // СА 1956. Т. 26. С. 285.)

Наружные ряды кирпичей кладки стен («наружная верста») делались, как правило, из целых кирпичей. Очевидно, именно эти ряды кладки выполняли по отвесу и шнуру. В некоторых случаях можно даже видеть, как зодчие укладывали опорные кирпичи, по которым определяли точную форму здания. Например, в круглом столбе гродненской Борисоглебской церкви на Коложе мастер явно сперва разметил положение четырех кирпичей, лежащих строго по диагонали квадратной базы столба и определявших, таким образом, диаметр столба, а после этого выложил кирпичи по периметру круга (рис. 52). (Раппопорт П.А. Новые данные об архитектуре древнего Гродно // Древнерусское искусство. М., 1988. С. 65.)

Подрезка швов на фасадах при равнослойиой кладке большей частью делалась косой, односторонней — скосом вниз наружу. (При равнослойной системе кладки косая подрезки швов была характерна и для византийской архитектуры этого времени (Schneider A.M. Byzanz, Istanbuler Forschungen. Amsterdam, 1967. Bd 8. S. 13; Eyice S. La ruine byzantine dite «Ucayak» // Cahiers archeologiques. Paris, 1968. T. 18. P. 146) При такой подрезке каждый кирпич всегда несколько выступает над нижележащим швом (на 0.5 см, иногда несколько больше). Однако встречаются и другие системы подрезки, например двусторонняя по краю кирпичей, близкая по типу к подрезке, применяемой при кладке со скрытым рядом. Отмечена подрезка в виде вдавленного скругления швов. В некоторых памятниках (особенно в конце XII —начале XIII в.) подрезка швов на фасадах вообще не делалась, а выступавший из швов раствор затирался по поверхности фасада.

Совершенно особый характер приобрела кладка в памятниках новгородского зодчества. Уже в новгородском Софийском соборе мастера значительно видоизменили киевскую систему кладки со скрытым рядом, введя значительное количество известняковых плит. Так, кладка стен и столбов основного объема храма снизу до уровня хор исполнена в основном из постелистых плит, прикрытых снаружи на фасадах затертым раствором. Забутовка в средних частях стен сделана из мелких камней и кирпичей на обильном растворе. Кладка основного объема здания выше хор, а также кладка галерей исполнена из плит, но многие камни здесь выходят на фасадную поверхность и сфальцованы, т.е. подчеркнуты подрезкой раствора. Однако, ведя кладку стен и столбов почти целиком из известняковых плит, мастера все основные конструктивные элементы — арки, паруса, купола, лопатки фасадов — строили целиком из кирпичей в технике со скрытым рядом. Кроме того, в каменной кладке стен и столбов имеются горизонтальные прослойки кирпичной кладки, состоящие из нескольких (обычно от четырех до семи) рядов кирпичей, тоже уложенных со скрытым рядом. Кое-где на фасадах собора есть участки декоративной кирпичной кладки, близкие тому, как это сделано в Киеве и черниговском Спасском соборе.

Позднее (в памятниках новгородской архитектуры XII в.) от кладки стен почти исключительно из плит отказались и установилась уже вполне разработанная система чередования плит и кирпичей — через ряд. Система эта далеко не всегда аккуратно выдерживалась, и иногда ряды кирпичей прерывались, а ряды плит сдваивались. Изменения почти всегда происходили в сторону уменьшения количества кирпичей, а не плит. Порой для выравнивания камней куски кирпичей в такой кладке ставились на ребро. Подобная система кладки встречена уже в самом раннем памятнике новгородской архитектуры XII в. — в церкви Благовещения на Городище, а затем используется вплоть до XIII в.

Другой вариант смешанной кладки — из камня и кирпича — можно видеть в церкви Благовещения в Витебске. Здесь один ряд тесаных камней чередуется с двумя рядами кирпичей. Кладка не везде абсолютно идентична: кое-где вместо двух рядов кирпичей проходит всего один или, наоборот, несколько рядов. Точно так же местами вместо одного ряда камней проходит несколько смежных. Камень отесан не очень тщательно. Наряду с горизонтальными блоками встречаются вставки небольших, вертикально поставленных камней. Такая система смешанной кладки кроме витебской церкви отмечена еще в здании Борисоглебской церкви в Новогрудке, где она исполнена гораздо небрежнее. Более в русской архитектуре подобная техника нигде не встречается, хотя для византийской, болгарской и сербской архитектуры это достаточно обычный прием. В витебской церкви данная система кладки снаружи не видна, так как фасады затерты раствором, по которому прочерчена имитация кладки из крупных отесанных квадров. (Раппопорт П.А. Церковь Благовещения в Витебске // ПКНО: Ежегодник 1985. Л., 1987. С. 522.)

Совершенно иной характер имеет кладка памятников галицкой и владимиро-суздальской архитектурных школ — она белокаменная, без применения кирпича. Из хорошо отесанных известняковых блоков складывали две стенки, а промежуток между ними заполняли обломками того же камня, кусками туфа, валунами на известняковом растворе. После того как раствор схватывался, стена превращалась в монолит, имевший тщательно обработанные внешние поверхности. Каменные блоки отесывали обычно настолько точно и гладко, что швы между ними получались чрезвычайно тонкими. Поэтому стенки из каменных блоков оказывались сложенными почти насухо, в то время как в забутовке был обильно использован раствор.

Задняя сторона каменных блоков, обращенная к средней части стены, не обрабатывалась, чтобы создать лучшее сцепление с раствором забутовки. Толщина каменных блоков была обычно 20 —40 см, иногда несколько больше, Встречающееся в литературе утверждение, что блоки облицовки имели выступающие «хвосты» для перевязки с забутовкой, не подтверждается. Отсутствие хорошей перевязки каменных блоков облицовочных стенок с забутовкой отмечено на ряде памятников владимиро-суздальского зодчества, особенно при реставрации Дмитриевского собора во Владимире. (Столетов А.В. К истории архитектурных форм Дмитриевского собора в г. Владимире // Вопросы охраны, реставрации и пропаганды памятников истории и культуры. М., 1975. Вып. 3. С. 138. Впрочем, некоторые резные камни, найденные при раскопках Боголюбского собора, имели такие «хвосты» (Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… Т. 1. С. 308) Судя по сохранившимся отпечаткам нижнего ряда каменных блоков над фундаментом церкви в Василёве, тесаные блоки и в галицкой архитектуре не перевязывались с забутовкой. (Логвин Г.Н., Тимощук Б.А. Белокаменный храм XII в. в Василёве // Памятники культуры. М., 1961. Т. 3. Рис. 4 на с. 42.) Скульптурные рельефы во владимиро-суздальских памятниках высекали на отдельных камнях, которые монтировали в кладку в процессе строительства, а растительный орнамент в нижней части Георгиевского собора в Юрьеве-Польском выполняли уже на сложенной стене. (Романов К.К. К вопросу о технике выполнения рельефов собора св. Георгия в г. Юрьеве-Польском // Seminarium Kondakovianum. Praha, 1928. Вып. 2. С. 153; Новаковская С.М. Камнетесное дело Владимиро-Суздальской Руси в XII-XIII вв. // СА. 1986. № 3. С. 79.)

Можно отметить, что в процессе развития владимиро-суздальского зодчества белокаменная кладка претерпела некоторые изменения, хотя основные принципы ее исполнения остались неизменными. Так, в памятниках середины XII в. нет четкой одноразмерности рядов кладки, а начиная со строительства 60-х гг. XII в. заметно стремление к одноразмерности. В поздних владимиро-суздальских памятниках (например, Георгиевском соборе в Юрьеве-Польском) теска камней менее аккуратная: иногда в кладке встречаются более мелкие камни. В Суздальском соборе (начало XIII в.) кладка стен исполнена не из плотного известняка, а из туфа, поверхность которого, вероятно, затирали раствором. Из плотного камня в этом соборе сложены цоколь, частично лопатки, элементы декора.

В памятниках Боголюбовского комплекса отмечено, что для скрепления отдельных элементов кладки — колонок, капителей — в камнях были сделаны четырехгранные отверстия, очевидно, для железных или свинцовых стержней. Белокаменная кладка галицкой и владимиро-суздальской архитектурных школ полностью совпадает с романской строительной техникой Центральной Европы.

Толщина стен древнерусских храмов в верхней части здания обычно была несколько меньшей, чем в нижней. Утонение стен иногда давал уступ кладки, расположенной в интерьере храма в уровне хор. Впрочем, часто утонение стен происходит равномерно, без уступа. В нескольких новгородских памятниках можно отметить, что одна из стен имеет уступ, а другая утоняется без него. Во владимиро-суздальских памятниках уступ всегда находится на внешней стороне стены, над аркатурно-колончатым поясом. Вероятно, на внешней стороне стены размещался уступ и в галицкой архитектуре, о чем можно судить по ранним владимиро-суздальским памятникам, возведенным галицкими мастерами. (Иоаннисян О.М. О раннем этапе развития галицкого зодчества // КСИА 1981. Вып. 164. С. 42.) 

П. А. Раппопорт. Строительное производство Древней Руси (X-XIII вв.)

Технология кирпичной кладки | Возведение стен из кирпича своими руками

Конструкция из кирпичей, выложенных в определенном порядке и соединенных между собой посредством специального раствора, называется кирпичной кладкой.

Материал

Чтобы создать кладку применяют один из видов рядового строительного кирпича:

  • керамический (выполненный путем обжига в печи глины и ее смесей),
  • силикатный (выполненный на основе извести и песка).

Следует отметить, что кирпич может быть:

  • полнотелым (цельным),
  • пустотелым (обладает сквозными либо закрытыми щелями).

Полнотелые кирпичи применяют в основном для обустройства цоколей и фундаментов с целью максимально равномерного распределения нагрузки. В сравнении с полнотелыми кирпичами пустотелые аналоги обладают гораздо лучшими теплоизоляционными свойствами. Из-за этого их принято использовать для возведения стен зданий.

Каждый кирпич фиксируется в кладке посредством цементного раствора, вымешанного из:

  • цемента,
  • песка,
  • воды.

Инструменты

В работе с кирпичом вам нужны будут следующие инструменты:

  • Кельма – лопатка шириной 30см, оснащенная изогнутой ручкой. Служит для работы с растворами – ею разравнивают и заполняют швы, удаляют излишки состава.
  • Молоток-кирочка – стальная тяжелая головка, предназначенная для откалывания кусков кирпича, для его обтесывания. С одной стороны инструмента расположен тупой боек, с другой – острая лопатка.
  • Расшивка – инструмент, предназначенный для расчистки, а также заглаживания швов кладки.
  • Отвес – груз, привязанный к шнуру. Предназначается для определения вертикальности конструкции.
  • Правило – металлическая либо деревянная рейка, предназначенная для замера гладкости лицевой кладки.
  • Уровень – инструмент, предназначенный для проверки горизонтальности.
  • Порядовка – рейка из древесины, предназначенная для разметки кладки. Обладает засечками, расположенными через каждые 77мм (сумма толщины кирпича и толщины шва).
  • Шнур-причалка – служит в качестве ориентира горизонтальности расположения кирпичей, а также равномерности толщины швов.

Кладка сплошная

Данный вид кирпичной кладки подразумевает создание монолитной конструкции, в которой кирпичи помещены по периметру короткой (тычком) либо длинной (ложком) стороной. При сплошной кирпичной кладке может быть употреблена система многорядной (на пять ложковых рядов один тычковый) либо однорядный (ложковый и тычковый ряды чередуют попеременно). Необходимо учитывать, что выполнение перевязки требует значительного числа кирпичей с размером три четверти – ими перекрываются поперечные вертикальные швы.

Кладка облегченная

Применяют, как правило, в малоэтажном строительстве. Облегченная кирпичная кладка – это две стенки, стоящие параллельно одна другой, а пространство между ними заполнено каким-либо наполнителем (плитным утеплителем, легким бетоном либо др.).

Кладка армированная

Армированной кирпичной кладкой называют такую кладку, при которой в швах между кирпичами располагают арматурную теску либо прутья.

Основы технологии кирпичной кладки

  1. Кирпичи предварительно помещают в воду, дают им некоторое время, чтоб они хорошенько намокли.
  2. При помощи шнура-причалки и порядовки (для наружной кладочной «версты») устанавливают первый кирпичный ряд.
  3. Затем посредством кельмы укладывают раствор, аккуратно заполняют швы.
  4. Проверяют горизонтальность, а также вертикальность кладки (используют уровень, отвес, правило).
  5. Наносят следующий слой раствора, повторяют операцию. Когда требуется, укладывают кирпич тычком либо ложком.
  6. Помните о расшивке швов. Через некоторое время после того, как будет уложен ряд (раствор должен еще сохранять податливость) зачищают швы посредством расшивки.

Видео. Как правильно класть кирпич. Как сделать идеальные швы!

Видео. Кирпичная кладка методом вприсык

Статьи о стенах в загородных домах

Кирпичная кладка — технология, особенности разных видов

Прочность и долговечность кирпичной постройки в равной степени зависят от качества материала и качества кладки. Рассмотрим основные особенности технологии возведения домов из кирпича.

Кирпичная кладка: для прочности и для красоты

Кирпичная кладка бывает строительной и облицовочной.

Строительная кладка – это возведение фундаментов, стен, перегородок, опор и других конструктивных частей зданий и сооружений. К этому виду кладки не предъявляются эстетические требования. Все должно быть прочно и надежно. Поэтому она выполняется из рядового строительного (рабочего) кирпича. Его боковые грани имеют достаточно грубую поверхность, могут быть гладкими, рифлеными, нередко даже с различными мелкими дефектами.

Облицовочная кладка, напротив, выполняет, прежде всего, декоративные функции. Здесь используют специальный облицовочный (лицевой) кирпич. Его грани обязательно имеют правильную геометрию, различную рельефную отделку и цветовую гамму.

При возведении функциональных сооружений используют только строительную кладку. Облицовка применяется для украшения фасадов жилых домов, административных и культурных зданий. Как правило, она сочетается со строительной кладкой в многослойных конструкциях. Возможен вариант, когда при сплошной кладке наружный ряд выкладывают из облицовочного кирпича.

Каждой кладке – свой кирпич

При создании проекта дома, выборе и покупке материала важно выбрать кирпич, наиболее подходящий для ваших целей.

Рядовой строительный кирпич может быть полнотелым (сплошным либо с небольшими технологическими пустотами) или пустотелым (щелевым).

Для обеспечения надежности и долговечности конструкции он обязательно имеет высокую плотность – М150, М200 и М300 (допустимо М125 для малоэтажных домов) – и морозостойкость (F50, F100). Размер рабочего кирпича может быть стандартным (одинарный или 1 НФ, 250×120×65 мм). Также есть полуторный (1,4 НФ, 250×120×88 мм) и двойной (2,1 НФ, 250×120×138 мм). Для удобства кладки все размеры кратны стандартному и могут сочетаться в зависимости от параметров постройки.

Облицовочный кирпич всегда находится снаружи и принимает на себя все атмосферные воздействия. Поэтому к нему предъявляются высокие требования не только по внешней красоте, но и по физическим параметрам. Он должен иметь низкое водопоглощение (8–12 %) и высокую морозостойкость (F50, F75, F100). Облицовка не несет высокой нагрузки, поэтому облицовочный кирпич всегда делается пустотелым, а его плотность может быть М150, М175, М200. Различаются и размеры: кроме стандартного и полуторного, есть формат «евро» – 250x65x85 мм.

Варианты исполнения кирпичной стены

При возведении стен возможны следующие варианты исполнения кладки:

  • Сплошная – стена представляет собой сплошной массив. Это обычная строительная кладка из рабочего кирпича;

  • Многослойная – стена состоит из двух параллельных стен: внутренней и внешней. Внутренняя стена выполняется методом сплошной кладки и несет основную конструктивную нагрузку. Внешняя стена выполняет функции декоративного оформления и дополнительного утепления. Она возводится из облицовочного кирпича. Между стенами оставляют небольшой зазор, куда помещается теплоизоляционный материал;

  • Облицовочная – играет роль декоративного оформления и дополнительного утепления. Выполняется как внешняя сплошная стена из облицовочного кирпича.


Толщина кирпичной кладки

Одним из главных параметров кирпичной стены является толщина кладки. Она во многом определяет прочность и теплопроводность конструкции. Измеряется толщина по длинной и торцевой граням кирпича.

Кладка сплошной стены в полтора, два и даже два с половиной кирпича применяется при сооружении несущих стен, опор и других прочных конструкций.

В один кирпич (250 мм, длинная грань или ложок) выполняют кладку перегородок и несущих стен небольших малоэтажных построек.

Полкирпича, то есть 125 мм (торцевая грань кирпича или тычок) – такую толщину имеют ненесущие стены, межкомнатные перегородки и облицовочная кладка. Здесь допустима даже толщина в четверть (65 мм), когда кирпич кладется вертикально на ребро (ложок). Чтобы при этом кладка сохранила необходимую прочность, через каждые несколько рядов укладывают армирующую сетку или устраивают гибкие связи.

Перевязка рядов

Независимо от толщины кладки отдельные кирпичи кладутся на раствор. Он обеспечивает их соединение в единое целое. Но это не обеспечивает необходимую прочность стены.

Швы между кирпичами являются самым слабым местом любой стены. Если просто укладывать кирпичи друг на друга, то очень скоро верхние ряды начнут расходиться в разные стороны. Чтобы обеспечить монолитность всей конструкции, кладу выполняют с перевязкой рядов, то есть со смещением кирпичей друг относительно друга. Так достигается и смещение швов, а нагрузка распределяется на большие площади и более равномерно.

При перевязке чередуют ложковые (кирпич лежит длинной гранью (ложком) к лицевой стороне стены) и тычковые (к лицевой стороне обращены короткие торцевые грани (тычком)) ряды. В каждом последующем ряду кирпичи повернуты относительно нижнего, уже уложенного, ряда на 90 градусов. Первый и последний ряды кладки обязательно должны быть тычковыми из целых кирпичей.

Самый простой и распространенный вид перевязки – однорядная (цепная). При ней попеременно чередуются ложковые и тычковые ряды. Внешне рисунок швов на лицевой стороне стены напоминает звенья цепи.

Сложнее выполняется многорядная перевязка швов. Здесь идут несколько ложковых рядов, а потом один тычковый. Сами ложковые ряды также кладутся с перевязкой. Для этого используют неполные кирпичи.

Необходима перевязка при возведении углов здания и устройстве примыкания стен.


Техника кладки

Сам процесс укладывания кирпичей в ряды также имеет свои разновидности:

  • «Вприжим». Техника применяется в основном для пустотелого кирпича – например, в облицовочной кладке. Здесь используется быстро застывающий жесткий раствор. Раствор укладывается близко к краю стены, его подгребают кельмой к ранее уложенному кирпичу, новый кирпич прижимают к кельме и выдергивают ее наверх. Выдавленные излишки раствора удаляют. Вертикальные швы заполняются полностью, кладка получается очень плотной и прочной, но процесс занимает длительное время;

  • «Вприсык». В этой технике используется более пластичный раствор. Время работы со смесью увеличивается, и можно сразу выкладывать кирпичи во всю толщину стены. Раствор накладывают дальше от края стены. Берут кирпич, подводят его к уже уложенному и прижимают к нему. При этом его гранью подгребают раствор без использования кельмы. В результате раствор не выдавливается на лицевую сторону стены. Кладка идет быстрее, но вертикальные швы заполняются не полностью. Прочность кладки снижается. Пустоты заполняют при укладывании следующего ряда;

  • «Вприсык с подрезкой». Сочетание двух первых способов, промежуточное по производительности. Используется раствор средней пластичности. Он укладывается близко к краю стены, как при технике «вприжим». Но кирпич кладут способом «вприсык», загребая им раствор. При этом ускоряется процесс, но швы получаются грубыми, раствор выдавливается наружу. Их приходится периодически «расшивать», то есть выравнивать поверхность.

Виды облицовочной кладки

Главная функция облицовочной кладки – декоративная. Она призвана украсить и сделать уникальным фасад кирпичного здания.

Существует много способов укладки лицевого декоративного слоя кирпичей. В результате получается красивый узор. Он может складываться сразу из нескольких элементов: геометрический рисунок швов, сочетание цветов, форм и фактур отделки поверхности облицовочного кирпича.

Очень красиво и необычно смотрится рельефная кладка, когда отдельные кирпичи выступают из лицевой плоскости стены или, наоборот, углублены в нее, образуя сложные геометрические формы, орнаменты. Класть кирпич можно даже «волнами» и выступающими углами.

Способов обычной декоративной кладки со смещением швов – множество: «дорожка», «блочная», «цепная», «тычковая», «крестовая», «готическая», «голландская», «фламандская», «баварская», «бранденбургская», «силезская», «английская», «липецкая», «хаотичная» и другие. В ряде этих видов кладки есть также и различные подвиды.

Использование такой техники делает фасад здания очень эффектным и оригинальным.

Кладём как профи! Секреты и супер техники идеальной кирпичной кладки | ССК

Мастерство приходит с опытом, а опыт нынче стоит не малых денег. В попытках сэкономить каждую копейку настоящий хозяин либо берет на работу непрофессионалов либо решает, что сам справится с таким незамысловатым делом как кладка кирпича. И действительно что может быть проще — стой и клади неспеша с двух рук. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд! Мы решили провести ликбез по данному вопросу и попросили нашего друга и настоящего профессионала Олега рассказать об основных ошибках начинающих каменщиков при кладке кирпичных стен. Советуем вам посмотреть обучающие видео, в котором профессионалы делятся своим опытом и мастерством за бесплатно.

Начнем с того, что часто новички жалуются на то, что имеют отслоение раствора от кирпича. Причина в том, что применявшийся раствор мог быть как слабым, так и наоборот чересчур густым. Или пока вы пытались более менее ровно уложить кирпич, раствор начинает тянуть влагу, сбивается и кирпич не ложится. Делать нужно быстро , как говорится с одного маха, в течении нескольких секунд, пока кирпич еще не успел вобрать в себя влагу. Очень важно следить за вертикалью, чтобы стены вашего дома не гуляли, конечно такой дефект на внутренних стенах можно будет исправить толстым слоем штукатурки, а вот с облицовкой это уже не прокатит. Поэтому сразу кладите под шнур, дабы избежать лишних проблем.

Далее рассмотрим тычковую кладку. Так же действуем быстро, пока раствор держит влагу. Заводим кирпич в стробу и выравниваем. На первых порах советуем не спешить и наносить раствор на один кирпичик, и так постепенно усаживаем по одному. Стараемся не оставлять щелей, делаем впритык. При излишней спешке образуются плохо заделанные швы, что может стать причиной холодных стен.

Часто встречающийся вид кладки — «по — македонски» или кладка с двух рук, когда наносится раствор, а далее происходит придавливание кирпича нажатием обеих рук на него. Лишний раствор падает, его снимают рукой. По началу это нормально, но старайтесь быстрее отвыкать от этого.

Далее частая проблема — нанесение раствора очень толстым слоем. В таком случае сразу приучайте себя делать подрез.

Обращайте внимание на такой важный момент как перевязка. Кирпичи каждого ряда должны быть надежно перевязаны элементами верхних рядов. Если это правило не будет соблюдено, то целостность всей конструкции будет низкой, а это чревато обрушением стен даже при низкой внешней нагрузке.

Так же часто для новичков вызывает сложность укладка углов. Как это сделать грамотно и надежно смотри в нашем видео.

Кладка кирпича своими руками: видео как сделать укладку

Кирпичное строительство существует не один век, но берясь первый раз за возведение дома, важно понимать и знать все возможности выкладки. Благодаря наличию доступных видео материалов, даже новичок сможет быстро овладеть нужными понятиями, терминами и разберется в технологических тонкостях и секретах. Основные понятия, техника кладки, выбор типа перевязки – все эти знания нужны, если предстоит кладка кирпича своими руками.

Основные термины

Большая грань бруска называется пастель, средняя боковая – ложок, самая маленькая – тычок

Большая грань бруска называется пастель, средняя боковая – ложок, самая маленькая – тычок. Размерные градации кирпича стандартны: одинарный 250*125*65 мм, полуторный 250*125*88 мм. Как видно из размеров, бруски различаются по толщине, поэтому важно определиться с типом строительного материала до начала работ. При этом важно учитывать, что разные производители часто предлагают товар с допуском изменений градаций в 2-5 мм, а это существенная разница для выкладки стеновых панелей. Поэтому, перед тем, как заказывать партию, имеет смысл измерить несколько образцов, чтобы понять, какой будет кирпичная кладка, что зависит от неукоснительного соблюдения технологии изготовления продукции.

Важно! Стабильная геометрическая форма – обязательный показатель: все углы бруска должны располагаться только под 90 градусами. В противном случае, укладка кирпича потребует больших трудозатрат, чтобы минимизировать распирающие нагрузки и предотвратить обрушение стеновой панели.

Виды кладки

В зависимости от назначения, стеновые панели могут выполнять разную роль: отделочную, несущую, перегородки

В зависимости от назначения, стеновые панели могут выполнять разную роль: отделочную, несущую, перегородки. Исходя из данных параметров, требований теплопроводности и нагрузочной способности, выбираются схемы выкладки конструкций из кирпича:

  1. В 0,5 – это облицовочный вариант с толщиной стены 125 мм. Чтобы немного сэкономить материал, допускается поставка элемента на ложок, чтобы получилась стена в 1/4, но требуется армировочная сетка на каждый 4-5 ряд.
  2. В 1 кирпич делаются несущие стеновые панели или перегородки. Толщина стены 250 мм, что показано для малых объектов, частных домостроений.
  3. В 1,5; 2; 2,5 кирпича – это несущие стеновые панели, которые подходят как для частного, так и многоэтажного строительства.

Что такое перевязка, названия рядов

Кирпичная кладка состоит из отдельных элементов, но должна быть неким монолитом, чтобы строение эксплуатировалось как можно дольше

Кирпичная кладка состоит из отдельных элементов, но должна быть неким монолитом, чтобы строение эксплуатировалось как можно дольше. Для повышения прочностных показателей строители применяют схемы смещения швов – элементы являются уязвимым местом конструкции. Называется данный прием перевязкой, он обеспечивает связку разных рядов и элементов, перераспределяя нагрузку на поверхность соседних брусков. Обеспечение смещения шва достигается различным расположением кирпича:

  1. Если они придвинуты к лицевой стороне тычком, то ряд имеет название тычкового;
  2. Если повернуты к пастели ложком, ряд ложковый.

Важно! Всегда 1 ряд на фундаменте и последний в стене – тычковый! Выполняется только из целых кирпичей.

Перевязка однорядная

Использование приема чередования рядов всегда обеспечивает хороший результат

Это один из самых практикуемых вариантов. Использование приема чередования рядов всегда обеспечивает хороший результат. Такой тип перевязки называется в 1 ряд или цепная перевязка, показан для применения на стенах, не планируемых под финальную облицовку. Кладку можно выполнять как на наружных, так и несущих типах стен. А как сделать, покажет однорядная кладка кирпича – видео от специалистов.

Совет! Профессионалы советуют брать на вооружение «принцип 5 кирпича», то есть выполнение перевязки именно 5 бруском – такая технология выполняется просто, но при  этом значительно упрочнит стеновые панели.

Схемы кладки стен

Если осуществляется кирпичная кладка в 2 бруска, то стоит запомнить еще два определения: оба наружных ложковых ряда имеют название версты

Если осуществляется кирпичная кладка в 2 бруска, то стоит запомнить еще два определения: оба наружных ложковых ряда имеют название версты. Причем внешняя верста смотрит наружу, внутренняя – в помещения дома. Пространство между рядами имеет название забутка, а заполнять его можно бруском пониженного качества или бывшим уже в употреблении, так как это пространство закрыто со всех сторон. Чтобы осуществить кладку, потребуется применение пиленого бруска: половины и 3/4 бруска нужны для подгонки размерного ряда.

Схема угла в этом случае важна. Сначала выставляются углы, затем по ним натягивается веревка и осуществляется кладка. Чтобы выложить угол в один кирпич, сначала устанавливаются два бруска в 3/4 , затем уже целые бруски. Точно такая же схема при выкладке в 1,5 кирпича, также потребуется 2 бруска в 3/4 размера и бруски в 1/4 размера. Ложковый ряд выполнятся попеременно на внешней и внутренней версте. При обустройстве стены в 2 кирпича, для 1 ряда потребуются все те же 2 куска в 3/4 бруска и 6 кусков в 1/4 бруска, второй ряд выкладывается с помощью 1 бруска в 3/4 и 2 брусков в 1/4.

Многорядная перевязка

Вариант подходит для выкладки наружных, внутренних стеновых панелей

Тут есть несколько ложковых рядков: 6 при строительстве в 1 кирпич и 5 при строительстве в 1,5 бруска. Перемежаются они одним тычковым рядом. Ряды первый и последний также кладутся тычком. Вариант подходит для выкладки наружных, внутренних стеновых панелей, которые планируются под последующую отделку или будут закрыты утеплителем.

Рекомендуем к прочтению:

Схема кладки стен

Чтобы обеспечить монолитность строения, ложковые ряды также перевязываются, а вот для смещения шва можно использовать дробленый брусок кирпича

Чтобы обеспечить монолитность строения, ложковые ряды также перевязываются, а вот для смещения шва можно использовать дробленый брусок кирпича. Начинается все с углов, но тут если стена в один брусок, то четные и нечетные ряды одинаковые, кроме первого. Если стена в 1,5 бруска, то 1-2 ряд идет тычковый, попеременно расположенный во внешней и внутренней стене, 3-4 ряды – ложковые, 5 ряд как третий, 6 ряд как четвертый. Можно иногда делать не многорядную схему 5 кирпича, а трехрядную схему, тогда с пятого ряда кладка повторяется.

Видео:

Примыкание стен обязательно, чтобы повысить прочность примыкания простенков, что достигается наличием перевязки. Как видите на фото, и как показывает чертеж, все варианты выкладки довольно понятны. Главное, не ошибиться и выложить первый ряд тычком, как и последний – это, к сожалению, одна из распространенных ошибок начинающих каменщиков.

Раствор для кладки

Кладочный раствор составляется из цемента марки М400, чистого песка и воды

Кладочный раствор составляется из цемента марки М400, чистого песка и воды. Пропорции замеса 1:4 или 1:5, если берется марка М500. Порядок замеса не меняется вне зависимости от использования ручного или машинного труда: в просеянный песок всыпается цемент, промешивается, а только потом доливается вода. Количество не более 0,6 частей, все зависит от пластичности состава. С более мягкой смесью проще работать, она заполняет пустоты, однако повышается расход, поэтому практичнее работать с более жесткой смесью, она же показана для строительства стен из пустотелых кирпичей.

Совет! Чтобы улучшить качественные показатели смеси, допустимо делать добавки извести глины, мыльного моющего средства. Объем добавок не должен превышать 0,1 части.

Техника кладки кирпича строительного

Перемешанный состав поднимается на место работы, где распределяется для одного ряда

Перемешанный состав поднимается на место работы, где распределяется для одного ряда: под тычковый ширина 200-220 мм, под ложковый 80-100 мм. В случае заполнения шва целиком, нужен отступ от края примерно в 10-15 мм. Высота наносимого раствора не более 20-25 мм, обязательно выравнивание смеси посредством кельмы.

Существует две техники кирпичной кладки: вприжим – ее применяют на жестком растворе, вприсык – если раствор пластичный.

Техника вприсык

Раствор выкладывается на всю стену, толщина до 20 мм, отступ от края 20 мм

Раствор выкладывается на всю стену, толщина до 20 мм, отступ от края 20 мм. Края шва могут остаться незаполненными, поэтому в сейсмоопасных районах техника не применяется. Чтобы выложить ложковый ряд, тычком кирпича подгребается раствор, при стыковке брусок немного придавливается вниз, излишки смеси снять и отправить в ведро. Пустоты в швах обязательно заполняются при выкладке смеси для следующего ряда.

При выкладке тычкового ряда, состав подгребается ложковой гранью, забутку выкладывать аналогично тычковым рядам, прижать ладонью и следить, чтобы соблюдалась идеальная ровность выкладки камня.

Рекомендуем к прочтению:

Техника «вприжим»

Процедура проводится для стеновых конструкций, которые не готовятся под финальные отделочные работы или облицовку утеплителем

Используется в случае малопластичного раствора. Смесь выкладывается с зазором от края в 10 мм, толщина выкладки 20 мм. Кирпич прижимается до требуемой толщины шва в 10-12 мм. Излишки смеси собрать кельмой, проверка ровности рядов обязательна. Техника требует больших трудозатрат, однако получается более плотной.

Расшивка швов выполняется после укладки кирпича под расшивку. Пока раствор еще не застыл, шов уплотняется, углубляется на 2 мм или разглаживается. Процедура проводится для стеновых конструкций, которые не готовятся под финальные отделочные работы или облицовку утеплителем.

Декоративная кладка

Особых технологических трудностей выкладки нет: все кирпичи кладутся лицевой стороной наружу, чтобы облицовка смотрелась эстетично

Кладка облицовочного кирпича своими руками для карнизов требует применения полнотелого целого бруска, причем выступающая часть не должна быть более 1/3 общей длины. При этом придется продумать облицовку всех украшений, в частности, если есть сандрики, то придется обустроить общий карниз и продумать угловые моменты. Особых технологических трудностей выкладки нет: все кирпичи кладутся лицевой стороной наружу, чтобы облицовка смотрелась эстетично. Отделка чаще всего выкладывается под расшивку, процесс описан выше. Применяется:

  1. Крестовая выкладка при которой 1 ряд кладется ложком, 2 – тычком;
  2. Бранденбургская с 2 короткими и 1 длинной гранью выкладки;
  3. Русская – при которой попеременно кладутся в каждом ряду ложок – тычок;
  4. Архаичная с произвольной выкладкой.

Также есть «дорожка», «шахматка» и прочие технологии, допустимые при работе с отделкой. Очень неплохая вариация получается с выкладкой каждого 5 кирпича тычком. Обеспечивается не только узор, но и своеобразная перевязка рядов, что предполагает увеличение прочности всей кладки.

Как выкладывать шамотный кирпич

Технология такова: каждый укладываемый верхний ряд перекрывает промежутки предыдущего

Обязательным условием является обеспечение ровности швов и предварительная сухая выкладка огнеупорного кирпича. Это позволит соблюсти ровность рядов и подогнать элементы по форме. Технология такова: каждый укладываемый верхний ряд перекрывает промежутки предыдущего. Правильная расшивка обязательна: малозаглубленный шов станет собирать воду, сажу. В зависимости от температурного режима допускается ширина шва в 1, 2, 3, 4 мм. Чем выше нагрев, тем тоньше должен быть шов. Обязательно проверять равномерность толщины раствора и ровность укладываемых рядов.

Кладка силикатного кирпича

Кладка силикатного кирпича будет только лучше, если бруски на пару секунд опускать в воду перед выкладкой

Работа требует применения малопластичного цементного состава. Используется техника вприсык, причем раствор нужно уложить толщиной в 10 мм, выровнять, снять кельмой излишки и положить кирпич. Брусок прижать, лучше даже простукать киянкой. Расшивка выполняется сразу. Кладка силикатного кирпича будет только лучше, если бруски на пару секунд опускать в воду перед выкладкой, так смесь быстрее схватится, и раствор будет высыхать равномерно.

Выстроить свой дом из кирпича можно, даже не прибегая к услугам специалистов. Если просмотреть все схемы, чертежи и видео от профессионалов, станут понятны все этапы работ. Не забывайте о технологии 5 кирпича – перевязке, выполняемой 5 бруском, а также о других техниках и возможностях возведения объектов. И тогда сделанный своими руками дом будет радовать вас комфортом и удобством.

 

Техника укладки кирпича

Категория: Кирпичная кладка


Техника укладки кирпича

Это не столь сложная техника, но и не настолько легкая, чтобы обойтись без некоторой тренировки. Если каменщик обладает достаточным упорством и желанием сделать кладку с хорошим качеством, он вполне способен овладеть премудростями кирпичной кладки.

Кирпичи на раствор можно класть несколькими способами. Каким способом укладывается кирпич в каждом конкретном случае, зависит не только от желания каменщика, но и от того места в кладке, на которое он кладется.
Первый способ кладки называется вприсык.

Кладку нужно начинать с нанесения на основание раствора и его разравнивания в полосу шириной на 2-3 см меньше ширины кирпича (такой способ выполнения кладки, то есть с незаполненными раствором краями, называется впустошовку). На образовавшуюся на основании растворную постель, кирпич укладывается плашмя, то есть постельной гранью. В руке каменщика кирпич должен двигаться немного в наклонном положении, чтобы нижним ребром он задевал растворную постель и сгребал с ее верха раствор с расстояния 8-12 см к боковой грани ранее уложенного кирпича (рис. 1). Таким образом, между двумя соседними в ряду кирпичами окажется слой раствора. После этого кирпич нужно установить на место и осадить сильным нажимом или постукиванием по верху кирпича рукояткой мастерка (или маленьким молоточком) до требуемой толщины шва.

Рис. 1. Кладка стены толщиной в полтора кирпича способом вприсык тычкового ряда с подрезкой раствора (I-III — последовательность операций)

В том случае, если раствор расстилается с большим приближением к краю стены, то он должен выдавиться с лицевой или внутренней стороны стены. Выдавленные из шва излишки раствора нужно подрезать мастерком заподлицо и возвратить в ведро. Использовать его еще раз сразу же невозможно — он уже успел подсохнуть и качество кладки с таким раствором станет значительно хуже. Такой способ кладки кирпича и называется вприсык.

Есть другой способ укладки, который называется вприжим. Часть растворной постели, разостланой с отступом от лицевого края стены на 1 см, подхватывается кельмой при разравнивании и прижимается к вертикальной грани ранее уложенного кирпича. Второй рукой в этот момент нужно подать кирпич к месту кладки, уложить его на приготовленную постель и, двигая к ранее уложенному кирпичу, прижать к полотну кельмы (рис. 2). Затем кельму нужно выдернуть и зажать кирпичом растворную смесь, сформировав таким образом шов.

Рис. 2. Кладка стены толщиной в 1,5 кирпича способом вприжим тычкового ряда наружной версты с подрезкой раствора (I-IV — последовательность операций)

Останется только осадить на растворную постель кирпич молотком, а выдавленный из шва излишек раствора подрезать кельмой и вернуть в ведро с раствором. При этом качество кладки оказывается очень неплохим — она прочная, плотная и чистая. Правда, каменщику приходится совершать лишние движения, что снижает производительность работы.

При укладке кирпича в забутку применяется способ впопуприсык. Раствор нужно расстилать между двумя уложенными предварительно верстами. Затем каменщик берет в каждую руку по кирпичу и укладывает их в забутку почти плашмя, сгребая ребрами с верха постели часть растворной смеси (рис. 3). Раствор частично должен заполнить вертикальные швы. Кирпичи нужно плотно прижать к постели и проследить, чтобы они находились на одном уровне с кирпичами верстовых рядов. При кладке следующего ряда каменщик заполняет оставшиеся вертикальные швы, расстилая для этого ряда новую постель. Неполное заполнение раствором вертикальных поперечных швов может снизить прочность кладки, поэтому следить за этим следует внимательно.

Кладка при возведении стены начинается с наружной версты. Кирпич в первый ряд укладывается тычком независимо от системы перевязки. При этом заканчивается стена вверху также тычковым рядом.

Рис. 3. Кладка забутки в стене толщиной в 2 кирпича способом вполуприсык ложками (I-II — последовательность операций)

Ряд считают тычковым или ложковым в зависимости от того, как уложены кирпичи в его наружной версте — тычком или ложком.

Когда ряд закончен, его выкладка должна быть точно выверена с помощью уровня. Если один из кирпичей немного выступает вверх или, наоборот, расположен ниже остальных, его нужно осторожно подбить молотком и поставить на место. При большой протяженности ряда его горизонтальность можно проконтролировать, положив на него рейку и уже на ней расположив уровень. Естественно, что рейку при этом необходимо предварительно выверить — она должна быть абсолютно прямой, чтобы ее собственная кривизна не внесла погрешности в горизонтальность кладки.
Кладочные швы

Швы не должны быть слишком толстыми или излишне тонкими. Существует норма, которой они должны соответствовать. Горизонтальные швы в кирпичной кладке составляют, как правило, не более 15 мм и не менее 10 мм. Поэтому за оптимальную величину шва принимается шов в 12 мм. При меньшей толщине шва кирпичи в стене будут работать на прогиб, это снизит прочность кладки. Точно такой же эффект получится и от слишком толстых швов, т. к. застывший раствор обладает меньшей прочностью по сравнению с кирпичом.

Швы в соседних по вертикали рядах не должны совпадать, поскольку это также приведет к снижению прочности кладки. Кладка считается выполненной правильно, если под каждым вертикальным швом располагается кирпич нижнего ряда.

Как уже говорилось, кирпичная кладка испытывает боковые нагрузки при сильном ветре. От этих нагрузок и от толщины стены зависит, окажется ли кирпичная кладка достаточно устойчивой.

Устойчивость кладки определяют несколько условий, каждое из которых каменщик должен учитывать в процессе работы, чтобы его сооружение оказалось достаточно прочным. В первую очередь к ним относятся горизонтальность рядов, вертикальность поверхностей стен, применение правильно выбранного строительного раствора и системы перевязки швов.

Высоту возведенной стены можно изменить при помощи контрольной рейки с нанесенными на ней заранее делениями, которые отмечают уровень каждого ряда и толщину каждого шва между рядами. Такой рейкой полезно постоянно пользоваться во время процесса кладки, чтобы не упустить возможности скорректировать возникающие погрешности, не дожидаясь, пока они накопятся до визуально заметной величины.



Кирпичная кладка — Техника укладки кирпича

Integrated Publishing — ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

Integrated Publishing — ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

Администрация — Навыки, процедуры, обязанности и т. д. военного персонала

Продвижение — Военный карьерный рост книги и др.

Аэрограф/метеорология — Метеорология основы, физика атмосферы, атмосферные явления и др.
Руководства по аэрографии и метеорологии военно-морского флота

Автомобилестроение/Механика — Руководства по техническому обслуживанию автомобилей, механика дизельных и бензиновых двигателей, руководства по автомобильным деталям, руководства по деталям дизельных двигателей, руководства по деталям бензиновых двигателей и т. д.
Автомобильные аксессуары | Перевозчик, персонал | Дизельные генераторы | Механика двигателя | Фильтры | Пожарные машины и оборудование | Топливные насосы и хранение | Газотурбинные генераторы | Генераторы | Обогреватели | HMMWV (Хаммер/Хамви) | и т. д…

Авиация — Принципы полетов, авиастроение, авиационная техника, авиационные силовые установки, справочники по авиационным частям, справочники по авиационным частям и т. д.
Руководства по авиации ВМФ | Авиационные аксессуары | Общее техническое обслуживание авиации | Руководства по эксплуатации вертолетов AH-Apache | Руководства по эксплуатации вертолетов серии CH | Руководства по эксплуатации вертолетов Chinook | и т.д…

Боевой — Служебная винтовка, пистолет меткая стрельба, боевые маневры, штатное вооружение поддержки и т.д.
Химико-биологические, маски и оборудование | Одежда и индивидуальное снаряжение | Боевая инженерная машина | и т.д…

Строительство — Техническое администрирование, планирование, оценка, планирование, планирование проекта, бетон, кирпичная кладка, тяжелый строительство и др.
Руководства по строительству военно-морского флота | Совокупность | Асфальт | Битумный корпус распределителя | Мосты | Ведро, Раскладушка | Бульдозеры | Компрессоры | Обработчик контейнеров | дробилка | Самосвалы | Землеройные машины | Экскаваторы | и т. д…

Дайвинг — Руководства по водолазным работам и спасению различного снаряжения.

Чертежник — Основы, приемы, составление проекций, эскизов и т. д.

Электроника — Руководства по обслуживанию электроники для базового ремонта и основ. Руководства по компьютерным компонентам, руководства по электронным компонентам, руководства по электрическим компонентам и т. д.
Кондиционер | Усилители | Антенны и мачты | Аудио | Батареи | Компьютерное оборудование | Электротехника (NEETS) (самая популярная) | техник по электронике | Электрооборудование | Электронное общее испытательное оборудование | Электронные счетчики | и т. д…

Машиностроение — Основы и методы черчения, составление проекций и эскизов, деревянное и легкокаркасное строительство и т. д.
Военно-морское машиностроение | Армейская программа исследований прибрежных бухт | и т.д…

Еда и кулинария — Руководства по рецептам и оборудованию для приготовления пищи.

Логистика — Логистические данные для миллионов различных деталей.

Математика — Арифметика, элементарная алгебра, предварительное исчисление, введение в вероятность и т. д.

Медицинские книги — Анатомия, физиология, пациент уход, оборудование для оказания первой помощи, фармация, токсикология и т. д.
Медицинские руководства военно-морского флота | Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний

Военные спецификации — Государственные спецификации MIL и другие сопутствующие материалы

Музыка — Мажор и минор масштабные действия, диатонические и недиатонические мелодии, паттерны такта, и т.д.

Основы ядерной энергетики — Теории ядерной энергии, химия, физика и т.
Справочники Министерства энергетики США

Фотография и журналистика — Теория света, оптические принципы, светочувствительные материалы, фотофильтры, копирование редактирование, написание публикаций и т. д.
Руководства по фотографии и журналистике военно-морского флота | Руководство по армейской фотографии, печати и журналистике

Религия — Основные религии мира, функции поддержки богослужений, свадьбы в часовне и т. д.

Методы строительства: 7 радикальных способов строительства из кирпича

Архитекторы: Хотите разместить свою работу на Architizer? Загрузите свои проекты , чтобы они были рассмотрены для редакционной статьи! Не забудьте подписаться на нашу вдохновляющую рассылку .

«Архитектура начинается с тщательного соединения двух кирпичей. Вот оно и начинается».

Слова Миса ван дер Роэ лаконично намекают на грубые, фундаментальные качества каменной кладки, которые сделали ее одним из самых любимых строительных материалов в архитектуре. От Луиса Хана до Фрэнка Ллойда Райта, некоторые из величайших архитекторов прошлого века захватили коллективное воображение мира своим замечательным использованием кирпича, создав поистине культовые здания с самыми скромными материалами.

Несмотря на свое древнее происхождение, разнообразная текстура, цвет и форма кирпича заставляют архитекторов постоянно искать новые и неожиданные области применения этого универсального материала для удовлетворения растущих потребностей клиентов. Многие из этих инновационных применений каменной кладки подробно описаны с помощью потрясающих фотографий в книге Файдона о серьезной архитектурной привлекательности, просто озаглавленной «Кирпич».

Многие из представленных фасадов могут научить нас тому, как можно использовать кирпич для создания оболочки здания, полной цвета, текстуры и формального восторга.Здесь мы исследуем семь подходов, принятых архитекторами в последнее время, которые передают дух классики, обеспечивая современный поворот. Это лучший кирпич:

1. Извивающаяся завеса

Центр документации по правам человека в Южной Азии компании Anagram Architects, Дели, Индия

Используя гибкость кирпича в качестве вращающихся модулей, Anagram Architects разработали возвышение, которое обеспечивает достаточную естественную вентиляцию, снижает шум и обеспечивает тень от палящего индийского солнца.Разработанный для клиентов с ограниченными ресурсами, использование кирпича было идеальным для создания очень сложного фасада по разумной цене.

2. Рифленая кожа

Mulberry House от SHoP Architects, Нью-Йорк, США

Расположенный на углу улицы в стильном районе Нолита на Манхэттене, черный кирпич SHoP Architect иллюстрирует, как тонкая артикуляция этого материала может направлять свет и тень для создания поразительной архитектурной эстетики.Граненые панели не являются несущими, а обволакивают здание современной кожей, которая отдает дань уважения историческим кирпичным фасадам этого района.

3. Уникальная пропасть

Pabellón Agrícola Almazara Santurde by Barcena and Zufiaur Arquitectos, Сантурде, Испания

Эта фабрика по производству оливкового масла в Северной Испании иллюстрирует, как кирпич можно использовать для создания характерной архитектуры за счет простой массы и сильного силуэта: две основные функции здания размещены в двух однородных объемах, разделенных одной пустотой.Эти кирпичные фасады без окон выглядят солидными и гладкими издалека, но обладают утонченной текстурой, которая обеспечивает дополнительный элемент богатства, если смотреть вблизи.

4. Лоскутная выкройка

Общественный центр Westvleteren от Atelier Tom Vanhee, Poperinge, Бельгия

Во многих ремонтных работах и ​​пристройках тратятся часы на то, чтобы подобрать кирпичи разной текстуры и цвета, чтобы связать воедино старое и новое. Тем не менее, Atelier Tom Vanhee решил пойти в противоположном направлении с этим общественным центром в Бельгии, выражая добавления и вычитания с использованием контрастных кирпичей, которые отмечают эволюцию здания в течение многих лет.

5. Перфорированная сетка

Здание ABC от WISE Architecture, Сеул, Южная Корея

Офисное здание WISE Architecture в Сеуле, Южная Корея, сочетает в себе однородные, скульптурные качества Pabellón Agrícola Almazara Santurde с проницаемой природой Южно-Азиатского центра документации по правам человека. Кирпичи были уложены с небольшими зазорами для некоторых частей фасада, что позволяло свету и воздуху проникать в проходы, скрытые за слоями черного кирпича.

6. Слой решетки

House 712 by HARQUITECTES, Барселона, Испания

Простая форма Дома 712, частной резиденции в Барселоне, Испания, противоречит необычному характеру оболочки здания. Бюджет строительства сократился на 65 процентов, поэтому был выбран перфорированный кирпич из-за его сочетания низкой стоимости и функциональности. Кирпичи аккуратно перекрываются в каждом углу здания, выражая характерную треугольную планировку жилища.

7. Pixelated Pod

Pixel House от Mass Studies and Slade Architecture, Tanhyeon-myeon, Южная Корея

Корейский дом для молодой семьи от Slade Architecture демонстрирует универсальность кирпича как модульного элемента, говорящего о изменчивой сложности архитектуры в эпоху цифровых технологий. Как описывает фирма: «Кирпичики дают очень осязаемое ощущение масштаба и процесса создания, процесса превращения абстрактного в реальное… количество пикселей определяет гладкость цифрового изображения; плавность этого дома определяется модулем кирпича — в результате получается дом размером 9675 пикселей, где 1 пиксель = 1 кирпич.

Архитекторы: Хотите разместить свою работу на Architizer? Загрузите свои проекты , чтобы они были рассмотрены для редакционной статьи! Не забудьте подписаться на нашу вдохновляющую рассылку .

Как просверлить кирпич (пошаговое руководство по проекту)

Фото: istockphoto.com

Декоративный кирпич добавляет теплоты и красоты вашему дому, но его прочная поверхность не должна удерживать вас от развешивания картин, сувенирного шкафа , стеллаж или тяжелый телевизор с плоским экраном.Вам даже не нужно вызывать профессионала, чтобы установить их! Вам просто нужны инструменты и правильная техника сверления кирпича.

Как правило, достаточно обычной дрели, чтобы просверлить несколько небольших отверстий глубиной 1 дюйм (каждое диаметром ¼ дюйма или меньше). Просто купите сверло для каменной кладки с твердосплавным наконечником в местном магазине оборудования или в домашнем магазине и выполните следующие действия. Однако, если вы монтируете более тяжелые объекты, для которых требуется несколько больших и глубоких отверстий, даже не думайте использовать собственную дрель — это займет слишком много времени, и вы сожжете двигатель.Вместо этого отправляйтесь в центр проката инструментов в магазине товаров для дома за чем-то сверхмощным.

Большие отверстия намного легче сделать с помощью перфоратора, который представляет собой электрическую дрель, которая просверливает отверстия в кирпиче и бетоне с помощью быстрых ударов молотка. Эти упражнения стоят около 25 долларов за четыре часа, но они выполняют работу за короткое время и с гораздо меньшими физическими усилиями. Ищите вариант с упором, несколькими скоростями и дополнительной боковой рукояткой. Если есть возможность, подумайте об аренде твердосплавных бит для кладки вместо того, чтобы покупать их прямо сейчас.Стоимость арендных долот составляет около 4 долларов США за штуку (по сравнению с более чем 25 долларов США за покупку), и вам понадобятся две для более крупных отверстий: меньшая долота для бурения пилотного отверстия и один рекомендуемого размера для завершения работы.

Нужна помощь?

Получите бесплатную оценку проекта без каких-либо обязательств от квалифицированных специалистов рядом с вами.

+

Где сверлить: кирпич или раствор

После того, как вы поместите объект на стену и разметите необходимые отверстия, следующим вашим решением будет, сверлить ли кирпич или раствор.Вы найдете много противоречивых мнений о том, какой метод лучше, но правильный ответ на самом деле зависит от ряда факторов: типа и возраста кирпича, глубины и диаметра отверстий, типа используемого анкера и вес, который вы кладете на крепеж.

Кирпич обычно держится лучше и выдерживает больший вес, чем раствор. Однако, если у вас есть старый, хрупкий кирпич, и вы монтируете тяжелый объект, требующий глубоких отверстий и распорных анкеров, сверление в кирпиче может быть не лучшим выбором.Глубокие отверстия ослабляют кирпич, а распорные анкеры могут создать достаточное круговое напряжение, чтобы кирпич треснул. Если на ваших кирпичах есть признаки трещин или растрескивания, вместо этого просверлите раствор. Таким образом, силы кругового расширения анкера прижимаются к полностью целым кирпичам.

В дополнение к взвешиванию того, какой материал обеспечивает более прочное соединение, найдите минутку, чтобы подумать, как вы будете заделывать и скрывать отверстия, если вы просверлите в неправильном месте или удалите предмет позже. Вы можете залатать дыры от раствора с помощью тюбика для ремонта раствора, но гораздо сложнее подобрать цвет и текстуру кирпича, когда придет время заделывать эти дыры.

Как сверлить кирпич

Инструменты и материалы

ШАГ 1: Отметьте отверстия, в которых вы собираетесь сверлить.

Измерьте и отметьте карандашом места отверстий, которые вы будете просверливать в кирпиче или растворе. Затем держите кронштейны для крепления телевизора, произведение искусства, стеллаж или шаблон для всего, что вы собираетесь повесить, прямо над отметками, чтобы еще раз проверить расположение отверстий.

ШАГ 2: Установите на сверле упор, соответствующий желаемой глубине отверстия.

Рекомендуемую глубину отверстия см. в инструкции к изделию и установите упор на перфораторе (см. пример на Amazon). Если вы используете обычную дрель вместо ударной дрели, оберните несколько витков малярной ленты на сверло по каменной кладке, чтобы отметить рекомендуемую точку остановки вместо упорной направляющей.

ШАГ 3: Наденьте защитное снаряжение.

Безопасность превыше всего! Наденьте очки, средства защиты органов слуха, кожаные перчатки и респиратор N95.Кирпичная и известковая пыль содержит кристаллический кремнезем, который будет переноситься по воздуху, когда вы начнете сверлить кирпич. Достаточно вдыхания небольшого количества, чтобы создать опасность для здоровья. Ношение респиратора N95 в течение всего процесса бурения и очистки имеет решающее значение для предотвращения серьезных рубцов в легких и других повреждений, поскольку этот тип продукта отфильтровывает не менее 95 процентов частиц в воздухе.

Если вы используете лестницу, убедитесь, что она стоит ровно, а ножки находятся на твердой поверхности. Затем займите положение, которое позволит вам приложить значительное усилие к концу перфоратора, сохраняя при этом устойчивость.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 4: Расположите направляющее сверло перпендикулярно стене и сверлите на низкой скорости.

Вставьте пилотное сверло в перфоратор. Установите дрель на низкую скорость и держите дрель двумя руками, одной за пистолетную рукоятку, а другой за вспомогательную рукоятку.

Убедитесь, что дрель стоит ровно и перпендикулярно стене. (Сверление под углом вызовет проблемы с выравниванием при монтаже и может значительно снизить удерживающую силу.)

Начните сверлить пилотное отверстие, прилагая усилие, достаточное для запуска сверла. Если пилотное долото начинает «уходить» в сторону от отмеченного места, перезапустите его в правильном месте.

Меняйте усилие надавливания, пока не найдете место, где сверло вонзается в кирпич. Затем просверлите пилотное отверстие до рекомендуемой глубины, используя постоянное усилие.

Совет: Если дрель имеет только одну скорость, сверлите короткими очередями, чтобы предотвратить перегрев сверла.

ШАГ 5: Большим сверлом по камню просверлите направляющее отверстие, созданное на предыдущем шаге.

Замените больший бит. Снова проверьте свою дрель, чтобы убедиться, что она ровная и перпендикулярная, затем поместите сверло в направляющее отверстие и продолжайте сверлить до нужной глубины.

ШАГ 6: Используйте сжатый воздух, чтобы очистить просверленное отверстие.

Удалите из отверстия все следы кирпичной или строительной пыли с помощью сжатого воздуха. Пыль, оставленная в отверстии, снизит удерживающую способность вставленных анкеров и шурупов.

ШАГ 7: Установите настенный анкер.

Вставьте настенные анкеры, рассчитанные на то, чтобы выдержать весь вес предмета, и закрепите настенный подвес или внешнее крепление с помощью шурупов.

ШАГ 8: Тщательно очистите рабочую зону.

Не снимая защитные очки и респиратор, уберите крупный раствор или кирпичную крошку с помощью веника и совка. Соберите оставшуюся пыль с помощью пылесоса, оснащенного фильтром предварительной очистки. Или вымойте пол и ополосните швабру.

После уборки рабочей площадки снимите обувь и сдуйте пыль сжатым воздухом.Затем постирайте одежду и примите душ, чтобы кремнеземная пыль не распространилась по дому.

Нужна помощь?

Получите бесплатную оценку проекта без каких-либо обязательств от квалифицированных специалистов рядом с вами.

+

Правильная техника сверления кирпича.

Немногие другие материалы способны обеспечить естественное тепло кирпичной стены. Естественная текстура и цвета обеспечивают идеальный холст для больших декоративных фокусов, таких как зеркала или уникальные настенные рисунки. Однако подвешивание декоративных элементов на кирпиче представляет собой уникальный набор проблем.В отличие от других строительных материалов, для поднятия этих предметов требуется больше, чем молоток и гвоздь. Однако при небольшом планировании это можно сделать быстро и легко.

Прежде чем приступить к проекту, важно убедиться, что у вас есть необходимое оборудование. Легкая электрическая дрель не будет достаточно прочной, чтобы справиться с нагрузкой при сверлении кирпичной кладки. Вместо этого инвестируйте в более мощную дрель с молотком. Это позволяет сверлу разрушать кирпичную кладку.

Вам также потребуется приобрести сверло по каменной кладке.Эти биты имеют более твердые режущие наконечники, изготовленные из более прочных материалов, чем их стандартные аналоги. Наконечники сверл по каменной кладке также имеют другую форму, больше похожую на стрелу, чем у других сверл. Вы также можете сказать, что используете биту для каменной кладки, потому что кончик будет немного больше, чем остальная часть биты. Вам также понадобится отвертка, пластиковые анкеры и защитные очки.

Также важно учитывать, где в стене вы будете сверлить. Есть два варианта сверления в кирпичной стене: либо непосредственно в сам кирпич, либо в раствор между кирпичами.Мы рекомендуем сверлить раствор вместо кирпича по нескольким причинам. Сверлить прямо в кирпиче сложнее, чем в растворе, и существует риск повреждения кирпича. Также легче восстановить раствор, если вы просверлите отверстие в неправильном месте или решите снять декоративный элемент.

Для начала используйте маркер, чтобы отметить точку на растворе, указывающую, где вам нужно просверлить. Это будет зависеть от объекта, который вы вешаете. Используя сверло для каменной кладки, начните сверлить раствор.Иди медленно. Слишком быстрое сверление может привести к ненужной ошибке или к перегреву сверла.

После того, как вы просверлите отверстие, вставьте пластиковый дюбель. Вы должны быть в состоянии вставить их рукой или осторожно постучать по ним молотком. Как только ваш анкер будет на месте, удалите биту для каменной кладки и замените ее битой отвертки. Просверлите винт в анкере так же, как во внутренней стене, убедившись, что вы оставите достаточно винта открытым, чтобы повесить ваш объект. Когда вы ввинчиваете пластиковый анкер, анкер расширяется и захватывает края каменной кладки.Это гарантирует, что ваш объект будет надежно закреплен.

Покажи нам, как ты украшаешь кирпичные стены!

Кирпичная кладка (кирпичная кладка) – важные моменты, которые необходимо учитывать

Кирпичная кладка – это строительный метод, при котором кирпичи укладываются в систематическом порядке, а швы заполняются раствором для создания прочной конструкции. Некоторые из затронутых здесь тем включают правильную укладку, определение высококачественных кирпичей и важность лягушки в кирпичах. Также обсуждаются другие факторы, которые следует учитывать, чтобы кирпичная кладка служила дольше.

Кирпичная кладка

Кладочные конструкции отличаются высокой прочностью. Доказательством этого качества служат многие исторические здания и инженерные сооружения. Если каменные здания спроектированы и построены со знанием дела и заботой, они должны прослужить гораздо дольше, чем их требуемый срок службы. Затраты на содержание каменной кладки довольно минимальны. Хорошо спроектированное здание будет содержать большую часть повреждений в растворе и деформационных швах.

Приклеивание кирпичной кладки без вертикальных швов.

Укладка кирпичей

При укладке кирпичей следует выполнять следующие действия.

  1. Кирпич нельзя сбрасывать на стройплощадке.

  2. Штабелирование кирпича должно быть близко к месту проведения работ, чтобы требовалось минимум усилий для разгрузки и повторной транспортировки кирпича путем погрузки на поддоны или в тележки.

  3. Кирпичи следует укладывать на сухое твердое основание.

Идентификация недогоревших кирпичей

Если кирпичи замочить в воде на несколько часов, полуобожженные кирпичи легко выветриваются (поверхность легко поцарапать ногтями).Следовательно, замачивание кирпичей в течение как минимум одного часа перед использованием гарантирует, что недогоревшие кирпичи не будут использоваться для строительства.

Под обожженным кирпичом не хватит прочности и выветривания в течение определенного периода времени.

Характеристики кирпича хорошего качества

  1. Хороший кирпич должен быть твердым, прочным и хорошо обожженным

  2. Кирпич должен издавать металлический звон при ударе другим кирпичом или молотком.

  3. Кирпичи должны иметь однородный цвет и мелкую плотную текстуру.

  4. При падении кирпича с высоты одного метра на другой кирпич он не должен разбиться.

  5. Кирпич не должен поглощать воду более чем на 20 процентов от собственного веса.

  6. Кирпичи не должны содержать водорастворимых хлоридов или сульфатов. Источником солей может быть почва или вода, используемая для изготовления кирпича.

Хороший кирпич весом 2 кг не должен весить более 2,4 кг при погружении в воду на 24 часа.

Потребность в «лягушке»

Выемка или углубление в кирпиче называется лягушкой. У некоторых кирпичей вообще нет выемки или крестовины, у некоторых есть только одна грань, а у некоторых есть выемки на обеих длинных гранях. Они формируются для облегчения кладки кирпичей в растворе. Все кирпичи следует укладывать крестовиной вверх, чтобы обеспечить хорошее сцепление с раствором.

Лягушка в кирпичах

Кирпичная кладка: о чем следует помнить

Чтобы произвести качественную кирпичную кладку, необходимо учитывать множество факторов.Некоторые из основных моментов, которые следует иметь в виду, следующие;

  1. Кирпичи, необходимые для кладки в цементе, перед применением необходимо тщательно вымочить в чистой воде не менее часа.

  2. Во время кладки кирпичи не должны быть слишком влажными.

  3. Все стены должны быть взяты строго вертикальными. Ряды должны быть уложены горизонтально, а вертикальных швов в двух соседних рядах следует избегать.

  4. Кирпичи с крестовиной следует укладывать крестовиной вверх.

  5. Раствор необходимо вдавить во все вертикальные швы с помощью мастерка. Правильно заполненные швы обеспечивают максимальную прочность и сопротивление проникновению влаги, которое происходит в основном через швы.

  6. При начале новой кладки поверхность, над которой будет начинаться кладка, должна быть слегка увлажнена.

  7. При оштукатуривании кирпичной кладки поверхность необходимо разгребать на глубину 12-15 мм. чтобы дать адекватный ключ для штукатурки.

  8. Толщина растворного шва не более 12 мм.

  9. Битые кирпичи не должны использоваться, если они не необходимы с точки зрения хорошего сцепления.

  10. В случае кирпичной кладки стена должна возводиться высотой не более одного метра в сутки.

  11. Кирпичная кладка должна выдерживаться не менее семи дней.

  12. Вертикальность стен и горизонтальность рядов следует часто проверять с помощью отвеса и спиртового уровня соответственно.

Кирпичи замачивают в воде перед использованием по следующим причинам;

  • Кирпич не должен впитывать воду из раствора.

  • По замачиванию кирпичей в воде можно определить недогоревшие кирпичи.

  • Появление белого пятна на поверхности кирпича свидетельствует о наличии в кирпиче водорастворимых солей.

Замачивание кирпича

Битый кирпич следует использовать там, где это необходимо для склеивания.Обычная привычка среди каменщиков — разбивать один полный кирпич, даже если в наличии много половинок. Таких потерь можно избежать.

Раствор для кирпичной кладки и его толщина

Раствор должен быть правильно заполнен между кирпичами и в каждом стыке (вертикальном и горизонтальном). Толщина раствора не должна превышать 12-18 мм (½-¾ дюйма). Чем больше толщина раствора, тем слабее прочность кирпичной кладки.

Заглушки используются для предотвращения вертикальных швов и обеспечения надлежащего склеивания кирпичей.

В блоге очень подробно рассказывается о кирпичной кладке и о том, что следует учитывать при ее выполнении. Также подробно упоминается важность выбора и определения качественных кирпичей, а также их укладки. Кирпичная конструкция прослужит дольше запланированного срока службы, если она спроектирована с осторожностью.

Как построить кирпичную стену: пошаговое руководство

Возведение кирпичной стены может показаться простой задачей, но она требует много практики и правильной техники.От создания прочного фундамента до достижения правильной консистенции раствора — все шаги одинаково важны и способствуют созданию прочной и долговечной кирпичной стены. Для любой структурной или несущей каменной стены необходимо нанять профессионала. Тем не менее, для простой садовой кирпичной стены подход «сделай сам» может быть отличным вариантом, чтобы сэкономить деньги и расширить свой опыт.

Строительство кирпичной стены не должно быть сложной задачей. Если вам интересно, с чего начать, ниже мы составили пошаговое руководство, которое поможет вам выбрать правильный курс! Это руководство — лишь один из способов возведения стены: по пути вы можете сделать дополнительные эстетические или функциональные решения и все равно получить отличный конечный результат.

Необходимые материалы

Для постройки кирпичной стены вам понадобятся следующие материалы:

  • Мастерок
  • Молоток
  • Болстер
  • Духовный уровень
  • Лопата
  • Тачка
  • Кирпичи
  • Веревка и зажимы (или гвозди)
  • Сухая щетка

Шаг №1. Рассчитайте необходимое количество кирпичей

Первый шаг — определить, сколько кирпичей вам понадобится для вашего проекта.Кирпичи бывают разных форм и размеров, стандартный британский кирпич имеет размеры 215 мм в длину, 102,5 мм в глубину и 65 мм в высоту. Не забудьте учесть раствор, толщина которого обычно составляет 10 мм.

Прежде чем что-либо делать, вам нужно будет измерить нужную площадь. Это может быть раздражающим, если вы закончите на полпути, и дорогостоящая ошибка, если вы сделаете чрезмерный заказ. Как правило, на одинарную стену (стену в половину кирпича) приходится 60 кирпичей на квадратный метр, а на сплошную стену толщиной в один кирпич приходится 120 кирпичей на квадратный метр.Включите дополнительные 10% на потери. Более полное руководство см. в нашей статье «Сколько кирпичей мне нужно?». статья.

Шаг № 2: Закажите кирпичи

Если вам нужно подобрать кирпич к существующей кирпичной кладке, воспользуйтесь нашей службой подбора кирпича или, если вам не нужно, просто попросите нас найти вам кирпич с помощью нашей бесплатной услуги подбора кирпича. Мы доставим вам правильный кирпич по правильной цене, когда он вам нужен, чтобы вы могли быть уверены в своей стене еще до того, как она будет построена! Затем вы можете получить остальные материалы в местном магазине DIY.

Шаг № 3: Подготовьте основание

Одной из важнейших частей кирпичной стены является фундамент. Это опора для вашей стены, а размер траншеи будет зависеть от ширины и высоты вашей каменной стены. Для справки вам понадобится траншея глубиной полметра для кирпичной стены высотой до одного метра. Убедитесь, что вы проверили размеры, прежде чем копать, так как прочная траншея необходима для предотвращения обрушения стены.

Вбейте деревянные колья, чтобы найти оптимальную высоту для кирпичей в траншее.Расставьте колья на расстоянии от двух до четырех футов (в зависимости от длины вашей стены) и убедитесь, что они полностью выровнены. Первый ряд кирпичей должен располагаться заподлицо с фундаментом. Залейте фундамент бетоном, следя за тем, чтобы он оставался ровным, и заливайте его до верха кольев. Оставьте сохнуть на 2-3 дня.

Шаг № 4: Отметьте свои ориентиры

После того, как у вас есть фундамент, вам нужно установить измерительные стержни, чтобы убедиться, что кирпичная кладка находится на одном уровне. Самый простой способ сделать это — взять кусок дерева и обрезать его по высоте готовой стены.Затем отметьте линии шириной 65 мм (при использовании кирпичей стандартного размера), чтобы определить, где должен быть каждый ряд (также известный как ряд). Убедитесь, что они стоят отдельно и находятся в земле на обоих концах вашей каменной стены.

Проложить струнную линию от одного измерительного стержня до другого. Это будет ваш второй ряд кирпичей, так как первый ряд будет находиться в траншее. Убедитесь, что линия прямая и ровная, без провисания.

Шаг № 5: Смешайте раствор

Затем замешайте раствор на старой влажной доске.Убедитесь, что вы следуете инструкциям производителя, так как прочность вашей стены может зависеть от вашего раствора. Раствор должен легко соскальзывать с лопаты, хотя смесь должна быть достаточно твердой, чтобы держать форму. Смешивайте только то, что вам нужно, и не оставляйте раствор на более чем час или два.

Замочите кирпичи в воде и дайте им высохнуть. Это обеспечит их правильное сцепление с раствором. Тем не менее, убедитесь, что вода не стекает с кирпичей, так как раствор может стать слишком влажным.

Шаг № 6: Положите первый кирпич

Когда основа высохнет, пора начинать! Нанесите раствор на фундамент и начертите кельмой букву «V» на растворе. Создание траншеи в форме буквы «V» распределяет раствор и упрощает укладку трассы. Поместите кирпич в раствор и плотно вдавите его на место, стараясь выровнять его.

Возьмите следующий кирпич и нанесите раствор на короткий край, прежде чем плотно прижать его к первому кирпичу.Вставьте его на место и удалите излишки раствора шпателем. Оставшийся раствор можно использовать повторно, если на нем нет грязи или мусора. Повторите процесс для первого курса. С помощью спиртового уровня проверьте, чтобы кирпичи были заподлицо. Кроме того, следите за тем, чтобы расстояние между кирпичами составляло 10 мм. В противном случае прочность стены может быть нарушена.

Шаг № 7: Разрежьте кирпич пополам для следующего ряда

Убедитесь, что ваша струнная линия настроена для этой строки, чтобы знать высоту, которую вам нужно достичь.Кирпичи всегда должны располагаться в шахматном порядке, чтобы обеспечить дополнительную прочность и поддержку. Однако ступенчатая стена означает, что вам, возможно, придется разрезать кирпич пополам!

Возьмите кирпич и сильно ударьте посередине заостренным концом молотка. Если вы сделаете это правильно, ваш кирпич должен сломаться пополам. Однако, если вы немного неопытны, лучше всего использовать валик и молоток — они также могут обеспечить более чистый срез. Поместите валик в центр кирпича и сильно ударьте молотком.Трещина должна начать появляться. Еще раз сильно ударьте по валику, и кирпич должен отколоться. Это не обязательно должен быть абсолютно ровный срез, так как шероховатые края могут помочь прикрепить кирпич к раствору.

Шаг № 8: Повторите процесс, чтобы построить кирпичную стену

Настало время второго блюда! Начните ряд, положив обрезанный кирпич на слой раствора. Убедитесь, что ваша струнная линия находится в нужном месте, а кирпич соответствует струне. Поместите следующий кирпич, проверьте, чтобы он был на одном уровне, и продолжайте.Повторяйте процесс, пока не закончите второй курс.

Продолжайте двигаться вверх, пока не достигнете желаемой высоты. Перемещайте веревочную линию с каждым рядом и постоянно проверяйте, чтобы ваша стена была ровной. Не забудьте включить 10 мм для миномета!

Шаг № 9: отделка стены

После того, как вы достигли окончательной высоты, пришло время добавить последние штрихи. В зависимости от назначения вашей каменной стены вы можете решить использовать различные схемы соединения.Одним из примеров может быть курс солдат , где кирпичи перевернуты вертикально, концами наружу. Существует множество различных вариантов, которые вы можете использовать для улучшения визуальной эстетики вашей стены. Когда все кирпичи будут на месте, быстро проверьте их и заделайте все щели раствором вдоль стены с помощью мастерка.

Пройдитесь по кирпичной стене мягкой щеткой, чтобы удалить излишки раствора, прежде чем он высохнет. Убедитесь, что вы убрали раствор, упавший на землю.Вам также нужно будет накрыть стену на ночь брезентом или полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить ее от таких элементов, как дождь или мороз. Это временно и должно быть необходимо только в течение первой ночи.

Если вы подбираете кирпич к существующей кирпичной кладке, вам может потребоваться подкрасить и/или выдержать кирпичную кладку. Это уже будет рассмотрено в нашем процессе сопоставления. Вы можете использовать код, указанный при покупке кирпича, чтобы получить скидку 20% на этот процесс после завершения строительства стены.

Поздравляем, вы построили кирпичную стену! Свяжитесь с командой Brickhunter, если вам нужна помощь в выборе кирпичей для вашего следующего проекта.

Без соединений

Когда вы выбираете чисто кирпичный эффект, стык является разрушающим фактором. Все больше подрядчиков выбирают создание фасада без швов. Известны 3 способа создания кладки без швов:
1. Кирпичная кладка на жидком растворе
2. Склеивание
3. Традиционная кладка с ZERO®

Каждый метод требует дополнительных затрат по сравнению с классической кладкой. На квадратный метр кладки требуется больше облицовочного кирпича.И во всех случаях от подрядчика требуется больше внимания и опыта. Тем не менее, вы избавляетесь от затрат на соединение.

1. КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ТОНКОСБОРНЫМ РАСТВОром

Тонкотвердеющий раствор, также известный как тонкослойный раствор, представляет собой цементный раствор, в который добавлен клей. Это увеличивает адгезионную способность раствора, благодаря чему толщина шва может быть уменьшена до 4 — 8 мм. Раствор наносится гребенчатым способом и не стыкуется.

Преимущество
Этот прием интересно использовать с облицовочным кирпичом неправильной формы.В конце концов, у каменщика достаточно свободы действий, чтобы справиться с неправильными формами. Преимущество жидкого застывшего раствора в том, что он ненамного дороже обычного цементного раствора и с ним можно работать кельмой.

Недостаток
Недостаток в основном эстетический. Толщина шва хоть и уменьшена, но все же присутствует. Особенно, когда толщина стыка приближается к 8 мм, иногда кажется, что есть необходимость в стыковке.

2.СКЛЕИВАНИЕ

Здесь используется клеевой раствор. Этот термин несколько вводит в заблуждение, потому что он действительно относится к цементному раствору. В этот раствор добавляется больше извести, что значительно увеличивает прочность раствора. Таким образом, толщина шва составляет всего от 3 до 6 мм в зависимости от размерной стабильности облицовочного кирпича. Нанесение клеевого раствора классической кельмой не является самоочевидным. Это слишком много для этого.

Подрядчик может выбрать один из двух методов работы:

1.Со склеивающей машиной

Клей наносится на кирпичи в виде колбаски с помощью насоса и пистолета. Второй человек укладывает следующий ряд кирпичей и т. д. В хороших условиях это очень правильный и эффективный способ работы. В случае длительных перерывов (дождь, другие работы и т.п.) необходимо измельчить остатки раствора в смесителе и заполнить смеситель водой. При переменчивой погоде это не всегда весело и теряется много времени. Для комфортной работы также требуется больше места: много места занимает клеильный станок.Этот метод часто используется для больших проектов или при склеивании внутренних блоков.

2. С распылительным мешком

Как и при нанесении взбитых сливок на торт, при этом методе клеевой раствор выливается в распылительный мешок. Затем клей наносится на ряд кирпичей в виде колбаски. Дозировка настраивается на желаемую толщину шва путем регулировки сопла. Кирпичи прессуются в клей. Этот метод требует немного большей силы руки, но позволяет сэкономить на аренде клеевой машины.Это может быть определяющим фактором в малых или средних проектах.

Преимущество
Клеевой раствор дороже жидкого затвердевшего раствора, но создает более тонкие швы. Этот способ действительно представляет собой кладку без швов. Поскольку раствор прочнее, появляется больше возможностей для строительства: например, большие фасадные проемы или пролеты. Это связано с тем, что более слабое звено фасадной кладки, цементный раствор, заменяется гораздо более прочным материалом.

Недостаток
Приклеивание обходится дороже из-за более высокой цены раствора и большего количества необходимого облицовочного кирпича.Подрядчики также часто берут дополнительную плату за выполнение такого рода работ.

Наконечник
Несмотря на то, что клеевой раствор имеет вогнутую форму и при правильном нанесении едва заметен, рекомендуется адаптировать цвет к облицовочному кирпичу. Наносить светло-серый клеевой раствор на темный фасад — не лучшая идея.

3. ТРАДИЦИОННАЯ КЛАДКА С ZERO®

ZERO®, изобретение Vandersanden Group, сочетает современную архитектуру без швов с традиционной каменной кладкой.
Заказчики и архитекторы часто отказываются от своей первоначальной идеи строительства из кирпичной кладки без швов из-за более высокой цены или сложности с поиском подрядчика, который склеивает по разумной цене.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.