Меню Закрыть

Установка диагональных стропил вальмовой крыши: Ошибка 404 — HTTP not found

Содержание

Как правильно крепить стропила вальмовой крыши?

Вальмовая крыша – одна из самых красивых и сложных в строительстве, но при этом одна из самых надежных. До сравнительно недавнего времени она массово встречалась только в западной и европейской архитектуре, а теперь все чаще появляется среди российских загородных домов.

В чем сложность ее архитектуры? Прежде всего, в технологии правильного крепления стропил вальмовой крыши, чтобы те в итоге образовали собой идеальную геометрическую фигуру. Если этого не произойдет — все усилия пойдут прахом. Для сравнения, работать с двухскатной и односкатной крышей куда проще.

И даже если вы не собираетесь собственноручно устанавливать для вальмовой кровли стропила и вообще мало что понимаете в кровельных работах, все равно рекомендуем внимательно изучить эту технологию. Тогда вы сможете спокойно контролировать строительные работы на вашем участке, будете понимать, не халтурят ли рабочие и действительно ли готовая крыша не будет нуждаться в ремонте в первый же год эксплуатации.

Четырехскатная или вальмовая крыша даже на сегодняшний день в Европе встречается чаще, чем другие виды. Это легко объяснить тем, что такая конструкция надежна, долговечна и просто красиво выглядит. Её главное преимущество состоит в том, что сглаженность форм со всех четырех сторон позволяет крыше быть устойчивой ко всем видам атмосферного воздействия. А удачное распределение нагрузок, благодаря наличию диагональных стропил, создает высокую устойчивость всего каркаса к деформациям.

Среди недостатков стоит упомянуть сложность расчета, монтажа и то, что пространство под крышей будет ограничено четырьмя скатами, а при желании обустроить там комнату необходимо будет установить мансардные окна и вертикальные стены из гипсокартона.

Сам стропильный вальмовый каркас – это конструкция из двух пар стропил, которые установлены по диагонали от конька до нарожников и шпренгелей, для которых они служат опорой:

Конструкция, в которой скаты занимают всё пространство крыши, называется вальмовая чётырехскатная.

А при установке стропил на вальмовую крышу с укороченными скатами торцов, получаем конструкцию, которая имеет ряд преимуществ и уже называется полувальмовой или голландской кровлей. Она дает возможность установить на торцах дома не мансардные, а стандартные фасадные окна, на которых не скапливается снег, на них не давят потоки дождя, да и по ощущениям вертикальные окна для многих более комфортны, чем “падающие”. Такая кровля обладает высокой ветроустойчивостью за счёт отсутствия острого выступа и более оригинальным внешним видом.

Те же треугольные скаты, но с небольшим фронтоном у конька — это уже датская полувальмовая крыша. Её преимущество – естественное освещение в достаточном количестве без установки мансардных окон. Датская крыша еще более непривычна для российских широт, чем вальмовая, но на практике оказывается едва ли не самой практичной из всех похожих вариантов.
А вот для домов с квадратным периметром подойдет шатровая крыша. В отличие от классической вальмовой кровли, у которой есть два торцевых ската треугольной формы и два боковых ската в форме трапеции, шатровая выглядит как четыре треугольника с равными сторонами, которые соединены в верхней точке. У такой кровли конструкция стропил еще более сложная. Стропильные ноги у шатровой конструкции длиннее рядовых балок, а между ними крепятся короткие стропила (нарожники).

Кроме четырехскатной вальмовой крыши, существуют и другие разновидности. Например, ломаная или мансардная вальмовая кровля. Монтаж её довольно сложен, но в результате получаем дополнительное пространство и видовую мансарду. Четырехскатную ломаную крышу можно увидеть в китайских пагодах, в традиционных японских и корейских сооружениях.

Кроме этих разновидностей стоит упомянуть многоскатную вальмовую крышу. Из названия понятно, что такая конструкция имеет больше четырех скатов. Строится она скорее из эстетических, а не практических соображений, поскольку расчет и монтаж такой конструкции довольно сложен, а количество отходов при возведении — велико.

Более подробно об этих видах — на видео:

Перейдем к расчету. Если вы переживаете, что не справитесь, посмотрите на стропильную конструкцию вальмовой крыши на чертеже — вся эта структура подчиняется законам физики и геометрии, и при грамотном предварительном расчете никаких проблем не возникнет. Хорошо, если у вас уже есть определенный опыт в плотницкой работе или хотя бы помощник.

Первым делом для обустройства четырёхскатной крыши важно правильно подобрать и установить все несущие элементы. Ведь в сравнении с другими типами крыш, например с двускатной, количество стропил и других деталей системы четырёхскатной крыши ощутимо больше. И многое зависит от того, какая именно будет стропильная система под вальмовую кровлю – наслонная или висячая.

Наслонная стропильная система подходит для домов с капитальными внутренними стенами, а висячая – для зданий без встроенных промежуточных опор. При монтаже висячей крыши стропила делают упор на фасадные стены дома и, чтобы снять нагрузку с них, необходима затяжка, которая соединит стропила между собой.

Каркас наслонной конструкции не нуждается в затяжке, благодаря чему получается легче и требует меньше материалов. Именно поэтому вальмовая крыша с наслонной стропильной системой встречается чаще.
Но для обоих вариантов важно правильно сделать расчеты. Для этого нужно знать ряд правил:

  • Во-первых, замеры необходимо проводить по низу конструкции. Это дает возможность точно определить точки подрезки стропильных ног.
  • Во-вторых, для упрощения расчетов лучше взять пиломатериалы единого сечения.
  • В-третьих, для определения местоположения стропил нужно использовать специальный шаблон, а для расчета длины стропильной ноги необходимо знать длину её горизонтальной проекции и коэффициент.

Все это правильно рассчитать поможет такая схема:

Теперь внимательнее рассмотрим узлы крепления стропильной системы вальмовой крыши и их типы, попутно вникая в саму технологию строительства. А также в то, какую роль играет каждый из элементов в общей конструкции.

Шаг 1. Установка бруса мауэрлата

Монтаж стоит начать с установки бруса мауэрлата, оптимальное сечение для которого 10х10 см. Важный момент – крепление, поскольку здесь нужно учитывать материал стен. Если они из кирпича или камня, следует использовать монолитную железобетонную обвязку и при заливке закрепить в ней шпильки резьбой от М12. Для других материалов те же шпильки крепятся при помощи распорных дюбелей. Если же брус не цельный, его элементы рекомендуется тщательно соединить накладными креплениями. Углы обязательно укрепляются металлическими уголками и пластинами.

К мауэрлату стропила крепят традиционно при помощи металлических пластин:

А у конька чаще используют гвозди:

После установки мауэрлата переходим к установке опорных балок и стоек. Для стоек используют брусья сечением 10*15 см, а для балок подойдет сечение повыше. Для стойкости и долговечности конструкции нужно придерживаться соотношения 1:2 при расчете ширины и высоты соответственно.

Хотя для каркасно-щитовых домов допустимо не использовать опорные балки — монтируются только стропила с шагом, идентичным для стропил. Если же вальмовая крыша монтируется на каркасно-щитовом сооружении, то опорные балки можно не задействовать – достаточно будет стоек, расположенных с таким же шагом, с которым будут устанавливаться сами стропила. А вот как выглядит конструкция вальмовой крыши без стоек на практике:

Самый простой вариант обустройства — конструкция с центральной опорой. Т.к. использование затяжек из-за равной длины стропильных ног затруднительно и «ворует» полезное пространство, в качестве основной опоры можно использовать балку. Монтировать ее стоит в области конька, и именно на неё будут опираться стропильные ноги. Сама балка будет хорошо удерживаться при помощи вертикальных стоек. Важно при этом, чтобы вертикальные опоры балки находились на несущей стене, либо же на очень прочном перекрытии.

А вот для малых площадей, когда пролет крыши менее четырех метров, использование стоек не обязательно, но тогда лучше взять несколько затяжек, хотя это и не рекомендуется.

Для четырехскатных крыш вальмового типа система монтажа схожа, только вместо бруса нужно взять центральную опору или же создать замкнутый каркас из балок и стоек.

Шаг 3. Установка накосных и рядовых стропил

Следующий этап – монтаж стропил. На них будет ложиться большая нагрузка, поэтому необходимо использовать брусья с сечением выше, чем у рядовых стропил. При этом нет четкого порядка по установке стропил: можно начать с рядовых, а потом перейти к накосным.

Помните, что самый важный элемент, который влияет на всю конструкцию – стропильные ноги, которые должны быть цельными. В случае, когда это невозможно, два бруса нужно срастить металлической накладкой размером не менее полутора метра. К слову, про то, как и из чего сделать стропила для вальмовой крыши самостоятельно у нас на сайте есть отдельная подробная статья https://krovgid.com/proekt/raschet-valmovoj-kryshi.html.
Рассчитать размеры стропильных ног можно по специальным таблицам.

Все стропила сверху нужно крепить к коньковому прогону. Он всегда располагается по продольной оси дома. Центральные основные стропила крепят на мауэрлат и края конька, обычно по две штуки на каждый из боковых скатов:

Есть у вальмовой крыши диагональные стропила — особые элементы, которых не встретить в односкатном или двускатном варианте. Другое их название — накосные. От обычных стропил они отличаются большей длиной и тем, что служат опорой также для укороченных стропил, так называемых полуног или нарожников. Ввиду этого накосные стропила всегда несут нагрузку минимум в полтора раз больше, чем обычные. И их нередко делают спаренными, ведь удвоенное сечение способно нести нагрузку больше, балка получается длинной, но не разрезанной, а в ход можно пустить те же доски, что и для обычных стропил.

Накосные, или диагональные стропила, опираются на окончание конькового прогона и угол мауэрлата в количестве четырёх штук. В итоге на каждом из коньков должны сходиться по пять стропил сразу: центральное вальмовое, по два накосных и диагональных.
После чего фиксируем уже промежуточные стропила. Их крепят по боковым скатам, и тоже опирают на мауэрлат и конек. Но здесь уже не ограничено количество — все зависит от шага установки, и порой в крышах с коротким коньком они и вовсе отсутствуют.

Следующий вид — укороченные стропила. Нижним концом они опираются на мауэрлат и накосные ноги. Причем длина таких стропил меняется в зависимости от места монтажа, а количество не ограничено.

И, наконец, нарожники, количество, размеры и расположение которых такое же, как у боковых укороченных стропил.

К самому коньку такие стропила обычно присоединяют при помощи большого количества гвоздей:

При этом гвозди хорошо сочетать с металлическими пластинами:

К слову, за рубежом чаще используют пластины, нежели стропила:

Мы рассмотрели основные стропильные элементы вальмовой крыши, но когда речь идет о большом жилом доме, то в ход идут дополнительные. Они усиливают весь каркас, что лишним не бывает. К ним относятся стойки, о которых мы говорили ранее, и другие элементы.

Используются также ригели — затяжки, которые способны служить одновременно балками перекрытия. Для усиления конструкции также используются настоящие балки, которые встроены в стены дома либо врезаны в брус мауэрлата. В отличие от них, затяжки располагают намного выше, и те становятся хорошим основанием для подшивки потолка. Кроме того, и балки, и затяжки — основа для стоек и других стропильных элементов.

Еще одна деталь вальмовой кровли — шпренгели. Это деревянные распорки, которые монтируют под стропила:

Чтобы стропильная конструкция была достаточно крепкой, для нее применяется еще прибоина:

При этом у датской вальмовой крыши немного другая конструкция:

Специально усиливать также нужно стропила, длина которых больше 4,5 метров. Для этого устанавливают диагональные подкосы под углом 45-60°, которые упираются в прогон либо затяжки.
А для усиления накосных стропил, нарожников, применяется шпренгель. Саму угловую шпренгельную балку одним концом врубают в балку мауэрлата, а от нее уже идет вертикальная стойка.
И, наконец, задействуют ветровую балку, которую специально прибивают изнутри прямо к стропильным ногам. Без нее не обойтись, когда регион ветреный, и направление ветра при этом неустойчиво.

Шаг 5. Обрешетка и кровельный пирог

По окончании установки стропильной системы вальмовой крыши можно переходить к заключительному этапу, а именно — к монтажу обрешетки и кровельного пирога. Последний элемент должен состоять из определенных слоев гидро-, паро-, теплоизоляции и кровельного покрытия, количество и качество которых зависят от самого кровельного пирога и его задач.

Четырехскатная крыша – конструкция сложная, но вполне возможно с ней разобраться и воплотить в жизнь своими силами. При этом важно не забывать о том, что все материалы должны быть качественными, все соединения – надежными, а расчеты — грамотными.

Готовы смонтировать на своем доме стильную, надежную и долговечную крышу?

Особенности стропильной системы вальмовой крыши

Четырёхскатная вальмовая крыша отличается не только своей красотой и оригинальностью, но и относительно невысокими расходами материалов. Скаты крыши имеют вид двух фигур: трапеции и треугольника. Особенность стропильной системы крыши заключается в установке диагональных стропил.

Какими могут быть вальмовые крыши?

Если строение квадратной формы, то вальмы, то есть треугольники, буду складываться в так называемый шатёр, и крыша будет шатровой.

Когда вальмы усечены сверху, крыша будет полувальмовой. Её ещё называют датской.

Полувальмовая крыша может быть с мансардой. В этом случае треугольники монтируются на фронтальных сторонах крыши.

Особенности классической стропильной системы

Схема стропил содержит в себе диагональные и промежуточные стропила, которые могут быть рядовыми и угловыми. Диагональные стропила монтируются к углам строения. Они всегда длиннее промежуточных балок. Рядовые стропила проходят через середину мауэрлата, уложенного в основании крыши. Остальные стропила будут угловыми. Чем ближе угловая стропила будет монтироваться к углам здания, тем её длина будет меньше.

Диагональные и рядовые стропила должны соединяться на верху, в центре крыши. Если длины стропила диагональной не достаточно, то устанавливается спаренное стропило. Таким образом, нагрузка на диагональ уменьшится.

Важную составляющую стропильной системы имеют висячие стропила. Они устанавливаются на опоры. Ими могут служить стены дома. Иногда строят специальные опоры, для большей надёжности.

Стропильная конструкция вальмовой крыши несёт нагрузку на сжатие и изгиб. Горизонтальное распирающее усилие передаётся и стенам здания. Чтобы снизить нагрузку на стены и соединить стропила, монтируют затяжки, которые устанавливают у основания стропил. Они будут являться балками перекрытия. Иногда затяжки делают и выше, при этом она не снимет нагрузку на стены, а будет служить дополнительным закреплением стропильных ног.

Если в доме построена внутренняя несущая стена или опоры столбчатые, то на крышу устанавливают наслонные стропила. Работы по строительству стропильной системы усложнятся. Надо будет устанавливать среднюю часть схемы. Стропила будут опираться в этом случае, либо на внутреннюю несущую стену, либо на опоры.

Наслонные и висячие конструкции можно чередовать. Если опоры установлены на расстоянии 6 м, то можно устанавливать наслонные стропила. При монтаже дополнительной опоры, наслонная конструкция может быть установлена на 12 метрах.

Для стропил лучше использовать хвойную древесину, потому что смола – это природный антисептик. Но, для большей уверенности, что деревянные элементы конструкции не будут гнить и на них не появится грибок, их надо обработать дополнительно.

Монтаж мауэрлата

Обычно для вальмовой крыши в качестве мауэрлата укладывают деревянный брус 10*15 см или 15*15 см. К мауэрлату монтируется центральная балка. Они должна быть параллельно коньку крыши.

Мауэрлат можно усложнить и сделать монолитным. В этом случае поверх стен устанавливают съёмную опалубку. Укладывают металлические пруты и заливают бетоном. В монолит необходимо вмонтировать шпильки, диаметр которых 1 см. Шпильки должны выступать на 5 см. На них будут устанавливаться бруски.

Мауэрлат должен быть идеально ровным. Его горизонтальность проверяется уровнем.

Когда бетон монолит высох и опалубку сняли, мауэрлат надо обработать битумом и устелить слоем рубероида, для гидроизоляции. Затем на мауэрлат устанавливают бруски для стропильных ног и выстраивают стропильную конструкцию.

Диагональные стропила являются обязательным элементом на вальмовых крышах

    В последнее время при современном проектировании загородных домов все большую популярность и распространение получает система стропильной конструкции вальмовой крыши. Вальмовая крыша представляет собой стропильную систему, состоящую из двух частей. Одна из данных частей является двускатной крышей, которая лишь частично закрывает дом по его длине. Вторая часть стропильной системы является вальмом, закрывающим пространство, не перекрытое основной двускатной крышей. Другими словами, вальмовые крыши совмещают в своей конструкции два вида скатов: по фасаду строения – трапециевидные; по торцам сооружения – треугольные.

    В частном домостроении и проектировании встречаются некоторые разновидности вальмовых крыш: шатровая, датская либо полувальмовая, ломаная вальмовая и полувальмовая мансардная крыши. Шатровой крыша будет называться, если в сооружение имеет в основании квадратную форму. Полувальмовой либо датской крышу называют, если вальмы усечены сверху и монтируются не на полную высоту крыши. Ломаной вальмовой является крыша, в конструкции которой сочетаются скаты различных углов уклона. Полувальмовая мансардная крыша представляет собой конструкцию с треугольными вальмами небольшого размера, которые монтируются над фронтонами.

    Крыши вальмового типа пользуются повышенной популярностью неспроста, поскольку они отличаются наиболее экономичным расходом строительных материалов и имеют достаточно эстетичный вид. Все же, при монтажных работах, возникают некоторые вопросы, на которые вы и найдете ответ в нашей статье. Рассмотрим подробнее стропильную систему вальмовых крыш.

    1. Стропильная система вальмовой крыши.
    2. Места установки дополнительных опор под накосные стропила.
    3. Узлы опирания накосных стропил в коньке.
    4. Обустраиваем Датскую крышу.

    Стропильная система вальмовой крыши

    Стропильные ноги вальмовых крыш, как и на крышах с ендовами, устанавливаются в направлении к внешним либо внутренним углам стен здания. Стропильные ноги вальмовой крыши подразделяются на два вида: диагональные стропила направляются к внешним углам стен сооружения, а накосные стропильные ноги – к внутренним углам.

    Диагональные (накосные) стропильные ноги гораздо длиннее обычных ног, поэтому при неимении достаточно длинных досок, их приходится спаривать между собой для приобретения требуемой длины. При сдваивании можно использовать доски, которые применяем для обустройства обычных стропил. Кроме необходимой длины, стропила получают дополнительную способность нести повышенную нагрузку за счет удвоенного сечения, поскольку, как правило, диагональные стропила несут нагрузку в полтора раза превышающую на обычные стропильные ноги. При спаривании досок, получаем не только длинную неразрезную балку, но и унифицируем типоразмер деталей, которые применяем.

    На диагональные стропила опираются стропильные полуноги, которые называют нарожниками (рис. 1). Опирание нарожников на накосные стропила нужно производить с шагом вразбежку, чтобы стыковка полуног с обеих сторон диагонального стропила не приходилась в одной точке. Часто появляется необходимость в смене шага нарожников при установке относительно шага рядовых стропил крыши.

    Нарожники к диагональным стропилам обычно пришивают парой-тройкой гвоздей, а стыкуют посредством запила верхнего конца полуноги в одной плоскости со стропилом. Нарожники можно стыковать с накосным стропилом методом врубки. Но достаточно сложный типовой узел можно упростить и при этом даже на некоторый показатель увеличить несущую способность диагональной стропильной ноги и увеличить ее жесткость. Данный метод заключается в стыковании стропила и нарожника не врубками, а сращиванием черепными брусками. Опорные (черепные) бруски подбирают сечением 50х50 мм и нашиваются к нижним концам стропильных ног с двух сторон.

    Места установки дополнительных опор под накосные стропила

    Мы уже ознакомлены с тем, что диагональные стропила, по сравнению с обычными стропильными ногами, должны выдерживать, как минимум, полуторную нагрузку на себе. По своей сути и конструкции, диагональные стропила представляют собой наклонившийся либо раздвоившийся коньковый прогон. Под накосные стропила требуется установка дополнительных опор (подкоса либо стойки из бруса), одной либо пары, все зависит от размера крыши. Установка дополнительных опор под диагональные стропила делается для поддержания сосредоточенной нагрузки и для получения многопролетности.

    Поясним подробнее необходимость в данной манипуляции. Например, нам необходимы накосные стропила длиной в 10 м. Собрать стропила такой длины можно из досок длиной в 5,5 метра. Заметим, что 0,5 метра нам понадобятся для стыковки. Для десятиметровой диагональной стропильной ноги необходима минимум одна опора. Установка опоры в середине пролета стропила не рекомендована. Опору ставят в точке равной ? пролета стропила от верхнего конца. В данном случае, вывод следует таков, что для сращивания нам необходимо применять доски длиной 6 м и 4 м либо 7 м и 3 м.

    Установка опоры может быть под углом в 45-53 градуса, хотя угол при установке подкоса не играет особой роли, главное, чтобы он надежно поддерживал стропило в точке максимального сосредоточения нагрузок (рис. 1). Под стойку из бруса либо пары спаренных досок подкладывают деревянную подкладку. Точка опоры стойки должна располагаться на лежне.

    Для пролетов, которые превышают длину 9 метров, необходима установка трех опор: одна из них должна располагаться по центру, другая в точке ? пролета от нижней части стропила, третья – на расстоянии ? от верхней части ноги. Данный вариант расположения стоек ориентирован на железобетонные перекрытия. Если перекрытие сооружено из другого материала, то в них должно быть предусмотрено наличие балок, на которых и будут опираться наши стойки.

    Дополнительную стойку можно заменить конструкцией шпренгельной фермы. Шпренгелем называется балка, которая собой воссоединяет через угол две наружные стены. Чтобы балка не «гуляла», можно ее укрепить двумя подкосами. Данная конструкция монтируется из древесины сечением 100х100 мм, которая применяется для стоек, материал сечением 50х100 мм берем для подкосов, а материал размерами 100х150 мм для балок.

    Узлы опирания накосных стропил в коньке

    Коньковый узел в точке соединения диагональных стропил и конькового прогона рядовых скатов может быть исполнен в нескольких вариантах. Все зависит от количества использованных промежуточных опор и от конструкции наслонных стропил рядовых скатов вальмовой крыши здания.

    В случае опоры основных стропильных ног только на один коньковый прогон, накосные стропила должны опираться на консоли конькового прогона (рис. 2). Консоли при этом должны монтироваться с выпуском от 100 мм до 150 мм за пределы подстропильной рамы, поскольку лишнее после монтажных работ проще отпилить, чем наращивать недостающее.

    Если конструкция основных скатов имеет боковые прогоны, а сами стропильные ноги сооружаются из доски, то боковые прогоны должны обустраиваться шпренгелем со стойкой, на которые и будут опираться накосные стропильные ноги (рис. 3).

    При наличии боковых прогонов в конструкции основных скатов и стропил, произведенных из бруса, необходимо использовать прибоину толщиной не меньше 5 мм вместо шпренгеля. На прибоину и будут опираться накосные стропила.

    Низ диагональных стропильных ног для посадки на консоль прогона, на шпренгель либо на прибоину, нужно подрубать в горизонт и прикреплять гвоздевым боем. Для дополнительной фиксации диагональные стропила можно зафиксировать на опорах проволочной скруткой либо хомутами из металла.

    В случае расположения накосных стропил в ендовах, узлом опирания для них могут послужить стойки. Шпренгельная ферма в данном случае к использованию в конструкции не подлежит, поскольку угол, который образует ендову, является внутренним. Перекрытие может не позволять использовать даже стойки, тогда воспользуемся подкосами.

    Накосные стропила, которые распложены в ендовах, принимают максимальную нагрузку на нижнюю часть стропила, поэтому именно здесь монтируем узел опирания подкоса (рис. 4). В данном варианте, подкос, который упирается нижней частью в лежень, образует слишком острый угол. Выход из этого может быть в перемене точки опоры, то есть подкос упереть нижней частью в угол стены. Можно поставить два подкоса, где один из них будет упираться в лежень, а второй в угол стены, верхними частями они будут упираться друг в друга.

    Обустраиваем Датскую крышу

    «Датскую» крышу, после полного ознакомления с конструктивной особенностью вальмовой крыши, можно соорудить с помощью прибоины из доски толщиной около 5 см, расположенной между рядовыми стропилами (рис. 5).

    Для дополнительной прочности конструкции точки крепления прибоины к рядовым стропилам усиливают подстропильными ногами (подкосами), которые упираются нижними концами в стойку либо в лежень. Пересечения прибоины со стойкой скрепляют гвоздевым боем, и подпирают обрезками доски. Можно не усиливать конструкцию подкосами, а просто установить спаренную пару стропил.

    На крыше получим пространство вертикального расположения, которое можно использовать в целях естественного освещения и вентиляции внутреннего пространства чердачного помещения. Получится под коньковым прогоном, например, окно. Можно плоскость обшить листовым либо погонажным материалом.

    соединение вальмовых стропил

    Содержание статьи

    Стропильная система вальмовой крыши

    Крыши вальмовой конструкции обретают все большую популярность среди владельцев частных домов. Это – неудивительно, так как подобная схема отличатся целым рядом неоспоримых достоинств эксплуатационного свойства, а кроме того – смотрится очень оригинально, придавая дому особую эстетичность.

    Стропильная система вальмовой крыши

    Некоторых домовладельцев, ведущих самостоятельное строительство, возможно, отпугивает то, что стропильная система вальмовой крыши выглядит слишком сложной. Да, она, безусловно, не столь проста, как односкатная или обычная двускатная щипцовая крыша. Тем не менее, и эта стропильная система вполне подчиняется законам геометрии, и произвести ее предварительный расчет – вполне возможно. Монтаж, конечно же, потребует определённого опыта в плотницкой работе, но с хорошими помощниками, а еще лучше – с квалифицированным консультантом, можно взяться и за это масштабное мероприятие.

    В чем достоинства вальмовой крыши?

    Согласитесь, что вальмовая крыша смотрится весьма привлекательно. Но эстетичность, которая она придает зданию – это отнюдь не главное достоинств подобной конструкции.

    Эстетичность вальмовой крыши, безусловно, важна, но этим не ограничиваются ее достоинства

    • Полное отсутствие вертикальных плоскостей делает такую крушу малоуязвимой в ветровой нагрузке. Если еще и величина уклона скатов незначительна – параметр ветрового давления на стропильную систему сводился к минимуму.
    • «Сглаженность» форм на все четыре стороны делает такую крышу устойчивой вообще ко всем видам атмосферных осадков.
    • С точки зрения энергосбережения, вальмовая крыша намного превосходит двухскатную конструкцию.
    • Такую крышу значительно легче утеплить, разместив термоизоляционный «пирог» под скатами кровли. У двускатной крыши всегда имеются два проблемных фронтона, требующих особого подхода к утеплению и прекрасно «ловящие ветер».
    • Удачное распределение нагрузок, обусловленное особенностью расположения основных, диагональных (угловых) и вальмовых стропил, обеспечивают высокую устойчивость всей системы к деформациям под действием внешнего приложения сил.
    • Наконец, вальмовая крыша вполне может послужить и мансардой (при определённых углах уклона, безусловно). В любой их скатов может врезаться мансардное окно.

    Недостаток у такой системы – это относительная сложность конструкции. Кроме того, на небольших по размеру зданиях и при малых углах уклона крыши чердачное помещение становится невместительным и малопригодным для полезного использования, особенно если система стропил потребует дополнительного усиления подкосами, стойками и т.п.

    Очевидно, что недостатки – достаточно условны, и их вполне можно свести к минимуму. А вот количество достоинств – впечатляет, что и способствует постоянному росту популярности вальмовых крыш.

    Основные конструктивные особенности вальмовой крыши

    Итак, что собой представляет вальмовая крыша с конструктивной точки зрения.

    Это – четырёхскатная конструкция. Два ската, проходящие вдоль длинно стороны здания, имеют форму трапеции, верхняя сторона которой является коньком, а боковые ребра расходятся от него к углам здания. С обеих фронтонных сторон скаты имеют форму равнобедренного треугольника, который своей вершиной упирается в крайнюю точку того же конька.

    Так выглядит классическая четырёхскатная вальмовая крыша

    Теперь, если виртуально аккуратно снять с крыши кровельное покрытие, убрать, чтобы не мешали рассмотрению, стены дома, то откроется примерно такая картина – собственно. Сама деревянная конструкция вальмовой стропильной системы.

    Базовая схема вальмовой стропильной системы.

    Теперь познакомимся с самыми основными конструктивными элементами вальмовой стропильной системы.

    Основные элементы стропильной системы вальмовой крыши

    1 – мауэрлат – мощный деревянный брус, закрепленный по периметру верхнего торца стен дома. Является базовой основой для установки стропильной конструкции.

    2 – коньковый брус (прогон). Должен располагаться строго по продольной оси дома, на высоте от уровня перекрытия, зависящей от запланированной крутизны скатов крыши.

    3 – центральные основные стропила. Располагаются с расчётом опоры на мауэрлат и на края конькового прогона. Всего таких стропил – 4 штуки, по два на каждый боковой скат.

    4 – центральные вальмовые стопила. Расположены строго по оси конька, делят треугольный вальмовый скат ровно пополам. Общее количество – две штуки.

    5 – угловые или диагональные стропила (иначе – накосные ноги). Опираются на угол мауэрлата и на оконечность конькового прогона. Самые длинные из всех стропильных ног. Общее количество – 4 штуки. Таким образом, на каждом конце конька сходится по пять стропил – два основных центральных, одно центральное вальмовое и два диагональных (накосных).

    6 – промежуточные стропила. Устанавливаются по боковым скатам между центральными стропилами, имеют такой же размер, опираются так же — на мауэрлат и на коньковый прогон. Количество зависит от выбранного шага установки. При маленькой длине конька могут и вовсе отсутствовать.

    Конек на этой вальмовой крыше настолько короткий, что необходимости в промежуточных стропилах просто нет

    7 – укороченные стропила. Устанавливаются по боковым трапециевидным скатам между центральным стропилом и углом крыши. Опираются на мауэрлат и на накосные (диагональные) ноги. Количество зависит от шага установки. Длина деталей меняется – уменьшается по мере приближения к углу системы.

    8 – укороченные стропила вальмового ската (нарожники). Расположение, количество и размеры в целом аналогичны с боковыми укороченными стропилами.

    Это был показан простейший, базовый вариант стропильной вальмовой конструкции. На практике же, когда крыша возводится над жилым домом, приходится прибегать к усилению, то есть установке дополнительных элементов:

    Элементы усиления конструкции вальмовой крыши

    9 – стойки, подпирающие коньковый прогон. Они могут опираться на лежень, уложенный ровно по центру перекрытия параллельно коньку (например, если снизу имеется капитальная внутренняя стена). Другой вариант – упор стоек в балки перекрытия или в затяжки (ригели) соединяющие пары стропильных ног.

    10 – затяжки (ригели), которые одновременно могут выполнять и роль балок перекрытия. Другой вариант – это действительно балки, врезанные в мауэрлат или вмурованные в стены дома. Затяжки могут располагаться и выше, ближе к коньковому прогону. Зачастую в этом случае она становится основой для подшивки потолка чердачного помещения. Затяжки или балки становятся основой не только для стоек, но и для некоторых других усиливающих элементов конструкции.

    11 – если основные или промежуточные стропила получаются слишком длинными, более 4,5 м, то их необходимо усилить, установив диагональные подкосы, упирающиеся в расположенный снизу прогон или в балки перекрытия (затяжки). Подкосы обычно устанавливаются под углом 45 ÷ 60°, и использование таких промежуточных опор позволяет уменьшить сечение пиломатериалов, идущих на изготовление стропильных ног.

    12 – самыми длинными всегда получаются диагональные стропила (накосные ноги). Как правило, они в первую очередь нуждаются в усилении, так как будут служить опорой для целого ряда укороченных стропил (нарожников). Один из вариантов – это установка шпренгеля, как показано на рисунке. Устанавливается угловая шпренгельная балка, которая врезается в мауэрлат, а от нее к накосной ноге идет вертикальная стойка. Другой вариант усиления диагональных стропил – те же подкосы, которые снизу будут опираться на центральный лежень.

    13 – ветровая балка, которая наискось прибивается изнутри к стропильным ногам, как правило, с наветренной стороны здания. Практикуется ее использование и с обеих сторон, когда дом возводится в ветреном регионе, а направление ветра – неустойчиво.

    14 – для формирование карнизных свесов можно увеличивать длину стропильных ног, так, чтобы они выходили за внешние стены на определенное расстояние. Это, правда, бывает не всегда возможно или оправдано – из-за ограничений по стандартной длине пиломатериалов или из соображений экономичности. Выход – применение удлиняющих стропила деталей, кобылок, которые и сформируют карнизный свес требуемой ширины от уровня стен дома.

    Как рассчитываются элементы вальмовой стропильной системы

    Итак, впереди самый ответственный этап – провести проектирование будущей вальмовой стропильной конструкции. В этом вопросе следует придерживаться определённой последовательности.

    Выбор угла ската кровли и определение высоты конька

    Начать следует с выбора оптимального угла ската кровли. В принципе, угол боковых и вальмовых скатов может и различаться, но все же «классический» вариант – это их одинаковый укло: так и нагрузки распределяются равномерно, и внешне крыша будет смотреться более выигрышно.

    Для вальмовых крыш обычно принимают угол уклона от 20 до 45 градусов. В регионах с повышенной снеговой нагрузкой есть смысл сделать скат круче, а там, где превалирует ветровое давление оптимальным будет придание уклона не более 30 градусов. Впрочем, это решение хозяев, так как могут играть роль и планы насчет использования чердачного помещения.

    Важным параметром выбора угла ската является и планируемое кровельное покрытие – для различных его типов есть определенные нижние границы крутизны. Ниже расположена схема уклонов крыши (в градусах и в процентах). Схема выполнена с точным соблюдением масштаба, так что при желании можно по ней задать угол и в пропорциональном отношении (отношение высоты подъема к длине основания стропильного треугольника).

    Диаграмма углов крутизны крыши и допустимые минимальные уклоны для различных типов кровельного покрытия

    Стрелками показаны нижние предельные границы уклона для различных типов кровельного покрытия. Первые три пункта нас в данном случае не интересуют – они относятся к плоским крышам.

    Как установить стропила вальмовой крыши – устройство, пошаговое руководство по монтажу

    Вальмовая крыша характеризуется большим количеством преимущественных моментов, среди которых выделяют привлекательную геометрию, равномерный прогрев и защита строения от осадков. Даже сильные порывы ветра не оказывают воздействия на такую конструкцию, так как она не имеет фронтонов. Если сравнивать ее с двускатной крышей, то можно отметить, что вероятность деформации вальмовой крыши намного меньше. Перечислять преимущества такой крыши можно очень долго, но нельзя забывать, что система стропильная вальмовой кровли – это достаточно сложная конструкция. Этот факт может стать весомой причиной при выборе типа крыши. Несмотря на это частные застройщики очень часто сооружают именно вальмовую конструкцию, благодаря ее сходству с четырехскатным остовом.

    Некоторые особенности вальмовой крыши

    При сравнении вальмовой и двухскатной крыши можно сразу заметить, что в устройстве вальмовой крыши отсутствуют вертикальные стенки фронтонов. Их заменяют треугольные скаты, располагающиеся с торцов. Благодаря этому визуальный и реальный объем крыши значительно уменьшается. С экономической стороны выгода от этого является спорным вопросом, так как при резке больших листов кровельного материала на вальмы происходит увеличение расходов.

    Как и любое сооружение, вальмовая крыша условно делится на простые геометрические фигуры. Самый простой вариант имеет симметричные скаты: два в виде трапеции и два в форме треугольника. То есть вся конструкция состоит из четырех скатов, что послужило основанием для параллельного названия – четырехскатная крыша.

    Боковой разрез вальмовой крыши имеет сходство с обычной двускатной крышей в форме треугольника. При визуальном осмотре в профиль можно увидеть трапецию, которая условно делится на прямоугольник с примыкающими по бокам развернутыми треугольниками. Форма трапеции определяется непосредственно застройщиком и зависит от отношения длины конька к длине карнизного свеса. Часть конструкции, которая имеет форму прямоугольника, возводится на основании кровельных стандартов по сооружению висячих и наслонных стропильных систем.

    Вальмы, которые заменяют фронтоны, должны устанавливаться с определенным наклоном, так как конструкция предусматривает их соединение с наклонными сторонами трапеции. Именно устройство вальм является самым сложным этапом обустройства вальмовой стропильной системы. Тем, кто решит выполнить работу по аналогии с обычным скатным методом, можно сказать, что ничего из этого не выйдет. Все дело в том, что длина конькового прогона не соответствует длине ската, следовательно, стропильные ноги вальм в верхней части, а также примыкающие к ним треугольные части больших скатов, остаются без опоры.

    В качестве опоры конструкцией предусмотрена установка особых накосных стропильных ног, которые соединяют коньковый брус и углы конструкции. Взгляд на вальмовую крышу сверху позволяет заметить, что накосные элементы представляют собой диагонали, по этой причине их второе название – диагональные. Кроме того конструкция вальмовой кровли подразумевает, что диагональ станет опорой для стропилин разной длины, установка которых выполняется под прямым углом к свесу. Эти разновеликие элементы называются нарожниками.

    Таким образом, основными элементами вальмовой стропильной системы являются:

    • Рядовые стропила вальмовой крыши, нижняя часть которых опирается на балки перекрытия или мауэрлат. В зависимости от типа опоры стропилины могут быть висячими или наслонными.
    • Диагональные стропильные ноги, необходимые для соединения углов крыши и края конькового бруса. Такие элементы могут использоваться как для выпуклых углов вальмовой конструкции, так и при обустройстве вогнутых углов ендов.
    • Нарожники – элементы, создающие плоскость вальмы и частей трапециевидных скатов, которые примыкают к диагональным стропилинам.

    Описание диагональных стропил

    Учитывая расположение диагональных стропилин, можно определить, что их длина будет больше, чем аналогичный параметр рядовых стропилин. К тому же, являясь опорой для нарожников, они принимают на себя довольно большую нагрузку. Все это приводит к выводу, что диагональные стропильные ноги должны стать усиленными. Чаще всего для этого используют доски, предназначенные для рядовых стропилин, но спаренные между собой.

    Спаренные накосы позволяют решить одновременно три задачи:

    • Увеличение нагрузки без риска деформации стропильной системы.
    • Получение цельного диагонального элемента (наращивание стропилин приводит к ослаблению отдельных участков).
    • Снижение расходов на монтаж стропильной системы (две доски будут стоить гораздо дешевле, чем цельный брус).

    Значительная длина диагональных стропилин требует установки дополнительных опор, количество которых определяется длиной диагонали.

    Опоры для диагональных элементов

    Конструкция вальмовой стропильной системы независимо от размеров предполагает обязательное наличие опор, усиливающих диагональные стропильные ноги. При длине накоса больше 9 метров, то требуется установка не менее двух опор. Пролеты меньшей длины могут опираться на одну опору, расположенную в верхней части.

    Опорой для диагональных стропильных ног могут служить:

    • Вертикальные стойки, устанавливаемые непосредственно на перекрытие. Если перекрытие железобетонное, то под стойку обязательно подкладывают кусок гидроизоляционного материала.
    • Подкосы, которые нижней частью упираются в лежень и располагаются под углом 45 градусов, причем величина угла наклона особой роли не играет.
    • Шпренгели, которые выполнены в виде литеры «Т» в перевернутом виде. Этот элемент используется в тех случаях, когда диагональ нуждается в двух и более опорах (прочитайте также: “Элементы стропильной системы – из чего состоит конструкция, правила устройства”). При установке важно следить, чтобы основание шпренгеля располагалось перпендикулярно накосу. В большинстве случаев такие опоры размещают ближе к углу крыши, то есть в нижней части накосных стропил.

    Дополнительные опоры лучше всего изготовить из спаренных досок и установить в местах, где предполагается наибольшая нагрузка.

    Конструкция опорных точек накосов стропил

    Верхней частью накосная стропильная нога упирается в коньковый брус. Конструктивные особенности вальмовой крыши позволяют сделать это несколькими способами:

    • Если конструкция крыши имеет один коньковый прогон, то накос упирается на консоль конька.
    • Если стропильная система имеет два коньковых прогона и рядовые стропилины из досок, то накосы должны упираться на шпренгель, основание которого лежит на коньковых прогонах.
    • Если конструкцией предусмотрено наличие двух прогонов, а стропила выполнены из бруса, то вместо шпренгеля используют прибоину. Этот элемент выполняется из обрезка доски толщиной более 5 см и соединяет между собой рядовые стропилины недалеко от конька.

    В зависимости от способа посадки верхнюю часть накоса подрубают. Крепить диагонали можно гвоздями, при этом допускается усиление скруткой из проволоки или металлическим хомутом.

    В нижней части диагональные стропилины вальмовой крыши с опиранием на мауэрлат крепятся с помощью металлических скоб или уголков непосредственно к мауэрлату или к специально установленной угловой балке.

    Устройство нарожников

    Посредством нарожников формируются вальмы и треугольные части больших скатов. В верхней части элемент упирается на диагональную стропилину, внизу – на мауэрлат или балки перекрытия.

    Нарожники устанавливаются двумя способами:

    • С помощью врубки. В диагональных стропилинах вырубают гнезда на расстоянии 20 см друг от друга, при этом следует помнить, что врубка нарожников смежных скатов не должна выполняться напротив друг друга.
    • Монтаж черепных брусков, которые будут выступать в качестве опор для нарожников. Для этого берут бруски 5*5 см и наколачивают их на нижнюю часть накоса. Этот вариант считается более эффективным, так как врубка может ослабить прочность и устойчивость накоса. Кроме того использование такого способа позволяет располагать нарожники напротив друг друга.

    Крепление нарожников в нижней части выполняется по аналогии установки рядовых стропильных ног.

    Монтаж простой вальмовой стропильной системы

    Самым простым способом возведения вальмовой крыши является покупка готовой стропильной системы и ее установка. Но строительство вальмовой стропильной системы своими руками доставит большее удовольствие и позволит создать конструкцию, соответствующую всему строению. Чтобы убедиться в собственных силах, можно потренироваться на небольших постройках, например, возвести четырехскатную крышу над беседкой или летней кухней.

    Создание простейшей вальмовой крыши проходит в несколько этапов.

    Этап 1. Создание модели крыши и составление проекта.

    Строительству любой конструкции предшествует этап проектирования. Это помогает определить форму конструкции и приобрести нужное количество материала. Простая вальмовая крыша не требует составления сложного чертежа, достаточно от руки нарисовать примерную схему стропил вальмовой крыши.

    Чтобы составить простейший проект вальмовой крыши достаточно выполнить действия, описанные в следующей инструкции:

    • Определяются параметры строения, согласно которым составляется примерный чертеж крыши в профиль и анфас. Чтобы рисунок соответствовал реальным параметрам, необходимо выбрать масштаб, чаще всего выбирают 1:25. Это означает, что размера в действительности следует разделить на 25.
    • Выбрать оптимальную высоту крыши помогает рисунок контура крыши, причем в нескольких вариантах. У наиболее подходящего рисунка измеряют угол наклона скатов.
    • Далее на рисунке отмечают точки установки наслонных стропильных ног, при этом каждую сторону нужно разделить на равные участки. Шаг стропил вальмовой крыши должен быть оптимальным, чтобы не увеличивать расход строительного материала, но и не усиливать конструкцию дополнительной контробрешеткой.
    • Следующим шагом определяют длину конька. При этом следует помнить, что эта часть конструкции должна соединять целое количество стропильных ферм. С обеих сторон длинной стороны нужно отложить одинаковые отрезки.
    • На основании рисунка высчитывается необходимое количество материала.

    Количество крепежных элементов определяется числом стропильных ног, с учетом всех узловых креплений. Для каждой стропилины нужно приобрести по два уголка. Доски лучше всего покупать с небольшим запасом, чтобы была возможность устранить случайные ошибки в строительстве. Если конструкция возводится на бетонной или кирпичной коробке, то следует позаботиться о приобретении бруса, из которого будет сооружаться мауэрлат для вальмовой крыши.

    Этап 2. Монтаж основной части.

    Для удобства работы опытные строители рекомендуют сделать вспомогательные леса.

    Монтаж вальмовой стропильной системы начинается с устройства коньковой части:

    • Непосредственно посередине стенок, к которым будут примыкать вальмы, прибивают по одной доске. Между ними натягивают строительный шнур, который должен проходить строго по центральной оси.
    • С одного из торцов строения прикладывают две стропилины, их пересечение должно проходить под шнуром. Отмечают линию спила верхней пятки стропильной ноги с учетом конькового прогона толщиной около 5 см. Спиливают необходимую часть элемента.
    • По сделанной заготовке напиливают остальные стропилины. При этом следует помнить, что при возведении вальмовой крыши с висячими стропилами учитывается длина карнизного свеса.
    • Собирают фермы из двух стропильных ног и крепят их на один гвоздь.
    • Через все фермы устанавливают коньковый брус и прибивают к нему стропилины.
    • В нижней части наслонные стропилины крепятся к мауэрлату, висячие стропила вальмовой крыши – к балкам перекрытия. В обоих случаях крепление выполняют с помощью металлических уголков.
    • Ранее прибитые вспомогательные доски можно убрать, так как нужды в их потребности больше нет.

    Этап 3. Строительство вальмовых скатов.

    Стропила вальмовой части крепятся по аналогии рядовых стропильных ног: верх фиксируется гвоздями, низ – посредством уголков к мауэрлату или верхнему бревну.

    Установку выполняют следующим образом:

    • Выставляют первую диагональную стропилину и ставят отметку на месте спила. При этом нижняя часть элемента должна располагаться в углу крыши.
    • Отпиливают элемент по намеченной линии и фиксируют его: верх – с помощью гвоздей, низ – уголками.
    • Остальные диагональные стропила устанавливаются по аналогичной схеме.
    • Для заполнения вальмового ската нарожники примеряются и устанавливаются индивидуально.
    • После этого переходят к монтажу нарожников основных скатов.

    После установки всех элементов стропильной системы выполняют следующее: с помощью проволочной скрутки каждую вторую стропилину привязывают к бревну второго ряда или к деревянным пробкам, которые предварительно закладывались в стены. Кроме того проволочная скрутка может быть заложена в кирпичную кладку или между блоками в процессе возведения стен. При этом следует помнить, что от верха до места расположения скрутки должно быть не меньше трех рядов кирпича или двух рядов блоков.

    Готовую стропильную систему закрывают обрешеткой. Если покрытие будет мягким, то обрешетка должна быть сплошной из досок, фанеры или плит OSB. Жесткие кровельные материалы можно укладывать на обрешетку из бруска, прибитого с определенным шагом.

    Возведение сложной вальмовой кровли

    Каркас сложной вальмовой крыши возводится в аналогичной последовательности, но с небольшими доработками. Например, диагональные стропилины должны фиксироваться более прочным способом, с установкой дополнительных опор. Коньковая часть устанавливается после монтажа опорной рамы, включающей в себя лежень внизу и коньковый прогон сверху.

    Возвести стропильную систему вальмовой крыши намного труднее, чем обычную двускатную конструкцию. Однако четырехскатная крыша выглядит более привлекательной и над домом, и над легкой постройкой.

    Испытав свои силы при возведении вальмовой крыши над беседкой или другим бытовым строением, можно добиться хорошего результата в самостоятельном строительстве четырехскатной крыши над жилым домом.

    Стропильная система вальмовой крыши: конструкция и монтаж

    Вальмовая крыша, пожалуй, самый популярный вид четырехскатной кровли. Она подходит для перекрытия частных домов большой и малой площади, бань, даже беседок. Узнаваемую геометрию ей придает стропильная система вальмовой кровли, совокупность опорных элементов, работающих как каркас.

    Сложность данной конструкции заключается в большом количестве составных частей и узлов крепления, требующих особых навыков и опыта. Эта статья ответит на вопросы о том, из чего она состоит, какие материалы используют для строительства, а также как выполняют монтажные работы.

    Конструкция вальмовой крыши

    Вальмовая крыша относится к четырехскатному типу, то есть образована из четырех скатов, плоскостей, имеющих одну общую сторону. Два ската, заменяющие собой фронтоны, называют вальмовыми или торцевыми, они имеют треугольную форму. А два других, в виде трапеций, обозначают термином фасадные. Линия, в которой сходятся все четыре ската – конек, самая высокая часть крыши. Конструкция вальмового типа состоит из:

    1. Вальмовых скатов, которые имеют форму треугольника, располагаются на месте, принадлежащем фронтонам.
    2. Фасадных скатов трапециевидной формы.
    3. Конька, линии, которую образуют верхнее соединение стропильных пар, вершины вальмовой крыши.
    4. Свеса, выступающей за пределы периметра дома части крыши, образованной за счет длины стропильных ног или кобылок. Он защищает поверхность стен от талой и дождевой воды.
    5. Стропильной системы вальмовой крыши, каркаса несущего и распределяющего вес кровельной конструкции.
    6. Кровельного материала, покрытия, которое настилают на стропильные ноги вальмовой крыши для защиты от атмосферных осадков.
    7. Водостока, системы отведения воды, скапливающейся на крыше. Он состоит из желоба, водоприемной воронки и водосточной трубы и переносит влагу с поверхности крови к ливневой канализации.
    8. Снегозадержателей, элементов, не дающим снежным массам, накопившимся на крыше, обрушиваться и травмировать проходящих мимо людей.

    Виды стропильной системы

    Стропильная система вальмовой кровли может быть трех типов, в зависимости от того, как располагаются стропила:

    • Висячего. Это означает что стропила имеют опору на две точки: в верхней части на коньковый прогон, а в нижней на мауэрлат. Висячая стропильная система испытывает нагрузки на прогиб, сжатие и распирание. Все эти силы оказывают на нее дестабилизирующее действие, поэтому необходимы дополнительные компенсирующие элементы – затяжки, ригели, бабки. Они усложняют конструирование и монтаж вальмовой крыши, поэтому опытные кровельщики советуют отказаться от висячих стропил, если есть такая возможность.
    • Наслонного. При таком типе стропильной системы вальмовой крыши, стропила имеют опору на три точки: вверху на конек, в середине на стойку, а внизу на мауэрлат. Стойки устанавливают на внутренние несущие стены. Дополнительные вертикальные опоры снижают прогиб стропильных ног и ликвидируют распирающие усилие. Поэтому наслонную систему считают надежнее и устойчивее висячей, а кроме того более простой в монтаже.
    • Комбинированного. Этот термин означает что стропильная система состоит из чередующихся наслонных и висячих элементов. Это возможно, если в качестве опоры для стойки используют не внутреннюю несущую перегородку, а столб или колонну. Крыша получается открытого типа, то есть все балки и стойки не скрыты обшивкой, а видны.

    Важно! При помощи висячей стропильной системы можно перекрыть строение не больше 6 метров шириной. Использование наслонных стропил с одной дополнительной опорой увеличивает это расстояние до 12 м, с двумя – до 18 м.

    Используемый материал

    Стропильная система крыши вальмового типа состоит из множества составных частей, которые отражает чертеж, они изготавливают из следующих материалов:

      Из металла. В таком случае используют уголки и двутавры из оцинкованного металла. Это прочный, коррозионностойкий, долговечный материал, который выдерживает большие нагрузки. У металлических стропил есть ли два существенных минуса – значительный вес и высокая стоимость. Поэтому используют металл в строительстве крыши крайне редко, особенно в частном домостроении.

    • Из древесины. Чаще всего применяют дерево твердых хвойных пород, например, сосны. Преимущества очевидны – легкий вес, невысокая цена, простота в обработке. Слабое место деревянной стропильной системы – это подверженность гниению, действию микроорганизмов и вредителей. Однако, эта проблема решается обработкой антисептическими составами. Кстати, те, кто заботится о пожарной безопасности, применяют еще антипирены.

     

    Правильно обработанное и подготовленной дерево – прекрасный материал для изготовления стропильной системы. Работать с ним гораздо проще, он не требует специального инструмента. А приятная цена позволит снизить затраты. Тем более металлический каркас крыши могут позволить себе лишь те, кто уверен в запасе прочности фундамента.

    Элементы системы

    В зависимости от площади и особенностей планировки дома, стропильная система вальмовой крыши приобретает различные виды, но основу ее составляют следующие элементы:

    1. Мауэрлата, представляющего собой брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Его задача – равномерное распределение веса кровельной конструкции по периметру несущих стен. К мауэрлату крепят нижние части стропильных ног.
    2. Лежня, изготовленного из бруса толщиной 100 мм и более, который выполняет функции мауэрлата на внутренних несущих перегородках. На лежень монтируют стойки.
    3. Конькового прогона, деревянный брусок, на который опираются верхние части стропильных ног. Его соединяет собой вертикальные стойки.
    4. Диагональных стропил, формирующих ребра вальмовых скатов. Их крепят таким образом, что они продолжают конек и расходятся к углам дома. Всего в вальмовой крыше четыре диагональных стропильных ноги, их крепят к коньковом прогону и мауэрлату. Эти стропильные ноги имеют большую длину и подвергаются большим нагрузкам, поэтому их толщина должна быть в два раза больше рядовых.

    • Рядовых стропил, которые служат опорой трапециевидных скатов. Для изготовления используют доски размера 50х150 мм или 100х150 мм. Верхняя часть рядовых стропильных ног опирается на коньковый прогон, а нижняя на мауэрлат. Шаг между ними берется 60-120 см, на его размер оказывает влияние применяемый утеплитель и вес кровельного материала.
    • Нарожников, укороченных стропил, прикрепляемых одной стороной к диагональным, а другой к мауэрлату. Расстояние между нарожниками не должно превышать 70-80 см, а размеры пиломатериала не имеют особого значения, так как нагрузка на них не велика.
    • Стоек, то есть вертикально расположенных опор из бруса. Стойки устанавливают на лежень, они подпирают стропильную ногу в средней части или коньковый прогон в зависимости от характера использования чердачного помещения.
    • Затяжек, горизонтальный перемычек между ногами каждой стропильной пары. Затяжки стягивают стропила, снимая распирающую нагрузку на стены. Расположенную высоко у конька затяжку называют ригель, а низкорасположенную используют как балку перекрытия.
    • Подкосов, подстропильных ног, которые располагают под углом к стропилам для уменьшения их прогиба под собственным весом.
    • Шпренгелей , вертикальных подпорок диагональных стропил. Конструкции с вертикальными стойками и горизонтальными схватками называют шпренгельные фермы.

     

    Обратите внимание! Некоторые элементы стропильной системы вальмовой крыши имеют значительную длину. А стандартный размер пиломатериалов из дерева ограничен шестью метрами. Чтобы выйти из этой проблемной ситуации, кровельщики изготавливают клееные или наборные стропила, составленный из двух или трех частей.

    Монтаж мауэрлата

    Монтаж мауэрлата – отправная точка создания стропильной системы для вальмовой кровли. Правильная установка обеспечит надежное основание для стропил. Во время строительства дома из бруса или бревна роль мауэрлата выполняют верхние венцы. В сооружениях из кирпича, газосиликатных блоков его крепят следующим образом:

    • На верхнем срезе стен налаживают опалубку и заливают бетонный, усиленный арматурой пояс, в который вмуровывают металлические шпильки.
    • Мауэрлатный брус обрабатывают антисептиком глубокого проникновения и изготавливают в нем отверстия под шпильки. При чем расположение отверстий рассчитывают таким образом, чтобы они не совпадали с местами крепления стропильных ног, а находились между ними.
    • После застывания бетонного пояса, которое происходит в течении 2-3 дней, на него монтируют гидроизоляцию. Эти функции обычно выполняет сложенный в два соя рубероид.
    • Мауэрлат укладывают на гидроизоляцию и притягивают металлическими шпильками.

    Обратите внимание, что большое количество отверстий снижают прочность мауэрлата, провоцируют появление трещин, дефектов, снижая его опорные функции. Запомните, в мауэрлате никогда не выполняют выпилы под стропила, нарушать его целостность нельзя!

    Этапы сборки

    Результат расчета, произведенного вручную или программой, фиксируют, создавая чертеж, котором отражают размеры и взаимное расположение элементов стропильной системы, а затем начинают собирать ее согласно следующему плану:

    • Устанавливают мауэрлат и лежень описанным в предыдущем пункте способом. На лежень монтируют стойки, чтобы не сохранить их вертикальное расположение используют временные подкосы, углы проверяют строительным уровнем. На стойки с помощью металлических уголков или гвоздей прикрепляют коньковый прогон.
    • Если этого требует проект ставят подкосы из бруса. Верхнюю часть приколачивают гвоздями у середине стропил, а нижнюю к стокам.
    • Устанавливают диагональные стропила. Осуществляют двойную врезку под углом 45 градусов, присоединяя их к коньку гвоздями. Нижнюю часть ноги крепят к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна.

    • Усиливают диагональные стропила шпренгельными фермами. Стягивают смежный стороны мауэрлата схваткой, упирая в нее нижнюю часть шпренгеля. Верхнюю часть подставляют под диагональные стропила.
    • Монтируют рядовые стопила. Сначала устанавливают фронтальную и тыльную пару ног, между ними натягивают тросик и, выравнивая по нему, укладывают остальные.

     

    • Устанавливают нарожники. Берут одну доску, примеряют, размечают на ней выпилы под мауэрлат и диагональные стропила. Половину нарожников изготавливают по этому лекалу, а остальные в зеркальном отображении. Прикрепляют с помощью гвоздей или уголков. Концы стропил оставляют неподрезанными.
    • Между диагональными стропилами натягивают нить и подравнивают стропила таким образом, чтобы их длина формировала свес 40-50 см. Монтируют ветровую доску.

     

    • Настилают обрешетку. Схема обрешетки выбирается согласно рекомендациям к конкретному типу кровельного материала. Для мягкой, рулонной кровли изготавливают сплошную из листов ОСБ, а для металлочерепицы и профнастила подходит решетчатая обрешетка.

     

    Грамотный расчет, подробный чертеж и качественная установка – залог долгой службы и надёжности стропильной системы крыши.

    Как установить вальмовую стропильную систему своими руками | Пошаговая инструкция | Полезные статьи | Санкт-Петербург

    Содержание статьи:

    Вальмовая крыша — разновидность четырехскатной кровли. Такая крыша состоит из двух типов скатов.

    Два треугольных ската (вальмы) заменяют фронтоны. Два ската в виде трапеций — фасадные. Линия, которая соединяет все четыре ската – конек — самая высокая точка крыши.

    Такая конструкция выдерживает высокие ветровые нагрузки, надежно защищает строительные объекты от внешних воздействий. Получившееся подкровельное пространство можно использовать как жилое.

    Вальмовая крыша предполагает наличие стропильной системы, на которую в дальнейшем монтируется кровельное покрытие.   

    Подготовительные работы

    Прежде, чем приступить к строительству, выполните план стропильной системы. Это поможет вам в процессе монтажа.

    Используемый материал

    Для стропильной системы выбирают 2 вида стройматериалов:

    • Металл. Из обилия металлопроката выбирают стальные уголки, двутавровые балки и швеллеры. Сталь при обработке от коррозии более долговечный материал и выдерживает высокие нагрузки. Но у стропильной системы из металла есть 2 минуса – большой вес и высокая стоимость. Если вы решили строить стропильную систему из стальных элементов, убедитесь, что конструкция дома ее выдержит.

    • Дерево. Для стропильной системы частного дома больше подходит дерево. Оно легкое, по сравнению с металлом, доступное по цене и простое в обработке. Для строительства выбирайте материал из хвойных пород древесины не более 15% влажности. Перед началом строительства, обработайте древесину специальным средствами от гниения и вредителей.

    Элементы системы

    Основу ее составляют следующие элементы:

    1. Мауэрлат. Брус. Равномерно распределяет вес кровли на стены дома. К мауэрлату крепят нижние части стропильных ног.
    2. Лежень. Изготавливается из той же древесины, что и мауэрлат. Его устанавливают на внутренние несущие стены, чтобы также равномерно распределить нагрузку. На лежень в дальнейшем монтируют стойки.
    3. Коньковый прогон. Деревянный элемент, на который крепятся верхние части стропильных ног. Его крепят сверху стоек так, что он их соединяет.
    4. Диагональные (накосные) стропила. Формируют ребра вальмовых скатов.  Их всего 2 пары. Крепят к коньковому прогону и краям конструкции. Эти стропила подвергаются большим нагрузкам, поэтому выбирайте прочные доски.
    5. Рядовые (промежуточные) стропила. Служат опорой для кровельного покрытия. Для монтажа выбирают доски. Верхняя часть стропил опирается на коньковый прогон, а нижняя крепится к мауэрлату. Соблюдайте между ними шаг 60-120 см, в зависимости от выбранного утеплителя.
    6. Нарожники. Укороченные стропила. Прикрепляются одной стороной к диагональным стропилам, а другой — к мауэрлату. Монтируйте нарожники с определенным шагом, указанным в чертежах. Материал используют тот же, что и для рядовых стропил, но можно выбрать доски меньшим сечением, т.к. нагрузка на нарожники небольшая.
    7. Стойки. Вертикально расположенные опоры из бруса или досок. Их устанавливают на лежень. Стойки подпирают коньковый прогон. Древесина такая же, что и для мауэрлата и лежня.
    8. Затяжки. Брус или доска, уложенные перпендикулярно мауэрлату. Он скрепляет стропильные ноги, не позволяя конструкции расходится.
    9. Подкосы. Располагаются под углом к стропилам для уменьшения их прогиба под собственным весом.
    10. Шпренгели. Вертикальные подпорки диагональных стропил. Конструкция со стойками и горизонтальными схватками — шпренгельные фермы.

    Монтаж стропильной системы

    Стропильную систему устанавливают в соответствии с размерами, указанными в проекте дома. Поэтому перед началом строительства сделайте расчеты самостоятельно или доверьте их инженеру-проектировщику.

    Укладываем мауэрлат

    Первый этап — установка мауэрлата. В дальнейшем на него будет опираться вся стропильная система.

    Если дом построен из бруса или бревна, то роль мауэрлата выполняют верхние венцы.

    Если дом из камня или кирпича, то сначала укладывают армирующий пояс из железобетона. Он усилит несущие способности стен. По верху стены выставляем опалубку, в которую закладывается каркас из арматуры и заливается бетон. При установке каркаса, вставьте в бетон металлические шпильки диаметром более 1 см. Их длина должна быть такой, чтобы шпильки выступали на 3-5 см из бруса мауэрлата. Расстояние между шпильками рассчитывайте так, чтобы они располагались между местами соединения стропил с мауэрлатом, чтобы не разрушить конструкцию.

    Через 2-3 дня, когда бетон наберет прочность, верхнюю его часть промазывают битумом и наклеивают сверху рубероид. Это необходимо, чтобы уберечь древесину от гниения и негативного влияния конденсата.

    На месте шпилек в брусьях просверливают сквозные отверстия. После укладки мауэрлата притягивается на шпильки гайками с шайбами.

    Обратите внимание, что большое количество отверстий снижают прочность мауэрлата, провоцируют появление трещин, дефектов, снижая его опорные функции. Запомните, в мауэрлате не выполняют выпилы под стропила, нарушать его целостность нельзя.

    Устанавливаем лежень

    На внутреннюю несущую стену параллельно мауэрлату аналогичным образом кладут лежень. Это опора для стоек. Он перераспределяет нагрузку на поверхность перекрытия.

    Укладку лежней своими руками делайте по линиям расположения стен чердачного помещения. Если чердак не планируется использовать как жилое помещение, лежень можно уложить непосредственно под коньком для монтажа опорных стоек.

    Установка стропильной системы

    Четырехскатная крыша с коньковым прогоном может возводиться двумя способами: с наслонными или висячими стропилами.

    Использование наслонных позволяет сделать крышу более легкой, упрощает расчет и монтаж. Но в этом случае требуется, чтобы у строения имелась несущая средняя стена. Висячие стропила при строительстве вальмовой крыши могут применяться при небольшой ширине здания и отсутствии внутренних стен.

    Установка наслонных стропил

    Наслонные стропила монтируют в том случае, если есть средняя несущая стена.

    На лежень монтируют стойки. Для сохранения их вертикального положения, используют временные подкосы. Углы проверяйте строительным уровнем.

    Сверху на стойки укладывают коньковый прогон и закрепляют его с помощью уголков или гвоздей.

    Диагональные (накосные) стропила крепят к коньковому прогону методом двойной врубки под углом 45 градусов. Затем место стыка закрепляют гвоздями или саморезами.

    Нижнюю часть «ноги» крепят к краю мауэрлата подвижным соединением (ползуном).

    Если требует проект, поставьте подкосы из бруса. Верхнюю часть приколачивают гвоздями к середине стропил, а нижнюю — к основанию стоек.

    К диагональным стропилам закрепите по 2 нарожника с определенным шагом с каждой из сторон.  Укороченные стропильные ноги связывают мауэрлат и стропила.

    После чего, с определенным шагом монтируются обычные рядовые стропила. Данные стропила закрепляются к коньковому брусу и мауэрлату при помощи саморезов или способа врубки. Также стропила можно дополнительно фиксировать постановкой верхних стяжек и ригелей.

    Нарожники и рядовые стропила необходимо устанавливать параллельно друг другу, под прямым углом, то есть 90°.

    Также не стоит забывать про шпильки, на которые происходит крепление мауэрлата. Нельзя допустить, что бы рядовые стропила упирались в эти места.

    Висячие стропила

    Висячие стропила крыши вальмового типа опираются либо на балки перекрытия, либо на мауэрлат.

    При строительстве вальмовой крыши с применением висячих стропил коньковый прогон не устанавливается. Вместо этого монтируются центральные фермы – стропильные ноги, соединенные ригелями для жесткости.

    Стропильные фермы рекомендуется изготавливать на земле по заранее подготовленному шаблону, чтобы точно соблюсти все размеры. При монтаже ферм необходимо проверять вертикальность каждой конструкции. 

    Сначала устанавливают 2 крайние фермы. Между ними, по самым верхним точкам, натягивают шнур для контроля уровня последующих стропил.

    После монтажа ряда из ферм в коньковой части получившейся системы монтируются бруски или доски, связывающие фермы между собой.

    Затем к крайним фермам пристыковываются накосные стропила, опирающиеся на углы здания.

    На следующем этапе монтируется центральное стропило вальма (на каждом треугольном скате) и нарожники.

    Стропильные фермы могут опираться на мауэрлат либо балки перекрытия. При разработке проекта следует учитывать, что во втором случае шаг укладки балок должен соответствовать шагу стропил.

    Диагональные стропила длиннее боковых, они опираются на углы коробки здания, а в верхней части соединяются с коньковым элементом крыши. На накосные опираются стропильные полуноги (укороченные) – нарожники.

    Под диагональное стропило устанавливаются одна или две опоры в зависимости от проекта.

    Усиление стропильной системы

    Если длина пролета составляет 7,5-9 метров, устанавливается опора в нижней части стропилины, либо монтируется шпренгельная ферма.

    Для изготовления шпренгельной фермы используется брус 100×150 мм для балок, 100×100 для стоек и 50×100 для подкосов.

    Брус следует укладывать на две стороны так, чтобы они сходились углом. На данный брус необходимо установить вертикальные стойки, которые будут поддерживать диагональное стропило.

    После завершения монтажа стропильной системы крепится обрешетка под кровельное покрытие.

    Стропильная система вальмовой крыши: схемы монтажа


    Кровля защищает здание от проникновения неблагоприятных атмосферных явлений в помещения. Чтобы гарантировать надежность и прочность кровельных конструкций, необходимо правильно подобрать тип крыши и знать все ее конструктивные элементы. Нагрузку от покрытия и снегового покрова берет на себя стропильная система. Чаще всего вальмовая крыша становится наиболее оптимальным вариантом. Но что она из себя представляет?

    Что такое вальма

    Конструкция вальмовой крыши представляет собой четырехскатную систему. В центре которой находится конек или просто точка соединения скатов. Скат кровли — наклонная поверхность,

    Лучше всего такой тип подходит для покрытия зданий, в плане приближенных к квадрату, то есть имеющих большую ширину. При возведении нет фронтонов, стены по всему периметру одинаковой высоты. Оптимальным значением угла наклона в градусах станет значение от 20 до 45.

    Основными ее частями являются:

    Конструктивные элементы вальмовой крыши

    Устройство стропильной системы вальмовой крыши предполагает наличие следующих элементов:

    Элементы вальмовой кровли
    1. Стропильные ноги (стропила) — основные несущие конструкции (имеются только у прямоугольных вальм), представляют собой наклонные балки, опирающиеся одним концом на мауэрлат, а другим на коньковый ригель.
    2. Нарожники — стропильные ноги, опирающиеся верхним и нижним концом на накосные ноги. В качестве нижней опоры часто выступает и мауэрлат. Эти элементы являются основными конструктивными частями квадратной вальмовой кровли. При прямоугольной форме здания в плане используются совместно с обычными стропилами, шаг и сечение совпадают.
    3. Накосные ноги — диагональные стропила, образующие торцовые скаты. В нижней точке они опираются на угол здания. Имеют обычно большее сечение, чем рядовые стропильные ноги. На них опирают нарожники.
    4. Коньковый ригель — горизонтальная балка, располагающаяся в центральной части здания (отсутствует при квадратной форме строения). Конструкция вальмовой крыши предполагает наличие по нее стоек (при двускатной кровле опирание происходит на фронтоны). Является верхней опорой для наклонных балок.
    5. Мауэрлат — балка, устанавливаемая по обрезу стены с внутренней стороны. Обеспечивает нижнюю опору для стропил, равномерно распределяет по стенам вертикальную составляющую нагрузки и воспринимает горизонтальную (распор). В брусовом или бревенчатом доме мауэрлатом служит верхний венец стеновой конструкции.
    6. Подкосы — наклонные стойки, подпирающие стропила, накосные ноги или ригель. Промежуточные опоры позволяют уменьшить сечение несущих элементов. Стропильная система вальмовой крыши предполагает установку подкосов под углом 60 или 45 градусов относительно горизонтальной плоскости.
    7. Стойки — вертикальные промежуточные опоры.
    8. Шпренгели — горизонтальные балки, диагонально укладываемые в угол здания. Они обеспечивают опору под стойку, установленную для подпирания накосной ноги. Такая конструкция передает нагрузку на перпендикулярные стены и используется, когда нет возможности установить стойку на перекрытие. Например, посередине железобетонной плиты устанавливать опорную стойку нельзя, поскольку плита выдерживает определенную нагрузку, в которой главной составляющей является масса мебели, оборудования и людей.
    9. Схватка — горизонтальный элемент, который стягивает стропила не давая им разъезжаться, может располагаться в уровне мауэрлата или выше.
    10. Обрешетка — доски или бруски небольшого сечения, укладываемые перпендикулярно стропилам поверх них. Служат основанием для кровельного материала. Вальмовая крыша своими руками часто возводится с установкой разреженной обрешетки (через одну доску), но нужно помнить, что в особо ответственных местах (ендовы, карнизы) обрешетка выполняется сплошной.
    11. Контробрешетка — бруски или доски небольшого сечения. В конструкции кровли используются не всегда. Устанавливаются поверх стропильных ног, параллельно им под обрешетку. Нужны, чтобы приподнять обрешетку над утеплителем между стропилами, обеспечивая тем самым необходимый вентиляционный зазор.
    12. Кобылки — доски, прикрепляемые к нижнему концу стропил, обеспечивающие необходимый вылет карниза.

    Некоторые из этих элементов отсутствуют в конструкции простой крыши, обязательными конструкциями для вальмы являются:

    • нарожники;
    • накосные ноги;
    • мауэрлат;
    • обрешетка.

    Подготовительные работы

    Перед тем как сделать вальмовую крышу, нужно принять несколько конструкторских решений, а именно:

    Таблица расчета шага стропил вальмовой крыши
    • шаг стропил;
    • сечение стропил и накосных ног;
    • угол наклона кровли.

    Шаг стропил зависит от назначения подкровельного пространства и ширины здания. Чем больше пролет стропильной ноги, тем меньше придется принимать шаг. Если пространство под крышей будет использовано как мансардный этаж или отапливаемый чердак, потребуется дополнительное утепление.

    Утепление проводят с помощью трех видов материалов, в зависимости от которых подбирают шаг:

    • жесткие плиты минеральной ваты — шаг стропил 58 или 118 см;
    • пенополистирол (пенопласт или экструдированный) — шаг стропил — 60 см;
    • пенополиуретан (пена) — любой шаг.
    Схема установки стропил в соответствии с мансардными окнами

    Эти значения обусловлены удобством рабочих. Если принять шаг несущих конструкций 58 см при использовании минеральной ваты, то будет обеспечен удобный монтаж стандартных плит шириной 60 см.

    Производитель рекомендует, чтобы теплоизоляционный материал был на несколько сантиметров шире, чем расстояние между стропильными элементами в чистоте, это обеспечит максимально плотное прилегание и предотвращение появления щелей и мостиков холода. Назначение размера 118 см предусматривает укладку плит в две полосы по ширине.

    При применении пенополистирола стандартной ширины 60 см предусматривать установку с распором не требуется. Материал удерживается между несущими конструкциями за счет клея, специальных гвоздей и нижней обрешетки. Щели между деревянными элементами и плитами теплоизоляционного материала заполняют монтажной пеной или герметиком.

    Пенополиуретан в виде пены снимает требования к шагу стропил. Материал может принять любую, заданную ему форму, что обеспечивает свободу действий в этом вопросе.

    Если устанавливаются мансардные окна, их размеры также нужно учесть. Расстояние в свету между наклонными балками принимают на 4-6 см больше ширины окна. Если утепление крыши не предусмотрено, выбирают удобный шаг стропил, обычно это 1 метр.

    Опирание накосных стропильных ног на шпренгель

    Сечение стропил принимается расчетом, но в общем случае можно указать следующие значения:

    • 5х15 см для пролетов до 3 м;
    • 5х20 см для пролетов до 4 м;
    • 7,5х17,5 для пролетов до 5 м;
    • 7,5х200 для пролетов до 6 м.

    Значения приведены для шага стропил 0,9. При увеличении расстояния, требуется увеличивать и сечение. Сечение накосных ног тоже принимается чуть больше.

    Монтаж

    Вальмовая крыша своими руками — посильная задача, но нужно знать основные узлы соединения конструкций.

    Соединение стропильных ног в верхней точке зависит от типа стропил. Они могут быть:

    • наслонные;
    • висячие.

    Наслонные сверху опираются на ригель. Для этого в горизонтальной балке делается врубка. Крепление производят гвоздями.

    Висячие стропильные ноги предусматривают отсутствие ригеля. Они чаще всего применяются при необходимости организации свободной планировки и отсутствие центральной стены. В этом случае опоры под местом соединения нет. Наклонные балки скрепляются между собой на гвозди. Дополнительно в месте соединения предусматривают деревянные накладки толщиной 22-25 см с обеих сторон стропильных ног. Эти накладки стягивают с помощью шпилек или болтов.

    Чтобы выполнить закрепление стропил в нижней точке, в мауэрлате делается врубка. Наклонные элементы устанавливаются и закрепляются с помощью гвоздей или металлических уголков. Нарожники к накосным элементам присоединяются встык, в одном уровне.

    Для сопротивления кровли ветровым нагрузкам, старающимся сорвать ее, предусматриваются скрутки из проволоки, которые соединяют нижний конец стропил со стеной. В стену скрутка закрепляется на ерш (крепежное приспособление).

    При строительстве стен из деревянных материалов вместо скруток можно применять скобы. Скрутки или скобы устанавливаются на каждую стропильную ногу или через одну.
    Если построить стропильную систему правильно с грамотным подбором сечения и шага стропил крыша прослужит долгое время.

    Стропильная система вальмовой крыши — особенности конструкции и проведения расчетов

    Крыши вальмовой конструкции обретают все большую популярность среди владельцев частных домов. Это – неудивительно, так как подобная схема отличатся целым рядом неоспоримых достоинств эксплуатационного свойства, а кроме того – смотрится очень оригинально, придавая дому особую эстетичность.

    Стропильная система вальмовой крыши

    Некоторых домовладельцев, ведущих самостоятельное строительство, возможно, отпугивает то, что стропильная система вальмовой крыши выглядит слишком сложной. Да, она, безусловно, не столь проста, как односкатная или обычная двускатная щипцовая крыша. Тем не менее, и эта стропильная система вполне подчиняется законам геометрии, и произвести ее предварительный расчет – вполне возможно. Монтаж, конечно же, потребует определённого опыта в плотницкой работе, но с хорошими помощниками, а еще лучше – с квалифицированным консультантом, можно взяться и за это масштабное мероприятие.

    В чем достоинства вальмовой крыши?

    Согласитесь, что вальмовая крыша смотрится весьма привлекательно. Но эстетичность, которая она придает зданию – это отнюдь не главное достоинств подобной конструкции.

    Эстетичность вальмовой крыши, безусловно, важна, но этим не ограничиваются ее достоинства
    • Полное отсутствие вертикальных плоскостей делает такую крушу малоуязвимой в ветровой нагрузке. Если еще и величина уклона скатов незначительна – параметр ветрового давления на стропильную систему сводился к минимуму.
    • «Сглаженность» форм на все четыре стороны делает такую крышу устойчивой вообще ко всем видам атмосферных осадков.
    • С точки зрения энергосбережения, вальмовая крыша намного превосходит двухскатную конструкцию.
    • Такую крышу значительно легче утеплить, разместив термоизоляционный «пирог» под скатами кровли. У двускатной крыши всегда имеются два проблемных фронтона, требующих особого подхода к утеплению и прекрасно «ловящие ветер».
    • Удачное распределение нагрузок, обусловленное особенностью расположения основных, диагональных (угловых) и вальмовых стропил, обеспечивают высокую устойчивость всей системы к деформациям под действием внешнего приложения сил.
    • Наконец, вальмовая крыша вполне может послужить и мансардой (при определённых углах уклона, безусловно). В любой их скатов может врезаться мансардное окно.

    Недостаток у такой системы – это относительная сложность конструкции. Кроме того, на небольших по размеру зданиях и при малых углах уклона крыши чердачное помещение становится невместительным и малопригодным для полезного использования, особенно если система стропил потребует дополнительного усиления подкосами, стойками и т.п.

    Очевидно, что недостатки – достаточно условны, и их вполне можно свести к минимуму. А вот количество достоинств – впечатляет, что и способствует постоянному росту популярности вальмовых крыш.

    Основные конструктивные особенности вальмовой крыши

    Итак, что собой представляет вальмовая крыша с конструктивной точки зрения.

    Это – четырёхскатная конструкция. Два ската, проходящие вдоль длинно стороны здания, имеют форму трапеции, верхняя сторона которой является коньком, а боковые ребра расходятся от него к углам здания. С обеих фронтонных сторон скаты имеют форму равнобедренного треугольника, который своей вершиной упирается в крайнюю точку того же конька.

    Так выглядит классическая четырёхскатная вальмовая крыша

    Теперь, если виртуально аккуратно снять с крыши кровельное покрытие, убрать, чтобы не мешали рассмотрению, стены дома, то откроется примерно такая картина – собственно. Сама деревянная конструкция вальмовой стропильной системы.

    Базовая схема вальмовой стропильной системы.

    Теперь познакомимся с самыми основными конструктивными элементами вальмовой стропильной системы.

    Основные элементы стропильной системы вальмовой крыши

    1 – мауэрлат – мощный деревянный брус, закрепленный по периметру верхнего торца стен дома. Является базовой основой для установки стропильной конструкции.

    2 – коньковый брус (прогон). Должен располагаться строго по продольной оси дома, на высоте от уровня перекрытия, зависящей от запланированной крутизны скатов крыши.

    3 – центральные основные стропила. Располагаются с расчётом опоры на мауэрлат и на края конькового прогона. Всего таких стропил – 4 штуки, по два на каждый боковой скат.

    4 – центральные вальмовые стопила. Расположены строго по оси конька, делят треугольный вальмовый скат ровно пополам. Общее количество – две штуки.

    5 – угловые или диагональные стропила (иначе – накосные ноги). Опираются на угол мауэрлата и на оконечность конькового прогона. Самые длинные из всех стропильных ног. Общее количество – 4 штуки. Таким образом, на каждом конце конька сходится по пять стропил – два основных центральных, одно центральное вальмовое и два диагональных (накосных).

    6 – промежуточные стропила. Устанавливаются по боковым скатам между центральными стропилами, имеют такой же размер, опираются так же — на мауэрлат и на коньковый прогон. Количество зависит от выбранного шага установки. При маленькой длине конька могут и вовсе отсутствовать.

    Конек на этой вальмовой крыше настолько короткий, что необходимости в промежуточных стропилах просто нет

    7 – укороченные стропила. Устанавливаются по боковым трапециевидным скатам между центральным стропилом и углом крыши. Опираются на мауэрлат и на накосные (диагональные) ноги. Количество зависит от шага установки. Длина деталей меняется – уменьшается по мере приближения к углу системы.

    8 – укороченные стропила вальмового ската (нарожники). Расположение, количество и размеры в целом аналогичны с боковыми укороченными стропилами.

    Это был показан простейший, базовый вариант стропильной вальмовой конструкции. На практике же, когда крыша возводится над жилым домом, приходится прибегать к усилению, то есть установке дополнительных элементов:

    Элементы усиления конструкции вальмовой крыши

    9 – стойки, подпирающие коньковый прогон. Они могут опираться на лежень, уложенный ровно по центру перекрытия параллельно коньку (например, если снизу имеется капитальная внутренняя стена). Другой вариант – упор стоек в балки перекрытия или в затяжки (ригели) соединяющие пары стропильных ног.

    10 – затяжки (ригели), которые одновременно могут выполнять и роль балок перекрытия. Другой вариант – это действительно балки, врезанные в мауэрлат или вмурованные в стены дома. Затяжки могут располагаться и выше, ближе к коньковому прогону. Зачастую в этом случае она становится основой для подшивки потолка чердачного помещения. Затяжки или балки становятся основой не только для стоек, но и для некоторых других усиливающих элементов конструкции.

    крепление для стропил

    11 – если основные или промежуточные стропила получаются слишком длинными, более 4,5 м, то их необходимо усилить, установив диагональные подкосы, упирающиеся в расположенный снизу прогон или в балки перекрытия (затяжки). Подкосы обычно устанавливаются под углом 45 ÷ 60°, и использование таких промежуточных опор позволяет уменьшить сечение пиломатериалов, идущих на изготовление стропильных ног.

    12 – самыми длинными всегда получаются диагональные стропила (накосные ноги). Как правило, они в первую очередь нуждаются в усилении, так как будут служить опорой для целого ряда укороченных стропил (нарожников). Один из вариантов – это установка шпренгеля, как показано на рисунке. Устанавливается угловая шпренгельная балка, которая врезается в мауэрлат, а от нее к накосной ноге идет вертикальная стойка. Другой вариант усиления диагональных стропил – те же подкосы, которые снизу будут опираться на центральный лежень.

    13 – ветровая балка, которая наискось прибивается изнутри к стропильным ногам, как правило, с наветренной стороны здания. Практикуется ее использование и с обеих сторон, когда дом возводится в ветреном регионе, а направление ветра – неустойчиво.

    14 – для формирование карнизных свесов можно увеличивать длину стропильных ног, так, чтобы они выходили за внешние стены на определенное расстояние. Это, правда, бывает не всегда возможно или оправдано – из-за ограничений по стандартной длине пиломатериалов или из соображений экономичности. Выход – применение удлиняющих стропила деталей, кобылок, которые и сформируют карнизный свес требуемой ширины от уровня стен дома.

    Как рассчитываются элементы вальмовой стропильной системы

    Итак, впереди самый ответственный этап – провести проектирование будущей вальмовой стропильной конструкции. В этом вопросе следует придерживаться определённой последовательности.

    Выбор угла ската кровли и определение высоты конька

    Начать следует с выбора оптимального угла ската кровли. В принципе, угол боковых и вальмовых скатов может и различаться, но все же «классический» вариант – это их одинаковый уклон: так и нагрузки распределяются равномерно, и внешне крыша будет смотреться более выигрышно.

    Для вальмовых крыш обычно принимают угол уклона от 20 до 45 градусов. В регионах с повышенной снеговой нагрузкой есть смысл сделать скат круче, а там, где превалирует ветровое давление оптимальным будет придание уклона не более 30 градусов. Впрочем, это решение хозяев, так как могут играть роль и планы насчет использования чердачного помещения.

    Важным параметром выбора угла ската является и планируемое кровельное покрытие – для различных его типов есть определенные нижние границы крутизны. Ниже расположена схема уклонов крыши (в градусах и в процентах). Схема выполнена с точным соблюдением масштаба, так что при желании можно по ней задать угол и в пропорциональном отношении (отношение высоты подъема к длине основания стропильного треугольника).

    саморезы по дереву

    Диаграмма углов крутизны крыши и допустимые минимальные уклоны для различных типов кровельного покрытия

    Стрелками показаны нижние предельные границы уклона для различных типов кровельного покрытия. Первые три пункта нас в данном случае не интересуют – они относятся к плоским крышам.

    Величина уклонаТип применяемого покрытия (минимальный уровень уклона)
    4≈ 9°
    1:6,6 или 15 %
    Рулонные битумные материалы – не менее двух слоев, наклеенных на мастику горячим способом.
    Допускается использование определенных типов профнастила или металлочерепицы (в соответсвии с параметрами, установленными производителем).
    5≈ 10°
    1:6 или 17%
    Асбестоцементный волновой шифер усиленного профиля.
    Еврошифер (однулин).
    6≈ 11÷12°
    1:5 или 20 %
    Мягкая битумная черепица
    7≈ 14°
    1:4 или 25 %
    Плоский асбестоцементный шифер усиленного профиля.
    Профнастил и металлочерепица.
    8≈ 16°
    1:3,5 или 29 %
    Металлическая кровля с фальцевым соединением.
    9≈ 18÷19°
    1:3 или 33 %
    Шифер асбестоцементный волновой обычного профиля
    10≈ 26÷27°
    1:2 или 50 %
    Натуральная керамическая или цементная штучная черепица, композитные полимербетонные, сланцевые плитки.
    11≈ 39°
    1:1,25 или 80 %
    Кровельное покрытие из дранки, щепы, натурального гонта.
    Камышовая кровля

    Есть еще один нюанс. Вальмовая крыша, как мы видели, предполагает наличие трапециевидных и треугольных скатов. При использовании листового кровельного покрытия неизбежны будут немалые потери материала на раскрое – могут доходить до 30%. Оптимальным видится вариант с мягкой битумной черепицей или с использованием штучных кровельных материалов. Впрочем, опять же, все решает хозяин дома.

    После того как угол уклона ската будет выбран, уже несложно определить высоту конька, к которому сойдутся центральные и промежуточные стропила.

    Определение высоты конька вальмовой крыши

    У нас известна ширина дома D. Конек располагается строго по продольной оси, то есть на расстоянии d = D/2. С углом α также определились. Высота конька, таким образом, определяется следующим соотношением:

    h = d × tg α

    Чтобы не заставлять читателя тратить время на поиски таблицы тангенсов — ниже размещен калькулятор для проведения расчета высоты конька.

    Перейти к расчётам

    Длина конькового прогона Определяем длину и расположение конькового бруса (прогона)

    Раз предполагается, что угол уклона на боковых и вальмовых скатах будет одинаковым, то и длина центральных стропил также должна совпадать. А это, в свою очередь, означает, что края конькового прогона должны располагаться от торцевых стен дома на таком же расстоянии, как сам прогон от параллельных ему стен.

    «Классическое» расположение конькового прогона

    1 – мауэрлат

    2 – коньковый прогон.

    3 – центральные боковые стропила

    4 – центральное вальмовое стропило, равно по длине центральным боковым.

    Значит, длина конькового бруса получается равной длине дома за вычетом 2d, а если упростить, то длина дома минус его ширина D. Располагаться он должен строго по центру, по обеим, продольной и поперечной, осям.

    Для изготовления конькового прогона обычно используется такой же материал, что и для центральных стропильных ног. Вертикальные стойки для его установки вырезаются с учетом ширины бруса, чтобы в собранном виде верхний край конька расположился на рассчитанной высоте h.

    Коньковый прогон на стойках, усиленных диагональными подкосами.

    Желательно коньковую раму, опирающуюся на лежень, усилить диагональными подкосами, так, как показано на рисунке.

    Длина центральных стропильных ног

    Коль известна высота установки конькового прогона и его расстояние от мауэрлата (в горизонтальной проекции), вполне можно сразу рассчитать длину центральных стропил.

    Определяем необходимую длину центральных стропил

    Здесь – все предельно просто. По двум известным катетам – высоте h и основанию d несложно, применив теорему Пифагора, найти гипотенузу, которая и станет длиной стропильной ноги L от конька до мауэрлата. Воспользуйтесь для этого встроенным калькулятором:

    Калькулятор расчета длины гипотенузы (стропильной ноги) по известным катетам

    Понятно, что промежуточные стропила, опирающиеся также на коньковый прогон, будут иметь точно такие же размеры.

    Подрезка стропильных ног для соединения в коньковой части

    Для соединения стропил на коньковом прогоне они могут подрезаться под углом β, который равен:

    Β = 90° — α

    Стропильные ноги примыкают с обеих сторон к коньковому прогону

    Способ соединения, впрочем, может быть разным, например, внахлест стропильных ног с размещением конькового прогона снизу – это учитывается при расчете размеров и самих стропил, и высоты стоек под коньковый прогон. Исходят из того, что высшую точку конька в таком случае формирует верхнее пересечение стропильных досок.

    Крепление стропильных ног над коньковым прогоном.

    Нижним своим краем стропильные ноги опираются на мауэрлат. Здесь тоже возможны варианты, но рассматривать в данной публикации их не будем, потому что это хорошо изложено в других статьях.

    Мауэрлат – надежная основа для стропильной системы

    Если на односкатной или щипцовой крыше мауэрлат может крепиться только со стороны скатов кровли, то при вальмовой системе он обязательно представляет собой замкнутую раму. Как устанавливается мауэрлат – в отдельной публикации нашего портала. А еще одна статья посвящена основным правилам крепления стропил на мауэрлате.

    Сразу можно определиться насколько необходимо удлинить стропила, если именно они будут формировать карнизный свес. В том случае, когда карниз создается за счет кобылок, полученное значение станет «полезной» из длиной, то есть пригодится в любом случае.

    Расчет длины удлинения стропил (рабочей длины кобылок) для формирования карнизного свеса

    Если известна планируемая ширина карнизного свеса k и угол уклона кровли α, то параметр ΔL несложно определить по формуле:

    ΔL = k / cos α

    Калькулятор расчета удлинения стропил на карнизный свес

    Теперь, чтобы узнать общую длину стропильной ноги, останется лишь просуммировать полученные значения L и ΔL.

    Это удлинение будет одинаковым для всех стропил и нарожников, за исключением диагональных стропил (накосных ног). Для них в калькуляторе предусмотрен специальный расчет.

    Длина диагональных стропил

    Эти стропильные ноги – самый длинные, и будут испытывать максимальные нагрузки.

    Диагональные стропила или накосные ноги – самые длинные из всех

    Определить их длину – сложности не представляет. Можно вновь воспользоваться теоремой Пифагора, то есть прибегнуть к помощи размещенного выше калькулятора. Диагональное стропило является гипотенузой с основанием, равным половине ширины здания d, и с высотой, равной длине центрального вальмового стропила L.

    Прямоугольный треугольник с гипотенузой – диагональным стропилом

    Lд = √ (L² + d²)

    Несколько отличается, как мы видели из представленного выше калькулятора, и величина удлинения стропила для формирования карнизного свеса.

    Шаг установки стропил и их сечение

    Линейные размеры центральных, промежуточных и диагональных стропильных ног известны. Теперь следует определиться с сечением доски (бруса) для их изготовления и шагом установки. Это величины – взаимосвязанные, и зависят от предполагаемых нагрузок на конструкцию крыши.

    Пришла пора определиться с сечением материала для стропильных ног и с шагом установки промежуточных стропил

    Суммарная нагрузка, выражаемая в килограммах на квадратный метр, складывается из нескольких величин. Это, прежде всего, вес самой конструкции крыши, с учетом кровельного материала, обрешётки, утеплителя и т.п. К этому добавляются временные нагрузки – давление выпавшего снега и ветровое воздействие. Кроме того, вероятны и нагрузки стихийного характера, трудно поддающиеся прогнозированию – ураганные ветры, сейсмические толчки и другие форсмажорные явления. На этот счет в конструкцию крыши вносится определённый резерв прочности.

    Выпадающая на крышу нагрузка распределяется по стропильным ногам. Чем чаще они смонтированы, то есть чем меньше шаг их установки, тем меньше выпадает на каждый погонный метр стропильной ноги, и тем меньше в сечении может быть пиломатериал. Второй параметр, влияющий на сечение материала – это пролет стропильной ноги, то есть расстояние между двумя точками опоры.

    Ниже расположена таблица, которая поможет определиться с требуемым сечением бруса для стропильных ног. Как ею пользоваться?

    шуруповерт

    Исходной величиной является значение распределенной нагрузки на стропильную ногу (при промежуточном значении берется очередное в большую сторону). В этом столбце находят ячейку с длиной пролета стропила. Эта ячейка предопределяет строку, в которой, в правой части таблицы, указаны необходимые сечения бруса для изготовления стропильных ног. Обратите внимание, что при желании можно использовать и кругляк – в таблице указаны значения необходимого диаметра.

    Расчетная величина распределенной нагрузки на 1 погонный метр стропильной ноги, кг/мСечение пиломатериала для изготовления стропильных ног
    75100125150175из доски (бруса)из кругляка
    толщина доски (бруса), ммдиаметр, мм
    405060708090100
    Планируемая длина стропил между точками опоры, мвысота доски (бруса), мм
    4.543.532.5180170160150140130120120
    54.543.53200190180170160150140140
    5.554.543.5210200190180170160160
    65.554.54220210200190180180
    6.565.554.5230220210200200
    6.565.55240230220220

    Например, при распределенной нагрузке на стропильную ногу в 150 кг/м и длине пролета 5 метров потребуется брус одного из сечений: 70×230; 80×220; 90×210 или 100×20, или же бревно диаметром 200 мм.

    Теперь – как рассчитать распределенную нагрузку на стропила. Для этого есть особый алгоритм, учитывающий основные факторы воздействия на стропильную систему. Не станем в данной публикации приводить весь каскад формул и коэффициентов, а предложим воспользоваться калькулятором, в котором эти физико-математические соотношения уже заложены.

    Калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропильные ноги

    Для расчёта понадобится несколько исходных величин:

    • Угол ската кровли – он нам уже известен.
    • Планируемый тип кровельного покрытия – от этого зависит постоянная весовая нагрузка на стропильную систему.
    • Значение снеговой нагрузки для данного региона – оно заложено в калькулятор в соответствии с зоной, которую можно определить по представленной карте-схеме:
    Распределение территории РФ по степени снеговой нагрузки
    • Уровень ветрового воздействия. Также определяется зоной по карте-схеме, представленной ниже:
    Распределение территории РФ на зоны по уровню ветрового давления
    • Высота здания в коньке.
    • Степень открытости участка ведения строительства. В калькуляторе указаны основные признаки для определения зоны, но следует иметь в виду, что наличие указанных природный или искусственных преград для ветра может учитываться только в том случае, если они находятся не далее, чем на расстоянии 30 × Н, где Н – это высота здания в коньке.

    Наконец, шаг установки стропил. Эту величину можно изменять, подбирая оптимальное значение распределенной нагрузки. При этом принято учитывать, что если крыша будет утепляться, шаг установки стропил рекомендуется согласовать с размерами блоков (матов) термоизоляционного материала – так будет проще проводить монтаж и меньше останется отходов.

    После того как значение распределенной нагрузки будет получено – можно заходить в размещенную выше таблицу для выбора сечения материала для центральных, промежуточных и диагональных стропильных ног.

    Шаг установки и длина укороченных стропил (нарожников)

    После установки центральных, диагональных и промежуточных стропил остаются «незаполненными» треугольники, примыкающие к накосным ногам. Они в нашем случае абсолютно равны по размерам. Здесь подразумевается установка укороченных стропил или нарожников.

    Расположение укороченных стропил основного ската и нарожников — вальмового

    Укороченные стропила (нарожники) устанавливаются строго параллельно центральным, но крепятся верхним концом уже не на коньковый прогон, а на подкосную ногу. Соответственно, по мере приближения к углу стропильной системы их длина уменьшается.

    Шаг установки их может соответствовать шагу промежуточных стропил, но это не является обязательным. Гораздо удобнее разделить длину незаполненного участка мауэрлата на несколько равных участков – так проще будет определиться с длиной заготовок.

    Рассмотрим на примере:

    Боковая проекция углового участка стропильной вальмовой системы

    1 – мауэрлат;

    2 – коньковый прогон;

    3 – центральное и промежуточное стропила;

    4 – диагональное стропило;

    5 –укороченные стропила.

    В данном случае оставшийся участок был разделен на три одинаковых отрезка, то есть предусматривается установка двух укороченных стропил. Длину каждого из них несложно определить, руководствуясь правилом подобия треугольников.

    Длина центрального стропила L— известна. Основание второго треугольника ровно на треть меньше базовой длины d, таким образом, и длина первого укороченного стропила L1 будет также на треть короче.

    L1 = ⅔ × L

    Аналогично — и со вторым стропилом:

    L2 = ⅓ × L

    Если планируется установка трех стропил, то участок делится на четыре отрезка, четырех – на пять, и т.п.

    Обратите внимание: несмотря на то, что треугольники по обе стороны диагонального стропила абсолютно одинаковые, количество укороченных стропил (нарожников) на боковом и вальмовом скате может различаться. Например, как показано на рисунке ниже, с боковых скатов устанавливается по две ноги, а с вальмовых – по три нарожника.

    Схема крепления укороченных стропильных ног и нарожников на диагональном стропиле

    Это удобно еще и с той точки зрения, что укороченные ноги не пересекаются в одной точке на диагональном стропиле. В противном случае были бы сложности в креплении, да и сама накосная нога не будет ослабляться из-за слишком большого количества крепежных элементов на ограниченном участке.

    Обратите внимание еще на один нюанс. Рекомендуется к брусу накосного стропила с обеих сторон закрепить черепные бруски (сечением 50×50 мм). Это дает сразу две выгоды.

    • Во-первых, сам профиль накостного стропила приобретает тавровую форму, что способствует увеличению жёсткости конструкции, ее сопротивляемости на изгиб. Для диагональных ног – это особо важно.
    • Во-вторых, предельно упрощается прочное крепление укороченных стропил на накосной ноге. Дело в том, что здесь необходима подрезка стропил и по высоте, в соответствии с углом уклона крыши, и по ширине (под углом 45°) – для плотного прилегания к накосной ноге. Сделать это идеально точно без соответствующего опыта – непросто. А при наличии черепного бруска небольшие ошибки нивелируются, так как закрепляемые ноги получают еще и дополнительный упор снизу.

    В связи с тем, что длина укороченных стропил последовательно уменьшается, сечение бруса для них может быть, в целях экономии, несколько уменьшено – это несложно рассчитать по тому же алгоритму, что приведен выше. Однако, довольно часто все стропильные ноги, без исключения, выполняют из одного типа материала.

    При расчете длины укороченных стропил следует иметь в виду, что если они задействуются для создания карнизного свеса, то величина удлинения (расчет которой приводился выше) у них остаётся точно такой же, как и у центральных и промежуточных стропильных ног.

    Материал и размеры дополнительных элементов системы

    Выше были рассмотрены основные, определяющие элементы стропильной системы вальмовой крыши. Как уже говорилось, она может дополняться другими деталями, в зависимости от необходимости повышения ее прочности и стабильности, например, если расчетная длина стропил превышает допустимые величины, и приходится прибегать к сращиванию бруса или досок.

    Основные усиливающие элементы были упомянуты и показаны на иллюстрациях в начале публикации. Размеры определятся по конкретному месту – здесь никаких точных зависимостей нет – исходят из соображений максимальной прочности конструкции, но безусловно, в рамках разумного, так как перенасыщение ее усилением приводит к избыточному весу всей системы и прямо противоположному эффекту.

    Осталось определиться с материалом для их изготовления. Ниже приведена таблица, в которой указаны рекомендуемые пиломатериалы для различных дополнительных деталей системы.

    Основные элементы стропильной системыСечение пиломатериала, мм
    МауэрлатБрус 100×100, 100×150, 150×150, а иногда и более.
    Стропильные ногиДоска или брус с сечением по результатам указанных выше расчетов нагрузки
    Прогоны, лежаки, коньковый брусБрус 100×100, 100×150, 100×200.
    Затяжки (ригели)Доска 50×100, 50×150.
    Стойки, детали шпренгельной опорыБрус 100×100, 150×150.
    Подкосы, кобылкиДоска 50×100.
    Ветровые, торцевые и подшивные доски, ветровая балкаДоска 20×100, 25×150.
    ОбрешеткаДоска 25 ×100, 25×150 мм. Для сплошной обрешетки — фанера или ОСП от 12 до 15 мм

    Шаг обрешетки выбирается в зависимости от типа выбранного кровельного материала и угла наклона скатов. Для мягкой битумной черепицы в любом случае должна быть выполнена сплошная обрешетка из влагостойкой фанеры или ОСП.

    Какова будет общая площадь кровельного покрытия?

    Осталось разобраться еще с одним вопросом – сколько составит общая площадь крыши. От этого зависит, какое количество кровельного материала, фанеры (ОСП) для сплошной обрешётки, утеплителя, рулонных пленочных и других  материалов придется приобретать для завершения строительства крыши.

    Схема для расчета площади вальмовой крыши

    Еще раз вспомним, что вальмовая крыша – это два трапециевидных ската, и два треугольных. Причем и у трапеции, и у треугольника – одинаковая высота, равная:

    ΣL = L + ΔL,

    то есть расчетная длина стропила плюс удлинение для создания карнизного свеса.

    Ширина здания – D. Прибавим к нему с каждой стороны ширину карнизного свеса k, и получим основание вальмового треугольника.

    Площадь треугольной вальмы:

    sв = ½ × ΣL × (D + 2 k)

    Так как вальмовых скатов – два, их суммарная площадь:

    Sв = ΣL × (D + 2 k)

    У трапециевидного ската высота такая же. Нижнее основание равно длине дома В плюс две ширины карнизного свеса k. Верхнее основание, то есть длина конькового пролета, как мы помним, равно В – (2 × d) = B — D

    Вычисляем площадь одной трапеции:

    sт = ½ × ΣL × ((В + 2 k) + (В – D))

    Для двух скатов получается:

    Sт = ΣL × (2 В + 2 k– D)

    Осталось только просуммировать и упростить выражение:

    ΣS = Sв + Sт = ΣL × (D + 2 k) + ΣL × (2 В + 2 k– D) = ΣL × (2 В + 4 k)

    Это – точное значение площади вальмовой крыши с классическими пропорциями заложения конькового прогона.

    Для удобства вычислений предлагаем воспользоваться калькулятором – он это выполнит быстро и точно:

    Калькулятор расчета площади вальмовой крыши

    Перейти к расчётам

    Итак, надеемся, что читатель получил достаточно полное представление о стропильной системе вальмовой крыши. Можно самостоятельно провести основные расчеты, чтобы оценить сложность задуманной конструкции и ее материалоемкость. Браться ли за самостоятельное возведение – вопрос спорный, так как без наработанных плотницких навыков в данном случае не обойтись. Надо или быть совершенно уверенным в своих возможностях, или заручится помощью опытных помощников.

    В завершение публикации – весьма познавательное видео, которое должно дополнить информацию о конструкции вальмовой стропильной системы:

    Видео: полезная информация по стропильной системе вальмовой крыши

    Инспектор жилищного строительства Holly Hill SC объясняет, как уложить вальмовое стропило

    Как выложить вальмовое стропило

    Вальмовое стропило укладывается так же, как обычное с несколькими поворотами.

    1. Мы используем 17 (16,97) на квадрате вместо 12.
    2. Способ укорачивания вверху разный. (Обычные стропила укорачиваются на 1/2 толщины конька.) (Вальмовые стропила укорачиваются на 1/2 угла 45 градусов стропильного запаса)
    3. Нечетная единица должна быть учтена.для.

    Изучите схему ниже. Щелкните изображение, чтобы увеличить его в новом окне.

    На изображении слева показано вальмовое стропило с шагом 4 фута 8 дюймов (1/2 пролета). И обычное стропило, и вальмовое стропило будут иметь одинаковый пробег при использовании метода компоновки. Разница в том, что мы будем использовать 17 вместо 12, чтобы выложить вальму. Это связано с тем, что вальмовые стропила поднимаются из углов здания под углом 45 градусов (по диагонали). Диагональ квадрата 12 дюймов равна 16.97 (используйте 17).

    1. Нарисуйте отвес в верхней части доски.
    2. Переверните свой квадрат и «выйдите» целыми отрядами.
    3. Вычислите нечетную единицу, умножив ее на квадратный корень из 2, (1,414). Более подробная информация о том, как это сделать, приведена на моей странице «Как выложить хвост вальмового стропила».
    4. Нарисуйте рот вашей птицы. См. мою страницу «Как сбросить вальмовое стропило» для получения дополнительной информации об этом.
    5. Добавьте свой навес. Не забудьте отступить на 3/4 дюйма, чтобы скосить хвост.
    6. Вы должны укоротить стропило вверху на 1/2 толщины стропильного бруса под углом 45 градусов. Укорачивание фактически делает стропила короче. Это необходимо для учета толщины конька и обычных стропил. См. диаграмму выше. Также см. мой макет вальмового хребта и стены для страницы вальмовой крыши для получения дополнительной информации. Если вы используете стандартные пиломатериалы для каркаса толщиной 1,5 дюйма, то укорачивание будет 1 1/16 дюйма. Измерьте горизонтально и сделайте отвес на стропиле.
    7. Отступ вверху на 3/4 дюйма…..проведите линию вокруг стропила по отвесу и скосите с обеих сторон. Отступ не делает стропило короче.

    На изображении ниже показана математическая формула вальмового стропила для этого. Щелкните изображение, чтобы увеличить его в новом окне.

    Как видите, нам нужно умножить длину обычного стропила на кв. из 2 (1,414), чтобы получить прогон вальмового стропила. Диагональ квадрата = длина одной стороны х кв.рт. из 2. Эта же формула будет работать и с простым стропилом, если вы пропустите этот шаг. Использование математического метода поможет предотвратить кумулятивную ошибку при раскладке длинных стропил. Просто укоротите его вверху, сократите неудачи, опустите или скосите и добавьте свой хвост. Вы можете запрограммировать свой калькулятор на быстрое выполнение этой функции. Вы даже можете добавить подпрограмму для преобразования футов в дюймы, чтобы сделать это проще, если хотите.

    Чтобы преобразовать футы в дюймы, вычтите целую часть и умножьте на 12.Например, 7,12808 — 7 = 0,12808.

    0,12808 x 12 = 1,54 дюйма

    1,54 — 1 = 0,54

    0,54 x 16 = 8,59 шестнадцатых дюйма или 1/2 дюйма

    окончательный ответ =  7 футов 1 и 1/2 дюйма

    Вы должны привыкнуть к преобразованию десятых долей фута в дюймы и наоборот, если вы собираетесь быть кровельщиком. Вы будете делать это много. Через некоторое время вы запомните большую часть этого.

    См. нашу страницу, как преобразовать шаг в градусы для получения дополнительной информации, как это сделать.

    Хорошо… Есть еще один способ сделать это…… На случай, если вы забыли свой калькулятор дома. Со стороны обрамляющего квадрата. Вы не забыли взять с собой обрамляющий угольник… Верно. Во всяком случае, у большинства квадратов есть таблица стропил, и в одной строке написано «Длина вальмового стропила на фут». Просто читайте, пока не найдете свой шаг, и умножьте это число на расстояние в футах. Вот удобная таблица длины вальмового стропила для вас.

    Нажмите на изображение, чтобы увеличить.В приведенном выше примере пробег был 4 фута 8 дюймов. Преобразуйте дюймы в футы, и вы получите 8,67 фута. Найдите свой шаг (7/12) и прочитайте до 18,36.

    4,67 x 18,36 = 85,74 дюйма или 7 футов 1 3/4 дюйма (небольшая разница из-за того, как далеко вы уходите с десятичной частью).

    Затем просто добавьте свой хвост, укоротите гребень, обрежьте свои неудачи и опустите его на нужное количество. Легкий пирог.

    Чтобы узнать больше секретов каркаса крыши, купите мою книгу! Все это есть в Руководстве по монтажу крыш.

    Нажмите на ссылку, чтобы перейти на нашу страницу «Купить сейчас»!

    Если вы нашли эту информацию полезной, оставьте комментарий!

    Blue Palmetto Home Inspection обслуживает Holly Hill SC и окружающий район Charleston Lowcountry.

    строим вальмовую крышу своими руками

    Классическая четырехскатная и сегодня остается незнакомой для российских широт и напоминает о заморском быте.Именно поэтому его строят чаще всего для того, чтобы придать архитектуре жилого дома особую эффектность в плане стиля и восприятия, выгодно выделить его среди однообразных привычных строений.

    Кроме того, четырехскатная крыша – построенная по всем правилам своими руками – на практике имеет большое количество преимуществ, особенно для суровых российских широт. Давайте узнаем больше?

    Четырехскатная крыша имеет скаты, которые выполнены в виде равнобедренных треугольников и сходятся своими вершинами в одной точке.Если четырехскатная крыша квадратная в плане, если смотреть сверху, то она называется четырехскатной.

    Если не квадратная, а получается в виде прямоугольника, это вальмовая крыша. Такое интересное название она получила благодаря скатам, похожим на щипцы-бедра.

    Голландская крыша: классическая четырехскатная

    Классическим вариантом считается голландская, или вальмовая крыша, которая отличается особой устойчивостью к ветру и снегу.

    Поверхность стандартной вальмовой крыши образует два трапециевидных ската по длинным сторонам и столько же треугольных по коротким сторонам.В отличие от четырехскатной, эта форма, по мнению современных архитекторов, считается более эстетичной.

    Предполагает установку четырех наклонных стропил – диагональных опорных брусков, идущих от двух вершин скатов к верхним углам здания.

    А вот полувальмовая крыша, в свою очередь, бывает двух видов: когда боковые скаты срезают только часть комля сверху, либо уже снизу, то есть сама полувальмовая может быть треугольником или трапецией, и называться датским или полумодным голландцем.

    Полувальмовая голландская крыша: дополнительная устойчивость

    Полувальмовая голландская крыша является одновременно вариантом как двускатной конструкции, так и четырехскатной. Отличается от классического варианта наличием усеченных вальм – треугольных торцевых скатов. По правилам длина вальмы голландской крыши должна быть в 1,5-3 раза меньше длины боковых трапециевидных скатов.

    Преимущество такой крыши в том, что здесь можно установить вертикальное мансардное окно, и при этом отсутствует острый уступ, как у двускатной крыши, что, в свою очередь, повышает способность крыши выдерживать экстремальные ветровые нагрузки.

    Полувальмовая датская крыша: европейские традиции

    А вот датская полувальмовая крыша — разновидность чисто вальмовой конструкции. В этом случае монтируется только нижняя часть торцевого ската, а под коньком оставляется небольшой вертикальный фронтон.

    Преимущество данной конструкции в том, что она позволяет отказаться от проблемных с точки зрения гидроизоляции мансардных окон в кровле и обеспечить естественное освещение мансарды за счет установки полноценного вертикального остекления, что сейчас особенно модно.

    Шатровая крыша: идеальные пропорции

    Шатровую крышу обычно кладут на здания, имеющие одинаковую длину стен, образующих квадратный периметр. В такой четырехскатной крыше все скаты по форме – те же равнобедренные треугольники, мечта кровельщика, словом, и кошмар строителя.

    Дело в том, что конструкция классической четырехскатной крыши еще сложнее, чем вальмовой, ведь здесь все стропила должны сходиться в одной точке:

    Стропильная система с четырьмя скатами

    Вот самый простой пример постройки стандартной вальмовой крыши для небольшого загородного дома:

    Стадия I.Планирование и дизайн

    Перед тем, как сделать четырехскатную крышу, обязательно продумайте все ее детали, до мелочей. Даже самое простое устройство четырехскатной крыши необходимо строить по готовому чертежу. Дело в том, что готовая двускатная крыша имеет почти заметные изъяны и перекосы, но если где-то ошибиться в конструкции той же вальмовой или четырехскатной крыши, то диагональные стропила просто не сойдутся в коньке и это будет крайне сложно починить это.

    И поэтому, если вы владеете специальными программами, создайте 3D модель будущей крыши прямо в них, а если нет, то просто подготовьте подробный чертеж и хорошо, если в этом вам поможет профессионал. Все детали такой крыши должны быть просчитаны – до мелочей!

    Кстати, сегодня достаточно модно делать не только четырехскатную крышу, но и отдельные ее функциональные элементы:


    Этап II. Заготовка элементов конструкции

    Итак, если вы взяли готовый чертеж крыши или зарисовали его самостоятельно и уверены в будущем качестве, самое время подготовить необходимые элементы стропильной системы.А для этого сначала разберемся, как они правильно называются.

    Итак, первое, о чем вы должны позаботиться, прежде чем строить четырехскатную крышу, это мауэрлат . Это брус квадратного или прямоугольного сечения, который вы будете укладывать поверх стен по всему периметру дома. Она станет опорой для стропил, которая будет передавать на нее нагрузку, и именно эта доска будет равномерно распределять вес всей крыши на стены дома и фундамент.Идеальный вариант – использовать в качестве мауэрлата брус сечением 15 на 10 см.

    Далее вы соорудите стропильные ноги — это основной элемент, который будет создавать скат крыши. Стандартные стропила делают из доски 50 на 150 мм, а диагональные – 100 на 150 мм.

    Вам понадобятся и затяжки , основная задача которых не допустить смещения стропильных ног в стороны. Сами затяжки вы закрепите и соедините с нижними концами, а для этого запасите доски параметром 50 на 150 метров.

    А вот сверху и диагональные стропильные ноги, и стандартные стропила будут сходиться и фиксироваться друг к другу в коньке . Для этого берем брус 150 на 100 мм.

    Далее по центру двух противоположных сторон должна быть поперечная балка — порог , который служит опорой для стоек, а они, в свою очередь, подпирают коньковый прогон. Для этой цели подойдет брус сечением 100 на 100 мм или 100 на 150 мм.

    скаты станут опорой для стропил, препятствующей их смещению.Такие вы должны установить их под углом к ​​стойке, для этого возьмите тот же материал, что и на скамью.

    Не забывайте также о ветровой доске — это горизонтальный элемент, соединяющий все нижние концы стропил. Вам нужно будет прибить его к стропилам по внутреннему периметру крыши и таким образом подчеркнуть линию ската. Для этой цели подойдет доска 100 на 50 мм.

    А вот для внешней стороны нужна еще одна доска — кобылка , из того же материала.Такое странное название эта доска получила с того времени, когда ее делали вырезанной, в виде конских морд.

    Но самым необычным и сложным элементом четырехскатной крыши является шпренгель , придающий жесткость всей конструкции. Его основная задача – соединить все горизонтальные и вертикальные элементы. Он также крепится под углом и изготавливается из бруса 100 на 100 мм:

    И, наконец, если мы говорим конкретно о вальмовой крыше, то единственный элемент, который присутствует исключительно в вальмовых крышах, это колдунов .Представляют собой укороченные стропила, опирающиеся на диагональную стропильную ногу. Сделать их можно из доски 50 на 150 мм.

    В реальной жизни все эти элементы выглядят так:

    Подумайте также об утеплителе, гидроизоляционной пленке и дополнительных элементах кровли:

    Этап III. Установка мансардного этажа

    Часто бабки висячих стропил или висяк, которые работают на растяжение в вальмовой кровле, должны изготавливаться из стали. Для этого перпендикулярно к хомутам подвешивают специальные деревянные прогоны для стягивания деревянных стропил.

    И уже перпендикулярно к прогонам подвешивают деревянные балки, после чего между ними укладывают безбалочные легкие заполнители. Поэтому, если вы хотите уменьшить нагрузку крыши на висячие стропила или ферму, вам нужно выбирать подвесные потолочные конструкции.

    Для стальных ферм подвесной потолок должен быть выполнен противопожарным, по стальным балкам. Между такими балками следует укладывать сборные железобетонные плиты, а уже на них — легкий утеплитель. Для повышения огнестойкости и долговечности таких несущих конструкций их необходимо выполнять из железобетона.Причем максимально железобетонные несущие конструкции лучше делать из крупногабаритных сборных панелей, чтобы не рисковать.

    Стадия IV. Монтаж конькового прогона

    При расчете конькового прогона исходите из следующих нюансов:

    1. Если здание имеет капитальные продольные стены или не менее двух рядов внутренних столбов, то делают два прогона. При этом многие стропильные конструкции по длине могут быть составными, а для повышения жесткости используются ригели.
    2. Если в здании нет внутренних опор, то наклонные стропила здесь делать нельзя. А потому используются специальные строительные фермы, к которым просто подвешивается мансардный этаж. При этом стержни, расположенные по верхнему контуру ферм, образуют верхний пояс строительной фермы, а по нижнему контуру — уже нижний пояс. Сама стропильная решетка теперь образует вертикальные стержни и раскосы — наклонные стержни, которые располагаются между верхним и нижним поясами.Причем такие фермы не обязательно изготавливаются только из дерева, напротив, достаточно популярен сегодня сталежелезобетон. В процессе самого строительства фермы устанавливаются на расстоянии 4-6 метров друг от друга. Самый простой вариант таких ферм – стропильные, которые состоят из стропильных ног, вертикального подвеса, бабки и затяжек.
    3. Если ширина здания достаточно велика, при монтаже используют строительные фермы или стропильные опоры. Но тогда мансардный этаж нельзя будет перекрыть балками, которые будут опираться только на стены.Такую конструкцию необходимо подвешивать на стальных хомутах к нижнему поясу фермы, либо к затяжке, чтобы образовать, таким образом, подвесные потолки.

    На этой фотоиллюстрации наглядно видно, как именно нужно крепить стропила к коньку и конькам:

    Этап V. Монтаж стандартных и диагональных стропил

    Итак, диагональные стропильные ноги опираются непосредственно на конек, в зависимости от следующих условий:

    1. Если посередине крыши только один коньковый прогон, то диагональную ногу необходимо набить на консоль прогона.Специально для этого отпускаются 15 сантиметров для бутафорской рамы, а потом отрезают лишнее.
    2. Если прогонов два, то на них нужно установить стропильную конструкцию из горизонтального бруса и стойки, а затем закрепить сами стропила.
    3. Если брус при этом крепкий, из бруса, а не из досок, то есть смысл сделать серф — короткую доску толщиной не менее 5 сантиметров. А на него уже опираются стропила вальмовой крыши.

    Кроме того, для надежности стропила фиксируют скрученной в несколько раз металлической проволокой.

    На ребра монтаж коньковых элементов необходимо производить в той же последовательности, что и на конек обычной крыши. Те. установить ребристый элемент с закрытым концом, вставить коньковые элементы в замок и зафиксировать их механически. А вот в месте пересечения ребер и конька вальмовой крыши принято устанавливать Y-образные коньковые элементы, хотя вместо них также можно использовать начальный и конечный коньковые элементы.

    Но только обрезать их по контуру при закреплении на кромке, а стыки зафиксировать механически. Обязательно обработать грунтовкой и минеральной посыпкой из штатного ремкомплекта. Также при монтаже коньковых элементов окончательно оставляют зазор на ребрах или коньках четырехскатной крыши для удаления воздуха из подкровельного пространства.

    Все те же принципы необходимо соблюдать при устройстве четырехскатной крыши сложной формы:

    У тебя все получится! Пожалуйста, задавайте свои вопросы в комментариях.

    Скатные кровельные конструкции очень часто используются в частных домах. Их четырехскатная разновидность идеально подходит для высотных зданий, так как без массивного фронтона крыша выглядит более компактной и аккуратной. Конструкция четырехскатной крыши содержит множество составляющих элементов. Он может быть как относительно простым, так и более сложным за счет слуховых окон и мансардных окон. Но в последнем случае он выглядит интереснее и разнообразнее.

    Шатровая крыша по сравнению со своим двускатным аналогом лучше противостоит ветровым нагрузкам, атмосферным осадкам и хорошо защищает стены здания.Его конструкция более сложная, но такую ​​крышу можно соорудить самостоятельно на небольшой домик или беседку. На фото в сети можно увидеть, как красиво и гармонично выглядит 4-скатная крыша. Он украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

    Перед тем, как сделать четырехскатную крышу своими руками, необходимо определиться с ее типом. Существуют следующие типы таких систем:

    Вальмовая конструкция
    1. имеет в своем составе два ската трапециевидной формы и два треугольных ската, называемых вальмами.Первые два ската соединяются друг с другом в коньке. При монтаже используется способ устройства наслонных стропил, как в двухскатной системе, так и наклонных стропильных ног из 4-скатной системы.
    2. Половальмовая конструкция имеет такое же строение, только вальмовые скаты укорочены. Под ними находится фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения мансарды или мансардного этажа без потери прочности кровли.
    3. Шатровые крыши можно построить и своими руками, если сделать четыре ската в форме равнобедренного треугольника.Они сходятся в одной точке.
    4. Сложнейшая для самостоятельной постройки шатровая крыша сложной конфигурации с множеством ендов, фронтонов, примыканий и мансардных окон. В этом случае строительство лучше доверить специалистам, так как только они смогут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

    Внимание! Кроме несущего каркаса крыши необходимо определиться с кровельными, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, так как разные конструкции крыш и уклоны скатов требуют применения разных материалов.

    Составные элементы

    Поскольку конструкция четырехскатной крыши практически не отличается от двускатной, то она состоит из тех же составляющих элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей. 4-скатная крыша включает в себя следующие детали:

    • Мауэрлат. Это деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения, который укладывается поверх наружных несущих стен, на которые будут опираться стропила. Он принимает на себя всю нагрузку и равномерно распределяет ее для передачи на стены.Дома с четырехскатной крышей изготавливаются с сечением мауэрлата 100х100 мм или 150х100 мм.
    • Кровати — это внутренние опорные элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или опоры. Материал и сечение станины такое же, как и у мауэрлата.
    • Стропила делятся на наклонные и боковые. Последние из них образуют трапециевидный скат, а косые нужны для вальмовых скатов. В четырехскатной крыше боковые стропила не используются. Боковые стропила собираются из бруса сечением 5х15 см, а диагональные – 10х15 см.Оптимальный шаг стропильной системы 800-900 мм, но он может быть меньше или больше в зависимости от выбранного кровельного покрытия и особенностей конструкции крыши.
    • Стойки нужны для поддержки каркаса четырехскатной конструкции.
    • Коньковый прогон – горизонтальный элемент, который одновременно соединяет стропила и служит для них опорой. Скатная конструкция четырехскатной крыши не имеет конька. Лучше сделать его из бруса сечением 150х100 (50) мм.
    • Затяжки — горизонтальный элемент, соединяющий парные боковые стропила, препятствуя их раздвижению.Материал — доска сечением 5х15 см.
    • Звездочки
    • — это укороченные стропила, которые крепятся к диагональной ноге. Делаются они из доски размером 150х50 мм.
    • Распорки — это специальные распорки, которые позволяют увеличить прочность и несущую способность кровли.
    • Кобылка – это элементы, образующие свес крыши и крепящиеся к стропилам снизу. Изготавливается из бруса сечением 120х50 мм.

    При устройстве более сложной 4-скатной крыши чертеж и конструктивная схема могут содержать другие дополнительные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительную обрешетку и т.п.Чтобы точно рассчитать необходимое количество материала, необходимо сделать эскиз или чертеж в масштабе, и провести по нему все необходимые расчеты.

    Важно: материал всех составных элементов кровли – древесина хвойных пород не ниже 2 сорта с влажностью не более 15%.

    Последовательность монтажа

    Изучим как делается четырехскатная крыша своими руками на примере простейшей вальмовой конструкции.Поэтапный процесс монтажа составляющих элементов кровли выглядит так:

    1. Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровельного покрытия на несущие стены укладываются мауэрлаты. Балки крепятся к ограждающим конструкциям с помощью анкерных шпилек, которые закладываются еще на этапе возведения стен. Если дом построен из дерева, то роль мауэрлата выполняет последний венец сруба. Брус мауэрлата обязательно защищается от кирпичных, бетонных и каменных стен с помощью гидроизоляции.Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
    2. Кровати укладываются на несущие внутренние стены. Они необходимы там, где в стропильной системе предусмотрены стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся в неположенном месте, то под стойки необходимо предусмотреть усиленные балки, выполняющие роль перекрытий. Как правило, балки имеют сечение 20х5 см, поэтому несущие элементы увеличивают до сечения 20х10 см.
    3. После этого приступают к установке стоек на несущие балки или станины.Стойки выравнивают по уровню или отвесу и временно закрепляют с помощью подпорок из досок. Для надежной фиксации стойки используются металлические уголки или стальные пластины. Для простой набедренной системы вам понадобится один ряд жердей с центром чуть ниже конька. Шаг стоек не более 2 м. При устройстве четырехскатной крыши стойки необходимо устанавливать под диагональными ногами на одинаковом расстоянии от угла дома.
    4. Далее прогоны укладываются на установленные стойки. В традиционной системе бедер этот разбег является сильной стороной.У четырехскатной крыши все прогоны образуют прямоугольник с меньшим периметром, чем сам дом. Все прогоны в такой конструкции крепятся металлическими уголками и саморезами.
    5. Теперь можно приступать к установке стропильных ног. При этом монтаж боковых стропил в простой вальмовой системе выполняется в следующей последовательности:
    • Доска (150х25 мм) по ширине стропил прикладывается к коньку в месте установки крайней стойки и изготавливается шаблон.На нем отмечают верхний срез (место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и вырезают.
    • Далее шаблон прикладывают к коньку и вырезают нижний срез (тот, которым стропильный элемент будет опираться на мауэрлатный брус).
    • После этого готовый шаблон прикладывают к коньку в месте установки стропил и проверяют необходимость пригонки для каждого стропильного элемента.
    • Размечаются стропила и вырезается вруб по шаблону.
    • Теперь стропильные ноги можно установить и прикрепить к мауэрлату и коньковому брусу. Для фиксации используйте металлические уголки и саморезы или скобы.

    Подробнее о монтаже стропильной системы вальмовой крыши вы можете узнать из предлагаемого видео:

    1. Для изготовления диагональных усиленных стропил можно использовать две сращенные доски обычного бокового стропила. Таким же образом делается шаблон для диагональных ножек. Верхняя часть этих элементов опирается на стойку, а нижняя – на угловую часть мауэрлата.Именно поэтому срезы необходимо делать под 45 градусов.
    2. Далее между двумя диагональными стропилами устанавливаются нарожники. Шаг установки этих элементов равен шагу установки стропил. Верхняя часть нарожника опирается на диагональную ножку, нижняя – на мауэрлат. Запил на вершине веточек у половины элементов делается в зеркальном отображении. Нижний запил обычно выполняют на месте. После монтажа элемента формируется свес, который выравнивается с помощью натянутого шнура и обрезается.
    3. Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность кровли. Так как диагональные ножки несут максимальную нагрузку, под них необходимо установить дополнительные стойки – шпренели. Они должны опираться на усиленные балки перекрытия.
    4. Подкосы устанавливаются под боковые стропильные ноги, которые опираются нижним краем на станину или балку перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом около 45°.
    5. Шатровая крыша своими руками может быть изготовлена ​​с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы.Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно делать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП. Если планируется делать мансардный этаж, то между стропилами необходимо уложить утеплитель, а снизу все подшить пароизоляцией. Если чердак холодный, то утепляют только полы. Под кровельное покрытие обязательно укладывается гидроизоляция и делается вентиляционный зазор.

    При строительстве собственного дома на ваши плечи ложится большая ответственность.Вам предстоит решить кучу вопросов и поучаствовать в процессе строительства. Ведь надежная крыша над головой обеспечит комфортную жизнь.

    Трудности всегда притягивают человека. Ведь не зря говорят: «Мы не ищем легких путей». Так бывает в строительстве. Четырехскатная крыша имеет сложную форму, придающую зданию особый вид. Эта архитектура привлекает многих. Этот вид особенно популярен при строительстве загородных домов.На одноэтажном доме хорошим вариантом будет сооружение четырехскатной крыши.

    В этой статье

    Посмотреть

    Расположение по разные стороны 4-х скатов придает дому солидный вид. Часто скаты имеют разную форму: пара из них получается в виде треугольника и играет роль фронтона, а некоторые имеют форму трапеции.

    Сложности с четырехскатной крышей при расчетах и ​​монтаже отпугивают многих желающих, но если вы не сомневаетесь в своих силах, то можете смело ее строить.

    Преимущества конструкции

    Четырехскатная крыша своими руками имеет следующие преимущества:

    • отсутствие фронтонов делает крышу более прочной и устойчивой к порывам ветра. Этот тип кровли подходит для районов с ветреной погодой;
    • наличие 4-х скатов более эффективно справляется с отводом талых и дождевых вод, а также снега;
    • чердачное помещение становится более просторным, что идеально подходит для расположения мансарды;
    • возведение 4-х скатной крыши обойдется не дороже других видов.

    Виды

    При изготовлении четырехскатной крыши своими руками можно выделить несколько ее подвидов:

    • вальмовая – это классический вариант. Имеет 2 треугольных вальмы и 2 ската в форме трапеции;
    • полувальмовая — имеет несколько укороченные скаты. Прекрасно используется для чердака;
    • Палатка — выполнена в виде пирамиды. Идеально подходит для квадратного здания.

    Проект

    Прежде чем приступить непосредственно к строительству, необходимо создать проект крыши, чтобы в дальнейшем не ошибиться.Как построить крышу? В этом случае поможет пошаговая инструкция. Ознакомившись с проектом дома, приступаем к следующему:

    • рассчитываем угол наклона скатов, исходя из таких показателей, как ветровая нагрузка, осадки в вашем районе, вид кровельного материала. В районах с сильными порывами ветра угол наклона целесообразно делать менее 30 градусов, таким образом, парусность уменьшится. В районах, постоянно затапливаемых осадками, желателен угол наклона кровли не ниже 65 градусов для предотвращения скопления снега и воды.В районах с более-менее стабильным климатом отлично подойдет крыша от 40 до 50 градусов. Для каждого вида материала производитель указывает наименьший рабочий угол;
    • вычисляем высоту конька по ряду простых геометрических формул.

    Конструкция стропильной системы

    Стропильная система четырехскатной крыши образует каркас крыши. Составляется из следующих элементов:

    • мауэрлат — балка, расположенная по периметру стен и распределяющая на них нагрузку.Четырехскатная крыша имеет 4 балки. Если дом деревянный, то мауэрлатом будут блоки верхних венцов. В кирпичном доме над стенами создается бетонный пояс, в который вбиваются специальные шпильки. Затем к ним крепится мауэрлат;
    • коньковая балка, или прогон, находится над всеми элементами. К нему крепится верхняя часть стропил. У 4-скатной крыши она меньше длины дома;
    • Стропильные ноги — доски, создающие геометрию скатов.Их сечение составляет 50 х 150 мм. В четырехскатной кровле используют 3 вида стропил: наслонные, рядовые, наружные. Монтаж рядовых стропильных ног осуществляется на скаты в форме трапеции. Наклонные стропила делают из более прочного материала, так как нагрузка на них больше. Верхняя часть планок опирается на коньковый прогон, а нижняя – на угол мауэрлата. Вальма образована наружными стропилами. Делают упор на диагональные стропильные ноги и опорный брус;

    • Кровать — брусок, закладывающий несущую стену, расположенную внутри здания.Функционально кровать передает вес и распределяет его на фундамент;
    • вертикальные опоры — стойки, монтаж происходит на станине. Являются опорой для середины стропил и прогона;
    • стропильная нога или раскос. Угол его установки составляет 45 градусов к стропилу. Упор делается на стойку. Используется для того, чтобы стропила не провисали, для переноса части веса на несущую стену; Шпренгель
    • используется для поддержки стропил. Это вертикальная опора, похожая на стойку.Чаще всего используются шпренгелевые фермы;
    • затяжка, или болт, — бруски горизонтального положения, схватывающие стропильные пары в верхней и нижней части;
    • кобылки — доски, удлиняющие стропила и защищающие стены от сырости, образующие свес крыши.

    Порядок монтажа

    Четырехскатная крыша начинается с установки мауэрлата, который укладываем по периметру стен. Его сечение составляет 150 х 150 мм. При размещении необходимо контролировать его уровень.Брус должен располагаться в 5–7 см от края стены. Крепление осуществляется на предварительно замурованные шпильки. Гайки накручиваются сверху. Такой брус соединит конструкцию стропил и стены дома в единое целое.

    Для установки стоек нужна станина и балки перекрытия. Размер бруса таких элементов 100 х 200 мм. Установка опор осуществляется вертикально с креплением пластинами или уголком. При использовании вальмовой крыши стойки ставятся в 1 ряд, а сверху крепится прогон.Шатровая крыша предполагает размещение опор по диагонали. От угла откладываются равные расстояния. Таким образом получается прямоугольник, на который укладываются прогоны. Фиксируем все с помощью уголка.

    Установка стропильной фермы

    Следующим шагом является изготовление шаблонов стропил. На них устанавливаем боковые стропила. Для вырубки подойдет тонкая доска. Прикладываем его к пробегу и отмечаем запил. Со второго конца, который находится у мауэрлата, также отмечаем запил.Изготавливаем необходимое количество стропил по шаблону. После выбора шага крепления производим установку. Шаг может быть от 60 см до 1 м. Соединение делаем саморезами.

    Угол наклона ската определяется стропилами. Они расположены по диагонали для дополнительной нагрузки. Часто для них используют двойные доски. Также делаем вырезы по шаблону. Верхняя часть стропил соединяется ригелем для придания прочности.

    Вальмовая крыша соединяет стропила у конька с помощью затяжек.Установка происходит под углом 90 градусов. Соединяем проволочными хомутами со стенами.

    Прикручиваем нарожники к диагональным стропилам. Их длину можно варьировать, но они должны быть параллельны друг другу. Рядовые и наружные стропила вместе образуют боковые скаты.

    Четырехскатная крыша своими руками подошла к концу. Последним этапом является его утепление базальтовой ватой или пенополистиролом. Укладываем материал между стропилами. Слой гидроизоляции защитит от влаги.Обрешетка напрямую зависит от типа кровельного материала.

    В этом видео вы можете узнать больше о конструкции и конструкции четырехскатной вальмовой крыши:

    Шатровая или четырехскатная крыша – один из самых популярных вариантов кровли при строительстве индивидуального жилья во всем мире.

    В отличие от двускатной крыши дома, по бокам которой монтируются фронтоны, шатровая имеет дополнительные скаты в форме треугольника.

    Четырехскатная крыша своими руками очень сложна в исполнении, и если вас интересует, как сделать четырехскатную крышу, то вам обязательно стоит сначала ознакомиться с теоретической частью.

    Перед началом работы следует все тщательно просчитать, составить чертежи и проект, в котором нужно указать размещение различных элементов и другие конструктивные особенности.

    Расчет четырехскатной крыши и проект должны учитывать все нагрузки, которые будут воздействовать на здание.

    Конструкция должна быть очень прочной, выдерживать сильный ветер, снегопад и другие погодные условия. Срок службы кровли зависит от того, насколько правильно подобран кровельный материал.

    Именно поэтому при создании проекта и чертежей очень важно все правильно рассчитать. Проект четырехскатной крыши на фото:

    Перед созданием проекта и чертежа четырехскатной крыши дома необходимо предварительно узнать угол наклона скатов, который зависит от многих факторов, таких как назначение мансарды, выбор материала кровли и особенности атмосферных воздействий.

    Чаще всего угол наклона кровли индивидуальных домов составляет от 5 до 60 градусов.

    Если в вашем регионе осадки и ветер не очень сильные, то угол наклона конструкции может быть незначительным.

    Если в вашей местности часто идут сильные дожди, а зимой идет снег, то угол наклона четырехскатной крыши домов должен быть от 40-45 до 60 градусов.

    Материал отделки, а также особенности монтажа также зависят от варианта, какой угол наклона будет у конструкции:

    • при угле наклона менее 18 градусов для кровли применяют волнистый и плоский шифер, а также рулонные кровельные материалы;
    • при угле наклона до 30 градусов обычно используют разновидности черепицы;
    • для кровли, угол ската которой не менее 30 градусов, обычно используется штучный материал.

    Расчет уклона крыши на фото.

    При проектировании и расчете конструкции необходимо учитывать, где будут располагаться все элементы кровельной системы. Когда вы определили уклон четырехскатной крыши, необходимо рассчитать и высоту конька.

    Система стропильных ферм

    Устройство кровли данного типа частных домов предполагает расчет нужного сечения стропил. Расчет производится исходя из нагрузок, которые получит ваша четырехскатная крыша.

    В расчеты, а также в проект конструкции должны быть включены ветровая нагрузка, максимально возможная масса снега зимой, угол наклона кровли.

    При расчете расстояния между стропилами необходимо оценивать их способность выдерживать нагрузки, а также их запас прочности, который должен быть 1,4 и более.

    Тип устройства стропильной системы зависит от особенностей здания, поэтому может быть разным.

    Если дом имеет несущую стену или опоры из столбов, то обычно применяют наслонные стропила, если же устройство опоры невозможно, то делают висячие стропила.

    В некоторых зданиях одновременно используются оба вида стропил.

    При выполнении чертежа и проекта будущего здания важно не только определиться с типом стропильной системы, но и учесть дополнительные крепления, которые придадут конструкции прочность и снизят нагрузку на балки.

    Расчет нагрузок на крышу

    При разработке чертежа и проекта кровли индивидуальных домов важно правильно рассчитать нагрузки.

    Нагрузки бывают следующих типов:

    • константы — масса теплоизоляционного материала, различных отделочных и изоляционных материалов, масса материалов
    • для кровельного и обрешёточного веса;
    • временная — вес снега зимой, негативное воздействие ветра;
    • доп — различные конструкции, которые крепятся к крыше.

    При создании проекта и чертежа крыши вашего дома следует придерживаться средней снеговой нагрузки, которая составляет 180 кг на квадратный метр.

    Но если угол наклона 60 градусов и более, то снеговая нагрузка не учитывается.

    Что касается ветровых нагрузок, то их среднее значение обычно составляет 35 кг на квадратный метр, но при уклоне крыши менее 30 градусов эта поправка не учитывается.

    После проведения всех расчетов можно переходить к выбору материала для устройства кровли.

    На фото ниже представлена ​​схема устройства четырехскатной крыши и наименование всех конструктивных элементов.

    Выбор материалов для строительства кровли

    При покрытии участка вальмовой крыши рубероидом остается много отходов.

    Поэтому для покрытия площади четырехскатной крыши обычно выбирают кровельные материалы, элементы которых имеют небольшие размеры.

    Наиболее распространенными материалами для покрытия площади кровли являются гибкая или обычная черепица, листы шифера, ондулин, металлочерепица.

    Чтобы построить крышу, которая прослужит несколько десятков лет, необходимо особое внимание уделить выбору материалов для возведения стропильной системы.

    Обычно для возведения четырехскатной крыши используют пиломатериалы хвойных пород.

    Не пренебрегайте качеством древесины, выбирайте материал без дефектов, которые могут еще больше снизить качество и долговечность конструкции.

    Важным критерием выбора пиломатериала является его влажность, которая должна быть не более 15 — 20%.

    При превышении этого показателя брус необходимо просушить перед использованием, чтобы в процессе эксплуатации шатровая крыша не покоробилась и не деформировалась.

    Возведение стропил для крыши дома обычно осуществляется с использованием прямоугольного бруса, сечение которого следует рассчитывать для каждого отдельного случая.

    Для возведения такой конструкции обычно используют доски прямоугольного сечения размером 50 на 100, 50 на 200, 100 на 150 и другие.

    Если необходимо, то в процессе работы можно сдвоить доски для получения нужного диаметра.

    Для возведения четырехскатной крыши часто используют специальные стальные элементы, прочно удерживающие стропила в одном положении на протяжении многих лет.

    Кроме того, опоры для конькового прогона также часто изготавливают из металла.

    Строительство скатной крыши

    Все деревянные детали каркаса крыши обработаны специальным составом, который защитит дерево от огня. В местах, где брус будет примыкать к кирпичу или камню, его необходимо обмотать гидроизоляцией.

    Возведение четырехскатной крыши начинается с укладки мауэрлата по периметру участка кровли.

    Закрепите его проволочными петлями или шпильками, заделанными в стену или в плиты перекрытия.Далее установите центральную балку, которая находится на центральной оси дома.

    Он должен опираться на плиту пола или внутреннюю стену.

    Чтобы конструкция была абсолютно симметричной, важно правильно рассчитать и разметить расположение диагональных стропил, а также коньковой опоры.

    Высота конька также должна быть отмечена с максимальной точностью.

    Четкая симметричная разметка конструкции сделает распределение нагрузки равномерным и предотвратит перекос кровли в будущем.

    После установки мауэрлата по периметру участка кровли балки укладываются под коньковый прогон. Высота конька должна строго соответствовать чертежам конструкции.

    Диагональные балки выдерживают высокие нагрузки при эксплуатации, поэтому их необходимо очень хорошо монтировать.

    Если длины бруса или доски недостаточно, диагональные опоры изготавливаются из двух частей. Для того чтобы место соединения не испытывало максимальной нагрузки, под него устанавливается опорный брус.

    Конструкцию можно сделать максимально жесткой, если стык с опорой расположить на таком расстоянии, которое равно четверти длины стропильной балки от ее верхнего края, который крепится к коньку.

    Диагональные стропила лучше всего реализовать с помощью сборных стропильных ног, которые удобно монтировать. Процесс установки диагональных стропил вы можете посмотреть на видео.

    Устройство данной кровли предполагает установку не только полноразмерных стропил, которые соединяются с коньком, но и тех, которые крепятся к диагональным балкам — нарожникам.

    Чем ближе к углу дома, тем короче перемычки.

    Расстояние между стропилами определяется при разработке проекта крыши, но следует учитывать, что каждый скат должен иметь не менее трех центральных стропил.

    Для придания конструкции максимальной жесткости в необходимых местах крепятся опоры, раскосы и затяжки. Схему крепления стропил можно увидеть на фото.

    Завершающим этапом устройства крыши является монтаж стропильной обрешетки.Обычно для обрешетки используется брус размером 50 на 50 мм. Шаг обрешетки зависит от того, какой кровельный материал вы выбрали.

    Если чердачное помещение будет использоваться как жилое помещение, то необходимо также установить вентиляцию.

    На сегодняшний день все производители кровельных материалов также предлагают коньковые детали таких же фактур и расцветок.

    На вальмовую крышу устанавливается основной конек, и коньки, перекрывающие зазоры между основными скатами и вальмами.

    Завершить монтаж четырехскатной крыши установкой карнизов и водосточных желобов. Весь процесс показан на видео.

    Трудоемкость работ при возведении четырехскатной крыши ненамного выше обычной двускатной, но это не значит, что четырехскатная крыша своими руками строится так же просто, как обычная, с двумя симметричными скатами. Основная трудность заключается в том, что скатная крыша требует очень точного проектирования и знания технологии, особенно если у вас нет хорошей практики в строительстве такой крыши.

    Чем дом с четырехскатной крышей лучше двухскатного варианта

    Почему обыкновенную двускатную крышу устраивают в основном на простых хозяйственных постройках, а для жилых помещений выбирают четырехскатную крышу:

    • Внешний вид вариант четырехскатной крыши выглядит гораздо красивее и изящнее, чем двухскатная конструкция;
    • Даже простая четырехскатная крыша гораздо лучше противостоит стихии благодаря более плавным контурам и аэродинамике. Даже при самом сильном ветре стропила каркаса остаются почти равномерно нагруженными, благодаря правильной балансировке диагональных стропил;
    • Два дополнительных ската лучше отводят воду, сохнут под воздействием ветра и тем самым защищают крышу дома от протекания, как в случае с прямыми фронтонами.Таким образом, для четырехскатной крыши достигаются значительно более высокие показатели теплоизоляции и морозостойкости.

    Важно! Конструкция крыши в четыре ската, в отличие от «двушки», имеет высокую степень приспособления.

    Для климата с большим количеством осадков отлично подойдет датский вариант с крутыми основными скатами и двумя вальмами; для степной зоны с сильными ветрами низкий каркас палатки с большими свесами и средним углом наклона.

    Наиболее удобным будет использование четырехскатной крыши в домах, где чердачное помещение не выделено под жилое помещение, а используется в хозяйственных целях.За счет появления двух дополнительных скатов площадь и полезная площадь мансарды уменьшается примерно на 25%. Но при желании и размерах мансардного помещения достаточно, вместо мансарды можно обустроить небольшую комнату, пусть даже с окнами и балконом, как на фото.

    Но в этом случае вместо простой системы вертикальных стоек, на которые опирается коньковый прогон, при сооружении четырехскатной крыши потребуется установка дополнительных горизонтальных балок — ригелей, которые будут играть роль потолок для мансардного помещения.

    Как сделать односкатную крышу

    В первую очередь стоит разобраться, чем 4-скатная крыша в деталях отличается от двухскатного варианта.

    Основное отличие 4-скатной стропильной системы от двухскатной симметричной крыши

    Различия в конструкции будут наиболее заметны на схеме с простым прямоугольным вариантом четырехскатной крыши, представленной на фото:

    Важно! Большинство элементов доборных скатов требуют очень тщательной подгонки, поэтому часто диагональные стропила и стропила собираются с предварительной «прихваткой» на саморезах, и только после окончательной подгонки их заменяют болтовым соединением или сбивают вниз гвоздями.

    Шатровая крыша своими руками, последовательность работ

    Самым сложным этапом возведения стропильной системы является этап навешивания диагональных стропил. Во-первых, угол наклона диагональных стропил и давление, с которым они опираются на коньковый прогон, должны быть равны параметрам пары накосных брусьев с другой стороны. Площади скатов и углы наклона в четырехскатной крыше должны быть абсолютно равными.

    Во-вторых, воображаемая линия, проведенная между точками примыкания или вершинами треугольников, образованных диагональными стропилами с обеих сторон, должна проходить точно по оси конькового прогона как по горизонтали, так и по вертикали.Правильно выровнять и отрегулировать положение диагональных стропил – основная сложность при сборке скатной крыши.

    На этапе подготовки сборки четырехскатной крыши укладывается доска или брус мауэрлата, при этом важно тщательно выровнять плоскость доски с горизонтом. На мауэрлат наносится предварительная разметка мест установки боковых стропил, стропильных ног и затяжек. Монтаж четырехскатной крыши значительно упрощается, если в качестве перекрытия используется железобетонная плита.

    После раскладки и крепления затяжек собирается коньковый каркас или «скамейка». По сути, это коньковая балка, установленная на вертикальных стойках. К стойкам пришивают продольные и поперечные распорки, обеспечивающие устойчивость каркаса до сборки стропил вальмовых скатов.

    Перед выкладкой диагональных стропил коньковый каркас необходимо подпереть парой временных брусьев, которые крепятся к мауэрлату и к крайней стойке «скамейки».Это предотвратит опрокидывание конькового каркаса под давлением диагональных стропил на другую сторону.

    Дальше самое сложное. Сначала определяют реальную длину каждой из наклонных балок, для этого в точку опоры на конце коньковой балки забивают гвоздь и измеряют шнуром длину от гвоздя до точки опоры на мауэрлате. Перед установкой диагоналей каждое из стропил замеряют и отрезают по его длине шнур.

    Установив плетеные элементы на мауэрлат, определяют линию соприкосновения и запиливают контактную поверхность.Подрезав плоскости опоры наклонных балок, их укладывают на торец конькового прогона.

    Нижние концы диагональных балок устанавливаются в угловой стык мауэрлатной балки с подрезкой опорной поверхности балки по приведенной схеме. Иногда форму подреза делают по шаблону, но надежнее наметить линию запила вручную.

    В идеале воображаемая вертикальная плоскость, проведенная через любое наклонное стропило, должна быть параллельна плоскости наклонной балки, расположенной на противоположной стороне скатной крыши.

    Если все сделать правильно, то два диагональных стропила вальмовой крыши будут ровно по оси конькового бруса. Во избежание прогиба, достаточно длинных валков, необходимо устанавливать подкосы и стропильные опоры с установкой временных креплений из саморезов. Аналогично устанавливаются стропила с противоположного ската и элементы выравниваются с максимальной точностью. Для повышения жесткости вальмовых скатов вырезают несколько нарожников и устанавливают по краям диагональных балок.

    После переходят к укладке рядовых стропильных балок. Крепление на мауэрлат осуществляется стандартным соединением болт-гайка или с помощью стальных уголков. В верхней части стропильная доска обычно вырубается по шаблону и укладывается на коньковый брус.

    Обычно после навешивания рядов на коньковый прогон и мауэрлат в верхней части устанавливаются дополнительные ригели, уменьшающие распирающее действие каркаса шатровой крыши.После установки всех стропил и выравнивания основных силовых элементов четырехскатного каркаса переходят к основному креплению всех стропил на мауэрлат и коньковый прогон.

    На следующем этапе устанавливаются и крепятся подкосы под рядовые стропила, треугольные скаты «вбиваются» наружными балками. Каждая из веточек обрезается на свою длину по схеме ниже и устанавливается в шахматном порядке, это позволяет избежать ослабления балки из-за совпадения пропилов на противоположных сторонах.

    Все элементы крепятся гвоздями, саморезами и болтовыми соединениями с накладными стальными пластинами и уголками.

    Заключительные операции

    После сборки основного каркаса вальмовой крыши в концы стропил набиваются кобылки — короткие доски, образующие ряд свесов кровли вдоль стены. На концах кобылки измеряют линию среза, обрезают так, чтобы концы находились в одной плоскости, и пришивают карнизную доску. Нижняя часть кобылки обшивается вагонкой или обычной доской.

    После обработки древесины брусьев антисептическим составом приступают к набивке досок обрешетки. Толщину досок, количество материала и места крепления выбирают исходя из того, какую крышу планируют стелить на данную четырехскатную крышу.

    Заключение

    Четырехскатная крыша заслуженно считается одной из самых удобных и практичных кровельных конструкций. Если вы собираетесь возводить четырехскатный вариант своими руками, кроме правильного расчета конструкции, вам понадобится опыт выравнивания и регулировки положения каждой из балок.Поэтому правильно будет получить необходимый опыт и навык работы с четырехскатными крышами у более опытных мастеров.

    Как построить вальмовую крышу

    Схема вальмовой крыши:

    Если это длинная крыша с вальмами на концах, то в центре будут общие стропила. Первое, что нужно сделать, это разметить общие стропила, поэтому вам нужно знать длину коньковой доски. Это определяется путем измерения длины здания, вычитания пролета и добавления толщины коньковой доски.Рядовые стропила прибейте заподлицо к концам коньковой доски и под углом 90 градусов к ней в центре пролета.

    Когда все подходит, прибейте остальные общие стропила и прилегающие потолочные балки. Ваши стропила должны выглядеть так:

    Теперь наденем бедра. Вальмовое стропило представляет собой диагональ квадрата, образованного двумя общими стропилами и двумя внешними линиями стены. Длина диагонали – это прогон вальмового стропила. Поскольку бедро образует диагональ квадрата с шагом 12 дюймов, диагональ этого квадрата составляет 17 дюймов.Это то, что мы используем на квадрате каркаса в качестве прогона для вальмы, 17 дюймов. На каждые 12 дюймов прогона обычного стропила у нас есть прогон вальмы или ендовы 17 дюймов

    .

    Обычное обычное стропило изготавливается из бруса 2×6. Таким образом, обычное вальмовое стропило будет сделано из бруса 2×8. Вальма всегда делайте из доски на один размер больше (по ширине), чем обычные стропила.

    В третьей колонке стропильной таблицы (см. мою статью: Стропильные таблицы на квадрате стропила) на квадрате стропила указана длина вальмового или ендовного стропила.Для крыши 5/12 мы смотрим на 5 и находим 17,69. Умножьте 17,69-кратный десятичный эквивалент (например, 0,25 вместо 1/4) пробега, чтобы получить расстояние от центра конька до внешней линии стены. Укоротите бедро на половину 45-градусной горизонтальной толщины конька.

    Угол бокового среза вальмовых и ендовых стропил также указан в таблице стропильных ног. Для крыши с уклоном 5/12 боковой вырез равен 11,5 дюйма. Используйте это число с 12 дюймами на квадрате каркаса, чтобы найти боковой вырез.Это угол бокового среза, отмеченный на верхней кромке стропила. Отвес для бедра и ендовы использует 5 дюймов и 17 дюймов на квадрате каркаса, который отмечен на стороне стропила. Это составной угол, который лучше всего резать циркулярной пилой или радиальным рычагом. Установите угол бокового пропила на скосе пилы и пилите по отвесу.

    Хорошо, теперь давайте подойдем к стенке бедра и вырежем вырез сиденья (также называемый птичьим ртом). Вы должны иметь длину, отмеченную для внешней стороны стены.Вы заметите, что если вальмовая планка или ендова были установлены сейчас, внешние края доски выше, чем центр доски, где будет лежать обшивка. Чтобы компенсировать это, бедро опущено так, что края будут поддерживать обшивку, а не центр, примерно на 1/4 дюйма для доски толщиной 1 1/2 дюйма. Чтобы получить такую ​​высоту опускания, выполните следующую простую процедуру:

    С помощью угольника выровняйте 17 дюймов на корпусе и отметку 5 дюймов на шпунте (для нашего примера с уклоном крыши 5/12) по нижнему краю вальмового стропила (или любому другому прямому краю, который вы можете найти — мы обычно используйте край стропила, потому что он прямо там).Начертите вдоль внешней стороны каркасного угольника, отметив короткую линию от края доски. Отметьте внутренний язык обрамляющего квадрата на краю. Измерьте от шпунта и отметьте расстояние, равное половине толщины стропила (в нашем примере 3/4 дюйма). Теперь сдвиньте угольник вдоль доски, сохраняя отметки 17 и 5 дюймов вдоль края доски, пока язычок каркасного квадрата находится на половине толщины (3/4 дюйма) от первой метки язычка. Как и раньше, нанесите разметку на внешней стороне каркаса.Расстояние между двумя линиями — это величина падения, необходимая для бедра. Это получается около 1/4 дюйма для стропила толщиной 1 1/2 дюйма. Расположите сиденье как обычно, но опустите его на 1/4″, как в нашем примере.

    Отвес для рта птицы также необходимо переместить, чтобы компенсировать угол пересечения наружных стен под углом 90 градусов. Мы будем делать прямой срез вместо надреза под углом 90 градусов. Так что снова переместите этот отвес к хвосту на половину толщины стропила.Отметьте здесь отвес с конфигурацией 5 и 17. Длина хвоста зависит от свеса. Это определяется с помощью таблицы стропил и умножения горизонтального свеса на единицу длины вальмы, которая составляет 17,69 дюйма. Например, 2-футовый свес будет равен 17,69 x 2 = 35,38 дюйма за вычетом 45-градусной толщины стропильной обшивки. (подложка для бордюрной доски, обычно того же размера, что и обычное стропило). Отрежьте этот конец от этой отметки на 45 градусов в каждую сторону. Затем, наконец, обрежьте тазобедренный хвост, чтобы он подходил к отделке 2×6, выровняв задний отвес до той же длины, что и на обычном хвосте стропила.Это предотвратит соприкосновение более широкой нижней части бедер с материалом софита. Теперь установите вальмы или ендовы на крыше. Долины вырезаются такими же разрезами, как и бедра, кроме хвоста. Срез седла также не нужно опускать, так как обшивка будет опираться на центр стропила ендовы, а не на края, как на бедро.

    Теперь нужно вырезать и установить нарожное стропило. Вальмовой домкрат такой же, как обычное стропило на хвосте, но боковой срез отличается, поскольку он идет от стены к бедру, а не к коньку, как обычное стропило.Когда стропила или стойки идут от квадратной линии к наклонной линии (бедро), количество, которое нужно отрезать или добавить, называется общей разницей. Эта общая разница указана в таблице стропил на квадрате каркаса под секционным прогоном. (Для 5/12 в нашем примере до 5 общая разница указана для 16-дюймовых центров на стропилах как 17 5/16 «и для 24-дюймовых центров как 26». напротив друг друга на боковом срезе.Не забудьте начать с центра бедра и снова оставить половину толщины 45 градусов.Как только этот первый будет отрезан, остальные могут быть отрезаны точно на общую разницу короче. Хотя сначала проверьте. Перед установкой потолочных балок на домкраты осмотрите вальмовое стропило, чтобы убедиться, что оно прямое. Обычно, забивая домкрат сильнее или слабее, бедро можно легко выпрямить. Когда все прибито и закреплено, укладываем обшивку. Это должно выглядеть примерно так, как на этом рисунке.

    При установке потолочных балок вы заметите, что ближе к концу здания (на чертеже, где расположены набедренные домкраты) места для балок нет.Чтобы противодействовать этому, просто удвойте последнюю потолочную балку, затем проложите короткие потолочные балки от этой балки под углом 90 градусов к стене и прибейте гвоздями к боковым сторонам вальмовых домкратов и одной общей стропилины. Используйте вешалки для балок на лагах балки. Просто обрежьте любую часть потолочной балки, выступающую над стропилами. В «старые времена» я срезал эти куски топориком. Также очень важный совет: всегда либо перекрывайте и прибивайте потолочные балки вместе в центре длинного пролета, либо стыкуйте их вместе и прибивайте накладку над стыком.Это связывает две стены вместе, чтобы они не выбрасывались, когда груз приходит на крышу. Если есть центральная стена, может быть хорошей идеей поддержать конек стойками 2×4. Также на длинных пролетах используются стяжки с воротником, чтобы укоротить пролет, прибивая гвоздями 2×4 поперек стропил в верхней части. Или стены пони также используются для сокращения пролета. Ваш строительный инспектор сообщит вам об этом. С 1970-х годов большинство строителей используют фермы и избегают стропил. Стропильная крыша может быть сделана так, чтобы соответствовать практически любой конфигурации вальмовых и ендовых крыш.Стропильная крыша, конечно же, не зависит от стен под ней, как стропильная крыша.


    следующая статья >

    Дэйв

    (Спросить Дейва) (О Дейве)

    ABE377/AE413: Укрепление крыши

    Хэл С. Ноулз III, Крейг Миллер, Кэтлин С. Рупперт, Карла А. Ленфести и Барбара Холдеман 2

    Эта публикация является частью 4 из 6 серии «Образование + действие = уменьшение ущерба от ветра». Для просмотра остальных серий посетите https://edis.ifas.ufl.edu/topic_series_wind_damage_mitigation.

    Крыша помогает сохранить комфорт и сухость в вашем доме. Но во время сильного ветра урагана плохо спроектированные или плохо обслуживаемые крыши могут разрушиться (рис. 1). Вот несколько советов, как укрепить крышу.

    Фигура 1. Провал крыши.
    Кредит: Институт безопасности бизнеса и дома

    Почему дизайн крыши имеет значение?

    Крыши с очень крутыми скатами плохо противостоят горизонтальным ветрам.Крыши с очень пологими скатами позволяют увеличить вертикальный подъем. Склоны между 3:12 и 6:12 (горизонтальный бег: вертикальный подъем) часто считаются самыми безопасными.

    И вальмовые, и двускатные крыши распространены по всей Флориде. Из-за своей конструкции вальмовые крыши более устойчивы к высоким ветровым нагрузкам.

    Двускатные крыши можно сделать более безопасными с помощью нескольких незначительных улучшений.

    Крестовина («X») Фронтонная скоба («А» рама)

    Сначала установите диагональную поперечную распорку между фронтонной фермой и четвертой задней фермой (приблизительно 8 футов).См. рис. 2. Будьте осторожны: не забудьте поставить «X» на «A».

    Фигура 2. Усиление кровли – диагональные поперечные связи.
    Авторы и права: Барбара Холдеман, UF/IFAS PREC

    Подготовьтесь, чтобы избежать эффекта домино

    Во-вторых, установите горизонтальную распорку фермы, чтобы предотвратить сближение ферм сильным ветром. Это показано на рис. 3. Будьте осторожны: не забывайте «избегать эффекта домино».

    Рисунок 3. Усиление кровли – горизонтальные стропильные фермы.
    Авторы и права: Барбара Холдеман, UF/IFAS PREC

    В-третьих, установите жалюзи на все вентиляционные отверстия на торцевой стене фронтона. Если вы строите новый дом с двускатной крышей, рассмотрите возможность использования сплошной конструкции стены или баллонного каркаса. Это создает прочную единицу каркаса стены от земли до крыши на остроконечном конце дома.

    Создание пути непрерывной нагрузки

    Дом – это система соединенных частей. Если в системе есть одно слабое звено, можно повредить весь дом.Вот почему важно создать непрерывный путь нагрузки между землей и крышей вашего дома. Это объединяет вертикальную структуру вашего дома и противостоит подъемным силам ураганных ветров.

    Непрерывная траектория нагрузки требует, чтобы крыша дома крепилась к стенам, второй этаж — к первому, а стены — к фундаменту (см. рис. 4). Это можно сделать с помощью анкерных лент для соединения крыши со стеной и пола с полом, а также с помощью анкерных болтов для соединения стены с фундаментом.

    Рисунок 4. Создайте непрерывный путь загрузки.
    Авторы и права: Барбара Холдеман, UF/IFAS PREC

    Правильное крепление обшивки и гонта

    При неправильной установке или использовании некачественных материалов черепица, сайдинг и другие наружные материалы могут быть оторваны от дома. Это позволяет ветру и воде проникать внутрь, нанося ущерб дому. Кроме того, эти материалы могут стать опасными летающими или переносимыми ветром обломками во время шторма. Правильные методы крепления могут предотвратить отрыв материалов от дома во время сильных штормов.

    Прикрепите обшивку крыши к каркасу крыши обычными гвоздями с кольцевым стержнем за 10 пенсов или гвоздями с кольцевым стержнем за 8 пенсов. Разместите их на расстоянии четырех дюймов по краям и шести дюймов друг от друга в середине фанерной обшивки. Используйте клей для дерева под обшивкой вдоль соединительного стыка с фермами крыши.

    Гвозди с кольцевым стержнем

    обеспечивают повышенную удерживающую способность благодаря кольцам с резьбой (рис. 5). Эти кольца врезаются в обшивку и каркас и противостоят более высоким подъемным силам.

    Рисунок 5. Кольцевой гвоздь (не в масштабе).
    Авторы и права: Барбара Холдеман, UF/IFAS PREC

    Другие ресурсы

    Федеральный альянс безопасных домов: http://www.flash.org

    Национальная библиотека ресурсов по обеспечению готовности Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям: https://www.fema.gov/national-preparedness-resource-library

    FloridaDisaster.org: Отделение по чрезвычайным ситуациям Флориды: http://www.floridadisaster.org

    Институт безопасности бизнеса и дома: http://www.disastersafety.org/

    Университет Флориды: Расширенный справочник UF/IFAS по стихийным бедствиям: https://branding.ifas.ufl.edu/disaster-handbook/

    Уроки по строительству четырехскатной крыши. Стропильная система для четырехскатной крыши. Монтаж диагональных стропил

    Многих привлекает эффектный и нестандартный вид четырехскатной крыши.Поэтому вопрос, как правильно построить четырехскатную крышу, постоянно находится в центре внимания тех, кто затевает строительство крыши или ее ремонт. Но надо признать, чтобы построить такую ​​крышу придется приложить немного усилий.

    Все в строительстве начинается с планирования необходимых действий, поэтому сначала дают свои наброски того, как сделать четырехскатную крышу на бумаге.

    Проект шатровой крыши: расчет всех параметров

    Перед созданием проекта такой крыши вам потребуется определить ее форму, снять замеры и рассчитать все необходимые параметры.К строительству приступают непосредственно, уже имея на руках чертеж конструкции будущей крыши, на котором будет подробно отмечена вся необходимая информация – угол наклона четырехскатной крыши, конструкция, длина, шаг, порядок выполнения работ. сборка стропил, расположение и количество дополнительных опорных деталей и другое.

    Залог успеха строительства четырехскатной крыши в точном и подробном плане, поэтому этот этап, скорее всего, можно считать одним из самых важных.

    Расчет четырехскатной крыши можно провести с помощью специальных программ, размещенных в Интернете. Но если вы не забыли основы школьной геометрии, то можно поступить иначе – нарисовать на бумаге прототип вашей будущей крыши и с помощью простейших геометрических фигур рассчитать стропила, балки, количество материала для покрытия и многое другое.

    Начинаем с угла наклона шатровой крыши

    Теоретический сначала определяет угол наклона вальмовой крыши с учетом особенностей климата данной зоны, тем более что от его величины зависит и высота вальмовой крыши.По правилам, для участков с обильными осадками уклон увеличивают (соответственно увеличится и расход всех материалов).

    Определив уклон, следующим шагом математически выводит высоту конька, умножая половину ширины пролета конструкции на относительную величину (ее значение я беру из специальных таблиц по углу наклона). Например, для уклона 30° значение относительной величины равно 0,59, для уклона 25° — 0.47.


    Стропила шатровой крыши представляют собой систему, состоящую из двух видов стропильных ферм: типовых ферм со скатами, соединенных в коньке, и боковых треугольных стропил, упирающихся верхней точкой в ​​конек. Таким образом, в конечных точках конька стыкуют три стропила: одно центральное и два от основных скатов.

    Достаточно просто можно рассчитать центральное расположение конька четырехскатной крыши по центру: измерить длину конька, длину стен, параллельно которым он будет располагаться, и вычислить их разность.Разделив разницу пополам, отложить полученный результат от краев параллельных стен.

    Важно, чтобы между коньком и направляющими был прямой угол, чтобы автоматически обеспечить правильное положение угловых коньков.

    расположение конька по центру

    Расчет этих параметров вальмовой крыши можно облегчить, если предварительно разметить стыки стен и стропил. Места крепления боковых стропильных треугольников можно определить, разделив длину поперечной стены пополам.

    Монтаж четырехскатной крыши: точность и прочность

    Устройство кровли начинается с установки стропильных ног и ферм, согласно предварительным расчетам и разметке. Фермы собирают по шаблону. Добиться жесткости каждой из них, а также всей конструкции в целом помогают различные дополнительные элементы: передняя бабка, подкосы, ригели, шпренгели со стойкой, стойки.

    Как сделать четырехскатную крышу не составит особого труда, если следовать готовому проекту и соблюдать правильный порядок выполнения работ.

    Работы начинаются с укладки брусчатки или бревенчатой ​​мауэрлатной конструкции (в случае деревянных стропил) – более распространенный вариант в частном строительстве. Если вы предполагаете использовать металлические стропила, мауэрлат делают из металлического профильного материала. Мауэрлат надежно крепится к стенам с помощью соответствующих анкеров.

    Важно, чтобы между основанием и стеной была обеспечена качественная гидроизоляция.

    При необходимости также устанавливается поперечная балка, которая станет опорой для стоек и, соответственно, прикрепленного к ним конькового прогона.При установке конька необходимо строго выдерживать его «горизонт» и высоту, поэтому при его установке обязательно использование отвеса и рейки. Стойки для конька фиксируются укосинами.

    Путем установки диагональных стропил формируют плоскости скатов будущей крыши. Главное требование в этом случае – точно одинаковая длина стропил и идеально ровная плоскость каждого получающегося ската. При этом закладывается и размер свеса. Его средняя величина составляет около полуметра.

    На открытой местности, где возможен сильный порывистый боковой ветер, размер свеса целесообразно увеличить (до 1 м).

    Вставка элементов в сложные узлы требует особого внимания. Например, к торцу конька стыкуются сразу три элемента: диагональные стропила (2 шт.), центральные стропила (2 шт.) и центральное (рядовое) вальмовое стропило (1 шт.). Для выполнения этого узла на коньковом бруске делается специальный подрез (двойной скос).

    На более позднем этапе угловые стропила монтируются строго параллельно рядовым стропилам.При этом нищие соседних, основного и вальмового, скатов должны состыковываться с накатным стропилом в разных местах. Для стыков «диагоналей» со стропилами используется обычный врез или опорный брус, который пришивается с двух сторон к диагональному стропилу.

    Монтаж четырехскатной крыши также включает устройство обрешетки для покрытия кровли. Будет ли она сплошной или разреженной из досок, брусьев или жердей, зависит от выбранного материала для кровли.

    Классический четырехскатный даже сегодня еще непривычен к российским широтам и напоминает о заморском быте.Именно поэтому его чаще всего строят для того, чтобы придать архитектуре жилого дома особую эффектность с точки зрения стиля и восприятия, выгодно выделить его среди однообразных привычных строений.

    Кроме того, четырехскатная крыша – построенная по всем правилам своими руками – на практике имеет большое количество преимуществ, особенно для суровых российских широт. Разберемся подробнее?

    Шатровая крыша имеет скаты, которые выполнены в виде равнобедренных треугольников и сходятся своими вершинами в одной точке.Если четырехскатная крыша при взгляде сверху выходит квадратной в плане, то она называется четырехскатной.

    Если она не получилась квадратной, а получилась в виде прямоугольника, это вальмовая крыша. Такое интересное название она получила благодаря пандусам, которые похожи на щипцы-бедра.

    Голландская крыша: классика из четырех скатов

    Классическим вариантом считается голландская или вальмовая крыша, отличающаяся особой устойчивостью к ветру и снегу.

    Поверхность стандартной вальмовой крыши образует два трапециевидных ската по длинным сторонам и такое же количество треугольных скатов по коротким сторонам.В отличие от четырехскатной, эта форма, по мнению современных архитекторов, считается более эстетичной.

    Предполагает установку четырех косых стропил — диагональных опорных балок, идущих от двух вершин скатов к верхним углам здания.

    А вот полувальмовая крыша, в свою очередь, бывает двух видов: когда боковые скаты срезают только часть торца сверху, либо уже внизу, то есть сама полувальмовая может быть треугольником или трапециевидной, и называться датской или полувальмовой голландской.

    Голландская полушарнирная крыша: дополнительная устойчивость

    Полувальмовая голландская крыша является одновременно вариантом как двускатной конструкции, так и четырехскатной. Отличается от классического варианта наличием усеченных вальм – треугольных торцевых скатов. По правилам длина вальмовой голландской крыши должна быть в 1,5-3 раза меньше длины боковых трапециевидных скатов.

    Преимущество такой крыши в том, что здесь можно установить мансардное вертикальное окно, и при этом отсутствует острый уступ, как у двускатной крыши, что, в свою очередь, повышает способность крыши выдерживать экстремальные ветровые нагрузки .

    Полувальмовая датская крыша: европейские традиции

    А вот датская полувальмовая крыша — разновидность чисто вальмовой конструкции. В этом случае монтируется только нижняя часть торцевого ската, а под коньком оставляют небольшой вертикальный фронтон.

    Преимущество данной конструкции в том, что она позволяет отказаться от проблемных в плане гидроизоляции мансардных окон в крыше и обеспечить естественное освещение мансарды за счет установки полноценного вертикального остекления, что сейчас особенно модно.

    Шатровая крыша: идеальные пропорции

    Шатровую крышу обычно кладут на здания, стены которых имеют одинаковую длину, образующую квадратный периметр. У такой четырехскатной крыши все скаты по форме – те же равнобедренные треугольники, мечта кровельщика, словом, и кошмар строителя.

    Дело в том, что конструкция классической четырехскатной крыши еще сложнее, чем вальмовой, ведь здесь все стропила должны сходиться в одной точке:

    Устройство стропильной системы крыши с четырьмя скатами

    Вот самый простой пример постройки стандартной вальмовой крыши для небольшого загородного дома:

    Стадия I.Планирование и дизайн

    Прежде чем делать четырехскатную крышу, обязательно продумайте все ее детали, до мелочей. Обязательно соорудите даже самое простое устройство четырехскатной крыши по готовому чертежу. Дело в том, что готовая двускатная крыша имеет почти заметные изъяны и перекосы, но если где-то ошибиться в конструкции той же вальмовой или вальмовой крыши, то диагональные стропила просто не сойдутся в коньке и это будет крайне сложно починить это.

    И поэтому, если вы владеете специальными программами, создайте 3D модель будущей крыши прямо в них, а если нет, то просто подготовьте подробный чертеж и хорошо, если вам в этом поможет профессионал.Все детали такой крыши должны быть просчитаны – до мелочей!

    Кстати, сегодня достаточно модно делать вальмовую крышу не только крышей, но и отдельными ее функциональными элементами:


    Этап II. Заготовка элементов конструкции

    Итак, если вы взяли готовый чертеж крыши или набросали его самостоятельно и уверены в будущем качестве, самое время подготовить необходимые элементы стропильной системы. А для этого сначала разберемся, как они правильно называются.

    Итак, первое, о чем вы должны позаботиться, прежде чем строить четырехскатную крышу, это мауэрлат . Это квадратный или прямоугольный брус, который вы будете укладывать сверху на стены по всему периметру дома. Она станет опорой для стропил, которая будет передавать на нее нагрузку, и именно эта доска будет равномерно распределять вес всей крыши на стены дома и фундамент. Идеальный вариант – использовать в качестве мауэрлата брус сечением 15 на 10 см.

    Далее вы соорудите стропильные ноги — это основной элемент, который будет создавать уклон крыши. Стандартные стропила изготавливаются из досок 50 х 150 мм, а диагональные – 100 х 150 мм.

    Вам понадобится и затяжка, основная задача которой не допустить смещения стропильных ног в стороны. Сами затяжки вы закрепите и соедините с нижними торцами, а для этого запасите доски параметром 50 на 150 метров.

    А вот сверху и диагональные стропильные ноги, и стандартные стропила будут сходиться и фиксироваться друг к другу в коньке …Для этого берем брус 150 х 100 мм.

    Далее по центру двух противоположных сторон должна быть поперечная балка — порог , который служит опорой для стоек, а они, в свою очередь, подпирают коньковый прогон. Для этой цели подойдет брус сечением 100 на 100 мм или 100 на 150 мм.

    Откосы становятся опорой для стропил, препятствующей их смещению. Таких необходимо установить под углом к ​​стеллажу, для этого возьмите тот же материал, что и на станине.

    Не забудьте про ветровую доску — Это горизонтальный элемент, соединяющий все нижние концы стропил. Вам нужно будет прибить его к стропилам по внутреннему периметру крыши и таким образом подчеркнуть линию ската. Для этой цели подойдет доска 100 х 50 мм.

    А вот для внешней стороны вам понадобится еще одна доска — кобылка , из того же материала. Такое странное название эта доска получила с тех времен, когда ее делали резной, в виде лошадиных морд.

    Но самым необычным и сложным элементом шатровой крыши является шпренгель , придающий жесткость всей конструкции. Его основная задача — связать все горизонтальные и вертикальные элементы. Он также монтируется под углом и изготовлен из бруса 100 х 100 мм:

    И, наконец, если речь идет именно о вальмовой крыше, то единственный элемент, присутствующий исключительно в вальмовых крышах, это жен … Они представляют собой укороченные стропила, опирающиеся на диагональную стропильную ногу.Сделать их можно из доски 50 х 150 мм.

    В жизни все эти элементы выглядят так:

    Подумайте также об утеплителе, гидроизоляционной пленке и дополнительных кровельных элементах:

    Этап ІІІ. Устройство мансардного этажа

    Часто бабки висячих стропил или вешалки, работающие на растяжение в вальмовой кровле, должны изготавливаться из стали. Для этого перпендикулярно затяжке деревянных стропил на хомутах подвешивают специальные деревянные прогоны.

    И уже перпендикулярно к прогонам подвешивают деревянные балки, после чего между ними укладывают безбалочные легкие заполнители.Поэтому, если вы хотите уменьшить нагрузку крыши на висячие стропила или ферму, вам нужно выбирать подвесные конструкции перекрытий.

    Для стальных ферм подвесной потолок должен быть выполнен противопожарным, по стальным балкам. Между такими балками следует укладывать сборные железобетонные плиты, а уже на них — легкий утеплитель. Для повышения огнестойкости и долговечности таких несущих конструкций их необходимо выполнять из железобетона. Причем самые железобетонные несущие конструкции лучше делать из крупногабаритных сборных панелей, чтобы не рисковать.

    Стадия IV. Установка конькового прогона

    При расчете конькового прогона исходите из следующих нюансов:

    1. Если здание имеет капитальные продольные стены или не менее двух рядов внутренних столбов, то делают два прогона. При этом многие стропильные конструкции по длине могут быть составными, а для увеличения жесткости используются ригели.
    2. Если в здании нет внутренних опор, то наклонные стропила здесь делать нельзя. А потому используются специальные строительные фермы, к которым просто подвешивается мансардный этаж.При этом стержни, расположенные по верхнему контуру ферм, образуют верхний пояс строительной фермы, а по нижнему контуру уже нижний пояс. Сама решетка фермы теперь образует вертикальные стержни и раскосы — наклонные стержни, которые располагаются между верхним и нижним поясами. Причем такие фермы не обязательно изготавливаются только из дерева, наоборот, сегодня достаточно популярны сталежелезобетонные. В процессе строительства фермы устанавливаются на расстоянии 4-6 метров друг от друга.Самый простой вариант таких ферм – стропильные, которые состоят из стропильных ног, вертикального подвеса, бабки и затяжек.
    3. Если ширина здания достаточно велика, при монтаже используются строительные фермы или стропильные опоры. Но тогда мансардный этаж нельзя будет перекрыть балками, которые будут опираться только на стены. Такую конструкцию необходимо подвешивать на стальных хомутах к нижнему поясу фермы, либо к стяжке, чтобы образовать, таким образом, подвесные потолки.

    На этой фотоиллюстрации хорошо видно, как именно нужно крепить стропила к коньку и конькам:

    Стадия V.Монтаж стандартных и диагональных стропил

    Итак, диагональные стропильные ноги опираются непосредственно на конек, в зависимости от следующих условий:

    1. Если посередине крыши только одна коньковая балка, то диагональную ногу нужно набить на балочную консоль. Их специально для этого выпускают на 15 сантиметров за бутафорский каркас, а лишнее потом отпиливают.
    2. Если прогонов два, то на них нужно установить стропильную конструкцию из горизонтального бруса и стойки, а затем закрепить сами стропила.
    3. Если при этом брус крепкий, из бруса, а не из досок, то есть смысл сделать отлив — короткую доску толщиной не менее 5 сантиметров. А на него уже опереть стропила вальмовой крыши.

    Кроме того, для надежности стропила фиксируют металлической проволокой, скрученной несколько раз.

    На ребра монтаж коньковых элементов необходимо производить в той же последовательности, что и на обычный конек крыши. Те. установить ребристый элемент с закрытым концом, вставить коньковые элементы в замок и зафиксировать их механически.А вот в месте пересечения ребер и конька вальмовой крыши принято устанавливать Y-образные коньковые элементы, хотя вместо них также можно использовать начальный и конечный коньковые элементы.

    Но только обрезать их по контуру при закреплении на кромке, а стыки зафиксировать механически. Обязательно обработать грунтовкой и минеральной посыпкой из штатного ремкомплекта. Не забудьте также при установке коньковых элементов, наконец, на ребрах или коньке четырехскатной крыши оставить зазор для отвода воздуха из подкровельного пространства.

    Все те же принципы необходимо соблюдать при устройстве четырехскатной крыши сложной формы:

    Ты сможешь! Пожалуйста, задавайте свои вопросы в комментариях.

    Шатровая крыша своими руками: чертежи и фото ниже.

    Как монтируется четырехскатная крыша

    План стропильной системы

    Монтаж обрешетки, пароизоляции, гидроизоляции

    Устройство разных слоев четырехскатной крыши требует внимательного отношения к каждому этапу работ.

    Каждый укладываемый слой имеет свою функцию, все слои вместе образуют единую систему , защищающую конструкцию.

    Укладка обрешетки

    Обрешетка – деревянная конструкция, состоящая из балок, расположенных поперек стропильных ног. Оптимальное сечение брусков обрешетки – 50х50 мм.

    Перед установкой щита требуется обработка обшивки антисептиками .

    Обрешетка монтируется либо сплошным слоем, либо с шагом 100-150 мм (в зависимости от наружного покрытия).

    Крепить обрешетку гвоздями.

    Монтаж обрешетки

    Установка пароизоляции

    Пароизоляционная пленка устанавливается для того, чтобы предотвратить попадание влаги в слой теплоизоляции … Пароизоляционная пленка крепится к плитам обшивки степлером внахлест. Места нахлеста заклеиваются скотчем.

    При этом необходимо следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к доскам.В местах установки труб или окон можно использовать резиновые или полиуретановые клейкие ленты.

    ОСТОРОЖНО!

    Пароизоляционный материал не должен огибать доски обшивки, чтобы предотвратить образование мест скопления воды.

    Водяной пар обладает высокой проникающей способностью, поэтому установка пароизоляции является очень важным этапом работ .

    Установка пароизоляции

    Монтаж гидроизоляции

    После монтажа утеплителя укладывается гидроизоляция.Гидроизоляция не пропускает влагу, скопившуюся в подкровельном пространстве, внутрь кровельного пирога. Как и у теплоизоляционной пленки гидроизоляция укладывается внахлест, а стыки проклеиваются .

    Особенно важно правильно уложить пленку в коньковой части. … Область конька наиболее подвержена скоплению паров конденсата.

    Важность каждого этапа монтажа кровли вальмовой крыши не следует недооценивать, а уж тем более отказываться от установки какого-либо элемента.

    Монтаж гидроизоляции

    Самыми прочными и долговечными считаются вальмовые крыши . Их устанавливали более ста лет назад, и такие конструкции зарекомендовали себя как надежные и долговечные.

    Несмотря на сложность конструкции, можно установить самостоятельно , главное выполнять каждый этап работ поэтапно в четкой последовательности и выбирать качественный, надежный материал, ведь кровля должна защищать дом уже более десятка лет.

    Полезное видео

    В этом видео вы узнаете как построить вальмовую крышу своими руками:

    В контакте с

    Сложность работ при возведении четырехскатной крыши ненамного выше, чем у обычной двускатной, но это не значит, что четырехскатная крыша строится своими руками так же легко, как обычная, с двумя симметричными скатами . Основная сложность заключается в том, что четырехскатная крыша требует очень точного инженерного расчета и знания технологии, особенно если у вас нет хорошей практики в строительстве таких крыш.

    Чем дом с четырехскатной крышей лучше двускатного варианта

    Почему обычную двускатную крышу устраивают в основном на простых хозяйственных постройках, а для жилых помещений выбирают двускатную:

    • Внешний вид четырехскатной крыши вариант выглядит намного красивее и изящнее, чем двойная конструкция;
    • Даже простая четырехскатная крыша намного лучше выдерживает удары стихии за счет более плавных обводов и аэродинамики. Даже при самом сильном ветре стропила каркаса остаются практически одинаково нагруженными, благодаря правильной балансировке диагональных стропил;
    • Два дополнительных ската лучше отводят воду, просыхают под воздействием ветра и тем самым защищают крышу дома от протечек, как в случае с прямыми фронтонами.Таким образом, для вальмовой крыши достигается значительно более высокая теплоизоляция и морозостойкость.

    Важно! Конструкция крыши в четыре ската, в отличие от «двушки», имеет высокую степень приспособления.

    Для климата с большим количеством осадков отлично подойдет датский вариант с крутыми основными скатами и двумя вальмами, для степной зоны с сильными ветрами низкий вальмовый каркас с большими свесами и средним углом наклона.

    Наиболее удобным будет использование четырехскатной крыши в домах, где чердачное помещение не выделено в виде жилого помещения, а используется в хозяйственных целях.За счет появления двух дополнительных скатов площадь и полезная площадь мансарды уменьшается примерно на 25%. Но при желании и достаточных размерах мансардного помещения вместо мансарды можно обустроить небольшую комнату, пусть даже с окнами и балконом, как на фото.

    Но в этом случае вместо простой системы вертикальных стоек, на которые опирается коньковый прогон, в конструкцию вальмовой крыши потребуется установить дополнительные горизонтальные балки — ригели, которые будут играть роль перекрытия для мансардного помещения.

    Как сделать четырехскатную крышу

    В первую очередь стоит разобраться, чем 4-хскатная крыша в деталях отличается от варианта с двойным скатом.

    Основное отличие стропильной системы в 4 ската от двухскатной симметричной крыши

    Различия в конструкции будут наиболее заметны на схеме с простым прямоугольным вариантом четырехскатной крыши, представленной на фото:

    Важно ! Большинство элементов доборных скатов требуют очень тщательной подгонки, поэтому диагональные стропила и стропила часто собирают с предварительной «прихваткой» на саморезы, и только после окончательной подгонки заменяют болтовым соединением или сбивают гвоздями .

    Шатровая крыша своими руками, последовательность работ

    Самым сложным этапом возведения стропильной системы вальмовой крыши является этап висячего диагонального стропила. Во-первых, угол наклона диагональных стропил и давление, с которым они опираются на коньковый прогон, должны быть равны параметрам пары висячих балок с другой стороны. Площади скатов и углы ската в четырехскатной крыше должны быть абсолютно равными.

    Во-вторых, воображаемая линия, проведенная между точками стыковки или вершинами треугольников, образованных диагональными стропилами с обеих сторон, должна проходить точно по оси конькового прогона как по горизонтали, так и по вертикали.Правильно выровнять и отрегулировать положение диагональных стропил – основная трудность при сборке четырехскатной крыши.

    На этапе подготовки сборки четырехскатной крыши укладывается доска или брус мауэрлата, при этом важно тщательно выровнять плоскость доски по горизонтали. На мауэрлат наносится предварительная разметка мест установки боковых стропил, стропильных опор и затяжки. Монтаж четырехскатной крыши значительно упрощается, если в качестве перекрытия используется железобетонная плита.

    После раскладки и крепления затяжек собирается коньковый каркас или «скамейка». По сути, это коньковый прогонный брус, закрепленный на вертикальных стойках. К стойкам пришивают продольные и поперечные подкосы, обеспечивающие устойчивость каркаса до сборки стропил вальмовых скатов.

    Перед выкладкой диагональных стропил коньковый каркас необходимо подпереть парой временных брусьев, которые крепятся к мауэрлату и к крайней стойке «скамейка».Это предотвратит опрокидывание конькового каркаса под давлением диагональных стропил на другую сторону.

    Дальше самое сложное. Сначала определяют реальную длину каждой из балок, для этого в точку опоры на конце конькового бруса забивают гвоздь и шнуром измеряют длину от гвоздя до точки опоры на мауэрлате. Перед установкой диагоналей каждую из ниппельных стропил измеряют и обрезают на свою длину шнур.

    Установив элементы крепления на мауэрлат, определяют линию прилегания и вырезают контактную поверхность.Подрезав плоскости опирания балок, их укладывают на торец конькового прогона.

    Нижние концы диагональных балок устанавливаются в угловой стык мауэрлатной балки с подрезом опорной поверхности балки по приведенной схеме. Иногда форму подреза выполняют по шаблону, но надежнее наметить линию реза вручную.

    В идеале воображаемая вертикальная плоскость, проведенная через любое наклонное стропило, должна быть параллельна плоскости косого бруса, расположенного на противоположной стороне вальмовой крыши.

    Если все сделать правильно, то два диагональных стропила вальмовой крыши будут ровно по оси конькового бруса. Во избежание прогиба достаточно длинных прокладок, необходимо установить подкосы и стропильные опоры с установкой временных креплений из саморезов. Аналогично устанавливаются стропила с противоположного ската и элементы выравниваются с максимальной точностью. Для повышения жесткости вальмовых скатов нарезают несколько брусьев и устанавливают по краям диагональных балок.

    После переходят к укладке рядового стропильного бруса. Крепление на мауэрлат выполняется стандартным соединением болт-гайка или с использованием стальных уголков. В верхней части стропильная доска обычно спиливается по шаблону и укладывается на коньковый брус.

    Обычно после навешивания рядов на коньковый прогон и мауэрлат в верхней части устанавливаются дополнительные ригели, уменьшающие распорное действие каркаса шатровой крыши. После установки всех стропильных балок и выравнивания основных силовых элементов вальмового каркаса переходят к капитальному креплению всех стропил на мауэрлат и коньковый прогон.

    На следующем этапе под рядовые стропила устанавливаются и крепятся подкосы, а треугольные скаты «вбиваются» стропилами. Каждая из балок нарезается по своей длине по схеме ниже и устанавливается в шахматном порядке, это позволяет избежать ослабления балки из-за совпадения пропилов на противоположных сторонах.

    Все элементы крепятся гвоздями, саморезами и болтовыми соединениями с накладными стальными пластинами и уголками.

    Заключительные операции

    После сборки основного каркаса вальмовой крыши на концы стропил набиваются галтели — короткие доски, образующие ряд свесов кровли вдоль стены.Линия среза измеряется по концам кобылок, обрезается так, чтобы концы находились в одной плоскости, и пришивается карниз. Нижняя часть кобылок обшивается вагонкой или обычной доской.

    После обработки древесины балок антисептическим составом приступают к набивке досок обшивки. Толщину досок, количество материала и точку забивания гвоздей выбирают исходя из того, какую крышу планируют стелить на эту четырехскатную крышу.

    Заключение

    Шатровая крыша заслуженно считается одной из самых удобных и практичных кровельных конструкций. Если вы собираетесь возводить четырехскатный вариант своими руками, кроме правильного расчета конструкции, вам понадобится опыт выравнивания и регулировки положения каждой из балок. Поэтому будет правильно получить необходимый опыт и навык работы с четырехскатными крышами у более опытных мастеров.

    Шатровая крыша – одна из самых популярных кровельных конструкций в сфере частного домостроения.Крыша двускатного типа, в отличие от двускатных кровельных конструкций, имеет дополнительные треугольные скаты. Как сделать четырехскатную крышу самостоятельно? Для этого сначала нужно изучить его конструктивные особенности, технологию строительства. После создания проекта крыши: рассчитайте необходимое количество строительного материала, создайте чертежи с точным размещением всех элементов конструкции, укажите другие моменты.

    В этой статье

    Типы конструкций вальмовых крыш

    • Вальмовая крыша – классический вариант четырехскатной крыши с двумя трапециевидными и двумя треугольными скатами.
    • Полувальмовая конструкция крыши представляет собой вальмовую крышу, у которой треугольные скаты укорочены. Этот вариант используется, если есть чердак.
    • Шатровая крыша — конструкция крыши напоминает пирамиду, все четыре ската имеют треугольную форму. Используется для перекрытия зданий с квадратной конструкцией, можно сделать четырехскатную крышу для беседки.

    Преимущества использования четырехскатной крыши

    Конструкция двускатной крыши состоит из прямоугольного основания, четырех наклонных плоскостей, скатов, из которых два трапециевидных, а два треугольных, расположенных в зоне расположения фронтонов у двухскатная конструкция крыши.На скатах устанавливаются слуховые окна, слуховые окна, эркеры, кукушки. Это придает крыше особый вид.

    Основные преимущества использования четырехскатной конструкции крыши

    • Благодаря отсутствию фронтонов такая крыша более устойчива, чем двускатная перед сильными ветровыми нагрузками, поэтому рекомендуется для строительства в регионах с сильным преобладают порывистые ветры.
    • Больше пандусов эффективнее удаляют талую, дождевую воду и снег. На таких конструкциях снег практически не держится.
    • Под такую ​​конструкцию можно обустроить достаточно просторное чердачное помещение.
    • Еще один немаловажный плюс четырехскатной крыши – доступная стоимость конструкции за счет использования деревянного стройматериала для обустройства стропильной системы, на которую можно положить кровельное покрытие любой ценой.

    Создание проекта вальмовой крыши

    Как построить четырехскатную крышу своими руками? Для этого необходимо предварительно подготовить дизайн-проект с чертежами и подробными деталями его монтажа.Чтобы правильно определить оптимальный угол наклона скатов, нужно внимательно изучить рекомендации производителя кровельного покрытия, климатические условия. Например, для шифера рекомендуемый угол уклона может быть от 15 до 60 градусов, для рулонной мягкой кровли — до 18 градусов, для черепицы — 30-60 градусов.

    Важно! Большое значение имеет количество осадков зимой. При интенсивном снегопаде скаты лучше делать более крутыми, чтобы снег спокойно скатывался с крыши.

    Выбрав оптимальный для вашего региона угол наклона скатной крыши, необходимо рассчитать высоту конька и другие его параметры. При расчете стропильной системы обязательно нужно учитывать длину стропил, сечение деревянного бруса, размер прогона, шаг установки.

    При создании проекта четырехскатной крыши необходимо учитывать также следующие нагрузки:

    • массу используемого кровельного материала, покрытия в целом;
    • масса гидроизоляции, изоляционного покрытия;
    • количество годовых осадков;
    • ветровая, снеговая нагрузка;
    • устройство дополнительных элементов на крыше: световые люки, фонари, антенны и т.п.

    Важно! Рассчитав все возможные нагрузки на кровельную конструкцию, необходимо добавить определенный запас прочности, который будет гарантировать устойчивость кровли при непредвиденных обстоятельствах.

    Также все закупаемые пиломатериалы для возведения стропильной системы должны быть предварительно обработаны антисептиком.

    Стропильная система

    Проектирование четырехскатной крыши предполагает выбор определенного сечения составляющих стропильной системы. Сечение выбирают в зависимости от расчета предполагаемых нагрузок на стропильную систему в период эксплуатации.При этом необходимо учитывать ветровые, снеговые нагрузки, используемый угол наклона скатов крыши.

    Обязательно предусмотреть запас прочности стропил, рассчитать шаг с учетом их несущей способности. Конструкция стропильной системы выбирается в зависимости от параметров здания: рекомендуется использовать наклонные стропила, при наличии столбчатых опор внутреннюю несущую стену. Если нет возможности сформировать такую ​​несущую конструкцию, то необходимо обустроить стропильную систему висячего типа.Для некоторых типов зданий используются оба вида стропильных систем.

    При создании проекта необходимо не только правильно выбрать систему стропил, но и определить необходимость дополнительных элементов крепления, например, затяжек, раскосов, которые придают конструкции большую жесткость, предотвращают ее расшатывания после длительной эксплуатации, а также снизить процент нагрузки на сами стропила…

    Расчет нагрузок

    Подробно рассматривая, как сделать четырехскатную крышу самостоятельно, рекомендуется обратить особое внимание на расчеты возможных нагрузок на кровельную конструкцию.

    Виды возможных нагрузок на кровлю:

    • нагрузки, постоянно воздействующие на кровлю, это масса обрешетки, защитных материалов (гидроизоляции, утепления), кровельного материала;
    • временные (непостоянные) нагрузки — масса снега, скапливающаяся на кровле в зимний период, ветровые нагрузки и другие воздействия внешней среды;
    • дополнительные нагрузки – это дополнительные элементы, закрепляемые на стропилах, например, бак для воды, камеры вентиляционной системы и т. д. (дополнительные элементы также следует учитывать в процессе создания проекта, расчета стропильной системы).

    При проектировании стропильной системы производится два расчета, один из которых направлен на расчет прочности (нужно убедиться, что система способна выдержать предполагаемые нагрузки). Другой расчет направлен на анализ возможных деформаций всех элементов кровли.

    После выполнения всех предусмотренных расчетов выполняются чертежи стропильной системы четырехскатной (мансардной) крыши. Подробная схема должна содержать размеры каждого компонента, а также способ их крепления.

    Сегодня можно значительно упростить расчеты стропильной системы четырехскатной конструкции крыши с помощью компьютерной программы, что также поможет предотвратить случайные ошибки.

    Завершающим этапом обустройства четырехскатной (мансардной) крыши является ее утепление. Для этого рекомендуется использовать пенополистирол или базальтовую вату. Утепляющий материал укладывается между стропилами. Также обязательно нужно положить слой гидроизоляции для защиты кровли от попадания влаги.

    Со временем

    Шатровая крыша — довольно сложная конструкция для самостоятельного строительства. Поэтому, прежде чем приступить к самостоятельному покрытию своего дома рубероидом, стоит досконально изучить технологию возведения такой конструкции, проконсультироваться со специалистами в этой области. От того, насколько правильно и качественно будут проведены все этапы устройства кровли, будет зависеть продолжительность его эксплуатации.

    Вальмовые стропила • Вальмовые стропила • Строительство вальмовых крыш

    Презентация на тему: » Вальмовые стропила • Вальмовые нарожники • Устройство вальмовых крыш.» — Транскрипт:

    ins[data-ad-slot=»4502451947″]{display:none !важно;}} @media(max-width:800px){#place_14>ins:not([data-ad-slot=»4502451947″]){display:none !important;}} @media(max-width:800px){#place_14 {ширина: 250px;}} @media(max-width:500px) {#place_14 {ширина: 120px;}} ]]>

    1 Вальмовые стропила • Вальмовые нарожные стропила • Строительство вальмовых крыш
    Вальмовые крыши, часть 48 Вальмовые стропила • Вальмовые нарожные стропила • Строительство вальмовых крыш

    2 Шатровая крыша имеет четыре наклонных стороны
    Шатровая крыша имеет четыре наклонных стороны.Четыре вальмовых стропила проходят под углом 45° к наружным стенам. Вальмовые стропила обрамляют пространство между вальмовыми стропилами и верхней частью наружных стен. Вальмовая крыша имеет четыре наклонных стороны. Четыре вальмовых стропила проходят под углом 45° от углов здания к коньковой доске. Вальмовые стропила обрамляют пространство между вальмовыми стропилами и вершинами наружных стен. См. Рисунок 48‑1.

    3 Боковые пропилы требуются на коньке и конце вальмового стропила.
    Вальмовое стропило движется по диагонали (угол 45° на виде сверху) до коньковой доски и длиннее обычного стропила. Вальмовые стропила отличаются от обычных стропил другими признаками. В дополнение к вертикальным пропилам на коньке, пятке и конце вальмового стропила требуются боковые пропилы в месте соединения с коньком. Боковые пропилы также необходимы в хвостовой части, чтобы свес вальмовых стропил совпадал с свесом обычных стропил. См. Рисунок 48‑2. Процедура маркировки боковых срезов стропил поясняется далее в этом разделе.Разметку обычно не делают, пока не будут рассчитаны длины стропил.

    4 Единичный прогон вальмового стропила равен 17″, что соответствует диагонали 45° квадрата со стороной 12″.
    Удельный шаг вальмового стропила составляет 17″ по сравнению с 12″ для обычного стропила. Поскольку вальмовое стропило проходит под углом 45° к обычному стропилу, его единичный прогон рассчитывается с использованием диагонали квадрата со стороной 12 дюймов. Диагональ 12-дюймового квадрата равна 16.97″, что округляется до 17″. Вальмовое стропило должно иметь длину 17 дюймов, чтобы достичь той же высоты, что и обычное стропило, достигающее 12 дюймов. См. Рисунок 48‑3.

    5 Чтобы рассчитать фактическую длину вальмового стропила, из теоретической длины вычитается половина диагональной толщины коньковой доски, которая помещается между стропилами. При укорачивании вальмовых стропил измерение производить перпендикулярно отвесу, а не по длине элемента крыши.Все методы расчета длины вальмового стропила, обсуждаемые в этом тексте, используют теоретическую длину, а не фактическую длину. Теоретическая длина – это расстояние от линии отвеса пятки до центра коньковой доски. Чтобы определить фактическую длину, из теоретической длины необходимо вычесть половину диагональной толщины коньковой доски, которая помещается между стропилами. Например, толщина по диагонали коньковой доски толщиной 1 1/2 дюйма составляет 2 1/8 дюйма. Следовательно, 1 1/16″ вычитается из теоретической длины (2 1/8″ ÷ 2 = 1 1/16″) под прямым углом к ​​отвесу.Шатровые крыши могут быть обрамлены или не обрамлены обычными стропилами. Если используются обычные простые стропила, то половина диагональной толщины обычного стропила должна быть вычтена из вальмового стропила. Порядок укорачивания вальмовых стропил показан на Рисунке 48‑4.

    6 При выкладке вальмового стропила в первую очередь отмечаются углы для боковых врезов и конькового отвеса.
    Процедура разводки вальмовых стропил начинается с разметки конькового отвеса и боковых срезов.Далее отмечаются отвесные срезы сиденья и пятки, а затем линии, показывающие свес. Процедура выкладки вальмовых стропил с использованием угольника или угольника Speed® показана на Рисунке 48-5.

    7 С помощью стропильной таблицы на угольнике можно определить точный угол бокового среза вальмового стропила. Высота крыши в этом примере составляет 7 дюймов. Для вальмовой крыши с углом наклона 45° циркулярная пила всегда устанавливается на 45°.Этот угол лезвия обеспечит надлежащий срез под углом 45° на виде сверху. Если смотреть перпендикулярно краю стропила, угол будет меньше 45°. Таблица стропильных ног на угольнике может быть использована для определения точного угла бокового среза вальмового стропила при укладке на верхний край стропила. Процедура определения надлежащего угла следующая: 1. Найдите подъем блока (в данном примере 7″) вдоль лезвия над стропильными столами. 2. Следуйте по колонке вниз до последней строки, которая указывает «Боковой вырез бедра или долины.«Число 11 1/16″. 3. Используя 11 1/16″ на язычке и 12″ на лезвии, поместите обрамляющий угольник вдоль края куска стропила. 4. Отметьте боковой срез вдоль 12-дюймовой стороны. См. Рисунок 48-6.

    8 Свес вальмового стропила проходит 1. 42″ на каждый 1″ обычного стропильного прогона
    Свес вальмового стропила проходит 1,42″ на каждый 1″ обычного стропильного прогона. В этом примере длина обычного стропила составляет 10 дюймов.Чтобы найти длину вальмового свеса, умножьте 1,42 дюйма на 10. В результате получится 14,2 дюйма или 14 1/8 дюйма. Поскольку вальмовое стропило проходит по диагонали, его свес длиннее обычного стропильного свеса. Пробег выступа вальмового стропила составляет 1,42 дюйма на каждый 1 дюйм общего свеса стропила. Следовательно, чтобы найти длину свеса вальмового стропила, умножьте 1,42″ на длину свеса обычного стропила. См. Рисунок 48‑7.

    9 Каркасный угольник можно использовать для расчета длины свеса вальмового стропила.В этом примере длина свеса крыши составляет 10 дюймов. Каркасный угольник также можно использовать для расчета длины свеса вальмового стропила. Снимите диагональные измерения от двух точек, равных сторонам квадрата, образованного общим свесом стропил. См. Рисунок 48‑8.

    10 Подпирание вальмового стропила позволяет кровельному покрытию лежать в одной плоскости с обычными и нарожными стропилами.
    Снятие фаски с верхних краев вальмового стропила называется подпиранием стропил.См. Рисунок 48‑9. Подложка не позволяет обрешетке крыши быть выше там, где она закрывает вальмовые стропила, чем там, где она закрывает обычные и нарожные стропила.

    11 Опускание вальмового стропила выполняется быстрее, чем закрепление стропила, и достигается та же цель.
    Еще один способ предотвратить подъем обшивки крыши над вальмовыми стропилами — это опускание вальмовых стропил. См. Рисунок 48‑10. Седельный срез увеличивается, что приводит к падению стропила.Следовательно, обшивка опирается на верхние углы стропил и находится на одной линии с крышей. Большинство плотников используют метод опускания, потому что он быстрее, чем метод подкладки.

    12 При расчете длин вальмовых нарожных стропил для раскладки, начиная с простого стропила в конце конька, сначала необходимо определить общую разность длин. В этом примере высота крыши составляет 6 дюймов, а пролет — 20 футов и 8 дюймов.Длина обычных стропил составляет 11′-6 5/8″. Вальмовые стропила расположены на расстоянии 24″ OC. Общая разница в длине составляет 26 13/16″. Как показано на Рисунке 48-11, расположение вальмовых стропил может начинаться с обычного стропила на конце конькового бруса.

    13 Разводка вальмовых стропил может начинаться с обычного стропила, расположенного вдали от конца коньковой доски. В этом примере крыша имеет высоту 5 единиц и пролет 23 фута-0 дюймов.Вальмовые стропила расположены на расстоянии 24″ OC. Общая разница в длине составляет 2′-2″. Разметка также может начинаться от общего стропила, расположенного в какой-либо точке, отличной от конца коньковой доски. См. Рисунок 48‑12.

    14 При расчете длины вальмового стропила, начиная с угла здания, длина каждого последующего вальмового стропила увеличивается на общую разницу длин. В этом примере высота крыши составляет 6 дюймов.Вальмовые стропила расположены на расстоянии 24″ OC. Обычная разница в длине 26 13/16″ или 2′‑2 13/16″, указанная в таблице стропил, представляет собой длину первого вальмового стропила, расположенного на расстоянии 24″ по оси от угла здания. В третьем методе раскладки вальмовых стропил раскладка начинается с угла здания. См. Рисунок 48‑13.

    15 Вальмовые стропила требуют одного бокового разреза в месте их крепления к вальмовому стропилу. В этом примере высота крыши составляет 4 дюйма.Вальмовые стропила требуют одного бокового разреза в месте их крепления к вальмовому стропилу. Каркасный угольник можно использовать для определения угла бокового среза, если смотреть на него перпендикулярно верхнему краю стропила. См. Рисунок 48‑14.

    16 Вальмовое стропило имеет вертикальные прорези в местах крепления к вальмовому стропилу, а также прорези в пятке и конце. Процедура разметки разрезов на вальмовом стропиле с использованием угольника или угольника Speed® показана на Рисунке 48-15.

    17 При расчете теоретической длины коньковой доски вальмовой крыши вычтите из общей длины здания общий пролет. В этом примере общий пролет крыши составляет 22 фута, а общая длина здания — 45 футов. Основные элементы каркаса для вальмовых крыш должны быть предварительно вырезаны до возведения крыши. Коньковая доска для вальмовой крыши должна быть предварительно обрезана до ее точной длины, прежде чем ее можно будет установить на место.Процедура определения теоретической длины коньковой доски показана на Рисунке 48‑16.

    18 При установке обычного стропила на конце коньковой доски используются другие расчеты, чем при установке обычного стропила на конце. Фактическая длина зависит от метода обрамления, используемого в конце конька. Как упоминалось ранее, в одном методе общие стропила размещаются на конце коньковой доски, а во втором нет.См. Рис. 48‑17.

    19 При сооружении вальмовой крыши основные элементы каркаса должны быть предварительно вырезаны до начала строительства.
    Условия, требующие использования прогонов, раскосов и хомутов, описаны в Разделе 46. Хомуты можно размещать на каждой второй или третьей паре стропил. Прогоны могут использоваться для поддержки более длинных стропил и размещаются под стропилами в промежуточной точке между коньком крыши и внешней стеной.Распорки, доходящие до ближайшей внутренней перегородки, поддерживают прогоны. Общие технологические приемы возведения вальмовых крыш включают следующее и показаны на Рисунке 48‑18. 1. Установите обычные стропила на двух концах коньковой доски. 2. Установите вальмовые стропила по углам. 3. Установите вальмовые стропила и оставшиеся обычные стропила.


    В чем разница между вальмовым и развальцовочным стропилами?

    Вальмовые стропила и ендовы являются элементами каркаса вальмовой и ендовной кровли.Наряду с обычными стропилами и накатными стропилами они помогают сформировать и определить угловую часть вальмовой или мансардной системы крыши. Хотя сами по себе они часто кажутся идентичными, они отличаются тем, как они используются в компоновке каркаса крыши.

    Разница между вальмовым стропилом и ендовным стропилом заключается в их отношении к форме каркаса крыши и прилегающих нарожных стропил. К вальмовому стропилу присоединяются нарожники, которые спускаются вниз от стропила, а ендовное стропило соединяется с нарожниками, которые поднимаются вверх от стропила.

    Эта конфигурация отличает их друг от друга. Вальмовое стропило образует пик или гребень по отношению к соседним нарожным стропилам, а ендовное стропило образует ендову, как следует из названия. Продолжайте читать, пока мы более подробно рассмотрим различия и сходства между этими двумя компонентами вальмовой крыши.

    Что такое вальмовая крыша?

    Шатровая крыша — это тип крыши, у которой все четыре стороны спускаются к нижним стенам. Она отличается от стандартной двускатной крыши тем, что имеет две дополнительные секции, которые имеют вершину на концах коньковой доски вверху и спускаются к стенам внизу, обычно по углам.

    Односкатная вальмовая крыша имеет в общей сложности четыре вальмовых ребра. Однако, когда две вальмовые крыши пересекаются, они создают то, что известно как система вальмовых и ендовых крыш, увеличивая количество вальмовых ребер. Долина, в свою очередь, образована пересекающимися стропильными системами.

    Если высота двух пересекающихся крыш одинакова, то, как правило, нет различий в размерах и форме между вальмовыми и ендовыми стропилами. Если же одна крыша короче другой, то ендовные стропила по длине будут короче вальмовых стропил.

    Характеристики вальмовых стропил

    Вальмовые стропила используются только для обрамления вальмовых крыш или их вариантов, например, мансардных крыш. Они отличаются от стандартных стропил тем, что располагаются под углом 45 градусов по отношению к коньковой доске. Этот диагональный угол и наклон вниз придают вальмовым крышам их характерную форму или форму.

    Односкатная вальмовая крыша состоит из четырех вальмовых стропил, соединенных с концами обычных стропил, соединенных с коньковой доской выше. Поскольку они помогают выдерживать значительный вес, вальмовые стропила должны быть больше по размеру (ширине и толщине), чем стандартные стропила или нарожники, конструктивные элементы, которые крепятся как к вальмовым, так и к ендовым стропилам.

    Часто можно увидеть, что брусья 2×8 сложены вдвое, образуя вальмовое стропило. Иногда для увеличения глубины луча используют 2×10. Оба эти метода могут быть эффективны для укрепления стропил, чтобы предотвратить прогиб и кручение из-за ветра, снега и веса самой крыши.

    Характеристики стропил долины

    В отличие от вальмовых стропил, характерных для вальмовых крыш, ендовные стропила можно использовать в других типах кровли, где пересекаются две системы. Например, там, где две стандартные двускатные крыши соединяются, требуется ендовное стропило.Другой пример — слуховые окна используются на крышах любого типа.

    В то время как вальмовые стропила обычно соединяются с обычными стропилами на концах перемычки конька, стропила ендовы соединяются где-то между концами, часто в середине перемычки конька. Если высота крыш разная, они могут вообще не соединяться с коньковым сводом.

    Стропила ендовы

    по форме и ширине и толщине аналогичны вальмовым стропилам. Пока две пересекающиеся системы крыши имеют одинаковую высоту, они также будут такой же длины, как вальмовые стропила.Если, однако, высота одной крыши отличается от другой, то ендовное стропило будет короче вальмового стропила, используемого в той же кровельной системе.

    Сходства между вальмовыми и ендовными стропилами

    Несмотря на то, что мы рассмотрели различия между двумя типами стропил, есть и некоторые сходства. Оба типа стропил часто шире и глубже, чем примыкающие нарожники или обычные стропила. Иногда вальмовые и ендовые стропила формируются путем удвоения деревянных элементов, используемых для кровельной системы.

    Оба типа стропил располагаются под углом 45 градусов по отношению к коньковой доске выше. Они также оба спускаются под углом (наклоном) от своей вершины. Этот угол может быть точно одинаковым или варьироваться в зависимости от уклона примыкающих стропильных систем и от того, сходятся ли они на одной высоте.

    То, как вальмовое и ендовное стропила обрезаются для соединения с коньковой доской и стеной под ними, также одинаково. Обычно это скошенный отвесный срез (перпендикулярно уклону), где встречаются обычные доски на коньковой доске выше, и скошенный отвесный срез в нижней части стропила, называемый хвостом.Кроме того, требуется выемка, называемая птичьим ртом, там, где они встречаются со стеной внизу.

    Вот видео, в котором рассказывается о том, как обрамлять вальмовую крышу, и приводится пример соединения в виде птичьего паза:

    Как крепятся вальмовые и ендовные стропила?

    Обычно вальмовые и ендовильные стропила крепятся аналогичным образом. Верхним концом их обычно прибивают к обычным стропилам, которые, в свою очередь, крепятся к коньковому брусу. Это самый простой и традиционный способ крепления стропил.

    В качестве альтернативы можно использовать приспособления, такие как Simpson Strong-Tie, для соединения вальмовых стропил с краем конькового бруса. Для этого типа соединения требуется коньковая балка, которая обычно располагается под коньковой доской. Не все вальмовые крыши имеют коньковую балку, она требуется только для крыш с уклоном менее 3 к 12.

    Аналогично, там, где коньковое стропило встречается с нижней стеной, можно использовать крепления для соединения стропила с верхней пластиной. Однако более традиционный способ сделать это — использовать гвозди для крепления верхней пластины.Это можно сделать, вбивая гвозди под углом в верхнюю пластину, что обычно используется при обрамлении, известном как забивание гвоздями на пальцах ног.

    Заключительные примечания

    Как видите, вальмовые и ендовильные стропила имеют как различия, так и сходства. Сами по себе вальмовые и ендовные стропила кажутся идентичными. Их отличает не форма или размер самих элементов, а то, как соседние стропила расположены относительно них.

    Вальмовые стропила служат для создания конька, с которого может стекать непогода (дождь и снег).Напротив, ендовное стропило создает условия, привлекающие дренаж от элементов. Это связано с формой соединительных секций крыши, которые направляют дождь и снег в долину.

    Эти различия имеют значение не только с точки зрения конфигурации стропил, но и с точки зрения дренажа и характеристик конструкции. Каждый тип стропил подвергается различным нагрузкам, скоплению дождя и снега, силам ветра и подъему из-за формы крыши, которую они помогают создать.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.