Меню Закрыть

Установка стропил двухскатной крыши своими руками: стропила своими руками, установка, как построить правильно пошагово

Содержание

Двускатная крыша своими руками: стропильная система, устройство, крепление

Двускатная крыша — лучший вариант для неопытного строителя, который можно сделать своими руками. Она несложна в исполнении, но при этом надежна и может переносить значительные нагрузки как ветровые, так и от осадков. Она, конечно, не очень красива, но на банях выглядит вполне органично.

Содержание статьи

Конструкция

Чтобы делать все осознанно, необходимо разобраться со строением двускатной кровли и назначением всех ее элементов. Начнем по порядку.

Мауэрлат

Это большой брусок, закрепленный на несущих стенах по периметру здания. Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки от кровли. И именно мауэрлат передает ее на несущие стены.

Для этого элемента используют бруски квадратного сечения размером 100*100 мм или 150*150 мм. Их соединяют со стенами при помощи вмурованных шпилек. Если баня деревянная, то мауэрлатом обычно служит верхний венец. Для всех остальных видов стен делают пояс из армированного бетона, в который встраивают шпильки. Затем брус выбранного сечения «надевается» на шпильки и притягивается гайками. Иногда его еще дополнительно закрепляют длинными штырями.

Стропильная система двускатной крыши в разрезе, способы крепления мауэрлата и стропильных ног к нему

Так как толщина стен часто больше ширины мауэрлата, его с наружной стороны брус можно заложить кирпичами. Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть двумя слоями рубероида — для защиты от влаги и гниения.

Стропильные ноги и конек

Конек — это горизонтальный деревянный брусок, расположенный в верхней точке кровли и соединяющий два ската. На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила. Так как на конек приходится достаточно большая нагрузка, его нужно делать немалого сечения и выбирать древесину прочных пород.

Формулы для расчета высоту конька и длины стропильной ноги

Высота конька кровли определяется исходя из уклона кровли и ширины здания. Угол уклона кровли — величина, которая зависит от климатических факторов: если снега зимой много, то нужно делать скаты более крутыми. С них снег будет хорошо сходить. Если же в регионе сильные ветра, высокая кровля будет испытывать сильные нагрузки и ее может повредить.

Для средних условий оптимальным угол ската крыши порядка 35°-45°. Они и не сильно будет нагружаться ветром, и снег не будет сильно залеживаться. К тому же с таким углом можно выбирать любой тип кровельного покрытия: и любую из черепиц, мягкую кровлю, шифер, металлочерепицу.

Еще помните, чем выше поднят конек (круче скаты), тем больше будет площадь кровли. А это приведет к том, что затраты на покупку кровельных материалов и объемы работ будут большие.

Зная угол уклона и ширину вашей бани, можно посчитать высоту конька крыши. Для этого ширину здания нужно разделить на два (если конек будет посередине, а не смещен в одну или другую сторону) и умножить на тангенс угла уклона (первая формула на рисунке). Чтобы не искать в математических таблицах необходимый коэффициент, он выписан и сведен в простую таблицу.

Угол уклона кровли5
10
15202530354045505560
Tg A (расчет высоты конька)0,080,170,260,360,470,590,760,8611,221,451,78
Sin A (расчет длины стропил)0,090,170,260,340,420,50,57
0,64
0,710,770,820,87

 

Половину ширины дома умножаете на данный коэффициент. Получаете высоту конька для вашей бани. Например, ширина бани 4 метра, угол выбран 35°. Считаем:  4 м / 2 * 0,76 = 1,52 м — высота конька от перекрытия.

Устройство двускатной крыши

Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50*150 мм или 50*100 мм. Выбор толщины брусков зависит:

Длина стропильной ноги высчитывается тоже по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке). Синусы углов наклона тоже есть в таблице. Находите нужное значение и считаете. Например, для найденного нами конька 1,52 м и угла наклона 35° стропила будут нужны 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

Свес крыши и кобылки

Но кровля не заканчивается ровно над несущей стеной. Она продолжается за пределы стен примерно на 40 см. Этот выступ называют свесом крыши. Это сделано для того, чтобы вода стекала дальше от фундамента, не подмывала его. Потому и стропильные ноги берут длиннее. Если их длины не хватает, их доращивают досками, которые называют «кобылками».

Для организации свеса кровли к стропилам добавляют доски — кобылки

Виды стропильных систем

Стропильные системы бывают с висящими или наслонными стропильными ногами. Висящие опираются только на наружные стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Для того чтобы увеличить надежность системы, чтобы не развалить стены, их соединяют затяжками (называют еще перемычкой или ригелем). Этот тип стропильной системы подходит для зданий небольшой ширины (меньше 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стены, идущей посередине.

Два вида стропильных систем — с висящими и наслонными стропилами

Второй тип системы — с наслонными стропилами. Они опираются на коньковый брус и мауэрлат, но нагрузка с кровли распределяется еще и на среднюю несущую стену, через вертикальные бруски — прогоны, которые устанавливаются с тем же шагом, что и стропила и опираются на нижнюю затяжку.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Для большей части бань систему делают с висящими стропильными ногами — размеры позволяют это сделать. В этом случае меньше расход пиломатериалов и меньше времени требуется на ее обустройство. Большую часть работ при этом можно перенести на землю.

Делают один треугольник из стропил по всем правилам и размерам. Примеряют его, а потом изготавливают нужное количество его точных копий. Готовые стропила с затяжками и ригелями, скрепленные и вымеренные, поднимают на крышу. Там выставляются строго вертикально в обозначенных местах и закрепляются к мауэрлату и коньку.

Пример того, как можно сделать двускатную кровлю с висящими стропилами сморите в видео.

При длине ската крыши более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливают вертикальные стойки, которые одним концом подпирают стропильную ногу, а вторым упираются в балку перекрытия. Это делают вне зависимости от типа установки стропил: и на висящих, и на наслонных. Устанавливают еще и уклоны, которые делают конструкцию еще более жесткой.

Вариант стропильной системы для двускатной крыши со стойками

В любом случае стропила нужно будет крепить к коньковому брусу, а также к мауэрлату. На рисунке ниже представлены варианты крепления к коньку.

Как можно прикрепить стропильные ноги к коньку

Необходимо будет также прикрепить стропила к мауэрлату. Как это можно сделать — смотрите на фото ниже.

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату

Устройство обрешетки

Изготовление двускатной крыши своими руками заканчивается устройством обрешетки под кровельный материал. Для этого по наружной стороне стропил раскатывается гидроизоляционная пленка или мембрана. Настилают ее в горизонтальном направлении. Начинают снизу, продвигаясь вверх. Второй и все последующие ряды укладывают с нахлестом не менее 15-20 см. Закрепляют маленькими гвоздями или скобами из скобострела.

После установки стропильной системы на ней закрепляют пленку или мембрану гидроизоляции, а поверх — обрешетку

Есть два способа — с контр-обрешеткой или без. Контробрешетка набивается по стропилам, а сверху уже бруски обрешетки. Так между гидроизоляцией и кровельным материалом образуется воздушный зазор. Это вариант лучше с той точки зрения, что просыхать такая крыша будет лучше и быстрее. А это для бань очень важно.

Без контробрешетки бруски набиваются сразу поверх гидроизоляции. Зазор тут есть тоже, но он меньше, следовательно, вентиляция будет хуже. Но и такой вариант приемлем: меньше расход материалов и работы тоже.

После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный кровельный материал.

Итоги

Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех типов — это самый простой вариант, который может изготовить и неспециалист.

Двухскатная крыша своими руками — установка стропил

Одним из самых требовательных этапов в постройке дома, является возведение крыши. Двухскатная крыша своими руками считается одной из самых простых конструкций. Рассчитать, а также установить ее можно и самому, для этого нужно лишь внимательно изучить этапы возведения и ознакомиться с технологией строительства такой крыши. На функциональные параметры кровли влияет правильность ее утепления, характеристика используемых материалов, а также правильность работы с финишным покрытием.

Двускатная крыша дома своими рукамиэто одна из самых простых вариантов для кровли дома, которую вполне реально сделать самостоятельно. Такая крыша в отличие от односкатной кровли, характеризуется как более крепкая, а также она гораздо проще в устройстве, нежели другие аналоги.

Подготовительные работы и проектирование кровли

При планировании строительства кровли, прежде всего, необходимо определиться с формой конструкции, а также параметрами крыши. Перед началом возведения крыши, нужно определить возможную нагрузку снега и ветра, взявши во внимание местный климат и погодные условия. Сразу следует учесть, чем меньше будет угол наклона, тем меньшая нагрузка будет приходиться на крышу. При этом очень маленький угол наклона крыши, ограничит возможность чердачного помещения.

Проект дома стоит в основе формы крыши. Ключевые точки опоры должны совпадать с несущими стенами этажа, который находится непосредственно под ними. Исходя из этого, изначально нужно оценить ширину дома, а также несущую стену посередине. В случае если нужды в наличии чердака нет, можно сделать хорошую крышу со стропилами.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками самая надежная, и самая экономичная методика легкой постройки. В данном случае стропильные ноги нужно связывать попарно ригелями – перемычками горизонтально, которые должны обеспечить нужную жесткость всей постройки. Метод с висячими стропилами опирается на боковые стены постройки.

В случае если ширина дома составляет больше шести метров, вместе с ригелями, которые являются основой для потолка, делается возведение прогонов, а также стоек. Прогон – это брус горизонтального вида, применяется как вспомогательная опора для стропил, создающих скат крыши. Монтаж прогона нуждается в применении стоек. Стойки должны опираться на лежни (брус, который должен, быть уложен вдоль ската). Стойки и лежни вместе составляют каркас стен мансардного помещения.

В случае если нужна надежная, и в то же время простая крыша, идеальным вариантом будет двускатная крыша, угол наклона которой должен, составлять от сорока пяти до пятидесяти градусов. Эта крыша хороша для жилых домов, а также построений разнообразного назначения. При выборе материалов для постройки крыши, нужно учесть что крыша должна весить как можно меньше для того, чтобы давление на фундамент дома было минимальным, и при всем этом крыша должна быть очень прочной. Сечение стройматериалов нужно подбирать зависимо от размеров стропильной конструкции.

Устройство и возведение мауэрлата

Для того чтобы понять, как правильно возвести двухскатную кровлю соими руками, следует разобрать поэтапно метод возведения крыши с наслонными стропилами, а также с чердачным помещением собственноручно. Сначала нужно установить на продольные стены дома верхние обвязки (мауэрлата). Мауэрлат держит на себе всю конструкцию, именно с его помощью равномерно распределяют нагрузку на стены и фундамент.

Мауэрлат производится из бруса или досок. При этом необходимо использовать брус с размером сечение пятьдесят на сто пятьдесят или сто пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров. При этом предварительно брус и доски обрабатываются защитными средствами для долгого сохранения от возгорания, а также чтобы защитить их от возможного гниения.

Мауэрлат можно возвести следующими способами:

  • катаную проволоку нужно вмуровать в кирпичную кладку, с помощью которой брус крепится к стене;
  • в кладку нужно вмуровать шпильки, диаметр которых должен составлять не меньше двенадцати миллиметров;
  • на стене, сверху устанавливается монолитная балка из бетона, в которой должны быть вмурованы шпильки из стали.

Расстояние между шпильками должно составлять не больше ста двадцати миллиметров. Крепежный элемент должен составлять в высоту от двадцати до тридцати миллиметров выше, чем вся гидроизоляция вместе с брусом, в котором должно быть уже подготовленное отверстие. Брус нужно одеть на шпильки, затем крепко затянуть гайками.

Основа кровли – строение стропильной системы

Стропила для двухскатной крыши своими руками вполне реально сделать без помощи подъемной техники. А-образная форма из стропил, на самом деле это довольно жёсткая конструкция, которая работает «на распор». В случае если крышу нужно строить на доме из бруса, тогда стены, расположенные напротив друг друга, нужно укрепить стяжками из бруса сто на сто пятьдесят миллиметров на высоте балок которые перекрывают потолок. С помощью этого стены не разойдутся от нагрузки.

На перекрытие потолка улаживаются лежни – вспомогательные частицы из бруса от ста пятидесяти до ста пятидесяти миллиметров и выше, они нужны для того, чтобы опирать стойки и распределять всю нагрузку на перекрытие. Улаживать лежни собственноручно нужно делать строго по линиям расположения стен будущего помещения для чердака. В случае если чердачное помещение в будущем будет не нужно, лежень можно укладывать сразу под коньком для монтажа стоек для опоры. Если возникнет надобность сделать сращивание бруса, это можно сделать, правда, не везде, а лишь в местах, где стык расположен прямо на балке. Шиповое соединение можно закрепить как пластиной из металла, так и скобой.

Детали, которые повторяются в стропильной системе, должны быть полностью одинаковыми, для того, чтобы возвести равнобедренную двускатную крышу, у которой вес должен будет распределяться по всей площади одинаково. Для этого нужно подготовить собственноручно шаблоны идентичных деталей. Для перекрытия дома потребуются доски размером пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров, производится треугольник нужной высоты, состоящий из двух ножек, а также доски стоек (длина такой ножки, должна быть равна высоте крыши), соединяться они должны с помощью гвоздя. Стойка должна быть установлена на центральной части перекрытия, стропила нужно устанавливать с помощью мауэрлата. В подготовительный период, можно удлинить какой-либо элемент шаблона, подбирая нужную высоту крыши.

После того как размер будет подобран, нужно будет на стропилах произвести запилы фигурного образца, на местах где они обвязываются обвязкой. Стропильная нога должна крепко подпирать мауэрлат. Есть множество различных методов, с помощью которых можно их закрепить, однако, лучше всего подобрать самый надёжный метод, таковым является метод с применением металлических накладок. Для того чтобы детально освоить этот метод, предлагаем посмотреть видео материал. Стропильная конструкция в будущем должна выступать как шаблон, а при помощи доски-опоры можно регулировать высоту установленных ферм.

Конструкция и установка фронтона

Фронтон является важной составляющей двухскатной крыши, который необходим для выравнивания высоты стен. Фронтоном называют часть конструкции, выступающую продолжением стен, которое ограничивается скатами кровли. В случае с двухскатной крышей фронтоны на кровле сооружения выглядят в форме треугольника. Во время возведения стропильной конструкции, изначальное нужно возвести части, которые должны размещаться по краям, они же впоследствии будут работать в качестве основы для установки фронтонов. Нужно тщательно проверить все строение по вертикали, а также проконтролировать, чтобы у неё была одинаковая высота. На фронтонах, вернее, на их верхней части нужно закрепить коньковый прогон, к которому в будущем будут монтироваться оставшиеся стропила.

Фронтоны нужно зашивать по завершении всех работ на кровле, однако, выполнить это можно и значительно раньше. Для создания фронтона понадобятся доски размером пятьдесят на сто и пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров. Монтируются они в вертикальном или в горизонтальном положении. Зачастую фронтон, сделанный собственноручно, может быть снабжен окнами. Нужно также позаботится о теплоизоляции фронтонов. Утепление фронтов осуществляется с помощью применения специальных теплоизоляционных материалов. Для крыши часто используется в качестве утеплителя минеральная вата в рулонах или в плитах. Качественно выполненный и отделанный фронтон способен значительно повысить эстетические показатели кровли.

Этап утепления кровли

Обрешетка набивается на стропильную систему, такая обивка должна быть рассчитана в соответствии с материалом для кровли, в учет следует брать жесткость примененного материала, а также его размеры. В случае применения гибких материалов, например, таких как черепица из битума, плёнки ПВХ и других, нужно конструировать сплошной настил, а также следить за его ровностью.

Утеплить крышу нужно максимально качественно, так как в случае не качественного утепления, может серьезно отобразиться на тепле в доме. Зачастую двускатная кровля, подразумевает использование различных материалов для утепления. Это дает возможность возвести крышу, и при этом понести минимальные затраты на утеплитель. Помимо этого такой подход, может ускорить, а также упростить работу утепления. Выбранный теплоизоляционный материал для кровли прокладывается изнутри крыши под обрешетку. Помимо теплоизоляции следует также проложить гидроизоляция и пароизоляцию. Это поможет создать качественный кровельный пирог, который позволяет значительно увеличить срок службы все крыши.

Всю роботу по возведению двускатной крыши, нужно проводить как минимум с двумя помощниками. При правильности технологии возведения, это дает гарантию на обретение надежной, и качественной крыши. В предложенном видео можно более детально ознакомиться с этапами возведения двухскатной кровли своими руками.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками видео

Загрузка…

Стропила для двухскатной крыши своими руками

Двухскатная крыша, то есть конструкция с двумя наклонными поверхностями это идеальное сочетание простоты, надежности и удобства в эксплуатации. Крыша с двумя скатами легко справляется с нагрузкой от ветра и снега, может быть использована с любым кровельным материалом и экономически выгодна по сравнению с другими вариантами крыш. Кроме того, мансардная крыша позволяет сохранить полезную площадь и обустроить под собой чердак, мансарду или даже целую комнату. Сочетание этих параметров делает мансардную крышу рациональным решением как для частного, так и для коммерческого строительства.

Возвести стропила для двухскатной кровли достаточно просто и своими руками если Вы имеете сравнительно небольшой строительный опыт и помощников. Конструкция этой крыши настолько проста, что не требует специальных навыков и сложных расчетов.

Типы двухскатной крыши

Прежде чем приступить к монтажу двухскатной кровли необходимо определиться с ее типом. Рассмотрим основные из них:

  1. Симметричная мансардная крыша является наиболее распространенным и простым вариантом устройства кровли. Ее плюсы в надежности, равномерном распределении нагрузок на несущие стены, минусы – в трудности обустройства под такой крышей полноценной комнаты из-за наличия глухих углов по обеим сторонам.
  2. Асимметричный двухскатный навес образуется, когда один из углов становится более 45 градусов. Такой тип кровли позволяет располагать под собой жилые помещения, однако, при монтаже такой конструкции важно помнить о более точном и детальном расчете при проектировании, ведь нагрузка на разные стены будет существенно отличаться.
  3. Ломаная с наружным или внутренним изломом кровля позволит расположить под собой полноценный второй этаж, однако, требования к расчетам подобной кровли становятся достаточно жесткими.


Конструкция стропильной системы двухскатной крыши и материалы для нее

Прежде чем приступить к постройке двухскатной кровли рассмотрим ее основные элементы:

  • мауэрлат распределяет нагрузку от крыши на несущие стены здания, поэтому для мауэрлата выбирают брус из прочной древесины (сосна, дуб, лиственница) сечением 100*100 или 150*150 мм. Возможно также использование мауэрлата из металла, например, швеллера.
  • Основным элементом стропильной системы является стропильная ногаиз прочного бруса или бревна. То или иное соединение стропильных ног определяют весь внешний вид крыши.
  • Для придания жесткости каркасу из стропильных ног на определенном расстоянии между стропилами используются затяжки, с помощью происходит завязывание ног  в единую конструкцию, и прогоны. На месте смыкания двух стропил устанавливается коньковый прогон, на который в дальнейшем монтируется конек крыши.
  • Часть нагрузки от веса крыши принимают на себя вертикально установленные в определенный выставленный промежуток брусы, которые носят название стойки для стропил. В зависимости от размера и типа кровли их может быть от одного до нескольких штук.
  • Для фиксации кровельного материала и передвижения во время строительства крыши на монтируемую конструкцию перпендикулярно стропилам набивают обрешетку.

ВАЖНО: стропильная система двухскатной крыши требует для своей постройки только качественную древесину без повреждений, сучков и червоточин. Для повышения защитных свойств дерева все материалы желательно обработать специальными препаратами.

Расчет схемы стропильной системы двухскатной крыши: какие важные моменты стоит учесть

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]Прежде чем приступить к строительству стропила для двухскатной крыши и делать это своими руками, необходимо произвести кое-какие расчеты, что получилась конкретная схема стропильной системы.[/wpsm_box]

Расчет нагрузки на стропильную систему – важный и ответственный шаг, от точности которого будет зависеть прочность и долговременность Вашей конструкции. Нагрузки на двухскатную крышу меняются в зависимости от ряда факторов:

  • к постоянным нагрузкам относится вес всех материалов, использованных для постройки мансардного этажа: самой стропильной системы, обрешетки, утеплителя, кровельного материала и т.д. В среднем величина такой нагрузки колеблется в пределах 40-45 кг на кв. метр.
  • к переменным нагрузкам относится воздействие ветра, дождя, снега. Важно помнить, что двускатный навес с чрезмерно крутым скатом ветер опрокинет, а с пологим – поднимет.

ВАЖНО: рассчитывая схему стропильной системы и определяя расстояние между стропилами, помните и о весе самой кровли и соотносите ее с возможностями самого здания.

Основные расчеты при создании чертежа двухскатной крыши сводятся к нескольким пунктам:

  1. В первую очередь необходимо определиться с углом наклона конструкции. Минимальный угол наклона должен быть не менее 5°, что возможно при использовании мягкой кровли. Для металлочерепицы, профнастила или шифера минимальный наклон кровли рекомендуется от 20 до 45°. Помните, что от угла наклона будет зависеть и размер внутреннего помещения под мансардой.
  2. Следом за определением угла наклона следует рассчитать какое расстояние между стропилами. Рекомендуемый шаг для жилых домов колеблется в промежутке от 60 до 100 см. Чем тяжелее выбранный Вами кровельный материал и больше внешние воздействия на крышу, тем чаще следует выставлять стропильные ноги.
  3. Следующим шагом необходимо разобраться, как рассчитать длину стропила. Делаем это с помощью теоремы Пифагора, где «а» — высота Вашей будущей крыши, «b» — ширина половины здания. Соответственно, что определить длину стропила необходимо извлечь квадрат из суммы квадратов первых величин. Рассчитанный размер мы рекомендуем увеличить на 60 см для выноса стропил за стену.

Установка мауэрлата

Началом сборки стропильной конструкции двухскатной крыши является установка мауэрлата.

ВАЖНО: мауэрлат должен стоять строго горизонтально, поэтому перед монтажными работами следует проверить уровень стены и при необходимости скорректировать отклонения цементным раствором.

 Крепление мауэрлата к верхнему краю стены зависит от типа дома:

  • для кирпичного строения мауэрлат крепится к верхнему ряду кладки стены;
  • у деревянного дома основанием для мауэрлата будет верхний венец;
  • дома, возведенные из легких строительных материалов, таких как газо – или пенобетон, перед монтажом мауэрлата требуют возведения специального армированного пояса, в который устанавливают шпильки.

Связка стены и мауэрлата возможна несколькими способами:

  • проволокой большого диаметра, которая закрепляется в кладке и двумя концами продевается через отверстия в доске мауэрлата и загибается;
  • шпильками не менее 12 мм диаметром, на которые насаживается мауэрлат и закручивается гайками;
  • крепление бруса возможно также анкерными болтами также диаметром 12 мм.

Установка стропил для двухскатной крыши

Стропила – главный элемент для каркаса крыши, от правильного и грамотного монтажа стропил и выбора расстояния между стропилами зависит прочность всей крыши. Изготовление стропильных пар, которые станут основой для Вашей будущей кровли, следует делать по шаблону, чтобы все стропильные пары были абсолютны идентичны друг другу, а крыша получилась ровная и симметричная по всем параметрам.

Способы монтажа стропильной системы:

  • Устанавливать стропила возможно сразу на высоте. Важно заметить, что выполнять все замеры и подрезки на крыше будет очень проблематично, но такой вариант установки можно полностью выполнить своими силами;
  • отдельные элементы конструкции стропильной системы можно собрать на земле и затем поставить их на крышу. Минус такого способа заключается в том, что вес получившейся конструкции потребует использование дополнительного оборудования для подъема стропил на высоту.

Разберем, как правильно поставить стропила для двухскатной крыши. Установку стропильных пар целесообразнее начать с противоположных концов будущей кровли. Крепление стропильных ног к основе мауэрлата возможно гвоздями, скобами или уголками со смещением вдоль оси мауэрлата.

Далее, между первыми закрепленными в разных концах крыши стропильными парами следует натянуть веревку для обозначения уровня конька и упрощения монтажа следующих пар, которые монтируются на определенное расстояние между стропилами. Такой способ удобен, если стропильные пары собираются на земле.

Если же монтаж конструкции происходит сразу на высоте, то целесообразней после монтажа крайних стропильных пар установить опору конька и затем к нему крепить стропильные бруски.

Монтаж обрешетки мансардной крыши

Обрешетка – важный элемент двухскатной крыши, которая позволяет удобно перемещать по крыше во время строительных работ и крепить к ней кровельный материал. Какое расстояние при монтаже обрешетки необходимо выбрать в зависимости от выбранного вида кровли:

  • для мягкой кровли необходимо сделать сплошную обрешетку с минимальными зазорами;
  • расстояние между обрешеткой в случае профнастила или шифера составить 440 мм;
  • под металлочерепицу рекомендуется настилать обрешетку с зазором в 350 мм.

Несмотря на видимую простоту, строительство двухскатной кровли требует достаточно хорошей подготовки. Ведь неправильный расчет или ненадежное крепление может испортить всю работу. Однако, стропила для двухскатной крыши своими руками всё таки можно возвести и это под силу даже малоопытному строителю. Главное – неукоснительно следовать нашим советам и не пренебрегать лишними расчетами.

Установка стропил для двухскатной крыши: как правильно установить

Многие люди при возведении двухскатной крыши задают себе вопрос – как правильно поставить стропила? Ответ на него следует знать всем, у кого на доме уже стоит такая крыша или же они только думают о строительстве своего жилища и рассматривают варианты.

При возведении частных домов крышу в большинстве случаев делают двухскатной. Это обусловлено несколькими весомыми причинами. Во-первых, она достаточно надежна и хорошо справляется с различными нагрузками. Во-вторых, она легко совмещается с различными кровельными покрытиями. В-третьих, данный вид крыши имеет относительно невысокую стоимость. В-четвертых, ее конструкция не так сложна, как у других типов крыш. В-пятых, она имеет привлекательный внешний вид. Ко всему прочему, установку двухскатной крыши своими руками можно осуществить без наличия каких-либо специальных знаний. Теперь ее популярность стала более ясна.

Особенности сборки

На выбор типа двухскатной крыши влияют такие основные факторы как:

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.
  • Климатические особенности района строительства;
  • Материал финишного покрытия;
  • Архитектурные характеристики здания.

Разнообразие стропильных систем поражает незнакомых с ними людей. Соответственно в сборке каждой из них имеются свои особенности, но все же общий порядок достаточно схож.

Важно! Первым схожим этапом сборок для всех стропильных систем будет подготовка древесины, если приобреталась она без нее. Сюда входит обработка и сушка.

Использование при возведении крыши сырого дерева естественной влажности приводит к таким проблемам, как изгиб балок, их усыхание, изменение геометрии. Из-за этого могут возникать точки напряжения и даже при небольших признаках перегрузки запустятся негативные процессы. Устранять их обычно сложно и дорого, поэтому лучше избежать их образования.

Мауэрлат

Рекомендуем к прочтению:

Сборка стропил двухскатной крыши начинается с установки мауэрлата. Выставлять его нужно строго горизонтально, поэтому перед началом монтажа необходимо тщательно проверить горизонталь стены, к которой он будет крепиться, и выровнять ее при необходимости цементным раствором. Продолжить следующие работы можно тогда, когда раствор хотя бы наполовину затвердеет.

Мауэрлат крепится к верху кладки стены. В деревянных домах это будет верхний венец. В домах из легких строительных блоков их жесткости будет недостаточно для распределения нагрузки. В этом случае сверху последнего ряда кладки создают армированный железобетонный пояс, а в него вмуровывают закладной крепеж —шпильки либо проволоку. На этот крепеж потом насаживается доска или брус.

Установка стропил

Типов стропильных систем для двухскатной крыши имеется немало. Для начала нужно определиться с системой. Далее для упрощения работы необходимо сделать шаблон для различных запилов, врубок и прочих деталей из тонких досок. Здесь понадобится соорудить первую форму на крыше и по готовой сделать все шаблоны.

Порядок сборки зависит от вида стропильного каркаса. Если стропила наслонные, устанавливать их нужно постепенно, собирая прямо на крыше. Тут будет удобно, если балки перекрытия потолка и черновой настил мансарды либо чердака уже настелены. Для висячих стропил ферма собирается на земле — готовый треугольник из стропильных ног и затяжки со всеми требуемыми стойками, подкосами и так далее. Изготовляется сразу необходимое количество ферм. Далее они поднимаются на крышу, там выставляются вертикально и крепятся к мауэрлату.

Порядок сборки стропильной системы

Рекомендуем к прочтению:

Сначала выставляются крайние фермы, которые образуют фронтоны. Их выравнивают и закрепляют временными упорами. Иногда может также понадобиться временное крепление, прибивающееся к стене дома: доска, торчащая над стенами. По ней удобно ровнять первую ферму, при условии, что стена ровная.

Далее между смонтированными крайними фермами уже натягивается шпагат. Он находится на уровне конька и внизу с двух сторон — в местах окончания стропильных ног. Этот шпагат проверяется на горизонтальность путем прикладывания строительного уровня. При наличии отклонений, когда фермы при этом выставлены строго вертикально, необходимо подпилить стропильные ноги одной из них.

Важно! Бывают случаи, когда отклонение на коньковом шнуре хотят скорректировать, наклоняя ферму. Это делать не стоит, иначе вся система «поплывет».

Когда крайние фермы выставят, их фиксируют к мауэрлату. Способы крепления могут быть неподвижными или скользящими.

Последующие фермы выставляются с ориентацией на натянутые шпагаты. Будет проще предварительно разметить необходимый шаг установки стропил на мауэрлате, проверить правильность нанесения разметки и лишь потом начинать подъем и расстановку ферм. Чтобы во время строительства случайно не сбить уже установленные стропила двускатной крыши, их необходимо закрепить одно к другому временными балками, выставляют распорки и укосы. Убирают данные вспомогательные приспособления после набивки обрешетки.

Выставленный стропильный каркас накрывается гидроизоляционным слоем, поверх которого набивается обрешетка. Данный слой на утепленных крышах крайне желателен, иначе утепление будет намокать, что заметно снизит его эффективность. Если крыша планируется холодной, то от гидроизоляции можно и отказаться.

Таким образом осуществляется установка стропильной системы двухскатной крыши своими руками, а дальше на нее уже можно начинать стелить кровлю. В интернете можно найти множество фото и видео всего процесса данного монтажа стропил.

Монтаж двухскатной крыши своими руками: этапы выполнения работ

Система двускатной крыши предполагает наличие двух скатов прямоугольной формы, которые соединяются в верхней части под определенным углом. При такой конструкции фронтоны получаются треугольной формы.

Чтобы такая двухскатная крыша прослужила долгое время, при этом сохранила свои технические качества, должна быть правильно, выполнена стропильная система.

В качестве кровельного материала в последствие можно использовать металлочерепицу, профнастил, мягкую кровлю и другие современные варианты. Учитывая виды кровельного материала, будет обустраиваться обрешетка крыши.

Основные разновидности стропильных систем

Все работы по монтажу двухскатной крыши можно выполнить самостоятельно, главное соблюдать технологию и последовательность работы.

Перед тем как приступить к монтированию стропильной системы необходимо оценить фронт работы и выбрать самый подходящий вид. Сегодня можно выделить два типа системы устройства стропил:

  • наслонный;
  • висячий.

Стропильная система двухскатной крыши

Для стропильной системы характерно то, что монтаж стропил осуществляется непосредственно на боковые стены. Использовать данный вариант можно в том случае если между стенами расстояние не превышает 10 м. Недостатком такой системы, является то, что она оказывает распирающую нагрузку на внешние стены и со временем они могут повредиться. Это может повлечь за собой необходимость устанавливать затяжки. При этом есть и положительные моменты. К примеру, нет необходимости крепить мауэрлат.

Если расстояние между внешними стенами превышает 10 метров необходимо использовать наслонный тип системы крыши. Устройство такой конструкции подразумевает монтаж вертикальной балки. Она спускается от конька на несущую стену, которая располагается строго по центру помещения. При использовании такой конструкции нагрузка на крышу распределяется равномерно и не создает эффекта распирание. Поэтому проектирование дома необходимо доверить специалистам, которые будут учитывать особенности всего строение и двускатной крыши в том числе. Также при разработке проекта учитываются строительные материалы, которые используются для возведения стен и кровли крыши.

Составляющие стропильной системы

Конструкция стропильной системы

Конструкция крыши состоит из нескольких важных составляющих, которые стоит знать. В стропильной системе двускатной крыши можно выделить:

  • подкосы;
  • мауэрлат;
  • стойки;
  • коньковый прогон;
  • обрешетка;
  • лежень.

Проектировать крышу самостоятельно не рекомендуется, если нет необходимых знаний. Поскольку нужно выполнить расчеты, при этом учитывая не только размеры дома, но и возможные нагрузки на кровлю. Не соблюдение правил и норм может привести к разрушению и возникновению аварийных ситуаций.

Особенности двухскатной крыши

Выбор угла наклона напрямую зависит от климатических условий. В случае если дом с двухскатной крышей строиться в зоне с повышенным уровнем снежных осадков, стропильная система должна делаться с большим углом наклона. При этом нет разницы, какой кровельный материал в данном случае используется профнастил или натуральная черепица.

Наиболее оптимальный угол наклона двухскатной крыши 45 — 60 градусов

Чаще всего устройство двухскатной крыши делается с углом наклона от 45 до 60 градусов. На такой поверхности снежный покров не задерживается. Кроме снежной нагрузки стоит также учитывать и ветровые нагрузки. Самым практичным вариантом является устройство стропильной конструкции, которая напоминает равнобедренный треугольник.

Если в качестве кровельного материала используется профнастил или другой металлический материал шаг между стропилами можно делать до 120 см. Если вес кровельного материала значительно больше шаг рекомендуется уменьшить до 60 см. После проведения всех расчетов необходимо перепроверить все показатели, чтобы убедится в точности полученных результатов.

Несмотря на разнообразные виды кровельных материалов, особой популярностью пользуется профнастил. Он представлен в широкой цветовой гамме и с разным размером волны. В каждом индивидуальном случае можно выбрать самый подходящий вариант.

Выполнение монтажных работ

Перед тем как начать монтаж системы стропил необходимо подготовить весь инвентарь. Это позволит выполнять работы без перерывов на поиски недостающего инструмента и провести работу в самые короткие сроки.

Необходимый инвентарь:

  • молоток и гвоздодер;
  • шуруповерт, дрель электрическую;
  • гвозди, шурупы, саморезы;
  • отвес, рулетка, уровень;
  • ножовка

Несмотря на то, что существуют разные виды устройства стропил для достижения максимально качественного результат стоит их скомбинировать между собой. Для устройства крыши необходимо использовать только высококачественный материал. Древесина должна быть хорошо высушенной и не иметь никаких дефектов. Перед тем как начать их монтаж их рекомендуется обработать антисептиком. Стандартный размер стропил, которые используются сегодня, составляет 50 х 50 х 6000 мм. Устройство элементов должно проводиться попарно, с обеих сторон одновременно. Разметку элементов и подгонку под нужный размер нужно проводить на земле.

Схема крепления стропил двухскатной крыши

Чтобы опоры были максимально устойчивы в них необходимо выполнить врезки, которые выполнены по размеру мауэрлата. Если монтаж осуществляется внахлест нужно контролировать места стыков, никаких выступов не должно быть.

Для того чтобы выполнить все врезки одинаковыми и при этом потратить на работу намного меньше времени стоит выполнить шаблон. Для его устройства нужно использовать лист фанеры или плотный картон. Врезки должны быть строго перпендикулярными, поскольку на них оказывает действия нагрузка сверху. Неправильно выполнение распилы могут ухудшить прочность конструкции.

После того как устройство боковых стропил осуществлено необходимо натянуть между ними шнур. По нему будет осуществляться регулировка высоты стропильных ног. Если есть небольшая погрешность в высоте, ее можно устранить с помощью деревянной подкладки. Устранение, таким образом, больших недочетов проводиться не должно, это может повлечь за собой нарушение прочности всей системы.

Увеличить прочность деревянных ферм можно с помощью подкосов. Они располагаются от нижней части стропилины до средины противоположной. Брус для подкоса должен быть размером не более 50 мм. Именно такое устройство усиливает всю конструкцию и повышает ее прочность во время сильного ветра или больших снеговых нагрузок.

Если был выполнен монтаж больших пролетов их необходимо также усилить используя подкосы. С их помощью нагрузка будет равномерно передаваться на несущие стены. Важно чтобы подкосы были расположены под углом 45 градусов. Для соединения лежня, опорной стойки и подкосов нужно проводить с помощью  специальных соединительных элементов — нагелей.

Можно также дополнительно провести устройство диагональных связей. Они располагаются между стропил. Благодаря им крыша будет намного прочнее и выдержит любой кровельный материал — металлочерепицу, профнастил и прочее. Такие связи соединяют две стропилины между собой один конец балки крепиться к нижней части стропил, а второй к средине соседней.

Особое внимание стоит уделить коньковому узлу. Его важно закрепить дополнительно с помощью специальных болтов и саморезов, также могут быть использованы металлические пластины.

Видео: Установка стропил своими руками

Монтаж обрешетки

Устройство обрешетки будет зависеть, какие виды кровельных материалов будут использованы. Можно использовать металлочерепицу или профнастил. Именно они пользуются сегодня огромной популярностью среди застройщиков. Профнастил выгодно выделяется среди других вариантов доступной ценной и отличными техническими показателями.

Для покрытия двухскатной крыши необходимо выполнить монтаж обрешетки. Профнастил — это листовой материал, имеет не слишком большую толщину поэтому обрешетка должна быть качественной. Для обрешетки крыши можно использовать доску как обрезного так и не обрезного вида. Предварительно доску рекомендуется обработать специальным антисептиком, чтобы продлить срок службы древесины.

Монтаж доски к стропильной системе крыши осуществляется с помощью саморезов подходящей длины. Устройство обрешетки под профнастил может быть выполнен, однослойным или двухслойным методом. Перед тем как положить профнастил  необходимо также выполнить качественную гидро- и пароизоляцию. Такая изоляция проводиться, если нужно уложить и металлочерепицу.

Видео: Монтаж обрешетки под металлоцерепицу

Стропила для двухскатной крыши своими руками: установка, как сделать?

Чтобы собрать стропила для двухскатной крыши своими руками, нужно совсем немного знаний и начальные умения плотника.

Стропила выполняют важную работу по поддержке кровли. Они определяют высоту и форму двухскатной крыши.

Стропила двухскатной крыши должны обеспечить укладывание кровельных слоев в виде двух ровных скатов, опирающихся с двух противоположных сторон на фронтоны, а длинными сторонами — на стены дома.

Особенности двухскатной крыши

Чтобы двухскатная кровля, в основании которой лежит собранная своими руками стропильная система, успешно выполняла все возложенные на нее функции и надежно защищала здание от непогоды, нужно знать, как построить для нее надежный, прочный, а иногда и усиленный каркас.

Стропила для двухскатных крыш собирают из деревянных или металлических балок.

Чаще всего для изготовления стропил своими руками используют древесину: доски, брусья, бруски и другие пиломатериалы.

Несколько реже стропила делают из металлопроката. Для этого используют швеллеры, профильные трубы, уголки. Возможно устройство комбинированной системы из металлических и деревянных деталей.

Фото:

В таких конструкциях элементы, несущие большую нагрузку, делают металлическими, а в менее ответственных местах устанавливают деревянные детали.

Несмотря на свою надежность и крепость, металлические стропила имеют много недостатков.

Так, они способствуют отводу тепла от здания в зимнее время, а летом сильно нагреваются, что повышает температуру в доме. Это снижает уровень комфорта людей, живущих в здании.

Поэтому металлические конструкции используют чаще в производственных зданиях, а в жилых домах каркас для двухскатной крыши большей частью делают из пиломатериалов.

Деревянные детали нетрудно собрать в одну конструкцию — для этого не нужен сварочный аппарат или другое сложное оборудование.

Достаточно иметь измерительные и выравнивающие приспособления, шуруповерт, болгарку и самый простой инструмент, который есть в каждом доме: пассатижи, отвертку, молоток и т. д.

Стоит отметить, что не для всякой двухскатной крыши нужно строить конструкцию из множества элементов.

Существуют двухскатные крыши, в которых скаты опираются не на стропила, а на опоры, закрепленные непосредственно на фронтонах.

Это упрощенный вариант двухскатной кровли, который используют в хозяйственных постройках.

Для жилого каменного или деревянного дома лучше построить своими руками полноценную двухскатную крышу со стропилами висячей или наслонной конструкции. В зданиях сложной архитектуры используются элементы из обеих систем.

Фото:

Стропильная система двухскатной крыши может быть наклонного и висячего типа. В первом случае нижняя часть стропил опирается на мауэрлат либо в последний венец сруба.

В реальности устройство стропильного каркаса гораздо сложнее описанной модели, поэтому расчет стропил лучше делать на компьютере, например, в программе Автокад.

Неправильный расчет приведет к поломке всей конструкции, поэтому многие домовладельцы, несмотря на то, что строят двухскатную крышу своими руками, проект предпочитают заказывать у архитектора.

Закрепление стропил

Для крепления стропил к кирпичным, пенобетонным и газобетонным стенкам используют мауэрлат, выполненный из бруса квадратного сечения со стороной от 15 сантиметров.

Рассчитанный по диаметру и длине мауэрлат укладывают на основание из гидроизоляционного материала.

В стенах, сложенных из кирпича, иногда оставляют специальную нишу для крепления мауэрлата таким образом, чтобы наружная часть стены представляла собой невысокий парапет, усиливающий фиксацию опорного бруса на торце стены.

Наслонные стропила закрепить легче, чем висячие. Наслонные стропила обеспечивают хорошую вентиляцию кровельного пирога и подкровельного пространства, что увеличивает срок службы всей двухскатной крыши.

Для стропил наслонного типа нужны:

  • горизонтальная опора для стропил возле конька — на нее будут опираться пятки стропил;
  • мауэрлат;
  • добавочные прогоны и опоры для ног.

К недостатку наслонных стропил относится обилие элементов, затрудняющих использование чердака в качестве жилого помещения.

Наслонные стропила подойдут, если чердачное помещение будет использоваться в качестве неутепленной мансарды.

При устройстве большепролетной стропильной системы приходится устанавливать затяжки — это наиболее длинный элемент навесных стропил.

Навесные стропила, перекрывающие большие пролеты, через некоторое время после начала эксплуатации провисают под собственной тяжестью и весом кровельного пирога. Это не касается зданий шириной 3 – 5 метров.

Видео:

Какое расстояние является критическим для установки наслонных стропил? Если промежуток между стенами составляет более 6 метров, то приходится усиливать и закреплять конструкцию дополнительными элементами для исключения перегрузки стропил.

Для этого используют подвесок или бабку. Этот элемент представляет собой груз, закрепленный на верхней части фермы.

Подвески не следует путать со стойками, так как их нижняя часть не контактирует с затяжкой. Функция подвески состоит в укреплении конькового модуля, где сходятся концы двух противоположных ног.

Снизу к бабке присоединяют затяжку. Чтобы увеличить или уменьшить провисание затяжки, используют резьбовые или патронные хомуты.

Сборка наслонной конструкции

В первую очередь нужно проверить высоту коробки, правильность диагоналей и горизонтальность верхней части стен. Все найденные отклонения устраняют с помощью песчано-цементного раствора.

В деревянных зданиях излишне высокие места спиливают. Выравнивая мауэрлат в горизонтальной плоскости, подкладывать под него что-либо можно только в случае незначительного перекоса.

Поверхности, на которые будут укладывать лежни, тоже должны быть строго горизонтальными, однако они не обязаны находиться в одной горизонтальной плоскости с внешними стенами.
Фото:

Все деревянные детали перед установкой на постоянное место обрабатывают антипиренами и антисептиками. Верхнюю часть бетонных и кирпичных стен покрывают слоем гидроизоляции.

После этого можно приступать к сборке конструкции:

  1. укладывают на внешние стены мауэрлат, проверяя правильность установки измерением диагоналей — они должны быть равны;
  2. выравнивают выставленный мауэрлат в горизонтальной плоскости;
  3. сращивают мауэрлат, используя косые зарубки, а для большей надежности места соединения закрепляют болтами;
  4. закрепляют мауэрлат на стенах;
  5. отмечают места установки лежня — он должен находиться на равном расстоянии от мауэрлата с каждой стороны;
  6. укладывают лежень, закрепляя его, как и мауэрлат, анкерами и скобами;
  7. отмечают места установки стропильных ног — расстояние между стропилами должно быть не более 100 см;
  8. поскольку лежень выровнен по горизонтали, изготавливают опоры равного размера;
  9. опоры по высоте должны коррелировать с диаметром прогона и лежня;
  10. устанавливают опоры и при необходимости укрепляют их распорками;
  11. укладывают на опоры прогон, проверяют правильность углов и линий, устанавливают перемычки, металлические детали и крепежные бруски;
  12. устанавливают первое стропило и размечают на нем точки подпиливания;
  13. используя первую ногу как шаблон, изготавливают остальные;
  14. проводят крепление стропил к мауэрлату, а затем к прогону и друг другу;
  15. прикручивают каждое второе стропило к мауэрлату проволокой;
  16. монтируют наслонные доски;
  17. устанавливают кобылки, увеличивая длину стропила для формирования карнизного свеса;
  18. устанавливают отдельные стропила для козырька (если он есть в проекте).

Видео:

Висячая стропильная система

Висячие стропила могут крепиться на пролеты длиной менее 6 метров. Они состоят из затяжек, которые одновременно являются потолочными лагами, и стропильных ног, связанных попарно перекладинами-ригелями. Ригеля делают конструкцию более жесткой, не давая ногам разъезжаться.

На двухскатной крыше под висячие стропила не нужно укладывать мауэрлат. На установленный на торцы стен водоотталкивающий слой достаточно подложить деревянные доски, нужные для коррекции ферм по горизонтали и чтобы древесина, из которой они изготовлены, не смялась при упоре в твердый кирпич.

Висячая стропильная ферма собирается на земле, а потом краном монтируется на стены или разбирается и подается наверх вручную, где собирается заново.

Установка стропил висячего типа своими руками:

  1. вырезают правое и левое стропило для двухскатной крыши своими руками и затяжку к ним — рассчитать длину каждого элемента можно с помощью геометрических формул;
  2. все три элемента поднимают наверх и собирают способом внахлест или встык;
  3. ферму устанавливают на краю коробки и закрепляют на поверхности стены;
  4. аналогично устанавливают ферму на другом конце коробки;
  5. изготавливают, поднимают и собирают остальные фермы и устанавливают их на расстоянии, предусмотренном расчетами;
  6. устанавливают двускатный конек;
  7. закрепляют бабки;
  8. с помощью хомутов регулируют соединение нижнего конца каждой бабки с затяжками.

Выставить фермы по высоте можно с помощью натянутой между фронтонами бечевки — если высоты стропильных ног не хватает, то под пятки подкладывают деревянные вкладки.

Фото:


Как правильно соединить стропильные ноги с затяжкой? Существует два способа: поставить на узел несколько деревянных пластин или усилить его одной стальной накладной пластиной.

Существует несколько вариантов висячих стропильных систем. Выше была рассмотрена треугольная трехшарнирная арка с бабкой.

Такая стропильная система не позволяет использовать подчердачное пространство в качестве жилого помещения, но монтаж стропил в этом случае будет наиболее простым.

Двухскатная крыша — идеальный вариант для сборки своими руками. Не всегда такая конструкция подходит к дизайну дома, но она очень легка в выполнении и достаточно функциональна.

Зная, как рассчитать размер и как сделать стропила, можно самостоятельно построить двухскатную крышу на свой дом или гараж.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: Пошагово

Как рассчитать угол наклона двускатной крыши для бани

Углом наклона крыши с двумя склонами в строительстве бани необходимо понимать градус между горизонтальным уровнем, который совпадает со стеной и линией стропильной ноги.

В зависимости от угла наклона, крыши подразделяются на следующие виды, указанные в таблице:

Кровля Угол в градусах
Плоская От 0 до 5
Малоуклонная От 6 до 30
Крутоуклонная От 31 и больше

Классические двускатные крыши выполняются под углом 45 °

Важно понимать, что подобная конструкция нуждается в надежном креплении, так как она не предназначена для любой местности. Наиболее распространенный вариант наклона кровли составляет 0-45 °

Внимание! Нередко владельцы бань устанавливают уклон «на глаз». Но это рискованно, так как может привести к преждевременному износу

К тому же подобный подход к строительству не позволяет правильно рассчитать стоимость материалов, а также произвести оптимизацию полезной площади в подкровельном пространстве.

Для надежного проектирования конструкции бани с двускатной крышей особое внимание нужно уделить выбору уклона. При этом нужно учесть ряд факторов:

  1. Какие материалы выбраны для кровли. Для рубероида и других рулонных покрытий минимальный угол наклона должен составлять не меньше 25 °. Для мягкой кровли из битума – не более 15, для шифера – не менее 20, а для черепицы – от 22 °.
  2. Как будет использоваться подкровельное пространство. Если планируется создание чердака, то оптимальный склон будет в диапазоне 30-45 °.
  3. Каков показатель среднестатистической снеговой нагрузки. Если обильные снегопады не редкость в районе строительства, чтобы понизить вероятность обрушения, необходимо устанавливать кровлю под углом 35-40 °.
  4. Какие ветровые метеоусловия присущи для местности, на которой будет стоять баня. Если строение будет находиться на открытой территории с сильным ветром, угол конструкции должен быть снижен, чтобы обезопасить баню от срыва кровли. Но и слишком маленький уклон способен привести к отрыву стропильной системы. Поэтому, оптимальным вариантом считается угол в 30-42 °.

Расчет уклона крыши для бани можно рассчитать при помощи высоты конька и ширины фронтона по формуле:

Вк=Шф/3

Где:

Вк – высота до конька крыши, м;

Шф – ширина стены бани, м.

Например:

Если ширина стены составляет 9,50 м, то высота конька будет составлять:

Вк = 9,5 м /3 = 3,17 м

Tg угла наклона = Вк/(Шф/2) = 3,17/4,75 = 0,667

При помощи таблицы Брадиса необходимо найти значение тангенса угла. Или для этих целей можно использовать инженерный калькулятор. Его значение будет равно 34 °.

Этому способу расчета более 50 лет. Многие кровельщики до сих пор используют этот способ при проектировании крыши.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками

Перед тем, как начинать устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками необходимо определиться с ее типом и рассчитать потребность в материалах. Висячую систему устраивают в тех случаях, когда в конструкции здания не предусмотрена внутренняя несущая стена, или если необходимо просторное чердачное пространство, например для строительства мансарды. Количество пиломатериала рассчитывают, исходя из площади перекрытия и высоты крыши.

Монтаж стропильной системы своими руками

Порядок проведения работ при сооружении стропильной конструкции может быть следующий:

  • установка и крепление мауэрлата на наружные стены. Он укладывается с той стороны, куда планируется делать наклон крыши. Предпочтительно, чтобы эти стены были параллельны внутренней несущей стене здания. Под брус необходимо положить слой гидроизоляции любого типа;
  • укладка лежня производится аналогично сооружению мауэрлата;

Устройство стропил для сруба

  • на лежень вертикально устанавливаются стойки. Закрепить их можно в паз или металлическими уголками. От высоты стоек напрямую зависит угол, под которым наклонена кровля, поэтому если требуется сделать крышу с заданным углом, то вычислить высоту стоек можно с использованием простейших тригонометрических формул. К примеру, для угла в 45 градусов, необходимо, чтобы высота стоек была равна расстоянию между мауэрлатом и лежнем. Расстояние между стойками должно соответствовать желаемому расстоянию между стропилами двускатной крыши;
  • все стойки соединяются между собой коньком, который должен лечь строго горизонтально.

На этом устройство основных несущих элементов можно считать законченным. Следующим этапом в устройстве стропильной системы двухскатной крыши своими руками является установка стропил.

Стропильная система для двухскатной крыши

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Как уже было сказано ранее, стропильные ноги можно скреплять между собой внизу на земле. Для этого изготавливается шаблон из небольших брусков с заданным углом и длиной. Затем по нему делается необходимое количество стропильных ног. Если система висячая, то они еще соединяются затяжками. После этого производится установка стропил двухскатной крыши своими руками на место и закрепление их на коньке.

В случае устройства стропильных ног «по месту», они просто укладываются на конек в местах, где находятся стойки и соединяются между собой в верхней своей части. В нижней части они крепятся к мауэрлату. После этого стропилам можно придать жесткость с помощью подкосов. Выполняя установку стропил двухскатной крыши своими руками, необходимо учитывать, что на эти конструктивные элементы приходится самая большая нагрузка.

Схема строения стропил для двухскатной крыши

Крепление стропил к мауэрлату

Обеспечить надежность всей конструкции можно, только если все соединения и крепления выполнены грамотно и качественно. Одним из самых ответственных мест во всей конструкции является точка, где стропильная нога контактирует с мауэрлатом. В этом месте равнодействующая всех сил, действующих на кровлю, направлена в направлении стропильной ноги, «смотрящей» под углом вниз. Поэтому стропила со временем могут разъехаться. Задача стоит такая, чтобы эту равнодействующую направить перпендикулярно стен, то есть в направлении действия силы тяжести.

Сделать это можно двумя способами:

Упереть стропильную ногу под углом в мауэрлат и прибить гвоздями. В этом случае нужно будет делать кобылки, так как свес не образуется.
Сделать прямоугольный вырез в стропильной ноге, которым она будет упираться в мауэрлат. Такая конструкция более надежная.

Удлинение стропильных ног с помощью кобылок

Крепление стропил к мауэрлату любым из этих способов позволит избежать деформации стропильной конструкции.

Устройство обрешетки и мелких элементов

Когда вся основная конструкция уже установлена и нет сомнений в ее надежности, можно приступить к монтажу остальных элементов. Вначале можно закрыть фронтоны досками. Это позволит обрезать пиломатериал «по месту» более ровно. Если требуется монтаж кобылок для устройства свеса, то производятся и эти работы. К кобылкам крепят карнизную доску и подшивают карниз.

Обрешетку делают из досок с необходимым шагом или сплошную. Начиная с нижней, прибивают доски на нужном расстоянии друг от друга. Первая доска должна быть прибита строго параллельно карнизу.

Стропильная система двускатной крыши — вид изнутри

Монтаж стропил двускатной крыши дело ответственное, так как от этого зависит прочность и долговечность всей сооруженной конструкции. Выполнить эту работу нужно качественно.

Возведение крыши

Закончив расчет ломаной двухскатной крыши, можно приступать к ее строительству. Чтобы иметь полное представление об очередности производимых работ, рассмотрим возведение конструкции на доме квадратной формы размером 8×8 м.

Закладывание основы

Вся стропильная система держится на основе, в качестве которой выступает мауэрлат с балочным перекрытием. Приблизительный расчет параметров указывает оптимальное сечение используемых деревянных балок 10×20 см. Часто стены дома состоят из наружной конструкции, например, облицовочного кирпича, и внутренней конструкции, например, саман или песчаник. Так вот мауэрлат надо располагать на внутренней конструкции. Снаружи в будущем он спрячется за кирпичом. Верхняя часть мауэрлата должна на 3 см выступать выше кирпичной кладки, чтобы вся нагрузка от крыши легла на него, а не на наружную стену. Следующим монтируют балочное перекрытие. Первыми укладывают крайние балки. Они должны выступать за стены, что обозначит размер карниза. Обычно выступа 50 см будет достаточно. Между крайними балками натягивают веревку, и по ней укладывают промежуточные элементы. Расчет расстояния между балками основывается на шаге стропил. Именно стропильная система будет к ним крепиться в будущем.

Последними устанавливают короткие балки, идущие от крайних боковых элементов. Расстояние между ними можно увеличить до 1 м. К мауэрлату балки прибивают гвоздями длиной 15 см или прикручивают саморезами с помощью металлических уголков.

Крепление стоек

Монтаж вертикальных стоек начинают по краям, используя брус сечением 10×15 см. Между ними натягивают шнур и приступают к монтажу промежуточных стоек с доски сечением 5×15 см. Устойчивость стойкам придадут распорки, временно закрепленные к балкам. Подгоняя стойки надо учесть, что их высота должна превышать уровень чистового потолка на 10 см.

Укладка прогона

Сверху стоек монтируют прогон из доски сечением 5×15 см. Получившаяся конструкция является будущими стенами мансарды. Усилить прогоны помогут смонтированные кровельные уголки, а также ригеля. В рассматриваемом примере конструкции дома, длина ригелей будет 5,5 м. Сечение деревянных элементов рассчитывают программой. Например, при ширине доски 20 см ее толщина составит 5 см. Если при монтаже получились прогибы, их исправляют подвесками. Это увеличивает нагрузку на стропильную систему верхних скатов, что требует пересмотреть расчет сечения деревянных элементов. Оптимально использовать вместо доски сечением 5×15 см аналогичные элементы большего сечения, например, 5×20 см. Каждый ригель фиксируют временной подпоркой посередине пролета. Это избавит от провисания деревянных элементов и позволит по ним передвигаться во время работы. Выставленные по уровню все ригеля скрепляют сверху доской сечением 2,5×15 см, отступая от центра примерно на 20 см.

Монтаж стропил

Стропильная система двухскатной ломаной крыши начинает возводиться с боковых элементов. Для удобства делают шаблон, а по нему уже выполняют запил верхних концов балок.

Монтаж стропил верхних скатов производится по предварительно изготовленному шаблону. Небольшую доску размером 25×150 см устанавливают вертикально на крайнем ригеле. Один из ее углов обязательно должен сойтись с осью крыши. К получившейся стойке прикладывают другую доску. На ней сверху и снизу наносят разметку запилов. По получившемуся шаблону собирают на земле 2 стропила. Помощники подают их наверх здания, где производится установка по краям будущей крыши. Для устойчивости стропила фиксируют подкосом. Следующими на земле аналогично изготавливаются промежуточные стропила. Они монтируются по натянутой веревке между крайними элементами. Все они фиксируются подкосами. Для восьмиметровой крыши их достаточно 4 штуки, установленных попарно в разных направлениях. До строительства обрешетки, стропильная система временно фиксируется любыми досками. Это придаст ей устойчивость.

Завершающие работы

Чтобы ригели не провисли после демонтажа временных подпорок, выполняют нашивку подвесок. Их изготавливают из доски сечением 2,5×15 см. Подвески не должны крепиться посередине каркаса, иначе они здесь просто будут мешать. Далее, осталось установить каркас фронтона и выполнить его обшивку. На этом основные работы можно считать оконченными. Осталось закрепить обрешетку, отливы, соорудить фронтон и карниз. Монтаж каркаса ломаной крыши завершен, можно начинать кровельные работы. Это тоже очень важный и трудный этап строительства, требующий участия не менее троих человек. В следующем видео наглядно показан монтаж стропильной системы ломаной крыши.

https://youtube.com/watch?v=nENtDpL0m5E

Основные правила по технологии монтажа четырехскатной крыши

При сборке вальмовой крыши используют несколько видов стропил – диагональные (накосные), промежуточные (угловые и центровые): рисунок.

При этом брус под диагональные стропила подбирается равный по длине, соответственно свесу крыши. Если она сооружается в местности с частыми сильными ветрами, то их длину можно увеличить до 1м. А между кровельными свесами интервал должен составлять не менее 50-60см.

Важно с особым тщанием производить стыковку центральных стропил с торцевой стороны, конькового бруса и накосных (диагональных) стропил. Только после монтажа диагональных стропил можно переходить к остальным деталям конструкции

Четырехскатная вальмовая крыша стропильной системы предполагает название для каждой балки и бруса, в зависимости от их местоположении в конструкции: Это лежень, прогоны и подкосы, ригели и нарожники, накосные элементы и пр. Схема стропильной системы вальмовой крыши:

По способу монтажа стропильные элементы делятся на навесные и наслонные.

Каркас крепится на внешние или внутренние стеновые проемы. Наиболее экономичен наслонный тип стропильной системы вальмовой крыши, но он не всегда возможен. Предназначение основных элементов:

1. Лежень – опора всех стоек, и его ставят на основание перекрытия или внутреннюю сторону стенки периметра, и вся конструкция крыши ложится на нижние опоры.

В них врезаться не стоит, чтобы не утратить прочность вальмовой конструкции. Лежень также закрепляется с подгоном древесных подкладок в горизонтальной плоскости конструкции перекрытий, что упрощает монтаж всех опор и прогонов. Однако можно обойтись и без лежня – при монтаже стропильной системы без подкосов, монтируя понизу обвязки  стоек – рисунок:

2. Стойки и подкосы используются для уменьшения линейных размеров стропильной системы, соединяя почти без помощи распорок. Под конёк выводятся все части каркаса, и все элементы как бы поддерживают друг друга, но иногда уместны распорки и ригели.

3. Накосные или диагональные элементы крепятся у вальмового каркаса от нижней опоры стропильной конструкции или в балку, являющуюся ее продолжение. Противоположный конец накосных стропил крепится на другие основания, туда же опираются и нарожники.

4. Нарожники – боковые элементы, примыкающие к стропилам, образующим скос трапециевидной поверхности кровли, и они есть только у вальмовой конструкции. Это укороченные брусья, которые фиксируются непосредственно к накосным стропилам, а второй конец монтируется к нижней опоре.

5. Прогоном называют балку, расположенную относительно нижних опор параллельно, которая придает дополнительной прочности всей стропильной конструкции. Эту балку ставят под  дополнительную опору.

Между нижней опорой и прогонами целесообразно оставлять интервал не более 4,5м. Потребность в прогонах в схеме каркаса подиктована особенностями вальмовой крыши. Они позволяют надежно закрепить прогон на смежную балку.

6. Для дополнительного усиления стропильной конструкции монтируются шпренгели, с учетом интервала пролета.

7. Накосные стропила хорошо подходят для поддержки конструкции при усилении  нагрузки. Они располагаются через стойки по диагонали, смыкаясь через шпренгель.

От грамотного расчета интервала между бревнами и брусом в устройстве стропильной системы вальмовой крыши зависит:

  • удобство монтажа;безопасность и надежность всей конструкции;эффективное утепление и гидроизоляция кровли;долговечность каркаса крыши.

Грамотная разметка предполагает учет размеров всех элементов стропильной системы и расстояние между ними. Разметку производят максимально точно, отмечая точки фиксации стропил к балкам каркаса. Ключевые точки отмечаются и сверху, и на нижней  обвязке строения – по мауэрлатам, и по брусу конька, где будут укладываться основные стропила.

Дополнительные опорные конструкции дают возможность увеличить участок пролета с помощью стропил наслонного типа, что актуально при монтаже крыш с уклоном до 35-40°. Брус сечением около 50мм используют для стропильной системы, и он способен выдержать нагрузку от всех элементов вальмовой стропильной системы крыши, а также существенные климатические нагрузки.

Процесс пошагового сооружения предлагаем ознакомиться в качестве мастер-класса – вальмовая крыш стропильная система: видео, находящееся в конце статьи.

Как построить двускатную крышу — сделай сам

Двускатные крыши так распространены в домах, потому что они хорошо выглядят, хорошо работают и их несложно построить. Вам определенно следует подумать о том, чтобы научиться строить двускатную крышу, работая вдвоем. Ваш напарник поможет вам поднять доски на место и удерживать их, пока вы их прибиваете.

Инструменты и материалы

Чтобы научиться строить двускатную крышу, вам понадобятся базовые столярные инструменты.

  • Рулетка
  • Карандаш
  • Молоток
  • Каркасный квадрат
  • Циркулярная или торцовочная пила
  • Зажимы
  • Уровень

Как построить двускатную крышу шаг за шагом

  1. Определите уклон вашей крыши. Типичная двускатная крыша поднимается на 3-12 дюймов на каждый 1 фут горизонтального пространства.
  2. Используйте онлайн-калькулятор уклона крыши, чтобы рассчитать длину стропил для желаемого уклона.
  3. При покупке пиломатериалов для коньковой доски выбирайте самые прямые доски 2×6, какие сможете найти.
  4. После получения достаточного количества 2×4 и 2×6 для постройки крыши, начните со строительства верхней плиты.
  5. Ширина верхней части стены определяет, будете ли вы строить верхнюю пластину из 2х4 или 2х6.
  6. Прибейте два слоя досок вдоль верхней части стен, где будут устанавливаться стропила.
  7. Сместите швы 2×4 или 2×6 не менее чем на 24 дюйма при сборке верхней пластины.
  8. Прикрепите доски верхней панели восьмипенсовыми гвоздями.
  9. Работая вдоль верхних пластин, сделайте отметки через каждые 24 дюйма для размещения потолочных балок.
  10. Вырежьте 2×4 балки по ширине здания под тем местом, где будет подниматься двускатная крыша.
  11. Отцентрируйте каждую балку по отметкам на верхних пластинах.
  12. Расположите балки так, чтобы они были заподлицо с внешними краями верхней пластины.
  13. Прибейте их строительными гвоздями.
  14. На этом этапе инструкции по строительству двускатной крыши необходимо обрезать стропила.
  15. См. длину стропил, определенную в соответствии с выбранным уклоном крыши.
  16. Если вы хотите, чтобы крыша нависала у карниза, добавьте это к длине стропил.
  17. Отметьте угол верхнего среза стропила с помощью угольника.
  18. Отрежьте по линии циркулярной или торцовочной пилой.
  19. На другом конце стропил отметьте, где стропила будут сидеть на верхней пластине.
  20. Используйте угольник, чтобы отметить треугольник для выреза сиденья.
  21. Величина вашего свеса будет превышать вырез седла.
  22. Выпилите треугольники, чтобы завершить вырезы для сиденья.
  23. Попросите вашего напарника придержать стропило за угол так, чтобы посадочное место было прижато к верхней пластине.
  24. Измерьте расстояние от верхней части стропила до нижней части верхней пластины.
  25. Отрежьте 2 x 4 этой длины, чтобы использовать их в качестве опор для стропил, пока вы продолжаете строить двускатную крышу.
  26. Выровняйте опорную доску по краю стропила и прибейте ее к верхней пластине.
  27. Вставьте еще одну опорную доску на расстоянии 2 дюймов от первой.
  28. Сделать опоры для стропил с каждой стороны крыши.
  29. Расположите опоры заподлицо со стропилами и зажмите их вместе.
  30. Поместите ураганные зажимы по обеим сторонам стропила в месте выреза седла и верхней пластины.
  31. Убедитесь, что стропила плотно прилегают к верхним пластинам.
  32. Вбейте 1-1/2 дюймовые гвозди через зажимы урагана в древесину.
  33. После крепления торцевых стропил к верхним пластинам переходите к сборке коньковой доски.
  34. Если длины одной 2х6 недостаточно для всей крыши, соедините несколько 2х6.Всегда совмещайте швы на стропилах.
  35. Вбейте 8-пенсовые гвозди через торцевые стропила в коньковую доску.
  36. Выровняйте остальные стропила с коньковой доской.
  37. Используйте уровень, чтобы убедиться, что линия крыши ровная.
  38. Прибейте стропила под углом к ​​коньковой доске.
  39. Прибейте остальные стропила к верхней пластине и коньковой доске.
  40. Чтобы построить настил крыши, выровняйте 1/2-дюймовую фанерную доску в нижнем углу крыши.
  41. Прибить его к стропилам.
  42. Заполните остальную часть крыши фанерой. Теперь вы готовы укладывать подложку и черепицу.

Ознакомьтесь с моделями гонтов

Будучи профессиональными кровельщиками, PJ Fitzpatrick предлагает домовладельцам черепицу различных стилей. Мы устанавливаем архитектурную и роскошную черепицу, а также черепицу, которая отталкивает солнечное тепло. Взгляните на нашу галерею кровельной черепицы и запросите у нас расценки на кровлю сегодня.

Стропильная система двускатной крыши своими руками

Как сделать стропильную систему своими руками? Какие есть варианты крепления стропил? Из статьи вы узнаете, как устроить висячие или наслонные стропила и в каких случаях их применяют.Приведем примеры приемов профессионалов при создании двускатной стропильной системы.

В предыдущих статьях мы рассказали о стропильной системе и особенностях устройства двускатной крыши. В этой статье вы найдете пошаговые инструкции по установке своими руками. Чтобы точно следовать инструкции, будут приведены необходимые термины, без понимания которых правильная установка будет невозможна.

Устройство стропильной системы. Нюансы

Двускатные крыши принципиально отличаются только способом установки стропил — висячим или наслонным — что напрямую зависит от длины пролета.В этом руководстве мы рассмотрим оба варианта и используем набор основных терминов.

Высота чердака — расстояние от верха стены (места опирания стропил на стену), либо от верхней плоскости мауэрлата, либо от верхней плоскости балок перекрытия до верхней точки конек двускатной крыши.

резка — сопряжение (соединение) деревянных деталей путем создания анкера и посадочного места, либо зацепа или упора из тела дерева самого элемента.В основном места срезов укрепляют различными анкерами – деревянной отбивной, резьбовым стержнем (шпилькой), саморезами, турбовинтами.

1 — свес крыши; 2 — стена; 3 — балка; 4 — кровать; 5 — промежуточная стойка; 6 — высота чердака; 7 — центральный столб или «бабка»; 8 — стропило; 9 — рабочая часть стропил; 10 — конек; 11 — проекция рабочей части стропила

Другие основные термины приведены в предыдущих статьях.

Их функция в опорной зоне может существенно повлиять на конструкцию стропил.Опоры бывают трех видов.

1. Опора без выреза и выреза. Применяется только на временных, подсобных строениях, либо для крыш, не несущих значительных нагрузок. В таких случаях устанавливается мощный клин в размер.

Опора без врезки: 1 — стропила; 2 — клин; 3 — балка; 4 — армопояс; 5 — Мауэрлат

2. Полная или торцевая опора. Стропила опираются на балку или мауэрлат на площади всего вруба или на торцевой зуб.В этом случае для создания свеса крыши наращивают кобылку или монтируют дополнительную контробрешетку. Обычно к этому способу прибегают, когда длина ската примерно равна длине одной единицы материала (доски, бруса), принятой для стропильной ноги (обычно 5-6 м). Это делается для того, чтобы не срастить стропила в рабочей части.

Опора на полный или концевой зуб: 1 — балка; 2 — концевой зуб; 3 — клин; 4 — рубка; 5 — шпильки с гайками; 6 — стропила

3.Опора на промежуточный разрез. Стропильная нога остается сплошной от конька до края крыши, т. е. функцию свеса выполняет крайняя часть стропильной ноги. Самый распространенный вариант при длине ската более 5 метров. В этом случае сращивание стропил неизбежно. Насечка дает дополнительный крюк для жесткости, а достаточная длина стропильной ноги гарантирует оптимальную длину свеса крыши. Глубина выреза в стропильной ноге не должна превышать 40% ее высоты.

Опора для промежуточного вруба: 1 — мауэрлат; 2 — опорный брус; 3 — шпильки с гайками; 4 — балка; 5 — клин; 6 — стропила

Для создания двускатной стропильной системы своими руками потребуется набор столярных инструментов:

  1. Электроинструменты — циркулярная пила, электролобзик, мощная дрель с набором «перьев» по дереву.
  2. Ручной инструмент — пилы, топор, молоток, кувалда, набор стамесок, слесарные ключи.
  3. Измерительный инструмент — рулетка, уровни, гидравлический уровень, как правило, шнур, отвес.

Обучение

При подготовке к работе необходимо создать чертежи или наброски. Для этого необходимо определиться с выбором принципа устройства крыши и нарисовать конкретные узлы:

  1. Опора стропильной ноги. Здесь необходимо учитывать местные условия – материал стен и расстояние между ними.
  2. Скейт. Это не менее важное направление и способ соединения стропил нужно выбирать заранее, исходя из размеров проекции стропил, пролета и толщины балок.
  3. Выбор материала для стропильной системы. Если выбраны узлы, обеспечивающие сквозную стяжку по ширине, то толщина стропильной ноги должна быть не менее 60 мм. Если стропила такой мощности не нужны, выбирают другой вариант опирания стропил (например, «на накладку»).

Накладной вырез: 1 — вырез со стороны балки; 2 — вылет; 3 — шпильки с гайками; 4 — вид сверху

Висячие стропила для малого пролета

Способ устройства стропильной системы без промежуточных опор применим только в случае малого пролета — до 6 метров.Как было сказано в предыдущей статье, в данном случае затяжкой служит брус перекрытия или стропильная перекладина. Мы рассмотрим два варианта установки стропил.

Вариант 1. С черновым полом

Этот способ удобен, если есть возможность устроить черновой пол по балкам перекрытия.

Порядок работы:

  1. Устроить черновой пол из необрезной доски и подручного материала.
  2. Разметьте мауэрлат или балки — ступенчатые, места врезки. Натяните шнур на будущий конек.Обязательно проверьте периметр.
  3. Нанесите материал для стропил на потолок.
  4. Выберите оптимальный вариант крепления стропил по месту.
  5. Изготовить две фермы*.
  6. Установите внешние фермы, используя временные распорки (маяковые фермы).
  7. Проверить правильность установки, соблюдение уровней и допусков.
  8. Изготовить и установить остальные фермы по размерам маячных ферм на саморезы и гвозди.При этом должна быть возможность корректировки шага и размеров.
  9. После установки всех ферм следует еще раз проверить соблюдение уровней и допусков.
  10. Окончательным раскреплением стропильной системы является установка стяжек, кронштейнов, турбовинтов и других элементов, предусмотренных проектом.

* С прицепная ферма — один комплектный элемент стропильной системы.

Вариант 2. Без чернового пола

В этом случае перекрытие не устраивают, пространство этажа объединяют с мансардой.

Порядок работы:

  1. Тщательно измерьте размеры на месте установки.
  2. По местным размерам и условиям выбрать способ опирания стропильной ноги и обвязки конька, вариант подрезки ската.
  3. Создайте многоугольник, повторяющий размеры пролета и проекцию стропил. На горизонтальной сетке или верстаке установите упорную систему, которая направляет доску в проектное положение в ферме.
  4. Соберите одну экспериментальную ферму крыши.
  5. Поднять ферму к месту установки и установить на временные крепления.
  6. Выберите местный метод черенкования и сделайте черенок для экспериментальной фермы.
  7. При необходимости откорректируйте размеры, угол и дизайн.
  8. Добившись качественной посадки, окончательно закрепить узлы фермы и опустить на полигон.
  9. Исправить упоры полигона (верстака) по шаблону.
  10. Изготовьте необходимое количество ферм крыши, используя экспериментальную ферму в качестве шаблона.
  11. Сделайте вырезы или места в точках крепления.
  12. Установить и открепить ряд стропильных ферм в проектное положение.

Часто проект предполагает объединение помещений на больших пролетах – до 9 метров. В этом случае также необходимы висячие стропила со стропильной перекладиной. Такие проекты должны обязательно учитывать три пункта:

  1. Стропильная нога должна быть изготовлена ​​из доски толщиной не менее 75 мм и шириной 200-250 мм.
  2. Все разрезы, анкерные точки, стыки должны быть стянуты сквозной резьбовой стяжкой (шпилькой) диаметром не менее 12 мм.Стыки плоскостей желательно промазать столярным клеем.
  3. Уровень установки стропильной перекладины (затяжки) от 1/2 до 2/3 высоты чердака.

В остальном технология установки стропил повторяет описанные варианты.

Стропила

Устройство данного вида кровли потребует продвинутых навыков плотника. Такой тип стропил подходит для больших пролетов и когда чердачное помещение планируется использовать отдельно.Перед установкой самих стропил необходима дополнительная подготовка:

  1. Под вертикальные опоры следует установить станину — доску или брус толщиной не менее 60 мм.
  2. Так как стропильные фермы имеют большее количество элементов, они собираются только на месте. Для этого могут потребоваться строительные леса.
  3. Мауэрлат является обязательным элементом системы. Его необходимо прикрепить к армопоясу анкерами и соединить по углам спилами в полдерева.

Толщина доски для стропильных ног и промежуточных опор (при их наличии) не менее 50 мм при ширине 150 мм и более. Центральную опору (бабку) желательно сделать из бруса 100х100.

Монтаж стропил. Порядок работы:

  1. Установка мауэрлата. Обычно его монтируют на внутреннюю плоскость несущих стен. Исходя из того, что толщина стены заведомо больше ширины мауэрлата, расстояние до края стены позволит ее утеплить.Стыковка элементов — только через разрез с фиксацией скобами или стяжками.
  2. Установить на станину ряд центральных опор, закрепив их в проектном положении временными стержнями (рейкой). Закрепите временный или постоянный коньковый прогон по вершинам.
  3. Временно зафиксировать доску для стропильной ноги в нужном проектном положении. При этом его не нужно заранее обрезать или обрезать.
  4. Исправить гребневой прогон.
  5. Разметьте посадочные места на передней бабке, стропильной ноге и мауэрлате и сделайте пропилы.
  6. Установите стропильные ноги в посадочные места, измерьте и проверьте правильность установки. При необходимости отрегулируйте сиденье.
  7. Сделать врубки и врубки под весь ряд стропил одного ската, соблюдая шаг.
  8. Сделать в стропильной доске запилы и запилы на один скат (крыло) по шаблону.
  9. Установить ряд скатных стропил на временные фиксаторы (саморезы, уголки).
  10. Таким же образом установите противоположный скат крыши.
  11. Проверьте правильность установки и допуски.Открепите фермы поперечной обрешеткой.
  12. Установить станины под промежуточные опоры (если есть) и сами опоры.
  13. Разметить и вырезать по месту срез ската крыши и при необходимости установить ветровую доску.

Вариант устройства стропильной системы: 1 — стена; 2 — мауэрлат; 3 — кровать; 4 — стойка; 5 — стропило; 6 — «бабка»; 7 — бег; 8 — коньковый прогон; 9 — промежуточная рубка; 10 — рубка полдерева; 11 — шпильки с гайками

Стропильная ступень

При выборе руководствуйтесь правилом: Шаг стропил не должен превышать десятикратной толщины стропильной ноги.

Это правило действует и в обратную сторону: Толщина стропильной доски не должна быть меньше 1/10 шага стропил (по осям).

Самый популярный шаг — 600 мм между внутренними плоскостями пазухи — обусловлен стандартной шириной плиты (листа) минеральноватого утеплителя, которая входит в такую ​​пазуху без подрезки. Толщина доски должна быть 60 мм.

Длина стропила

  • с 2 = а 2 + b 2 , где
  • а — стропильный выступ
  • б — высота чердака
  • с — длина рабочей части стропильной ноги

Однако здесь не учитывается свес крыши.Поэтому длину стропильного ряда рекомендуется регулировать по месту, подрезая концы после установки. Это дает возможность сделать концы ровными. Оптимальный конструктивный свес крыши 600 мм.

Создавая стропила крыши своими руками, помните о вреде необоснованной экономии. Стропильная система, как и несущие стены и фундамент, является незаменимым элементом здания. Это означает, что для его замены потребуется полный демонтаж.Как правило, это происходит во время реконструкции или капитального ремонта. При несоблюдении правил, описанных в статье, данная процедура может потребоваться через 2-3 года.

Виталий Долбинов, rmnt.ru

Расстояние между фермами крыши стало проще

Ферма крыши — это конструкция, необходимая для поддержания крыши вашего дома. Это также полезно для крепления конструкции стены в двухэтажных домах. При строительстве ферм крайне важно, чтобы вы строили их правильно, так как они образуют каркас для верхнего защитного слоя вашего дома.Тем не менее, не о чем беспокоиться, потому что есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы сделать работу по созданию каркаса стропильной фермы намного проще, например, правильно расположить их. Надлежащее расстояние упрощает установку кровельных ферм и делает их более устойчивыми, чтобы удерживать крышу и укреплять стены.

Следуйте этому руководству, чтобы обеспечить расстояние и устойчивость ваших стропильных ферм, сделанных своими руками.

Планирование ферм

Подробно изучите каркас крыши с помощью информации с Amazon.

Чтобы определить, сколько ферм необходимо создать, сначала необходимо измерить ширину и длину конструкции, которую вы строите.Фермы должны быть немного длиннее точной ширины, чтобы обеспечить нависание, и вам потребуется достаточное количество ферм для монтажа по всей длине. Большинство из них расположены на расстоянии 18-26 дюймов друг от друга.

После того, как вы подсчитали количество необходимых вам ферм, вы должны купить пиломатериалы.

Установка ферм на место

Когда вы будете готовы приступить к работе, первое, что вы должны сделать, это установить фермы примерно там, где они должны быть. Чтобы сделать это безопасно, у вас должно быть по крайней мере два человека, работающих на работе, хотя рекомендуется больше.Чтобы упростить задачу, вы должны осторожно поднять ферму вверх дном, чтобы ее можно было повернуть на место, как только они окажутся над крышей.

Начните с одной стороны конструкции здания и установите ферму у стены. Повторяйте процесс, пока все фермы не будут установлены на место. Убедитесь, что каждая ферма расположена на одинаковой ширине друг от друга. Выполнение этого шага на земле сэкономит вам время и энергию на крыше, так как вы сможете попросить бригаду поднять фермы вам и другому члену бригады.Кроме того, вам не придется беспокоиться о том, чтобы определить место для стропильной фермы на крыше. Этот метод более безопасный и надежный.

Совет для профессионалов — Чтобы получить оценки за компоновку ферм, разделите ширину пролета на количество проемов между фермами, а не на количество ферм. Например, эти 12 линий представляют собой дюжину ферм, установленных на 20-футовом пролете. Таким образом, между ними создано 11 пространств; 20 футов x 12 дюймов, разделенных на 11 пространств, дает вам размер вашего макета 21.81 дюйм. Преобразуйте десятичную дробь для макета. — I I I I I I I I I I I

Закрепите второй конец фронтона

Еще одна вещь, которую вам нужно будет сделать, это закрепить второй конец фронтона на крыше и закрепить его. Вам не нужно закреплять все фермы, просто отвесьте второй фронтон. Однако вам понадобятся доски, которые можно использовать в качестве подпорок для локонов. Лучший размер доски для использования — это 1×4 куска длиной 10 футов.

После установки раскосов отметьте расстояние от края здания до того места, где вы хотите прикрепить свою первую ферму.Например, если вы размещаете фермы на расстоянии 18 дюймов друг от друга, сделайте отметку на расстоянии 18 дюймов от края. После того, как первая отметка сделана, делайте дополнительные отметки на каждом расстоянии вниз по зданию, в данном случае через каждые 18 дюймов.

Поднимите фермы

Осторожно поднимая фермы на крышу, самый простой способ — это два человека, которые поднимают их, пока еще два человека. Делайте по одному и закрепляйте их на месте. По мере продвижения убедитесь, что вы оставляете соответствующий выступ для фронтона с каждой стороны.Вы можете установить первую ферму с правильным свесом и отрезать кусок пиломатериала одинаковой длины и установить их все на этот размер на одном конце.

Если вы сделаете несколько дополнительных шагов, чтобы измерить фермы и отметить их на раскосе, их установка будет намного проще и пройдет намного быстрее.

Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Устройство и монтаж стропильной системы двускатной крыши своими руками.Поэтапный монтаж двускатной крыши

Стропила служат основой всей конструкции крыши, а их установка – одна из важнейших задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш разной конфигурации. Приведем основные правила разработки, расчета и выбора стропильной системы, а также поэтапно опишем процесс монтажа «каркаса» крыши.

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система — несущая конструкция, способная противостоять порывам ветра, принимая на себя все внешние нагрузки и равномерно распределяя их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Уклон крыши:
    • 2,5-10% — плоская крыша;
    • более 10% — скатная крыша.
  2. Нагрузки на крышу:
    • константы — суммарный вес всех элементов «кровельного пирога»;
    • временные — ветровое давление, вес снега, вес людей, производящих ремонтные работы на кровле;
    • форс-мажор, например, сейсмический.

Величина снеговых нагрузок рассчитывается исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m , где Sg — масса снега на 1 м2, м — расчетный коэффициент (зависит от на скате крыши). Определение ветровой нагрузки основывается на следующих показателях: тип местности, нормы ветровой нагрузки региона, высота застройки.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержатся в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы необходимо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы конструкции крыши

Ферменная система включает в себя множество компонентов, выполняющих определенную функцию:


Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из хвойных пород дерева (ели, лиственницы или сосны). Для обустройства кровли используется хорошо просушенная древесина влажностью до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют металлические элементы.

Металл, с одной стороны, добавляет жесткости стропильной конструкции, а с другой стороны, снижает срок службы деревянных деталей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, что приводит к гниению и порче древесины.

Консультации. При монтаже стропильной системы из металла и дерева необходимо следить за тем, чтобы материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащиту или применить пленочный утеплитель

В промышленном строительстве стропила металлические из стального проката (двутавр, тавр, уголки, швеллер и др.) используются. Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже сохраняет тепло, поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Конструкции кровли бывают двух видов: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом пола и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на наружные стены дома, промежуточные опоры не задействованы.Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, которое передается на стены. С помощью деревянных и металлических затяжек эту нагрузку можно уменьшить. Затяжки монтируются в основании стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в ситуациях, когда пролеты крыши составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Стропила монтируются в домах с промежуточной опорой колонны или дополнительной несущей стеной.Нижние края стропил закрепляют на наружных стенах, а их средние части – на внутренней стене или несущем столбе.

Монтаж единой кровельной системы на несколько пролетов должен включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а там, где их нет, — висячие.

Особенности устройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша по СНиПам имеет угол наклона до 90°.Выбор склона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки, лучше устанавливать крутые скаты, а там, где преобладают сильные ветры – пологие крыши, чтобы минимизировать нагрузку на конструкцию.

Распространенным вариантом двускатной крыши является конструкция с углом наклона 35-45°. Специалисты называют такие параметры «золотой серединой» расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру здания.Однако в этом случае чердак будет холодным и оборудовать здесь жилое помещение не получится.

Для двускатной крыши применяется наслонно-висячая стропильная система.

шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Здесь нет конькового прогона, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Четырехскатную крышу целесообразно устанавливать при соблюдении двух условий:

  • основание здания квадратное;
  • в центре конструкции располагается несущая опора или стена, на которой можно будет закрепить стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Возможно создание четырехскатной крыши без стойки, но при этом конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями — реечными затяжками.

шатровая крыша

Традиционная конструкция вальмовой крыши предполагает наличие косых стропил (диагональных), направленных на углы здания. Угол наклона ската такой крыши не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с армированием, так как на них приходится значительная часть нагрузки.Делаются такие элементы из двойной доски и прочного бруса.

Стыки элементов обязательно поддерживаются стойкой, что повышает надежность конструкции. Опору располагают на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На место фронтонов двухскатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция вальмовой крыши может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропилами необходимо смонтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия.В качестве опоры можно использовать шпренгель – брус располагается в углу крыши и фиксируется на соседних стенах. Шпренгелевая ферма усилена распорками.

сломанная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства мансарды большего размера. Монтаж стропил при таком варианте крыши можно разделить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции — опор для прогонов, удерживающих стропильные ноги. Основу конструкции составляют балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного этажа.
  3. Установка стропильных ног.

Двускатная крыша: монтаж стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузки

Конечно, расчет двускатной крыши можно выполнить самостоятельно, но все же лучше доверить его профессионалам, чтобы исключить ошибки и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона необходимо учитывать, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выберите тип покрытия, а затем произведите расчет стропильной системы;
  • при угле наклона более 45° — увеличиваются материальные затраты на приобретение составляющих «кровельного пирога».

Пределы снеговой нагрузки от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с уклоном менее 25° равен 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0.7. Это означает, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу с уклоном под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для расчета ветровой нагрузки берутся коэффициент аэродинамического воздействия и колебания ветрового давления. Величина постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем — 40-50 кг/м2).

По полученным результатам выясняем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Монтаж стропил своими руками начинается с установки мауэрлата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции осуществляется в следующей последовательности:


Монтаж стропил: видео


Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Крыша дома является одной из основных составляющих дома.Это верхняя конструкция здания, без которой сложно представить себе комфортное проживание. Основные функции крыши – защита от снега, дождя и других осадков, а также сохранение тепла в холодное время года и защита от перегрева в летние месяцы. В наши годы существует большое разнообразие крыш на любой вкус и кошелек. Однако наиболее распространенными и популярными в любое время являются двускатные крыши, которые универсальны, недороги и просты в монтаже. О том, как правильно сделать двускатную крышу своими руками, мы и поговорим в сегодняшней статье.

Конструкция двускатной крыши наиболее распространена в частном строительстве. Как следует из названия этого типа кровли, она выполняется в виде двух скатов или, проще говоря, в виде треугольника. Такие крыши легко и быстро монтируются, они достаточно прочны, а их внешний вид находит множество поклонников, так как сочетает в себе вид русской избы и современной постройки. Обладая необходимыми знаниями, вы можете сделать это самостоятельно, используя доступные инструменты.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

Стропильная система современной двускатной крыши состоит из множества элементов, каждый из которых равномерно перераспределяет вес конструкции и правильно передает его на стены дома.На рисунке ниже показана конструкция двускатной крыши дома с ее основными узлами и элементами стропильной системы.

Разберем отдельно каждый из элементов, показанных на схеме:

  • Стропильная нога – основная деталь в конструкции стропильной системы двускатной крыши, представляющая собой наклонный элемент, проложенный через всю кровлю. Для его создания подбираются максимально прочные брусья, так как стропильная нога, помимо веса кровельного материала и обрешетки, может выдерживать вес осадков в виде снега;
  • Мауэрлат – так называемый «фундамент» кровли, являющийся основной опорой всей конструкции, распределяющей нагрузку на стены.Представляет собой брус или толстую доску, на которую опираются стропильные ноги и которая является «прокладкой» между стеной и крышей;
  • Затяжка (стяжка) — распорка, лежащая в основании треугольника, усиливающая прочность. Затяжка выполняет двойную функцию, так как к ее нижней части крепится потолок;
  • Прогоны — коньковые крепятся в верхней части, боковые — по центру стропильных ног. Задача прогонов – удержать стропильные ноги от падения и «складывания»;
  • Стеллаж — находится в центральной зоне, непосредственно под коньком.Служит опорой, передает нагрузку на затяжку;
  • Лежа — дополнительный элемент, на который опирается стойка;
  • Обрешетка — доски, которые монтируются поперек стропил. Обрешетка предназначена для укладки на нее кровельного материала (в простейшем случае) и для придания дополнительной жесткости всей стропильной системе.

Данная схема крыши универсальна для многих зданий, но в зависимости от сложности конструкции сюда могут быть добавлены специальные элементы для придания устойчивости и жесткости всей стропильной системе.

Уклон двускатной крыши

Выбор приемлемого угла наклона кровли – ответственная задача, но для многих строителей она отходит на второй план, что не соответствует действительности. Стандартными считаются так называемые двускатные конструкции с прямыми скатами. Оптимальный угол наклона двускатной крыши составляет в среднем 30°-45° (за основу взят угол при основании равнобедренного треугольника).

От выбора угла наклона будет зависеть, насколько хорошо верхняя часть дома выдержит следующие факторы:

  • давление снега;
  • вес отдельного объекта на крыше, например человека.
  • Первые два пункта необходимо учитывать с особой тщательностью, так как просчет в выборе уклона кровли может стоить больших финансовых и медицинских потерь в случае обрушения.

    Пример: чем больше угол, тем меньше нагрузка на крышу от осадков, но возрастает угроза ветрового повреждения из-за создаваемой парусности (крышу может просто сдуть). Шумовой эффект также увеличится, если в качестве кровельного материала выбран металл.

    • Рулонные материалы: количество слоев просчитывается заранее.Чем их больше, тем ниже можно сделать крышу. Двойной настил — от 10-15°;
    • Наборные элементы: к ним относятся плитка (в том числе мягкая) и шифер. Угол наклона стропил устанавливают от 20°;
    • Металлочерепица: придерживаться уклона 14°;
    • Профнастил: его листы следует располагать под углом 12°;
    • Ондулин: допускается придерживаться показателя 6°.

    Таким образом, при проектировании крыши и выборе угла наклона важно заранее знать, каким кровельным материалом вы будете ее покрывать.Как видите, минимальный угол наклона двускатной крыши может составлять 6°.

    Типы стропильных систем для двускатных крыш

    Большинство стропильных систем для двускатных крыш делятся на два основных типа – висячие и наслонные. Первый тип является наиболее распространенным. Рассмотрим подробнее оба типа.

    Висячая стропильная система двускатной крыши

    Этот тип кровельных конструкций применяется исключительно при удалении стен дома друг от друга до 10 м и отсутствии между ними несущих перекрытий.Стропила (ноги) стыкуются только с боковыми частями дома в виде мауэрлата. Минусом двускатной крыши с висячими стропилами является возможность повреждения из-за распирающей нагрузки, так как между стропилами в этом случае не предусмотрены растяжки.

    Стропильная система наклонной крыши

    Отличием слоистых конструкций является наличие дополнительной опоры в виде стены или другой опоры. Наслонная стропильная система устанавливается с опорами, которые крепятся к промежуточным стенам.Такая конструкция позволяет закрывать большие пролеты без ущерба для жесткости всей стропильной системы.

    Отдельно стоит рассказать еще о нескольких видах двускатных крыш. По конструкции двускатная крыша может быть выполнена в следующих вариантах:

    • двускатная симметричная крыша;
    • асимметричная двускатная крыша;
    • двухскатная крыша.

    Различия между этими конструкциями понятны из названия. В зависимости от проекта вашего дома и конструктивного решения крыша может быть асимметричной, то есть иметь разные углы наклона у основания.Такую крышу немного сложнее монтировать, чем обычную симметричную крышу, имеющую в основании равнобедренный треугольник, но соорудить такую ​​конструкцию не составит труда опытному мастеру.

    Также очень распространена двускатная ломаная крыша. Стропила такой крыши кажутся слегка обломанными у основания. Такие крыши практически не задерживают осадки и позволяют выиграть чердачное пространство для .

    Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетом закупки материала возникают вопросы, как узнать длину стропил двускатной крыши.Для этого важно еще на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, чтобы подобрать стропила стандартного размера, чтобы их не пришлось сращивать, жертвуя своей несущей способностью. Наряду с этим нельзя забывать об угле наклона крыши. Все эти факторы в конечном итоге повлияют на расчет длины.

    Итак, для расчета длины стропил такой крыши нужно треугольник, образованный стропильной системой, разделить на два прямоугольных треугольника.Далее, зная ширину здания и угол наклона крыши, можно определить высоту конька двускатной крыши. Зная две стороны прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, мы можем вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая является необходимой длиной стропил нашей крыши.

    В итоге для определения окончательной длины к полученному значению необходимо добавить еще 30-50 см для обеспечения свесов крыши.

    Все расчеты, сделанные для определения высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двускатная крыша является самым дешевым и универсальным видом крыши для частного дома.Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двускатную крышу самостоятельно. Но все же советуем вам воспользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь качественно сделанная крыша над головой – это комфорт и уют в доме.

    Проектирование конструкции двускатной крыши дома

    Первым и основополагающим этапом строительства двускатной крыши является ее проектирование. Мы уже говорили, что от выбора угла наклона кровли будет зависеть воспринимаемая кровлей нагрузка, и, как следствие, выбор кровельного материала, способного выдержать осадки и нагрузки от этих осадков и ветров.

    На этом этапе создаются чертежи конструкции будущей крыши и проводятся все необходимые расчеты. Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы иметь представление об общем виде кровли и ее размерах, а также учесть все предполагаемые максимальные нагрузки.

    После проектирования у вас на руках будет весь пакет документов, в котором будут указаны все размеры будущей крыши, ее площадь для закупки кровельных материалов, а также весь ассортимент пиломатериалов, используемых в строительстве.Наличие списка с номенклатурой пиломатериала позволит вам не тратить лишние деньги на его покупку, так как пиломатериал является основной статьей расходов при возведении крыши.

    После завершения всех проектных работ переходят непосредственно к строительным работам. Работа своими руками экономит половину бюджета, который мог бы пойти на оплату труда строителей. При этом важно помнить о соблюдении всех норм и правил, чтобы конечный результат оправдал ожидания.

    Строительство двускатной крыши поэтапно

    Монтаж мауэрлата двускатной крыши

    Мауэрлат

    принимает на себя всю нагрузку от кровли и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и прочный брус.Толщина выбирается исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило, толщину мауэрлатной балки стремятся выбрать равной или близкой к толщине стены.

    Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с наружной частью стены, прочно соединяя их между собой. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стены закладывают (заливают в армопояс) анкерные болты или проволоку. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он плотно обвязывается этой проволокой и в таком виде остается прочно закрепленным.В том случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлят сквозные отверстия, которыми балка устанавливается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.

    Также важно не забыть проложить между стеной и мауэрлатом слой гидроизоляционного материала в виде прокладки. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о починке мауэрата рассказано в этом видео

    После того, как основание подготовлено, приступают к сборке стропильной системы двускатной крыши.Монтаж стропил можно производить несколькими способами: установить стропила сразу на крышу или выполнить некоторые элементы конструкции на земле, а затем поднять их к месту установки с помощью специальной техники. Правильно установить стропила на двускатной крыше своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и свести на нет все усилия.

    Чтобы было проще крепить брусья, стоит на каждой стене разметить места крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут устанавливаться стойки для поддержки стропил.На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющей для установки стропильной системы. Для того чтобы максимально точно соединить стропила, чтобы весь каркас стропил был одинаковым, используйте шаблоны. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.

    После установки конькового бруса переходят к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных вместе или по отдельности). Важно постоянно следить за уровнем и ровностью укладки.Между собой стропила скрепляются, как правило, на гвоздях или с помощью железных скоб. Распространенные схемы размещения стропил на двускатной крыше и крепления их друг к другу показаны на рисунке ниже.

    После завершения каркаса крыши требуется установка вспомогательных креплений для повышения жесткости крыши. Для этого установите распорки и средние коньки.

    Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показан монтаж стропил своими руками для двускатной крыши.

    Обрешетка двускатной крыши в простейшем случае – это установка на стропила поперечных досок для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.

    После установки обрешетки кровля покрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются внахлест друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.

    Следующим шагом является крепление контробрешетки – планки, закрепленные под углом 90 градусов к основной обрешетке.Это необходимо для обеспечения вентилируемого зазора в пироге крыши для избавления от влаги.

    На завершающем этапе монтажа двускатной крыши укладывается кровельное покрытие, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит от нескольких факторов, в том числе и от финансовой составляющей

    Наружные работы по устройству кровли заканчиваются устройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и, при необходимости, .Подробно об утеплении крыши мы поговорим в следующих статьях.

    Стоит отметить, что построить двускатную крышу своими руками не так уж и сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать инструкции, чтобы не упустить важные моменты при монтаже.

    Краткая видео-инструкция по монтажу двускатной крыши представлена ​​в видео:










    Стропильная система двускатной крыши считается одной из самых простых в чисто конструктивном отношении.Он состоит всего из нескольких элементов, количество которых уменьшается или увеличивается за счет размеров самой крыши. Но при кажущейся простоте сам процесс возведения двускатной крыши требует знания некоторых нюансов, влияющих на качество конечного результата.

    Стропильная система для двускатной крыши Источник вт.ру

    Что такое двускатная крыша

    Из названия становится понятно, что конструкция крыши представляет собой два ската, имеющих в плоскости прямоугольную форму.Чаще скаты имеют одинаковые размеры, но бывают и так называемые асимметричные конструкции, в которых скаты отличаются по размеру друг от друга.

    При этом скаты устанавливаются друг к другу под определенным углом, который называется уклоном. Линией соприкосновения является коньковая балка, входящая в стропильную систему. По-простому его называют коньком, и это самая высокая точка крыши.

    Боковые плоскости, образованные скатами, называются фронтонами. Они треугольной формы.После возведения кровли боковины обшивают листовыми или панельными материалами: фанерой, ОСП, даже досками и т.п.

    Что такое стропильная система двускатной крыши

    Основу конструкций скатов составляют стропильные ноги, они же стропила. Делают их либо из пиломатериалов (брус, доски), либо из стального профиля (уголок, швеллер). В частном домостроении используется древесина. С ним проще работать, плюс пиломатериал дешевле.

    Устройство стропильной системы двускатной крыши – это не только стропила.Кроме них есть еще несколько обязательных элементов. На фото ниже показаны все элементы двускатной крыши. Обозначим их.

    Каждый из элементов кровли имеет свое назначение. Источник lestorg32.ru

    Элементы стропильной системы двускатной крыши

      Мауэрлат . По сути, это брус, на который опираются стропила. Его назначение – равномерно распределить нагрузку от стропил на стены дома. Если мауэрлат не использовать, то стропила будут давить на стены точечно, то есть возникнут большие напряжения в местах установки, что приведет к растрескиванию стен.

      Стропила установлены под углом.

      Конек , он же коньковая балка или прогон. Его задача – сформировать место стыковки стропильных ног. Коньковая балка – необязательный элемент двускатной крыши. Есть конструкции, в которых он не установлен. Но об этом ниже.

      Слойки . Их используют не всегда, а только на висячих стропилах или если стропильная система устанавливается на широкий дом.

      балки перекрытий , образующие потолок в помещении и пол на чердаке.

      Одна из балок перекрытий, называемая лежащей . Кроме того, он служит основанием для опорных стоек, поддерживающих стропила. Не всегда используется.

      Опорные ноги , это бабки, поддерживающие стропильные ноги. Их устанавливают только в том случае, если пролет дома не менее 6 м.

      Стойки , они же диагональные стойки. Их применяют только в том случае, если опорные стойки не могут обеспечить общую надежность стропильной системы.

    Есть еще один элемент, который хорошо виден на фото ниже. Это опорные столбы для конькового прогона. Их устанавливают, если конструкция стропильной системы имеет большой вес. То есть вся конструкция собирается под тяжелый кровельный материал, например, под керамическую черепицу.

    Наклонные стропила с опорными стойками под коньковый прогон Источник seaside-home.ru

    Вам может быть интересно! Теплая крыша – важная деталь в строительстве энергоэффективного дома.Из статьи по следующей ссылке можно узнать.

    Типы стропил

    Стропильная система крыши (щипца) может быть собрана из наслонных или висячих стропил.

    Слоистый

    Свое название они получили потому, что нижние концы упираются в стены дома, верхние — в коньковый прогон. В этом случае элементы фермы подвергаются нагрузкам, изгибающим их. Конструкция надежная, прочная, с большой несущей способностью.

    На фото выше как раз показана стропильная система наслонного вида.Хорошо видно, что ноги упираются в верхнюю часть конька. При этом предусмотрено два вида крепления самих стропил в верхней части:

      крепление производится к коньку:

      крепление производится между собой с упором на гребень (фото вверху).

    подвесной

    Необходимо сразу указать, что данный тип стропильной системы можно использовать, если расстояние между стенами дома не превышает 12 м.Потому что стропила упираются нижними концами в стены, а верхними только между собой (конькового прогона в конструкции нет). Отсюда низкая несущая способность при большом расширении.

    Висячие стропила для крыши имеют один чисто конструктивный недостаток – большую опорную нагрузку на стены дома. Для его уменьшения между ножками устанавливаются затяжки, образующие жесткий треугольник. Зачастую функции затяжек выполняют несущие балки перекрытия.

    При необходимости усилить висячие стропила, установить под них стойки и подкосы.

    Висячие стропила двускатной крыши Источник postila.ru

    Монтаж стропильной системы двускатной крыши

    Два типа стропильной системы определяют два типа технологии их сборки. Рассмотрим каждый по отдельности.

    Монтаж наслонных стропил

    Существует определенная последовательность сборки наслонных стропил.

      Две крайние опорные стойки устанавливаются под коньковую балку. Они будут не только поддерживать балку, но и будут элементами, образующими фронтоны здания.Прикрепите их внизу к мауэрлату. При этом они строго установлены по вертикали, а верхние концы находятся в одной горизонтальной плоскости. Для этого между стойками натягивается прочная нить, уровнем проверяется горизонтальность. Если есть отклонения, то одну из опор (низкую) поднимают с помощью деревянных подпорок.

      Стойки опорные промежуточные монтируются по горизонтально натянутой нити с шагом 2-2,5 м. Чтобы балки стоек не смещались, их подпирают временными креплениями: подпорками или затяжками.

      На стойки укладывается коньковый брус, который крепится к ним.

      Производится в паре Установка стропил двускатной крыши . Установку можно начинать с любой стороны. Крепление сразу осуществляется к мауэрлату и к коньку. Главное, выдерживать расстояние между лагами, которое определяется в зависимости от тяжести и несущей способности кровельного материала. Обычно этот параметр указывается в проекте дома.

      При необходимости монтируются промежуточные опорные стойки и подкосы.

    Установка стропил на конек по натянутой нити Источник kbumb.ru

    Установка висячих стропил

    Технология установки висячих стропил разная. Для этого вся конструкция, собранная из двух стропил и затяжек, собирается на земле. То есть подготавливаются стропильные фермы в необходимом количестве, которые затем поднимаются на крышу. Иногда умельцы собирают фермы на крыше. Собрал один — установил, собирай следующий.

    Следует отметить, что такие фермы имеют значительную массу. Поднимать их вручную сложно и опасно, поэтому пользуются услугами подъемного крана. А это удорожает строительство.

    Висячие фермы в сборе на земле Источник moydom-irk.ru

    Самое сложное это установка ферм. Все они устанавливаются на месте установки с намеченным шагом, где временно фиксируются укосинами и подпорками. Затем протягивается нить между крайними фермами.Его нужно ставить так, чтобы, во-первых, он был вытянут строго по горизонту, а во-вторых, по конструкции был выше остальных.

    Осталось только поднять стропильные конструкции, которые оказались ниже натянутого уровня. И последнее – установка обрешетки, которая скрепит все фермы в одну стропильную систему. Обратите внимание, что внизу стропила будут крепиться к мауэрлату.

    Вам может быть интересно! Когда монтаж стропильной системы завершен, наступает очередь кровли.Из статьи по следующей ссылке можно узнать.

    Расчет стропил

      длина стропильных ног;

      шаг их установки;

      сечение пиломатериала б/у.

    С длиной все просто, для этого придется воспользоваться теоремой Пифагора, которая основана на формуле: с 2 = а 2 + b 2 , где с — гипотенуза треугольника (это стропила ), а и б — ноги. Последние составляют высоту крыши и половину ширины дома.Все параметры можно легко измерить.

    Длина стропила l 2 + H 2 Источник remontik.org

    С шагом монтажа сложнее, т.к. многое будет зависеть от массы кровельного материала и нагрузок от естественных осадков. Чем больше обе нагрузки, тем меньше шаг установки. Но, как показывает практика, этот параметр варьируется от 60 см до 2 м. Последний показатель используется, если в качестве кровельного материала используется профнастил с большими параметрами гофра, например, Н75.

    Что касается сечения стропильных ног, то здесь, как и в случае с шагом установки, учитываются нагрузки, а также длина ног и шаг их установки. Здесь зависимость следующая: чем больше нагрузка, шаг и длина, тем больше сечение.

    Описание видео

    На видео процесс монтажа стропильной системы:

    И один момент. Стропила для двускатной крыши укладываются под определенным углом (обозначен буквой «а» на фото).Уклон выбирается с расчетом выбора кровельного материала. То есть некоторые покрытия нельзя укладывать на кровли, если угол наклона меньше требуемого. Вот некоторые соотношения:

      минимальный угол наклона стропильной системы для шифера 22°;

      для профнастила — 12°;

      для металлочерепицы – 14°;

      мягкая черепица — 15°.

    Отношение уклона крыши к типу кровельного материала Исходный архплан.ru

    На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по проектированию и ремонту кровли под ключ. Вы можете напрямую пообщаться с представителями, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

    Обобщение по теме

    Двускатные крыши – это традиционные конструкции. Но из статьи становится понятно, что есть две стропильные системы, составляющие основу конструкции крыш. Выбирается тот, который подходит по размеру к дому.В качестве критерия выбора также учитываются нагрузки, оказывающие на них давление. Поэтому важно все правильно соотнести, учитывая нюансы строительных процессов.

    Монтаж кровли – многоэтапный сложный процесс. Для самостоятельного монтажа и сборки стропильной системы потребуется досконально изучить способы соединения элементов, подобрать необходимые материалы, рассчитать угол наклона и длину стропил.Пошаговая инструкция поможет сделать крышу своими руками.

    Кровельное устройство

    Выбрав проект двускатной крыши, переходят к проектированию. Создать проект с чертежной документацией можно самостоятельно, имея навыки работы с компьютером и зная архитектурные программы (например, ArchiCAD.) Если таковых нет, то лучше обратиться за консультацией и помощью к профессионалу. Вы можете делегировать всю проектную работу специализированным организациям.

    Нужно знать элементы конструкции и материалы для ее возведения, чтобы понять, как сделать двускатную крышу своими руками.

    Стандартная двускатная крыша состоит из следующих элементов:

    Выбор стропильной системы

    Решая, как сделать двускатную крышу, следует выбрать, какой будет стропильная система. Висячую стропильную систему выбирают при расстоянии между наружными стенами не более 10 м и отсутствии несущей стены посередине. Верхние концы соседних стропил при такой системе спиливают под углом, соединяя гвоздями между собой. Исключается установка балочных коньков и стоек.Снизу стропильные ноги опираются на наружные стены. Отсутствие стоек позволяет использовать чердачное пространство для обустройства мансарды. Функцию затяжек часто выполняют балки перекрытия. Для упорядочения верхней конструкции затяжку рекомендуется устанавливать от конька на расстоянии 50 см.

    Более оправдано обустройство наслонной стропильной системы при наличии несущей центральной стены. На стену укладывается станина и к ней крепятся опорные стойки, к ним прибивается коньковый брус.Этот способ монтажа экономичен и прост в исполнении, если потолки в интерьере запроектированы на разных уровнях. Мансарда разделена на две половины кирпичной стеной.

    Сборка стропильной системы начинается с установки мауэрлата строго горизонтально. Перед началом монтажа необходимо тщательно проверить стены, к которым он крепится. При необходимости их выравнивают цементным раствором. Работу можно продолжить, когда раствор наберет крепость 50%.

    В зависимости от системы мауэрлат может представлять собой доску размером 50*150мм или брус сечением 150*150. Крепится к верхнему ряду кладки стен. В деревянной конструкции его роль выполняет верхний венец.

    Если стены выполнены из газобетона или пенобетона, поверх последнего ряда необходимо выполнить железобетонный армированный пояс для перераспределения нагрузки. В него заделываются закладные крепления – шпильки или проволока. На них сажают доску или брус.

    Существует несколько способов соединения мауэрлата и стен:

    Между потолком (шпильками) расстояние должно быть не более 120 см. Под мауэрлат на стену укладывается отсечная гидроизоляция: гидрозоль лм рубероида, свернутый в два слоя. Можно мазать битумной мастикой.

    Монтаж стропил

    В начале работы необходимо определить желаемое сечение опор конструкции. Эта величина рассчитывается в зависимости от расстояния между стропилами и их длины.Важно учитывать использование изоляции. Расстояние между стропилами должно быть таким, чтобы не пришлось тратить время и силы на раскрой теплоизоляционного материала.

    Существует несколько типов стропильных систем (более десятка). Выбрав наиболее подходящий вам, из тонких досок следует сделать шаблон для насечек, вырезов и других деталей. Часто сначала делают форму на крыше, затем по ней делают узор.

    Порядок сборки зависит от типа стропильной системы.Наклонные стропила устанавливаются постепенно. Их собирают из элементов на крыше. Очень удобно в этом случае, если уже уложены балки перекрытия и чернового перекрытия мансарды.

    Для висячей стропильной системы ферма собирается на земле. Он состоит из треугольника стропильных ног и затяжек со всеми стойками и подкосами. Сначала нужно составить чертеж, рассчитав угол соединения и длину стропил. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов.Однако на сильно проветриваемых, открытых площадках ее делают меньше — 15-20 градусов. Чтобы определить угол соединения стропил, необходимо угол наклона крыши умножить на 2.

    Длина стропильных ног рассчитывается исходя из угла соединения и длины прогона между наружными стенами. С учетом карнизного свеса (ширина 50-60 см) он чаще всего равен 4-6 м.

    Верхние концы стропил крепятся разными способами:

    • приклад;
    • перекрытие;
    • с прорезями.

    Крепятся болтами или металлическими пластинами. Далее монтируем верхнюю и нижнюю затяжки.

    Собрав необходимое количество ферм, их поднимают на крышу и крепят к мауэрлату. В первую очередь фиксируются концевые фермы. Стропила выставляют отвесом вертикально, регулируя длину свеса. Ферма должна быть усилена временными деревянными раскосами, чтобы она не смещалась в процессе монтажа.

    Закрепив все фермы, доской сечением 50*150 мм, длиннее карниза на 20-30 см, прибивают верхние края ската.Такую же работу проводят с другой стороны крыши.

    изоляция крыши

    Думая о том, как сделать двускатную крышу, следует уделить должное внимание тепло- и пароизоляции. Параллельно коньковому прогону раскатывается рулонный материал, который крепится к стропилам изнутри. Стыки накладываются внахлест и герметизируются клейкой лентой.

    Пространство между стропилами сверху заполнено утеплителем — минеральной ватой.

    Для защиты теплоизоляции от влаги следует укладывать подкровельную гидроизоляцию.Его прибивают снаружи стропил гвоздями или крепят скобами.

    Производство ящиков

    Завершающим этапом строительства двускатной крыши является возведение обрешетки. Для этого используйте сухой брус без сучков и трещин. Брусья обрешетки прибиваются к нижней части карнизов. Две доски возле конька крепятся без зазора. Для проверки обрешетки на прочность на нее может встать человек весом 70-80 кг. Если все сделано правильно, решетка не будет гнуться.

    Доски для обрешетки двускатной крыши подбираются в зависимости от типа кровли:

    Следующий этап – обшивка стропильной системы досками. Их набивают, начиная от свеса крыши перпендикулярно рейкам. Шаг обрешетки зависит от угла уклона скатов и типа кровельного покрытия. Чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

    Завершив монтаж обрешетки, приступайте к обшивке свесов и фронтонов.Фронтоны обшиваются досками, вагонкой, пластиковыми панелями, профнастилом или водостойкой фанерой. Это зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей . Обрешетку крепят сбоку от стропил, используя в качестве крепежа саморезы и гвозди. Светильники также подшивают разными материалами от сайдинга до дерева.

    В строительстве дома своей мечты вы уже на финишной прямой, и пришло время разобраться с тонкостями стропильной системы? Скажем так: вас ждут приятные заботы: расчет угла, веса и запаса прочности стропил, договоренность со знакомым мастером или фирмой или подготовка всех необходимых инструментов для самостоятельной столярной работы.

    А чтобы завтра все эти заботы не стали головной болью и вы не беспокоились о том, правильно ли сделан тот или иной узел, мы подготовили для вас эту статью. Итак, давайте разберемся, как сделать качественные стропила для двускатной крыши своими руками, чтобы она была не хуже покупных.

    • Короткие сроки изготовления.
    • Технологическая точность всех деталей.
    • То же, уже подогнаны размеры всех элементов конструкции.

    Но тогда будьте готовы к таким минусам:

    • Высокая стоимость (минимум в два раза выше, чем если бы вы строгали стропила самостоятельно).
    • Задержка доставки (особенно в сезон).
    • Использование некачественной или недосушенной древесины (и тогда крышу «поведет»).

    Так удобство или качество? Если вы уже не в первый раз выпиливаете или строгаете что-то из дерева, смело беритесь за изготовление стропил! Вот как все это выглядит в жизни:

    Стропила в строительном мире простым языком обычно делятся и основные, т.е.е. несущие, на которые держится крыша, и на вспомогательные, которые располагаются внутри крыши и служат опорой для подшивки потолка и стен мансарды (если таковая планируется). От того, насколько точно и правильно вы заранее рассчитаете стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей крыши.

    Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из следующих основных элементов, которые необходимо изготовить:

    • Мауэрлат.
    • Вертикальные стойки.
    • Перекладины.
    • Стропильные ноги.
    • Стойки.
    • Катание на коньках.

    Сложные кровельные конструкции из нескольких элементов лучше доверить профессионалу, но с небольшой крышей частного дома можно справиться. Для этого вам понадобятся эти простые формулы, которые помогут вам узнать, какой толщины должны быть стропила, с каким уклоном и каким пролетом:

    Как спроектировать будущую крышу?

    При строительстве крыш действует золотое правило — семь раз отмерь, а один раз отрежь.И в первую очередь вам важно понимать, что каждая стропильная нога имеет свое индивидуальное расположение. Поэтому сначала обязательно составьте подробный проект и желательно в специальной программе. Только после этого по вашей 3D модели будущей крыши разметьте, где именно и какие именно будут соединения стропил с мауэрлатом и между собой.

    Важно максимально точно определить угол наклона стропил и под каким углом в них нужно делать врубки.И не беспокойтесь о том, как сделать все эти стропила для двускатной крыши самостоятельно: нужен всего лишь обычный станок.

    Определить угол крыши: рассчитать нагрузку

    Угол наклона двускатной крыши изготавливается от 5° до 90°. Но самый проверенный и стандартный вариант – 35°-40°, где наиболее рационально распределяются нагрузки и расходуются строительные материалы.

    Прямые скаты строятся тогда, когда под крышей в будущем будет находиться только нежилой чердак, основная функция которого – вентиляция и регулирование теплообмена.А вот когда подкровельное пространство планируется жилое, чердачное, изначально планируют так называемую ломаную двухскатную крышу. Его отличие в том, что скаты посередине имеют как бы излом, меняющий их угол на более крутой. И для обустройства мансарды, и для защиты всего дома от непогоды такая конструкция вполне подойдет.

    Обратите внимание, что большинство кровельных материалов подходят только для уклонов более 45°.

    Постоянные и переменные нагрузки на крышу

    От этих же нагрузок зависит, какой шаг стропил нужно сделать для вашей двускатной крыши.Выбрать нужное сечение стропильных ног поможет данная таблица:

    Индикаторы стропил на прогиб

    Даже крепкие на вид стропила могут не подойти для возведения кровли жилого дома из-за того, что у них недостаточно показателей прогиба. В разделе СНиП есть отдельные пункты, которые называются «Нагрузки и воздействия».

    А самый простой способ повысить прочность стропил на прогиб – сделать сечение больше.Чуть сложнее – укрепить его брусом, доведя его край до стойки.

    Элементы усиления для стропил

    Чем больше стоек, подкосов и боев — тем большей устойчивостью и устойчивостью обладает вся стропильная система.

    Если у вас есть подозрение или даже точная оценка того, что простая конструкция крыши не выдержит будущих нагрузок, сделайте для нее дополнительные элементы усиления. Такая профилактика никогда не помешает, но убережет от многих проблем. Отметим, что особенно обидно, когда проваливается крыша гаража — прямо на машину.А для жилого дома такие проблемы не в радость.

    Усилить жесткость стоек стропильной конструкции, дополнительных прогонов и опорных стоек. Подкосы предназначены для уменьшения пролета стропильных ног. Угол их наклона к горизонтали обычно не менее 45°.

    Прогон представляет собой горизонтальную балку, расположенную параллельно коньку и закрепленную на вертикальных стойках. Еще на видео:

    Определить тип кровли: холодная или теплая?

    А теперь о концепции чердака.Если вы строите крышу бани или небольшой хозяйской комнаты, то ее можно сделать по самой упрощенной технологии – поставили стропила, соединили их в конек и накрыли листами рубероида. А вот для крыши жилого дома, где важна вентиляция, этот принцип незаменим. Уже будет как минимум три уровня:

    1. Верхний или первый уровень стропил около 200 мм.
    2. Средняя всегда равна высоте вспомогательных стропил.
    3. Третий уже на краю стены.

    Укладывать утеплитель так удобно, ведь крыша жилого дома отличается тем, что тепло поднимается вверх и при отсутствии теплоизоляции кровля постоянно нагревается.

    Итог: зимой снег тает и сползает вниз, промерзая и скапливаясь еще больше у холодных навесов. Проблем от этого много: и длинные опасные сосульки, и забитая водосточная система, и постепенное разрушение всей кровли.Решайте сами!

    Определяем тип стропильной системы: наслонная или висячая?

    Итак, сейчас самое время продумать опорные основания для будущих стропил, которые тоже нужно подготовить заранее и от которых будут зависеть многие параметры самой крыши. Итак, стропила делятся на наслонные, висячие и гибридные.

    Висячие стропила

    обычно удел небольших и легких крыш, расстояние между опорами которых не превышает 6 метров. А вот в зданиях с несущей средней стеной или дополнительными опорами для крепости крыши устраивают наслонные стропила.Или такая комбинация:

    Еще одно отличие состоит в том, что висячая стропильная система заставляет работать мауэрлат на сжатие, а наслонная – на сдвиг. Но главная задача как наслонных, так и висячих стропил – максимально равномерно передать нагрузки всей крыши на стены и фундамент.

    Подбираем материал для стропил

    Итак, если вы определились с будущими нагрузками, самое время выбрать подходящий материал. Как обычно используется для изготовления стропил:

    • Древесина.Массив дерева, доски или клееный брус.
    • Легкий металлический профиль. Это стальные оцинкованные профили.
    • Черный металл. Это двутавровые балки и стальные швеллеры.
    • Конструкции тяжелые железобетонные для промышленного строительства.

    Сухая доска: экономичный вариант

    Если на стропильную систему не предполагается больших нагрузок, то сделайте стропила из сухой строганной доски небольшого сечения. Но если снег по колено в ваших краях не редкость и кровельный материал будет не из легких, то некоторые составляющие элементы придется делать клееными.В этом вся разница.

    Удлиненные боковые стропила и диагональные стропильные ноги удобнее всего делать из доски. Так, доска толщиной 40 мм, которую часто используют для хозяйственных построек, для крыши не годится. Не менее 50 мм! При этом чем длиннее планируется стропильная нога, тем шире должна быть сама доска. Так, стропила длиной 6 метров придется делать из доски шириной 150 мм, а еще длиннее – из доски 180 мм.

    Для крыши каркасного дома это действительно один из лучших вариантов!

    А еще стропила из доски самые экономичные, и при этом по прочности почти не уступают деревянным.Важно лишь правильно подобрать сечение и использовать качественный материал. Поэтому при покупке материала обязательно возьмите специальный прибор для измерения влажности древесины и пользуйтесь им. Нет ничего хуже сырых стропил. И дело не только в будущей плесени: такую ​​крышу поведет и коробит, ведь этот материал меняет форму при высыхании. У стропил слетит крепеж и даже покрытие вашей двускатной крыши местами подпрыгнет. Короче, никаких проблем!

    А вот из обычной доски удобнее всего сращивать стропила по длине:

    Прочный металл: влагостойкость

    И вам будет интересно узнать, что стропила можно делать не только из дерева! Так, системы железных ферм, которые когда-то использовались исключительно для промышленного строительства, сегодня возвращают былую популярность.И, заметьте, этот материал для кровли имеет множество преимуществ, самое ценное из которых – полное отсутствие грибка от сырости. Подкровельное пространство ведь чаще всего «радует» случайными протечками.

    А сама работа с такими стропилами при монтаже не сложнее, чем с деревянными — смотрите сами:

    Балки: преимущества качественной древесины

    Балка более прочная, но она плоха тем, что имеет большой вес и приходится делать надрезы в местах крепления.Для бревна это не только проблема, но и некоторая потеря несущей способности такой стропильной ноги. Но пока этот материал является самым популярным для изготовления стропил.

    Более всего для изготовления стропил подходит пиломатериал, соответствующий требованиям ГОСТ 8486-86 или 2695-83. А это:

    • Влажность не более 18%, измеренная влагомером.
    • Несквозные трещины, не превышающие половины длины доски.
    • На каждый погонный метр — не более трех сучков, и каждый из них — не более 30 мм в диаметре.

    Поэтому при покупке древесины для стропил обязательно проверяйте документы у продавца, говорящие о качестве продукции.

    Тип древесины также имеет значение. Чем меньше сучков и трещин на балках, тем лучше. Некоторые сорта также радуют хорошей влагостойкостью и устойчивостью к гниению и вредителям. Для крыши это то, что нужно. Поэтому мы рекомендуем делать стропила из древесины хвойных пород, которая богата смолой, а смола является естественным барьером против гниения.Но специальная обработка все равно нужна.

    И учтите еще и такой факт: при изготовлении стропильной системы материала нужно закупать на 5-7% больше, чем необходимо, потому что не всегда получится сделать идеальный срез стропила или срез стропила необходимая глубина. Перебег все равно будет, а потому запаситесь им заранее, чтобы у вас было дерево одинаковой влажности и свойств для всей стропильной системы.

    В противном случае, если какие-то отдельные элементы крыши пришлось приобретать отдельно, они могут сохнуть дольше (дерево всегда сохнет), или наоборот.Искажения могут оказаться значительными, т.е. на весь каркас крыши будут постоянно воздействовать различные физические силы растяжения и давления. Любой опытный кровельщик расскажет, насколько это плохо и чем чревато. А посему – материала для изготовления стропил берите больше, чем планируете. Если все пойдет гладко, то первую скамейку перед новым домом сделать будет вдоволь.

    Обработка антисептиками и пропиленом

    И на этом этапе уже важно защитить будущую стропильную систему от биологического разрушения.Вы ведь не хотите, чтобы крыша рухнула через пару лет эксплуатации? Поэтому обязательно обработайте древесину для стропил огне- и биозащитой.

    Стропила обычно пропитывают антисептиком, а сверху обрабатывают антипиреном. Также возможно несколько раз чередовать такую ​​обработку. Если вы используете универсальную пропитку, учтите, что в нее обычно входят изделия с разным сроком службы. Например, огнезащита закончится раньше, чем био.

    Но выбор средств для обработки сегодня огромен. Это и универсальные средства защиты, и разнообразные антипирены, и антисептики. Решить несложно: если вы строите в достаточно жаркой и сухой местности, в первую очередь используйте огнезащитные пропитки, лишающие древесину естественной горючести. А если ваш дом будет стоять там, где повышенная влажность практически круглый год, защитите его от гниения.

    Можно, конечно, использовать оба препарата — но только не смешивая, иначе испортится весь материал.Просто нужно выбрать одно средство в качестве пропитки, а второе в качестве защитного поверхностного слоя. Просто попробуйте развести все в концентрации, указанной производителем. Но ни в коем случае не обрабатывайте промерзшую или влажную древесину: ее волокна просто ничего не впитают.

    Видео-подсказка на тему обработки стропил:

    Учтите, что кисть или пульверизатор при обработке стропил дают мало результата – гораздо лучше полное погружение и последующее высыхание. Просто используйте обычную емкость, обтяните ее изнутри пленкой и сделайте «ванную» для будущих стропил.Причем все это желательно перевернуть на земле, как только вы принесете материал на место, т.к. в готовой стропильной системе добраться до внутренних элементов соединений будет сложно. И они самые беззащитные в условиях влаги. Просушите после обработки деталь так, чтобы все стороны проветривались, и не менее 24 часов.

    Не забывайте также, что дерево, как и любой природный материал, подвержено биологическому разрушению. Поэтому, помимо огнебиозащиты, важно предусмотреть гидроизоляцию во всех местах примыкания стропильной системы к кирпичным стенам дома, если таковые имеются.

    Делаем правильные пропилы на стропилах

    Теперь приступим к практике. В первую очередь вам обязательно нужно сделать удобный шаблон, по которому вы будете делать ровные, одинаковые стропила:

    И следуйте этим инструкциям:






    С жестким креплением придется повозиться:

    Если мы говорим о движущихся узлах, то действуйте по такому принципу:

    На практике все очень просто:

    Как видите, глаза боятся, а руки делают!

    Как собрать стропильную систему?

    Наконец-то стропила готовы, и можно приступать к их установке.

    Строить на земле или на крыше?

    Итак, на самом деле все достаточно просто и чем-то похоже на детский конструктор. Самый простой и удобный способ — делать фермы прямо на земле, а уже потом поднимать их. Собрать стропила непосредственно на крыше немного сложнее, но и поднять их туда проще. Так что начните с этого: если у вас есть возможность (краном, например) затащить 200 кг одной фермы на крышу, перетащите, если нет, поднимите каждое отдельное стропило на 50 кг с помощью подручных средств и выполните сборку на пятно.

    Итак, прежде всего, для удобства сделайте шаблон, по которому вы будете собирать фермы, и еще шаблон для монтажа врубок на стропилах (используйте фанеру). Вам останется только вырезать монтажные пропилы на стропилах, приложив шаблон, и соединить их между собой под определенным углом. Этот треугольник называется стропильной фермой.

    Внимание к прочности — правила увеличения длины

    Если толщины или длины доски недостаточно для изготовления нормальной стропильной ноги, наращивают стропила.И есть несколько способов:

    1. Соединить доски, сложив их широкими сторонами и сшив гвоздями.
    2. Укладывают доски на половину длины, в результате чего получается особо прочная стропильная нога, выдерживающая значительные нагрузки.
    3. Сделав косой срез на концах для создания вертикального противоскользящего упора, соедините болтом.
    4. Уложите две доски внахлест длиной метр, соединив стропила шпильками или гвоздями.

    Также при расчете учитывайте, что на конек крыши приходится около 50% нагрузки от всей стропильной системы.Поэтому балку для конька всегда делайте так, чтобы она имела запас прочности не менее чем на 25% больше, чем было рассчитано изначально.

    А самые уязвимые части стропильных конструкций — нижние, те, что опираются на мауэрлат.

    Варка стропильных ферм

    Вам необходимо закрепить стропильные узлы с помощью:

    • Наружная прямая скоба.
    • Металлическая угловая пластина.
    • Внутренний металлический стержень.

    Такие стропила тоже можно соединить шпильками — будет еще прочнее.Для этого вместо врубки теперь делаем врезку в половине дерева и соединяем стропила уступом. Далее сверлим отверстие под шпильку 12-14 мм и фиксируем гайками с широкими шайбами.

    Начнем с обзора проверенных дедушкиных методов:

    Вот как они работают:

    При сборке стропильной фермы висячего типа нужно соединить верхние концы стропильных ног. Для этого срежьте торец каждой точно под тем углом, под которым делаете крышу, соедините балки срезанными плоскостями и зафиксируйте двумя гвоздями.Закройте стык деревянной накладкой или металлической пластиной.

    Еще один полезный туториал:

    Подъем и установка готовых ферм

    Уже на крыше в первую очередь нужно начать с установки тех стропил, которые образуют две крайние фермы двускатной крыши (их еще называют двускатными). Чтобы дополнительно их закрепить, ставят временные распорки. Далее между крайними вершинами ферм натяните прочный шнур, который станет уровнем для промежуточных стропил.

    Теперь поднимаем и расставляем все остальные стропильные фермы на расстоянии не менее 0,6 метра друг от друга. Опять же, если какие-то конструкции оказались достаточно громоздкими, подпираем их теми же временными опорами.

    Остальное дело техники:

    Как сделать каркас односкатной крыши своими руками

    Узнайте, как самостоятельно построить каркас односкатной крыши…

    Любой, кто когда-либо стоял и наблюдал, как профессиональные плотники строят дом или крышу, вероятно, восхищался «удивительными» навыками требуется, чтобы все детали идеально встали на свои места.

    Реальность такова, что каркас односкатной крыши далеко не так сложен, как может показаться. Если вы похожи на меня, у вас, вероятно, есть достаточно хорошее представление о том, как построить большую часть вашего сарая. Это, кроме венчающей славы, односкатной крыши.

    По правде говоря, обрамление фундамента и стен, добавление дверей и окон – все это относительно простые и простые задачи.

    • Многих людей идея создания каркаса односкатной крыши немного пугает.
    • Какие фронтоны, вальмовые крыши, как рассчитать угол для ферм и что насчет стропил?
    • Следует ли вам строить крышу с каркасом из стержней, делать фермы самостоятельно или покупать готовые?
    • Какой тип крыши обеспечит необходимую прочность?
    • Чем отличаются стержневые и ферменные крыши?

    Самое важное, что нужно помнить, это то, что если вы можете установить фундамент и стены вашего сарая, нет никаких причин, по которым вы не можете также справиться с каркасом крыши сарая.

    Чтобы быть уверенным, что проще всего использовать готовые фермы, но немного потренировавшись, вы сможете создать приспособление, которое можно разместить на полу вашего гаража или задней террасы и использовать для сборки набора. ферм для вашего сарая, которые будут идеальными.

    Все начинается с правильных инструментов и оборудования

    Независимо от того, идет ли речь о выпечке пирога, замене масла в машине или каркасе крыши, все начинается с наличия подходящих инструментов и оборудования для работы.

    В большинстве случаев простые ручные инструменты подходят для большей части работы, но есть несколько электроинструментов, которые либо необходимы, либо значительно облегчают работу и ускоряют ее выполнение.

    Давайте взглянем на инструменты, которые вам понадобятся:

    Оборудование для обеспечения безопасности

    • Защитные очки для каждого человека, работающего над проектом
    • Кожаные перчатки для защиты рук
    • Беруши для использования с электроинструментами
    • Наколенники

    Инструменты, которые вам НЕОБХОДИМО иметь

    Есть несколько инструментов, без которых вы ничего не сможете построить.Этот список предназначен только для того, чтобы дать вам хорошее начало, я уверен, что есть несколько, которые я не перечислил, или у вас есть свои собственные фавориты, которые можно добавить в список.

    Самое важное, что нужно помнить, это использовать наиболее удобные инструменты, так как это значительно ускорит работу над проектом.

    • рулетка
    • Clawhammer
    • 4 или 6-футовый уровень
    • 4 или 6-футовый Уровень
    • Круговая пила
    • Электрическая дрель
    • Сокола (минимум 2)
    • Набор ногтей (Punch)
    • Speed ​​Square
    • Удлинительная лестница
    • лестница
    • Ножницы или ножницы для тяжелых работ

    Инструменты, которые было бы неплохо иметь

    Хотя ручные инструменты хороши и хороши, они не являются самым эффективным способом выполнения работы.Могут потребоваться часы, чтобы забить все гвозди, необходимые для ухода за всем фундаментом, стеной и каркасом односкатной крыши, не говоря уже о количестве волдырей, которые вы, вероятно, получите, если попытаетесь.

    Вы можете приобрести небольшой компрессор для блинов менее чем за сто долларов на Amazon или в местном магазине товаров для дома со скидкой. Примерно по той же цене можно найти гвоздезабивные пистолеты для каркаса и кровли.

    Если вы собираетесь использовать пневматические пистолеты для забивания гвоздей, обязательно прочитайте все предупреждения и инструкции по технике безопасности перед их использованием.Вы никогда не должны использовать пневматический инструмент без надлежащего защитного оборудования (очки или защитные очки) и потратить немного времени, чтобы узнать, как он работает с обрезками древесины, прежде чем пытаться взяться за каркас крыши сарая.

    • Воздушный компрессор
    • Пневматический гвоздезабивной пистолет
    • Пневматический кровельный гвоздевой пистолет
    • Пневматический степлер
    • Электрическая торцовочная пила

    Материалы, которые вам понадобятся

    изготовление каркаса любой односкатной крыши.По большей части ваши планы сарая должны сопровождаться списком материалов, необходимых для каждой части сарая от фундамента до крыши.

    Одна из самых важных вещей, которую следует учитывать при покупке пиломатериалов, — это потратить немного дополнительного времени и проверить каждый кусок на прямолинейность, чрезмерное количество сучков, дыр, сколов по краям и трещин, которые могут и будут оказывать пагубное влияние на Ваша готовая крыша.

    Вот краткий список материалов, которые вы можете использовать при строительстве крыши:

    • 2 x 4
    • 2 x 6
    • Обшивка из фанеры или ДСП
    • Кровельный толь
    • Черепица или металлочерепица 9009
    • Вентиляционные отверстия конька или фронтона
    • Ферменные пластины (используются для соединения отдельных частей фермы вместе)
    • Стяжки для ураганов (металлические пластины, предназначенные для прочного соединения фермы со стенами)

    Различные типы крыш

    Выше стандарта плоская крыша или односкатная крыша, наиболее распространенными стилями односкатной крыши являются двускатная крыша, двускатная крыша, скиллион и соляной ящик.

    Каждый из этих стилей имеет свои преимущества как в дизайне, так и в конструкции. Все они делают хороший выбор для вашего садового сарая.

    Двускатная крыша

    Двускатная крыша считается самым простым типом каркаса односкатной крыши.

    По сути, вы будете строить серию ферм треугольной формы в зависимости от уклона вашей крыши. Вам нужно будет построить несколько ферм в зависимости от длины вашей крыши.

    Крыша этого типа похожа на те, которые можно увидеть в обычном доме с одним пиком в центре и одним скатом с каждой стороны .Он имеет два склона с каждой стороны вершины.

    Основная идея этого типа крыши заключается в том, что она предоставляет вам огромное количество места для хранения, особенно когда стены высотой шесть футов.

    Это один из моих любимых стилей крыши, который также идеально подходит для добавления купола для дополнительной вентиляции и внешнего вида.

    Крыша в стиле солончака

    Крыша в стиле солончака также представляет собой двухскатную крышу, как и стандартная двускатная крыша, поскольку она имеет только два ската. Большая разница в том, что передний скат короче заднего.Это добавит стильности и очарования вашему садовому сараю.

    Крыша в стиле Skillion

    Это односкатная крыша с пиком спереди или сзади сарая. Он прост в изготовлении и считается достаточно прочным.

    Как правило, это самые простые типы крыш, которые требуют наименьшего количества материалов и времени. Посмотрите, как здесь строят скиллионную крышу.

    Все эти распространенные типы крыш требуют, чтобы была построена ферма той или иной формы, чтобы выдержать покрытие и любую нагрузку, такую ​​как вес снега.

    Хорошо то, что после того, как вы определились с уклоном крыши, все, что вам нужно сделать, это построить первую ферму и использовать ее для создания шаблона, который вы можете использовать для сборки остальных ферм, чтобы они все совпадали.

    Основной пошаговый процесс строительства

    Если вы никогда раньше не строили навес, не говоря уже о том, чтобы иметь дело с любым типом каркаса односкатной крыши, вы можете быть удивлены тем, насколько это на самом деле просто.

    Первый шаг – определить желаемый уклон односкатной крыши.Каким бы сложным это ни казалось, и сколько бы мест ни пытались сказать вам, что вам нужно полностью понять сложную геометрию, реальность намного проще.

    Уклон крыши

    Уклон крыши — это угол наклона вашей крыши, зависящий от высоты подъема и расстояния от края крыши до центра.

    Минимальный уклон вашей крыши должен быть не менее 3-12. Это означает, что на каждые 12 дюймов горизонтального хода ваша крыша должна подниматься как минимум на 3 дюйма.

    Вы можете использовать калькулятор уклона крыши, чтобы определить уклон и внести необходимые коррективы в проект.

    Имейте в виду, что чем круче склон, тем больше вероятность того, что ваша односкатная крыша будет защищена от дождя и снега.

    Сборка ферм

    Теперь, когда вы рассчитали уклон крыши, пришло время измерить пиломатериалы и построить первую ферму.

    Здесь вам нужно понять основы тригонометрии в том, что в равностороннем треугольнике есть 3 стороны, назовем их a, b и c.Основная пифагорейская теория утверждает, что длина a² + b² = c². Таким образом, если сторона а равна 3 футам, а сторона b равна 4 футам, то длина стороны с должна быть 5 футов.

    Вы можете подставить любые числа в это уравнение и вычислить длину стороны c, которая является самой длинной.

    После того, как вы создали базовый шаблон фермы, вы можете вырезать и выложить первую ферму, которую вы будете использовать в качестве шаблона для построения остальных.

    Есть два способа соединить детали вместе, первый — это наложить доски друг на друга и прибить или прибить их вместе.Другой способ — использовать металлические пластины, доступные в большинстве хозяйственных магазинов и магазинов товаров для дома, чтобы соединить их в единую плоскую ферму.

    Оба метода подходят для работы, однако метод стыкового соединения металлических пластин более прочный и лучше подходит для районов с большим количеством снега или сильным ветром.

    Изображение предоставлено Wonder How To

    Это классное видео покажет вам, как построить каркас двускатной крыши.

    Как поддерживается вес

    То, каким образом поддерживается вес самой крыши и любая нагрузка от дождя или снега, зависит от конструкции вашей крыши и ферм.

    В кровельном стиле скиллион древесина обеспечивает большую часть поддержки с использованием распорок, размещенных между длинной частью балки крыши и стропилами. Эти крыши относительно прочны и недороги в строительстве.

    В стандартной двухскатной крыше вес можно распределить двумя способами. По большей части вес приходится на треугольную форму, однако на концах имеются опоры, идущие от балок или стропил до верхней угловой доски фермы.

    То же самое можно сказать и о вальмовой крыше.Но стиль Skillion использует такие опоры по всей конструкции, что делает ее исключительно прочной.

    Понимание снеговой нагрузки

    По мнению специалистов по кровельным работам, снеговая нагрузка представляет собой дополнительную силу или вес снега и льда, которые давят на крышу. При расчете снеговой нагрузки необходимо учитывать несколько факторов, в том числе:

    • Плотность
    • Накопление
    • Колебания температуры
    • Смешанная влажность

    Помните, что один дюйм снега может весить от 1/4 фунта.до 3/4 фунта. за квадратный фут. Один дюйм льда имеет вес чуть менее 5 фунтов на квадратный фут, что примерно в 5 раз превышает средний вес такого же количества снега.

    Выполнение расчетов может быть очень запутанным, если вы не являетесь экспертом в этой области. Человек, выполняющий расчет, должен учитывать несколько факторов:

    • Информация о недавнем снегопаде, предоставленная Национальной метеорологической службой
    • Форма здания, включая крышу и любые препятствия на крыше
    • Силе ветра, которому подвергается крыша
    • Применение здания и количество жильцов в нем
    • Тепловые характеристики здания

    Вам следует использовать калькулятор снеговой нагрузки, чтобы получить приблизительные данные и убедиться, что каркас вашей односкатной крыши будет достаточно прочным. взять на себя вашу худшую зимнюю погоду.

    Установка ферм

    Все фермы крыши должны быть правильно установлены, но не волнуйтесь, это не так сложно, как кажется. На этом видео мы видим, как монтируются стандартные фермы двускатной крыши.

    Самое главное помнить, что все фермы должны быть установлены строго вертикально, чтобы они были эффективными.

    Установка обшивки

    После сборки и установки ферм следующим шагом будет установка обшивки.

    Это делается путем установки нескольких листов фанеры или ДСП поверх ферм.Это не только дает вам место для крепления кровельного войлока и черепицы, но и повышает структурную целостность вашей односкатной крыши.

    Следуйте инструкциям в этом видео, чтобы узнать больше об установке обшивки.

    Наконец, битумная черепица

    Теперь вы готовы закончить свою односкатную крышу, используя стандартную битумную черепицу. Черепица защитит от дождя и снега, поможет отразить солнечные УФ-лучи и придаст последний штрих вашему садовому сараю.

    В этом видео мы видим, как установить кровельный материал, капельник и гонты, чтобы создать полноценную крышу, которая прослужит вам долгие годы.

    В завершение

    Надеюсь, вам понравился этот краткий урок по каркасу односкатной крыши, и вы узнали из него что-то новое.

    Самое главное, о чем следует помнить, это то, что вы должны следовать плану своего сарая буквально, все должно быть прямоугольным, использовать много гвоздей или шурупов и, самое главное, быть уверенным в своей способности выполнить работу.

    Вам не нужно быть опытным плотником, чтобы построить стропильные фермы или установить прочную функциональную крышу для вашего сарая, просто наберитесь терпения, не торопитесь и выполните работу.

    Я попытался предоставить вам информацию, которую нашел полезной во время строительства моего садового сарая, большую часть которой я хотел бы иметь, когда начал строить свой сарай. Некоторые из них я узнал методом проб и ошибок.

    Хорошей новостью является то, что, в конце концов, эта информация вместе с видео поможет вам построить садовый сарай, который выдержит годы дождя и снега и будет служить вам хорошо.

    Надеюсь, вам понравилось это чтение, и оно помогло вам узнать, как построить наилучший каркас односкатной крыши для вашего сарая.

    Если вам понравилось то, что я собрал для вас здесь, пожалуйста, дайте мне знать.

    Пусть все знают, что вам понравилось читать это на Facebook, Twitter и Pinterest.

    Спасибо, что прочитали это.

    Похожие статьи:

    Установка стропил и коньков — хвойные породы


    Стропила являются одними из самых важных компонентов любой перголы. Они несут прогоны и листы крыши, а также являются хорошо заметной архитектурной особенностью конструкции.Некоторые стропила названы в соответствии с расположением на конструкции, в которой они будут использоваться.
    Правильный размер стропил определяется шириной перголы, которую вы собираетесь сделать. Основной принцип заключается в том, что чем шире конструкция двускатной или плоской крыши, тем больше должны быть стропила, чтобы перекрыть пространство под кровлей. Эта информация может быть немного ошеломляющей для любого, кто хочет построить перголу, и поэтому у нас в Softwoods есть современная система проектирования, позволяющая определить все инженерные требования, чтобы убедиться, что конструкция соответствует Австралийским строительным нормам. .
     
    Чтобы установить стропила для двускатной или плоской крыши, необходимо разместить их в соответствии со строительными нормами. Например, простая крыша из поликарбоната или поликарбоната должна иметь стропила в определенных местах. Само стропило должно иметь правильный размер профиля. Обычно для упрощения установки мы рекомендуем использовать оцинкованные подвески для балок и соединительные гвозди. Или, если стропила сидят над балкой, используйте Uni Ties.
     
    Мягкая древесина может значительно упростить установку благодаря предварительному вырезанию конструкции.Основным преимуществом предварительно вырезанной двускатной перголы Softwoods является то, что многие измерения и маркировка уже сделаны за вас. Другие задачи, которые раньше выполнялись наверху в процессе строительства, теперь можно безопасно и точно выполнить на земле до начала строительства. На балках уже отмечены положения каждой из стропил; примерно каждые 1200 мм (Примечание: точное измерение зависит от вашей конструкции). На лицевой стороне бруса будут пробиты три отверстия, чтобы вы знали, где закрепить подвесы для балок.
     
    При установке коньковой балки для фронтонной беседки используется тот же основной принцип, что и при установке главной балки. Коньковые балки обычно имеют следующий размер по сравнению с размером ваших стропил из-за угловых разрезов на стропилах. Вам не нужно использовать подвеску для балки на конце конька (высокий конец) стропил. Как только стропила будут на месте, прикрепите их к коньку с помощью 3 гвоздей 75 мм, один сверху стропила и один косой. прибиты с обеих сторон. По мере того, как вы крепите каждую раму фронтона к коньку, вам нужно будет равномерно закрепить 600-миллиметровую стропильную ленту поверх стропил и конька.Вставьте пять соединительных гвоздей в отверстия на планке с каждой стороны конька.
     
    Большим преимуществом для вас с набором для распиловки древесины хвойных пород является то, что вы получаете подробные планы и пошаговые инструкции, а также поддержку, показывающую, как именно это делается.
     

    УСТАНОВКА ДВУСЦОВОЙ КРЫШИ НА САРАЕ ЗАНИМАЕТ НЕМНОГО МАТЕМАТИКА

    В: Я хочу построить небольшой сарай, но не знаю, как построить стандартную двускатную крышу. Я могу справиться с размещением каркасного квадрата, чтобы сделать разрезы по отвесу и пятке, но я не понимаю, как получить точную длину наклонных стропил крыши.Как правильно подобрать длину?

    A: Все, что вам нужно, это обрамляющий угольник с четкими размерными обозначениями, а также все таблицы, которые обычно печатаются на корпусе угольника.

    Чтобы разобраться в математике, давайте просто подумаем о линейном рисунке. Верхний край двух стропил крыши — это всего лишь два из трех отрезков треугольника. Основанием треугольника будет прямая линия, соединяющая две наклонные линии там, где они проходят над внешней поверхностью наружных стен.Другими словами, каркас крыши — это просто базовая тригонометрия.

    Хорошие обрамляющие квадраты уже сделали математику за вас. Если у вас есть один из этих обрамляющих квадратов, посмотрите на его тело (почти всегда он имеет ширину 2 дюйма и длину 24 дюйма). Вы увидите стол. Обычно первая строка таблицы гласит: Длина рядовых стропил на фут прогона. Возможно, вам придется посмотреть на обе стороны квадрата, чтобы увидеть эту таблицу.

    Обратите внимание, что под отметками в дюймах на квадрате есть всевозможные числа, обычно с десятичными точками.Вы должны увидеть число 20,0 под 16 дюймами, число 16,97 под 12 дюймами и 12,65 под отметкой 4 дюйма. Это говорит о том, что вы смотрите на правильную строку в таблице.

    Эти числа с десятичными точками являются множителями, которые дадут вам длину стропила по наклонной линии. Все, что вам нужно сделать, это обеспечить «запуск». Прогон составляет половину ширины сарая, через который перекрывается крыша. Если ваш сарай будет шириной 20 футов, то пробег будет 10 футов.Измерьте общую ширину до внешней поверхности обшивки стены.

    Еще одна вещь — это уклон вашей крыши. Это то, что представляют собой отметки в дюймах на корпусе квадрата. Допустим, вы хотите 4-12-скатную крышу. Используя число из таблицы на площади, вы должны умножить 12,65 на 10, чтобы получить длину обычного стропила. (Я говорю это, предполагая, что ваш сарай будет иметь ширину 20 футов.)

    Длина стропила составляет 126,5 дюймов. Это истинная математическая длина стропила при условии отсутствия коньковой доски.Если вы обрежете два таких стропила точно так же и установите их на настенные пластины, линии вертикального среза наверху будут идеально совмещены без зазоров. То же самое относится и к пятке, вырубленной в месте прилегания стропила к стене.

    Однако в обычном каркасе крыши почти всегда есть коньковая доска. Обычно это 2x кусок пиломатериала.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.