Меню Закрыть

Установка дверей в газобетон: как закрепить, железная дверь, амбарные двери

Содержание

способы крепления – Первый дверной

Новые виды ячеистых бетонов: газо- и пенобетон вытесняют привычные шлакоблок и кирпич. Достоинств у этих материалов множество, но есть и недостатки. Инструкция по устройству дверей отличается от традиционной, так как ячеистые бетоны пористые.

Подготовка

Заказывая окна или двери, помните, что размеры конструкции должны быть меньше проема на 1 сантиметр. Перед тем как установить входную дверь, поверхность газобетона требуется тщательно подготовить. Строители рекомендуют внешнюю сторону материала проклеить гидроизолирующей лентой. Но так как газобетон относится к гигроскопичным материалам, он на стыках может пропускать влагу. По этой причине целесообразнее сделать пропитку блоков специальной грунтовкой, которая глубоко проникает в поры. Это даст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков.

[adinserter block=»1″]

Технология установки

Не бойтесь самостоятельно устанавливать входные конструкции. Конечно, на укрепление понадобятся дополнительные траты, но цена на материалы ниже, чем оплата работы мастера.

Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов. Разница в специфических характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Дверной проем из газобетона

Металлические двери стандартных габаритов в весе достигают 100 кг. Из-за такой разницы установленный традиционным методом блок может не удержаться в дверном проеме и вывалиться из него. По этой причине строители рекомендуют ставить в доме из газобетона металлические неширокие двери, а монтаж выполнять при помощи дополнительных конструкций или особых креплений.

Как установить двери

Для начала потребуется приготовить инструмент, который не является узкоспециализированным или профессиональным.

  1. Подготовка. Приобретенную дверную конструкцию распаковывают, тщательно рассматривают комплектность. В обязательном порядке проверяют работоспособность замка и то, что входящие в комплект петли можно регулировать.

Важно! Если дверь оказалась без защитной пленки, тогда придется самостоятельно защитить ее полиэтиленовой пленкой, а короб оклеить малярным скотчем.

Затем приступают к подготовке места, куда будет крепиться изделие. Если рядом есть какие-либо предметы, их нужно тоже защитить. Кроме того, определиться со стороной, в какую будут открываться двери и выдержать толщину зазора.

  1. Демонтаж. При замене входных конструкций в загородном или частном доме этот процесс актуален. Но если дом новый, тогда этот этап пропускается. Если полотно навешено на петли, которые не разбираются, тогда его снимают, приподняв вверх. Дверь таким методом несложно снять. Металлические двери имеют большой вес, поэтому можно демонтировать их с помощью ломика. Если петли разборные, их раскручивают при помощи отвертки. При демонтаже деревянной двери надо выкрутить анкера, а проем привести в порядок.
Демонтаж старой двери
  1. Подготовка дверного проема. Прежде чем устанавливать входную дверь, учтите, что металлические конструкции не подлежат подрезанию. Дверное полотно имеет стандартные размеры и его, конечно же, подрезать нельзя, чтобы не нарушить целостность и внешний вид. Поэтому прежде чем монтировать дверь, надо тщательно замерить параметры проема. Практично применять двери шириной не менее 86 см, так как через них удобнее проносить в помещение мебель или бытовую технику. Иногда приходится проем уменьшать, чтобы поставить каркас из металла. Недостаток такого метода – это возникновение мостиков холода. Но выход есть – обустроить откосы утеплителем. Для расширения проема часть стены удаляют при помощи болгарки.

Внимание! Чтобы сделать шире проем, не используйте ударные методы, чтобы не нарушить несущую конструкцию здания.

Металлическая входная дверь тяжелая, ведь оптимальная толщина металла 2 или 3 мм. Непрочные стены из пустотелых блоков могут не выдержать такой вес. В этом случае отливают монолитный портал и связывают его арматурой со стенкой. Затем в него устанавливают дверной короб.

Не рекомендуется проводить установку стальной двери в стену, толщиной менее 15 сантиметров. Если так и есть, задумайтесь над тем, чтобы стену сделать толще. Нагрузка на пол тоже увеличивается, поэтому проверьте его прочность. Если для старой конструкции использовался кирпич или брус, их демонтируют, а место очищают и заливают бетоном.

Метод установки изделия в газобетон

Двери в здания из газоблоков устанавливают тремя способами:

  • на специальные анкеры: химические или распорные;
  • на сварной каркас из металла;
  • на обвязку проема из древесины.

У каждого из этих вариантов есть свои положительные характеристики и отрицательные.

Первый метод – крепление на анкеры. Это недорогой и простой метод, который применяется только в случае монтирования узких либо облегченных конструкций, которые не испытывают больших нагрузок при эксплуатации. Используя этот метод, дюбели, которые идут в комплекте, заменяют анкерами, предназначенными для ячеистых бетонов, распорными или клеевыми.

Крепление дверей на анкеры

Когда рабочий конец анкера попадает в стену, он расщепляется на две части, благодаря чему болт фиксируется в газоблоке. Если используются клеевые анкера, под них заранее проделывают отверстия и заливают полимерной смолой. Такой композит удерживает резьбовой участок анкера в стене. Чтобы уменьшить впитывающую способность газобетона, его структуру уплотняют при помощи обработки грунтовкой, которая глубоко проникает в поры материала.

Второй метод – это фиксация на каркас. Для начала дверной проем усиливают, используя стальные уголки, которые упрочняются металлическими перемычками. Получается двойная сварная рама. Остается установить конструкцию.

Крепление двери на каркас

Третий метод – это фиксация к деревянной обвязке. Если запланировано устанавливать стальную массивную дверь, в местах крепления короба к стенке газобетон рискует разрушится из-за деформационных и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не крошился под шляпками болтов, дверной короб монтируют на панели из древесины, рамы-обвязки либо же на брусья, которые помогают равномерно распределить нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции выполняются из дерева либо из толстой фанеры. Перед использованием древесину обрабатывают специальными антисептиками, а затем просушивают.

Легкие дверные конструкции допускается крепить на брусья, которые заглублены в сам газобетон, или на панели, нарезанные по толщине стены и уложенные в дверном проеме. Крепятся они на клей, а затем скрепляются болтами, которые предназначены специально для газобетона.

Крепление брусьев на газобетон

Если производится установка на отрезки из досок, промежутки, образовавшиеся между планками, заполняют монтажной пеной (жесткой). К этому деревянному обрамлению крепят металлическую коробку при помощи саморезов.

Громоздкие дверные изделия монтируются на раму-обвязку, которая выполнена из толстых брусьев. Они крепятся к стенкам проема специальными клеевыми анкерами на эпоксидной основе.

Установка дверей

Установка тяжелых металлических входных дверей непосредственно в газобетон – это ответственный процесс. Не забывайте заменить идущие в комплекте дюбели на специальные анкера, либо купите уголок из металла размером 35 или 50 мм. Этот параметр зависит от размеров и веса устанавливаемой двери. Уголки сваривают и прикладывают с обеих сторон проема (внутренней и наружной). Между собой их скрепляют перемычками, которые лучше вырезать из металла, шириной не меньше 50 мм, а толщиной 3 мм. Раму крепят на перемычки, но для уверенности можно добавить несколько саморезов длиной 120 мм. По уровню выставляют лутку и фиксируют ее клиньями.

[adinserter block=»2″]

Перемычки на газобетоне

Все щели задувают пеной. Затем устанавливают на сварную раму дверную конструкцию.

Какие крепления использовать для газобетона и пенобетона, расскажет видео:

Проголосовали более 159 раз, средняя оценка 4.2

Установка входной двери в газобетон

Стены из газобетона обладают меньшей прочностью, чем кирпичные.

Установка входной двери в газобетон имеет некоторые особенности. Газобетон обладает меньшими показателями прочности, чем кирпич или бетон, что необходимо учитывать в процессе монтажных работ. Иначе эксплуатационный срок дверей может оказаться менее долговечным, чем хотелось бы.

Установка входной двери стандартных размеров

Если производится установка деревянной двери, ширина которой не более 91 см, то монтаж проводится по стандартной технологии. То есть, с креплением при помощи металлических анкеров или пластмассовых дюбелей с длинными саморезами.

Для этого потребуются вот эти инструменты:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • сварочный аппарат с электродами.

Вот алгоритм проводимых операций.

  1. Торцы проема очищаются от грязи и пыли.
  2. Устанавливается в него дверная коробка, с которой предварительно было снято дверное полотно. Месторасположение коробки – посередине проема, при этом под нее и с боков устанавливаются клинья для временного поддержания.
  3. Коробка строго выставляется в плоскостях, для чего используется отвес и уровень. В первую очередь выставляется брус, на котором закреплены петли.
  4. Через боковой вертикальный брус высверливаются сквозные отверстия, при этом сразу в торцах дверного проема делаются отверстия в газобетоне. То есть, это разовая операция. Кто не уверен, что сможет сделать все точно и правильно, можно предложить сначала подготовить отверстия в коробке до ее установки в дверной проем, а уже после через них сделать отверстия в стене. Глубина отверстия в стене составляет 8–10 см, расстояние между креплениями – не более 60 см.
  5. В полученные отверстия устанавливаются анкера для газобетона (их забивают молотком), которыми производится крепление коробки (вкручивание шуруповертом).
  6. Навешивается на петли дверное полотно.
  7. Зазор между коробкой и торцами проема заполняется монтажной пеной. Пока пена не станет твердой, дверь надо держать в закрытом состоянии.

Установка металлической двери в газобетон требует особого подхода к проведению монтажного процесса. Здесь необходимы более сложные крепежные узлы. Все дело в том, что места крепления дверной коробки подвергаются большим и частым ударным нагрузкам. Именно в этом месте газобетон начинает крошиться, поэтому нужно снизить эти нагрузки путем их равномерного распределения по плоскости торцов проема, а также увеличить площадь контакта коробки и торцов.

Для этого можно установить по периметру проема деревянный брус, который образует дополнительную коробку, или провести установку деревянных закладных. Обратите внимание, что все дополнительные элементы должны быть сухими и обработанными антисептиками. Считается, что первый вариант с установкой бруса – оптимальное решение. Его необязательно устанавливать по всему периметру: двух вертикальных элементов будут достаточно. Очень важно, чтобы оба элемента были точно выставлены в одной плоскости.

Есть еще несколько требований, которые определяют качество конечного результата.

  • Крепление бруса к торцам проема из газобетона производится на клей для газобетона или плиточный клеевой состав. Здесь важно, чтобы между двумя плоскостями не оставался зазор.
  • Дополнительное крепление – это анкера или саморезы на дюбеля. Что касается саморезов, то их длина не должна быть меньше 7,5 мм.
  • Можно использовать не сплошной брус, а его отрезки, установив их так, чтобы расстояние между крепежами составляло 61 см. После установки входной двери в газобетон зазоры заполняются пеной.

Если производится установка тяжелых металлических дверей, то крепление должно проводиться на клеевой состав. Отверстие в газобетоне должно быть в глубину не менее 15 см. В него вставляется шпилька или анкер, резьба которого смазывается эпоксидным клеем. Обратите внимание, что использовать для этих целей клей для газобетона не рекомендуется. Он имеет текучую консистенцию, так что будет выливаться из монтажного отверстия при закручивании крепежа. Именно к этим деталям крепится деревянная обвязка проема в стене из газобетона. А уже к ней – или коробка металлической двери, или петли самой двери. Все будет зависеть от толщины и ширины установленных брусов.

Некоторые мастера используют технологию установки металлической двери в газобетон, которая приводит к быстрому выходу из строя креплений. Они делают отверстия в торцах проема, куда забивают металлические штыри, сделанные обычно из арматуры. После чего край, торчащий из рамы двери, приваривают к внутренней стороне этой рамы. Это грубейшая ошибка, потому что забитая в газобетон арматура не сидит в пористом материале прочно. Это первое. Второе – не всегда производится предварительное высверливание отверстий. Арматуру наглым образом забивают в газобетон, где происходит смятие материала. Подвергаясь большим нагрузкам, арматура начинает двигаться, то есть, образуется люфт. Буквально два–три месяца такой эксплуатации приведут к растрескиванию газобетона и выпадению двери из места установки.

Самый идеальный вариант установки металлической двери в газобетон – это монтаж в проеме металлических закладных деталей в процессе возведения стены. Сама закладная представляет собой две или три арматуры, расположенные в одной плоскости, которые приварены к стальной пластине. Сварка производится перпендикулярно плоскости пластины. В газобетоне делаются канавки, в которые устанавливаются куски арматуры, все это заливается эпоксидкой или клеем для газобетона. После чего поверх укладывается верхний блок. Пластина остается на плоскости торца дверного проема. Таких пластин по вертикали должно быть несколько, расстояние между арматурами по вертикали – 61 см. Именно к закладным и приваривается металлическая рама двери.

Регулировка дверного полотна

После установки дверной коробки в проем необходимо навесить дверное полотно на петли. Казалось бы, не самый сложный процесс, но есть в нем несколько нюансов. Особенно, когда дело касается металлической двери.

  • Нужно в полость нижней петли обязательно бросить шарик (можно от подшипника).
  • Сами петли очищаются и смазываются любым техническим маслом, но лучше использовать графитовую смазку.
  • Затем полотно навешивается и закрывается.
  •    Именно закрытие покажет, правильно ли оно установлено, нет ли задевания его о коробку. Если это выявлено, то придется дверь отрегулировать.

Существует множество различных конструкций петель, но основная масса из них регулируется по принципу винта, который контролирует место установки шарика. Для этого предварительно нужно определить, какой край полотна задевает коробку. Именно с его стороны и надо регулировать петли.

  • Сначала необходимо открутить стопорный винт, расположенный перпендикулярно петлям (обычно он находится на нижней части петли).
  • Затем расслабляется прижимной винт, который расположен в нижнем элементе с нижнего торца. Именно он подпирает шарик.
  • Необходимо подвигать полотно из стороны в сторону и найти место, чтобы оно не задевало коробку.
  • Закрутить прижимной винт.
  • Закрутить стопорный элемент.

Как видите, установка дверей в газобетон – дело не самое сложное, но требующее знания некоторых нюансов монтажа. Особое внимание надо уделить узлам крепления, от которых зависит долгосрочная и беспроблемная эксплуатация двери.

ставим железную, металлическую, стальную дверь

Бетон ячеистого вида, особенно – газобетон, быстро вытеснили с рынка строительных материалов хорошо известные каждому потребителю шлакоблок и кирпич. Преимуществ у газобетонного блока достаточно, но имеются и моменты негативного характера. Из-за пористости структурного строения материала установка двери в газобетонную стену имеет свои особенности.

Подготовительные работы

Многие опасаются, что из-за пористости газобетонные блоки будут быстро разрушаться. И установка входной металлической двери в газобетон не даст гарантии надежной защиты жилья, так как злоумышленники ее просто вырвут, не тратя лишнего времени на открытие замков. И они недалеки от истины – если монтажные работы дверной конструкции выполнять по обычной технологии, то опасность вполне вероятна.

Технологию врезки рассмотрим позже, сейчас же следует немного поговорить о подготовительных мероприятиях. В первую очередь отметим, что заказ дверного блока рекомендуется делать с зазором.

Размер всей конструкции должен отличаться от проема на 2 – 6 см.

До установки дверей в газобетон блочную поверхность необходимо подготовить. Опытные специалисты рекомендуют просто оклеить внешние стороны гидроизолирующим, самоклеящимся материалом (лентой). Позволим себе не согласиться с таким решением. Дело в том, что газобетонный материал считается гигроскопичным, и на стыковочных участках велика вероятность проникновения влаги. Отсюда напрашивается вывод, что лучше всего обработать блоки гидроизолирующей, укрепляющей грунтовкой, отличающейся глубоким проникновением. Так вы сможете и от влаги защититься, и блочную поверхность укрепить сантиметров на пять в глубину.

Рекомендуем уделить внимание дверному блоку. Его следует распаковать, осмотреть и проверить комплектующие. Кроме того, удостоверьтесь в работоспособности замковых механизмов и в том, что петельные свесы имеют возможность для регулировки. Если на дверном блоке нет защитной пленки, придется затянуть полотно полиэтиленовым материалом, а короб проклеить скотчем для малярных работ.

Готовится и само место для проведения работ. Находящиеся рядом предметы защищают от возможных повреждений и пыли, выбирают сторону, в которую дверь будет открываться. Если предстоит замена дверного блока, то следует выполнить демонтаж старой конструкции. Для новых домов этот этап является неактуальным.

Материалы и инструменты

Чтобы выполнить все работы своими руками, необходимо приготовить:

  • перфоратор со специальными бурами для устройства отверстий;
  • нож строительный;
  • небольшой уровень;
  • комплект отверток;
  • анкера;
  • молоток;

  • трехметровую рулетку;
  • дрель электрическую;
  • ножовку;
  • стамеску;
  • струбцины;
  • угольник;
  • уголок металлический;
  • сварочный агрегат.

Набор основных инструментов перечислен для установки дверных конструкций из металла и древесины.

Монтаж

Итак, как установить дверь в газобетонных стенах? Для этого существует три основных способа, которыми предпочитают пользоваться строители:

  • на специальный распорный или химический анкер;
  • на обвязку проема, выполненную из древесины;
  • на сварную каркасную раму, изготовленную из металла.

В каждом из методов имеются свои положительные и отрицательные стороны.

Анкерное крепление

Такая несложная и экономная методика приемлема для установки легкой и узкой конструкции, не предназначенной для существенных нагрузок во время эксплуатации. Для использования такого способа крепеж, поставляемый в комплекте с дверной конструкцией, заменяют анкерами для ячеистого бетона, которые по принципу своего действия делятся на распорные и клеевые.

Вкрученный в стену рабочий хвостовик расщепляется на две части и образует распор, надежно фиксируя болт в рыхловатой бетонной структуре.

Для клеевого анкера в стене высверливаются отверстия, заполняются полимерными смолами. Затвердев, данный композитный состав отлично держит резьбовой участок анкера в блоке.

Используя такие анкеры, коробку двери закрепляют в проеме обычным способом.

Чтобы понизить способность газобетона напитываться влагой и уплотнить его структуру, проем обрабатывают грунтовочным составом.

Монтаж на деревянную обвязку

Если предстоит установка железной двери в газобетон, двухстворчатой конструкции или гаражного варианта, то в точках крепления к стенам газобетонные блоки будут переносить значительные нагрузки деформационного и ударного характера, от чего проем начнет постепенно разрушаться.

Чтобы предотвратить крошение в местах установки анкеров, дверные короба устанавливают на панели из древесины, обвязочные рамы или брусья закладного типа, обеспечивающие равномерность распределения нагрузочных усилий на весь дверной периметр.

Для изготовления таких промежуточных элементов используют брус, толстую фанеру, крепкие доски. До сооружения обвязки древесный материал обрабатывается антисептическими составами и высушивается.

Легкую дверь можно установить на брус или панели, заложенные в проем с помощью специального клея и дополнительно зафиксированные болтами. Если монтаж выполняется на отдельные куски досок, то все промежутки между закладными элементами запениваются.

Стальной короб крепят к готовой раме из древесного материала с помощью мощных саморезов. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед ее установкой устраивается полноценная обвязка, изготовленная из прочного бруса. Фиксируют такую раму с помощью клеевых анкеров.

Закончив работы по устройству обвязки, на нее навешивают петельные свесы, либо крепят дверной короб.

Установка на каркас из металлического уголка

Чтобы установить стальную дверь в газобетон, можно проем усилить рамой, сваренной из стальных уголков и стянутой для увеличения прочности перемычками. Данный вариант вполне доступен и наиболее надежен, так что технологию следует рассмотреть во всех подробностях.

Если предстоит установка входных дверей в газобетонный проем, то необходимо сварить раму, используя уголок на 35 – 40 мм. Массивную дверь рекомендуют монтировать на раму из уголка 5 х 5 см.

Последовательность работ следующая:

  1. Уголок разрезается по проемным размерам в количестве двух комплектов – наружного и внутреннего.
  2. Металл накладывают на проемные грани, сваривают в торцах. Должно получиться две арки в виде буквы «П», плотно лежащие на проемных ребрах.
  3. Подготовленная рака укрепляется на стены анкерами, навариваются перемычки. Их устраивают в местах крепления короба к газобетонным блокам.
  4. Чтобы придать конструкции надежность, перемычки фиксируют к стенам саморезами.
  5. На подготовленную каркасную основу устанавливают короб, проверяя его положение по вертикали с помощью отвеса. Чтобы сохранить корректировку, коробку расклинивают.
  6. Теперь ее необходимо укрепить в проеме большими саморезами, которые вкручиваются в блоки через перемычки. Если дверь тяжелая, то следует крепить ее дюбелями, чтобы увеличить уровень надежности.
  7. Каждый шов обрабатывается герметиком, щели заделываются пеной, излишки которой срезаются после окончательного застывания.

Иногда мастера предлагают крепить коробку на арматурные штыри, вбитые в стену. Не следует соглашаться на такой способ монтажа, так как для газобетонной стены он не приемлем. Арматура не будет надежно зафиксирована в стене, нарушит целостность блоков. Даже при монтажных работах будет наблюдаться ее небольшой люфт, который в дальнейшем обернется существенными проблемами в виде выхода короба и проема.

Каждый описанный выше вариант монтажных работ имеет свои преимущества, но самую надежную фиксацию конструкции можно обеспечить только с помощью металлических элементов, которые закладываются в проемные участки еще во время строительных работ.

Заключение

Мы рассмотрели способы, как установить дверь в проем. Не следует экономить на таких работах, чтобы в дальнейшем не выполнять их повторно. Правильно установленная дверная конструкция будет надежно защищать ваше жилье от посторонних людей. Не стоит бояться выполнять такие работы самостоятельно. Естественно, что для крепежа потребуются дополнительные расходы, но стоимость их будет ниже, чем оплата услуг специалиста.

Установка металлических дверей в газобетонном доме

Технология установки входной металлической двери в газобетонном доме несколько отличается от традиционного способа монтажа подобных конструкций. Эти особенности обусловлены специфическими качествами материалов, из которых сделана сама дверь и возведено здание. Имеющий ячеистую структуру, газобетон – стройматериал легкий и довольно хрупкий, а вес стандартной металлической двери порой достигает одного центнера. Из-за такого противоречия установленная обычным способом дверь под действием даже незначительного усилия может просто вывалиться из дверного проема.

Именно поэтому специалисты советуют ставить в дома из газобетона неширокие (до 1 м) металлические двери, и осуществлять их монтаж с помощью особых креплений либо дополнительных конструкций.

Способы установки дверей в газобетонных домах

Монтаж дверей в зданиях из газоблоков можно производить одним из трех наиболее распространенных способов, а именно:

  • на специальные распорные либо химические анкеры;
  • к деревянной обвязке дверного проема;
  • к сварному металлическому каркасу.

Каждый из вышеперечисленных способов имеет ряд своих преимуществ и недостатков, о которых и пойдет дальнейший рассказ.

Способ первый. Крепление на анкеры

Этот простой и мало затратный способ приемлем лишь для монтажа облегченных и узких дверей, не испытывающих больших эксплуатационных нагрузок. При использовании данного метода крепежные дюбеля идущие в комплекте с дверями заменяют специальными анкерами для ячеистых бетонов, которые в зависимости от принципа действия могут быть распорными либо клеевыми.

При вворачивании в стену рабочий конец распорного анкера расщепляется надвое и стает враспор, в результате чего болт фиксируется в рыхлой структуре газоблока. Под клеевые анкеры в газобетоне предварительно сверлят отверстия, которые заполняют полимерной смолой. После отвердения такой композит надежно удерживает резьбовую часть анкера в стене.

С помощь таких анкеров дерную коробку крепят в стенном проеме стандартным образом.
Для уменьшения впитывающей способности газобетона и уплотнения его структуры, перед монтажом поверхность проема обрабатывают гидроизолирующей грунтовкой глубокого проникновения.

Способ второй. Установка на деревянной обвязке.

В случае установки массивной стальной входной двери, двустворчатых дверей либо гаражных ворот в местах непосредственного крепления коробки к стене газобетон будет испытывать существенные деформационные и ударные нагрузки, в результате которых будет постепенно разрушаться его хрупкая ячеистая структура. Для предотвращения крошения газоблоков под головками анкерных болтов, дверные коробки монтируют на деревянные панели, рамы-обвязки либо закладные брусья, которые обеспечивают более равномерное распределение нагрузки по всему периметру дверного проема.

Такие промежуточные конструкции изготавливают из деревянного бруса, толстой фанеры или прочной струганной доски. Древесину перед сооружением обвязки пропитывают жидким антисептиком и хорошо просушивают.

Более легкие двери монтируют на заглубленные в поверхность газобетона брусья или же на нарезанные по толщине стены цельные либо прерывистые (набранные из отдельных отрезков) накладные панели, которые укладывают в дверном проеме на слой специального клея, а потом дополнительно крепят болтами для ячеистого бетона. В случае монтажа на отдельные отрезки досок, пустые промежутки между кусками планок заполняют жесткой монтажной пеной.

Металлическую дверную коробку прикрепляют к готовому деревянному обрамлению мощными саморезами. Самые тяжелые и громоздкие двери монтируют на полноценную раму-обвязку, сооруженную из толстых деревянных брусьев, прикрепленных к стенам проема клеевыми анкерами, на эпоксидной основе.

Завершив обустройство обвязки, к ней крепят гаражные петли или коробку металлической входной двери.

Способ третий. Установка на сварной каркас.

При таком способе монтажа дверной проем усиливают двойной сварной рамой, собранной из стальных уголков, для прочности стянутых ленточными металлическими перемычками. Так как данный метод крепления ввиду его доступности и в то же время надежности является самым распространенным, опишем технологию его исполнения более подробно.

Технология монтажа входной двери на металлическую сварную раму

Для металлической входной двери в стандартном исполнении достаточно будет сварить установочную раму из 35-ти либо 40-ка миллиметрового стального уголка. Для массивной усиленной стальной двери лучше взять уголок 50х50 мм.

  1. Уголки нарезают по размерам проема — один комплект из двух длинных и одного короткого отрезка делают для наружной стороны и второй такой же для внутренней.
  2. Нарезанные таким образом уголки накладывают на грани проема, и сваривают их сопредельные торцы. В результате этой операции получаются две П-образные арки, плотно прилегающие к ребрам дверного проема.
  3. Арки крепят специальными анкерами к газобетону и для прочности стягивают их между собой короткими перемычками, нарезанными из 3-х миллиметрового листового металла.
  4. Перемычки приваривают к уголковым рамам в тех местах, где к проему должна будет крепиться дверная коробка.

Совет: некоторые домовладельцы, желая сэкономить время и деньги, пытаются установить одни лишь вертикальные части рамы. Делать этого не следует! Выгода от такой экономии будет крайне незначительной, а конструкция без верхних балок утратит свою жесткость.

Металлическая рама для дверного проема

  1. Для большей надежности крепления приваренные перемычки тоже прикрепляют саморезами к стене, ввинчивая их так, чтобы шляпки не совпадали с крепежными отверстиями в дверной коробке.
  2. В готовый каркас вставляют дверную коробку, контролируя вертикальность установки отвесом. Откорректировав положение коробки, ее фиксируют в сварной раме деревянными клиньями.
  3. Далее коробку крепят в дверном проеме мощными 15-ти сантиметровыми саморезами по металлу, которые вкручивают в газобетон сквозь стальные перемычки. Если двери довольно тяжелые, для большей надежности саморезы вворачивают не в газобетон, а в специальные дюбеля, под которые предварительно просверливают отверстия в стенах.
  4. После установки коробки все швы в конструкции промазывают герметиком, а щели задувают плотной монтажной пеной.
  5. После застывания, излишки пены срезают строительным ножом, а швы еще раз обрабатывают герметизирующей мастикой.

Совет: отдельные мастера-халтурщики, желая поскорее выполнить порученную им работу, предлагают хозяевам закрепить коробку на вбитые в стены штыри из арматуры. Соглашаться на такие пропозиции не следует! Данный способ установки дверей пусть и мало желателен, но хотя бы отчасти приемлем только лишь для кирпичных домов. Стальной прут, забитый в мягкий газобетон, сминает его хрупкую структуру стен. В результате нарушения структуры стенового материала, арматура не может надежно зафиксироваться в толще газоблока. Небольшой люфт, образовавшийся в начале монтажных работ, будет увеличиваться с каждым хлопком двери, и процесс этот будет продолжаться до тех пор, пока коробка полностью не выйдет из дверного проема.

Все вышеописанные способы установки входной металлической двери хороши по-своему, но все же самую надежную фиксацию дверной коробки обеспечивают специальные стальные крепежные элементы, заложенные в стены еще на этапе возведения дома из газобетона.

Установка входной двери в газобетон

Популярность частного домостроения из газобетонных блоков обусловлена впечатляющими эксплуатационными параметрами возведенных зданий. Более того, они дополняются доступной стоимостью выполнения работ. Однако, существуют и некоторые проблемы, связанные с особенностями подобных материалов. Например, установка входной двери в газобетон требует осуществления ряда дополнительных подготовительных мероприятий.

Особенности построек из газобетонных блоков

Основные преимущества использования газобетонных блоков в различных видах строительства достаточно очевидны. К их числу можно отнести:

  • простоту технологии возведения ограждающих конструкций;
  • удобство работы с материалом;
  • отменные параметры тепло- и звукоизоляции стен;
  • низкую стоимость выполнения строительных работ и т.д.

Большая часть перечисленных достоинств достигается наличием уникальных технических характеристик, присущих ячеистым и близким к ним по свойствам бетонам и блокам, изготовленным из них. Однако, в некоторых ситуациях плюсы материала могут становиться его недостатками. Речь в данном случае идет о сложностях, возникающих при выполнении таких работ, как установка входной металлической двери в газобетон.

Основные способы установки стальных дверей в газобетон

Главной проблемой, возникающей при попытке установить входную дверь в газобетон, является низкая несущая способность конструкций проема, возведенного из этого материала. Очевидно, что стандартная технология монтажа в подобной ситуации практически не применима. Это объясняется тем, что газобетонные блоки попросту раскрошатся, так как не смогут выдержать настолько массивную конструкцию. И дело здесь не только в ее большом весе, но и в трудности обеспечения надежного и достаточно прочного крепления входной конструкции к стенам.

В настоящее время входная дверь в доме из газобетона может быть установлена одним из трех следующих способов:

  • при помощи специальных химических или распорных анкеров;
  • с использованием обвязки проема из деревянных брусков;
  • с устройством усиления конструкций проема металлическим каркасом.

Очевидно, что первые два варианта относительно эффективно решают проблему закрепления входной конструкции в проеме. При этом они практически не обеспечивают увеличения несущей способности стены. В результате данные способы могут применяться только при установке легких стальных дверей небольшого размера. Конечно же, подобные изделия не могут обеспечить достаточного уровня комфортности жилья, поэтому в практическом частном домостроении наиболее часто применяется третий вариант монтажа.

Именно он позволяет установить металлическую дверь в газобетоне, обеспечив необходимую прочность и надежность получившейся конструкции даже при использовании утепленных или крупногабаритных входных изделий из металла. Для этого проем предварительно усиливается специальным каркасом. Он изготавливается из металлического уголка, который устанавливается с внутренней и внешней стороны проема и соединяется между собой металлическими полосами.

Для обеспечения достаточной прочности получившейся конструкции следует применять уголок с шириной полки 35-50 мм и полосы с аналогичным параметром, равным 50 мм. Толщина металла в обоих случаях, как правило, составляет от 1,5 до 3 мм. Соединения отдельных элементов выполняются при помощи сварки. Подобная конструкция может применяться практически для установки металлических входных дверей в зданиях из любых видов газобетонных блоков и других подобных строительных материалов.

Установка дверей в доме из газобетона: видео инструкция по шагам

Газобетон является пористым материалом, имеет высокие теплоизоляционные свойства, небольшой вес, а размеры позволяют значительно снизить сроки возведения объектов. Однако у него плохие прочностные характеристики, поэтому структура блоков не позволяет использовать традиционные методы установки двери в стену дома. Можно купить двери с терморазрывом.

Оглавление:

  1. Технология монтажа
  2. Описание всех этапов
  3. Распространенные ошибки

Как выглядит процесс?

Основной параметр, ставящийся под сомнение у застройщиков, впервые сталкивающихся с газобетоном, — его прочность. Именно поэтому для усиления проем выкладывают кирпичом или бетонируют. Оптимальным решением, конечно, является монтаж полотна, размер которого не превышает 700 мм. Крепление при помощи специальных элементов сделает конструкцию надежной и прочной.

Ширина стандартной входной двери при высоте в 2-2,3 м варьируется от 900 мм и больше. Поэтому без проведения специальных мероприятий по укреплению коробка может постепенно расшататься.

Разработано несколько способов усиления входного и межкомнатного проема:

Закладная детальПредставляет собой металлический уголок >10х7,5х0,8 см с приваренными к нему усами длиной от 60 до 120 см, выполненными из рифленого прутка сечением 8-10 мм.
Усиление каркасом из дереваДля изготовления обвязки используется брус сечением >4х6 см или 4х10 см, а для ее соединения берется доска 2х4 см.
Закрепление рамой из уголковДлина используемых для связки пластин равна толщине стены. Сечение металла — не менее 0,3-0,4 см.
АнкераПрименяется только для небольших межкомнатных дверей.

Ширина коробки должна быть на 2-6 см меньше размера проема для того, чтобы была возможность произвести фиксацию.

СпособПроцессНюансы
Закладные деталиУстанавливаются по обе стороны от двери. Их количество и параметры указываются в проектной документации. Вверху усы детали закрепляют в швы между элементами перемычки, а по бокам — между газоблоками. Коробка впоследствии присоединяется к закладным специальным крепежом.Все сварные части, соприкосновения которых с кладочным раствором не избежать, покрываются антикоррозийным покрытием.
Накладная деревянная конструкцияМонтаж производится при отсутствии другого вида. По периметру проема анкерами фиксируется обвязка П-образной формы.Чтобы обвязка не выделялась на плоскости стен, под нее делается выпил в газобетоне. Так как деревянная обвязка уменьшит размер проема, то перед выполнением работ необходимо его расширить.
Сварная рама из уголковМожно использовать, чтобы установить большую двухстворчатую дверь. По надежности способ не уступает конструкции с закладными элементами. Полотно уголков режется на куски, равные длине сторон проема. Отдельные детали соединяются сваркой в 2 рамы, которыми каймят грани стены. Между собой П-образные элементы через 50-60 см связывают металлическими пластинами толщиной 3-4 мм, длина которых зависит от толщины пролета.На боковую часть каркаса размещается не менее 3 пластин. Обязательна антикоррозийная обработка.
АнкераХимическиеПосле застывания резьбовая часть анкера надежно фиксируется в стене из газобетона. Данные элементы требуют предварительного сверления отверстий, с последующим заполнением их реагентом.Дополнительно повысить прочностные характеристики газобетона можно путем его грунтовки укрепляющим, гидроизолирующим составом.
РаспорныеРабочий конец, входя в газобетонный блок, расщепляется, становится в распор, и болт фиксируется.

 

Газобетон — хрупкий материал, поэтому применять ударные инструменты не рекомендуется. Чтобы установить в проеме стены из блоков дверь, крепление короба выполняется анкерами и саморезами.

Основные этапы монтажа

Выбор способа зависит от таких факторов, как размер и масса полотна, месторасположение и какие функции будут выполняться.

  1. Монтаж небольших межкомнатных дверей допускает использование закладных брусков и закрепление на анкера.
  2. При установке интерьерных и входных дверей из дерева можно воспользоваться закладными брусками.
  3. Если размещается массивная металлическая дверь, то газоблок нужно укреплять сварной рамой.
СпособЭтапы монтажа
Сварная рама-каркасКладка укрепляется грунтовкой или сеткой. Соединенные сваркой рамы из стальных уголков грунтуют, красят, одевают на боковые ребра проема. Обе детали связывают между собой металлическими пластинами в местах размещения коробки. Полученная конструкция фиксируется к стене анкерами и саморезами. Откосы штукатурят и устанавливают дверь, закрепляют ее к элементам рамы. Данный способ является самым надежным и доступным.
Обвязка деревомДля снижения ударно-деформационных нагрузок в местах крепления железной двери к газоблоку требуется размещение рамы-обвязки или закладных брусьев.

Стену в районе проема прогрунтовать. Взять 2 комплекта бруса из дуба или лиственницы по высоте и ширине будущей обвязки, изготовить П-образные сооружения. Вставить детали обвязки в проем, зафиксировать анкерами. Пустые промежутки заполняют пеной.

После того, как дверь установили в газобетонную стену, ее нужно прикрепить к раме мощными саморезами.

АнкерыДанным способом возможен монтаж только облегченных и узких конструкций. Крепежные элементы, входящие в комплект, нужно заменить анкерами для ячеистых бетонов.

Дальнейший процесс происходит стандартно, по инструкции к дверной коробке.

Если планируется установка тяжелых металлических дверей, то при монтаже лучше использовать клеевые химические анкеры.

  • В газоблоках по всему периметру сверлят отверстия глубиной 15 см на расстоянии не более 60 см друг от друга и заполняют их реагентом.
  • В них устраивают анкера или резьбовые шпильки.
  • Дополнительно конструкцию скрепляют саморезами.
  • Стальная рама или гаражные петли крепятся на завершающем этапе, когда химический состав полностью застынет.

Из всех способов для металлической двери самым надежным является монтаж на закладные крепежные элементы, встроенные в стены при возведении сооружения.

Возможные ошибки, рекомендации

Если правильно выполнить усиление проема, то газобетон не потеряет своей целостности и будет надежно держать дверь любой конфигурации и массы.

  1. Обустраивая каркас для входной двери, нужно делать П-образную раму. Установка частичного (бокового) крепления возможна только при монтаже межкомнатных конструкций. Обвязка без верхней балки не дает требуемой жесткости.
  2. Крепление двери на арматурные стержни не приемлемо. Пористая структура блока деформируется от ударов и фиксация не происходит. Зазор при ударной нагрузке будет постепенно увеличиваться и коробка выйдет из пролета.
  3. Размещение входных дверей с использованием рам-обвязок требует дополнительных мер по защите от промерзания путем утепления.

Если в конструкции дверного комплекта не предусмотрен наличник, то для крепежа короба в проем применяются винты-анкеры или саморезы.

Для предупреждения разрушения газоблока коробку нужно устанавливать так, чтобы происходило равномерное распределение нагрузки на всю ее площадь. Положение выверяется по уровню до тех пор, пока конструкция не встанет правильно. Для фиксации позиции можно использовать клинья, после конструкция закрепляется монтажной пеной.


 

Как установить металлическую дверь в доме из газобетона

Установку железной двери в частном доме лучше доверить профессионалам. Это не настолько дорогая услуга, чтобы на ней экономить. Самостоятельно можно «наломать дров», особенно, если строение из газобетона.

Специфика газобетонных блоков

Это пористый материал, который отлично держит тепло. Однако установить в такую стену металлические двери (с порошковым напылением или другой финишной отделкой) стандартным способом на анкеры невозможно. Закрученный в газобетон болт прочен к боковым усилиям, но совершенно не держится, если его потянуть на себя. Соответственно металлоконструкцию классическим способом закрепить не получится.

Работайте с помощником. Качественная дверь от компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ» весит не менее 45 кг. Навесить ее самостоятельно, не подорвав спину или не повредив дверное полотно, очень сложно.

Фото с монтажа:

Дверной проем

Дверная коробка

Стены рядом со входом

Поддержание двери 

Укрепление короба

 

Монтаж коробки

Пластина для стягивания

Установка уголков

 

Завершение установки

 

Как правильно заказать и установить дверь?

При монтаже входной металлоконструкции в строение из газобетона соблюдайте следующие правила:

  1. Короб должен быть на 2-6 см меньше, чем проем.
  2. Промажьте стены рядом со входом и сам проем грунтом глубокого проникновения и дождитесь полного высыхания.
  3. Стены, где будет ставиться короб, укрепите. Делают это с помощью 35-го уголка и поперечин (сталь толщиной 1,5-3 мм). П-образная конструкция сваривается так, чтобы поперечные металлические вставки пришлись на места монтажа коробки. Вверху и внизу варится тот же уголок выемкой наружу.
  4. Установите по бокам прохода, прямо на выступающие уголки, брус. Предварительно пропитайте его антисептиком и высушите. Ширина доски – чуть уже стен, толщина 25 или 30 мм. Высота должна быть такой, чтобы брус можно было забить с усилием, при этом он не должна выгнуться.
  5. Закрепите доску саморезами по металлу, длиной 15 см. Если между брусом и стеной видна щель, уберите ее, нанесите пену и установите заново, а потом закрепите.
  6. Теперь установите коробку обычным способом – на клинья.
  7. Проверьте ровность уровнем – выставите правильно.
  8. Закрепите дюбелями в местах поперечных планок.
  9. Удалите клинья и запеньте щели.
  10. После застывания пены обрежьте лишнее и установите наличники.

Не забудьте навесить дверное полотно и отрегулировать его. Оно должно закрываться плавно, без усилий.

Некоторые тонкости монтажа

Описанный выше метод монтажа – комбинированный. Он включает в себя и сварной металлический каркас, и деревянную обвязку. Фактически, существует 3 способа крепления двери к ячеистому бетону:

  • На анкеры, только не простые – те, что идут в комплекте с дверью, заменяют специальными, для ячеистых бетонов. Метод подойдет для однопольных облегченных изделий.
  • На сварной металлический каркас. В этом случае размер двери должен быть всего лишь на пару сантиметров уже проема. После сваривания п-образных арок, которые прочно фиксируют боковины прохода, установка коробки производится стандартным образом.
  • На деревянную обвязку. Другими словами из деревянного бруса сооружается короб, который крепится к газобетону на клей и распорные анкеры. И уже к нему производится монтаж стальной коробки.

Мастера компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ» установят любую модель, представленную в каталоге, быстро и качественно. Кроме того, изделие получит гарантию на дальнейшее техническое обслуживание и гарантийный ремонт.

Установка стальной двери в газобетон. Установка и крепление окон, дверей и ворот в газобетонном доме

Ячеистые виды бетона вообще и газобетона в частности стремительно вытесняют с рынка привычный всем кирпич и шлакоблок. У газобетона масса достоинств, но есть и определенные недостатки. Из-за пористой структуры материала инструкция по установке дверей и окон несколько отличается от традиционной.

На фото установка двери.

Подготовительные мероприятия

Многие хозяева опасаются, что газобетонные блоки, имеющие ячеистую структуру, легко разрушаются. Из-за этого грабители могут просто вырвать вставленную металлическую дверь, не удосужившись ее открыть. Отчасти они правы, ведь если устанавливать окна или двери по традиционной технологии, то такая опасность есть.

Конкретно технология вставки будет рассмотрена ниже, а сейчас сосредоточимся на подготовке.В первую очередь следует отметить, что и окна, и двери необходимо заказывать с небольшим зазором. То есть размер конструкции должен быть меньше оконного или дверного проема на 20 – 60 мм.

Перед установкой поверхность блоков необходимо подготовить. Многие умельцы советуют просто обклеить снаружи гидроизоляционной, самоклеющейся лентой. Но мы думаем иначе.

Газобетон является гигроскопичным материалом и велика вероятность попадания влаги в местах стыка.Поэтому блоки целесообразнее пропитывать гидроизоляцией, укрепляющей грунт глубокого проникновения. Таким образом, вы не только обеспечите надежную гидроизоляцию, но и укрепите поверхность блока на глубину до 50 мм.

Технология монтажа

Не бойтесь устанавливать такие конструкции своими руками. Технология монтажа, конечно, предусматривает дополнительные затраты на укрепление, но цена этих материалов несравненно меньше, чем оплата работы профессионалов.

Установка металлической двери

Как известно, металл – тяжелый материал, и установка металлической двери в газобетон – довольно ответственная работа.

Особенно, если вы предпочитаете надежные межкомнатные двери из толстого металла с хорошей защитой.

  • Как упоминалось ранее, дюбели, идущие в комплекте с дверью, не будут надежно держаться, поэтому здесь можно сделать две вещи. Мы рекомендуем более простой способ. Для него потребуется дополнительно приобрести металлический уголок и позаботиться о сварочном аппарате.
  • Для стандартной входной металлической двери достаточно уголка 35 мм . Если вам необходимо установить большую двустворчатую дверь или гаражные ворота, то советуем брать уголок не менее 50 мм.
  • Уголки нарезаются по размеру проема и прикладываются с внутренней и внешней стороны проема … Между собой их нужно сварить с помощью нескольких перемычек.
  • Перемычки лучше всего вырезать из листового металла шириной около 50 мм. … Толщина перемычек выбирается в зависимости от пропускной способности конструкции.Для стандартной двери достаточно металла толщиной 1,5 – 3 мм. Их нужно разместить в местах крепления лута.

Совет: некоторые владельцы пытаются сэкономить, сваривая только две вертикальные противоположные конструкции.
Такая дверь конечно выдержит, но мы советуем вам сделать из уголка полностью цельносварную ограждающую конструкцию.
Цена немного увеличится, но надежность вырастет значительно.

  • Рамка крепится на перемычках … В этом случае за счет П-образного захвата конструкция уже будет хорошо держаться, но для уверенности можно вкрутить в каждую перемычку по 1 саморезу длиной не менее 120 мм. Обратите внимание, что дверь все равно будет прикреплена к перемычкам, и крепежные винты не должны совпадать.
  • Далее вставляется вырез двери по уровню и фиксируется деревянными клиньями . Для фиксации двери можно использовать и мощные саморезы по металлу длиной менее 150 мм.Но если вам ближе дюбеля, то отверстия предварительно сверлят обычной дрелью, а потом в них закрепляют специальные.
  • После надежного закрепления дверной планки, как в стене, так и в угловой раме, нужно снаружи промазать герметиком и задуть все щели монтажной пеной. Для лучшей герметизации специалисты советуют после застывания и срезания излишков пены еще раз промазать швы изнутри герметиком.

Важно: шабашники могут предложить забить в стены несколько длинных кусков арматуры и закрепить на них дверь.С кирпичной стеной это можно сделать, а вот на газобетоне такая дверь расшатается в течение 1 года и придется все делать заново.

На видео в этой статье показано, как монтировать двери.

Несколько слов об установке окна

Установка окон в газобетон несколько проще установки металлических дверей, но все же требует внимания.

Окна

не подвергаются таким нагрузкам, как двери, плюс вес этих конструкций намного меньше.

  • Оконная рама крепится на специальные металлические анкерные пластины . Пластины можно купить в любом строительном магазине или вырезать своими руками из металла толщиной 1,5 мм. Изначально плиты необходимо закрепить саморезами на торцах оконной рамы.
  • После этого необходимо четко установить оконную раму в проем по уровню и отвесу и зафиксировать заранее подготовленными деревянными клиньями. Расстояние от рамы до стены желательно сделать одинаковым.
  • Оптимальный вариант, когда оконный проем заранее сделан из газобетонных блоков с четвертью . Четвертью является Г-образный выступ, расположенный снаружи, в который вставляется оконный блок. Если эта деталь не предусмотрена заранее, то делается ложная четверть.

  • Анкерные пластины загибаются и плотно прилегают к стене … Крепятся так же, как и двери, с помощью длинных саморезов 120 — 160 мм.После фиксации пластинами деревянные клинья выдвигаются и зазор по периметру заполняется мелкопористым пенополиуретаном. Как и в случае с дверями, зазор с двух сторон необходимо промазать герметиками.

Важно: как установка дверей, так и установка окон в газобетон может осуществляться и другим способом.
Предусмотрена подготовка при строительстве.
Для этого по периметру проема монтируются специальные П-образные блоки.
В дальнейшем в них можно уложить деревянный брус или залить железобетон и на них монтировать конструкции.

На видео в этой статье показан монтаж окон в газобетон.

Выход

Мы изложили основные принципы установки. Также следует отметить, что межкомнатные двери, а также любые металлопластиковые или деревянные конструкции монтируются по технологии установки окон. Использование металлического сварного каркаса допускается, но в данном случае нецелесообразно.

Ячеистый бетон, особенно газобетон, быстро вытеснил с рынка строительных материалов шлакоблок и кирпич. Достоинств у газобетона достаточно, но есть и отрицательные стороны. Из-за пористости структурной структуры материала установка двери в газобетонную стену имеет свои особенности.

Подготовительные работы

Многие опасаются, что из-за пористости газобетонные блоки быстро разрушатся.А установка входной металлической двери в газобетон не гарантирует надежной защиты жилища, так как злоумышленники просто вырвут ее, не тратя лишнего времени на открытие замков. И они недалеки от истины – если работы по установке дверной конструкции выполняются по обычной технологии, то опасность вполне вероятна.

Технологию вставки мы рассмотрим позже, а сейчас следует немного рассказать о подготовительных мероприятиях. В первую очередь отметим, что рекомендуется заказывать дверной блок с зазором.

Размер всей конструкции должен отличаться от проема на 2 — 6 см.

Перед установкой дверей в газобетон поверхность блока необходимо подготовить. Опытные специалисты рекомендуют просто оклеить внешние стороны гидроизоляционным, самоклеящимся материалом (лентой). Давайте не согласимся с этим решением. Дело в том, что газобетонный материал считается гигроскопичным, и велика вероятность проникновения влаги в места стыковки.Отсюда напрашивается вывод, что лучше всего обрабатывать блоки гидроизоляционной, укрепляющей грунтовкой, отличающейся глубоким проникновением. Так вы сможете защитить себя от влаги, и укрепить поверхность блока на пять сантиметров в глубину.


Рекомендуем обратить внимание на дверной блок. Его следует распаковать, осмотреть и проверить компоненты. Также убедитесь, что запорные механизмы работают, а выступы петель регулируются.Если на дверном блоке нет защитной пленки, придется обтянуть полотно полиэтиленовым материалом, а коробку проклеить скотчем под покраску.

Само место готовится к работе. Близлежащие предметы защищают от возможных повреждений и пыли, выбирайте сторону, в которую будет открываться дверь. Если дверной блок подлежит замене, то следует демонтировать старую конструкцию. Для новых домов этот этап неактуален.

Материалы и инструменты

Для выполнения всех работ своими руками необходимо подготовить:

  • перфоратор со специальными сверлами для проделывания отверстий;
  • нож строительный;
  • малый уровень;
  • набор отверток;
  • анкер
  • ;
  • молоток;


  • Рулетка трехметровая;
  • электродрель
  • ;
  • ножовка
  • ;
  • долото
  • ;
  • хомуты
  • ;
  • кв.м.;
  • металлический уголок;
  • Сварщик
  • .

Перечислен набор основных инструментов для установки металлических и деревянных дверных конструкций.

Крепление

Итак, как установить дверь в газобетонные стены? Для этого есть три основных способа, которые предпочитают использовать строители:

  • на специальном распорном или химическом анкере;
  • на раму проема, из дерева;
  • на сварной раме из металла.

Каждый из способов имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Анкеровка

Такой простой и экономичный прием подходит для установки легкой и узкой конструкции, не рассчитанной на значительные нагрузки при эксплуатации. Для использования этого метода крепеж, идущий в комплекте с дверной конструкцией, заменяют анкерами для газобетона, которые по принципу действия делятся на распорные и клеевые.


Ввернутый в стену рабочий хвостовик распадается на две части и образует распорку, надежно фиксирующую болт в рыхлой бетонной конструкции.

Для клеевого анкера в стене просверливаются отверстия и заливаются полимерными смолами. Затвердев, этот композиционный состав прекрасно удерживает резьбовой участок анкера в блоке.

С помощью таких анкеров дверная коробка фиксируется в проеме обычным способом.

Для снижения способности газобетона впитывать влагу и уплотнять свою структуру проем обрабатывают грунтовкой.

Если предстоит установка железной двери в газобетон, двустворчатую конструкцию или гаражный вариант, то в местах крепления к стенам газобетонные блоки будут передавать значительные деформации и ударные нагрузки, от которых проем постепенно разрушаться.


Для предотвращения выкрашивания в местах установки анкеров дверные коробки устанавливают на деревянные щиты, обвязочные рамы или балки закладного типа, обеспечивающие равномерное распределение сил нагрузки по всему периметру ворот.

Для изготовления таких промежуточных элементов используют брус, толстую фанеру, прочные доски. Перед сооружением обвязки древесный материал обрабатывается антисептическими составами и просушивается.

Облегченная дверь может быть установлена ​​на брус или панель, заделанную в проем с помощью специального клея и дополнительно закрепленная болтами.Если монтаж ведется на отдельные куски досок, то все зазоры между закладными элементами запениваются.

Стальной короб крепится к готовому деревянному каркасу с помощью мощных саморезов. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед ее установкой устраивается полноценная обвязка, выполненная из прочного бруса. Такая рама фиксируется клеевыми анкерами.

После окончания работ по обвязочному устройству на него навешивают свесы петель, либо крепят дверную коробку.

Установка на раму из металлического уголка

Для установки стальной двери в газобетон проем можно усилить рамой, сваренной из стальных уголков и стянутой перемычками для повышения прочности. Этот вариант вполне доступен и наиболее надежен, поэтому технология должна быть продумана во всех деталях.

Если предстоит установка входных дверей в газобетонный проем, то необходимо сварить раму, используя уголок 35 — 40 мм. Массивную дверь рекомендуется монтировать на раму из уголка 5 х 5 см.

Последовательность работ следующая:


Иногда умельцы предлагают крепить короб на вбитые в стену арматурные штыри. На такой способ монтажа соглашаться не стоит, так как для газобетонной стены он неприемлем. Арматура не будет надежно закреплена в стене и нарушит целостность блоков. Еще при монтажных работах будет наблюдаться ее небольшой люфт, что в дальнейшем приведет к значительным проблемам в виде выхода коробки и проема.

Каждый описанный выше вариант монтажных работ имеет свои преимущества, но наиболее надежную фиксацию конструкции можно обеспечить только с помощью металлических элементов, укладываемых в местах проемов при строительных работах.


Заключение

Мы рассмотрели способы как установить дверь в проем. Не стоит экономить на таких работах, чтобы не выполнять их повторно в будущем. Правильно установленная дверная конструкция надежно защитит ваш дом от посторонних.Не бойтесь делать такую ​​работу самостоятельно. Естественно, потребуются дополнительные затраты на крепеж, но их стоимость будет ниже, чем оплата услуг специалиста.

Построен дом из газобетона. При строительстве армопояс не монтировался. Балки перекрытий 1-го и мансардного этажей опираются на газоблок. В перегородках и над окном капитальной стены появились трещины. Что делать и опасно ли так оставлять? Дмитрий

Здравствуйте Дмитрий!

Появление трещин является признаком неравномерного деформирования строительных конструкций.Давайте разберемся, когда в стенах образуются трещины.

  1. Неравномерные деформации основания здания. Они могут проявляться в проблемных грунтах из-за разного рода включений в основании здания (строительный мусор под одним из углов здания, проявление просадочных свойств при условии протечки водонесущих коммуникаций и т.п.) . Еще одна возможная причина – неравномерное морозное пучение грунта, особенно часто поражающее частные дома асимметричной формы с подвалами без отоловки и утепления.
  2. Недостаточная несущая способность отдельных конструкций, неверные конструктивные решения, нарушение правил (технологии) возведения сооружения.
  3. Подрыв фундамента.
  4. Недостаточная глубина заложения фундамента (выше УПГ) при пучинистых грунтах.
  5. Выбран неправильный тип фундамента. Исследования почвы не проводились. Слабая несущая способность грунтов (зыбучие пески, торф).
  6. Отсутствие или брак гидроизоляции между стенами и фундаментом.
  7. Если стены покрыты множественными мелкими трещинами — как пить дать их зашпаклевать. К тому же штукатурка была сделана слишком быстро, до высыхания блоков, и материалом с низкой паропроницаемостью.

Результат поспешности и использования неподходящего пластыря. Быстро уложен и быстро оштукатурен зеленый блок смесью низкой паропроницаемости

Сформировать перечень необходимых мероприятий без выяснения причин трещин и на основании предоставленного объема информации не представляется возможным.Следует вызвать на объект специалиста (прораба или инженера-конструктора из проектной организации), имеющего опыт усиления конструкций. Предоставьте ему как можно больше информации, а именно:

  1. Уровень грунтовых вод. Если не знаете, сообщите, появлялась ли вода в траншеях при заливке фундаментов, бывают ли весной сезонные подтопления, есть ли вода в подвалах соседей (или ваших, если есть).
  2. Прочность на сжатие (в просторечии — класс прочности) газобетонных блоков, на какой состав (раствор) они уложены.Шаг и размеры балок перекрытий, стропил, из которых сделаны перемычки над дверными и оконными проемами, на которых стоят деформированные перегородки (на их фундаменте или просто на полу).
  3. Устройство полов, потолков и крыш.
  4. Отчет о геотехнических изысканиях.
  5. Необходимо проверить на месте эффективность водоотвода от здания (целостность, угол наклона и ширину отмостки).
  6. Если дом оштукатурен, то какой смесью и через какое время после возведения стен.
  7. Сколько времени прошло от приобретения блоков до установки стен. В каких условиях хранились.

На основании этих данных и по результатам полевого обследования специалист должен сформировать перечень мероприятий по усилению конструкций. К сожалению, сведений о перемычках над проемами нет. Наличие или отсутствие внутренней/внешней отделки дома может оказать существенное влияние.

Общий принцип усиления неармированных стен из газобетонных блоков с надежным фундаментом и доступом к стеновым поверхностям следующий:


Еще раз подчеркнем — приведенный перечень является не более чем ориентировочной рекомендацией.Окончательное решение не может быть принято без полномасштабного обследования здания. Более того, некоторые работы по армированию могут потребовать установки временных опор перекрытий и т. д. Самостоятельно проводить работы по армированию без консультации со специалистом, который непосредственно осматривал ваш дом, опасно.

Если дом простоял довольно долго (не менее года), и только потом появились трещины, причем мелкие, можно попробовать ограничиться установкой гипсовых маяков на сами трещины.В первый месяц их нужно осматривать раз в неделю, затем раз в месяц в течение всего года. Если на маяках появляются трещины, значит, деформации продолжаются и вызова специалиста не избежать.

Треснувший маяк – признак возрастающих деформаций

Новые виды газобетона: газо- и пенобетон приходят на смену привычным шлакоблоку и кирпичу. Эти материалы имеют множество преимуществ, но есть и недостатки.Инструкция по установке дверей отличается от традиционной, так как газобетон пористый.

Обучение

При заказе окон или дверей помните, что размеры конструкции должны быть на 1 сантиметр меньше проема. Перед установкой входной двери поверхность газобетона необходимо тщательно подготовить. Строители рекомендуют проклеивать внешнюю сторону материала гидроизоляционной лентой. Но так как газобетон является гигроскопичным материалом, он может пропускать влагу в местах стыков.По этой причине блоки целесообразнее пропитывать специальной грунтовкой, глубоко проникающей в поры. Это даст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков.

Технология монтажа

Не бойтесь устанавливать входные конструкции самостоятельно. Конечно, на усиление потребуются дополнительные расходы, но цена материалов ниже оплаты работы мастера.

Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов.Отличие заключается в конкретных характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Металлические двери стандартных размеров весом до 100 кг. Из-за этой разницы блок, установленный традиционным методом, может не удержаться в дверном проеме и выпасть из него. По этой причине строители рекомендуют устанавливать в газобетонном доме узкие металлические двери, а монтаж выполнять с использованием дополнительных конструкций или специальных креплений.

Как установить двери

Сначала нужно подготовить инструмент не узкоспециализированный и не профессиональный.

  1. Обучение. Приобретенная дверная конструкция распаковывается, тщательно рассматривается комплектность. В обязательном порядке необходимо проверить работоспособность замка и возможность регулировки петель, входящих в комплект.

Важно! Если дверь окажется без защитной пленки, то вам придется защитить ее самостоятельно полиэтиленовой пленкой, а коробку заклеить малярным скотчем.

Затем начинают готовить место, куда будет крепиться изделие. Если поблизости есть какие-либо объекты, их тоже необходимо защитить. Кроме того, определитесь со стороной, в которую будут открываться двери, и выдерживайте толщину зазора.

  1. Демонтаж. При замене входных конструкций в загородном или частном доме этот процесс актуален. Но если дом новый, то этот этап пропускается. Если полотно висит на петлях, которые невозможно разобрать, то его снимают, подняв вверх.Дверь можно легко снять, используя этот метод. Металлические двери тяжелые, поэтому их можно демонтировать ломом. Если петли разборные, их откручивают отверткой. При демонтаже деревянной двери нужно выкрутить анкер, и привести проем в порядок.
  1. Подготовка дверного проема. Перед установкой входной двери обратите внимание, что металлические конструкции нельзя резать. Дверное полотно имеет стандартные размеры и, естественно, его нельзя разрезать, чтобы не нарушать целостность и внешний вид.Поэтому перед монтажом двери необходимо тщательно измерить параметры проема. Практично использовать двери шириной не менее 86 см, так как через них удобнее вносить в комнату мебель или бытовую технику. Иногда приходится уменьшать проем, чтобы поставить металлический каркас. Недостатком этого метода является появление мостиков холода. Но выход есть – оборудовать откосы утеплителем. Для расширения проема болгаркой снимается часть стены.

Внимание! Чтобы сделать проем шире, не используйте ударные методы, чтобы не нарушить конструктивную структуру здания.

Металлическая входная дверь тяжелая, т.к. оптимальная толщина металла 2 или 3 мм. Хрупкие стены из пустотелых блоков могут не выдержать такой вес. В этом случае отливается монолитный портал и соединяется арматурой со стеной. Затем в него устанавливается дверная коробка.

Не рекомендуется устанавливать стальную дверь в стену толщиной менее 15 сантиметров.Если это так, подумайте о том, чтобы сделать стену толще. Нагрузка на пол тоже увеличивается, поэтому проверьте его прочность. Если для старой конструкции использовался кирпич или брус, их демонтируют, а место зачищают и заливают бетоном.

Способ установки изделия в газобетон

Двери в здания из газоблоков устанавливаются тремя способами:

  • на специальные анкеры: химические или распорные;
  • на сварном металлическом каркасе;
  • на накладку проема из дерева.

Каждый из этих вариантов имеет свои положительные и отрицательные характеристики.

Первый метод — привязка. Это недорогой и простой метод, который используется только в случае монтажа узких или легких конструкций, не испытывающих больших нагрузок в процессе эксплуатации. При таком методе комплектные дюбели заменяются анкерами, предназначенными для ячеистого бетона, распорными или клеевыми.


При ударе рабочего конца анкера о стену он разделяется на две части, благодаря чему болт фиксируется в газоблоке.Если используются клеевые анкеры, под них заранее делают отверстия и заливают их полимерной смолой. Этот композит удерживает резьбовую часть анкера в стене. Для уменьшения впитывающей способности газобетона его структуру уплотняют с помощью обработки грунтовкой, которая глубоко проникает в поры материала.

Второй метод — привязка к каркасу. Для начала дверной проем укрепляют с помощью стальных уголков, которые укрепляют металлическими перемычками. Получается двойной сварной каркас.Осталось установить конструкцию.


Третий способ – крепление к деревянной обвязке. Если планируется установка массивной стальной двери, в местах крепления коробки к стене газобетон рискует разрушиться из-за деформации и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не рассыпался под головками болтов, дверную коробку монтируют на деревянные щиты, каркас-обвязку или на балки, помогающие равномерно распределить нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции изготавливаются из дерева или толстой фанеры.Перед использованием древесину обрабатывают специальными антисептиками, а затем сушат.

Легкие дверные конструкции допускается монтировать на балки, заглубленные в сам газобетон, или на панели, врезанные в толщу стены и уложенные в дверном проеме. Их крепят на клей, а затем скрепляют болтами, которые предназначены специально для газобетона.


Если монтаж осуществляется на куски досок, образовавшиеся между планками зазоры заполняются пенополиуретаном (жестким).К этому деревянному каркасу саморезами крепится металлический короб.

Крупногабаритные дверные изделия крепятся на раме-обвязке, которая выполнена из толстого бруса. Они крепятся к стенкам проема специальными клеевыми эпоксидными анкерами.

Установка дверей

Установка входных дверей из тяжелого металла непосредственно в газобетон – ответственный процесс. Не забудьте заменить входящие в комплект дюбели на специальные анкеры, либо купить металлический уголок на 35 или 50 мм. Этот параметр зависит от размера и веса устанавливаемой двери.Уголки привариваются и накладываются с обеих сторон проема (внутренней и внешней). Между собой они скрепляются перемычками, которые лучше вырезать из металла, шириной не менее 50 мм и толщиной 3 мм. Каркас крепится к перемычкам, но для верности можно добавить несколько саморезов длиной 120 мм. По уровню установите поддон и закрепите его клиньями.


Все щели задуты пеной. Затем на сварную раму устанавливается дверная конструкция.

Какой крепеж использовать для газобетона и пенобетона, расскажет видео:

В контакте с

Комментарии

К сожалению, комментариев и отзывов пока нет, но вы можете оставить свой …

Новые статьи

Новые комментарии

Владимир

Оценка

Дмитрий

Оценка

Замки Замки

Оценка

Роман

Оценка

Про железную дверь замечаний нет…

Оценка

Последние отзывы

Роман

Газобетонные стены менее долговечны, чем кирпичные.

Установка входной двери в газобетон имеет некоторые особенности. Газобетон имеет более низкие показатели прочности, чем кирпич или бетон, что необходимо учитывать при монтажных работах.В противном случае срок службы дверей может оказаться менее долговечным, чем хотелось бы.

Установка входной двери стандартных размеров

Если устанавливается деревянная дверь, ширина которой не более 91 см, то установка производится по стандартной технологии. То есть с креплением с помощью металлических анкеров или пластиковых дюбелей с длинными шурупами.

Для этого потребуются следующие инструменты:

  • дрель;
  • отвертка
  • ;
  • отвес;
  • строительный уровень
  • ;
  • молоток;
  • сварочный аппарат с электродами.

Вот алгоритм действий.

  1. Торцы проема очищаются от грязи и пыли.
  2. В него устанавливается дверная коробка, с которой ранее было снято дверное полотно. Расположение короба – посередине проема, при этом под ним и по бокам устанавливаются клинья для временной опоры.
  3. Короб строго выставляется в плоскостях, для чего используется отвес и уровень. В первую очередь выставляется планка, на которой фиксируются петли.
  4. Сквозь боковую вертикальную балку сверлят сквозные отверстия, при этом отверстия делают в газобетоне сразу на торцах дверного проема. То есть это разовая операция. Тем, кто не уверен, что у них получится все сделать аккуратно и правильно, можно предложить сначала подготовить отверстия в коробе перед установкой его в дверной проем, а затем через них проделать отверстия в стене. Глубина отверстия в стене 8– 10 см, расстояние между креплениями не более 60 см.
  5. В полученные отверстия устанавливаются анкеры
  6. для газобетона (забиваются молотком), которыми скрепляется коробка (вкручивается отверткой).
  7. Дверное полотно навешивается на петли.
  8. Зазор между коробом и торцами проема заполнен пенополиуретаном. Держите дверцу закрытой, пока пена не затвердеет.

Установка металлической двери в газобетон требует особого подхода к процессу установки. Здесь нужны более сложные крепления.Все дело в том, что места крепления дверной коробки подвергаются большим и частым ударным нагрузкам. Именно в этом месте газобетон начинает крошиться, поэтому необходимо уменьшить эти нагрузки, равномерно распределив их по плоскости торцов проема, а также увеличить площадь контакта короба и заканчивается.

Для этого можно установить по периметру проема деревянный брус, образующий дополнительную коробку, или установить деревянные закладные.Обратите внимание, что все дополнительные предметы должны быть сухими и обработаны антисептиками. Считается, что первый вариант с установкой бруса – оптимальное решение. Необязательно устанавливать его по всему периметру: достаточно будет двух вертикальных элементов. Очень важно, чтобы оба элемента были точно выровнены в одной плоскости.

Есть еще несколько требований, определяющих качество конечного результата.

  • Крепление бруса к торцам газобетонного проема осуществляется клеем для газобетона или плиточным клеем.Здесь важно, чтобы между двумя плоскостями не было зазора.
  • Дополнительное крепление – анкеры или шурупы для дюбелей. Что касается саморезов, то их длина не должна быть меньше 7,5 мм.
  • Можно использовать не цельный брус, а его отрезки, установив их так, чтобы расстояние между креплениями было 61 см. После установки входной двери в газобетон щели заполняются монтажной пеной.

Если устанавливаются тяжелые металлические двери, то крепление должно осуществляться на клеевой состав.Отверстие в газобетоне должно быть глубиной не менее 15 см. В него вставляется шпилька или анкер, резьба которого смазывается эпоксидным клеем. Обратите внимание, что использовать для этих целей клей для газобетона не рекомендуется. Он имеет жидкую консистенцию, поэтому будет выливаться из монтажного отверстия при затягивании крепежа. Именно к этим деталям крепится деревянная отделка проема в стене из газобетона. И уже ей – или рама металлической двери, или петля самой двери.Все будет зависеть от толщины и ширины устанавливаемых балок.

Некоторые мастера используют технологию установки металлической двери в газобетон, что приводит к быстрому выходу из строя креплений. В торцах проема делают отверстия, куда забивают металлические штыри, обычно из арматуры. Затем край, выступающий из дверной коробки, приваривается к внутренней части этой рамы. Это грубая ошибка, ведь забитая в газобетон арматура не сидит прочно в пористом материале.Это первое. Во-вторых, отверстия не всегда предварительно просверлены. Арматуру нагло вбивают в газобетон, где материал дробят. При воздействии больших нагрузок якорь приходит в движение, то есть образуется люфт. Буквально два- три месяца такой эксплуатации приведут к растрескиванию газобетона и выпадению двери из места установки.

Наиболее идеальным вариантом установки металлической двери в газобетон является установка металлических закладных деталей в проем при возведении стены.Сама вставка состоит из двух или трех арматурных стержней, расположенных в одной плоскости, которые приварены к стальной пластине. Сварку выполняют перпендикулярно плоскости пластины. В газобетоне делаются пазы, в которые устанавливаются куски арматуры, все это заливается эпоксидной смолой или клеем для газобетона. Затем сверху укладывается верхний блок. Пластина остается на плоскости торца дверного проема. Таких пластин по вертикали должно быть несколько, расстояние между арматурой по вертикали – 61 см.Именно к закладным приваривается металлический каркас двери.

Регулировка дверного полотна

После установки дверной коробки в проем необходимо повесить дверное полотно на петли. Казалось бы, не самый сложный процесс, но в нем есть несколько нюансов. Особенно если речь идет о металлических дверях.

  • Необходимо закинуть шарик в полость нижней петли (можно из подшипника).
  • Сами петли очищаются и смазываются любым техническим маслом, но лучше графитной смазкой.
  • Затем полотно вешается и закрывается.
  • Именно крышка покажет, правильно ли она установлена, не задела ли коробку. Если это обнаружится, то дверь придется регулировать.

Существует множество различных конструкций петель, но большинство из них регулируются по принципу винта, контролирующего положение шарика. Для этого сначала нужно определить, какой край полотна касается коробки. Именно с его стороны необходимо регулировать петли.

  • Сначала нужно открутить стопорный винт, расположенный перпендикулярно петлям (обычно находится снизу петли).
  • Затем откручивается прижимной винт, расположенный в нижнем элементе с нижнего конца. Именно он поддерживает мяч.
  • Необходимо двигать полотно из стороны в сторону и найти место, чтобы оно не касалось коробки.
  • Затяните зажимной винт.
  • Прикрутите запорный элемент.

Как видите, установка дверей в газобетон не самое сложное, но требует знания некоторых нюансов монтажа.Особое внимание следует уделить точкам крепления, от которых зависит долговременная и безотказная работа двери.

Установка окон и дверей в газобетонном доме. Установка окон в газобетон

Основная задача оконных систем – защита от непогоды, сохранение тепла в доме. Безопасность и долговечность зависят от правильной установки окон.

Так как газобетон очень легко пилится, с помощью специального уголка можно легко получить идеально ровный оконный проем.

Газобетонная кладка над окном испытывает большую нагрузку не только при возведении здания, но и при дальнейшей эксплуатации.

Общие понятия

Элементы для армирования здания из газобетонных блоков: 1 — стена из газобетонных блоков; 2 — арматура в швах между плитами перекрытий; 3 — железобетонный пояс; 4 — элементы утепления армопояса; 5 — усиление несущих зон перемычек; 6 — усиление подоконника; 7 — армирование глухих стен большой площади; 8 — армирование поддерживающего шва.

В стандартном случае для равномерного распределения нагрузки на боковые части всего оконного проема (и перегородки) фурнитура устанавливается с помощью стенореза так, чтобы фурнитура 12 мм легко входила в паз. Последний заливают раствором, а внутрь паза укладывают арматуру так, чтобы ее концы выступали более чем на полметра.

Деревянные коробки для окон в доме из газобетона выпускаются без пазов. После распиливания и строгания нужного размера выбираются четверти и пазы.На обоих концах каждой планки вырезаются шипы, глазки. Далее собираем «мозаику» в коробку. Часто нижнюю планку оставляют целой.

Технология оформления окон и перегородок зависит от применяемых несущих или ненесущих перемычек, несущих узлов на стенах. Если используются оконные коробки, их вставляют в проем и закрепляют гвоздями или анкерными болтами.

Стыки между стеной и коробом изолируются пенопластом или минеральной плитой.

Установка перемычек над оконными проемами – сложный этап работы, требующий внимательности, усердия и соблюдения технологии.Опора любой перемычки на газобетонную стену должна быть установлена ​​на длину более 2 м. Далее открытие делается так. Учитывая толщину стен, одну или две перемычки размещают вплотную друг к другу. Если окно шириной 1,2 м и более, его нужно усилить, удлинив опору до 2,5 м.

При строительстве зданий из газоблока применяются следующие перемычки:

В зависимости от зоны армирования:

  • подшипники усилены в растянутой зоне рабочей арматурой, рассчитанной на прочность на изгиб, опорный сдвиг, прогиб, усилие сдвига;
  • ненесущие конструктивно армированные (газовые и железобетонные перемычки).

В зависимости от используемого материала:

  • газобетонные, подразделяемые на мосты из П-образных газобетонных блоков и железобетонные мосты из газобетона;
  • железобетон
  • ;
  • деревянный;
  • Профили металлопроката — уголки, двутавры, швеллеры.

Установка перемычек

Оконный проем и перегородки в газобетонных стенах перегораживают сборными перемычками из бруса или монолита.Сборно-монолитные перемычки изготавливаются из П-образных блоков тяжелого бетона (М200) с помощью несъемной опалубки. U-блоки представляют собой блоки из газобетона, изготовленные в определенном формате и усиленные в пределах их поперечного сечения. Стены U-блока выполняют функцию опалубки (несущей способности) для монолитных перемычек и теплоизоляции. Каркас изготовлен из стальной арматуры класса А III. Сборные перемычки в зависимости от размеров и веса могут изготавливаться грузоподъемными механизмами или самостоятельно вручную.Далее укладка перемычек осуществляется только на раствор, используемый для кладки стен. Оконный проем в газобетоне не имеет четверти. Деревянные ящики скрепляются оцинкованными гвоздями или металлическими ершами. Щели между оконным проемом и коробкой закрывают утеплителем с эластичными прокладками или монтажной пеной, откосы обрабатывают штукатуркой.

Подоконники наружных стен защищены стальным водостоком с кровли.

Оконный проем перекрывают П-образными блоками (сборно-монолитными перемычками) в несколько этапов.

  1. Установка U-блоков широкой частью с наружной стороны стен на подготовленное основание на глубину не менее 2,5 м. В случае выполнения блочных перемычек над проемом перед их укладкой устанавливаются временные опоры. Чтобы перемычка не прогибалась, опора окна должна быть надежной.
  2. Оконный проем требует проклейки. Проклейка вертикальных швов между U-блоками выполняется раствором для тонкостенных работ.
  3. Проверка ровности строительным уровнем и при необходимости выравнивание кладки резиновой киянкой.
  4. Чтобы правильно оформить проем, нужно выполнить армирование. Арматура (каркас) укладывается в полость, образованную между углублениями U-блоков, таким образом, чтобы обеспечить перекрытие бетоном со всех сторон.
  5. Укладка теплоизоляции (например, пенополистирола) между арматурой и наружной стеной П-образного блока.
  6. Проем смачивается в районе П-образной перемычки водой.
  7. Заполнение полости блоков трамбованным мелкозернистым бетоном.Состав бетона и арматуры подбирается с учетом воспринимаемой нагрузки.
  8. Выравнивание бетонной поверхности.
  9. Удаление временных подпорок после полного схватывания бетонного раствора в П-образных газобетонных блоках.

Монтаж усиленных перемычек

Расположение анкеров в районе оконных и дверных проемов при облицовке газобетонных стен кирпичом: 1. Стена облицовочная из кирпича. 2. Якорь.

Для упрощения работы можно приобрести готовые прямоугольные в сечении перемычки из армированного автоклавного газобетона, перекрывающие пролеты окон и перегородок не более 2,5 м. Усиленные перемычки отличаются прочностью, благодаря объемному каркасу из стали, покрытой антикоррозийным составом. Также они имеют равномерное распределение нагрузки, что упрощает подбор перемычек. Основной проблемой при строительстве домов из газобетона является появление мостиков холода из окон.Теплопроводность железобетонной перемычки небольшая, вследствие чего исчезает вероятность возникновения мостиков холода. В результате установки таких перемычек получается однородная основа под отделку штукатуркой. Существует множество размеров перемычек для любой ширины блока. Таким образом, усиленные перемычки имеют ряд преимуществ. Во-первых, низкая теплопроводность. Во-вторых, легкий вес. В-третьих, высокая огнестойкость. Наконец, точные геометрические размеры. Этот вариант значительно экономит время на возведении построек, является наиболее экологичным.

Перемычка усиленная используется как однопролетная балка, воспринимающая нагрузку по всей длине.

Схема расположения точек крепления коробки оконного блока в стенном проеме: 1- места стационарного крепления конструкции к стене.

Чтобы получить перемычку нужной ширины окна, выполняем несколько действий:

  1. Изготавливаем комбинацию армированных перемычек с грузоподъемными средствами, например, краном или своими руками.Установите перемычку стрелкой вверх. Глубина опоры должна быть не менее 25 см, оптимально 30 см кладки, ширина равна ширине блока, высота равна высоте одного-двух блоков. Также можно прикрепить сразу две перемычки. Монтаж оконной опоры осуществляется только в монолитных блоках.
  2. Скрепляем перемычки между собой и в местах опоры клеем или раствором для тонкошовных работ. Ни в коем случае нельзя деформировать перемычку с целью укорачивания, сверления отверстий и каким-либо образом нарушать целостность поперечного сечения блока.В противном случае это приведет к потере теплозащиты, деформации, прогибу.
  3. Следующую перемычку укладываем вплотную к предыдущей с помощью резинового молотка.
  4. Выровняйте поверхность перемычек плоскостью.
  5. Ждем схватывания смеси для тонкой кладки.

Установка перемычки из металлического уголка

Газобетон легко режется специальной пилой. Специальный уголок способствует оптимально ровному срезу, в результате чего подобрать блок нужного размера для окна не составит труда.Важно отметить, что обрезанный блок вставляется длиннее метра. Используя заранее купленные блоки различных размеров, вы легко сможете отрегулировать высоту окон, либо обрезав блок, либо подобрав блоки различных размеров.

Перемычки из бетона, обладающие свойством высокой теплопроводности, в отличие от газобетона, требуют дополнительного утепления, например, пенопластом. Процесс трудоемкий (газобетон, полистирол, бетон) и требует профессионального вмешательства.Такие перемычки лучше всего устанавливать на широкие окна. Кроме того, утеплитель будет способствовать ослаблению каркаса, потере паропроницаемости. Последнее способствует образованию конденсата и плесени внутри окна.

Одним из самых надежных и простых способов установки газоблока на перемычки является установка перемычек из металлического уголка в тело газоблока на расстоянии 1/3 ширины от края. Если ширина окон до 1.2 м, то подойдет 50 угол, если до 2 м — 75 угол. Металлический уголок прочный, следовательно, возможность удерживать ряд склеенных газосиликатных блоков. Для обеспечения максимальной прочности стены газобетон укладывают на клей с посыпкой. Преимущество металлического уголка в том, что кладка снаружи выглядит однородной. Размеры железобетонных перемычек зависят от нагрузки окон и перегородок, давления от кладки без трещин. Различают следующие профили перемычек:

  • швеллеры, двутавры;
  • трубы профильные
  • ;
  • Уголки стальные
  • горячекатаные;
  • Уголки стальные неравнополочные и равнополочные
  • .

По конструктивным соображениям оптимальнее использовать четыре уголка вместо двух для более удобного. Металлопрокатные профили должны опираться на стену более чем на 25 см, а в сейсмоопасных районах – на 40-50 см.

Применение монолитных железобетонных перемычек – трудоемкий процесс. В технологию установки такой перемычки входит:

  • выбор высоты;
  • арматура;
  • установка опалубки;
  • опалубочная опора;
  • склеивание арматуры;
  • Арматурное бетонирование.

Деревянные перемычки – наиболее экономичный вариант, имеющий небольшой коэффициент теплопроводности. Главный недостаток – ненадежность, которую будут иметь проемы, из-за этого использование перемычек из дерева нецелесообразно.

Для исключения образования трещин, конденсата, плесени, грибка, снижения звукоизоляции необходимо выполнить все технологические приемы:

  1. Выравнивание поверхности каменных откосов.
  2. Пропитка проема грунтовкой.
  3. Удаление грязи, мусора.
  4. Нанесение грунтовки на отверстия в местах приклеивания лент.
  5. Утепление внутренних откосов.
  6. Подготовка уплотнительных и изоляционных лент, равных ширине окна плюс 2 см.
  7. Приклеивание пароизоляционной ленты шириной 60 мм на вертикальную и горизонтальную верхнюю стороны откоса, отступая по 30 мм с каждой стороны проема со стопорной планкой. Не тяните ленту. Приклейте ленту ровным слоем без пузырей и складок.
  8. Аккуратное заполнение ленты в местах стыков (допускается стыковка сверху вниз, не более одной на отверстие).
  9. Приклеивание паропроницаемой уплотнительной ленты сначала на вертикальные стороны, затем на горизонтальный потолок, которую можно укладывать как на раму, так и на поверхность оконного проема. Это удалит защитную бумажную ленту. Сечение паропроницаемой ленты должно быть более 70 % длины сжатия ленты окном.
  10. Монтаж и крепление окна так, чтобы не порвать ленты, приклеенные к оконному проему.
  11. Вставки подшипниковых блоков, не мешающих креплению лент.
  12. Заполнение предварительно смоченных швов пеной для тепло-, звукоизоляции и долговечности равномерно снизу вверх толщиной 40 мм.
  13. Приклеивание свободного края пароизоляционной ленты на поверхность блока.
  14. Крепление наличников, водостока и подоконника.
  15. Заделка щелей в проеме.

Перечень инструментов и материалов

Необходимые инструменты:

  • молоток;
  • штроборез;
  • каретка
  • ;
  • ковш
  • ;
  • терка;
  • ножовка по газобетону
  • ;
  • строительный уровень
  • ;
  • резиновый молоток
  • ;
  • самолет
  • ;
  • рулетка;
  • мастер в норме;
  • шпатель;
  • уровень линейки, правило;
  • дрель
  • со специальной насадкой;
  • бетономешалка;
  • перчатки
  • ковш
  • .

Необходимые материалы:

  • пенополистирол;
  • арматура из стали
  • ;
  • U-блоки/перемычки железобетонные армированные;
  • гвозди оцинкованные/щетки металлические;
  • раствор
  • для тонкой работы;
  • бетонный раствор
  • ;
  • гипс
  • ;
  • Пенополиуретан
  • .

Материалы для бетонного раствора:

  • цемент;
  • вода;
  • песок;
  • либо готовое решение.

Монтаж оконных конструкций важный этап строительства домов из газоблоков, к нему приступают после завершения усадочных процессов и возведения кровли и до начала отделочных работ. Технология считается относительно сложной, малейшие погрешности приводят к перекосу каркаса, образованию мостиков холода, скоплению конденсата и последующему разрушению смежных участков. Учитывая небольшую этажность домов из таких блоков, монтаж деревянных или ПВХ-пакетов можно осуществить своими силами, но качественный результат достигается только при соблюдении всех норм на этапах возведения коробки и выбор правильного крепежа и утеплителя.

Основным рассматриваемым отличием от других стеновых материалов является наличие пористой структуры и слабые самонесущие способности. При кладке пластиковых и деревянных окон необходима фиксация специальными распорными дюбелями (обычные не подходят из-за риска вырывания), ГОСТ предусматривает паро- и гидроизоляционные прослойки между рамой и самими блоками, непосредственный контакт внешней среды с упаковкой исключено. К профилактическим мерам относится усиление проема на этапе возведения стены.Делается это укладкой газобетонной перемычки или металлического уголка, закрытого утеплителем, при большой площади и весе закрепляемой конструкции следует армировать не только верхнюю секцию, но и боковые грани.

Для исключения риска скопления в стыках конденсата все соединения делают максимально герметичными, в последующем стыки рекомендуется закрыть кусками газобетона, толстым слоем штукатурки или специальными наличниками из ПВХ. Механическая фиксация мешка обеспечивается длинными дюбелями или анкерными пластинами, закрепляемыми навинчивающимися шурупами (не менее 3 шт. на 2 м длины).Изоляционные функции выполняет силиконовая клееная лента и/или слой пенопласта с малым диаметром пор и слабым расширением. Оптимальные результаты достигаются при укладке трехслойного монтажного шва.

Монтаж пластиковых окон производится после обработки участков проема антисептическими и адгезионно-усиляющими грунтами. Эта процедура закрывает сотовые блоки и снижает влияние пыли на прилипание уплотнительной ленты и пены к поверхности. Все материалы, используемые при обустройстве шва, должны иметь длительный срок службы (от 20 лет и выше), экономия на этих участках недопустима.Это же касается и пластин и саморезов, имеющих наиболее надежную антикоррозийную защиту.

Этапы установки

Осуществляется двумя способами: со снятием и без снятия стеклопакета с рамы ПВХ. В первом случае конструкция крепится к газобетонной стене с помощью длинного дюбеля; при выборе этого варианта нарушается целостность профиля, но само крепление надежное. Второй способ предполагает использование анкерных плит, впоследствии покрытых штукатуркой и наличниками, он считается более пыльным, но не требует снятия стекла.

Учитывая высокую пористость блоков, большинство строителей рекомендуют останавливаться на первом варианте, а именно установке пластиковых окон со сверлением профиля и дополнительной фиксацией пенопластом. Независимо от надежности соединения и герметичности шва принимаются меры по его защите от холода (их игнорирование приводит к скоплению конденсата). Процесс всегда заканчивается обустройством надежных внешних откосов. В свою очередь, шов можно закрыть непосредственно кладочным материалом (монтаж с четвертью) или пластиковыми наличниками со слоем влагозащитного утеплителя.Ширина оконной четверти в первом случае 3-4 см, в идеале она вырезается на этапе кладки и армирования.

Выполните следующую последовательность действий:

1. Все поверхности очищаются от мусора и покрываются 1-2 слоями грунта. Такой слой должен хорошо просохнуть, для этих целей он выдерживается от 4-5 часов и более.

2. По всему периметру будущего стыка коробки с газоблоками наклеивается гидроизоляционная лента.

3.Стеклопакет аккуратно вынимается из рамы, профиль снаружи обклеивается пароизоляционной пленкой и вставляется в оконный проем. Для фиксации и подгонки по уровню используются специальные пластиковые клинья, деревянные в данном случае не подходят из-за сложности выбивания. Раму выравнивают по вертикали и плоскости окна и закрепляют с ними несъемно с люфтом 2-6 см. Зазор не должен быть чрезмерно большим, но и отклоняться от допустимого минимума (3-5 мм) в меньшую сторону тоже не рекомендуется.

4. Профиль сверлится в специально отмеченных местах с внутренней стороны (при уверенности в совпадении разметки многие выполняют эту операцию заранее). Далее сверло перпендикулярно входит в элементы для получения отверстий под крепления глубиной до 40 см.

5. Оконная коробка крепится к стенам длинными анкерами, после чего проводится еще одна проверка уровнем.

6. Оставшийся зазор заполняется мелкопористой пеной, не рекомендуется использовать в этой области дешевые марки.Лучшие отзывы имеют немного расширяющиеся составы Макрофлекс, Ким-Яролим, Соудал, Фомефлекс-Профи. Одновременно с заделкой аккуратно удаляют клинья, фиксирующие люфт, оставляя внутри монтажного шва только их пластичные разновидности, имеющие теплопроводность, аналогичную газобетону.

7. С внутренней стороны газобетонного проема крепится подоконник с помощью силиконового герметика. Наличие зазоров, пустот или зазоров в этой области недопустимо, для выравнивания и удержания элемента по горизонтали используют доску и грузы.Чтобы герметик по аналогии набрал прочность, требуется не менее суток.

8. В раму возвращается стеклопакет.

9. Установка окон заканчивается установкой отливов снаружи и отделкой откосов. Узел примыкания не должен перекрывать выход конденсата или дождя, падающего со стекла; чрезмерное заглубление стеклопакета или отсутствие уклона является нарушением технологии. Чтобы поглощать шум дождя во время отлива, рекомендуется предусмотреть слой водонепроницаемой и слегка упругой изоляции.На всех этапах отделки проверяют как закрепленный уровень каркаса, так и остальные поверхности.

К организации шва предъявляются особые требования: чем надежнее он загерметизирован и защищен от холода, тем лучше. Для отделки откосов с обеих сторон используется цемент или специализированная штукатурка с хорошими теплоизоляционными свойствами. При отсутствии выступов снаружи защиту стыка можно обеспечить уголками из полимерных материалов, которые фиксируются на этот же раствор.Оптимальные результаты достигаются при закрытии монтажного шва пластиковыми планками. Стандартные элементы этого типа укладываются под прямым углом; при необходимости разместить их с надрезом. Эти условия оговариваются с поставщиком окон для домов из газобетона отдельно.

При выборе варианта оштукатуривания контролируется толщина наносимого за один раз слоя и время набора его прочности. Для получения идеально ровной поверхности на чистовых подходах рекомендуется использовать смеси с мелкой зернистостью.

Требования к штукатурке в этом случае достаточно серьезные, она должна сочетать в себе хорошую устойчивость к влаге и внешним воздействиям с высокой паропроницаемостью.

Перед началом отделки оконных проемов в домах рекомендуется закрыть профиль и стекла плотной полиэтиленовой пленкой, это поможет избежать их загрязнения. Этот этап обычно совмещают с облицовкой фасада и внутренних стен газобетоном, оставлять швы открытыми на длительный период нежелательно из-за риска разрушения пенопластового слоя под воздействием ультрафиолета.Установка деревянных рам в проемы осуществляется по аналогичной схеме, но чаще для крепления используются анкерные пластины из нержавеющего металла.

Распространенные ошибки

Технологические нарушения включают:

1. Образование мостиков холода. Причины тому разные: от неутепленного железобетона до появления трещин. Снизить риски позволяет укладка газобетонных перемычек или закрытие верхнего участка пенопластом.Все армирующие элементы должны заходить в стены, а не просто упираться в их края. Глубина подхода зависит от ширины проема и веса штанги.

2. Невозможность отвода конденсата или его неправильная организация. Выступ отлива должен заходить за наружную стену из газобетона не менее чем на 30-40 мм, это необходимо учитывать на этапе выбора способа отделки фасада и толщины его облицовки. Нарушение этого требования приводит к скоплению влаги на дне стеклопакета (и риску растрескивания зимой при замерзании) или ее просачиванию в пористую структуру, что также недопустимо.

3. Неверно выбранное размещение и фиксация профиля. Установка каркаса заподлицо с фасадом недопустима, опытные строители рекомендуют отступать от наружной стены 8 см при ширине блока 20, и 12 для 30 соответственно. Исключение делается для утепляемых поверхностей, в этом случае допускается смещение линии на толщину теплоизоляционного слоя (но не вплотную к краю стены).

4. Применение пенополиуретана с высоким коэффициентом расширения.Покупка дешевых и непрофессиональных марок повышает риск смещения или перекоса рамы в разы, пластиковые клинья ее не держат.

5. Ошибки в подборе размеров профиля, образование чрезмерного зазора между ним и стенами из газобетона снижает надежность крепления и увеличивает риск образования зоны скопления конденсата.

6. Крепежные или изоляционные материалы низкого качества. Это же касается и самих стеклопакетов.

7. Применение ударных инструментов при подготовке отверстий для закручивания креплений, фиксации анкерных пластин или самой рамы обычными гвоздями.

8. Наличие пустот под подоконниками, отливами или в районе шва (или недостаточная герметизация последнего).

9. Игнорирование необходимости своевременного удаления пыли и крошек газобетона. Если нет необходимости подрезки блоков, монтаж окон нельзя отнести к грязным процессам, но обязательно образуется некоторое количество мусора при сверлении отверстий под дюбеля, его необходимо удалить перед заполнением люфта пеной или обклеиванием периметра пеной. Лента.

10. Монтажные работы в неподходящее время или в холодную погоду. Профессиональные герметики способны затвердевать и схватываться при низких температурах или отклонениях от влажности, но они дороже и не исключают рисков некачественного уплотнения и фиксации.

Существует два основных направления крепления окон ПВХ в пенобетонных и газобетонных стенах 1) с использованием пенополиуретана без фурнитуры; 2) с помощью дюбелей. И в первом, и во втором случае есть недостатки.Давайте разберемся, какая технология оптимально дает качество и комфорт.

Когда ставить окна в новом доме?

Специалисты отмечают, что усадка самих блоков не должна быть выше 0,3 мм на 1 м стены. Поэтому его влияние на качество монтажа не критично. На общую усадку здания потребуется не менее года, за это время происходит промерзание и оттаивание грунта, бетон и клей набирают необходимую прочность. Однако при правильном проектировании здания и качестве всех строительных работ установка окон может быть произведена уже через пару месяцев после окончания строительства.

Монтаж (установка) пластикового окна регламентируется несколькими документами:

  • ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля», ст. 9;
  • ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные для примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
  • ГОСТ Р 52749-2007 «Швы оконные монтажные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами».

Если для заказчика обязательна установка окон по ГОСТу, то в договоре необходимо указать, какой именно ГОСТ имеется в виду.Потому что в ГОСТе много положений для добровольного применения и особых случаев, например, с применением паропроницаемых саморасширяющихся уплотнительных лент (ПСУЛ) или без них.

Основные моменты

Следует отметить, что показателем качественной установки окон ПВХ в частном доме являются: обеспечение герметичности стыков между рамой и стеной блоков, длительность эксплуатации, отсутствие теплопотерь, идеальная выравнивание рамы, качественная установка отливов и подоконников.

Для более герметичных стыков в блоках вырезают специальные четвертные выступы (при кладке блоков можно заранее предусмотреть и вырезать четверти), также применяют специальные герметики и ПСУЛ. Утеплитель – пенополиуретан, фиксирует зону непосредственного соприкосновения стены и каркаса. Механическая прочность достигается за счет крепления каркаса дюбелями или монтажными пластинами.

Глубина установки (от рамы до края проема) может варьироваться в пределах 8-12 см, в зависимости от толщины стены блока.Если кладка дополнительно утеплена, окно монтируют ближе к внешнему краю стены, чтобы точка росы находилась за пределами оконной рамы. Это защитит стекло от образования конденсата и замерзания.

Крепление рамы к проему

Есть 2 способа крепления рамы в оконном проеме. В первом случае необходимо сначала снять стекло. Просверлите в нескольких местах пластиковый профиль и закрепите каркас длинными дюбелями. Недостатком этого способа является сложность демонтажа, нет возможности изменить положение рамы относительно проема после окончательной фиксации, даже до задувания пены.Недостаток существенный, особенно при самостоятельной установке окон в частном доме. Шансов сделать все идеально с первого раза, даже если руки растут не из того места, немного.

   Крепеж с анкерами и дюбелями
   Крепление анкерной пластины

   Разметка стеклопакета относительно стен
   Ошибки при установке окон

Второй способ не требует снятия остекления. Каркас крепится с помощью анкерных пластин, которые устанавливаются по периметру пластикового каркаса с помощью саморезов.Далее происходит крепление к стене дюбелями, гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка окон в частном доме. Этапы работы

1. Монтажные пластины крепятся к оконной раме с помощью шурупов 4,8 x 12 мм.

2. Под раму из ПВХ устанавливаются специальные регулировочные клинья (деревянные или пластмассовые). Создают зазор для последующего нанесения утеплителя – пенопласта.

3. Положение стеклопакета регулируется по уровню. В блоках сверлят отверстия для дюбелей, учитывая, что для предотвращения поломки блоков отверстия не должны быть ближе 5 см от его края.Первоначально плита фиксируется одним дюбелем (6х100 мм), затем выравнивается и прикручивается второй.

4. Проверить открывание и закрывание створчатых окон.

5. Запенить по периметру рамы все стыки рамы со стеной. Пена выбрана морозостойкой для территории России. Перед запениванием шов опрыскивают водой из пульверизатора. Эта простая процедура улучшит сцепление пенопласта со стеной и пластиком.

6. После застывания пены излишки пены срезаются.

7. Удаляются клинья, запениваются пустоты.

9. Установить отлив и подоконник. Над отливом в профиле ПВХ делают отверстия для отвода конденсата.

  Скрыть

Частные дома могут быть выполнены из различных материалов: чаще всего это керамзитобетон или газобетонный блок, кирпич, другие современные материалы. Каждый из них имеет свои особенности, именно поэтому, когда дело доходит до установки окон и дверей, их необходимо знать. В этой статье пойдет речь о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Технологий крепления несколько, все они применимы, все зависит от индивидуальных предпочтений строителя, возможности использования тех или иных материалов.
  Одним из наиболее распространенных способов установки является приложение. Этот материал помогает быстро зафиксировать окно, сделать проем герметичным, не требуется использование дополнительных креплений. Установка окон ПВХ в газобетон возможна более традиционным способом. Для этого используются дюбели и другие крепежные элементы.Оба подхода имеют место быть, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому каждый мастер выберет на свой вкус.

Когда я должен установить Windows?

Производитель ячеистого бетона указывает, что материал дает усадку не более 0,3 мм на метр, то есть монтаж можно начинать уже после того, как будет готова коробка здания. Стены не дадут сильной усадки и не будут давить на каркас, не путайте эти данные с общей усадкой здания.

В доме из газобетона вставку лучше производить после возведения крыши. В противном случае есть большой риск разбить стеклопакет во время кровельных работ.

Что вызывает деформацию стены?

Сильная усадка вызвана не материалом стен, а неправильным распределением давления на грунт. Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что в нем содержится большое количество грунтовых вод, возникает риск усадки здания.Это может произойти как сразу, так и через несколько лет после возведения здания.

Защитить здание от этого можно, правильно обустроив фундамент. Если вы строите на неустойчивом грунте, основание здания должно быть хорошо армировано, иметь гидроизоляцию и желоба, отводящие воду в сторону. Только грамотная подготовка фундамента сможет защитить здание от влаги и усадки.

Практический подход к установке

Установить в пеноблок можно в оптимальные сроки через три месяца после возведения стен.За это время материал даст максимальную усадку и уже не будет деформироваться. Фундамент также наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители утверждают, что отделку здания следует начинать не раньше, чем через год после возведения стен, так как это связано с усадкой здания и подвижкой грунта. Однако стоит отметить, что грунт движется непрерывно, если фундамент был заложен некачественно, то об этом вы узнаете намного раньше.На надежном основании отделочные работы можно провести гораздо раньше.

Таким образом, установка в доме из газобетона возможна уже через 2-3 месяца после заливки фундамента и возведения стен.

Как сделать установку окон максимально качественной?

Установка окон в пеноблок обычно несложная. Монтаж осуществляется так же, как и при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить только герметичность соединения, сделать стыки между стеной и каркасом прочными, непроницаемыми для влаги и холода.Для достижения качественного соединения необходимо соблюдать следующие требования:

  • Все швы должны быть проклеены.
  • Места соединения должны быть защищены от холодного воздуха: это обеспечит минимальные потери тепла.
  • Место контакта стены и окна должно быть защищено от механических повреждений.

Как герметично вставить окно в пеноблок? Блоки имеют специальные четверти: это выступы, которые в них вырезаны.Чтобы улучшить качество шва, необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, способную расширяться.

Проще всего решить проблему в зоне контакта между стеной и рамой. Для этого удобнее всего использовать строительную пену. Он сам расширится, заняв все пустоты, и обеспечит герметичность соединения. Чтобы крепление стало механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбели. Стыки можно защитить от внешних воздействий с помощью наличников.Они не только защищают стыки от ветра и влаги, но и придают окнам законченный декоративный вид.

Способы крепления рамы в проеме

Установка пластиковых окон в доме из пеноблоков может происходить следующим образом:

  •   снимают его, после этого в профиле пластикового окна сверлится отверстие под длинный дюбель, которым рама будет крепиться к стене. После этого стеклопакет возвращается на место.
  • Если вы не хотите снимать остекление, вы можете установить анкерные пластины и прикрепить к ним раму с помощью саморезов. Зафиксированное в необходимом положении окно крепится с помощью этих пластин к стене на дюбель с гвоздями. Недостатком этого крепления является запыленность работы, затрата больших физических усилий, кроме того, требуется декоративная маскировка способа крепления. Установка окон в пеноблок таким способом уступает монтажу на монтажную пену еще и тем, что при фиксации рамы нельзя изменить ее положение, то есть с самого начала важно точно установить, насколько ровно все крепления подходят.
  • Если вы предполагаете использовать монтажную пену, окно сначала ставится на специальные пластины, положение которых можно менять.

Установка окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартной установки окон в доме из любого другого материала. Главное, выбрать правильный способ и установить раму ровно, иначе створки будут открываться неправильно или возникнут проблемы при открытии.

Установка окон в газобетон Выполняется с учетом ряда свойств и особенностей ячеистых бетонов.Прочность конструкции оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже в процессе кладки стен. Для этого армируется ряд блоков под окнами и опорная зона для перемычек. Оконные проемы бывают с четвертью или без четверти.

Оконной четвертью или четвертью оконного проема называют выступ части наружной стены шириной 3-4 см. Название происходит от того, что 3-сантиметровый выступ шириной в четверть кирпича, который в строительстве обычно делают выступом для оконных проемов.

Оформление проемов зависит от оконных перемычек. Например, если были выполнены перемычки с помощью U-образных блоков по всей ширине стены, проемы не имеют четвертей. При отсутствии четвертного оконного проема можно устроить фальшчетверть (например, использовать уголок из атмосферостойких полимерных материалов). С этой же целью можно использовать планки без герметизации стыков их стыковки с оконной рамой или стеновым проемом.

Четверти в проемах газобетонных стен могут быть выполнены путем вклеивания кусков газобетона с использованием клеевого раствора.Укрепите узел с помощью уголков, которые закрыты гипсом.

Установка Windows

Перед монтажом оконного блока в проем на наружную поверхность рамы по всему периметру наклеивается самоклеящаяся гидроизоляционная лента, а с внутренней стороны окна наклеивается пароизоляционная лента.

Далее оконный блок ставится в проем, и с помощью уровня и отвеса выставляется вертикаль и горизонталь. Установку окон в оконные проемы необходимо производить, оставляя зазор 2-6 см между оконным блоком и проемом.

Следующий этап – закрепление оконных блоков в проемах. Крепление окон в проемах выполняют с помощью дюбелей по газобетону, строительных шурупов (саморезов), гибких оцинкованных анкерных пластин толщиной 1,5 мм и более.

Угол изгиба анкерной пластины зависит от величины зазора между коробкой и проемом и выбирается на месте.

Крепление оконных блоков и анкерных плит к проемам стен с помощью гвоздей не допускается.

При забивке дюбелей в проемах для стен из газобетона применяется безударная дрель (режим чистого сверления). Отверстия сверлятся глубиной большей анкерной части дюбеля на один диаметр самореза. Расстояние от края оконного проема должно быть не менее удвоенной глубины анкеровки.

Конструкция примыканий, конфигурация креплений, а также глубина оконной коробки в проеме не должны образовывать мостиков холода, которые впоследствии вызовут конденсацию и увлажнение внутренних откосов.Соединение должно отводить дождевую воду и конденсат.

После фиксации оконного блока в проеме можно приступать к герметизации окна. Материалы, которыми выполняются монтажные зазоры, следует выбирать с учетом деформации стеновой конструкции.

Окно из пенобетона Гермеризованное с трехслойным монтажным швом.

Первый слой — внешний, гидроизоляционный. По периметру проема наносится специальный клей-герметик, а на него крепится и заглаживается гидроизоляционная лента для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий.Основные требования к внешнему слою: водонепроницаемость и паропроницаемость, устойчивость к перепадам температур и ультрафиолету.

Второй центральный слой теплоизоляционный. После высыхания клея и герметизации внешней части окна выполняется центральный шов монтажного стыка. Полость между проемом и рамой заполнена пеной с низким коэффициентом расширения. Термическое сопротивление, находящееся в диапазоне параметров для стен и окон, обеспечивается именно центральным слоем монтажного шва.

Третий внутренний слой – пароизоляционный. Внутренний слой укладывают по внутреннему контуру монтажного шва наклеиванием пароизоляционной ленты, сплошным, без разрывов и непроклеенных участков.

Материалы, используемые для выполнения монтажных соединений, должны иметь долговечность не менее 20 условных лет эксплуатации.

Установка окон в газобетон заканчивается установкой оконных отливов. При монтаже отлива участок, прилегающий к стене, должен быть качественно герметизирован.Под сливы рекомендуется устанавливать специальные прокладки (демпферы), которые уменьшат шум от дождя. Выступ отлива над поверхностью наружной стены должен быть 30 мм -40 мм.

  • Этапы строительства из газобетона
  • Пенобетонная штукатурка

Как укрепить газобетонные стены. Как устанавливается входная дверь в газобетон. Установка двери с анкерами

Часто в процессе ремонта требуется ставить перегородки, и все чаще для этого используют газобетон (газосиликат).Он легкий – весит в несколько раз меньше кирпича, стены быстро складываются. Поэтому газобетонные перегородки устанавливают в квартирах и домах вне зависимости от того, из чего сделаны несущие стены.

Толщина газобетонных перегородок

Для возведения перегородок внутри помещений выпускаются специальные газосиликатные блоки меньшей толщины. Стандартная толщина перегородочных блоков 100-150 мм. Можно найти нестандартные в 75 мм и 175 мм.Ширина и высота остаются прежними:

  • ширина 600 мм и 625 мм;
  • высота 200 мм, 250 мм, 300 мм.

Марка газобетонных блоков должна быть не ниже D 400. Это минимальная плотность, которую можно использовать для возведения перегородок высотой до 3 метров. Оптимальный — D500. Можно взять более плотные – марки Д 600, но стоимость их будет выше, зато они обладают лучшей несущей способностью: на стену можно будет подвешивать предметы с помощью специальных анкеров.

Без опыта определить марку газобетона практически невозможно. Вы можете «на глаз» увидеть разницу между плотностью теплоизоляционных блоков. Д300 и настенный Д600, но между 500 и 600 трудно уловить.

Чем ниже плотность, тем крупнее «пузыри»

Единственным доступным управлением является взвешивание. Данные о размерах, объеме и весе газобетонных перегородочных блоков приведены в таблице.

Толщина газобетонных перегородок выбирается по нескольким факторам.Во-первых, является ли это несущей стеной или нет. Если стена несущая, по-хорошему требуется расчет несущей способности. В реальной жизни их делают такой же ширины, как и наружные несущие стены. В основном — из стеновых блоков шириной 200 мм с армированием в 3-4 ряда, как и в наружных стенах. Если перегородка не несущая, используйте второй параметр: высота.

  • При высоте до 3 метров применяют блоки шириной 100 мм;
  • от 3 м до 5 м — толщина блока уже берется 200 мм.

Более точно толщину блока можно подобрать по таблице. При этом учитываются такие факторы, как наличие сопряжения с верхним этажом и длина перегородки.

Устройство и функции

Если газобетонные перегородки устанавливаются в процессе ремонта и/или дома, предварительно необходимо нанести разметку. Линия обтянута по всему периметру: на полу, потолке, стенах. Проще всего это сделать с помощью лазерного рубанка.Если нет, то лучше начать с потока:

  • На потолке отмечается линия (две точки на противоположных стенах). Между ними натягивается малярный шнур, окрашенный голубым или другим сухим красителем. С ее помощью отбивают линию.
  • Линии на потолке отвесно переносятся на пол.
  • Затем линии на полу и потолке соединяются путем проведения вертикальных линий вдоль стен. Если все сделано правильно, они должны быть строго вертикальными.

Следующим этапом возведения газобетонной перегородки является гидроизоляция основания. Пол очищается от мусора и пыли, укладывается гидроизоляционный рулонный материал (любой: пленка, рубероид, гидроизоляция и т.п.) или промазывается битумными мастиками.

Виброгасящие полосы

Для снижения возможности тещинообразования и повышения звукоизоляционных характеристик сверху расстелена виброгасящая полоса. Это материалы с большим количеством мелких пузырьков воздуха:

  • жесткая минеральная вата — картон из минеральной ваты;
  • пенополистирол
  • высокой плотности, но небольшой толщины;
  • Мягкая ДВП
  • .

На коротких пролетах — до 3 метров — армирование вообще не делается. На более длинные укладывают армирующую полимерную сетку, перфорированную металлическую полосу, как на фото и т.п.

Крепление к стене

Для обеспечения связи с примыкающими стенами на этапе кладки в швы закладывают гибкие связи – это тонкие металлические перфорированные пластины или Т-образные анкеры. Они устанавливаются в каждом 3-м ряду.

Если газосиликатная перегородка устанавливается в здании, где такие соединения не предусмотрены, их можно закрепить на стене, загнув в виде буквы «Г», вставив одну часть в шов.

При использовании анкеров соединение со стеной получается жестким, что в данном случае не очень хорошо: жесткий стержень от вибраций (ветровых, например) может разрушить примыкающий клей и тело блока. В результате прочность сцепления будет равна нулю. При использовании гибких ссылок все эти явления не будут так сильно влиять на блоки. В результате прочность соединения будет выше.

Для предотвращения образования щелей в углах между стеной и перегородкой делается демпферный шов.Это может быть тонкий пенопласт, минеральная вата, специальная демпферная лента, которая используется при укладке теплого пола и другие материалы. Чтобы исключить «подсос» влаги через эти швы, после укладки их обрабатывают паром. , а не проницаемый герметик.

Отверстия в газосиликатных перегородках

Так как перегородки не несущие, нагрузка на них передаваться не будет. Поэтому нет необходимости укладывать стандартные железобетонные балки над дверями или делать полноценную перемычку, как в несущих стенах… Для стандартного дверного проема в 60-80 см можно заложить два уголка, которые будут служить опорой для вышележащих блоков. Другое дело, что уголок должен выступать за пределы проема на 30-50 см. Если отверстие шире, может потребоваться канал.

На фото два металлических уголка (справа) используются для усиления проема стандартной двери, в проеме слева замурован швеллер, для чего выбраны пазы в блоках.

Если проем неширокий, и в нем стыкуются только два блока, то желательно подобрать их так, чтобы шов был почти посередине проема.Это даст вам более стабильное открытие. Хотя при укладке на углы или швеллер для стола это не принципиально: несущей способности более чем достаточно.

Чтобы металл не прогибался во время высыхания клея, отверстия усилены. В узких проемах достаточно прибить доски; в широких проемах может потребоваться опорная конструкция, опирающаяся на пол (подложить под середину проема столбик из блоков).

Еще один вариант того, как можно усилить дверной проем в газобетонных перегородках, это сделать армированную ленту из арматуры и клея/раствора.В проем набивают строго горизонтально ровную доску, прибивая ее к стенам. По бокам прибиваются/прикручиваются боковины, которые будут удерживать раствор.

Сверху доски укладывают раствор, в него — три стержня арматуры класса А-III диаметром 12 мм. Перегородочные блоки кладут сверху, как обычно, соблюдая смещение швов. Опалубку снимают через 3-4 дня, когда цемент «схватится».

Последний ряд — примыкание к потолку

Так как под нагрузками плиты перекрытия могут прогибаться, высота перегородки рассчитывается так, чтобы она не доставала до пола на 20 мм.При необходимости блоки верхнего ряда распиливаются. Образовавшийся деформационный зазор можно заделать демпфирующим материалом: тем же минераловатным картоном, например. При таком варианте звуки с верхнего этажа будут менее слышны. Более простой вариант – смочить шов водой и заполнить его монтажной пеной.

Звукоизоляция из газобетона

Хотя продавцы газосиликатных блоков и говорят о высоких показателях по звукоизоляции, они сильно преувеличивают.Даже стандартный блок толщиной 200 мм хорошо проводит звуки и шумы, а еще более тонкие перегородочные блоки и подавно.

По стандартам звукоизоляция перегородок должна быть не ниже 43 дБ, а лучше, если выше 50 дБ. Это обеспечит вам тишину.

Чтобы иметь представление о том, насколько «шумны» газосиликатные блоки, приводим таблицу с нормативными значениями звукосопротивления для блоков разной плотности и разной толщины.

Как видите, блок толщиной 100 мм не соответствует самому низкому требованию. Поэтому, когда, можно увеличить толщину финишного слоя, чтобы «дотянуть» до эталона. Если же требуется нормальная звукоизоляция, стены дополнительно обшивают минеральной ватой. Этот материал не является звукоизоляционным, но снижает шум примерно на 50%. В результате звуки практически не слышны. Наилучшие показатели у специализированных звукоизоляционных материалов, но при их выборе нужно смотреть на характеристики паропроницаемости, чтобы не запирать влагу внутри газосиликата.

Если вам нужны абсолютно «тихие» стены, специалисты советуют установить две тонкие перегородки с расстоянием 60–90 мм, которые следует заполнить звукопоглощающим материалом.

Газобетонные стены менее долговечны, чем кирпичные.

Установка входной двери в газобетон имеет некоторые особенности. Газобетон имеет более низкие показатели прочности, чем кирпич или бетон, что необходимо учитывать при монтажных работах. В противном случае срок службы дверей может оказаться менее долговечным, чем хотелось бы.

Установка входной двери типоразмеров

Если устанавливается деревянная дверь, ширина которой не более 91 см, то установка производится по стандартной технологии. То есть с креплением с помощью металлических анкеров или пластиковых дюбелей с длинными шурупами.

Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

  • дрель;
  • отвертка
  • ;
  • отвес;
  • строительный уровень
  • ;
  • молоток
  • ;
  • сварочный аппарат с электродами.

Вот алгоритм действий.

  1. Торцы проема очищаются от грязи и пыли.
  2. В него устанавливается дверная коробка, с которой ранее было снято дверное полотно. Расположение короба – посередине проема, при этом под ним и по бокам устанавливаются клинья для временной опоры.
  3. Короб строго выставляется в плоскостях, для чего используется отвес и уровень. В первую очередь выставляется планка, на которой фиксируются петли.
  4. Сквозь боковую вертикальную балку сверлят сквозные отверстия, при этом отверстия делают в газобетоне сразу на торцах дверного проема. То есть это разовая операция. Кто не уверен, что сможет сделать все точно и правильно, можно предложить сначала подготовить отверстия в коробе перед установкой его в дверной проем, а затем через них проделать отверстия в стене. Глубина отверстия в стене 8– 10 см, расстояние между светильниками не более 60 см.
  5. В полученные отверстия устанавливаются анкеры для газобетона (забиваются молотком), которыми скрепляется коробка (вкручивается отверткой).
  6. Дверное полотно навешивается на петли.
  7. Зазор между коробом и торцами проема заполнен пенополиуретаном. Держите дверцу закрытой, пока пена не затвердеет.

Установка металлической двери в газобетон требует особого подхода к процессу установки. Здесь нужны более сложные крепления.Все дело в том, что места крепления дверной коробки подвергаются большим и частым ударным нагрузкам. Именно в этом месте газобетон начинает крошиться, поэтому необходимо уменьшить эти нагрузки, равномерно распределив их по плоскости торцов проема, а также увеличить площадь контакта короба и торцов .

Для этого можно установить по периметру проема деревянный брус, образующий дополнительную коробку, или установить деревянные закладные.Обратите внимание, что все дополнительные предметы должны быть сухими и обработаны антисептиками. Считается, что первый вариант с установкой бруса – оптимальное решение. Необязательно устанавливать его по всему периметру: достаточно будет двух вертикальных элементов. Очень важно, чтобы оба элемента были точно выровнены в одной плоскости.

Есть еще несколько требований, определяющих качество конечного результата.

  • Крепление бруса к торцам газобетонного проема осуществляется с помощью клея для газобетона или плиточного клея.Здесь важно, чтобы между двумя плоскостями не было зазора.
  • Дополнительное крепление — анкер или саморезы для дюбелей. Что касается саморезов, то их длина не должна быть меньше 7,5 мм.
  • Можно использовать не цельный брус, а его отрезки, установив их так, чтобы расстояние между креплениями было 61 см. После установки входной двери в газобетон щели заполняются монтажной пеной.

Если устанавливаются тяжелые металлические двери, то крепление должно осуществляться на клеевой состав.Отверстие в газобетоне должно быть глубиной не менее 15 см. В него вставляется шпилька или анкер, резьба которого смазывается эпоксидным клеем. Обратите внимание, что для этих целей не рекомендуется использовать газобетонный клей. Он имеет жидкую консистенцию, поэтому будет выливаться из монтажного отверстия при затягивании крепежа. Именно к этим деталям крепится деревянная отделка проема в стене из газобетона. И уже ей – или рама металлической двери, или петля самой двери.Все будет зависеть от толщины и ширины устанавливаемых балок.

Некоторые мастера используют технологию установки металлической двери в газобетон, что приводит к быстрому выходу из строя креплений. В торцах проема делают отверстия, куда вбивают металлические штыри, обычно изготовленные из арматуры. Затем к внутренней части этой рамы приваривают край, выступающий из дверной коробки. Это грубая ошибка, ведь забитая в газобетон арматура не сидит прочно в пористом материале.Это первое. Во-вторых, отверстия не всегда предварительно просверлены. Арматура нагло забивается в газобетон, где материал дробится. При воздействии больших нагрузок якорь приходит в движение, то есть образуется люфт. Буквально два- три месяца такой эксплуатации приведут к растрескиванию газобетона и выпадению двери из места установки.

Наиболее идеальным вариантом установки металлической двери в газобетон является установка металлических закладных деталей в проем при возведении стены.Сама вставка состоит из двух или трех арматурных стержней, расположенных в одной плоскости, которые приварены к стальной пластине. Сварку выполняют перпендикулярно плоскости пластины. В газобетоне делаются канавки, в которые устанавливаются куски арматуры, все это заливается эпоксидной смолой или клеем для газобетона. Затем сверху укладывается верхний блок. Пластина остается на плоскости торца дверного проема. Таких пластин по вертикали должно быть несколько, расстояние между арматурой по вертикали – 61 см.Именно к закладным приваривается металлический каркас двери.

Регулировка дверного полотна

После установки дверной коробки в проем необходимо повесить дверное полотно на петли. Казалось бы, не самый сложный процесс, но в нем есть несколько нюансов. Особенно если речь идет о металлических дверях.

  • Необходимо закинуть шарик в полость нижней петли (можно из подшипника).
  • Сами петли очищаются и смазываются любым техническим маслом, но лучше графитной смазкой.
  • Затем полотно вешается и закрывается.
  • Именно крышка покажет, правильно ли она установлена, не задела ли коробку. Если это обнаружится, то дверь придется регулировать.

Существует множество различных конструкций петель, но большинство из них регулируются по принципу винта, контролирующего положение шарика. Для этого сначала нужно определить, какой край полотна касается коробки. Именно с его стороны необходимо регулировать петли.

  • Сначала нужно открутить стопорный винт, расположенный перпендикулярно петлям (обычно находится снизу петли).
  • Затем ослабляется прижимной винт, который находится в нижнем элементе с нижнего конца. Именно он поддерживает мяч.
  • Необходимо двигать полотно из стороны в сторону и найти место, чтобы оно не касалось коробки.
  • Затяните зажимной винт.
  • Прикрутите запорный элемент.

Как видите, установка дверей в газобетон не самое сложное, но требует знания некоторых нюансов монтажа.Особое внимание следует уделить точкам крепления, от которых зависит долговременная и безотказная работа двери.

Ячеистый бетон, особенно газобетон, быстро вытеснил с рынка строительных материалов хорошо знакомые каждому потребителю шлакоблоки и кирпичи. Достоинств у газобетона достаточно, но есть и отрицательные стороны. Из-за пористости структурной структуры материала установка двери в газобетонную стену имеет свои особенности.

Подготовительные работы

Многие опасаются, что из-за пористости газобетонные блоки быстро разрушатся. А установка входной металлической двери в газобетон не гарантирует надежной защиты жилища, так как злоумышленники просто вырвут ее, не тратя лишнего времени на открытие замков. И они недалеки от истины – если работы по установке дверной конструкции выполняются по обычной технологии, то опасность вполне вероятна.

Технологию вставки мы рассмотрим позже, а сейчас следует немного рассказать о подготовительных мероприятиях.В первую очередь отметим, что рекомендуется заказывать дверной блок с зазором.

Размер всей конструкции должен отличаться от проема на 2 — 6 см.

Перед установкой дверей в газобетон поверхность блока необходимо подготовить. Опытные специалисты рекомендуют просто обклеить внешние стороны гидроизоляционным, самоклеящимся материалом (лентой). Давайте не согласимся с этим решением. Дело в том, что газобетонный материал считается гигроскопичным, а в местах стыковки проникновение влаги высокое.Отсюда напрашивается вывод, что лучше всего обрабатывать блоки гидроизоляционной, укрепляющей грунтовкой, отличающейся глубоким проникновением. Так вы сможете защитить себя от влаги, и укрепить поверхность блока на пять сантиметров в глубину.


Рекомендуем обратить внимание на дверной блок. Его следует распаковать, осмотреть и проверить компоненты. Кроме того, убедитесь, что запорные механизмы работают, а выступы петель регулируются.Если на дверном блоке нет защитной пленки, придется обтянуть полотно полиэтиленовым материалом, а коробку проклеить скотчем под покраску.

Само место готовится к работе. Близлежащие предметы защищают от возможных повреждений и пыли, выбирайте сторону, в которую будет открываться дверь. Если дверной блок подлежит замене, то следует демонтировать старую конструкцию. Для новых домов этот этап неактуален.

Материалы и инструменты

Для выполнения всех работ своими руками необходимо подготовить:

    перфоратор
  • со специальными сверлами для проделывания отверстий;
  • нож строительный;
  • малый уровень;
  • набор отверток;
  • анкер
  • ;
  • молоток
  • ;


  • Рулетка трехметровая;
  • электродрель
  • ;
  • ножовка
  • ;
  • долото
  • ;
  • хомуты
  • ;
  • кв.м.;
  • металлический уголок;
  • Сварщик
  • .

Перечислен набор основных инструментов для установки металлических и деревянных дверных конструкций.

Установка

Итак, как установить дверь в газобетонные стены? Для этого есть три основных способа, которые предпочитают использовать строители:

  • на специальном распорном или химическом анкере;
  • на раму проема, из дерева;
  • на сварной раме из металла.

Каждый из способов имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Анкеровка

Такой простой и экономичный прием подходит для установки легкой и узкой конструкции, не рассчитанной на значительные нагрузки при эксплуатации. Для использования этого метода крепеж, идущий в комплекте с дверной конструкцией, заменяют анкерами для газобетона, которые по принципу действия делятся на распорные и клеевые.


Ввернутый в стену рабочий хвостовик распадается на две части и образует распорку, надежно фиксирующую болт в рыхлой бетонной конструкции.

Для клеевого анкера в стене просверливаются отверстия и заливаются полимерными смолами. Затвердев, этот композиционный состав прекрасно удерживает резьбовой участок анкера в блоке.

С помощью таких анкеров дверная коробка фиксируется в проеме обычным способом.

Для снижения способности газобетона впитывать влагу и уплотнять свою структуру проем обрабатывают грунтовкой.

Если предстоит установка железной двери в газобетон, двустворчатую конструкцию или гаражный вариант, то в местах крепления к стенам газобетонные блоки будут нести значительные деформации и ударные нагрузки, от которых проем постепенно разрушаться.


Для предотвращения выкрашивания в местах установки анкеров дверные коробки устанавливают на деревянные щиты, обвязочные рамы или балки закладного типа, обеспечивающие равномерное распределение сил нагрузки по всему периметру ворот.

Для изготовления таких промежуточных элементов используют брус, толстую фанеру, прочные доски. Перед сооружением обвязки древесный материал обрабатывается антисептическими составами и просушивается.

Облегченная дверь может быть установлена ​​на брус или панель, заделанную в проем с помощью специального клея и дополнительно закрепленная болтами.Если монтаж ведется на отдельные куски досок, то все зазоры между закладными элементами запениваются.

Стальной короб крепится к готовому деревянному каркасу с помощью мощных саморезов. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед ее установкой устраивается полноценная обвязка, выполненная из прочного бруса. Такая рама фиксируется клеевыми анкерами.

После окончания работ по обвязочному устройству на него навешивают навесные свесы или крепят дверную коробку.

Установка на раму из металлического уголка

Для установки стальной двери в газобетон проем можно усилить рамой, сваренной из стальных уголков и стянутой перемычками для повышения прочности. Этот вариант вполне доступен и наиболее надежен, поэтому технология должна быть продумана во всех деталях.

Если вы собираетесь устанавливать входные двери в газобетонный проем, то вам необходимо сварить раму, используя уголок 35 — 40 мм.Массивную дверь рекомендуется монтировать на раму из уголка 5 х 5 см.

Последовательность работ следующая:


Иногда умельцы предлагают крепить короб на вбитые в стену арматурные штыри. На такой способ монтажа соглашаться не стоит, так как для газобетонной стены он неприемлем. Арматура не будет надежно закреплена в стене и нарушит целостность блоков. Еще при монтажных работах будет наблюдаться его небольшой люфт, что в дальнейшем обернется значительными проблемами в виде выхода коробки и проема.

Каждый из вышеперечисленных вариантов монтажа имеет свои преимущества, но наиболее надежную фиксацию конструкции можно обеспечить только с помощью металлических элементов, которые укладываются в местах проемов при строительных работах.


Заключение

Мы рассмотрели способы как установить дверь в проем. Не стоит экономить на таких работах, чтобы не выполнять их повторно в будущем. Правильно установленная дверная конструкция надежно защитит ваш дом от посторонних.Не бойтесь делать такую ​​работу самостоятельно. Естественно, потребуются дополнительные затраты на крепеж, но их стоимость будет ниже, чем оплата услуг специалиста.

Дома из газобетона и пенобетона можно найти в любом дачном кооперативе. Это связано с тем, что эти материалы дешевы, обладают отличной тепло- и звукоизоляцией и могут быть декорированы различными материалами. Газобетон, отделанный декоративным кирпичом, издалека ничем не отличается от кирпичных построек.После возведения каркаса и крыши требуется приступить к внутренним работам. Установка входной двери из газобетона является ключевым этапом перед отделкой.

Монтаж металлической двери в газобетон можно начинать только после подготовки. Газоблок представляет собой ячеистый материал, который крошится при больших нагрузках. Если злоумышленники захотят проникнуть в помещение, они не откроют металлическую дверь. Им будет проще вытащить его вместе с креплениями. Подготовительные работы зависят от того, новый это дом или старый.

Если здание новое, нужно разметить проход и вырезать его большой болгаркой. Далее поверхности выравниваются по строительному уровню. Если дом старый, нужно демонтировать коробку и полотно. Дверь снимается с петель, а коробка аккуратно отделяется от стен и снимается.

Важно! Не используйте грубый инструмент при демонтаже. Вибрация может нарушить целостность сотового материала.

После необходимо выровнять рабочие поверхности.Когда к уровню претензий нет, газоблоки нужно покрыть грунтовкой, которая защитит их от разрушительного воздействия влаги. Если грунтовки нет, можно использовать гидроизоляционную ленту, которая идет в комплекте с самоклеющейся частью. Грунтовка имеет существенное преимущество перед лентой. Укрепляет структуру материала на 50 мм в глубину.

На этапе подготовки важно выбрать, чтобы знать, какого размера должен быть проход. Если проем должен быть меньше, его можно закрыть кирпичом или шлакоблоками.Если вам нужно его увеличить, используйте перфоратор и большую болгарку.

Материалы и инструменты

Приступить к строительным работам необходимо после подготовки инструмента и расходных материалов. Вам понадобится:

  1. Молоток, ножовка для резки пено- и газоблоков.
  2. Большая мясорубка.
  3. Перфоратор, отвертка.
  4. Принадлежности для электроинструмента.
  5. Строительный уровень, рулетка, разметочные приспособления.
  6. Пенополиуретан, крепеж.

Монтаж в газобетонный проем входных дверей следует начинать после подготовки всего необходимого.В противном случае вам придется прервать процесс и искать недостающие инструменты.

Способы установки дверей в газобетонных домах

Установить дверь в газобетонном доме можно так же, как и в постройках из дерева, металла, панелей. Однако в этом случае крепления со временем могут расшататься, и дверное полотно не сможет выполнять главную задачу – защищать помещение от посторонних.

Для надежной защиты от проникновения злоумышленников, холода, влаги и шума нужно выбирать нестандартные способы монтажа.Их три:

  1. Крепление анкерами.
  2. Установка на сварную раму.
  3. Использование деревянной обвязки.

Крепление к анкеру

Считается самым дешевым и простым способом установки. Для крепления используются специальные анкеры, подходящие для ячеистых материалов. Анкера для газобетона представляют собой приспособления, которые вкручиваются в блок. В момент затяжки крепеж разделяется на две части и надежно фиксируется в стене.Для повышения показателей надежности и прочности используется клеевая масса. Перед ввинчиванием в стене делаются отверстия, которые заливаются клеем, и в них вкручиваются анкеры. После отверждения полимеры надежно удерживают крепления, предотвращая расшатывание или выпадение двери.

Установка на деревянную рейку

Дополнительная деревянная накладка устанавливается в проходах с высокой проходимостью или при установке тяжелых дверных блоков. Если есть вероятность того, что на полотно и короб будет действовать дополнительная нагрузка, устанавливаются деревянные элементы.Это могут быть отдельные бруски, полосы, рейки или короб. Последний вариант позволяет равномерно распределить нагрузку по проему.

Важно! Перед установкой деревянной отделки нужно заранее подготовить древесину. Его необходимо пропитать гидроизоляционными и антигрибковыми составами.

Выбор деревянной конструкции зависит от веса двери. Если это межкомнатный лист из ДВП, ДСП, МДФ, можно установить два параллельных бруска и зафиксировать в них анкерами.Однако если речь идет о тяжелой металлической двери, требуется собрать полноценную деревянную коробку, которая обеспечит надежную фиксацию дверной системы.

Установка на сварную раму

Считается простым, надежным и долговечным способом усиления дверного блока. Подразумевает установку короба и шторы на сварной раме. Он сделан из железных уголков и перемычек, соединяющих отдельные элементы.

Пошаговая инструкция по сборке металлического каркаса:

  1. В первую очередь снимаются размеры прохода.По ним срезаются углы. Один комплект должен выходить наружу, второй внутрь.
  2. Когда углы подготовлены, нужно сварить две рамы. Для этого металлические элементы прикладывают на свои места и приваривают по концам друг к другу. Если работа выполнена правильно, у вас должны получиться две прямоугольные рамки.
  3. После изготовления рам необходимо изготовить металлические перемычки, которые будут скреплять прямоугольные конструкции. Для этого потребуется тонкий стальной лист (3 мм).
  4. Рамы крепятся к стене анкерами из газобетона и привариваются к металлическим перемычкам.
  5. Дополнительно перемычки крепятся к сотовым блокам с помощью саморезов.
  6. Далее идет установка дверного блока. Для этого используются 15-сантиметровые саморезы, которые необходимо вкручивать в стены через металлические перемычки.
  7. Когда ворота стоят ровно и без перекоса, можно заполнить пустые пространства между газобетоном и коробкой утеплителем или герметиком.
  8. После установки по контуру дверную коробку необходимо запенить монтажной пеной.

Особенности установки тяжелых дверей в газобетон

При установке тяжелых дверных блоков строители рекомендуют использовать анкеры с клеевым наполнением. Для этого нужно предварительно просверлить в ячеистых блоках отверстия глубиной 15 см, и закрепить в них шпиль анкерами. Далее короб крепится к подготовленным поверхностям с помощью саморезов.

Если человек планирует выполнять работу самостоятельно, ему следует воспользоваться рекомендациями специалистов:

  1. Не устанавливайте дверь на металлические стержни, забитые в блоки.При забивании ячеистая структура сминается и образуется первоначальный люфт. Сначала он не будет заметен при эксплуатации двери, однако со временем станет больше и нарушит устойчивость двери.
  2. Часто возникает вопрос, как установить входную дверь в доме из газобетона, если стена утеплена. Для этого нужно отрезать старый теплоизоляционный материал на 20 см от коробки во все стороны. После завершения монтажа нужно установить новый утеплитель.
  3. Обязательно дополнительно изолируйте металлические перемычки. Они быстро замерзают и способствуют попаданию холода в помещение.
  4. Во время монтажа утеплителя нужно постоянно сверяться со строительным уровнем и отвесом.

Регулировка дверного полотна

Любой желающий может настроить дверную систему без дополнительных навыков. Например, от скрипов можно избавиться, смазав движущиеся части. Для этого используется шприц, наполненный моторным маслом или WD-40.

Если звуки не исчезли, необходимо внимательно осмотреть крепления на коробке. Иногда крепежные болты, винты или анкеры недостаточно «утоплены», и полотно трется о них при закрывании и открывании. Требуется затянуть их сильнее.

Чтобы избавиться от небольшого перекоса, можно использовать шестигранник. В новых дверях есть возможность регулировки положения полотна по вертикали и горизонтали. Обычно элементы регулировки располагаются в петлях.

При установке дверей в домах из газобетона или пеноблоков особое внимание необходимо обращать на ячеистую структуру этих материалов.Он не позволяет использовать классические способы крепления. Вам нужно выбрать один из трех вариантов установки и аккуратно провести работу.

На этапе строительства дома из газобетонных блоков требуется дополнительное усиление дверных и оконных проемов. Это необходимо для укрепления всей конструкции, предотвращения образования трещин на стенах здания или других дефектов, которые могут появиться при дальнейшей эксплуатации. Для этого используются различные виды строительного бруса, отличающиеся стоимостью, скоростью и простотой монтажа, долговечностью.Перемычки над окнами в газобетонном доме решают многие насущные проблемы, но прежде чем их использовать, следует ознакомиться с некоторыми нюансами и важными характеристиками.

Типы перемычек для стен из газобетонных блоков

В зависимости от поставленных задач, в конструкции могут использоваться следующие типы перемычек.

Армированный газобетон

Применяются при строительстве зданий из газобетонных блоков. Часто их используют для покрытия несущих стен жилых и общественных зданий высотой до четырех этажей.Обустройство коробчатых проемов газобетонными перемычками в несущих стенах целесообразно для домов, высота которых не превышает 17 метров. Преимущества использования газобетонных балок следующие:

  • высокая скорость работы;
  • небольшой вес;
  • чистая и ровная поверхность, которую можно декорировать краской или тонкослойной штукатуркой;
  • отсутствие «холодных зон».


Недостатком данных изделий является высокая цена, но она компенсируется другими преимуществами.

Железобетон

Изготовлены из стальных стержней и тяжелого бетонного раствора. Такие устройства имеют широкий спектр применения. Их используют в строительстве для перекрытий, а также в качестве несущих конструкций. Основным преимуществом является их доступность и низкая цена. К недостаткам железобетонных перемычек для газоблоков можно отнести высокую теплопроводность и значительную массу.

Деревянный

Такие доборные устройства применяются при строительстве домов из кирпича, дерева или газобетонных материалов.Основными требованиями к зданиям при установке деревянных перемычек является наличие перекрытий с деревянными перекрытиями. Используемый материал предварительно тщательно просушивают и обрабатывают антисептиком. Преимуществом деревянных перемычек перед окнами в газобетонном доме является возможность соорудить их своими руками. Также нельзя не отметить их теплосберегающие свойства, невысокую стоимость, малый вес. Под воздействием внешних факторов они, к сожалению, деформируются и гниют. Подверженность внешним воздействиям и небольшой срок службы, по сравнению с другими видами ригелей, являются их основными недостатками.

Металлические профили

Имеют отличные несущие характеристики, но их применение не всегда оправдано. Дело в том, что они подвержены коррозии металла. Да и теплопроводность таких изделий очень высокая, поэтому возникает необходимость в дополнительном утеплении. Однако прежде чем делать стальные перемычки над окнами в доме из газобетона, следует учесть некоторые нюансы:

  • перед укладкой углы желательно покрыть краской со всех сторон;
  • для фиксации, профили скрепляются проволочной стяжкой или сваркой;
  • углы не выступают из стены, монтируются в газобетон;
  • перед установкой углы оборачивают штукатурной сеткой для обеспечения сцепления со штукатуркой.

Монолитный бетон

Этот способ создания бетонной перемычки на газобетоне самый дешевый, но требует больших хлопот. В результате получается достаточно прочная конструкция, способная выдерживать большие нагрузки. К недостаткам можно отнести то, что после его монтажа теряется однородность поверхности стены, что обнаруживается при нанесении тонкого слоя штукатурки. Перед началом работ по возведению монолитной балки требуется соорудить съемную опалубку из фанеры, досок или другого подобного материала.


При выборе материала для перемычек учитывают следующие характеристики: высота здания, его площадь, вес стен, кровли, перекрытий (чердачных или междуэтажных). Также желательно обратить внимание на стоимость материала и желаемые сроки возведения здания.

Для надежности всей конструкции очень важно правильно рассчитать такие параметры, как площадь опоры, длина и ширина армирующих изделий.Эти составляющие определяются исходя из ширины оконного проема, а также от высоты кладки над ним. Глубина опирания перемычек на газобетонную стену или минимальная длина установления в кладке определяется в зависимости от их типа. Самые популярные варианты:


Вариант без перемычек также используется на практике. Для реализации плана нужно выполнить несколько требований:

  1. Ширина оконного проема не превышает 120 см.
  2. Высота кладки над рамой не более 2/3 ширины проема.
  3. Устраивается временная опалубка.
  4. Над укреплением усилено несколько рядов.
  5. Пустоты заполнены газобетонным клеем.

Установка

Ознакомившись с тем, что такое перемычки на газобетоне и на какую глубину опирания, приступим к непосредственному процессу их монтажа.

Последовательность действий по установке газобетонных U-блоков

Такие балки наиболее распространены в последнее время, так как процесс укладки готового заводского изделия достаточно прост.Кроме того, мастерам удается сохранять сплошность кладки, получая при этом идеально ровную поверхность. Технология применяется для укрепления проемов до трех метров, работа следующая:


Когда можно продолжить строительство? Только после полного застывания конструкции продолжаем строительство. Сроки зависят от того, в какое время года ведется строительство, от погодных условий, температуры и влажности. В случае жары, сухой погоды бетон необходимо поливать водой до полного закрепления.

Этапы работ при армировании проема монолитным ЖБИ

Заливка бетоном – это, как уже говорилось, самый дешевый способ обустроить будущее окно. Следуем пошаговой инструкции:


Установка перемычек из уголков

Специалисты советуют использовать металлические уголки для укрепления оконных конструкций до 1,2 метра, если высота последующей кладки составляет не менее двух третей ширины проема. С учетом этого требования действуем следующим образом:

  1. Вырезаем пазы для уголков с отступом от краев, примерно на 10-13 см.
  2. Металлоконструкцию обрабатываем антикоррозийным составом, обматываем гипсовой сеткой.
  3. Следим, чтобы изделие упиралось в стены.
  4. Укладываем уголки изнутри и снаружи.

Наряду с этим методом армирование также успешно применяется для укрепления узких проемов. Использование газобетонных или железобетонных балок в этих случаях не оправдано. Для усиления одного проема используют четыре стержня диаметром 10 мм.Стержни помещаются в отверстия, которые затем заполняются клеем или раствором. Затем на закрепленные стержни укладываются блоки.


Усиление проёма — процесс, требующий определённых знаний и умений. Для обеспечения надежности и долговечности конструкции важно правильно выполнить расчеты и последовательно выполнять описанные действия.


Крепление дверей в газобетон. Установка перемычек над окнами в газобетонном доме

Дома из газобетона и пенобетона можно найти в любом дачном кооперативе.Это связано с тем, что эти материалы дешевы, обладают отличной тепло- и шумоизоляцией и могут быть декорированы различными материалами. Газобетон, отделанный декоративным кирпичом, издалека ничем не отличается от кирпичных построек. После возведения каркаса и крыши требуется приступить к внутренним работам. Установка входной двери в дом из газобетона – ключевой этап перед отделкой.

Монтаж металлической двери в газобетон можно начинать только после подготовки.Газоблок представляет собой ячеистый материал, который крошится при больших нагрузках. Если злоумышленники захотят проникнуть в помещение, они не откроют металлическую дверь. Им будет проще вытащить его с креплениями. Подготовительные работы зависят от того, новый дом или старый.

Если здание новое, нужно разметить проход и вырезать его большой болгаркой. Далее поверхности выравниваются по строительному уровню. Если дом старый, нужно демонтировать коробку и полотно. Дверь снимается с петель, а коробка аккуратно отделяется от стен и снимается.

Важно! Не используйте грубые инструменты для демонтажа. Из-за вибрации целостность ячеистого материала может быть нарушена.

После необходимо выровнять рабочие поверхности. Когда к уровню претензий нет, газоблоки необходимо покрыть грунтовкой, которая защитит их от губительного воздействия влаги. Если грунтовки нет, можно использовать гидроизоляционную ленту, которая оснащена самоклеющейся частью. Грунтовка имеет серьезное преимущество перед лентой.Укрепляет структуру материала глубиной 50 мм.

На этапе подготовки важно выбрать, чтобы знать, какого размера должен быть проход. Если отверстие должно быть меньше, его можно заполнить кирпичами или шлакоблоками. Если нужно увеличить, используется перфоратор и большая шлифовальная машина.

Материалы и инструменты

Приступить к строительным работам нужно после подготовки инструмента и расходных материалов. Вам понадобится:

  1. Молоток, ножовка для резки пено- и газоблоков.
  2. Большая болгарка.
  3. Перфоратор, отвертка.
  4. Принадлежности для электроинструментов.
  5. Уровень строительный, рулетка, разметочные приспособления.
  6. Монтажная пена, крепеж.

Монтаж в газобетонный проем входных дверей следует начинать после подготовки всего необходимого. В противном случае вам придется прервать процесс и искать недостающие инструменты.

Способы установки дверей в газобетонных домах

Установить дверь в газобетонном доме можно так же, как и в постройках из дерева, металла, панелей.Однако в этом случае крепления со временем могут расшататься, и дверное полотно не сможет выполнять главную задачу – защищать помещение от посторонних.

Для надежной защиты от проникновения злоумышленников, холода, влаги и шума требуется выбирать нестандартные способы монтажа. Всего их три:

  1. Анкерное крепление.
  2. Установка на сварную раму.
  3. Использование деревянной обвязки.

Анкерное крепление

Считается самым дешевым и простым способом установки.Для крепежа используются специальные анкеры, подходящие для ячеистых материалов. Анкеры для газобетона представляют собой приспособления, которые вкручиваются в блок. В момент закручивания крепеж разделяется на две части и надежно фиксируется в стене. Для повышения показателей надежности и прочности используется клеевая масса. Перед закручиванием в стене делаются отверстия, которые заливаются клеем, и в них вкручиваются анкеры. После затвердевания полимеры надежно удерживают крепления, не давая двери расшататься или выпасть.

Установка на деревянной обвязке

Дополнительная деревянная обвязка устанавливается в проходах с повышенной нагрузкой или при установке тяжелых дверных блоков. Если есть вероятность того, что на полотно и короб будет действовать дополнительная нагрузка, устанавливаются деревянные элементы. Это могут быть отдельные бруски, рейки, планки или короб. Последний вариант позволяет равномерно распределить нагрузку по проему.

Важно! Перед установкой деревянной обвязки требуется заранее подготовить древесину.Его необходимо пропитать гидроизоляционными и противогрибковыми составами.

Выбор деревянной конструкции будет зависеть от веса двери. Если это интерьерное полотно из ДВП, ДСП, МДФ, можно установить два бруска и зафиксировать в них анкерами. Однако если речь идет о тяжелой металлической двери, необходимо собрать полноценную деревянную коробку, которая обеспечит надежную фиксацию дверной системы.

Установка на сварную раму

Считается простым, надежным и долговечным способом укрепления дверного блока.Подразумевает установку короба и полотна на сварной каркас. Изготавливается из железных уголков и перемычек, соединяющих отдельные элементы.

Пошаговая инструкция по сбору металлического каркаса:

  1. В первую очередь снимаются размеры прохода. Они срезают углы. Один комплект должен выходить наружу, второй внутрь.
  2. Когда углы подготовлены, нужно сварить две рамы. Для этого металлические элементы прикладывают на свои места и приваривают по концам друг к другу.Если работа выполнена правильно, у вас должны получиться две прямоугольные рамки.
  3. После изготовления каркасов необходимо изготовить металлические перемычки, которые будут скреплять прямоугольные конструкции. Для этого понадобится тонкий стальной лист (3 мм).
  4. Рамы крепятся к стене с помощью анкеров для газобетона и привариваются с помощью металлических перемычек.
  5. Дополнительно перемычки крепятся к ячеистым блокам с помощью саморезов.
  6. Далее идет установка дверного блока.Для этого используются 15-сантиметровые саморезы, которые необходимо вкручивать в стены через металлические перемычки.
  7. Когда ворота выровнены и не перекошены, можно заполнить пустоты между газобетоном и коробкой утеплителем или герметиком.
  8. После монтажа по контуру дверную коробку необходимо запенить монтажной пеной.

Особенности установки тяжелых дверей в газобетон

При установке тяжелых дверных блоков строители рекомендуют использовать анкеры с клеевым наполнением.Для этого нужно предварительно просверлить в ячеистых блоках отверстия глубиной 15 см, и закрепить в них шпиль анкерами. Далее короб крепится к подготовленным поверхностям с помощью саморезов.

Если человек планирует выполнять работу самостоятельно, ему следует воспользоваться рекомендациями специалистов:

  1. Не устанавливайте дверь на металлические прутья, забитые в блоки. При засорении происходит дробление ячеистой структуры и образование начального люфта. Сначала он не будет заметен при эксплуатации двери, однако со временем будет увеличиваться в размерах и нарушать устойчивость двери.
  2. Часто возникает вопрос, как установить входную дверь в газобетонном доме, если стена утеплена. Для этого нужно разрезать старый теплоизоляционный материал на 20 см от коробки во все стороны. После завершения монтажа необходимо установить новую изоляцию.
  3. Обязательно дополнительно изолируйте металлическую обвязку. Они быстро замерзают и способствуют попаданию холода в помещение.
  4. Во время монтажа утеплителя необходимо постоянно сверяться со строительным уровнем и отвесом.

Регулировка дверного полотна

Настроить дверную систему может любой человек без дополнительных навыков. Например, от скрипов можно избавиться, смазав подвижные элементы. Для этого используйте шприц, наполненный моторным маслом или WD-40.

Если звуки не исчезли, нужно внимательно осмотреть крепления на коробке. Иногда крепежные болты, саморезы или анкеры недостаточно «утоплены», и полотно трется о них при закрывании и открывании.Вам нужно их подтянуть.

Чтобы избавиться от небольшого перекоса, можно использовать шестигранник. В новых дверях есть возможность регулировки положения полотна по вертикали и горизонтали. Обычно элементы регулировки располагаются в петлях.

При установке дверей в домах из газобетона или пеноблоков особое внимание необходимо обращать на ячеистую структуру этих материалов. Он не позволяет использовать классические способы монтажа. Вам нужно выбрать один из трех вариантов установки и аккуратно провести работу.

Газобетон является пористым материалом, обладает высокими теплоизоляционными свойствами, малым весом и габаритами позволяет значительно сократить сроки строительства объектов. Однако он имеет плохие прочностные характеристики, поэтому структура блоков не позволяет использовать традиционные способы установки двери в стену дома.

Главный параметр, который ставится под сомнение застройщиками, впервые столкнувшимися с газобетоном, – это его прочность. Именно поэтому для укрепления проема выкладывают кирпичом или бетоном.Оптимальным решением, безусловно, является установка полотна, размер которого не превышает 700 мм. Крепление с помощью специальных элементов сделает конструкцию надежной и долговечной.

Ширина стандартной входной двери высотой 2-2,3 м варьируется от 900 мм и более. Поэтому без специальных мер по укреплению коробка может постепенно расшататься.

Разработано несколько способов усиления входных и межкомнатных проемов:

Ширина коробки должна быть на 2-6 см меньше размера проема, чтобы можно было ее закрепить.

Путь Процесс Нюансы
Закладные детали Устанавливается с обеих сторон двери. Их количество и параметры указаны в проектной документации. Вверху усы детали фиксируются в швы между элементами перемычки, а по бокам — между газоблоками. Коробка впоследствии крепится к закладным специальными креплениями. Все свариваемые детали, контакт которых с кладочным раствором неизбежен, покрываются антикоррозийным покрытием.
Деревянная подвесная конструкция Установка осуществляется при отсутствии другого типа. По периметру проема анкерами фиксируется П-образная обвязка. Чтобы обвязка не выступала на плоскости стен, под нее в газобетоне делают чашу. Так как деревянная обвязка уменьшит размер проема, перед выполнением работ необходимо его расширить.
Сварная угловая рама Можно использовать для установки большой двустворчатой ​​двери.По надежности способ не уступает конструкции с закладными элементами. Полотно уголков нарезается на куски, равные длине сторон проема. Отдельные детали соединяются сваркой в ​​2 рамы, которые граничат по краям стены. Между собой П-образные элементы через 50-60 см соединяются металлическими пластинами толщиной 3-4 мм, длина которых зависит от толщины пролета. По бокам рамы размещаются не менее 3 пластин.Требуется антикоррозийная обработка.
Анкера Химическая После затвердевания резьбовая часть анкера надежно фиксируется в газобетонной стене. Эти элементы требуют предварительного сверления отверстий с последующим заполнением их реагентом. Дополнительно повысить прочностные характеристики газобетона можно грунтовкой укрепляющим, гидроизоляционным составом.
Распорки Рабочий конец, входя в газобетонный блок, расщепляется, становится упорным, и болт фиксируется.

Газобетон – хрупкий материал, поэтому не рекомендуется использовать ударные инструменты. Для установки двери в стеновой проем из блоков короб крепится анкерами и саморезами.

Основные этапы монтажа

Выбор метода зависит от таких факторов, как размер и вес полотна, место расположения и какие функции будут выполняться.

  1. Установка небольших межкомнатных дверей позволяет использовать закладные брусья и анкерные крепления.
  2. При установке межкомнатных и входных дверей из дерева можно использовать закладные бруски.
  3. Если ставится массивная металлическая дверь, то газоблок необходимо усилить сварным каркасом.
Путь Этапы установки
Сварная рама Кладка армируется грунтовкой или сеткой. Сварные рамы из стальных уголков грунтуют, красят, надевают на боковые кромки проема. Обе части соединяются между собой металлическими пластинами в местах расположения короба.Полученную конструкцию крепят к стене с помощью анкеров и саморезов. Откосы оштукатурены и установлена ​​дверь, закрепленная на элементах каркаса. Этот способ самый надежный и доступный.
Деревянный переплет Для снижения ударно-деформационных нагрузок в местах крепления железной двери к газоблоку требуется размещение обвязочного каркаса или закладных балок.

Загрунтовать стену в районе проема. Взять 2 комплекта бруса дуба или лиственницы по высоте и ширине будущей обвязки, сделать П-образные конструкции.Вставьте детали обвязки в проем, зафиксируйте анкерами. Пустые щели заполняются пеной.

После того, как дверь будет установлена ​​в газобетонную стену, ее необходимо прикрепить к раме мощными саморезами.

Анкеры Таким образом можно устанавливать только легкие и узкие конструкции. Элементы крепления, входящие в комплект, необходимо заменить анкерами для ячеистого бетона.

Дальнейший процесс происходит стандартно, согласно инструкции к дверной коробке.

Если планируется установка тяжелых металлических дверей, то при монтаже лучше использовать клеевые химические анкеры.

  • В газоблоках по всему периметру сверлят отверстия глубиной 15 см на расстоянии не более 60 см друг от друга и заполняют реагентом.
  • В них устраиваются анкеры или резьбовые шпильки.
  • Дополнительно конструкция крепится саморезами.
  • Стальная рама или гаражные петли крепятся на завершающем этапе, когда химический состав полностью затвердеет.

Из всех способов для металлической двери самым надежным является установка на закладные крепления, встроенные в стены при возведении конструкции.

Если правильно укрепить проем, то газобетон не потеряет своей целостности и надежно удержит дверь любой конфигурации и веса.

  1. Обустраивая раму для входной двери, нужно сделать П-образную раму. Установка частичного (бокового) крепления возможна только при установке межкомнатных конструкций.Обвязка без верхней балки не обеспечивает требуемой жесткости.
  2. Крепление двери к арматурным стержням не допускается. Пористая структура блока при ударах деформируется и фиксации не происходит. Зазор под действием ударной нагрузки будет постепенно увеличиваться, и коробка выйдет из пролета.
  3. Размещение входных дверей с применением обрамляющих рам требует дополнительных мер по защите от промерзания посредством утепления.

Если конструкцией дверного комплекта не предусмотрен наличник, то для крепления коробки в проем используются винты-анкеры или саморезы.

Для предотвращения разрушения газоблока короб необходимо устанавливать так, чтобы было равномерное распределение нагрузки по всей его площади. Позиция выравнивается до тех пор, пока конструкция не будет правильно расположена. Для фиксации положения можно использовать клинья, после чего конструкция фиксируется монтажной пеной.

Некоторые строители путают технологию вертикального армирования стен из газобетонных блоков с технологией возведения зданий на основе монолитного железобетонного каркаса с поэтажной опирающейся кладкой из газобетонных блоков.Основное отличие технологий заключается в том, что в случае возведения тыла с несущим железобетонным каркасом все нагрузки воспринимаются и передаются именно каркасом, а не кладкой стены. Газобетонная кладка в данном случае выступает в роли теплоизоляционного ненесущего ограждения. Чаще всего железобетонный каркас открыт к уличным поверхностям стен и является отличным «мостиком холода». Вертикальная арматура чаще всего скрыта в толще несущей или самонесущей газобетонной стены, либо открыта на внутренние поверхности стен.Кстати, для двухэтажного здания на картинке ниже не было конструктивной необходимости делать монолитный железобетонный каркас. Газобетон класса прочности на сжатие В2,0-В2,5 не нуждается в дополнительном армировании стен, даже для опирания железобетонных плит перекрытий. Для поддержки плит перекрытия достаточно было сделать монолитный железобетонный стропильный пояс. Обычно эту технологию применяют для строительства многоэтажных домов с возможностью заливки стен газобетоном самой низкой марки по плотности с наименьшей теплопроводностью.

Вертикальная арматура стен — вертикальное армирующее соединение фундамента здания через наружный треугольный или прямоугольный штроб, либо через внутристенный круглый канал, заполненный тяжелым бетоном, с вышележащим монолитным стропильным поясом, либо опорной площадкой (в зависимости от назначения вертикальной арматуры стены). Вертикальное армирование может выполняться в пределах одного этажа здания, либо продолжаться на несколько или все этажи.

В каких случаях прибегают к вертикальному армированию стен из газобетона (ячеистый бетон):
1. Армирование стен, подверженных или потенциально подверженных боковым (боковым) нагрузкам (ограждения, отдельно стоящие стены, подземные этажи зданий, подвалы, стены зданий на крутых склонах, стены зданий в зоне схода селей, лавин, в районах с сильными ветрами, ураганами и смерчами, в сейсмоопасных районах). Следует отметить, что горизонтальное армирование также придает повышенную сейсмостойкость стенам из газобетона. Однако лучшие показатели сейсмостойкости имеют стены с горизонтальным и вертикальным армированием.
2. Повышение несущей способности стен зданий из газобетона. Например, использование вертикальной арматуры позволяет использовать при кладке стен газобетон минимальной плотности, который отличается меньшей теплопроводностью.
3. Вертикальная арматура позволяет организовать восприятие и передачу нагрузок от значительной сосредоточенной нагрузки (например, от длиннопролетного двутавра).
4. Усиление скрепления кладки сопряжения стен и углов вертикальной арматурой.
5. Усиление проемов в стенах.
6. Усиление малых причалов.
7. Вертикальное армирование газобетонных колонн.
8. Вертикальное армирование вертикальных крупноформатных стеновых панелей из газобетона (на российском рынке пока не представлено).

Вертикальная арматура может располагаться в специальных О-блоках, поставляемых многими зарубежными производителями газобетонных изделий. Также О-блоки можно изготовить самостоятельно с помощью сверла с коронкой диаметром 12-15 см.Оформить проемы в газобетонных блоках прямоугольной формы также можно с помощью бензопилы или другого электроинструмента. Минимальный диаметр арматуры, применяемой для вертикального армирования газобетонных стен, составляет 14 мм. Зазор между арматурой и стенками блока заполняется тяжелым бетоном марки не ниже М200. Требуется, чтобы расстояние от арматуры до стены блока было не менее 5 см. В обычных условиях для вертикального армирования достаточно одного стержня.Однако при восприятии сосредоточенной нагрузки, в условиях повышенной сейсмичности может понадобиться армирование 4-мя арматурными стержнями. Еще один вариант вертикального армирования – нарезка треугольных или четырехугольных штроб с внутренней стороны стен для укладки в них арматурных стержней. От прутьев арматуры до стен ворот, залитых бетоном, также должно быть не менее 5 см.

Арматура вертикальной арматуры должна анкероваться в основание (фундамент) и верхний обвязочный пояс газобетонной стены.Анкеры для вертикального армирования могут закладываться на этапе заливки фундамента, либо выполняться после набора бетоном фундамента марочной прочности.

Ячеистый бетон, особенно газобетон, был быстро вытеснен с рынка строительных материалов хорошо известными каждому потребителю шлакоблоками и кирпичом. Достоинств у газобетонных блоков достаточно, но есть и моменты отрицательного характера. Из-за пористости структурной структуры материала установка двери в газобетонную стену имеет свои особенности.

Подготовительные работы

Многие опасаются, что из-за пористости газобетонные блоки быстро разрушатся. А установка входной металлической двери в газобетон не гарантирует надежной защиты жилья, так как злоумышленники просто вырвут ее, не тратя лишнего времени на вскрытие замков. И они недалеки от истины – если работы по установке дверной конструкции проводить по обычной технологии, то опасность вполне вероятна.

Технологию врезки мы рассмотрим позже, а сейчас следует немного рассказать о подготовительных мероприятиях.В первую очередь отметим, что рекомендуется заказывать дверной блок с зазором.

Размер всей конструкции должен отличаться от проема на 2 — 6 см.

Перед установкой дверей в газобетон поверхность блока необходимо подготовить. Опытные специалисты рекомендуют просто обклеить внешние стороны гидроизоляционным, самоклеящимся материалом (лентой). Давайте не согласимся с этим решением. Дело в том, что газобетонный материал считается гигроскопичным, и велика вероятность проникновения влаги в места стыковки.Отсюда напрашивается вывод, что лучше всего обрабатывать блоки гидроизоляционной укрепляющей грунтовкой, которая отличается глубоким проникновением. Так вы сможете защитить себя от влаги, и укрепить поверхность блока на пять сантиметров вглубь.


Рекомендуем обратить внимание на дверной блок. Его следует распаковать, осмотреть и проверить на комплектующие. Кроме того, убедитесь, что запорные механизмы работают, а навесные свесы регулируются.Если на дверном блоке отсутствует защитная пленка, придется затянуть полотно полиэтиленовым материалом, а коробку проклеить малярным скотчем.

Также готовится место для работы. Близлежащие предметы защищают от возможных повреждений и пыли, выбирают направление, в котором будет открываться дверь. Если дверной блок подлежит замене, то следует демонтировать старую конструкцию. Для новых домов этот этап неактуален.

Материалы и инструменты

Для выполнения всех работ своими руками необходимо подготовить:

    перфоратор
  • со специальными сверлами для проделывания отверстий;
  • нож строительный;
  • малый уровень;
  • набор отверток
  • ;
  • анкер
  • ;
  • молоток
  • ;


  • Рулетка трехметровая;
  • электродрель
  • ;
  • ножовка
  • ;
  • долото
  • ;
  • хомуты
  • ;
  • кв.м.;
  • металлический уголок;
  • Сварщик
  • .

Перечислен набор основных инструментов для монтажа металлических и деревянных дверных конструкций.

Крепление

Итак, как установить дверь в газобетонные стены? Для этого есть три основных метода, которые предпочитают использовать строители:

  • на специальном распорном или химическом анкере;
  • на обвязку проема, из дерева;
  • на сварном металлическом каркасе.

Каждый из способов имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Анкеровка

Такой простой и экономичный прием приемлем для монтажа легкой и узкой конструкции, не рассчитанной на значительные нагрузки при эксплуатации. Для использования этого метода крепеж, идущий в комплекте с дверной конструкцией, заменяют анкерами для ячеистого бетона, которые по принципу действия делятся на распорные и клеевые.


Ввернутый в стену рабочий хвостовик распадается на две части и образует распорку, надежно фиксирующую болт в рыхлой бетонной конструкции.

Для клеевых анкеров в стене просверливаются отверстия и заливаются полимерными смолами. Затвердев, этот композиционный состав прекрасно удерживает резьбовой участок анкера в блоке.

С помощью таких анкеров дверная коробка фиксируется в проеме обычным способом.

Для снижения способности газобетона впитывать влагу и уплотнять свою структуру проем обрабатывают грунтовкой.

Если необходимо установить железную дверь в газобетон, двустворчатую конструкцию или гаражный вариант, то в местах крепления к стенам газобетонные блоки будут нести значительные нагрузки деформационного и ударного характера, от которых проем начнет постепенно разрушаться.


Для предотвращения выкрашивания в местах установки анкеров дверные коробки устанавливают на деревянные щиты, обвязочные рамы или балки закладного типа, обеспечивающие равномерное распределение сил нагрузки по всему периметру ворот.

Для изготовления таких промежуточных элементов используют брус, толстую фанеру, прочные доски. Перед сооружением обвязки древесный материал обрабатывается антисептическими составами и просушивается.

Легкая дверь может быть установлена ​​на балку или панели, заделанные в проем специальным клеем и дополнительно закрепленные болтами.Если монтаж ведется на отдельные куски досок, то все зазоры между закладными элементами запениваются.

Стальной короб крепится к готовому каркасу из древесного материала с помощью мощных саморезов. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед ее установкой устраивается полноценная обвязка из прочного бруса. Закрепите такую ​​раму клеевыми анкерами.

Закончив работу над устройством обвязки, на него навешивают навесные свесы или крепят дверную коробку.

Крепление на металлическую раму

Для установки стальной двери в газобетон можно усилить проем рамой, сваренной из стальных уголков и стянутой перемычками для повышения прочности. Этот вариант вполне доступен и наиболее надежен, поэтому технологию следует рассмотреть подробно.

Если необходимо установить входные двери в газобетонный проем, то необходимо приварить раму уголком 35 — 40 мм. Массивную дверь рекомендуется монтировать на раму из уголка 5 х 5 см.

Последовательность работ следующая:


Иногда умельцы предлагают крепить короб на вбитые в стену арматурные штыри. На такой способ монтажа соглашаться не стоит, так как для газобетонной стены он неприемлем. Арматура не будет надежно закреплена в стене, нарушит целостность блоков. Еще при монтажных работах будет наблюдаться ее небольшой люфт, который в дальнейшем обернется существенными проблемами в виде выхода коробки и проема.

Каждый описанный выше вариант установки имеет свои преимущества, но наиболее надежную фиксацию конструкции можно обеспечить только с помощью металлических элементов, которые закладываются в проемные секции еще во время строительных работ.


Заключение

Мы рассмотрели способы установки двери в проем. Не стоит экономить на такой работе, чтобы не делать ее снова в будущем. Правильно установленная дверная конструкция надежно защитит ваш дом от посторонних.Не бойтесь делать такую ​​работу самостоятельно. Естественно, потребуются дополнительные затраты на крепеж, но их стоимость будет ниже, чем оплата услуг специалиста.

Существуют определенные стандарты в загородном строительстве, которые включают в себя правильные технические концепции того, как строить. К сожалению, не все строители следуют этой истине, а потому допускают различные ошибки, следствием которых является чрезмерное вложение денег в последующий ремонт.

В частности, довольно часто можно наблюдать спрос на усиление стен из газобетона.И поэтому мы просто обязаны рассказать об этой работе, ввиду того, что она постоянно производится нашими специалистами. Итак, обо всем по порядку далее в статье.

Газобетон – достаточно хрупкий строительный материал, который при желании можно свободно распилить обычной ножовкой. И поэтому при значительных нагрузках в его структуре появляются видимые трещины – естественное следствие образования давления. Особенно ярко это проявляется, когда в загородном доме делается монолитный пол.

Чтобы этого не произошло после завершения строительства, опытные специалисты предлагают заказчику установить дополнительные вертикальные бетонные опоры, значительно снижающие нагрузку на стены. Основой таких опор является бетонный фундамент соответствующих размеров и прочности. А поддерживают само монолитное перекрытие, тем самым ослабляя давление на уложенные блоки из газобетона.

Что делать, если такой этап работы был пропущен изначально в процессе выполнения не совсем качественной работы.Конечно, можно попробовать сделать такие опоры уже внутри существующих стен. Для этого вырезаются проемы, ставится опалубка, после чего, завершив этот процесс, производится заливка бетонного раствора, изготовленного на заводе, с арматурой. Подача жидкой массы осуществляется с помощью бетонных шлангов и параллельно обычным физическим усилиям людей.

Иногда эффективнее будет выполнить стяжку стен профильной трубой. Для этого сначала в вертикальном положении с минимальным шагом ставятся стойки, которые должны опираться на фундамент, и заканчиваются они в месте выступов крыши над стенами дома.Желательно, нужно сделать так, чтобы они дополнительно поддерживали стропильную систему крыши.

После этого уже осуществляется горизонтальная установка профильной трубы. При этом внутри стоек обязательно должна быть установлена ​​сталь. Таким образом, эта система в целом будет работать лучше, что принесет более эффективный результат. Газобетонный дом тогда полностью избавляет от такой проблемы.

Укрепление стен загородного дома из газобетона другими способами, к сожалению, не принесет ожидаемого результата.Поэтому рекомендуем предварительно детально изучить этот вопрос у наших специалистов, в результате чего можно будет принять дальнейшее правильное решение, которое плавно перейдет со временем в качественный производственный процесс и соответствующий положительный результат. .

Автоклавный газобетон Aercon AAC

Вертикальные стеновые панели AERCON

Инструменты, необходимые для установки

Имеется полный набор инструментов, специально разработанных для облегчения установки стеновых панелей Aercon и повышения производительности на стройплощадке.Для установки Aercon также потребуются следующие стандартные отраслевые инструменты:

Шаг 1

Проверьте компоновку панелей по утвержденным заводским чертежам Aercon и доставьте панели на строительную площадку соответствующим образом.

Шаг 2

Надлежащим образом разгружайте пачки панелей, используя утвержденное разгрузочное приспособление. Защитите панели Aercon от дождя и воды, оставив их на поддонах вдали от стоячей воды. Избавьтесь от чрезмерной обработки, храня панели Aercon ближе всего к тому месту, где они будут установлены.Защищайте панели Aercon при движении по неровной поверхности.

Шаг 3

Разметить линии стен на строительной плите по контрольным линиям, а также проверить в полевых условиях все размеры и проемы.

Шаг 4

Прикрепите деревянную линейку (2×4) к плите так, чтобы она находилась заподлицо с внутренней линией стены панели. Это будет ориентиром для установки панелей Aercon.

Шаг 5

Перед установкой панелей Aercon переместите кран на рабочей площадке в оптимальное место, чтобы избежать чрезмерного простоя из-за слишком частого его перемещения.Прикрепите утвержденное подъемное устройство к тросу крана и начните установку.

Монтаж следует начинать с угла, следя за тем, чтобы панели Aercon плотно прилегали друг к другу. Стеновая панель поднимается с помощью зажима для стеновой панели WKV, который крепится к панели и опускается на крупнозернистый раствор Aercon. См. шаг 13 для альтернативного подъемного устройства.

Шаг 6

В самом высоком углу плиты нанесите на всю ширину крупнозернистый раствор Aercon с помощью зубчатого шпателя.При необходимости используйте пластиковые прокладки вместе с крупнозернистым раствором, чтобы правильно выровнять плиту или фундамент до нужной высоты. Не используйте тонкослойный, только крупнозернистый раствор для выравнивания фундаментной плиты.

Шаг 7

Как только панель будет отрегулирована по отвесу и уровню, прикрепите временную распорку от верхней трети панели до пола. Следуйте рекомендациям OSHA в отношении требований к временным креплениям.

Шаг 8

Смешайте тонкослойный раствор Aercon в чистой емкости для смешивания (5-галлонное ведро или ведро) в соответствии с указаниями производителя.Консистенция замешанного тонкослойного раствора должна быть такой, чтобы он легко проходил через зубья зубчатого шпателя, оставляя форму зубьев в слое раствора. Не следует использовать тонкослойный строительный раствор. Перед смешиванием каждой новой партии вымойте ведро или ведро, чтобы старый тонкослойный раствор не ускорил время высыхания новой смеси

.

Шаг 9

Плотно прижмите вторую угловую панель к ранее установленной первой угловой панели, используя следующие действия

Первый

С помощью зубчатого шпателя нанесите раствор с тонким слоем между головками стыков вертикальных панелей.Либо нанесите тонкослойный раствор на устанавливаемую панель, пока она находится в положении покоя на земле, либо нанесите тонкослойный раствор на ранее установленную панель перед установкой следующей.

Второй

Инструкции по установке подъемного механизма. Всегда проверяйте подъемное устройство с помощью калибровочного устройства, сопряженного с подъемным устройством, каждый день перед началом работы и после каждого перерыва, который делает бригада. Переместите зажим к концу стеновой панели, которую нужно поднять. Достаточно открыть зажим, в зависимости от толщины панели, повернув маховик против часовой стрелки.Поверните зажим на рукоятке на 90 градусов так, чтобы губки зажима оказались в центре стеновой панели. Полностью прижмите внутреннюю сторону зажима к стеновой панели. Приложите давление к зажиму, повернув маховик зажима по часовой стрелке до щелчка и появления зеленых окон (дальше не поворачивайте). Аккуратно поднимите стеновую панель и переместите ее в место, где она должна быть установлена. Когда стеновая панель установлена ​​правильно, зажим можно снять, повернув маховик против часовой стрелки.Вертикальный шов между каждой панелью следует зачистить, а затем очистить, ожидая следующей панели.


Третий

Поднимите панель и установите ее, переместив ее вбок как можно ближе к ранее установленной панели, а затем опустив ее на крупнозернистый раствор.

Шаг 10

Прикрепите отвертку Helifix к ударной дрели или к перфоратору в соответствии с инструкциями производителя и загрузите анкер. В углу установите анкеры «Helifix» через лицевую сторону одной панели в конец панели, который находится в перпендикулярном направлении.Отцентрируйте анкер Helifix так, чтобы он проходил через середину перпендикулярной панели. Установите, как указано на Утвержденный компанией Aercon заводской чертеж.


Шаг 11

Вставьте оцинкованные рифленые гвозди в вертикальные швы один на расстоянии 2 фута 0 дюймов от верхней части стены и один на расстоянии 2 фута 0 дюймов от нижней части стены вертикально или по мере необходимости. С помощью молотка (при необходимости можно использовать больше)


Шаг 12

Просверлите и закрепите стальные дюбели эпоксидной смолой в существующей плите в центре радиуса панели Aercon.Продолжайте устанавливать арматуру во всех местах в соответствии со структурным чертежом.

Шаг 13

Повторите шаг 9 для последующих панелей. Следите за тем, чтобы между панелями был плотный стык. Используйте тонкослойный раствор Aercon для стыков вертикальных панелей. При необходимости скрепите стены. Минимальное крепление должно быть через каждые три (3) панели.

Шаг 14

Установите арматурную сталь, затем предварительно смочите сердцевину, а затем залейте бетон (текучий раствор) внутри вертикальной сердцевины в соответствии с чертежами.Слегка постучите по арматуре, чтобы помочь уплотнить раствор, а затем стряхните излишки.

Не используйте карандашный вибратор, так как это может привести к растрескиванию поверхности панелей.


Избегайте коробления дверей

Влага является одной из самых сложных проблем, которые могут повлиять на внешний вид двери. Если вы применяете правильную отделку, ваши двери могут оставаться такими же аккуратными, как и в день их установки. Некоторые двери могут высохнуть в зависимости от окружающей среды, в которой они установлены, так как влага внутри них испаряется, когда они устанавливаются в более сухих местах, поэтому дверь сжимается и деформируется.Однако всегда можно что-то сделать, чтобы этого не произошло.

Избегайте деформации двери: причина, стоящая за этим

Бывают случаи, когда, в отличие от описанного выше, дверь будет установлена ​​в более влажном месте, что вызовет дополнительные проблемы, такие как вздутие и деформация. Зимой многие строители будут обращаться с вопросами по гарантии, так как двери будут деформироваться при работающей печи, поэтому она высыхает из воздуха, влияя на содержание влаги в вашей двери.Кроме того, когда дверь отделана только с одной стороны или имеет разную отделку с обеих сторон, дверь может начать деформироваться.

Избегайте коробления дверей: что делать

Теперь, когда вы знаете, почему двери деформируются, давайте вместе найдем решение этой проблемы. Начните с хранения дверей в той же среде и, если возможно, в том же помещении, в котором они будут установлены, в течение примерно 36 часов перед их установкой. Положите дверь как можно ровнее и нанесите два слоя лака на все шесть кромок двери.Не экономьте деньги, нанося только один слой, так как этого будет недостаточно, и дверь со временем может деформироваться. Обязательно нанесите два слоя на верхнюю и нижнюю части дверей, так как они могут быть наиболее важными или местами, которые будут более подвержены воздействию влаги. Строго следуйте рекомендациям производителя по нанесению этих двух слоев. Помните, что герметик для дерева не защитит от влаги.

Избегайте коробления двери: нанесение покрытия

Первый шаг перед нанесением покрытия — положить их на ровную поверхность.Обеспечьте несколько опор для ваших дверей, чтобы избежать кривизны на двери. Когда дверь не поддерживается должным образом, фактическое содержание влаги в покрытии заставит ее принять форму положения. Не прислоняйте дверь к поверхности, так как она может наклониться, и у вас получится бесполезная дверь, которая в конечном итоге не подойдет. Не забудьте нанести одно и то же покрытие на все 6 сторон двери, чтобы уменьшить вероятность деформации не только один раз, но и дважды.

Избегайте деформации двери: полезные советы

Эти дополнительные советы предотвратят деформацию вашей двери:

  • Более высокие двери более подвержены деформации, чем более короткие.
  • Не регулируйте дверь, когда погода вот-вот изменится. Изменения температуры увеличивают вероятность коробления.
  • Установите крышку над дверным проемом.
  • Дважды в год полируйте дверь.
  • Если вы выбираете тип двери, которую хотите использовать, подумайте об использовании двери из стекловолокна вместо деревянной.
  • Используйте полиуретановый герметик для защиты двери.
  • Постарайтесь приобрести дверь, устойчивую к атмосферным воздействиям и выдерживающую колебания температуры.

Существуют ли двери, которые не деформируются?

Ответ положительный. Существует множество изделий или вариантов дверей, которые не деформируются при изменении влажности. Обычная дверь, если она изготовлена ​​должным образом, может быть спроектирована таким образом, чтобы эффект коробления можно было устранить способом ее сборки. Дверь может иметь вертикальные направляющие, сделанные из двух отдельных кусков дерева, которые ламинированы вместе с волокнами, идущими в разных направлениях. Стойка должна быть собрана таким же образом, чтобы, когда влага попадала в дверь, она изгибалась в противоположных направлениях, устраняя эффект коробления.Стальные, алюминиевые и стеклопластиковые двери не деформируются, поэтому в некоторых случаях их установка идеальна.

Какие перемычки лучше для стен. Установка окон в газобетон

Построен дом из газобетона. При строительстве армопояс не монтировался. Балки перекрытий 1 и мансардного этажа опираются на газоблок. В перегородках и над окном капитальной стены появились трещины. Что делать и опасно ли так оставлять? Дмитрий

Здравствуйте Дмитрий!

Появление трещин является признаком неравномерного деформирования строительных конструкций.Давайте разберемся, когда в стенах образуются трещины.

  1. Неравномерные деформации основания здания. Они могут появиться в проблемных грунтах из-за разного рода включений в основании здания (строительный мусор под одним из углов здания, проявление просадочных свойств при условии протечки водонесущих коммуникаций и др.). Еще одна возможная причина — неравномерное морозное пучение грунта, особенно часто поражающее частные дома асимметричной формы с подвалами без ототоливания и утепления.
  2. Недостаточная несущая способность отдельных конструкций, неверные конструктивные решения, нарушение правил (технологии) возведения сооружения.
  3. Подрыв фундамента.
  4. Недостаточная глубина заложения фундамента (выше УПГ) при пучинистых грунтах.
  5. Выбран неверный тип фундамента. Исследования почвы не проводились. Слабая несущая способность грунтов (зыбучие пески, торф).
  6. Отсутствие или брак гидроизоляции между стенами и фундаментом.
  7. Если стены покрыты множественными мелкими трещинами — как пить дать их зашпаклевать. К тому же штукатурка была сделана слишком быстро, до высыхания блоков, и материалом с низкой паропроницаемостью.

Результат поспешности и использования неподходящего пластыря. Быстро уложен и быстро оштукатурен зеленый блок смесью низкой паропроницаемости

Сформировать перечень необходимых мероприятий без выяснения причин появления трещин и на основании предоставленного объема информации не представляется возможным.Следует вызвать на объект специалиста (прораба или инженера-конструктора из проектной организации), имеющего опыт усиления конструкций. Предоставьте ему как можно больше информации, а именно:

  1. Уровень грунтовых вод. Если не знаете, сообщите, появлялась ли вода в траншеях при заливке фундаментов, бывают ли сезонные паводки весной, есть ли вода в подвалах соседей (или ваших, если есть) .
  2. Прочность на сжатие (в быту — класс прочности) газобетонных блоков, на какой состав (раствор) они уложены.Шаг и размеры балок перекрытий, стропил, из которых сделаны перемычки над дверными и оконными проемами, на которых стоят деформированные перегородки (на их фундаменте или просто на полу).
  3. Устройство полов, потолков и крыш.
  4. Отчет о геотехнических изысканиях.
  5. Необходимо проверить на месте эффективность водоотвода из здания (целостность, угол наклона и ширину отмостки).
  6. Если дом оштукатурен, то какой смесью и через какое время после возведения стен.
  7. Сколько времени прошло от приобретения блоков до установки стен. В каких условиях хранились.

На основании этих данных и по результатам полевого обследования специалист должен сформировать перечень мероприятий по усилению конструкций. К сожалению, сведений о перемычках над проемами нет. Наличие или отсутствие внутренней/внешней отделки дома может оказать существенное влияние.

Общий принцип армирования неармированных стен из газобетонных блоков с надежным фундаментом и доступом к стеновым поверхностям следующий:

Еще раз подчеркнем — вышеприведенный перечень является не более чем ориентировочной рекомендацией.Окончательное решение не может быть принято без полномасштабного обследования здания. Более того, некоторые работы по армированию могут потребовать установки временных опор перекрытий и т. д. Самостоятельно проводить работы по армированию без консультации со специалистом, который непосредственно осматривал ваш дом, опасно.

Если дом простоял довольно долго (не менее года), и только потом появились трещины, причем мелкие, можно попробовать ограничиться установкой гипсовых маяков на сами трещины.В первый месяц их нужно осматривать раз в неделю, затем раз в месяц в течение всего года. Если на маяках появляются трещины, значит, деформации продолжаются и вызова специалиста не избежать.


Треснувший маяк — признак возрастающих деформаций

Установка дверей в доме со стенами из газобетонных блоков (из газобетонных блоков).

В руководствах по эксплуатации американских компаний по производству газобетона Contec, E-crete, Delta указано, что при необходимости двери в относительно небольшие проемы (до 91 см) можно устанавливать непосредственно на газобетон.Дверная коробка в этих случаях фиксируется анкерами для газобетона. (см. рис. 1, вариант D)

Для чего придуманы более сложные узлы крепления дверных коробок к газобетонным стенам? Газобетон – достаточно хрупкий материал. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в большие проемы (проемы свыше 91 см, гаражные ворота и др.), дверей в коммерческих помещениях с высокой проходимостью посетителей, газобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки (стрижка, вытягивание)…Для предотвращения постепенного окрашивания пористой структуры газобетона (газобетона) под очень малой площадью анкера дверные коробки рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы распределять нагрузки от открывания и закрывания двери на гораздо большую площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона можно использовать промежуточные надежно закрепленные деревянные рамы или закладные блоки. Деревянные каркасы могут быть изготовлены из сухой доски, клееного дерева (мебельного щита), бруса или фанеры.Дерево необходимо предварительно пропитать несмываемыми антисептиками или, что еще лучше, пропитать антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, так как она намного меньше подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины предпочтение следует отдавать лиственнице – как одной из самых устойчивых к гниению пород древесины, доступных по приемлемой цене.

В более простых случаях установки межкомнатных дверей применяется либо закладная балка, заделанная в газобетон. (рисунок №1, вариант А) , или накладные деревянные панели по толщине стены в проеме (рисунок №1, вариант Б) … Древесина устанавливается на слой пенобетонного клея или клея для плитки, чтобы предотвратить образование пустот между стеной и деревянной панелью. Дерево крепят к стене с помощью анкеров для газобетона и, при необходимости, для предотвращения шарнирного раскачивания, с помощью саморезов длиной не менее 7,5 см (саморезов длиной 4,5-10 см в газобетоне). бетоны способны выдерживать нагрузку, приложенную перпендикулярно их оси, от 30 до 150 кгс. Величина тянущих нагрузок составляет 50% от вышеуказанных значений).Дверные коробки крепятся к деревянному каркасу дверных проемов саморезами.

Деревянные панели могут быть цельными, закрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. № 2, вариант А) , или из кусков дерева, установленных с интервалом не более 61 см в центрах (рис. №2, вариант Б) .Во втором варианте установки после установки и крепления к деревянным планкам дверной коробки свободные зазоры между стеной и дверной коробкой запениваются монтажной пеной с небольшим градусом расширения.Это позволяет обеспечить более жесткую фиксацию дверной коробки за счет противоположно направленных удерживающих усилий саморезов и расширяющих усилий монтажной пены.

Для ворот в больших проемах (более 91 см или гаражных ворот) рекомендуется более прочное крепление деревянной рамы-обвязки проема клеевыми анкерами (рис. № 1, вариант Б) … В этом случае резьбовые шпильки или анкеры заделывают в просверленное отверстие глубиной не менее 15 см, газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с использованием эпоксидной смолы.Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из-за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения отверстия горизонтального бурения. Можно использовать клей для газобетона или раствор при закреплении анкера или шпильки при кладке стены из газобетона. В этом случае в газобетонном блоке вырезается паз, открытый сверху, закладывается анкер или шпилька, а полость заполняется клеем или раствором. К монолитному штырю на слой клея для газобетона или плиточного клея с помощью шайбы и гайки крепится деревянная обвязка проема.При необходимости обвязку проема дополнительно закрепляют саморезами. К обвязке крепятся либо гаражные петли, либо дверная коробка.

Рисунок №1. Крепления дверных коробок к стенам из газобетона (газобетона)

  • Подготовительные работы
  • Основная деятельность
  • Завершение и результаты

Современное строительство требует современных решений. Установка окон в газобетон – это уже не тот процесс, когда деревянные рамы сажали на цементный раствор и нужно было выполнить целый ряд действий, а достаточно быстрый и простой монтаж, который может осуществить любой человек с помощью базового инструмента.

Окна можно вырезать в готовом доме с помощью бензопилы и специальных уголков.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

  • рулетка;
  • перфоратор
  • ;
  • стальной лист
  • ;
  • гвоздодер
  • ;
  • Полиэтиленовая пленка
  • .

Элементы арматуры здания из газобетонных блоков: 1 — стена из газобетонных блоков; 2 — арматура в местах стыков между плитами перекрытия; 3 — железобетонный пояс; 4 — элементы армопоясной изоляции; 5 — армирование опорных зон перемычек; 6 — усиление подоконника; 7 — армирование глухих стен большой площади; 8 — усиление опорного шва.

Перед началом работы необходимо узнать, с каким материалом предстоит работать:

  1. Пеноблок. Этот вариант достаточно надежен, имеет средние показатели массы и теплопроводности, из-за чего стенки делаются толстыми. Для работы желательно использовать алмазные сверла, т.к. крошится достаточно просто. Относительно экологичны, т.к. пенообразователи всегда на синтетической основе. Среди достоинств — хорошая влагостойкость (закрыты все поры) и невысокая цена.
  2. Газобетон. Экологически чистый материал, который обойдется значительно дороже предыдущего. Высокие показатели прочности не мешают возможности просто его обрабатывать, поэтому для резки используется обычная ножовка с мелким зубом, а для сверления подойдет любое хорошо заточенное сверло по дереву или металлу. Единственным существенным недостатком блоков является их абсолютная неустойчивость к воде. Газобетон как губка впитывает любую влагу.

Предварительно из комнаты выносится вся мебель, и по возможности нужно постелить на пол полиэтиленовую пленку, чтобы потом не пытаться убрать пыль со всех углов.Даже профессионалы высокого уровня поднимают много пыли из-за специфики рабочей поверхности.

Если до установки окна в проеме было (или есть) морально устаревшее, то его необходимо демонтировать. Это можно сделать с помощью зубила и молотка, что очень трудоемко и утомительно, но вы можете использовать перфоратор с фиксированным зубилом, чтобы удалить старое окно за считанные минуты.

При условии, что окно установлено в газобетон на высоте выше 1 этажа, нужно всегда внимательно смотреть вниз, потому что там может быть кондиционер или прохожие.Если есть такая вероятность, то на краю будущего откоса необходимо закрепить лист стали по всей его ширине. Чтобы его закрепить, не нужно ничего вкручивать, а просто зажать сталь между стенками до полной неподвижности.

Отлив также демонтируется вместе с окном. Если это слишком надежно, вы можете использовать гвоздодер или плоскогубцы.

Сложнее всего снять подоконник, ведь это может быть не только доска, но и бетонная плита.Для извлечения вам потребуется перфоратором сделать в основании канавку, чтобы можно было его раскачивать. Доска (плита) плавно покачивается и постепенно вынимается из паза. Здесь нужно быть осторожным, так как бетон весит много, поэтому во время последнего рывка желательно хвататься за него с противоположных сторон, и при этом держать ноги на безопасном расстоянии. Даже если вы случайно уроните его, вы не должны касаться ног.

Пыль и мусор сметают веником или щеткой с длинной жесткой щетиной.Для начала достаточно просто смести все на пол, но можно и сразу выбросить в мешок для мусора. Этот этап следует проводить максимально качественно, чтобы хорошо пропылесосить поверхность.

По неизвестной причине многие мастера забывают прогрунтовать поверхность, хотя именно пыль является самым серьезным фактором, ухудшающим сцепление между основанием и пенополиуретаном. После нанесения грунтовки нужно подождать 3-4 часа и затем продолжить работу.

Вернуться к содержанию

Основная трудовая деятельность

Инструменты и материалы:

  • пробойник;
  • уровень;
  • рама
  • ;
  • клинья
  • ;
  • монтажная пена
  • ;
  • анкеры
  • ;
  • рулетка;
  • подоконник;
  • отлив.

Теперь можно приступать к установке окон в газобетон. Для этого нужно взять рамку и полностью очистить ее от пленки.Сами оконные створки также очищаются от пленки, но еще не крепятся.

Конструкцию в последний раз проверяют со всех сторон на наличие трещин и царапин, после чего все работы будут идти поэтапно:

  1. Каркас устанавливается в газобетон (вырезан паз). При установке не нужно пытаться сразу поставить прямо: сначала вставляется одна сторона, а потом другая. В противном случае установка окна будет заблокирована стенами.
  2. Заранее сделать ровный паз практически невозможно, поэтому нужно подкладывать специальные клинья. Если использовать деревянные, то их нужно будет удалить, тогда как газобетон замечательно реагирует на пластик. Все выравнивание происходит с помощью монтажного уровня.
  3. Теперь нужно обосновать ширину. Здесь используется не уровень, а рулетка. Идеальная точность не требуется, но вы не должны выходить за пределы 3 мм люфта. Клинья фиксируются сбоку, чтобы предотвратить движение.
  4. Даже самый лучший пеноблок не обеспечит идеальной защиты помещения, если окно было установлено неровно.Вертикаль выравнивается уровнем, после чего сверху вбиваются клинья.
  5. Теперь можно обратить внимание на внутреннюю сторону рамки, где по 2 отверстия с каждой стороны. Через эти отверстия просверливается основание, и обязательно нужно помнить, какие сверла нужны для газобетона и пеноблока. Глубина бурения составляет 40 см, поэтому нужно заранее подготовиться, чтобы преодолеть это расстояние.
  6. Анкеры забиваются в отверстия. Они забиты, в то время как колпачок потенциально может помешать закрытию окна.
  7. В результате конструкция идеально фиксируется. Теперь его можно задуть специальным пенополиуретаном с мелкими порами. Стоит немного дороже стандартных аналогов, но и качество будет выше. Если использовались деревянные клинья, то их в процессе нужно будет убрать, а пластиковые останутся навсегда.


Пока пена застывает, нужно взять новый порог и смонтировать его. Перед укладкой доски нужно нанести на поверхность силиконовый герметик, который будет выполнять роль клея.Для монтажа понадобится монтажная пена, которой заделаны все щели. После того, как подоконник будет на месте, его нужно чем-то сверху (водой, металлом) придавить.

В самом конце крепится отлив. Для этого на пеноблок изначально наносится пенополиуретан, который придавливается отливом. Крепление к окну производится алюминиевыми шурупами.

Скрыть

Частные дома могут быть выполнены из различных материалов: чаще всего это керамзитобетон или газобетонный блок, кирпич и другие современные материалы.Каждый из них имеет свои особенности, именно поэтому, когда дело доходит до установки окон и дверей, их необходимо знать. В этом материале мы поговорим о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Существует несколько технологий крепления, все они могут быть применены, все зависит от индивидуальных предпочтений строителя, возможности использования тех или иных материалов.
Одним из наиболее распространенных способов установки является приложение. Этот материал помогает быстро зафиксировать окно, сделать проем герметичным, никаких дополнительных креплений не требуется.Установка окон ПВХ в газобетон возможна и более традиционным методом. Для этого используются дюбели и другие крепежные элементы. Оба подхода имеют место быть, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому каждый мастер выберет на свой вкус.

Когда следует начинать установку Windows?

Производитель газобетона указывает, что материал дает усадку не более 0,3 мм на метр, то есть монтаж можно начинать после того, как строительный короб будет готов.Стены не будут сильно усаживаться и не будут давить на каркас; эти данные не следует путать с общей усадкой здания.

В доме из газобетона врезку лучше ставить после возведения крыши. В противном случае велик риск разбить стеклопакет во время кровельных работ.

Что вызывает деформацию стены?

Не материал, из которого сделаны стены, дает сильную усадку, а неправильное распределение давления на грунт.Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что в нем содержится большое количество грунтовых вод, возникает риск усадки здания. Это может произойти как сразу, так и через несколько лет после возведения здания.

Защитить конструкцию от этого можно, правильно обустроив фундамент. Если вы строите на неустойчивом грунте, основание здания должно быть хорошо укреплено гидроизоляцией и желобами, отводящими воду в сторону. Только грамотная подготовка фундамента способна защитить здание от влаги и усадки.

Практический подход к установке

Установить в пеноблок можно в оптимальные сроки через три месяца после возведения стен. За это время материал даст максимальную усадку и уже не будет деформироваться. Фундамент также наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители утверждают, что отделку здания не следует начинать раньше, чем через год после возведения стен, так как это связано с усадкой здания и подвижкой грунта.Однако стоит отметить, что грунт движется непрерывно, если фундамент был заложен некачественно, то об этом вы узнаете намного раньше. На надежном основании отделочные работы можно проводить намного раньше.

Таким образом, установка в доме из газобетона возможна уже через 2-3 месяца после заливки фундамента и возведения стен.

Как сделать качественную установку окон?

Установка окон в пеноблок обычно несложная.Монтаж осуществляется так же, как и при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить только герметичность соединения, сделать стыки между стеной и каркасом прочными, непроницаемыми для влаги и холода. Для достижения качественного соединения необходимо соблюдать следующие требования:


  • Все швы должны быть проклеены.
  • Зоны подключения должны быть защищены от холодного воздуха, чтобы обеспечить минимальные потери тепла.
  • Место контакта стены и окна должно быть защищено от механических повреждений.

Как плотно вставить окно в пеноблок? Блоки имеют специальные четверти: это выступы, которые в них прорезаны. Чтобы улучшить качество шва, необходимо использовать морозостойкий герметик, пенополиуретан или ленту, способную расширяться.

Проще всего решить проблему в зоне контакта между стеной и рамой. Для этого удобнее всего использовать строительную пену. Он сам расширится, заняв все пустоты, и обеспечит герметичность соединения.Чтобы крепление стало механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбели. Стыки можно защитить от внешних воздействий с помощью наличников. Они не только защищают стыки от ветра и влаги, но и придают окнам законченный декоративный вид.


Способы крепления рамы в проеме

Установка пластиковых окон в доме из пеноблоков может быть следующей:

  • снимается, затем в профиле пластикового окна сверлится отверстие под длинный дюбель, которым рама будет крепиться к стене.После этого стеклопакет возвращается на место.
  • Если вы не хотите снимать остекление, вы можете установить анкерные пластины и прикрепить к ним раму с помощью саморезов. Зафиксированное в нужном положении окно крепится с помощью этих пластин к стене дюбелем с гвоздями. Недостатком такой насадки является запыленность работы, затрата больших физических усилий, кроме того, она требует декоративной маскировки способа крепления.Установка окон в пеноблок таким способом уступает креплению на монтажную пену еще и тем, что при фиксации рамы нельзя менять ее положение, то есть изначально важно установить, насколько ровно посажены все крепления.
  • Если вы собираетесь использовать пенополиуретан, окно сначала кладут на специальные пластины, положение которых можно менять.

Установка газобетонных окон в доме мало чем отличается от стандартной установки окон в доме из любого другого материала.Главное, правильно подобрать и установить раму ровно, иначе створки будут открываться неправильно или возникнут проблемы при открывании.


Установка окон в газобетон выполняется с учетом ряда свойств и особенностей ячеистых бетонов. Прочность конструкции оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже при кладке стен. Для этого под окнами и опорная площадка для перемычек.Оконные проемы бывают с четвертью или без четверти.

Дизайн проемов зависит от оконных перемычек. Например, если перемычки были выполнены из U-образных блоков по всей ширине стены, проемы не имеют четвертей. При отсутствии четвертного оконного проема можно устроить фальшчетверть (например, использовать уголок из атмосферостойких полимерных материалов). С этой же целью можно использовать ленточные планки, не применяя герметизацию их стыков с оконной рамой или стенным проемом.

Четверти в проемах газобетонных стен можно выполнять путем склеивания кусков газобетона клеевым раствором. Укрепить узел можно с помощью уголков, которые.

Установка окон

Перед установкой оконного блока в проем на наружную поверхность рамы по всему периметру наклеивается самоклеящаяся гидроизоляционная лента, а с внутренней стороны окна на раму наклеивается пароизоляционная лента.

Далее оконный блок укладывается в проем, и с помощью уровня и отвеса устанавливаются вертикали и горизонтали.Установку окон в оконные проемы необходимо производить, оставляя зазор 2-6 см между оконным блоком и проемом.
Следующим шагом будет фиксация оконных блоков в проемах. Крепление окон в проемах выполняется с помощью дюбелей для газобетона, строительных шурупов (саморезов), гибких оцинкованных анкерных пластин толщиной 1,5 мм.
Угол изгиба анкерной пластины зависит от величины зазора между рамой и проемом и подбирается по месту.

Не допускается крепление оконных блоков и анкерных плит к стеновым проемам гвоздями.

При закреплении дюбелей в проемах для газобетонных стен применяется безударная дрель (режим чистого сверления). Отверстия сверлятся глубиной большей анкерной части дюбеля на один диаметр шурупа. Расстояние от края оконного проема должно быть не менее удвоенной глубины анкеровки.

Конструкция узлов примыкания, конфигурация креплений, а также глубина залегания оконной рамы в проеме не должны образовывать мостиков холода, которые впоследствии вызовут конденсацию и увлажнение внутренних откосов.Соединительный узел должен отводить дождевую воду и конденсат наружу.

После фиксации оконного блока в проеме можно приступать к герметизации окна. Материалы, которыми выполняются монтажные зазоры, следует выбирать с учетом деформации стеновой конструкции.

Первый слой наружный, гидроизоляционный. По всему периметру проема наносится специальный клей-герметик, а к нему крепится и заглаживается гидроизоляционная лента, предохраняющая монтажный шов от атмосферных воздействий.Основные требования к внешнему слою: водо- и паропроницаемость, устойчивость к перепадам температур и ультрафиолету.

Второй центральный слой теплоизоляционный. После высыхания клея и герметизации окна снаружи выполняется центральный шов монтажного стыка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.