Меню Закрыть

Устройство мансардной кровли стропильная система: схема, конструкция, выбор креплений, фото сборки и установки мансардных стропил, особенности расчета системы

Содержание

схема, конструкция, выбор креплений, фото сборки и установки мансардных стропил, особенности расчета системы

Одним из ключевых звеньев в строительстве подчердачного этажа является расчет стропильной системы мансардной крыши. Сложность заключается в том, что необходимо учесть несколько важных составляющих: снеговую нагрузку, порывы ветра, угол наклона скатов, вес самих стропил, утеплителей, гидроизоляции, кровельных материалов. Стропила могут быть комбинированными, металлическими или деревянными.

Мансардная крыша должна быть легкой, чтобы не нагружать фундамент. Застройщики все чаще используют тонкостенные металлические стропила мансардных крыш, их стоимость гораздо выше деревянных, но скорость и простота монтажа таких систем покрывает этот недостаток с лихвой.

В самостоятельном строительстве стропильная система мансардной крыши традиционно изготавливается из дерева, поэтому за основу возьмем именно этот материал.

Полезно знать

Чтобы правильно рассчитать стропильную конструкцию мансарды, необходимо суммарно учесть 3 вида нагрузок, действующих на кровельную систему. Во-первых, следует вычислить вес самой мансардной крыши: кровельный материал, обрешетка, контробрешетка, гидроизоляция, стропила, теплоизоляционный слой мансарды, пароизоляция, чистовая отделка. Для этого потребуется знать вес каждого материала на 1м

2, такие параметры указываются в инструкциях и сертификатах заводов–изготовителей.

Например, полимерно-битумной гидроизоляции потребуется 5 кг/м2, один квадратный метр минваты весит 10 кг, стандартной обрешетки из доски в 25 мм — 15 кг, ондулин приблизительно 3 кг, металлочерепица — самый тяжелый кровельный материал. При подсчете нагрузки сложите все показатели и умножьте на поправочный коэффициент 1,1.

Во-вторых, конструкция стропильной системы мансардной крыши должна выдерживать снеговые нагрузки, в некоторых районах этот показатель превышает более 500 кг на м

2. Формула для расчета снеговой нагрузки:

S=Sg x µ, где

S  — снеговая нагрузка;

Sg  —  масса снега на 1м2 горизонтальной поверхности, показатель устанавливается нормативными документами для каждого климатического района в отдельности;

µ — коэффициент, зависящий от уклона крыши: угол в 25о – коэффициент 1,0, 25-60о – 0,7, если уклон выше 60о коэффициент не учитывается.

И наконец, ветровые нагрузки. Для их расчета применяется формула:

W = Wo x k, где

W – ветровая нагрузка;

Wo – нормативные данные, которые определяются индивидуально для каждого района;

k – поправочный коэффициент для разного типа местностей и высотности здания.

На основании суммарной нагрузки на стропильную систему мансардной крыши, определяется длина, шаг и поперечное сечение стропильной ноги. Далее мы привели таблицу рекомендуемых параметров для устройства стропильной системы в умеренном климатическом поясе (Московская область):

Для других элементов стропильной системы мансардной крыши существуют свои параметры:

  • мауэрлат выполняется из бруса 150*150, 100*150, 100*100 мм;
  • ригель – 100*200-150 мм;
  • прогоны – 100*200-150-100 мм;
  • енды, диагональные ноги – 100*200 мм;
  • затяжка – 50*150 мм;
  • подкос – 150*150, 100*100 мм.
  • подшивочная доска – 25*100 мм.

Важно: Деревянные стропила должны соответствовать ГОСТу 8486-86(83). На 1 п/м ноги может быть не более 3 сучков, размер сучков не должен превышать 30 мм по длинной стороне. Сквозные трещины недопустимы. Влажность дерева менее 18%.

Стропильная система двускатной мансардной крыши, чертеж основных элементов фермы

Основные узлы

Стропильные конструкции мансардных крыш не зависимо от проекта включают в себя множество сопряжений и стыковых узлов, они соединяются между собой, врубаются в затяжку и мауэрлат, имеют вспомогательные элементы системы: ригели, бабки, опоры либо подкосы, дополнительно скрепляются скобами, болтами, хомутами. Устройство стропильной системы мансардной крыши должно предусматривать равномерное распределение всех нагрузок на основание и несущие конструкции строения.

Схема стропильной системы мансардной крыши, основные узлы и элементы

В зависимости от архитектурного решения, определяется вид мансардной крыши, в свою очередь от конфигурации кровли зависит не только внутренний интерьер мансарды, ее полезная площадь, но и какой вид стропильной системы применим в каждом конкретном случае: висячий или наслонный.

Наслонная система, опирание ноги на коньковый брус и мауэрлат

Наслонные стропильные ноги опираются на несущие стены мансарды, а в середине поддерживаются промежуточными опорами, в таких системах нагрузки передаются исключительно на изгиб. Висячие опираются только на мансардные стены, обычно устанавливаются при монтаже мансардного этажа, где нет внутренней несущей стены, они не создают горизонтальную нагрузку, только на сжатие и изгиб.

Висячая система устраивается, если расстояние между опорами-стенами не более 6,5 м, установка дополнительной опоры дает возможность перекрыть мансарду шириной до 12 метров, если требуется перекрыть более широкий участок, то на каждые 3 метра устанавливается своя опора.

Висячие и наслонные стропила мансардной крыши

Если по проекту мансарды предусмотрен не один, а несколько уклонов, как в классической мансардной крыше, то обычно чередуются висячие (верхние) и наслонные (нижние) стропила.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=4GmY-G95sWc»]

Посмотрите, как устанавливается стропильная система мансардных крыш, видео урок поможет разобраться во всех тонкостях устройства ломаной конструкции.

Несущие элементы системы обеспечивают прочность и устойчивость всей конструкции мансардной крыши. У мансардной крыши несущими элементами являются: обрешетка, стропила, мауэрлат. Конструктивные особенности системы определяются  видом мансардной крыши: односкатной, вальмовой, многоскатной, щипцовой и пр.

Стропильная система мансардной крыши, схема расположения узлов односкатного перекрытия

Форма крыши мансарды зависит от перекрываемой площади и архитектурного замысла, для обустройства полноценной мансарды лучше выбирать простые виды мансардных крыш, чтобы балки и стойки не загромождали пространство внутри.

Мансарда, стропильная система вальмовой четырехскатной крыши

Этапы монтажа стропильной системы мансарды

Технология монтажа мансардной крыши требует определенной последовательности:

  • установка мауэрлата;
  • укладка поперечных балок;
  • монтаж вертикальных стоек;
  • затяжка боковых стоек или установка конькового бруса;
  • разметка шага и монтаж стропильных ног;
  • установка вспомогательных узлов: ригелей, подкосов, подстропильных ног;
  • обрешетка, гидроизоляция, настил кровельного материала.
Крепление мауэрлата является важным этапом для устройства всей системы, это основа конструкции

Технология стыковки

Не смотря на то, что алгоритм возведения стропильной системы достаточно прост, установка стропил мансардной крыши требует грамотного подхода к монтажу стыковочных узлов. Основная нагрузка в системе приходится на ноги, поэтому от качества их монтажа на мауэрлат, а так же от надежности их соединения между собой зависит безопасность и прочность крыши, да и мансарды в целом.

Стропильная система мансардной крыши, фото крепления висячих стропил к мауэрлату

Существует 2 варианта соединения стропила с мауэрлатом: скользящее и жесткое. В деревянных мансардных конструкциях нельзя делать все соединения жесткими, так как дерево при определенных условиях сжимается и расширяется, а при жестком соединении возникают распорные нагрузки на несущие узлы, в совокупности это приводит к деформации элементов стропильной системы мансарды.

Как правильно крепить наслонные стропила для мансарды

Важно: Жесткое соединение используется, если стропила наслонные, тогда нога жестко крепится к мауэрлату, но при этом на коньке, между собой или на прогоне узлы системы должны крепиться скользящим соединением.

Если на мансардной крыше применяется жесткая система крепления, то необходимо исключить какие-либо усилия: скользящие, крутящие моменты, повороты, сдвиги. Для жесткого крепления существует два способа соединения:

  • врубка в стропильной ноге;
  • нашивка подпорного бруса.

Седло (врубка) делается на ноге, запилы должны обеспечить плотное прилегание деталей, и не должны превышать 1/3 высоты бруса. Для жесткого крепления стропило упирается врубкой в мауэрлат, 2 гвоздя забиваются с боков, под углом друг к другу, крест на крест, третий гвоздь забивается сверху, вертикально. Рекомендуется дополнительно усилить крепления металлическими пластинами, уголками, болтами.

Скользящий способ соединения заключается в том, что в мауэрлате выпиливается выемка под ногу, затем детали соединяются между собой специальным металлическим уголком — салазки. Так крепится наслонная система.

Скользящее крепление мансардной стропильной системы

Независимо от способа соединения мансардной стропильной системы, стропила и мауэрлат прикручивают между собой проволокой или дополнительно соединяют анкерами, чтобы исключить сдвиг крыши от сильных порывов ветра. Подкосы, бабки, распорки и бабки  крепятся скобами и хомутами.

Как нарастить и усилить стропила мансарды

Зачастую стропильной ноге не хватает длины бруса, чтобы не заказывать специальные доски, и не удорожать строительство мансарды, их наращивают.

Важно: Так как жесткость стропильной системы в местах стыковки теряется, соединения следует делать там, где изгибающий момент стремится к нулю.

Стропила из бруса сращиваются косым прирубом. В деталях делают наклонные запилы, их длина должна быть равна удвоенному сечению, а торцы высотой, равной сечению бруса, умноженному на коэффициент 0,15. Стык крепят болтами. Подобное соединение балок гармонично вписывается в дизайн мансарды, и позволяет оставить несущие элементы крыши открытыми.

Иногда стропила мансарды крепят внахлест, доски друг на друга должны заходить не менее чем на метр, затем они крепятся гвоздями или болтами в шахматном порядке. Если мансардные стропила наращиваются встык, то запил должен быть строго в 90о, элементы прикладываются торцами, с двух сторон накладываются доски, затем конструкция крепится болтами либо гвоздями.

Варианты удлинения стропильной ноги

Если сечение материала недостаточно, то доски усиливают. Спаренные стропила состоят из двух и более досок, плотно прилегающих друг к другу, прошивается такая конструкция гвоздями в шахматном порядке. Составные стропила делают из двух досок, между которыми вставляются вкладыши длиною 2 высоты доски. Расстояние между вкладышами не должно превышать 7 высот ноги. Верхняя часть составных стропил может состоять из одинарной доски.

Способы усиления стропильной ноги

Как стыковать стропила наверху

Соединение стропил мансардной крыши между собой наверху имеет несколько вариантов. Если конек не предусмотрен, доски обрезаются под углом, крепятся между собой гвоздями, и дополнительно при помощи металлических и деревянных накладок. Висячие системы при сложной стропиловке многоскатной мансардной крыши, крепятся в шип, одинарным или двойным зубом.

Верхнее соединение стропил на безконьковой мансардной крыше

Если стропильной системой предусмотрен конек, то к  коньковому брусу стропила можно крепить внахлест, либо запилив торцы под нужным углом, обязательно следует усилить стыки металлическими или деревянными накладками.

Стыковка стропил на коньковом брусе

Сборку стропильных ферм лучше проводить на земле, а затем поднимать и устанавливать конструкцию на мансардный этаж. Прежде всего, необходимо сделать шаблон. Для этого доска прикладывается по месту, отчерчивается угол запила для верхнего стыка, и отмечается паз для крепления к мауэрлату, затем таким же образом примеряется вторая доска.

На земле по полученным отметкам доски запиливаются, стыкуются между собой, шаблон поднимается на крышу и примеряется. Если геометрия мансардной крыши соблюдена, то всю стропильную систему можно изготовить по одному шаблону, но в случае небольших отклонений, рекомендуется делать только верхний запил и стыковку, а врезку в мауэрлат делать по месту.

Стропильная системы мансардной крыши — установка стропил и схемы (фото, видео)

Как говорят опытные строители, мансарду можно обустроить в доме, была бы крыша. Вид крыши влияет, насколько эта мера увеличит полезную площадь, комфортно ли пользоваться этим помещением и работы какой сложности потребуются. Распространёнными видами крыш для обустройства жилого подкровельного помещения считают двускатную я прямыми и ломанными скатами.

Содержание статьи

Стропильная система мансардной крыши конструируется таким образом, чтобы освободить пространство в центре, где высота потолков достигает приемлемой высоты, разместив основную массу опорных элементов по краям. Эта статья расскажет, из чего состоит каркас кровли, как выбрать оптимальный вариант конструкции и правильно выполнить монтаж.

Виды стропильных систем

Приступая к конструированию стропильной системы для мансардной крыши, обращают внимание на планировку дома. Исходя из видов опор, выбирают подходящий вариант устройства:

Схема видов стропильных систем мансардной крыши

  1. Наслонная. Такой тип стропильного каркаса походит для домов, в которых посредине проходит несущая перегородка. Тогда вес конструкции кровли распределяют между ней и внешними стенами сооружения. Это необременительный и рациональный способ организации каркаса, но он подходит, если расстояние между наружными стенами и внутренней опорой не превышает 7 м.
  2. Висячая. Этот тип применяют тогда, кода внутри нет несущих перегородок или колонн, которые используют, чтобы перенести на них вес крыши. Висячие стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон. Для крыш площади до 50 кв. м, с маленьким весом крыши применяют простейшую конфигурацию, состоящую из стропильных ног и горизонтально расположенной затяжки. Чтобы перекрыть сооружение крупного размера, эту конструкцию укрепляют стойками, схватками, подкосами. Эти элементы повышают устойчивость крыши, но «съедают» полезную площадь мансарды. Допустимое расстояние между стенами сооружения для висячих стропил составляет 14 м.
  3. Комбинированная. Смешанный тип стропильной системы используют, когда в доме вместо несущей перегородки посередине устанавливаются опорные колонны. Получается, что часть стропил можно облокотить на колонны, а остальные смонтировать как висячие. Этот способ довольно часто применяют для обустройства мансардных крыш, так как он позволяет использовать меньше вспомогательных элементов, снижая нагрузку на фундамент и не загромождая подкровельное помещение.

Обратите внимание, что устройство мансарды необходимо запланировать на этапе создания проекта, потому что тип, вес и конструкция стропильной системы необходимы для расчета фундамента. Если решение о возведение мансардной крыши возникло на финальном этапе строительство, необходимо пересчитать массу дома с учетом новых данных, чтобы проверить выдержи ли фундамент дополнительную нагрузку, особенно если на участке сложный грунт и маленькое расстояние между поверхностью и грунтовыми водами.

Расчет элементов стропильной системы

По строительным нормам помещение называют жилым, если высота от пола до конька не менее 2,5 м и присутствуют источники естественного света, то есть окна. Потому, главный параметр мансардной крыши, который необходимо рассчитать – угол наклона ее скатов. Загвоздка в том, что, если заложить небольшой уклон, то высота потолков в мансарде будет ниже дозволенной правилами.

А, если сделать крытые скаты, крыша получится очень тяжелой, дорогой и неустойчивой. Поэтому используется ломанный тип крыши, скаты которой меняют уклон, ее верхние стропила имеют острый угол 30 градусов, а нижние – 60 градусов.

Зависимость угла наклона и высоты потолков

Угол наклона и высота потолка

Важный этап проектирования мансардной крыши – расчет величины сечения элементов стропильной системы. Проще всего узнать рекомендованный размер в справочных таблица с рассчитанными значениями, которые учитывают длину, расстояние между соседними элементами, вид и качество материала.

Однако, если крыша нестандартного размера необходимо выполнить расчет, основанный на вычислении суммарной нагрузки от веса кровли, которая ложится на стропильную систему. Схема расчета также учитывает временные нагрузки в виде массы выпавшего снега, которые отражаются в климатическом коэффициенте, характеризующим характер погоды в месте строительства.

Подбор сечения стропильных ног

Для создания стропильной системы мансардной крыши используют древесину, однако не во всех случаях это целесообразно, так как, чтобы стропила справлялись с нагрузкой, приходится увеличивать сечение используемых пиломатериалов, что еще больше увеличивает вес конструкции. Чтобы вырваться из этого замкнутого цикла, необходимо отказаться от дерева в пользу стропил большей прочности из металла.

Конструкция стропильной системы

Составные части стропильного каркаса мансардной крыши ничем не отличаются от конструкции других видов скатных крыш. В него входят:

Схема устройства стропильной системы

  • Мауэрлат. Основание крыши, своего рода фундамент, который берет на себя вес крыши и распределяет по периметру опорных стен. Его изготавливают из бруса размером 150х150 мм или толще. Установка мауэрлата выполняется с помощью анкерных болтов или шпилек, вмонтированных в армобетонный пояс. Межу поверхностью стены и брусом прокладывают гидроизоляционный слой или обрабатывают его битумной мастикой. Очень важный момент крепежа заключается в расчете мест установки шпилек, расстояние между ними выбирают так, чтобы не попасть под стропильные ноги.
  • Стропила. Это элементы стропильной системы, которые формируют уклон крыши. Верхушка стропильной ноги закрепляется на коньковый брус, а низ – на мауэрлат или стойку, если речь идет о верхних стропилах ломанной крыши. Ноги изготавливают из досок 50х150 мм или 100х150мм. Расстояние между ними называют шагом, оно варьируется от 50 до 120 см в зависимости от веса кровельного материала. Взаиморасположение и сечение стропильных ног описывает схема стропильной системы, облегчающая монтаж.

    Схема основных узлов каркаса

  • Стойка. Стойки поддерживают конек или, что более распространено в конструкции мансардных крыш, среднюю часть стропильных ног. Стойки изготовляют из бруса, сечение которого совпадает с размером мауэрлата. Их размещают на балки перекрытий, поэтому расстояние между стойками соответствует их шагу.
  • Подкос. Подкосами принято называть элемент, поддерживающий стропильные ноги, имеющий угловое расположение. Основная задача подкоса – снижение прогиба стропил под тяжестью собственного веса.
  • Затяжка. Затяжку выполняют из прочных досок сечения, соответствующего размеру стропил. Ее крепят горизонтально, стягивая пару стропильных ног в верхней или нижней части. Чем меньшее расстояние между затяжкой и коньком, тем толще должен быть этот элемент, так как нагрузка на него больше. Установка затяжки снимает распирающую нагрузку, которая воздействует на стропила.

В большинстве случаев элементы стропильной системы выполняют из древесины высокого качества. Чтобы избежать деформацию в процессе эксплуатации, ее необходимо высушить до влажности 15-18%, обработать антисептической пропиткой глубокого проникновения и антипиреном, если вы планируете вывод дымохода на крышу.

Ознакомьтесь с ТОП 10 хороших аккумуляторных шуруповертов.

Последовательность сборки

Сборку стропильной системы лучше выполнять с помощью опытного мастера, так как даже поднять тяжелые, длинные брусья проблематично. Не рекомендуется заниматься монтажом в дождь и снег, так как влажность древесины за время работы увеличится. Обычно процесс сборки выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь выполняют монтаж мауэрлатного бруса на верхнюю обвязку стен. Кстати, функции этого элемента в бревенчатых и брусовых постройках выполняют верхние венцы, усиленный с помощью скоб.
  2. Следующий этап монтажа – установка балок перекрытия. Их крепят на мауэрлат или на выступы в стене. Существует два метода укладки балок перекрытия – с выносом или без выноса. Если перекрытия монтируют первым способом, то они выносятся за периметр дома для формирования свеса так, чтобы расстояние между концом балки и стеной было 50-100 см.
  3. Устанавливают вертикальный стойки, определив середину балки перекрытия и отступив от нее равные промежутки. Расстояние между стойками соответствует ширине бедующей мансарды.
  4. На стойки с помощью металлических уголков закрепляют затяжки. Получается, что каждая пара стоек образует конструкцию в виде буквы п.

    Установка стоек и ригеля

  5. Устанавливают нижние стропильные элементы, закрепляя на стойке с помощью гвоздей или саморезов. К мауэрлату стропила монтируют посредством ползунка, подвижного крепления, которое компенсирует изменение размера брусков во время усадки.
  6. Закрепляют верхние стропила, соединяя верхние части каждой пары металлической накладкой или бруском. Крепление стропил и подкосов на металлические накладки

    Монтаж верхних стропил

  7. На стропила укладывают гидроизоляционную мембрану и фиксируют степлером. Поверх приколачивают обрешетку. Схема обрешетки подбирается для используемого кровельного материала, для мягких видов используют сплошную, а для профилированных – решетчатую.

Настил гидроизоляции и монтаж обрешетки

Надежность стропильной системы мансардной кровли зависит, в первую очередь, от правильности расчетов, поэтому, если вы не уверены в своих инженерных способностях, лучше использовать типовой проект, созданный профессиональным архитектором.

Видео-инструкция

Стропильная система мансардной крыши: конструкция, чертеж, установка

Стропила несут основную нагрузку крыши. Именно они служат «костяком» всей конструкции. Поэтому к созданию каркаса нужно подойти со всей ответственностью. А какие особенности имеет стропильная система мансардной крыши? Что требуется учитывать при ее проектировании и возведении? Все эти вопросы и будут рассмотрены в данной статье.

Виды стропильных систем

Если вы решили построить сами дом с мансардной крышей, то первым делом стоит выбрать ее вид. Такая конструкция может быть односкатной, двухскатной, вальмовой и так далее. У каждой разновидности строения крыши есть свои плюсы и минусы. Например, конструкция с 1-м скатом считается самой дешевой. Вальмовая крыша обладает эстетичным внешним видом.

Наибольшей популярность пользуется двухскатный вариант. Такая крыша более проста в исполнении, по сравнению с вальмовой или четырехскатной стропильной конструкцией, и при этом оставляет достаточно много свободного пространства, особенно если выбирается ломаная разновидность. Мансарда дома получается достаточно просторной и только способствует улучшению внешнего вида. К тому же конструкция получается надежной и долговечной.

Если вы выбрали двухскатный вариант мансардной крыши, то стоит определиться с типом стропильной системы. Тут специалисты предлагают 2 основных варианта, а именно:

  1. Наслонная. Такая разновидность стропильной системы двухскатной мансардной крыши возводится в том случае, если дом имеет дополнительную несущую стену по центральной оси. Вся конструкция упирается на мауэрлат и коньковый прогон. Последний при помощи стоек переносит нагрузку на осевую несущую стену. Подобная стропильная система мансарды испытывает нагрузку только на изгиб. В связи с этим она менее массивная и требует меньшего количества материала.
  2. Висячая стропильная система мансардной крыши применяется в том случае, если дом не имеет осевой несущей стены. Такая конструкция стропильной системы опирается только на мауэрлат и создает только распорную нагрузку. Чтобы ее компенсировать используется затяжка. Последняя может быть расположена как в нижней части стропильного треугольника (каждой пары стропил), так и в верхней его части. Последний вариант при желании иметь мансарду в доме практически не используется, так как в этом случае свободного пространства будет слишком мало.

Некоторые специалисты выделяют и комбинированный вариант стропильной системы мансардной крыши. Такая конструкция может быть использована в том случае, если в доме вместо несущей стены имеются опорные колонны. В этом случае часть стропил можно монтировать с применением наслонной технологии, а другую часть как висячие.

Основные элементы

Прежде чем приступать к расчетам стропильной системы мансардной крыши, стоит узнать обо всех основных элементах, которые в нее входят. Так вы лучше поймете устройство всей конструкции, а значит и монтаж будет произведен правильно. Основными элементами стропильной системы мансарды специалисты считают:

  • Мауэрлат — элемент стропильной системы изготавливается из деревянного бруса, с минимальным сечением 15 на 15 сантиметров. Монтаж мауэрлата осуществляется по всему периметру несущих стен. При этом крепление бруса производится к заранее вмонтированным анкерам. Главной задачей мауэрлата является равномерное распределение нагрузки от стропильной системы мансардной крыши на стены дома. При его монтаже очень важно соблюдать абсолютную горизонтальность, в противном случае крепить стропила к мауэрлату будет трудно;
  • стропила – основной элемент системы. Для их изготовления применяют деревянный брус или толстые доски. Нижняя часть стропил упирается в мауэрлат, а верхняя соединяется между собой или крепится к коньковому прогону. В случае если используется ломаная крыша, а именно ее часто применяют в домах с мансардой, то применяются дополнительные прогоны, которые располагают в месте смены угла наклона ската. Расстояние между стропилами, их сечение и используемое крепление рассчитывается заранее. От точности таких вычислений будет зависеть надежность и долговечность конструкции крыши;
  • стойки и прогон. Эти элементы используются в наслонной стропильной системе мансардной крыши. Стойка упирается в осевую несущую стену и поддерживает коньковый прогон. На последний и упираются верхние концы стропил. Но часто в случае с мансардной крышей эти элементы применяются в ломаной конструкции. Стойки упираются в балки перекрытия и поддерживают прогоны, которые располагаются в местах изгиба стропил;
  • затяжка – этот элемент является связующим в случае висячей стропильной системы крыши. Он располагается в нижней части стропильного треугольника. В некоторых случаях используется приподнятая затяжка. Тут она располагается в верхней части стропильной пары. Но такой вариант в случаях с мансардной крышей не применяется, так как существенно сокращает свободное пространство.

Также в качестве усиления могут использоваться иные элементы. Например, если стропила на крыше слишком длинные, то их могут дополнительно поддерживать подкосы. Эти элементы упираются в балки перекрытия или в осевую несущую стену. Также стропильная система мансарды может иметь в своем составе ригели, лежень, опорные брусья и так далее.

Как правило, все элементы делаются из древесины. Этот материал легко обрабатывается, и сделать из него стропила и другие более сложные детали не составляет большого труда. Но стоит помнить об одном нюансе. Стропильная система мансарды, как и любой другой крыши, будет постоянно находиться в достаточно агрессивной среде. Перепады температур и влажность могут пагубно сказаться на деревянных деталях. К тому же этот материал «боится» огня. Чтобы стропильная система мансардной крыши служила долго, все элементы перед началом монтажа нужно обработать особыми пропитками и растворами. В этом случае им не будет страшна сырость, плесень и насекомые.

Делаем расчет

Устройство стропильной системы мансардной крыши в случае применения ломаной двухскатной конструкции не столь сложно. Но все-таки и тут необходимо сделать некоторые предварительные расчеты. В первую очередь нужно узнать некоторые важные параметры. Специалисты выделяют следующие:

  • какие нагрузки будет испытывать крыша;
  • высота жилого помещения на мансарде;
  • желаемая ширина будущей комнаты.

Первый параметр самый важный. От него будет зависеть сечение большинства элементов стропильной системы мансарды. Нагрузки бывают двух типов – это переменные и постоянные. Первые зависят от уровня осадков в зимний период и ветра в вашем регионе. Чем эти нагрузки больше, тем толще нужно делать стропила на мансардной крыше. Узнать уровень осадков и ветровую нагрузку можно при помощи специальных карт или уточнить эти сведения в градостроительном отделе администрации вашего поселка или города.

Также, чтобы высчитать параметры стропил мансарды необходимо учитывать и постоянные нагрузки. Сюда включают вес самой системы, кровельного «пирога» и различного оборудования, установленного на крыше в будущем.

Желаемая высота и ширина помещения на мансардной крыше повлияет на устройство всей стропильной системы. Как уже говорилось, самый оптимальный вариант считается ломаная конструкция. В этом случае точка изгиба кровли будет совпадать с высотой и шириной комнаты. Также от этих параметров будет зависеть угол наклона нижних и коньковых стропил. Но тут нужно учитывать одну особенность. Дело в том, что чем круче будет скат крыши, тем меньше на нем будет задерживаться снега. Но в этом случае увеличится нагрузка на стропильную систему мансарды от ветра. Поэтому нужно искать «золотую середину».

Зная все нужные параметры можно составить чертеж всей системы. Такая схема поможет не только правильно рассчитать сечение стропил и других элементов, но и станет помощником при монтаже. Лучше доверить эту работу профессионалу, так у вас будет меньше шансов сделать ошибку.

Важно при планировании грамотно рассчитать расстояние между стропилами мансардной крыши. Как правило, этот параметр делается не более одного метра. Но в некоторых случаях расстояние между парами стропил может быть и больше. Тут следует учитывать следующие параметры:

  1. Сечение и длина самих стропил. Чем они «толще» и короче, тем расстояние между ними может быть увеличено и доходить до полутора метров.
  2. Какие нагрузки будет испытывать мансардная крыша. Если снега выпадает мало, а в качестве кровельного материала применяется металлочерепица или профнастил, то стропила можно делать тоньше, а расстояние между ними больше. Если используется шифер или керамическая черепица, то и система должна быть более прочной.

Лучше всего не делать большие расстояния между стропилами. Так ваша мансардная крыша будет более надежной. А значит, и весь дом простоит намного дольше.

Чтобы стропильная система мансардной крыши выдерживала все нагрузки, лучше доверить расчеты профессионалам. Есть и другой способ. В интернете существуют специализированные сайты с калькулятором. Введя все требуемые параметры, вы сможете узнать, какого сечение стропила вам понадобится, расстояние между ними, места крепления и все остальные сведения. Кроме того, с помощью такого калькулятора можно рассчитать количество материала. Так вы сможете более основательней подготовится к монтажу стропильной системы мансардной крыши.

Рекомендации по монтажу

Когда схема стропильной системы мансардной крыши составлена, можно приступать уже к самому монтажу. Сами работы выполняются в следующей последовательности (на примере ломаной конструкции мансардной крыши):

  1. Первым делом необходимо установить мауэрлат. Его крепят к заранее вмонтированным в стены дома анкерам. Мауэрлат крепится по всему периметру здания. При монтаже нужно соблюдать строгую горизонтальность. Также на этом этапе, на мауэрлате отмечают места установки стропильных пар, на заранее рассчитанном расстоянии.
  2. Далее на балках перекрытия отмечаем место, над которым будет расположен конек. По обе стороны от него отмечаем одинаковое расстояние, равное ширине будущей комнаты на мансарде. Здесь устанавливаем стойки и соединяем их затяжками и прогоном. Расстояние нужно вымерять точно, в противном случае установить правильно стропильные пары будет затруднительно. В результате таких действия у вас должно получиться устройство в виде буквы «П».
  3. Следующий этап – это установка нижних стропил на мансардной крыше. Их верхний конец крепится к прогону. Нижняя часть стропил монтируется на мауэрлат, для этого нужно заранее выпилить паз. Для большей надежности можно дополнительно установить подкосы. Они предотвратят прогиб стропильных ног.
  4. Далее переходят к монтажу верхней части стропильной системы ломаной мансардной крыши. Здесь каждая пара будет устанавливаться на таком же расстоянии что и нижняя. Стропила сверху крепятся друг к другу. Нижний их край монтируется на прогоны.

В заключении необходимо смонтировать обрешетку. Это последняя составляющая стропильной системы мансардной крыши. Если вы будете использовать мягкий кровельный материал, то обрешетка делается сплошная. Для металлочерепицы или профлиста можно использовать доски, прибитые с шагом в 20-30 сантиметров. После этого можно укладывать гидроизоляцию и утеплитель. Без последнего обойтись будет невозможно, читайте подробнее, какой утеплитель выбрать для мансардной крыши. Если крышу мансардного этажа не утеплить, то проживать там можно будет только в теплый период года.

Чтобы стропильная система мансардной крыши служила долго, каждое соединение необходимо дополнительно укреплять металлическими уголками. Также нельзя забывать обрабатывать каждый деревянный элемент специальными пропитками. В этом случае стропильной системе мансардной крыши не будет страшна плесень, насекомые, влага и огонь.

Видео по теме:

Посмотрите еще статьи:

Стропильная система мансардной крыши: устройство конструкции

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Благодаря возведению мансардной крыши, возможно ощутимо увеличить полезное пространство малоэтажного частного дома. Однако это весьма трудоемкий процесс, который требует выполнения предварительного расчета, соблюдения определенных правил и техник. Грамотно созданная стропильная система мансардной крыши является залогом создания комфортного, надежного, функционального и долговечного жилого дома.

Мансардная крыша позволяет получить дополнительную уютную и просторную комнату чердачного типа

Стропильная система мансардной крыши: особенности конструкции

Перед возведением мансарды необходим хороший проект. Внешний вид будущей кровли должен гармонировать с общим видом здания. Существует несколько разновидностей конструкции стропильного каркаса, которые зависят от типа кровли, шага стропил и варианта мансардной крыши. Остановив свой выбор на конкретной конфигурации, следует точно знать, из каких конструктивных элементов состоит стропильная система. Она является опорным скелетом кровли, и выдерживает не только ее вес, но и воздействие атмосферных осадков.

Стропильная система мансардной крыши имеет свои особенности конфигурации, которые важно учитывать при планировании и строительстве

Правильный монтаж стропильной системы обеспечивает ее надежность, функциональность и долговечность.

При создании проекта мансардной крыши следует:

  • выполнить правильный расчет нагрузки на опорные несущие стены и фундамент, не допуская ее превышения;
  • подобрать качественную теплоизоляцию, чтобы избежать неравномерного обогрева помещения;
  • выбрать хорошую звукоизоляцию благодаря правильно подобранному кровельному материалу;
  • подобрать хорошую гидроизоляцию;
  • выбрать легкие по весу облицовочные материалы для отделки мансардного помещения.

Схемы мансардной крыши

Стропильная система может иметь наклонную или висячую конструкцию. В висячих конструкциях стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон. Для распределения нагрузки на стропила устанавливаются нижние и верхние затяжки. Когда длина ската более 4 м, для предотвращения провисания в нижней части конструкции стропильные ноги подпираются при помощи стоек и подкосов. Главным достоинством такой конструкции является то, что все ее элементы размещаются в неиспользуемых местах мансарды, что создает больше свободного пространства.

Правильный и точный расчет мансардной крыши позволяет получить надёжную и долговечную конструкцию

Наклонная конструкция используется в домах, где посередине здания располагается несущая перегородка, на которую опираются строительные ноги. На внутреннюю несущую конструкцию настилается лежень, который играет роль мауэрлата, и на него монтируются стойки, удерживающие коньковый прогон. Данная система используется для больших площадей мансардной крыши частного дома, устройство которой можно увидеть на фото. Здесь можно использовать кровельные материалы с большим весом, такие как шифер или керамическая черепица.

Существуют проекты мансардных крыш частных домов, где используется оба варианта стропильных систем. Для освобождения свободного пространства элементы каркаса можно сместить в одну из сторон, где они будут использоваться в качестве основы для отделки стен, а ригель подойдет для облицовки потолка. В некоторых архитектурных стилях балки и стойки могут быть использованы в роли элементов декора.

Для обустройства большого карнизного свеса, мансардная крыша выполняется с упором за пределы несущих стен. Здесь не устанавливается мауэрлат. Система монтируется с использованием балок. Обязательно устанавливается подкос, специальные стойки врезаются в балки перекрытия, а стропила закрепляются, используя надежное анкерное соединение и проволочные скрутки.

Схема стропильной системы мансардной крыши

Элементы конструкции мансардной крыши

Стропильная система под мансардную крышу состоит из таких конструктивных элементов:

  • мауэрлата;
  • стропильных ног или стоек из балок;
  • вертикальных стоек;
  • прогонов;
  • конькового бруса;
  • обрешетки;
  • дополнительных балок, регелей и прогонов.

Основой всей конструкции кровли является мауэрлат, который состоит из деревянных брусов квадратного сечения, крепящихся к внешним стенам здания. К этим доскам крепятся остальные элементы каркаса мансардной крыши. Главным предназначением мауэрлата является восприятие и равномерное распределение всей нагрузки от общей системы кровли на несущие стены здания.

Стропильные ноги или стойки из балок образовывают каркас кровельной конструкции. Для данных элементов следует подбирать доски, которые способны выдержать нагрузку кровельного пирога совместно с наружным покрытием. Для поддержания стоек из балок или стропильных ног используются прогоны, устанавливаемые под углом. Вертикальные стойки удерживают центральную часть стропильных брусьев, предохраняя их от изгиба. Они также создают поддержку для конькового бруса.

Схема устройства конька мансардной крыши

Для обеспечения жесткости будущей кровельной конструкции на длинных стропильных системах монтируется коньковый брус. Обрешетка представляет собой дополнительную деревянную конструкцию, что крепится к стропильной системе, и является основанием для будущей кровли.

Виды мансардных крыш

Сегодня существует несколько вариантов крыш мансардного типа, которые имеют различную конструкцию стропильного каркаса:

  • односкатные;
  • двускатные;
  • ломаные состоят из двух или более скатов с разным углом наклона;
  • вальмовые имеют два треугольных ската с коротких сторон крыши и два трапециевидных ската с длинных;
  • полувальмовые имеют два коротких торцевых вальма над фронтальной частью крыши;
  • купольные характеризуются круглой или многоугольной формой;
  • сводчатые имеют в разрезе форму дуги.

Пример удачной реализации мансардной крыши усложненной конструкции

Односкатная крыша является наиболее простым в исполнении вариантом. К нему часто обращаются, когда необходимо сделать мансарду на маленьком загородном доме. Наиболее популярной среди других видов мансардных крыш частных домов, фото наглядно это подтверждают, является двускатная кровля. Ее проектирование и строительство своими руками не вызывает сложностей. Особенно если речь идет о щипцовой крыше.

При выборе ломаной крыши, возможно получить большое, функциональное и удобное мансардное помещение без дополнительных работ, связанных с возведением стен. Сегодня многие рачительные хозяева частных домов отдают предпочтение стропильной системы двускатной крыши под профнастил, сооружение которой не нуждается в многочисленных технологических и технических ухищрениях и в неоправданно высоком расходе средств на строительные материалы.

Наиболее сложными в монтаже являются вальмовые, купольные и сводчатые мансардные крыши. Их устройство требует профессионального подхода. Данные мансардные крыши, фото частных домов наглядно это отображают, имеют необычную и весьма эстетичную конструкцию. Для них характерно большое количество скатных изломов, для которых выполняется устройство ендов. Схема стропильной системы наглядно показывают особенность и уникальность данной конструкции. Неудовлетворительное состояние каждого из ендов (внутренних углов) может нести потенциальную опасность для целостности всей крыши.

Мансардная вальмовая крыша сложной конфигурации требует особых просчетов нагрузки на фундамент и стены здания

Односкатная мансардная крыша. Фото удачных проэктов

Наиболее простым, надежным и дешевым вариантом является односкатная крыша мансардного типа. В результате получается нестандартно оформленное здание. Такой тип крыш применяется для промышленных и хозяйственных зданий. Также, часто используется для одноэтажных маленьких частных домов. Здесь могут использоваться все кровельные материалы.

Конструкция предполагает создание в высокой части мансардной крыши окна. В этой конструкции отсутствует конек, что упрощает ее монтаж. Мауэрлат закрепляется на стенах с разными уровнями, за счет чего и образуется скос. На него опираются балки.

Пример удачного проекта односкатной мансардной крыши

Угол ската должен находиться в пределах 35-45 град. Чем меньше будет уклон, тем больше снега будет скапливаться на поверхности крыши, что потребует создания дополнительных опор и усиления несущих балок. К тому же это значительно уменьшит мансардное помещение. Конструкция способна противостоять сильным ветрам при правильной ориентации ската кровли, что необходимо для повышения устойчивости конструкции.

Полезный совет! Если между противолежащими несущими стенами расстояние не более 4,5 м, можно не монтировать подпирающие элементы, а просто уложить на стены длинные деревянные брусья. Это дополнительно снижает затраты на возведение крыши.

Данный тип кровли предполагает использование простых элементов для создания вентиляции подкровельных пространств. Достаточно зашить перфорированным софитом два свеса, или смонтировать вентиляционную решетку.

Односкатная крыша является более устойчивой к атмосферным явлениям, но при строительстве стоит учитывать направление ветров в данном регионе

Однако не стоит выбирать односкатную крышу для нешироких зданий, где нецелесообразно устраивать мансардный этаж таким образом.

Двухскатная мансардная крыша: особенности строительства

Двухскатная крыша является наиболее распространенным и рациональным решением, которое позволяет получить комфортную мансарду. Фото домов с мансардной крышей данной конфигурации подтверждают востребованность конструкции.

Двухскатная крыша является одним из самых популярных вариантов конструкции при строительстве мансардного этажа

Проектирование и строительство двухскатной мансардной крыши своими руками не вызывает никаких сложностей. Она формируется благодаря двум наклонным плоскостям (скатам), которые пересекаются в области конька под определенным углом. Благодаря правильному выбору оптимального угла можно создать надежную защиту здания от обильных атмосферных осадков, сильных порывов ветра, чрезмерного давления снега во время сильных снегопадов.

Существуют разновидности конфигурации стропильной системы двухскатных мансардных крыш:

  • щипцовая симметричная крыша является классическим вариантом, что дает возможность равномерно распределить нагрузку на несущие стены и опору крыши. Недостатком данной конструкции является присутствие острых углов, которые забирают свободное пространство мансарды;
  • асимметричная крыша представляет собой нестандартную конструкцию, где конек может смещаться в одну из сторон. Если один из углов будет более 45 град., получится довольно просторная мансардная комната. Однако в расчетах следует учитывать неравномерное распределение нагрузки на мауэрлат и несущие стены.
  • ломаная мансардная крыша имеет поверхность скатов, сгибаемых посередине, образуя грани, напоминающие два прямоугольника.

В случае строительства мансардной крыши с нестандартной конфигурацией стропильной системы стоит прибегнуть к услугам специалистов

Стропильная система мансардной крыши. Чертежи классического варианта

Когда возникает вопрос, как сделать мансардную крышу дома своими руками, следует выбирать наиболее простой в исполнении и практичный для дальнейшей эксплуатации вариант. Поэтому для частных домов отдается предпочтение ломаным крышам.

Данная конструкция позволяет не только создать значительное по площади мансардное помещение, но и благодаря свесам, которые опускаются довольно низко, защитить верхнюю часть стен здания и фундамент от атмосферных осадков. К тому же это хорошее решение для создания оригинального экстерьера частного дома.

Статья по теме:

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: материалы и технологии

Как подобрать подходящий материал. Как избежать распространенных ошибок в работе. Поэтапное проведение работ своими руками.

Угол наклона ломаной крыши зависит от региона, климатических условий и выбора кровельного материала. Классическая ломаная мансардная крыша, чертеж которой наглядно это отображает, имеет соотношение наклона верхних скатов к плоскости пола в 30 град., а нижних – 60 град. Угол наклона боковых поверхностей может колебаться от 45 до 80 град.

Классическая схема устройства стропильной системы мансардной крыши

Полезный совет! Для регионов, где характерны сильные ветра, лучше устраивать пологие крыши. Потому как, чем больше скат, тем большую парусность он создает.

Взяв за основу эти данные, параметры дома, и то, что высота потолка в мансардном помещении не должна быть меньше, чем 2 м, можно выполнить расчет всех параметров. В классическом варианте можно не учитывать нагрузку на боковые поверхности от осадков, поскольку они будут удерживаться в верхней части крыши.

Расчет мансардной крыши

На специализированных сайтах можно найти чертеж ломаной мансардной крыши своими руками для небольшого дома. Его можно взять за основу для выполнения будущих расчетов, куда входит расчет мансардного помещения, нагрузок, элементов стропильной конструкции и количество строительных материалов.

Для расчета мансардной крыши можно воспользоваться многолетним опытом специалистов, которые неоднократно возводили классическую ломаную крышу и могут подсказать, какой материал необходимо использовать. Именно от этого зависят многие параметры стропильного каркаса. Расчет необходимого количества пиломатериалов для создания стропильной системы сводится к определению высоты и ширины пролетов, и соответственно количеству деревянных брусков, которое умножается на их высоты.

Точное планирование и расчет схемы строительства — залог надежности и долговечности как самой крыши, так и всего здания

От ширины утеплителя зависит шаг между стропилами, который должен быть на 3 см меньше ширины теплоизоляционного материала, чтобы снизить количество отходов и упростить его монтаж. Доски для стропильных ног также подбираются с учетом толщины утеплительного материала. В случае использования базальтовой ваты, толщиной 200-250 мм и создания требуемого вентиляционного зазора в 20-30 мм, минимальная ширина доски составляет 230 мм. Толщина стропил должна быть более 50 мм.

Для балок и стоек следует выбирать брус с параметрами 100×100 мм, что позволит создать прочную и надежную конструкцию даже для зон, находящихся в сложных погодных условиях.

Для расчета количества изоляционных и кровельных материалов используются математические формулы определения площадей геометрических фигур, из которых формируется определенный тип мансардной кровли.

Сегодня в сети Интернет можно выполнить онлайн-расчет мансардной крыши. Для начала указывается тип мансардной крыши, схема стропильной системы, утеплительный и кровельный материал и вводятся запрашиваемые геометрические параметры. Для получения более точного результата следует воспользоваться услугами специалиста, который не только выполнит расчет всех нагрузок и размеров строительных элементов, но и подскажет какой материал лучше выбрать.

Для расчета мансардной крыши и количества необходимых материалов можно воспользоваться онлайн-калькулятором в сети Интернет

Окна для мансардной крыши

Мансарда отличается от обычных помещений тем, что ее стенами является стропильный каркас, который состоит из определенных кровельных поверхностей, что наглядно показано на чертежах мансардных крыш. Это влияет и на конструкцию окна для данного помещения, которое должно хорошо пропускать естественный свет, и одновременно удерживать нагрузку в виде сильных порывов ветра или обильных атмосферных осадков. Это связано с тем, что влияние погодных условий на наклонную часть крыши намного сильнее, чем на массивные несущие элементы здания.

Важно! Согласно СНиП, площадь окна должна составлять не менее 10% от общей площади пола.

Окно в мансардной крыше, фото наглядно это отображают, может располагаться в плоскости крыши, наклонно или вертикально, или быть в торце мансарды. Вертикальные окна в плоскости крыши могут быть выступающими над ней (дормер), или утопленными в помещение.

При монтаже и обустройстве кровли, стоит уделить особое внимание утеплению окон чтобы избежать образования «островков холода»

Наиболее популярным и простым в установке является наклонное окно в плоскости крыши. Оно способно пропустить максимальное количество естественного дневного света. После его монтажа поверхность крыши не меняется, а остается ровной. Однако такой вариант требует создания должной гидроизоляции примыкания. Здесь следует использовать специальные модели с армированным стеклом и усиленной металлопластиковой рамой.

Площадь оконного проема подбирается пропорционально углу наклона кровли. Ширина окна должна быть подобрана таким образом, чтобы элемент вписывался в расстояние между стропилами, не нарушая целостность конструкции. Если окно будет намного шире, тогда придется установить усиленную балку, которая будет соединять разрезанные стропила для установки окна. В этом случае, если одного неширокого окна недостаточно, лучше установить два соседних нешироких элемента, что обеспечит целостность стропильного каркаса.

Для установки окна-дормер требуется усложнение геометрии крыши, а именно требуется монтаж боковых и верхних ендов с последующей их тщательной гидроизоляцией. Также усложняется укладка кровельного покрытия.

Установку и утепление мансардного окна следует проводить по инструкции, чтобы избежать конденсата и появления влажности внутри помещения

Вертикальное окно, утопленное в помещение, целесообразно устраивать лишь, когда через него будет осуществляться выход на балкон. В остальных случаях это неоправданные значительные финансовые затраты (усложнение геометрии крыши) с получением минимального эффекта (недостаточное естественное освещение).

Самым простым, практичным и дешевым вариантом является установка окна в торце крыши. Это особенно актуально для дачных домов с мансардной крышей.

Способы монтажа мансардной крыши

Устройство стропильной системы мансардной крыши может осуществляться двумя способами. Первый вариант предполагает сбор стропильного каркаса на земле с последующим подъемом его в готовом виде наверх дома и основательного закрепления. Способ эффективен для малогабаритных конструкций.

 

Фермы удобнее всего собрать прямо на земле и потом поднять их и закрепить

Как правильно сделать мансардную крышу со сбором части стропильной системы на земле? Предварительно наверху здания вертикально выставляются и закрепляют крайние конструкции, которые будут впоследствии фронтонами. Временно закрепить их можно при помощи длинных брусьев, прибитых к стене. В мауэрлате создаются углубления с заданным шагом, куда будет монтироваться собранная конструкция. Для обеспечения правильной геометрии и создания жесткости конструкции, ее элементы можно закрепить распорками. Когда будет окончен монтаж боковых балок, и вся система приобретет необходимую жесткость, распорки можно убрать. Видео монтажа стропильной системы двухскатной мансардной крыши наглядно покажет все особенности данного варианта.

Второй вариант более традиционный. Он предполагает устройство мансардной крыши на месте с соблюдением строгой последовательности действий. Этот метод наиболее удобен и эффективен при возведении крупногабаритной стропильной системы. Потому как для поднятия собранной конструкции наверх понадобиться привлечение специализированной техники.

Как построить мансардную крышу традиционным способом?

Некоторые тонкости в технологии возведения мансардных крыш частных домов зависят, непосредственно, от ее вида. Однако последовательность действий схожа для всех видов мансардных крыш.

Деревянные стропильные фермы крепятся с помощью металлических зубчатых гвоздевых пластин

Перед тем, как сделать мансардную крышу, необходимо уложить в продольном направлении на несущие стены мауэрлат, и закрепить его на кладке или армопоясе при помощи шпилек или катанки. Стропильная конструкция мансардной крыши деревянного дома может крепиться на верхний венец, который будет исполнять роль мауэрлата.

Строительство мансардной крыши начинают с установки балок для перекрытия. Их крепят на мауэрлат. Затем к балкам крепятся строительные ноги. В центре балок следует отметить места монтажа опор и конькового элемента.

С соблюдением одинакового расстояния следует смонтировать стойки из досок, закрепляя их при помощи уголков. Первая пара стоек скрепляется затяжками из деревянных брусков. На образованную П-образную конструкцию следует монтировать стропила. Они могут устанавливаться на мауэрлат или при помощи вырубки паза на балку перекрытия.

Далее следует перейти к установке коньковых стропил, которые соединяются при помощи металлических накладок или болтов с шайбами. Для создания необходимой жесткости конструкции к центральной части бокового стропила и стойке необходимо прикрепить подкосы, а в центре затяжки смонтировать балки. Аналогичным образом выполняется установка других ферм с расстоянием 60-100 см. Крепятся они между собой при помощи прогонов.

Стропила могут быть соединены при помощи мобильного строительного пресса

С помощью скоб выполняется фиксация всех узлов мансардной конструкции, и придается ей окончательная прочность. После этого следует смонтировать обрешетку, которая может быть сплошной или разреженной, что зависит от варианта кровельного покрытия.

Если используется гибкая черепица, асбестоцементный плоский шифер или рулонный материал, следует выполнить сплошную обрешетку. Она устанавливается в два слоя. Нижний настил состоит из брусков толщиной 20 см, уложенных с шагом в 30 см. Верхний настил, состоящий из досок размером 20×50 см, прибивается по отношению к нижнему слою под углом 30-45 град.

Для глиняной черепицы, азбестоцементного шифера, металлочерепицы, стального, металлического покрытия используется разреженный тип обрешетки. Для этого выполняется монтаж брусков, сечением 5×5 см и шагом в 20-30 см, от карниза вверх перпендикулярно стропилам. На свесе необходимо установить настил из деревянных досок шириной около 70 см. Далее следует закрепить бруски вдоль конька и ребер, которые соединяются встык. Наглядно данный процесс можно увидеть на фото стропильной системы двускатной крыши под металлочерепицу.

Чтобы гвозди при креплении стропил не раскалывали стропильную ногу и кобылку, необходимо соблюдать требования СНиП

Технология утепления мансардной крыши

Утепление мансардной крыши частного дома позволяет не только утеплить мансарду, но и создать надлежащую теплоизоляцию всей кровельной системы, чтобы она прослужила долгие годы.

В составе схемы утепления мансардной крыши лежит комплекс мероприятий, в состав которых входит создание тепло-, гидро- и пароизоляции. Поверх данного кровельного пирога укладывается кровельный материал, который защищает всю конструкцию от негативных факторов окружающей среды. Для защиты утеплителя от негативного воздействия конденсата, который снижает его теплоизоляционные свойства, необходимо оградить его от кровельного материала. Для этого может использоваться один из предложенных листовых материалов:

  • гидроизоляционная пленка, которая крепится с внешней стороны к стропилам. Она не должна касаться материала утеплителя, поэтому отсекается от него обрешеткой или контррейками;
  • диффузионная мембрана ̶ крепится на утеплитель и защищает его от любого воздействия влаги.

Полезный совет! Гидроизоляционный материал следует укладывать с легкими провесом, исключая возможность натянуть его.

Утепление и изоляцию мансардной крыши следует проводить, придерживаясь общепринятой технологии укладки кровельного пирога

Гидроизоляционный слой необходимо разложить поперек стропил. Начать следует снизу. Первый ряд опускается в водосточный желоб. Каждый следующий необходимо раскатать внахлест в 10-12 см. Таким образом следует дойти до конька. Там материал по верхнему краю с двух сторон обрезается и закрепляется. Вдоль по коньку следует раскатать полосу, которая спускается с двух сторон кровли до самого желоба, что обеспечивает равномерное отведение воды.

Слой пароизоляции в виде мембраны является надежной защитой утеплителя от проникновения в его толщу пара из помещения. Материал также укладывается внахлест и крепится к лагам при помощи скоб степлера. Все стыки и места примыкания следует тщательно проклеить с использованием специального двухстороннего паронепроницаемого скотча.

Полезный совет! На пароизоляционной пленке нанесена жирная линия, от которой необходимо начинать следующий слой. Следуя по ней, холсты скрепляются при помощи скотча.

Утепление мансардной крыши изнутри с помощью вспененного пенополистирола, который наносится на поверхность в жидком виде, заполняя все щели

Важные правила при утеплении мансардной крыши

Когда возникает вопрос, какой утеплитель лучше для мансардной крыши, однозначного ответа здесь нет. Однако, в связи с тем, что для мансардной кровли характерен большой угол наклона, не следует использовать мягкие материалы, которые будут слеживаться и сползать с поверхности.

Рулонный утеплитель необходимо укладывать снизу вверх. Для этого следует использовать строительный степлер и шнурок. Раскатывая рулон, материал прижимается к планкам. При помощи шнурка и скоб рисуется буква Z. По такой технологии крепится каждый слой утеплителя.

Лучше отдать предпочтение плитам, плотностью 30-50 кг на куб. м. В этом случае шаг стропил придется подстраивать под размер утеплителя, который на 10-15 мм должен быть меньше ширины утеплительной плиты. Это требуется для того, чтобы материал мог стать враспор без образования щелей и хорошо удерживаться между балками. Если ширина будет меньше или больше, необходимо будет срезать материала. Создать ровный срез не всегда удастся, и к тому же остается большое количество остатков. Располагать плиты следует таким образом, чтобы швы предыдущего ряда перекрывались последующим.

Схема устройства кровельного пирога

Утеплитель укладывается так, чтобы обеспечить минимальное количество мостиков холода. Дополнительно, остатки материала можно уложить на набитые со стороны помещения планки необходимой ширины. Сверху на слой утеплителя укладывается пароизоляция и выполняется обрешетка для будущей отделки. Такой вариант, где перекрываются даже стропила, практически полностью исключает образование мостиков холода. Несмотря на то, что потребуется немного больше утеплительного материала, мансарда в конечном итоге получится более теплой, что даст возможность уменьшить расходы на обогрев помещения.

Важно! Мостики холода способствуют образованию влаги в кровельном пироге. Это может привести к гниению стропил, набуханию теплоизоляционного материала, коррозии металлических элементов конструкции, возникновению неприятных запахов внутри помещения.

Как правильно утеплить мансардную крышу: ход выполнения работ

Существует два способа утепления крыши: изнутри или снаружи. При использовании первого варианта можно отодвинуть выполнение внутренней отделки на определенный срок. Второй вариант предполагает полный комплекс работ, что позволяет добиться быстрого окончания строительства.

Процесс утепления крыши снаружи вспененным пенополистиролом

Как утеплить мансардную крышу снаружи? Для этого необходимо подготовить поверхность стропил, очистив ее от торчащих элементов, которые способны повредить слой гидро- и пароизоляции. С внутренней стороны помещения поперек стропил необходимо набить обрешетку, на которой будет располагаться утеплитель. Вместо обрешетки, можно прикрепить оцинкованную проволоку или шнур.

Со стороны кровли на эту обрешетку монтируется теплоизоляционный слой с соблюдением вышеуказанных правил. Толщина утеплителя мансардной крыши должна быть более 100 мм. Поверх теплоизоляционного материала укладывается супердиффузионная мембрана. Далее необходимо набить обрешетку, на которую будет настилаться кровельное покрытие.

Теперь с внутренней стороны помещения необходимо закрепить и проклеить пароизоляционный слой. Далее можно приступить к внутренней отделке. Такой вариант утепления кровли считается самым простым в исполнении. Теплоизоляционные плиты легко укладываются на ранее созданную обрешетку.

Не стоит пренебрегать слоем пароизоляции, который поможет надежно защитить как деревянные элементы кровли, так и утеплитель

Технология утепления мансардной крыши своими руками изнутри выполняется в два этапа. Первый обязательный этап выглядит следующим образом:

  1. Раскатывается и закрепляется на стропилах гидроизоляционный слой.
  2. Набивается обрешетка.
  3. Монтируется кровельный материал.

После выполнения обязательного перечня работ, можно отложить утепление мансардной крыши на неопределенное время, что может быть связано с отсутствием финансовой возможности в настоящее время.

Второй этап менее удобный в исполнении. Утепление мансардной крыши будет выполняться изнутри. Здесь необходимо создать ограждающую конструкцию, которая будет удерживать утеплитель, и предотвратит его выталкивание более, чем это возможно. Для этого между лагами набиваются планки с шагом 40-50 см. Они не только будут удерживать утеплитель, но и создадут необходимый вентиляционный зазор.

Далее осуществляется монтаж теплоизоляционного слоя с соблюдением всех правил. На него набивается обрешетка. Далее необходимо расположить и наклеить пароизоляционную мембрану. После этого можно приступить к выполнению отделочных работ. Для этого можно смонтировать обрешетку, а можно обойтись и без нее.

Слой утеплителя для помещения мансардного типа должен быть не менее 100 мм

Разновидности утеплителя для мансардной крыши. Какой утеплитель лучше?

Сегодня существует несколько вариантов утеплителя для мансардной крыши:

  • минеральная вата;
  • пенополистирол;
  • пенополиуретан;
  • пенопласт;
  • стекловата;
  • изоверт;
  • эковата.

Самым популярным материалом является минеральная вата, а именно базальтовая. Этот относительно недорогой материал выпускается удобной толщины и достаточной жесткости. Она хорошо удерживает тепло, не горюча и не поддается гниению. Однако она боится влаги. Поэтому, чтобы обеспечить сохранение всех технических и эксплуатационных свойств, ее необходимо тщательно защитить со всех сторон.

Минеральная вата является одним из самых популярных материалов для утепления крыш и стен здания

Пенопласт имеет хорошие эксплуатационные характеристики, которые дают ему возможность создавать хорошую теплоизоляцию. Цена материала относительно невысокая. Он легко монтируется между стропилами враспор за счет своей эластичности и благодаря тому, что можно приобрести плиты необходимого размера. Все стыки следует заделать монтажной пеной.

Полезный совет! Во время горения он способен выделять вредные вещества, поэтому лучше отдавать предпочтение самозатухающим маркам, где используются специальные добавки.

Материал не боится влаги. Он не проводит пар, что является главным недостатком пенопласта. В связи с этим необходимо создание хорошей системы вентиляции в мансарде, что приведет к дополнительным финансовым затратам.

Лучшими характеристиками обладает экструдированный пенополистирол, толщина которого в два раза меньше, чем у минеральной ваты, и в полтора, чем у пенопласта. Материал оснащен системой замков, что исключает образование щелей. На ЭППС не образуется грибок и плесень, его не любят грызуны и насекомые. Однако он не пропускает пар, что требует создания хорошей системы вентиляции. Еще одним недостатком является высокая стоимость материала.

Особое внимание необходимо уделить изоляции и утеплению оконных проемов во избежание появления плесени и грибков внутри здания

Недавно появился новый вид утеплителя – вспененный пенополистирол. Он наносится на поверхность в жидком виде, заполняя все щели. При этом, вступив в реакцию с кислородом, увеличивается в несколько раз в размерах, образуя монолитное покрытие.

Полезный совет! Применение вспененного пенополистирола позволит исправить положение в случае отсутствия слоя гидроизоляции при монтаже кровельного покрытия.

Еще одним утеплительным материалом нового поколения является эковата, которая имеет хорошие характеристики. Однако ее применение требует соблюдения особой технологии. Разрыхленная вата подается под давлением в закрытую полость, заполняя все пустоты и образуя прочный целостный слой утеплителя. Для организации закрытой полости к стропилам снизу и сверху прибивается листовой материал в виде фанеры, ГВЛ или ДВП.

Одними из критериев выбора утеплителя являются территориальные особенности климата, а также тип отопления в доме

Отличительным преимуществом данного материала является его возможность проводить пар. Здесь влажность регулируется естественным способом, что не требует организации паробарьера. Однако между утеплителем и кровлей обязательно должен быть создан вентиляционный зазор, где происходит движение воздушных масс.

Сегодня среди возможных проектов домов с мансардной крышей можно подобрать наиболее приемлемый и привлекательный вариант, и воплотить его в жизнь для собственного частного жилища. Чтобы сделать дом визуально красивым и эстетичным, необходимо серьезно подойти к вопросу выбора вида мансардной крыши, которая должна гармонировать с конструкцией здания. Грамотно устроенная стропильная система крыши способна безукоризненно выполнять все свои эксплуатационные и защитные функции, что позволит создать теплое, уютное и комфортное помещение.

Утепление мансардного этажа с помощью эковаты

Создание мансардной крыши своими руками пошагово. Видео инструкции

чертежи, схема, устройство стропил ломаной двухскатной крыши мансардного этажа

Содержание:

Устройство стропильной системы мансардной крыши является отличным способом организации пространства в доме, позволяет значительно увеличить его полезную площадь. Но многие домовладельцы отказываются от этого, считая задачу чересчур сложной и трудоемкой. В действительности все не совсем так.


Достаточно просто знать основополагающие принципы устройства мансарды, тогда получится без проблем справиться с выполнением задачи.

Особенности мансардных крыш

При упоминании выражения «мансардная крыша» у людей, чаще всего, возникает образ двухскатной пятиугольной конструкции, отличающейся большими размерами, со стенами из кирпича или бетона. В голове проецируется устойчивое мнение, что скаты строения должны быть равновеликими, поэтому расстояние от верхней до нижней части крыши довольно большое.

Получается выпуклый излом, крыши с которыми иногда называют ломанными. Но в действительности наличие стропильной системы двухскатной мансардной крыши не всегда получится определить визуально. Да и необязательно конструкция должна быть пятиугольной. Бывают еще треугольные крыши.


Оба варианта стропильных систем включают в себя 2 яруса. Нижний предназначен для обустройства мансарды. А вот верхний образует крышу сооружения.

Существует два варианта сооружения стропильных каркасов:

  1. Наслонный. В нем для начала устанавливается нижний ярус, а затем организуют верхний.
  2. Висячий. В таком варианте строится только верхний ярус.

Простые конструкции мансардной крыши

Пятиугольная стропильная система мансардной крыши признана классической. Она включает в себя специальные стойки, выполняющие роль стенок.

Разрез такой конструкции состоит из геометрических фигур: в середине выходит прямоугольник, по обоим его бокам находятся 2 прямоугольных треугольника, развернутых на основания, а сверху — равносторонний треугольник.

Стандартная схема

Стандартная конструкция мансардной крыши формируется из наслонных стропил. Нижняя часть основания сооружения опирается сверху на правый или левый прогон, а снизу держится на мауэрлате. Верхняя часть каркаса делается из висячих стропильных арок. Если планируется пролет шире трех метров, то они дополняются по центру бабкой-подвеской. Запрещается ее соединять с затяжной аркой.

Подпорки стропил нижнего яруса ложатся на перекрытие сквозь лежень. Дополнительную надежность опор можно получить, если установить подкосы под подпорки. Стойки крепятся врубками с лежнем и прогонами. В местах соединения нужно установить металлические уголки, а также зубчатые пластины.


Для бетонных перекрытий для лежня требуется гидроизоляция битумным составом. Возможна укладка лежня на столбики из кирпича либо выравнивающие доски, которые заменят базовое перекрытие.

Если планируется устройство деревянной мансардной крыши, то от лежня можно полностью отказаться. В таком случае стойки врезаются напрямую в балки, что гарантируют надежность конструкции.

Крутая крыша — лучший способ борьбы со снеговыми нагрузками. Снежные массы просто будут скатываться с нее. Но у такой конструкции есть другой недостаток — сильные ветра могут сильно повредить сооружение или полностью сорвать его. Чтобы избежать данного исхода, необходимо качественно выполнить соединение стропил с мауэрлатом. Каждую стропилину необходимо привязывать к стене.

Вариант выноса стропил за линию стены

Довольно часто получается так, что планируемая стропильная система мансарды образует недостаточно широкое внутреннее пространство. Данный способ выполнения работы — вынос стропил за линию стены — позволяет расширить пространство мансарды. В таком случае стропила будут опираться на балки верхнего яруса (в остальных ситуациях они лежат на мауэрлате). В данном варианте можно целиком отказаться от мауэрлата. Но в конструкции в обязательном порядке необходимо устанавливать усиливающие подкосы. Связано это с тем, что под определенной частью сооружения полностью отсутствует опора.

Как уже было упомянуто, от монтажа мауэрлата получится отказаться. Но крайне желательно залить железобетонный пояс. Он будет использоваться для крепления балок к стенам сооружения. Балки фиксируются с поясом при помощи анкеров. В них нужно вставить опорные стойки не больше чем на треть.


Важно: при выносе стропил за пределы стен необходимо организовать карниз. Если дом деревянный, то его ширина должна быть от 50 сантиметров. Для бетонных и каменных построек — от 40 сантиметров.

Этапы сооружения выносной стропильной системы ломаной мансардной крыши:

  1. Первый шаг — размещения крайних балок конструкции, они будут определять контуры свесов. Поскольку планируется высокая нагрузка на перекрытие, подходят балки от 150×200 мм. Желательно получить идеальный прямоугольник. Если фигура не выходит, нужно передвигать балки до нужного результата.
  2. Теперь нужно натянуть шнурку между установленными балками. По ним получится уложить остальные бруски. Нужно тщательно следить за шагом и высотой. Шаг между ногами должен быть равен расстоянию между деталями. Если крыша утепленная, то лучше всего делать шаг 60 сантиметров. Связано это с тем, что у плиты теплоизоляции такая же ширина. Для шага 60 сантиметров подойдут балки 150×50 мм.
  3. От противоположных краев нужно отложить расстояние, равное длине короткого катета прямоугольного треугольника. В полученных местах следуют проделать гнезда с глубиной на треть балки. Они будут использоваться под крайние опоры.
  4. Вытеска шипов используется для создания опор. Они должны соответствовать размерам гнезд. Угловые опоры получится сделать из бруса 100×150 мм, из него же выйдет изготовить 2 несущие опоры для фронтона конструкции. Для рядовых стоек подойдет заготовка 50×100 мм. Опорные элементы стоит делать на 10 сантиметров длиннее проектной высоты.
  5. Нужно закрепить угловые стойки с помощью временных распорок, соединить их разметочной шнуркой.
  6. По линии шнурки получится определить точки выборки гнезд для вставки простых опор в балки.
  7. Теперь нужно монтировать рядовые и несущие опоры в середину фронтона.
  8. На опоры надо уложить доски 50×150 мм. Они будут выполнять роли прогоны. Для закрепления подойдут уголки. Необязательно вбивать все гвозди в соединительный элемент, хватит двух или трех. В итоге выйдет каркас стен конструкции мансардных крыш стропильной системы.
  9. При помощи брусков нужно соединить опоры с прогонами на уголки, находящиеся друг напротив друга. Данные элементы выступают в качестве ригелей, функционирующих на растяжение. Изготовить их получится из первосортного пиломатериала 150×100 мм. Для всех ригелей потребуется временная опора 150×25 мм (ее еще называют дюймовой доской или дюймовкой).
  10. Сверху ригели нужно соединить такой же доской. Отступ от краев конструкции должен составлять от 20 до 30 сантиметров. Стоит установить временный настил из нескольких досок, с ним будет проще монтировать верхний ярус сооружения.
  11. Теперь нужно сделать заготовку для нижних стропилин из дюймовки. Изделие следует приложить к торцу прогона и балки. Остается только выполнить разметку.
  12. С помощью полученного шаблона изготавливаем нижние стропила. Проще всего в первую очередь выпилить верхний паз. А нижний паз получится сформировать по ходу дела. Такой подход позволит получить более качественные и аккуратные стропильные ноги.
  13. Торцовые ноги нужно установить, а потом соединить разметочной шнуркой. По линии шнурки просто выполнить монтаж нижних стропил мансардного этажа.
  14. Аналогичным способом нужно сделать заготовку для верхних стропил.
  15. Для предыдущего шаблона нужно выполнить зеркально отраженный. Если все выполнено удачно, то по обеим заготовкам делаем нужно количество стропил верхнего яруса. Для этого подойдет брус 150×50 мм.
  16. Теперь нужно выполнить сборку верхнего яруса конструкции, соединив все заготовленные элементы вместе.
  17. Остается только закрепить ригели на бабки нужного размера. Низ закреплять жестко не надо, это требуется только для коньковой зоны.


Когда вышеописанные этапы выполнены, нужно прикрутить стропила к боковым стенам при помощи проволочных связок. Потом идет установка каркаса фронтона с дальнейшей обшивкой. Заключительный этап — монтаж обрешетки. Шаг нужно выбирать на основании характеристик кровельного материала.

Устройство модульного варианта мансардной крыши

Есть вариант чертежа мансардной крыши, включающего в себя модульную конструкцию. Отличие данного способа изготовления сооружения от предыдущего заключается в том, что используются модули-блоки стен, соединяемые перекрытием. А в прошлом способе закреплялись отдельные опоры.

Блочный метод сильно упрощает строительство мансардной крыши, поскольку формирование отдельных элементов выполняется на земле. В таком случае удастся выполнить узловое соединение быстрее и точнее.


Этапы создания блочной мансардной конструкции:

  1. Первый шаг — изготовление рамы стенок конструкции. В модульном варианте продольные брусья заменяют прогоны и лежни. Эти детали вместе со стойками нужно разместить на ровной свободной площадке. Теперь выполняется разметка гнезд под опоры. По линиям нужно сделать пропилы, создав тем самым пазы.
  2. На стойках нужно вырезать шипы. Их размер такой же, как глубина и диаметр гнезд.
  3. Затем нужно прикрепить продольный брус к вертикальным стойкам. В итоге образуется две модульные рамы, которые выступают в качестве стенок мансарды.
  4. Рамы нужно транспортировать на крышу и заместить по линии разметки. Для временного закрепления подойдут распорки. А уже затем все соединяется на скобки.
  5. На краях балок нужно проделать отверстия стамеской, в которые будут вставлены стропила. Они должны образовывать одну линию. Лучше всего выполнить разметку бензопилой (слабая линия), а потом уже их разработать при помощи стамески.
  6. Сборка верхнего яруса конструкции производится на земле, для начала необходимо проверить соответствие каркаса заготовкам. Более точную подгонку удастся совершить, если прибить к торцу крыши сооружения доску. Причем один ее край должен быть в месте центральной стропильной системы для двухскатной мансарды. Основание верхнего треугольника конструкции в данном случае является растяжкой. Его длину можно определить, если замерить расстояние между внешними вертикальными плоскостями рам.
  7. Затем идет соединение верхних стропильных ферм. Конструкцию рекомендуется укрепить дополнительным ригелем, а также установить деревянную накладку на коньковый узел мансардной кровли (прочитайте также: «Какая конструкция мансарды лучше — виды и особенности мансардных крыш»).
  8. Еще на земле нужно выполнить заготовки стропильных ног и приложить к раме. Затем их нужно прихватить струбциной и выполнить разрез. Резать нужно только верхний скос. При этом нужно помнить, что он ляжет на стойку стенки и на растяжку верхних ферм.
  9. Нижнюю стропилину временно фиксируем на торце. Затем нужно выполнить разметку шипов под гнезда балки в ее нижней пятке. По линии разметки выполняем разрез.
  10. Транспортируем наверх мансардную ферму верхнего яруса вместе с нижними стропилами. Вначале выполняется монтаж фермы на верхнюю обвязку стен. Для их крепления используются скобы. А затем уже идет монтаж стропильной системы мансардного этажа нижнего яруса. Они фиксируются на балки перекрытия тоже с помощью скоб.


Дальнейшие этапы постройки модульной крыши делаются по стандартным принципам. Подробнее обо всем можно узнать, если изучить чертежи мансардного сооружения. Выполнение соединения врубкой вполдерева позволяет усилить каркас, сделав его более прочным и жестким. Для такого сооружения не потребуются дополнительные подкосы, что облегчает процедуру монтажа.

Основной недостаток — громоздкость конструкции. Модули сооружения довольно тяжелые, их трудно перемещать на крышу. Для выполнения задачи потребуется специальная техника либо не менее четырех человек. Читайте также: «Варианты конструкции мансардной крыш – устройство своими руками».

Стоит помнить, что перед началом работы нужно составить чертеж стропильной системы мансардной крыши. В таком случае получится избежать множества проблем при изготовлении конструкции.

Дощато-гвоздевая стропильная система двухскатной крыши

Неразумно возводить громоздкую мансарду над маленьким домом. Но есть отличный вариант рационального использования пространства на небольшом участке. Можно реализовать легкую дощато-гвоздевую наслонную конструкцию. Это довольно экономичный вариант, поскольку в нем не задействован цельный брус.


Опорные элементы формируются из двух досок, соединенных дистанционными отрезками бруска. Конструкция получается со свободными нишами, поэтому она довольно легкая. Ветровые схватки позволяют укрепить сооружение и придать пространственной жесткости, они соединяют опоры со стропилами. Обрешетка послужит дополнительным усилением конструкции, сделав его более надежным.

Простой вариант разработки чертежей макета стропил

Наличие макета — один из факторов успешного выполнения работы. Стоит понимать, что не получится взять типовой проект и использовать его для Вашего дома. При отсутствии документов рекомендуется самостоятельно составить технический набросок крыши, в нем нужно учесть в том числе и высоту потолков в стропилах мансарды.

Рекомендации по разработке макета:

  • Необходимо соблюдать пропорции, несоразмерно большая мансарда сделает дом внешне непривлекательным, по форме похожим на гриб.
  • Нельзя забывать, что нижний ярус мансардной конструкции строится на наслонных стропильных ногах, которые визуально занижают свес, при этом перекрывая верх некоторые окна. Иллюзию можно частично устранить, если делать конструкцию по схеме мансардной крыши с выносными стропилами.
  • Высота нижнего яруса мансардной конструкции не должна быть слишком маленькой. Ведь по ней планируется свободное перемещения людей. Поэтому нужно верно выбирать высоту мансардных стенок.


Лучший способ определения пропорций — шаблонно-макетный вариант. На ровной свободной площадке нужно разложить доски таким образом, чтобы они по контуру повторяли чертеж ломаной мансардной крыши. Затем остается только менять углы, двигать отдельные элементы, пока не выйдет оптимальная конфигурация. Теперь надо только скрепить конструкцию гвоздями и совершить все замеры. Их получится использовать при изготовлении заготовок и шаблонов.



Устройство стропильной системы мансардной крыши – варианты реализации, способы монтажа

<p> Содержание: </p> <p> </p> <div> <a href=»#1″>Особенности мансардных крыш</a><br> <a href=»#2″>Простые конструкции мансардной крыши</a><br> <a href=»#3″>Стандартная схема</a><br> <a href=»#4″>Вариант выноса стропил за линию стены</a><br> <a href=»#5″>Устройство модульного варианта мансардной крыши</a><br> <a href=»#6″>Дощато-гвоздевая стропильная система двухскатной крыши</a><br> <a href=»#7″>Простой вариант разработки чертежей макета стропил</a> </div> <p> </p> <p> Устройство стропильной системы мансардной крыши является отличным способом организации пространства в доме, позволяет значительно увеличить его полезную площадь. Но многие домовладельцы отказываются от этого, считая задачу чересчур сложной и трудоемкой. В действительности все не совсем так. </p> <p> <img alt=»стропильная система мансардной крыши чертежи» src=»/upload/medialibrary/306/3067e2b9e46a7a76f130981d44adf64f.jpg» title=»стропильная система мансардной крыши»><br> </p> <p> Достаточно просто знать основополагающие принципы устройства мансарды, тогда получится без проблем справиться с выполнением задачи. </p> <h3><a name=»1″></a>Особенности мансардных крыш</h3> <p> При упоминании выражения «мансардная крыша» у людей, чаще всего, возникает образ двухскатной пятиугольной конструкции, отличающейся большими размерами, со стенами из кирпича или бетона. В голове проецируется устойчивое мнение, что скаты строения должны быть равновеликими, поэтому расстояние от верхней до нижней части крыши довольно большое. </p> <p> Получается выпуклый излом, крыши с которыми иногда называют ломанными. Но в действительности наличие стропильной системы двухскатной мансардной крыши не всегда получится определить визуально. Да и необязательно конструкция должна быть пятиугольной. Бывают еще треугольные крыши. </p> <p> <img alt=»стропильная система двухскатной мансардной крыши» src=»/upload/medialibrary/62e/62ede5980c00ddbd7927fe748448101b.jpg» title=»стропильная система мансардной крыши чертежи»><br> </p> <p> Оба варианта стропильных систем включают в себя 2 яруса. Нижний предназначен для обустройства мансарды. А вот верхний образует крышу сооружения. </p> <p> Существует два варианта сооружения стропильных каркасов: </p> <ol> <li>Наслонный. В нем для начала устанавливается нижний ярус, а затем организуют верхний.</li> <li>Висячий. В таком варианте строится только верхний ярус.</li> </ol> <h3><a name=»2″></a>Простые конструкции мансардной крыши</h3> <p> Пятиугольная стропильная система мансардной крыши признана классической. Она включает в себя специальные стойки, выполняющие роль стенок. </p> <p> Разрез такой конструкции состоит из геометрических фигур: в середине выходит прямоугольник, по обоим его бокам находятся 2 прямоугольных треугольника, развернутых на основания, а сверху — равносторонний треугольник. </p> <h3><a name=»3″></a>Стандартная схема</h3> <p> Стандартная конструкция мансардной крыши формируется из наслонных стропил. Нижняя часть основания сооружения опирается сверху на правый или левый прогон, а снизу держится на мауэрлате. Верхняя часть каркаса делается из висячих стропильных арок. Если планируется пролет шире трех метров, то они дополняются по центру бабкой-подвеской. Запрещается ее соединять с затяжной аркой. </p> <p> Подпорки стропил нижнего яруса ложатся на перекрытие сквозь лежень. Дополнительную надежность опор можно получить, если установить подкосы под подпорки. Стойки крепятся врубками с лежнем и прогонами. В местах соединения нужно установить металлические уголки, а также зубчатые пластины. </p> <p> <img alt=»схема мансардной крыши» src=»/upload/medialibrary/da4/da4fe250b5ab522ce2bb9b9a54026094.jpg» title=»стропильная система двухскатной мансардной крыши»><br> </p> <p> Для бетонных перекрытий для лежня требуется гидроизоляция битумным составом. Возможна укладка лежня на столбики из кирпича либо выравнивающие доски, которые заменят базовое перекрытие. </p> <blockquote> <p> Если планируется устройство деревянной мансардной крыши, то от лежня можно полностью отказаться. В таком случае стойки врезаются напрямую в балки, что гарантируют надежность конструкции. </p> </blockquote> <p> Крутая крыша — лучший способ борьбы со снеговыми нагрузками. Снежные массы просто будут скатываться с нее. Но у такой конструкции есть другой недостаток — сильные ветра могут сильно повредить сооружение или полностью сорвать его. Чтобы избежать данного исхода, необходимо качественно выполнить соединение стропил с мауэрлатом. Каждую стропилину необходимо привязывать к стене. </p> <h3><a name=»4″></a>Вариант выноса стропил за линию стены</h3> <p> Довольно часто получается так, что планируемая стропильная система мансарды образует недостаточно широкое внутреннее пространство. Данный способ выполнения работы — вынос стропил за линию стены — позволяет расширить пространство мансарды. В таком случае стропила будут опираться на балки верхнего яруса (в остальных ситуациях они лежат на мауэрлате). В данном варианте можно целиком отказаться от мауэрлата. Но в конструкции в обязательном порядке необходимо устанавливать усиливающие подкосы. Связано это с тем, что под определенной частью сооружения полностью отсутствует опора. </p> <p> Как уже было упомянуто, от монтажа мауэрлата получится отказаться. Но крайне желательно залить железобетонный пояс. Он будет использоваться для крепления балок к стенам сооружения. Балки фиксируются с поясом при помощи анкеров. В них нужно вставить опорные стойки не больше чем на треть. </p> <p> <img alt=»устройство стропильной системы мансардной крыши» src=»/upload/medialibrary/ac6/ac6e62011d80995829e8a0f52046ef27.jpg» title=»схема мансардной крыши»><br> </p> <blockquote> <p> Важно: при выносе стропил за пределы стен необходимо организовать карниз. Если дом деревянный, то его ширина должна быть от 50 сантиметров. Для бетонных и каменных построек — от 40 сантиметров. </p> </blockquote> <p> Этапы сооружения выносной стропильной системы ломаной мансардной крыши: </p> <ol> <li>Первый шаг — размещения крайних балок конструкции, они будут определять контуры свесов. Поскольку планируется высокая нагрузка на перекрытие, подходят балки от 150×200 мм. Желательно получить идеальный прямоугольник. Если фигура не выходит, нужно передвигать балки до нужного результата.</li> <li>Теперь нужно натянуть шнурку между установленными балками. По ним получится уложить остальные бруски. Нужно тщательно следить за шагом и высотой. Шаг между ногами должен быть равен расстоянию между деталями. Если крыша утепленная, то лучше всего делать шаг 60 сантиметров. Связано это с тем, что у плиты теплоизоляции такая же ширина. Для шага 60 сантиметров подойдут балки 150×50 мм.</li> <li>От противоположных краев нужно отложить расстояние, равное длине короткого катета прямоугольного треугольника. В полученных местах следуют проделать гнезда с глубиной на треть балки. Они будут использоваться под крайние опоры.</li> <li>Вытеска шипов используется для создания опор. Они должны соответствовать размерам гнезд. Угловые опоры получится сделать из бруса 100×150 мм, из него же выйдет изготовить 2 несущие опоры для фронтона конструкции. Для рядовых стоек подойдет заготовка 50×100 мм. Опорные элементы стоит делать на 10 сантиметров длиннее проектной высоты.</li> <li>Нужно закрепить угловые стойки с помощью временных распорок, соединить их разметочной шнуркой.</li> <li>По линии шнурки получится определить точки выборки гнезд для вставки простых опор в балки.</li> <li>Теперь нужно монтировать рядовые и несущие опоры в середину фронтона.</li> <li>На опоры надо уложить доски 50×150 мм. Они будут выполнять роли прогоны. Для закрепления подойдут уголки. Необязательно вбивать все гвозди в соединительный элемент, хватит двух или трех. В итоге выйдет каркас стен конструкции мансардных крыш стропильной системы.</li> <li>При помощи брусков нужно соединить опоры с прогонами на уголки, находящиеся друг напротив друга. Данные элементы выступают в качестве ригелей, функционирующих на растяжение. Изготовить их получится из первосортного пиломатериала 150×100 мм. Для всех ригелей потребуется временная опора 150×25 мм (ее еще называют дюймовой доской или дюймовкой).</li> <li>Сверху ригели нужно соединить такой же доской. Отступ от краев конструкции должен составлять от 20 до 30 сантиметров. Стоит установить временный настил из нескольких досок, с ним будет проще монтировать верхний ярус сооружения.</li> <li>Теперь нужно сделать заготовку для нижних стропилин из дюймовки. Изделие следует приложить к торцу прогона и балки. Остается только выполнить разметку.</li> <li>С помощью полученного шаблона изготавливаем нижние стропила. Проще всего в первую очередь выпилить верхний паз. А нижний паз получится сформировать по ходу дела. Такой подход позволит получить более качественные и аккуратные стропильные ноги.</li> <li>Торцовые ноги нужно установить, а потом соединить разметочной шнуркой. По линии шнурки просто выполнить монтаж нижних стропил мансардного этажа.</li> <li>Аналогичным способом нужно сделать заготовку для верхних стропил.</li> <li>Для предыдущего шаблона нужно выполнить зеркально отраженный. Если все выполнено удачно, то по обеим заготовкам делаем нужно количество стропил верхнего яруса. Для этого подойдет брус 150×50 мм.</li> <li>Теперь нужно выполнить сборку верхнего яруса конструкции, соединив все заготовленные элементы вместе.</li> <li>Остается только закрепить ригели на бабки нужного размера. Низ закреплять жестко не надо, это требуется только для коньковой зоны.</li> </ol> <p> <img alt=»стропильная система мансарды» src=»/upload/medialibrary/c70/c70b7c6184653b9ae0344d80c0059da5.jpg» title=»устройство стропильной системы мансардной крыши»><br> </p> <p> Когда вышеописанные этапы выполнены, нужно прикрутить стропила к боковым стенам при помощи проволочных связок. Потом идет установка каркаса фронтона с дальнейшей обшивкой. Заключительный этап — монтаж обрешетки. Шаг нужно выбирать на основании характеристик кровельного материала. </p> <h3><a name=»5″></a>Устройство модульного варианта мансардной крыши</h3> <p> Есть вариант чертежа мансардной крыши, включающего в себя модульную конструкцию. Отличие данного способа изготовления сооружения от предыдущего заключается в том, что используются модули-блоки стен, соединяемые перекрытием. А в прошлом способе закреплялись отдельные опоры. </p> <p> Блочный метод сильно упрощает строительство мансардной крыши, поскольку формирование отдельных элементов выполняется на земле. В таком случае удастся выполнить узловое соединение быстрее и точнее. </p> <p> <img alt=»мансардные крыши чертежи» src=»/upload/medialibrary/bc7/bc71bf3770fb61932ccbe5360042518e.jpg» title=»стропильная система мансарды»><br> </p> <p> Этапы создания блочной мансардной конструкции: </p> <ol> <li>Первый шаг — изготовление рамы стенок конструкции. В модульном варианте продольные брусья заменяют прогоны и лежни. Эти детали вместе со стойками нужно разместить на ровной свободной площадке. Теперь выполняется разметка гнезд под опоры. По линиям нужно сделать пропилы, создав тем самым пазы.</li> <li>На стойках нужно вырезать шипы. Их размер такой же, как глубина и диаметр гнезд.</li> <li>Затем нужно прикрепить продольный брус к вертикальным стойкам. В итоге образуется две модульные рамы, которые выступают в качестве стенок мансарды.</li> <li>Рамы нужно транспортировать на крышу и заместить по линии разметки. Для временного закрепления подойдут распорки. А уже затем все соединяется на скобки.</li> <li>На краях балок нужно проделать отверстия стамеской, в которые будут вставлены стропила. Они должны образовывать одну линию. Лучше всего выполнить разметку бензопилой (слабая линия), а потом уже их разработать при помощи стамески.</li> <li>Сборка верхнего яруса конструкции производится на земле, для начала необходимо проверить соответствие каркаса заготовкам. Более точную подгонку удастся совершить, если прибить к торцу крыши сооружения доску. Причем один ее край должен быть в месте центральной стропильной системы для двухскатной мансарды. Основание верхнего треугольника конструкции в данном случае является растяжкой. Его длину можно определить, если замерить расстояние между внешними вертикальными плоскостями рам.</li> <li>Затем идет соединение верхних стропильных ферм. Конструкцию рекомендуется укрепить дополнительным ригелем, а также установить деревянную накладку на коньковый узел мансардной кровли (прочитайте также: «<a href=»//kryshadoma.com/cherdak/kakaya-konstruktsiya-mansardy-luchshe-vidy-i-osobennosti-mansardnykh-krysh.html» data-turbo=»false»>Какая конструкция мансарды лучше — виды и особенности мансардных крыш</a>»).</li> <li>Еще на земле нужно выполнить заготовки стропильных ног и приложить к раме. Затем их нужно прихватить струбциной и выполнить разрез. Резать нужно только верхний скос. При этом нужно помнить, что он ляжет на стойку стенки и на растяжку верхних ферм.</li> <li>Нижнюю стропилину временно фиксируем на торце. Затем нужно выполнить разметку шипов под гнезда балки в ее нижней пятке. По линии разметки выполняем разрез.</li> <li>Транспортируем наверх мансардную ферму верхнего яруса вместе с нижними стропилами. Вначале выполняется монтаж фермы на верхнюю обвязку стен. Для их крепления используются скобы. А затем уже идет монтаж стропильной системы мансардного этажа нижнего яруса. Они фиксируются на балки перекрытия тоже с помощью скоб.</li> </ol> <p> <img alt=»стропила мансарды» src=»/upload/medialibrary/822/8227fc78699fcb0a942da64cf07f979c.jpg» title=»мансардные крыши чертежи»><br> </p> <p> Дальнейшие этапы постройки модульной крыши делаются по стандартным принципам. Подробнее обо всем можно узнать, если изучить чертежи мансардного сооружения. Выполнение соединения врубкой вполдерева позволяет усилить каркас, сделав его более прочным и жестким. Для такого сооружения не потребуются дополнительные подкосы, что облегчает процедуру монтажа. </p> <p> Основной недостаток — громоздкость конструкции. Модули сооружения довольно тяжелые, их трудно перемещать на крышу. Для выполнения задачи потребуется специальная техника либо не менее четырех человек. Читайте также: «<a href=»//kryshadoma.com/cherdak/varianty-konstruktsii-mansardnoy-krysh-ustroystvo-svoimi-rukami.html» data-turbo=»false»>Варианты конструкции мансардной крыш – устройство своими руками</a>». </p> <blockquote> <p> Стоит помнить, что перед началом работы нужно составить чертеж стропильной системы мансардной крыши. В таком случае получится избежать множества проблем при изготовлении конструкции. </p> </blockquote> <h3><a name=»6″></a>Дощато-гвоздевая стропильная система двухскатной крыши</h3> <p> Неразумно возводить громоздкую мансарду над маленьким домом. Но есть отличный вариант рационального использования пространства на небольшом участке. Можно реализовать легкую дощато-гвоздевую наслонную конструкцию. Это довольно экономичный вариант, поскольку в нем не задействован цельный брус. </p> <p> <img alt=»стропильная система мансардного этажа» src=»/upload/medialibrary/2a5/2a572499d7c0507b5d2e0d96b01d3e88.jpg» title=»стропила мансарды»><br> </p> <p> Опорные элементы формируются из двух досок, соединенных дистанционными отрезками бруска. Конструкция получается со свободными нишами, поэтому она довольно легкая. Ветровые схватки позволяют укрепить сооружение и придать пространственной жесткости, они соединяют опоры со стропилами. Обрешетка послужит дополнительным усилением конструкции, сделав его более надежным. </p> <h3><a name=»7″></a>Простой вариант разработки чертежей макета стропил</h3> <p> Наличие макета — один из факторов успешного выполнения работы. Стоит понимать, что не получится взять типовой проект и использовать его для Вашего дома. При отсутствии документов рекомендуется самостоятельно составить технический набросок крыши, в нем нужно учесть в том числе и высоту потолков в стропилах мансарды. </p> <p> Рекомендации по разработке макета: </p> <ul> <li>Необходимо соблюдать пропорции, несоразмерно большая мансарда сделает дом внешне непривлекательным, по форме похожим на гриб.</li> <li>Нельзя забывать, что нижний ярус мансардной конструкции строится на наслонных стропильных ногах, которые визуально занижают свес, при этом перекрывая верх некоторые окна. Иллюзию можно частично устранить, если делать конструкцию по схеме мансардной крыши с выносными стропилами.</li> <li>Высота нижнего яруса мансардной конструкции не должна быть слишком маленькой. Ведь по ней планируется свободное перемещения людей. Поэтому нужно верно выбирать высоту мансардных стенок.</li> </ul> <p> <img alt=»стропильная система ломаной мансардной крыши» src=»/upload/medialibrary/8ac/8ac81915f1d1ac59712bbe6284990896.jpg» title=»стропильная система мансардного этажа»><br> </p> <p> Лучший способ определения пропорций — шаблонно-макетный вариант. На ровной свободной площадке нужно разложить доски таким образом, чтобы они по контуру повторяли чертеж ломаной мансардной крыши. Затем остается только менять углы, двигать отдельные элементы, пока не выйдет оптимальная конфигурация. Теперь надо только скрепить конструкцию гвоздями и совершить все замеры. Их получится использовать при изготовлении заготовок и шаблонов. </p> <p> </p> <div align=»center»> <div> <div> <iframe title=»Установка стропильной системы двускатной мансардной крыши в доме из газобетона» src=»//www.youtube.com/embed/1xwQz0FAI6A?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> </iframe> </div> </div> </div> <br> <p> </p>

Стропильная система мансардной крыши: устройство, конструкции

В малоэтажных домах с мансардной крышей ощутимо увеличивается полезная площадь, что позволяет рационально использовать его пространство. И хотя ее устройство считается довольно сложным, процесс можно упростить, если четко следовать правилам, по которым возводится стропильная система мансардной крыши.

Возможные варианты конструкции мансарды ↑

Стропильная система мансардной крыши может иметь различную конструкцию. По внешним признакам стропильную систему мансарды можно разделить в основном на следующие типы:

Односкатная крыша, несомненно, простейший вариант для исполнения. Это отличное решение для небольшого загородного домика.

Самой популярной среди кровель мансардного типа считается конструкция с двумя скатами. Стропильная система двухскатной крыши с мансардой единодушно считается конструкцией, которая отличается простотой и надежностью. Она способна выдержать существенные нагрузки. Однако имеются и недостатки. В частности, из-за простой формы невозможно сделать дизайн интересным.

Правда, этот минус компенсируют, добавив декоративные элементы. Отметим более существенный   минус – это ограниченный внутренний объем мансардной крыши. Он значительно меньше, нежели у ломаной крыши.

Совет

Недостаток полезной площади можно несколько выправить, если построить полумансарду. Так называют помещение, высота боковых стен которого колеблется в пределах 150–180 см. Это позволит не только увеличить внутреннее полезное пространство, но и сохранить все плюсы конструкции двухскатной мансардной крыши.

А вот ломаный вариант крыши позволяет сформировать достаточно большое помещение мансарды без возведения стен. Оно более функционально и намного удобнее.

Монтаж мансардной крыши особо сложен для вальмовых, купольных или сводчатых конструкций. Для устройства мансарды этого типа необходим профессиональный подход. Они отличаются большим количеством изломов на скатах – местом устройства ендов.

Принципы устройства мансарды ↑

При ближайшем рассмотрении становится очевидным, что каркас мансардной крыши, выполненный по традиционной скатной технологии имеет две конструктивные части. Причем возможны два варианта:

  • 3-х угольная крыша с составляющими частями, имеющими равнозначный наклон. Визуально они смотрятся как классическое сооружение с двумя скатами, не имеющими изломов.
  • 5-и угольная, которую отличают выпуклые углы на скатах. Здесь явно проявляются две присоединенные конструктивные части.

И в первом, и во втором случае стропильная система мансардной крыши характеризуется наличием двухъярусной конструкции. Нижний ярус создает полезный объем мансарды. Его высота варьируется в пределах 200–250 см, чтобы передвигаться внутри жилого пространства можно было без помех. Второй ярус каркаса крыши формирует форму его верхней части. Высота же ничем не ограничена. Оптимальную форму для крыши подбирают, варьируя уклон стропил на обоих ярусах.

На заметку

По общему мнению лучше всего визуально выглядит пятиугольная конструкция, вписанная в воображаемую окружность.

Таким образом, главный признак каркаса мансарды – присутствие в конструкции мансардный крыши 2-х стропильных систем, которые объединены либо в треугольник, либо пятиугольник.

Важно

Под мансарду можно переделать и чердак уже готового сооружения. К примеру, если стропилины достаточно мощные, ригели каркаса смогут выполнять функции потолочных балок. Мансарда же должна быть обшита по опорам прогонов. Несмотря на это, конструктивно их нельзя причислить к мансардным, поскольку в соответствии со СНиП устройство мансардной крыши должно выполняется по технологии «ломаной» системы стропил.

Строительство мансардной крыши осуществляют на основе типовых технологий устройства стропильного каркаса скатной крыши: висячая система и наслонная. В нижнем ярусе конструкции используют исключительно последний вариант. Висячие стропила применяют в верхнем ярусе. В этой части устанавливают также наслонные стропила.

Наглядно представить каркас поможет разрез мансардной крыши. Его можно поделить по горизонтали и получить трапецию снизу и треугольник наверху. Боковые стороны трапеции собирают из наслонных, а треугольника – из висячих и наслонных.

Стропила для мансардной крыши: базовые конструкции ↑

Стандартная схема ↑

Классическая схема стропильного каркаса мансарды – пятиугольная, где стойки мансарды образуют стенки внутреннего пространства. В сечении его можно условно разделить на несколько простейших плоских геометрических фигур. В центральной части расположен прямоугольник, с боков – зеркально развернутые прямоугольные треугольники, поверх них – равносторонний треугольник.

  • Сначала устанавливают угловые, после чего рядовые стойки, которые будут служить в качестве каркаса внутреннего помещения. Они опираются в перекрытие мансарды через лежень. Фиксируют их через врубки, продублировав места соединения, используя уголки из металла либо зубчатые пластины. Устойчивость конструкции при необходимости можно повысить, если установить подкосы под подпорки.
  • При устройстве каркаса на бетонном основании под лежень подстилают гидроизоляцию из битума.

Совет

Лежень можно уложить также на выровненное основание из досок либо кирпичные столбики. Отметим также, что если верхнее перекрытие деревянное, лежень под стойки необязателен – их можно врезать сразу в балки.

  • По выставленным стойкам устанавливают прогоны. Затяжки крепят к ригелям, завершив таким образом строительство каркаса мансардной крыши.
  • Вдоль стен мансарды под прямым углом располагают треугольники из наслонных стропил. Нижняя пятка должна опираться опираются на мауэрлат, а верхний конец на прогон, справа или слева. Чтобы обеспечить устойчивость конструкции под воздействием неравномерных нагрузок, треугольники связывают схватками.
  • Сверху их венчают треугольники, сформированные висячими стропилами. Затяжка в них одновременно служит для мансарды потолочной балкой.

Совет

Если висячие стропила должны перекрывать пролет, длина которого больше 3 м, понадобится установить также бабку-подвеску, проходящую посередине. Обратите внимание, что бабка всего лишь подвес и функционально предотвращают провисания затяжки. Поэтому для соединения затяжки на арке и бабки такой метод крепления, как врубка не подходит.

  • Обычно в скатных конструкциях стропилины привязывают к мауэрлату через одну. Однако при монтаже мансарды рекомендуется привязывать каждую. Проблема в том, кровля мансардной крыши постоянно будет находиться под угрозой срыва порывистым ветром из-за круто установленных стропилин.

Вынос стропил за поверхность стен ↑

Внутреннее пространство конструкции запланированной мансарды может получиться слишком узким. В подобных случаях прибегают к другому способу – выносят стропилины за стену. Опорой для них вместо мауэрлата фактически станет перекрытие. В принципе при таком подходе можно обойтись практически без мауэрлата. Однако использование усиливающих подкосов становится обязательным, так как края боковых треугольников остаются без какой-либо опоры.

Выделим основные этапы технологии возведения каркаса по этой схеме:

  • Начинают с установки перекрытия. Балки подбирают, приняв во внимание, что перекрытие в будущем будет нагруженным. Рекомендованное сечение – 15 на 20 см. Установив для начала крайние балки, определяют контур свесов карнизов. После укладки начального бруса проверяют форму прямоугольника, образованного стенами. Изменяя положение балок, ее максимально приближают к прямоугольной.

На заметку

Вынос стропилин обязательно должен сформировать карниз: в случае бетонного или каменного – не менее 40 см, деревянного, соответственно, 50 см.

    • После установки между крайними балками натягивают шнуры, после чего укладывают по ним оставшиеся бруски. Перед фиксацией балок проверяют высоту и их шаг укладки. Последний должен равняться шагу укладки стропилин.
    • Для утепленной мансарды за оптимальный шаг укладки стропилин принято считать 60 см, чтобы он совпадал с шириной теплоизоляционной плиты кровельного пирога. Чтобы обеспечить подобную частоту укладки, стропила нужно использовать доски 50*150 мм.

  • От краев откладывают расстояние, соответствующее длине короткого катета, на балке выбивают гнезда в треть ее высоты. Из шипов согласно глубине гнезда вытесывают опоры.
  • Для них подойдут брусы следующих сечений: угловые – 10*15 см, рядовые – 5*10 см. Конечно, достаточно, чтобы они были длиннее, чем проектная высота точно на величину шипа, однако лучше брать их с запасом на случай возможных ошибок при стесывании.
  • Угловые опорные стойки скрепляются при помощи временных распорок. После чего их соединяют строительным шнуром.
  • По нему выверяют расположение гнезд теперь уже для рядовых стоек, выбивают их, затем устанавливают стойки.
  • По центру фронтонов устанавливают несущие опоры.
  • На них укладывают прогоны, изготовленные из досок 5 на 15 см. Их крепят уголками, используя по два-три гвоздя на каждую сторону. В итоге формируется каркас помещения.
  • В качестве ригелей выступят бруски, которыми соединяют противолежащие опоры. Под каждый брусок устанавливают временную опору, скажем, дюймовку 2,5 на 15 см.
  • Такой же дюймовкой скрепляют временно ригели и сверху, отложив от краев по 20–30 см. Чтобы облегчить дальнейший монтаж верхнего яруса, изготавливают временный настил из досок.
  • Для нижнего яруса подготавливают шаблон стропил и изготавливают по нему стропила.

Совет

Профессионалы рекомендуют выпиливать сначала верхний паз. Стропило помещают на положенное место, по факту корректируют нижний паз, избежав таким образом порчи пиломатериала.

  • Устанавливают торцовые стропилины, соединяют их шнуркой и, ориентируясь на ее направление, укладывают стропила нижнего яруса.
  • Точно также изготавливают шаблон стропил для верхнего яруса. Одновременно готовят его зеркальный аналог. В верхней части стропилины должны опираться одна на другую.
  • После примерки изготавливают требуемое количество стропил для верхнего яруса из досок 5 на 15 см.
  • Ригели не должны провисать. Делают это с помощью бабки нужного размера, которую фиксируют к фермам верхнего яруса. Причем жесткое крепление нужно только в районе конька.
  • Дальше стропилины прикручивают к стенам, используя проволочные связки. Далее устанавливают каркас фронтона под подшивку. В завершении укладывают обрешетку. Шаг обрешетки согласуют с характеристиками кровельного покрытия.

Использование каркасных модулей ↑

Отличие данного способа от предыдущего в использовании вместо отдельных опор, которые установлены на перекрытии, полностью готовых к фиксации модулей-блоков. Они формируют стены будущего мансардного помещения. Модульный метод дает возможность оптимизировать процесс строительства мансарды, поскольку модульные элементы собираются на земле. В таких условиях намного проще обеспечить точность выполнения узловых соединений.

У этого метода есть недостаток – вес готовых блоков. Транспортировать собранные блоки на крышу без использования грузоподъемной техники достаточно сложно – понадобятся усилия как минимум четырех человек.

Дощато-гнездовой каркас ↑

Владельцам дачных домиков тоже хочется сэкономить место. Однако мощная мансарда для этих случаев никак не подойдет. Отличным вариантом станет маловесная дощатая конструкция из наслонных стропил, закрепленная на гвозди.

Для опорных элементов используют две доски и между ними устанавливают отрезки из бруска. Созданная таким способом система намного легче, чем собранная из цельных брусьев. Пространственную жесткость обеспечивают ветровые схватки – с их помощью опоры соединены со стропилами.

Советы по разработке проекта ↑

Типовые чертежи стропильной системы мансардной крыши «работают» для конкретного сооружения не всегда. Тогда создавать проект приходится своими руками. За неимением такой возможности можно подготовить набросок предполагаемой мансарды, в котором необходимо учесть:

  • возможную высоту потолка, которая определяет высоту стоек,
  • пропорции, так как чересчур большая мансарда только «изуродует» постройку,
  • наслонные стропила, формирующие нижний ярус мансардной крыши, визуально занижают карнизный свес. Если расположение окон высокое, то проем в верхней части оказывается перекрытым. Видимого эффекта нависания можно избежать, если использовать приведенный выше способ выноса стропилин.

Добрую службу при подборе пропорций крыши сослужит шаблонно-макетный метод. На ровном участке достаточной площади раскладывают доски/ бруски, повторяя контур конструкции в фактическую величину. Оптимальной конфигурации добиваются методом проб и ошибок, меняя углы или передвигая составные элементы. Составляющие фиксируют гвоздями и сразу замеряют длину балок, стропилин, затяжек и стоек. Эти данные используют при изготовлении шаблонов.

© 2022 stylekrov.ru

Устройство мансардной кровли стропильная система

Расчеты и строительство стропильной системы мансардной крыши

Одним из ключевых звеньев в строительстве подчердачного этажа является расчет стропильной системы мансардной крыши. Сложность заключается в том, что необходимо учесть несколько важных составляющих: снеговую нагрузку, порывы ветра, угол наклона скатов, вес самих стропил, утеплителей, гидроизоляции, кровельных материалов. Стропила могут быть комбинированными, металлическими или деревянными.

Мансардная крыша должна быть легкой, чтобы не нагружать фундамент. Застройщики все чаще используют тонкостенные металлические стропила мансардных крыш, их стоимость гораздо выше деревянных, но скорость и простота монтажа таких систем покрывает этот недостаток с лихвой.

В самостоятельном строительстве стропильная система мансардной крыши традиционно изготавливается из дерева, поэтому за основу возьмем именно этот материал.

Полезно знать

Чтобы правильно рассчитать стропильную конструкцию мансарды, необходимо суммарно учесть 3 вида нагрузок, действующих на кровельную систему. Во-первых, следует вычислить вес самой мансардной крыши: кровельный материал, обрешетка, контробрешетка, гидроизоляция, стропила, теплоизоляционный слой мансарды, пароизоляция, чистовая отделка. Для этого потребуется знать вес каждого материала на 1м 2, такие параметры указываются в инструкциях и сертификатах заводов–изготовителей.

Например, полимерно-битумной гидроизоляции потребуется 5 кг/м 2 , один квадратный метр минваты весит 10 кг, стандартной обрешетки из доски в 25 мм — 15 кг, ондулин приблизительно 3 кг, металлочерепица — самый тяжелый кровельный материал. При подсчете нагрузки сложите все показатели и умножьте на поправочный коэффициент 1,1.

Во-вторых, конструкция стропильной системы мансардной крыши должна выдерживать снеговые нагрузки, в некоторых районах этот показатель превышает более 500 кг на м 2 . Формула для расчета снеговой нагрузки:

S — снеговая нагрузка,

Sg — масса снега на 1м 2 горизонтальной поверхности, показатель устанавливается нормативными документами для каждого климатического района в отдельности,

µ — коэффициент, зависящий от уклона крыши: угол в 25 о – коэффициент 1,0, 25-60 о – 0,7, если уклон выше 60 о коэффициент не учитывается.

И наконец, ветровые нагрузки. Для их расчета применяется формула:

W – ветровая нагрузка,

Wo – нормативные данные, которые определяются индивидуально для каждого района,

k – поправочный коэффициент для разного типа местностей и высотности здания.

Стропильные системы мансард

Обычное представление многих людей о мансардной крыше, как о крыше с переменными углами наклона скатов, так называемой ломаной крыше. Конечно же, это далеко не всегда так, хотя такая мансардная крыша встречается достаточно часто.

На самом деле вариантов крыш, где возможно устройство мансарды, несколько и стропильные системы таких крыш имеют свои особенности.

Тем не менее, нас сейчас интересует, как говорят, классика жанра – а именно мансардная крыша с переменными углами наклона скатов.

Виды стропильных систем мансард

Для такой крыши существует три вида стропильных систем мансард:

  • с опорой нижних (наслонных) стропил на мауэрлат
  • с выносом нижней части наслонных стропил за пределы стены
  • с использованием только наслонных стропил, опирающихся на каркас

Вообще, главным отличием мансардных крыш от крыш других типов является применение в конструкции двух типов стропил: наслонных и висячих.

Это надо знать

Исключение составляет третий вариант, но и в данном случае верхние наслонные стропила составляют самостоятельную стропильную систему, соединенную с нижней частью.

Обратите внимание

Рассмотрим основные особенности таких стропильных систем.

Стропильная система мансарды с опорой нижних (наслонных) стропил на мауэрлат

В рассматриваемом варианте нижние (наслонные) стропила опираются сверху на прогон, а снизу – на мауэрлат. При строительстве такой стропильной системы я, в зависимости от типа перекрытия, использую различные способы установки стоек, на которые и будет опираться прогон:

  • Если перекрытие бетонное, я кладу под стойки лежень (на гидроизоляционный слой и, при необходимости, выравнивающие подкладки), устанавливаю на него стойки и по верху – прогоны. Таким образом, получается каркас, который впоследствии станет основой для стен мансардного помещения.
  • Если же перекрытие деревянное – стойки устанавливаю на балках перекрытия. В таком случае, расчет балок перекрытия должен производиться с учетом нагрузок передаваемых от крыши.

Дальше вдоль обеих стен монтирую наслонные стропила, начиная с основных (угловых), при установке которых провожу тщательную проверку плоскости скатов. Между каждой стойкой и стропилом при необходимости устанавливаю подкос, а для устойчивости нижних «треугольников», связываю стропила со стойками схватками.

Верхнюю часть собираю из классических висячих стропил, опирающихся на прогон и сшитых снизу затяжкой, которую я подвешиваю к верхним стыкам стропил бабкой. Затяжка в данном случае может выполняться из более слабых брусьев, чем стропила. Такие стропильные фермы я устанавливаю на прогон в местах соединения со стойками. Затяжки, таким образом, образуют основу для потолка мансардного помещения, который не будет прогибаться благодаря бабкам.

Обратите внимание

Теперь рассмотрим особенности еще двух оставшихся вариантов.

Стропильная система мансарды с выносом нижней части наслонных стропил за пределы стены

Такой вариант стропильной системы применяется для увеличения карнизного свеса. При этом мауэрлат не устанавливается, а балки перекрытия лишь выравниваются подкладками. Стойки и наслонные стропила нижней части крыши упираются в балки перекрытия с обязательной установкой подкоса. При необходимости я делаю еще 2-3 схватки между стойками и стропилами.

Чтобы избежать опрокидывания крыши при максимальных ветровых нагрузках, я предпочитаю крепить крышу к стенам анкерами, хотя во многих случаях достаточно проволочных скруток.

Также, в некоторых случаях, для разгрузки подкосов и нижней части стропил я ставлю подкосы таким образом, чтобы из места соединения подкоса со стропилом можно было опустить дополнительную стойку с опорой прямо в стену.

Верхняя часть крыши в этом варианте ничем не отличается от предыдущего.

Материалы по теме

Стропильная система мансарды с использованием только наслонных стропил

Особенность данного варианта стропильных систем мансард является применение однотипных стропил, как для нижней, так и для верхней части мансардной крыши.

Если нижнюю часть такой крыши можно монтировать по одному из предыдущих вариантов, то верхняя будет теперь существенно отличаться:

  • Балка, выполняющая роль затяжки в первых вариантах, теперь становится опорной балкой для стоек (схваткой для нижних боковых «треугольников), на которые укладывается коньковый прогон и должна быть исполнена из достаточно прочного бруса.
  • Сами стропила теперь опираются верхней частью на коньковый прогон, а нижней – на прогон и могут быть сделаны из более тонкого материала.
  • Прогон может быть уложен на схватки или прямо на стойки и придает жесткость всей конструкции крыши.

Вся стропильная система в таком варианте представляет собой каркас, служащий основой для мансардного помещения (который я монтирую в первую очередь), на который установлены наслонные стропила (и верхние и нижние).

Вот кратко мы обсудили с Вами основы устройства мансардных крыш. Хочу сказать, что мы готовы построить Вам мансарду.

Мои сотрудники – настоящие профессионалы, прекрасно знающие и любящие свою работу. Независимо от размеров дома, типа перекрытия и конфигурации строения, мы готовы построить для Вас мансардную крышу с соответствующей стропильной системой, а при необходимости и установить мансардные окна.

Все вопросы расхода материалов, особенностей проекта и стоимости обсуждаются заранее, поэтому Вы еще до начала монтажа будете знать, за что платите свои деньги и каков должен быть результат. Звоните: +7 (495) 795-82-20

Как установить стропильную систему двускатной крыши

Стропильная система — одна из завершающих стадий строительства дома. От того, насколько правильно она исполнена, зависит долговечность самого строения и комфортность проживания в нём. Простота исполнения позволяет выполнить работы самостоятельно при участии помощника.

Стропильные системы под мансарду

Сегодня наблюдается настоящий бум использования в загородном строительстве различных архитектурных элементов, которые в условиях промышленного строительства, казалось бы, навсегда ушли в прошлое. Речь идёт о таких устройствах, как эркеры, мансарды, мезонины и им подобных. Они позволяют значительно увеличить площадь полезного пространства и придают зданию оригинальный красивый вид.

Особой популярностью пользуются мансарды, позволяющие устроить в подкровельном пространстве полноценное жилое помещение. Для этого используются специальные стропильные системы, призванные обеспечить возможность создание такого помещения при условии достаточной прочности конструкции.

Устройство ломаной мансардной кровли позволяет получить полноценное жилое помещение на втором этаже

Виды стропильных систем

Основные типы стропильных систем для устройства мансарды представлены двумя вариантами:

  • двускатная,
  • ломаная стропильная система.

Фотогалерея: что такое мансарда

Однако на практике кровли загородного дома настолько разнообразны, что классифицировать их практически невозможно. В конструкции используются самые различные элементы:

  • вальмовые скосы,
  • скворечники,
  • навесы,
  • полувстроенные светопрозрачные конструкции (оранжереи),
  • фонари и другие архитектурные решения в самых оригинальных и порой неожиданных сочетаниях.

Фотогалерея: проекты домов с двускатной крышей и мансардой

Элементы и узлы стропильной системы мансардной крыши

Очевидно, что наиболее прочной конструкцией является двускатная крыша. Но для получения достаточно просторного помещения при таком устройстве стропил нужно уменьшать угол между скатами, а это ведёт, к повышению ветровых нагрузок на кровлю. Разумный выход находится в создании полумансарды, когда от пола до потолка устанавливаются стойки на высоту 1,3–1,8 метра, а уже к ним крепятся стропила.Такое устройство требует установки низких ригелей, чтобы компенсировать распирающие нагрузки от стропильных ног на стойки.

Для увеличения полезного объёма мансарды ригели, образующие её потолок устанавливают максимально близко к коньковому узлу

Использование ломаной крыши позволяет упростить форму помещения мансарды и получить больший объём жилого пространства.

Возведение ломаной крыши позволяет получить мансарду гораздо больших размеров, чем устройство обычной двускатной кровли

Основными элементами стропильной системы являются:

  1. Опорное основание — мауэрлат. Его назначение — распределение нагрузок от стропил на стену.
  2. Стропило — балка, воспринимающую нагрузку от кровельного пирога.
  3. Брус коньковый — предназначен для восприятия нагрузки от стропила в верхней части, часто применяется для крепления и позиционирования стропил.
  4. Стойка, укосина, распорка. Дополнительные детали для усиления несущей способности стропил и компенсации изгибающей нагрузки на стропило от кровельного пирога.
  5. Лежень — опора для стойки. Размещается на переводах.
  6. Переводы — поперечные балки, формирующие основу для потолочного перекрытия.
  7. Ригель — горизонтально устанавливаемая связь между противоположными стропилами, увеличивающая их несущую способность.
  8. Внутренняя и наружная обрешётка. Набивается перпендикулярно стропилам.

В простой конструкции двускатной кровли некоторые элементы, например, ригели и затяжки, могут отсутствовать

При монтаже стропильной системы широко применяются дополнительные детали для усиления крепления элементов конструкции.

Применение современных крепёжных элементов позволить эффективно усилить конструкцию и значительно сократить время монтажа

Расчёт стропильной системы

Исходные данные для расчёта берутся из предварительно разработанного проекта. Для примера рассмотрим схему устройства кровли при наличии мансарды.

В проектном чертеже указываются размеры, места усановки и материал всех элемениов кровельной системы

Основным показателем, рассчитываемым в первую очередь, является шаг стропил в зависимости от планируемого финишного покрытия. Так, для установки керамической черепицы шаг стропил должен быть не более 60 сантиметров, а если планируется установить пластиковое покрытие или мягкую кровлю, этот показатель может быть увеличен до 120–150 сантиметров. Опять же, нужно учитывать характер нагрузок — сочетание воздействия ветра и снега — и установить оптимальный угол между скатами кровли.

Порядок расчёта количества стропил

Для примера рассмотрим устройство кровель для дома длиной 10 метров. Принимаем в первом приближении расстояние между стропильными ногами равным 80 сантиметрам. Тогда их понадобится: 1000 : 80 + 1 = 13,5. Поскольку число стропил должно быть целым, округляем результат до 13. В таком случае точное расстояние между ними составит 1000 : 13 = 769 (миллиметров). Это точное значение промежутка между осями стропильных ног.

При расчёте потребности в материалах нужно учитывать их раскраиваемость. В случае с материалами из древесины их длина может составлять 4 или 6 метров. В процессе проектирования нужно подбирать размеры деталей с учётом образования наименьшего количества обрези. Обрезки древесины хвойных пород непригодны даже на дрова для печей.

Материалы для стропильной конструкции

Традиционным материалом для стропил в России является древесина. Лучшим вариантом считается лиственница, однако, по цене и доступности её не всегда можно использовать. Поэтому применяются брусья из древесины хвойных пород. Размер сечения зависит от конструкции здания.

Всё большее распространение получают составные профилированные материалы из древесины. К таковым относятся:

    Двутавры деревянные. Эти изделия интересны тем, что они изготавливаются в основном из отходов древесины. Опорные поверхности из многослойной водостойкой фанеры и стенка из ОСП. Такие конструкционные материалы имеют несущую способность не меньшую, чем цельный брус. Требования к антибактериальной противопожарной обработке гораздо мягче, материал уже прошёл все защитные обработки в процессе производства. При этом он не подвергается растрескиванию, а его механические свойства одинаковы во всех направлениях.

В индивидуальном строительстве всё чаще используются деревянные материалы, повторяющие по форме металлические

Швеллер из древесины по прочности превосходит брус, а весит меньше

Металлическая стропильная конструкция подвержена коррозии и требует регулярного ухода

Устройство стропильной системы двускатной крыши с мансардой

В основе стропильной системы с двускатной крыши лежит треугольник — наиболее жёсткая фигура.

  1. Сразу после установки мауэрлата монтируются переводы и делается временный настил для удобства и безопасности при выполнении работ.
  2. Устанавливаются стропильные фермы, в первую очередь — крайние, фронтонные. Они состоят из двух стропил, соединённых между собой верхней затяжкой. По ходу установки производится контроль совпадения очередной стропильной ноги с плоскостью уже установленных узлов. Для этого используется натянутый между фронтонными стойками строительный шнур. Производится временное крепление стропильных ног к мауэрлату.

Сначала устанавливаются крайние стропильные фермы со стороны фронтонов

После установки всех стропил производится их окончательное крепление в узлах стыка с мауэрлатом и коньком

Перечислены только основные элементы стропильной системы. Могут быть использованы и дополнительные детали для увеличения прочности конструкции.

Монтаж стропильной системы кровли с учётом формирования мансарды

Стропильная система двускатной крыши может формироваться двумя способами:

  1. Сборка основной конструкции внизу с последующим подъёмом на перекрытие и установкой на мауэрлат.
  2. Монтаж стропильных ног подетально непосредственно на месте установки.

Более производительным и удобным способом является первый вариант.

Сборка стропильных ферм внизу

Такая работа производится в следующем порядке:

  1. Необходимо изготовить простейший стапель для сборки ферм. Единственное требование к нему — расположение опорных элементов стропил строго по горизонтали.
  2. Детали первой фермы нужно выполнить по заранее подготовленным чертежам. Она представляет собой совокупность минимального набора основных деталей, обеспечивающих жёсткость конструкции.
  3. Произвести сборку первой фермы, установить дополнительный крепёж.
  4. Изготовление последующих ферм производится с использованием первой в качестве шаблона, детали изготавливаются по месту. Для точности и полного соответствия детали каждой последующей фермы нужно крепить к шаблону струбцинами. По готовности ферма убирается в сторону.

Все стропильные фермы изготавливаются по единому шаблону, которым является первая собранная конструкция

Установка стропильных элементов

Стропила, как основной несущий элемент скелета кровли, должны быть надёжно соединены между собой. Для этого придумано множество разных способов, в том числе специфических, предназначенных для отдельных видов строений. Особого отношения требует стропильная система деревянного дома. К мауэрлату балка крепится скользящим устройством, а коньковое соединение производится на шарнире. Это связано с постоянными сезонными подвижками сруба, которые необходимо компенсировать.

Фотогалерея: способы соединения стропильных ног

Установка опорных стоек и прогонов

Это ответственная операция, потому что на этом этапе формируется поверхность лицевой отделки стен и потолка мансарды. Поэтому порядок исполнения такой же, как при установке стропил:

    Первыми устанавливаются стойки на фронтонах с упором нижней части на мауэрлат. Они формируют контур помещения мансарды. Стойки вырезаются из бруса: в нижней части под прямым углом, в верхней — под углом наклона стропильной ноги. Стойка устанавливается внутрь стропильной ноги и крепится металлическими пластинами к стропилу и мауэрлату. Они крепятся саморезами длиной 45–50 миллиметров.

Стойки крепятся к прогонам и мауэрлату при помощи металлических уголков

Для изготовления всех деталей стропильной системы используется брус одинаковых размеров, как правило, размером 50х150 или 40х150 миллиметров.

Это обязательный элемент стропильной системы. В случае когда в подкровельном пространстве формируется тёплое мансардное помещение, обрешётку делают дважды:

  1. Наружная обрешётка выполняется для крепления финишного покрытия кровли. Кроме того, если каждая её доска крепится к стропилу двумя гвоздями, она служит скрепляющим элементом каркаса. Кроме того, под обрешёткой формируется утепляющий и влагозащитный пирог кровли.
  2. Внутренняя обрешётка служит каркасом для утепления мансарды и установки чистовой отделки стен и потолков.

Кроме того, устанавливаются ещё и контробрешётки, при помощи которых организовывается вентиляционная система подкровельного пространства.

Контробрешётка кладётся параллельно стропильным ногам и обеспечивает зазор для внтиляции подкровельного пространства

Для обрешётки используется доска размерами 25х100 миллиметров обрезная или необрезная. Необрезную доску нужно предварительно ошкурить. Доску шире указанного размера применять не рекомендуется. При короблении она может деформировать финишное покрытие или повредить кровельный пирог.

Крепление досок обрешётки производится гвоздями длиной не менее 70 миллиметров и не менее двух штук на каждое пересечение. Такой способ увеличивает сопротивляемость конструкции ветровым нагрузкам.

Шаг обрешётки зависит от материала финишного покрытия — для керамической черепицы и мягкой кровли он должен быть минимальным (порядка пяти сантиметров), для металлочерепицы или профнастила допускается расстояние между досками до 70 сантиметров.

Правильно уложенный кровельный пирог обязательно содержит вентиляционный зазор между утеплителем и кровельным материалом, который помогает быстро отводить влагу

Отделка стропил

Стропильная система после монтажа всех элементов кровли становится практически недоступной для осмотра и обслуживания. Поэтому перед установкой каждой детали на место её нужно тщательно обработать защитными составами. На рынке стройматериалов достаточно специальных средств для защиты деревянных конструкций от поражения бактериями и гнилью, а также различных противопожарных пропиток.

Перед установкой деталей стропильной системы их нужно обработать специальными защитными составами

При этом нужно учитывать, что проведение защитных операций на готовой конструкции не всегда эффективно, поскольку необработанными остаются скрытые поверхности.

Любые средства защиты древесины сертифицируются государственными инстанциями, поэтому при покупке нужно требовать у продавца сертификат соответствия. Он выдаётся санитарными органами и пожарной инспекцией. В первую очередь гарантируется безопасность состава для человека и его соответствие объявленным качествам.

Какие из них выбрать, решает сам потребитель в зависимости от своих финансовых возможностей. В принципе, всегда можно нарваться на подделку, но выяснится это только после многолетней эксплуатации.

Пропитки могут наноситься широкой фальцевой кистью или валиком, но нередко используется и краскопульт.

Надёжная кровля во многом определяет длительность жизненного цикла строения. Правильно устроенная кровля обеспечивает комфортность и стоимость проживания в доме. В условиях России, когда отопление необходимо большую часть года, правильно устроенная утеплённая кровля сохраняет до 30% тепла. А качественное утепление возможно только при качественной стропильной системе.

Стропильная система мансардной крыши

Прикидываем цену стропильной системы еще до строительства

Материалы для стропильной системы мансардной крыши

Виды стропильных систем мансардных крыш

Стропильная система разная для каменного и деревянного дома

Расчет и проектирование

Коротко о главном

На крышу дома идет высокая нагрузка. От ветра, снега, отделки внутри – все оказывает давление. Его принимает и распределяет стропильная система. Чем качественнее она сделана, тем дольше и лучше прослужит дом.

Рассказываем важные моменты создания стропильной системы мансардной крыши:

  • как оценить затраты на проект,
  • из чего строить,
  • какое устройство у стропильной системы,
  • какие виды бывают,
  • какие нюансы возникают из-за материалов дома.

Узнайте, как сделать надежную крышу, которая выдержит затяжной снегопад и шквальный ветер.

Прикидываем цену стропильной системы еще до строительства

Начнем с главного – бюджета. Его можно прикинуть до первых чертежей и расчетов.

Представьте будущий загородный дом:

  • Какая у него крыша? Большая, с множеством эркеров, выступами в разных местах, непонятной формой – увеличит стоимость стропильной системы. Простая, двухскатная, без излишеств – снизит. Сложнее крыша – дороже расчеты, материалы, строительство и эксплуатация.
  • Какое финишное покрытие? Чем тяжелее, тем больше нагрузка на стропильную систему и выше расходы. Мягкая кровля и металлочерепица экономят деньги. Цементно-песчаная или керамическая черепица тяжелая, поэтому придется делать более массивную и дорогую конструкцию.
  • Какой угол наклона кровли? Все зависит от баланса между ветровыми и снеговыми нагрузками. Чем больше угол наклона, тем быстрее скатывается снег и меньше давления от него. Но растет парусность и нагрузка от ветра. Вам важно знать, что чем больше всего давит на крышу, тем надежнее и дороже нужна стропильная система.
  • Как выглядит мансарда – везде балки стропил или они закрыты для красоты? Декоративная отделка – это расходы сами по себе и нагрузка на стропильную систему. Без нее будет дешевле.
  • Какие свесы у крыши? Чем они короче, тем меньше расходы. Потому что ниже нагрузка на стропила.
  • Какой размер дома? Больше 6 метров в ширину и хотите мансарду без опор – тогда нужны фермы. Их расчет, проектирование и производство будут дороже.

Если коротко – чем сложнее конструкция крыши, тем больше платить. Убираете каминные трубы, эркеры, снижаете наклон скатов и экономите. Но не всегда, поэтому нужно смотреть расчеты.

Материалы для стропильной системы мансардной крыши

Сделать стропильную систему двухскатной или ломаной мансардной крыши можно из дерева, готовых ферм и клееных балок, металла. Подходящий вариант выбирают с учетом нагрузок, стен дома, бюджета.

Дерево – стандартный выбор. Обычно берут сосну или ель. Они недорогие и прочные.

Брать нужно дерево без сучков, гнили, обзола, трещин. У дерева с пороками низкая прочность. Пару лет стропила прослужат и сломаются.

Дерево предварительно нужно высушить. Лучше взять материал камерной сушки, где влажность точно ниже 20%. Такое дерево не меняет геометрию.

Если взять слишком влажную древесину, то ее усушит или скрутит при высыхании. Это деформирует кровлю. Придется все делать заново и потратить больше денег.

Фермы и клееные балки – дороже, но проще и надежнее. Их изготавливают на заводе по чертежам. Каждая деталь точно соответствует тому, что нужно. Так исключают ошибки при подгонке пиломатериала прямо на строительной площадке.

Фермы рассчитывают, чтобы они ложились на наружные стены. Им не нужны дополнительные опоры, так что вы выигрываете пространство в мансарде.

Фермы приезжают уже готовыми деталями. Все пронумеровано и с инструкцией по сборке. Остается поставить стропильную систему на стены, сделать обрешетку, кровельный пирог и саму кровлю.

Фермы до 6 метров устанавливают вручную. Если строите широкий дом, то здесь ждут дополнительные расходы. Потому что для больших ферм нужно заказывать подъемник. Вручную их поднять не получится.

Некоторые заводы делят большие фермы на несколько элементов. Потому что иначе их не довезти до строительной площадки. Выбирайте качественную бригаду для сборки таких ферм. Потому что любая ошибка снизит прочность стропильной системы.

Металл – непопулярный материал. Он прочнее дерева, не боится гниения и грибка. Но высокая теплопроводность перекрывает эти преимущества. Быстрый нагрев и остывание требуют хорошей теплоизоляции. Иначе из-за разности температур на поверхности металла появится конденсат и испортит дом.

Для создания металлической стропильной системы можно использовать легкие стальные тонкостенные конструкции. Это каркас с низким весом, который дает малую нагрузку на стены.

Он долговечный. Производители заявляют до 100 лет службы без какого-либо ухода.

Его просто монтировать. На строительную площадку приезжают готовые к сборке элементы с одинаковым размером.

Но такой же качественной теплоизоляции, как с деревянными стропилами не получится. Можно поэкспериментировать с термопрофилем, который создан специально для защиты от промерзания. Это дорого, но зато сможете использовать металл в крыше мансарды.

Продлеваем срок службы стропил

Обрабатывайте все поверхности, чтобы стропильная система двухскатной мансардной крыши из дерева прослужила долго.

Покрывайте все антисептиками. Они дезинфицируют дерево и останавливают процесс гниения. Производители заявляют срок службы антисептиков от 20 до 35 лет. Все это время дерево должно простоять без гнили.

Используйте антипирены. Они замедляют распространение огня и увеличивают огнестойкость дерева. Обычная балка потеряет прочность через 15-20 минут горения. Обработанная – через 40-50 минут. В 2 раза больше времени на спасение в пожаре.

Обрабатывать желательно все деревянные конструкции. Но особенно хорошо пройдитесь по стропилам рядом с источниками высоких температур: горячими трубами, дымоходами.

Средний срок службы антипиренов от 30 до 40 лет. Потом их нужно обновить.

Небольшой блок с пояснениями про основные узлы мансардной крыши, без которого дальше идет что-то на непонятном языке.

  • Мауэрлат. Это такая балка из дерева, которая лежит на стене. Она создает переход от деревянной конструкции стропил к кирпичной стене. Используют в домах, которые не из дерева, чтобы равномерно распределить нагрузки.
  • Лежень. Принимает на себя нагрузку от стоек и перераспределяет ее. Это защита от точечного давления. Принцип действия, как у снегоступов – чем больше площадь воздействия, тем меньше шанс провалиться под снег. Лежень точно также не дает пробить стойке пол.
  • Прогон. Горизонтальная балка для поддержки стропил. Не дает им прогнуться от давления со стороны кровли. Увеличивает жесткость обрешетки, чтобы она оставалась на месте при нагрузках.
  • Стойки и подкосы. Держат прогон, чтобы не прогнулся уже он. Передают нагрузку дальше на лежни.
  • Затяжка. Используется в висячей стропильной системе. Стягивает стропила, чтобы они не разъехались в стороны от нагрузок.

Теперь идем дальше. Вы поймете, почему заниматься конструкцией стропил мансардной крыши должен опытный строитель.

Виды стропильных систем мансардных крыш

Есть два вида стропильных систем мансардной крыши: наслонные и висячие.

Наслонные стропила универсальны. Неважно, какого размера дом – они подойдут.

Особенность конструкции в использовании лежня и стоек. Лежень – кладут параллельно мауэрлату, если его используют. На него опирают стойку. В результате нагрузка перераспределяется. Появляется дополнительная поддержка стропильных ног.

Наслонная система простая, но в центре комнаты будут стойки. Придется их обыгрывать при создании интерьера.

Посмотрите на картинку, чтобы понять, как все это работает. Чтобы представить финальный вариант, мысленно закройте все наклонные поверхности кровлей снаружи и отделкой внутри.

Висячие стропила подходят для крыш с шириной до 6 метров. Для больших размеров не хватит прочности. Нужно использовать фермы, если хочется мансарду без стоек.

Висячие стропила крепят на несущие стены и коньковый прогон. В результате на них воздействует распирающее усилие. То есть они всегда стремятся разъехаться в разные стороны.

Чтобы держать стропильную систему мансардной крыши на месте, устанавливают затяжки. Они скрепляют ноги между собой и компенсируют распирающее усилие.

Чем выше ставите затяжку, тем прочнее она должна быть. Иначе давление порвет дерево. Крыша сломается.

Иллюстрация, чтобы вы представили висячую стропильную систему.

Полезный совет для шага стропил мансардной крыши

Планируете использовать утеплитель, который привозят в рулонах или матах? Тогда подбирайте шаг стропил мансардной крыши так, чтобы он был на 1 сантиметр меньше утеплителя.

Это упрощает укладку материала. Нет свободного места – не появится зазоров. Это дополнительная защита от появления мостиков холода и росы в кровле. Так что ваша крыша прослужит дольше.

Для мансардного этажа наклон стропил от 35 градусов

Помните об угле наклона стропил больше 35 градусов. Он нужен вне зависимостит выбранного типа стропильной системы.

Если сделаете меньше, то получите холодный чердак. На нем невозможно сделать мансарду, так как высота этажа будет слишком маленькой.

Строительство домов

В современном частном строительстве стропильная система мансардной крыши дает возможность увеличения жилого пространства и создания дополнительного полу-этажа. Такая конструкция отличается многообразием вариантов конструкций, их надежностью и многофункциональностью. Она удобна для монтажа мансардных и слуховых окон и выхода на небольшой балкон на крыше. Подобное конструктивное завершение постройки дает возможность организации дополнительной жилой площади вместо обычного чердака. Мансардный уровень формируется благодаря специфической стропильной системе и большим углом наклона.

Оглавление:

Какой тип мансардного помещения выбрать?

Впервые обживать чердаки стали в Европе после Второй Мировой войны, когда полноценного жилья на всех не хватало. Однако в наше время мансарда, как элитное жилье под крышей, стало очень модным. Строительством мансардных крыш занялись и в дачном секторе, и в загородных коттеджах, и в уже неновых домах, чтобы добавить полезной площади.

Сегодня монтаж стропильной системы мансардной крыши стал намного проще и доступнее, благодаря предложению новейших разработок и доступности стройматериалов. Качественные утеплители и новые способы герметизации мансардной крыши превратили обычный чердак в уютное помещение. Эта дало возможность жилое помещение под кровлей холода защитить от холода и негативных погодных факторов. Да и стропильная система мансардной крыши позволяет варьировать конфигурацию, величину и форму подкровельного пространства. Варианты постройки мансарды:

  • холодная летняя – дачная,
  • утепленная – для полноценного круглогодичного проживания.

Стропильная система мансардной крыши – фото:

Боковые стены мансарды внутри имеют разную форму стен:

  • симметричные и несимметричные,
  • одноуровневые и двухуровневые,
  • вертикальные (с дополнительным кладовыми по бокам),
  • частично вертикальные (скос под конек начинается примерно с середины стены),
  • наклонные,
  • скошенные треугольные (по форме скатов мансардной крыши),
  • ломаные (мансарды сложной формы).

От угла скоса зависит общий объем чердачного пространства, которое обеспечивает четырехгранная (вальмовая) или двухскатная кровля. При грамотной облицовке внутреннего помещения и продуманного дизайна комната может быть эстетичной и полноценной для жилья, даже с сильно наклонными стенами.

Когда подкровельное пространство должно быть оформлено под жилье, важно:

  • подвести все коммуникации,
  • определить планировку и функциональность 1 или более отсеков,
  • обеспечить вентиляцию, тепло- и гидроизоляцию,
  • позаботиться о дополнительном утеплении на зимнее время,
  • подвести все удобства, если это изолированное помещение для одного человека.

Совет архитектора: Жилое помещение внутри мансарды планируется удобным для перемещения и комфортным для жизнеобеспечения. Поэтому размеры комнаты должны быть не менее 3 м в ширину, а над головой должно быть достаточно места, чтобы свободно перемещаться поднятыми руками.

Очень важен предварительный расчет стропильной системы мансардной крыши. Все моменты должны быть продуманы заранее, входя в предварительный проект мансарды. Иногда требуется заменить крышу, и решение достроить мансарду приходит в процессе выбора конфигурации крыши.

Внимание: Постройка конструкции мансардных крыш стропильной системы должна проводиться с учетом того, что она создаст дополнительную нагрузку на фундамент и стены, что вредно для не нового дома. И хотя это не разрушит основное строение, но может дать дополнительную усадку.

От идеи обустройства дополнительного жилого этажа не поздно отказаться, если строение ветхое, а грунт не подходит для многоэтажной застройки. Грамотно произвести расчет суммарной нагрузки могут только специалисты строительной организации или архитектор, он же подскажет и оптимальную конфигурацию (геометрию) мансардного помещения, чтобы не испортить внешний облик дома. Угол наклона у нового строения определяется еще на этапе проектирования. Он зависит от таких факторов:

  • климатических условий данного региона,
  • кровельных материалов,
  • функциональности внутренних помещений.

Стропильная система мансардной крыши – чертежи

Мансардное помещение невозможно планировать без специальных окон. Их местоположение важно продумать еще на этапе проектирования, то есть до монтажа стропильной системы. От грамотной закладки оконных проемов, влияющих на шаг между опорами, в конечном итоге, будет зависеть не только облик дома, но и надежность всей конструкции. Необходимо продумать и способ крепления рамы мансардных окон, а их высота продиктована удобством обслуживания внутри помещения мансарды.

С чего начать возведение стропильной системы мансарды:

Стропильный каркас – это основа или скелет мансарды. И если вас интересует, как сделать стропильную систему мансардной крыши, стоит начать с изучения уже существующего опыта, чтобы ничего не изобретать и не допускать никаких досадных промахов. Если стропильная «шапка» установлена и смонтирована верно, то обшить ее снаружи и изнутри уже не составит труда.

Стропильная система мансардной крыши своими руками собирается по порядку:

  • мауэрлат,
  • основание из балок,
  • стойки каркаса,
  • прогоны,
  • висячие стропила верхних скатов.

Совет: При возведении мансарды вся древесина должна сухой и выдержанной, обработанной специальным антисептиком или противогрибковым аэрозолем. Бревна и сухой брус должен быть с влажностью порядка 18-20%, не более.

Рассмотрим следующий этап работ – схема стропильной системы мансардной крыши. Основа конструкции:

  • основные стойки,
  • балка перекрытия,
  • боковое стропило,
  • коньковое стропило,
  • верхняя обвязка,
  • скобы для крепления.

Как сделать мансардную крышу для небольшой дачи?

Все работы по возведению стропильной системы двускатной мансардной крыши можно сделать с небольшой бригадой подручных рабочих.

При желании соорудить холодную летнюю мансарду над небольшой дачей не сложно, важно продумать, как можно будет добираться в верхнее помещение:

  • по наружным пристроенным ступенькам,
  • изнутри, по типу чердачной лестницы.

На подготовленный периметр дачного дома подойдут легкие доски, брус и бревна небольшого диаметра. Однако целостность и надежность облегченной конструкции мансардного помещения будет зависеть от надежности узлов соединения стропильной системы с балками перекрытия. Можно использовать обвязку, саморезы, гвоздили, болты и пр.

Стойки укладываются по порядку с опорой на балки основания и перекрытия, далее к ним крепятся стропильные ноги первого уровня скатов. Основные узлы мансардной стропильной системы скрепляют либо строительными скобами, либо обвязкой из закаленной проволоки. Иногда требуется дополнительно соединение с усилением скобами или проволокой.

Верхняя балка мансардного перекрытия крепится к этим опорам – это коньковая стойка, которая «собирает» стропила под верхней скат. Далее закрепляются стропильные ноги для верхнего уровня скатов, после чего связываются стропильных ног с основными балками перекрытия.

Когда основа готова, обвязками и обрешеткой, для дополнительной надежности, скрепляются все опоры, чтобы стропильная система была прочной и удобной под укладку утеплителя, гидроизоляции и кровельного материала. Простейшую конструкцию дачной мансарды застилают гидроизоляцией и перекрывают шифером. И не забудьте о системе отвода осадков.

Мансарда из наслонных стропил делается примерно таким же способом, но верхи усиливают более толстым брусом – для достаточной прочности конструкции. Такая система функционально заменит опорную балку верхних скатов. Они станут опорным каркасом крыши мансардного типа и основанием для облицовки стен и потолка внутри помещения – фото:

Нижний уровень имеет варианты крепления опоры по верхним точкам стропил – на боковой прогон стоек, на фронтоны, или только на стойки, то есть без монтажа боковых прогонов. А нижние точки стропил обоих нижних скатов должны опираться на балки перекрытий, и желательно без врезки.

Под кровлю из тяжелых штучных материалов потребуется сократить интервал между стропилами, а также добавляют обрешетку их поперечных балки. Эта схемы нередко применяются для возведения мансардных крыш сложной конфигурации.

Полезные советы

Стропильную мансарду важно строить, зная некоторые конструктивные особенности. Поэтому специалисты рекомендуют усвоить несколько уроков – как правильно сделать стропильную систему мансардной крыши. Начинаем с мауэрлата.

1. Мауэрлат – то снование по периметру дома, на которое крепится вся стропильная система. Поэтому от надежности крепления нижних балок к этому периметру будут зависеть, в прямом смысле, «не сорвет ли крышу» из-за неблагоприятных погодно-климатических явлений. Качественный мауэрлат не даст кровле мансарды оторваться при смерче или опрокинуться во время мощных ураганных ветров. Надежное крепление стропильной конструкции к периметру строения равномерно распределяет нагрузку кровли на стены и фундамент дома.

2. Доски и брус лучше выбирать крепкие, не сучковатые, толщиной от 40мм. Под мауэрлат лучше использовать сухую обработанную древесину, оптимально – брус сечением 150х100мм. После подготовки периметра стен под укладку стропил брус или доску обязательно укладывают горизонтально, выверяя уровнем по всему периметру стен.

3. На венцы стен или столбцы строения каркасного типа или кирпичную кладку обязательно укладывается слой гидроизоляцию рекомендуемого по типу стройматериалов. Это необходимо, чтобы влажность стен и основания стропильной системы не переходила на них. Для гидроизоляции подойдет битум, толь или рубероид, другие современные гидроизоляционные материалы.

4. Балку у основания крепим к стенам болтами или скобами, дополнительно крепление можно усилить обвязкой из проволоки. Шпильки для мауэрлата монтируются в стену еще во время кладки. Противогрибковым средством обрабатывают балку мауэрлата, чтобы она не была подвержена разрушению.

5. Когда все готово для монтажа стропильных ног, важно сделать разметку основания, куда они будут крепиться. Готовые стропильные ноги можно заказать в мастерской и потом самостоятельно собрать, чем тратить много времени на их изготовление. Для удобства из можно разложить с тех сторон дому, где они будут укладываться по периметру мансарды.

6. Проверьте стойки на расшатывание и их сдвиг по вертикали. Если это есть, то не думайте, что проблема уйдет с монтажом кровельных материалов. Дополнительная тяжесть конструкции только усилит ее шаткость. Поэтому все огрехи следует исключить еще на этом этапе – сделайте усиление крепления раскосами и стяжками.

7. Специалисты рекомендуют соблюдать равный интервал (шаг) между стропилами – порядка 80-120 см. Проще всего между крайними стропилами натянуть шпагат, чтобы использовать его в качестве разметки и уровня остальных стропильных балок. Стойки делают не только в одной горизонтальной плоскости, но и выставлены точно по вертикали – проверяйте отвес.

8. Вертикальные стойки – это хорошая основа для будущих стен жилого помещения мансарды, поэтому они должны быть идеально ровными. Внутри будет обшивка из деревянных или фанерных щитов, гипсокартона, ДВП или ДСП. Не забудьте между ними уложить соответствующий утеплитель, который предназначен для кровли и мансарды.

9. Чтоб стойки закрепить на стоки верхний бруса, используют металлические скобы или гвозди. С завершением этого этапа работ завершается монтаж подстропильной рамы. На последние этапе попарно соединяются стропила, прикрепляемые к коньковой балке.

10. Не забывайте оставлять просветы для мансардных окон или дверного проема для лестницы. Монтаж мансардных окон производится после того, как обустроены стены внутренней облицовки.

11. Можно обойтись и без коньковой балки, но она необходима при большой длине мансардной крыши – более 7м. Но она увеличивает общую массу стропильной системы. Верхи стропил достаточно скрепить стяжками. Завершающий этап – обрешетка под тепло- и гидроизоляцию и кровельные материалы. Когда крыша практически готова, переходят к монтажу мансардных окон и внутренней отделке помещения.

Конструктивно сложная мансарда под эстетичными кровельными материалами смотрится намного интереснее, чем обычная вальмовая крыша, но сделать ее могут только специалисты. Когда принято решение сменить старую крышу на более современную кровлю, воспользуйтесь возможностью соорудить мансарду. Хотя более сложное устройство стропильной системы мансардной крыши немного обременительно по объемам работ, зато дополнительное жилое пространство и уникальный облик дома будут радовать ваших детей и внуков многие годы.


Теги: #Устройство мансардной кровли стропильная система

рисунков. Как построить мансардную крышу своими руками по уникальной технологии строительства Как правильно сделать крышу на мансарде

Многие мужчины, обретая семью, рано или поздно задумываются о приобретении собственного жилья. Кто-то берет квартиру в ипотеку, а кто-то копит деньги на . Но не многим удается накопить на большой дом, и альтернативой будет строительство дома с .

Что такое мансардная крыша

Мансарда может быть построена из или из подходящего для вас материала.

Построить мансарду не составит труда, но необходимы терпение, трудолюбие, подходящие материалы и наличие инструментов.

Форма и конструкция кровли должны быть включены в проект дома во избежание казусов при дальнейшей эксплуатации.


Вы можете взять типовой проект на строительство дома или заказать его у профессионалов. По такой документации вы легко поймете, с чего начать и правильно подберете материалы для своего строительства.

Теперь вы можете купить все необходимое, но сначала оборудуйте место для хранения строительных материалов и инструментов. Место хранения должно быть сухим и свободным от дождя или снега, которые могут повредить строительный материал.

Также под навесом можно будет оборудовать небольшую мастерскую для изготовления некоторых частей дома или крыши. Для дома от или у кого нет возможности построить полноценный второй этаж, оптимальным вариантом станет выбор мансардной крыши. Дом из будет бюджетным вариантом.Далее рассмотрим строение мансарды.

Конструктивные элементы мансарды практически не отличаются по конструкции от двускатных крыш.

Материалы, необходимые для строительства мансардной крыши

Кровля – внешнее покрытие кровли, защищает внутреннюю часть чердака и может быть выполнена из различных материалов.

Для кровли, как правило, используются такие материалы. :


Этапы строительства мансардной крыши своими руками

После ознакомления с названиями устройства кровли можно продолжить дальнейшую поэтапную разборку конструкции.

Первая ступень

Строительство мансарды всегда начинается с установки мауэрлата .

При строительстве на каменном коробе нужно подумать о закреплении шпильками или анкерами на расстоянии не более двух метров.

В местах расположения анкеров размечается брусок, в нем делается отверстие и надевается анкер, затем мауэрлат крепится гайками к стене.

Для упрощения разметки необходимо поставить планку на анкер и слегка пройтись молотком сверху, после этих манипуляций должны остаться следы, они будут местами для сверления отверстий.

Вторая фаза

Вторым этапом строительства мансарды будет установка балок перекрытия.

Действия должны быть последовательными.

В первую очередь устанавливаются крайние с концов балки, затем промежуточные. Между промежуточной и крайней балками необходимо натянуть капроновый шнур или подмости, еще можно использовать уровень или уровень. Эти устройства нужны для индикации самолета.

Третий этап


Установите, выровняйте по вертикали и закрепите опорные ножки.

Укрепляем укосинами и делаем горизонтальные прогоны.

Следует учитывать, что стойки размещают в равном количестве с балками перекрытия по двум параллельным сторонам чердака.

Жесткость несущей конструкции обеспечивают горизонтальные прогоны.


Четвертая ступень (стропильная система)

Подготовленные по шаблону детали стропильной конструкции устанавливаются по вертикальным опорам и крепятся к ним.

Элементы можно закрепить с помощью досок или металлических пластин с отверстиями.

Пятая ступень (фронтоны и обрешетка)

Z
Зашиваем фронтоны, оставляя место для, крепим доски обрешетки по всей крыше. Это самая простая работа при строительстве мансарды.

Шестая ступень

Вот мы почти подошли к завершению строительства и это утепление мансардной крыши своими руками.

В современном строительстве для утепления используются самые разные материалы, и приобрести их можно в любом строительном магазине.

Заключительный этап


После того, как крыша покрыта кровлей, прокладываем водосточную систему, именно она придаст законченный вид. Конечно, это еще не совсем финал, ведь впереди у вас внутренние отделочные работы, но в этой статье речь не об этом.

Современная мансардная крыша – это отличная возможность значительно расширить жилую площадь своего дома без лишних хлопот. Но, если привлечь к работе строителей, то это может влететь в копеечку.Вполне понятно, что каждый из нас задумывался над вопросом, можно ли все сделать самостоятельно без опыта. Уверяем вас, что мансардная крыша своими руками более чем реальна. Предлагаем вам исчерпывающую инструкцию.

В настоящее время лучший вариант — сломанный чердак. Он достаточно просторный и действительно может стать полноценным жилым помещением с большой площадью. Естественно, для этого нужны точные расчеты.

Строительство мансардной крыши потребует от вас рассмотрения множества факторов.Перечислим основные.

Видео о мансардной крыше дома своими руками

Вполне понятно, что чем меньше угол наклона, тем больше полезного места будет на вашем чердаке. Но не всегда нужно стремиться к максимально мелкому размещению. Перечислим некоторые особенности выбора:

  • Если ваш дом находится в районе с умеренным климатом, где погода часто бывает ветреной, а снег бывает редко, то можно смело делать крышу с небольшим уклоном;
  • Если в вашем районе часты снегопады и ливни, от плоской кровли следует отказаться;
  • Не забывайте, что нужно позаботиться о качественной тепло-, звуко- и гидроизоляции.Чердак — это жилое помещение, как и остальные комнаты в вашем доме;
  • Лучшим кровельным материалом является черепица или шифер. Многие ошибочно кладут металлическое покрытие, но с приходом холодов сталкиваются с проблемами сохранения тепла на чердаке. Обратите внимание, что материалы должны быть огнестойкими и влагостойкими. Крыша всегда деревянная. Для лучшей сохранности рекомендуется все такие поверхности обработать противогрибковым раствором;
  • Наружная чердачная лестница значительно сэкономит место в доме.Внутренняя лестница – гораздо более удобный вариант, но и она занимает много места. Отлично, если вы позаботитесь об установке потолочной лестницы. Она практически не занимает места. Как вариант, можно установить винтовую лестницу, но ее удобство часто ставится под сомнение.

Наружная чердачная лестница значительно сэкономит место в доме

  • Для начала потребуются деревянные брусья сечением 10х10 см. Их наносят поверх гидроизоляции.Лучший материал для нее – рубероид или рубероид, который продается в рулонах. Работать с ними достаточно удобно и никаких дополнительных навыков не потребуется. Если ваш потолок тоже из дерева, то под основные балки подкладывать дополнительную балку не нужно.
  • Следующим шагом будет установка стоек на балки. Вам подойдет такой же брус сечением 10х10 см. Эти стеллажи являются своеобразным каркасом стен вашего чердака. Чтобы они полноценно выполняли свои функции, их необходимо размещать не дальше двух метров друг от друга.Убедитесь, что каждый из них идеально выровнен. Каждую рекомендуем проверять уровнем и при необходимости подпиливать в нужных местах. Когда стойки установлены, их необходимо обшить с двух сторон. Для внутренней части отличный вариант – гипсокартон или обычная фанера, для внешней – горбыль. Важно не забыть на этом этапе проложить утеплитель между стойками. Каждая стойка индивидуально закреплена шипами и скобами. Чтобы предотвратить их наклон, мы рекомендуем правильно зафиксировать их с помощью временных скоб.
  • Далее укладываем верхнюю планку. Его сечение должно быть таким же, как и в предыдущих пунктах. Вы можете исправить это, как вам нравится. Но следите за тем, чтобы балки держались прочно и крепко.

Каждая стойка отдельно закреплена шипами и скобами

  • Теперь необходимо установить мауэрлат. Это своего рода опора для стропильной ноги, которая располагается внизу конструкции. Для мауэрлата понадобится брус 40х40 см или доска такой же толщины.Благодаря мауэрлату будет обеспечена высокая прочность крепления стропил крыши к стенам. Это позволяет перенаправить вес крыши непосредственно на стены. Не обязательно брать сечение более 40 см. Все равно мауэрлат лежит прямо на стене и нагрузка на него относительно невелика. Только не забудьте подложить под него гидроизоляцию, иначе со временем он начнет гнить.
  • Хорошо закрепленный мауэрлат защитит вашу крышу от воздействия ветра, снежной массы зимой и других нагрузок.Поэтому позаботьтесь о том, чтобы он был тщательно закреплен. Для этого можно использовать проволоку диаметром до 5 мм. Лучше всего выбрать отожженную проволоку, которая как раз для обвязки. Для того, чтобы сделать стены более прочными, проволоку заделывают прямо в них.
  • Теперь нужно установить стропильные ноги. Сделайте разметку на стропильном каркасе и мауэрлате в местах, где будут устанавливаться стропила. Обычно шаг составляет 1-1,2 м. Для стропил вам подойдет доска сечением 4-5 см и шириной 15 см.Выбирайте только идеально ровные доски. Лучше немного переплатить за них, но будьте уверены, что живая мансарда своими руками не станет причиной обрушения мансардной крыши.

Для стропил вам подойдет доска сечением 4-5 см и шириной 15 см

  • Стропильные ноги должны опираться на коньковый брус. Если ваша мансарда имеет большую площадь, то и вес ее крыши будет большим. Поэтому балка является незаменимым конструктивным элементом.Он не нужен только в том случае, если длина стропил менее восьми метров. В этом случае можно обойтись обычными растяжками.
  • Установка кобылок. Изготавливают его так же, как и стропила. Чтобы упростить процесс, начните с двух крайних, натяните между ними шпагат и выравнивайте по нему при установке следующих.
  • Теперь вам нужно прибить кромочную доску к кобылке. Он станет препятствием для ветра и практически любых осадков.
  • Прежде чем делать мансардную крышу, необходимо продумать, где будут установлены окна.Помните, что их площадь должна занимать не менее 12-13% площади боковых стен. Там, где вы решили поставить окна, нужно усилить стропила. Для этого установите поперечины. Они возьмут на себя роль нижней и верхней части проема, куда будет устанавливаться и крепиться оконная рама.

Прежде чем делать мансардную крышу, необходимо подумать о том, где будут установлены окна.

Когда предыдущие десять пунктов выполнены, нужно тщательно перепроверить все сделанное.Уже на этом этапе вы поймете, как без проблем сделать крышу с мансардой, но всегда нужно перестраховываться. Особенно, если вы делаете это впервые.

Тщательно пройдитесь уровнем по всем стропилам и балкам, проверьте, действительно ли они крепко и надежно держатся, везде ли есть утеплитель, не нужно ли дорабатывать проблемные места. Будет лучше, если вы попросите кого-нибудь из более опытных строителей оценить наметанным глазом, действительно ли все сделано так, как надо.Помните, что крыша в вашем доме должна быть надежной и прочной. Но если все хорошо и конструкция держится надежно, можно приступать к дальнейшей работе:

  • Вы уже создали каркас крыши. Теперь нужно прибить рейки к стропилам. Шаг зависит от того, какой кровельный материал вы выберете для своей крыши.
  • При установке обрешетки на нее необходимо установить гидробарьер. В большинстве случаев для этого лучше всего подходит обычная полиэтиленовая пленка. Он недорогой, качественно защищает чердак от проникновения влаги и легко крепится строительными скобами.Главное помнить, что слои пленки необходимо укладывать снизу вверх с нахлестом слоев друг на друга.
  • Поверх пленки необходимо нанести теплоизоляционный слой. Одним из лучших материалов для этой цели является каменная вата. Он легкий, хорошо сохраняет тепло и при этом совершенно безопасен для вашего здоровья, в отличие от многих других теплоизоляционных материалов. Кроме того, он эффективно предотвращает распространение грызунов в вашем доме.

Поверх пленки необходимо нанести теплоизоляционный слой.

  • Когда вы доберетесь до крыши, действуйте так же, как и в случае с полиэтиленовой пленкой. Кровельный шар также ложится снизу вверх, а элементы накладываются друг на друга. Следите за тем, чтобы в тех местах, где есть излом кровли, верхний шар кровли выступал над нижним. Это очень важно. В противном случае при малейшем дожде ваша крыша будет протекать, и конструкция будет постепенно гнить.
  • Монтаж конька должен производиться таким образом, чтобы его конструкция полностью исключала возможность попадания осадков под кровлю вашей крыши.

Завершение монтажа

Основная часть работы подошла к концу. Мансардные крыши рекомендуется делать многослойными, чтобы они обеспечивали наилучшую тепло-, шумо- и гидроизоляцию всего чердака. Не забывайте также, что чердак должен «дышать». Современные окна и двери являются неотъемлемой частью любой такой крыши.

Если вы еще окончательно не определились с установкой лестницы, то сначала лучше установить наружную.Так будет дешевле и проще. В любом случае, если вы чувствуете, что такой вариант вас не устраивает, вы можете сделать лестницу в помещении, когда захотите, пожертвовав пространством в доме.

Видео о двускатной крыше

Теперь вы знаете, как построить мансардную крышу по всем правилам и не прибегать к помощи дорогостоящей бригады строителей. Наберитесь терпения, выберите качественные материалы и инструменты, а затем следуйте нашим инструкциям. Удачи!

Строительство мансард в последнее время бьет все рекорды популярности – стоимость жилья растет, а мансарда позволяет получить дополнительную жилую площадь с минимальными вложениями.Однако устройство такой кровли имеет свою специфику и нюансы, которые следует учитывать, чтобы получить ожидаемый результат. В этой статье мы подробно рассмотрим все тонкости строительства мансарды своими руками.

Строительство мансарды необходимо начинать с создания плана и оценки состояния несущих конструкций. В некоторых случаях фундамент не справится с дополнительной нагрузкой, например, если вы решили построить мансарду на старом доме.Чтобы фундамент не просел в землю и не растрескался, необходимо провести исследования и при необходимости укрепить фундамент.

Второй вопрос, который следует решить, это определиться с типом конструкции будущего чердака. Это означает выбор формы крыши и отделочного материала. От этого будет зависеть не только внешний вид фасада, но и размер внутреннего пространства.

Составление проекта

Этап проектирования, с которого должно начинаться любое серьезное строительство, является основополагающим для всех дальнейших работ.От точности расчетов зависит не только конечный результат, но и экономия на строительных материалах и личном времени. Лучше сразу серьезно отнестись к созданию проекта мансарды, чтобы потом не тратить деньги на исправление собственных ошибок.

В первую очередь необходимо проанализировать специфику планировки здания, к которому будет пристраиваться мансарда. В анализ должны быть включены размеры стен будущего строения, форма крыши, отделочные материалы, расположение окон, дверей, балконов, лестниц и т.д.Важно учесть каждую мелочь, вплоть до того, какие розетки вы будете устанавливать и какие устройства будут к ним подключаться.

В составлении плана мансарды может помочь соответствующий СНиП, в котором подробно изложены нормы и требования к строительству. Например, линия примыкания кровли к фасадной стене должна быть не менее 150 см от мансардного этажа.

На что следует обратить особое внимание при создании проекта мансарды:


Эти точки должны лечь в основу проекта мансарды, а если их обозначить, работать будет намного легче.Если вы никогда не занимались подобными работами, рекомендуем ознакомиться с проектами мансарды на сайтах риелторских компаний или частных фирм, чтобы не упустить ни одной важной детали.

Расчет стропил

Расчет стропильной системы крыши необходимо выполнять очень точно и со знанием дела, так как от него зависит, выдержат ли несущие стены нагрузку мансарды. В зависимости от угла наклона стропил и конфигурации крыши меняется нагрузка.Если вы сомневаетесь в прочности стен, лучше их сразу укрепить или выбрать не слишком тяжелую конструкцию крыши.

Выполнить инженерный расчет стропильной системы помогут установленные строительные нормы:

Самый распространенный вариант крыши для мансарды – двускатная ломаная крыша, однако в этом случае нагрузка на стены будет намного больше, чем, скажем, у односкатной конструкции. Но преимущество ломаной крыши в том, что она обеспечивает максимально возможную полезную площадь чердака.Независимо от выбранного типа крыши необходимо создать прочный каркас с достаточным количеством несущих опор, способных выдерживать вертикальные и горизонтальные нагрузки.

Конструктивные особенности

Если вы хотите построить мансарду на старом доме, вам нужно сначала демонтировать старую крышу. После демонтажа можно переходить к установке несущих элементов конструкции – мауэрлата.

Мауэрлат для мансарды

Для крепления мауэрлата специалисты рекомендуют использовать анкерные болты диаметром не менее 12 мм и закреплять их в слое железобетона.Перед установкой анкера загните его конец так, чтобы получился крючок – так вы защитите крепеж от случайного выдергивания.

Профессиональные проектировщики делают подробный чертеж мансарды, где отдельно отображаются места крепления мауэрлата к стене. Там обычно указывается необходимое количество анкеров и их размеры. Шаг болтов может быть от 100 до 150 см.

Мауэрлат представляет собой мощный брус сечением 150х150 или 200х200, укладываемый в месте схождения кровли и несущей стены дома.Для обустройства двухскатной крыши необходимо установить два бруса, а для 4-скатной потребуется, как вы уже догадались, 4 бруса.

Крепления мауэрлата

должны располагаться между стропильными балками так, чтобы в нем не было слишком много запилов, что может негативно сказаться на несущей способности. Например, если вы строите мансарду своими руками со стропилами, расположенными в метре друг от друга, то и анкера должны идти с шагом в метр, но со смещением в 50 см, чтобы стоять как раз между стропилами.

Полезный совет: Всегда используйте только оцинкованные болты для крепления мауэрлата во избежание ржавчины.

Установите опорную планку поверх слоя гидроизоляционного материала. Это может быть обычный рубероид, полиэтиленовая пленка или современная гидроизоляционная мембрана. Если вы делаете мансарду в кирпичном доме, анкер можно ставить в момент возведения несущих стен. Для фиксации бруска в мауэрлате просверлите отверстия диаметром, равным диаметру шпилек, и, когда брусок будет на месте, закрепите его гайками.

Стропильная система

Мауэрлат является основой стропильной системы, а она, в свою очередь, является «каркасом» крыши. Эта несущая конструкция должна выдерживать вес всего кровельного пирога и внешние нагрузки — ветер, снег, воду и др. Требования к стропильным системам описаны в СНиП в зависимости от типа кровли и климатических условий региона.

Для обустройства стропильной системы потребуются обычные инструменты, которые есть у каждого хозяина – молоток, топор, ножовка, уровень, строительный степлер, отвес, рулетка.Чтобы построить мансарду из бруса и быть уверенным в ее долговечности, выбирайте для стоек прочные без дефектов изделия сечением 100х100 мм и доски для стропил подходящего сечения. Из крепежа потребуются гвозди 100-120 мм, мощные металлические скобы и противогрибковый состав для обработки деревянных элементов. По-хорошему все брусья и доски следует обработать дезинфицирующими и антипиреновыми средствами. Самые качественные стропила получаются из сосны и лиственницы. Влажность материала должна быть не более 22%.

Стропила могут быть наклонными и висячими. Наклонные элементы упираются одним концом в несущую стену, а другим в прогон или стойку. Висячие позволяют организовать над стеной дома небольшой навес ската крыши, обеспечивая таким образом дополнительную защиту от влаги и холода. Стропила на коньке крыши соединяются внахлест или накладными плашками.

Важно: Стропила крепятся к мауэрлату в случае использования деревянных балок перекрытия, а если строительство ведется на железобетонной плите, стойки можно ставить в любой точке.

При строительстве мансардной крыши очень важно правильно организовать систему диагональных связей и подкосов. Чтобы элементы не прогибались со временем, необходимо установить горизонтальную фрамугу. Для очень широких построек рекомендуется устанавливать висячие стропила, стягиваемые затяжкой.

В некоторых случаях для возведения стропильного «каркаса» используют не только деревянные, но и металлические элементы, однако разница в теплопроводности материалов может привести к деформациям.Кроме того, металлические детали нуждаются в дополнительной гидроизоляции.

Установка на крыше

Каждый вид кровли имеет свою технологию монтажа, но есть общие моменты, требующие особого внимания. Так, ендовы, вне зависимости от кровельного материала, сделать сложнее, чем уложить покрытие, а с примыканиями могут возникнуть дополнительные проблемы. Поэтому важно строго соблюдать инструкцию по установке, чтобы в дальнейшем места примыкания к трубам или стенам не доставляли хлопот.

Как построить мансарду:


Видео о том, как построить мансарду своими руками, позволит лучше понять весь процесс:

Теплоизоляция чердака

Отдельно хотелось бы остановиться на теплоизоляции чердака. Утепление мансардного помещения состоит из трех этапов: защита пола, фронтонов и потолка. Один и тот же утеплитель можно использовать для всех поверхностей, главное, чтобы он был устойчив к влаге, имел низкую теплопроводность, не горил и был экологически чистым.Под эти требования подпадают многие современные материалы различной стоимости. Из самых недорогих можно выделить пенопласт, пенополистирольные плиты, минеральную вату. Плиты ДВП можно использовать для мансарды, расположенной над баней.

Рассмотрим самые популярные мансардные обогреватели:

  1. Стекловата является разновидностью утеплителя из минеральной ваты и одним из самых бюджетных вариантов, но монтаж этого материала довольно специфичен. Особенно сложно работать со стекловатой при утеплении потолков, так как она выделяет много пыли, вызывающей раздражение.Работы следует проводить в защитном костюме, закрывающем все тело, очках, перчатках и респираторе. Несмотря на заманчиво низкую цену, многие отдают предпочтение другим материалам, например пенополистиролу.
  2. Пенопласт
  3. — традиционный утеплитель, применяемый в различных областях строительства. С ним легко работать, он хорошо сохраняет тепло, не впитывает влагу и прослужит не менее 10 лет. Единственный недостаток – при пожаре пена тает и выделяет ядовитый дым, опасный для здоровья.
  4. Пенополистирол
  5. более прочен, чем пенопласт, отличается высокой паропроницаемостью и долговечностью.Пенополистирол можно использовать для утепления помещений с повышенной влажностью. Он не горит и не выделяет токсичных веществ, поэтому считается одним из лучших бюджетных утеплителей для жилых помещений.
  6. ДВП
  7. – лучший вариант для утепления мансарды над баней. Материал обладает отличной звукоизоляцией, низкой теплопроводностью, не деформируется. С его помощью можно быстро выровнять поверхность для укладки финишного покрытия.

Мы рассказали, как правильно построить мансарду, используя самые экономичные материалы и проверенные способы монтажа.Внутренняя отделка осуществляется так же, как и в остальной части дома. Можно обоями, краской, ламинатом или теплым ковром.

Мансардная крыша – один из лучших способов увеличить общую площадь дома с минимальными финансовыми затратами. Возводя такую ​​конструкцию, вы получаете дополнительную достаточно просторную комнату, которая может стать хорошей детской или вашим личным кабинетом. Так же можно просто пригласить туда гостей, в общем вариантов очень много на ваш выбор.При ее оснащении нужно быть готовым, что важно все делать правильно и поэтапно. Мансардная крыша сама по себе является переделанной мансардой, ее создание требует конструктивного подхода к общей перепланировке, кровельному и теплоизоляционному устройству. Строительство мансардной крыши загородного дома почти ничем не отличается от строительства обычной крыши. Ниже мы внимательно изучим, как правильно построить мансардную крышу своими руками.

В первую очередь нужно рассмотреть преимущества и недостатки такой крыши, чтобы окончательно решить, стоит ли начинать ее строительство.

Преимущества и недостатки мансардной крыши

К преимуществам мансардной крыши относятся:

  • дополнительная комната. Как мы уже обсудили выше, основное преимущество мансарды – это дополнительная просторная комната, которую вы можете обустроить как угодно по своему вкусу;
  • умеренные финансовые затраты. Второй фактор такого пола – сравнительно небольшие затраты на строительство. Ведь строительство мансарды обойдется вам гораздо дешевле, чем пристройка к дому дополнительных комнат за счет общего расширения площади дома;
  • вид из окна.Красивый вид из мансардного окна никого не оставит равнодушным, ведь вид на окружающий мир с высоты всегда прекрасен.

К недостаткам мансардного этажа можно отнести только необходимость дополнительного обогрева. На видео показан процесс строительства:

Виды мансардных крыш

Если вы решили начать строительство мансардной крыши, то в первую очередь нужно начать с проектирования того, как ваша работа будет выглядеть в конечном результате, а также как именно для реализации вашего плана.Основные решения относительно типа крыш необходимо принимать с учетом конструктивных особенностей дома.

Основными видами крыш являются:

На видео вы можете посмотреть, как возводится мансардная крыша:

Ниже мы рассмотрим устройство этой крыши, которую вы можете построить своими руками.

Устройство чердака

Мансардные крыши очень похожи на простые скатные крыши. Каждый вид таких крыш имеет свои конструктивные особенности, но в целом все они имеют общие элементы, рассмотрим их:

  1. Крыша.Поверхность крыши, которая находится снаружи, служит для защиты от дождя, снега и других непогод;
  2. Обрешетка. В основном это деревянные доски, на них крепится крыша;
  3. Бег по хребту. Внешняя часть всей конструкции крыши;
  4. Стропила. Это слоистые или висячие ребра жесткости всей конструкции. Для мансарды используются именно наслонные стропила;
  5. Внутренние опоры. Вертикальные балки используются для обеспечения прочности и устойчивости крыши;
  6. Изоляционный слой.Между стенами помещений и кровлей укладывается теплоизоляционный пирог из нескольких слоев, что позволяет поддерживать температурный режим во всем чердачном помещении. Утепление включает звукоизоляцию, пароизоляцию и толстый слой теплоизоляции. Безусловно, от правильного утепления кровли напрямую зависит сохранность самой кровли.

Видео в помощь в работе:

Мансардное строительство. Технология

Довольно часто при проектировании кровли архитекторы упускают существенные погрешности в вентиляции и утеплении.Эти ошибки чреваты тем, что на крыше появляется плесень, грибок и вообще она начинает течь всего за два года. Это связано с тем, что технология строительства мансарды нарушена. Из-за того, что он сильно прижимается к стене внутри помещения, добиться хорошей теплоотдачи очень сложно. Вся конструкция мансарды должна включать в себя хорошую вентиляцию, теплоизоляцию, а также стропильную конструкцию, которая будет выполнена из дерева, обработанного антипиренами.

Толщина утеплителя должна быть не менее 20 см, так как климат в наших краях достаточно холодный зимой и достаточно жаркий летом.Основные недостатки мансардной конструкции заключаются в том, что зимой теряется много тепла, а летом на чердаке очень жарко. Правильная теплоизоляция способна полностью решить эту проблему, она сохранит тепло внутри зимой, а также не пропустит много тепла в сильную жару летом.

Также необходимо правильно обустроить подкровельную вентиляцию. Летом при достаточно высокой температуре крыша имеет свойство сильно нагреваться, этот процесс значительно повышает температуру внутри чердака.Правильно уложенная вентиляция гарантирует комфортное проживание в помещении, а также защищает крышу от повреждений зимой. Звукоизоляция необходима для того, чтобы снизить уровень шума внутри мансарды, когда на улице град, дождь или сильные порывы ветра.

Важно! Монтаж любого вида утепления предпочтительно проводить в тандеме с человеком, имеющим опыт в этом деле.

Поэтапное строительство мансарды

Что ж, пора рассмотреть, как можно поэтапно построить эту крышу своими руками.Для постройки мансарды потребуется некоторый опыт подобных работ. Мансарду возвести гораздо сложнее, чем обычную крышу, так как необходимо соблюдать углы скатов. Чтобы узнать, как построить такой пол своими руками, необходимо внимательно изучить план работ:

Начать, конечно же, следует с разработки самого пола. В этом вам может помочь специалист, либо, если ваши знания компьютера находятся на достаточном уровне, вы можете сделать все самостоятельно в специальной программе.Далее вам обязательно нужно правильно рассчитать уклоны углов крыши, нагрузки и т.д. Чтобы все сделать правильно, вам необходимо внимательно изучить такую ​​книгу, как «Нагрузки и воздействия».

Совет! Разобраться во всем правильно вам поможет книга «Нагрузки и воздействия на здания и сооружения», изд. Перельмутер А. В 2007 г. или изд. Гордеева В.Н. и др., 2008 или 2009, которые можно скачать с http://dwg.ru/dnl/4183

Как правильно сделать стропила поможет видео:

Как построить стропильный каркас

На данном этапе , придется потрудиться и для качественной задачи нужно минимум 3-4 сотрудника.Возведение крыши начинаем с укладки и крепления мауэрлатов по всей площади дома. В этом случае используется брус сечением 100х100 мм.

После этого следует установить каркас помещения, его стойки будут использоваться как опоры для всей стропильной конструкции. Сечения бруса должны соответствовать сечениям продольных балок, ведь на них будут опираться стойки. Для начала нужно установить вертикальные стойки с обеих сторон здания.Их нужно закрепить к продольным балкам, используя саморезы и металлические уголки.

Совет! Отвертка значительно облегчит процесс работы с крепежом.

Итак, у нас получилось две арки, между ними следует натянуть шнур, если его направление строго горизонтально, то это будет означать, что все сделано правильно, если нет, то одну из арок придется укоротить на маленький. Далее с необходимым шагом для стропил строго по шнуру ставим следующие арки.С помощью перемычек фиксируем арки, а для фиксации самих перемычек используем специальные штампованные уголки.

Далее следует установка верхних стропил, а это довольно сложная работа. Их надо устанавливать под определенными углами и центрировать, и в этом вся сложность. Сделайте шаблон с двумя планками, они должны идеально соответствовать соединенным стропилам, которые мы планируем сделать. При использовании этого шаблона следует обрезать стропила, находящиеся на земле, а затем поставить их в нужном месте.Монтаж стропил происходит так же, как и при возведении внутренних помещений.

Монтаж стропильной конструкции заканчивается необходимостью прибить обрешетку. Материал, из которого она может быть изготовлена, – фанера, ДСП или простые доски.

Как обустроить помещение под мансардой можно посмотреть видео:

Как утеплить мансардную крышу своими руками

После того, как работы по монтажу обрешетки и стропил завершены, можно переходить к изолирующий слой.Пароизоляционный слой устанавливается с внутренней стороны крыши, для этого крепим его скобами к стропилам. Далее следует монтаж теплоизоляции. Необходимо следить за тем, чтобы слой теплоизоляции плотно укладывался на поверхность стропил. Зазоров быть не должно, иначе это приведет к очень негативным последствиям в будущем. Обрешетка крепится к теплоизоляции с шагом 50 см.

Гидроизоляция укладывается снаружи стропил, ее прямая функция: защита от попадания влаги внутрь.На поверхность гидроизоляции укладывается крыша.

Внимание! При проведении строительных работ необходимо строго соблюдать технику безопасности.

Как построить мансарду своими руками можно увидеть на видео:

Думаю вы уже заметили, что строительство мансарды достаточно серьезное мероприятие. От того, насколько ответственно вы подойдете к делу, зависит долговечность вашего творения.

Существует множество примеров того, как может выглядеть мансардная крыша.Среди его разновидностей каждый может выбрать что-то свое. Если вам нужно достаточное количество дневного света, можно установить большое окно. Мансардные формы могут быть округлыми или со строго прямыми углами и линиями. Какой бы выбор вы не сделали, подход к этому делу должен быть серьезным и продуманным.

Дом с мансардой – это не только дополнительная жилая площадь, но и респектабельный вид всего здания. Даже если помещение под крышей сделать неотапливаемым и использовать только летом, оно все равно создает мощную «воздушную подушку», помогающую удерживать тепло внутри всего капитального строения.

А о том — читайте на нашем портале.

Мансардный проект

При составлении схемы строительства мансарды лучше всего это делать в разных проекциях, чтобы увидеть и понять размещение всех элементов стропильной системы. Очень важно правильно рассчитать высоту конька крыши, так как от этого будет напрямую зависеть размер площади под ним.


При составлении схемы-проекта сооружения мансардной крыши необходимо рассчитать высоту конька, потолка и общую площадь помещения.

Минимальная высота от пола до конька должна быть 2,5-2,7 м, но если это расстояние меньше, то помещение не является мансардой, его можно назвать только мансардой. Этот параметр установлен нормами СНиП.


Для того, чтобы все элементы были прочерчены точно и имели нужное расположение в общей системе, нужно начинать с фигуры с прямыми углами, то есть прямоугольника или квадрата — создаваемого сечения мансардного помещения . Опираясь на стороны (высоту и ширину будущего помещения), ошибиться с углами, под которыми расположены скаты крыши, с расположением конька, стропил и всех несущих элементов будет практически невозможно.Определив эти параметры, их нужно сразу же внести в чертеж.

Сначала нужно найти середину ширины передней стенки. Начиная с этого момента определяются параметры высоты конька, будущего потолка мансарды, расположение стоек стены и размер карнизного свеса.

В связи с тем, что каждая из конструкций имеет определенное количество соединительных узлов, имеющих различную конфигурацию, было бы неплохо нарисовать каждую из этих связок отдельно, чтобы понять их особенности сопряжения всех элементов, соединяющихся в этой точке.


Любая стропильная система состоит из основных элементов и дополнительных, которые могут быть не в каждой конструкции. К основным составляющим мансардной крыши относятся.

  • Балки перекрытия, являющиеся основой для остальной части стропильной системы. Их укладывают на капитальные стены здания.
  • Стропильная нога прямая в двускатной системе крыш или из двух секций — в ломаной схеме. В этом случае верхнее стропило называется коньковым, так как оно образует самую высокую точку крыши — а стропила, образующие стены мансарды, называются боковыми.
  • Коньковая доска или брус – обязательный элемент для двускатной крыши, но не всегда используется при сооружении модели ломаной крыши.
  • Мауэрлат представляет собой мощный брус, который крепится к основным боковым стенам здания. На этот элемент устанавливаются стропильные ноги.
  • Стойки – это несущие элементы, необходимые для укрепления фронтонной и ломаной конструкции. В последнем случае к нему крепится конек и боковое стропило, а в первом случае стойка является надежной опорой для длинного стропила.Кроме того, стойки служат каркасом для утепления и обшивки чердачных стен.
  • Диагональные крепления или скосы дополнительно скрепляют подкосы или продольные балки и стропила, делая конструкцию более прочной.
  • Балки мансардного перекрытия используются во всех вариантах мансард – они используются для соединения стоек, а также являются каркасом устройства потолка.
  • Межстропильные прогоны устанавливаются в ломаную форму крыши для жесткости конструкции.

Чтобы убедиться, что подготовленный проект разработан правильно, необходимо показать его специалисту.Только он сможет определить, правильно ли подобраны параметры мансарды по ширине и длине стен здания.

Видео: профессиональный расчет мансардной крыши с помощью специального ПО

Параметры материалов для возведения мансардной крыши

Если графический проект готов, то, исходя из указанных на нем размеров, можно рассчитать количество материалов, необходимых для возведения мансардной крыши.Выбирать материалы нужно по своим характеристикам, которые должны соответствовать требованиям пожарной и экологической безопасности. Для дерева необходимо предусмотреть специальную обработку антипиренами, что снизит горючесть материала. Итак, для строительства вам понадобится:

  • Доски для стропильных ног. Сечение их выбирается по результатам специальных расчетов – об этом подробнее будет сказано ниже.
  • Брус сечением 100×150 или 150×200 мм — для балок перекрытий в зависимости от выбранной стропильной системы и ширины между несущими стенами, а также для прогонов, диагональных ног или ендов — при их наличии по структуре.
  • Брус сечением 100×150 мм или 150×150 мм для кладки мауэрлата.
  • Для стоек обычно используют брус 100×100 или 150×150 мм.
  • Доска необрезная для чернового пола и некоторые крепления.
  • Проволока стальная отожженная диаметром 3-4 мм — для скрепления между собой некоторых деталей.
  • Гвозди, болты, скобы различных размеров, уголки различной конфигурации и прочий крепеж.
  • Металлический лист толщиной не менее 1 мм — для вырезания накладок.
  • Пиломатериалы для обрешетки и контробрешетки под кровельный материал — в зависимости от выбранного типа кровли.
  • — для теплоизоляции кровли.
  • Гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны.
  • Кровельный материал и крепеж к нему.
Требуемое сечение стропил

Стропила – это элементы крыши, которые будут воспринимать основные внешние нагрузки, поэтому требования к их сечению совершенно особые.

Размер необходимого пиломатериала будет зависеть от многих параметров — от шага между стропильными ногами, от длины этих ног между точками опоры, от падающей на них снеговой и ветровой нагрузки.

Геометрические параметры конструкции стропильной системы легко определить по чертежу. А вот с остальными параметрами придется обратиться к справочному материалу и провести некоторые расчеты.

Снеговая нагрузка не одинакова для разных регионов нашей страны.На рисунке ниже представлена ​​карта, на которой вся территория России разделена на зоны по интенсивности снеговой нагрузки.


Всего таких зон восемь (последняя, ​​восьмая, скорее крайняя, и ее можно не рассматривать для устройства мансардной крыши).

Теперь можно точно определить снеговую нагрузку, которая будет зависеть от угла наклона кровли. Для этого существует следующая формула:

S = Sg × мк

Sg — табличное значение — см. карту и приложенную таблицу

мк — поправочный коэффициент в зависимости от крутизны ската крыши.

  • Если угол наклона me 25°, то μ = 1,0
  • При крутизне от 25 до 60° — мк = 0,7
  • Если крыша круче 60°, то считается, что снег на ней не задерживается, и снеговая нагрузка вообще не учитывается.

Характерно, что если мансардная крыша имеет ломаную конструкцию, то для разных ее участков нагрузка может иметь разные значения.


Угол уклона кровли всегда можно определить либо транспортиром — по чертежу, либо простым соотношением высоты и основания треугольника (как правило, половины ширины пролета):

Ветровая нагрузка также в основном зависит от региона, в котором построено здание, а также от характеристик его окружения и высоты крыши.


И снова для расчета сначала определяются исходные данные на карте и прилагаемой к ней таблице:

Расчет для конкретного здания будет производиться по формуле:

Wp = Вт × k × c

W — табличное значение в зависимости от региона

к — коэффициент, учитывающий высоту здания и его расположение (см. таблицу)

В таблице буквами обозначены следующие зоны:

  • зона А — открытая местность, степи, лесостепи, пустыни, тундра или лесотундра, открытые ветрам побережья морей, крупных озер и водохранилищ.
  • зона Б — городские территории, лесные массивы, местности с частыми препятствиями на пути ветра, рельефными или искусственными, высотой не менее 10 метров.
  • зона V — плотная городская застройка со средней высотой застройки более 25 метров.

с — коэффициент, зависящий от преобладающего направления ветра (роза ветров региона) и от угла наклона скатов кровли.

С этим коэффициентом дело обстоит несколько сложнее, так как ветер может оказывать двоякое воздействие на скаты крыши.Таким образом, он оказывает прямое, опрокидывающее воздействие непосредственно на скаты крыши. Но при малых углах особое значение приобретает аэродинамическое воздействие ветра — он пытается приподнять плоскость склона за счет возникающих подъемных сил.


На схемах и прилагаемых к ним таблицах указаны участки кровли, подверженные максимальным ветровым нагрузкам, и указаны соответствующие коэффициенты для расчета.

Характерно, что при углах ската до 30 градусов (а это вполне возможно на коньковых стропилах) коэффициенты указывают как со знаком плюс, так и с минусом, то есть направлены вверх.Они несколько гасят лобовую ветровую нагрузку (это учитывается в расчетах), а чтобы нивелировать действие подъемных сил, придется очень тщательно фиксировать стропильную систему и кровельный материал на этом участке, используя дополнительные стяжки , например, с использованием отожженной стальной проволоки.

После расчета ветровых и снеговых нагрузок их можно суммировать, и, учитывая конструктивные особенности создаваемой системы, определить сечение досок для стропил.

Обратите внимание, что данные относятся к наиболее часто используемому хвойному материалу (сосна, ель, кедр или лиственница). В таблице указана максимальная длина стропил между точками опоры, сечение доски в зависимости от марки материала и шага между стропилами.

Общая нагрузка указывается в кПа (килопаскалях). Эту величину нетрудно привести в более привычные килограммы на квадратный метр. При вполне допустимом округлении можно принять: 1 кПа ≈ 100 кг/м² .

Значения размеров доски по ее сечению округлены до стандартных размеров пиломатериалов.

Секция стропила (мм) Расстояние между соседними стропилами (мм)
300 600 900 300 600 900
1,0 кПа 1,5 кПа
выше 40 × 89 3.22 2,92 2,55 2,81 2,55 2,23
40 × 140 5,06 4,60 4.02 4,42 4.02 3,54
50 × 184 6,65 6,05 5,28 5,81 5,28 4,61
50 × 235 8,50 7,72 6,74 7.42 6,74 5,89
50 × 286 10,34 9,40 8.21 9.03 8.21 7.17
1 или 2 40 × 89 3,11 2,83 2,47 2,72 2,47 2.16
40 × 140 4,90 4,45 3,89 4,28 3,89 3.40
50 × 184 6,44 5,85 5.11 5,62 5.11 4,41
50 × 235 8,22 7,47 6,50 7.18 6,52 5,39
50 × 286 10,00 9,06 7,40 8,74 7,66 6,25
3 40 × 89 3.06 2,78 2,31 2,67 2,39 1,95
40 × 140 4,67 4.04 3,30 3,95 3,42 2,79
50 × 184 5,68 4,92 4.02 4,80 4.16 3,40
50 × 235 6,95 6.02 4,91 5.87 5,08 4.15
50 × 286 8,06 6,98 6,70 6,81 5,90 4,82
суммарная снеговая и ветровая нагрузка 2,0 кПа 2,5 кПа
выше 40 × 89 4,02 3,65 3.19 3,73 3,39 2,96
40 × 140 5.28 4,80 4.19 4,90 4,45 3,89
50 × 184 6,74 6.13 5,35 6,26 5,69 4,97
50 × 235 8,21 7,46 6,52 7,62 6,92 5,90
50 × 286 2,47 2,24 1,96 2.29 2,08 1,82
1 или 2 40 × 89 3,89 3,53 3,08 3,61 3,28 2,86
40 × 140 5,11 4,64 3,89 4,74 4.31 3,52
50 × 184 6,52 5,82 4,75 6,06 5,27 4.30
50 × 235 7,80 6,76 5,52 7,06 6.11 4,99
50 × 286 2,43 2.11 1,72 2.21 1,91 1,56
3 40 × 89 3,48 3.01 2,46 3,15 2,73 2,23
40 × 140 4.23 3,67 2,99 3,83 3,32 2,71
50 × 184 5,18 4,48 3,66 4,68 4,06 3,31
50 × 235 6,01 5.20 4,25 5,43 4,71 3,84
50 × 286 6,52 5,82 4,75 6.06 5,27 4,30
Инструменты

Естественно, при работе не обойтись без инструментов, в список которых входят:

  • Электродрель, отвертка.
  • Строительный уровень и отвес, рулетка, угольник.
  • Топор, долото, долото, молоток
  • Циркулярная пила, электролобзик, ножовка.
  • Столярный нож.

Монтаж ускорится, если инструменты для работы качественные, а работа будет выполняться с грамотными наставниками, с помощниками, аккуратно и поэтапно.

Этапы установки

Необходимо строго соблюдать последовательность работ – только при этом условии конструкция получится надежной и долговечной.

Крепление мауэрлата

Монтаж любой стропильной системы начинается с закрепления на торцах боковых стенок бруса конструкции мощной опоры – мауэрлата, на который будет удобно устанавливать стропильные ноги. Мауэрлат изготавливается из качественного бруса сечением не менее 100×150 мм.Его необходимо укладывать на гидроизоляцию из рубероида, уложенную по верхнему торцу стены (независимо от материала).

За счет мауэрлата нагрузка будет равномерно распределяться по стенам и передаваться на фундамент здания.


Крепление мауэрлата к стене осуществляется с помощью металлических шпилек, которые заранее заделываются в бетонный пояс или венец, проходящий по верхнему краю стены, или анкерными болтами диаметром 12 мм. Они должны уйти в глубину стены не менее чем на 150— 170 мм.Если мауэрлат устанавливается на деревянную стену, то балки крепятся к нему с помощью деревянных дюбелей.

Монтаж ферменной конструкции
  • Монтаж стропильной системы начинается с установки балок перекрытия. Их можно прикрепить к мауэрлату сверху, если балки планируется вывести за периметр здания и тем самым увеличить площадь мансарды. В этой конструкции стропильные ноги крепятся к балкам перекрытия.
Балки перекрытий закрепляются поверх мауэрлата (рис. А)
  • В противном случае они могут укладываться на гидроизолированные стены и крепиться уголками или скобами к внутреннему краю мауэрлата. Этот вариант используется, когда стропильные ноги планируется крепить непосредственно к мауэрлату.

Другой вариант — к мауэрлату крепятся только стропильные ноги
  • Далее необходимо найти середину бруса перекрытия, так как эта отметка станет ориентиром для определения расположения опорных стоек и конька.
  • Стойки должны быть на одинаковом расстоянии от отмеченного центра балки пола. В дальнейшем начнут определять расположение стен мансардного помещения, то есть его ширину.
  • Стержни для шпилек должны иметь сечение, равное размеру балки перекрытия. Строительные площадки крепятся к балкам с помощью специальных уголков и деревянных накладок. Однако для начала их сначала набивают гвоздями, затем тщательно выравнивают с помощью строительного уровня и отвеса и только потом закрепляют капитально, с расчетом на будущие нагрузки.

  • При установке первой пары стоек их скрепляют между собой сверху планкой, которая называется затяжкой. Такая затяжка также соединяется со стойками при помощи специальных металлических уголков.

  • После закрепления затяжки получается П-образная конструкция. На него по бокам устанавливаются наслонные стропила, которые своим вторым концом крепятся к балке перекрытия или укладываются на мауэрлат.
  • В установленных опорах для бруса или в стропиле вырезается специальное углубление (паз).С его помощью стропила плотно устанавливаются на брус мауэрлата и крепятся металлическими скобами.

  • Для жесткости конструкции можно дополнительно установить подкосы от основания стойки до середины устанавливаемого бокового стропила. Если этого кажется недостаточно, и экономия материала не на первом плане, то можно усилить общую конструкцию дополнительными стойками и схватками (они обозначены на чертеже рис. А полупрозрачными линиями).
  • Далее на затяжку рассчитывается середина – к этому месту будет крепиться бабка, поддерживающая коньковое соединение верхней висячей подсистемы стропил.
  • Следующим шагом является установка коньковых стропил, которые могут скрепляться между собой разными узлами – это может быть металлическая накладка или мощные болты с металлическими накладками или шайбами.

  • После их установки к коньку и средней затяжке крепится передняя бабка.
  • Выполнив работу над одной частью стропильной системы, нужно сделать все остальные по такому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в такой системе должно быть не более 900— 950 мм, но интервал в 600 мм, наверное, все же будет оптимальным – это придаст и необходимую жесткость, и устойчивость конструкции, и будет удобен для утепления стандартными минераловатными матами. Правда, это утяжеляет конструкцию и требует больше материалов.

  • Сначала собираются боковые части системы, а затем промежуточные. Между собой они соединяются прогонами, которые устанавливаются между верхними концами стоек и выполняют роль распорок. Таким образом, вы получите жесткую конструкцию из стропил мансарды, в которой уже будет готов каркас для обшивки стен.
Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Гидроизоляция крыши

Когда стропильная система построена, можно приступать к ее отделке и сопутствующим материалам.

  • Первое покрытие, закрепляемое непосредственно поверх стропил, – гидроизоляционная и ветрозащитная пленка. она крепится к стропилам скобами и степлером, начиная от карниза. Полотна уложены внахлест на 150— 200 мм, а затем стыки проклеиваются водонепроницаемой лентой.
  • Поверх гидроизоляции на стропила набивается контробрешетка, которая будет более надежно фиксировать пленку на поверхности и создавать необходимое вентиляционное расстояние между ветрозащитным и кровельным материалом.Контррешетку обычно изготавливают из досок 100— 150 мм и толщиной 50 — 70 мм.

  • Перпендикулярно контробрешетке закрепляется обрешетка, на которую потом будет укладываться кровельный материал. Шаг между рейками необходимо рассчитывать в зависимости от вида и размера листового кровельного материала с учетом необходимого для него нахлеста
  • Если выбрана мягкая кровля, то к контробрешетке чаще всего крепят листы фанеры.
Монтаж кровли

Кровельный материал крепится на подготовленную обрешетку или фанеру.Его монтаж обычно начинается с карниза и идет последовательно, с одного из краев, в зависимости от типа крыши. Кровельные листы укладываются внахлест. Если для покрытия используется металлический профиль или металлочерепица, то такой материал крепится специальными саморезами с эластичными прокладками. Крепеж обычно подбирается под цвет кровельного материала.


Самое сложное в покрытии мансардной ломаной крыши – это переход от наслонных боковых стропил к висячим коньковым.Определенные трудности могут возникнуть и в том случае, если выступы кровли предусмотрены для кровли над балконами или окнами.

Кроме того, если на крышу выходит дымоход, то требуется отдельное оформление отверстия внутри стропильной системы и утеплительного слоя, а на кровле — устройство вокруг трубы надежной гидроизоляции.

Как и чем лучше покрыть крышу, подробно можно узнать на интернет-портале, есть целый раздел, в котором можно найти ответы на многие вопросы, в том числе и рекомендации по надежному утеплению мансардного помещения.

Цены на популярные виды профнастила

Гофрокартон

Видео: подробный видеоурок по возведению мансардной крыши

Следует отметить, что работы по сооружению любой крыши, а тем более такой сложной, как мансардная, не только ответственны, но и достаточно опасны, требуют особых, повышенных мер безопасности. Если нет опыта проведения таких строительных процессов, то их выполнение лучше доверить профессионалам, либо все действия проводить под контролем опытного мастера, причем с максимальной внимательностью и аккуратностью.

рисунков. Как рассчитать уклон крыши без ошибок

Дом с мансардой – это не просто дополнительная жилая площадь, но и презентабельный вид всего строения. Даже если помещение под крышей не отапливается и используется только летом, оно все равно имеет мощную «воздушную подушку», помогающую удерживать тепло внутри всего здания.

Самостоятельно сделать мансарду будет сложно, особенно если у вас нет соответствующего опыта, ведь это достаточно массивная и сложная конструкция.

Мансардное помещение может быть установлено под различными типами крыш, но наиболее популярна ломаная или двускатная конструкция. По схеме строения они немного отличаются друг от друга.

Для того, чтобы решить, какая из конструкций больше подойдет для вашего дома и будет проще в установке, необходимо более подробно рассмотреть оба варианта. Кроме того, мастер, который будет заниматься возведением мансардной крыши, должен понимать, какой из двух видов конструкций стропильной системы выбрать.

Любая крыша относится к одному из двух существующих типов стропильных систем, представляет собой наслонную и висячую конструкцию. Каждый из них имеет особенность, и какой из них выбрать, зависит от того, как расположены несущие стены строения.

Подвесная конструкция

Висячая конструкция – это стропильная система, опирающаяся только на крайние капитальные стены. Так бывает, когда в самом доме, кроме наружных стен, нет капитальных перегородок.

Данную конструкцию можно использовать только при расстоянии между двумя капитальными стенами не более 8 м, так как данная система дает высокую нагрузку на фундамент.Для его уменьшения в подвесной системе используются различные элементы, такие как затяжки и бабки, распорки и перекладины. Например, бабка подвешивает затяжку к коньковому соединению, а подкосы подтягивают брусья к стропильным ногам.

Для балок перекрытий в висячей системе используются тесаные бревна или достаточно толстые брусья, которые крепятся на ребро. Их сечение должно быть не менее 100х200 мм. Пол в мансардном помещении должен быть максимально надежным, а чтобы не ошибиться в параметрах, расчеты лучше доверить специалисту.

Многоуровневая система

Наслонная система, в отличие от висячей, опирается не только на две наружные несущие стены, но и на основные перегородки, установленные на фундаменте. Поэтому при планировании строительства мансарды необходимо заранее продумать, какой будет конструкция ленточного фундамента, на какие капитальные перегородки будут установлены. Многослойная система отлично подойдет для устройства мансарды, так как выдерживает большие нагрузки, по сравнению с висячим вариантом.Он дает хорошую основу для балок перекрытия и, соответственно, для мансардного этажа.

Если делать ломаный вариант мансардной крыши, то имеет смысл использовать комбинированную кровельную систему, то есть боковые стропила устанавливаются по наслонному типу, а коньковые устанавливаются в виде висячей системы .

Мансардная крыша своими руками: видео, фото

При строительстве дома из блоков или кирпича с мансардой его лицевую сторону часто строят из того же материала.Это удобно, так как вам не придется рассчитывать параметры этих элементов крыши и собирать их из брусков, поле которых должно быть поднято к стене. Но важно понимать, что стены здания обязательно должны стоять на прочном основании и иметь хорошую толщину, так как такой фронтон дает существенную нагрузку на основное здание.

Если мансарда круглый год играет роль еще одного этажа, то двускатная стена из пеноблоков или кирпича – отличный вариант для создания жилого пространства под крышей.

Чтобы мансардные помещения с двускатной крышей были просторными и имели нормальную высоту, угол скатов кровли должен быть примерно 45-50° в зависимости от ширины торцевой части конструкции. Если взять меньший угол, то объем комнаты значительно уменьшится. Увеличение крутизны скатов сделает крышу неоправданно высокой, она утяжелится, будет иметь большую парусность при ветровой нагрузке, а стоимость материалов будет нецелесообразной.

Безусловно, монтаж двускатной крыши проще по сравнению с ломаной конструкцией, так как используются ровные стропила без дополнительных соединений и каких-либо изломов.Но ломаная конструкция позволяет сделать помещение в этой части просторнее, а потолки соответственно выше.

Ломаная система в исполнении, расчетах и ​​кровле намного сложнее, но она не только создает более просторное пространство под крышей, но и придает всей конструкции монолитность. Основная его сложность заключается в большом количестве сложных соединительных элементов. Все связки должны быть выполнены в соответствии с технологией, иначе крыша получится неустойчивой.

Если стены строятся из кирпича или камня, то фасадные части лучше выложить заранее при общей кладке. В этом случае для создания уникальной стропильной системы, выравнивая по готовым фронтонам, можно установить промежуточные стропила и специальные подпорные крепления для них.

Прежде чем купить и подготовить материал для той или иной системы, необходимо составить дизайн-проект с соответствующими размерами – он станет основным руководством по подготовке и сборке элементов при монтаже.

Видео: сломанная стропильная система мансардной крыши

Мансардный проект

При разработке схемы постройки мансарды лучше делать это в различных проекциях, чтобы четко понимать, как будут размещаться элементы стропильной системы. Важно правильно рассчитать, какой должна быть высота конька крыши, так как от этого зависит размер площади.

При подготовке схемы-проекта устройства крыши для мансарды необходимо рассчитать высоту потолка, конька и общую площадь помещения.

Минимальная высота от пола до конька 2,5-2,7 м, но если это расстояние меньше, то помещение нельзя назвать мансардой, для него больше подходит название мансарда. Этот показатель установлен нормами СНиП.

Чтобы все элементы были точно прочерчены и имели правильное расположение в общей системе, необходимо отталкиваться от фигуры с прямыми углами, а именно от квадрата или прямоугольника – сечения создаваемого чердачного помещения. Исходя из ширины и высоты будущего помещения, вы никогда не ошибетесь с углами, под которыми расположены скаты крыши, с расположением стропил, конька и других подпорных элементов.Выяснив эти параметры, их нужно сразу внести в чертеж.

В первую очередь необходимо рассчитать середину ширины передней стенки. Далее от этой точки определяют высоту конька, перекрытия мансарды, расположение стен (столбов) и размер карнизного свеса.

В связи с тем, что каждая из этих конструкций имеет определенное количество соединительных узлов с различной конфигурацией, было бы неплохо нарисовать каждое из этих соединений отдельно, чтобы детально разобраться в особенностях сопряжения всех элементов, которые соединяются в эта точка.

Все стропильные системы включают в себя основные и дополнительные элементы, которые можно найти не в каждой конструкции. К основным компонентам мансардной крыши относятся:

  • балки перекрытия (основа для остальных элементов системы). Их укладывают на капитальные стены.
  • Стропильная нога, состоящая из двух секций (в случае ломаной схемы) или прямая в двускатной системе. Верхнее стропило в этом случае называется коньковым, так как оно образует самую высокую точку крыши — конек, а стропила, образующие стены чердака, называются боковыми стропилами.
  • Мауэрлат представляет собой мощный брус, который крепится к основным боковым стенам. На этот элемент необходимо установить стропильные ноги.
  • Коньковая доска или брус является неотъемлемым элементом двускатной крыши, но далеко не всегда используется при устройстве ломаной крыши.
  • Здания – это несущие элементы, которые необходимы для укрепления ломаной и двускатной конструкции. В первом случае к нему крепится боковое и коньковое стропило, а во втором случае стойка выступает хорошей опорой для длинного стропила.Более того, стойки являются каркасом для обшивки и утепления стен мансарды.
  • Элементы диагональной обвязки дополнительно скрепляют продольные балки или стойки и стропила, тем самым делая конструкцию еще более прочной.
  • Межстропильные прогоны устанавливаются в случае ломаной кровли для жесткости конструкции.
  • Балки мансардного перекрытия используются в обоих вариантах системы – они соединяют стойки, и они же выполняют роль каркаса для потолочного устройства.

Для того, чтобы быть уверенным, что проект разработан без ошибок, неплохо было бы показать его специалисту. Он определит, насколько правильно вы подобрали параметры мансарды к длине и ширине стен здания.

Видео: расчет мансардной крыши с помощью программы

Параметры материалов для возведения мансардной крыши

Когда графический элемент будет готов, то, исходя из заданных на нем размеров, вы сможете рассчитать количество материалов, которые потребуются для возведения мансардной крыши.Выбирать материалы необходимо по своим характеристикам, которые должны соответствовать требованиям экологической и пожарной безопасности.

Для дерева необходимо предусмотреть обработку антисептиком, что значительно снизит горючесть материалов. Для строительства вам понадобится:

  • доски для стропильных ног, сечение которых выбирается по результатам расчетов, о которых вы узнаете чуть ниже.
  • Брус 150х200 или 100х150 мм — для балок перекрытий в зависимости от ширины между несущими стенами, стропильной системой, а также для прогонов, ендов или диагональных ног — если, конечно, они предусмотрены дизайн.
  • Брус из 100х150 или 150х150 мм, предназначенный для укладки мауэрлата.
  • Обычно для стоек используют брус 150х150 или 100х100 мм.
  • Доска необрезная для чернового пола, а также некоторые крепления.
  • Проволока стальная отожженная диаметром 3-4 мм — для крепления некоторых деталей.
  • Болты, гвозди, скобы различных размеров, уголки различной конфигурации и другие крепежные элементы.
  • Пиломатериалы для контробрешетки и обрешетки под рубероид – в зависимости от того, какой будет вид кровли.
  • Пароизоляционные и гидроизоляционные мембраны.
  • Изоляционные материалы, предназначенные для теплоизоляции кровли.
  • Кровельный материал и специальные крепления.

Стропильная секция

Стропила

представляют собой кровельный элемент, принимающий на себя основные внешние нагрузки, а значит, к их сечению предъявляются особые требования.

Размер необходимого пиломатериала зависит от многих параметров — начиная от шага между стропильными ногами, длины этих ног между точками опоры и заканчивая ветровой и снеговой нагрузкой, которая на них падает.

Геометрические параметры стропильной системы легко определяются по чертежу. Но чтобы разобраться с другими параметрами, придется обратиться к справочным материалам и произвести некоторые расчеты.

Ни для кого не секрет, что снеговая нагрузка в разных регионах нашей страны разная. Ниже на рисунке вы увидите карту, на которой вся Россия разделена на зоны, демонстрирующие снеговую нагрузку.

Всего выделяют 8 зон (последняя относится к крайним и не может рассматриваться для устройства мансардной крыши).

Sg — показатель в таблице (внимательно изучите карту и приложенную к ней таблицу).

мк — поправочный коэффициент, который зависит от крутизны ската крыши.

Например, если угол наклона кровли менее 25°, то — μ=1,0; если от 25 до 60°, то μ=0,7; если более 60°, то снег не будет задерживаться на кровле, и снеговая нагрузка не учитывается.

Если мансардная крыша представляет собой ломаную конструкцию, то для различных ее участков нагрузка может иметь разные значения.

Угол наклона кровли можно определить простым соотношением высоты и основания треугольника (обычно половина ширины пролета) или транспортиром по чертежу.

Этот показатель также во многом зависит от региона, где построено сооружение, от высоты его крыши и от особенностей окружающей среды.

И снова для расчета вам потребуется определить исходные данные по карте и приложенной к ней таблице.

Расчет для этой задачи будет производиться по следующей формуле:

Wp = Вт × k × c

Вт — значение в таблице в зависимости от конкретного региона.

к — коэффициент, учитывающий расположение и высоту здания (см. таблицу).

В таблице буквами обозначены следующие зоны:

  • А — открытые местности, лесостепи, степи, тундры, пустыни, лесотундры, побережья морей, водохранилищ и крупных озер.
  • Б — городская местность, местность с частыми препятствиями для ветра, искусственная или рельефная, высотой не менее 10 м, лесистая местность.
  • Б — плотная городская застройка, высота зданий от 25 м.

от — коэффициент, который зависит от преобладающего направления ветра (розы ветров региона), а также от угла наклона кровли.

С таким коэффициентом дело обстоит гораздо сложнее, так как ветер может оказывать двойное воздействие на крыши.Так, он оказывает опрокидывающее, прямое воздействие на скаты крыши. Однако при малых углах особое значение имеет аэродинамическое воздействие ветра — он поднимает плоскость склона за счет возникающих подъемных сил.

Как вы уже заметили, на схемах, которые прилагаются к таблицам, отмечены участки кровли, подвергающиеся максимальным ветровым нагрузкам, а также соответствующие коэффициенты, используемые для расчета.

Следует отметить, что при углах скатов до 30° (в районе коньковых стропил) коэффициенты указывают как отрицательные (направленные вверх), так и со знаком плюс.Они несколько гасят ветровую нагрузку, и для уменьшения действия подъемных сил необходимо тщательно фиксировать кровельный материал и стропильную систему на этом участке, используя дополнительные связи (например, стальную отожженную проволоку).

Как только будут рассчитаны снеговые и ветровые нагрузки, их можно суммировать и с учетом конструктивных особенностей системы определить сечение досок для стропил.

Обратите внимание, что эти данные относятся к наиболее часто используемым хвойным материалам (ель, сосна, лиственница или кедр).В таблице вы можете увидеть максимальную длину стропил между опорами, сечение доски в зависимости от шага между стропилами и марки материала.

Значение общей нагрузки указывается в килопаскалях (кПа). Нетрудно будет провести это значение в обычных килограммах на м 2 . 1 кПа ≈ 100 кг/м².

Что касается значения размеров доски в ее поперечном сечении, то оно округляется до стандартных размеров пиломатериалов.

Какие инструменты понадобятся для обустройства мансардной крыши своими руками?

Конечно, при работе не обойтись без набора инструментов, в список которых входят:

  • отвертка, электродрель;
  • строительный уровень, рулетка, отвес и угольник;
  • долото, топор, молоток, долото;
  • электролобзик, циркулярная пила, ножовка;
  • столярный нож.

Если работа ведется в среде грамотных наставников, шаг за шагом и аккуратно, а инструмент качественный, то процесс значительно ускорится.

Мансардная крыша своими руками: основные этапы + видео

Важно строго соблюдать последовательность работ, ведь только так конструкция получится прочной и надежной.

  1. Крепление мауэрлата.

Монтаж любой стропильной системы следует начинать с закрепления мощной опорной балки – мауэрлата в конце боковых стен зданий.На него удобно устанавливать стропильные ноги. Изготовлен из высококачественного бруса 100х150 мм. Мауэрлат укладывается на гидроизоляцию рубероида, укладываемого по верхнему торцу стены (независимо от материала).

Благодаря мауэрлату нагрузка равномерно распределяется по стенам и передается на фундамент. Крепится к стене с помощью металлических шпилек, предварительно заделанных в коронку или бетонный пояс, проходящий по верхнему краю стены здания, или с помощью анкерных болтов 12 мм.Они должны углубляться в стену не менее чем на 150-170 мм. В том случае, если мауэрлат устанавливается на деревянную стену, то брусья крепятся к нему при помощи деревянных дюбелей.
  1. Монтаж стропильной системы.

Монтаж стропильной конструкции начинается с установки балок перекрытия, которые можно монтировать поверх мауэрлата (если вы планируете выносить балки за пределы помещения, увеличивая его площадь). В этой конструкции стропильные ноги крепятся непосредственно к балкам перекрытия.

В противном случае их можно укладывать на гидроизолированные стены и закреплять скобами или уголками к внутреннему краю мауэрлата. Этот вариант используется, если стропильные ноги нужно закрепить непосредственно к мауэрлату.

Стойки должны находиться на одинаковом расстоянии от середины балки перекрытия. В дальнейшем они будут определять расположение стен комнаты, а именно ее ширину.

Брусья для стоек должны иметь сечение, соответствующее размерам балок перекрытия. Стойки крепятся к балкам деревянными накладками и специальными уголками.Но для начала их набивают гвоздями, после чего выравнивают с помощью отвеса и строительного уровня, и только потом основательно закрепляют с расчетом на предстоящие нагрузки.

Как только установлена ​​первая пара стоек, их сверху крепят бруском (затяжка). Он, в свою очередь, соединяется при помощи металлических уголков со стойками.

Когда затяжка будет закреплена, получится П-образная конструкция. По бокам на него устанавливаются наслонные стропила, которые вторым концом укладываются на мауэрлат или крепятся к балке перекрытия.

На установленных опорах для бруса или в стропиле вырезается паз (специальная выемка). С его использованием стропила устанавливаются на мауэрлатную балку и крепятся металлическими скобами.

Для обеспечения жесткости конструкции можно установить подкосы от основания стойки до середины бокового стропила. Если этого недостаточно, и вам не жалко материала, то неплохо было бы усилить общую конструкцию стяжками и дополнительными стойками.

Затем вычисляется середина на затяжке.В этом месте будет крепиться брус, поддерживающий коньковое соединение верхней висячей подсистемы стропил.

Следующий этап – установка коньковых стропил. Крепиться они могут различными соединениями – это могут быть мощные болты с металлическими шайбами ​​или пластинами или металлическая накладка.

После их установки к середине затяжки и коньку крепится передняя бабка.

По окончании работ на одной части стропильной конструкции необходимо сделать остальные по такому же принципу.Расстояние между соседними стропилами в такой системе должно быть не более 900-950 мм, но оптимальным вариантом будет интервал в 600 мм, что придаст конструкции необходимую устойчивость и жесткость и будет удобно для утепления стандартным минеральным шерстяные коврики. Но это значительно усложняет конструкцию и удорожает материалы.

Сначала устанавливаются боковые части собранной системы, после чего промежуточные. Между собой они соединены прогонами, которые устанавливаются между верхними концами стоек и работают как распорки.Итак, получается жесткая конструкция стропил мансарды, где уже будет готовый каркас для отделки стен.

Гидроизоляция мансардной крыши

Как только вы построили стропильную систему, вы можете приступить к ее отделке утеплением и другими сопутствующими материалами.

Стоит отметить, что первым покрытием поверх стропил должна быть гидроизоляционная и ветрозащитная пленка. Его крепят к стропилам степлером и скобами, начиная от карниза.Полотна укладываются внахлест (200 мм), а затем стыки проклеиваются водонепроницаемой лентой.

Поверх гидроизоляции набивается контррешетка, которая лучше зафиксирует пленку на поверхности и создаст вентиляционный зазор между кровельным и ветрозащитным материалом. Обычно контробрешетку делают из досок толщиной 50-70 мм и шириной 100-150 мм.

Перпендикулярно к нему крепится обрешетка, на которую укладывается кровельный материал. Что касается шага между планками, то его рассчитывают в зависимости от размера и вида листового кровельного материала с учетом необходимого для него нахлеста.

Если используется мягкая кровля, то листы фанеры обычно крепятся к контробрешетке.

Как монтируется кровля?

Рубероид крепится на подготовленную фанеру или обрешетку. Обычно его монтаж начинают с карниза крыши и затем поочередно с одного из краев – в зависимости от типа крыши. Сами кровельные листы укладываются внахлест. Если для покрытия используется металлочерепица или металлопрофиль, то этот материал крепится при помощи специальных саморезов с эластичными прокладками.Обычно застежки подбираются по цвету к материалу.

Наиболее сложным этапом покрытия ломаной крыши является переход от наслонных боковых стропил к коньковым. Некоторые сложности могут возникнуть и при наличии на крыше уступов для обустройства кровли над окнами или балконами.

При этом, если труба дымохода выходит на крышу, для нее необходим отдельный проем в слое утеплителя и стропильной системе, а на крыше – устройство вокруг надежной гидроизоляции. Стоит отметить, что возведение любой крыши, в том числе и такой сложной, как мансарда, очень ответственное и опасное, поэтому требует повышенных мер безопасности.Если у вас нет опыта подобных строительных процессов, то лучше доверить их выполнение специалистам или пригласить опытного мастера, под контролем которого выполнять все действия, внимательно и аккуратно.

Оборудование мансардного помещения значительно увеличивает жилую площадь дома. Даже неотапливаемое помещение послужит дополнительной теплоизоляцией дома.

Мансардная крыша выполнена в виде ломаной двускатной конструкции, но есть много других вариантов:

  • классическая двускатная крыша отличается простотой расчетов, работа по возведению стропил также посильна начинающему мастеру, ее недостаток – низкий потолок;
  • односкатный – простой тип крыши, обеспечивающий одну полноценную стену на чердаке;
  • тентовые, имеющие четыре ската одинакового размера;
  • Мультищипцы
  • — привлекательный и сбалансированный, но сложный дизайн.

Двухскатная ломаная мансардная крыша дома позволяет получить достаточную высоту потолков в помещении и расширить комфортную площадь. Для его возведения необходим хорошо разработанный проект. Создать его самостоятельно – задача не из легких; можно заказать в строительной компании или воспользоваться специальной компьютерной программой. Расчетная схема позволит рассчитать необходимое количество материала для стропил, утеплителя, гидроизоляции, кровли. Угол наклона скатов крыши рассчитывается с учетом рекомендаций производителя кровельных материалов, кроме того, учитываются климатические условия – снеговая и ветровая нагрузка.

Особенности двускатной ломаной крыши

Нижняя часть стропильной системы устанавливается под углом 60°, ее опорные стойки становятся каркасом внутренних стен помещения. Угол в вершине стропил не превышает 45°, что позволяет уменьшить количество используемого материала, но не в ущерб качеству покрытия. Дополнительную жесткость каркасу помещения придают подкосы, которые крепятся к балке перекрытия и нижней части стропил.

Этапы строительства

  1. По периметру здания уложена опорная балка — мауэрлат. Он крепится к несущим стенам и передает нагрузку со стропил на основание здания. Мауэрлат крепится к кирпичным или блочным стенам закладными анкерами или шпильками. Отметить места для сверления отверстий для крепления можно рулеткой или приложив к стене брус и придавливая его до появления вмятин. Под брус необходимо уложить рубероид для гидроизоляции.Мауэрлат надевается на анкеры и закрепляется гайками.
  2. Балки перекрытий – прочный хвойный брус. Они укладываются на мауэрлат и выходят за периметр стен на 0,5 метра для увеличения площади чердака. Другой способ – крепление в специальные карманы, оставленные в кладке. Торцы таких брусков необходимо покрыть мастикой и рубероидом для защиты от влаги. Балки крепятся саморезами и уголками. Крайние бруски укладываются по уровню, для правильной установки остальных натягивается шнур.Оптимальный шаг балок 0,6 м, он позволяет укладывать утеплитель без подрезки. Все балки выравниваются по высоте, если уровень недостаточен, укладываются доски, если балка выступает, ее обрезают.
  3. Вертикальные стойки крепятся к крайним несущим балкам. Их высота и место установки определяются по чертежу. После выставления вертикально с помощью уровня и отвеса стойки временно закрепляют укосинами из доски. После закрепления крайних стоек между ними натягивается шнур, по которому устанавливаются остальные бруски.Каждую стойку кладут на балку и временно закрепляют, получаются два параллельных ряда.
  4. Стойки скреплены прогонами – досками, этот элемент необходим для придания жесткости конструкции. Поверх прогона ставится перекладина, которая соединяет стойки на противоположных сторонах. Пуфик крепится к стойкам металлическими уголками. Комплекс этих элементов ограничивает чердачное помещение. Чтобы конструкция была прочнее, впоследствии устанавливаются распорки.
  5. Перед установкой нижних стропил изготавливается шаблон для облегчения работы.Чтобы каждый раз не проверять, как правильно отпилить верхнюю часть стропил, берут доску и, приложив ее к прогону, обрезают под нужным углом. Это будет шаблон. В нижней части стропил вырезается паз, который крепится к мауэрлату. Если нижние стропила опираются на наращенный брус, их подрезают по месту и крепят уголками, саморезами и гвоздями.
  6. Прежде чем строить верхние стропила, нужно отметить центр крыши. Для удобства к мауэрлату и торцевой затяжке можно прибить доску, она будет служить ориентиром для выравнивания стропил.Для возможности подрезки верхних стропил по земле изготавливается шаблон. Для этого возьмите доску и приложите ее к прогону и отпилите под углом. Все стропила изготавливаются по шаблону, при правильной установке стоек все они имеют одинаковый размер. Верхняя часть висячих стропил скрепляется металлическими пластинами или обрезками досок. Места стыковки с прогонами скрепляются уголками. Первыми устанавливаются крайние стропильные ноги, затем остальные. Висячие стойки из бруса размером 25×150 мм соединяют места крепления стропил между собой и затягивают.
  7. Нижние стропила требуют усиления подкосами, для этого используют доску, прикрученную к стропилам и опорному брусу. После установки всех стоек временные опоры убираются. Собрав всю стропильную конструкцию, зашивают фронтоны.

Пароизоляционная мембрана крепится к стропильной конструкции с помощью степлера. Расстилать полотна начинают от карниза, необходимо укладывать их с нахлестом 15 см и фиксировать скотчем.Сверху укладывается утеплитель, материал укладывается плотно, не допускаются зазоры. Для фиксации утеплителя набивается обрешетка. Делается из досок, ширина которых от 10 до 15 см, а толщина 5 см. Эта часть работы заканчивается внутренней отделкой помещения.

Снаружи к стропилам крепится гидроизоляция, защищающая кровлю от попадания воды. Материал фиксируется обрешеткой, на которую будет крепиться кровельное покрытие. Шаг между планками зависит от типа материала.Мягкая кровля нуждается в сплошной обрешетке, поэтому вся площадь мансардной крыши зашивается листами фанеры, которые обеспечивают ровное и прочное основание.

При обшивке фронтонов оставить место для окон, если они предусмотрены проектом.

Работа по самостоятельному возведению кровли сложный и кропотливый процесс. Использование опыта мастеров, которые делятся секретами строительства в предоставленном видео, поможет вам разобраться в последовательности и нюансах монтажа кровли.

Видео

В этом видео показано, как сделать мансардную крышу дома:

Фото

О расширении полезной площади дома мечтает каждый. Но не всегда площадь дома позволяет обустроить, например, пристройку. Одним из лучших решений в этом случае является строительство мансардной крыши – дополнительный метраж с минимальными вложениями.

Такая крыша строится довольно легко и быстро. А заручившись помощью нескольких друзей, можно сэкономить на рабочей силе.

Чтобы построить мансардную крышу самостоятельно, необходимо по максимуму вооружиться знаниями в этой области. Подробнее об устройстве мансардной крыши читайте . Итак, мансардные крыши бывают:

− в 1 уровне – в здании есть выносные пульты, большая площадь и вертикальные окна. Мансарда с одноуровневой крышей выходит за уровень одной из сторон дома;

— в 2-х уровнях — проект со смешанным типом крепления.Этот вид кровли – самый сложный на всех этапах строительства, проектируется вместе с домом;
− фронтон – надстройки для мансарды в один уровень, просты в установке. Главный недостаток – небольшая площадь и низкие потолки;

— ломаные двухскатные — здания с 4 скатными плоскостями под разными углами. Несколько сложнее предыдущей версии, но среди достоинств — полноценный салон.

Различные проекты мансардных крыш практически не отличаются от стандартных скатных крыш и включают в себя следующие элементы:

  • кровля — внешний вид и защита от осадков;
  • обрешетка
  • — основа для кровельных и теплоизоляционных материалов;
  • конек — венец стропильной конструкции;
  • стропила — наклонные ребра жесткости всей конструкции;
  • мауэрлат — опорные балки для установки стропильной системы;
  • диагональные фаски — соединения продольных балок и вертикальных стоек;
  • внутренние балки — опоры конькового прогона и/или стропил для устойчивости конструкции;
  • Утеплитель
  • — конструкция из слоев паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляции.

Мансардная крыша в частном доме — фото в процессе строительства

Чтобы построить, например, шиферную крышу такого типа, вам понадобится:

  • древесина — бруски (15, 12, 10), необрезные доски, доски 40-50мм на 150мм;
  • гвозди
  • — 80 и шифер;
  • проволока
  • — отожженная (3-4мм) и на растяжки;
  • шифер
  • ;
  • изоляция
  • ;
  • гидробарьер.

Инструменты для строительства мансардной крыши, скорее всего, даже не придется покупать:

  • рулетка;
  • топор;
  • молоток
  • ;
  • строительный степлер
  • ;
  • отвес;
  • ножовка
  • .

Скат крыши обеспечивает осадки, но занимает высоту помещения. То есть чем меньше угол наклона, тем больше получится площадь самой комнаты. Частично полезная площадь чердака также уменьшается за счет утепления кровли. Прочтите, какие существуют и как их правильно складывать.

Технология строительства мансардной крыши

Технология возведения мансардной крыши имеет некоторые тонкости:

− толщина стропил должна быть более 250 мм.Это необходимо для комфортной укладки теплоизоляционного слоя в 20 см. Стропила могут быть изготовлены из клееного бруса;

– для теплоизоляции лучше использовать пенополистирол или стекло – они сохраняют свои свойства даже при повышении влажности;

— между теплоизоляционным слоем и кровлей необходимо по всем правилам установить вентиляцию — с вытяжными зонтами и воздуховодами, чтобы воздух свободно циркулировал под поверхностью здания;

Чтобы крыша получилась качественной и надежной, она должна иметь отличную вентиляцию, теплоизоляцию, качественную стропильную конструкцию из обработанной древесины.

– внутренняя сторона теплоизоляции нуждается в пароизоляционном слое по всей поверхности;

— под крышу с внешней стороны стропил выкладывается слой гидро-, при необходимости, звукоизоляции;

— древесина для всей конструкции должна быть обработана специальными средствами от микроорганизмов и огня, согласно требованиям СНиП;


— если мансардная крыша устанавливается в ветреных районах, стоит уменьшить угол ее наклона;

— если дом находится в тихом, безветренном месте, нужно увеличить угол наклона;

— такие крыши покрываются керамической черепицей или шифером.Металл из-за его низких теплоизоляционных свойств использовать не рекомендуется;

— для теплоизоляции необходимо использовать негорючие материалы;

— мансардная крыша предусматривает наличие лестницы.

Внешняя лестница не займет площадь дома, а попасть на чердак можно будет только с улицы. Внутренний — гораздо удобнее, но занимает место в доме. Для решения этой проблемы можно установить потолочную лестницу на шарнирное соединение или винтовую конструкцию.А как по ГОСТу подобрать на второй этаж, читайте в нашей инструкции.

Поэтапное строительство мансардной крыши

Перед постройкой крыши необходимо:

  • Провести обследование здания для определения максимальной нагрузки на стены и фундамент.
  • Разработать проект мансарды.
  • Получение разрешений:
  1. от городских властей на строительство и реконструкцию;
  2. экспертное заключение о доме;
  3. разрешение от всех владельцев.

Стропила ломаной мансардной крыши — схема

После проектирования крыши и подготовительного процесса можно приступать к строительству:

  1. Укладываем и крепим мауэрлат по периметру дома — брус 100 на 100.
  2. Установка рамы. Опоры стропильной конструкции будут служить стойками каркаса. Для ее устройства берется брус с сечением, аналогичным сечению продольных балок. Вертикальные стойки размещают по краям здания и крепят к продольным балкам с помощью уголков и саморезов.Делаем перемычку сверху каждой стойки.
  3. Монтируем остальные арки. Между двумя арками, образовавшимися на предыдущем этапе монтажа, натягиваем шнур строго горизонтально. Остальные арки устанавливаются с ориентиром для шнура и шагом для стропил. Соединяем арки штампованными уголками или гвоздевыми пластинами в качестве перемычек.
  4. Перейдем к стропилам. Срезаем их верхние концы под определенным углом. На основаниях брусков вырезаем пазы для крепления на мауэрлат.Стропила крепятся к базовой конструкции. Затем по шаблону вырезаем верхние стропила и также устанавливаем их на свои места. Также ознакомьтесь с более подробной информацией о чердаке.
  5. Обрешетку монтируем досками или листами фанеры.
  6. Укладываем слой паро- и теплоизоляции. Слои устанавливаются с внутренней стороны стропил. Набиваем обрешетку поверх утеплителя.
  7. С внешней стороны стропил монтируем слой гидроизоляции.
  8. Последним этапом будет монтаж кровли из выбранного материала.Кровельный слой монтируется поверх гидроизоляции.
  9. Не забывайте про вентиляционные окна, а также оконные проемы. Конечно, окно можно установить только во фронтоне, но два окна вряд ли обеспечат достаточное освещение.

Сколько будет стоить построить мансардную крышу

Рассмотрим цены на материалы для мансардной крыши с учетом того, что строительство будет производиться самостоятельно.

Цена утеплителя (минеральная вата) зависит от плотности за кубометр и основания:

  • на стеклотекстолите — 1400-2500 руб.за кубический метр;
  • на базальтовом волокне — 1100-2000 руб. за кубический метр;
  • на джутовом волокне — 10-16 руб. за погонный метр.

Кровельные материалы по цене не сильно отличаются:

  • черепица — около 340 руб. за квадрат;
  • Металлочерепица
  • – около 250 руб. за кв.

Расчеты конечной стоимости здания производятся исходя из площади мансардной крыши.

Видео

О строительстве мансардной крыши своими руками на видео.О самой технологии понятно и несколько полезных советов.

Мансардная крыша – идеальное решение для расширения площади дома. При поддержке нескольких человек и вооружившись знаниями по строительству здания можно быстро построить функциональную и надежную мансардную крышу на долгие годы эксплуатации.

Мансарда Удобнее всего обустроить комнату в загородном доме или загородном доме на приусадебном участке под крышей с двумя скатами.

несложный стропильную конструкцию можно сделать самостоятельно, без подъемных механизмов и сложных инструментов.

Пространство под традиционной для деревянных и кирпичных домов двускатной кровлей чаще всего используется как холодный чердак.

Однако при невысокой стоимости и удачном утеплении кровли мансарду можно превратить в уютную комнату, спальню, детскую и даже гостиную. От выбора будет зависеть тип помещения под крышей

В небольших загородных домах сооружение двускатной крыши с мансардой решает проблему нехватки жилых помещений.

Особенности двускатной крыши с мансардой

Для определения конструкции двускатной крыши необходимо учитывать :

  • планировку дома;
  • Размеры;
  • толщина стенки;
  • Наличие несущей продольной стены.

Помимо строительных факторов, на выбор конфигурации крыши влияют климатические особенности расположения здания.

Для дома шириной до 6 м , расположенного в умеренном климатическом поясе, выбирать двускатную крышу с висячей стропильной конструкцией и углом ската не менее 400 градусов .

Меньший угол наклона не позволит устроить мансардное помещение с достаточной высотой потолков. Кроме того, чем круче крыша, тем меньше на ней снега и воды. задержаться . С крыши, установленной под углом 450 градусов , снежинки соскальзывают под собственным весом.

Принцип работы стропильной системы

несущей конструкции крыши с висячими стропилами не требует сложных расчетов и проектных решений.На схеме видно, что стропила двускатной крыши с мансардой устанавливаются в виде треугольных арок по всей длине дома с шагом, зависящим от веса кровельного материала с обшивкой и теплоизоляционными материалами. Фронтальные поверхности являются продолжением стен дома и выполнены из того же материала.

Важно! Для мансардного помещения при строительстве фронтонов предусматриваются оконные проемы.

Принцип висячих стропил основан на распорной системе . Стропильные ноги опираются в верхней точке друг на друга и стягиваются ригелем, который фиксируется на высоте чердачного перекрытия. Затяжка выполняется для уравновешивания распорной нагрузки, действующей на стены дома. Внизу стропила жестко крепятся к мауэрлату – деревянному основанию стропильной конструкции крыши.

Мауэрлат у по периметру дома , по верхним фундаментам стен.Выполнить такой фундамент сплошной кладкой из бруса 100 на 150 мм или 150 на 150 мм для гидроизоляции.

Если длины бруса недостаточно для укладки одним ребром вдоль всей стены, его соединяют из двух частей по центру ограждения, вбивая крепеж под углом в 450 градусов . Мауэрлат крепится к основанию стены ближе к ее внутреннему краю анкерными болтами и шпильками.

Вертикальные опоры крепятся к мауэрлату металлическими уголками для установки стропильных ног , на которых сделаны прорези для лучшего упора на мауэрлатную балку.

Определение размеров конструкции

Длину стропил можно определить без расчетов. Для этого:

  • В центре передней стенки вертикально установлены временные опоры с привязанным шпагатом по предназначению;
  • Ножка-шпилька доведена до угла дома, таким образом определяя размер ската крыши.Прибавьте к этому значению 60 см на карнизный свес и получите размер стропильной балки .

Расчетные размеры висячей стропильной конструкции двухскатной крыши для дома шириной 6 м указаны на чертеже .

Определяем число стропильных арок . Для этого:

Монтаж стропильной конструкции

После определения количества расходных материалов приступаем к монтажу стропильной системы двускатной мансардной крыши.Его можно сделать своими руками :

  • Треугольная ферма собирается из двух брусков и затяжки. Если уклон крыши 450 градусов , то в верхней точке брусья упираются друг в друга под углом 900 . Верхнее соединение фиксируется металлической пластиной. Затяжка крепится саморезами на высоте предполагаемого чердачного потолка;
  • Совет! Для повышения надежности конструкции ригель-затяжку устанавливают с обеих сторон фермы.Крепление производится болтами.

  • Стропильная конструкция поднять на монтажную высоту и прикрепить к временной опоре на передней стене. Стропильные ноги упираются в мауэрлат , местами запилен и прикручен к заранее установленным опорам. Под стропила подкладывают деревянные уголки ;
  • отвес чек вертикальная установка фермы;
  • Аналогично установить стропильный свод на противоположной передней стене;
  • Между вершинами крайних арок натяните шпагат или прибейте прогон для установки промежуточных ферм.Для лучшей фиксации вертикального положения арок стропила временно скрепляют между собой досками;
  • Установите конек и приступайте к обрешетке стропильной конструкции.

Важно! После монтажа кровельной конструкции необходимо снять с крыши воздуховоды и дымоходы.

Кровельный настил и гидроизоляция

Для усиления стропильной конструкции и создания основания под кровельный материал на стропила устанавливается обрешетка .

Для ступенчатой ​​обрешетки под, профнастил, шифер или металлочерепицу применяют хвойную доску. Можно использовать 40×50 , 50×50 , 50×60 мм но он утяжелит конструкцию крыши.

Теперь рассмотрим виды гидроизоляции для двускатной крыши. Для двускатной крыши в качестве гидробарьера подойдет:

  • Битумный Рулонный материал — традиционная, недорогая, но недолговечная кровельная гидроизоляция;
  • Армированная пленка — полиэтилен, армированный синтетической нитью, создает водонепроницаемый барьер между кровельным материалом и деревянной конструкцией крыши;
  • гидроизоляционная пленка — перфорированный полиэтилен, обладающий уникальной способностью пропускать испарения влаги из утеплителя, но не пропускающий воду внутрь;
  • Пленка противоконденсатная предназначена для защиты металлических кровельных материалов от конденсата.Внешний слой пленки выполнен из геотекстиля, который отлично впитывает влагу, а нижний полимерный слой не пропускает воду к деревянным элементам кровли.

Начать укладку рулонной гидроизоляции с нижних краев откосов. Последующие ряды выполняются внахлест.

Монтаж обрешетки

Монтаж обшивки двускатной крыши представляет собой поэтапный процесс. Этапы монтажа:

  • Гидроизоляционный слой пристреливается оцинкованными скобами к стропилам с небольшим провесом для подкровельной вентиляции;
  • Для установки обрешетки к стропилам поверх гидроизоляции прибивают деревянные рейки, ламели обрешетки крепят саморезами;
  • К нижнему краю стропил крепится карниз;
  • Через 30 см от карниза устанавливается следующая линия обрешетки;
  • Ряды реек крепятся параллельно карнизу с шагом 60 см ;
  • Соедините деревянные ламели обрешетки в месте пересечения со стропилами;
  • Дополнительный ряд устанавливается на на 10 см ниже конька крыши;
  • Ветровые наличники закрепляются на концевых стропилах;
  • Сравните диагонали скатов крыши.

    После обрешетки стропильной конструкции приступают к наружной обшивке крыши рубероидом.

    Кровельные материалы и их крепление

    Для верхнего покрытия двускатной крыши применяются современные кровельные материалы — ондулин, профнастил, металлочерепица.

    Наряду с прочностью и долговечностью, они имеют легкий вес, поэтому подходят для облицовки мансардных крыш.

    Кровельные листы крепятся к обрешетке саморезами, начиная с нижнего ряда.
    Количество материала рассчитывается исходя из площади скатов крыши с коэффициентом 1,2 для крепления на коленях.

    Перед началом покрытия ровных поверхностей вокруг дымоходов и воздуховодов устанавливаются фартуки из металла подходящей толщины или специальных заготовок.

    В завершение кровельных работ закрепите коньковые элементы и торцевые планки.

    Совет! Под коньковым покрытием необходимо приклеить уплотнительную ленту, которая предотвратит попадание воды под обрешетку кровли.

    Изнутри кровля утеплена и уложен пароизоляционный слой.

    Тепло- и пароизоляция двускатной крыши чердачного помещения

    Утепление мансардных крыш производится путем укладки теплоизоляционного слоя в углублениях между стропилами. В качестве теплоизоляции используется минеральная вата , обладающая малым весом, хорошей паропроницаемостью и низкой теплопроводностью.

    Во избежание намокания минеральной ваты из-за образования конденсата она покрыта воздухопроницаемым слоем пароизоляции .перфорированные полиэтиленовые пленки , антиконденсатные многослойные покрытия и диффузионные мембраны хорошо справляются с задачей пароизоляции внутренней поверхности кровли.

    Пароизоляция укладывается поперек стропил, по всей длине помещения, с перекрытием полос не менее на 10 см . Швы проклеены специальной лентой . Пленка крепится к стропилам скобами с помощью степлера.

    На завершающем этапе устройства чердачного помещения внутренняя поверхность двускатной крыши обшивается листами фанеры, гипсокартона, вагонки или др. с декоративным покрытием.

    Подробнее о том, как и чем утеплить крышу мансарды, читайте правильно.

    При соблюдении основных правил устройства двускатной крыши, с учетом рекомендаций специалистов по выбору и креплению строительных и теплоизоляционных материалов устройство чердачного помещения выполняется самостоятельно. Теплый, хорошо проветриваемый чердак послужит дополнительным жилым помещением и улучшит микроклимат всего дома.

    См. видео о монтаже стропильной системы двухскатной мансардной крыши:

Приступая к строительству мансарды, необходимо иметь хороший проект.Вид на крышу должен гармонировать с видом всего здания. При выборе конструкции верхнего этажа необходимо выяснить, как устроена стропильная система мансардной крыши, каков ее шаг. Конструкция стропильной системы является основой крыши. Важны все узлы, опоры, расстояние между ними, материал и ограждения. Это несущий каркас крыши, определяющий ее надежность и долговечность, кроме того, стропильная система позволяет выполнять свою прямую функцию – защищать от непогоды.Если вы планируете построить мансарду своими руками, вам нужно выбрать не очень сложную схему конструкции. Стропильная система во многом зависит от того, какой тип крыши будет выбран, какой шаг стропил и какой тип мансардной крыши будет предпочтительнее. Проект должен содержать расстояние между стропилами, шаг балок, учитывать как собственный вес крыши, так и нагрузку, вызванную естественными осадками. Кроме того, все узлы должны быть устойчивы к перепадам температур.

Стропильная система и узлы для различных типов мансардных конструкций имеют свои отличия. При этом конструкция не должна быть очень тяжелой, чтобы не нагружать стены здания, надежной и прочной, а шаг стропил должен быть оптимальным. По видам мансардных крыш бывают:

  • Двускатные, с двумя скатами по бокам.
  • Ломаная линия, состоящая из двух или более скатов с разными углами наклона.
  • Вальмовая, у которой два или более ската имеют треугольную форму.
  • Полувальмовые, с концевыми скатами, расположенными примерно на расстоянии половины высоты.
  • Купольный, для зданий многоугольной или круглой формы.
  • Сводчатые, имеющие в сечении форму дуги.

По типу крыши делятся на вентилируемые и невентилируемые конструкции. В зависимости от климата выбирается строение того или иного типа.Для влажных климатических зон с большим количеством осадков предпочтительнее строить вентилируемые кровли. В таких крышах слой воздуха между кровельным материалом и утеплителем выполняет дополнительную защитную функцию. Невентилируемая ломаная линия больше подходит для сухого климата.

Характерными особенностями мансардной крыши, в отличие от стандартных крыш, является воздействие на конструкцию не только снаружи, но и изнутри. Внешний в виде осадков и ветра и внутренний в виде конденсата, возникающего из-за разницы температур внутри помещения и снаружи.Поэтому конструкция верхнего этажа и стропильная система должны иметь дополнительную пароизоляцию и теплозащиту – слои материала, уложенные на некотором расстоянии друг от друга. Для дополнительной теплоизоляции обычно используют минеральную вату, вместе с влагозащитным материалом и гидроизоляцией на крыше они образуют хорошую защиту. Небольшое расстояние между слоями даст вентиляцию кровли.

Как правильно выполнить монтаж теплоизоляции и гидроизоляции

При строительстве мансардной крыши необходимо строгое соблюдение норм и рекомендаций по устройству стропильной системы и их шагу. Основные из них:

  • Брус или доска для изготовления стропил должны быть выбраны из качественной древесины и хорошо просушены (с влажностью не более 15%).
  • Размер стропил следует выдерживать не менее 100х100 мм в поперечном сечении.
  • Не допускается вставка балок в нижний венец, это может ослабить конструкцию.
  • Обязательно обработайте все деревянные узлы антипиреном и антисептиком для предотвращения грибка и гниения.
  • Угол наклона стропил от 30 до 60 градусов.
  • Стропила крепятся металлическими уголками или металлическими скобами и специальными гвоздями, обвязка производится проволокой.
  • Высота стропильной системы варьируется в пределах 2,5-3,5 метра, а ломаная конструкция допускает высоту до 4м.
  • Особое внимание следует уделить проектированию и расчету узлов и оконных проемов, шагу стропил, так как после установки стропил изменить параметры мансардных окон будет сложно.

Стропильная система мансардной крыши может быть построена из различных материалов. Современная промышленность позволяет использовать не только деревянные, но и легкие металлические балки и узлы. Наиболее распространенными являются:

  • железобетонные конструкции, используемые в основном для промышленных зданий;

Материал следует выбирать исходя из конструктивных параметров здания, его размеров и области применения. Системы металлических и железобетонных ферм обычно используются на промышленных зданиях.В частных и малогабаритных домах чаще отдают предпочтение деревянным конструкциям. Дерево проще в обработке, конструкция крыши не такая тяжелая, стропильная система из дерева проще в монтаже и намного экологичнее.

Чтобы крыша служила долго, надежно выполняла свои функции и не требовала постоянного ремонта, перед началом строительства необходимо произвести точные расчеты. Необходимо учитывать собственный вес кровли в зависимости от ее материала, количества осадков и ветровой нагрузки.В соответствии с расчетами выбирают тип стропильной конструкции и шаг установки стропил. Перечислим основные виды стропильных систем:

  • стропильная система ломаной крыши;

Расчеты для скатных кровельных систем проще и быстрее, чем для висячих стропил. Наиболее распространены комбинированные стропильные конструкции скатных крыш. Расчет сложных стропильных систем рекомендуется доверить профессиональным проектировщикам. Расчет по сложным формулам и коэффициентам должен давать значение нагрузки на метр площади стропильной системы.Для жилых домов нормативная средняя нагрузка составляет 50 кг на м².

Расчетная схема стропильной системы

Конструкция обрешетки напрямую связана с типом кровельного покрытия. Для мягких видов покрытия (например, ондулин) обрешетка должна быть сплошной. При использовании шифера, металлочерепицы или профнастила доски на обрешетке следует располагать на расстоянии 25-40 см. Для изготовления обрешетки обычно используют обрезную доску толщиной 40-50 мм. Если крыша устроена с небольшим уклоном, следует установить снегозадерживающие конструкции.

Для каменных зданий распространена такая часть стропильной системы, как мауэрлат. Его задача компенсировать часть нагрузки стропил на стены дома. Кроме того, мауэрлаты соединяют конструкцию крыши и здание. Как правило, мауэрлат крепят анкерами к бетонному поясу поверх стен. В небольших деревянных домах из бруса или рубленых роль мауэрлата может выполнять последний венец.

Устройство стропильной системы мансардной крыши отличается креплением на мауэрлат:

  • В деревянных домах из бруса мауэрлат может быть закреплен на верхнем венце.
  • В каркасных домах стропила могут опираться на верхнюю обвязку.
  • В домах из кирпича и камня нижний венец является опорой.

Важно! Во всех случаях обязательно необходимо гидроизолировать опорные балки. Для этого, как правило, используют гидроизоляторы рулонного типа.

В случае монтажа кроватей на столбах размеры столбов должны быть 100х145 мм ± 5 мм. Если кровать крепится к стене или к потолку, между ними можно установить узкую доску.Кровать нельзя использовать для четырехскатной крыши, если используются балки без подкосов.

Кратко приведем порядок монтажа стропильных систем скатных крыш. Начать следует с установки мауэрлата, на который будет опираться стропильная система. Изготавливается из бруса размером примерно 10х15 см и принимает на себя нагрузку стропил. Под брус заводят гидроизоляцию в виде рубероида или аналогичного материала. Мауэрлат закрепляют шпильками или цементным раствором.

Если крыша имеет ломаную или комбинированную конструкцию, то наиболее распространенной формой фермы является П-образная. Такие фермы рекомендуется устанавливать внизу, затем поднимать и устанавливать на крышу. Каркас собирается из доски 5х15 см или бруса 10х10 см и крепится на крышу на расстоянии 0,5-2 метра. Расстояние между фермами определяет нагрузку, которую должна выдержать крыша. Чем меньше расстояние между стропилами, тем больший вес выдержит конструкция. Наиболее распространены треугольные фермы.

Важно! В первую очередь следует установить крайние фермы, соединив их коньком. Конек выравнивается по горизонтали с помощью уровня, после чего можно ставить промежуточные фермы.

Аналогичная конструкция с П-образными фермами оптимальна при ширине крыши не более 6 метров. Для крыш, превышающих этот параметр, рекомендуется конструкция с дополнительной центральной опорой из бруса. Стропильные ноги и фермы в верхней части соединяются между собой горизонтальными балками.Для изготовления надежной и прочной стропильной системы чердака следует использовать древесину хвойных пород. Брус, хорошо просушенный и отшлифованный, тщательно проверяют на наличие сучков на всех элементах и ​​отбраковывают. Крепление осуществляется металлическими уголками, скобами на равном расстоянии и накладками.

Система стропильных ферм

Стропильная крыша: определение, типы и преимущества

Стропильная крыша: определение, типы и преимущества | что такое стропильная крыша | стропильная крыша | королевская ферма | что такое королевская ферма, преимущества и недостатки королевской фермы | Ферма столба ферзя | что такое ферма королевы | преимущества и недостатки мансардной фермы ферменной конструкции | преимущества и недостатки мансардных ферм | Белфастская ферменная крыша | Преимущества и недостатки стропильной крыши Белфаста.

Стропильная крыша

В этой статье я кратко расскажу о стропильной крыше, которая представляет собой треугольную систему прямых взаимосвязанных конструктивных элементов для покрытия конструкции крыши и широко используется в промышленных зданиях, сельскохозяйственном строительстве и архитектурных конструкциях сточных вод, а также мостах, которые широко используются в мире. с хорошим чувством и классическим взглядом.

Обеспечение ферменной крыши является классическим видом в гражданском строительстве для покрытия крыши и поддержки крыш, полов и внутренних нагрузок, таких как обслуживание и подвесной потолок, которые легко обеспечиваются благодаря опорам с большим пролетом, легким весом и контролируемым отклонением.

Стропильные крыши — это тип скатной крыши, которая состоит из каркасной конструкции, когда пролет конструкции превышает 4,80 метра и нет внутренних несущих стен или перегородок для прогонов.

При проектировании стропильных крыш крыша использует три элемента: стропила эффективно поддерживают кровельные материалы, прогоны используются для промежуточной поддержки, а фермы используются для поддержки концов прогонов.

Стропильная крыша обеспечивает пространство в соответствии с нагрузкой на крышу, положением поперечных стен, материалами фермы и пролета, как правило, интервал в деревянных фермах составляет до 3 метров, он эффективно несет коньковую секцию и прогон. на которые опираются общие стропила.

Стропильная крыша

Определение стропильной крыши : — стропильная крыша определяется как несущий постоянный каркас, обычно сделанный из дерева или стали, специально разработанный для перекрытия пространства над помещением, чтобы обеспечить максимальную вентиляцию и поддержку крыши. Фермы обычно встречаются через равные промежутки времени и состоят в основном из трех элементов, таких как верхний пояс, лямки / стойки и нижний пояс, и связаны продольными деревянными фермами, такими как прогоны.

Стропильная крыша состоит из уголков, швеллеров, пластин и проушин.Это постоянная каркасная конструкция, которая определяет форму крыши и потолка, обычно состоящая из стропил, лямок/столбов и распорок, обычно используемых для поддержки крыши. Кровельные фермы в настоящее время более популярны, потому что они на 30% дешевле стропил, с использованием легких материалов они могут распределять вес крыши на внешнюю стену дома, а не на внутренние стены. Существует бесчисленное множество ферм, предназначенных для создания корневого каркаса для практически любой тип крыши.

Что такое стропильная крыша?

В связи с этим, «что такое ферменная крыша?», ферменная крыша представляет собой конструкцию одного из основных типов структурных каркасов, соединенных вместе в треугольной конфигурации с элементом группы связей и распорок, спроектированных и соединенных для формирования структурного каркаса большой пролет балки для покрытия крыши, которая известна как стропильная крыша.

Конструкции ферм почти полностью заменили традиционный метод строительства крыши и широко используются благодаря их преимуществам, позволяющим повысить значимость проектирования и ускорить строительство, при этом уменьшая влияние внешней нагрузки, включая погоду и строительную площадку. являются важными факторами, способствующими широкому использование ферм в покрытии крыши.

Сегодня конструкция ферменной крыши прошла путь от ранних пластин ферм, для которых требовались гвозди, прикрепляемые вручную, до современных пластин ферм, которые не требуют гвоздей, так как пластины ферм изготавливаются из стали G300 с оцинкованным покрытием, а также состоят из пластин из нержавеющей стали.

Используемые в настоящее время фермы крыши состоят из следующих свойств и важности –

1. Плита фермы очень эффективна, она изготовлена ​​из высококачественной стали со строгим допуском, что обеспечивает долговечность, устойчивость и производительность, необходимые для безопасной конструкции фермы.

2. Обеспечение качества инженерного проектирования на основе усилий и опыта.

3. Резка и установка ферменных элементов крыши выполняются с использованием автоматических пил, а компьютерное управление помогает обеспечить надежную и точную подгонку соединений.

4. Конструкция ферм изготавливается в строгом соответствии с проектом и безопасно обрабатывается.

5. Изготовление стропильной фермы инженерной фермы для монтажа промышленного здания требует точной резки, осадки и прессовки, чтобы обеспечить отличную фиксацию при низкой стоимости фермы.

6. Характеристики стропильной крыши обеспечивают установку стропильной конструкции низкой стоимости фермы, проникает в лиственные породы высокой плотности.

7. Устранено искривление зубьев и расщепление древесины.

Преимущества стропильной крыши

• Стропильная крыша отличается низкой себестоимостью на стройплощадке за счет использования легкого материала и на 30% дешевле стропил.

• Улучшайте и контролируйте стоимость проекта с помощью передовых компонентов.

• Установка ферм из пиломатериалов меньшего размера вместо колонн и балок.

• это заранее разработанная система ферм

• Особенности стропильной крыши обеспечивают установку стропильной конструкции низкой стоимости фермы, проникает в лиственные породы высокой плотности.

• Фермы конструкции изготавливаются в строгом соответствии с проектом и безопасны в обращении

• Материал рабочей площадки для установки стропильной крыши, резка, сборка и установка сточных вод, а количество отходов уменьшается.

• Компоненты заводского изготовления и установки на ферме, а также компоненты для установки в промышленных зданиях в точном соответствии с требованиями к пролету.

• Обеспечивают эффективную гибкость при размещении водопроводной, рабочей и электрической проводки.

Ферменная крыша

Типы ферменных крыш:

1.Ферма королевской стойки
2. Ферма королевской стойки
3. Мансардная ферма
4. Усеченная ферма
5. Бел фаст траст
6. Стальные фермы
7. Составные фермы.

Ферма центральной стойки

Ферма с центральной стойкой — это простейший тип кровельной фермы, состоящей из основных элементов, двух верхних поясов, центральной вертикальной стойки, называемой стойкой короля, в которой опора для анкерной балки с соответствующими наклонными элементами называется распорками, что предотвращает основные стропила от изгиба посередине, он также эффективно применяется для пролета фермы королевской стойки от 5 до 8 метров.В шкворневом пролете фермы и, как правило, расстояние между центрами ограничено 3 метрами.

Ферма центральной стойки
Что такое ферма центральной стойки?

В связи с этим, «что такое ферма с центральной стойкой?», ферма с центральной стойкой спроектирована с элементами нижней анкерной балки, двумя наклонными основными стропилами, двумя стойками и центральной стойкой, которая эффективно используется, прогоны поддерживают близко расположенные стропила, стропила поддерживают конструкцию кровельного покрытия, а анкерная балка в основном предотвращает расползание стены из-за распора.

Ферма шкворня используется для простых ферм крыши и строительства короткопролетного моста, они связаны с двумя диагональными элементами, которые встречаются на вершине фермы, один элемент представляет собой горизонтальную балку, которая служит для связывания нижнего конца фермы. диагонали вместе, а другие элементы — это стропила, которые соединяют вершину с горизонтальной балкой внизу.

В ферме шкворня диагональные элементы называются стропилами, а горизонтальные элементы — потолочными балками.

Королевские стойки используются в строительстве самолетов с проволочными связями, где ферма крыши Королевской стойки поддерживает верхние тросы или заземляющий провод, они в основном используются в конструкции крыши с деревянным каркасом в старейших традиционных, а также в современном строительстве, архитектуре и конструктивных элементах. в деревянных и металлических мостах.

Королевская опорная ферма является водоотводной и в значительной степени используется в требованиях, чтобы выдержать вес дорогой крыши, имеет эффектный внешний вид и классический внешний вид, этот тип ферменной крыши функционален в дизайне крыши, а также добавляет красоты конструкция самолета и ухоплан для поддержки верхних тросов.

Преимущества фермы центральной стойки

● ферменная конструкция стойки короля используется в архитектуре или дизайне моста.

● значительный используется для короткопролетных конструкций.

● эффективно используется в конструкции самолетов и самолетов для поддержки верхних тросов.

● в основном используется в старейших традиционных конструкциях крыш с деревянным каркасом и в современных традиционных архитектурных и структурных элементах.

● стропильные фермы могут сэкономить на строительных работах

Недостатки фермы центральной стойки

● Фермы шкворня имеют ряд поддерживающих элементов, которые ограничивают использование чердачного пространства.

● королевская ферма не подходит для больших пролетов.

● эта ферма не обеспечивает достаточно места для хранения.

● шкворневая ферма используется только для поддержания веса дорогой крыши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ :-

Угол наклона крыши | угол скатной крыши | Преобразование угла в уклон крыши

Как рассчитать уклон крыши | формула шага для крыши

Стандартный уклон крыши в градусах, соотношение & дробь для дома

Калькулятор уклона крыши | как рассчитать уклон крыши

Скатная крыша: детали, типы, угол & как рассчитать уклон крыши

Стропильная крыша: определение, типы & преимущество

Ферма ферзевой стойки

Ферма Королевской стойки — это тип ферменной крыши, который отличается от фермы Королевской стойки наличием двух вертикальных элементов, которые со стоком удерживаются в положении горизонтального элемента через верхние концы Королевской стойки. Этот тип фермы используется для крыши пролет варьируется от 8 м до 12 метров, а также подходящее усиление, предусмотренное для фермы до пролета 18 метров, с использованием удобной комбинации фермы стойки короля и стойки королевы.

Ферма королевы

В ферме королевы верхние части, как правило, соединены горизонтальным элементом, это называется натяжной балкой, которая вводится в анкерную балку для противодействия тяге от сжимающего элемента, и две стойки используются для соединения каждой стойки королевы. к основным стропилам.

Ферма ферзевой стойки имеет преимущества по сравнению с фермой центральной стойки, которая более эффективна и широко используется благодаря большей ширине пролета и часто используется в жилых домах, общественных зданиях и мостах.

Ферма

Queen более популярна, чем опора King, поскольку она обеспечивает большую структурную устойчивость, обеспечивает больше места внутри комнаты и облегчает добавление комнаты на более позднем этапе.

Эта ферма представляет собой дизайнерскую крышу с красотой и уникальным стилем, которая дополняет дизайн крыши прямыми или декоративными формами с изгибом и принимает классический внешний вид в архитектурном мастерстве.

Что такое ферма королевы?

В связи с этим, «что такое ферма королевы?», ферма королевы состоит из двух вертикальных элементов, которые стекают в положение горизонтального элемента через верхние концы стойки королевы, этот тип фермы используется для крыши с различными пролетами. от 8 м до 12 м, а также предусмотрена подходящая усиленная ферма до пролета 18 м.

Ферма Королевской стойки состоит в основном из натяжного элемента в ферме, в которой может быть большой пролет проема в конструкции фермы крыши, чем ферма с Королевской стойкой. две центральные опорные стойки в конструкции стропильной крыши, тогда как ферма King post использует одну центральную опорную стойку.

При рассмотрении вопроса об установке фермы с центральной стойкой важно обсудить планы с квалифицированными специалистами, чтобы определить, какие проблемы необходимо рассмотреть перед началом проекта. до анкерной балки, охватывающей стены, ферма для пролета 32 фута, та же форма подходит для пролета примерно до 42 футов.

Преимущества фермы стойки

● подходит для усиленных ферм с пролетом до 18 метров с использованием фермы с ферзьмой стойкой.

● обеспечивает большую структурную устойчивость, увеличивает пространство внутри комнаты и упрощает добавление комнаты позднее.

● принять классический вид в архитектурном ремесле

● Фермы ферзевой стойки используются для пролетов более 30 футов

● они используются для разработки экономически эффективной структуры.

● Простой дизайн.

● Хорошо принятый и используемый дизайн.

Недостатки фермы с матричной стойкой

● Ферма ферзевой стойки не подходит для более длинных пролетов, превышающих 40 футов.

● Более низкая производительность при равномерно распределенной нагрузке.

● Крыша с ферменной стойкой в ​​основном не работает в районах с экстремальными погодными условиями, это не подходит для районов с сильными дождями.

Мансардная ферма

Мансардная ферма — это тип фермы, представляющий собой комбинацию фермы с королевской стойкой и ферменной конструкции, известной как мансардная ферма, которая спроектирована с двухэтажной фермой с верхней частью, состоящей из фермы с королевской стойкой и нижней частью фермы с королевской стойкой. .

Мансардная ферма эффективно используется в скатной крыше, состоящей из двух скатов, верхний уклон в ферме шкворня варьируется от 30° до 40°, а нижний угол наклона шкворня варьируется от 60° до 70°.

Мансардная ферменная крыша определяется как ферма, которая состоит из четырехсторонней вальмовой вальмовой крыши и характеризуется двумя скатами на каждой из ее сторон, причем нижний скат находится под более крутым углом, чем верхний.

Это связано с крутыми бортами и двускатностью, верхние скаты этого типа стропильной крыши редко видны с земли, обычная одноплоскостная крыша с крутыми бортами может быть ошибочно принята за мансардную.

Мансардная – бордюрная вальмовая крыша со скатами со всех сторон здания, а вальмовая – бордюрная двускатная крыша со скатами только с двух сторон.

Мансардная крыша также известна как французская крыша, которая определяется как американский вариант мансарды с нижними скатами почти вертикальными и большими по сравнению с верхними скатами.

Теперь, когда у вас есть четкое представление о мансардной крыше, представляющей собой гибрид вальмовой и вальмовой крыш, которая имеет с двух противоположных сторон одинаковую конструкцию уклона, однако на другой паре сторон мансардная крыша имеет характеристики тот же наклонный стиль.

Это стало неотъемлемой частью французской архитектуры и довольно часто встречается во многих зданиях, расположенных в этой части мира.

Мансарда — это шатровый вальм, что означает, что крыша наклонена во всех четырех направлениях здания, а не только в двух, поэтому, если крыша наклонена во всех четырех направлениях, но не изгибается, она шатровая, но не мансардная. если она изгибается, но не имеет четырех наклонных сторон, это вальмовая, но не мансардная крыша, если она имеет четыре наклонных стороны и все эти стороны изгибаются, это мансардная крыша.

Преимущества мансардной крыши

1. Дополнительное чердачное пространство: — Мансардная крыша обеспечивает значительно больше чердачного пространства по сравнению с двускатной или вальмовой крышей из-за почти вертикального нижнего уклона, этот тип конструкции не ставит под угрозу пространство и может легко использовать широкое пространство для необходимой главной спальни.

Также этот тип конструкции обеспечивает больше естественного света внутри здания за счет окон, расположенных по всей длине нижнего ската, а также увеличивает пространство.

2. Легкая расширяемость: конструкция мансардной крыши имеет заданный дизайн для облегчения расширения, вертикальная часть нижнего ската облегчает строительство дополнительных этажей сверху, обеспечивает большую гибкость за счет конструкции нижнего ската относительно более популярных стилей кровли, таких как как двускатные крыши или вальмовые крыши.

Мансардная крыша имеет прекрасный смысл в плане гибкости для расширения вашего дома в будущем в соответствии с потребностями.

3. Эстетическая ценность:- Мансардные крыши имеют элегантный дизайн, это классический вид и приятный внешний вид, который является важной частью французской архитектуры в период сопротивления, стили кровли выполнены должным образом.

◆Вы можете подписаться на меня на Facebook и

Подпишитесь на наш канал Youtube

Недостатки мансардной крыши

1. Устойчивость к атмосферным воздействиям: мансардная крыша в основном не работает в районах с экстремальными погодными условиями, она не подходит для районов с сильными дождями, на самом деле из-за того, что верхняя часть этой крыши имеет низкий уклон, в результате чего она не будет хорошо справляется с сильными дождями и получить протечку в крыше.

2.Высокие затраты на установку: — Установка конструкции фермы мансардной крыши не проста, это более сложная конструкция, по причинам, по которым это связано с высокими затратами на установку.

3. Расходы на техническое обслуживание и ремонт: конструкция фермы мансардной крыши имеет очень сложную конструкцию, в связи с чем стоимость монтажа этой конструкции очень высока, а высокие затраты на монтаж обычно указывают на увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт.

Укороченная ферма

Усеченная ферма — это тип фермы для скатной крыши, которая аналогична мансардной ферме, за исключением того, что верхняя часть фактически плоская с пологим уклоном в одну сторону, который используется, когда на крыше требуется помещение.

Бел быстросъемная ферма

Быстрая ферма Bel представляет собой тонкую деревянную секцию, связанную с ее верхним поясом, изогнутым в форме дуги, которая подходит для длинного пролета 30 метров, этот тип фермы эффективно используется для легкого кровельного покрытия, эта ферма также называют решетчатой ​​фермой крыши. Ферменная конструкция колоколообразной быстрой крыши состоит из дуги, состоящей из тонкого сечения элемента, эта ферменная крыша также называется дуговой тетивой или решетчатой ​​фермой крыши.

Быстрая ферма Bell

сточных вод широко используется для строительства ферменной крыши, особенно в промышленных зданиях в последние века, из-за того, что она покрывает больший пролет до 30 метров, а также ее эффективность и экономичность для покрытия больших пролетов, это очень классический внешний вид и эффективная конструктивная форма с изогнутым верхним элементом.

Конструкция фермы крыши Белфаста состоит из двухкомпонентного элемента, который представляет собой изогнутый верхний пояс, и двухкомпонентного горизонтального нижнего пояса, эта конструкция допускает более длинный пролет, эти решетчатые элементы прибиты гвоздями и надрезаны между верхним и нижним поясами. очень эффективен для равномерно распределенной нагрузки, а линия тяги совпадает с выравниванием верхнего пояса, что приводит к очень небольшим усилиям в элементах решетки.

В этой конструкции стропильной фермы карнизные соединения соединены с верхним и нижним поясами, концевой блок используется для прекращения усилия сжатия в верхнем поясе и передачи усилия растяжения на нижние пояса.такая конструкция стропильной крыши аналогична деталям карниза фермы короля или королевы.

Ферма

Белфаст способствует устойчивому строительству крыш в 19 и 20 веках, это эффективная причина для широкого использования этого типа ферменной крыши, ее преимущества для кровли с широким пролетом без промежуточных опор хорошо известны, эффективность конструкции была широко ценится и используется в Ирландии и Великобритании в промышленных зданиях, сельскохозяйственных постройках, аэродромных ангарах и т. д. с пролетом от 6 м до 36 м.

Базовая точка

● Белфастская ферма представляет собой исключительно эффективную конструкцию для широкопролетных крыш.

● Отношение пролета к высоте, которое зависит от радиуса верхнего пояса, используемого для конкретного пролета, является наиболее важным фактором, влияющим на поведение фермы, рекомендуется, чтобы отношение было около 8, в результате радиус хорды равен размерам пролета. .

● Фермы во многих исторических зданиях пострадали от проникновения воды или проливных дождей из-за выхода из строя войлочного покрытия и утечки из желоба, современные и эффективные высокоэффективные мембраны и облицовка желоба помогут устранить проблемы с утечкой.

● Использование фанерного или цельнодеревянного фасонного фасонного фасонного бруса представляет собой превосходную и подходящую конструкцию соединения.

● Тетивная ферма с простой решетчатой ​​компоновкой имеет преимущество в изготовлении по сравнению с традиционной белфастской фермой.

Преимущества стропильной фермы Belfast

● Белфастская ферма представляет собой исключительно эффективную конструкцию для широкопролетных крыш.

● Использование фанерного или массивного фасонного фасонного фасонного бруса представляет собой превосходную конструкцию соединения.

● Профиль ферменной конструкции Belfast очень эффективен для равномерно распределенной нагрузки, а линия тяги совпадает с выравниванием верхнего пояса, что приводит к очень небольшим усилиям в элементах решетки.

● Быстрая ферма Bell покрывает большие пролеты до 30 метров и отличается эффективностью и экономичностью при перекрытии больших пролетов.

● очень классический внешний вид и эффективная конструктивная форма с изогнутым верхним элементом.

● Специально используется в промышленном строительстве для устройства кровельного покрытия с постоянной нагрузкой

◆Вы можете подписаться на меня на Facebook и

Подпишитесь на наш канал Youtube

Недостатки быстрой фермы Bel

● Обслуживание соединений и фитингов фермы может быть дорогостоящим.

● Слишком большой прогиб для длинных пролетов.

● Увеличенная конструируемость фермы Bel fast благодаря дополнительным элементам.

● Это сложный дизайн.

Стальные фермы Стальные фермы

спроектированы с уголками, склепанными или сваренными вместе через пластины для обеспечения возможности конструкции крыши, это эффективно и экономически подходит для пролетов более 12 метров.

Конструкция стальных ферм упрощена и выдерживает как напряжения сжатия, так и растяжения, мягкая сталь легко доступна в прокатном сечении стандартных форм и размеров, эти фасциляции эффективно используются в конструкции крыши как форма стальной фермы.

Стальные фермы

обычно используются в наши дни для строительства скатных крыш, поскольку они экономичны, просты в изготовлении, более жесткие, огнестойкие и долговечные, а также пригодны для строительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ :-

Угол наклона крыши | угол скатной крыши | Преобразование угла в уклон крыши

Как рассчитать уклон крыши | формула шага для крыши

Стандартный уклон крыши в градусах, соотношение & дробь для дома

Калькулятор уклона крыши | как рассчитать уклон крыши

Скатная крыша: детали, типы, угол & как рассчитать уклон крыши

Стропильная крыша: определение, типы & преимущество

Композитные фермы

Композитные фермы представляют собой фермы скатной крыши, состоящие из стали или кованого железа и деревянных элементов, легкие и экономичные, в фермах этого типа сталь используется для сопротивления растягивающим напряжениям.

В композитных фермах в местах стыка стали и дерева необходима специальная арматура.

Как построить дом с мансардной крышей. Строительство мансарды по каркасной технологии. Конструкция стропильной системы

Мансарда в частном доме – идеальное решение для расширения жилой или полезной хозяйственной площади без достройки верхнего этажа. Обустройство мансарды в чердачном помещении – это оригинальный и новый внешний вид дома, экономия электроэнергии за счет снижения теплопотерь в кровле, увеличение жилой площади.Но большие размеры дома не повод начинать работы по обустройству мансарды: нужно иметь фундамент с достаточным запасом прочности по весовой нагрузке, так как уже готовую мансарду придется основательно переделывать.

Особенности мансарды

Главное, что отличает мансарду от обычных помещений, это то, что в ней почти нет стен в обычном понимании, так как стены представляют собой видоизмененную стропильную систему, построенную из множества наклонных поверхностей крыши.Поэтому и конструкция окна будет самой разной – оно не должно мешать естественному освещению, и должно брать на себя нагрузки в виде осадков и сильного ветра – влияние погодных условий на скатную крышу сильнее, чем на массивные элементы здание.

Важно! В нормах СНиП указано, что площадь оконного проема не должна быть менее 10% поверхности пола в общем помещении. Поэтому при разделении чердачного пространства перегородками целесообразно в каждой вновь образованной комнате делать еще и окно.


Проще, дешевле и быстрее смонтировать наклонные окна в мансардной крыше, чем делать под ней специальный вертикальный выступ, нарушая проектные расчеты. В любом случае оконный проем необходимо гидроизолировать или заказать с армированным стеклом и армированным пластиковым профилем.

Преимущества установки косого мансардного окна:

  1. Большой поток естественного света, сглаживающий светотень;
  2. Нет необходимости кардинально переделывать форму кровли и менять ее рельеф;
  3. Простая установка, под силу самому владельцу.

Степень освещенности зависит от площади проема, которая пропорциональна углу наклона крыши. Поэтому вывод очевиден: чем круче наклонная мансардная крыша, тем шире и выше должен быть оконный проем. Толщина металлопластикового профиля должна почти укладываться в расстояние между стропилами, чтобы было к чему прикрепить окно, не разрушая стропильную систему. Если вы заказываете более широкое окно, вам придется сделать усиленную перемычку, удерживающую врезку стропил в месте выреза.Если вам необходимо установить широкое окно, то сначала нужно подумать о варианте установки двух небольших смежных окон, чтобы крыша оставалась сплошной.

При установке мансардного окна (мансардное вертикальное окно, требует выноса рамы за пределы чердака) необходимо усложнение геометрических форм кровли за счет установки верхнего и боковых ендов, кладки или монтажа кровли покрытие тоже сложное. При этом переделать готовую стропильную систему гораздо сложнее, чем заложить новое мансардное окно в свою индивидуальную.Долины необходимо тщательно гидроизолировать, так как их расположение и геометрия относительно постоянных атмосферных воздействий делают эти места наиболее уязвимыми для проникновения влаги и холода. В регионах со среднегодовым большим количеством осадков над общежитиями рекомендуется делать снегозадержатели. Но главное преимущество слухового окна — рядом с ним можно стоять в полный рост — перевешивает все недостатки, которые можно устранить.

Окно, утопленное в крышу, делается, если через это окно организован выход на балкон.В остальных случаях это малопривлекательный вариант: плохое естественное освещение, неоправданное усложнение геометрии кровли, большие трудозатраты при минимуме эффекта.

Самый доступный вариант – окно в конце мансарды – дешевое и практичное решение, которое можно полностью реализовать без посторонней помощи.

Мансардная стропильная система

В индивидуальном строительстве дом с мансардой часто возводят с односкатной крышей, хотя это и дорогое решение.Ломаные мансардные крыши, благодаря своим конструктивным особенностям, значительно увеличивают полезную площадь мансардного интерьера. При одинаковой ширине фундамента дома и этажа помещения на такой мансарде будут иметь большую площадь за счет выступов и ниш, чем помещения под крышей обычной конструкции.

Стандартная конструкция ломаной крыши позволяет опускать карнизные свесы значительно ниже, что не только делает экстерьер дома очень оригинальным — такие свесы защищают стены и фундамент дома от ветра и влаги, отводя осадки в сторону от жилище.

Чем сложнее ломаная крыша своими руками, тем сильнее зависимость надежности конструкции от материалов, из которых выполнена крыша, от климатических условий, от толщины балок стропильной системы и др. факторы. Классическая мансардная крыша своими руками, чертежи которой приведены ниже, имеет отношение уклона нижних скатов к полу в 60°, верхних в 30°.

СНиП предусматривает комфортную высоту потолков в мансардных помещениях — не менее 2 м.Поэтому схема с уклоном крыши 600 вполне оправдана, а надежность конструкции обеспечивается более толстыми балками перекрытия и стропилами, чем при устройстве обычной двускатной крыши.

При классической конструкции мансарды не учитываются сила ветра и нагрузки от веса снега на стороны кровли с большим уклоном. Снег будет скапливаться на верхней поверхности крыши при уклоне 300-450. Чем больше угол наклона кровли, тем сильнее парусность крыши, поэтому в климате с сильным ветром необходимо строить крыши с малым уклоном, а это проблема обустройства мансарды — площади дома в таких условиях должно быть достаточно большим.

Схемы скатной крыши

Каркас скатной крыши изготавливается из пиломатериалов сосны первого или второго сорта. Для расчетов регламентируются такие параметры, как сечение бруса и обрешетки, размеры и вес кровли из различных строительных материалов, снеговые и ветровые нагрузки, шаг крепления стропил.

Устройство крыши с висячей стропильной системой оправдано, если в основании треугольника (на рисунке верхний) размер ≤ 4.5 м – это определяет ширину мансарды. Если ширина получается больше, то обустраиваются наслонные стропила, которые крепятся к стене.

Как рассчитать ломаную крышу

Шаг между стропилами часто определяется шириной утеплителя – такое решение позволяет сэкономить на рулонных материалах, а расстояние между стропилами выбирают на 2-3 см меньше ширина теплоизоляционного материала. Например, при ширине плиты минеральной ваты 60 см расстояние между соседними стойками должно быть 57-58 см.

Доски стропильных ног также рассчитываются по ширине, исходя из параметров утеплителя. Для проветривания слоев теплоизоляции необходимо предусмотреть вентиляционный зазор в 20-30 мм, иначе скапливающийся конденсат вызовет гниение древесины, а затем и повреждение утеплителя. Для условий средней полосы толщина утеплителя может быть не более 230-250 мм, поэтому минимальная ширина стропильных ног 230 мм при толщине доски ≥ 50 мм.Чем больше ветровая, температурная и снеговая нагрузки в регионе, тем толще должны быть стропила.

Рекомендуем: Для экономии пиломатериала утеплитель можно укладывать в двух направлениях: вдоль и поперек стропил, делая тонкую и редкую обрешетку между слоями. При минимальной толщине плиты базальтовой ваты 100 мм можно использовать доску 50 х 150 мм, оставив 50 мм на вентиляционный зазор.

Устройство мансардной крыши

Мауэрлат на мансардной крыше обустраивают стандартными приемами — креплением бруса к стене вязальной проволокой, анкерами или штырями.Если дом брусовой или бревенчатый, то мауэрлатом может служить верхний венец сруба, пропитанный антисептиком и веществами, повышающими влагостойкость древесины.

Для мауэрлата в доме из газобетона поверх стен заливается монолитный армированный ростверк, а сам мауэрлат крепится к забетонированным в стену стержням. Для стен из кирпича или железобетона такой бетонный ростверк делать не нужно – материал стен сам по себе достаточно прочный, и выдержит любые способы крепления стропильной системы.Нужно будет только сделать двухслойную гидроизоляцию по всему периметру дома, и брус мауэрлата сечением 150 мм.


Для сборки элементов стропильной конструкции используйте длинные гвозди — 150-200 мм. На углах и в местах пересечения несущих стен с внутренними перегородками дома соединения лучше выполнять болтовыми, либо использовать двусторонние резьбовые шпильки. Также все места пересечения кровельных элементов рекомендуется дополнительно армировать металлическими накладками.

Монтаж чердачной стропильной системы может осуществляться в двух вариантах:

  1. Сборка элементов на земле, подъем готовых конструктивных элементов вверх. В первую очередь крепятся вертикально расположенные под углом элементы, которые образуют будущие фронтоны. В пазы, сделанные в мауэрлатном брусе на расчетном расстоянии, вертикально вставляют и жестко закрепляют остальные элементы стропильной конструкции. Для придания жесткости и правильной геометрии можно временно зафиксировать элементы распорками и укосинами, а после установки боковых балок, когда конструкция приобретет необходимую жесткость, распорки можно снять;
  2. Второй способ – последовательная сборка мансардной крыши на месте.Так работать эффективнее и удобнее, ведь при объемной стропильной системе поднять собранную крышу вручную будет проблематично – придется арендовать кран. После сборки конструкции укладываются балки перекрытия, к которым в пазы крепятся вертикальные стойки из бруса, а для жесткости и вертикальности к системе устанавливаются временные укосины. Затем собираются верхняя и боковые стропильные ноги, таким же образом монтируются укосины и подкосы.

  3. Последний этап – установка верхних балок, которые изготавливаются по шаблону, и в них сразу вырезаются пазы под стропила.Так как мансардная ломаная крыша не имеет конька, на балку посередине монтируются скаты, которые предназначены для фиксации верхнего треугольника мансардной крыши.

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальности и значительно снизить теплопотери через крышу – вот задачи, которые решает мансарда. При наличии определенного запаса прочности у фундамента таким образом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекательно и то, что мансардная крыша была построена своими руками, даже без наличия специальных строительных навыков.Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.

Окна на обычном этаже расположены в стенах. На чердаке нет или почти нет стен. Их заменяет крыша. Поэтому окна делают особенными: они должны не только пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыше значительно больше, чем на стенах.

Мансардные окна

При планировке мансарды стоит учитывать рекомендации СНиП.Они рекомендуют делать площадь окон не менее 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько комнат, в каждой должно быть по окну.

Из всех показанных на фото способов обустройства мансардных окон с мансардой наклонный монтаж является наиболее простым в реализации. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции стыка, а также использовать специальные модели с усиленным каркасом и армированным стеклом – нагрузка на поверхность может быть значительной.

Преимущества мансардного окна:

  • больше света, менее резкие границы света и тени;
  • поверхность кровли остается ровной, ее рельеф не усложняется;
  • относительно простая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с увеличением угла наклона. На какой высоте удобнее устанавливать такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости от наклона смотрите на фото.

Чем круче уклон относительно пола, тем ниже должна быть высота окна.

Ширина оконной рамы должна быть на 4-6 см меньше шага между стропилами. Тогда его можно будет легко установить, не нарушая структуру каркаса. Если окно более широкое, над ним необходимо сделать усиленную балку, рассчитать нагрузку.

Если вам нужно большое окно, то проще поставить рядом два узких. Выглядят не хуже одного большого, да и проблем меньше будет.

При установке слухового окна геометрия крыши усложняется: сверху и по бокам появляется ендова. Из-за этого стропильная система усложняется как в планировании, так и в сборке. Также возрастает сложность монтажа кровельного покрытия. Во всех долинах наиболее вероятно возникновение утечек. Поэтому здесь все нужно делать очень аккуратно. В регионах с большим количеством снега над такими окнами целесообразно устанавливать снегозадержатели, чтобы их не сдуло при резком спуске.

Устройство вертикального слухового окна в мансардной крыше

Преимущество такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но они пропускают меньше света, рельеф становится сложнее, а крыша – проблематичнее.

Встраиваемое окно обычно используют, если через него сделать выход на балкон. В остальных случаях такой способ расположения не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что утомительно для глаза, геометрия тоже усложняется, хотя и не в такой степени, как в Предыдущая версия.

Проще всего сделать окно в конце чердака. В этом случае вам не понадобится усиленный каркас или армированное стекло. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно такой вариант чаще всего можно увидеть на дачных участках: это самый недорогой вариант, который легко реализуется своими руками.

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардой обычно выбирают ломаную крышу. Она позволяет получить помещение большой площади, большей, чем под фронтоном.

При равной ширине основания (дома) чердачное помещение под ломаной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система усложняется, но все же большей популярностью пользуется двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей.

Конструкция наклонной мансардной крыши такова, что свесы можно опускать довольно низко, придавая дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняет не только декоративную роль. Они также закрывают верхнюю часть стены от атмосферных осадков и отводят основную часть воды в сторону от фундамента.Хотя при планировании нужно иметь в виду, что при сильном ветре они увеличивают парусность. Из-за этого приходится использовать более мощные доски и брусья. Поэтому размер свеса крыши выбирают, исходя из нескольких соображений, главный из которых – погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант показан на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости мансардного этажа наклонены на 60°, верхние — на 30°.На основании этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что по СНиП высота потолков на чердаке не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это чердак. Человек будет чувствовать себя комфортно, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого, по правилам геометрии рассчитайте необходимые длины.

В классическом варианте можно не учитывать нагрузку от осадков на боковые поверхности.Осадки смогут задерживаться только на верхней части, угол наклона которой менее 45°.

В целом наклон боковых поверхностей обычно колеблется в пределах от 45° до 80°. Чем круче скат, тем больше у него парусность, это надо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более плоские крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься гораздо лучше.

Типы стропильных систем ломаных крыш

Устройство ломаной мансардной крыши один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления ломаного каркаса крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2.Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов конструкции каркаса с висячими стропилами

Выше на рисунке приведу чертеж каркаса с висячими стропилами.Его можно реализовать только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, то придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посередине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Другой вариант верхней части показан на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усиливают подкосами. Они значительно повышают жесткость системы.

Есть второй способ добиться аналогичного эффекта — установить схватки — на рисунке они только обведены едва заметными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, и в этих местах ставят стяжки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломаной крыши — с подкосами, повышающими жесткость системы

Для небольшого по габаритам здания каркас крыши может быть вообще простым: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото ниже).

Устройство стропильной системы ломаной чердачной крыши для малоэтажного дома

Как рассчитать ломаную крышу

Ломаная мансарда небольшого дома (шириной не более 6-7 метров) строилась столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависят от других материалов. Например, шаг установки стропил привязан к параметрам утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо, чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм).Так, если вы собираетесь использовать минеральную вату, ее ширина составляет 60 см. Затем стойки необходимо установить так, чтобы зазор между двумя соседними был 57-58 см и не более.

Ширина доски для стропильной ноги снова определяется исходя из утеплителя. Для средней полосы России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это не все. Чтобы утеплитель просох, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат будет постепенно гнить древесину и приводить минеральную вату в негодность).Итого получается, что, как минимум, ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски – не менее 50 мм. Это в регионах со слабым ветром и не очень сильными снегопадами. Подводя итог, на все стропила — коньковые и боковые — необходима доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками окажется слишком дорогим, можно будет сделать утепление в двух направлениях: часть по стропилам, часть, заполняя обрешетку, поперек. Базальтовой ваты можно укладывать минимум 100 мм, поэтому можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить 50 мм на вентиляционный зазор, либо заказать нестандартную 130*50 мм.Смотря что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в районах со сложными погодными условиями – с обильными снегопадами или сильным ветром.

Заказать более точный расчет у специалистов. Это длительный процесс, который заключается в сборе нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После этого по определенной формуле происходит подбор элементов.Подробнее о том, как осуществляется расчет, смотрите в следующем видео.

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного варианта. Если или бревна, то верхний венец можно использовать как мауэрлат. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичную стену или сложенную из ракушечника, других подобных материалов устройство такого пояса необязательно.На стену укладывается гидроизоляция в два слоя, а сверху – обработанный антисептиком брус – 150*150 мм или бревно. Он фиксируется встроенными штифтами.

При сборке всех элементов используются длинные гвозди — длиной не менее 150 мм. В наиболее ответственных местах три и более элемента лучше соединить болтами или шпильками с двусторонней резьбой. Все стыки желательно усилить стальными пластинами или уголками.

Первый способ

Монтаж стропил мансардной крыши производится двумя способами.Сначала: собирают детали на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставить крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их ставят вертикально, закрепляют. Зачастую их удобнее закрепить длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (изготавливаются с необходимым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставлены строго вертикально, тщательно закреплены. При необходимости установите дополнительные временные распорки, фиксирующие их в нужном положении.Устанавливаются боковые балки.

Как построить ломаную крышу таким способом, собрать узлы смотрите в видео ниже.

Второй путь

Второй способ — возведение ломаной крыши осуществляется последовательно собирая элементы прямо на месте. Этот способ более удобен, если конструкция большая и в собранном виде ее можно поднять только с помощью специальной техники (крана).

Сначала укладываются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, для удержания их в вертикальном направлении ставятся временные распорки.Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются крайние элементы и выставляются в нужном положении, надежно фиксируются. При необходимости используйте временные прокладки. Между ними натягивается леска, веревка, шнурок, которые будут служить ориентиром для установки всех последующих элементов. Этот простой ход позволяет получить идеальную геометрию (не забудьте проверить угол наклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепятся затяжки — бруски, к которым затем крепятся боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Пуфы скреплены металлическими уголками. Так как балки длинные, они провисают. Это устраняется дополнительно — после установки верхних стропильных ног — использованием вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянуть всю систему).

Чтобы легче было выдержать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливаются шаблоны, по которым выполняются врубки.Но поскольку геометрия построек, сделанных своими руками, редко бывает идеальной, может потребоваться корректировка. Для проверки получившегося угла наклона из нескольких досок сбивается еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают нужную длину (дорого) или наращивают. При наращивании к стыку прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны стыка). Их прибивают с обеих сторон или используют болты.

Надежный способ сборки стропил. Длина «заплаты» — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них также делается шаблон, он сначала подпиливается на земле, а сверху устанавливается.

Верх может быть выполнен по-разному. Его структура зависит от ширины основания. Как это сделать, смотрите на фото ниже.

Поскольку устройство мансардной ломаной крыши не предусматривает наличие конька, посередине набивается брус для затяжки, к которому крепятся скаты, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов – пересечению и соединению нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи основных соединений.

Второй вариант – соединение боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Болты используются для более надежного крепления.

Как сделать своими руками крепление верхнего тегонала и стропильных ног на мансардной крыше

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже.Чтобы облегчить монтаж тяжелого элемента, к стропилам снизу прибивается упорная доска (брус), которая ограничивает его перемещение: доска упирается в край и не дает ему провалиться вниз.

Все больше людей прибегают к самостоятельному строительству дома.

Причин тому много, и каждая руководствуется своими мотивами.

Но главное — это экономия, конечно, при условии знания дела.

Строительство собственного дома для каждого мужчины должно стать обязательным атрибутом успеха.

Вложить свои сбережения в недвижимость — самый верный выход. Дом простоит десятилетия и со временем будет только расти в цене.

Конечно, многое зависит от оформления как внутренней, так и внешней части жилого дома.

Для качественного строительства потребуется изучить технологию возведения мансардной крыши. Еще один важный навык, знание столярного дела. Либо можно самостоятельно изучить инструкцию, в которой подробно описан весь проект работ.Также следует обратить внимание на то, что бывают разные.

Приступая к строительству, необходимо озадачиться следующими вопросами :

  • Какие материалы лучше всего использовать при строительстве мансардной крыши?
  • Сколько этапов работы вам нужно выполнить?
  • Сколько человек вам нужно, чтобы помочь построить?
  • Какой чердак вы бы хотели построить?

Лучше всего запланировать строительство мансарды, установка двускатной крыши ломаной , так можно получить максимально большую площадь будущего помещения.

Перед началом любого строительства его следует разработать. При ее проработке серьезно отнеситесь к цифрам, указанным в расчетах, ведь даже малейшая ошибка может привести в будущем к повреждению, как самой крыши, так и стен дома.

Итак, как сделать мансардную крышу? Эта статья поможет вам ответить на этот вопрос.

  • Для мягких кровель, сплошная;
  • Списано за шифер.

Естественно есть определенные правила монтажа мягкой кровли , вот они:

  • Если угол ската кровли расположен в пределах от 5 до 10°, то кровля имеет вид сплошного настила, применяется специальная водостойкая фанера или доски ;
  • При уклоне кровли от 10 до 15°, в этом случае кровля делается из бруса размерами 45×50 миллиметров и с шагом 45 см ;
  • При значении угла наклона более 15° для обрешетки применяют брус 45×50 мм, но с шагом 600 мм ;
  • На место крепления конька установить дополнительную балку .

Обшивка мягкой кровли

Монтаж мауэрлата и стропильной системы

Мауэрлат укладывается после проведения работ по выравниванию чердака и укладке настила.

Благодаря размещению мауэрлата по периметру мансарды все косые углы можно исправить .

В качестве материала используются бруски … Толщина подобрана к краям стен.

Будьте особенно осторожны при размещении мауэрлата под карнизом.

Убедитесь, что конструкция нераспорная , т.к. нельзя добавлять дополнительные элементы. Придется разобрать часть внешней кладки стены и поднять внутреннюю часть стены.

Установка мауэрлата

Монтаж изоляции

Необходимо утеплить чердачное помещение, если вы собираетесь его обустраивать. В первую очередь стоит определиться с используемым материалом по качеству. Лучшим решением станут специальные базальтовые плиты. .

Плотность утеплителя нужна не менее 30-40 км на кубический метр иначе его проседание в дальнейшем неизбежно. А толщина 150 мм. Также в крышу устанавливается специальная пленка для защиты от намокания.

Поэтапный монтаж изоляции

Установка обрешетки и контробрешетки

После того, как основание было установлено, его необходимо установить для усиления конструкции. Это необходимо, если угол наклона большой. .

Контробрешетка устанавливается из небольших брусков , которые накладываются поверх основной обрешетки, уже на установленный гидроизоляционный слой … При установке контробрешетки между кровлей и основанием создается вентиляционное пространство формируется, что позволяет увеличить срок службы.

Монтаж обрешетки

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

Ломаная крыша своими руками требует устройства гидроизоляции.Для защиты кровли от проникновения влаги между кровлей и основанием прокладывается специальный слой рубероида или пленки … Контррешетка способствует лучшей вентиляции, чтобы избавиться от эффекта парообразования.

Самая распространенная система защиты от испарений представляет собой трехслойную конструкцию – гидробарьер.

  1. Усиленная решетка. Он соткан из полиэтиленовых волокон.
  2. Антиконденсационный или пористый барьер.

Гидроизоляция устанавливается на стропила или обрешетку .

Монтаж гидроизоляции

Виды кровельных материалов и их монтаж

На рынке представлен большой выбор кровельных материалов на любой вкус. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Любой строитель в первую очередь смотрит на стоимость кровли, потом на ее качество и срок службы.

Кровельный материал

Заключение

Строительство мансардной крыши требует особого усердия и кропотливой работы, если вы хотите получить качественный и окончательный результат.Вам придется вложить много сил, не только физических, но и моральных.

Чтобы выполнить работу без проблем, потребуется разумный подход. Столкнувшись с рядом препятствий, большинство собственников обращаются за помощью к наемным работникам. Но с другой стороны, что может принести больше удовольствия, чем не качественно сделанная своими руками работа?

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как собрать мансардную крышу:

В контакте с

Если вы хотите максимально увеличить полезную площадь дома, не затрачивая при этом баснословных средств, вам обязательно стоит рассмотреть проекты с мансардой.Опыт застройщиков подсказывает, что это лучший способ планировки жилья эконом-класса, ведь один квадратный метр жилплощади в нем стоит в разы дешевле, чем в двухэтажках. Существует заблуждение, что мансарда пригодна только для сезонного использования в теплое время года.

Однако это ошибочно, так как качественно утепленная ломаная мансардная крыша отлично сохраняет тепло зимой, ее температурный режим не менее комфортен, чем в отапливаемых помещениях первого этажа.

Даже без дополнительной теплоизоляции чердак является своеобразной «воздушной подушкой», поддерживающей оптимальную температуру внутри дома.

Сломанная мансардная крыша считается технически сложной конструкцией, советуют доверить ее возведение профессиональной бригаде. Тем не менее человек, знакомый с кровельными работами на примере традиционной двускатной крыши, вполне способен осилить ее сооружение своими руками, с помощью двух подсобных рабочих, помощников.Главное понимать, что это процесс, требующий серьезного подхода, начинать который без предварительных расчетов опрометчиво.

Разновидности мансардных крыш

Чердак – отапливаемое или холодное помещение под крышей, используемое в качестве жилого помещения. Согласно строительным нормам, на чердаке необходимо оборудовать окна для естественного освещения и потолки достаточной для человека высоты.

Помещения под крышей, в которых эти условия не выполняются, называются чердачными.Для строительства мансарды подходят следующие виды крыш:


Сломанная крыша

Устройство мансардной крыши, пригодной для проживания, предусматривает обязательное утепление, организацию естественного освещения с помощью слуховых или вертикальных окон и принудительную вентиляцию.

Преимущества ломаной конструкции

Конечно, можно обустроить даже мансарду, построив обычную треугольную крышу своими руками.Но из-за крутизны скатов, чтобы потолок учился, высота такой крыши должна быть очень большой. Это не экономично, а также нецелесообразно, ведь крыша с переменным углом наклона позволяет эффективнее распоряжаться имеющимся пространством.

Более плоский верх делает потолки выше. Согласно строительным нормам, если расстояние от пола до конькового стыка меньше 2,5-2,7 метра, помещение не считается жилым, его нельзя назвать мансардой, а скорее просто мансардой.Ломаная конструкция крыши имеет следующие преимущества:

  • Возможность установки более высоких потолков.
  • Высокий уровень защиты от осадков и ветра.
  • Легкая уборка снега со склонов.
  • Помогает согреться.
  • Рациональное использование подкровельного пространства.

Этапы строительства

Создание проекта

При составлении проекта ломаной мансардной крыши для строительства своими руками лучше составить чертежи с разными проекциями, которые комплексно покажут расположение ее элементов.Исходя из длины и ширины дома, нужно определиться с размерами мансардного помещения, а также крыши. Первым делом строим геометрию откосов:


Чтобы расчеты проекта были правильными, важно точно произвести первоначальные замеры, а также соблюдать масштаб. Облегчить проектирование могут компьютерные программы, в которые достаточно ввести размеры конструкции и желаемый тип кровли, всю остальную работу они выполняют автоматически.Если доступа к такому софту нет, лучше использовать готовые проекты.

Расчет стропильной системы

Стропила – это основные несущие элементы ломаной мансардной крыши, своего рода ее костяк. Они подвергаются огромным нагрузкам, поэтому к ним предъявляются особые требования.

Выбор сечения стропильных ног происходит не случайно, а в соответствии с шагом установки, расстоянием между опорами, значениями ветровой и снеговой нагрузки.Если первые три показателя легко определить по составленному чертежу, то последние два нуждаются в особых пояснениях.

  • Территория России разделена на 8 зон с различной снеговой нагрузкой. Для каждой конкретной крыши это значение корректируется углом наклона ее скатов. Так как уклон скатов разный, то рассчитываются два показателя, соответственно верхние и нижние стропила могут иметь разное сечение.
  • Существует также зонирование ветровой нагрузки, которое также включает 8 зон.С помощью коэффициента, учитывающего высоту здания, вносят поправки в табличное значение этого показателя.
  • Значения этих двух показателей складываются для определения общей нагрузки. Цифры следует округлить в большую сторону, чтобы обеспечить небольшой запас прочности. На их основе по справочным таблицам определяется необходимое сечение досок.

Установка мауэрлата

Начало работ по оборудованию ломаной мансардной крыши — монтаж мауэрлата, сплошного бруса размером 100х100 мм или 150х150 мм.Его закрепляют в конце боковых наружных стенок.

Его основная задача – распределить вес конструкции крыши, передать его на фундамент, а также защитить защиту скатов от опрокидывания. Мауэрлат укладывается по верхней части стены на предварительно уложенную гидроизоляцию, в качестве которой используется сложенный вдвое рубероид или несколько слоев специальной пленки.

Крепление осуществляется с помощью металлических шпилек, их необходимо разместить в бетонной стяжке.Если речь идет о реконструкции крыши своими руками, то она крепится анкерными болтами к стене на глубину 15-17 см.

Для бревенчатых домов, а также срубов используются деревянные нагели. Обратите внимание, что установка осуществляется заподлицо.

Сборка стропильной системы

Сборка стропильной системы ломаной мансардной крыши происходит в следующем порядке:


Реализация вышеуказанных пунктов образует одну ферму. Таким же образом устанавливаются остальные с шагом 60-120 см.

Гидроизоляционные и кровельные работы

Когда работы по монтажу своими руками завершены, нужно организовать его гидроизоляцию. Для этого необходима гидроизоляционная пленка или мембрана, которая обычно выпускается в виде рулонов.


Крепеж подбирается в зависимости от типа материала. Для черепицы применяют оцинкованные саморезы с резиновыми головками, которые в процессе закручивания деформируются таким образом, что делают отверстие водонепроницаемым.

Для ускорения процесса можно использовать отвертку. Шинглас или ондулин крепятся гвоздями длиной 100 мм. После завершения кровельных работ оформляют фронтоны и свесы мансардной ломаной крыши.

Подводя итоги, можно сказать, что ломаная мансардная крыша своими руками поможет расширить площадь дома. Соорудить его можно своими руками, однако это потребует особых навыков и затрат, которые, несомненно, окупятся.

Видеоинструкция

С помощью мансарды можно не только увеличить количество используемых комнат. Строение с высоким уклоном крыши выглядит более солидно и презентабельно, при этом его возведение менее затратно, чем возведение полноценного двухэтажного дома. О том, как сделать мансардную крышу своими руками, читайте в этой статье. — фронтоны;

ломаная линия : каждый из скатов дополнительно делится еще на два, расположенных под разными углами; при этом угол наклона верхнего гораздо меньше; торцы (фронтоны) имеют форму пятиугольника.

Наклонные и двускатные крыши

Строительство двускатной крыши, безусловно, намного проще. А вот чердачные помещения в нем, к сожалению, будут тесными, а потолки слишком низкими. Поэтому для обустройства комфортной мансарды часто используют ломаные двускатные крыши с небольшим (40-45°) уклоном скатов. Причем, чем меньше этот угол, тем просторнее будет мансарда. Однако при возведении более сложной ломаной конструкции придется делать дополнительные связи между стропилами (наклонными балками, служащими каркасом крыши).

Стропильные системы бывают двух типов:
наслонные : стропила опираются только на наружные стены;

висячие : дополнительно полагаются на капитальные перегородки.

Первый вариант используется только при отсутствии таких разделов. Но, поскольку нагрузка на несущие стены в этом случае достаточно высока, слоистые конструкции можно возводить только при расстоянии между основными стенами до 8 м. В остальных случаях лучше использовать более прочные подвесные конструкции.


Кровельные и висячие стропильные системы

На наклонных мансардных крышах чаще всего монтируют комбинированные системы , в которых стропила, идущие от конька, выполнены висячими, а нижние боковые — наслонными. Такое устройство особенно эффективно для крыш с небольшим уклоном.


Комбинированная стропильная система


Каркас двускатной скатной крыши

Для получения полноценного чердака с высотой потолка 2,5 м высота крыши до ее слома должна быть равна 3.1 м. Рекомендуемые углы наклона — 60 и 30° (допускается наклон верхней части стропил 15-45°).

Устройство мауэрлата

Мауэрлат — нижняя опора кровли, укладываемая поверху несущих наружных стен:

1. При устройстве двускатной крыши мауэрлат крепится с обеих сторон здания на стропила. Благодаря ему нагрузка от веса кровли равномерно распределяется по всей поверхности стены.При небольшой массе кровли допускается укладывать ее только под стропильные ноги, но в нашем случае она должна укладываться по всему периметру стены.


Крепление мауэрлата

2. Для изготовления мауэрлата используется брус хвойных пород 100×150 мм. Чтобы дерево не гнило, его лучше отделить от стены. слой гидроизоляции . Для этих целей чаще всего используют рубероид или битум.


Гидроизоляция мауэрлата

3.К основанию мауэрлат крепится шпильками с резьбой под широкую шайбу. Для этого в нем просверливаются отверстия точно по размеру крепежа. При этом частота их должна быть не менее числа стропильных ног , но не более 2 м .

4. В кирпичных стенах крепится на деревянные пробки. Для усиления крепления мауэрлата в кладке можно предусмотреть специальные карманы , куда он будет укладываться. Допускается укладка в специальную кладку проволоки (катанки) , которой мауэрлат прикручивается к основанию.При возведении зданий из газобетона или бетонных плит для него предусмотрен армопояс с вставленными толстыми металлическими штырями. Их длины должно хватить для захвата мауэрлата и затяжки контргайки.

5. В деревянных постройках в качестве мауэрлата используется верхнее бревно сруба или брус.


В деревянных домах верхнее бревно сруба может служить мауэрлатом

Установка прогонов и подкосов

Наиболее распространенный способ возведения мансардной крыши следующий алгоритм:
1.Первым укладывается мауэрлат.

2. Для удобства передвижения по кровле готовится временный настил взамен строительных лесов.


Монтаж П-образного каркаса крыши


Термины, используемые в строительстве

Дополнительные горизонтальные балки называются фермами. Они могут быть:
коньковые : на такой прогон опирается верхняя часть стропил; нельзя использовать на ломаных мансардных крышах;

боковые : расположены равномерно по всему скату крыши, их количество может быть разным и зависит от размеров самой крыши и угла ее наклона.

4. Стропила из прочного бруса 50×150 мм . Дополнительную жесткость стропильным ногам придают с помощью подкосов (диагональные балки, служащие для усиления конструкции, установленные под углом 45°, иногда их называют стропильными ногами).

Крепление стропильных ног

Крепление стропил бывает двух видов:
жесткое : на металлические скобы, болты или с помощью комбинации проволоки и гвоздей;

раздвижные (шарнирные) : в случае движения дома стропила перемещаются по мауэрлату по «салазкам», предусмотренным в креплениях.


Жесткое соединение стропил

Навесной вариант более надежен, так как позволяет избежать смещения или даже разрыва элементов кровли при сезонных подвижках грунта. При возведении брусовых домов, склонных к усадке, такое крепление также помогает крыше «приспособиться» к новому положению стен.


Коленчатые стропильные ноги


Типы стропил

Совет. Для определения места расположения верхних стропил следует изготовить временную стойку из нескольких брусьев и прибить к мауэрлату так, чтобы верхняя часть приходилась точно на осевую линию крыши.По нему легко можно выровнять верхние стропила.

Вершина мауэрлата должна быть скошена. Чтобы не ошибиться, шаблон лучше сделать из более тонкой доски, которую прикладывают к прогону и на нем чертят форму запила. Если нижняя часть стропил крепится на пилы, их вырезают по месту.

Посмотрите видео как сделать мансардную крышу своими руками:


Стропильная система двухскатной мансардной крыши из металлочерепицы.Монтаж стропильной системы под металлочерепицу для двускатной крыши и расчет шага стропил

Стропила или иначе стропильные ноги являются каркасом крыши.

Его основа.

И поэтому от того, насколько правильно рассчитаны параметры стропильной системы, насколько правильно выполнен ее расчет и монтаж, зависит жизнеспособность кровли.

В зависимости от того, какая из функций крыши планируется: чердак или холодный чердак, какой кровельный материал предполагается использовать, стропильная система может меняться.

Если на жилом доме необходимо уложить натуральную черепицу, то стропильная система должна быть усилена.

А если на сарай надо стелить профнастил, то подойдет облегченная система.

С точки зрения геометрии ферменная конструкция представляет собой набор треугольников.

Для изготовления стропильной системы нужного размера необходимо знать:

  • угол наклона;
  • отрезок доски, из которой изготовлены стропильные ноги;
  • их длина;
  • размеры различных опорных элементов.

Одним из важнейших показателей, оказывающих большое влияние на прочность системы и ее устойчивость, является .

То есть расстояние, на котором они расположены друг от друга.

Для частных жилых домов это значение обычно принимают от 60 до 100 сантиметров.

На величину расстояния между ними влияет очень большое количество различных факторов.

Поэтому требуется точный расчет этого параметра.

Расчет производится в следующем порядке:

  1. Измерьте длину ската крыши. Затем следует разделить полученное значение на примерное количество футов.
  2. К полученному значению следует добавить единицу и округлить полученное число до ближайшего целого числа. Таким образом рассчитывалось количество стропил на один скат крыши определенной длины.
  3. Теперь имеющуюся длину ската нужно разделить на полученное количество стропильных ног.Получаем точное расстояние между ними.

    Что называется шагом.

  4. Ось всегда проходит по центру стропила.

Следует знать, что зазор между стропилами для разных видов кровли может быть разным.

Даже если длина склона одинаковая.

Смолы для различных кровельных материалов


Под металлочерепицу


Металлочерепица на сегодняшний день является одной из самых распространенных для устройства крыш частных домов.

Этот материал, являющийся имитацией натуральной керамической черепицы, имеет множество преимуществ перед оригиналом:

  • металлочерепица легкая и не требует усиленной стропильной системы; Малый вес
  • значительно упрощает монтаж металлочерепицы и процесс укладки проходит намного быстрее.

Небольшая масса листов металлочерепицы облегчила соблюдение большинства параметров каркаса.

Например, можно значительно уменьшить толщину основного материала, уменьшить сечение брусков на обрешетке, увеличить шаг установки стропильных ног.

Если в качестве кровельного материала необходимо использовать металлочерепицу, то интервал установки стропил может быть в пределах 0,65 — 0,90 см.

Достаточно вбить параметры вашей крыши в определенные поля и готово!

Но вы должны знать, что программы и онлайн-калькуляторы существуют как бесплатные, так и платные!

Видео о монтаже стропильной системы.

Сергей Новожилов – специалист по кровельным материалам с 9-летним практическим опытом работы в области инженерных решений в строительстве.

Кровля из металлочерепицы – покрытие, которое чаще всего встречается при строительстве не только загородных домов, но и городских коттеджей. Металлочерепицу называют поддельной глиняной черепицей, она очень популярна и имеет свои преимущества перед оригиналом. Самое главное, что вес металлочерепицы намного меньше веса глиняной черепицы. Разница в весе очень существенная, она составит около 30 кг всего на 1 кв. м. За счет легкости кровли можно уменьшить параметры стропильной системы, например, шаг стропил под металлочерепицу.

Поскольку металлочерепица является достаточно легким материалом по сравнению с исходной (глиняной черепицей), шаг стропил можно уменьшить.

Кроме того, монтаж металлочерепицы значительно проще с технологической точки зрения, что, безусловно, сокращает сроки работ и экономит не только время, но и деньги. Кроме того, это упростит и облегчит подъем черепицы на крышу, что, безусловно, немаловажно, так как требует определенных усилий.

Основой любой хорошо выполненной и качественно выполненной работы являются заранее сделанные тщательные расчеты.

В таком важном деле, как система кровельного покрытия, нельзя ошибаться, и подходить к нему нужно ответственно.

Ошибка, один неверный шаг или расчет грозит вам нарушением всего покрытия, обрушением основания или изменением формы стропильных ног. Чем точнее будут ваши расчеты, тем надежнее будет каркас, и тем спокойнее и увереннее вы будете себя чувствовать в доме с собственной крышей.

Поэтому внимательно изучите все нюансы, на которые стоит обратить внимание при расчете.

Для того, чтобы измерить расстояние шага, нужно учесть все нагрузки, которые будут действовать на крышу. Например, в России (средняя ее полоса) ветровая и снеговая нагрузка на крышу составляет примерно 200 кг на 1 кв. км. м.

На севере и в ближайших к нему районах это число может увеличиться почти в три раза. Естественно, от этих расчетов будет меняться шаг стропильной ноги, чтобы обеспечить надежность всей конструкции.

Под рассматриваемый материал он должен быть длиной до 950 мм при расчетной нагрузке 200 кг, это при нормальном сечении 150*50 мм.При увеличении толщины утеплителя не забудьте увеличить сечение стропил. При этом специалисты уточняют, что при обрешетке 50*30 см увеличивать шаг не стоит.

Система расчета стропильных ферм

  1. С наибольшей точностью измерьте длину ската по карнизу крыши.
  2. Длина ската делится на длину выбранного шага (промежуток между стропильными ногами).
  3. К результату добавляется единица, и полученное значение округляется в большую сторону.таким образом, получается то количество стропил, которое понадобится только для одной стороны ската крыши под металлочерепицу.
  4. Затем берется общая длина ската и делится на количество стропил, которое удалось выяснить с помощью предыдущих расчетов. Полученное число и будет величиной зазора между стропилами. Именно эта цифра, а точнее расстояние, и называется шагом стропил.
длина стропильного элемента шаг установки стропила 3.0 (м) 4,0 (м) 5,0 (м) 6,0 (м)
60 (см) 40×150 50×150 50×175 50×200
90 (см) 50×150 50×200 75×175 75×200
110 (см) 75×125 75×175 75×200 100×200
140 (см) 75×150 75×200 75×200 100×200
175 (см) 75×150 75×200 100×200 100×250
215 (см) 100×150 100×200 100×250 100×250

Примечание.Сечения стропил указываются в миллиметрах.

Длина ската крыши 25,5 м.

Длина стропильного шага 1м.

28,5/1 = 28,5+1 = 29,5, теперь округляем: 29,5 = 30.

То есть ровно 30 стропил вам понадобится для ската крыши.

28,5/30 = 0,95, то есть 95 см – это расстояние шага.

Все расчеты должны производиться с учетом формы кровли, конструктивных особенностей каркаса, а также индивидуального микроклимата для каждого помещения. Расчет стропильной крыши производится на стадии проектирования.

Также специалисты советуют для улучшения вентиляции, при проведении монтажа просверливать отверстия диаметром 10 мм в стропилах у верхнего края.

Обязательные меры предосторожности

Для обеспечения долговечности и надежности стропильную конструкцию под металлочерепицу необходимо обработать специальным раствором, лучше сделать это заранее, чтобы обработать все места, так как некоторые из них после крепления будут недоступны.

Чтобы в стропилах не завелись жуки-точильщики, которые со временем могут изнашивать всю деревянную часть крыши, необходимо проводить обязательную обработку антисептиком. Своевременность обработки убережет вас не только от насекомых, но и от плесени и грибка, которые способны разрушить стропила даже быстрее, чем жуки-точильщики.

Необходимость обработки стропил специальными средствами в качестве защиты от пожара не вызывает сомнений. Выбрав любую подходящую по своим свойствам пропитку и обработав стропила, вы можете быть уверены, что значительно повысите их огнестойкость.

Типы существующих сооружений

Для конструктивной жесткости стропильной конструкции она непременно должна состоять из треугольников, сопряженных между собой и не имеющих свободы. Стропильные конструкции делятся на два типа:

Висячая стропильная конструкция представляет собой стропильную ногу в количестве двух штук, которые в самом низу соединяются затяжкой. Именно затягивание не дает основания увеличивать дистанцию, то есть расставаться.

Если размеры пролетов превышают 8 м, то для уменьшения прогиба устанавливают стойку (бабку) с подкосами.Для пролетов длиной менее 8 м укладывают дополнительную затяжку, которая врубается между вершиной стропил и нижней затяжкой.

Для него нужно использовать бревно или горизонтальный брус, который крепится к основанию стропильных ног, что снижает распирающие горизонтальные силы, действующие на стены здания.

«Огонь» — так называют продолжение стропильной ноги, крепящееся гвоздями к стропильной ноге. Его можно сделать из доски, которая будет вдвое меньше самой ножки.

Стропильная конструкция опирается средней частью и заканчивается на опоры или стены здания и устанавливается только в тех случаях, когда пролеты не превышают 6 м.

Добавление бруса, врезающегося горизонтально ниже конька между двумя стропилами, позволяет увеличить расстояние между опорами до 8 м.

При наличии дополнительной опоры ширина может быть увеличена до 12 м, а при наличии двух опор до 16 м. В брусчатых постройках или в рубленых деревянных стропильные ноги опираются на верхние венцы.

  • В каменных постройках — на опорную балку, в каркасных деревянных постройках — на верхнюю обвязку. Габариты здания и наличие в нем внутренних опор (стен, колонн) диктуют, каким будет расположение стропил.

Некоторые функции

Принципиальных отличий стропильной конструкции под металлочерепицу от других конструкций нет. Основное отличие между ними в том, что верхняя опора устанавливается поверх конькового прогона, а не на коньковую балку.

Для металлической поверхности важна циркуляция воздуха, которая образуется в виде свободной зоны между соединяемыми деревянными деталями. Это снижает риск образования конденсата под настилом крыши.

Если монтаж дома предполагает замену мауэрлата на верхнем венце сруба, то необходимо произвести расчет, максимально тщательно выясняющий шаг стропил и перепроверить.

Так как после этого нельзя будет вносить даже малейшие изменения, так как в заводной головке сделаны насечки, повышающие надежность крепления.

Стропила под металлочерепицу (их монтаж) осуществляют с помощью специальных уголков, которые используются для фиксации элементов конструкции.

Использование данных уголков для крепления обеспечит высокую несущую способность и, кроме того, даст возможность работать без специнструмента. В этом случае для крепления уголков можно будет использовать обычные гвозди и шурупы.

Зная особенности расчетов, расстояние и необходимый шаг, вы без труда разберетесь в тонкостях этого строительного процесса.Удачи!

Стропильная система для металлочерепицы – одна из самых экономичных конструкций современных крыш. Это связано с малым весом стальных профильных листов покрытия, отсутствием твердых основ типа ОСП или фанеры. Процессу правильного монтажа кровельных элементов посвящено множество литературы и инструкций, видео. Процесс выбора стропильной системы для индивидуального застройщика менее ясен. В этой статье делается попытка донести до широкого читателя, как правильно выбрать стропила для металлической кровли.

Конструктивное решение стропильной системы зависит от формы крыши, формы и размеров здания. Различают две основные конструктивные схемы стропильных систем: Стропильные — простая и надежная нераспорная стропильная система, в которой стропильные балки опираются (опираются) вверху и внизу на стены или балочные элементы. Эта стропильная система является самой популярной в индивидуальном строительстве. Наслонная система состоит из стропильных ног, опирающихся на мауэрлат внизу и на прогон вверху, стоек, опирающихся на станины и подкладки, а также подкосов, подкосов и ферм.Висячие стропила – более сложная система, применяемая при отсутствии внутренних стен, как правило, при больших расстояниях между опорами. Данная конструкция является распорной, в которой сила распорки гасится затяжками. Конструктивными элементами системы являются различные виды стропильных ферм. Преимущество этой системы в том, что все элементы могут быть изготовлены и собраны как на месте, так и в заводских условиях. В последнем случае остается только выполнить предварительную сборку и установку. Применение такой системы оправдано для объектов с короткими сроками строительства.
Еще одним преимуществом является то, что готовые элементы, как правило, в заводских условиях подвергаются огнезащитной пропитке. Кроме того, на предприятиях имеется большой выбор готовых проектных решений для разных типов крыш.

Размеры и сечения элементов стропильной системы

В идеале все элементы дома, включая крышу, детально разрабатываются проектной организацией. Если проекта нет или это реконструкция, то следующая информация будет кстати.
Для изготовления несущих конструкций крыши следует применять древесину влажностью не более 25 %. Комплектующие могут быть изготовлены из бревен, бруса и обрезной доски.
Суммарная массивность элементов стропильной крыши зависит от расстояния между несущими стенами здания, климатического района строительства и уклона крыши. Чем больше пролет, количество снега и тяжелее конструкция крыши, тем массивнее несущий каркас крыши.

Геометрия стропил

Хотя сечение практически всех элементов стропильной системы является расчетной величиной, в строительной литературе минимальное сечение стропильных ног 50×100 мм, мауэрлата 150×100 мм, а минимальная высота станин и прокладок 150 мм. Следует отметить, что сечение стропил 50х100 мм выглядит на крыше как каминные спички, и часто для визуального удобства их увеличивают. Наклонные стропила работают как изгибаемые элементы и рассчитываются в зависимости от пролета здания и действующей нагрузки.Итак, среди известных величин — длина крыши, пролет здания (расстояние между опорами С), высота крыши и, как минимум, общее представление о снеговая нагрузка. Среди неизвестных шаг стропил (В), сечение стропил (а×б). Избавившись от неизвестности, отведем шаг стропил под металлочерепицу. Рациональное расстояние варьируется от 0,6 до 1,2 м. Если крыша с бревенчатыми стропилами, то шаг стропил можно увеличить до 1,8 м. В ситуации с металлочерепицей в этом нет необходимости, так как придется делать утолщенную обрешетку.Шаг стропил от 0,6 до 0,9 м применяют в основном для холодных мансардных крыш и одинарных стропил. Следует отметить, что минимальный шаг используется редко, а монтаж производится с шагом не менее 0,7 м. Если мансардный этаж не предусмотрен, для холодного чердака можно принять любой стропильный шаг. Сечения стропильных ног для простых крыш в нормальных условиях климатической зоны средней полосы России можно предварительно определить по следующей таблице.

Скат крыши, град

Шаг стропильных ног, м

Секция платы

Расстояние между опорами, м

20 — 30 3,0 3,5 4,0 4,5
0,7 50×120 50×150 50×175 50×175
0,9 50×150 50×175 50×175 50×200
1,2 50×175 50×200 2×50×150 2×50×200
Сечение обрешетки с шагом стропил до 0.7 м рекомендуется 25×50 мм, при межстропильном расстоянии от 0,7 до 0,9 м, размер брусков 35×50 мм, а шаг стропил от 0,9 м до 1,2 м требует сечения обрешетки 50×80 мм.

мансардная крыша

С мансардной крышей дело обстоит иначе. Со времен всесоюзной унификации и типизации (опытные строители поймут) модульные размеры плит утеплителя остались прежними: лист 600×1200 мм (ТехноНИКОЛЬ дополнительно выпускает плиты утеплителя размером 500×1000 мм ).Если в чердачном помещении планируется разместить жилое помещение, достроив мансардную крышу, часто используют вариант с максимальным шагом стропил. При этом при толщине утеплителя от 150 мм и необходимости делать воздушный зазор в 50 мм для вентиляции подкровельного пространства необходима высота стропильной секции 200 мм. А при более массивном слое утеплителя (от 200 мм), что не редкость в нашей стране, приходится набивать дополнительные рейки. Таким образом, при наличии утеплителя между стропилами шаг 1200 мм принимается из условия удобства установки утеплителя без дополнительной подрезки, возможности установки различных типов мансардных окон и технологичности подкровельного пространства. вентиляционное устройство.При расстоянии между стропилами 1,2 м и снеговой нагрузке для 4-го снежного района и выше (все севернее Сергиева Посада, Санкт-Петербурга, всего Поволжья до Сызрани и далее через Уральский хребет) парные стропильные ноги обязательный. Сечения элементов можно заранее определить по таблице ниже.

стол 2

Скат крыши, град

Шаг стропильных ног, м

Секция стропильной ноги

Расстояние между опорами, м

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
20 — 25 1,2 2×50×150 2×50×175 2×50×175 2×50×200 2×50×200

Необходимо соединить две доски через прокладки с шагом не более 1 метра. Стропильная система из спаренных досок более надежна, чем одинарная система. . А чтобы спать под новой крышей совершенно спокойно, нужно обратиться к проектировщикам за расчетом элементов кровли. Рекомендую посмотреть следующее видео:

Стропильная система для металлочерепицы стала самым распространенным и экономичным вариантом устройства кровли.

Кровля – один из важнейших элементов в доме, защищающий его от непогоды, поэтому необходимо позаботиться о надежности и прочности каркаса.

Чтобы правильно спроектировать и смонтировать крышу, кровельным материалом которой является металлочерепица, необходимо ознакомиться с информацией, которая поможет правильно выполнить все этапы процесса возведения стропильной системы.

Что нужно знать о металлочерепице?

Металлочерепица – легкий и прочный материал для стальной кровли с защитными цветными полимерными слоями, выполняющими декоративно-защитные функции.

Для его производства используется современное оборудование, позволяющее создать на стальном листе профиль, имитирующий ряды натуральной керамической плитки.

В отличие от своего природного прародителя, металлочерепица отличается прочностью, легкостью и устойчивостью к механическим воздействиям.

Укладка таких листов происходит намного быстрее, чем одинарных аналогов. Такой материал не требует мощного основания.

Преимущества металлочерепицы:

  • наличие. Материал можно найти практически в любом специализированном строительном магазине, а стоимость его будет сравнительно небольшой;
  • долговечность. Качественная металлочерепица при правильном монтаже может прослужить не менее 30 лет;
  • легкий вес материала.Покрытие площадью один квадратный метр весит около 5 килограммов, поэтому не нужно думать о дополнительном укреплении каркаса и привлечении специальной техники для монтажа;
  • простота установки. Благодаря легкости материала и большим готовым листам крышу дома можно выполнить за минимальное время;
  • приятный внешний вид. Разнообразие цветов и фактур поможет сделать крышу красивой и эффектной.

Помимо положительных сторон, справедливо будет отметить и недостатки такого материала:

  • тонкие листы быстро нагреваются на солнце и быстро отдают тепло при понижении температуры;
  • практически нулевая тепло- и звукоизоляция.Тепловые и звуковые волны бесшумно проходят сквозь стальные листы внутрь и наружу;
  • Металлочерепица
  • легко накапливает под своей поверхностью конденсат, особенно в местах соприкосновения с каркасом.

С недостатками можно справиться, если при монтаже учесть несколько моментов, в основном связанных с правильным монтажом стропильной системы.

При его монтаже необходимо учитывать слои паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляции, а между утеплителем и кровлей обязательно учитывать зазоры для циркуляции воздуха.

Также важно учитывать, что все элементы стропильной системы должны находиться строго в одной плоскости.

Особенности стропильной системы двускатной крыши

Двускатные крыши

со стропильными системами под металлочерепицу, о которых идет речь в статье, имеют свои преимущества. Прямые формы откосов отлично подходят для укладки больших листов материала.

Форма и угол наклона крыши зависят от формы и размера дома, но важно отметить, что оптимальный угол наклона крыши для металлочерепицы составляет около 20 градусов.

Если угол более острый, то потребуется больше расходных материалов для установки обрешетки и кровли, чтобы стропило могло держать их на себе.

Для более плоской крыши потребуется больше гидроизоляции, так как на ней будут задерживаться осадки.

Каркас двускатной крыши состоит из:

  • Мауэрлат — брус, уложенный на несущие стены для поддержки стропил снизу;
  • стропила — деревянная балка, предназначенная совместно с такими же балками для поддержки кровли и защиты ее от внешних воздействий;
  • стойки или ригели (в зависимости от выбранного типа стропильной системы) – нужны для дополнительной поддержки каркаса;
  • обрешетка — доски, укладываемые на стропила по всей поверхности крыши для крепления к ним кровельного покрытия.

Теперь стоит разобраться с разнообразными кровельными каркасами.

Стропильные системы двускатных конструкций бывают двух видов:

  • многоуровневая система.
  • подвесная система.

Слоистая система применяется в домах, которые помимо стен по периметру имеют внутреннюю несущую перегородку. Внутренняя стенка нужна для установки на ней кровати, на которой будут закреплены стойки.

Стойки

служат для поддержки конькового прогона в местах стыка его и верхних частей стропил.

Висячая система применяется в домах, где всего две несущие стены. Этот вариант каркаса используется именно тогда, когда между несущими стенами соблюдается расстояние не более 7 метров, иначе без дополнительной опоры на большем расстоянии каркас может стать потенциальной угрозой для жизни.

В такой системе затяжки и ригели используются для разгрузки стропил и стен.

Помимо висячих и наслонных систем, существуют варианты, сочетающие в себе некоторые элементы обоих видов каркаса – все они отлично подходят для кровли под металлочерепицу.

Расчет и монтаж каркаса двускатной крыши

После определения варианта стропильной системы необходимо произвести предварительный расчет материала.

Для этого составляется точный чертеж с нанесенными параметрами и размерами. Этот план позволит правильно установить каркас.

Расчет стропильной системы

Расчет потребности в материале и нагрузки на него – необходимый шаг для правильного монтажа.

  • статические нагрузки — включают вес кровельного покрытия, обрешётки, доборных элементов, расходных и теплоизоляционных материалов. В случае металлочерепицы вес на 1 м2 не более 5 кг;
  • динамических нагрузок, к которым относятся ветровая, снеговая нагрузка и интенсивность осадков. Расчет показателей производится в зависимости от региона строительства. Подробнее о них можно узнать в СНиП «Нагрузки и воздействия». Следует учесть, что при уклоне более 60 градусов снеговая нагрузка не учитывается, так как осадки быстро покидают крышу;
  • специальные грузы.Расчет данного вида нагрузки актуален для регионов с наличием землетрясений, смерчей и штормовых явлений.

Расчет шага стропил двухскатной крыши производится с учетом веса кровельного материала и необходимого веса конструкции в целом. Для металлочерепицы самый оптимальный шаг – 1 метр.

Расчет сечения стропил производится с учетом нескольких параметров:

  • возможные нагрузки;
  • тип используемого материала;
  • длина стропила;
  • порода дерева;
  • шаг между стропилами.

Например, для укладки металлочерепицы на каркас из стропил, шаг которых 0,9 м, а длина стропила 4 м, идеальным сечением будет 50х200 мм.

Перед монтажом деревянные элементы каркаса обрабатывают антисептическими, влагозащитными и огнеупорными растворами для обеспечения длительного и безопасного срока службы.

Такие растворы позволят дополнительно избежать появления на дереве жуков, плесени и грибков.

При расчете необходимых показателей стропильной системы ко всем полученным данным рекомендуется прибавлять 10%.

Этот шток способен дополнительно исправить возможные неточности и улучшить качество стропильной системы.

Максимальная длина бруса для стропил и мауэрлата 6 метров. При его недостатке можно прибегнуть к увеличению длины путем наращивания, присоединения или соединения.

Для выполнения каркаса нужно выбирать древесину влажностью не более 25%. Возможные используемые элементы из бревен, бруса и досок.

Для предотвращения попадания воды на стены предусмотрен выступ.Для этого стропила делают висячими на 30 см или крепят дополнительные доски-«кобылки».

Этапы установки

После расчета необходимых параметров и закупки материалов начинается монтаж.

К верху несущих стен крепится мауэрлат. Его установка осуществляется на анкеры, заделанные в верхний ряд кладки. Их длина должна быть на 2-3 сантиметра выше высоты мауэрлата для фиксации порожка.

Под брус укладывается 2 слоя гидроизоляции рубероида.При наличии внутренней несущей стены укладывается ложе. Между стенками устанавливается затяжка для восприятия продольных нагрузок.

Готовятся стропила необходимой длины с запилами под мауэрлат и коньковый брус. Первые стропила размещаются на фронтонах.

Крепятся к мауэрлату с помощью уголков или скоб. Исходные стропила укладываются ровно по уровню, между ними закрепляется леска, по которой будут устанавливаться остальные брусья.

Для придания прочности каждой стропильной паре ригель и коньковый брус крепятся болтами.

При наличии внутренней несущей стены перед монтажом конькового прогона к станине под прямым углом крепят вертикальные стойки.

После установки стропил делается обрешетка. Укладывается снизу ската вверх гвоздями, толщина первой доски должна быть не менее 2 см.

Расстояние между последующими планками под металлочерепицу 35 см. Верхние доски укладывают на 5-6 см ниже будущей крыши. При необходимости все слои утеплителя укладываются в теплую кровлю.

Кровельные листы

монтируются снизу вверх саморезами. В последнюю очередь устанавливаются желоба и декоративные элементы для швов металлочерепицы.

Теперь, вооружившись всей необходимой информацией о материалах, расчетах и ​​процессе монтажа, вы можете быть уверены, что дом будет надежным.

При этом важно не забывать о правилах безопасности. Монтаж стропильной системы можно выполнить своими руками, но для большей надежности рекомендуется доверить этот процесс профессионалам.

Дизайн двускатной крыши для частных домов выбирают чаще всего, так как это оптимальный вариант по простоте монтажа и удобству эксплуатации, по прочности и надежности, а также по стилю. Двухскатная крыша называется также двускатной и имеет два ската, которые могут располагаться относительно друг друга под одинаковыми или разными углами, то есть лицевая сторона может представлять собой равнобедренный или разносторонний треугольник. Последний вариант все чаще можно встретить среди новостроек, так как он становится модным стилевым решением.И, помимо оригинальности, такая крыша имеет некоторые положительные особенности, упрощающие ее эксплуатацию.

Этот вид стропильной системы можно использовать для всех видов кровельных материалов, но обрешетка, крепящаяся к стропилам, имеет свои параметры для каждого из покрытий.

Двускатная крыша: стропильная система для металлочерепицы которой имеет свои особенности, должна быть тщательно изучена и рассчитана заблаговременно, до закупки материалов и проведения ее монтажа. Попробуем разобраться в этих вопросах.

Разновидности конструкций двускатных крыш

  • 1 Разновидности конструкций двускатных крыш
  • 2 Основные узлы стропильной системы двускатной крыши
  • 3 Типы стропильных систем двускатной крыши
    • 3.1 Стропильная система 60115 1.2115
  • 4 Как рассчитать параметры двухскатной стропильной системы
    • 4.1 Нагрузки на стропильную систему
    • 4.2 Угол наклона скатов стропильной системы и высоту конька
      • 4.2.1 Калькулятор высоты конька
    • 4.3 Длина стропильных ног
      • 4.3.1 Калькулятор для расчета длины стропильной ноги
    • 4.4 Расчет шага и сечения стропил
      • 4.4.1 Калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропильную ногу
    • 4.5 Параметры прочих пиломатериалов
  • 5 Последовательность монтажа стропильной системы под металлочерепицу и кровлю
    • 5.1 Видео: монтаж двускатной стропильной конструкции под металлическую крышу

Для начала необходимо разобраться, какие бывают конструкции двускатных крыш, так как вам предстоит выбрать наиболее подходящий для конкретного здания.

  • Простая конструкция с равносторонним фронтоном

Этот вариант двускатной конструкции можно назвать традиционным и наиболее используемым, так как он прост в монтаже и обслуживании, а также долговечен и надежен.

Симметричность в этой системе позволяет добиться равномерной нагрузки на мауэрлат и несущие стены.При правильном выборе сечения бруса для обустройства стропильной системы и мауэрлата эти детали обеспечат запас прочности, необходимый для длительной эксплуатации кровли. Дополнительную надежность конструкции придадут правильно установленные стойки, распорки и затяжки.

Недостатком данной системы обустройства помещений внутри чердачного помещения является то, что после монтажа стен и потолка большую площадь занимают отмостки в угловых участках строения, которые остаются неиспользованными.

  • Простой асимметричный фронтон

Асимметричная двухскатная конструкция отличается от традиционной системы тем, что ее скаты расположены под разными углами. Так, один из них обычно больше 45 градусов, что позволяет увеличить полезную площадь чердачного помещения, в котором вполне можно обустроить жилое помещение, разумеется, при должном утеплении.

Еще одним важным преимуществом такой конструкции может быть меньший уклон, который рекомендуется планировать с подветренной стороны здания, где на крыше всегда скапливается большое количество снега.Небольшой по размерам, но с большим уклоном, склон не будет удерживать на своей поверхности большие сугробы.

Недостатком асимметричной конструкции является ее более сложный расчет для достижения равномерного распределения нагрузки на стены дома.

Данную двухскатную стропильную систему можно назвать редкостью, хотя за счет такого расположения скатов в чердачном помещении образуется достаточно большое помещение, которое можно использовать как жилое или подсобное помещение.

Кроме такой стропильной системы, к ломано-щипцовой конструкции можно отнести и чердачный вариант установки стропил.

Мансардная ломаная стропильная система способна обеспечить полноценный второй этаж здания с просторными помещениями, а при усиленном утеплении их можно использовать в любое время года.

Основные элементы двускатной стропильной системы

Теперь рассмотрим основные конструктивные элементы стропильной системы двускатной крыши

Мансардная крыша | Типы мансардных крыш | История мансардной крыши

 

  1. Введение  

Крыша является важным компонентом любой строительной конструкции, которая по существу образует верхнее покрытие конструкции.Крыша является конструктивным элементом, который защищает всю конструкцию от различных погодных явлений, таких как дождь, мороз, град и т. д. В связи с неизбежным характером крыш в строительстве зданий были разработаны и используются различные типы крыш. мир. Одним из таких важных типов крыш является мансардная крыша.

Мансардную крышу можно определить как четырехскатную вальмовую крышу, состоящую из двух скатов с каждой стороны, причем нижний скат, пробитый слуховыми окнами, расположен под более крутым углом, чем верхний.

Крутая мансардная крыша с окном создает дополнительную площадь, которую можно использовать для различных целей, в том числе и для жилья.

Мансардную крышу также часто называют Бордюрная крыша или Французская крыша .

Говоря простым языком, мансардная крыша представляет собой гибрид вальмовой и вальмовой крыш. Она также обладает дополнительными уникальными характеристиками, которые значительно отличают ее от традиционных вальмовых крыш.

Обычно имеет пологий характер, из-за чего верхний скат редко виден с земли, а также обеспечивает максимальное пространство под крышей.

Форма мансардной крыши может варьироваться в зависимости от требований пользователей.

Некоторые из распространенных типов формы — выпуклые, вогнутые или прямоугольные.

Конструкция с этим типом кровли имеет традиционный вид и чаще всего используется в амбарах.

Из-за сходства между мансардной и двускатной крышами в Германии и Франции и мансардные, и двускатные крыши называются мансардами.

Обычно используются два типа мансардных крыш, а именно: с крутыми сторонами и с двойным скатом.

Обычно мансардная крыша строится из сланцевой черепицы и гонта.

Эти материалы легко доступны и сохраняют привычную атмосферу.

Было обнаружено, что черепица используется в качестве основного строительного материала, когда ключевым требованием является долговечность, а также снижение общих затрат на техническое обслуживание.

С другой стороны, сланцевая черепица используется в тех случаях, когда пользователи предпочитают традиционный способ кровельного покрытия.

 

  2. История мансардной крыши  

История мансардной крыши восходит к 1550 году.

Продвижение и популяризация этой кровли началась только около 1600 года.

Популяризация мансардной крыши была осуществлена ​​известным французским архитектором Франсуа Мансаром, который использовал этот характерный стиль во многих своих работах.

В период барокко (1600 – 1750 гг.) он широко использовал свою технику мансардной кровли для создания замков и величественных таунхаусов, привлекавших внимание людей. Следовательно, термин «мансарда» также был назван в его честь.

 

  3. Отличительные особенности мансардной крыши  

Двумя основными отличительными чертами мансардной крыши являются крутые стороны и двойной скат.

Поскольку верхний скат практически не виден с земли, традиционная крыша с одной плоскостью и крутыми сторонами может быть ошибочно принята за мансардную крышу.

Вальмовые кровельные системы, обычно используемые в амбарах, также считаются близкими родственниками этой кровли.

И мансардная, и вальмовая крыши относятся к категории бордюрных крыш.

Еще одной отличительной чертой мансардной крыши является то, что она представляет собой вальмовую крышу со скатами со всех сторон здания.

 

  4. Типы мансардных крыш  

Эту кровлю можно разделить на два основных типа, т.е.двухскатная мансардная крыша и мансардная крыша с крутыми сторонами.

Обычно между этими двумя типами существует лишь небольшая разница. Мансардная крыша Steep Sides в основном состоит из острой точки в верхней части крыши. Таким образом, конструкция обеспечивает равномерный дренаж со всех сторон.

С другой стороны, традиционная двухскатная мансардная крыша может обеспечить только приемлемый дренаж из области с низким уклоном крыши.

 

  5. Преимущества мансардной крыши  

 

1.Он обеспечивает дополнительное полезное пространство:

Он предлагает максимальное использование пространства в конструкции здания очень удобным способом благодаря практически вертикальным уклонам.

Дополнительное пространство, обеспечиваемое этой кровлей, больше, чем у других популярных стилей кровли, таких как вальмовая или двускатная кровля.

Дополнительное пространство, обеспечиваемое этой крышей, достаточно велико, чтобы вместить даже главную спальню.

 

2. Подходит как для сельской, так и для городской местности:

Подходит для кровли зданий как в сельской, так и в городской местности, так как хорошо вписывается в любой вид собственности, создавая полезное пространство.

Он обычно применяется в городских условиях, так как обеспечивает дополнительное полезное пространство, а также дает возможность расширяться вверх.

 

3. Обеспечивает лучшее распределение тепла и света:

Одним из важных преимуществ использования мансардной кровли является то, что она обеспечивает лучшее распределение света и тепла в конструкции здания.

Конструкция мансардных окон позволяет проникать в здание большему количеству света, а также способствует естественной циркуляции воздуха внутри здания.

Дополнительное пространство или чердак, образованный с помощью мансардной крыши, также способствует эффективному и лучшему распределению тепла, что делает здание более комфортным для проживания.

 

4. Он обеспечивает максимальную гибкость при включении элементов современного дизайна:

Он также позволяет добавлять новые элементы современного дизайна.

Сочетание элементов современного дизайна с традиционной мансардной крышей улучшает эстетический вид здания.

В настоящее время такая комбинация широко используется для строительства модернизированных зданий с высококлассным внешним видом.

Современные строители даже используют изоляцию и специальные строительные материалы для создания кровли, которая может служить дольше, чем другие кровли.

 

5. Это экономично:

Это отличный экономичный вариант кровли для пользователей.

Эта кровля не только обеспечивает экономию средств, но и способствует сокращению затрат на отопление, так как обеспечивает лучшее распределение тепла в здании благодаря правильной форме и уплотнению.

Если каркас изготовлен из металлической черепицы, это увеличивает долговечность, а также обеспечивает максимальную герметичность крыши.

Первоначальная стоимость устройства кровли может быть высокой, но в долгосрочной перспективе это сэкономит много денег на обслуживании.

Включение элементов современного дизайна в мансардную крышу также значительно снижает общие расходы на техническое обслуживание конструкции здания.

 

  6. Недостатки мансардной крыши  

 

1.Строительство может быть связано с проблемами в соответствии с местными законами:

Одним из основных недостатков мансардной крыши является то, что могут возникнуть значительные трудности при получении разрешений от местных органов власти.

Требования для получения разрешения на использование мансардного типа кровли могут различаться в зависимости от района.

Взимаемые налоги могут быть разными, которые взимаются в разных местах, так как мансардная крыша увеличивает общую площадь здания.

Было установлено, что в некоторых местах местные строительные законы устанавливают ограничение по высоте здания с мансардной крышей для защиты строения от разрушения конструкции и обрушения.

Таким образом, прежде чем приступить к строительству мансардной крыши, необходимо тщательно изучить местные законы и правила.

 

2. Стоимость установки высока, и это длительный процесс:

По сравнению с другими стилями кровли время, необходимое для установки этой кровли, больше.

Требуемые строительные материалы и человеческие ресурсы относительно выше.

Процесс монтажа мансардной крыши также сравнительно сложен и требует длительного участия высококвалифицированных специалистов.

Из-за всех этих факторов первоначальная стоимость, необходимая для установки и настройки мансардной крыши, высока. Следовательно, мансардная крыша может не подойти домовладельцам с небольшим бюджетом на строительство.

 

3. Обладает низкой устойчивостью к атмосферным воздействиям:

Не рекомендуется использовать в районах с экстремальными погодными условиями, например, в регионах с сильными дождями или снегопадами.

Верхняя часть этой кровли не идеальна для противостояния экстремальным погодным условиям, так как дождь и снег могут скапливаться в более плоской части, что может привести к протечкам и увлажнению крыши.

Из-за более плоского верхнего ската дренажная система крыши недостаточно качественная.

 

4. Высокие затраты на техническое обслуживание и ремонт:

Поскольку кровля этого типа отличается низкой устойчивостью к экстремальным погодным условиям, она требует частого технического обслуживания и ремонта, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение и разрушение конструкции.

Таким образом, расходы на содержание и ремонт мансардной крыши также сравнительно выше.

В районах, подверженных штормам, мусор может скапливаться на верхней плоской части, которая, если ее не очистить эффективно и быстро, может нанести серьезный ущерб всей конструкции.

 

  7. Знаменитые здания   

Ниже перечислены некоторые примеры известных зданий с мансардной крышей:

в Нью-Йорке — одно из самых известных зданий с мансардной крышей.

Здание построено в 1911 году и состоит из четырех этажей.

2. Boulevard Haussmann, Париж:
Многие известные здания с мансардной крышей в формах Второй Французской империи были построены на этой улице.

 

 

Образовательная платформа при Институте Наба Будды

Другое: Мансардная крыша: конструкция крыши и ее стоимость

  • Жилье
  • Прочее
  • Мансардная крыша: конструкция крыши и ее стоимость

Содержание статьи:

Мансардная крыша: конструкция крыши и ее стоимость

Тот, кто строит дом, должен учитывать множество деталей при строительстве. Не маловажна, например, форма крыши, здесь у будущего домовладельца есть множество вариантов на выбор, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.Одной из самых неизвестных кровельных конструкций является мансардная крыша.
Конструкция мансардной крыши
Мансардная крыша является одним из самых основных вариантов кровли с шатровой крышей и коленными стойками, двускатной крышей, каленой китовой крышей, односкатной, шатровой и односкатной крышами. Конечно, это не все конструкции крыши, которые возможны, архитектура уже выработала любую особую форму.
Мансардная крыша названа в честь одного из ее строителей, французского архитектора Мансара. Он использовал необычный тогда дизайн с двойными скошенными поверхностями крыши, чтобы создать больше жилого пространства под крышей.Настоящим изобретателем, вероятно, является архитектор Лувра Пьер Леско. Говорят, что он воплотил эту идею, чтобы сэкономить место, за столетие до мансарды.
На самом деле здесь построены две крыши, над потолком верхнего этажа проходит первая часть крыши, которая имеет очень крутой уклон крыши. Далее следует относительно плоская крыша. При переходе различных наклонов таким образом поверхность крыши ломается, что требует сложной конструкции стропил.
Преимущества и недостатки мансардной крыши

  • Преимущества мансардной крыши мы знаем от слова мансарда, поэтому и была названа дополнительная жилая площадь, создаваемая этой формой крыши.
  • Благодаря этой форме крыши
    Таким образом, создается дополнительная жилая площадь для одного или нескольких чердаков. В этом жилом помещении на переоборудованном чердаке скат крыши намного короче, поэтому пространство под страницами можно оптимально использовать в качестве площади пола, и предоставляется много места над головой.
  • Когда налог на имущество еще взимался с количества полных этажей, мансардная крыша также имела налоговые льготы. Была ли эта крыша на доме, один или несколько жилых этажей могли бы разместиться там без этих квартир
    Имели пологие потолки и были измерены для целей налогообложения.Ссылка на номер этажа также снова обсуждается для предстоящей реформы налога на недвижимость, но в настоящее время нельзя предполагать, что экономия на налогах не будет замечена и сорвана.
  • Но остается преимущество, заключающееся в том, что при такой форме крыши можно лучше использовать мансардные этажи. Это становится особенно важным, если план застройки позволяет построить меньше этажей, чем хотел бы клиент. В зависимости от формы и местных строительных норм мансардная крыша не полностью засчитывается в этажность.
  • Недостатком мансардной крыши является более сложная конструкция крыши, которая поэтому может быть более подвержена риску. Кроме того, мансардную крышу можно использовать лишь в ограниченных пределах для установок, предназначенных для улавливания солнечной энергии. Если установка мансардных окон желательна, вы получаете очень маленькую конструкцию крыши с мансардной крышей, что делает их проблематичными и трудоемкими в обслуживании.

Стоимость мансардной крыши
Конечно, базовая стоимость стропильной фермы варьируется в зависимости от типа дома и подрядной строительной компании.Однако, если вы решитесь на мансардную крышу, по отношению к простым формам крыши в любом случае возникнут дополнительные расходы, так как мансардные крыши конструктивно довольно дороги.
Действительно ли дорогая мансардная крыша и насколько она дорога, можно определить только при анализе общей стоимости, так как полученное жилье также имеет свою стоимость.
Редакционные советы

  1. Мансардные крыши используются там, где они выполняют свое первоначальное предназначение, а это означает, что они обеспечивают разумное увеличение тесного жилого пространства.Только из соображений вкуса выбор этой конструкции крыши скорее не рекомендуется.
  2. Прежде чем решиться на мансардную крышу, обязательно следует проверить, можно ли достичь преследуемых вами целей за счет увеличения высоты колена обычной крыши. Обычно это дешевле.
  3. Попробуйте представить свой дом с мансардной крышей в его более позднем окружении, особенно в новых жилых районах, барочная
    форма крыши смещена.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.