Меню Закрыть

Трубостойка для ввода электричества своими руками: Трубостойка для ввода электричества своими руками. Обойдется дешевле в 4 раза | Мои знания и полезные идеи

Содержание

монтаж своими руками, СИП, крепление и установка под счетчик, параметры подвода, щит учета,правила, чертежи, высота, размеры, требования

Трубостойка для ввода электричества в дом представляет собой опору, к которой крепят провод и шкаф со счетчиком. Установку производят с соблюдением ряда правил. В противном случае энергосбыт не позволит подключиться к ЛЭП.

Характеристики трубостойки для ввода электричества

Изделие имеет следующие параметры:

  1. Высоту.
  2. Величину заглубления.
  3. Размеры поперечного сечения.
  4. Отметку установки кронштейнов для крепления щитка.
  5. Сопротивление контура заземления.

Конструкция

Стойка представляет собой вкопанный в землю металлический стержень. К нему приваривают следующие элементы:

  1. В верхней точке — петлю под натяжной зажим для СИП.
  2. На удобной для обслуживания высоте — кронштейны для шкафа.
  3. Несколько ниже — болт или шпильку для подключения к заземлению. Ее нельзя окрашивать.

Электрод-заземлитель (уголок или прут) вбивают рядом в грунт на глубину не менее 3 м.

Ключевые преимущества

Изделие позволяет:

  1. Подать электроэнергию на участок, где строительство только начинается. В данном случае не существует другого способа разместить щиток со счетчиком, вводным автоматом и другими аппаратами защиты.
  2. На участке с готовым строением — сохранить его фасад привлекательным. При отсутствии трубостойки шкаф размещают на здании, что портит внешний вид дома.

Недостатки альтернативных вариантов:

  1. Размещение шкафа внутри здания. Не приветствуется службой энергосбыта: по правилам прибор учета потребления электричества должен располагаться так, чтобы инспектор мог снять показания с улицы. Также требуют, чтобы схема подключения находилась на виду.
  2. На опоре воздушной ЛЭП. Требуется разрешение службы энергосбыта. Возможны кража оборудования, повреждение шкафа вандалами или электриками в ходе работ на столбе. В последнем случае пострадавший не имеет права на компенсацию со стороны организации-поставщика.

Требования к трубостойке

Высота конструкции должна быть такой, чтобы расстояние от кабеля до земли составляло (м):

  1. Для СИП — 2,5.
  2. Для неизолированного провода — 2,75.
  3. В случае прокладки над дорогой — 5.

Второе требование относится к сопротивлению заземлителя. Оно не может превышать 10 Ом.

Критерии выбора электропроводки

По эксплуатационным характеристикам предпочтительным является самонесущий изолированный провод. Его преимущества:

  1. Длительный срок службы.
  2. Отсутствие коротких замыканий при сильном ветре по причине перехлеста линий.
  3. Широкий ассортимент зажимов, креплений и другой фурнитуры.
  4. Простой монтаж.

Неизолированный провод выигрывает только в стоимости.

Выбор места установки

Существует 3 способа размещения конструкции.

На крыше здания

Такая стойка еще может называться гусаком. Из-за сложности монтажа и труднодоступности шкафа этот вариант является наименее желательным. К нему прибегают редко, когда отсутствует возможность реализовать другие способы.

На стене

Преимущество этого варианта заключается в высокой надежности.

Прикрепленная к капитальным конструкциям стойка держится прочно.

Повреждение транспортом или механизированным садовым инвентарем исключено. Способ не подходит для зданий с дорогой облицовкой, поскольку стойка и шкаф портят внешний вид фасада.

В виде отдельной конструкции

К этому варианту прибегают, чтобы сохранить привлекательность здания. По сравнению с предыдущими способами изделие обходится дороже, что объясняется следующими причинами:

  • большими габаритами;
  • повышенными требованиями к прочности.

Данный метод применяется чаще всего, поэтому далее он будет рассмотрен подробно.

Месторасположение отдельно стоящей трубостойки выбирают с учетом указанных в нормативах максимальных расстояний:

  1. От границы участка (вглубь) — 25 м.
  2. От опоры ЛЭП — 25 м.

Рекомендуется отвести под счетчик на участке такое место, чтобы выполнялись 2 условия:

  1. Посторонние не имели к нему доступа.
  2. Инспектор энергосбыта мог снять показания, не заходя во двор.

Шкаф располагают лицевой панелью в сторону улицы.

Изготовление трубостойки

Изделие не является сложным в исполнении, поэтому домовладелец может самостоятельно его сделать и установить. Кроме материала и слесарных инструментов потребуются сварочный аппарат и электроды.

Несмотря на простоту конструкции, рекомендуется сначала выполнить чертеж.

Размеры

Поскольку минимальные величина заглубления и расстояние от провода до земли составляют 1,5 и 2,5 м соответственно, длина изделия должна быть равна 4-5 м. Для прокладки линии над дорогой потребуется более высокая конструкция — 6,5-7,5 м.

Энергосбыт не разрешает изготавливать такие стойки самостоятельно и может потребовать приобрести сертифицированное изделие.

В этом случае необходимо напомнить поставщику о его обязанностях установить за свой счет дополнительную опору, если между ЛЭП и объектом находится дорога. Установленный нормативными документами минимальный размер поперечного сечения составляет 40 мм. Но для обеспечения заведомой прочности рекомендуется делать стойку из профилированной трубы с параметрами 80х80х3 мм. Квадратный прокат предпочтителен по той причине, что к нему легче приваривать кронштейны для шкафа. Их крепят на высоте 800-1700 мм так, чтобы свободно доставала рука.

Исходный материал

Для доставки на участок цельного отрезка трубы длиной 5 м потребуется спецтранспорт. Поэтому в большинстве случаев конструкцию изготавливают составной, соединяя части сваркой или с помощью болтов. Правильнее всего подобрать размеры заготовок так, чтобы верхняя плотно входила в нижнюю. Такое соединение является наиболее надежным. Если же все заготовки имеют одинаковое сечение, можно поступить следующим образом:

  1. Вкопать в грунт вертикально 2 плети размером 60х60 мм и длиной по 3 м, так чтобы просвет между ними составлял 60 мм. При величине заглубления в 1,5 м высота надземной части будет такой же.
  2. В просвет вставить третью плеть тех же габаритов. Суммарный размер выступающей над землей части составит 3 м.
  3. Совместно просверлить все 3 плети в 2 местах и стянуть их болтами или шпильками.

Практикуют монтаж стойки на винтовую сваю диаметром 108 мм. Для завинчивания вручную понадобятся отрезки трубы 40 мм длиной 2-3 м. После внедрения сваи в грунт стойку вставляют в нее и приваривают.

Кронштейны изготавливают из стальной полосы.

После сборки изделие грунтуют или покрывают свинцовым суриком, затем окрашивают.

Подготовка ямы под монтаж трубостойки

Углубление делают с помощью садового бура. Для ускорения процесса первые несколько десятков сантиметров проходят лопатой.

На дне ямы устраивают песчано-щебеночную подушку. Действуют в таком порядке:

  1. Засыпают песок на толщину 10-15 см с послойной трамбовкой через каждые 5-7 см. Перед уплотнением материал увлажняют.
  2. Засыпают щебень на ту же толщину с послойной трамбовкой через 5-7 см. В результате уплотнения он частично внедряется в песок.

Подушка обладает дренажными свойствами. Благодаря ей подошва стойки всегда будет сухой.

Если предполагается установка электрода для заземления, выемку делают более широкой.

Установка трубостойки

Изделие помещают в яму, выставляют по отвесу в вертикальное положение и фиксируют деревянными клиньями или обломками кирпичей. Далее поступают одним из следующих способов:

  1. Засыпают в яму грунт с послойной трамбовкой через 15-20 см.
  2. Заливают бетон.

Первый вариант обеспечивает дополнительное заземление стойки (при отсутствии антикоррозионного покрытия из битума или подобного материала). Но у него есть недостатки:

  • срок службы конструкции сокращается из-за ржавчины;
  • возможен крен.

Земляные работы рекомендуется совместить с установкой электрода. В этом случае его необходимо будет забить только на 1,5 м.

После этого к изделию приваривают болт или шпильку для подключения провода.

Сборка шкафа учета

Наружное расположение шкафа обуславливает 2 негативных фактора:

  1. Возможность кражи оборудования.
  2. Сокращение его срока службы из-за перепадов температуры и влажности.

Поэтому ограничиваются установкой минимального набора устройств — счетчика и вводного автомата. Реле напряжения, УЗО и групповые выключатели монтируют в распределительном щите внутри дома.

Шкаф крепят к стойке 3 способами:

  1. Заводской бандажной лентой. В этом случае отпадает необходимость оснащать стойку кронштейнами. Кроме ленты понадобятся бандажная машинка и скрепы.
  2. С помощью болтов, продетых в специальные проушины.
  3. На сварку. Нежелательный вариант, поскольку усложняется замена щита.

Запрещено вкручивать саморезы в заднюю стенку шкафа. Это нарушает целостность изделия, в результате чего оно перестанет соответствовать предусмотренному нормативами классу пыле- и влагозащиты IP54.

К электроду шкаф и стойку подключают перемычкой. Ее сечение в мм² зависит от материала:

  • медь — от 4;
  • алюминий — от 6;
  • сталь — от 6.

Подключение к линии электропередач

Подвод электрических коммуникаций осуществляют по следующим правилам:

  1. На стойке кабель фиксируют с помощью зажима.
  2. На высоте до 2 м от грунта его помещают в металлическую гофру. Это требование относится и к проводнику в изоляции, в т.ч. СИП.
  3. Ввод провода в шкаф осуществляют снизу, чтобы через отверстие внутрь не попадала вода.

Не рекомендуют прокладывать кабель внутри стойки. Причины следующие:

  1. Выходное отверстие ослабит ее сечение.
  2. В трубу будет проникать вода, вызывая коррозию.
  3. Энергосбыт может заставить переделать подключение из-за возможности незаметного подсоединения к линии до счетчика. Вся схема должна хорошо просматриваться.

Соединение подводящего провода с ЛЭП производят посредством специального прокалывающего зажима. Это имеет право делать только сотрудник энергосбыта.

Распространенные ошибки

Чаще всего допускают следующие просчеты:

  1. Выбирают место для трубостойки без учета удобства обслуживания шкафа.
  2. Оставляют заусенцы, окалину или острые кромки в верхней части конструкции. Они повреждают изоляцию кабеля.
  3. Используют тонкую гофру. Для проводника 4х16 ее диаметр не может быть менее 32 мм.
  4. Применяют трубу небольшого сечения без оттяжки с противоположной от опоры ЛЭП стороны.

На верхнюю часть стойки оказывается боковая нагрузка от провода.

Без компенсирующей ее оттяжки тонкая труба постепенно сгибается.

Индивидуальная трубостойка от специалистов

Если домовладелец уделяет большое внимание оформлению своего участка, техническая конструкция на его фоне смотрится неприглядно. В этом случае рекомендуют заказать дизайнерскую стойку. Она будет выполнена, например, в виде ели, но с соблюдением всех технических требований.

Где можно купить трубостойку

Изготовлением и реализацией подобных изделий занимаются компании, специализирующиеся на работе с электрооборудованием. Например:

  1. «Мэкника».
  2. «АНТ Электротехника».
  3. «Спецэлектрощит».
  4. «ВиартаГрупп».

На что стоит обратить внимание при покупке

Приобретая изделие, проверяют следующее:

  1. Сертификат государственного образца.
  2. Допустимые нагрузки (приводятся в техническом паспорте).
  3. Антикоррозийную защиту. Более всего в ней нуждается заглубляемая часть. Если стойка не заварена сверху или в ней проделаны отверстия, защита должна быть и внутри.

Дополнительные рекомендации

Полезно сделать следующее:

  1. Вместо битумной мастики применить в качестве антикоррозийной защиты заглубляемой части термоусадочную трубку. Это дорогой, но более надежный вариант.
  2. Густо обмазать болты и гайки техническим вазелином или другой смазкой. Она защитит их от ржавчины.
  3. При отсутствии сварки использовать для крепления натяжного зажима вместо петли специальный крюк с резьбой. Для этого в трубе просверливают отверстие диаметром 12-16 мм. Крюк фиксируют гайкой.

Также необходимо регулярно обновлять лакокрасочное покрытие.

Трубостойка для ввода электричества на участок или в дом

Прокладку электрического кабеля возможно выполнить двумя вариантами, воздушным и подземным. Для кого-то более приемлем второй вариант, а для кого-то он неосуществим по причине расстояния и ещё ряда условий. И потому, наиболее часто владельцы загородных домов предпочитают выбрать воздушный способ прокладывания электропроводов от опоры ЛЭП до своего жилья.

Начальный этап

Сложно представить коттедж или загородный дом без электричества. Организация подведения энергии в жилое строение – дело очень ответственное, потому что от результата зависит надежность электропитания дома и, самое главное, его безопасность. Работы по подключению частных домов к линии электропередач (ЛЭП) должны выполняться только специалистом учреждения, в собственности которого она находится. При выборе воздушного пути прокладывания кабеля понадобится трубостойка. Для ввода электричества на участок без этой вещи не обойтись. Она представляет собой полую металлическую трубу, которая предназначена для креплений и подвешивания кабелей и проводов.

Не отступая от правил

Правилами допускается на подобных специализированных стойках монтировать и прочее оборудование, в число которых входят приемо-передающие антенны. Кстати, трубостойка для ввода электричества может понадобиться и при подземном методе подводки. Ведь если расстояние от земли до ввода в постройку меньше 2,75 метра, вот тогда также потребуется её применение. Это нужно для того, чтобы избежать случайного прикосновения к проводам, а только её длина обеспечит расстояние от поверхности земли до места ввода.

Подробнее об использовании

Трубостойка для ввода электричества — это отрезок трубы, загнутый сверху, который крепят на крыше или же на верхней части стены дома. Оттуда же этот предмет может заходить внутрь. Для того чтобы вмонтировать трубостойку на крышу, используют стальные растяжки. К стене же её крепят с помощью скоб и шурупов. Через конец трубы вводятся и выводятся провода как в здание, так и из него. В буквальном понимании трубостойка для ввода электричества является точкой входа электрокабеля в здание, откуда он будет подведён далее к энергопринимающим устройствам.

Конкретная и основная задача этой вещи, именуемой иногда в среде электриков «гусаком», – защита объекта, то есть в данном случае — жилого строения, от любых потенциальных рисков возгорания, плюс это также гарантия надежной защиты и содержания проходящего внутри силового кабеля в целостности.

Подведение к участку

Если расстояние между ЛЭП и домом больше 20 м, то необходимо ставить дополнительную трубостойку для ввода электричества, примерно где-то посередине этого промежутка. Это позволит избежать обрыва кабеля от собственной тяжести или же от воздействия окружающей среды, например от сильного ветра и прочих осадков. Между точками протягивают специальный трос, который предотвращает провисания провода. Проводник к нему крепят при помощи хомутов. Если требуется протяжка кабеля над проезжей частью, то высота его над землёй должна быть от 6 метров и выше. Над дорогами для пешеходов допускается его от 3,5 метра и выше, но ни в коем случае не ниже этого значения. Запрещена проводка сквозь деревья и кустарники.

Нюансы воздушной прокладки

Специальная металлическая труба-стояк используется одновременно и как канал для кабеля, и как опора, служащая для крепления изоляторов. Потому что монтировать их к ней значительно удобнее и проще, чем к стене здания. Для присоединения и надёжной фиксации подходят саморезы, болтовые зажимы и любые другие крепежи для металла. Трубостойка для ввода электричества должна быть присоединена к проводу заземления. От поверхности крыши кабель располагают не ниже двухметрового промежутка. Собственно, что касается проводов, то применимы любые виды, соответствующие по своим характеристикам требованиям наружной проводки.

Не отходя от стандартов

Если есть возможность, можно ли некоторые виды работ выполнить самостоятельно? Конкретный пример: не возникнет ли проблем с электросетями, если самостоятельно будет сделана трубостойка для ввода электричества? Своими руками выполнение её допускается, при условии полного соответствия полученного результата техническим условиям. Изготавливают этот элемент из стальной трубы. Если необходим ввод двух проводов, то внутренний диаметр её должен быть 20 мм, а под четыре провода – 32 мм. Во избежание попадания в трубу влаги, конец её должен быть загнут вниз, в буквальном смысле развёрнут в виде крюка на 180 градусов в противоположную сторону, вот так должна выглядеть трубостойка для ввода электричества (фото). Поверхность изнутри для защиты от коррозии необходимо обработать битумом, но можно и просто масляной краской. Край трубы на месте отпила нужно зачистить напильником, чтобы устранить заусенцы, которые могут повредить изоляцию кабеля.

Выбор электропроводки

Раньше, ещё до 1991 года для того, чтобы осуществить ввод электричества на участок использовались провода, не имеющие изоляции (марки АС). Но в наше время существует образец, разработанный специально для воздушной прокладки кабеля. Этот экземпляр имеет изоляцию, которую не страшат даже большие температурные перепады. Есть у него ещё один большой плюс: такой кабель не растягивается и при прокладке и не нуждается в присутствии поддерживающего троса. Выбор при покупке не заставит ломать голову, потому что такой провод представлен только в 2-х видах: четырёхжильный и двужильный. Кроме того, нельзя не отметить ещё одно немаловажное преимущество: для такого вида кабеля в продаже есть много дополнительных аксессуаров, предназначенных для соединений его с креплениями. Это очень удобные штуковины, не требующие к тому же никаких особенных усилий при монтаже. Стоит обратить на это внимание.

Особенности монтажа

Установить трубостойку для ввода электричества можно 3-мя способами:

  1. Монтаж на крыше здания.
  2. На стене.
  3. В виде отдельной конструкции.

В первом случае изделие монтируют прямо на крыше, труба при этом насквозь проходит конструкции кровли, и изолируется с обратной стороны посредством фарфоровой втулки. Электрощитовая при таком варианте организована внутри здания. Сложность подобной сборки касается необходимости проделывания сквозного отверстия в крыше и его последующей герметизации.

Во втором случае трубостойку устанавливают непосредственно на стене строения. Проходя сквозь перегородку, внутри она входит в щиток. Там и организуют первичное распределение электролиний на объекте. Этот вариант установки считается более простым и безопасным, по причине того, что силовой кабель проложен через несгораемую часть стены.

И оставшийся вариант считается наиболее распространённым. Состоит конструкция из 2-х столбов, один из которых предназначен для энергопринимающего агрегата электрощитовой, а второй – это трубостойка для ввода электричества на участок. Конструкцию монтируют на границе территории и обеспечивают обычное подключение электричества на объекте. При таком способе точка ввода электричества полностью отделена от дома. Этим и объясняется его востребованность.

Технические моменты

В каждом из перечисленных вариантов трубостойка представляет собой отдельное инженерное сооружение, обладающее собственными специфическими особенностями и соответствию требованиям относительно объектов. С учётом вышеперечисленного можно выделить основное: трубостойка для счетчика требует особенного внимания к конкретным конструктивным элементам:

  1. Изоляция подключаемого кабеля.
  2. Выбор изоляторов: фарфоровые изоляторы и прочие системы ( с учётом особенностей объекта).
  3. Форма трубы. Изгиб под нужным углом зависит от метода монтажа, к примеру, в стену она входит под углом 90 градусов с выводом на энергопринимающее оборудование.

Дополнительные нюансы

Установка трубостойки для ввода электричества требует также уделить внимание дополнительной технической специфике. Монтируя ввод через стену нужно учитывать возникновение перепада температур, так как он приведёт к конденсации жидкости от более холодного воздуха снаружи. В этом случае необходима защита проводника от влаги. Для этого сверлят отверстие в нижней поверхности трубы в том месте, где проходит её изгиб. Для надёжности и качества выбор материалов и сам монтаж лучше доверить профессионалам. Правильный ввод в дом электроэнергии — это гарантия бесперебойной её подачи от энергоносителя и распределения, влияющее на работу всей техники и бытовых приборов.

Надёжность в первую очередь

Если вам предстоит покупка трубостойки, прежде всего, необходимо изучить все конструктивные нюансы изделия. Не стоит этим пренебрегать, так как правильный выбор повлияет на безопасность и долговечность выбранного экземпляра. Информацию по внедрению его и особенностям монтажа может дать только профессионал. Потому что, именно опытный мастер учтёт такие показатели, как риск оледенения, ветровая нагрузка, и прочие факторы, сопутствующие пребыванию конструкции на улице. И надо заметить, что стоимость установки трубостойки специалистом не столь уж и высока, зато возможные риски от самостоятельного монтажа с нарушением технологии, имеют возможность нанести гораздо больший урон.

Предварительные шаги

Начало ввода электричества на участок – это, прежде всего, документированное согласование проекта и получение разрешения после рассмотрения всех технических условий в энергоснабжающей организации. После того, как «добро» на план работ от вышеупомянутой инстанции получено, можно приглашать специалиста, который произведёт монтаж электропроводки согласно заверенному документу. Ввод электричества в частное строение предусматривает установку всех компонентов внутренней сети. Монтируются счётчики и распределительные устройства. Собственно говоря, подведение ввод в дом электричества выполняется силами подрядных организаций.

Дизайнерская трубостойка

Рассмотрим ситуацию, когда технические условия владельцем участка уже получены и теперь надо подключить дом к сети, но высота трубостойки для ввода электричества не позволяет вписать её в ландшафт не испортив внешнего вида участка. В этом случае вы можете нанять специалистов, которые изготовят для вас индивидуальную трубостойку, которая сохранит гармонию вашего участка, и не выбьется из его стилистики. При этом всем техническим условиям она будет полностью соответствовать. Как вариант: выполнив трубостойку внешне «под берёзку» или в виде абстрактной фигуры, мастер-дизайнер замаскирует вмешательство цивилизации и не испортит эстетику вашего отдыха.

Самостоятельная установка

Во время заведения электролинии в дом, на трубостойке требуется выполнить зануление (то есть, соединить трубу с нулевой жилой). Для этого к так называемому гусаку приваривают металлический болт, располагая его вблизи от изоляторов ввода. Установленная трубостойка постоянно будет находиться под нагрузкой от натяжения проводов ответвления. Чтобы компенсировать это применяют оттяжки из круглой, имеющей в диаметре 5 мм, стали. Крепится подобная поддержка в кольцах либо на болтах, специально для этой цели приваренных к стойке ближе к её верхнему изгибу.

При установке в трубостойку продевают стальную проволоку либо тросик трос диаметром 3–4 мм для протяжки при помощи них проводов внутрь трубостойки. Для более лёгкой протяжки проводов их предварительно протирают какой-либо мягкой тканью, а саму трубостойку продувают изнутри сухим тальком. После того как кабели протянуты, концы трубы заливают битумом или закрывают посредством набивки в края портландцементной влагостойкой замазки.

Пара советов в заключении

К стене трубостойку прикрепляют с помощью скоб и шурупов. Для этого в бетонных, как и в кирпичных стенах, специально устраивают гнезда для шурупов, как для крюков под изоляторы. Болтовые соединения, необходимо выполнять с применением стопорящих дополнений, таких как контргайки, пружинящие шайбы, проволока. Эта предосторожность точно не будет лишней, так как установленная на крыше или даже на стене трубостойка будет подвержена частому раскачиванию от воздействия ветров, вследствие чего не исключается самоотвинчивание гаек. И ещё, помимо этого, все болтовые соединения по окончании монтажа ввода необходимо обильно смазать для защиты от коррозии техническим вазелином или какой-либо другой смазкой.

Трубостойка для ввода СИП — 7 этапов работы, чертеж, размеры

Для подключения жилого дома к линии электропередач выполненной изолированными проводами СИП, чаще всего возможны 3 варианта:

  • подземный кабельный ввод непосредственно с опоры
  • монтаж СИП до фасада дома по воздуху
  • монтаж трубостойки под СИП в непосредственной близости от участка и действующей ВЛ

В первых двух случаях приходится размещать шкаф учета со счетчиком и всеми коммутационными аппаратами непосредственно на стене дома.

Редко какая из электросетевых компаний разрешает разместить учет внутри помещения, мотивируя это отсутствием свободного доступа для снятия показаний и проверки схемы соединения. Поэтому, если вы не хотите уродовать свой фасад дома громоздкими шкафами, то трубостойка под СИП со счетчиком лучший вариант.

Можно конечно разместить и непосредственно на опоре электросетевой компании, но это должно быть указано в технических условиях. Да и обслуживание ЛЭП на такой опоре в этом случае затрудняется. Более того, если какой-то электрик при подъеме, случайно когтем или лазом повредит ваш щит, никаких компенсаций вы не добьетесь.

А еще, если столб находится далеко от дома, всегда есть риск повреждения учета посторонними лицами. Металлическая же стойка будет находится на вашем участке, под охраной и никому не будет мешать.

Ну и самый распространенный вариант — когда дом еще не построен, только голый участок, а напряжение для его строительства уже нужно. Вот тут как раз таки, трубостойка это единственный выход для безопасного подключения электричества.

Монтаж трубостойки проходит в несколько этапов:

  • сборка и изготовление самой конструкции
  • непосредственный монтаж в яму и закрепление в ней
  • сборка распределительного шкафа со счетчиком и автоматами
  • закрепление шкафа учета на установленную стойку
  • подсоединение к линии СИП
  • подключение жилого дома от шкафа

Изготовление трубостойки

Строго говоря, трубостойка на сегодняшний день не имеет никакого официального технического определения и сертификации. Поэтому и изготавливают ее кто во что горазд.
Лучший материал для сборки металлической стойки это квадратная труба 80*80*3. Она обеспечит достаточную прочность конструкции при натяжении СИП с опоры. Хотя типовыми техническими решениями допускается диаметр не менее 40мм.

Некоторые, основание стойки изготавливают, используя винтовую сваю диаметром 108мм. Закручивают ее в землю кусками труб d-40мм и длиной по 2-3м. После чего во внутрь вставляется труба или квадрат требуемой высоты.

Какой должна быть высота трубостойки? Согласно правил, минимальное расстояние от провода СИП до земли может быть не менее 2,5м. Это если он не пересекает дорогу. При прохождении над дорогой габарит увеличивается до 5м!

Однако изобретать самодельные конструкции такой высоты могут и не позволить, написав мотивированный отказ об отсутствии у вас сертифицированной стойки для пересечения дороги.
В этом случае нужно поднимать все правовые документы и доказывать, что устанавливать дополнительную опору через дорогу уже обязанность сетевой организации, а не ваша.

Анализ положений правил технологического присоединения (взято с forumhouse.ru) — скачать

Но у некоторых принимают такой учет без проблем и все подключается. Так что каждый случай индивидуален и зависит от местной конторы.

Отталкиваясь от минимальных габаритов над землей (без пересечения с дорогой) и с учетом заглубления в 1,5м, получаем оптимальную высоту трубостойки 4-5 метров. Это может быть как цельный вариант, так и составные части по два с лишним метра.

Лучше выбирайте составное изделие, так как самостоятельно привезти на участок трубу длиной 5м уже проблематично. Придется нанимать спецтранспорт, а это лишние расходы.
Метод стыковки отдельных кусков — сварка или болтовое соединение.

При соединении отдельных труб, лучше выбирать профиля разных размеров. Так, чтобы диаметр наружной верхней части, плотно входил в диаметр внутренней нижней.

Вариант посложнее, но более устойчивый и без применения сварочных работ:

  • берете три куска квадратных профиля по 3 метра. Размерами минимум 60*60*3.
  • 2 профиля закапываете в землю на 1,5м с расстоянием между ними в 60мм. Над землей остается еще 1,5м.
  • между двумя торчащими из под земли кусками помещаете третий, тем самым как бы наращивая высоту трубостойки.
  • просверливаете в двух местах стыки профилей и стягиваете все это дело болтами или шпильками.

Итоговый результат будет выглядеть примерно таким образом. 

Верхнее отверстие любой трубостойки необходимо заварить. Делается это для того, чтобы во внутрь не поступала и не скапливалась влага, из-за чего металл начнет активно ржаветь.
Снаружи вся конструкция окрашивается. Нижнюю часть, которая будет в земле, лучше обработать битумом, или если позволяют финансы найти нужного диаметра и усадить термоусаживаемую трубку. Такое основание никогда не подвергнется коррозии и не сломается с течением времени.

На самой макушке приваривается петля для крепления натяжного зажима СИП.

Если нет сварки, то можно просверлить отверстие d=12-16мм и смонтировать под гайку специальный крюк. 

На высоте 1,7м от земли закрепляются две поперечины из стальной полосы, под крепеж шкафа учета. Расстояния между полосами измеряйте по отверстиям на шкафу.

Можно конечно применить специальные заводские комплекты для металлических шкафов с использованием бандажной ленты и обойтись без сварочных работ. 

Но это если у вас есть в наличии необходимый инструмент (бандажная машинка) и материалы (лента и скрепы). 

Подготовка ямы

На каком расстоянии и где копать яму? Смотрите в первую очередь техусловия! Там может быть вообще прописан запрет на размещение трубостойки в глубине участка, а только на его границе. Такое требование может быть оспорено.

Как правило, допускается размещать стойку не далее 25 метров ВГЛУБЬ от границы вашего участка. При этом расстояние от опоры ВЛ до трубостойки, должно быть не более этих самых 25м. По закону, вы не можете ничего копать и ставить вне своих границ, это не ваша территория.

Это в первую очередь касается требования СО разместить учет возле ее опоры, далеко за забором, через дорогу. Сделаете так, и все дальнейшие действия по подключению света, монтажу кабеля или СИП до дома, обслуживанию распредшкафа, его сохранности будут только вашей головной болью.

Поэтому самый главный совет здесь — ничего не копайте, пока не имеете на руках согласованные и устраивающие вас технические условия. Иначе может все придется переделывать.

С помощью лома, лопаты и воды выкапываете вручную ямку. Глубина ямки от 1,5м до 2м, в зависимости от высоты трубы и грунта. Для того, чтобы яма получилась ровной и аккуратной, первые 0,5-0,7м можно пройти лопатой, а оставшееся расстояние простым садовым буром. При наличии переходников и не каменистого грунта, можно ускорить это дело перфоратором.

Ну а если есть мотобур, то вся глубина проходится в легкую с помощью него.

Когда неудобно или тяжело пройти последние десятки сантиметров, можно стойку просто вбить в землю. Навариваете на нее сбоку дополнительные куски уголков и ударами кувалды вгоняете оставшееся расстояние. После чего, не нужный более уголок срезается, а место сварки аккуратно закрашивается.

Установка стойки

В подготовленную яму вставляется ранее изготовленная стойка. Если засыпаете землей, то не забывайте каждые 15-20см трамбовать. Можно использовать щебень и забетонировать все основание. Тогда никакие наклоны вам будут не страшны, да и коррозия не будет оказывать такого сильного влияния.

Бетону дайте время 1-2 дня чтобы окончательно застыть, только после этого можно вешать шкаф.

Конечно бетонирование значительно увеличивает время всего монтажа. Без него, простым утрамбовыванием всю работу можно сделать за 2-3 часа. Кроме того, без бетона значительно улучшается заземление самой стойки, за счет лучшего контакта с землей (если вы конечно полностью не изолировали термотрубкой или битумом низ). Поэтому здесь нужно будет делать выбор — надежная устойчивость и долговечность или лучшее заземление.

Сборка шкафа осуществляется отдельно и зависит опять же от выданных технических условий и количества электрооборудования у вас дома. Чаще всего там размещают вводной и отходящий автомат или УЗО, плюс электросчетчик. Вся остальная сборка автоматики уже происходит внутри щитовой дома.

Вообще здесь лучше придерживаться минимализма. Потому что шкаф находится на улице и подвергается постоянным колебаниям температуры и влажности. Поэтому монтировать туда всякие дорогостоящие релюшки не желательно.

Сам шкаф учета можно закрепить 4 способами:

  • на саморезы через заднюю стенку. Делать этого не стоит, так как нарушается герметичность шкафа и его требования по IP54.
  • на болты с гайками через боковые ушки
  • при помощи бандажной ленты
  • или попросту приварить к металлическим уголкам, но в таком случае это уже будет не съемный вариант

Места соединения шкафа и трубостойки необходимо зачистить от краски для обеспечения полного контакта и заземления всей конструкции.

Как размещать шкаф наружу или во внутрь участка?
Для удобства снятия показаний проверяющими, если стойка не огорожена забором, размещайте так, чтобы дверца смотрела наружу. Для удобства вашего обслуживания — дверцой во внутрь. Но тогда на участок каждый раз придется запускать контролеров.

Сопротивление контура заземления здесь должно быть не более 10 Ом. Сможете ли вы его обеспечить одним 3 метровым уголком или штырем, вбитым рядом с трубостойкой, зависит от состава грунта.

Чтобы обойтись в качестве заземления самой металлической стойкой, глубина ее заглубления должна быть не менее 3 метров.

Опять же проверяющие из СО при подключении, могут замерить заземление и требовать соблюдения его параметров. А могут и удовлетвориться простым его наличием. Все индивидуально. Но для собственной безопасности сделайте его по правилам.

Подключение к линии СИП

Подключение к линии электропередач выполненной проводом СИП можно сделать с помощью кабеля подвешенного на тросике, а лучше всего использовать другой СИП 4*16 или СИП 2*16.
Для этого вам понадобится:

  • дополнительный крюк на опору

Кронштейны EnstoКронштейны IEKКронштейны КВТКронштейны SicamКронштейны Niled

  • 2 анкерных зажима

Анкер EnstoАнкер IEKАнкер КВТАнкер SicamАнкер Niled

  • 4 или 2 прокалывающих зажима

Подробнее о методах подключения можно ознакомиться в статье «Как соединить провода СИП между собой и с медным кабелем». 

Как лучше сделать опуск СИП по трубостойке до шкафа учета? Не нужно вырезать отверстие сбоку трубы, чтобы запустить туда провод.

Прорезая такие отверстия входа (сверху) и выхода (снизу), вы тем самым ослабляете всю конструкцию, а также открываете доступ влаги во внутрь. Если грубо взять скорость коррозии в 0,1мм в год, плюс учесть толщину стенок в 3мм, то лет через десять ваша стойка просто упадет.

Кроме того, такой способ может не понравиться сетевикам, так как ввод будет скрытым, и внутри теоретически можно сделать незаметное подключение до счетчика.

Скорее всего учет не примут и заставят переделывать.

Поэтому СИП должен спускаться снаружи, защищенный трубой, либо атмосферостойкой гофрой ПНД (черная).

Для СИП 4*16 используйте гофру диаметром минимум 32мм. Будет удобнее заводить. Использовать ПВХ материал нельзя. В мороз все это полопается и прослужит на улице не более одного двух сезонов.

Еще один из вариантов — использование специальных дистанционных зажимов или бандажей. Вот их марки и характеристики с размерами под СИП:

EnstoSicamNiled

Дистанционный бандаж Ensto SO75.100 и SO79

Дистанционный бандаж Sicam Bic Дистанционный бандаж Niled Bic

СИП такой материал, который позволяет не прятать его в гофру. Однако по требованиям техники безопасности, любой провод или кабель (даже бронированный), должен быть защищен на уровне до 2м от земли. А шкаф у вас висит на расстоянии максимум 1,7м. Поэтому хотите вы или нет, а прятать его в трубы или гофру все равно придется.

Для крепления труб не желательно использовать простые сантехнические хомуты. Они не атмосферостойкие и все резники со временем рассохнуться и выпадут.

Гофру притягивайте к стойке опять же специальными хомутами для СИП. Иначе от мороза и солнца ПВХ материал хомутов полопается и весь ваш ввод будет болтаться как не понятно что. Для того, чтобы вода не попала внутрь шкафа, СИП опускают и заводят только снизу.

Окончательный ввод от трубостойки до дома лучше выполнить подземным способом, при помощи бронированного кабеля. Хотя каким образом вы будете заводить электричество после точки учета уже ваше личное дело. В технических условиях этого не прописывают.

Только помните, что провод СИП закапывать в землю нельзя! 
Если подземный вариант не доступен (есть пересечение с газовой трубой, асфальт), то СИП опять нужно поднимать вверх и тянуть на фасад дома.
Когда данный шкаф у вас был в качестве времянки на момент строительства дома, а потом все таки пришлось выходить кабелем на одну из стен, оптимально в конце строительства будет полностью убрать трубостойку и сделать полноценный ввод в дом напрямую — от столба до фасада.

Статьи по теме

Трубостойка для ввода электричества на участок

Новые статьи

Для подключения жилого дома к линии электропередач выполненной изолированными проводами СИП, чаще всего возможны 3 варианта:

  • подземный кабельный ввод непосредственно с опоры
  • монтаж СИП до фасада дома по воздуху
  • монтаж трубостойки под СИП в непосредственной близости от участка и действующей ВЛ

В первых двух случаях приходится размещать шкаф учета со счетчиком и всеми коммутационными аппаратами непосредственно на стене дома.

Редко какая из электросетевых компаний разрешает разместить учет внутри помещения, мотивируя это отсутствием свободного доступа для снятия показаний и проверки схемы соединения. Поэтому, если вы не хотите уродовать свой фасад дома громоздкими шкафами, то трубостойка под СИП со счетчиком лучший вариант.

Можно конечно разместить и непосредственно на опоре электросетевой компании, но это должно быть указано в технических условиях. Да и обслуживание ЛЭП на такой опоре в этом случае затрудняется. Более того, если какой-то электрик при подъеме, случайно когтем или лазом повредит ваш щит, никаких компенсаций вы не добьетесь.

А еще, если столб находится далеко от дома, всегда есть риск повреждения учета посторонними лицами. Металлическая же стойка будет находится на вашем участке, под охраной и никому не будет мешать.

Ну и самый распространенный вариант — когда дом еще не построен, только голый участок, а напряжение для его строительства уже нужно. Вот тут как раз таки, трубостойка это единственный выход для безопасного подключения электричества.

Монтаж трубостойки проходит в несколько этапов:

  • сборка и изготовление самой конструкции
  • непосредственный монтаж в яму и закрепление в ней
  • сборка распределительного шкафа со счетчиком и автоматами
  • закрепление шкафа учета на установленную стойку
  • подсоединение к линии СИП
  • подключение жилого дома от шкафа

Строго говоря, трубостойка на сегодняшний день не имеет никакого официального технического определения и сертификации. Поэтому и изготавливают ее кто во что горазд.
Лучший материал для сборки металлической стойки это квадратная труба 80*80*3. Она обеспечит достаточную прочность конструкции при натяжении СИП с опоры. Хотя типовыми техническими решениями допускается диаметр не менее 40мм.

Некоторые, основание стойки изготавливают, используя винтовую сваю диаметром 108мм. Закручивают ее в землю кусками труб d-40мм и длиной по 2-3м. После чего во внутрь вставляется труба или квадрат требуемой высоты.

Какой должна быть высота трубостойки? Согласно правил, минимальное расстояние от провода СИП до земли может быть не менее 2,5м. Это если он не пересекает дорогу. При прохождении над дорогой габарит увеличивается до 5м!

Однако изобретать самодельные конструкции такой высоты могут и не позволить, написав мотивированный отказ об отсутствии у вас сертифицированной стойки для пересечения дороги.
В этом случае нужно поднимать все правовые документы и доказывать, что устанавливать дополнительную опору через дорогу уже обязанность сетевой организации, а не ваша.

Анализ положений правил технологического присоединения (взято с forumhouse.ru) — скачать

Но у некоторых принимают такой учет без проблем и все подключается. Так что каждый случай индивидуален и зависит от местной конторы.

Отталкиваясь от минимальных габаритов над землей (без пересечения с дорогой) и с учетом заглубления в 1,5м, получаем оптимальную высоту трубостойки 4-5 метров. Это может быть как цельный вариант, так и составные части по два с лишним метра.

Лучше выбирайте составное изделие, так как самостоятельно привезти на участок трубу длиной 5м уже проблематично. Придется нанимать спецтранспорт, а это лишние расходы.
Метод стыковки отдельных кусков — сварка или болтовое соединение.

При соединении отдельных труб, лучше выбирать профиля разных размеров. Так, чтобы диаметр наружной верхней части, плотно входил в диаметр внутренней нижней.

Вариант посложнее, но более устойчивый и без применения сварочных работ:

  • берете три куска квадратных профиля по 3 метра. Размерами минимум 60*60*3.
  • 2 профиля закапываете в землю на 1,5м с расстоянием между ними в 60мм. Над землей остается еще 1,5м.
  • между двумя торчащими из под земли кусками помещаете третий, тем самым как бы наращивая высоту трубостойки.
  • просверливаете в двух местах стыки профилей и стягиваете все это дело болтами или шпильками.

Итоговый результат будет выглядеть примерно таким образом.

Верхнее отверстие любой трубостойки необходимо заварить. Делается это для того, чтобы во внутрь не поступала и не скапливалась влага, из-за чего металл начнет активно ржаветь.
Снаружи вся конструкция окрашивается. Нижнюю часть, которая будет в земле, лучше обработать битумом, или если позволяют финансы найти нужного диаметра и усадить термоусаживаемую трубку. Такое основание никогда не подвергнется коррозии и не сломается с течением времени.

На самой макушке приваривается петля для крепления натяжного зажима СИП.

Если нет сварки, то можно просверлить отверстие d=12-16мм и смонтировать под гайку специальный крюк.

На высоте 1,7м от земли закрепляются две поперечины из стальной полосы, под крепеж шкафа учета. Расстояния между полосами измеряйте по отверстиям на шкафу.

Можно конечно применить специальные заводские комплекты для металлических шкафов с использованием бандажной ленты и обойтись без сварочных работ.

Но это если у вас есть в наличии необходимый инструмент (бандажная машинка) и материалы (лента и скрепы).

На каком расстоянии и где копать яму? Смотрите в первую очередь техусловия! Там может быть вообще прописан запрет на размещение трубостойки в глубине участка, а только на его границе. Такое требование может быть оспорено.

Как правило, допускается размещать стойку не далее 25 метров ВГЛУБЬ от границы вашего участка. При этом расстояние от опоры ВЛ до трубостойки, должно быть не более этих самых 25м. По закону, вы не можете ничего копать и ставить вне своих границ, это не ваша территория.

Это в первую очередь касается требования СО разместить учет возле ее опоры, далеко за забором, через дорогу. Сделаете так, и все дальнейшие действия по подключению света, монтажу кабеля или СИП до дома, обслуживанию распредшкафа, его сохранности будут только вашей головной болью.

Поэтому самый главный совет здесь — ничего не копайте, пока не имеете на руках согласованные и устраивающие вас технические условия. Иначе может все придется переделывать.

С помощью лома, лопаты и воды выкапываете вручную ямку. Глубина ямки от 1,5м до 2м, в зависимости от высоты трубы и грунта. Для того, чтобы яма получилась ровной и аккуратной, первые 0,5-0,7м можно пройти лопатой, а оставшееся расстояние простым садовым буром. При наличии переходников и не каменистого грунта, можно ускорить это дело перфоратором.

Ну а если есть мотобур, то вся глубина проходится в легкую с помощью него.

Когда неудобно или тяжело пройти последние десятки сантиметров, можно стойку просто вбить в землю. Навариваете на нее сбоку дополнительные куски уголков и ударами кувалды вгоняете оставшееся расстояние. После чего, не нужный более уголок срезается, а место сварки аккуратно закрашивается.

В подготовленную яму вставляется ранее изготовленная стойка. Если засыпаете землей, то не забывайте каждые 15-20см трамбовать. Можно использовать щебень и забетонировать все основание. Тогда никакие наклоны вам будут не страшны, да и коррозия не будет оказывать такого сильного влияния.

Бетону дайте время 1-2 дня чтобы окончательно застыть, только после этого можно вешать шкаф.

Конечно бетонирование значительно увеличивает время всего монтажа. Без него, простым утрамбовыванием всю работу можно сделать за 2-3 часа. Кроме того, без бетона значительно улучшается заземление самой стойки, за счет лучшего контакта с землей (если вы конечно полностью не изолировали термотрубкой или битумом низ). Поэтому здесь нужно будет делать выбор — надежная устойчивость и долговечность или лучшее заземление.

Сборка шкафа осуществляется отдельно и зависит опять же от выданных технических условий и количества электрооборудования у вас дома. Чаще всего там размещают вводной и отходящий автомат или УЗО, плюс электросчетчик. Вся остальная сборка автоматики уже происходит внутри щитовой дома.

Вообще здесь лучше придерживаться минимализма. Потому что шкаф находится на улице и подвергается постоянным колебаниям температуры и влажности. Поэтому монтировать туда всякие дорогостоящие релюшки не желательно.

Сам шкаф учета можно закрепить 4 способами:

  • на саморезы через заднюю стенку. Делать этого не стоит, так как нарушается герметичность шкафа и его требования по IP54.
  • на болты с гайками через боковые ушки
  • при помощи бандажной ленты
  • или попросту приварить к металлическим уголкам, но в таком случае это уже будет не съемный вариант

Места соединения шкафа и трубостойки необходимо зачистить от краски для обеспечения полного контакта и заземления всей конструкции.

Как размещать шкаф наружу или во внутрь участка?
Для удобства снятия показаний проверяющими, если стойка не огорожена забором, размещайте так, чтобы дверца смотрела наружу. Для удобства вашего обслуживания — дверцой во внутрь. Но тогда на участок каждый раз придется запускать контролеров.

Сопротивление контура заземления здесь должно быть не более 10 Ом. Сможете ли вы его обеспечить одним 3 метровым уголком или штырем, вбитым рядом с трубостойкой, зависит от состава грунта.

Чтобы обойтись в качестве заземления самой металлической стойкой, глубина ее заглубления должна быть не менее 3 метров.

Опять же проверяющие из СО при подключении, могут замерить заземление и требовать соблюдения его параметров. А могут и удовлетвориться простым его наличием. Все индивидуально. Но для собственной безопасности сделайте его по правилам.

Подключение к линии электропередач выполненной проводом СИП можно сделать с помощью кабеля подвешенного на тросике, а лучше всего использовать другой СИП 4*16 или СИП 2*16.
Для этого вам понадобится:

  • дополнительный крюк на опору

Кронштейны EnstoКронштейны IEKКронштейны КВТКронштейны SicamКронштейны Niled

Универсальные крюки SOT 76 и настенные крюки SOT 28.

Кронштейны Ensto SO 279

Кронштейны IEK КАМ-4000

Кронштейны от КВТ КАБ-25

Кронштейн Sicam PA 69

Крюк универсальный CSC 16

Крюк для плоских поверхностей GHP

Крюк для ответвлений CST 12

Кронштейны Niled CA 16

Кронштейны CT 600, CB 600

Анкер EnstoАнкер IEKАнкер КВТАнкер SicamАнкер Niled

Анкер Ensto SO 243, SO 157.1, SO 158.1, SO 80

Анкер IEK ЗАБ и ЗАБу

Анкер Sicam GUKp

Анкер Niled DN 123

  • 4 или 2 прокалывающих зажима

Подробнее о методах подключения можно ознакомиться в статье «Как соединить провода СИП между собой и с медным кабелем».

Как лучше сделать опуск СИП по трубостойке до шкафа учета? Не нужно вырезать отверстие сбоку трубы, чтобы запустить туда провод.

Прорезая такие отверстия входа (сверху) и выхода (снизу), вы тем самым ослабляете всю конструкцию, а также открываете доступ влаги во внутрь. Если грубо взять скорость коррозии в 0,1мм в год, плюс учесть толщину стенок в 3мм, то лет через десять ваша стойка просто упадет.

Кроме того, такой способ может не понравиться сетевикам, так как ввод будет скрытым, и внутри теоретически можно сделать незаметное подключение до счетчика.

Скорее всего учет не примут и заставят переделывать.

Поэтому СИП должен спускаться снаружи, защищенный трубой, либо атмосферостойкой гофрой ПНД (черная).

Для СИП 4*16 используйте гофру диаметром минимум 32мм. Будет удобнее заводить. Использовать ПВХ материал нельзя. В мороз все это полопается и прослужит на улице не более одного двух сезонов.

Еще один из вариантов — использование специальных дистанционных зажимов или бандажей. Вот их марки и характеристики с размерами под СИП:

Дистанционный бандаж Ensto SO75.100 и SO79

Дистанционный бандаж Sicam Bic

Дистанционный бандаж Niled Bic

СИП такой материал, который позволяет не прятать его в гофру. Однако по требованиям техники безопасности, любой провод или кабель (даже бронированный), должен быть защищен на уровне до 2м от земли. А шкаф у вас висит на расстоянии максимум 1,7м. Поэтому хотите вы или нет, а прятать его в трубы или гофру все равно придется.

Для крепления труб не желательно использовать простые сантехнические хомуты. Они не атмосферостойкие и все резники со временем рассохнуться и выпадут.

Гофру притягивайте к стойке опять же специальными хомутами для СИП. Иначе от мороза и солнца ПВХ материал хомутов полопается и весь ваш ввод будет болтаться как не понятно что. Для того, чтобы вода не попала внутрь шкафа, СИП опускают и заводят только снизу.

Окончательный ввод от трубостойки до дома лучше выполнить подземным способом, при помощи бронированного кабеля. Хотя каким образом вы будете заводить электричество после точки учета уже ваше личное дело. В технических условиях этого не прописывают.

Только помните, что провод СИП закапывать в землю нельзя!
Если подземный вариант не доступен (есть пересечение с газовой трубой, асфальт), то СИП опять нужно поднимать вверх и тянуть на фасад дома.
Когда данный шкаф у вас был в качестве времянки на момент строительства дома, а потом все таки пришлось выходить кабелем на одну из стен, оптимально в конце строительства будет полностью убрать трубостойку и сделать полноценный ввод в дом напрямую — от столба до фасада.

Прокладку электрического кабеля возможно выполнить двумя вариантами, воздушным и подземным. Для кого-то более приемлем второй вариант, а для кого-то он неосуществим по причине расстояния и ещё ряда условий. И потому, наиболее часто владельцы загородных домов предпочитают выбрать воздушный способ прокладывания электропроводов от опоры ЛЭП до своего жилья.

Начальный этап

Сложно представить коттедж или загородный дом без электричества. Организация подведения энергии в жилое строение – дело очень ответственное, потому что от результата зависит надежность электропитания дома и, самое главное, его безопасность. Работы по подключению частных домов к линии электропередач (ЛЭП) должны выполняться только специалистом учреждения, в собственности которого она находится. При выборе воздушного пути прокладывания кабеля понадобится трубостойка. Для ввода электричества на участок без этой вещи не обойтись. Она представляет собой полую металлическую трубу, которая предназначена для креплений и подвешивания кабелей и проводов.

Не отступая от правил

Правилами допускается на подобных специализированных стойках монтировать и прочее оборудование, в число которых входят приемо-передающие антенны. Кстати, трубостойка для ввода электричества может понадобиться и при подземном методе подводки. Ведь если расстояние от земли до ввода в постройку меньше 2,75 метра, вот тогда также потребуется её применение. Это нужно для того, чтобы избежать случайного прикосновения к проводам, а только её длина обеспечит расстояние от поверхности земли до места ввода.

Подробнее об использовании

Трубостойка для ввода электричества — это отрезок трубы, загнутый сверху, который крепят на крыше или же на верхней части стены дома. Оттуда же этот предмет может заходить внутрь. Для того чтобы вмонтировать трубостойку на крышу, используют стальные растяжки. К стене же её крепят с помощью скоб и шурупов. Через конец трубы вводятся и выводятся провода как в здание, так и из него. В буквальном понимании трубостойка для ввода электричества является точкой входа электрокабеля в здание, откуда он будет подведён далее к энергопринимающим устройствам.

Конкретная и основная задача этой вещи, именуемой иногда в среде электриков «гусаком», – защита объекта, то есть в данном случае — жилого строения, от любых потенциальных рисков возгорания, плюс это также гарантия надежной защиты и содержания проходящего внутри силового кабеля в целостности.

Подведение к участку

Если расстояние между ЛЭП и домом больше 20 м, то необходимо ставить дополнительную трубостойку для ввода электричества, примерно где-то посередине этого промежутка. Это позволит избежать обрыва кабеля от собственной тяжести или же от воздействия окружающей среды, например от сильного ветра и прочих осадков. Между точками протягивают специальный трос, который предотвращает провисания провода. Проводник к нему крепят при помощи хомутов. Если требуется протяжка кабеля над проезжей частью, то высота его над землёй должна быть от 6 метров и выше. Над дорогами для пешеходов допускается его от 3,5 метра и выше, но ни в коем случае не ниже этого значения. Запрещена проводка сквозь деревья и кустарники.

Нюансы воздушной прокладки

Специальная металлическая труба-стояк используется одновременно и как канал для кабеля, и как опора, служащая для крепления изоляторов. Потому что монтировать их к ней значительно удобнее и проще, чем к стене здания. Для присоединения и надёжной фиксации подходят саморезы, болтовые зажимы и любые другие крепежи для металла. Трубостойка для ввода электричества должна быть присоединена к проводу заземления. От поверхности крыши кабель располагают не ниже двухметрового промежутка. Собственно, что касается проводов, то применимы любые виды, соответствующие по своим характеристикам требованиям наружной проводки.

Не отходя от стандартов

Если есть возможность, можно ли некоторые виды работ выполнить самостоятельно? Конкретный пример: не возникнет ли проблем с электросетями, если самостоятельно будет сделана трубостойка для ввода электричества? Своими руками выполнение её допускается, при условии полного соответствия полученного результата техническим условиям. Изготавливают этот элемент из стальной трубы. Если необходим ввод двух проводов, то внутренний диаметр её должен быть 20 мм, а под четыре провода – 32 мм. Во избежание попадания в трубу влаги, конец её должен быть загнут вниз, в буквальном смысле развёрнут в виде крюка на 180 градусов в противоположную сторону, вот так должна выглядеть трубостойка для ввода электричества (фото). Поверхность изнутри для защиты от коррозии необходимо обработать битумом, но можно и просто масляной краской. Край трубы на месте отпила нужно зачистить напильником, чтобы устранить заусенцы, которые могут повредить изоляцию кабеля.

Выбор электропроводки

Раньше, ещё до 1991 года для того, чтобы осуществить ввод электричества на участок использовались провода, не имеющие изоляции (марки АС). Но в наше время существует образец, разработанный специально для воздушной прокладки кабеля. Этот экземпляр имеет изоляцию, которую не страшат даже большие температурные перепады. Есть у него ещё один большой плюс: такой кабель не растягивается и при прокладке и не нуждается в присутствии поддерживающего троса. Выбор при покупке не заставит ломать голову, потому что такой провод представлен только в 2-х видах: четырёхжильный и двужильный. Кроме того, нельзя не отметить ещё одно немаловажное преимущество: для такого вида кабеля в продаже есть много дополнительных аксессуаров, предназначенных для соединений его с креплениями. Это очень удобные штуковины, не требующие к тому же никаких особенных усилий при монтаже. Стоит обратить на это внимание.

Особенности монтажа

Установить трубостойку для ввода электричества можно 3-мя способами:

  1. Монтаж на крыше здания.
  2. На стене.
  3. В виде отдельной конструкции.

В первом случае изделие монтируют прямо на крыше, труба при этом насквозь проходит конструкции кровли, и изолируется с обратной стороны посредством фарфоровой втулки. Электрощитовая при таком варианте организована внутри здания. Сложность подобной сборки касается необходимости проделывания сквозного отверстия в крыше и его последующей герметизации.

Во втором случае трубостойку устанавливают непосредственно на стене строения. Проходя сквозь перегородку, внутри она входит в щиток. Там и организуют первичное распределение электролиний на объекте. Этот вариант установки считается более простым и безопасным, по причине того, что силовой кабель проложен через несгораемую часть стены.

И оставшийся вариант считается наиболее распространённым. Состоит конструкция из 2-х столбов, один из которых предназначен для энергопринимающего агрегата электрощитовой, а второй – это трубостойка для ввода электричества на участок. Конструкцию монтируют на границе территории и обеспечивают обычное подключение электричества на объекте. При таком способе точка ввода электричества полностью отделена от дома. Этим и объясняется его востребованность.

Технические моменты

В каждом из перечисленных вариантов трубостойка представляет собой отдельное инженерное сооружение, обладающее собственными специфическими особенностями и соответствию требованиям относительно объектов. С учётом вышеперечисленного можно выделить основное: трубостойка для счетчика требует особенного внимания к конкретным конструктивным элементам:

  1. Изоляция подключаемого кабеля.
  2. Выбор изоляторов: фарфоровые изоляторы и прочие системы ( с учётом особенностей объекта).
  3. Форма трубы. Изгиб под нужным углом зависит от метода монтажа, к примеру, в стену она входит под углом 90 градусов с выводом на энергопринимающее оборудование.

Дополнительные нюансы

Установка трубостойки для ввода электричества требует также уделить внимание дополнительной технической специфике. Монтируя ввод через стену нужно учитывать возникновение перепада температур, так как он приведёт к конденсации жидкости от более холодного воздуха снаружи. В этом случае необходима защита проводника от влаги. Для этого сверлят отверстие в нижней поверхности трубы в том месте, где проходит её изгиб. Для надёжности и качества выбор материалов и сам монтаж лучше доверить профессионалам. Правильный ввод в дом электроэнергии — это гарантия бесперебойной её подачи от энергоносителя и распределения, влияющее на работу всей техники и бытовых приборов.

Надёжность в первую очередь

Если вам предстоит покупка трубостойки, прежде всего, необходимо изучить все конструктивные нюансы изделия. Не стоит этим пренебрегать, так как правильный выбор повлияет на безопасность и долговечность выбранного экземпляра. Информацию по внедрению его и особенностям монтажа может дать только профессионал. Потому что, именно опытный мастер учтёт такие показатели, как риск оледенения, ветровая нагрузка, и прочие факторы, сопутствующие пребыванию конструкции на улице. И надо заметить, что стоимость установки трубостойки специалистом не столь уж и высока, зато возможные риски от самостоятельного монтажа с нарушением технологии, имеют возможность нанести гораздо больший урон.

Предварительные шаги

Начало ввода электричества на участок – это, прежде всего, документированное согласование проекта и получение разрешения после рассмотрения всех технических условий в энергоснабжающей организации. После того, как «добро» на план работ от вышеупомянутой инстанции получено, можно приглашать специалиста, который произведёт монтаж электропроводки согласно заверенному документу. Ввод электричества в частное строение предусматривает установку всех компонентов внутренней сети. Монтируются счётчики и распределительные устройства. Собственно говоря, подведение ввод в дом электричества выполняется силами подрядных организаций.

Дизайнерская трубостойка

Рассмотрим ситуацию, когда технические условия владельцем участка уже получены и теперь надо подключить дом к сети, но высота трубостойки для ввода электричества не позволяет вписать её в ландшафт не испортив внешнего вида участка. В этом случае вы можете нанять специалистов, которые изготовят для вас индивидуальную трубостойку, которая сохранит гармонию вашего участка, и не выбьется из его стилистики. При этом всем техническим условиям она будет полностью соответствовать. Как вариант: выполнив трубостойку внешне «под берёзку» или в виде абстрактной фигуры, мастер-дизайнер замаскирует вмешательство цивилизации и не испортит эстетику вашего отдыха.

Самостоятельная установка

Во время заведения электролинии в дом, на трубостойке требуется выполнить зануление (то есть, соединить трубу с нулевой жилой). Для этого к так называемому гусаку приваривают металлический болт, располагая его вблизи от изоляторов ввода. Установленная трубостойка постоянно будет находиться под нагрузкой от натяжения проводов ответвления. Чтобы компенсировать это применяют оттяжки из круглой, имеющей в диаметре 5 мм, стали. Крепится подобная поддержка в кольцах либо на болтах, специально для этой цели приваренных к стойке ближе к её верхнему изгибу.

При установке в трубостойку продевают стальную проволоку либо тросик трос диаметром 3–4 мм для протяжки при помощи них проводов внутрь трубостойки. Для более лёгкой протяжки проводов их предварительно протирают какой-либо мягкой тканью, а саму трубостойку продувают изнутри сухим тальком. После того как кабели протянуты, концы трубы заливают битумом или закрывают посредством набивки в края портландцементной влагостойкой замазки.

Пара советов в заключении

К стене трубостойку прикрепляют с помощью скоб и шурупов. Для этого в бетонных, как и в кирпичных стенах, специально устраивают гнезда для шурупов, как для крюков под изоляторы. Болтовые соединения, необходимо выполнять с применением стопорящих дополнений, таких как контргайки, пружинящие шайбы, проволока. Эта предосторожность точно не будет лишней, так как установленная на крыше или даже на стене трубостойка будет подвержена частому раскачиванию от воздействия ветров, вследствие чего не исключается самоотвинчивание гаек. И ещё, помимо этого, все болтовые соединения по окончании монтажа ввода необходимо обильно смазать для защиты от коррозии техническим вазелином или какой-либо другой смазкой.

Для обустройства ввода электричества в коттедж, гараж или дачный нормативные документы допускают, а организации, занимающиеся снабжением и контролем расхода электроэнергии, настоятельно рекомендуют, использование трубостойки. Такое название получила специальная конструкция, предназначенная для установки электрощитка под счетчик с вводным и выводным автоматом. Особенно актуальна эта тема для электроснабжения участков, находящихся в стадии строительства. Далеко не каждый хозяин домовладения знает, как установить это устройство правильно. Установка трубостойки под счетчик на участке потребует последовательного выполнения ряда несложных операций, о которых мы и расскажем далее.

Выбор места установки

Прежде чем выбрать место на участке для установки трубостойки с щитком, во избежание нарушения техусловий подключения объекта необходимо внимательно изучить информацию по этому вопросу, которую может содержать данный документ. Как правило, конструкция со шкафом учета должна располагаться в месте удаленном от границы участка в глубину на расстоянии не более 25 метров. В то же время расстояние от опоры воздушной ЛЭП, от которой производится подключение, не должно превышать такое же расстояние.

Есть еще вариант установки трубостойки на крыше (показан на схеме ниже), но его мы не рассматриваем в данной статье, т.к. используется этот способ монтажа редко.

Конструкция, размеры, исходный материал

Предъявляемые требования к конструкции трубостойки под счетчик одни и те же, как для однофазной сети 220 Вольт, так и для трехфазного напряжения 380 Вольт. Данное устройство не сложно изготовить и установить на участке можно своими руками в условиях домашней мастерской. Идеальным вариантом будет, если для изготовления трубостойки использовать профильную трубу 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм. В качестве исходного материала можно подобрать трубу с круглым сечением. Если по каким-либо причинам под рукой не оказалось трубных изделий, а обстановка требует незамедлительного обустройства вводного устройства, для изготовления стойки можно использовать металлический уголок с шириной полки порядка 80 мм или тавровую балку. В данном случае придется выполнить мероприятия по защите проводника, часть которого будет проложена по стойке, от механических повреждений.

Вопрос, как произвести прокладку кабеля по трубостойке (внутри или по поверхности) лучше заблаговременно согласовать с компанией, занимающейся контролем расхода электроэнергии. Есть вероятность того, что во избежание возможного несанкционированного подключения к питающей сети до счетчика, внутреннюю прокладку могут запретить.

Эскиз общего вида стойки из профильной трубы 80х80 показан на рисунке, в размерах обязательными остаются такие параметры, как величина заглубления – (С), которая не может быть менее 1,5 метра, и высота крепления щита – (b), в пределах от 800 до 1700 мм. Общую длину заготовки для трубостойки (a) необходимо подбирать в зависимости от обстановки, строго придерживаясь соблюдения следующих условий. Высота прохождения вводной магистрали над землей для СИП кабеля должна составлять не менее 2,5 метров, если для ввода используется неизолированный провод, этот параметр увеличивается до 2,75 метров. Высота стойки будет увеличена в том случае, если ввод будет проходить через дорогу. Согласно нормативным требованиям в этом случае расстояние нахождения от поверхности проезжей части должно быть не меньше 5 метров. В зависимости от этого общая длина конструкции с учетом углубления (а) должна составлять от 4 до 7 метров.

  1. Кронштейн для крепления отвода от ЛЭП.
  2. Стальная пластина, предохраняющая от попадания воды внутрь профильной трубы.
  3. Отверстие для ввода кабеля, отведенного от ЛЭП.
  4. Стальная полоса для установки шкафа учета электроэнергии.
  5. Отверстие для вывода кабеля.
  6. Болт заземления.

Определившись с высотой трубостойки, к ней необходимо приварить или закрепить при помощи болтов два кронштейна из металлической полосы или уголка (4), на которых будет крепиться щиток под счетчик, отверстия в которых сверлятся в зависимости от размеров шкафа.

Если щит будет фиксироваться на стойке при помощи заводской бандажной ленты, данные элементы конструкции не понадобятся. Для предотвращения попадания дождевой воды внутрь трубы к ее верхнему торцу рекомендуется приварить стальную пластину (), к которой будет крепиться кронштейн крепления СИП кабеля (). В верхней части конструкции прорезается отверстие (), через которое будет вводиться кабель ответвления для прокладки по внутренней полости трубы. Это необходимо в целях предупреждения проводки от механических повреждений. Отверстие (5) необходимо для вывода электрического проводника и из трубы и последующего ввода в шкаф. Ниже места установки щита приваривается болт или шпилька с резьбой, которые будут служить точкой подключения стойки и шкафа к заземляющему контуру. После завершения сборки трубостойки, перед установкой конструкцию рекомендуется очистить от ржавчины, покрыть грунтом или свинцовым суриком и покрасить. Ту часть конструкции, которая будет скрыта под землей, дополнительно обрабатывается битумом и или покрывается термоусаживаемым материалом.

Подготовка ямы

Копать яму глубиной более полутора метров весьма трудоемко, поэтому для этой цели лучше воспользоваться буром. Стойка устанавливается в яме, после чего засыпается грунтом или щебнем с обязательной утрамбовкой и проверкой вертикали при помощи ватерпаса или отвеса. Если есть возможность трубостойку лучше залить цементным раствором или бетоном, но при этом следует дать время, минимум в течение суток, необходимого для становления раствора.

Параллельно с работой по подготовке ямы под стойку следует задуматься об обустройстве заземляющего устройства. Согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) трубостойку и смонтированный на ней шкаф необходимо заземлить. В качестве заземлителя можно использовать вставленный вертикально в грунт проводник на глубину не менее 1,5 метров. Вбить трубу или уголок на такую глубину сложно, поэтому возникнет необходимость копать или бурить, поэтому есть смысл совместить земляные работы по подготовке ям под стойку и под заземлитель.

Подключение электрического щита

Прежде чем смонтировать щит на установленной трубостойке, производится его сборка. В шкафу устанавливается счетчик электроэнергии, вводной и выводной автомат в соответствии с расчетной токовой нагрузкой, нулевая шина, которую необходимо соединить с, предусмотренной в конструкции щита, точкой заземления. После окончания сборки шкаф крепится к конструкции стойки. Установку можно произвести, используя резьбовые соединения или саморезы. Затем необходимо произвести заземление щита и трубостойки. Для этого необходимо при помощи перемычки произвести подключение корпуса шкафа к болту заземления (6), который в свою очередь должен быть подключен к заземляющему контуру. В качестве перемычек разрешено использовать проводники из меди сечением не менее 4 мм2, изолированный алюминиевый провод — 6 мм2, стальную проволоку диаметром от 6 мм.

После окончания сборки схемы и заземления шкафа учета производится его подключение к питающей ЛЭП, для чего, как правило, используется самонесущий провод с алюминиевыми жилами СИП. Процесс подключения к проводам воздушной линии сложный и небезопасный, поэтому для его выполнения лучше привлечь опытного специалиста. На трубостойке СИП крепится с помощью специальных анкерных зажимов к кронштейну (1). Использование данного вида крепежа позволяет обеспечить необходимую натяжку кабеля.

Для предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь щита, ввод кабельных магистралей в него производится только снизу.

Подключить дом к щиту учета можно кабелем, проложенным под землей или, используя принцип воздушного ввода, проводом. В зависимости от обстановки в этом случае часть проводки, при условии выполнения требований ПУЭ, может быть проложена по забору или фасаду здания.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкцию по установке стойки для ввода электричества на участок:

Теперь вы знаете, как может быть выполнена установка трубостойки под счетчик на участке своими руками и какие требования предъявляются к монтажу. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

Трубостойка для ввода электричества на участок

Трубостойка 15 квт

 

 

Мы осуществляем выполнение технических условий на технологическое присоединение к сетям МОЭСК через трубостойку со счетчиком (три фазы, 15 кВт). Если Вам нужно провести электричество на участок или в частный дом – то смело обращайтесь к нам!

Многолетний опыт по выполнению тех условий подключения электричества 380 В  и работы по монтажу и эксплуатации трубостоек выявили типичные недостатки, связанные со стремлением хозяина сэкономить на материале и работах, а монтажников, в свою очередь, «выиграть тендер» за счет недопустимо низкого качества материалов. Нами используются только качественные толстостенные корпуса щитов со степенью герметичности IP 54 или IP 66. Внутреннее наполнение щитов исключительно немецкой автоматикой «АВВ».  В ящик  трубостойки на Ваш выбор будет установлен трехфазный двухтарифный цифровой счетчик электрической энергии Меркурий 231 AT 01-i или однофазный механический  Меркурий 231 АМ-01. Все наши приемные устройства укомплектовываются защитным заземлением. Наша трубостойка для подключения электричества оснащена ответвительными и анкерными зажимами ведущего производителя СИП-арматуры французской фирмы Нилед (Niled). Щит с счетчиком устанавливается на стальной профильной трубе 80х80х4, которая окрашивается краской «Hammerite» в два слоя, что исключает процессы коррозии на многие годы. Качество наших трубостоек для ввода электричества способен оценить даже не специалист: они принимаются на баланс с первого раза!

МЫ ПОМОЖЕМ ПРОВЕСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО и СВЕТ НА УЧАСТОК, НА ДАЧУ ИЛИ В ЧАСТНЫЙ ДОМ
  •       выполним технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям МОЭСК (ТУ МОЭСК для подключения 15 квт на участок) Установка трубостойки
  •       исполним договор технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям
  •       сделаем монтаж трубостойки для ввода электричества в деревянный дом и установим счетчик
  •       подключим электричество на Вашу дачу от линии МОЭСК или других сетевых организаций
  •       увеличим мощность до 15 кВт (3 фазы)
  •       смонтируем воздушный ввод проводом СИП 4х16 до фасада здания, или в вводной электрощит
  •       осуществляем ввод бронированного кабеля (ВБбШв) или ВВГ в дом под землей  
  •       проведем электричество к земельному участку без строений
  •       подскажем, как  заключить договор электроснабжения на подключение к сетям
  •       расскажем, как провести свет на дачу и какие документы нужно собрать
  •       Вы можете у нас купить трубостойку под ключ и установить ее своими руками
  •       создаем трубостойки на двух- трех, четырех абонентов
  •       изготавливаем нестандартные трубостойки: по габаритам, функционалу, размеру, цвету, высоте (4,5,6,7,8 метров) и т.д.
  •       гарантируем прием трубостойки

НАШИ ТРУБОСТОЙКИ ПО ПРИЗНАНИЮ ИНСПЕКТОРОВ МОЭСК и МОСЭНЕРГОСБЫТ ЯВЛЯЮТСЯ ЛУЧШИМИ В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ РАЙОНЕ! Подключим свет. Солнечногорский район. Березки-дачные. Трубостойка.
Отзывы об этих видах работ

 

Благодарю за работу!

Прекрасная четко выполненная работа!
Сейчас редко встречаются такие профессионалы своего дела, как Константин и его бригада.

Благодарность

Выражаю огромную благодарность Константину и его команде электромонтёров за грамотную, качественную работу на моём дачном участке по установке трубостойки со счетчиком и заменой старых проводов к дому на новый ввод проводом СИП.
Желаю здоровья, трудовых творческих успехов.

 

Качественная работа

Необходимо было ввести электричество в дом от столба. Ребята приехали в договорённое время, установили трубостойку и протянули провода. Всегда приятно когда видишь работу профессионала. Сделали все быстро и качественно. Рекомендую!!!

Отличный сервис!

Ставили трубостойку. Очень качественная работа и материалы — трубостойку приняли без нареканий!

⚡Что нужно знать про трубостойки? » 220 в Доме

Перед проведением электричества в коттедж, дачный домик, или другое здание нужно убедиться в наличии допуска. Он прописан в нормативных документах. Организации, которые контролируют расход электроэнергии, на этот счет имеют единое мнение и настоятельно рекомендуют устанавливать трубостойки. Данная конструкция проста в эксплуатации и предназначена для установки специального электрощитка под простой счетчик с вводным и выводным автоматом. Нужно знать, что подобная конструкция особо необходима при строительстве на земельном участке. Но далеко не каждый собственник знает, как правильно устанавливать трубостойку для подключения электричества, чтобы она работало корректно. В этом случае нужно запастись терпением и выполнить ряд последовательных действий, которые и помогут осуществить подключение трубостойки под счетчик.

Если вас интересует установка трубостойки профессиональным электриком, вам стоит перейти по ссылке ниже:

Установка трубостоек для ввода электричества в Солнечногорске, Клину, Высоковске

Как правильно выбрать место для установки трубостойки на участке?

Для того чтобы выбрать место для установки нужно тщательно изучить технические условия, прописанные в специальных документах. Это необходимо для того, чтобы правильно установить трубостойки с щитком и избежать дальнейших проблем. Подобная конструкция со шкафом учета должна быть удалена от границ участка в глубину на расстоянии около 25 метров. При этом расстояние от опоры, действующей ЛЭП с помощью которой выполняется подключение, не должно быть более этого же метража.

Справедливости ради стоит отметить еще один способ установки трубостойки – на крыше здания. Но в этой статье мы не будем рассматривать этот вариант, так как такой способ монтажа выполняется редко.

Размеры, конструкция, исходники для монтажа трубостоек

Требования, прописанные в технических условиях, по установке трубостойки для подключения электричества одинаковые как для однофазной сети в стандартные 220 В, так и для трехфазной при 380 В. Для тех, кто не боится работы есть хорошая новость – изготовить устройство такого плана можно даже в домашней мастерской. Наиболее приемлемым вариантом будет использование профильной трубы 80х80 мм с толщиной одной стенки 3 мм. В качестве исходника легко можно использовать трубу с круглым сечением. В случае если под рукой не оказалось чего-то подобного, можно взять тавровую балку или металлический уголок с шириной одной полки около 80 мм. На этапе обустройства нужно будет провести защиту проводника от механических повреждений, так как часть его будет проложена прямо по стойке.

Для того чтобы решить вопрос как провести установку кабеля, внутри или снаружи данный вопрос нужно заблаговременно решить с компанией, которая занимается электроснабжением и контролем подачи электроэнергии. Может случиться так, что прокладку на внутренней стороне могут запретить, так как это удваивает возможность несанкционированного (то есть «левого») подключения к питающей сети до основного счетчика.

На рисунке можно видеть эскиз общего вида стойки из обычной профильной трубы 80×80. Неизменными являются следующие параметры: высота крепления самого щита(b) в целом от 800 до 1700 мм, прописанная величина заглубления которая должна равняется не менее 1,5 метрам(с).

Рассчитывать общую длину такой заготовки(а) нужно учитывая обстановку и строго придерживаясь основных условий:

Высота прохождения одной вводной магистрали над поверхностью для СИП кабеля должна быть не менее 2,5 метров (при использовании неизолированного провода параметр может быть увеличен до 2,75 м., высота также может быть увеличена при вводе через дорогу).

При указанных моментах расстояние от поверхности этой проезжей части должно быть около 5 м. Учитывая этот момент общая длина устройства с учетом прописанного углубления (а) обязана быть от четырех до семи метров.

Как только можно определиться с высотой трубостойки к ней сразу нужно приварить или закрепить другим образом два кронштейна из уголка (4) или особой металлической полосы. Это необходимо для того чтобы закрепить на них щиток под счетчик, а размеры отверстий должны быть сделаны с учетом размеров самого шкафа.

Но есть и другой вариант, он пригодится в случае если щит будет зафиксирован на стойке при помощи заводской бандажной ленты. В этом случае данные элементы конструкции просто не понадобятся. При опасности попадания осадков внутрь трубы к ее верхнему торцу приваривается стальная пластина (2) уже к которой и крепится кронштейн (1) фиксирования СИП кабеля. В самом вверху конструкции прорезается небольшое отверстие (3) через которое и будет вводится тот самый кабель ответвления для установки по внутренней поверхности трубы. Это целесообразно для предупреждения различных неисправностей проводки. Такое отверстие (5) фиксируется для вывода электропроводника из трубы и ввода этого устройства в шкаф.

Чуть ниже места, где установлен щит, крепится шпилька с резьбой или болт похожего действия, которые можно считать точкой подключения шкафа и стойки к заземляющему особому контуру. После того как работы по сбору трубостойки можно считать завершенными и перед самой установкой, конструкцию лучше всего очистить от ржавчины, прогрунтовать, а также прокрасить для большей надежности. Для части, которая будет скрыта под поверхностью необходима обработка битумом и покрытие термоусаживаемым материалом.

 

Как подготовить яму под монтаж трубостойки?

Так как необходима яма не менее 1,5 метров, то рекомендуется воспользоваться буром. Стойка должна быть установлена в этой яме, тщательно присыпана землей или щебнем. А также, утрамбована и проверена на уровень вертикали с помощью отвеса или ватерпаса. При возможности будет нелишним залить поверхность бетоном и в обязательном порядке дать время для застывания раствора.

Кроме работ по подготовке ямы, не стоит забывать и об обустройстве заземляющего устройства. По «Правилам устройства электроустановок», данную трубостойку, и находящейся тут же шкаф. Не забываем заземлить её в обязательном порядке. Для этого, можно использовать простой проводник, вставленный строго вертикально в грунт. Глубина – около 1,5 м. По сути вбить собственными руками трубу или уголок будет очень сложно поэтому и рекомендуется бурить или копать, а значит можно совместить эти два вида работ для экономии времени.

Как подключить электрический щит?

Для того чтобы смонтировать щит нужно вначале произвести его сборку. В шкафу нужно установить счетчик электропотребления, автомат работающий на ввод и вывод в соответствии с особой токовой нагрузкой, нулевую шину которую также нужно соединить с конструкцией щита и кроме этого точку заземления. Когда все готово шкаф крепится к конструкции самой стойки. Для этого используют саморезы или другие резьбовые соединения. Следующий шаг – заземление трубостойки и щита. Это происходит при помощи перемычки подключения корпуса шкафа к подготовленному болту заземления (6). Он, также, должен быть подведен к заземляющему контуру. Для перемычек можно использовать переходники из такого элемента, как медь.

Требования к переходникам:

  1. сечение не менее 4 мм2;
  2. хорошо изолированный провод из алюминия около 6 мм2;
  3. стальная проволока общим диаметром от 6 мм.

Когда все приготовления и сборы закончены происходит установка шкафа и подключения его к действующей ЛЭП при помощи самонесущего провода с фиксирующими алюминиевыми жилами СИП. Для подключения к воздушной линии стоит пригласить специалиста, так как сам процесс несет в себе некоторую опасность для простого обывателя. Далее, на трубостойке СИП, с помощью анкерных зажимов, крепится к кронштейну (1). Это позволяет добиться идеальной в данном случае натяжки кабеля.

Для того, чтобы любые осадки не попадали внутрь щита, ввод сложных кабельных магистралей ведется, по-возможности, только снизу. В дальнейшем, подключить дом к щитку учета можно с помощью кабеля. Проложить его можно под поверхностью, или путем воздушного ввода. Для этого обычно используют провод. При необходимости, часть проводки можно пустить по фасаду здания или по забору. Это хорошо скажется на её внешнем виде.

Теперь вы хорошо знакомы с тем как производится установка трубостойки под счетчик на приусадебный участок и какие еще требования могут быть предъявлены к монтажу трубостойки.

Надеемся, что наша статья помогла Вам убедиться в том, что данную работу лучше доверить профессионалам своего дела, которые выполнят работы качественно и в срок!

Доверьте установку и подключение трубостойки профессионалам!

Мы не раз доказали нашу компетентность в вопросах электромонтажа, и имеем большой опыт работы. Доказательством этому является наше обширное портфолио Поможем вам установить трубостойку, и подключить дом к электросетям МОЭСК в Солнечногорском и Клинском районах Московской области!

Ждём вашего звонка или письма. Подробно, честно и бесплатно ответим на все ваши вопросы!

Телефон: +7 (916) 727-27-17

Email: [email protected]

Обслуживаем: Солнечногорский, Клинский районы, Высоковск.

ВК группа: https://vk.com/trubostojki

Режим работы: с 9.00 до 20.00. Без выходных! Заявки на email, и через формы обратной связи на сайте принимаются круглосуточно.

Монтаж трубостойки | ЭЛЕКТРИК В ЛОБНЕ

 

Последнее время для устройства ввода в дом используется трубостойка – стойка из профильной трубы (профиля), предназначенная для  размещения на ней щита учета и крепления  провода, идущего от опоры линии электропередач к щиту учета.

Трубостойка

 В данной статье рассказано, как установить трубостойку для счетчика своими руками.

Вконце статьи Вы можете посмотреть принципиальную электрическую схему щита. установленного на трубостойке.

Весь процесс установки трубостойки можно разделить на несколько этапов:

 

1.    Подготовка трубостойки

2.     Подготовка ямы для установки трубостойки

3.      Установка трубостойки

4.     Сборка щита учета

5.      Установка щита учета  на трубостойку

6.     Подключение щита учета к линии электропередач

7.       Подключение дома к  щиту учета

 

1.     Подготовка трубостойки.

Перед установкой нужно подготовить трубостойку. Обычно используется профиль сечением 80*80 мм длиной 3-3.5 м.

Профиль для трубостойки

Для этого  на одном конце трубы привариваем пластину, чтобы предотвратить попадание воды внутрь трубы. Тут же привариваем петлю или крючок для крепления провода СИП.

Петля на трубостойке

Для монтажа щита учета привариваются две полосы. Их размер и расстояние между ними зависят от размера щита. Вместо полосы можно использовать уголки.

Вырезаем с помощью болгарки два окошка в трубе: одно наверху,

Вырезаем окошко в трубе наверху

другое примерно посередине.

Вырезаем окошко в трубе посередине

 Они нужны для прокладки провода внутри трубостойки. Возле нижнего отверстия привариваем болт.

После этого  красим нашу трубу.

Покраска трубостойки

 

2.      Подготовка ямы для установки трубостойки.

С помощью лопаты и ручного бура готовим яму для установки трубостойки глубиной не менее 1м. Бур нужен для того, чтобы меньше  копать лопатой. Да и яма получится аккуратней.

Яма для трубостойки

 

 

 

 

 

 

3.      Установка трубостойки.

В подготовленную яму устанавливаем трубостойку и начинаем засыпать землей, не забывая трамбовать. Если есть возможность, можно засыпать яму щебнем.

 

На этом работы по подготовке трубостойки заканчиваются и переходим к сборке щита учета.

 

4.       Сборка щита учета.

Перед сборкой щита учета определяемся:

  •      какой будем использовать щит: с одной или двумя дверцами, с окошком или    без;
  •       какой  ставить счетчик электроэнергии;
  •      какие использовать автоматические выключатели (автоматы).

           В выбранный щит учета устанавливаем наш счетчик электроэнергии и автоматы. При этом вводной автомат перед счетчиком помещается в бокс под пломбировку.

Бокс под пломбировку

Далее делаем разводку в щите проводом ПВ-1 или ПВ-3 в следующем порядке: вводной автомат-счетчик-выходной автомат. Выходной автомат устанавливается на DIN-рейку, которая идет в комплекте с щитом учета. Рядом с ним устанавливается нулевая шина.

Нулевая шина на DIN-рейку

din рейка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбоку щита сверлим отверстие под болт заземления.

Более подробно о сборке щита можно прочитать здесь.

 

5.      Установка щита учета на трубостойку

     После  сборки щита «вешаем» его на трубостойку. Прикручиваем наш собранный щит учета с помощью болтов к полосам или уголкам, которые мы приварили к трубе. Можно также прикрепить щит с помощью саморезов. Главное, чтобы щит держался крепко.

Теперь необходимо заземлить наш щит и трубостойку. Рядом с трубостойкой вбиваем металлический уголок длиной 1,5 м. Теперь соединяем щит, трубостойку и уголок.

Заземление трубостойки

Также заземляем нулевую шину, на которую потом подключаем нулевой провод СИП4, идущий с опоры. Для этого используем желто-зеленый  провод ПВ-3 с наконечниками.

После установки нашей конструкции можно переходить к подключению к линии электропередач.

Трубостойка установлена и подключена

 

6.      Подключение щита учета к линии электропередач

Подключение осуществляется с помощью провода СИП4(двух- или четырехжильным, в зависимости от того, какой ввод в дом). От опоры к трубостойке натягивается провод СИП4 с помощью анкерных зажимов dn123.

Анкерный зажим dn123

Далее,  заводим провод в щит и подключаем на вводной автомат фазные(-ую) жилы. Нулевую жилу заводим на нулевую шину, расположенную на DIN-рейке.

 Подключение провода СИП4 к питающей линии производится  с помощью прокалывающих зажимов P645.

Прокалывающий зажим P645

 

 

 

 

 

 

 

Для того, чтобы подключить СИП4 к магистральной (питающей) линии, Вам потребуется подняться на опору ВЛ. Для этого необходимы монтерские лазы и предохранительный пояс. Для того, чтобы подняться на опору нужен опыт.

Монтерские лазы

Предохранительный пояс

Подключение СИП4 на опоре

 

7.      Подключение дома к щиту учета.

Подключение дома к щиту учета можно выполнить двумя способами:

  •   Проводом СИП (воздушный ввод).
  •   Кабелем (кабельный ввод). Если Вы делаете кабельный ввод в дом, то ваша трубостойка будет выглядеть примерно так

Трубостойка с кабелем

 

 

Более подробно о том, как сделать ввод в дом, Вы можете  почитать здесь. Ниже представлена схема вводно-учетного щита на трубостойке

Схема щита на трубостойке

Иногда в щите учета располагают не одну, а две шины на DIN-рейку. Для того,чтобы их различать, используют изоляторы разных цветов (синий-нулевая шина, желтая — шина заземления). В таком случае, сначала на шину заземления присоединяют провод с корпуса щита, который заземлен, а потом соединяем шину заземления и нулевую шину (синюю), на которую присоединен провод от счетчика, и с которой пойдет нулевой провод в дом. Схема представлена ниже:

На это все, что хотелось бы рассказать о монтаже трубостойки.

 

      Если Вам нужно установить трубостойку и подключить дом к электросети, Вы можете обратиться ко мне, позвонив по телефону

8-925-030-64-05

Основная трубная эстакада — обзор

В следующих процедурах представлен рекомендуемый метод разработки чертежа трубопроводной системы с помощью программы 2D CAD. При использовании программы для черчения, такой как AutoCAD, чертежи обычно создаются в полном размере, а затем помещаются в соответствующую границу в масштабе ⅜″ = 1′-0″ (0,03125). Когда затем разрабатывается первоначальный чертеж, используются полномасштабные макеты для создания различных «листов» объекта в любом желаемом масштабе.

Процедуры 1–3 : Настройка чертежа; Расположение границ области и единицы, основной надписи и стрелки севера.

Процедура 4 : Разметка осевых линий для основной эстакады труб и фундаментов оборудования.

Процедура 5 : Чертеж трубной эстакады и фундамента оборудования.

Процедура 6 : Компоновка оборудования.

Процедуры 7 и 8 : Разработка конфигураций трубопровода для Блока-01.

Справочные чертежи : Механическая блок-схема, чертежи поставщиков оборудования и спецификации трубопроводов.

Маршрутизация

Конфигурации для линий от 01–1-C30–8″ до 01–16-C30–2″

Как показано на рисунке 10.26, линия 01–1-C30–8″ входит в Блок-01 с западного конца основной трубной эстакады с отметкой центральной линии 110′-4516″. После прохождения линии на 14′-0″ в Единицу-01, от линии соответствия W. 40′-0″, изгиб горизонтально поворачивает линию на север в сторону судна 01-V-101. Трубная опора PS-1 поддерживает трубу из стальной балки на высоте 110′-0″. 01–1-C30–8″ движется на север, прежде чем поворачивает вверх и впадает в сопло N3 01-V-101 на EL. 125′-0″. Задвижка 300# расположена на подпитке фитинга под патрубком N3 .Его маховик ориентирован на запад.

Рисунок 10.26. Линия 01–1-C30–8″.

На рис. 10.27 представлены виды в плане и в разрезе депропанизатора 01-V-101 и ребойлера котла 01-E-101. Также показаны связанные с ними трубопроводы, линии 01–2-C30–10″ и 01–3-C30–12″.

Рисунок 10.27. Строки 01–2-C30–10″-IH и 01–3-C30–12″-IH.

Линия 01–2-C30–10″ начинается на штуцере N1 01-V-101. Начните с патрубка N1 с фланцем и коленом, приваренными друг к другу.Колено приварено к фланцу так, чтобы оно указывало на север. Прямой участок трубы идет на север, а другой изгиб плоско поворачивает на запад к патрубку C из 01-E-101. После короткого участка трубы колено поднимается вверх, и фланец соединяется с патрубком C . Дренаж диаметром 2″ выпадает из нижней части 01–2-C30–10″ и соединяется с канализацией нефтесодержащей воды. Он расположен в 10′-8″ к югу от центральной линии сопла C , его маховик указывает на север.

Линия 01–3-C30–12″ выходит из верха 01-E-101 на штуцере D с фланцем и коротким вертикальным отрезком трубы.Пристроен локоть, ориентированный на юг. Еще один короткий участок трубы идет на юг до поворота изгиба на запад в 01-V-101, у штуцера N2 .

Обратите внимание на рис. 10.28, что штуцер N5 ориентирован на сосуд 01-V-101 под углом 45° и направлен на северо-восток. Линия 01–4-C30–10″ выходит из штуцера N5 подпитки на EL. 141′-0″, где локоть поворачивается вдоль сосуда. Длинный вертикальный перепад спускается к высоте центральной линии 110′-5⅜″, где поворачивает на восток.Короткий восточный участок трубы совместит 01–4-C30–10″ с осевой линией 01-E-102, где он повернет на север, к штуцеру C . По мере движения линии на север она опирается на Разную трубную опору-2, затем сворачивает вниз в патрубок C 01-E-102. Для линий, которые опускаются на такое большое расстояние вниз по стенке вертикального сосуда, как 01–4-C30–10″, обычно требуются опоры для труб и/или направляющие для труб. Опора, используемая в данной конкретной ситуации, представляет собой цапфу , которая приваривается к борту сосуда.На рис. 10.29 показана типичная цапфовая опора трубы.

Рисунок 10.28. Линия 01–4-C30–10″.

Рисунок 10.29. Цапфовая опора трубы.

Линия 01–5-C30–8″ транспортирует сконденсированный пар из конденсатора 01-E-102 в верхний аккумулятор 01-V-102. Он крепится к патрубку D , который отходит от нижней части 01-E-102 и проходит к патрубку N1 на 01-V-102. Эта линия 300# выходит из патрубка D , подсоединяемого к фитингу, и поворачивает на восток на протяжении 2′-7″, где поворачивает вверх.После вертикальной прокладки трубы колено поворачивает конфигурацию на юг, чтобы опираться на Разную опору трубы-2 на отметке 110′-0″. Труба продолжается на юг до совмещения с патрубком N1 01-В-102. После совмещения с патрубком N1 колено поднимается на высоту, которая соответствует подпитке при измерении против потока или назад от патрубка N1 01-V-102. Труба идет на восток, прежде чем свернуть на N1 (см. рис. 10.30).

Рисунок 10.30. Линия 01–5-C30–8″.

Линии 01–6-C30–10″ и 01–7-C30–6″/4″ являются всасывающими и нагнетательными линиями для насосов 01-P-101A и 01-P-101B соответственно. Линия 01–6-C30–10″, всасывающая линия, представляет собой 10-дюймовую конфигурацию, которая выходит из нижней части 01-V-102 из патрубка N2 . После вертикального снижения до отметки средней линии 108′-9″ колено поворачивает на юг. После короткого поворота на юг линия совмещается с центральной линией насосов 01-P-101A на востоке и 01-P-101B на западе. Как только восточная и западная ветви выровняются с осевой линией двух насосов, колено поворачивается вниз и превращается в вертикальный участок.В каждом из этих вертикальных перепадов находится задвижка, которая была установлена ​​с маховиком, повернутым на 45° на юго-запад. Крепление фитинга к нижней части клапана представляет собой фланец и колено, обращенное на юг. Эксцентриковый переходник 10″×8″ устанавливается плоской стороной вверх (FOT) перед соединением линии с всасывающим патрубком насоса A 01-P-101A и 01-P-101B с фланцем (см. рис. 10.31).

Рисунок 10.31. Линия 01–6-C30–10″.

Линия 01–7-C30–6″/4″ показана на рис. 10.32 и 10.33 представляет собой длинную магистраль, соединяющую напорные патрубки насосов 01-П-101А и 01-П-101Б с патрубком N4 на судне 01-В-101. Поднимаясь вертикально из нагнетательного патрубка насоса B , конфигурация представляет собой 6-дюймовый NPS. Обратный клапан, прикрепленный к нагнетательному патрубку, предшествует запорному клапану, маховик которого повернут на 45° в юго-западном направлении. Короткий вертикальный участок трубы устанавливается перед двумя отводами, высота осевой линии которых находится на уровне EL. 108′-5″, повернуться друг к другу.На равном расстоянии между двумя насосами линия тройников с ответвлением, ориентированным вверх, чтобы создать еще один вертикальный участок. На отметке центральной линии 110′-3516″ изгиб поворачивает на юг, проходит 3′-2″, поднимается на 2′-0″ в основную трубную эстакаду и снова разветвляется, разветвляясь в восточном и западном направлениях. Эксцентриковый переходник (FOB) размером 6″×4″ приварен к западной стороне тройника. Все компоненты трубопровода, прикрепленные к восточной стороне тройника, являются частью линии 01–8-C30–6″, которая продолжается вниз по трубной эстакаде в Блок-03.

Рисунок 10.32. Линия 01–7-C30–6″.

Рисунок 10.33. Линия 01–7-C30–4″.

Выходя из тройника 6″×4″ на запад, линия становится 01–7-C30–4″. От центра тройника отрезок трубы длиной 14–10½ дюймов заканчивается отводом, который поворачивается вниз на 2 фута–0 дюймов. Ниже этого локтя другой поворачивает на север, из стойки. Эта секция трубы имеет узел фланца отверстия, расположенный на расстоянии 3 фута-0 дюймов от северного конца участка. Длинные отрезки трубы с узлом фланца с отверстием, такие как этот, известны как отрезки метров .Точное расположение фланца диафрагмы в пределах измерительного участка основано на формуле, которая будет более подробно обсуждаться в Главе 12 «Трубопроводные системы». Линия 01–7-C30–4″ затем спускается в коллектор регулирующих клапанов FRC-2, который также обсуждается в Главе 12 «Трубопроводные системы». Коллектор регулирующего клапана, также известный как «станция управления» или «установка управления», удерживает линию в северной ориентации, поскольку она проходит вдоль восточной стороны 01-V-101. Линия поднимается вверх из распределительного коллектора FRC-2, когда она совмещена с осевой линией 01-V-101, и в конечном итоге присоединяется к патрубку N4 на EL.139′-0″. Виды в плане и разрезе станции управления FRC-2 показаны на рисунке 10.33.

Линия 01–9-C30–4″ выходит из нижней части 01-E-101, соединенной с патрубком E , фитинг подпитки. Линия поворачивает на восток, прежде чем подняться до отметки средней линии 110′-2¼″. Оказавшись на этой высоте, изгиб поворачивает на юг, проходит 6-8 дюймов и опускается на станцию ​​управления TCV-1. Эта станция управления похожа по размеру и внешнему виду на ту, которая используется в линии 01–7-C30–4″. Станция управления проходит с востока на запад и находится на расстоянии 2 фута-0 дюймов к северу от центральной линии эстакады.Штурвалы запорных клапанов указывают на юг. Используйте размеры на рис. 10.34, чтобы изобразить на чертеже станцию ​​управления.

Рисунок 10.34. Линия 01–9-C30–4″.

Западный конец контрольной станции поднимается до центральной отметки 110′-2¼″, поворачивает на юг и проходит под трубной эстакадой, опираясь на колонну B на основной трубной эстакаде. Затем линия поднимается вверх через стойку, поворачивает на восток и проходит через Блок-01 в Блок-03.

Как показано на рисунках 10.35 и 10.36, линии 01–10-A15–6″ IH и 01–11-A15–6″ IH являются линиями возврата и подачи теплоносителя для 01-E-101 соответственно.Линия 01–10-A15–6″ IH, линия возврата теплоносителя, представляет собой простую линию, выходящую из 01-E-101 из штуцера A подпитки. Нижний отвод поворачивает линию на запад на небольшое расстояние, затем вверх, вставляя подпитку в запорный клапан, маховик которого ориентирован на север. Линия продолжается вертикально до EL. 110′-6516″, где поворачивает на юг, опирается на Разную трубную опору-1 (с трубным башмаком), затем направляется к основной трубной эстакаде. Линия 01–10-A15–6″ IH будет опираться на колонну B при входе в основную трубную эстакаду.Оказавшись ниже стойки, линия поднимается вверх и переходит в линию 19-A15–10 ″-IH.

Рисунок 10.35. Линия 01–10-A15–6″-IH.

Рисунок 10.36. Линия 01–11-A15–6″-IH.

Линия 01–11-A15–6″-IH является линией подачи теплоносителя для 01-E-101. Выпадает из коллектора подачи теплоносителя, 20-А15–10″-IH со штыревым соединением. После выхода из 20-A15–10″-IH колено поворачивает линию на север, где она опирается на колонку B с башмаком для трубы. Труба продолжится на север, пересечет Прочную трубную опору-1 и выйдет на метровую трассу.В это время должно быть установлено точное положение узла фланца диафрагмы FE-1. Поскольку имеется достаточный зазор вверх по потоку для размещения узла, его положение будет установлено на основе требуемого расстояния вниз по потоку. При использовании ориентировочного значения 6 диаметров трубы ниже по потоку минимальное расстояние по прямой трубе от 3′ до 0″ (6 диаметров трубы × размер трубы 6″ = 36″) требуется до первого сварного шва. Чтобы найти центр узла фланца отверстия, добавьте 3 фута-0 дюймов плюс 9 дюймов, расстояние от центра до конца колена 6 дюймов, что в сумме составляет 3 фута-9 дюймов.Этот общий размер 3 фута-9 дюймов определяет положение узла фланца диафрагмы от центра колена на стороне выхода.

С северного конца счетчика линия спускается к станции управления FCV-1. Станция управления проходит с юга на север и находится на западной стороне 01-E-101. Из северного конца поста управления отвод поворачивается под углом 45° на северо-восток, где он опускается в сопло B 01-E-101.

Эта компоновка соответствует основному правилу трубопроводов для теплообменников: горячий поток сверху, холодный поток снизу.Когда горячее масло проходит через пучок труб ребойлера котла, оно теряет тепло и начинает остывать. Линия 01–10-A15–6″-IH собирает этот поток в патрубке A 01-E-101 и направляет его обратно в трубную эстакаду для возврата через возвратный коллектор теплоносителя в пламенный нагреватель 03. -H-304 на Блоке-03 для повторного нагрева. Обе линии 01–10-A15–6″ IH и 01–11-A15–6″ IH представляют собой 6-дюймовые линии, ответвляющиеся от 10-дюймового заголовка. Чтобы определить тип соединения ответвления, мы должны следовать спецификации трубопровода класса A15.A15 предписывает использовать ответвления для соединения ответвлений на этих линиях. Обратите внимание, что это жидкие линии. Типовой процедурой ответвления линий с жидким товаром является ответвление нижней части коллекторов стеллажей. Если бы в этих линиях был пар, мы бы поднялись с верхней части коллекторной трубы, чтобы избежать попадания конденсата в линию.

Как показано на Рисунке 10.37, линия 01–12-C30–4″ поднимает свинчивание фитинга с верха 01-V-102 от штуцера N4 с поворотом колена на запад.Еще одно колено, отводящее вниз, проводит трубу через диспетчерский пункт PCV-1. Станция управления проходит параллельно центральной линии север/юг 01-V-102. Так как 01-12-C30-4″ имеет тот же диаметр трубы и номинал в фунтах, что и 01-9-C30-4″, размеры, необходимые для размещения станции управления PCV-1, могут быть получены из TCV-1 на рисунке 10.34. Южный конец станции управления поднимается до высоты средней линии 110 футов — 2½ дюйма и поворачивает на юг. Требуется фиктивная опора для поддержки южного участка трубы от колонны B в трубной эстакаде.Дополнительные сведения о ложных опорах и требуемом для них размере трубы приведены в Главе 11, Детали стандартных трубопроводов. От фиктивной опоры 01–12-С30–4″ поворачивает вверх, затем снова на юг и опускается в 8″ топливный газопровод, 17-А15–8″ в трубную эстакаду.

Рисунок 10.37. Линия 01–12-C30–4″.

Линия 01–13-А-15–6″, показанная на рисунке 10.38, предназначена для транспортировки отходящих газов от 01-В-102 к факельной трубе. Линия 01–13-A-15–6″ выходит из верхней части 01-V-102, соединяется с насадкой N5 .Задвижка, маховик которой ориентирован на восток и прикреплен болтами к N5 , предшествует предохранительному клапану давления PSV-2, который имеет вход 4″-300# и выход 6″-150#. Выйдя из ПСВ-2, линия идет на юг, где опускается на колонну B на TOS EL. 114′-3516″. Колено снова поворачивает линию на юг, где она скатывается вниз и на восток, чтобы перейти в вершину 18-A15–8 ″, раструбный коллектор под углом 45 °. Затем 8-дюймовый факельный коллектор вывозится за пределы площадки к факельной трубе 03-FS-305 на Установке-03.

Рисунок 10.38. Линия 01–13-А15–6″.

Линии 01–14-A15–6″ и 01–15-A15–6″ являются линиями возврата и подачи охлаждающей воды соответственно. Они используются для циркуляции охлаждающей воды между 01-E-102 и градирней 04-CT-406. Линия 01–14-A15–6″ — это линия возврата охлаждающей воды. По этой трубе охлаждающая вода, нагретая в 01-E-101, будет циркулировать обратно в 04-CT-406 для снижения ее температуры. 01–14-А15–6″ поднимается с вершины 01-Е-102 на штуцер В с задвижкой, маховик которой ориентирован на запад.После короткого вертикального подъема и выхода из клапана линия поворачивает на восток, а затем сразу на юг для подпитки. По мере продвижения линии на юг она будет опираться на Прочную трубную опору-1, а затем дальше на юг, чтобы опираться на колонну B на отметке осевой линии 110′-3516″. Оттуда проходит под основной трубной эстакадой и переходит в патрубок в коллектор возврата охлаждающей воды 21-А15–10″.

Линия 01–15-A15–6″ — линия подачи охлаждающей воды. Он направляет воду, охлажденную в градирне 04-CT-406, обратно в 01-E-102.Эта линия выходит из нижней части 22-A15–10″, линии подачи охлаждающей воды до центральной отметки 110′-3516″ и поворачивает на север. Когда труба совмещается с патрубком A 01-E-102, она опускается до EL. 109′-0716″ и поворачивает на запад. Когда он достигает центральной линии 01-V-102, он превращается в запорный клапан. Запорный клапан, маховик которого ориентирован на запад, крепится болтами непосредственно к форсунке A . На рисунках 10.39 и 10.40 показаны виды в плане и фасады линий 01–14-A15–6″ и 01–15-A15–6″.

Рисунок 10.39. Линия 01–14-А15–6″.

Рисунок 10.40. Линия 01–15-А15–6″.

Линия 01–16-C30–2″ — короткая сливная линия, выходящая из нижней части 01-V-102. Эта 2-дюймовая линия крепится к насадке N3 и опускается прямо под насадкой в ​​сливную воронку. Запорный клапан расположен на высоте 104′-6″ центральной линии. Его маховик ориентирован на восток (см. рис. 10.41).

Рисунок 10.41. Линия 01–16-C30–2″.

Уровнемеры и регуляторы уровня, изображенные на рис. 10.42 и 10.43 монтируются на бридель, прикрепленной к судам 01-Э-101 и 01-В-102 соответственно. Уровнемер и контроллер уровня установлены таким образом, что оператор может легко отслеживать и контролировать нормальный уровень жидкости в каждом сосуде. Нормальный уровень жидкости в верхнем аккумуляторе 01-V-102 обычно регулируется на уровне центральной линии аккумулятора. Нормальный уровень жидкости в ребойлере котла 01-E-101 обычно составляет половину высоты водослива. Водослив в этом приложении представляет собой вертикальную пластину внутри ребойлера котла, которая служит перемычкой, удерживающей пучок труб под водой.По мере увеличения уровня жидкости избыточная жидкость будет перетекать через водослив и вытягиваться через патрубок E , который представляет собой линию 01–9-C30–4″.

Рисунок 10.42. Насадки для уздечки для 01-Е-101.

Рисунок 10.43. Насадки на уздечки для 01-В-102. Справочный чертеж

Размеры и размеры площадок, лестниц и отсеков определяются по размерам, указанным на чертежах поставщика для 01-V-101. На рисунках 10.44 и 10.45 представлен увеличенный вид 01-V-101, описывающий платформы 1 и 2 соответственно. Используйте размеры, представленные на этих рисунках, для размещения платформ, лестниц и клеток на 01-V-101 на чертеже трубопроводной системы.

Рисунок 10.44. Платформа №1.

Рисунок 10.45. Платформа №2.

Процедуры 10–15 : Размещение номеров линий, выносок, координат и размеров

Справочный чертеж всегда изображается графически. Некоторая информация должна быть сообщена в письменной форме. Некоторые компоненты чертежа, такие как размеры, координаты, высоты, номера линий, обозначения фитингов и оборудования, а также примечания по проектированию и изготовлению, могут быть представлены только в виде письменной информации.Расположение информации и справочных примечаний на компоновочном чертеже обычно требует предварительного планирования и правильного размещения для достижения хорошего чувства баланса на чертеже. Эта информация должна быть организована логично и разборчиво. Поэтому помехи между справочными примечаниями, размерами и работой с объектными линиями должны быть сведены к минимуму.

Следующие элементы должны быть включены в чертежи расположения трубопроводов:

Заполненная основная информация.

Северная стрелка. Поместите стрелку севера в верхний правый угол рисунка. Он должен указывать вверх или вправо.

Координаты линий соответствия, границ площадей, границ батарей, механического оборудования и опорных фундаментов, всех всасывающих и нагнетательных патрубков насосов.

Этикетки для угловых градусов ориентации (30°, 45° и т. д.) для указания ориентации всех вертикальных патрубков сосудов.

Номера меток (N1, N2, N3 и т. д.) для всех штуцеров на механическом оборудовании, которые соответствуют габаритным чертежам сосуда, чертежам поставщиков механического оборудования и спецификации штуцеров.

Показать номера механического оборудования и информацию о названии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во избежание перегруженности чертежа продлите осевые линии от символа оборудования и нанесите описание и координаты оборудования на открытой области чертежа .

Этикетки

для всех трубопроводов со следующей информацией:

Линия номер

Направление потока

Символ изоляции

Символ изоляции

Steam, тепло или электрическое отслеживание при необходимости

справочное примечание где-нибудь в границах области чертежа, чтобы указать окончательную отметку уклона или высшей точки мощения.

Маркируйте все приборы в соответствии с механической блок-схемой.Все приборы должны учитываться один раз либо на виде в плане, либо на виде в разрезе. Используйте инструментальный пузырь диаметром ½″.

Метка верхней отметки платформы (ВЕРХ) на чертеже в плане.

Справочные заметки Для описания следующего:

Специальные предметы

Редукторы и снижение TEE

Из СПЕКТИВНЫХ Фланцев

Любой нестандартный элемент, не покрытый в трубопроводе SPEC

Сосуд Davits

Цепные операторы для маховики для клапанов

Направляющие для труб, опоры, анкеры, подвески

Обозначения секущих плоскостей, обозначающие название и направление разреза или фасада, которые необходимо нарисовать.

Этикетки для трубопроводов, проходящих через трубную эстакаду, для указания товаров, которые они содержат.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для ясности и аккуратности сгруппируйте похожие выноски вместе в одном общем месте, где это возможно (см. Глава 11 , Рисунок 11.2 ) .

Обозначения для различных предметов. Найдите и опишите, как требуется.

Как правило, примечания к чертежам и выноски рисуются 0.125″ в высоту. Когда чертеж создается в натуральную величину, как в случае с AutoCAD , фактическая высота текста определяется путем умножения требуемой высоты текста на коэффициент масштабирования чертежа. Масштабный коэффициент устанавливается из желаемого масштаба графика чертежа, в данном случае ⅜″ = 1′-0″. Чтобы найти масштабный коэффициент, найдите десятичный эквивалент ⅜″, затем разделите его на 1′-0″ (12″). Например, 3 разделить на 8 равно 0,375. Тогда 12 дюймов, деленное на 0,375, равно 32. Применительно к высоте текста 0,125 (высота текста) умножить на 32 (масштабный коэффициент) равно 4 дюймам.Поэтому весь текст на полномасштабном чертеже должен быть высотой не менее 4 дюймов. В конечном счете, при размещении на соответствующей границе в масштабе ⅜″ = 1′-0″ результатом будет текст высотой 0,125″.

Все примечания следует читать, начиная с нижней части чертежа. Такая информация, как метки координат для линий соответствия, пределов площади или пределов батареи, номера линий и названия оборудования, координаты и высоты, должна быть маркирована параллельно элементу, к которому они относятся. Это может привести к тому, что примечания будут читаться снизу или справа от рисунка. С левой стороны чертежа нельзя читать письменную информацию .

Создание экономичной промышленной полки из труб из ПВХ

Я люблю индустриальный стиль, который сейчас так популярен! И в качестве дополнительного бонуса, многие индустриальные образы легко повторить, отправившись в хозяйственный магазин. Эта проблема? Все эти металлические трубы и фитинги дорогие! Поэтому, когда сегодняшний гость представил этот удивительный способ сделать промышленный образ своими руками за гораздо меньшие деньги, я ухватился за возможность поделиться им с вами!

 

Как сравнить цены? Труба длиной 10 футов стоит от 4 до 20 долларов (для электрических кабелепроводов до медных, черных и стальных труб), а каждый фланец / фитинг обойдется вам примерно в 2 доллара.Сравните это примерно с 2 долларами за 10 футов трубы из ПВХ и 50 центами за каждое соединение (или меньше, если вы покупаете оптом), и экономия существенно возрастет! (Цены могут немного различаться в зависимости от географического положения, но в целом ПВХ лучше подходит для вашего бюджета, чем металлические трубы, а экономия более чем компенсирует стоимость аэрозольной краски!) Вот Кори, который покажет вам, как создать потрясающий, индивидуальный промышленная полка, не израсходовав фонд вашего детского колледжа:

 Промышленная полка своими руками из ПВХ-трубы


от Corey of Sawdust 2 Stitches

Всем привет, это Кори из «Sawdust 2 Stitches».Я совершенно уверен, что у меня есть проблема… Видите ли, я посмотрю на пространство и начну мозговой штурм идей. Достаточно невинно, правда? Ну, единственная проблема с невинным мозговым штурмом заключается в том, что он обычно превращается в полномасштабный ураган категории 5. Несомненно, я буду по локоть в краске в 3 часа ночи (Если вы киваете головой в знак согласия, утешайтесь тем, что вы не одиноки.)

Сегодня я хочу поделиться с вами одним из таких проектов.

Я сидел на полу и смотрел на эту стену.Не преувеличивая. (Если меня что-то беспокоит, я буду сидеть и смотреть на это, пока не выясню, что «не работает», а затем не придумаю решение.)

  Конечно, это место было не так уж и плохо, но и не великолепно, это было просто бла. Ему не хватало «вау-фактора».

 Моя первая идея была примерно такой…

Великолепно, правда? Что ж, за 5 998,04 доллара в «Nuevo Living» это должно быть великолепно! (Можете ли вы поверить, что это «Специальная цена»?) Поскольку у меня не просто пылилась эта мелочь, мне нужно было найти альтернативное решение.

В тот конкретный момент времени я был немного на P.V.C. трубку, и у меня осталось немного материала от моих «Светильника» и «Кровать с балдахином». Итак, я спустился в гараж и вернулся с ведром ПВХ. Поиграв с несколькими различными возможностями, я смог создать некоторые измерения, которые мне понравились. Остальное уже история. Ровно в 3 часа ночи я заползал в постель, а эта удивительная полка стояла у меня в коридоре наверху.

Итак, если у вас есть «проблемная зона», это может быть именно то, что вам нужно, и вот что вам нужно для этого:

Необходимые инструменты:

  • Резиновый молоток
  • Наждачная бумага
  • Пила (я бы посоветовал торцовочную пилу)
  • Сверло
  • Лопастное сверло 1″
  • Шлифовальный станок (рекомендуется)

Необходимые материалы:

  • Грунт-спрей
  • Аэрозольная краска металлик
  • Пятно
  • Деревянные доски 2×10                (Количество зависит от размера проекта)
  • 3/4″ труба из ПВХ                     (Количество зависит от размера проекта)
  • Т-образные соединения ПВХ                    (Количество зависит от размера проекта)

С.В.К. труба ОТЛИЧНАЯ. Почему?

  1. Это дешево!
  2. Адаптируется практически к любому пространству или дизайну.
  3. Опять же, дешево! (В моей книге это должно учитываться дважды.)

В целом, это довольно недорогой и простой проект, который можно сделать своими руками!

Плохие новости? Вам нужно будет создать свой собственный план, чтобы разместить свое пространство.

 Этот проект на 75 % состоит из подготовительных работ…

Шаг 1: обдумайте

Найдите время, чтобы составить карту своих измерений! К сожалению, действует вся логика «семь раз отмерь, один раз отрежь».После того, как размеры установлены, можно приступать!

Шаг 2:   Песок

Используя кусок «мелкозернистой» наждачной бумаги, зачистите всю внешнюю поверхность труб из ПВХ, соединений и колен.

Шаг 3. Вырежьте

С помощью торцовочной пилы обрежьте ПВХ до заданных размеров.

Шаг 4: Прайм

Я начал с того, что собрал скобы. (Так их легче распылять.) При грунтовке Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую использовать серую аэрозольную грунтовку. Быстро и равномерно покрывает трубу.Дополнительный бонус: поскольку он уже загрунтован более темным цветом, это значительно облегчит нанесение верхнего покрытия.

Шаг 5. Нарисуйте

Я использовал Rustoleum’s Oil Rubbed Bronze. (Помните о нескольких легких слоях, а не об одном толстом. Так вы избежите потеков!) Затем наберитесь терпения и дайте ему ПОЛНОСТЬЮ высохнуть.

Шаг 6. Подготовка деревянных досок

Пока трубы из ПВХ сохнут, займитесь деревянными полками.

Для полок я использовал 2×10 разной длины.(Вам нужно будет отрегулировать длину полок в соответствии с вашими потребностями.)

Я использовал 1-дюймовое лопастное сверло, чтобы просверлить отверстия, которые позволили бы ПВХ пройти через него.

Шаг 7: Отшлифуйте и покрасьте деревянные доски

Отшлифуйте доски, а затем покрасьте их. (Я использовал Jacobean от Minwax.)

Шаг 8: Собери!

Это была моя любимая часть — сборка пазла! Вот тогда и пригодится ваш план.

Медленно, но верно все начало складываться.Могу ли я предложить использовать резиновый молоток? Иногда для соединения деталей требовалось немного «изящества».

Последний шаг:

Дышите спокойно, все готово! Мне нравится, что это полностью и полностью настроено! Это создает ощущение сочетания старого и современного промышленных стеллажей для труб за небольшую часть стоимости!

Итак, сделайте шаг назад, откройте банку холодной диетической колы и полюбуйтесь своей новой полкой!

Удачи, Кори

———————————————

Удивительно, Кори! Такой отличный способ получить внешний вид, сэкономив при этом немного денег.

Отправляйтесь в Sawdust 2 Stitches, чтобы ознакомиться с другими проектами Кори, такими как ее подвесные полки в индустриальном стиле, промышленные вывески из искусственного металла за 4 доллара, качели на крыльце с матрасом для кроватки или потрясающая крытая крепость, которую она построила для своих мальчиков! А вам, любителям переделки, понравится пространство, которое она называет своей «мастерской» — зайдите к ней в гости!

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ: Uncookie Cutter была вдохновлена ​​Кори и построила промышленную полку из ПВХ, которая будет служить каминной полкой на ее кирпичной стене камина — и она также скрывает шнуры ее телевизора!

Ищете другие способы создать индустриальный образ с ограниченным бюджетом?

Поддоны и мелиорированная древесина — хорошее место для начала:

Стиль умной девушки

AKA Design on Remodelaholic

И Just A Girl научит вас, как получить деревянную отделку Restoration Hardware!

Просто девушка

Поищите в хозяйственном магазине (или магазине товаров для рукоделия) расходные материалы, такие как угловые уголки

домойправить

цепь

Креативные идеи Лоу

цемент/бетон

Мишель Хинкли для Remodelaholic

Алмазные панели

Украшать идеи легко

электрокабелепровод (самый дешевый материал для металлических труб)

Любовь и ремонт на Remodelaholic

или светильники в индустриальном стиле, которые мы прикрепили к нашим настенным полкам в деревенском стиле при перестройке офиса.

Ремоделоголик

И не забудьте найти хорошего кандидата на переработку, например, эту лампу-треногу для пюпитра!

Раскрашенный улей на ремоделахолике

Полный справочник покупателя Eurorack

Растущая популярность модульного синтеза означает, что входные барьеры для тех, кто хочет погрузиться в мир Eurorack , никогда не были ниже. Однако с ростом числа производителей, выпускающих все более странные и замечательные модули, предлагаемый выбор может быть ошеломляющим.Эд Джиллет рассматривает основные элементы снаряжения, которые вам понадобятся, чтобы начать собственное модульное приключение.

Создание модульной системы когда-то было прерогативой только самых хардкорных фанатов синтезаторов. Модули часто были дорогими или труднодоступными, и даже после того, как они были собраны, их владельцам могли потребоваться подробные технические знания и регулярное обслуживание, чтобы максимально использовать их (или избежать случайного взрыва их системы). Для тех, у кого не было солидного банковского счета и научного понимания синтеза звука и электротехники, создание собственной модульной установки было в значительной степени несбыточной мечтой.

Сегодня картина совершенно иная: принятие многими производителями стандартизированного формата Eurorack в 1990-х годах сделало модульные синтезаторы более дешевыми, доступными и простыми в освоении, чем когда-либо. Количество производителей и модулей Eurorack резко возросло за последние несколько лет при поддержке активных интернет-сообществ, таких как форум с неудачным названием, но невероятно полезный MuffWiggler, и таких инструментов, как ModularGrid, которые позволяют вам проектировать и планировать идеальную модульную систему до того, как вы ее зафиксируете. покупать что-либо.Существует также очень хороший выбор онлайн-рынков, ориентированных на продажу и обмен подержанными модулями и аксессуарами.

Во всяком случае, огромный выбор предлагаемых вариантов может быть проблемой сам по себе: с таким количеством вариантов, как вы должны знать, с чего начать, погружаясь в модульный мир, или как определить основные части комплектов, чтобы получить началось?

В качестве первого шага стоит ознакомиться с основными принципами и жаргоном модульных синтезаторов.Каждая модульная система состоит из нескольких различных модулей, свинченных вместе в ряды металлических направляющих, вставленных в корпус, и подключенных к центральному источнику питания (обычно он находится внутри корпуса за модулями). Каждый модуль либо производит, либо манипулирует комбинацией аудиосигналов и сигналов управляющего напряжения (или CV), при этом различные пути CV и аудиосигналов объединяются между модулями с помощью монокабелей с аудиоразъемом 3,5 мм (1/8 дюйма).

CV используется для управления параметрами генерации звука или формирования звука каждого модуля, такими как частота среза фильтра или высота тона генератора: вы можете думать об этом как о более простой форме MIDI, если это помогает.Размеры модулей и стоек взяты из отраслевых стандартов, уже используемых для стоечного аудиовизуального и ИТ-оборудования, отсюда и название Eurorack: ширина каждого модуля измеряется в единицах HP (модули варьируются от 2 л.с. и выше), а высота корпус измеряется в единицах U (один ряд стандартных модулей Eurorack имеет высоту 3U).

Полумодульные аппаратные синтезаторы

Отличная отправная точка для первого знакомства с модульным оборудованием и изучения основ патчинга — взглянуть на полумодульные синтезаторы: это полные системы, которые содержат входные или выходные разъемы для CV и аудио, что позволяет вам повторно патчить их. фиксированные пути звука и модуляции, переосмысление того, как они работают, или связывание их с другими частями оборудования, чтобы исследовать недоступные в противном случае звуковые возможности.

Артурия МикроБрют

Недорогой моносинтезатор Arturia

предлагает идеальную отправную точку для тех, кто хочет получить первоначальный вкус модульного патчинга. Мало того, что сам MicroBrute предлагает огромное разнообразие рычащих аналоговых звуков, идеально подходящих для агрессивных лидов и монофонического баса, его точки подключения CV позволяют вам перенаправлять внутренний LFO и генератор огибающей MicroBrute через внешние кабели для управления высотой звука синтезатора, фильтром отсечки, длительности импульса и т. д., или вставить другие модули и расширить свои возможности.

Система Роланд-1м

Упрощенная версия более раннего синтезатора Roland System-1, без клавиатуры и с добавлением всестороннего управления CV в форм-факторе, совместимом с Eurorack, System-1m предлагает огромный набор функций в футуристическом, но доступном корпусе.

Четырехголосная полифония, двойные осцилляторы, вход и выход USB/MIDI и синхронизированные по темпу эффекты — функции, которые сложно вместить в стойку с отдельными модулями по такой цене, а цифровая архитектура разъемов Roland позволяет вам их заменять. стандартный звуковой движок для новых прошивок, в том числе по образцу знаменитого SH-101.

Несмотря на то, что неоновая эстетика может не всем прийтись по вкусу, а подключение разъемов CV автоматически переключает синтезатор в монофонический режим, System-1m предлагает одно из самых высоких соотношений цена-качество среди всех полумодульных синтезаторов.

Муг Мать-32

Как и System-1m, Mother-32 компании Moog ознаменовала приход этого гиганта индустрии в относительно небольшой мир Eurorack. Как и System-1m, он предлагает полноценный синтезаторный голос с MIDI-входом и 32 точками подключения CV, что позволяет радикально изменить путь прохождения сигнала и связать его с другими синтезаторами.

Однако, в отличие от предложения Roland, Mother 32 является полностью аналоговым, от его единственного генератора пилы / квадрата до его фильтра и VCA, предназначенного для воспроизведения знаменитого богатого звука Moog в модульной форме. Он также оснащен мощным 32-ступенчатым секвенсором, который можно использовать не только для управления Mother-32, но и в качестве бьющегося сердца более широкой модульной системы.

Блоки питания

Основной отправной точкой любого синтезатора Eurorack является корпус и блок питания.Хотя они часто объединяются вместе, покупка подержанного корпуса без питания или создание корпуса своими руками может быть более дешевым способом начать работу, в любом из которых вам нужно будет купить отдельный блок питания. Для начинающих пользователей Eurorack, как правило, безопаснее выбрать что-то, что не требует сложной проводки различных электрических компонентов: каждый из следующих вариантов предлагает быстрое и простое решение для питания вашей системы.

Стоит потратить время на то, чтобы очень тщательно перепроверить все требования к вашему блоку питания: хотя централизованные стандарты Eurorack помогли снизить вероятность случайного повреждения ваших модулей, это остается гораздо более рискованным, чем с автономными синтезаторами.

Каждый модуль потребляет определенное количество энергии (измеряется в амперах) с выходов +12 В, -12 В или +5 В источника питания. Вам нужно будет проверить общее количество энергии, потребляемой вашими модулями на каждом из этих трех выходов (у ModularGrid есть полезная функция для расчета этого) и убедиться, что количество энергии, которое вам нужно, меньше, чем общее количество, обеспечиваемое вашим блоком питания. .

Большинство блоков питания поставляются без штепсельной вилки, поэтому вам нужно будет купить ее отдельно с соответствующими номиналами силы тока и напряжения.Большинство магазинов смогут порекомендовать подходящую вилку при покупке блока питания.

Вам также необходимо обратить внимание на силовые соединения между вашими модулями и источником питания: даже если ваша система имеет все необходимые уровни мощности, вы все равно можете закоротить свои модули, если подключите их неправильно.

Большинство производителей придерживаются общепринятых стандартов Eurorack, первоначально изложенных Дитером Допфером (включая красную полосу, обозначающую питание -12 В на кабеле питания каждого модуля), и включают разъемы с ключом, которые физически предотвращают неправильное подключение модулей.Однако не все из них подходят: всегда следует обращаться к инструкциям по питанию для каждого модуля и быть абсолютно уверенным в том, что вы сопоставили положительное и отрицательное соединение каждого модуля с соединением вашего источника питания, прежде чем подключать что-либо.

ТипТоп uZeus

TipTop uZeus — это, пожалуй, очевидный источник питания для начинающих пользователей Eurorack, сочетающий в себе переднюю панель мощностью 4 л.с. с розеткой и выключателем, а также два гибких силовых кабеля с разъемами для подключения до 10 модулей.Дополнительные силовые кабели могут быть последовательно соединены вместе для больших корпусов: uZeus может обеспечить мощность до 1,5 А, что достаточно для небольшой или средней стойки в зависимости от того, насколько энергоемкими являются ваши модули. Большинство продавцов предлагают uZeus без кабеля питания, поэтому вам нужно будет приобрести его отдельно.

Мощность строки 4 мс

Линейка модулей Row Power

4ms Pedals соответствует базовому формату uZeus, сочетая гибкие кабели шины с передней панелью мощностью 4 л.с. Тем не менее, они также предлагают существенное увеличение мощности: Row Power 30 и 40 обеспечивают максимум 2.75 А и 4,25 А соответственно (достаточно для небольшой стойки в виде чемодана или установки среднего размера). Вы также можете последовательно соединять отдельные модули Row Power, что позволяет подключать различные секции более крупной системы к одной штепсельной розетке.

 

Кейсы с электроприводом

Если вы не заинтересованы в поиске на вторичном рынке корпуса Eurorack без питания или создании альтернативы своими руками, то лучшим вариантом, вероятно, будет корпус со встроенным блоком питания.Это особая область, в которой в последние годы возможности значительно расширились, поскольку все большее число производителей предлагают свои собственные корпуса наряду со своим ассортиментом модулей. В то время как Doepfer предлагает крошечный и дешевый Beauty Case, при ширине 32 л.с. он предлагает место и мощность максимум для четырех модулей: вам лучше стремиться к чему-то с объемом не менее 84 л.с., чтобы собрать достойную систему для начинающих. .

Набор TipTop Happy Ending

Если для начала вам нужен самый дешевый и простой кейс Eurorack «все в одном», то вам подойдет набор Happy Ending Kit.Этот простой комплект включает в себя блок питания uZeus, а также набор направляющих шириной 84 л.с. для крепления ваших модулей и пару торцевых щек из плексигласа для удобной фиксации стойки на рабочем столе. Несмотря на то, что минимальная конструкция не дает больших возможностей для путешествий с синтезатором, это надежный и недорогой стартовый вариант.

Чехол Intellijel Performance

Одно из новых дополнений к рынку корпусов Eurorack, корпус Intellijel Performance Case уже используется Aphex Twin для его живой модульной установки.Имея место для двух рядов стандартных модулей 3U мощностью 84 л.с., а также еще один ряд 1U для меньших «плиточных» служебных модулей, система Intellijel предлагает гибкий и надежный вариант для тех, кто хочет взять свой синтезатор в дорогу. Единственное, чего следует опасаться, это то, что формат Intellijel для модулей плитки очень немного отличается от тех, которые используются в других 1U-дружественных корпусах, сделанных Pulp Logic и другими, а это означает, что плитки, созданные Intellijel, нельзя использовать в других случаях, и наоборот.

Деревянный футляр ручной работы Росса Ламонда

Несмотря на недавний бум на рынке Eurorack, многие производители продолжают работать исключительно в индивидуальном масштабе: никто не воплощает это лучше, чем Росс Ламонд, который уже несколько лет занимается изготовлением красивых деревянных корпусов Eurorack в своей мастерской в ​​Питерборо. вдохновлен работами американского режиссера Мэтью Гойке.Каждый из его корпусов изготавливается на заказ, от небольших настольных устройств в стиле «скиф» до гигантских многоярусных конструкций, а исключительное мастерство Ламонда превращает их из простой функции в самостоятельную художественную форму.

Генераторы

Когда у вас есть корпус и блок питания, вы можете приступить к более увлекательной работе по созданию вашей системы: очевидно, что начать нужно с генератора для генерации ваших синтезаторных тонов. Аналоговые генераторы, как правило, дают более теплый, более классический звук за счет более широкого диапазона различных звуковых возможностей, предоставляемых цифровыми звуковыми процессорами.

Аналоговые системы RS95E

Этот классический аналоговый осциллятор в старом стиле является фаворитом Люка Эбботта (посмотрите его сессию Against The Clock, в которой участвует не менее четырех RS95E, соединенных вместе). Как и большинство аналоговых генераторов, он предлагает вход CV высоты тона и множество стандартных выходных сигналов (в данном случае синусоидальный, треугольный/пилообразный и квадратный). Однако, в отличие от многих других низкобюджетных генераторов, надежный регулятор высоты тона RS95E означает, что вам не нужно беспокоиться о том, что ваш синтезатор расстроится, а его волнообразующие входы позволяют выполнять тонкую модуляцию тона.

После выхода на пенсию владельца Analogue Systems Боба Уильямса в 2015 году доступность новых AS-модулей была неоднородной, но RS95E (и его предшественники RS95 и RS90) регулярно появляются на форумах подержанных автомобилей вместе с адаптерами, которые вам нужны. Нам нужно будет использовать уникальные разъемы питания Analogue System с более широко используемым стандартом Doepfer.

Оплетки для инструментов Mutable

Пожалуй, самый популярный осциллятор в Eurorack. Braids — идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и гибкий цифровой источник звука для своих модулей: настолько, что он быстро приближается к той же повсеместности, что и Technics 1210s или Фендер Стратокастер.Однако для этого есть веская причина: Braids, как и вся линейка Mutable Instruments Оливье Жилле, объединяет головокружительный набор функций в компактном корпусе наряду с тщательно продуманным пользовательским интерфейсом.

Braids включает в себя более 40 различных волновых форм, от простых прямоугольных волн до сложного FM-синтеза, перкуссионных звуков и многонотных аккордов. Его входы модуляции позволяют использовать сложные, развивающиеся патчи (это основной продукт звуковых ландшафтов Роберта Айки Обри Лоу на основе дронов), а также он имеет очень полезный встроенный квантователь для привязки его вывода к определенным музыкальным гаммам.Тем не менее, слово предупреждения: Gillet только что объявил, что он не будет производить никаких новых модулей Braids, поэтому вам, возможно, придется быстро добраться до магазина или обыскать подержанные сайты, чтобы найти их.

АЛМ Замок Акеми

Верхняя граница ценового диапазона генераторов Eurorack предлагает множество красивых, разнообразных и сложных звуковых генераторов, многие из которых не имеют прямых аналогов в мире аппаратного обеспечения. Это чувство приключений идеально воплощено в игре Akemie’s Castle, выпущенной в начале 2017 года британским производителем ALM.

Akemie’s Castle улавливает непредсказуемость и огромный потенциал формирования звука FM-синтеза, но обходит стороной проблемы, с которыми сталкивались классические FM-синтезаторы, такие как DX7, которые были обременены скучными интерфейсами с большим количеством меню для управления сотнями различных внутренних параметров. Ограничивая доступные параметры и предоставляя физические регуляторы и CV-модуляцию для каждого из них, Akemie’s Castle может воспроизводить огромное количество странных и уникальных FM-звуков, не похожих ни на что другое в Eurorack, не жертвуя тактильными ощущениями от ручного управления или перекрестного управления. исправления из других ваших модулей.

Источники модуляции

Одна вещь, которая отличает модульный синтез от других форм производства музыки, — это возможность создавать совершенно новые звуковые среды путем творческого патчинга и микширования CV-сигналов между различными модулями. Для этого вам, очевидно, понадобятся источники модуляции: они могут включать в себя огибающие для формирования громкости вашего звука, LFO для колебания частоты среза фильтра или случайность для создания смещающихся, генеративных патчей.

Каждая из этих функций могла бы заслужить отдельный раздел, но для начинающих стоит рассмотреть многофункциональные модули, которые позволяют переключаться между различными типами модуляции; по мере роста вашего синтезатора вы можете добавлять специализированные модули, соответствующие вашему собственному стилю патчинга и композиции.

Mutable Instruments Peaks

Простая компоновка и небольшой размер

Peaks противоречат его статусу одного из самых гибких модулей Eurorack: каждый из двух его каналов CV можно использовать независимо в качестве генератора огибающей, LFO или синтезатора ударных, а еще больше функциональных возможностей разблокируется с помощью «скрытых» модулей. модов и неофициальных пользовательских прошивок.Его быстрые и точные цифровые огибающие ADSR и синхронизированные с темпом LFO особенно полезны для начинающих, предлагая простые в использовании, но мощные и важные источники модуляции для любого синтезаторного голоса.

К сожалению, как и в случае с родственным модулем Braids, грядущие изменения в ассортименте Mutable Instruments означают, что Peaks был снят с производства в последние недели, поэтому вам нужно искать подержанные продажи, чтобы найти его.

Bastl Instruments CV Trinity

Команда чешской компании по производству синтезаторов Bastl Instruments славится тем, что делает все по-своему, начиная от веселых дурацких рекламных роликов и заканчивая сразу узнаваемым ассортиментом модулей с деревянными панелями.CV Trinity обеспечивает шесть отдельных каналов модуляции, каждый из которых может функционировать как огибающая, LFO, 32-шаговый секвенсор или ступенчатый генератор случайных чисел; каждым каналом можно управлять с помощью входящих CV-сигналов, что позволяет накладывать несколько сигналов друг на друга и создавать дикие, меняющиеся модуляции.

В отличие от гладких, плавных пиков, 8-битный процессор CV Trinity означает, что его выходы CV имеют низкое разрешение и склонны к слышимым скачкам между различными значениями. Его элементы управления вводом, также сделанные из дерева, могут быть столь же непредсказуемыми и бесполезными для точного управления.Таким образом, CV Trinity может быть не лучшим выбором модуля для элегантных, медленно раскрывающихся патчей или набора определенных модуляций. Если вам нужно что-то более хаотичное, то это блестящий и неудержимо веселый выбор.

Sputnik Modular Quad Function & Trigger Source

Sputnik, как и несколько других производителей Eurorack, черпает вдохновение из экспериментальных синтезаторных разработок 1960-х годов таких провидцев, как Дон Букла и Серж Черепнин.Quad Function & Trigger Source от Sputnik предлагает четыре канала CV, каждый из которых может использоваться в качестве LFO или огибающей атаки-релиза, или быть взаимосвязанным для формирования более сложных огибающих ADSR и модуляций сдвига. В то время как сложность стиля синтеза Buchla «Западное побережье» может сделать его менее доступным для новичков в Eurorack, чем более простой стиль Восточного побережья, воплощенный Бобом Мугом и другими, ассортимент Sputnik предлагает удобную отправную точку для владельцев Eurorack, заинтересованных в изучении идей Западного побережья. .

Коммунальные услуги

В каждой модульной системе должно быть место для менее гламурных или захватывающих модулей: тех, которые не обязательно много делают сами по себе, но позволяют вам получить максимальную отдачу от других ваших модулей. Это могут быть аттенюаторы и инверторы для масштабирования и переворачивания сигналов модуляции CV, множители для разделения сигналов в разных местах или микшеры для объединения CV или аудио из разных источников. Более сложные служебные модули могут охватывать множество этих важных функций и создавать дополнительное пространство для ваших более привлекательных модулей.

Кабели для стека TipTop Audio Кабели для стекирования Modular Addict

Гарантируется, что почти сразу после того, как вы начнете исправлять модульную систему, вам нужно будет начать отправлять одиночные сигналы CV более чем одному адресату. Например, вы можете послать один и тот же сигнал огибающей на громкость вашего генератора и частоту среза фильтра. Там, где синтезатор с фиксированной архитектурой может уже иметь эту маршрутизацию, для модульного синтезатора требуется физическое кабельное соединение: если у вас есть только один выходной разъем на вашем модуле, как вы посылаете сигнал в два места?

Хотя одним из вариантов может быть модуль разделения сигнала, называемый «множественным», более элегантным решением является стековый кабель, который добавляет разъемы за соединительным разъемом на каждом конце стандартного 3.Кабель 5 мм, позволяющий подключить другой кабель поверх того, который вы только что подключили.

Рынок кабелей для стекирования Eurorack в течение нескольких лет был захвачен компанией TipTop, которая яростно защищала патент на свой дизайн Stackcable. В последние месяцы магазин синтезаторов Modular Addict из Милуоки предпринял первую настоящую попытку обойти патент TipTop, продав аналогичные кабели для стекирования за небольшую цену, что вызвало яростную реакцию TipTop и бурные онлайн-дискуссии.Отложив всю эту драму в сторону (хотя, как бы то ни было, мои симпатии больше склоняются к Modular Addict): кабели для стекирования остаются чрезвычайно полезным элементом комплекта, и в него стоит инвестировать.

Экспертные шпалы Disting

Компания Expert Sleepers, наиболее известная своим программным обеспечением Silent Way, которое позволяет отправлять CV-сигналы из вашей программной DAW на модуль через аудиовыходы любой совместимой звуковой карты, является одним из самых изобретательных и изобретательных производителей служебных модулей Eurorack.Disting – это самый маленький модуль, вмещающий ошеломляющий набор функций в тонком корпусе стойки мощностью 4 л. с.

Это может быть квантователь (привязка значений CV к музыкальным интервалам), LFO, генератор случайных чисел, осциллятор или задержка; он может инвертировать, смешивать и умножать входящие сигналы CV. Более поздние модели могут даже использоваться со встроенным слотом для SD-карты, чтобы стать сэмплером, управляемым CV. Репутация Disting как швейцарского армейского ножа Eurorack вполне заслужена: это карманное решение для миллиона проблем и один из самых полезных служебных модулей, которые вы когда-либо могли добавить в свою систему.

Математика MakeNoise

Вечно популярный Math от MakeNoise из Эшвилла может появиться практически в любом месте в этом списке: хотя он в основном используется как генератор огибающей или LFO, он также может действовать как осциллятор, VCA, источник сложных функций CV и многое другое. Помимо. Он оказался в разделе утилит из-за его гибких опций, связанных с инвертированием, микшированием, сравнением и разделением сигналов напряжения и аудио, независимо от того, подключены ли они из других модулей или созданы двумя каналами генерации CV Maths.Это чистый холст для создания и обработки огромного количества CV-сигналов, который вознаграждает за творческое и творческое исправление. Преимущества математики трудно обобщить в коротком абзаце, но ее непреходящая популярность среди владельцев Eurorack вполне заслужена и свидетельствует о ее многочисленных прелестях.

СВУ

Усилители, управляемые напряжением, часто являются основой любой модульной системы. Чаще всего они принимают входящий сигнал CV и используют его для управления громкостью аудиосигнала.Отправьте конверт в CV вашего VCA, и вы сможете контролировать атаку и затухание вашего звука; вместо этого используйте LFO, и вы получите эффект, похожий на тремоло, с затуханием звука.

Как и все в Eurorack, это только отправная точка для более сложных исследований. VCA можно использовать для модуляции сигналов CV, а не аудио, что позволяет создавать все более странные формы модуляции; отправка звука на оба входа VCA, с другой стороны, может создать низкочастотный кольцевой модулятор.

Есть несколько веских причин, по которым новички Eurorack чаще всего отвечают на вопрос о планируемой системе: «Вам нужно добавить больше VCA»: сделайте правильный выбор VCA, и вы получите целый ряд новых творческих возможностей.

2 л.с. Двойной VCA

Хотя у многих производителей Eurorack есть свои особенности или уникальные качества, ни один из них не соблюдается так строго, как 2hp. Как следует из названия, каждый из их модулей, от MIDI-интерфейсов до осцилляторов, секвенсоров и ревербераторов, помещается за крошечной панелью шириной 2 л.с.Их VCA вмещает два отдельных канала в эту крошечную площадь, включая аттенюаторы для каждого входа CV и схему с низким уровнем искажений для обработки аудиосигналов с высоким качеством. Если место в стойке ограничено, модельный ряд 2hp предлагает беспрецедентную функциональность и эффективность.

MakeNoise Optomix

Не все VCA созданы одинаковыми, а Optomix от MakeNoise представляет собой особый тип VCA, известный как Low Pass Gate. LPG сочетают в себе типичный VCA с фильтром нижних частот, что означает, что более тихие звуки уменьшают свои высокие частоты, а более громкие звуки кажутся «ярче».Сочетание этого эффекта с чипом особого типа, называемым vactrol, который создает более мягкие наклоны при управлении входящими сигналами CV, придает LPG более свободное и органичное качество звука, часто имитирующее поведение реальных инструментов.

Optomix имеет два независимых LPG с управлением CV и формированием тона, а также комбинированный выход для микширования обоих аудиосигналов. В сочетании с Maths и генератором, таким как собственный STO MakeNoise, его можно использовать для создания всего, от мягких тонов в стиле ксилофона до искаженных аналоговых ударных.

Квейман VCA 4MX

Cwejman занимает особое место среди производителей Eurorack. Один из оригинальных модулей старой гвардии, их модули, как правило, сложнее достать и они значительно дороже, чем аналоги их конкурентов. Однако для этого есть причина, связанная с их привередливой конструкцией и непревзойденным качеством звука, о которых вполголоса говорят давние поклонники Eurorack.

VCA 4MX является прекрасным примером этого: 4 независимых VCA с первозданным качеством звука, а также опции для микширования входящих сигналов и все опции ввода CV, на которые вы могли бы надеяться, в прочной конструкции и серьезном дизайне. .Если деньги для вас менее важны, чем поиск доступных модулей самого высокого качества, то ассортимент Cwejman может вас заинтересовать.

Фильтры

Выберите любой из самых известных и любимых аппаратных синтезаторов, и велики шансы, что его индивидуальность и характерный звук будут обеспечены его фильтром: подумайте о кислотных хлюпаниях Roland TB-303, теплых тонах Moog. классические синтезаторы или жесткий и агрессивный фильтр Korg MS-20, впоследствии переупакованный для их линеек Monotron и Volca.Выбор правильного фильтра может быть самым важным фактором в обеспечении того, чтобы звук вашего синтезатора соответствовал вашим музыкальным амбициям.

Доепфер А-124 Оса

Возможно, было бы немного несправедливо упускать из виду модули Doepfer в предыдущих разделах, учитывая их неотъемлемую роль в развитии Eurorack и их повсеместное распространение в модульных установках по всему миру. Популярность Doepfer как отправной точки для модульных энтузиастов, а также низкая стоимость и простой дизайн широкого спектра модулей иногда приводят к тому, что компанию высмеивают как заурядную или бесплодную. странный Осиный фильтр.

Основанный на шатком, почти искаженном качестве британского синтезатора EDP Wasp 1970-х годов, усиление резонанса фильтра может привести к созданию безумных трельящих обертонов и странных мурлыкающих шумов. Доступный всего за 80 долларов на вторичном рынке и около 110 долларов за новый, нет лучшего фильтра Eurorack для новичков, в который можно было бы вонзить свои зубы.

Кома Электроник СВФ-201

Фильтр SVF201 долгое время был единственным продуктом Eurorack от Koma, стоящим рядом с рядом странных и уникальных блоков эффектов и электроакустической рабочей станцией Field Kit (которая поставляется в комплекте с контактными микрофонами, двигателями с CV-управлением и встроенным коротковолновое радио).

SVF201, как и все продукты Koma, необычен и уникален: его многорежимный фильтр, возможно, единственный пример в Eurorack, основанный на схеме vactrol (аналогично упомянутым выше Low Pass Gates), что придает ему теплый, органичный и исключительно музыкальное качество. Его несколько выходов также позволяют творчески микшировать различные сигналы. Хотя достать этот модуль может быть относительно сложно, его уникальные качества делают его достойным поиска.

Манекены Три сестры

Фильтр «Три сестры» трудно объяснить с чисто функциональной точки зрения, возможно, намеренно: описание на веб-сайте нью-йоркского производителя Whimsical Raps выглядит так, как будто оно сознательно разработано, чтобы скрыть понимание читателя, и больше похоже на поэзию произвольной формы, чем на техническое руководство.Благодаря трем связанным многорежимным фильтрам с отдельными и комбинированными входами и выходами (что позволяет соединять фильтры между собой или друг с другом) и множеству входов модуляции, Three Sisters можно использовать для создания потусторонних тонов калейдоскопа, от резонирующих звуков колокольчика до автоколебательные аккорды и спектральные странности. В руководстве по эксплуатации он описывается как «музыкальный инструмент для создания ярких цветов»: подходящее гномическое название для этого загадочного и завораживающего модуля.

Эффекты

С осциллятором, генератором огибающей, LFO, VCA и фильтром вы должны быть на пути к созданию полноценного синтезаторного голоса, способного воспроизвести или превысить потенциал автономного аппаратного синтезатора. Затем вы можете начать думать об эффектах, с помощью которых можно деформировать и манипулировать звуком. Тем не менее, с модулем вы не ограничены только добавлением эффектов после вашего синтезатора: вы можете взять выходной сигнал сдвигателя высоты тона и отправить его обратно в ваш осциллятор для создания странных новых частотно-модулированных волновых форм; используйте модуль audio-to-CV для управления вашей системой с помощью повторяющихся звуков с эффектом задержки; или создавать сложные петли обратной связи между реверберацией и фильтрами для создания абстрактных резонансных дронов.

Хорошо устройства Chronoblob

Chronoblob от Alright Devices с блестящим названием представляет собой цифровую задержку с синхронизацией по темпу: отправьте ему обычный тактовый импульс CV с секвенсора, и вы сможете синхронизировать время задержки с ритмами остальной части вашей системы. Chronoblob может функционировать как ленточная петля, высота выходного сигнала которой зависит от изменения времени задержки, или действовать чисто цифровым способом для создания эффектов, подобных заиканию. Благодаря большому количеству CV-входов, петле посыла/возврата для аудио и богатому аналоговому насыщенному звуку, это невероятно гибкий и мощный модуль задержки.

Облака Mutable Instruments

Гранулированный модуль сэмплера/синтезатора/реверберации Clouds от

Mutable Instruments, впервые выпущенный в 2015 году, почти полностью отличается от всего остального не только в Eurorack, но и в аудиооборудовании в целом. Он сэмплирует крошечные фрагменты входящего звука, позволяя вам рекомбинировать эти зерна в новые звуковые формы, сдвигая их высоту тона для создания инопланетных синтезаторных голосов из существующего звука или замораживая и рандомизируя их для элегантных, медленно меняющихся форм окружающей среды.

При изобретательном использовании он может создавать уникальные, потрясающе красивые звуки. К сожалению, это также может быть чем-то вроде обоюдоострого меча: легкость, с которой могут быть вызваны пышные звуки, означает, что это часто используется для немного большего, чем общие звуковые ландшафты с тяжелой реверберацией. Это абсолютно стоит попробовать, но больше, чем любой другой модуль Eurorack, он требует от вас полного изучения, а не выбора простого варианта, если вы хотите, чтобы он преуспел.

После публикации этой статьи компания Mutable Instruments объявила о прекращении производства Clouds.Как и в случае с Braids и Peaks, несколько устройств могут остаться у розничных продавцов, в противном случае обратите внимание на подержанные устройства или подробности о возможных новых модулях, на которые намекает Mutable Instruments, которые обещают более непосредственное практическое управление и меньшее погружение в меню.

Спектральный многополосный резонатор 4 мс

Подобно Clouds, Spectral Multiband Resonator от 4ms является идеальным источником эфирных, сказочных тонов и дронов. Он основан на шести полосовых фильтрах, частотой и резонансом которых можно управлять независимо.Центральные элементы управления SMR позволяют обрабатывать частоту каждого фильтра как ноту в гамме, вращая и трансформируясь между ними, чтобы создать все, от звенящих настроенных перкуссионных звуков до мягко волнистых мелодий и туманной атмосферы. Поклонники включают Кейтлин Аурелию Смит, это видео прекрасно демонстрирует очарование SMR.

Секвенсоры

Для большинства людей постепенный характер построения модульной установки означает, прежде всего, сосредоточение внимания на первоначальном синтезаторном голосе, управляемом с вашего компьютера или секвенсора через модуль MIDI to CV.Однако не забудьте оставить достаточно места в своей стойке для модулей секвенсора: разнообразие и изобретательность секвенсоров Eurorack позволяют вам освободиться от традиционных DAW или MIDI-процессов и разработать совершенно новые подходы к созданию и написанию музыки.

Модульная машина Тьюринга Music Thing

Для людей с твердой рукой и хорошо проветриваемым рабочим местом сборка версий модулей Eurorack своими руками может стать удобным способом получить мощные модули гораздо дешевле, чем вы заплатили бы в противном случае.В то время как Turing Machine от Music Thing требует некоторого опыта пайки и работы с электрическими компонентами, это относительно простая сборка и предлагает несколько мощных функций. «Секвенсор случайных циклов», поток случайных значений CV машины Тьюринга может быть заблокирован на месте для создания циклических последовательностей нот длиной до 16 шагов; Затем случайность может быть постепенно добавлена ​​обратно в систему, создавая шаблоны, которые медленно меняются и создают непредсказуемые, генерирующие музыкальные структуры.

Добоз Призма

Один из самых загадочных производителей Eurorack, чьи заказы, казалось бы, принимаются только по электронной почте напрямую, бренд Doboz из Литвы, тем не менее, заслуживает внимания. Их секвенсор Prizma предлагает невероятно впечатляющий набор функций в компактном и недорогом корпусе: он содержит два секвенсора переменной длины, каждый из которых можно запускать в различных направлениях, фиксировать для определенных музыкальных гамм, рандомизировать и сохранять или загружать из него. до 16 пресетов, все в тонком корпусе мощностью 6 л.Несмотря на то, что Prizma до сих пор не привлекала к себе внимания, ее превосходный набор функций и невероятное соотношение цены и качества заслуживают гораздо более широкого внимания.

Интеллиджел Метрополис

Вдохновленный и лицензированный одноразовым модулем DIY на основе классической модульной системы Roland System 100-M, Metropolis от Intellijel сочетает в себе традиционный 8-шаговый аналоговый секвенсор с уникальной функцией «длины шага», которая позволяет вам удерживать каждый из этих модулей. 8 шагов до 8 ударов. Хотя это звучит просто в теории, на практике это открывает головокружительный диапазон вариативности для ваших секвенций, идеально подходящих для создания пробивных и непредсказуемых синтезаторных линий в детройтском стиле; добавление квантователя и CV-управления различными параметрами добавляет еще больше гибкости этому мощному секвенсору.

Эд Джиллет в Твиттере

Обновление от 18 октября 2017 г. После комментариев, сделанных основателем Synthrotek в социальных сетях, мы решили удалить нашу рекомендацию продуктов компании из этой функции.

Читать дальше : Стоят ли модульные синтезаторы шумихи? Четыре артиста делятся своими секретами Eurorack

Почему мой счет за электроэнергию такой высокий? Подробное руководство

Если вы получили большой счет за электричество или газ, вы можете чувствовать себя довольно беспомощным.

На протяжении многих лет я разговаривал со многими людьми, которые считают, что их высокие счета за электроэнергию были вызваны:

  • утечка электричества,
  • неисправный прибор,
  • неправильный счетчик коммунальных услуг,
  • или даже сосед ворует мощность.

Хотя эти вещи технически возможны , они чрезвычайно редки . Настолько редко, что они даже не оценивают упоминание в моем списке «десятки лучших».

Когда дело доходит до этого, высокие счета за электроэнергию являются результатом трех основных вещей:

  • Фактическое высокое энергопотребление (пункты с 1 по 7 в моем списке ниже),
  • Проблемы с выставлением счетов (8 и 9),
  • Проблема с солнечными панелями (поз. 10).

Откуда мне это знать?  Я провел более 1000 энергоаудитов по всей Австралии — от небольших квартир до крупных офисных зданий, ресторанов и спортивных сооружений. Я использовал подключаемые измерители мощности, беспроводные мониторы энергии, тепловизионные камеры и другие устройства, чтобы проверить источник потерь энергии в этих объектах. Я видел из первых рук, снова и снова, что то, что люди думают, вызывает большие счета за электроэнергию , не является тем, что на самом деле вызывает высокие счета.

Вкратце, основными причинами высоких счетов за электроэнергию являются:
  1. Канальный кондиционер
  2. Электрические водонагреватели
  3. Прочие электронагреватели
  4. Вентиляторы
  5. Водяные насосы
  6. Холодильное оборудование
  7. Освещение
  8. Сметные счета
  9. Плохие ставки
  10. Солнечные батареи (с проблемами)

Важно!  Комбинация факторов часто может привести к большому счету за электроэнергию.Для большинства счетов за высокую мощность будут применяться некоторые из приведенных ниже проблем, а не только одна из них.

Это руководство охватывает как высокие счета за электроэнергию, так и большие счета за газ. Однако основное внимание я уделяю потреблению электроэнергии, так как жалобы на эти счета являются наиболее распространенными.

1. Кондиционер

Канальный кондиционер должен был быть самой частой причиной высоких счетов за электроэнергию, которую я видел. Это касается как домашних хозяйств, так и рабочих мест. В качестве руководства, в большинстве предприятий, которые я оценил, кондиционирование воздуха составляет более 50% их счетов за электроэнергию.

Причина этого в том, что канальные кондиционеры имеют высокую входную мощность. Каждый лишний час, когда вы оставляете их включенными, будет увеличивать ваш счет.

Вот пример. Бытовая канальная система кондиционирования воздуха потребляет около 5 кВт электроэнергии. Используйте его по 5 часов в день, 180 дней в году, и вы уже заработали более 1000 долларов на электроэнергию. И это только с одного прибора.

5 кВт (вход) x 5 часов/день x 180 дней/год x 0,25 доллара США за кВтч = 1125 долларов США

Примечание:  входная мощность может быть выше, использование дольше, а тарифы выше.

На наружном блоке вашего кондиционера найдите табличку соответствия. В приведенном выше примере блок потребляет 5700 Вт (5,7 кВт) при охлаждении и 4700 Вт (4,7 кВт) при обогреве.

Следует упомянуть канального газового отопления . Они наиболее популярны в Виктории, но также используются в холодном климате в других штатах. Эти монстры действительно пережевывают природный газ или сжиженный нефтяной газ. Не говоря уже о том, что им также нужно электричество для питания их больших вентиляторов циркуляции воздуха.

Вы знаете, как я только что сказал, что домашний кондиционер может использовать 4,5 кВт ? Что ж, канальные газовые системы имеют входную мощность около 90 МДж/ч . Это эквивалентно 25 кВт . Да, вы правильно прочитали. Неудивительно, что газовая промышленность любит превозносить «достоинства» газового отопления!

Что можно сделать с высокими счетами за электроэнергию, вызванными кондиционированием воздуха?

  1. В первую очередь не допускайте попадания тепла (или холода) в свое здание.Используйте затенение, защиту от сквозняков и тщательную изоляцию, чтобы меньше использовать кондиционер.
  2. Вместо кондиционера лучше использовать качественные потолочные вентиляторы, переносные вентиляторы и эффективные обогреватели.
  3. Установить термостат выше летом и ниже зимой. Каждая корректировка на 1°C может снизить затраты на отопление или охлаждение на 5-10%. Чтобы автоматизировать энергосбережение, воспользуйтесь нашим пультом дистанционного управления кондиционером Bill Buster и интеллектуальным контроллером переменного тока Sensibo.
  4. Если возможно, используйте небольшие высокоэффективные сплит-системы кондиционирования воздуха вместо канальных систем.

2. Водонагреватели

На системы горячего водоснабжения обычно приходится около 30 % потребления энергии в домашних хозяйствах. Независимо от того, является ли ваша система резервуарной или мгновенной («непрерывный поток»), она будет потреблять много энергии.

Горячая вода уже начинается с высокого уровня энергопотребления. Но все может стать еще хуже и очень быстро.

Причины высоких счетов за электроэнергию за горячую воду включают:

  • Утечка воды (капающий кран или течь в бачке).
  • Неэффективная сантехника и душевые лейки.
  • Подросток-резидент (или еще один или два долго принимающих душ!)

Почти в каждом офисе по всей стране вы найдете как минимум один электрический бак для горячей воды . Обычно они застревают где-нибудь вне поля зрения — например, в шкафу или в полости крыши. Почти на каждой кухне и в ванной комнате он где-то есть. И затем вам нужно добавить к этому миксу мгновенных горячих/холодных кранов , которые сейчас в моде.

Мгновенно кипяченая (или охлажденная) вода не нужна в нерабочее время. Поэтому выключите устройство (как на этом фото) или поставьте его на таймер.

Водонагреватели для бассейнов и спа , хотя и менее распространены, являются крупными потребителями энергии. Они работают на природном газе, электричестве (включая тепловой насос) или солнечной энергии (черные трубы на крыше). Даже солнечные водонагреватели для бассейнов потребляют много электроэнергии. Это благодаря циркуляционному насосу, который может работать от 8 до 10 часов в день.

Вот как можно сократить высокие счета за электроэнергию, связанные с использованием горячей воды:

  1. Проверьте краны на наличие протечек, а также утечки на блоке горячей воды или вокруг него. Зафиксируйте их по мере необходимости.
  2. Установите вставки для аэрации крана и эффективные душевые насадки, чтобы сократить потребление горячей воды.
  3. Уменьшите заданную температуру и убедитесь, что трубопровод изолирован, особенно рядом с резервуаром.
  4. Предпочитает использование горячей воды с помощью высокоэффективного теплового насоса, где это целесообразно.Если вы застряли на газе (например, в ресторане или в другом месте с высоким уровнем потребления), выберите блок непрерывного потока с самым высоким рейтингом звезд, который вы можете найти.
  5. На работе выключите все устройства с горячей водой в нерабочее время. Устройства Zip или Billi под раковиной часто имеют программируемые таймеры. Электрические баки могут иметь таймер, установленный на вашей доске электриком.
  6. Бассейны с подогревом и спа должны иметь как можно более низкую уставку. Накрывайте бассейн крышкой всякий раз, когда он не используется, так как самые большие потери энергии связаны с испарением.

3. Прочие обогреватели

Подключаемые электрические обогреватели могут выглядеть невинно, но они могут потреблять большое количество энергии. Классический пример — масляный обогреватель, используемый для ночного обогрева спальни. Вы можете подумать, что обогреватель мало потребляет… Пока вы не получите следующий счет за электроэнергию.

Например, один электронагреватель мощностью 2 кВт, работающий 8 часов в день, потребляет около 360 долларов США электроэнергии за один квартальный счет за электроэнергию.

Дешево купить, но очень дорого эксплуатировать.Будьте осторожны при использовании подключаемых обогревателей высокой мощности.

Как минимум можно см. переносной электронагреватель. Некоторые из худших виновников нагрева остаются невидимыми для пользователя.

Примеры включают пол с электрическим или водяным отоплением и полотенцесушитель . Отопительные контуры, подобные этим, могут иметь высокие счета, поскольку они часто остаются включенными весь день. Некоторые встроенные в плиту или полы с подогревом могут быть оставлены включенными, и жильцы даже не заметят этого.Я был в нескольких домах, где отопление было непреднамеренно оставлено включенным в редко используемой ванной.

Сушилки для белья — еще один обогреватель, который часто приводит к высоким счетам за электроэнергию. Каждая полная загрузка сушилки для белья может потреблять до 5 кВтч электроэнергии.

Связанные устройства – это  электрические (или газовые) печи и любая форма печь для обжига . Это тоже обогреватели, просто используемые для приготовления пищи или других процессов. Это большое дело на любой коммерческой кухне (где они могут потреблять до 40 кВт каждый).Даже в домашнем хозяйстве, если они используются часто, они могут существенно увеличить ваши счета за электричество или газ.

Вот что можно с этим сделать:

  1. Используйте таймеры или другие контроллеры для ограничения работы электронагревателей. В частности, полы с подогревом и полотенцесушители, которые остаются включенными все время.
  2. Используйте термостаты, где они доступны, и устанавливайте их на разумную температуру. Скажем, от 18˚C до 20˚C для общего отопления или намного ниже, если на ночь.Для этого вы можете использовать HeaterMate на любом подключаемом электрическом нагревателе.
  3. Предпочтительно использовать эффективные маломощные лучистые и кондуктивные обогреватели. Такие вещи, как коврик для ног с подогревом, одеяло с подогревом или электрическое одеяло.
  4. Минимизируйте использование сушилок для белья. Если вы часто пользуетесь сушилкой для белья, переключитесь на сушилку с тепловым насосом.

Знаете ли вы? Чайники, тостеры и фены также являются «электрообогревателями», но вы не найдете их упомянутыми выше.Они имеют высокую входную мощность (около 2 кВт), но используются только минут в день , а не часов. Таким образом, их общий вклад в высокие счета за электроэнергию, как правило, невелик.

4. Системы вентиляции

Вентиляционные или вытяжные вентиляторы  – еще один значительный, но несколько «невидимый» потребитель энергии. Они часто располагаются в полостях крыши, на крыше, под полом или на автостоянке.

Часто на крышах коммерческих зданий или многоквартирных домов установлены вентиляторы.Что более тревожно, так это то, что эти вентиляторы обычно работают круглосуточно и без выходных на полной скорости. И это даже если здание занято только в рабочее время.

Вытяжные вентиляторы для ванных комнат, кухонь и автостоянок можно найти повсюду. Вы увидите их усеянными вокруг крыши большинства зданий (как показано на рисунке).

Это проблема не только больших зданий. Я был во многих домах с большими счетами за электроэнергию из-за чернового пола или другой «всегда включенной» вентиляции.Их часто устанавливают в качестве быстрого решения, чтобы предотвратить сырость, плесень или другие проблемы.

Проблема всей этой вентиляции не только в прямом использовании энергии. Вся вытяжка работает против других энергопотребляющих систем. Например, вы пытаетесь нагреть или охладить комнату, но в то же время вытяжка удаляет этот воздух. Это также может косвенно увеличить ваши расходы на отопление и кондиционирование воздуха.

Не поймите меня неправильно, свежий воздух необходим, особенно в офисных зданиях.Но часто есть гораздо более разумные способы сделать это.

Вот мои главные советы по сокращению потребления электроэнергии вентиляцией:

  1. Используйте элементы управления для включения вентиляторов только тогда, когда они действительно необходимы. Под «актуальной потребностью» я подразумеваю такие вещи, как удаление влаги из ванной или паров с автостоянки. На самом базовом уровне вы можете использовать таймер. Более продвинутые опции включают датчики присутствия, температуры, влажности или угарного газа (CO).
  2. Чтобы постоянно сохранять «некоторую» вентиляцию, установите привод с регулируемой скоростью.Это можно запрограммировать на снижение потребляемой мощности в любое время вне пика.
  3. Если речь идет о «кондиционированном воздухе», используйте теплообменник (также известный как «вентиляция с рекуперацией тепла» или «вентиляция с рекуперацией энергии»). Таким образом, не вся внутренняя энергия передается горячему или холодному наружному воздуху.

5. Водяные насосы

13% австралийцев сейчас живут в домах с бассейном. Также могу сказать, что, как правило, у этих домохозяйств самые высокие счета за электроэнергию.Основным виновником является насос фильтра бассейна , который обеспечивает циркуляцию воды и может также управлять очистителем бассейна.

Магазины бассейнов и установщики бассейнов печально известны тем, что усугубляют эту проблему. Несмотря на повышение эффективности насосов для бассейнов, они по-прежнему (как правило) устанавливают фильтрующие насосы, превышающие технические требования. Кроме того, поскольку им не нужно оплачивать счет за электроэнергию, они рекомендуют, чтобы насос работал не менее 8 часов в день. В большинстве случаев эксплуатация насоса в течение такого длительного времени не требуется.

Ирригационные насосы также являются значительными потребителями энергии.Водяные насосы используются на сельских участках, фермах, полях для гольфа и спортивных площадках. Как и в случае с большинством пожирателей энергии, они обычно устанавливаются без учета энергоэффективности. Насосы часто имеют слишком большой размер, а трубы меньшего размера.

Насосы неправильного размера и неправильной эксплуатации могут значительно увеличить ваши счета за электроэнергию. С точки зрения энергии скорость двигателя имеет решающее значение. Это потому, что мощность пропорциональна кубу скорости. Другими словами: уменьшение вдвое скорости насоса снижает его потребляемую мощность более чем на 85%.

Ирригационные насосы могут быть огромных размеров. Но даже маленькие насосы могут стоить вам больших затрат времени. В частности, я имею в виду циркуляционные насосы для горячей воды.

Ретикуляционные насосы для горячей воды устанавливаются в многоквартирных домах и больших домах. Они обеспечивают циркуляцию горячей воды по сети труб, так что вам не придется ждать несколько минут, чтобы получить горячую воду. Проблема здесь не столько в их прямом потреблении энергии (поскольку насосы маленькие). Дело в том, что они постоянно потребляют энергию из вашей системы горячего водоснабжения.И, как я объяснил в пункте 2 выше, баки с горячей водой потребляют много энергии.

Заслуживающие внимания связанные упоминания включают  аквариумов , прудовых насосов и водных объектов . Все они нуждаются в циркуляционных насосах различных размеров. В случае с аквариумами у них может быть даже электрический нагреватель.

Вот некоторые из моих главных рекомендаций по водяным насосам:

  1. Сократите время работы насосов для бассейна и/или используйте привод с регулируемой скоростью для более эффективной работы.
  2. Для ирригационных или перекачивающих насосов используйте насос меньшего размера в течение более длительного времени, чтобы перекачивать тот же объем воды. Еще лучше установить автономный насос на солнечной энергии, если он подходит.
  3. Ретикуляционные насосы горячей воды должны быть выключены, установлены на самую низкую скорость и/или включены таймеры.

Знаете ли вы? Вы можете использовать измеритель мощности для проверки энергопотребления любого подключаемого устройства.

6. Охлаждение

Охлаждение имеет плохую репутацию с точки зрения энергопотребления.Отвечая на вопрос об основных потребителях энергии дома, люди часто называют холодильное оборудование. Думаю, они правы в том смысле, что он включается и выключается весь день. Но холодильники на самом деле теперь довольно энергоэффективны. Так что для домашних хозяйств это больше зависит от того, сколько у вас есть.

Домохозяйства с большими счетами за электроэнергию часто имеют два или более холодильников. Холодильник/морозильник , морозильный ларь , плюс холодильник для напитков , и вдруг у вас появляется значительный счет за электроэнергию.

Для кафе, ресторанов и клубов охлаждение может быть единственным крупнейшим потребителем энергии. Я говорю о прохладных комнатах , морозильных камерах , витринных холодильниках и морозильных камерах , подстольных холодильниках и льдогенераторах . К сожалению, эти элементы не отмечены звездочками, чтобы стимулировать экономию энергии.

Практически пустой коммерческий холодильник-витрина, стоимость эксплуатации которого превышает 1000 долларов в год.Измерено с помощью Power Mate Lite.

Огромный объем холодильников также может быть проблемой. Я был на многих спортивных площадках с более чем 20 холодильными системами. Сайт может быть общим для десяти разных местных клубов, и каждый из них, похоже, приобрел как минимум два холодильника. Тот факт, что они не платят за электричество (местный совет платит!) также способствует распространению старых энергоемких холодильников.

Действия по борьбе с высокими счетами за электроэнергию от холодильного оборудования:

  1. Самое главное, консолидируйте количество используемых устройств.Вместо двух или более частично заполненных холодильников используйте один почти полностью заполненный.
  2. Все, что не содержит скоропортящихся продуктов (например, большинство холодильников для напитков), поместите на подключаемый таймер.
  3. Для домашних хозяйств достаточно заданной температуры 4°C в холодильнике и -15°C в морозильной камере. Для предприятий могут потребоваться более низкие настройки, чтобы обеспечить безопасное обращение с пищевыми продуктами и быстрое охлаждение запасов.
  4. Для прохладных помещений максимизируйте изоляцию и минимизируйте воздухообмен. Например, убедитесь, что дверь хорошо герметизирована, и используйте дверное полотно из ПВХ.Это предотвратит выброс всего холодного воздуха при каждом открытии раздвижной двери.
Совет: Используйте наш термометр для проверки и оптимизации всех заданных значений температуры.

    7. Освещение

    Вообще говоря, освещение вносит больший вклад в высокие счета за электроэнергию для бизнеса, чем для жилых помещений. Тем не менее, освещение — это область, в которой доступны одни из самых значительных возможностей энергосбережения.

    Ключевыми проблемными областями для освещения являются:

    • Использование старой технологии.
    • Несоответствующее управление.
    • Нестандартные установки.

    Лампы накаливания , галогенные , люминесцентные и другие лампы теперь можно заменить на светодиодные для экономии энергии до 90%. Старые фонари не только потребляют много энергии, но и требуют более высоких затрат на техническое обслуживание. Не говоря уже о том, что большинство старых фонарей следует называть «теплыми», а не «световыми».

    Несоответствующее управление может просто означать, что свет остается включенным, когда он не нужен.Например, офисное освещение остается включенным с момента прихода первого человека в 7 утра до ухода уборщицы в 9 вечера. Или, может быть, уличные фонари оставляют включенными на ночь, когда они нужны всего на несколько часов. Еще худший пример этого можно найти на пожарных лестницах. Они почти никогда не заняты, но свет в них горит на полную яркость 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

    Эффективные светодиодные фонари не обязательно решат проблему высоких счетов за электроэнергию, если вы будете использовать их слишком много. Многие здания освещены с одинаковой интенсивностью повсюду.Они не принимают во внимание задачу , выполняемую в каждой области. Ювелиру нужно гораздо лучшее освещение, чем водителю погрузчика. Точно так же вы, вероятно, хотите, чтобы на кухне было более яркое освещение, чем в спальне.

    Действия по снижению доли освещения в счетах за электроэнергию:

    1. Обновите все осветительные приборы и светильники до энергосберегающих светодиодов. Теперь есть светодиодное решение практически для всех ситуаций. От ламп любой формы до заводских фонарей и всего, что между ними.
    2. В малолюдных местах устанавливайте светодиодные светильники с датчиками. Я имею в виду, что в основном для коммерческих помещений, как в примере с пожарной лестницей выше. Дома обычно можно просто вежливо попросить других жильцов выключить свет. Хотя это не всегда так!
    3. Используйте подходящее количество света для данной задачи. Учитывайте уместность освещения и используйте люксметр для оценки уровня освещенности. Уровень освещенности в коридорах и складских помещениях может быть намного ниже, чем, например, на рабочих местах.

    8. Расчетные счета за электроэнергию

    Если счета за газ или электроэнергию рассчитаны за несколько периодов, окончательный «корректирующий» счет может оказаться неожиданно высоким.

    Проблема начинается, когда ваша коммунальная компания отправляет вам расчетный счет вместо фактического счета. Это, само по себе, не проблема. Энергетическим компаниям разрешено оценивать ваше использование, но они должны считывать показания вашего счетчика не реже одного раза в год.

    Проблема в том, что вы можете даже не осознавать, что это происходит.Затем, когда, наконец, приходит «исправительный» счет, он может включать в себя сумму наверстывания, что делает ее необычно высокой.

    Ни на минуту не думайте, что они умеют делать такие оценки. Вы могли бы подумать, что они были бы, в конце концов, это то, что они делают (отправляют счета). Но почти все «оценочные» счета, которые я видел, являются плохими оценками. По моему опыту, они даже сезонно не корректируют оценку.

    E для оценки. А это означает, что у вас по сути бессмысленный счет за электроэнергию.

    Что вы можете с этим сделать:

    1. Будьте внимательны к этой возможности и проверяйте свои счета на наличие слова « приблизительно » или буквы «Е» рядом с показаниями счетчика. Если вы продолжаете получать оценки, вы обычно можете сами снять показания и позвонить по телефону. Если в вашем счете написано «Факт» или рядом с показаниями стоит буква «А», не о чем беспокоиться.
    2. Используйте монитор энергопотребления, чтобы отслеживать потребление энергии между счетами. Таким образом, счет (расчетный или нет) никогда не станет шоком.
    3. Самостоятельно снимите показания счетчика. Я особенно рекомендую это в первый день, когда вы въезжаете в собственность, и в день, когда вы уезжаете. Если у вас нет этого «веского доказательства», вы можете в конечном итоге заплатить за часть использования предыдущего или следующего жильца.

    9. Плохая оплата за электроэнергию

    Ленивый налог применяется не только к сделкам, которые вы получаете от своего банка, и к страховке. Это, безусловно, также относится к тарифам, взимаемым с вас розничными торговцами электроэнергией и газом.И часто может быть очень сложно понять, что представляет собой «хорошая сделка».

    Более важным, чем лучшая сделка, является понимание ваших счетов. Если вы не разбираетесь в своих счетах за электроэнергию, будет немного сложно присмотреться к ценам и получить более выгодные тарифы. Более того, у вас могут быть лучшие способы сэкономить, чем просто получить более выгодную сделку. Двумя примерами этого являются тарифы на время использования и пиковые сборы .

    «Тариф времени использования» зависит от времени суток, дня недели и/или времени года.Звучит запутанно? В некотором смысле это так, поэтому вам нужно знать время, когда применяются разные ставки. Многие домохозяйства и предприятия платят в пять раз больше в периоды пиковой нагрузки (например, вечером в будний день, а не ночью в выходные дни).

    Другим примером, который можно найти в большинстве коммерческих счетов за электроэнергию, является плата за пиковую нагрузку. Эти тарифы бьют вас не по «объему» электроэнергии, а по максимальной «мощности», которую вы требуете от сети. Этот тариф применяется в течение всего месяца для пиковой мощности, которую вы можете использовать только в течение 30 минут в один день в году.Это отображается в вашем счете как «потребление в кВА» или «пиковое потребление в киловаттах».

    Как компенсировать высокие счета за электроэнергию из-за плохих тарифов:

    1. В первую очередь внимательно прочитайте свои счета за электричество и газ . Выясните, откуда поступает большая часть ваших затрат, чтобы лучше информировать о своих действиях по энергосбережению.
    2. Существуют государственные веб-сайты и частные компании, которые сравнивают цены. В общем, я рекомендую пересматривать ваши ставки один раз в два года. Более крупные объекты должны выставлять свои счета на торги.Для домохозяйств часто достаточно просто позвонить своему текущему поставщику услуг и попросить более выгодную сделку.

    ВНИМАНИЕ: Тарифы на электроэнергию и газ содержат скрытые детали. Обязательно сравнивайте яблоки с яблоками. Кого волнует предлагаемая процентная скидка. Скорее спрашивайте:

    • Какова окончательная ставка, которую вы будете платить за кВтч?
    • Вы указываете ставку «включая GST» или «без GST»?
    • Ваша ежедневная плата за обслуживание остается неизменной или увеличивается?

    10.Солнечные панели Солнечные фотоэлектрические панели

    — отличный способ вырабатывать электроэнергию и сокращать счета. Но если вы не понимаете , как они работают, они могут непреднамеренно привести к большим счетам за электроэнергию. Это не рекламный ход, который дал вам установщик, не так ли?

    Недвижимость с высокими счетами за электроэнергию и солнечная энергия может столкнуться с одной из следующих трех проблем:

    • Недостаток знаний о возможностях своих солнечных батарей.
    • Снижение производительности из-за проблем с обслуживанием.
    • Проблема выставления счетов или учета.

    Первый пункт касается того, сколько (и когда) ваши панели производят электроэнергию. Иногда люди делают предположения, например: «Теперь, когда у меня есть солнечная батарея, я могу бесплатно включать свой канальный кондиционер». Но, как я отметил в пункте 1, кондиционеры могут потреблять много энергии. Таким образом, это на самом деле зависит от погоды, времени года, времени суток, размера кондиционера и размера фотоэлектрической батареи. Не так просто!

    Во-вторых, если вы не знаете, как должна работать ваша солнечная батарея, вы не узнаете, когда она выйдет из строя.Солнечные фотоэлектрические панели невероятно просты в обслуживании и надежны. Я не знаю ни одного другого потребительского продукта с 25-летней гарантией производительности. Тем не менее, чем ниже характеристики и дешевле была ваша система, тем выше вероятность того, что вы столкнетесь с какой-либо проблемой. К ним относятся неисправные инверторы, неисправные панели, затенение, залитые водой соединения и так далее.

    В-третьих, у вас может быть ошибка выставления счетов или учета, которую сложно идентифицировать. Клиенты, которые не проверяют свою систему периодически, могут провести месяцы или годы без каких-либо преимуществ от своих солнечных батарей.

    Солнечные панели — это круто. Но убедитесь, что вы следите за своей системой и понимаете ее использование, чтобы получить максимальную выгоду.

    Вот как сделать так, чтобы солнечные батареи не приводили к большим счетам за электроэнергию:

    1. Прочтите руководство Good Solar, чтобы убедиться, что вы понимаете, как должна работать ваша система, а также типичные выходные данные для систем в вашем регионе.
    2. Установите монитор солнечной энергии. Это показывает ваше потребление энергии, производство солнечной энергии и то, как они соотносятся друг с другом.Затем вы можете внести коррективы, чтобы максимально использовать солнечную энергию.
    3. Убедитесь, что в ваших счетах за электроэнергию отображается «зеленый тариф». Поймите разницу между «собственным потреблением» и «экспортируемой мощностью» (см. книгу и монитор выше).

    Готовы погасить большие счета за электроэнергию?

    Следуйте приведенным выше подробным советам или вкратце:

    1. Купите себе счетчик электроэнергии и монитор электроэнергии, чтобы отслеживать потребление электроэнергии.Вы больше никогда не получите неожиданный счет за электроэнергию.
    2. Затем начните действовать, изменив способ использования энергии. Самое главное: перейти на энергоэффективное отопление и охлаждение, светодиодное освещение и другие приборы.

    Консультации — инженер-специалист | Как проектировать электрические помещения

    Цели обучения:

    • Объясните применимые требования правил, включая NFPA 70: Национальный электротехнический кодекс.
    • Оцените критерии проектирования для соответствующего размера электрощитовой, чтобы удовлетворить текущие и будущие потребности.
    • Проанализируйте требования для согласования с требованиями к конструкции, архитектуре, противопожарной защите и ОВиК.

    Электрические помещения и механические, электрические и сантехнические (MEP) помещения часто не учитываются, когда речь идет о проектировании и планировании здания, либо переводятся в места, которые остались или считаются нежелательными для других целей планирования. Эта недальновидность может иметь неблагоприятные последствия для стоимости, операций и гибкости систем в будущем.

    NFPA 70: Национальный электротехнический кодекс (NEC) предписывает минимальное пространство, необходимое вокруг оборудования для доступа, операций, соображений безопасности и установки кабелепровода. Вместе с фактическими размерами оборудования это определяет общие минимальные требования к размерам помещения.

    Существует три типа общих внутренних электрических помещений, которые учитываются при проектировании нового здания: основные аппаратные, распределительные и локальные/дополнительные аппаратные. Должны быть удовлетворены потребности в рабочем пространстве и выделенном пространстве для кода.В этой статье будут изложены важные соображения для этих пространств на ранних этапах проектирования здания, поскольку они связаны с типом здания, предполагаемым использованием, размером и будущими ожиданиями как здания, так и электрических систем.

    Рабочие и специализированные помещения

    Давайте сначала определим, что различает рабочее и выделенное пространство, как указано NEC (см. рис. 1). Рабочее пространство помогает защитить свободную рабочую зону вокруг всего оборудования и обеспечивает защиту всех рабочих или людей, находящихся в помещении.Это включает в себя определение требований к минимальной ширине, глубине и высоте рабочего пространства, которые варьируются в зависимости от напряжения и конкретного оборудования. Чем выше напряжение оборудования, тем больше глубина рабочего пространства. Ширина должна быть равна ширине оборудования и не менее 30 дюймов, при этом допускается открытие любых дверей или навесных панелей на полные 90 градусов. Высота должна быть 6 футов 6 дюймов от пола или высота оборудования, если она больше 6 футов 6 дюймов.

    Стиль и тип конструкции электрооборудования определяют, требуется ли доступ только спереди или также требуется доступ сзади и/или сбоку.Для каждой точки доступа к единице оборудования должны быть обеспечены минимальные рабочие расстояния.

    Выделенное пространство – это зона над электрооборудованием. Он предназначен для обеспечения будущего доступа к электрическому оборудованию, защиты электрического оборудования от посторонних систем и для установки кабелепроводов/других каналов, поддерживающих входящие и исходящие цепи. Требование к выделенному пространству относится в первую очередь к распределительным устройствам, распределительным щитам, щитам и центрам управления двигателями.Пространство должно быть равно по ширине и глубине размеру оборудования и простираться от пола до высоты 6 футов над оборудованием (или до структурного потолка, в зависимости от того, что ниже). NEC не разрешает использование оборудования или систем, посторонних для электроустановки, в этой зоне.

    Область над выделенным пространством может содержать посторонние системы, при условии, что надлежащая защита предотвращает повреждение из-за капель, утечек или поломок этих систем. Тем не менее, рекомендуется вообще избегать установки этих систем в электрощитовых.

    При установке оборудования с напряжением более 1000 В, как правило, используются одни и те же принципы, но некоторые особенности различаются, требуя дополнительного зазора вокруг оборудования из-за повышенной опасности, связанной с этим напряжением (см. рис. 2). Доступ к этому оборудованию предпочтительно должен быть ограничен только теми, кто считается квалифицированным. По этой причине электрооборудование следует устанавливать в помещениях или помещениях, предназначенных для этой цели и имеющих контролируемый доступ.

    Первый тип помещения, который мы рассмотрим в этой статье, — помещение для основного оборудования — имеет особые требования, которые отличают его от распределительных помещений или помещений для местного оборудования/филиала.

    Помещения основного оборудования

    Основное электрическое помещение или помещение служебного входа должно согласовываться с местной электроэнергетической службой (см. статью 230 NEC «Услуги» для получения дополнительной информации, касающейся установки проводников и оборудования служебного входа). Например, к помещениям основного оборудования предъявляются требования, которые диктуют доступ к пространству снаружи для обслуживания, обслуживания и установки сервисных фидеров. Тип установленного оборудования также будет определять требования к помещению.Комната служебного входа обычно располагается на внешней стене как по правилам, так и по практическим соображениям; это упрощает монтаж и минимизирует длину проводов служебного входа. Поскольку служебные проводники обычно самые большие на объекте, это может существенно повлиять на стоимость.

    Использование дугостойких распределительных устройств также повлияет на потребность в пространстве. Это оборудование будет выше и может занимать большую площадь. Инженерам также необходимо будет учитывать потенциальные выхлопные газы и энергию вспышки дуги, предусмотрев путь для их удаления и сброса давления внутри распределительного устройства.

    Если для обеспечения обслуживания здания используется внешний трансформатор, фидеры от трансформатора входят в здание и переходят к разъединению главного служебного ввода, обычно распределительного устройства, распределительного щита или щита. Эти фидеры часто проходят под землей в здание через внешнюю стену фундамента через согласованный проем. Требуется дополнительная координация с инженером-строителем, чтобы избежать фундаментов.

    Высота служебных входных каналов часто не совпадает с оборудованием, к которому они проложены.Обычно требуется дополнительное пространство в виде увеличенной высоты или занимаемой площади, чтобы обеспечить успешный переход и окончание этих каналов и проводников. Для служебных установок, требующих установки оборудования среднего напряжения и/или трансформаторов внутри помещений, потребуются дополнительные элементы, в том числе увеличение площади, более высокая огнестойкость помещений (в соответствии со статьей 450 NEC) и усиленная вентиляция.

    Расположение любого внешнего оборудования также необходимо согласовывать с другими архитектурными и ландшафтными элементами.Минимальные разделительные расстояния часто диктуются местными нормами/постановлениями или требованиями коммунальных служб в отношении близости к экранным стенам, ограждениям, растительности, путям выхода или оконным проемам зданий.

    Генераторные установки

    создают дополнительные проблемы, когда речь идет об определении потребностей в пространстве. Шум, запах и вибрация влияют на расположение этого оборудования в здании. Оборудование должно быть расположено так, чтобы свести к минимуму неудобства для людей, находящихся в здании, и прилегающих территорий. Во многих юрисдикциях действуют особые требования к излучению шума, которые влияют на размещение оборудования и другие компоненты, необходимые для выполнения требований.Увеличение расстояния этого оборудования от чувствительных зон является одним из способов решения проблем, но это связано с дополнительными затратами на фидер и может оказаться более дорогостоящим, чем другие варианты.

    Шумоизоляция и оборудование, необходимые для удовлетворения конкретных требований по выбросам, такие как дизельный катализатор окисления, сажевые фильтры, резервуары для мочевины и блоки селективного каталитического восстановления, требуют значительных затрат и требуют большого пространства для установки. Агентство по охране окружающей среды США определяет стандарты производительности для стационарных двигателей внутреннего сгорания в 40 CFR Part 60, Subpart III.

    Соответствие стандарту

    Уровня 4 по сравнению с Уровнем 2 обычно продиктовано желанием владельца использовать генератор для снижения пиковой нагрузки или для других целей, не связанных с чрезвычайными ситуациями. Крайне важно иметь четкое представление о текущих и будущих последствиях в обеих этих областях с самого начала проекта и тщательно обсудить их с владельцем здания.

    Вес генератора и вибрации, возникающие во время его работы, влияют на конструкцию здания. Генераторам требуется много вентиляции для охлаждения и сжигания; подача воздуха в комнату и из нее имеет решающее значение и повлияет на размещение.

    Что касается хранения топлива, то для большинства установок требуется такой объем топлива, который требует наличия внешнего топливного бака с соединительными топливопроводами. NFPA ограничивает общий объем дизельного топлива внутри зданий до 660 галлонов. Взаимосвязь внешнего бака и генератора также важна для минимизации требований к перекачке и обеспечения самотечной трубы возврата топлива. Это требует, чтобы топливный бак был ниже по высоте, чем генератор.

    Для технического обслуживания и тестирования предпочтителен прямой доступ наружу.Все это требует тесной координации с архитектурными, структурными и механическими дисциплинами.

    NFPA 110: Стандарт для систем аварийного и резервного питания требует, чтобы аварийный источник питания (генераторы) для установок уровня 1 устанавливался в отдельном помещении, отделенном от остальной части здания двухчасовой противопожарной конструкцией. Хотя NFPA 110 разрешает устанавливать оборудование системы аварийного электроснабжения (EPSS; оборудование состоит из всех компонентов, от аварийного источника питания, или EPS, до клемм нагрузки переключателей) в том же помещении, что и EPS, это рекомендуемая практика их разделения для повышения отказоустойчивости системы.Помещения EPS также подвержены дополнительному запылению, влаге, колебаниям температуры и чрезмерному шуму во время работы, что ограничивает возможность вести разговор и может негативно влиять на другое оборудование, если оно находится в одном месте.

    Для критически важных объектов (например, финансовых учреждений, центров обработки данных и аэропортов) и других высокочувствительных объектов использование сухого типа, системы предварительного действия или другого типа системы противопожарной защиты, которая не зависит от обычно влажного трубопровода. настоятельно рекомендуется.В холодном климате это имеет дополнительное преимущество, поскольку предотвращает замерзание труб, их разрыв и возможное затопление помещения EPS.

    Пути распределения

    Распределительные пути необходимы для соединения всего электрического оборудования и устройств конечного пользователя, и пути будут влиять на расположение помещений. Кабелепроводы могут быть проложены над оборудованием, под землей или в потолочном пространстве этажом ниже, хотя для подвесных кабелепроводов требуется пространство внутри помещений, чтобы выйти из оборудования и перейти к желаемому маршруту, ведущему к другим частям здания (см. рис. 3). ).Маршрут фидеров и то, как они входят в распределительное оборудование и выходят из него, должны быть оценены во время проектирования и подтверждены во время проверки рабочих чертежей, так как это повлияет на конструкцию оборудования и его физические размеры.

    Прокладка кабелепровода ниже уровня земли должна быть согласована с другими инженерными коммуникациями и элементами основания/фундамента. Ограничения, которые они накладывают на маршрутизацию, могут повлиять на расположение оборудования в помещении и размер необходимого пространства. Аналогичным образом, балки на этаже выше или ниже оборудования могут потребовать смещения кабелепровода или смещения оборудования, чтобы обеспечить эффективную установку кабелепровода.

    Горизонтальные проходы могут определять размещение электрощитовых, поскольку другие элементы здания могут препятствовать этим проходам и влиять на установку. Несущие балки и большие воздуховоды могут стать препятствиями, особенно в сочетании с высокими потолками. Помещения большого объема, такие как спортивные залы и атриумы, требуют особой осторожности в отношении того, как трубопровод будет проложен через эти зоны или вокруг них, особенно когда путь входа / выхода будет ниже по высоте, чем потолок.

    Вертикальные стояки обычно размещаются одним из двух способов — через шахты (в зависимости от высоты здания и расположения кабелепроводов могут потребоваться тяговые коробки) или в штабелированных электрических шкафах.Штабелированные шкафы позволяют шинопроводу или трубопроводам, распределяющим электроэнергию по всему зданию, проходить через эти пространства для более эффективной и менее дорогой установки. Если эти шкафы сконструированы с перегородками, рассчитанными на 2 часа, штабелированные помещения могут обеспечить требуемую кодом защиту цепей для фидеров EPSS и цепей пожарной сигнализации, не полагаясь на более дорогостоящие методы проводки.

    Помещения местного/отраслевого оборудования

    Третий тип помещения, местное/филиальное аппаратное помещение, часто называют электрическим шкафом (см. рис. 4).Распределительные панели, панели ответвлений и низковольтные трансформаторы обычно располагаются в этих помещениях и напрямую обслуживают нагрузки конечных пользователей: освещение, розетки и мелкое оборудование. Панели и устройства системы управления освещением (и другие устройства электросистемы) иногда также располагаются в этих помещениях. Учитывая количество изменений, которые происходят в зданиях в течение их срока службы, в этих помещениях всегда должно быть предусмотрено дополнительное пространство на стенах для будущего оборудования.

    В многоэтажных зданиях эти пространства должны располагаться друг над другом.Размещение электрических шкафов в пределах площади здания часто является предметом многочисленных споров и дискуссий с остальной командой проектировщиков. NEC установила ограничения на трубопроводы и воздуховоды, проходящие через эти помещения (т. е. выделенные пространства). Трубопровод должен быть выведен из помещения на этаж или в обслуживаемую зону; минимизация длины ответвленной цепи помогает избежать чрезмерного падения напряжения и снизить затраты на распределение. Эти помещения должны располагаться как можно ближе к центру обслуживаемой территории, а трубопроводы должны выходить во всех направлениях.

    Избегайте конкретных примыканий к другим элементам здания. Часто шкафы предназначены для размещения рядом с механическими валами, но необходимость вывести из них воздуховоды и / или трубопроводы становится сложной и конфликтует с выделенным пространством для электрического оборудования. Точно так же места рядом с лестницами или шахтами лифтов создают другие проблемы и ограничивают прокладку кабелепроводов из электрических помещений. Расположение электрических помещений рядом с ними, особенно если они расположены между ними, должно быть тщательно продумано, чтобы обеспечить достаточно места и гибкости для кабелепроводов.

    Необходимое дополнительное пространство

    Помимо требований к рабочему и выделенному пространству, существует множество особых соображений для электрических помещений, которые зависят от строительных программ, а также для внешних пространств, которые напрямую влияют на проектирование электрических систем. Потребности и ожидания, связанные с офисным зданием, сильно отличаются от потребностей и ожиданий центра обработки данных или больницы в отношении систем распределения электроэнергии. Избыточность и отказоустойчивость необходимы для критически важных объектов.Наводнение из-за стихийных бедствий является ключевым элементом при определении размещения оборудования (NFPA 99: Кодекс медицинских учреждений, глава 6, и NFPA 110, глава 7). Исторически большая часть основного оборудования располагалась в подвалах или (частично) ниже уровня земли, но теперь это оборудование находится выше предполагаемых уровней затопления. Это обеспечивает непрерывную непрерывную работу во время и после события.

    Критически важные и безопасные установки (например, больницы) требуют дополнительного резервирования, чтобы обеспечить непрерывность бизнес-операций и избежать потенциальной гибели людей или серьезных травм.Резервирование систем требует больше места, так как оборудование разнесено по разным помещениям в разных частях здания. Наличие панелей, являющихся частью резервного распределительного устройства (источники A и B), расположенных рядом или в непосредственной близости друг от друга в одном и том же электрощитовом помещении, значительно снижает ценность предполагаемого резервирования. Резервное оборудование должно располагаться в помещениях с отдельной оценкой, при этом источники А и распределительные устройства должны располагаться отдельно от источников и распределительных устройств В.

    Дополнительные требования к разрешению включают в себя возможность перемещения в комнату будущего оборудования или возможность возможной замены того же оборудования. В то время как код может требовать только 3 или 4 фута свободного пространства перед частью оборудования, физический размер оборудования может быть больше. Из-за этого единственный способ эффективно снять и переустановить замену — это оставить площадь, превышающую занимаемую оборудованием площадь.

    Доставка оборудования снаружи здания к его конечному местоположению не всегда может быть проблемой на начальном этапе строительства здания, но, безусловно, будет проблемой в более поздние периоды модификации, добавления или замены оборудования.Весь проход снаружи здания, включая дверные проемы, может потребоваться увеличить из-за высоты или ширины оборудования. Если оборудование расположено на уровне пола ниже или выше уровня земли, то могут потребоваться колодцы, армированные полы и проход или съемные секции наружной стены в сборе.

    Ожидается, что срок службы зданий будет намного выше первоначальной установки, однако будущий рост и установка кабелепроводов редко принимаются во внимание. Это автоматически подразумевает изменения, которые, скорее всего, придут в виде дополнительного оборудования и каналов.Это следует учитывать при первоначальном планировании и проектировании системы, включая запасные выключатели, дополнительные распределительные секции и опоры для стоек кабелепроводов увеличенного размера.

    Поддержка всего здания

    Надлежащее освещение и уровни освещенности важны для безопасности пассажиров. Потребности в вентиляции и охлаждении должны быть определены и поддерживать создаваемую тепловую нагрузку. И важно помнить о физической защите оборудования, находящегося снаружи и под открытым небом. Например, это может повлечь за собой установку испытанных на столкновение боллардов или ограждений для защиты оборудования от случайного повреждения автомобиля.

    NEC также требует, чтобы доступ к некоторому оборудованию был ограничен квалифицированными лицами только в некоторых случаях. Согласно NEC, это включает только тех, кто обладает навыками и знаниями, связанными с конструкцией и эксплуатацией электрического оборудования, установкой, и прошел обучение технике безопасности, чтобы распознавать и избегать связанных с этим опасностей.

    Не существует единого метода проектирования электрических систем, и нет двух одинаковых зданий. Потребности в электрическом пространстве различаются в зависимости от проекта и здания.Инженеры-электрики и проектировщики должны учитывать множество факторов при принятии решений, которые приводят к окончательному проекту. Что наиболее важно, это включает в себя общение и работу рука об руку с инженерами-механиками, архитекторами, инженерами-конструкторами и другими, которые принимают участие в проектировании зданий, а также координацию электромонтажных работ с этими другими дисциплинами.


    Скотт Кеслер — руководитель отдела инженерной интеграции в CannonDesign.Он инженер-электрик с более чем 25-летним стажем.

    Есть ли у вас опыт и знания по темам, упомянутым в этой статье? Вам следует подумать о том, чтобы поделиться контентом с нашей редакцией CFE Media и получить признание, которого заслуживаете вы и ваша компания. Нажмите здесь, чтобы начать этот процесс.

    34 Идеи проекта кабелепровода ЕМТ своими руками

    EMT Conduit — отличный материал для строителей, желающих завершить проект «сделай сам». Он легкий, прочный, с ним легко резать и работать.Здесь, в Соединенных Штатах, мы производим стальные соединители, которые позволяют соединять куски трубопровода различными способами. У нас есть замечательное сообщество, полное создателей, которые создали вдохновляющие проекты. Сегодня мы рассмотрим 34 проекта нашего сообщества и надеемся дать вам несколько идей и вдохновения для ваших собственных проектов.

     

    #1 — Уличный киноэкран

    Что может быть лучше для прогулки с семьей, чем экран на открытом воздухе, на котором вы можете наслаждаться и смотреть фильмы вместе.Чтобы увидеть оригинальный пост строителей, нажмите здесь.

     

    #2 — футбольные ворота

    Ждете начала семейного фильма? Проведите время за дружеской игрой в футбол с помощью этих простых футбольных ворот, сделанных своими руками! Если вам нужен пошаговый учебник для этой замечательной сборки, перейдите по этой ссылке.

     

    #3 — Сеть для насекомых

    Не позволяйте этим надоедливым комарам испортить ваш поход.Вместо этого соберите эту супер простую сетчатую рамку! Настройте раму по вашим размерам и расслабьтесь на свежем воздухе!

     

    № 4 — Над гаражом

    Пространство над гаражом часто не используется, потому что оно маленькое и в него нельзя поставить ничего, что будет загораживать дверь. Этот строитель придумал умный способ использовать пространство. Он добавил это плоское место для хранения, которое идеально подходит для коробок и других легких плоских предметов.

     

    №5 — органайзер для инструментов

    Этот органайзер для инструментов — еще одно фантастическое использование места в гараже. На этой небольшой площади хранится множество отверток, гаечных ключей, электроинструментов, батареек, рулеток и других аппаратных аксессуаров. Вы не можете сказать по картинке, но этот органайзер можно выдвигать из стены и поворачивать для удобного доступа к инструментам!

     

    №6- Органайзер для материалов

    Брент с YouTube-канала BYOT построил эту тележку для различных материалов, которые он использует при строительстве.После того, как все было сказано и сделано, тележка вмещала более 500 фунтов материалов! Посмотрите его видео, если хотите увидеть, как это было сделано.

     

    #8 — подставка для ноутбука с ЧПУ

    Большинство ЧПУ меньшего размера не поставляются с подставкой для ноутбуков и компьютеров во время работы станка. Этот строитель сделал эту простую угловую подставку для ноутбука во время работы и обработки.

     

    №9 — тележка для мобильного маршрутизатора

    Эта тележка используется для хранения фрезерного станка с ЧПУ, а также имеет встроенный магазинный пылесос для очистки стружки.Вся конструкция на колесиках для удобства передвижения в гараже!

     

    #10 — диван для патио

    Трата денег на уличную мебель может быть неприятным опытом, особенно если вы не покупаете мебель, которая достаточно прочна, чтобы противостоять стихии. С кабелепроводом и Maker Pipe вы можете сделать мебель своими руками, которая соответствует вашему стилю и потребностям! Больше информации и фотографий смотрите здесь.

     

    #11 — Пользовательский игровой стол

    Вот фантастический письменный стол со множеством функций.Если вы присмотритесь, то увидите внизу полку для ПК, органайзер для инструментов и встроенный светильник. Вся конструкция на колесиках, поэтому ее можно передвигать!

     

    #12 — геометрический стол

    Этот билд печально известен как штурмовик по очевидным причинам. Строитель добавил художественный штрих, чтобы придать этому столу футуристический вид со всеми крутыми углами. Он добавил белую термоусадочную пленку, которая прекрасно сочетается с черными разъемами.Больше фотографий и информации от застройщика смотрите здесь.

     

    №13 — дополнительная полка

    Мэтью Комптон — активный член нашего сообщества, и с помощью EMT Conduit он добился многого. Одним из них является этот стеллаж, который окружает деревянный стол, который у него уже был. Проверьте его пост в сообществе для получения дополнительных фотографий и подробностей.

     

    #14 — Светодиодный угловой торшер

    Для этого очень классного светодиодного углового торшера требуется всего один разъем под углом 90 градусов, а его изготовление стоит менее 40 долларов.Посмотрите учебник на YouTube.

     

    #15 — Подставка для двух мониторов своими руками

    https://connect.makerpipe.com/post/here-s-a-fun-one-i-did-last-night-i-kept-look-for-a-cheap-monitor-setup—5fd78da0bf03b266e86ccd05

    Вот еще одна отличная сборка от члена сообщества Мэтью Комптона. Эта сборка включает в себя один из моих любимых строительных лайфхаков. Мэтью нужно было установить крепление для двух мониторов.Он использовал пару болтов и шайб вместе со стандартным креплением для телевизора, чтобы сделать эту нестандартную подставку для своего стола!

     

    №16 — журнальный столик Live Edge

    Если у вас есть классный кусок дерева, подобный тому, который используется в этой сборке, вы можете превратить его в классный кофейный столик. Прикрепите свой топ к простой раме из труб с помощью ремней с одним отверстием и расставьте акценты в своем доме!

     

    #17 — Табурет-стремянка

    Эта табуретка очень проста в сборке и может использоваться по-разному! Узнайте, как вы можете сделать это в этом видео.

     

    #18 — Барные стулья

     Иногда бывает сложно найти табуретки или стулья, которые точно впишутся в ваше пространство. Вы можете довольно легко сделать некоторые и настроить их в соответствии с вашими потребностями по размеру и стилю, используя EMT Conduit и Maker Pipe, как этот конструктор.

     

    #19 — Поднятая садовая шпалера своими руками

    Приподнятые грядки являются одними из самых популярных проектов среди садоводов-любителей, и шпалеры не отстают.С помощью всего нескольких материалов вы можете вырастить и вырастить свой сад на заднем дворе. Проверьте полный пост для большего количества фотографий.

     

    #20 — Горшечная станция

    Эта простая горшечная станция предназначена для хранения различных растений и имеет встроенную раковину для переноса растений в почву. Вы можете настроить высоту и ширину в соответствии с вашими конкретными потребностями и сделать домашнее садоводство еще проще.

     

    #21 — Садовая ограда своими руками

    Здесь у нас есть отличный пример приподнятой грядки.Каркас был соединен с каменной конструкцией и обмотан проволочной сеткой. Одна из самых крутых особенностей — двери в стиле сарая, которые открываются и выходят в сад.

     

    #22 — Садовый солнцезащитный козырек

    Еще одна замечательная постройка, которую вы можете сделать в саду, — это зонтик от солнца! Этот строитель использовал несколько изящных приемов и прикрепил раму трубопровода к своей высокой садовой клумбе, а затем добавил немного затеняющей ткани, чтобы завершить проект.

     

    #23 — Компостная корзина

     Создайте этот простой контейнер для компоста, чтобы ускорить переработку органических материалов! Вы можете построить его в точном соответствии с вашим пространством и потребностями, настроив длину трубы.

     

    #24 — душ на открытом воздухе

    Может быть, вы много работали в саду или провели день на пляже и хотите, чтобы внутри не осталось грязи или песка. Вы можете построить простой уличный душ, который позволит вам взять садовый шланг и использовать его совершенно по-новому!

     

    #25 — Кормушка для птиц

     В этой простой подставке для кормушки для птиц используется кабелепровод и один 5-контактный разъем, позволяющий домовладельцу установить на нее кормушку для птиц и сборник корма для бездомных птиц! Это действительно простая сборка, и ее можно закрепить в земле или установить на палубу, как это сделал этот строитель.

     

    #26 — Передвижной ящик для сеялок

    Этот ящик для цветочных горшков представляет собой ящик для цветочных горшков GlowPear, и он довольно тяжелый, потому что в нем хранятся растения и хранится вода. Рэнди, член нашего сообщества, построил эту тележку, которая позволяет ему легко ее передвигать.

     

    #27 — полка у входа

    Для этого прохода требовалась полка нестандартного размера, и владельцы не смогли найти готовое решение, поэтому построили собственное.Используя 90-градусные соединители, они смогли поднять все 4 угла и добавить три полки, разнесенные в соответствии со своими потребностями!

     

    #28 — Хранение контейнеров в гараже

    Вот отличный пример хранения ящиков, в котором используются все Т-образные соединители для создания настраиваемой высоты полок для ящиков и ящиков. Полки опираются на поперечную конструкцию трубы, которая придает дополнительную жесткость.

     

    #29 — Навес патио

    Вот еще одна отличная сборка от Рэнди.Он сделал этот наклонный навес, который находится во внутреннем дворике его дома. Мы взяли интервью у Рэнди, и он рассказал о своем опыте. Вы можете посмотреть это интервью здесь.

     

    #30 — Навес для кемпинга

    Кемпинг с палаткой на крыше становится все более и более популярным. Этот строитель и его семья проводят выходные в приключениях на своей Honda Element. Их последнее обновление для кемпинга — это навес, под которым они могут готовить и есть.Посмотреть больше фотографий и подробностей можно здесь.

     

     

    #31 — Тележка для домашнего пивоварения

    Еще одна замечательная сборка для хобби и увлечений — тележка для домашнего пивоварения. Он имеет соединение с пропаном для нагрева кастрюль и насос, который качает домашнее пиво между кастрюлями.

     

    № 32 — тележка для каяка

    Если у вас есть байдарки, вы знаете, что делать.Они тяжелые и неуклюжие, что делает их довольно раздражающими при перемещении. С помощью этой простой тележки вы можете привязать каяк к верху и катить его к месту запуска. Один совет состоит в том, чтобы добавить лапшу для бассейна или изоляцию сантехников к кабелепроводу, чтобы защитить дно яка.

     

    #33 — ползунок камеры

    Jonnybuilds построил этот фантастический слайдер камеры, который он использует, чтобы делать снимки сверху вниз для своих постов в социальных сетях и видео на YouTube.Посмотрите видео и посмотрите на слайдер в действии здесь.

     

    № 34 — Дисплей для праздничного декора

    Этот экспонат был построен членом сообщества, который каждый год украшает его. Обычно они используют ПВХ для крепления украшений, но в этом году они нашли Maker Pipe и добавили более жесткую раму, чтобы удерживать украшения и фонари на своей крыше!

     

    Заключение Я надеюсь, что вы нашли эти сборки вдохновляющими и полезными для ваших собственных проектов! Это всего лишь несколько творческих построек от нашего сообщества DIY.Если вы хотите увидеть больше, вы можете загрузить электронную книгу, в которой есть более 250 потрясающих сборок, или посмотреть нашу серию YouTube, где мы каждую неделю делимся сборками сообщества! Если вам нужна помощь с проектом, не стесняйтесь обращаться, мы будем рады помочь. Спасибо за чтение и счастливого строительства!

    Защитные привычки

    Со временем требования к защитному соединению в Правилах электропроводки IET изменились. Эта статья является продолжением статьи Джеймса Ида, опубликованной в ноябре 2018 года «Вопросы проводки», в которой он затронул некоторые элементы металлического оборудования, которые обычно соединяются, даже если они не считаются посторонними токопроводящими частями.

    Что такое защитное эквипотенциальное соединение?

    Защитное уравнивание потенциалов — это метод применения пути с низким импедансом от открытых проводящих частей к внешним проводящим частям для обеспечения одинакового потенциала во всей установке, что предотвращает возникновение опасной разности потенциалов между такими частями в случае неисправности.

    Регламент 411.3.1.2 стандарта BS 7671:2018 гласит, что:

    «В каждой установке основные проводники защитного заземления, соответствующие Главе 54, должны соединяться с внешними токопроводящими частями главного зажима заземления, включая следующее:

      (i) Водопроводные трубы

    (ii) Трубы для газовых установок

    (iii) Другие монтажные трубопроводы и воздуховоды

    (iv) Системы центрального отопления и кондиционирования воздуха

    (v) Открытые металлические конструкционные части здания.

    Металлические трубы, входящие в здание, имеющие изолирующий участок на входе, могут не подключаться к защитному эквипотенциальному соединению».

    Следует отметить, что приведенный выше список является лишь примером внешних токопроводящих частей, для которых может потребоваться защитное соединение. Прежде чем подключать их к основному заземляющему зажиму, необходимо определить, соответствуют ли они определению внешней проводящей части.

    Что такое внешняя проводящая часть?

    Определение внешней проводящей части согласно стандарту BS7671:2018:

    «Проводящая часть, способная вводить потенциал, как правило, потенциал Земли, и не являющаяся частью электроустановки.

    Обратите внимание, что в описании указано «не являющееся частью электроустановки». В этом основное отличие от открытой токопроводящей части, которая является частью электроустановки.

    Следует отметить, что термин внешняя проводящая часть пишется через дефис, что означает, что это отдельный термин, имеющий особое значение. Иногда бывает трудно определить, соответствует ли металлическая деталь требованиям. Этого можно избежать, разбив определение на три отдельные части:

    1. Токопроводящая часть.
    2. Может вводить потенциал, как правило, потенциал земли, и
    3. Не является частью электроустановки.

    Таким образом, металлическая труба, соприкасающаяся с Землей и входящая в здание, соответствует определению внешней проводящей части, а та же металлическая часть с пластмассовой вставкой над землей — нет.

    Защитная оболочка, такая как лестничная стойка или кабельный лоток, несущие защищенные или армированные кабели, вряд ли будет контактировать с Землей и не потребует применения защитного соединения.

    Что такое дополнительное защитное соединение?

    Дополнительный защитный проводник используется для соединения одновременно доступных открытых проводящих частей и доступных посторонних проводящих частей, чтобы предотвратить возникновение опасной разности потенциалов между ними. Обычно это требуется только в особых местах, например, в помещениях с ванной или душем, или когда автоматическое отключение питания невозможно. Однако текущая редакция BS 7671 (2018 г.) позволяет этого не делать, обеспечивая все требования Регламента 701.415.2 выполнены. Основные требования заключаются в том, что цепи должны быть защищены УЗО, а посторонние проводящие части должны быть подключены к основной клемме заземления через главный защитный проводник.

    Вполне вероятно, что все цепи новой бытовой установки, питающие розетки, цепи освещения и кабели, проложенные менее чем в 50 мм от стен, будут защищены от УЗО.

    Почему металлические детали приклеиваются, если в этом нет необходимости?

    В 15-м -м издании Правил электропроводки ИЭТ (1981 г.) есть на что ответить в этом отношении.Постановление 413.7 требует, чтобы металлические детали в пределах эквипотенциальной зоны были дополнительно соединены для поддержания эквипотенциальной зоны, если эти части: *

    1. Посторонние проводящие части и
    2. Доступны одновременно с открытыми проводящими частями или другими посторонними проводящими частями, и
    3. Не соединены электрически с основным эквипотенциальным соединением постоянными и надежными соединениями металл-металл с пренебрежимо малым импедансом.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Если местное выравнивание потенциалов предусмотрено в соответствии с Положением 413-7, металлические конструкции, которые могут потребоваться для соединения, включают ванны и открытые металлические трубы, раковины, краны, резервуары и радиаторы и, где это возможно, , доступные металлоконструкции.

    *Выдержка из 15 -го издания Правил электромонтажных работ.

     

    Определение посторонней проводящей части в издании 15 -го издания относится к « проводящей части, которая может передавать потенциал» , следовательно, ПРИМЕЧАНИЕ.

    Впоследствии определение было изменено в издании 16 th на «проводящая часть , способная создавать потенциал» , что означает, что при определенных обстоятельствах может потребоваться соединение только металлических частей, которые уже находятся в контакте с Землей.

    Существующие установки со склеенными металлическими частями, вероятно, были установлены в соответствии с 15-й редакцией -го издания Правил электропроводки ИЭТ.

    Как видно из приведенного выше списка, требовалось склеивать почти все, что было металлическим, включая ванны, радиаторы, раковины, краны и резервуары.Склеивание теперь не требуется.

    Требования издания 15 th были пересмотрены в 16 th Edition Правил электропроводки IET в 1991 г., где защитное соединение требуется только для внешних проводящих частей.

    Могут быть и другие причины, по которым выполняется склейка, когда это не требуется Правилами электромонтажа ИЭТ. Иногда это может быть из-за непонимания, например, некоторые люди устанавливают защитное соединение на газовые и водопроводные трубы, поскольку они считают, что его цель состоит в защите от токоведущих частей, вступающих в контакт с трубопроводом, вызывающих повышение напряжения.Это не так, существуют другие правила, которые защищают от этой опасности, обычно это рассматривается в Главе 52, Выбор и монтаж систем электропроводки.

    В других случаях, это может быть случай, когда мы делаем что-то определенным образом, потому что нас этому научили, и мы никогда не задавались вопросом, почему.

    Примеры металлических частей, которые не являются открытыми или посторонними проводящими частями, но обычно склеиваются

    Металлические мойки

    Кухонные мойки изготавливаются с биркой на нижней стороне, которая часто используется для присоединения заземляющего проводника.Часто можно увидеть раковину, соединенную зелено-желтым кабелем, который соединен с трубами горячей и холодной воды, питающими раковину. В лучшем случае это можно рассматривать как дополнительное соединение, но поскольку кухня не является особым местом, а кухонная раковина представляет собой изолированный кусок металла, поэтому не может подавать потенциал откуда-либо, нет необходимости устанавливать дополнительное соединение.

    Металлическая кухонная мебель

    Коммерческие кухни — это еще одна область, где склеивание часто выполняется, но не требуется.Кухонная мебель обычно изготавливается из нержавеющей стали для облегчения очистки в зонах приготовления пищи, она часто оказывается склеенной. Это может вызвать проблемы при очистке, так как столы обычно соединяются вместе с помощью зажимов заземления и кабеля в ногах, что затрудняет перемещение мебели для уборки. В стандарте BS 7671:2018 нет требований к установке приклеивания к металлической кухонной мебели.

    Фальшполы металлические

    Металлические полы с фальшполом

    устанавливаются для обеспечения легкого доступа к проводке, скрытой под полом.Металлочерепица устанавливается на подвесные ножки, которые могут быть разной высоты. Эти опорные ножки часто оказываются связанными, соединенными с основной клеммой заземления. В то время как розетки, установленные в полу, будут иметь собственные защитные проводники цепи. Сам пол не соответствует определению внешней проводящей части, поэтому не требует установки защитного соединения.

    Несмотря на то, что обычно не требуется устанавливать защитное соединение с фальшполом, поскольку он не является внешней проводящей частью, в некоторых типах установки, таких как интенсивно обслуживаемые, густонаселенные центры обработки данных или помещения с оборудованием/сервером, могут другие требования в отношении электромагнитной совместимости (ЭМС) или электростатического разряда (ЭСР).Однако обычное офисное помещение не соответствовало бы этому требованию.

    Решетчатые подвесные потолки

    Подобно фальшполам, хотя подвесные решетчатые потолки являются металлическими, они не соответствуют определению внешней проводящей части. В светильниках будут установлены защитные проводники цепи, но в BS 7671: 2018 нет требований по установке защитного соединения с потолочной сеткой.

    Топливные баки

    На нефтяных резервуарах часто устанавливается отдельный заземляющий стержень, но, поскольку резервуар не соответствует определению внешней проводящей части, в стандарте BS 7671:2018 нет требований по обеспечению защитного соединения.

    В то время как сам резервуар не соответствует определению внешней проводящей части и не требует установки защитного соединения, вполне вероятно, что служебная труба потребует соединения в месте входа в установку, при условии, что она металлическая, вводит потенциала земли и входит в здание. Защитное соединение должно быть расположено как можно ближе к точке ввода в здание, предпочтительно в пределах 600 мм и перед ответвлениями трубопроводов.

    Однако следует отметить, что могут быть и другие требования, например, может потребоваться установка системы молниезащиты для защиты резервуаров для хранения топлива. Это не рассматривается в BS 7671:2018. Это должно быть определено путем проведения оценки риска в соответствии с BS EN 62305.

    Особые места

    В разделе 706 стандарта BS 7671:2018 подробно описаны дополнительные требования к защитному и дополнительному соединению для проводки в местах с ограниченным движением, например, внутри корпуса котла, металлического резервуара, бункера для хранения, трубы большого диаметра или вентиляционного канала.Постановление 706.411.1.2 гласит:

    «Если для определенного оборудования, например измерительного и контрольного оборудования, требуется функциональное заземление, необходимо обеспечить дополнительное защитное эквипотенциальное соединение между всеми открытыми проводящими частями и внешними проводящими частями внутри помещения и функциональным заземлением».

    Другие предметы

    Другие изделия, которые обычно склеиваются, но обычно не требуют основного защитного склеивания или дополнительного защитного склеивания, включают:

    • металлические трубопроводы, которые не соприкасаются с землей, так как подводящая труба изготовлена ​​из пластмассы
    • ванны металлические
    • металлические мойки
    • металлический воздуховод HVAC
    • металлический каркас стола
    • металлические двери и окна и
    • Металлические кабельные лотки и лестничные стеллажи
    • .

    Эти элементы вряд ли будут соответствовать определению внешней проводящей части, поскольку они не вводят потенциал земли, поэтому не требуют установки защитного соединения.

    Наблюдения и опасности

    Распространено заблуждение, что склеивание таких предметов не причинит никакого вреда, даже если это не требуется стандартом BS 7671:2018, поэтому используется позиция «лучше перестраховаться, чем сожалеть». Но важно помнить, что при подключении к главной клемме заземления токи короткого замыкания могут распространяться по всей установке.Этих токов, вероятно, не было бы, если бы не применялось защитное соединение. Это может вызвать риск поражения электрическим током для людей, находящихся вне установки и находящихся в контакте с общей массой Земли и заземленным оборудованием, таким как трубопроводы или металлическое оборудование класса 1. Каждую ситуацию следует оценивать по существу.

    Также иногда спорят «что, если» – что, если соединение защитного провода с розеткой на фальшполе или со светильником в потолочной сетке отсоединится, и в этом изделии возникнет замыкание на землю, если потолок или пол Металлоконструкции были склеены, что обеспечило бы дополнительную защиту от неисправностей.Смешно считать, что это обеспечивает «вторую линию безопасности», и если установки должным образом обслуживаются и регулярно проверяются и тестируются, любые отсоединенные или поврежденные защитные проводники будут обнаружены и отремонтированы.

    Некоторые производители выпускают инструкции, которые могут сбивать с толку, в некоторых случаях рекомендации будут такими простыми, как склеивание, которое должно выполняться в соответствии со стандартом BS 7671:2018. Поскольку он не считается открытой проводящей частью или внешней проводящей частью, нет необходимости в обеспечении защитного соединения.

    Резюме

    Как правило, существует две основные причины для подключения защитного проводника или защитного провода цепи к главной клемме заземления. Это либо открытая проводящая часть, которая является проводящей частью, которая может оказаться под напряжением в условиях неисправности, либо внешняя проводящая часть, которая является проводящей частью, не являющейся частью электроустановки, которая может ввести потенциал земли. В нормальных обстоятельствах перечисленные выше элементы не попадают ни в одну из категорий и обычно связаны из-за недостатка знаний.

    Спасибо ECA и Филу Макдональду за их поддержку и вклад в эту статью.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.