Меню Закрыть

Устройство мансардной крыши схема: Мансардная крыша – конструкция, устройство, схемы и чертежи (фото, видео)

Содержание

Мансардная крыша – конструкция, устройство, схемы и чертежи (фото, видео)

Когда люди начинают строить дом, они редко задумываются о том, что состав семьи в скором времени может изменится. Что же делать, если необходимо дополнительное жилое пространство, а расширить жилище за счет пристроек невозможно по причине малой площади земельного участка? Конструкция мансардной крыши решает проблему недостатка в площади, ее можно монтировать на только отстраиваемый дом или сделать реконструкцию уже существующей крыши.

Содержание статьи

Жилая мансарда под ломанной крышей

Двускатная мансарда

Ломанная крыша с мансардой

Разновидности мансардных крыш

В группу мансардных крыш включает все виды кровли, под скатами которых можно обустроить жилое помещение. По строительным нормам мансарду от чердака отличает высота потолка, пригодная для проживания людей и наличие естественного освещения. Для монтажа мансарды подходят следующие разновидности крыш:

  1. Двускатная. Классическая крыша дома, состоящая из двух скатов. Чтобы эффективно использовать площадь мансарды, элементы стропильной системы смещают ближе к стенам. Из-за крутизны скатов, высота боковин делает их непригодными для жизни, зато в том месте удобно располагать полки и шкафы для хранения. Угол наклона скатных плоскостей крыши дома для обустройства мансарды должен быть достаточно крутым, эта мера ведет к увеличению массы конструкции и удорожанию строительства.

    Мансардная двухскатная крыша

  2. Ломанная. Это двухскатная крыша, скаты которой образованы двумя плоскостями с разным углом наклона. Верхняя, пологая часть крыши позволяет увеличить высоту потолков до приемлемого уровня на большей площади мансарды. Нижние скаты круче верхних, поэтому лучше отводят жидкость с поверхности и не задерживают снеговые массы. Устройство мансардной крыши ломанного типа сложнее и больше весит из-за массивной стропильной системы. Это вариант оптимален для небольшого частного дома. Возведение ломанной крыши трудоемкий процесс, требующий профессиональных навыков и опыта.

    Ломанная мансардная крыша

  3. Четырехскатная. Вальмовая и полувальмовая разновидности четырёхскатной крыши также подходят для обустройства мансардного помещения. Вальмовые скаты, частично или полностью заменяющие собой два фронтона дома снижают эффективность этого варианта. А сложность монтажа и значительный вес конструкции влекут финансовые затраты на закладку глубокого фундамента и элементов деревянного каркаса крыши. Поэтому к размещению мансарды под сводами четырёхскатной крыши прибегает только реконструируют старый дом.

Полувальмовая мансардная крыша

Вальмовая мансардная крыша

Дома с крышей любого типа можно оборудовать мансардой, однако работать с шатровой, односкатной и асимметричной сложнее и дороже, лучше отказаться от этих вариантов в пользу более рациональных – двухскатной или ломанной кровли.

Типы мансардных помещений

Отапливаемое мансардное помещение – реальная альтернатива второму жилому этажу деревянного или кирпичного дома. Дело в том, что увеличение этажности сооружения связано со значительными затратами на капитальный фундамент и сооружение лестницы. Разные конфигурации мансарды используют в зависимости от располагаемой площади и нужд домовладельца:

Схема конфигураций мансарды

  • Одноуровневая. Под ломанными или прямыми скатами двускатной крыши располагают только одно жилое помещение. Сооружение мансарды такого типа не сопряжено с увеличением веса кровли, поэтому он подходит для строящихся и реконструирующихся построек. Выполнить расчет и построить чертеж одноуровневой мансарды может даже мастер без опыта. По строительным нормам высота потолков в жилом помещении должна быть 2,5 м и более.
  • Одноуровневая с выносной консолью. Устройство мансардной крыши консольного типа размещают под асимметричной крышей. Чтобы увеличить площадь жилого помещения, его часть выносят на пределы периметра сооружения. Выступающую часть мансарды, опирающуюся на столбы, приспосабливают под навес или гараж. Крыша дома с консолями асимметрична, основную часть дома покрывает двухскатная крыша, а консоль – односкатная «заплатка». Консольный вид мансарды возводят, чтобы установить вертикальные окна для естественного освещения. Однако, создать проект и чертежи такой сложности под силу профессиональным архитекторам, а сложная схема стропильной системы не подходит для самостоятельного монтажа.
  • Двухуровневая. Если высота крыши превышает 5 м, то в мансардном помещении можно обустроить две комнаты, расположенные на разных уровнях и соединенных лестницей. Такой тип мансарды не надстраивают на уже существующие дома. Двухуровневые помещения планируют на этапе проектирования, учитывают, создавая чертежи фундамента. Схема взаимного расположения стропильной системы специально разрабатывается для сложной, асимметричной геометрии скатов крыши. Второй уровень мансарды опирается на колонны, поэтому надежность конструкции напрямую зависит от правильности расчетов и профессионализма архитектора.

Двухуровневая мансарда

Дизайнеры могут создать из консольных и двухуровневых мансард настоящие шедевры, используя преимущества панорамного освещения, оборудовать оранжерею, детскую или спальню, наполненную свежим воздухом и светом, однако, для самостоятельного монтажа больше подходит простая одноуровневая конструкция.

Преимущества мансарды

Домовладельцы стараются использовать каждую возможности рационализировать расходы при строительстве, поэтому не упускают возможность задействовать пространство под крышей дома. Этот вариант увеличения полезной площади дома имеет следующие преимущества:

Схема расположения материалов в мансардной крыше

  1. Минимальная цена 1 кв. м жилого пространства. За счет того, что оборудование мансарды не связно с увеличением затрат на возведение фундамента, стоимость каждого метра в доме обходится дешевле, чем при строительстве двухэтажных сооружений.
  2. Рационализация расходов на отопление. Воздушный карман между полом и потолком мансарды, не дает теплу, сгенерированному отопительными приборами, выходить через крышу. Воздух плохо передает тепло, поэтому в первом этаже сооружения будет теплее, что ведет к экономии энергоресурсов.
  3. Законченный облик. Оборудование мансарды делает облик дома завершенным и гармоничным, позволяет оборудовать балкон, навес или гараж.
  4. Быстрота возведения. Во время строительства мансарды в жилом доме, ну обязательно прекращать эксплуатацию первого этажа. Скорость монтажа позволяет завершить работы по оборудованию мансарды в течение недели.
  5. Минимальные затраты. Опытные строители утверждают, что нет способа дешевле заполучить несколько квадратных метров.

Чтобы оборудовать мансардное помещение длина торцевой стена постройки должна превышать 4,5 м, а площадь дома более 7 кв. м, рекомендуемая пропорция высоты к площади – ½.

Естественное освещение мансарды

Наличие естественного освещения – обязательное условие, которое необходимо выполнять, чтобы мансардное помещение считалось жилым по строительным нормам. Есть два пути его организации.

  • Установка вертикальных окон. Это самый простой и доступный выход из положения. Окна вертикального типа устанавливают на фронтоны, поэтому для шатровой и односкатной крыши такой способ не подходит. Оптимальная схема размещения окон – на высоте 1,2 м от пола, это позволяет максимально использовать естественный свет в течении светлого времени суток.
  • Установка панорамных окон. Панорамные окна тоже относятся к вертикальному типу, их отличает большая площадь светопрозрачной конструкции. Их монтаж используют, чтобы открыть обзор на живописные окрестности. Так как панорамное окно заменяет собой значительную часть фронтона, его рама должна быть специально усилена, чтобы выдержать вес кровли. Стоимость панорамных окон панорамных окон в разы превосходит цену обычных вертикальных.

    Зависимость размера окон от угла наклона скатов

  • Установка мансардных окон. Мансардные окна монтируют не фронтоны, а прямо в скаты кровли. Из-за своего расположения они подвергаются воздействию такой же нагрузки, как поверхность крыши. Мансардные окна оснащают ударопрочным, герметичным стеклопакетом с отталкивающим грязь напылением и усиленной рамой. Благодаря этим характеристикам, они выдерживают огромную массу снега, не протекают во время дождя, не разбиваются от ударов града и веток. Производят мансардные окна с разным механизмом открывания – распашным, поворотным, комбинированным, существуют даже модели, которые трансформируются в небольшой балкон.

Выбирая окна для мансарды, учитывайте, что оно должно гармонировать с материалом кровли, общая площадь окон не может превышать треть поверхности скатов, а размер светопрозрачной конструкции напрямую зависит от угла наклона.

Свежий рейтинг лучших аккумуляторных дрелей-шуруповертов для дома.

Оборудование вентиляции

Если вы собираетесь утеплять и отапливать мансарду, ее необходимо оборудовать принудительной вентиляционной системой. Холодное подкровельное пространство проветривается самостоятельно с помощью слуховых окон. В качественно утепленной мансарде естественная циркуляция воздуха затрудняется, отчего становится душно, сыро и некомфортно. Чтобы таких проблем не возникало, необходим монтаж:

Схема естественной вентиляции дома

  1. Конькового аэратора. Это устройство, устанавливаемое вдоль конькового соединения. Через его систему отверстий нагретый воздух выходит наружу. Конструкция конькового аэратора не дает насекомым и влаге проникнуть под крышу.

    Коньковый аэратор на мягкой кровле

  2. Точечных аэраторов. Точечные аэраторы устанавливают на плоских, односкатных и шатровых крышах, у которых нет конькового соединения. С их помощью кровельный пирог «дышит», отдает влагу в атмосферу, не страдает от конденсата, снижающего эффективность утеплителя. Схема расположения точечных аэраторов – 1 штука на 20 кв. м.

    Аэратор бутылочного типа

  3. Карнизных продух. Через эти элементы, расположенные под свесом крыши, осуществляется забор свежего воздуха.

Расположение элементов принудительной вентиляционной системы на мягкой кровле

Работающая система принудительного вентилирования заставить воздух циркулировать с помощью конвекции – свойства теплого воздуха подниматься наверх, освобождая место для прохладного, забираемого с улицы. Это увеличит срок эксплуатацию стропильной системы, кровельного материала, защитит от плесени и сырости, а также создаст приятный микроклимат в мансарде.

Схема мансардной ломанной крыши с размерами

Существуют готовые чертежи мансардных крыш типового размера доступные для монтажа своими руками, если вы неопытный строитель, то надежнее всего будет остановится именно на таких вариантах.

Видео-инструкция

Стропильная система мансардной крыши: устройство, схемы, монтаж

Устройство мансардной крыши позволяет ощутимо увеличить полезную площадь и рационально организовать пространство малоэтажного дома. Однако ее строительство нередко пугает домашних мастеров слишком сложным и трудоемким процессом.

Опасаться не стоит, ведь результат обеспечит красивой крышей и удобными дополнительными помещениями. А для того чтобы итог работы радовал хозяина и домочадцев, нужно знать, по каким правилам сооружается стропильная система мансардной крыши, каким способом ее проще и лучше устроить.

При упоминании мансардных крыш мы моментально вспоминаем пятиугольную двухскатную конструкцию внушительных размеров над срубом, бетонными или кирпичными стенами. Зрительная память подсказывает, что у скатов ее непременно должен быть разновеликий уклон, т.е. нижняя часть крыши просто обязана быть намного круче, чем верхняя. Из-за разницы в углах наклона формируется выпуклый излом, подаривший крыше народное название «ломанной». Термин обоснованно перекочевал в технические определения мансардных сооружений. Он отражает суть привычного стандарта в устройстве, но с конфигурацией зачастую не имеет ничего общего. Несмотря на то, конструкция всех мансардных крыш в обязательном порядке включает две части, визуально их наличие не всегда можно определить.

Чисто по внешним показателям преобладающее количество мансардных конструкций можно разделить на:

  • Треугольные крыши, нижняя и верхняя часть которых имеет равнозначный уклон. Внешне они напоминают традиционные двухскатные сооружения без изломов в плоскости скатов.
  • Пятиугольные крыши со скатами, имеющими выпуклые углы. Эта категория ярко проявляет наличие в конструкции двух состыкованных частей.

В обеих указанных разновидностях стропильная система состоит из двух водруженных друг на друга ярусов. Нижнее сооружение формирует полезное пространство жилой мансарды высотой от 2 до 2,5м, чтобы перемещаться внутри него было не затруднительно. Второй ярус создает форму верха крыши, ему позволено быть произвольной высоты.

Варьируя угол наклона верхних и нижних стропильных ног, можно получить оптимальную на собственный взгляд форму крыши. Считается, что лучше всего выглядит пятиугольная мансарда, углы которой соприкасаются с воображаемой окружностью.

Отметим, что принцип строительства ломанной крыши подходит не только для двухскатных стропильных систем. Интерпретируя базовый метод мансарду можно организовать в вальмовых, односкатных, шатровых и прочих кровельных конструкциях.

Иногда под мансарду переделывают уже существующее сооружение, в возведении которого не использовалась «ломанная» технология. Однако эти крыши априори к мансардному разряду отнести нельзя. Правда, никто не мешает при достаточной мощности стропильных ног использовать ригели скатных стропильных систем в качестве потолочных балок, а опоры дополнительных прогонов в качестве бруса для обшивки мансарды.

Выяснили, что главный признак мансардной крыши это наличие двух смежных стропильных конструкций, соединенных в треугольник или пятиугольник симпатичной хозяину формы. В их строительстве используется типовые технологии сооружения стропильных каркасов для скатных крыш:

  • Наслонная, согласно которой строят нижний ярус мансарды и используют в устройстве верхней части.
  • Висячая. В соответствии с ней строят только верхнюю часть конструкции.

Если для упрощения разрез мансардной крыши разделить на две половины, внизу получится трапеция, а вверху треугольник. Наклонным сторонам трапеции разрешено быть исключительно наслонными, а сторонам треугольника наслонными и висячими.

«Классикой жанра» по праву считается пятиугольная схема стропильной системы мансардной крыши со стойками-подпорками, образующими стенки внутреннего помещения. Ее разрез условно делится на простейшие геометрические фигуры. В центре прямоугольник, по бокам которого расположены два зеркально развернутых прямоугольных треугольника, сверху равносторонний треугольник.

Стандартная мансардная конструкция

Наслонные стропила нижней части конструкции опираются внизу на мауэрлат, а верхней пяткой на правый или левый прогон. Часть каркаса мансардной крыши, венчающую сооружение, выполняют висячие стропильные арки. Их дополняют бабкой-подвеской посредине, если им предназначено перекрывать пролет более 3м. Бабку нельзя соединять с затяжкой арки врубкой, как опорную стойку. Ее работа заключается в предотвращении провисания затяжки – это не опора, а подвес.

Подпорки-стойки наслонных стропилин нижней части опираются через лежень на перекрытие. При необходимости увеличить устойчивость под подпорки монтируют подкосы. С лежнем и прогонами стойки соединяются врубками, места соединения дублируются металлическими уголками и зубчатыми пластинами. Если перекрытие бетонное, под лежень подстилается битумная гидроизоляция. Лежень может быть уложен не на перекрытие, а на кирпичные столбики или на выравнивающие доски. При устройстве мансарды по деревянному перекрытию можно вообще обойтись без лежня и врезать стойки непосредственно в балки.

На довольно крутые нижние части скатов мансардных крыш практически не действует снеговая нагрузка, осадки ведь на них не задерживаются. Однако у круто установленных стропилин есть другая беда — порывистые ветра будут стремиться перевернуть и сорвать крышу. Поэтому к креплению системы к мауэрлату отнестись нужно очень серьезно. В мансардной ситуации к стенам скрутками привязывается каждая стропилина, а не через одну, как у обычных скатных конструкций.

Способ выноса стропил за линию стены

Нередко бывает, что запланированная мансардная конструкция формирует слишком узкое внутреннее пространство. Его можно расширить путем выноса стропильных ног за пределы стен. Т.е. опираться стропильная нога будет не на мауэрлат, а на балки верхнего перекрытия. Этот случай по идее вообще не нуждается в мауэрлате. Зато усиливающие подкосы в схеме с выносом стропилин применяют беспрекословно, потому что под крайней частью боковых треугольников никакой опоры нет совсем.

Установку мауэрлата можно упразднить, а вот заливка монолитного ж/б пояса для крепления балок к кирпичным стенам весьма желательна. Балки перекрытия к монолитному поясу крепятся анкерами, в них врубаются опорные стойки максимум на 1/3 толщины бруса. Важный момент: вынос стропилин за стену просто обязан сформировать карниз для деревянных домов шириной не менее 0,5м, для бетонных и каменных минимум 0,4м.

Технология сооружения стропильной конструкции с выносом стропильной ноги за стену:

  • Устанавливаем крайние балки перекрытия, определяющие контур карнизных свесов. Т.к. перекрытие будет нагруженным, сечение балок принимаем от 150×200мм. Если при укладке стартового бруса выявится, что стены не формируют идеальный прямоугольник, стремимся изменением положения балок исправить огрехи.
  • По натянутым между закрепленными крайними балками шнуркам укладываем и фиксируем остальные бруски. Контролируем высоту и шаг укладки балок перед креплением. Расстояние между элементами перекрытия равно шагу между стропильными ногами. Для утепленных крыш оптимальный шаг установки стропилин 0,6м, потому что он равен ширине плиты теплоизоляции. Если стропила будут монтироваться с подобной частотой, их можно сделать из доски 50×150мм.
  • От левого и правого края откладываем расстояние, равное длине короткого катета прямоугольного треугольника. В отмеченных точках аккуратно стамеской выбираем гнезда на треть высоты балки под крайние опоры.
  • Изготовим опоры путем вытески шипов. Их нужно сделать по размерам выбранных гнезд. Для изготовления угловых опор подойдет брус сечением 100×150мм, из него же следует сделать две несущие опоры для фронтонных сторон крыши. Под рядовые стойки достаточно бруса 50×100 мм. Материал для опорных элементов должен быть длиннее проектной высоты на длину шипа, но лучше на 10см на случай ошибок при стеске.
  • Устанавливаем угловые стойки и скрепляем их временными распорками. Соединяем стойки шнуркой.
  • По шнурке отвесом выверяем в балках точки выборки гнезд под рядовые опоры и выбираем указанные отверстия.
  • Устанавливаем рядовые стойки и две несущие опоры в центрах фронтонов мансарды.
  • На установленные опоры укладываем прогоны — доски сечением 50×150мм. Крепим прогоны уголками. Необязательно использоваться столько же гвоздей, сколько в уголках отверстий. Достаточно двух-трех на каждую плоскость. В результате укладки доски получается каркас стен будущей мансарды.
  • Соединяем установленные друг против друга опоры брусками, прикрепив их к прогонам уголками. Эти элементы будут выполнять функцию ригелей, работающих на растяжение. Потому для их изготовления потребуется пиломатериал 1го сорта сечением 100×150мм. Под каждый установленный ригель нужна временная опора из дюймовки 25×150мм.
  • Сверху ригели временно скрепляем все той же дюймовкой, отступив от краев каркаса 20-30см. Временный редкий настил из одной-двух-трех досок нужен для удобства монтажа верхней части стропильной системы.
  • Делаем из дюймовки шаблон для стропилин нижнего ряда. Для этого прикладываем доску-заготовку к торцу прогона и балки. Затем очерчиваем линии пазов, вдоль которых предстоит отпилить излишки. Примеряем, при необходимости подтесываем излишки.
  • По шаблону изготавливаем стропильные ноги. Если есть сомнения в безупречности строительства, то выпилить для начала лучше только верхний паз. Поместив стропилину на положенное ей место, можно будет потом скорректировать нижний паз по факту без нежелательной порчи материала.
  • Устанавливаем торцовые стропильные ноги, которые нужно будет опять соединить шнуркой.
  • Ориентируясь на шнурку монтируем стропильные ноги нижнего яруса мансарды.
  • Аналогично изготавливаем шаблон для верхней части стропильной системы. Для того чтобы найти линию верхнего спила, временно нашиваем на фронтонную опору доску.
  • Делаем зеркального собрата для предыдущего шаблона. Опираться стропила верхнего яруса будут друг в друга.
  • Примеряем оба шаблона на крыше. Если все в норме, изготавливаем по ним требующееся количество верхних стропилин из доски 50×150мм.
  • Сооружаем верхний ярус стропильной системы.
  • Для того чтобы ригели не провисали, монтируем к каждой верхней ферме бабки требующегося размера. Жестко пришиваем их только к коньковой зоне, низ не должен быть жестко закреплен.

Дальше стропильные ноги прикручиваются к стенам проволочными связками. Затем устанавливается каркас фронтона, по которому его нужно обшить. В завершении монтируется обрешетка с шагом, соответствующим характеристикам кровельного материала.

Метод с каркасными модулями

Технология отличается от предыдущего способа тем, что на перекрытие устанавливаются не отдельные опоры, а полностью подготовленные к креплению модули-блоки боковых стен будущей мансарды.

Блочный метод устройства стропильной системы позволяет оптимизировать строительство мансардной крыши, потому что сооружение модульных элементов производится на земле. В спокойных условиях без ощущения высоты достичь точности узловых соединений легче.

Процесс устройства блочной мансардной крыши:

  • По заранее сделанному проекту изготавливаем рамы стенок мансарды. Продольные брусья по этой методе играют роль прогонов и лежней. Их вместе со стойками раскладываем на ровной площадке и отмечаем при помощи угольника гнезда под опоры боковых стен. По отмеренным линиям делаем пропилы.
  • Вырезаем на стойках шипы, размер которых обязан соответствовать размерам гнезд.
  • Соединяем продольный брус с вертикальными стойками, получаем две модульных рамы – это стенки мансарды.
  • Поднимаем рамы наверх, устанавливаем на предназначенное место. Временно фиксируем положение стенок распорками, затем прикрепляем их к балкам перекрытия скобами.
  • Стамеской выбираем на краях балок гнезда для установки нижнего ряда стропил. Расположить их надо в одну линию. Чтоб соблюсти геометрию проще сначала наметить их бензопилой, потом доработать стамеской.
  • Верхний стропильный ярус мансарды выполняем на земле, примерив предварительно заготовки к установленным элементам. Для точности подгонки к торцу будущей крыши временно прибиваем доску так, чтобы один ее края четко повторял центральную ось стропильной системы. Основание верхнего мансардного треугольника выполняет функцию растяжки. Длина его равняется расстоянию между наружными вертикальными плоскостями установленных рам. По краям растяжки выбираем гнезда, а на нижних пятках стропилин шипы.
  • Собираем стропильные фермы верхнего яруса, для надежности монтируем дополнительный ригель, коньковый узел усиливаем треугольной леревянной накладкой.
  • Пока не переместились на крышу, делаем заготовки стропильных ног. Примеряем их к разложенным на земле рамам. «Раскроить» их удобнее одним махом, прихватив несколько штук струбциной. Выпиливаем только верхний скос с учетом того, что опираться он будет частично на стойку стенки, частично на растяжку верхних стропильных ферм.
  • Примеряем нижнюю стропилину к торцу. Прорисовываем в зоне ее нижней пятки форму шипа, повторяющую конфигурацию гнезда в балке. Выпиливаем шипы.
  • Перемещаем на крышу фермы верхнего яруса и стропильные ноги нижнего яруса. Монтируем сначала фермы, прикрепив их к верхней обвязки стенок скобами, затем стропила нижней части, прикрепив их к балкам перекрытия все теми же скобами.

Последующие этапы строительства крыши выполняются по стандартным правилам. Подробно ознакомят с описанными принципами сооружения стропильной системы чертежи для мансардной крыши, наглядно представляющие конструкцию. Благодаря производству соединений врубкой вполдерева увеличивается прочность и жесткость каркаса в целом, что позволит не монтировать дополнительные подкосы.

Минус метода заключается в том, что готовые модули довольно тяжело транспортировать на крышу. Чтобы перенести туда собранные блоки без применения грузоподъемной техники потребуется минимум 4 человека.

Дощато-гвоздевая стропильная система

Строить мощную мансарду над небольшими дачными домиками нецелесообразно, но сэкономить место на малогабаритном участке все же хочется. Для хозяев небольших строений есть отличный вариант – легкая дощато-гвоздевая наслонная конструкция. Способ должен понравиться приверженцам экономии, потому что в сооружении не используется цельный брус.

Для изготовления каждого из опорных элементов используются две доски, между которыми установлены дистанционные отрезки бруска. Формируемая брусками полость объясняет, почему система легка в сравнении с цельными собратьями. Для обеспечения пространственной жесткости устанавливаются ветровые схватки, соединяющие опоры со стропильными ногами. Свой вклад в усиление конструкции в свою очередь внесет обрешетка.

Для успешного результата работы очень желателен проект. Не факт, что представленные чертежи с размерами подойдут для обустройства конкретного дома. Типология в строительстве сейчас совсем не приветствуется. Если нет вообще никакой документации, лучше сделать хотя бы набросок будущей крыши, не забывая о высоте потолков в мансардном помещении. При этом:

  • Следует соблюдать пропорции, ведь слишком большая мансарда может превратить небольшой дом в несуразную, похожую на гриб постройку.
  • Нужно помнить, что нижняя часть мансардной крыши строится с использованием наслонных стропильных ног, а они оптически занижают свес и перекрывают верхнюю часть высоко расположенных окон. Ощутимого эффекта нависания не будет при устройстве мансарды по схеме с выносом стропил.
  • Не стоит забывать, что высота мансардного помещения обязана обеспечить свободу передвижения. Именно этот ориентир требуется для правильного определения высоты стоек мансардных стенок.

Подобрать наилучшие пропорции крыши можно народным шаблонно-макетным способом. Согласно ему на ровной просторной площадке раскладываются бруски или доски, повторяющие контур строения в реальную величину. Меняя углы, передвигая составляющие, можно добиться оптимальной конфигурации. Элементы нужно зафиксировать гвоздями и тут же померить длины балок, стропил, затяжек, стоек. Полученные размеры помогут в изготовлении шаблонов.

Расчеты и планировку стропильной системы под мансардную крышу продемонстрирует видео:

Приведенные нами базовые варианты и схемы устройства мансардной стропильной конструкции помогут определиться с выбором оптимального типа стропильной конструкции.

Устройство мансардной крыши: выбор конструкции, расчет, утепление

Мансардные крыши всегда отличались большой популярностью. Ее приверженцев привлекает оригинальность формы помещения и объем пространства, которые создает подобная крыша, возможность создать еще один жилой этаж, лишь частично использовав стены и полностью стропильную систему крыши и т. д. Нестандартное помещение мансарды особенно любят те, для кого это еще один способ сделать свой мир неповторимым и ярким.

По определению мансарда является этажом на чердачном уровне, у которого имеется фасад, полностью или частично образованный либо наклонной, либо ломаной крышей. При этом плоскости фасада и крыши должны пересекаться на высоте не превышающей 1,5 м от плоскости пола. Мансарды могут иметь различные геометрические формы – силуэт треугольника или ломаной, быть симметричными или нет, располагаться с одной стороны продольной оси мансардного этажа или по всей его ширине.

Как правильно подготовиться к устройству ↑


Размеры мансардной крыши должны соответствовать объему, полностью необходимому для обустройства помещения мансарды. При этом оптимально по ширине конструкция не должна быть меньше 4,8 м, а по высоте – 2,5 м. Для выбора уклона стропильной системы большое значение имеет и форма крыши.

  • В случае ломаной уклон нижней части мансарды – крутой (60–70°), а верхняя – пологая (15–30°).
  • Если крыша двухскатная, то оптимальным уклоном крыши, при котором возможно полноценно использовать чердачное пространство – более 45°. Как известно, крыши с таким уклоном более восприимчивы к ветровой нагрузке, поэтому в местностях с сильными ветрами их несущую конструкцию усиливают.

При многощипцовых крышах или, если предполагается использовать тяжелые кровельные материалы, рекомендуется использовать металлические конструкции. Дело в том, что если применять конструкции из дерева, то для усиления несущего каркаса они должны быть достаточно массивны, а это заметно ограничит объем мансарды.

При расчете мансардной крыши нужно предусмотреть, что при большом наклоне стропильной конструкции увеличится также длина стропил и площадь покрытия кровли, а полезная площадь полученного помещения будет меньше.

Чем больший угол наклона имеет мансардная крыша дома, тем тщательнее необходимо выбирать материал, из которого будут делать кровлю.

Крыша над мансардой – это сложная инженерная конструкция, которая помимо несущего каркаса включает также «кровельный пирог», поэтому устройство мансардной крыш требует решения определенного комплекса задач. Еще до того, как рассчитать мансардную крышу, должны быть полностью проработаны архитектурные детали и возможности обеспечения должной теплозащиты и герметичности помещения, подготовлен проект для мансардного этажа, определены основные узлы мансардной крыши и оптимальная схема несущих конструкций.

Использовать для несущих конструкций мансарды камень или бетон категорически запрещается.

Особенности устройства мансардной крыши ↑

Мансардное помещение одновременно подвергается воздействиям с двух направлений – сверху и снизу.

  • Из жилых помещений, которые находятся внизу, поднимаясь вверх, теплый воздух может выпадать на поверхности крыши, обращенной внутрь, в виде конденсата. Поэтому конструкция мансардной крыши требует тщательной паро-, гидро- и теплоизоляции.
  • Площадь соприкосновения мансарды с внешней средой довольно большая, поэтому для мансардного этажа должна быть тщательно выполнена отличная теплоизоляция. В большинстве случаев для этих целей используют плиты минеральной ваты, хотя чем лучше утеплить мансардную крышу – вопрос до конца еще не решенный. Их вкладывают между балками перекрытия и стропилами.

Пирог мансардной крыши: правильная схема устройства ↑

Стандартное устройство мансардной крыши предполагает объединение кровельного материала и утеплителя в единую конструкцию. Чтобы они нормально функционировали,  создается многослойная конструкция, в которой строго соблюдена очередность слоев: пароизоляция, утеплитель, гидролизоляция и кровельное покрытие, и оставляют вентилируемые зазоры.

Каждый из элементов этой конструкции имеет определенные физико-технические свойства и играет определенную роль в создании комфортных условий в помещении мансарды.Гидроизоляция не дает намокнуть утеплителю с внешней стороны. Ее укладывают на контробрешетку внахлест, не меньше, чем на 10 см, допуская незначительное провисание с учетом температурного его расширения. Стыки тщательно герметизируют. Гидроизоляция мансардной крыши, если покрытие крыши металлическое кровли, не обязательна – ее функции берет на себя антиконденсатная пленка, которая не дает образоваться конденсату на внутренней стороне металлической поверхности. Его нижний слой выполнен из вискозы, поэтому антиконденсатная пленка быстро высыхает и способна удерживать достаточное количество воды.Следующим шагом между стропилами укладывают утеплитель –  плотно, без зазоров. Сегодня для мансардных крыш используют утеплители на основе базальтовой минеральной ваты, стекловолокна, экструдированного пенополистирола.

  • Полужесткие и жесткие минераловатные утеплители имеют высокую паропроницаемость и огнестойкость, при высоких температурах не деформируются, с течением времени не дают усадки, влагу не впитывают и экологически безопасны.
  • Утеплители из стекловолокна также имеют хорошие эксплуатационные характеристики. Они обеспечивают качественное утепление, имеют высокую эластичность и гарантированную пожаробезопасность. Благодаря их малой плотности уменьшается нагрузка на несущую конструкцию мансардной крыши.
  • Пенополистирол обладает замечательными теплоизоляционными свойствами, которые объясняются однородностью его структуры – состоит из закрытых мелких ячеек. У подобной конструкции водопоглащение практически равно нулю, низкая теплопроводность, высокая сопротивляемость к давлению паров воды. Утепление мансардной крыши пенопластом, благодаря высокой прочности материала на сжатие, оптимально в местах, где изоляция испытывает большие нагрузки.

Со стороны помещения утеплитель зашивается пароизоляционной пленкой.Пароизоляция нужна для того, чтобы возникающий от жизнедеятельности людей водяной пар не проникал из внутренних помещений в утеплитель. Пароизоляционную пленку, независимо от выбранного кровельного материала, монтируют с внутренней стороны конструкции по возможности плотней к утеплителю. Для надежности паробарьера швы пленки герметизируются специальным соединительным скотчем.

В структуре конструкции необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры с минимальной толщиной 50 мм. Один из них должен быть между утеплителем и гидроизоляцией. Для этого к ребру стропил прибивают бруски контробрешетки (45 х 50 мм). Другой – между гидроизоляцией и материалом для кровли, его обеспечивают бруски обрешетки.

Использование в качестве гидроизолятора супердиффузионой мембраны освобождает от необходимости устройства вентиляции. Этот материал обеспечивает также водонепроницаемость и ветрозащиту.

© 2022 stylekrov.ru

стропильная система, конструкция и планировка

Строгого определения мансардной крыши не существует, а если в общих чертах, то это любая крыша, под которой организована мансарда – отапливаемое жилое помещение.

Материалы

К материалам, используемым в составе мансардной крыши, предъявляются повышенные требования. Кровельное покрытие должно максимально надежно защищать от протечек, а слой утеплителя – гарантировать отличную теплоизоляцию, в противном случае, в мансарде будет холодно, а на крыше появятся гроздья сосулек. Особое внимание уделяют пароизоляции – там, где живут люди, влажность повышена, а значит есть риск попадания водяных паров внутрь кровельной конструкции. При этом, если пленка будет абсолютно паронепроницаема — тоже не выход, в помещении будет душно и некомфортно.

Форма мансардной крыши

О формах крыш частных домов подробно рассказано в статье. Для обустройства мансарды больше всего подходят, конечно же, двускатные крыши, особенно ломаные. При использовании классического варианта двускатной крыши жилое помещение мансарды получается довольно небольшим, а часть площади по периметру дома, где высота потолка очень мала, буквально пропадает зря. Если же предусмотреть ломаную крышу, скат которой образован двумя линиями – более крутой внизу, у карниза, и более пологой сверху, у конька, то полезная площадь мансарды заметно увеличится и жить в ней станет намного комфортней. Чаще всего нижняя часть скатов по отношению к плоскости пола мансарды наклонена на 60°, верхняя — на 30°. Вообще же, наклон нижних скатов может колебаться между 45° и 80°.

В регионах с повышенной ветровой нагрузкой нужно делать более пологие крыши, чтобы снизить их парусность. Еще один интересный вариант – консольная крыша. Под такой крышей часть помещения мансарды расположена за пределами контура стен, что увеличивает ее полезную площадь.

Стропильная система

Если мансарду планируется обустроить под обычной двускатной крышей, то ее стропильная система не будет иметь никаких специфических особенностей. В зависимости от масштабов крыши можно выбрать систему с наслонными или висячими стропилами – модификаций таких систем довольно много.

Что касается стропильной системы ломаной мансардной крыши, то ее можно рассмотреть подробнее:

  • Нижний скат крыши формируется при помощи наслонных стропильных ног, а устройство верхнего ската может быть любым, по желанию владельца. Схема установки двух сопряженных скатов под разными углами зависит от размеров и формы постройки.
  • В отличие от обычной двускатной конструкции в мансардной крыше предусмотрены стойки — специальные ребра жесткости, которые затем исполняют роль стен во внутреннем помещении.

Стропильная система ломаной мансардной крыши (комбинированная)

Для стропильной системы мансардной крыши используют качественную сухую древесину (не ниже 2 сорта). Сечение пиломатериалов — бруса и досок – выбирается исходя из размеров крыши, веса желаемого кровельного покрытия, ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага стропил.

Расчет

  1. Расстояние между стропилами обусловлено шириной применяемых теплоизоляционных плит. Чаще всего этот параметр равен 60 см. Наиболее популярный утеплитель — минеральная вата, это довольно упругий материал, а чтобы плиты стояли плотно, расстояние между стропилами должно составлять 57-58 см.
  2. Ширина стропил тоже зависит от утеплителя, на этот раз – от его толщины. На большей части территории России, для того, чтобы дом был теплым, толщина теплоизоляционного слоя должна составлять 200-250 мм. Учитывая необходимость организации вентзазора, минимальная ширина стропил будет равна 230 мм. Толщина доски должна быть не менее 50 мм.
  3. Стойки и балки. Для этих элементов лучше купить брус размером не менее 80*80 мм. Там, где нередки сильные ветра и обильные осадки, особенно зимой, лучше взять пиломатериал потолще – размером 100*100 мм.

Зависимость полезной площади мансарды от угла наклона крыши

Этапы монтажа

Существует две стратегии монтажа мансардной крыши. Первая предполагает, что укладка кровельного покрытия и утепление крыши происходит одновременно. Вторая – что сначала монтируется кровельное покрытие, а теплоизоляционный слой укладывается позже.

Стратегия 1. Порядок работы

  • С внутренней стороны перпендикулярно стропилам прибивается обрешетка – она будет служить опорой для утеплителя. Вместо нее можно использовать шнур или проволоку;
  • Со стороны кровли на обрешетку укладывается утеплитель – без щелей, со смещением швов;
  • Поверх утеплителя свободно раскатывается подкровельная гидроизоляционная пленка или мембрана;
  • Набивается контробрешетка и обрешетка;
  • Монтируется выбранное кровельное покрытие;
  • С внутренней стороны закрепляется пароизоляционная пленка, все стыки проклеиваются;
  • Можно приступать к внутренней отделке помещения!

Мансардная крыша своими руками — чертежи, инструкции, советы

На чтение 10 мин Просмотров 5.8к.

Разберёмся в том, что именно мы называем мансардой сегодня. Согласно строительным правилам, действующим в наше время, речь идёт о помещении на чердаке, часть фасада которого образуется поверхностью крыши.

Причём, если рассматривать линию пересечения стен фасада здания и поверхности крыши, то её высота над уровнем пола должна не превышать полутора метров.

Особенность мансардной крыши

Для их проектирования существует широкий спектр возможных решений. При этом нужно помнить, что одной из основных особенностей мансарды является то, что имеется два участка ската крыши. Один из них является более пологим, другой — с более сильным наклоном.

Кроме этого, желательно, чтобы высота вертикальной части стены была больше одного метра. Это даст возможность ощущать себя в таком помещении гораздо более комфортно, чем в противоположном случае.

Проектирование

Рассмотрим виды стропильных систем для мансардных помещений. Здесь мы расскажем об основных типах таких помещений в зависимости от их строения.

Односкатная

Здесь речь идёт о плоской наклонной поверхности. Однако, наклон в этом случае обычно бывает относительно небольшим. Проектировать такую мансарду гораздо легче, чем для других типов, но и полезного пространства в таком помещении будет относительно немного.

Двухскатная

Такого рода решений существует немало. Расскажем о некоторых из них. Это также один из самых простых вариантов. Выглядит он следующим образом.

Как мы здесь видим, при проектировании мансарды целостность крыши ничем не нарушена. Это позволяет снизить цену обустройства такого помещения.

Но оборотная сторона такого варианта состоит в том, что величина самой мансарды в данном случае является минимальной по сравнения с другими архитектурно-проектными решениями.

Ломаная двухскатная

Рассмотрим похожий вариант. Однако отметим, что он позволяет увеличить величину мансарды. Он рассчитан на другую разновидность устройства крыш.

Его основной недостаток тот же, что и в предыдущем случае. Здесь для помещения отводится очень мало места. Что, однако, окупается простотой проектирования такого рода мансард.

Мансардная с выносными консолями

Здесь мы рассмотрим более сложную геометрию.

Мы видим, что проектирование такого типа мансарды представляет определённые сложности. При этом помещение имеет гораздо больший объём, чем в предыдущих случаях. Имеется вертикальная внешняя стена, что даёт возможность сделать в мансарде качественные окна.

Важный аспект такого решения состоит в том, что здесь есть возможность выдвинуть вертикальную стену мансарды за пределы фасада дома. Это даёт хорошую возможность для увеличения площади помещения. Отметим, что здесь речь идёт об одноуровневой мансарде.

Двухуровневая мансарда

Здесь мы говорим о значительно более сложном варианте. Двухуровневое помещение с несколькими комнатами также может быть одним из вариантов мансарды.

Однако проектирование такой мансарды представляет собой непростую задачу, хотя и может предоставить дополнительную гибкость и эффективность при использовании доступного пространства.

Формы крыш

В этом разделе мы рассмотрим основные типы. К наиболее простым типам можно отнести односкатную или двухскатную.

Более сложным вариантом является использование ломаного типа. При использовании такой её разновидности внутреннее пространство, которое можно использовать для мансардного помещения, существенно увеличивается. Такой вариант является разновидностью двускатной крыши.

Более сложными вариантами являются те, которые выполнены в виде купола, пирамиды или конуса.

Существует ещё четырёхскатная, которая ещё называется вальмовой. Фактически здесь речь идёт о двухскатной крыше, дополненной ещё двумя скатами, которые расположены спереди и сзади.

Также нельзя не упомянуть о многощипцовых крышах. Здесь подразумевается сочетание двух или нескольких двускатных, которые расположены перпендикулярно друг другу.

На следующем рисунке наглядно продемонстрированы некоторые их типы.

Как мы здесь можем увидеть, одни конструкции дают возможность для более простого проектирования мансарды, чем другие.

Ломаная мансардная крыша

Разновидностей мансард существует не так уж и мало. Однако, некоторые варианты являются достаточно редкими. Один из наиболее распространённых — это ломаная мансардная. Что именно мы имеем в виду, когда говорим об этом?

По сути, речь идёт об обычной двухскатной крыше. Её отличие лишь в том, что в рассматриваемом варианте каждый скат разбит на два участка (это самый распространённый вариант, но таких участков может быть и больше двух), которые имеют различный наклон. Та часть, которая находится в центре, меньше наклонена, а по краям — больше. Поясним сказанное рисунком.

Теперь перейдём к тому, как она устроена. Рассмотрим ещё один рисунок.

На этой схеме показано расположение стропил, которые составляют каркас. Кратко расскажем о них.Балки перекрытия. Это часть, на которой смонтирована вся конструкция крыши. С одной стороны — это часть потолка верхнего этажа здания.

С другой стороны, на этих балках монтируются остальные элементы конструкции:

  • Стойки — вертикально расположенные элементы, которые служат опорой.
  • Прогоны расположены вдоль мансарды.
  • Наслонные стропила — это наклонная основа для настила.
  • Поперечные балки служат для мансардных перекрытий.

Здесь были перечислены основные элементы конструкции. Покажем ещё одну схему.

Здесь показаны ещё несколько важных элементов стропильной системы:

  • Мауэрлат. Это продольно расположенные балки, которые служат основной опорой для наслонных стропил.
  • Висячие стропила. Они расположены в верхней секции крыши.
  • Затяжка служит для увеличения прочности всей конструкции.
  • Подкосы являются дополнительной опорой для наслонных стропил.

Вентилируемые и не вентилируемые крыши

Стропильная система — это основа, но это далеко не всё. Сама крыша имеет довольно сложное устройство. Ведь она должна защищать дом от дождя, холода и жары. Кроме этого, внутри дома образуется водяной конденсат, который может не только создать значительный дискомфорт для жильцов, но и повредить слой теплоизоляции. Поэтому она имеет достаточно сложное устройство.

Поясним эту схему. Обычно утеплительный слой располагают между наслонными стропилами. Под ним непосредственно располагают пароизоляцию. Над утеплительным слоем располагают гидроизоляцию. Под ней оставляют тонкий воздушный слой, который служит для вентиляции.

На наслонные стропила сверху прибивают контробрешётку (рейки, которые расположены вдоль стропил). А на них — обрешётку (рейки, расположенные перпендикулярно стропилам). Сверху устанавливается кровельное покрытие.Это пример устройства такой крыши, в которой вентиляция предусмотрена.

К этому типу относится большинство. В местностях, где преобладает тёплый и сухой климат, может быть поставлена крыша, в которой такого рода вентиляция не предусмотрена.

Некоторые проекты мансардных крыш

Расскажем, как могут выглядеть мансардные крыши в наиболее распространённых случаях.

Здесь приведена конструкция для двухскатной мансардной крыши. Вот ещё одна схема, которая соответствует двухскатной ломаной.

Если она четырёхскатная, то это позволяет отвести для мансарды больше свободного пространства. Вот принципиальная схема стропильной системы для них.

На приведённой схеме показана стропильная система, которая может быть применена при проектировании. Далее покажем ещё один пример четырёхскатной (вальмовой) крыши.

Технология строительства мансардной крыши своими руками

Если у нас есть планы построить мансарду, то возможны, в принципе, два основных пути:

  • Сделать самому.
  • Обратиться к специалистам.

Каждый из упомянутых вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Если выполнить все необходимые работы своими руками, то это будет стоить намного дешевле. Но для этого придётся хорошо потрудиться и нужно будет сделать работу на качественном, достаточно профессиональном уровне.

Если же обратиться к специалистам, то работа, хотя и будет выполнена качественно, но и стоить будет намного дороже.

Если всё же решили взяться за это дело самостоятельно, то сначала нужно подготовить необходимые материалы и инструменты.

Создание будет проходить в два основных этапа:

  • создание каркаса,
  • обустройство кровли.

Для проведения работ потребуются различные материалы:

  • Деревянный брус различного сечения.
  • Доски толщиной 3-4 см и шириной 15 см.
  • Кровельный материал (шифер).
  • Утеплитель.
  • Пароизоляция.
  • Гидроизоляция.
  • Гвозди на 80 мм.

Потребуются также инструменты для работы:

  • Острый нож.
  • Молоток.
  • Топор.
  • Строительный степлер со скобами.
  • Отвес.
  • Рулетка.
  • Ножовка.

Поскольку мансардная крыша является достаточно сложной конструкцией, то нужно сначала составить её схему и произвести расчёт частей.

Рассмотрим ситуацию для двухскатной ломаной мансардной крыши. Расскажем о том, какие расчёты и как нужно будет сделать.

Прежде всего важно определиться с кровельным материалом. Его надо выбирать исходя из конкретных особенностей ситуации. В частности, обратим внимание на две разных стороны вопроса. Уровень теплоизоляции и гидрозащиты в мансарде существенно ниже, чем в доме.

Это обуславливает необходимость очень внимательного отношения при подборе материалов для строительства крыши. Другая особенность состоит в том, что важно пользоваться более лёгкими материалами как для крыши, так и для внутренней отделки создаваемой мансарды.

Поскольку каждый скат разбит на два участка, то важно определиться с углом наклона более крутого участка. При этом нужно помнить, что если он меньше 15 градусов, то это предъявляет особые требования к кровельному материалу. Если же речь идёт об уклоне большем, чем 45 градусов, то для кровли может быть использован практически любой материал.

Для того, чтобы определить вес, нужно определить прежде всего её площадь. Для этого её поверхность разделяется на более простые геометрические фигуры и их площадь складывается.

При определении веса учитываются:

  • вес стропил и балок,
  • вес утеплителя,
  • вес гидроизоляции,
  • вес кровли.

Сначала определяется вес на единицу площади, и затем умножается на её величину.

При расчёте веса не забываем о возможном весе нанесённого снега и учитываем его величину. Также нужно учитывать дополнительное воздействие ветра.

Суммарная нагрузка находится путём деления всей нагрузки на площадь крыши. На основе полученного числа и довольно сложных вычислений по специальным таблицам определяются необходимые параметры стропильной системе и, в частности, величина стропильного шага и рекомендуемый уклон крыши.

Проведение работ

Установка стропильной системы

Перед проведением таких работ необходимо подготовить древесину. Её нужно хорошо высушить, а также обработать специальным антисептическим и огнезащитным составом.

На первом этапе нужно установить мауэрлат.

Его укладывают на слой гидроизоляции. Следующим шагом будет крепление конькового бруса.

После этого устанавливаются наслонные стропила. Для удобства места их крепления можно помечать на мауэрлате. Обычно шаг установки стропил составляет 70 см. Стропила принято надрезать для того, чтобы укрепить соединение с мауэрлатом.

Верхние края стропил также обрезаются под углом. Там устанавливают затяжки.

Затем на стропила ставится обрешётка и устанавливается пароизоляционная плёнка.

Установка утепления

Стропильная система — эта основа для крыши, но нужно установить утеплитель и гидроизоляцию.

Прежде всего нужно определиться с выбором материала для утеплителя. Распространены несколько вариантов:

  • Стекловата. Это дешёвый и эффективный материал, но при её укладке образуется вредная для здоровья пыль. При использовании этот материал безопасен, долговечен и эффективен.
  • Плита ДВП. Обладает хорошей теплоизоляцией и звукоизоляцией. Для жилых домов обычно не применяется.
  • Пенопласт — эффективный материал, весит немного. Однако, токсичен и пожароопасен.
  • Пенополистирол по своим характеристикам сходен с пенопластом, но не обладает его недостатками.
  • Минеральная вата. В последние годы является наиболее распространённым материалом, который используется для утепления. Эффективна в использовании, почти не имеет недостатков.

Сверху стропил укладываем гидроизоляционную плёнку, которую нужно тщательно закрепить. Снизу вставляем блоки минеральной ваты и закрепляем их пароизоляционной мембраной, прикрепляя её снизу к стропилам.

При этом листы минеральной ваты нужно нарезать на несколько сантиметров шире, чем зазоры между стропилами. Это нужно для того, чтобы исключить образование щелей в теплоизоляции.

Особенности стропильных систем мансардных крыш

Каркас строится с той целью, чтобы обеспечить, что он выдержит весь вес мансардной крыши вместе с так называемым «кровельным пирогом». С другой стороны, он должен быть максимально лёгким для того, чтобы снизить нагрузку.

Обычно для таких работ используется древесина хвойных деревьев. Это связано с тем, что такая древесина с большей лёгкостью способна подвергаться обработке.

Перед использованием деревянные детали должны пройти антисептическую и противопожарную обработку.

Современные технологии и качественные строительные материалы позволяют самостоятельно построить качественную мансардную крышу. Однако, при этом нужно провести грамотное проектирование и расчёт необходимых параметров.

Особое внимание нужно обратить на качество и надёжность возводимой стропильной системы.

чертежи стропильной системы, основы расчета, планировка, сборка

Сегодня мы расскажем о популярных решениях устройства мансардных крыш, их возможностях. Ознакомившись с иллюстрациями, схемами стропильной системы, Вы получите чёткое представление об их устройстве. А изучив основы расчета сможете оптимизировать расходы на пиломатериал. Получите информацию о важных моментах планировки пространства. Узнаете в какой последовательности монтируется стропильная система мансардной крыши.

Мансардная крыша это сложная конструкция, и требует тщательных расчетовИсточник stroyland.su

Чертежи стропильной системы

Любое упоминание о мансарде ассоциируется с объёмной «пятиугольной» крышей, в которой можно жить, но существуют и другие варианты.

Односкатная

Предельно простая, надёжная односкатная мансардная крыша. Благодаря прямолинейным формам выглядит скромно, но элегантно. Особой респектабельности добавляют большие панорамные окна «в пол», ведь такая конструкция не просто позволяет, а провоцирует их установку.

Дом с односкатной крышей, с окнами почти на всю стенуИсточник drevogid.com

Стропильная система очень проста: прямые стропила единственного ската опираются на мауэрлат противоположных стен разной высоты, а если необходимо на промежуточные опоры. Пропорции стен подбираются под уклон в 35-45 градусов, что гарантирует устойчивость ветровым нагрузкам и нормальный сход снега.

Схема односкатной крыши для мансардыИсточник dvorakdesign.ru

Объём задействуется эффективно – при желании, это дополнительный полноценный этаж, так как полезная площадь равна площади предыдущего этажа.

Двускатная

Относительно несложная широко распространённая крыша. Выглядит незатейливо, но внушает доверие, так как поддерживает традиции характерные русскому стилю. Как следствие, специально под мансарду проектируется редко, чаще адаптируется в готовом виде.

Двускатная крыша – традиционная, и чаще всего выбор падает на нееИсточник dekoriko.ru

Конструктивно проста – технические характеристики и стропильная система как у обычной двускатной крыши. Прямые стропила опираются на мауэрлат, под углом сведены в конёк. Фронтоны треугольной формы, прямые, отвесные, практически всегда остеклённые, часто с выходом на балкон.

Чаще всего применяют подобную схему для обустройства мансарды в небольшом доме с двускатной крышейИсточник csgoshik.ru

Полностью задействовать объём проблематично, но можно, даже нужно. Полезная площадь сравнительно невелика, потолок обычно «ломаный». Однако, умелой компоновкой мебели, смелыми дизайнерскими решениями недостатки можно обратить в достоинства.

Ломаная

Самый популярный вариант – ломаная крыша с мансардой. Что совсем неудивительно – несмотря на сложность он наиболее удобный и практичный. Габаритные формы и ломаные линии символизируют основательность и профессионализм. Внешний вид этой крыши «по умолчанию» ассоциируется с «мансардой». Это вполне естественно – она целенаправленно проектируется под жилое помещение.

Чтобы добавить пространства на мансардном этаже предпочтение отдают ломаной крышеИсточник lbuilding.ru

Стропильная система достаточно сложная, но её достоинства стоят затраченных средств и усилий. Характерные пятиугольные фронтоны, с функционалом как у двускатной крыши – та же возможность вставить окна, устроить выход на балкон.

Схема более сложная, но дает больше пространстваИсточник moiton.ru

Просторная мансарда крыши частного дома. Объём задействуется по максимуму – при полноценной высоте, полезная площадь помещения равна или немногим меньше, чем у предыдущего этажа.

Основы расчета

Цель расчётов — найти компромисс эстетики, надёжности и стоимости.

Эстетическая сторона. Для начала проектируется общий эскиз крыши. Определяются пропорции, сопоставляются с размерами дома.

Разница между ломаной крышей и двускатной существеннаяИсточник homemyhome.ru

После чего ведётся конструктивный расчёт, где учитываются факторы:

  • Собственный вес конструктивных элементов крыши. Нагрузка от него действует на каждый элемент стропильной системы.
  • Ветровые нагрузки. Являются переменными, действуют на все элементы.
  • Снеговая нагрузка. Действует неравномерно, передаётся с участков, где мансардная кровля с уклоном меньше 30°, на более крутых участках снег не задерживается. При этом нагрузка может быть неравномерно распределена по левому и правому скатам. Действует на балки и верхние стропила.
  • Вес людей, элементов интерьера и мебели. Нагружает только перекрытие.

Факторы обрабатываются, суммируются. На основе результатов делаются выводы о размерах конструктивных элементов. Для гарантированной прочности они, округляются в большую сторону. Но технологичной сборке мешают индивидуальная ширина и толщина каждого конструктивного элемента стропильной системы, а их изготовление на заказ – невыгодно. Поэтому элементы объединяются в группы стандартных размеров пиломатериала. А стандартные решения значительно удешевляют проект – ведь на заказ всегда дороже.

Важно расчитать и угол наклона крышиИсточник pinterest.com

Если проект индивидуальный и нестандартный, лучше заказать точные расчёты. Принимая во внимание количество факторов, их специфику воздействия на стропильную систему напрашивается вывод – точный расчёт, это дело специалистов. Самостоятельно заниматься расчётами смысла нет – велика вероятность ошибки. Для стандартных и типовых решений можно адаптировать готовый действующий проект.

Кроме основных моментов пригодятся и несколько практических рекомендаций:

  • Шаг стропил соответствует размерам утеплителя.
  • Ширина стропил соответствует толщине утепления.

Ремонт крыши частного дома: этапы работ – от осмотра до восстановления кровли

Планировка

Лестница – ключевой момент. Её положение нужно увязать с будущими балками перекрытия. Если позволяет шаг стропил – просто ориентируем её между балками. В противном случае проектируем на мансарду надёжный удобный вход.

На стадии планирования полезно продумать интерьер. На этом этапе принимаются решения о перегородках и дополнительном естественном освещении – мансардных окнах. Конечно, о декорировании думать рано, но инженерная часть должна проясниться – какой функционал будет реализован.

На мансарде можно обустроить кабинет с уголком для занятий музыкойИсточник pinterest.co.uk

Ведь особенности таких помещений: ломаные-наклонные потолки, их уменьшенная высота, необычные стены и нестандартное освещение.

Поэтому необходима конкретная планировка помещений, а в них, правильно распределение – зонирование пространства:

  • Для основной жизнедеятельности, отводятся светлые и хорошо проветриваемые помещения.
  • Некомфортные участки оборудуются под места хранения.
  • «Необычные условия» отдать в распоряжение детей.

Дизайн интерьера и окончательный уют создаются умелым использованием потенциала отделочных материалов, мебели и аксессуаров.

Сборка

В большинстве случаев строительство мансардной крыши начинается с устройства мауэрлата. Важно строго горизонтальное положение, параллельное, надёжное крепление его брусьев.

Стропильная конструкция мансардной крышиИсточник kryshagid.ru

Для монтажа стропильной системы практикуется два варианта: элементы стропильной системы на земле собираются в фермы, поднимаются и устанавливаются готовыми. Или всё по отдельности собирается наверху – «по месту», соблюдая порядок действий:

  • Укладываются балки перекрытия. При этом учитывается шаг стропильной системы и возможность для устройства лестницы.
  • Сразу настилается черновой потолок, или временный настил для безопасной работы.
  • Монтируются стойки. Устраиваются временные раскосы, чтоб удержать их в вертикальном положении. На стойки укладываются прогоны.
  • Поверх прогонов укладываются затяжки.
  • Монтируются нижние стропила.
  • Временные раскосы меняются на постоянные ветровые связи в продольном положении.
  • Устанавливаются верхние стропила.
  • Выставляется каркас для фронтона, с учётом конструктива организуются проёмы для: окна, балкона, предусматриваются другие варианты.
  • Далее по стропилам укладывается кровельная мембрана, и прижимается к ним контробрешёткой – брусками сечением 50х50 мм. Для организации вентиляционного зазора. Это подготовительные мероприятия для утепления. Провести их нужно именно на этом этапе. Пропустить – огромное упущение.
  • На контробрешётку набивается обрешётка, с соответствующим кровельному покрытию шагом.
  • Монтируется кровельное покрытие, его доборные элементы: ветровые доски, конёк.
Один и тот же дом может выглядеть по-разному и иметь разную полезную площадьИсточник 1dom.kz

Об особенностях расчета мансардной крыши в видео:

Рекомендации, которые лучше знать в начале пути

Точно по такому же принципу монтируется мансардный этаж с двухскатной крышей. Причём его устройство еще проще – все стропила сплошные.

Далее предстоит утепление крыши. Конечно, его можно делать снаружи, до монтажа мембраны, обрешётки и кровли. Но безопасней изнутри – не будет угрозы осадков и работы выполняться более тщательно, ведь от этого зависит успешная эксплуатация.

Утеплитель изнутри помещения защищается пароизоляционной плёнкой. А между ней и внутренней отделкой обязательное устройство вентиляционного зазора – внутренняя отделка не монтируется непосредственно на стропила. Для неё специально, так же как снаружи для обрешётки, набивается контррейка, или устраивается каркас.


Все виды крыш частных домов и их особенности, выбор материала для кровли, фото проектов

Заключение

Мансардная крыша – это отличное решение, позволяющее увеличить полезную площадь дома без значительного увеличения затрат на его возведение. Решений для возведения мансардного этажа существует достаточно много – они могут быть как типовые, так и разработанные для определенного дома. Но в любом случае, монтаж мансарды требует профильных знаний и эту работу должны выполнять профессионалы.

Стропильная система мансардной крыши: схема, конструкция и особенности монтажа

Существует несколько вариантов крыш, под которыми можно разместить комфортное жилое помещение. Для того чтобы обеспечить максимальный объём подкровельного мансардного пространства, необходимо подобрать оптимальный угол наклона скатов и не забывать о снеговой и ветровой нагрузке на крышу. Мы рассмотрим наиболее популярные конструкции мансардной стропильной системы в условиях средней полосы.

Конструкция стропильной системы мансардной крыши

Мансардная крыша даёт возможность получить дополнительное полезное пространство при сравнительно небольших финансовых вложениях, поэтому такое архитектурное решение завоевало большую популярность. Так что же называется мансардой?

Манса́рда (от фр. mansarde) — эксплуатируемое чердачное пространство (как жилое, так и нежилое помещение), образуемое на последнем этаже дома, либо последнем этаже части дома, с мансардной крышей.

Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мансарда

Мансарда располагается в пределах несущих стен здания и опирается на них через мауэрлат, горизонтальные балки (затяжки) и стропила. Чем больше чердачное пространство, тем больше его полезный объём, который достигается путём увеличения угла наклона скатов и образуется более сложной стропильной системой. Расположение стропил мансардной крыши зависит от конструкции, которая может быть разных типов, а именно:

  1. Шатровая или пирамидальная конструкция с минимальным объёмом подкровельного пространства.

    Скаты шатровой конструкции опираются на боковые стропила и центральную стойку, поэтому объём подкровельного пространства здесь минимален

  2. Вальмовая или полувальмовая крыша, в которой основное жилое пространство находится под трапециевидными скатами.

    Стропила вальмовой крыши образуют два треугольных и два трапециевидных ската

  3. Щипцовая конструкция, представляющая собой симметричную двускатную крышу с врезанными под прямым углом щипцами, что обеспечивает значительный объём чердачного помещения.

    Многощипцовая крыша позволяет обустроить полноценный мансардный этаж

  4. Двускатная симметричная крыша с мансардой − классический вариант, отличающийся простотой монтажа и стойкостью к ветровым воздействиям благодаря жёсткой конструкции.

    Двускатная крыша требует наименьших затрат рабочего времени и небольшого расхода строительных материалов

  5. Стропильная система мансардной ломаной крыши, обеспечивающая максимальный объём жилого пространства при относительно невысокой стоимости.

    Ломаная крыша является оптимальным решением по соотношению стоимости возведения к объёму полезного пространства мансарды

Стропильная система должна выдерживать постоянные нагрузки, которые состоят из веса конструктивных элементов, утеплителя и кровельного покрытия. Кроме этого, существуют переменные нагрузки, зависящие от силы ветра и от веса снега на кровле. Выбор сечения несущих элементов и способа их соединения должен быть направлен на создание максимально прочной и жёсткой конструкции, равномерно распределяющей нагрузку на стены здания.

В зависимости от ширины здания применяются разные виды мансардных стропильных систем, которые делятся на висячие, наслонные и комбинированные.

  1. Висячими называют стропила, которые опираются на стены здания через мауэрлат и затяжку, а в верхней части образуют конёк. При этом способе соединения отсутствует промежуточная опора, а распирающее давление на стены дома снижается с помощью ригелей, стоек и подкосов. Система висячих стропил обычно используется при ширине здания не более 6 м.

    Для компенсации распирающих усилий в висячих стропильных конструкциях с длиной пролёта до 6 м используются затяжки и ригели

  2. Наслонными именуют стропила с промежуточной опорой на внутреннюю стену дома. Они применяются, когда ширина здания составляет от 6 до 16 м. Чем она больше, тем больше элементов используется для равномерного распределения нагрузки.

    Наслонные стропила имеют одну или несколько опор внутри дома

  3. Комбинированный вид стропильной системы используется в мансардных крышах с переменным углом наклона скатов. Наиболее характерным примером служит ломаная мансардная крыша, где нижние стропильные ноги являются наслонными с опорой на стойку и мауэрлат, а верхние монтируются как висячие стропила с опорой на затяжку и бабку. При возведении мансардных крыш используются все виды стропильных систем, и их выбор зависит от конструкции, в которой они применяются.

    В конструкции ломаной крыши верхние стропила являются висячими, а нижние − наслонными

Схема стропильной системы мансардной крыши

Для возведения крыши необходимо иметь проект, в котором указан перечень и размер конструктивных элементов, а также способ их соединения. Чтобы понимать принцип и последовательность монтажа, нужно знать назначение элементов стропильной группы и способ прилегания крыши к стенам здания. Мансардная крыша состоит из следующих элементов:

  • связующим элементом между стеной здания и стропильной группой является мауэрлат, который крепится на стены дома шпильками, скобами или анкерами;
  • на мауэрлат параллельно короткой стене здания крепятся затяжки, а вдоль длинной стороны устанавливаются лежни;
  • на центральном лежне монтируются вертикальные стойки;
  • на стойки опирается коньковый прогон;
  • стропила верхней частью опираются на коньковый прогон, а нижней частью соединяются с затяжкой, образуя карнизный свес;
  • стропильные ноги в верхней части соединяются ригелями;
  • на вальмовых крышах используются диагональные стропила и укороченные нарожники;
  • дополнительной опорой диагональным стропилам служат шпренгели;
  • для промежуточного крепления стропил используются стойки и подкосы;
  • при необходимости стропила удлиняются кобылками.

Основными несущими элементами мансардной крыши являются стропильные лаги, лежни и затяжки, а также вертикальные стойки и коньковый прогон

На схеме указываются размеры элементов стропильной системы, их расположение, углы наклона и способы врезки в узлах соединения. Обязательно также приводится информация о расположении сдвоенных стропил, наличии дополнительных опор, размерах карнизных и фронтонных свесов.

Схема является основным документом для сборки системы стропил, в ней отражаются все нужные параметры. Однако перед раскроем материала необходимо ещё раз проверить расчёты и создать шаблоны основных деталей. При отсутствии проекта провести расчёты и создать схему нужно самостоятельно.

Шаг стропил мансардной крыши

Перед началом работ нужно выбрать шаг стропил мансардной крыши. Расстояние между стропилами и нарожниками (в случае вальмовой крыши) зависит от нескольких факторов:

  • размера здания;
  • типа стропильной системы;
  • постоянной и переменной нагрузки на кровлю;
  • сечения стропил, стоек и укосов;
  • вида кровельного покрытия;
  • типа и шага обрешётки;
  • размеров утеплителя.

Для стропил, обрешётки и контробрешётки выбирают материал хвойных пород в соответствии со СНиП II-25, а нагрузку на стропила рассчитывают по СНиП 2.01.07 и СТ СЭВ 4868. Исходя из изложенного в строительных нормах и правилах, можно сказать, что для стропил длиной менее 9 м применимо сечение бруса от 50Х150 до 100Х250 мм при шаге от 60 до 100 см. Размер здания оказывает влияние на конструкцию фермы и наличие стоек, подкосов и ригелей, применение которых повышает прочность стропильных ног и позволяет увеличить шаг между стропилами до 120 см и более. Обычно для выбора шага используют справочные таблицы, которые содержат рекомендации с учётом длины стропил и сечения бруса.

Таблица: зависимость шага между стропилами от сечения бруса и длины стропил

Вид используемого кровельного покрытия также влияет на выбор шага стропил, потому что разные материалы имеют разный вес:

  • черепица в зависимости от вида весит от 16 до 65 кг/м2, шифер − 13 кг/м2. Такие тяжёлые покрытия подразумевают уменьшение шага стропильных ног до 60–80 см;
  • вес металлических покрытий и ондулина не превышает 5 кг/м2, поэтому шаг стропил можно увеличивать до 80–120 см.

На вальмовых крышах шаг нарожников в любом случае выбирают равным 50–80 см для придания скату большей жёсткости.

Кроме этого, шаг установки стропил зависит от:

  • частоты расположения затяжек, на которые опираются стропила, если выбран именно этот способ крепления стропильных ног;
  • обрешётки, которая бывает тяжёлой − сплошное основание под мягкие кровельные материалы или лёгкой, − разреженной, настилаемой из досок 25Х100 мм с шагом 25–45 см. Сплошная обрешётка имеет большую прочность, поэтому позволяет увеличить расстояние между стропилами;
  • ширины утеплителя, который укладывается в межстропильное пространство. Производители выпускают утепляющие материалы шириной 610 и 1220 мм, но уточнять этот параметр необходимо у поставщика.

    При выборе шага между стропильными лагами желательно учитывать размер утеплителя, который будет закладываться в подкровельное пространство

Длина стропил и обрешётки мансардной крыши

При самостоятельных расчётах размеры некоторых конструктивных элементов крыши приходится вычислять по имеющимся габаритам здания и углу наклона скатов. Длину стропил иногда приходится корректировать для разных видов мансардной крыши, подбирая оптимальные размеры всей конструкции в целом.

Допустим, что основные размеры здания известны и необходимо рассчитать длину стропильных лаг для нескольких предполагаемых вариантов угла наклона и типа крыши. Пусть половина ширины здания L составляет 3 м, размер карнизного ската − 50 см.

  1. Для двускатной крыши с уклоном в 45о длина стропил будет равна C = L / sin 45о = 3,5 / 0,71 = 4,93 м, а высота конька H = L ∙ tg 45о= 3,5 ∙ 1 = 3,5 м.
  2. Для более пологой двускатной крыши с углом наклона в 37,5о длина стропильной ноги С = 3,5 / sin (90о-37,5о) = 3,5 / cos 37,5о = 3,5 /0,79 = 4,43 м. Высота конька H = 3,5 ∙ tg 37,5о = 3,5 ∙ 0,77 = 2,70 м.
  3. Вариант ломаной двускатной крыши подразумевает использование стропил с разным углом наклона и различной длиной. Поэтому они считаются по отдельности. Если видоизменить конструкцию так, что угол наклона нижних скатов станет равным 60о, а верхних − 30о, то размеры стропил будут следующими:
    • длина нижней лаги C1 = 1,55 / cos 60o = 1,55 / 0,5 = 3,1 м;
    • длина верхней лаги C2 = 1,95 / cos 30o = 1,95 / 0,87 = 2,24 м.

      Длину стропил необходимо корректировать в зависимости от конструкции стропильной системы и длины карнизного свеса

Дополнительные расчёты показывают, что увеличение угла наклона нижнего ската с 60 до 70о позволит прирастить ширину мансарды на 10%.

Длину обрешётки, соединяющей стропильные ноги, определяют, учитывая фронтонные свесы, которые защищают стены фасада от осадков. Длина фронтонного свеса зависит от высоты здания и выбирается в пределах от 40 до 60 см. Поэтому общая длина ската будет равна длине дома, увеличенной на удвоенную длину свеса.

Предположим, что длина дома равна 10 м, а фронтонный свес составляет 0,6 м. Тогда размеры обрешётки необходимо рассчитывать из учёта длины ската, равной 10 + 0,6 ∙ 2 = 11,2 м.

Рассчитывать параметры обрешётки следует с учётом длины фронтонных и карнизных свесов

Любая корректировка проекта требует тщательного пересчёта параметров стропильной системы с учётом возникших изменений.

Видео: расчёт мансардной крыши

Узлы стропильной системы мансардной крыши

Узлы стропильной системы крыши представляют собой место соединения отдельных элементов в единую конструкцию, которая позволяет равномерно распределить нагрузку на стены здания. Соединение производится гвоздями, саморезами или болтами с помощью накладных деревянных элементов или металлических угольников и пластин, а также путём соединения в паз. Для возведения двускатной крыши используют следующие основные узлы:

  1. Коньковый узел, обеспечивающий соединение стропильных ног между собой и коньковым прогоном.
  2. Места, в которых ригель связывает стропила для придания большей прочности и жёсткости стропильным фермам.
  3. Точки крепления подкосов и стоек, которые придают дополнительную опору стропилам.
  4. Карнизный узел, в котором стропила крепятся к затяжке или мауэрлату, образуя карнизный свес.

Узловые соединения стропильной системы должны выполняться так, чтобы обспечивалось максимально жёсткое крепление элементов между собой

Для двускатной ломаной крыши характерным является узел, где соединяются верхняя и нижняя стропильные лаги, вертикальная стойка, ригель и прогон. Такое сложное соединение требует применения врезок, болтов, стальных пластин и строительных скоб.

В самом сложном узле ломаной мансардной крыши соединяются пять стропильных элементов

Наиболее сложным узлом вальмовой мансардной крыши является место соединения боковых или диагональных стропильных ног с мауэрлатом. Боковое стропило в нижней части опирается на угловой брус мауэрлата и на врезанную балку, в другом варианте между врезанной балкой и стропильной ногой ставится вертикальная стойка или шпренгель. Верхняя часть вальмовых стропил крепится к коньковому прогону с помощью болтов или гвоздей.

Угловые стропила вальмовой крыши несут на себе наибольшую нагрузку, поэтому узел их соединения с мауэрлатом нужно продумывать наиболее тщательно

Описанные узлы применяются наиболее часто при монтаже стропильных систем разных конструкций и позволяют осуществить монтаж несущих элементов своими силами. Для эффективной и качественной сборки необходимы чертежи и изготовление шаблонов с выверенными углами стыков и врезок.

Видео: узлы стропильной системы

Расчёт стропильной системы мансардной крыши

Стропильная система является основой крыши, поэтому важно выбрать ту конструкцию, которая наиболее подходит климатическим условиям региона и имеющимся требованиям к размерам жилой мансарды. После выбора конструкции производится расчёт угла наклона скатов и высоты конька для требуемых размеров мансардного помещения. Вычисления производятся с учётом размера карниза по следующим формулам:

  1. Lbc = Lac ∙ tg A, где Lbc − высота конька, Lac − половина ширины дома с учётом карнизного свеса, A − угол наклона ската.
  2. Lc = Lbc /sin A, где Lc − длина стропильной ноги.

    Расчёт стропильной группы мансардной крыши производится с помощью несложных тригонометрических формул

Значение тригонометрических функций можно найти в справочных таблицах.

Таблица: значения тригонометрических функций для различных углов наклона ската

Самым сложным при проектировании мансардных крыш является подсчёт пиломатериала. Рассчитать количество необходимых стропил и увязать их со стандартной длиной в 6 м иногда бывает довольно сложно. Допустим, что мы выбрали самую сложную в расчётах вальмовую крышу размером 10Х13 м с учётом карнизных свесов длиной 80 см и углом наклона скатов 45о. Тогда боковые стропила будут иметь длину 5 / sin 45о = 7,04 м. Поэтому стандартный шестиметровый брус придётся удлинять. Обычно для стропил длиной чуть больше 6 м используют брус 100Х200 мм или доску 50Х250 мм.

Если здание имеет большие размеры, то для него требуются стропила длиннее стандартного размера в 6 м, поэтому брус приходится удлинять

Что касается горизонтального бруса перекрытия, то поскольку ширина здания равна 10 м, затяжки должны состоять из двух частей, которые либо опираются на внутреннюю стену здания, либо стыкуются между собой усиливающими элементами и опираются на прогон. Для затяжек и прогонов используют брус сечением не менее, чем 50Х200 мм. По периметру здания проходит мауэрлат, для которого используется брус 150Х150 мм или 200Х200 мм. По выбранной нами схеме периметр здания составляет 39,6 м, поэтому для монтажа мауэрлата потребуется семь шестиметровых брусьев. Размеры всех остальных элементов стропильной системы не будут превышать 6 м.

Вес пиломатериала стропильной системы рассчитывается путём суммирования длин всех элементов с определённым сечением и пересчёта их количества в кубические метры. Это необходимо для определения массы всей крыши, а также бывает нужным при закупке и транспортировке материала. Подсчёт производится по таблице, а затем полученные значения умножаются на вес 1 м3 пиломатериала.

Таблица: расчёт количества пиломатериала в 1 м

3 и объём одной единицы материала

Сосновый пиломатериал при 12% влажности весит 505 кг/м3, при транспортной влажности 25% − 540 кг/м3. Вот некоторые примеры расчётов:

  1. Если в 1 м3 материала сечением 50Х200 мм содержится 16,6 досок, то вес одной доски будет равен 540 / 16,6 = 32,5 кг.
  2. Если закупается 25 м3 пиломатериала, то весить он будет 25 ∙ 540 = 13 500 кг.
  3. Если требуется 100 досок 25Х200, то необходимо купить 100 / 33,3 = 3 м3 древесины, которая будет весить 3 * 540 = 1 620 кг.

Важно отметить, что обрезной пиломатериал желательно приобретать с наименьшей влажностью, чтобы после монтажа он не коробился и не растрескивался, особенно это касается бруса большого сечения. Для строительства стропильной системы влажность древесины не должна превышать 18%.

Монтаж мансардной стропильной системы

Монтаж стропильной системы с жилым подкровельным пространством требует тщательной подготовки. Необходимо смонтировать удобные леса, настилы и лестницы, а также снабдить рабочие места страховочными верёвками. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, средствами защиты и исправным оборудованием. На земле необходимо выбрать ровное место для предварительной сборки ферм, разметки углов и изготовления шаблонов. Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими и противопожарными составами.

После этого можно приступать к работам, которые проходят в следующей последовательности:

  1. На стены с замурованными шпильками монтируется по периметру мауэрлат. При наличии внутри здания несущей стены укладываем на неё лежень или прогон одной высоты с мауэрлатом.

    Если дом возводится из строительных блоков, то мауэрлат удобнее всего укладывать на резьбовые шпильки, замурованные в стену в процессе её кладки

  2. На мауэрлат параллельно короткой стене крепятся затяжки с карнизными выносами.
  3. На затяжках выставляются вертикальные стойки, ограничивающие мансардное помещение.
  4. Стойки соединяются с затяжкой, служащей потолком мансардному помещению. Установленные таким образом фермы соединяются между собой горизонтальными прогонами.

    Вертикальные стойки, верхние затяжки и горизональные прогоны формируют каркас мансардного помещения

  5. Устанавливаются нижние, а затем и верхние стропила, которые крепятся в коньковой части.
  6. Для укрепления нижних и верхних стропил используются подкосы, бабки и прибоины.
  7. Монтируется обрешётка и лобовая доска на карнизном свесе.

    После установки всех стропильных лаг остаётся уложить обрешётку и прибить лобовую доску

Мы рассмотрели сборку стропильной системы на примере ломаной мансардной крыши. Сооружение прочих конструкций состоит из аналогичных операций и в основном заключается в выполнении работ по проектной монтажной схеме, где отражены способы соединения элементов стропильной системы. При наличии тщательно рассчитанных чертежей бригада из четырёх человек в состоянии смонтировать крышу со стропильной системой любой сложности.

Видео: монтаж мансардной крыши

Мы рассмотрели стропильную группу мансардной крыши, её конструкцию, расчёт, а также схему и описание основных узлов. Предложили вариант пошагового монтажа несущих конструкций мансарды, приложили иллюстрации и видео, которые поясняют порядок сборки конструктивных элементов мансардной крыши. Теперь её успешное возведение зависит только от тщательности выполнения требований инструкций и технологий и наличия у исполнителей определённых навыков проведения строительных работ. Желаем вам успехов.

Копирайт, рерайт на технические и строительно ремонтные темы, а также медицинская и научно-популярная тематика. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Мансардная крыша: элегантность расширения вверх

Обновлено: | Категории: Крыша

Мансардная крыша существует с 16 века и названа в честь французского архитектора 17 века Франсуа Мансара. Однако он не изобрел стиль. Но он является причиной его популярности, поскольку он широко использовал его в своих проектах.

В последнее время мансардные крыши используются во многих архитектурных проектах, но в прошлом они то входили, то выходили из моды.В 1800-х годах, во время реконструкции Парижа, мансардная крыша приобрела популярность и многообещающе вернулась.

Зданиям той эпохи действительно удалось сохранить красоту мансардных крыш, поэтому они по-прежнему популярны сегодня. Из-за поразительного сходства эти крыши часто путают с вальмовой крышей.

Но мансардная крыша отличается двухскатной конструкцией со всех четырех сторон, а не только с двух сторон, как вальмовые крыши. Вальмовые крыши обычно используются для амбаров и складов, тогда как мансардные крыши были замечены в отелях, загородных домах и французских замках.

Что такое мансардная крыша?

Мансардная крыша представляет собой четырехскатную вальмовую крышу, которую можно узнать по двум отдельным скатам с каждой стороны. Верхний склон менее крутой, а нижний гораздо круче и имеет выступающие из него слуховые окна.

Эта крутая конструкция крыши позволяет построить в здании целый дополнительный этаж. Это обычно называется мансардой и может быть полностью обитаемым, а не использоваться как чердачное помещение.Мансардную крышу часто называют другими названиями, например, французская крыша или бордюрная крыша.

Типы мансардных крыш

Эти крыши — архитектурный шедевр, но они не существуют в одном виде. Существует много типов мансардных крыш, каждая из которых уникальна и отличается друг от друга, сохраняя при этом два ската на каждой из четырех сторон. Различные варианты дизайна описаны ниже.

Выпуклая

В выпуклой мансардной крыше нижние скаты выгнуты наружу.В результате крыша очень напоминает нижнюю часть колокола, которая расширяется наружу. Этот тип обычно можно увидеть в официальных или правительственных зданиях.

Преимущества этой выпуклой крыши могут добавить много дополнительного пространства на крыше в доме. Чтобы построить мансардную крышу этого типа, вы должны спилить близлежащие деревья. Это связано с тем, что этот стиль крыши более подвержен повреждениям от падающих деревьев или ветвей деревьев, врастающих в нее.

Подбарабанье

Вогнутые мансардные крыши имеют относительно плоскую верхнюю панель и крутые нижние панели, изогнутые внутрь.Иногда скаты также расширяются наружу, хотя это ближе к выпуклому стилю.

Плоская верхняя панель в основном является причиной тщательного обслуживания вогнутой мансардной крыши. Он недостаточно крутой, чтобы осадки так же легко с него соскальзывали.

Это связано с тем, что снег скапливается на верхней части крыши, вызывая такие повреждения, как трещины и протечки. Кроме того, это позволит собирать дождевую воду, что может вызвать эрозию и просачивание.

Тем не менее, вы можете решить эти проблемы, установив гидроизоляцию крыши и регулярно убирая мусор.Кроме того, ремонт этой крыши время от времени может защитить ее от поломки. Вогнутый стиль чаще всего встречается в особняках и старых зданиях 19 века.

Прямой

Этот стиль имеет почти вертикальные, длинные нижние склоны и очень короткие верхние склоны. Верхний склон может быть невидим для кого-то на уровне земли или на расстоянии. В этом стиле очень часто присутствуют мансардные окна, обеспечивающие вентиляцию, свет и дополнительное пространство.

Однако недостатком прямой мансардной крыши является то, что снег может скапливаться на верхней панели.Со временем это станет проблемой, вызывая трещины и протечки. Вот почему необходимо проверять крышу не реже одного раза в год.

Преимущества и недостатки мансардной крыши

Как и в любом типе архитектуры, всегда есть плюсы и минусы, выходящие за рамки эстетики. Давайте посмотрим на них сейчас.

Преимущества мансардной крыши

На мой взгляд, плюсы мансардной крыши намного перевешивают минусы, которых можно избежать, просто выполняя техническое обслуживание раз в год.

Дополнительное пространство

Эти крыши обеспечивают огромное дополнительное пространство без добавления дополнительного уровня к зданию. На самом деле, форма крыши по своей природе обеспечивает этот дополнительный уровень.

Владельцы дома могут добавить чердак или свободную комнату внутри крыши. Кроме того, предоставленной площади достаточно, чтобы даже создать главную спальню.

Лучшее освещение

На мансардной крыше достаточно места для мансардных окон.Эти большие окна расширяют длину нижних скатов. Таким образом, они могут пропускать в дом много естественного света и свежего воздуха, делая ваш дом очень ярким и живописным.

Экономичный

Крыши мансардного типа действительно могут стоить дороже, чем обычная и простая крыша, и, за исключением первоначальной стоимости, они могут помочь вам сэкономить много денег на обслуживании. Современные элементы в его структуре делают его стабильной и прочной крышей.

Они легко позволяют создать очень просторный чердак или дополнительные комнаты по гораздо более низкой цене.В дополнение ко всему этому, эти крыши также сокращают расходы на отопление, равномерно распределяя тепло по всему помещению.

Их ровные нижние края также облегчают установку желобов или их альтернатив. Поскольку все они ровные, чистить их проще, а вода распределяется вокруг них равномерно, что обеспечивает более эффективный дренаж.

Великая вентиляция

 Эта особенность является еще одним преимуществом мансардных окон. Свежий воздух сопровождает естественный свет в доме.Таким образом, эти крыши и окна не только освещают пространство, но и делают его хорошо вентилируемым. Вы можете наблюдать за своим королевством с высоты.

Лучшее распределение тепла

 Дополнительная площадь пола, добавленная за счет конструкции крыши, обеспечивает эффективное и более качественное распределение тепла. В результате мансардная крыша может сделать любой дом очень уютным и теплым в холодные месяцы.

Подходит для сельской и городской местности

Мансардный стиль подойдет для любого помещения.Кроме того, это хороший вариант как для сельской местности, так и для города. Однако это более выгодно для городских районов, поскольку допускает вертикальное расширение.

Как правило, возможность увеличения пространства по вертикали особенно удобна для узких мест, таких как центр города. Это связано с тем, что возможность расширения наружу даже недоступна в большинстве городских кварталов.

Модно и шикарно

Хотя эта крыша является выдающимся элементом французской архитектуры, она также популярна для жилых и деловых помещений во многих других странах.Они придают любому зданию изысканный вид, а в наши дни подрядчики используют высококачественные материалы для утепления и строительства.

Это означает, что вам не придется беспокоиться о ржавчине или любых других проблемах, связанных со старыми зданиями, построенными с такой крышей.

Недостатки мансардной крыши

Неважно, сколько преимуществ у чего-то может быть, ничто не идеально. Мансардная крыша не является исключением из этого универсального правила. Несмотря на свой список преимуществ, они также имеют некоторые недостатки, которые перечислены ниже.

Ограничения и проблемы, установленные законом

Мансардные крыши привлекают большое внимание со стороны контролирующих органов и не в лучшую сторону. Чтобы установить его, требуется разрешение определенного типа, чтобы показать, что вы можете соответствовать спецификациям и строительным нормам.

Они также увеличивают общую площадь собственности; следовательно, это требует от владельцев уплаты большей суммы налога на имущество. Это абсурд, так как расширение идет вверх, но что поделаешь? У человека будут свои деньги!

Кроме того, в некоторых штатах высота мансардной крыши ограничена фиксированной цифрой, с которой нельзя не считаться.Помните, что если вы планируете построить один из них, лучше провести много исследований и знать свои пределы и ограничения. Консультация по городу – ваш лучший выбор.

Высокая стоимость установки

Мансардные крыши не так просты, как может показаться. Для их правильной сборки требуется специальное оборудование и очень квалифицированный персонал.

Кроме того, для его возведения требуется больше материалов и времени, чем для многих других типов крыш. Все эти факторы суммируются и вносят значительный вклад в счет подрядчика.Поэтому установка крыши в этом стиле — дорогое удовольствие.

Плохая устойчивость к атмосферным воздействиям

Одним из наиболее существенных недостатков мансардной крыши является ее неспособность противостоять неблагоприятным погодным условиям, таким как снегопад и дождь. Эта проблема обычно возникает из-за плоской крыши на верхней панели.

Так же слаба и водосточная система этих крыш. Нередки случаи, когда некоторые части кровельной черепицы или гонта отваливаются, особенно после сильного снегопада и последующего скопления снега.

Высокая стоимость обслуживания

Поскольку кровли мансардного типа сильно подвержены влиянию плохих погодных условий, они очень дороги в обслуживании. Цена резко возрастает, так как требуются более квалифицированные специалисты из-за крутых склонов и большой высоты.

Эти инспекции могут проводиться раз в полгода, в зависимости от погодных условий местности. Помимо дождя и снега, на плоской вершине мансардной крыши может скапливаться много мусора.Это со временем наносит ущерб зданию, если его не остановить.

Мансардные крыши подразумевают элегантность

Они идеально подходят для тех, кто ищет стильный и изысканный выбор. Кроме того, это может сделать ваш дом ярче, а также даст вам возможность максимально увеличить внутреннее пространство вашего дома. Вот почему в большинстве случаев это рентабельно для домовладельца в долгосрочной перспективе.

Кроме того, они хорошо сделаны и прочны. Они, как и все остальное в этом мире, также имеют некоторые ограничения.Эти ограничения существуют в виде проблем со стороны правительства, высоких затрат на установку и значительных затрат на техническое обслуживание.

Однако, как обсуждалось в этой статье, список плюсов превосходит список минусов. Поэтому они являются отличным архитектурным выбором для вашего дома или офиса.

Просто убедитесь, что вы достаточно изучили стиль мансардной крыши и проблемы, связанные с ней, прежде чем выбрать ее.

Вам также понравится:

Рик Ворст Рик — консультант по домашнему дизайну и энтузиаст, чья жизнь поглощена всем, что связано с домом и садом.Начавшись как хобби, Worst Room превратился в источник информации и вдохновения как для профессионалов, так и для владельцев домов. Рик является владельцем и редактором многих наших авторов контента. Узнайте больше об операции «Рик и худшая комната» здесь.

10 видов крыш, о которых вы не знали

Натуральный сланец Делиться

Когда вы выбираете стиль кровли, вы можете в первую очередь подумать о визуальном эффекте. В то время как внешний вид действительно имеет значение, также важны полезность, срок службы и прочность.

Если вы когда-нибудь задумывались о том, насколько важна хорошая крыша для вашего дома, не пропустите этот список!

УЗНАТЬ ОБ ОСНОВНЫХ ТИПАХ КРЫШ

Выбрать форму крыши сложнее, чем кажется. Существует множество различных типов крыш, и все они имеют уникальные свойства.

  1. Двускатная крыша

    Термин « фронтон » относится к треугольному пятну, которое образуется, когда встречаются два скатных участка крыши.

    Двускатная крыша является очень популярным типом крыши: она проста в строительстве, хорошо пропускает воду, облегчает вентиляцию и может применяться в большинстве проектов домов.

  2. Бедро

    Шатровая крыша немного сложнее в изготовлении и обычно имеет 4 стороны. Это популярный выбор, но он не обеспечивает вентиляцию. Они лучше работают в районах с сильным ветром.

  3. Голландский

    Голландская крыша представляет собой в основном шатровую крышу с небольшим фронтоном на обоих концах. В результате облегчается доступ к нижней части крыши с дополнительными преимуществами естественного освещения и дополнительного пространства.

  4. Мансардная крыша

    Это французская конструкция, и построить ее сложнее, чем шатровую или двускатную крышу.На самом деле он имеет два склона внутри одного с каждой стороны. Нижняя часть ската крыши более крутая, так что уклон крыши едва начинается. Это дает больше места внутри и в большинстве случаев создает дополнительное пространство.

  5. Плоская крыша

    Большинство плоских крыш на самом деле не являются на 100% плоскими, это крыши с небольшим уклоном, которые кажутся плоскими, но имеют небольшой уклон для стока воды.

  6. Односкатная крыша

    Односкатная крыша

    похожа на плоскую крышу, но имеет больший уклон, часто используется для надстроек или с другими стилями крыш.

  7. Крыша-бабочка

    Это очень современный дизайн с эстетически уникальным дизайном. Он обеспечивает много света и вентиляции, но проблема с дренажем.

  8. Вальмовая крыша

    Ее также называют крышей амбара, потому что она широко используется на амбарах. Это обеспечивает дополнительное пространство на чердаке.

  9. Мансардная крыша

    Мансардное окно – это скорее дополнение к существующей крыше. Это окно и крыша (двускатная, четырехскатная, плоская и др.), выступающие за существующий скат крыши.Функциональное слуховое окно создает полезное пространство за пределами крыши, добавляя естественного света и над головой.

  10. М-образный

    М-образная крыша представляет собой двухскатную крышу с двумя наклонными сторонами, которые встречаются посередине с соответствующими наклонами с каждой стороны.

Спорим, вы не знали, что существует так много типов крыш. Но самое главное — это материал, который вы выбираете… Крыша из натурального сланца — это всегда беспроигрышный вариант, улучшающий внешний вид вашего дома благодаря невероятным техническим и эстетическим свойствам.Узнайте здесь о лучших кровельных сланцах.

Хотите узнать больше о стилях крыш?
Тогда не пропустите 10 лучших современных домов со скатными крышами
!

Подкаст 428: Почему лучистое тепло? Правильная последовательность строительства и гидроизоляция мансардных окон


Следите за подкастом Fine Homebuilding в своем любимом приложении. Подпишитесь сейчас и не пропустите выпуск:

Помогите нам сделать эпизоды и лучше. Участвуйте, чтобы получить шанс выиграть футболку FHB Podcast:
www.Finehomebuilding.com/podcastsurvey

Walter упрощает замену фильтра для воды. Дерек напоминает нам о альтернативных издержках. Крейг хвалит Green Glue. Дак хочет знать, почему Йен выбрал для своего нового дома полы с подогревом. Джерри спрашивает об отклонении от обычной последовательности строительства, чтобы все двигалось. Мэтт задается вопросом о шатких полах. Кеннет ищет решение проблемы с протекающими окнами на мансардной крыше.

 

 

Обновления редактора:

 

  • Анализатор воды Kiley’s
  • Сарай для столбов Иэна
  • Почтовый ящик Джеффа
  • Лестница Патрика

Ссылки по теме:

 


Обратная связь слушателя 1:

 

Уолтер пишет: Патрик, В сегодняшнем (1/7) подкасте (#422) вы все согласились, что отключение фильтра было худшей частью.Я так и думал, а потом однажды без веской причины открыл кран после того, как перекрыл воду, но до того, как попытался снять фильтр. Легко. Попробуйте.
Постоянный слушатель,
Вальтер

 

 

 

Обратная связь слушателя 2:

 

Дерек пишет: Привет, команда подкаста, Как коллега-строитель, который собирается приступить к еще одному крупному личному строительному проекту, я с удовольствием послушал обсуждение с Яном о том, сколько стоит построить собственный дом.В уравнение были включены «расходы на содержание» или расходы по займу, и это правильно. В этих разговорах часто отсутствует то, что экономисты называют «альтернативными издержками», другими словами, то, что вы заработали бы, если бы занимались чем-то другим, например, ходили на работу. В случае Иэна, если только он не берет 3000 часов отпуска каждый год, чтобы заняться хобби или другими неоплачиваемыми предприятиями, эта потерянная заработная плата является частью реальной стоимости проекта. Конечно, некоторые из этих часов были вечерами, выходными, праздниками и т. д.но я уверен, что большая часть времени приходится на рабочее время, когда он мог бы получить компенсацию за свое время, если бы работал над другим проектом.

Причина, по которой я думаю, что это важно, заключается в том, что начинающие строители-собственники (и опытные строители, которые часто не учитывают все затраты, включая меня) недооценивают, сколько на самом деле стоит строительство проекта, капитал редко бывает бесплатным. В случае Яна, скажем, его ставка труда составляет 40 долларов в час, хотя я уверен, что она выше. Не считая его труда, он вложил в проект чуть менее 342 тысяч долларов, и он был оценен в 460 тысяч долларов, разница в 118 тысяч долларов.Теперь 3000 часов его труда, умноженные на 40 долларов, составляют 120 тысяч долларов (или дополнительные 43,51 доллара за квадратный фут, что в сумме составляет 167,51 доллара за фут), поэтому его дом в основном стоит того, что он вложил в него. Это неплохое место, но сказать, что строительство этого дома обошлось всего в 342 тысячи долларов, — это преувеличение. Сериал нравится, с каждым разом все лучше и лучше.

Ссылки по теме:

 

 

 

Обратная связь слушателя 3:

 

Craig пишет: Я слышал об этом продукте зеленый клей для звукоизоляции.Мой брат упомянул об этом мне, и я вспомнил, как Мэтт Райзингер делал обзор этого проекта несколько лет назад.

Ссылки по теме:

 

 

 

Вопрос 1: Является ли водяной теплый пол правильным выбором для моего проекта?

 

Дак пишет: Hello Podcast People: В эпизоде ​​ 420 (кажется) Ян сказал, что установил водяной теплый пол в своей недавней постройке, бросив вызов Мартину Холладею (не говоря уже о Патрике МакКомбе).Пара вопросов:

1. Что побудило Яна выбрать этот вариант, несмотря на то, что он построил пассивный дом? И зная лучше?
2. В спонсируемом Яном мини-сплит-видео ( Понимание бесканальных мульти-сплит-тепловых насосов ) он говорит, что источник излучения используется в качестве резервного, но в эпизоде ​​​​420 (я думаю) он сказал, что он был основным, и мини-сплит был второстепенным. Что это?
Спасибо за любую информацию. Я пытаюсь понять, как обогревать и охлаждать мою будущую сборку в той же климатической зоне (6) (и очень, очень нравится водяной теплый пол).
Еще раз спасибо,
Дак

 

Вопрос 2: Как мне справиться с изменением графика строительства в моем доме?

 

Джерри пишет: Привет FHB Crew, может быть я пропустил, но кто-то спрашивал о черной внешней отделке с низкими эксплуатационными расходами. Мы определенно наблюдаем эту тенденцию в юго-восточном Мичигане. Мы устанавливаем много окон Pella, и они предлагают так называемые расширители рамы и другие аксессуары для обшивки. Обычно это металлические элементы отделки, которые вставляются в канал снаружи окна.Обычно мы используем только L-образные версии, когда устанавливаем окна в кирпичные проемы, но я думаю, что они имеют разные профили. Мы также работаем с кровельным подрядчиком, который делает сайдинг амбара и металлические крыши. У них есть машина, которая изгибает металл из рулонов на месте, и они могут настроить свое оборудование для различных форм и профилей. Эти компании могут производить угловую отделку, кожух и лицевую панель с J-образными кромками или фланцами. Темная алюминиевая отделка, кажется, немного расширяется и сжимается при установке, поэтому, возможно, такие вещи следует устанавливать свободно, как виниловый сайдинг.Должен признаться, мы склоняемся к Boral TruExterior и красим его после установки.

Не совсем вопрос, но хотелось бы услышать обсуждение процесса строительства. Как правило, мы переходим от демонстрации к каркасу, ОВК, сантехнике, электрике, изоляции, гипсокартону, грунтовке, настилу / плитке, отделке, покраске, окончательной электрике, столешницам, окончательной сантехнике, окончательной вентиляции, бытовой технике, окончательной столярке. Иногда график просто сбивается. Если мы заменяем кухню, мы можем установить шкафы, как только гипсокартон будет отшлифован, чтобы мы могли измерить столешницу, обычно после этого их установка занимает 2 недели, и мы не можем привлекать сантехника или бытовую технику до тех пор, пока это сделано, поэтому обычно это серьезное замедление.Это означает, что наш маляр может начать грунтовку позже, чем им хотелось бы, и наш специалист по укладке напольных покрытий может установить только до пятки, а не до стены. Это может сэкономить пару дней или недель, а когда вы живете без кухни в своем доме, это может показаться вечностью. Иногда сделка может быть просто недоступна, когда она вам нужна, поэтому вы сталкиваетесь с дилеммой: ждать или двигаться дальше и оставить их с головной болью?
Я хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу. Есть ли какие-то хитрости, чтобы все шло своим чередом, даже если вы не в порядке? Как всегда спасибо!

Ссылки по теме:

 

 

 

В вопрос 3: Почему пол в подъездах второго этажа вздут с одной стороны?

 

Мэтт из Балтимора пишет:  Я заметил странную вещь в 3 домах, которые я осматривал за последние 2 месяца.Всем 3 домам около 100 лет, и во всех 3 есть комната на втором этаже, которая выходит за крыльцо. Во всех 3 домах пол этой комнаты на 2-м этаже возвышается прямо над внешней стеной (задняя часть крыльца). Все это значительные горбы, которые вы можете легко заметить, когда идете по комнате. Два дома были обшиты сайдингом из кедровой гальки, а один — асбестовым сайдингом, но на всех трех, сайдинг снаружи все еще был идеально выровнен, предполагая, что не было никакого движения, по крайней мере, с тех пор, как сайдинг был установлен, и ни один из сайдингов не был очень новым.Ни одна из этих комнат никогда не была внешним крыльцом 2-го этажа, из-за чего пол был наклонным. На самом деле я не открывал ни один из этих этажей, чтобы посмотреть, что происходит. Во всех трех случаях я предложил оставить все как есть, поскольку в настоящее время ничего не движется. Тем не менее, я хотел бы иметь возможность рассказать клиентам, что происходит. Я не уверен, были ли они построены так, или все устоялось в прошлом. Кто-нибудь из вас сталкивался с чем-то подобным? Спасибо!

Ссылки по теме:

 

 

 

Q Вопрос 4: Как лучше гидроизолировать подвал? Чем утеплить стену за мансардной крышей? Как заглушить и прошить оконные баксы?

 

Кеннет из Эктона, Онтарио, Канада, в часе езды к западу от Торонто (15 минут к северу от дома Майка Холмса). Опыт: 2 года обучения в колледже по изготовлению шкафов, 7 лет по каркасным домам, 14 лет по высотным жилым домам пишет:

Привет, команда подкаста!
Я работал над всеми эпизодами так быстро, как только мог, вы все делаете потрясающую работу.Мне очень нравится слушать и учиться.
У меня есть бунгало с мансардной крышей 1970-х годов, выходящее на север, площадью 1300 кв. футов с выходом. 8-футовая высота в основном недостроенный подвал, бетонные фундаментные стены и плита. Подвал достаточно сухой. (из-за сильного проливного дождя плита в одном месте вдоль западной стены намокнет.) Эти стены не имеют изоляции или гидроизоляции. Из-за крутого перепада высот к задней части дома большая часть фундамента подвергается воздействию. Консоли основного этажа в передней части дома примерно в двух футах на стене колена 2 × 4, которая изолирована войлоками с бумажным покрытием.Коленная стена снаружи облицована кирпичом.

На первом этаже наружные стены размером 2×4 с обшивкой из стекловолокна. Обшивка выполнена из гипсокартона типа Х. Крыша представляет собой ферму с шагом 3/12, мансарда представляет собой просто ферму 2 × 4, привязанную от хвостовой части фермы к потолку, который возвращается к грязевому подоконнику / краевой доске. Этим летом мне заменили синглы. Я также меняю окна одно за другим по мере обновления каждой комнаты.

Вопрос 1:  Как бы вы сделали гидроизоляцию/изоляцию подвала? Я хочу сделать его пригодным для жизни, смягчение радона было бы дополнительным бонусом.Я проверял, когда я переехал в прошлом году, и мои уровни были низкими, но в моей голове отсутствие радона лучше, чем низкий уровень.
Вопрос 2:  Есть идеи, как изолировать/герметизировать стены за мансардной крышей (эта пустота – чердачное помещение, верно?)? Я планирую переделать софит/проход. В этот момент у меня будет доступ, хотя и не очень большой. Можно ли к гипсокартону приклеить/прибить плиту полиизо/эпс, подклинивая ее под соединением фермы с мансардой. Я не знаю, смогу ли я приклеить стыки скотчем к верху.Я мог бы замазать поверхность каждого стыка, когда кладу каждый лист…. Я очень не люблю монтажную пену.
(Если бы у меня было время, я бы оторвал мансарду, сделал бы хороший большой выступ, связанный с фермами, Rockwool в качестве непрерывной изоляции, wrb, экран от дождя и сайдинг.) Этому, возможно, придется подождать выхода на пенсию!
Вопрос 3:  Оконные проемы довольно глубокие, так как окно находится на внешней стене. Колпачки закрыты алюминием. По мере того, как я заменяю каждое окно и гнилые баксы, я добавляю заднюю дамбу и использую синюю кожу в качестве WRB.Каков был бы лучший способ зафиксировать и засветить эти баксы? Я хотел бы использовать что-то другое, кроме алюминия, так как у меня нет возможности согнуть его, и он очень шумит, когда идет дождь. Будет ли выглядеть глупо, если я поставлю черный трап наверху мансарды, чтобы остановить капание? На данный момент это просто край капельницы.
Любая помощь по любому из этих вопросов будет принята с благодарностью! Продолжайте в том же духе! Если вам нужны другие фотографии или информация, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать!

Ссылки по теме:

 

 

End Note: Любимые строители в социальных сетях.

 

Марти пишет: Патрик, в вашем подкасте от 31 декабря в самом начале Йен упомянул строителей, на которых он подписан в Instagram — не могли бы вы поделиться, каких он просматривает (порекомендовал бы)? Он сослался на то, что «мы все смотрим на одно и то же» — заранее спасибо.

Стив Бачек • Мэтт Райзингер • Бен Боги • Бенджамин Мортон • Тим Улер • Строительство больших собак • Squared Away Contracting • Trillum Architects • Ферма Трил Хилл • Живопись ДиБлази • Коротышка из гипсокартона

Патрик, еще один вопрос.Есть ли какие-нибудь хорошие летние лагеря для старшеклассников, где они могут научиться ремеслу, например, работать над строительством дома, как на уроках в старшей школе, о которых я слышал в одном из ваших подкастов? Желаю вам сказочного 2022 года.
Шоу 31 декабря было отличным (полезным, информативным, временами веселым).
С наилучшими пожеланиями, Марти

Среда обитания человечества

 

 

 

Ознакомьтесь с нашим последним Руководством по проекту: Сайдинг и внешняя отделка!

 

 

Ознакомьтесь с нашими домами FHB:

 

 

 

Посетите магазин Taunton Store   •  Указатель журналов   •  Онлайн-архив    •  Наши первые выпуски   •  Полный доступ

 

 

 

 

 

Помогите нам сделать эпизоды

и лучше. Участвуйте, чтобы получить шанс выиграть футболку FHB Podcast: www.Finehomebuilding.com/podcastsurvey

 

 

Если у вас есть какие-либо вопросы, которые вы хотели бы обсудить для будущего шоу, напишите нам по электронной почте:

[email protected] .
Если мы воспользуемся вашим вопросом, мы отправим вам наклейку FHB Podcast!

Футболки FHB Podcast!

Представьте свой любимый подкаст! Доступен в нескольких стилях и цветах. Изготовлен из 100% хлопка. Найдите футболку Podcast и другие классные товары в магазине Fine Homebuilding Store .


 

Слушатели подкаста Fine Homebuilding теперь могут получить скидку 20% на все в магазине Taunton, включая Insulate & Weatherize.

Используйте код скидки FHBPODCAST, чтобы воспользоваться этим специальным предложением.

 

Мы надеемся, что вы воспользуетесь отличным предложением для наших слушателей подкастов: Специальная скидка 20 % на подписку на печатный журнал Fine Homebuilding. Эта ссылка ведет на finehomebuilding.com/podoffer .

Шоу ведут наши слушатели, поэтому, пожалуйста, подпишитесь и оцените нас в iTunes или Google Play, а если у вас есть какие-либо вопросы, которые вы хотели бы, чтобы мы рассмотрели для будущего шоу, напишите нам по электронной почте: [email protected] . Кроме того, не забудьте подписаться на Fine Homebuilding в Instagram и поставить лайк на Facebook . Обратите внимание, что вы можете посмотреть шоу выше или на YouTube на канале YouTube Fine Homebuilding .

Подкаст Fine Homebuilding воплощает приверженность журнала Fine Homebuilding сохранению мастерства и повышению эффективности жилищного строительства. Шоу представляет собой неформальный, но энергичный разговор о методах и принципах, которые позволяют слушателям решать свои задачи в области дизайна и строительства.

Другие ссылки по теме

Устройство и технология строительства Этапы строительства дома с мансардой

Существует несколько способов расширения жилой площади дома.Один из них – строительство и обустройство мансардного этажа. Мы расскажем, как сделать мансарду, какие работы и в каком порядке следует выполнять, а также уделить особое внимание проектированию и строительству мансардного помещения.

Дизайн мансарды: что вам нужно для обеспечения

Любое строительство или реконструкция всегда начинается с подготовки проекта. Он нужен для того, чтобы обозначить все, даже самые мелкие узлы и моменты, упущение которых может в дальнейшем стоить немалых вложений.Кроме того, при возведении мансардного этажа над жилым домом необходимо провести обследование. носители и фундамент. Это особенно важно в частном строительстве, ведь в большинстве случаев все работы проводились своими руками, и со временем могли образоваться трещины и другие дефекты.

При возведении мансарды необходимо предусмотреть некоторые пункты:

  1. Угол наклона крыши. От этого напрямую зависит количество полезной площади мансардного помещения.Наклон зависит от климатических условий. Для умеренного климата с малыми осадками зимой больше подходят крыши с небольшим уклоном, а для местности с частыми и обильными осадками лучше выбирать более приподнятые крыши.
  2. Мансардное помещение требует хорошей тепло- и гидроизоляции. Помните, что этот пол максимально граничит с внешней средой, а значит, теплоотдача без соответствующей теплоизоляции будет очень большой. А это чревато дополнительными затратами на отопление зимой и охлаждение летом.Да и окончание конденсата с крыши может привести к большим неприятностям.
  3. Выбор кровельного материала с точки зрения звукоизоляции и защиты от возможного протекания. Кроме того, нельзя забывать об обработке деревянной части огнеупорами.
  4. Расположение лестницы. Для экономии места можно установить его снаружи дома. Внутренняя лестница гораздо удобнее для передвижения внутри дома, но обычно занимает много места.В качестве альтернативы можно смонтировать лестницу с потолком откидным.
  5. Планировка комнат, конструкция и место установки межкомнатных перегородок.
  6. Количество электрооборудования, его мощность, размещение проводки.
  7. Расположение трубопроводов, радиаторов, их питание и расположение.
  8. Расположение будущих окон, их размер.

Перед началом работы необходимо составить план, перечень необходимых материалов, общую смету строительства.

Монтажная деревянная конструкция

Деревянную конструкцию крыши можно разделить на две части: Маурылалат и стропильная система. Рассмотрим установку этих элементов отдельно.

Установлен первый Маурилалат. Представляет собой деревянный брусок размерами от 10х10 до 40х40 см. Мауэлалат монтируется на стену на предварительно проложенный гидроизоляционный слой из обычного резиноида, еврорубероида, специальной пленки из плотной полипропиленовой или поливинилхлоридной мембраны.

Чаще мауэрлат крепится к стене шпильками через сквозные отверстия в брусе.Затем в шпильки вкручиваются гайки.

Перейти к монтажу стропильной системы. Это очень важный элемент Крыши. Стропила считаются несущими, так как на них ложится все кровельное покрытие вместе с теплоизоляцией. Они должны выдерживать вес снега в зимнее время и удары ветра.

Один из вариантов стропильной системы мансарды: 1 — висячие стропила; 2 — бабушка; 3 — затяжка; 4 — бег; 5 — щелевые стропила; 6 — стойка; 7 — войска; 8 — мауэрлат; 9 — балки перекрытия

Для стропильной системы лучше всего подходит древесина сосны с показателем влажности до 20%.Перед сборкой каркаса крыши ее дерево необходимо обработать пропиткой от вредителей, плесени и огня.

На первом этапе построения стропильной конструкции можно сделать шаблон для обмера остальных ферм. Для этого необходимо в верхней части здания соединить доски под прямым углом, затем прикрепить их к поперечному ригелю. После этого в мауэрлате делают запилы под стропила. По этому шаблону фермы собираются на Земле, лазают и монтируются.Верхние углы стропил соединяются плоскими боковыми скобами. Монтаж необходимо осуществить сначала по краям, затем монтируются остальные.

Стропила мауэрлата скрепляются шпильками и скобами. Фермы рекомендуется стыковать лайтбордами между собой. Такая конструкция стропил предохраняет от их смещения под воздействием ветра. Возможные прогибы стропил можно предотвратить, установив в верхней части их соединения вертикальные ригели.

После установки стропила необходимо проверить горизонтальность и плоскостность монтажа с помощью уровня.Также необходимо оценить, насколько крепко и надежно держатся стропила и балки. Кровля должна быть прочной и надежной.

Монтаж кровли мансарды

Итак, каркас крыши создан. На следующем этапе к кровельному материалу стропил прибиваются стойки ставней под будущие. На срез с помощью скобы снизу вверх монтируется гидроизоляционная пленка или супердиффузионная мембрана, поверх которой нужно прибить, в зависимости от вида кровельного материала, контрбучный или влагостойкий фаненер.

Утеплитель монтируется ниже гидроизоляции. Обычно используется теплоизоляция из базальта или стекловолокна, реже другие виды материала, например эко-арт. Теплоизоляция должна полностью заполнять пространство межсоединения. Под утеплителем должна быть пароизоляционная пленка. Защищает от влаги утеплитель из помещения.

В процессе ведения работ нужно помнить о вырезах в кровле для мансардных окон.В местах установки необходимо усилить стропильную систему несколькими брусками. Общая площадь окон должна быть примерно в 10 раз меньше места, где они установлены. После всех этих работ можно монтировать кровельный материал.

На этом наружные работы по возведению мансардного дома заканчиваются. Можно приступать к проведению коммуникаций и внутренней отделке помещений.

Мансардой называют крышу, на которой оборудованы жилые помещения.По форме мансардная крыша может быть разной, но чаще всего мансарду обустраивают под чердачную крышу. Наиболее рациональным решением, позволяющим получить максимально полезную площадь жилого чердака, является мансардная крыша с ломаной линией ряда.

Этапы строительства мансардной крыши своими руками во многом схожи с возведением обычной, как и названия элементов, составляющих ее каркас. К ним относятся:

  • Мауэрлат — опорный брус, передающий нагрузку от стропильных стен строения;
  • Балки перекрытий — доски, образующие пол чердака и потолок нижнего этажа;
  • Стойки — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
  • Раманс
  • — горизонтальные опоры для стропил;
  • Ригель — поперечные горизонтальные элементы, стягивающие стержни кровли между собой, иначе их называют стяжками;
  • Стропила — доски, образующие основной контур крыши;
  • Подвеска — подвесная стойка, поддерживающая стягивание и перераспределение нагрузок между стропилами;
  • Обшивка — Доски или листы фанеры, предназначенные для укладки поверх них кровельного покрытия и передачи нагрузки на стропильную систему;
  • Филкинги — доски, закрепленные по оси в нижней части стропила и предназначенные для образования траверсы кровли.

Сечение элементов кровли определяется расчетным путем, в статье приведены наиболее часто используемые материалы в частном строительстве.

Устройство голой кровли и ее отличия

Как уже было сказано, кровля с ломаными стержнями несколько отличается от простой костяной кровли. Отличие заключается в форме противоположных стержней: они не представляют собой прямую линию, а состоят из двух узлов, соединенных под тупым углом. Крыша может быть как симметричной, так и иметь разную форму противоположных скатов – это зависит от проекта.

За счет ломаной формы значительно увеличивается полезный объем мансардного помещения. Нижняя часть стропил обычно устанавливается под углом около 60 градусов к горизонту, а опорные стойки, поддерживающие эти стропила, играют роль каркаса внутренних стен. Верхнюю часть стропила чаще всего устанавливают под небольшим углом, от 15 до 45 градусов – это позволяет сэкономить материалы, но сохранить функциональность кровли и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.

Вертикальные стойки опираются на балки перекрытий, прогонов и соединяющих их затяжек, образующих параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры чердака.Для придания конструкции дополнительной жесткости грунты устанавливаются между балками перекрытий и нижними стропилами. После установки верхних стропил усилить ферму и устранить сбережения ригелей, висячих конструкций — бабок. Для дополнительного укрепления нижние стропила стягиваются стойками стягиваниями. Крепление элементов производится с помощью гвоздей и болтов или шпилек.

Расчет размеров мансардной крыши

Главным условием комфортного устройства мансарды является высота потолков — она ​​не должна быть ниже 2.5 метров. Для обеспечения такой высоты помещения линии мансардной крыши должны находиться на высоте не менее 2,8 метра с учетом толщины слоя утеплителя и внутренней обшивки мансарды, а также толщины кровли. рис флоры.

Прежде чем приступить к закупке материалов и строительству кровли, необходимо нарисовать подробный чертеж, на котором будут указаны размеры дома, стержневая линия и высота мансарды.

Чертеж — Размеры мансардной крыши

Световая технология разводной крыши

  1. Установка Маурилалата по всему периметру дома.В деревянных постройках мауэрлатом служит верхний брус или бревно. В каменно-кирпичных или блочных постройках мауэрлатный брус закрепляют на шпильках или анкерах, закрепляемых в стенах при кладке на расстоянии не более 2 метров. Малелалат выровнен по внутренней плоскости стены, остальная часть снаружи стены позже выложена декоративной кладкой. Брус мауэрлала из сухой древесины хвойных пород обычно имеет сечение 100 или 150 мм. Накрутите пазы нужной длины, расправьте анкерным стилетом при необходимости и наденьте на них брус.Немного догоняю молотком. На бруске остаются вмятины от шпилек, по нему просверливается отверстие необходимого диаметра. Ставить бар с рулеткой можно, но вероятность ошибки в этом случае выше. На стену укладывается рулонная гидроизоляция, можно использовать обычную бегунку в два слоя. Мауэрлат надевают на шпильки и затягивают гайками.

  2. Для балок перекрытий обычно используют хвойный брус сечением 100х200 мм.Балки перекрытия укладывают либо над мауэрлатом с выходом плоскости стены на 0,3-0,5 метра, либо в специально предназначенные для этого карманы в кладке. В первом случае балки крепятся с помощью уголков и саморезов. Чтобы нахлесты получились ровными, балки кладут в строгой последовательности: сначала уровень по уровню, затем, натягивая шнурок, выравнивают промежуточные. Блок балок перекрытия обычно составляет от 50 до 100 см, но наиболее удобен шаг в 60 см, позволяющий укладывать плиты утеплителя без подрезки.Чтобы выровнять балки по высоте, их передают или используют вагонку из доски. Если балки укладываются в специальные карманы в кладке, то их концы обязательно обрабатываются огнеупорной гидроизоляцией и бродячим резиноидом. Выровняйте их таким же образом.
  3. На крайние балки перекрытий установить стойки. Крайние стойки выполняют из бруса 100х150 мм, высоту и линию установки стоек определяют по подготовленному чертежу. Стойки выравнивают с помощью уровня и отвеса и временно закрепляют в перпендикулярных направлениях – вдоль и поперек оси крыши.Это позволит установить стойки без отклонений в какую-либо сторону. Диски сделать из любой доски и прибить на гвозди. Мысленно слейте шнурок и выставьте в нем остальные стойки с шагом, равным шагам балок перекрытий, то есть за каждую балку. Все стойки крепятся аналогично крайним. У вас должно быть два ряда стоек одинаковой высоты, идущих параллельно друг другу.

  4. На стойки укладываются и крепятся прогоны из доски 50х150 мм, закрепляются прогоны на гвозди 150 мм и к уголкам с помощью саморезов.Риглели из доски 50х200 мм узкой стороной вниз – это повысит их жесткость. Так как при работе на ригель не будет нагрузки, такого сечения доски вполне достаточно, однако, чтобы исключить их прогиб и повысить надежность в процессе монтажа, при монтаже ригелей предусмотрены временные подпорки из доска не тоньше 25 мм. Сверху ригель скрепляют одной-двумя досками – тоже временно, до установки стропила.При этом доски нужно расположить посередине затяжки – там они будут мешать дальнейшей установке, и отступив примерно 30 см. После установки стоек, прогонов и такелажников получается жесткая конструкция, ограничивающая внутреннее помещение чердака. Для увеличения ее прочности ее впоследствии закрепляют штифтами и борьбой.
  5. Установка из доски 50х150 мм. Во-первых, шаблон из доски 25х150 мм — так проще и быстрее. Доску нужной длины прикладывают к верхнему прогону, рисуют вымытую форму прямо на доске и отрезают.Приложите шаблон для прогона в местах установки стропил, и если он везде совпадет, верх всех стропил можно выполнить по шаблону. Нижняя часть, которая опирается на мауэрлат рядом с балками перекрытия, каждый раз подрезается по месту. Раскачивание стропил с помощью уголков и саморезов и гвоздей.

  6. Для выполнения верхних стропил необходимо поставить центр крыши. Сделать это можно при помощи временной стойки, пристыкованной к мауэрлату и предельной затяжке с торца кровли так, чтобы один край досок проходил через центр кровли.По этому краю и выравниваются стропила. Далее подготовьте шаблон из доски 25х150 мм, прикладывая его в кромку установленной доски на нужном уровне и к прогону, на который опираются нижние стропила. Найдите верхний и нижний барабан и вырежьте шаблон. Наносите его поочередно на обе стороны крыши, проверяя, насколько точно находится ее центр. Если ряды стоек сделать параллельно, то проблем с установкой верхнего стропила быть не должно – все они будут иметь одинаковый размер.
  7. Выкройка выполняется по необходимому количеству стропильных ног.Стропила устанавливаются на прогон и соединяются в верхней части с помощью накладных металлических накладок или обрезной доски на саморез. В раме стропила опираются на вымытые и закрепленные в углах. Чтобы стропила стояли прямо, их фиксируют с помощью нагеля, установленного нижним концом на затяжку. Так поставили все стропила. Крепление подвесных стоек – обрезная доска 25х150 мм. Верхний край досок фиксируется в месте соединения стропил, нижний — к затяжке.
  8. Заглушки под нижние стропила из доски 50х150 мм, упирая их нижним косым участком в брус нахлеста и фиксацией к уголкам, а верхний край закрепляют сбоку к стропильной ноге, прибивают на одну или две гвоздями, после чего просверливается сквозное отверстие и закрепляется на болте или шпильке. После установки нижних бустов удаляются все временные подпорки и стойки.
  9. Зашивка фасадов, оставление дверных и оконных проемов. Если балки перекрытий закладываются в карманы стен, то крепления креплений крепятся к нижним стропилам — доскам, продолжающим линию стропил и образующим раковины крыши.При укладке перекрытий поверх балок мауэрлата и так они находятся на необходимом расстоянии, и в линиях нет необходимости.
  10. соответствующий типу кровельного покрытия сплошное или разреженное. На обрешетку укладывают гидроизоляцию и приступают к монтажу кровельного покрытия, например, .

Сломанная крыша обычно не нуждается в утеплении — утепляются только стены и чердачное перекрытие. Образующееся под рафилями воздушное пространство обеспечивает хороший обзор чердака, снижает нагрев помещений чердака летом и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию зимой.Поэтому при закреплении франков важно оставлять вентиляционные окна вверху кровли, над настилом мансардного этажа.

Видео — Инструкция по устройству мансардной крыши

Мансарда позволяет значительно расширить полезную площадь дома. В этом случае обустройство подземного этажа можно выполнить даже в готовом строении. При этом финансовые затраты будут относительно небольшими, т.к. основные необходимые конструкции уже будут присутствовать, а с выполнением всех необходимых мероприятий вы справитесь собственными силами.

В первую очередь следует убедиться, что фундамент дома сможет выдержать дополнительную нагрузку на мансардный этаж. При необходимости фундамент нужно усилить или попробовать перенести новые нагрузки на отдельное основание. На этом этапе вам может понадобиться помощь профессионалов.

Решить проект чердака. Подземный этаж может иметь разнообразную форму. В этом случае внутреннее пространство помещения задается особенностями конструкции кровли.

Крыша мансарды должна быть спроектирована особым образом.Вам придется избавиться от старых стропил и сопутствующих материалов, заменив их новой системой, сооруженной с учетом предстоящих нагрузок, угла наклона и других важных конструктивных особенностей.

Таким образом, конструкцию стропила необходимо рассчитывать и проектировать в отдельном заказе именно для вашего мансардного этажа.

Наиболее оптимальным вариантом покрытия мансардного этажа является ломаная крыша. Канальная крыша будет оказывать гораздо более существенную нагрузку на стены по сравнению с односкатной системой.Однако более удобного варианта крыши для мансардного этажа не найти.

При этом ломаная крыша будет «съедать» наименьшее количество свободного места на чердаке по сравнению со всеми другими разновидностями крыш.

Важно, чтобы двускатная крыша имела достаточное количество несущих опор. Обычно для устройства таких крыш используют сплошные стропила. При этом элементы стропильной системы должны опираться на несущие стены, нормально выдерживающие поступающие вертикальные и горизонтальные нагрузки.

Прежде чем приступить к строительству, определитесь, какой площади должен быть подземный этаж, будете ли вы его утеплять и нужно ли отопление на чердаке.

В соответствии с собственными предпочтениями составить (заказать, найти в открытых источниках) Проект мансарды с эскизами, чертежами, расчетами и пояснениями.

В проектной документации должны быть отражены следующие важные особенности мансарды:

  • наличие дополнительных перегородок и несущих стен;
  • количество оконных проемов;
  • особенности внутреннего устройства крыши;
  • вид кровельного материала и др.

После этого рассчитайте необходимое количество материалов для обустройства мансарды. Мансарду лучше всего делать с применением тех же материалов, из которых непосредственно построено строение (кирпич, блоки и т. д.).

В случае, если мансарду планируется использовать исключительно для сезонного проживания, можно сделать ее из более бюджетных материалов. Обычно в таких ситуациях применяется древесина. Этот материал отлично сочетается с большинством существующих строительных материалов и прекрасно подходит для обустройства мансарды.

Начать обустройство деревянного каркаса — основы крыши. Выберите подходящие места для размещения блоков, необходимых для устройства перегородок.

Сначала необходимо выложить наружную и фасадную стены. К обустройству крыши мансарды приступают только после полного завершения строительства непосредственно дома.

Для сборки каркаса используйте качественный деревянный брус размерами 15х5 см. В процессе выполнения каждого этапа работы вы можете ориентироваться на свои эскизы и рисунки.Объяснить все исключительно словами невозможно.

Первый шаг

Усилить существующую конструкцию стропой. Для укрепления прогонов используют специальные опорные блоки в виде буквы U. Блоки устанавливают и заливают цементным раствором. Такая закалка исключит дальнейшее растрескивание стен.

Второй этап

Строим капитальные фасадные стены и приступаем к возведению мансарды. После установки всех необходимых стен приступайте к монтажу элементов стропильной системы.

Третий шаг

Установите стропила в соответствии с проектной документацией и убедитесь в надежности смонтированной системы.

Сначала нужно установить прогоны, а после этого закрепить стропила. Сначала нужно выложить ступенчатые стены, а затем обустроить перегородки мансардного этажа. Обязательно следите за тем, чтобы расположение элементов меловой системы было ровным.

Четвертый шаг

Выровняйте выступы фронтальных стен ленточной пилой.

Пятый шаг

Приговорите к стропилам обрешетку доски для монтажа теплоизоляционного материала. Закрепите гидроизоляцию, утеплитель и пароизоляцию, а затем поверх гидроизоляционного теплоизолятора наберите кулер из досок.

Шестой шаг

Поместите выбранное финишное покрытие на ящик. Лучше, чтобы отделочный кровельный материал был максимально надежным и качественным, чтобы на чердаке было уютно, тепло и безопасно.

После завершения работ по обустройству стен и кровли мансарды приступаем к утеплению и внутреннему обустройству подкровельного пространства.

Для утепления мансарды можно использовать самые разнообразные материалы. Например, для выполнения таких работ очень хорошо подходят минераловатные утеплители, пенополистирол, всевозможные блоки и т.д. Одним из наиболее предпочтительных теплоизоляционных материалов является ДВП. Именно на примере этого материала будет рассмотрен порядок утепления мансардного помещения.

В случае плит толщиной 1,2 см теплоизоляционные характеристики такого утеплителя будут аналогичны свойствам стены, выложенной в кирпич, или отделке из досок толщиной около 5 см. .

Кроме того, плиты имеют хорошие шумоизоляционные показатели. Заводская обработка антисептическими препаратами делает материал устойчивым к неблагоприятным внешним факторам, а сравнительно небольшая цена позволяет купить такие плиты практически всем.

Самый подходящий материал для утепления мансарды — это ДВП

Плиты с одной стороны имеют немного рифленую текстуру, а с другой гладкие. Для нарезки тарелок можно использовать обычный острый нож. Материал не очень страшен температурно-суетными перепадами. В то же время на работы по утеплению поверхностей с применением ДВП не уйдет много времени и сил.

В заключение на гладкую сторону ДВП (гладкая-лицевая) можно будет наклеить обои или выполнить другую финишную отделку на свое усмотрение.

Стены

Традиционно теплоизоляционные работы начинаются с утепления стен. Достаточно закрепить плиты гвоздями. Предварительно под шляпки креплений следует положить дюралюминиевые пластины. Имея гвозди место шахматы.

Если стены не из дерева, возможно, потребуется использовать другие крепления. Сосредоточьтесь на ситуации.

Для монтажа плит на оштукатуренные поверхности также возможно использование клея ПВА или различных видов клеевой мастики.

Потолок

На этапе потолочной обшивки постарайтесь заручиться поддержкой хотя бы одного помощника — плиты довольно большие и крепить их поодиночке не особо удобно.

Обшивка выполняется по самой простой схеме: пластина аккуратно прикладывается к месту крепления и фиксируется таврами из досок, гвоздей и дюралюминиевых пластин. На этом этапе наденьте защитные очки.

Пол можно вдохновить двумя способами.

В соответствии с первым способом сначала поверхность покрывается двойным слоем резиноида, после чего сверху закрепляется ДВП, а затем производится монтаж первого этажа.

По второму варианту на пол укладывают плиты ДВП, а поверх них наклеивают ковровое покрытие. Такое покрытие очень удобно. Для дополнительного удобства рекомендуется пропитка специальным составом, делающим дальнейший уход за ковром зажигалкой.

Перед тем, как приклеить ковер, его необходимо развернуть и выдержать в помещении 7-10 дней. Плиты ДВП предварительно маркируются клеем. После приклеивания ДВП нужно дополнительно прижать поверхность доской и оставить сохнуть на сутки.

Наконец, вам останется только провести ряд работ по внутреннему благоустройству мансарды. Начните с потолка.

Потолок

Оптимальный вариант — Устройство легкого подвесного потолка. Для возведения такой конструкции хорошо подходит вагонка. Также для этого можно использовать органит, фейн или другие подходящие материалы.

Удобнее сначала сделать потолок в размер, а потом прикрепить его к перекладине фермы подстропил.

Стены

Подойдут стойки ригелей из качественного деревянного бруса. Для каркаса выбран отделочный материал. Оптимальный вариант – деревянная вагонка.

Ниша

При формировании ниши (а они обязательно будут присутствовать с учетом особенностей конструкции кровли) можно ориентироваться на гипсокартон или другой подходящий материал, создав компактные шкафчики для хранения разного рода аксессуаров.

В зависимости от имеющейся площади на мансардном этаже можно обустроить спальню, кабинет, детскую комнату.Ориентируйтесь на особенности их положения.

Освещение

Рассмотрим порядок обустройства антресоли чердака. Лучший способ — организация локального освещения каждого угла комнаты. Так обустройство интерьера будет максимально выразительным.

В вопросах меблировки и дальнейшего обустройства цокольного этажа ориентируйтесь на свои запросы и возможности.

Хорошая работа!

Видео — Строительство мансарды своими руками

Строительство мансарды на доме своими руками означает, что его хозяин подошел к обустройству дома грамотно и практично, а каждый квадратный метр ценится достаточно высоко.но самостоятельное строительство. Такая конструкция – дело непростое, которое потребует много сил, времени и затрат.

Что такое мансарда?

Мансардный этаж или мансардный этаж согласно нормативным источникам — это пространство под крышей дома, используемое для расположения жилых или хозяйственных помещений. Простыми словами, под мансардой понимается мансарда, на которой оборудованы отдельные помещения с необходимой тепло- и гидроизоляцией.

Основным отличием мансардной надстройки от жилого этажа является высота стен, которая должна быть не более 1,5 м.5 м от внешней стороны дома. В случае несоблюдения этого требования законодательства владельцу придется платить налоги за дополнительную постройку фундамента.

Увеличение площади жилья за счет возведения мансарды, возможно на строительном этапе строительства, а также допустимо переделывать верхнюю часть крыши под надстройку на готовом доме. Однако для того, чтобы дополнительные нагрузки не повредили фундамент и стены здания, необходимо знать все нюансы настройки крепления.

Разнообразные виды надстройки

Перед тем, как приступить к изготовлению мансарды дома, необходимо определиться с внешними видами надстройки, которая позволит не только соответствовать требованиям, но и продумать основную часть здания. Наиболее часто на практике применяются следующие разновидности атак этого типа:

  1. Одноуровневая двухуровневая крыша. Самый распространенный вид мансарды, так как для его возведения не требуется особых строительных навыков, а затраты материалов будут минимальными.Однако его небольшие габариты считаются существенным недостатком такой конструкции.
  2. Одноуровневый с. Для изготовления такой конструкции требуется приложить чуть больше усилий, чем в предыдущем варианте, но за счет крыши такой формы внутреннее помещение становится заметно просторнее.

Вышеперечисленные варианты надстроек не сильно побеспокоят даже на старом доме. Ведь по сути это та же мансардная комната, но более оборудованная для комфортного времяпрепровождения.

Для справки! Существуют и другие виды мансард, например одноуровневые со снятием консолей или многоуровневые. Они более дорогие и сложные по конструкции. Кроме того, такие разновидности не совсем подходят для возведения готового здания.

Материалы, необходимые для строительства

После того, как хозяин дома решил, какой мансардный этаж он собирается строить, следует подготовить необходимые для процесса материалы.

Как правило, для устройства мансарды на строящемся доме используют легкие материалы, такие как деревянный брус, а также в некоторых случаях газобетон, обладающий хорошими теплосберегающими свойствами.Подходит для таких целей и каркасная конструкция.

Чаще всего для строительства используют следующие элементы:

  • стропильные и чаберные ноги;
  • ноноцентов;
  • маурилалат;
  • ригель;
  • разные насосы, сужения и стойки.

При этом бруски лучше выбирать из древесины хвойных пород, таких как ель, сосна и лиственница, влажность которых должна быть не более 15%, а сорт 1-й или 2-й. Кроме того, необходимо перед началом строительного процесса обработать материал антисептическим раствором.

В случае, когда мансардный этаж предусмотрен при проектировании здания, материалы для его возведения могут быть выбраны любые в зависимости от вида надстройки, ее размеров и предпочтений владельца. Чаще всего возводят такую ​​мансарду из кирпича, бетона и пеноблоков.

Требования к устройству мансарды

Помимо личных предпочтений при устройстве мансардного этажа следует соблюдать определенные стандарты. К основным условиям относятся следующие условия:

  1. Толщина стропил не менее 250 мм, что позволит уложить между ними подходящий слой утеплителя (более 200 мм).
  2. Утеплитель следует выбирать такой, который не потеряет своих свойств в условиях повышенной влажности. Лучше всего для этих целей подходит пенополистирол, так как он имеет малый вес и хорошо сохраняет тепло в помещении. Минерал Ват В качестве утеплителя применять не стоит из-за того, что он хорошо впитывает влагу, вследствие чего быстро разрушается.
  3. Между слоем утеплителя и кровлей должны быть установлены и изготовлены вытяжки, чтобы воздух свободно перемещался в этом пространстве.
  4. Наружная сторона стропила должна быть покрыта гидроизоляционным слоем, а также специалисты рекомендуют дополнительно добавить слой из звукоизоляционных материалов.

В независимости от того, из какого вида планируется возведение мансарды, необходимо учитывать перечисленные требования.

Внимание! На мансардном этаже паровой барьер устанавливается с внутренней стороны кровли по нормам.

Устройство мансарды мансарды

После того, как проект и все чертежи мансардного этажа выполнены, а также подготовлен материал для строительства, можно приступать к работе.Однако если готовили будущего владельца здания самостоятельно, ему все же следует проконсультироваться с опытным специалистом, так как в таком вопросе важны максимально точные расчеты, особенно если речь идет о возведении надстройки на старая структура.

Строительство каркасного дома

Строительство мансарды своими руками следует начинать с установки мауэрлата на внутренние стороны наружных стен. Как правило, для этого чаще всего используют деревянные брусья, которые можно крепить на анкера, шпильки или скобы в зависимости от материала несущих стен.Однако для деревянных и каркасных построек в установке мауэрлата нет необходимости.

После возведения опоры необходимо установить вертикальные стойки, которые могут быть изготовлены из дерева, металла или пенобетона. Поверх них кладут поперечные балки с шагом не более 2 метров. Такое расстояние будет равно местонахождению стропильного растения. Вся конструкция крепится на металлические уголки, саморисовку или ногтевые пластины и стягивается перемычкой.

Тогда надо ставить нижний рафилед.Для этого в основании бруска делается паз для надежной установки на маурилалат, а его верхняя часть обрезается на нужную длину соответственно с углом наклона.

Следующим этапом при возведении мансардного этажа является установка верхних стропил. Для того чтобы определить правильный угол и центр, эту часть рамы собирают на земле, а затем закрепляют на конструкции.

Монтаж кровли

После монтажа мяты необходимо покрыть ее пароизоляционным материалом и зафиксировать металлическими скобами.

Внимание! Для пароизоляции лучше выбирать огнестойкий и нетоксичный материал, особенно если в помещении планируется оборудовать спальню или детскую комнату.

Затем пароизоляционным материалом следует уложить слой утеплителя, не допуская при этом появления щелей между его плитами и стропилами. Ее необходимо закрепить с установкой поверх обрешетки. После этого он покрывается слоем гидроизоляции для защиты дерева от влаги, а поверх него уже укладывается рубероид.

Как показывает вышеприведенный материал, строительство мансарды можно осуществить своими руками, помочь в этом деле смогут всевозможные видеоролики, которые можно легко найти в Интернете. Однако полностью им доверять не стоит, правильнее будет обратиться за консультацией к опытным специалистам.

Это самая популярная площадь помещения, так как большинство конструкций спроектировано именно так – мансарда требует гораздо меньше средств на сооружение, возводится очень быстро.Стропильная нога должна быть из бруса 150х50 мм, это расчет для обычного дома 7х10 метров. При таких размерах ничего изобретать не придется — обычная строповая система Конструкции. Угол ножки будет от 45 до 60 градусов, угол желательно сделать меньше, чтобы параметры помещения подходили не только для жизни, но и для нормального отдыха.

Длина стропильных ног составит около 640 сантиметров, при этом ширина жилого помещения выйдет 450 сантиметров, а высота 230-250.Такие параметры удовлетворят требования большинства строителей, но если требуется больше места, то следует отдать предпочтение ломаным крышам, но они будут намного дороже. Рассмотрим наиболее простое и эффективное отношение мансарды к обычной пакетной крыше. .

Доска удлинения может быть точно такого же размера, как стопа, чтобы было удобнее выполнять строительство, а вот вертикальные опоры можно уменьшить, чтобы много не переплачивать. Достаточно будет бруса 80х80 сантиметров, с учетом того, что ригель уложен 120х80.На ригеле лучше не экономить, так как он служит опорным элементом, на нем будут держаться натяжной потолок, люстры и прочие декорации. Подставки желательно ставить чаще, так как это значительно облегчит потом отделочные работы. Строительство мансарды под двухуровневой крышей просто, недорого, практично.

Как сделать мансарду своими руками под ломаную крышу

Несмотря на то, что сама кровля достаточно дорогая в изготовлении, на ее монтаж требуется немного больше трудозатрат, сооружение мансарды обходится своими руками тут гораздо меньше времени.У вас уже есть готовая коробка по его конструкции, просто посмотреть все с отделочными материалами, утеплением и отлично, просторное помещение уже готово. Обязательное условие строительства – ширина дома должна быть от 5 метров. Так как для комфортного проживания на чердаке вам понадобится высота от 220 и более сантиметров, а ширина не менее 3 метров желательна и больше.

Верхняя обвязка выполнена из бруса 80х80, конек стропил 60х60 миллиметров.Такие маленькие брусья являются результатом того, что их большое количество установлено через каждые 70 сантиметров ( см. чертеж ). Боковые стропила крепятся к кронштейнам, балки чердачного перекрытия должны быть не менее 50х50 сантиметров, лучше чуть больше, чтобы был запас прочности. Расчет сделан для дома 6х6 метров, при увеличении ширины конструкции пропорционально возрастет прочность материалов, так как нагрузка на несущие элементы будет намного больше.

Корпус изготавливается из щита-вагонки, фанеры, ДВП или плит ОСП. Это самые дешевые материалы, которые при правильном утеплении не уступят европейским стройматериалам. Установить их можно на профили аналогично тому, как при создании каркасных конструкций. Нет необходимости устанавливать тяжелые несущие конструкции – нагрузка на стены будет минимальной. При необходимости сделать тяжелые узлы (для крепления плазменной панели, под аквариум и т.п.) можно будет установить усиление в местах крепления предмета, так что сэкономите большую сумму денег на обустройстве помещения.

Утепление помещения

Если вы изначально хотите сделать дом с хорошей теплоизоляцией, чтобы для обогрева чердака хватило обогревателя на 400 Вт, то вам нужно предпочесть крыши со сплошной обрешеткой. Рассмотрим подробнее, как сделать действительно «выгодную» крышу, которая будет экономить ваши деньги все последующие годы.

  1. Делаем верх чердака. Обязательно должна быть пароизоляция, так как зимой температура в помещении и в воздушной камере над потолком будет отличаться на 15-20 градусов, тепло будет «убегать» из помещения.По низу затяжки вы подаете гипсокартон, на который потом можно наносить отделочные материалы (штукатурка, натяжная пленка и т.д.), поверх затяжки кладете фольгу для пароизоляции, утепляете любым рулонным утеплителем, который придется заниматься душой. Такая система исключит образование конденсата, повысит эффективность использования тепла на 35%.
  2. Прежде чем делать мансарду, нужно определиться, чем вы будете крыть крышу. Идеальный вариант – Шифер, Рубероид, Лист OSB и Купол. Такая система значительно сэкономит расходы на отопление дома, хотя монтаж стройматериалов обходится дорого.Обрешетку лучше делать толстой, чтобы ОСБ плита не «играла» на ней, была идеально ровной. Далее покрываем смолой, кладем толстый рубероид, желательно выбирать максимально гибкий. Можно просто легко прибить шифер. Некоторые строители используют полосу теплоносителя от 0,5 см до 0,5 см, чтобы шифер плотно прилегал к твердой поверхности, не расшатывался со временем. Тепловая эффективность, конечно, также значительно повышается.
  3. Тепло изнутри. Одним из важнейших моментов утепления дома является монтаж ДВП и плит утеплителя.Между стропильными все место (без «окошек») должен занимать утеплитель, стыки которого должны быть больными или герметичными (в зависимости от вида материала). Если позволяют средства, можно нанести жидкий пенополиуретан, непосредственно на обрешетку и внутреннюю сторону ОСБ. Стоимость одного квадратного метра составит около 200 рублей, но оно того стоит – вы исключите возможный конденсат и без швов утеплите все прутья кровли.

При утеплении можно использовать обычную пену — ее эффективность невелика, но при солидной толщине материала (до 8-10 сантиметров) она будет не хуже альтернативных строительных смесей.Единственный большой минус не везде подходит для плотного утепления, к тому же занимает много места.

Утепление пола – очень важный момент, так как через него уходит много тепла, особенно в кирпичных домах, где роль перекрытия играет бетонная плита. Но даже в деревянном срубе между этажами должно быть тепло. Для этого достаточно просто положить резиноид в два слоя, и закрепить его пластиной ДВП, преимущественно ПТ-100 или М-20. Далее уже можно положить обычный пол, например, теплый линолеум.При минимальном обогреве помещения будет очень тепло, оно нагревается даже при обогреве первого этажа.

Как построить мансарду с первого раза или основные ошибки новичка

Когда мы строим мансарду своими руками, главной задачей является прочность и мало кто обращает внимание на теплоэффективность, долговечность, практичность. Но через несколько лет, а то и месяцев, этих «косяков» будет мало, и их устранение будет стоить очень дорого. Рассмотрим типичные ошибки новичков.

  1. Без антикоррозионной обработки . Все материалы, особенно натуральное дерево, необходимо обрабатывать пропитками, специальными средствами от насекомых и продавливанием влаги взвесями. Если этого не сделать, сроки дров сократятся в разы.
  2. Крепление разных досок одной стропильной ноги «на глаз», без уровня, без учета естественной нагрузки на крышу в снежную зиму. В результате обеспечивается прогиб стропил на 15-20%, следовательно, вся кровля «уйдет на ходором».
  3. Утеплитель укладывается с зазорами, обязательной перевязки слоев нет. Некоторые мастера изначально укладывают слой утеплителя, который не подходит для нашей климатической зоны, поэтому теплоэффективность помещения сразу снижается в разы.
  4. Отсутствие воздушной подушки между верхним слоем утеплителя и кровлей Таким образом, могут образовываться грибки, а также конденсат, что ни к чему хорошему не приведет
  5. Использование слишком «легких» материалов Прочностные характеристики стены не являются первостепенной задачей, но и не отодвигают их на второй план.Плиту ОСП лучше устанавливать толщиной 15 мм и более – она ненамного дороже, но прочностные качества будут в разы превышать толщину в 0,5 мм.

Обращайте внимание на экологическую безопасность материалов, приобретайте древесину, теплоизоляционные материалы только у известных поставщиков, так как некачественный продукт может нанести большой вред вашему здоровью. Также нельзя использовать антикоррозийные средства для наружных работ, которые имеют в своем составе много опасной химии.Необходимо использовать подвесы, предназначенные для оформления интерьера, имеющие 3 класс опасности (безопасные для человека). Предпочтения производителям нужно отдавать хорошо зарекомендовавшим себя производителям.

форм домов и крыш, которые лучше всего выдерживают ураганы — ScienceDaily

Некоторые формы домов и типы крыш могут лучше противостоять сильным ветрам и ураганам, по словам исследователя из Технологического института Нью-Джерси (NJIT). Инженер-строитель Рима Тахер, доктор философии, специальный лектор в Школе архитектуры Нью-Джерси в NJIT.Она провела два года, изучая результаты исследовательских центров, изучавших лучшие конструкции и строительные материалы, а также методы, необходимые для противостояния экстремальным ветровым явлениям и ураганам.

«Хотя я хотел бы сказать, что существует простое и экономичное решение для жилья, которое не рухнет и не рухнет в идеальный шторм, такой информации пока не существует», — сказал Тахер. «Однако очевидно, что благодаря работе инженеров и исследователей ветроэнергетики изменения в проектировании и строительстве домов могут сделать здания более безопасными для людей, при этом экономя правительству и промышленности миллиарды долларов ежегодно.»

«Проектирование малоэтажных зданий для экстремальных ветровых явлений» (Journal of Architectural Engineering, март 2007 г.) Тахера освещает такие результаты исследований. Исследователи ветра из Центра строительных наук и технологий (CSTB) во Франции исследовали и испытали модели домов уменьшенного размера в своих аэродинамических трубах и разработали прототип «циклонического» или устойчивого к ураганам жилища. Тахер сотрудничал с исследователями ветра CSTB, работая над структурным аспектом дизайна дома.

Эта конструкция со временем превратилась в приподнятое сооружение квадратной формы на открытом фундаменте. Дом имел шатровую крышу и был оснащен центральной шахтой с аэродинамическими характеристиками, предназначенными для уменьшения силы ветра во время сильного ветра. Испытания в аэродинамической трубе в CSTB показали, что такой дом будет гораздо более эффективным в условиях сильного ветра и урагана, чем обычная конструкция. CSTB работает со строителем над созданием прототипа такого дома на острове Реюньон в западной части Индийского океана.

На основе этой работы и других исследований Тахер рекомендует домовладельцам в регионах, подверженных ураганам, следующие соображения по строительству.

  • Дом с квадратной (а лучше шести- или восьмиугольной) планировкой с многопанельной крышей (4 и более панелей) имеет пониженную ветровую нагрузку.
  • Крыши с несколькими скатами, такие как вальмовая крыша (4 ската), лучше переносят воздействие ветра, чем двускатные крыши (2 ската). Двускатные крыши, как правило, более распространены, потому что они дешевле в строительстве.30-градусный уклон крыши дает наилучшие результаты.
  • Ветровая нагрузка на крышу имеет тенденцию быть подъемной силой. Это объясняет, почему во время сильного ветра часто сносит крыши. Соединение крыш со стенами имеет значение. Скрепленные скобами крыши были запрещены после урагана Эндрю во Флориде в 1993 году.
  • Прочные соединения между конструкцией и ее фундаментом, а также соединения между стенами в хорошем состоянии. Разрушение конструкции часто прогрессирует, когда отказ одного структурного элемента вызывает отказ другого, что приводит к полному обрушению.Связи, как правило, уязвимы, но их можно недорого укрепить.
  • Определенные участки здания, такие как конек крыши, углы и карнизы, обычно подвержены повышенному ветровому давлению. В циклоническом дизайне дома исследователи CSTB предложили некоторые аэродинамические особенности для уменьшения этого локального давления, такие как введение центральной шахты, которая будет функционировать, создавая связь между внутренним пространством и коньком крыши, который считается местом наибольшей депрессии.Это соединение помогает сбалансировать давление, что приводит к значительному снижению ветровой нагрузки на крышу.
  • Свесы крыши подвержены ветровым подъемным силам, которые могут вызвать обрушение крыши. При проектировании дома, устойчивого к ураганам, длина этих выступов должна быть ограничена 20 дюймами.
  • В конструкции циклонного дома предусмотрены простые системы для снижения местных ветровых нагрузок на нижние кромки крыши, такие как зубчатый фриз или горизонтальная решетка, устанавливаемая на уровне желобов по периметру дома.
  • Возвышенная конструкция на открытом фундаменте снижает риск повреждения от наводнений и ливневых вод.

Источник истории:

Материалы предоставлены Технологическим институтом Нью-Джерси . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.

Факты и история архитектуры Второй империи

Как следует из названия, архитектурный стиль Второй империи, также называемый французским стилем Второй империи или мансардным стилем, восходит к Франции, а именно к периоду правления Наполеона III, 1852–1870 гг.Под руководством императора большая часть Парижа была перестроена с широкими проспектами и яркими монументальными зданиями, заменяющими средневековые улочки и постройки. Реконструкция Парижа в стиле Второй империи оказала большое влияние на дизайн зданий в Европе и Соединенных Штатах. Как общественная архитектура, мансардный стиль должен был излучать характер и ощущение постоянства. Таким образом, резиденции, спроектированные в этом стиле, обычно были большими и строились для состоятельных домовладельцев. В самом сложном варианте этот вид иногда описывали как свадебный торт.Тем не менее, на пике своей популярности в Соединенных Штатах (примерно 1855-1885 гг.) этот стиль считался одновременно модным и современным выражением современности. Его популярность привела к повсеместному буму реконструкции, во время которого мансардные крыши были включены в жилые дома с скатной крышей.

Этот стиль был наиболее популярен на Северо-Востоке и Среднем Западе, менее распространен на Тихоокеанском побережье и редок на Юге. Постройки Второй империи обычно строились в более богатых регионах страны.Как и ожидалось, популярность этого стиля быстро упала после экономической депрессии 1873 года. Стиль Второй Империи присвоил дизайнерские характеристики нескольких исторических языков, тем самым отойдя от привычки рабски подражать устоявшимся идиомам. Свободная адаптация, предоставляющая архитекторам гораздо больше свободы действий при проектировании, отражала веру в то, что в Америке можно выбирать лучшее из прошлого. Эта философия привела к чувству смешивания и сопоставления.

Одной из констант стиля является мансардная крыша, слегка искаженная экспроприация Франсуа Мансара, архитектора семнадцатого века, который представил мансардную крышу при расширении Лувра.Под характерными крышами дома времен Второй империи имели много общего с другими стилями викторианской эпохи. Сходство между Второй империей и итальянским стилем обнаруживается в их стилистическом использовании нависающих карнизов с декоративными кронштейнами и богато украшенных дверных и оконных навесах.

Примеры стиля Второй ампир

Два прекрасных образца зданий Второй Империи, знакомых многим в столице, расположены прямо друг напротив друга недалеко от Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия.Галерея Ренвик, спроектированная архитектором Джеймсом Ренвиком, на северо-восточном углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, северо-запад, была построена в 1859 году. Это было первое крупное здание в США в стиле Второй империи. Десять лет спустя прямо напротив Пенсильвания-авеню начались работы в комплексе, ныне известном как Старое административное здание. Спроектированный архитектором Альфредом Б. Маллетом и печально известный своим богатым украшением, OEB, возможно, является величайшим образцом стиля Второй империи в нашей стране. Таунхаус, типичная жилая форма, построенная в Вашингтоне между 1860 и 1880 годами, преобладала в стиле Второй империи (наряду с итальянским.) Мансардная крыша особенно хорошо подходит для таунхаусов, благодаря чему они кажутся высокими, но не массивными.

Просмотрите наше портфолио, чтобы увидеть здания в стиле Второй Империи и другие дома, которые команда Вентворта реконструировала в столичном районе Вашингтона, округ Колумбия.

Характеристики

Как и в случае с другими викторианскими тенденциями, орнаменты Второй империи были вдохновлены и безграничны. Декоративные детали включали железный гребень на крыше, карнизы с тяжелыми скобами, клинья и балюстрады.Общий эффект монументальный и богато украшенный, соответствующий наполеоновским корням стиля.

Резиденции времен Второй империи часто имели простую коробчатую форму, квадратную или прямоугольную, и были очень симметричными. Многие примеры существуют в Вашингтоне, например, Cooke’s Row на Q Street NW в Джорджтауне. Другими хорошими примерами являются школа посещения, расположенная на 35-й улице на северо-западе, и офисы Folger в 500-м квартале на 8-й улице на юго-востоке. Существовала также асимметричная форма Второй Империи, обычно план L. Он мог иметь два крыла или быть построен в виде единого блока с сильно выступающим отсеком, который привлекал внимание к входу в месте соединения крыльев.

Башни

также являются обычным элементом мансарды. Сегодня такие дома с башнями, столь привлекательные визуально, часто изображаются на иллюстрациях к Хэллоуину и в фильмах ужасов. (Помните «Психо» Альфреда Хичкока? Или сериал «Семейка Аддамс»?) Башня может быть квадратной или прямоугольной и располагаться как симметрично, так и асимметрично.

Материалы

Крыши почти всегда были шиферными; иногда сланец стилизовали орнаментом. Основными строительными материалами были дерево и кирпич.Кирпичные постройки иногда украшали тесаным камнем, чтобы сделать их более богато украшенными. Поскольку стиль намекал на величие, в зданиях с обшивкой использовались деревянные бруски по углам здания и богато украшенная деревянная отделка с капюшонами на окнах и дверях.

Крыша

Преимуществом мансарды является не только ее визуальная сила, но и дополнительное пространство: за чем-то вроде крыши есть место для целого этажа вместо простого чердака. В ходе развития стиля мансардная крыша приобрела несколько форм: прямоугольную, выпуклую, вогнутую и даже изогнутую в виде буквы «S», все со слуховыми окнами или без них.

Windows

Центральные окна, часто располагавшиеся над входом, располагались парами, а иногда и тройными наборами. В сложных общественных зданиях (таких как музей Ренвика) окна были окружены колоннами или пилястрами. Дома из деревянной обшивки были спроектированы со сложными оконными навесами, поддерживаемыми скобами, несколькими слоями деревянной отделки, часто с вырезанными узорами. Причудливые формы бровей над окнами, дверями и слуховыми окнами были обычным явлением. Кирпичные дома, как правило, были проще, чем деревянные, из-за затрат, связанных с сложной кладкой кирпича и камня.Эркеры часто использовались в качестве архитектурного элемента на фасаде с обилием украшений.

Вход

В доме мансардного типа нет сомнений, где находится вход. Центральный выступающий павильон часто подчеркивает вход в виде крыльца или сложного навеса с некоторой защитой от непогоды. Входы обычно возвышаются над уровнем земли на несколько ступеней, а двери обычно двойные или очень широкие одинарные.

Узнайте больше об архитектуре и узнайте больше о дизайне дома.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Jerkinhead Roof?

Узнайте больше о двускатной крыше, чем она отличается от других, каковы ее преимущества и недостатки и как построить ее для своего дома.

Jerkinhead на самом деле звучит как больной ожог. На самом деле, вы можете попробовать это на том надоедливом парне, который всегда действует вам на нервы.Если он не кровельщик, архитектор или по-настоящему заядлый мастер, он, вероятно, не будет знать, что это на самом деле стиль крыши, а не большое оскорбление.

И хотя это определенно звучит скорее как шутка, чем как вариант постройки, на самом деле есть веская причина, по которой она называется рывковой крышей, и у нее очень своеобразный стиль, который вам может очень понравиться. Но сначала вам захочется посмеяться над странным именем… и мы не будем вас винить.

Связанный:   Части водосточного желоба | Типы крыш | Парапет крыши | Односкатная крыша | Фонарь крыши | Крыша солончака | Мансардная крыша | Крыша бабочки | Гэмбрел Крыша | Двускатная крыша | Вальмовая и ендовая крыша | Крыша капота

Определение Джеркинхеда

Что получится, если смешать шатровую и двускатную крыши вместе? Вы получаете рывковую крышу.И если вы не очень хорошо знакомы с различными стилями кровли, это определение все равно не имеет никакого смысла. Но рывковая крыша — это немного сложный дизайн, поэтому давайте начнем с этого определения и начнем разбираться в этом стиле.

Итак, двускатная крыша, пожалуй, самая классическая форма крыши. Это перевернутая буква V на вершине здания, эта основная форма крыши, которая так популярна в детских рисунках. На самом деле, это крыша собачьей будки Снупи, всего два ската, которые встречаются на центральном гребне в идеально симметричном дизайне.Теперь четырехскатная крыша немного отличается. Это крыша, у которой четыре наклонные стороны сходятся на центральном коньке. Эта конструкция больше похожа на пирамиду, чем на V.

.

По сути, двускатная крыша сочетает в себе лучшие элементы двускатной и шатровой крыш, создавая довольно замысловатый и интересный навершие здания. Эта конструкция крыши выглядит как двускатная крыша с двумя наклонными сторонами, которые встречаются посередине, но центральный гребень несколько сглажен и имеет более шатровую конструкцию.Часто стили крыши с рывками асимметричны, одна наклонная сторона короче другой.

И хотя это слово звучит очень глупо, придурок уходит своими корнями в историю. Скорее всего, это разновидность киркин-хед. Кирк — это шотландское слово, обозначающее церковь. Это означает, что самые ранние укороченные крыши могли быть в церквях, и это слово означает «глава церкви» или «церковная крыша». Это говорит о том, что происхождение рывкоголовой крыши на самом деле довольно старое.

Этот стиль кровли восходит как минимум к средневековью, но стал по-настоящему популярным в 18 и 19 веках.Тем не менее, этот стиль не получил широкого распространения в США до 1920-х годов, когда дизайнеры начали использовать этот тип крыши для домов в стиле бунгало, которые были популярны в то время. Крыши Jerkinhead теперь являются традиционным дизайном, который обычно можно увидеть в бунгало Craftsman, California и других стилях дома, а также во многих церквях.

Как построить крышу Jerkinhead

Вальмовая крыша более сложна, чем стандартная двускатная или вальмовая крыша. Для возведения такой крыши требуется много материалов.Конструкции крыш Jerkinhead должны быть обрамлены фермами и стропилами для обеспечения поддержки. Это трудоемкая и сложная конструкция, и для правильной постройки такой крыши требуются опытные кровельщики.

Эта конструкция крыши относится к более дорогим стилям, потому что для ее строительства требуется много материалов и времени. Вам нужно работать с кровельным подрядчиком, который знает, как сконструировать крышу с рывками, и имеет опыт работы с этим дизайном. С этим стилем крыши происходит так много всего, что даже одна ошибка может привести к катастрофе в будущем.

Чтобы построить крышу с головой, требуется много опор, что является одной из основных причин, по которой люди предпочитают не выбирать этот стиль. Пространство внутри площади крыши очень ограничено, потому что для поддержки этой конструкции требуется очень много стропил. Это оставляет вам мало места на чердаке в верхней части крыши, в отличие от двускатных и вальмовых конструкций, которые предлагают больше места внутри.

Крыши

Jerkinhead также не просты в обслуживании. Трудно добраться до определенных участков крыши, потому что там так много разных углов.Выполнение технического обслуживания, такого как замена черепицы, может быть настоящей проблемой из-за сложного профиля этой крыши. Конструкции крыш Jerkinhead обычно отделаны шифером, черепицей или черепицей.

Почему стоит попробовать этот дизайн?

Вальмовая крыша — интересная и достаточно сложная конструкция. Эти стили крыш обычно имеют несколько наклонных секций и несколько верхних гребней с несколькими пиками и впадинами повсюду. И хотя это выглядит довольно хорошо, на самом деле это не основная цель рывковой крыши.Эта конструкция крыши фактически решает и исправляет основные проблемы, связанные как с двускатной крышей, так и с конструкцией шатровой крыши.

И двускатные, и четырехскатные крыши подвержены повреждениям. В конструкциях двускатной крыши как минимум две стороны дома полностью открыты ветрам. И хотя шатровые конструкции имеют четыре наклонные стороны, позволяющие ветру скользить по ним, они более подвержены утечке воды, чем конструкции с двускатной крышей. Крыша с рывком имеет плоские пики и более пологие скаты, которые лучше аэродинамичны против силы ветра.На самом деле это хороший выбор, если вы живете в районе, подверженном сильным ветрам, даже торнадо и ураганам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.