Меню Закрыть

Внутреннее утепление стен деревянного дома: Утепление стен деревянного дома изнутри: все, что нужно знать

Содержание

Утепление деревянных стен изнутри в деревянном доме

Содержание   

Процесс утепления стен деревянного дома изнутри и нанесения утеплителя для защиты стен дома, так или иначе, может коснуться любого владельца такой недвижимости.

Как можно утеплять деревянный дом изнутри

Стоит обратить внимание на то, что работа по утеплению деревянных стен изнутри своими руками пенофолом, и обеспечения с его помощью нужного уровня теплоизоляции происходит не так уж и часто.

1 Какой способ утепления выбрать?

На этим вопросом задуматься стоит в первую очередь, так как технология утепления с помощью минваты или при использовании такого материала как пеноплекс или изовер имеет ряд существенных отличий.

Для того чтобы провести монтаж теплоизоляции своими руками с применением такого утеплителя как пеноплекс, стоит понять пошаговую сущность всего процесса.

Практически все современные утеплители (пеноплекс, изовер, жидкая теплоизоляция) проявляют высокую степень легкости при монтаже внутренних деревянных стен своими руками.

Кроме того эти материалы с высокой долей вероятности, при отделке с их помощью внутренних стен изнутри, помогут защитить дом от проникновения грызунов.

При внутренних работах по утеплению пеноплексом или минватой все работы могут производиться своими руками. Крепить пеноплекс или плиты минваты также придется собственноручно.

Практически все представленные современные утеплители, крепить к деревянной стене которые нужно своими руками, отличаются сравнительно легким весом.

Технология, с ориентировкой на которую производится пеноплекс или плиты минваты, наделяет эти изделия высокой морозостойкостью и низкой теплопроводностью.

Как правильно утеплить стены изнутри

Такие утеплители можно крепить как к строящимся зданиям, так и уже введенным в эксплуатацию строениям. Утепление стен деревянного дома изнутри с помощью такого утеплителя, как пеноплекс может осуществляться своими руками. Благодаря этому возникнут такие преимущества, как:

  • Сведение к минимуму тепловых потерь как при использовании жидкого утеплителя Астратек;
  • Предохранение здания от губительных ультрафиолетовых лучей;
  • Защита от осадков;
  • Экономия средств на обогрев помещения.

Последствием нарушения технологии монтажа утеплителя может быть возникновение мостиков холода, образование конденсата на стенах и даже образование грибковых инфекций.

к меню ↑

2 Как происходят теплопотери в деревянном доме?

Стены, возведенные в деревянном доме, которые изнутри не были предварительно утеплены, имеют некоторое количество естественных зазоров и щелей, которые предварительно, перед тем, как крепить утеплитель изнутри, нужно заделать.

Этот процесс состоит из некоторого количества последовательных этапов. Само по себе дерево считается хорошим теплоизоляционным материалом.

Изнутри эти стены свободно могут «дышать». Они хорошо сохраняют полученное тепло внутри себя и создают в доме очень благоприятный микроклимат. Но все-таки тепло просачивается наружу, оно проникает через:

По истечению определенного времени материал подвергается частичной усадке из-за влияния погодных факторов. Это приводит к тому, что изнутри стены начинаю обзаводиться новыми трещинами и щелями.

Облицовка стен гипсокартонными листами

Из-за такой природной особенности дерева его достоинство превращается в недостаток, кода вопрос касается параметра герметичности.

В связи с этим возникает необходимость в применении утеплителя. В большинстве случаев, провести утепление внутренней поверхности деревянных стен изнутри, гораздо легче, чем снаружи.

к меню ↑

2.1 Преимущества внутреннего утепления деревянных стен

Стены, которые подверглись внутреннему укреплению, не могут достаточно сильно прогреться. А периодически возникающие температурные перепады приводят к тому, что точка росы начинает перемещаться в глубины теплоизоляционных слоев.

Из-за этого в помещении начинает возникать повышенная сырость, также на них может появляться конденсат от водяного пара.

Такое явление может спровоцировать бурный рост грибковой плесени на деревянных стенах дома. Для того чтобы этого не произошло, следует позаботиться об обустройстве пароизоляционного покрытия. Для этого может быть использована обычная полиэтиленовая пленка.

При этом нужно создать в помещении систему принудительной вентиляции с пенным утеплителем. Таких нежелательных последствий можно избежать в том случае, если увеличить толщину теплоизоляционного слоя.

Однако тогда площадь комнат значительно сократится. Утепление деревянного дома с внутренней стороны имеет некоторое количество недостатков, особенности которых нужно учесть перед тем, как начинать цикл работ.

Уже упоминалось, что полезная площадь помещения сократится на ширину утеплительной конструкции. Если монтаж будет производиться неправильно, то микроклимат помещения будет нарушен.

В связи с этим, в утепленных комнатах может образоваться повышенный уровень влажности, в результате чего на стенах может обосноваться грибковая плесень.

Способы утепления деревянных стен изнутри

Стоит учесть, что внутренние работы по утеплению можно начинать проводить в любое время года и при любом температурном режиме.

Внутренне утепление деревянных стен позволяет, в большинстве случаев, сохранить внешний вид фасада дома в первозданном виде.

Все работы отличаются сравнительной простотой монтажа и низкой стоимостью. Перед тем, как приступить к утеплению стен бревенчатого дома изнутри нужно определиться с первоначальной причиной их промерзания. Это явление основано на нескольких факторах.

Так, например, выбранный теплоизолятор мог быть неправильно смонтирован, или его слой является недостаточно толстым.

Брус или бревно, применявшиеся при изготовлении стены не до конца просохли и сохранили в себе определенную степень влажности.

Из-за этого на поверхности стен могут появиться щели. Если монтаж с утеплителем для стен снаружи всех звеньев утеплительной конструкции был выполнен без соблюдения технологических требований, то кладка, скорее всего, также будет нарушена.

к меню ↑

2.2 Схема внутреннего утепления деревянных стен

Внутреннее утепление деревянной поверхности стен происходит с ориентировкой на определенный алгоритм действий. То есть в такой последовательности:

  1. Монтаж системы пароизоляции.
  2. Монтаж теплоизоляционного слоя.
  3. Устройство гидроизоляции.
  4. Обшивка вагонкой.

Установка анкерного крепления

Перед тем как произвести утепление внутреннего деревянного покрытия в доме, нужно в первую очередь со стопроцентной уверенностью определить, с применением какой именно древесной породы оно было изготовлено.

Дело в том, что разные виды древесины обладают разными теплоизоляционными характеристиками. Из-за этого уровень затрат на утепление таких стен также может быть разным.

Первым делом следует заняться поиском и удалением таких огрехов как щели и сколы. После того, как будут выявлены все недостатки, и полностью будет определен спектр будущих работ, следует приступить к непосредственному утеплению стен.

В том случае, если наружного утепления будет недостаточно, нужно остановиться на комбинированном варианте. Утепление стен изнутри проводится, в большинстве случаев с наступлением теплого времени года.

Деревянный дом может быть утеплен после того как закончится окончательная усадка. Как правило, это происходит через год после того, как строительство будет окончено.

к меню ↑

2.3 Общие требования к утеплительным материалам

В большинстве случаев утепление стен внутри деревянного дома производится с применением современных утеплителей синтетического типа.

Перечень основных требований к ним достаточно краток – это высокая устойчивость к возгораниям и высокие показатели теплоизоляционных свойств.

Одним из наиболее распространенных материалов для утепления в настоящее время является эковата. Утепление производится посредством нанесения теплоизоляционного слоя.

Утепление деревянного дома изнутри схематически

Этот слой способен с высокой степенью плотности примыкать к деревянным брусьям. Этот материал отлично заполняет собой все пустоты и щели и купирует возможность продувания внутренних стен строения.

Эковата отличается особенной структурой, это способствует тому, что вся находящаяся в помещении влага может без особых затруднений проникать межу волокнами материала, не ухудшая при этом его основные теплоизоляционные параметры.

В результате пространство между волокнами всегда остается сухим, а на поверхности стен не формируется конденсат и излишний водяной пар.

Способность эковаты к пропуску влаги и нахождение в ее составе антисептиков исключает появление на ее поверхности плесневого гриба.

Этот материал отлично подходит для внутреннего утепления деревянных стен. При этом у стен дома сохраняется способность «дышать».

Минвата как и пароизоляция Изоспан В также призвана решать проблемы утепления деревянных стен и способствовать формированию эффективной теплоизоляции.

Все ведущие характеристики минваты находятся на высоте, однако при применении такого вещества в качестве утеплителя деревянных стен, сложно будет избежать проникновения влаги в ее внутреннюю структуру.

Это может значительно ухудшить теплоизоляционные показатели представленного утеплителя. Монтаж такого материала напрямую связан с параллельным созданием слоя пароизоляционной пленки, которая будет выполнять функцию гидрозавора.

Утепление деревянных стен бани изнутри

Наряду с этим нужно позаботиться о наличии вентиляции внутреннего типа, которая будет способствовать устранению лишней влаги.

Утепление пеноплексом в последнее время также получило довольно широкое распространение. Одно из самых значительных преимуществ этого утеплителя заключено в его высоких показателях упругости и легкости.

Этот материал способен обеспечит высокую степень звукоизоляции, такое вещество может быть нанесено тонким слоем, что не скажется на сокращении полезной площади помещения.

к меню ↑

2.4 Процесс утепления деревянных стен дома изнутри (видео)

чем и как правильно произвести внутреннюю изоляцию

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Выбор, как утеплять деревянный дом, на самом деле не так-то велик. Существует всего два варианта: внутренний и наружный. Наилучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружное утепление не позволяет охлаждаться материалу стены. В результате точка образования росы находится в наружном утепляющем слое.

Тем не менее иногда приходится выполнять утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:

  • желание оставить внешнюю фактуру деревянных стен без изменения;
  • недостаточная толщина наружного утепления;
  • возможность проведения работ без привязки к погодным условиям.

Дерево, как конструкционный материал не любит излишнего переувлажнения. Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от водяных паров, проникающих со стороны жилого помещения.

Влага, оказавшаяся по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться по направлению от жилого помещения в сторону внешней (уличной) поверхности сруба.

Что необходимо учитывать

Фактически при выполнении утепления изнутри невозможно встретить двух одинаковых случаев. Чтобы получить максимально эффективный результат надо еще до начала работ произвести хотя бы приблизительный расчет.

Должны учитываться:

  • климатическая зона строительства;
  • материал и толщина различных слоев стены;
  • характер проживания в доме;
  • температурный и влажностный режим в помещении.

Используемые теплоизоляционные материалы

Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.

Минеральная вата

Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.

При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.

При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.

Пенопласт и ЭППС

Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев. Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.

При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.

Пример выполнения работ

Для примера можно рассмотреть последовательность работ по утеплению деревянного брусового дома изнутри. Толщина стены 150 мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата в плитах Роквул Скандик Лайт Баттс. Размеры 800 х 600 х 50.

Вспененные утеплители не пропускают воздух. С одной стороны, это хорошо – водяные пары не проникают внутрь стены. С другой – получается замкнутый термос, теряется атмосфера деревянного дома и требуется организация принудительной вентиляции. Коэффициенты паропроницаемости минеральной ваты и дерева достаточно близки. Вся конструкция с точки зрения теплотехники будет относительно однородной.

Выбор в пользу именно такой марки материала в первую очередь связан с её широкой распространенностью, удобством в работе и относительно низкой стоимостью. Немаловажным фактором является компрессионная упаковка. Она позволяет уменьшать объем, занимаемый при транспортировке до 70%.

Расчет конструкции

Перед тем как приступить к работам, необходимо правильно провести расчет. Надо определиться с составом утепляющей конструкции, материалом и толщинами различных слоев. Для этих целей очень хорошо подойдут онлайн-сервисы по тепловому расчету, которые существуют в интернете.

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм внутреннее утепление может иметь два варианта.

Вариант 1:

  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • пароизоляция;
  • воздушный зазор;
  • стена.

Вариант 2:

  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.

Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).

Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.

Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:

  • вагонка;
  • блок-хаус;
  • плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Утепление деревянного дома изнутри. Все тонкости утеплительного процесса.

Вы построили деревянный дом, и до завершения строительства осталось всего несколько шагов. Но прежде чем приступить к отделочным работам, нужно будущее жилье утеплить, ведь у вас должен получиться самый уютный и теплый дом.

С чего начать процесс утепления, на что обратить внимание, какие материалы предпочтительнее, на эти и другие вопросы постараемся найти ответы вместе с вами в следующей статье.

Процесс утепления деревянного дома в значительной степени отличается от тех же работ с кирпичными строениями. Большинство деревянных домов строятся из брусьев, и могут быть изготовлены из разных пород дерева, которые имеют свои особенности в последующей эксплуатации.

Например, если дом выполнен из дуба, тогда материала, выполняющего теплоизоляционную функцию, требуется намного меньше, чем из сосны или ели.

Утепление стен

При утеплении стен деревянного дома изнутри, в первую очередь, необходимо осуществить их герметизацию. Для чего это нужно? Со временем между деревянными брусьями появляются микротрещины, которые практически не заметны глазу, но за счет их образования повышается риск потери тепла.

Перед применением средств герметизации, все имеющиеся пустоты, щели и другие неровности между брусьями рекомендуется заполнить пенистым утеплителем. После его высыхания и затвердения он расширяется, тем самым заполняя все необходимые пустоты. После этого можно приступить к процессу герметизации стен с помощью специальных средств, под названием герметик, которых на сегодняшний день в строительных магазинах имеется большой выбор.

Особое внимание нужно уделить изоляции в области окон и дверных проемов. Все неровности и пустоты можно также заполнить герметиком. Еще один вариант утепления стен в деревянном доме, это использование теплоизоляционных средств, например, льон или джут. Поверхность стен предварительно обрабатывают антисептическим раствором, а затем мастикой с теплоизоляцией, которая играет роль еще и отделочного материала.

Чтобы выполненные работы и сам дом впоследствии выглядели эстетично и красиво, желательно произвести отделку стен. Рекомендуется использовать для этого листы из гипсокартона, пластиковые панели, вагонку или другие подобные материалы.

В дополнение к данному материалу, не помешает прочитать про утепление крыши изнутри своими руками.

Если в вашем деревянном тепло быстро выходит из помещения, то вам просто необходимо провести утепление потолка. Правильно сделать все работы вам поможет наш мануал, который вы найдете по адресу: https://obogreem.net/uteplenie/zdaniya/uteplenie-potolka-v-derevyannom-dome.html 

Внутреннее утепление дома пенопластом

Одним из самых любимых изоляционных материалов среди потребителей нашей страны является пенопласт.

Он представляет собой легкие листы, состоящие из множества пористых пузырьков, которые соединены между собой с помощью пресса.

Пенопласт можно легко разрезать ножом или пилой, он без проблем склеивается с любым видом поверхности и монтируется по вашему желанию.

Материал содержит в себе воздух почти в стопроцентном соотношении, благодаря чему и обладает свойством теплоизоляции. К тому же, пенопласт очень легкий, а стоимость его не высока. Все эти преимущества и обуславливают такое активное применение данного материала для утепления стен деревянного дома изнутри.

Для пенопласта теплоизоляционный показатель составляет около 0,037 – 0,043 Вт/(м × К), вне зависимости от производителя. Контактное прикосновение с горячим битумом является для пенопласта предельным, в температурном эквиваленте это будет примерно 110 градусов.

Если пенопласт не оплавлять, не усаживать и не проводить с ним никаких других действий, нарушающих его изначальную структуру, то он вполне может выдержать температуру от -120° С до +90° С.

Расценивая пенопласт как утеплитель нельзя не отметить его устойчивость к всевозможным средам. Он выдерживает контакт с солью, щелочью, удобрениями, мылом, маслом, и водонепроницаемыми красками. Материалы из неорганических соединений также неопасны для пенопласта, например, песок, цемент или известь. А вот органические соединения для пенопласта не желательны, так как приводят к его постепенному разложению. К таким материалам относятся битум, органическая смола и т.д. Некоторые виды пенопласта устойчивы к воздействию воды и не впитывают ее. Влияние бактерий и микроорганизмов так же не опасно для пенопласта.

Утепление потолка и пола в деревянном доме

После того, как вы закончили все работы со стенами, можно приступить к утеплению потолков и пола. Здесь можно использовать обычные традиционные материалы, а можно применить современный пенополиуретан. Основным условием для утепления пола является правильная и качественная его подготовка, включающая в себя устранение неровностей и обеспечение хорошего стыка между утеплителями стен и пола. Не забываем проложить слой пароизоляции.

Потолок утепляется за счет проведения теплоизоляционных работ с полом второго этажа. По возможности не лишним будет применение специальных готовых монтажных потолков, которые выполняют не только функцию утеплителя, а еще и шумоизоляции.

А вы знали что при утеплении пола первого этажа нужно соблюдать определенные правила? Иначе придется всё  переделывать.

Вот здесь более подробная инструкцию по утеплению пола в деревянном доме.

Минусы утепления изнутри

Кроме явных преимуществ, к сожалению, имеются и недостатки внутреннего утепления деревянного дома:

  • внешние стены все равно будут охлаждаться, в результате чего температура в помещении снизиться
  • в пространстве между стенами и утеплителем, рано или поздно, образуется конденсат
  • общая жилая площадь после утепления сокращается.

Наружные стены можно проконопатить войлочным материалом или ленточной паклей, что повысит уровень теплоизоляции внутри. Во избежание остальных проблем старайтесь максимально использовать натуральные средства для утепления, ведь ваш дом изначально построен из экологически чистых древесных материалов.

Процесс утепления деревянного дома требует ответственности и тщательной подготовки, а также использование только качественных материалов. Конечно, многое зависит от ваших финансовых возможностей и индивидуальных потребностей, но помните, что финальной целью является создание теплого и уютного дома. Желаем удачи!

Утепление деревянного дома изнутри: важное правило и ошибки

Утепление деревянного дома изнутри производят для того, чтобы сделать эффективным потребление энергоресурсов. Сегодня эта тема как никогда актуальна, ведь ресурсы весьма недешевы. Да и жизнь деревянному дому вы прочите долгую, а значит, необходимо, чтобы в сооружении был адекватный температурный режим и правильная вентиляция.

Сегодня утепление деревянных стен изнутри по силам и кошельку каждому. Но почему многие считают, что это плохо и неэффективно?

По уму, утеплять дом надо снаружи, таким образом вы переносите точку росы вовне, она будет приходиться на утеплитель или на наружную стенку.

Это станет залогом того, что конденсата в помещении не будет. Также строители советуют комплексное утепление.

Но тема данной статьи – утепление внутреннее. На практике постоянно происходит так, что приемлемым по различным причинам становится исключительно внутреннее утепление стен деревянного дома. Так может получиться, если дом уже отстроен и имеет красивый фасад, переделывать который в данный момент не уместно.

Вы можете не хотеть закрывать бревна, из которых сделан дом, ведь это смотрится гораздо выигрышней. В общем, по ряду причин утепление внутренних стен деревянного дома было есть и будет востребованным всегда. А значит, нужно научиться правильно его выполнять, чтобы создать в доме комфортный для человека и материалов микроклимат, потратив при этом минимум средств и времени.

Подготовка – важный этап

Составляющие успеха – правильный выбор материала и доскональное соблюдение технологии.

В идеале прежде чем утеплять деревянный дом изнутри, необходимо произвести инженерные расчеты. Такой этап должен предшествовать всем работам по обустройству, реконструкции или строительству жилых зданий. Теплотехнический расчет делают для того, чтобы определить, где будет точка росы. Потому как поставив утеплитель, вы можете не сомневаться, что он будет утеплять, но вот защитить свой дом от влаги вы сможете, только если правильно просчитаете нахождение искомой точки.

Основной принцип – она должна быть не в утеплителе и не внутри помещения. Ошибка станет фатальной: в комнатах станет тепло, но сыро, в итоге утеплитель станет набирать влагу, стены могут гнить, все это приведет к появлению плесени и насекомых.

Поэтому рассчитайте все сами или пригласите специалиста – но обязательно убедитесь в том, что даже в лютый мороз точка росы будет снаружи!

Правильный материал

Когда теоретическая часть завершена, время переходить к практике. А для этого в первую очередь необходимо выбрать правильный утеплитель.

Требования, к нему выдвигаемые:

  • Низкая теплопроводность;
  • Соответствие требования пожарной безопасности;
  • Прочность и долговечность;
  • Экологичность, безопасность.

От выбранного материала напрямую зависит и способ, которым мы будем производить утепление дома.

Итак:

  1. Утеплитель – плиты из минваты или базальтовой ваты. Старый проверенный способ сделать дом теплее. Выбрать его стоит за такие качества, как высокая звуко- и теплоизоляция, экологичность, негорючесть. Минус – материал не очень прочен, однако для этого возводится ограждающая конструкция. Еще один нюанс: данный утеплитель чрезвычайно гигроскопичен, поэтому требует дополнительного слоя пароизоляции.
  2. Пенопласт (плиты полистирольные). Вот этот утеплитель как раз современные строители не рекомендуют использовать, потому что данный материал не экологичен, выделяет стирол. Каким бы дышащим и полезным ни было бы дерево, из которого вы возвели свой дом, такая теплоизоляция стен сведет всю полезность на нет. Если же данный материал будет гореть, то выделять вещества будет еще более опасные: толуилендиизоцианат и цианистый водород. Правда, это только в случае использования беспрессового пенополистирола. Если же вы будете производить утепление стен в деревянном доме экструдированным пенопластом с классом горючести Г1, такой вариант можно считать возможным. Монтаж, как и в предыдущем случае, подразумевает наличие ограждающей конструкции.
  3. Стекловата. Практически первое, что приходит на ум, когда задумываешься, как утеплять деревянный дом изнутри. Материал очень популярный, потому что стоит еще меньше, чем базальтовая вата, а тепловодность при этом имеет более высокую. Обратите внимание: внутри деревянного дома для утепления можно брать только ту стекловату, которая специально для этого производилась, это специальная разновидность. Также потребуется дополнительный слой пленки. Наверняка вы знаете, что частички стекловаты вредны для здоровья, поэтому вооружитесь специальной защитой при монтаже. Обрешетка также необходима.
  4. Изоплат – это уже продукт современного производства. Это прессованное льняное волокно на древесноволокнистой плите. Толщина – от 1,2 до 2,5 см. Материал очень прочный, поэтому не требует возведения ограждающей конструкции, при этом экологичный, показанный к применению внутри жилых домов. Есть и минусы: более низкая тепловодность и более высокая цена. Так что выбирайте сами, исходя из своих приоритетов.
  5. Полиуретан-напыление. Как ясно из названия, материал напыляют на поверхность при помощи специального оборудования, что удорожает процесс. Зато не нужна обрешетка.

 Процесс и технология

Теперь, когда вы решили, чем лучше утеплить свой дом, переходим к вопросу как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри. Для этого важно досконально соблюсти технологию.

  • Для деревянного дома, даже если он отстроен идеально, характерна длительная осадка. Кроме этого процесса, при наличии отопления происходит более интенсивно такой процесс, как усыхание древесины. Поэтому даже между идеально уложенными бревнами появляются стыки. Решив утеплить деревянный дом изнутри, важно все их заделать. Для этого можно взять современный герметик, а можно ограничиться паклей, джутом. Главное – убрать зазоры, через которые улетит наше тепло.
  • Следующий этап – обеспечение защиты, которую мы нанесем на нашу деревянную стену. Поскольку на нее мы положим утеплитель, само дерево требует нанесения огнебиозащитного вещества, которое сделает невозможным возгорание или разведение насекомых, грызунов. Не забудьте и про ограждающие конструкции, а не только про саму поверхность! Какой состав выбрать – решайте сами, все они справляются со своей задачей.
  • Следующий важный этап – обеспечение вентиляции. До этого ее обеспечивал сам дышащий дом. Теперь же надо продумать вентиляцию комнаты.  Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, просто прикрепите на стене рейки толщиной 25 мм, на которых закрепите пароизоляцию. Так вы обеспечите наличие воздушного кармана между стеной и утеплителем, а значит, повышенной влажности не будет. Как вы поняли из вышеизложенного, пароизоляция необходима практически для всех видов утепляющих материалов.
  • Далее следует этап возведения ограждающей конструкции, который требуется также практически для всех видов утеплителя. Для этого изнутри своими руками сделайте решетку из брусков толщиной 5 см, выбирая шаг в зависимости от разновидности используемого материала. Если применяете минвату, то ширину делайте на 2 см меньше (с каждой стороны по 1 см), чем шина плиты, чтобы укладывать материал плотно. При применении экструдированного полистирола ячейки обрешетки должны соответствовать ширине утеплителя. Не забудьте использовать защитный состав перед возведением конструкции.

В случае если утепление стен дома проводится с организацией воздушного зазора, обрешетку крепите к рейкам на стенах, или же прямо к стене, если воздухозазора у вас нет. Используйте шурупы необходимой длины.

  • После этого на утепляемую стену монтируется непосредственно утеплитель. Его закладывают в ячейки обрешетки. Если вы применяете листы, то идите снизу вверх, если рулоны – то сверху вниз. Хороший и правильный способ укладывать плиты минеральной ваты – делать это враспор. Все дополнительно укрепляйте дюбелями.
  • Завершает внутреннее утепление стен гидроизоляция. Для ее организации воспользуйтесь паронепроницаемой мембраной: пар из утеплителя будет выходить без проблем, а для воды преграда будет непреодолимая. Пленка разная с двух сторон, шероховатой ее стороной кладите к утеплителю, чтобы гладкая оказалась снаружи. Стыки делайте внахлест по 10 см, крепите пленку степлером.

Для того, чтобы скрыть следы утепления дома изнутри, необходима финишная отделка: вагонка это, гипсокартон, покраска, пойклейка обоев или оштукатуривание – решать вам . Главное, что теперь в вашем доме будет тепло, но и не будет места сырости и опасной влаге!

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

Сегодня владельцы деревянного дома прибегают к утеплению стен изнутри помещения, потому что не хотят закрывать красоту деревянной кладки многочисленными слоями теплоизоляции и штукатурки. Иногда утепление стен изнутри просто необходимо по причине уникальности архитектурного исполнения фасада дома. Однако внутреннее утепление стен требует к себе грамотного выполнения, так как термоизоляция может нарушить газообмен между комнатами дома и внешней средой, что, в свою очередь, отрицательно скажется на микроклимате здания и здоровье его жителей.

Преимущества и недостатки утепления деревянных стен дома изнутри

Что бы не разрушать красоту деревянного дома его стены утепляют изнутри.

Многие специалисты в области строительства утверждают, что утеплять стены деревянного дома изнутри нельзя по нескольким причинам. Во-первых, утеплитель, находясь изнутри стены, смещает точка росы в толщу ограждающей конструкции, что приводит к намокают, а впоследствии и к промерзанию стены. А так как это деревянное изделие, то оно быстро потеряет свою целостность и дом разрушится. Во-вторых, утеплитель будет постоянно контактировать с влажным воздухом помещения. По этой причине на его поверхности образуется конденсат, который плохо влияет на уровень теплопроводности материала.

В таком случае он, со временем, перестанет выполнять свои прямые обязанности. В-третьих, утепление деревянного дома изнутри приводит к сокращению полезного пространства помещения.

Однако со многими вышеуказанными утверждениями можно поспорить.

От выбора материала зависит технология утепления стен деревянного дома.

Внутреннее утепление деревянного дома, особенно если оно выполняется своими руками сохранит красоту и уникальности фасада здания. Конденсат никогда не образуется изнутри утеплителя или на границе стена-теплоизоляционный материал, если все работы выполнены правильно и на строительных компонентах не экономили, а выбирали их исключительно по качественным и техническим параметрам.

Главное преимущество — внутреннюю теплоизоляцию удобно выполнять своими руками, так как не нужна дополнительная помощь со стороны высотных монтажников.

Немаловажным фактом является то, что, разместив утеплитель с низкой пропускной способностью пара снаружи стены, владелец деревянного дома подвергает строение постоянному действию переизбытка влаги, что приводит к гниению ограждающей конструкции, так как нарушается баланс воздухообмена.

Важно! Любые мероприятия, касающиеся утепления стен деревянного дома своими руками, можно проводить только по истечению года после возведения самого здания. За это время дом даст усадку. В противном случае утеплительный слой нарушится. Это напрямую отразится на его технических характеристиках.

Некоторые техники выполнения термоизоляции деревянного строения изнутри

В зависимости от используемых материалов и методов проведения работ, на сегодня различают несколько техник термоизоляции деревянных стен изнутри помещения.

Теплый шов

Технология утепления стен «теплый шов» — это герметизация стыков,швов.

Теплый шов используется в том случае, когда кладку стены не планируется отделывать различными декорирующими штукатурками. Этот метод позволяет снизить теплопроводность швов кладки и стыков стен. Материал непосредственно размещается между брусьями стены.

Для этого используются синтетические герметики (акриловые, силиконовые, битум-каучуковые, латексные), можно применить более традиционные способы. Это натуральные герметики – льновата, льняная веревка, пакля.

Преимущества:

  • утепление можно проводить своими руками, так как ничего сложного в технике исполнения нет;
  • метод выгодный с экономической точки зрения;
  • не нарушая красоту деревянной кладки, способен повысить теплоизоляционные характеристики стены;
  • отличается порапропускной способностью, что благоприятно отражается на микроклимате в помещении и на долговечности оградительной конструкции.

Утепление минеральной ватой

В качестве утеплителя выступают маты из минерального (базальтового) волокна, стекловаты или шлаковолокна. Этот материал характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами, способен поглощать шумы, состоит из экологически чистых компонентов. Однако так как он имеет волокнистую структуру, то способен пропускать сквозь себя пар и накапливать в себе воду, потому наличие гидроизоляционного и пароизоляционного слоев при утеплении деревянных стен изнутри помещения обязательно.

Этапы выполнения работ:

  1. заделываются все щели и трещины в кладке. Для этого можно воспользоваться различными синтетическими герметиками. Обязательно нужно обработать стену антисептиком;
  2. организация обрешетки. Состоит из двух частей. Первая поперечная обрешетка. Она выполняется из металлических профилей, которые размещаются с шагом в 80 см друг от друга и поперек бревенчатой кладки. Вторая часть – контробрешетка. Выполняется из тех же профилей, на таком же расстоянии, только вдоль кладки. Обрешетка позволит прикрепить утеплитель к поверхности стены и обеспечит наличие вентилируемого зазора. Его основное предназначение – выводить с потоками постоянного циркулирующего воздуха избыток пара и не давать образовываться конденсату;
  3. монтаж утеплителя. Минеральную вату лучше использовать в виде матов, так как подобная структуру способна выдержать значительные механические нагрузки без ущерба своим теплоизоляционным характеристикам. Утеплитель не приклеивается на поверхность стен, он укладывается враспор между профилями обрешетки. Места стыков не должны иметь ширину более чем 2 мм. Их заделывают специальными липкими лентами;
  4. пароизоляция. Она должна укладываться внахлест и с небольшим припуском, таким образов она не порвется в результате теплового расширения материала;
  5. финишная отделка. Она крепится к металическому профилю, а если в качестве крепежных элементов выступали лаги, то к ним. Это может быть ДВП, ДСП, гипсокартон, вагонка.

Утепление стен деревянного дома пенопластом

Утепляют стены пенопластом деревянного дома изнутри очень редко.

Данный способ используется очень редко по причине образования конденсата, так как пенопласт – паронепроницаемый материала. Однако при наличии правильно организованного гидроизоляционного и пароизоляционного слоев, данная методика в состоянии не только защитить стены здания от холода, но и обеспечить приятный микроклимат в нем.

Кроме этого преимуществом является низкая себестоимость самого материала. Пенопласт прост в монтаже, потому провести утепление деревянного дома на его основе своими руками не составит труда. Благодаря его низкой теплопроводности при малой толщине утеплителя, можно значительно сэкономить полезное пространство дома.

Утепление стен дома изнутри проводят также жидкими термоизоляционными смесями (эковата, пенополиуретан, мокрая штукатурка). Если последний метод используется давно, то первые два недавно появились в строительстве и еще не нашли широкого применения. Хотя преимущества данной методики утепления стен очевидны. Это образование бесшовного слоя, простота напыление, утеплитель не нуждается в паро- и гидрозащите.

Изоляция деревянных стен. Как утеплить деревянный дом изнутри, не нарушив микроклимат помещения. Утепление стен каркасного дома пенопластом

Все про утепление стен изнутри деревянного дома: какой материал лучше использовать, необходимость внутреннего утепления, подготовка и обрешетка стен, как правильно утеплить минватой внутри.

Если верить мастерам, то наружное утепление деревянного дома намного предпочтительней, чем внутреннее. Это связано с таким понятием, как точка росы.

Образование конденсата на стенах внутри здания под утеплителем будет уходить вглубь них, тогда как на внешней стороне он не пойдет дальше гидро – или теплоизоляции и не достигнет древесины.

Утепление стен изнутри деревянного дома возможно только в том случае, если остальные варианты по какой-либо причине не приемлемы.

Необходимость во внутреннем утеплении

Прежде чем решиться на подобные внутренние отделки, следует учесть, чем они могут быть чреваты:

  1. Нарушение естественного «дыхания» стен, которое придется восстанавливать созданием вентиляции.
  2. Изменение микроклимата в комнатах из-за повышенной влажности.
  3. Уменьшение площади каждого помещения.

Если такие веские причины не являются поводом передумать, то стоит поискать положительные стороны внутреннего утепления и сосредоточиться на них:

  1. Возможность провести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками в любое время года, уделяя этому столько времени, сколько возможно.
  2. Красивый вид фасада, особенно если он из оцилиндрованного бревна, можно сохранить в первозданном виде.
  3. Подобные работы требуют более легкого монтажа, что сможет сделать даже новичок.
  4. Внутреннее утепление стен деревянного дома обходится в разы дешевле, чем внешнее.

Современные материалы и технологии позволяют производить строительные и отделочные работы любой сложности и вполне по достойной цене. Прежде чем решиться на какие-либо действия, следует хорошо ознакомить, какие материалы предлагает современный рынок и ответить на вопрос, чем лучше утеплить стены деревянного дома внутри.

Конечно же, выбор материала напрямую зависит от тех качеств, которые потребуются от него зданию. Если это каркасный дом, то это будут одни свойства, а для сруба из толстых бревен – другие.

Сегодня производители утеплителей предлагают следующие виды материалов:

Все перечисленные материалы имеют место быть на современном строительном рынке, но выбор остается за потребителем, которому из них он доверит безопасность и тепло своего дома.

Подготовка и обрешетка стен

Как всегда, утепление стен в деревянном доме изнутри (видео расскажет об этом) начинается с подготовки стен к работе:

  1. Даже самая лучшая древесина может при усадке образовать зазоры на стыках. Их следует заделать герметиком или другим способом.
  2. Обязательно в качестве профилактики необходимо провести био- и огнезащиту стен. Так как теплоизоляцию монтируют на годы, то это позволит сберечь его при каких-либо непредвиденных обстоятельствах.

    Чтобы уберечь дом от гниения, в обязательном порядке при укладке теплоизоляции, нужно сделать воздушный зазор между ней и стеной. Это не касается стен из оцилиндрованного бревна.

  3. Конопатка стен необходима, если они из бруса. Для этого хорошо подойдет джут, как самый дешевый и проверенный многими поколениями строителей материал.

Ни в коем случае нельзя игнорировать подготовку стен, так как это может сказаться на долговечности теплоизоляции и ее качестве.

Владельцам стоит задумать не только над тем, чем можно утеплить стены деревянного дома внутри, но и как это сделать. В обязательном порядке нужно сделать обрешетку. Именно из-за нее, прежде всего, уменьшается площадь помещения внутри, но она же придает всей конструкции форму и необходимую устойчивость.

Для обрешетки используется квадратный брус сечением 50 мм, а шаг зависит от размера утеплителя. Важно установить бруски так, чтобы в образуемые ячейки материал входил плотно, если это минвата, или были подогнаны точно по размеру для плит пенополистирола.

До начала монтажа бруски необходимо обработать противопожарными и противогрибковыми средствами. Все элементы конструкции крепятся к стене при помощи шурупов.

После того, как обрешетка будет установлена в каждом помещении, можно приступать непосредственно к решению вопроса, как утеплить стены внутри деревянного дома.

Утепление стен изнутри деревянного дома

Минватой

Как правило, для утепления стен изнутри применяется минвата в рулоне или в виде «мата». Чтобы справиться с первым, потребуется работа в 4 руки, тогда как со вторым вполне можно справиться самостоятельно.

Укладка проводится от пола к потолку, соблюдая плотную состыковку, чтобы швы не были видны. Если есть какие-либо зазоры, то их нужно заделать, а затем приступать к укладке следующего слоя «пирога» — слоя пароизоляции. Он необходим скорее для защиты минваты от воздействия внешней среды помещения, чем стен.

Пароизоляция должна укладываться внахлест при помощи степлера, чтобы не было швов, а если таковые есть, то их сразу нужно закрывать скотчем.

После проделанной работы необходимо монтировать еще одну обрешетку, но противоположную первой. Именно на нее будет крепиться финишное покрытие.

Пенопластом

Этот материал так же можно крепить на обрешетку, но существует более простой способ, который не заберет много жизненного пространства. Подготовленную и обработанную стену нужно промазать слоем клея и положить на него листы пенопласта плотными рядами.

После того, как клеящая основа полностью высохнет, плиты можно закрепить гвоздями, замазать зазоры и приступать к финишной отделке.

В заключении можно сделать следующие выводы:

  1. Внутреннее утепление не желательно, но при необходимости допустимо.
  2. Существуют материалы, подходящие для этих работ.
  3. Прежде чем приступать к утеплению, нужно правильно подготовить стены.

Если не хватает знаний по составу материала и правильности его монтажа, следует проконсультироваться со специалистом, чтобы спустя годы не жалеть о зря потраченных деньгах. Да же такая простая, на первый взгляд, работа, как конопачение стен требует навыков и внимания, а без создания вентиляции можно значительно сократить «жизнь» здания. Обо всем этом следует подумать до начала утепления внутренних стен деревянного дома.

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера — не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм — типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала — на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку — лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100 , A120 или SA130 . Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку , которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки — они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS , B (R70) .

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол — материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм может иметь два варианта.

Вариант 1:

  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • пароизоляция;
  • воздушный зазор;
  • стена.

Вариант 2:

  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.


Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).


Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.


Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:


  • вагонка;
  • блок-хаус;
  • плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Загородные деревянные дома строят всё чаще. Объясняется это не только модой на древнерусский стиль , но и другими, вполне материальными причинами.

Например, сухая древесина примерно в 2,5 раза лучше сохраняет тепло , чем кирпичная кладка той же толщины, а деревянные стены, постепенно высыхая, выделяют в воздух приятно пахнущие вещества и тем самым создают благоприятный микроклимат.

Современные строительные нормы (СНиП 23-02-2003) устанавливают требования к теплоизоляции зданий. Однако деревянный дом, даже построенный с соблюдением всех правил, усыхает и усаживается примерно три года после постройки и не всегда оказывается достаточно теплым, чтобы соответствовать этим требованиям. По этой причине его приходится утеплять.

Обычно деревянные здания утепляют снаружи . Объясняется это тем, что при наружной укладке теплоизоляции точка росы смещается с поверхности или из толщи стены на поверхность или внутрь слоя внешней теплоизоляции. Это означает, что бревна или брусья хорошо прогреваются и всегда остаются сухими. А при таких условиях древесина хорошо защищена от гниения и разрушения грибками.

Однако по некоторым причинам не всегда удается уложить теплоизоляцию снаружи. Например, старые деревянные здания, считающиеся памятниками архитектуры , местные власти не разрешают утеплять таким образом, поскольку это меняет их внешний вид. В таких случаях владелец вынужден монтировать теплоизолирующие материалы изнутри. Подробно об особенностях и технологии этих работ можно прочитать в статье « ».

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками возможно, если соблюдать такие правила :

  1. Перед началом работ произвести теплотехнические расчеты, учитывая теплопроводность и толщину стен, а также утеплительных материалов разного вида и толщины. При всех этих расчетах точка росы должна оставаться внутри деревянной стены при любых колебаниях температуры.
  2. Для внутреннего монтажа нужно выбирать теплоизоляторы, не выделяющие вредных веществ и не подвергающиеся разложению грибками и бактериями при повышенной влажности.
  3. Пористые утеплители должны быть надежно изолированы от стены пароводонепроницаемой мембраной, а со стороны помещения – паропроницаемой. В этом случае древесина не промерзает и не намокает, поскольку в нее проникает только наружный воздух с низким содержанием пара. А если в теплоизоляционном материале образуется конденсат при смещении точки росы, то при повышении температуры в помещении он испарится и выйдет через поры паропроницаемой мембраны.
  4. Между отделкой и утеплителем, защищенным , должен оставаться воздушный промежуток для испарения конденсата.

Какой утеплитель выбрать?

Для внутреннего утепления деревянных домов обычно применяют такие материалы:

  1. Теплый шов . В это понятие входят натуральные и синтетические герметики. Из натуральный применяют паклю, льновату или льняную веревку. Синтетические герметики выпускают в тюбиках. Они содержат герметизирующие массы на основе каучука, силикона или акрилового пластика. Одним из этих материалов заполняют щели между бревнами, которые образовались после усыхания древесины.
  2. Минеральная вата . Обычно используют базальтовую вату в плитах. Стекловату для внутреннего утепления не применяют, т. к. мелкие обломки стекловолокна раздражают кожу и дыхательные пути. Базальтовая вата пропускает пар и может накапливать немного влаги, поэтому она требует обязательной гидроизоляции от дерева. не обладает горючими свойствами.
  3. Пенополистирол в плитах . Применяется в виде разных модификаций ( , ). Предпочтительнее утеплять стены пеноплексом. Этот мелкоячеистый материал обладает большей прочностью и лучшими теплоизолирующими свойствами, чем пенопласт. не требует пароизоляции, поскольку сам практически не пропускает пар, но в гидроизоляции он нуждается. По способности сохранять тепло примерно в 1,5 раза превосходит базальтовую вату.
  4. Пенофол . Это мелкоячеистый пенополиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах. В этом случае стоит использовать материал толщиной 3 мм с односторонним покрытием для отражения теплового излучения в сторону комнаты. Обычно применяется при комбинированном утеплении защищая пенопласт от влаги.

Технология монтажа утеплителя

Внутреннее утепление деревянных стен в любом случае начинается с герметизации стыков бревен или брусьев (теплый шов).

После этого сухая внутренняя поверхность стен несколько раз обрабатывается противогрибковыми средствами . Бруски для обрешетки также обрабатывают этими препаратами. После полного высыхания приступают к укладке теплоизоляции.

Утепляют стены в такой последовательности:

  1. Укладка пароводонепроницаемой мембраны . Пленку закрепляют на брусьях или бревнах стен в натянутом состоянии с помощью скобок и строительного степлера. Соседние полотнища укладывают внахлест на ширину 15 см. Края соседних полотнищ проклеивают строительным скотчем. Этот слой не пропускает ни пар, ни воду. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан B, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю.
  2. Монтаж обрешетки . Для этого нужны бруски сечением 50×50 мм (толщина выбирается по толщине слоя утеплителя, т. е. при двухслойной укладке минваты сечение бруска 50×100 мм). Бруски привинчивают к стене саморезами вертикально. Расстояние между ними на 2–3 см меньше, чем ширина плиты минваты.
  3. Размещение теплоизоляции . Между брусьями обрешетки плотно вставляют плиты минеральной ваты встык. Если монтируют 2 слоя, то плиты верхнего слоя должны перекрывать стыки нижнего. После укладки поверхность плит должна быть на одном уровне с брусьями обрешетки.
  4. Закрепление паропроницаемой мембраны . Поверх утеплителя растягивают паропроницаемую мембрану. Ее крепят степлером к брускам обрешетки внахлест 15 см. Эта пленка защищает минвату от капель воды, но свободно пропускает пар. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан A, которую укладывают ворсистой стороной к теплоизоляционному материалу.
  5. Монтаж обрешетки и отделка . Обрешетку для теплоизоляционного материала наращивают горизонтально брусками сечением 50×50 мм, привинчивая их саморезами. К этой обрешетке крепят отделочный материал (деревянные панели, гипсокартонные плиты).

Монтаж пенополистирольных плит несколько отличается по технологии:

  • укладка пароводонепроницаемой мембраны на стену не требуется, т. к. этот материал практически не пропускает пар;
  • поверх пенополистирола закрепляют пароводонепроницаемую мембрану (Мегаспан B гладкой стороной к утеплителю) или пенофол фольгой в сторону комнаты (пленку внахлест 15 см, пенофол встык с проклеиванием стыков металлизированным скотчем).

Правильно смонтированной внутренней теплоизоляции недостаточно для сохранения тепла стен деревянного дома. Внутреннее утепление предусматривает надежную изоляцию стен от пара, проникающего в древесину из помещения.

Раньше этот пар выходил через поры, а после утепления этот путь перекрыт. Это означает, что избыток пара теперь нужно удалять принудительной вентиляцией . Лучше всего это делается с помощью системы воздушного отопления. В ней принудительная вентиляция и нагрев воздуха производятся в одном цикле.

Отработанный воздух с избытком паров воды удаляется из помещения постоянно. В таких условиях накопления конденсата в утеплителе не происходит. В то же время пар не проникает в древесину и не увлажняет ее.

Утеплить деревянный дом изнутри можно самостоятельно. Однако этот способ теплоизоляции требует некоторых знаний и точного соблюдения правил. Если нарушить технологию, стены здания быстро разрушатся .

Основное условие сохранения стен при внутреннем утеплении – надежная пароизоляция. Пары из помещения не должны проникать в сухую древесину.

Принудительная вентиляция и воздушный обогрев избавляют от накопления влаги в утеплителе и ухудшения микроклимата в доме даже в случае сильных морозов.

Мастер-класс по утеплению стен минватой в деревянном доме изнутри своими руками посмотрите на видео:

Видео-урок о применении теплого шва для утепления деревянного дома смотрите ниже:

Как правильно утеплять стены в деревянном доме мы сегодня разберем в деталях. Ведь это и комфортность помещения и продление срока службы древесины.

Как утеплить стены в деревянном доме во многом зависит от самого строения и применяемых материалов. Ведь на первый взгляд простая задача должна выполняться по определенным правилам и здесь многое надо будет учесть. На видео в этой статье и фото вы сможете найти и дополнительную нужную информацию, которая поможет все сделать правильно.

Внутреннее утепление деревянного строения

Утеплитель стен для деревянного дома крепится в несколько этапов, каждый из которых важен. Ведь при не соблюдении технологи конечный результат будет негативным. Инструкция изложенная ниже расписывает весь ход выполнения работ по пунктам.

Подготовка к ведению работ

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (теплопроводность). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах устанавливается:

  • Вывод точки росы . Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
  • Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться . Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Внимание: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов – преждевременная ветхость.

Выбираем нужный материал

Внутренняя теплоизоляция деревянной стены может делаться многими материалами, они отличны по своим характеристикам и способам монтажа. Надо просто сделать правильный выбор.

Давайте определимся, какие необходимые требования к качеству и свойствам утеплителей:

Как утеплить деревянные стены дома во многом будет зависеть от выбранного материала. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.

Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:

Минеральная вата

Она бывает в плитах и рулонная, различной плотности. В сущности, разница при применении, почти нет. Любой из этих материалов, предполагает – закрытый тип применения, то есть, после укладки, его необходимо закрывать (отделочный материал в виде – плит, листов, досок и реек).

Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изолирующие мембраны (изоляционные плёнки).

Пенопластовые плиты (пенополистирол)

Применяются внутри жилого помещения не рекомендуется, по причине возможного токсичного выделения (цианистый водород, стиролы и т.п.).

Возможно применение экструдированного пенополистирола (см. Как выполняется утепление пенополистиролом стен), но такой материал, так – же рассчитан на укладку с последующим закрыванием.

Стекловата

Относительно не дорогой материал, немного большей теплопроводности чем минеральная вата (понадобится более толстый слой). Существует специальный вариант, для внутренних работ, и с обязательным применением плёнок, для укрывания.

При работе, так – же необходимо соблюдать меры безопасности (беречь дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки, необходимо закрывать.

Изолет

Это материал экологически чистый, состоит он из волокон льна и древесной стружки.
  • Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. поскольку это достаточно жёсткий материал, необходимость в прочном заграждении (обрешётке) – отпадает.
  • Экологически чистый, подходит для применения в закрытом помещении.
  • Недостатком, является – более высокая теплопроводность, и стоимость, при этом, более высокая чем у альтернативных материалов.
Пенополиуретан

Применяется с использованием специального оборудования, сам он не горит, но при высоких температурах, выделяются токсические вещества.
  • Состоит из 2‑х основных компонентов, при смешивании преображается в пену, напоминающею строительную.
  • Напыляется маленьким слоем 3-5 см. (см. Жидкая теплоизоляция для стен: особенности использования), при добавках «присадок», становится водоотталкивающим.
  • Цена работ, значительно увеличивается по причине применения специальной установки. После напыления, необходимо закрыть.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

Утеплитель для стен деревянного дома должен быть герметичным, иначе потерь тепла не избежать. Ведь с момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.

Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.

Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).

Обработка дерева составом, предотвращающим горение и гниение

Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы.

  • Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
  • Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком. При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).

Вентиляция утеплителя

Утепление деревянной стены изнутри делается с обязательными вентиляционными проходами. Дерево должно дышать.

  • Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине». Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» – рейки не понадобятся.
  • Мембрана пара изоляции в обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.

Крепление обрешетки и утеплителя

Как можно утеплить деревянные стены теперь разберемся поэтапно. Ведь уже проведена подготовка к ведению работ и все материалы приобретены. Вся работа делается в следующем порядке.

Обрешётка

Конструкция теплоизоляции деревянных стен предполагает установку обрешетки.

Она может делаться из двух материалов:

Деревянная

Деревянная решетка проста в установке. Да и крепление материала происходит гораздо легче, здесь без проблем все можно сделать своими руками.

Вы ее без проблем сможете подогнать, ведь она режется при помощи простой пилы по дереву.

Внимание: Есть и недостаток, дерево быстро приходит в негодность, поэтому перед установкой обязательно надо материал обработать антисептиками. Это значительно продлит его срок службы.

Металлическая

Металл для этих целей покрывается оцинковкой, поэтому для наружного утепления это будет наилучшим вариантом. Ведь он не боится влаги.

К отрицательной части стоит отнести неудобство крепления. Здесь будет гораздо сложнее подогнать обрешетку в труднодоступных местах. Да и цена его будет выше от дерева.

Итак:

  • Ограждение, крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) – делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке.
  • Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей. Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.

Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.

  • Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, отделку с использованием гипсокартона , допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
  • Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежни, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить на хлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.

Укладка утепляющего материала

При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком.

Подгонка утеплителя

Утеплитель должен плотно лежать в обрешетке и при этом не деформироваться, иначе он потеряет свои свойства.Брус вы крепите согласно ширины утеплителя. В местах не стандартных, его надо порезать в нужный размер.
Укладка утеплителя

Укладка делается по панелям. Их для начала надо примерять и только после этого уложить. Никогда не надо сразу крепить.
Крепление утеплителя

Крепление делается при помощи пластиковых парашютов. Они должны плотно входить в отверстие.
  • Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один саморез (специальный, с большой шляпкой). В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
  • Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).

Финишная изоляция

После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой. Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта. Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию.

Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки).

  • Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление конденсата. Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью степлера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.
  • Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку. Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка», или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.

Утеплить стену в квартире деревом без сомнения можно, просто ели это вагонка, тогда ее толщина все равно не позволит сделать достойную изоляцию. Поэтому в качестве утеплителя лучше применять другие материалы.

Как и чем лучше всего утеплить стены деревянного дома изнутри?

Несомненно, дерево – один из лучших строительных материалов, который не просто является экологически чистым, но еще и облегчает поддержание оптимального микроклимата внутри помещений. Но далеко не каждый деревянный дом может обойтись без дополнительного утепления. И стены деревянного дома способны терять до 20-30% тепла в холодный период. При этом ухудшать их внешний вид снаружи строения никакими отделочными материалами не хочется. Единственное решение – утепление деревянного дома изнутри. Но, как и чем это лучше всего сделать?

 

При выборе теплоизоляционного материала необходимо учесть некоторые нюансы

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выделить некоторые особенности, с которыми сталкивается каждый при утеплении деревянной конструкции. Следует учесть следующие нюансы:

  • Горючесть материала – деревянные постройки отличаются меньшим классом пожарной безопасности, чем каменные или даже некоторые каркасные аналоги. В связи с этим материал для утепления стен деревянного дома должен быть негорючим, а в идеале даже обладать способностью противостояния огню
  • Экологическая чистота – так как речь идет о внутреннем утеплении, материал должен быть химически нейтральным. В идеале это должен быть экологически чистый природный утеплитель
  • Простота монтажа на неровных поверхностях – зачастую черновые стены деревянных домов отличаются наличием множества стыков, неровностей. Поэтому для обеспечения полной герметичности потребуется такой материал, который был бы способен плотно прилегать к поверхности по всей площади стен
  • Эластичность – если говорить об утеплителях для деревянного дома, приклеиваемых к основанию, то они должны быть очень эластичными. Это связано не только с термическими деформациями, но и с постепенной усадкой дома, набуханием и ссыханием основы

Исходя из вышеперечисленных свойств, можно отбросить большую часть современных утеплителей, но один заслуживает особого внимания. Это полиуретан «Экотермикс».

Вспененный полиуретан «Экотермикс» для внутреннего утепления деревянных стен

Вспененный полиуретан «Экотермикс» — Это уникальный утеплитель, который в жидком виде наносится на деревянную поверхность стены любой формы

Если вы не уверены, как и чем лучше всего утеплить деревянные стены дома изнутри, то знакомство с характеристиками вспененного полиуретана «Экотермикс» поставят на этих сомнениях точку. Это уникальный утеплитель, который в жидком виде наносится на деревянную поверхность стены любой формы, после чего увеличивается примерно в 60-80 раз, вспениваясь. Состав наполняется микроскопическими пузырьками воздуха, а он, как известно, обладает наименьшим коэффициентом теплопроводности.

В результате нанесения полиуретана, уже спустя минуту стена покрывается сплошным слоем плотной и густой пены, которая быстро схватывается и набирает прочность. Очень важно, что поверхность покрывается ровным сплошным слоем – «Экотермикс» является бесшовным утеплителем. Это позволяет добиться высочайших показателей теплоизоляции. К дополнительным преимуществам этого материала, применяемого для утепления деревянных домов изнутри, можно отнести следующее:

При всех этих показателях, вспененный полиуретан «Экотермикс» является экологически чистым материалом, который изготавливается из субпродуктов сельскохозяйственной деятельности. Поэтому для утепления стен деревянного  дома не только изнутри, но и снаружи лучшего варианта просто не найти.

Важно, что монтаж такого вида утепления не требует нарушения целостности основания – никаких дополнительных монтажных элементов не потребуется.

Важно, что монтаж такого вида утепления не требует нарушения целостности основания – никаких дополнительных монтажных элементов не потребуется. Вспененный полиуретан обладает 100% адгезией с деревянным основанием, а способ нанесения позволяет равномерно покрывать даже самые труднодоступные места, стены любых форм. Вспениваясь, полиуретан способен заполнять даже сквозные щели и широкие выемки.

Кроме того, напыление как способ нанесения позволяет значительно снизить количество времени, затрачиваемое на обработку поверхностей и утепление стен деревянного дома изнутри. Вспененный полиуретан «Экотермикс 300» будет самым эффективным решением для внутреннего утепления, а «Экотермикс 600» — для теплоизоляции стен снаружи не только стен деревянного дома, но и всего строения в целом. Их надежность проверена временем – более 50-ти лет без дополнительного обслуживания!

Компания «Экотермикс» предлагает услуги по внутреннему утеплению деревянных домов и любых строений из дерева или бруса. Помимо лучших цен и гарантий качества, специалисты обеспечат оперативность проведения работ, независимо от их масштабов. Вы можете в любой момент получить информационную поддержку сотрудников консультационного центра компании. Специалисты предоставят дополнительную техническую информацию о применяемых материалах и технологиях, расскажут о партнерских программах и гибких системах скидок.

 

Утепление стен деревянного дома

Древесина хорошо сохраняет тепло, обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении и имеет великолепный дизайн. Однако в некоторых случаях теплоизоляционных свойств материала недостаточно, поэтому утепление дома становится необходимостью. Около 20% теплопотерь в доме приходится на стены. Теплоизоляция стен снаружи позволяет им аккумулировать и удерживать тепло. Использование изоляторов поверх деревянного каркаса ограничит приток холодного воздуха зимой и улучшит тепловые характеристики вашего здания.Кроме того, вы также улучшите акустические характеристики и температуру окружающей среды летом.

Способы утепления деревянного дома

Хотя существует множество способов утепления деревянного дома, наиболее распространенным и достаточно популярным является утепление пенопластом. При утеплении дачи таким нехитрым способом прямо на древесину крепятся специальные полиэстеровые панели. Однако, хотя из-за своей простоты этот метод набирает большую популярность, по мнению специалистов, это не тот вариант, который обеспечит высочайшее качество утепления из-за герметичности полиэфирного материала.

Благодаря своему исключительному качеству полиуретан является востребованным материалом для изоляции домов. Он известен своей высокой эластичностью, что важно для теплоизоляции.

Изоляция минеральной каменной ватой может быть другим, гораздо более качественным методом, чем пенополистирол. Однако важно учитывать, что при использовании этого способа дополнительно потребуется полиэтиленовая пленка, помогающая поглощать вредные для стены водяные пары.

Какой бы способ утепления вы не выбрали, важно обращать внимание на коэффициенты теплопередачи U и термического сопротивления R.Критерий теплопередачи позволит оценить теплоизоляцию или количество тепла, которое может проникнуть через перегородку из изоляционного материала. Чем ниже значение U, тем меньше тепла будет проникать. Глядя на коэффициент теплового сопротивления, чем выше сопротивление, тем теплее перегородка.

Советы по утеплению стен деревянного дома

Перед тем, как приступить к утеплению стен, следует оценить, что утепление деревянных стен не будет дешевым и быстрым, а результат такого процесса больше всего будет зависеть от качества утепления. материалы, используемые для утепления.

В зависимости от характеристик каждого дома, для процесса утепления отдельного дома могут быть важны определенные вещи. Однако, пожалуй, самое главное, что следует учитывать перед утеплением стен, это то, что он будет оседать как минимум несколько лет. В этом случае очень велика вероятность повреждения клееного пенополистирола, пенопласта или других материалов, если утеплить дом сразу после его возведения. Как показывает практика, стены деревянного дома обычно залегают примерно на 2-3 % от высоты стены, поэтому это расстояние следует учитывать при выполнении работ по утеплению.Например, если стена дома имеет высоту 4,5 м, то после осадки ее высота уменьшится примерно на 10 см. По этой причине при строительстве нового дома рекомендуется дождаться его осадки, но если это невозможно, необходимо проконсультироваться со специалистом по утеплению.

Еще одним важным аспектом утепления стен деревянного дома является то, что все возможные утеплительные работы рекомендуется проводить снаружи, так как утепление изнутри не очень практично. Для того, чтобы хорошо утеплить внутренние стены уже построенного дома, очень часто приходится демонтировать пол, а если работа выполнена не на должном уровне, такой процесс также создает прекрасную среду для размножения грызунов. или плесень.Утепление дома таким способом также снижает температурную нагрузку на его стены – температура стен остается стабильной круглый год.

Что касается выбора материалов для изоляции, как упоминалось выше, существует ряд возможных вариантов материалов. Однако при выборе утеплительного материала мы наиболее рекомендуем обратить внимание на то, чтобы используемый материал был паропроницаемым – «дышащим», его не продувало ветром, материал не накапливал влагу, а также был устойчив к рост микроорганизмов.Также обратите внимание на коэффициент теплопроводности – чем ниже коэффициент, тем меньше потребуется изоляционных материалов, а теплопроводность в конечном итоге повлияет на расходы на отопление.

Значение окон и дверей для теплоизоляции дома

Как мы упоминали ранее в этой статье, на окна и двери приходится до 25%, а иногда и до 30% теплопотерь, поэтому при инвестировании в теплоизоляцию дома ни в коем случае не платите за герметизацию окон и дверей.

Пожалуй, самый популярный вариант с высокой теплоизоляцией – пластиковые окна и герметичные двери.Однако для сохранения аутентичности и стиля деревянного дома повысить теплоизоляцию можно и другими способами. Если речь идет о деревянных окнах, находящихся не в очень хорошем состоянии, то можно было бы рассмотреть вариант замены стекла на более толстое. Также нередко старые окна, которые имеют плохую теплоизоляцию, но сохраняют аутентичность здания, оснащаются ставнями, но само собой разумеется, что в этом случае ставни нужно будет закрыть.

Другой возможный вариант — нанести специальную замазку или герметик на места крепления стекла к оконной раме, а при необходимости можно заменить и обрамляющую планку. Пока температура на улице не минусовая, по всему периметру рам также можно наклеить специальную изоляционную ленту. Трещины в оконных рамах, видимые невооруженным глазом, можно заткнуть ватой, обрезками паралона или другим нагревательным материалом.

Что касается дверей, то особое внимание следует уделить не только входной двери, но и всем дверям, ведущим в холодильные камеры или коридоры.Здесь основным средством изоляции может быть заделка щелей между дверными коробками. Если вы столкнулись с ситуацией, когда холодный воздух попадает в помещение через нижнюю часть двери, в этом случае вы можете прикрепить к нижней части их специальные щетки, которые можно купить или изготовить самостоятельно из специальной резины.

Еще одним важным моментом является комплексный подход к изоляции. Утепляйте не только стены, но и пол с крышей. Если в доме есть неотапливаемый чердак и подвал, то рациональнее при утеплении уделить основное внимание этим зонам.

Об утеплении пола читайте здесь.

Об утеплении кровли читайте здесь.

Дом наследия | Внутренняя изоляция стен старого дома

У нас было много запросов об утеплении старых домов, особенно внутренней части наружных стен.

На первый взгляд кажется очень разумным. Утеплить дом изнутри, сделать его красивым и теплым, уютным – без теплопотерь.

Единственная проблема в том, что так не бывает.

Прочные стены, если они сухие, не теряют много тепла. Чем они толще, тем меньше теряют. 9-дюймовая кирпичная стена на самом деле является хорошим изолятором, если она СУХАЯ. Вы быстро теряете тепло, если он влажный. Если снаружи цементная штукатурка, а внутри гипсовая штукатурка, задерживающая конденсат, то стена будет задерживать атмосферную влагу, если она достаточно холодная, в виде конденсата, заполняющего поры камня. Во влажном состоянии он быстро проводит тепло, и в доме становится очень холодно.

Ваше первое действие со старым домом с прочными стенами — высушить стены.Это действие — удаление всей гидроизоляции, всех непроницаемых материалов — высушит дом. Он вводит в стену поры, заполненные воздухом, и снова делает ее хорошим изолятором. Колин Кинг, директор BRE (Строительный научно-исследовательский институт), проделал большую работу по этому вопросу. Он пришел к выводу, что СУХОЙ дом – это теплый дом. К сожалению, из-за деятельности сырой промышленности не так много домов, на которых нет гипса или цемента — так много сырых стен!

Итак, сухая стена становится еще лучше изолирующей, если она толще.К тому времени, когда он станет толщиной в метр, вы вообще не собираетесь терять много тепла.

Помните те бетононаполненные обогреватели — аккумулирующие обогреватели? Мы их сейчас вырываем — но они работали по теории, что если нагреть бетонные блоки, то они будут выделять тепло в течение дня. Вот что такое ваши каменные стены. Весь ваш дом — это гигантский накопительный обогреватель. Постоянный щадящий, низкотемпературный нагрев будет нагревать всю ткань здания. Поскольку он такой толстый и имеет такую ​​массу, он удерживает огромное количество тепла и может оставаться теплым в течение нескольких дней.Это второй большой принцип старых домов — тепловая масса. У всех у них были большие дымоходы с тоннами кирпичей внутри. Они нагревали ядро ​​​​дома и поддерживали его в тепле.

Итак, если вы держите дымоходы в тепле, поддерживая все время работающими дровяными печами, ваш дом остается теплым. У Пита есть 3-этажный фермерский дом с 15 комнатами, который отапливается одной огромной дровяной печью. Весь дом зимой поддерживается на уровне около 18 градусов Цельсия благодаря этой дровяной печи и излучаемому теплу из дымохода в середине дома.Центральное отопление НИКОГДА не включается. Пол с подогревом, с его постоянным низким щадящим нагревом, также идеален.

Из этого следует, что если вы изолируете внешние стены своего дома, вы предотвращаете попадание тепла на внешние стены. Это означает, что теряется тепловая масса всей внешней оболочки дома – стены зимой остывают и остаются холодными. Таким образом, единственным барьером между вами и внешним миром является стена из изолированных стоек, которую вы вставляете внутрь стены.Итак, в итоге вы получаете не толстую, теплую стену, а очень тонкую, в основном морозную, с изоляционным покрытием, которое является вашей единственной защитой от непогоды. Зачем изолировать — просто используйте хорошую толстую стену и держите ее сухой!

На недавней конференции мне было интересно узнать от Колина Кинга, директора BRE, что в Части L1B Строительных норм и правил есть Раздел 12.  Последовательные улучшения. 12.2.2 говорится, что работа не должна ни портить характер, ни увеличивать риск долговременного ухудшения.Большинство других требований L1B применительно к старым зданиям со сплошными стенами приводят к непредвиденным последствиям. На сегодняшний день BRE составил список из 126 непреднамеренных последствий таких работ. Колесо STBA Responsible Retrofit пытается описать это.

Мы добавим больше информации в этот раздел, когда у нас будет время — это огромная тема, подверженная быстро меняющимся взглядам, текущим исследованиям и вмешательству как со стороны правил ЕС, которые не работают, так и правительства, пытающегося выиграть углеродные кредиты от нелепых экологические схемы, которые просто не исследованы должным образом — как говорит Колин Кинг: «Непреднамеренные последствия!

 

 

Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома внутри под вагонку? Особенности утепления деревянного дома изнутри Чем утеплить стены деревянного дома изнутри

Утеплить дом, в котором еще нет внутренней отделки, гораздо проще, чем сделать это в уже полностью обустроенном и облагороженном доме.Не торопитесь с какими-либо внутренними работами, пока каждая комната в доме не будет должным образом изолирована. Благодаря современным материалам это можно сделать своими руками. Любое помещение будет уютным и комфортным, если грамотно подойти к делу и внимательно прочитать технологию утепления потолка, стен и пола.

Утепление потолка деревянного дома

Как правило, к утеплению потолка не относятся ответственно. Многие думают, что утеплять его не нужно, но это далеко не так.Воздух, который люди так стараются согреть зимой, поднимается вверх и через потолок выходит на улицу. Совершая серьезную ошибку — оставляя потолок не утепленным, многие сами того не подозревая теряют половину тепла, бессмысленно тратят деньги на теплоту, угасающую в неизвестном .

Изоляционный материал потолка:

  • Минеральная вата . Этот материал не дорогой, но надежный и простой в монтаже. Он один из немногих утеплителей, с которыми можно работать самостоятельно, не призывая на помощь других рабочих и, главное, не платя им денег.
  • Пергамин. Используется как гидроизоляционный материал.

Для каркасных конструкций и обшивки потребуются:

  • Разделочная доска.
  • Гвозди, клей, пенополиуретан.
  • Гипсокартон.

Инструменты для изоляции потолка:

  • Молоток.
  • Ножовка по металлу.
  • Отвертка.
  • Электролобзик.
  • Клей для плитки.

Этапы утепления потолка:

  1. Из обрезной доски изготовление каркаса нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения.Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
  2. Между досками каркаса необходимо клей пергамин , не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно немного промазать плиточным клеем.
  3. Поверх пергамина укладываем утеплитель — минеральная вата. Не оставляйте отверстий между утеплителем. Если материал не держится, используйте клей для плитки в небольшом количестве.
  4. Последним этапом является облицовка потолка гипсокартоном .С помощью шуруповерта крепим листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Утеплять потолок изнутри необходимо в теплое время года и не ранее чем через 1 год после постройки дома. Только в этом случае утепление пройдет правильно и прослужит долгие годы.

Если вы решили утеплить стены деревянного дома изнутри, вам необходимо знать, что в этом случае на стенах может образовываться конденсат . Особенно этому подвержены северные места земного шара, где зимой очень холодно, а в комнатах тепло.Происходит это из-за действия перепада температур, при котором точка росы перемещается в слои утеплителя. Эту ситуацию можно исправить пленкой , которую используют вместе с утеплителем, либо провести хорошую вентиляцию.

Необходимый инвентарь

  • Лобзик, ударная дрель, отвертка, молоток, рулетка, уровень, отвесы, долото, отвертка, молоток.
  • Деревянные бруски.
  • Войлок, пенопласт или очес.
  • Материал для утепления стен, например, стекловата.
  • Гипсокартон.
  • Замазка.

Современные материалы для утепления стен

  • Эковата — этот материал прекрасно заполняет все имеющиеся в стенах щели и пустоты, в то же время препятствуя продуванию стен. Не позволяет влаге проникать внутрь, что препятствует возникновению грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
  • стекловата — выбирая этот материал в утепление, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает небольшое количество влаги, в результате ухудшаются теплоизоляционные свойства.
  • Пенопласт — один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. В первую очередь манит своей дешевизной . Также положительными качествами являются эластичность и легкость. Материал обладает тепло- и звукоизоляционными качествами.

Технология утепления стен

Все трещины в стене должны быть заделаны. поролон, льняной войлок или пакля . Вы можете выбрать любой материал, с которым удобнее работать. Делаем обрешетку из деревянного бруса.Размещаем место для установки крайних элементов обрешетки. Особое внимание следует уделить этому , от первых брусков зависит насколько ровно будут крепиться следующие , поэтому для проверки используйте уровень и отвесы.

Если определение первой балки завершено, ее следует закрепить шурупами и дюбелями. Следует закреплять через каждые 25-30 см. Затем от первой балки отмеряем 1 метр и таким же образом крепим вторую параллельно первой и т.д.до образования полного периметра обрешетки на всю стену. Если на пути есть оконные проемы, их следует оббить решетками по кругу.

Каждая балка должна быть обработана антисептиками для предотвращения гниения и грибка. Ящик готов. Между брусьями следует укладывать утеплитель. Клей использовать не нужно, материал уже будет крепко держаться между обрешеткой и стеной.

Изготовление изоляции . Для утепления используется пленка или полиэтилен , она накладывается поверх утеплителя с небольшими припусками по краям.

Последний шаг — завершение. Обшиваем стены гипсокартоном , крепим его к обрешетке из брусков, важно чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Если появились трещины, их следует заполнить.

Утепление пола деревянного дома

Инструменты и материалы для работы:

  • Молоток, дрель, пила, электролобзик.
  • Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
  • Уровень, рубанок.
  • Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме Обязательно требует утепления.Стоит отметить, что процесс утепления пола непрост, но его можно выполнить своими руками, потратив личное время и силы. Рассмотрим способ — «фальшпол» , он поднимет пол минимум на 6 см, но сделает комнату намного теплее.

Минеральная вата для утепления пола

Минеральная вата была недорогим, но эффективным материалом.

Преимущества минеральной ваты :

  • Этот материал является звуко- и теплоизоляционным.
  • Отличные характеристики и отзывы.
  • Продолжительность срок службы.
  • Низкая плотность.
  • Не деформируется практически ни при каких обстоятельствах.
  • Цена всегда в наличии для любого гражданина.
  • Доступны 2 типа: гибкие маты или жесткие доски.

Единственным конкурентом минеральной ваты является пенополистирол, который может похвастаться своей практичностью и простотой монтажа.

Утепление деревянного дома должно проводиться полностью, необходимо утеплить потолок, стены и пол. Если потолок утеплен, а стены нет, теплый воздух все равно будет выходить из помещения через микротрещины и тогда все труды будут напрасными. На современном рынке можно купить множество теплоизоляционных покрытий и средств для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, даже старый деревянный дом будет уютным и теплым в самые холодные зимы.

Видео утепления деревянного дома

12.06.2018

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы защитить дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляцию проводят с двух сторон, но в некоторых ситуациях необходимо остановиться только на одном внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону в оформлении фасада ничего менять нельзя. К такому же решению может прийти и владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома является основой.Сайт ландшафтного дизайна. В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности наружные стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и соблюдать все правила монтажа.

Подготовительный этап

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу изоляции, необходима подготовка. Он позволит вам в будущем избежать многих неприятностей: образования конденсата, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности.Кроме того, необходимо учитывать еще два важных момента.

  • Любая деревянная конструкция дает усадку. Из-за высыхания древесины бревна или брус могут менять свою геометрию, более плотно прилегая друг к другу, или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому производить утепление стоит через 2-3 года после постройки дома. Это убережет теплоизоляционный слой и внутреннюю отделку от деформации.
  • Также нужно решить, сколько полезной площади вы готовы потерять при утеплении дома — это влияет на выбор материалов.Например, если помещение недостаточно просторное, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет добиться высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стенок.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к теплоизоляции, пора заняться подготовкой непосредственно к самому монтажу. Вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Утеплитель для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
  • для укладки натуральных герметиков – набор стамесок, для синтетических – шпатель;
  • огнезащитный состав для обработки древесины;
  • валик, широкая кисть или краскопульт для нанесения огнезащиты;
  • гидро- и пароизоляционные пленки
  • ;
  • лента фольгированная
  • ;
  • строительный степлер
  • ;
  • деревянные бруски и рейки
  • для монтажа обрешетки;
  • саморезы
  • ;
  • утеплитель
  • , рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
  • инструмент для резки материала;
  • уровень и отвес, рулетка, отвертка, отвертка, молоток.

Типы и виды изоляционных материалов

К утеплителю для стен деревянного дома внутри предъявляются особо жесткие требования. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и приумножить достоинства деревянного дома, а проживающие в нем люди будут защищены от капризов природы. При выборе материала ориентируйтесь на тот, который максимально соответствует вашим приоритетным требованиям.Иногда решающим фактором может быть цена или простота установки.

Для внутреннего утепления коттеджей из дерева применяют следующие виды утеплителей:

  • ПЕНОПЛЭКС (пенополистирол экструдированный). Изготовлен в виде удобных для монтажа пластин. Если обычный пенополистирол (пенопласт) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и поэтому не рекомендуется для внутреннего утепления, то ПЕНОПЛЭКС лишен этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом.Он имеет самую низкую теплопроводность из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуется плесень и грибки. Среди других его достоинств — хорошие звукоизоляционные качества и легкость. Плиты из экструдированного полистирола прочны и долговечны – они прослужат более 50 лет. При его использовании внутренние объемы помещения не уменьшаются так заметно, как при укладке других теплоизоляторов, ведь штукатурку можно наносить непосредственно на ПЕНОПЛЭКС. Кроме того, материал идеально подходит для вертикальной укладки – его прочность на сжатие составляет не менее 15 тонн на квадратный метр! Это значит, что утеплитель не будет подвергаться деформации или усадке при длительной эксплуатации.
  • Минеральная вата. Он хорошо справляется с теплоизоляцией и хорош для звукоизоляционных конструкций. Но этот материал легко впитывает влагу, теряя при этом теплозащитные функции, а также имеет низкую прочность. Наносить на него отделку напрямую нельзя, придется покрывать прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такой утеплитель значительно уменьшит объем помещения. При монтаже следует уделить внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минеральной ваты опасны для здоровья.
  • Эковата. Этот материал представляет собой рыхлую однородную массу, которая либо выдувается в теплоизоляционную лепешку с помощью пневматического оборудования, либо разводится в специальной пасте и наносится по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельченной макулатуры, поэтому он впитывает влагу и нуждается в защите от нее. Обладает более высокой теплопроводностью, чем ПЕНОПЛЭКС. И сжимается со временем.
  • Пенополиуретан. Это напыляемая термозащита. Требует обязательной облицовки, что удорожает утепление.Сам материал в России очень дорогой, в 2-3 (две — три)!!! раз дороже, чем другие виды утеплителей. Требует работы в защитном снаряжении. Кроме того, для нанесения требуется специальное оборудование. Очень дорогое решение для отопления.

Подготовка поверхности к изоляции

Работа начинается с подготовки поверхности стен. Древесина является комфортной природной средой для развития микроорганизмов. Поэтому перед теплоизоляцией ее необходимо обработать биозащитными составами.Жидкая биозащита может наноситься кистью, валиком или краскопультом. После этого необходимо дождаться полного высыхания нанесенного состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между бревнами могут появиться щели, даже если изначально они были уложены идеально. Кроме того, древесина постепенно усыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы через швы не выходило тепло, а внутрь не попадала влага, нужно заделать проблемные места синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, укладывают в трещины и щели, формируя из них валики. С помощью долота волокно забивается в отверстие. А трещины закрываются так называемым «теплым швом».

  • Выступающий прокладочный материал, укладываемый между бревнами или брусом при сборке сруба, срезается.
  • В шов закладывается полимерный герметик. Выпускается в виде ленты (для мелких щелей) и шнура (для больших щелей).Требуется герметик. При этом нанесенный поверх него герметик будет прилипать только к бревнам или брусу, не прилипая к самому наполнителю. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сжатию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
  • Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносится синтетический герметик. Шов выравнивается шпателем, излишки герметизирующего геля удаляются.

Вентиляция и пароизоляция

Заделывая все щели наружной стены, можно избежать потерь тепла.Но появляется новая проблема: воздух перестает циркулировать, и влаге некуда деваться. Чтобы он не скапливался и не разрушал дерево, нужно позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первом из них стоит подумать еще на этапе строительства дома. Лучший способ-приточно-вытяжная вентиляция с приточно-вытяжной системой. Если бюджет их не предусматривает, целесообразно оборудовать окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентиляция избавит помещение от «парникового» эффекта, когда в холодное время года в нем будет скапливаться повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом – с помощью пароизоляционной пленки. Его закрепляют внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Закрепляя строительным степлером, пароизоляцию укладывают в натяжение, а на стыках укладывают внахлест 15 см и затем проклеивают скотчем.

Внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов она разная. В этой статье мы рассмотрим процедуру установки ПЕНОПЛЭКС. Укладку можно начинать после подготовки и высыхания поверхности.

  • Начинать монтаж листового или плитного материала удобнее снизу. И ПЕНОПЛЭКС не исключение. Закрепляем турник как маяк и начинаем работу.
  • На каждую плиту полосами наносим специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® — он не меняет свойства утеплителя, что немаловажно.Этот материал чувствителен к некоторым веществам в других клеях.
  • Затем листы крепим к стене в шахматном порядке.
  • Для большей надежности закрепляем каждый из них на дюбелях по углам.
  • Швы можно заполнить клеевой пеной ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Но так как они имеют Г-образные пазы, плотно входящие друг в друга, то этот момент не входит в число обязательных.

Подведем итоги. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегнув к напылению пенополиуретаном или задуванию эковаты, стоит нанять специалистов.Во-первых, вам понадобится профессиональное оборудование, во-вторых, самостоятельно рассчитать плотность слоя сложно, а монтаж без зазоров сделать сложно.

ПЕНОПЛЭКС

, наоборот, не потребует затрат на привлечение сил извне. Для выполнения работ не требуется специфических навыков и инструментов. Важно лишь соблюдать все рекомендации и, конечно же, приобретать оригинальный материал от производителя.











Деревянные постройки хорошо сохраняют тепло.Но если в теплом климате для поддержания комфортных условий в доме достаточно природных свойств древесины, то в регионах с низкими зимними температурами дом необходимо дополнительно утеплять. Монтаж теплоизолятора производится на стены, полы, потолки – если какую-либо поверхность оставить без покрытия, утепление деревянного дома изнутри будет менее эффективным. Утепление лучше всего делать еще во время строительства – в жилом помещении работы проводить гораздо сложнее

При монтаже утеплителя необходимо оставлять зазор между ним и отделкой для циркуляции воздуха.Это помогает предотвратить скопление влаги в помещениях, появление плесени и грибка.

Как утепляют деревянные дома внутри

Чаще всего дома из бруса утепляют изнутри различными видами строительной ваты – базальтовой (минеральной), стекловолоконной и другими. Это легкие и доступные материалы, экологически чистые. Промышленность выпускает рулонную и блочную вату.

Базальтовая вата хорошо удерживает тепло, но пропускает воздух.Благодаря этому качеству в помещениях не появляется грибок и плесень.

стекловата впитывает много влаги, поэтому во избежание образования конденсата для нее делается дополнительный слой гидроизоляции. Большим недостатком стекловаты является ее сложная структура. Материал насыщен большим количеством стеклянных микрочастиц (отсюда и название). При работе с ватой они попадают в органы дыхания, на одежду. Для безопасной работы со стекловатой необходима специальная одежда и респиратор.

Все виды ваты просты в укладке. Чтобы установить теплоизолятор из такого материала, не требуется высокой квалификации. Рулонные виды ваты обладают высокой пластичностью, но менее плотны, чем блочные. При работе с рулонными материалами можно отрезать необходимое количество утеплителя. Плиточные изготавливаются одного размера, поэтому при монтаже обрешетки учитывают размер кусков.

Утепление деревянных стен также осуществляется пенополистиролом или пенополистиролом.

Пенополистирол популярен благодаря своей низкой стоимости. Кроме того, с ним легко работать и он хорошо сохраняет тепло. Это хороший звукоизолятор. Недостатком является выделение ядовитых веществ при горении.

Подготовительные работы

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри, во многом зависит от правильно подобранных материалов. Если этот вопрос решен, то можно переходить к подготовительным работам, которые заключаются в подготовке поверхности и изготовлении обрешетки.

Для справки! При подготовке поверхности требуется закрыть щели, которые могли появиться между брусками или бревнами. Для этого вам понадобятся дополнительные материалы: паклю, войлок или пенополиуретан.

В качестве ящиков чаще всего используют деревянные бруски. Редко монтируют металлическую обрешетку. Металл для обрешетки необходимо покрыть антикоррозийным составом.

Подготовка деревянных поверхностей

Для качественного нанесения изолятора поверхность подготовлена ​​под покрытие изоляцией.Пакля/фетр/пенопласт помещаются в пазы. После полного закрытия щели, высыхания пены и удаления ее излишков, на стену наносится шпаклевка. Слой шпаклевки тщательно выравнивается. Древесина покрыта специальным составом, защищающим от поражения плесенью и грибком. Все деревянные поверхности перед установкой утеплителя обрабатывают противопожарным составом.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами деревянных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Технология утепления базальтовой ватой

После высыхания стен (потолка) после обработки приступайте к монтажу утеплителя.

Этапы работ при утеплении стен базальтовой ватой :

    Определить крайних элементов ящиков. Их тщательно проверяют с помощью уровня и отвеса, начиная с дальнейшей работы по установке.

    Закрепите первую вертикальную балку с помощью винтов и дюбелей.

    На расстоянии 1 м закрепить следующие вертикальные рейки и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта обрешеткой. Для монтажа рулонной ваты монтаж обрешетки на этом этапе заканчивается.

    При наличии на стене окон или дверных проемов по их периметру устанавливаются отдельные рейки.

    Для монтажа кускового теплоизолятора сделайте сетку из реек с горизонтальными элементами. На полученную вертикальную сетку набиваются горизонтальные полосы на равном расстоянии.Расстояние между стержнями должно соответствовать размерам утеплителя. В результате получилась сетка для монтажа теплоизоляции.

    В полость между закрепленными планками помещается вата . При монтаже теплоизолятора на стены не используйте клей или другие средства для фиксации. Если обрешетка сделана правильно, то вата будет плотно прилегать к поверхности, но необходимо помнить о вентиляционном зазоре. Если потолок утеплен, то утеплитель придется закреплять.

Любой хлопок имеет пористую структуру, поэтому накапливает влагу. Поэтому при утеплении деревянного дома ватой его необходимо покрывать пароизоляцией. При монтаже рулонного материала отрежьте необходимую длину и закрепите на стене. Перед началом работ следует рассчитать, сколько материала потребуется для утепления деревянного дома. Прибавьте к полученному числу 10%.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по утеплению дома.Вы можете напрямую пообщаться с представителями, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Монтаж пенопласта

Пенополистирол редко используется в качестве утеплителя. Несмотря на то, что материал обладает низкой теплопроводностью и хорошо сохраняет тепло при небольшой толщине, он считается экономичным вариантом.

Описание видео

Некоторые мысли о применении пенопласта и пенополистирола смотрите в видео:

В частности, много заявлений о выделении токсинов при горении, плюс, считается, что пенопласт испаряет вредные вещества в воздух даже при нормальной температуре.

Материал плохо пропускает пар и в помещении без хорошей вентиляции постоянно будет скапливаться влага.

К преимуществам материала можно отнести относительно легкий монтаж, а значит, от рабочих не потребуется высокая квалификация, а стоимость работ будет ниже.

Пенополистирол доступен в виде плит различных размеров и толщины.

Этапы работ по монтажу пенопласта :

    На предварительно подготовленную поверхность установить обрешетку с шагом доски, равным размеру пенопластовых плит.Начинайте монтаж с несущих стен.

    Между брусками уложить пенопласт с сохранением вентиляционного зазора.

    Поверх утеплителя крепится мембранная пленка . Если есть возможность использовать другие материалы для других утеплителей, для пенопласта выбирают специальную пленку с мембранами. Он позволит поддерживать нормальный микроклимат в помещении.

    Завершение монтажа утеплителя Отделочные работы .

Изоляция пола

Бетонный пол должен быть изолирован.Деревянный по желанию покрывается теплоизолятором, но после утепления в помещении будет намного теплее.

В деревянных домах утеплитель укладывается на черновое покрытие, а поверх уже монтируется чистовой пол.

В качестве пароизоляции используется пленка с мембраной, полиэтилен. Утепление с помощью кровельного покрытия популярно среди населения. Этот материал известен давно, он дешев, хорошо защищает от влаги, долговечен.

В качестве утеплителя пола используется минеральная вата.Он дешев, прост в монтаже, долговечен, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Более того, все шире используется относительно новый материал – пенополистирол, постепенно вытесняющий вату с рынка строительных материалов.

Последовательность действий при монтаже утеплителя на пол деревянного дома.

    Выравнивает поверхность для изоляции.

    Прокладывается гидроизоляция /пароизоляция, задача которой не допустить попадания влаги в утеплитель снаружи.В регионах с влажной почвой этому этапу следует уделить особое внимание.

    Установка лагает . Толщина бревна должна быть не менее 5 см. Расстояние от стены 30 см. Расстояние между брусьями 50 см.

    Между лагами укладывается утеплитель . Наличие пустот между отдельными кусками теплоизолятора не допускается.

    Уложить поверх утеплителя пароизоляционную пленку .

    После формирования всех слоев уложить чистовой пол .

Описание видео

Как монтируется утеплитель на стены деревянного дома изнутри смотрите видео:

пароизоляция

Если есть необходимость установки пароизоляции, лучше использовать специальную пленку с мембраной.

Он позволит стенам нормально пропускать воздух, а после монтажа внутри «пирога» не будет скапливаться конденсат. Для монтажа пароизоляции на утеплитель накладывается пленка или полиэтилен.По краям делается припуск.

Устранение тепловых потерь

Наиболее уязвимые места с точки зрения холодопроницаемости — стыки. Между отдельными кусками утеплителя не должно быть зазоров. Теплоизоляционный материал укладывается плотно к обрешетке. Для утепления пола важным моментом является соединение со стенами. В этих местах утеплитель укладывается с небольшим нахлестом на стены и закрепляется.

При нанесении пароизоляции следите за тем, чтобы каждый слой материала накладывался на предыдущий с небольшим нахлестом.

Теплоизоляционный материал наносится непосредственно между деревянными балками перед утеплением стен деревянного дома изнутри. Для этого используются давно известные материалы – пакля, льняная веревка, полотно. Возможно заполнение стыков брусьев современными герметиками – латексными, акриловыми, каучуковыми.

Еще для снижения теплопотерь в деревянном доме применяется метод «теплый шов».

Заключение

Несмотря на то, что раньше считалось, что деревянный дом нужно утеплять исключительно снаружи, современные материалы позволяют качественно утеплить здание изнутри.При таком утеплении не нарушается внешний дизайн и не нужно будет проводить работы на высоте, если дом двухэтажный или с мансардой. Главное правильно подобрать материал для утепления и доверить работу профессионалам, знающим все дополнительные нюансы. Например, они могут рассчитать, где будет точка росы после утепления, чтобы конденсат не образовывался прямо внутри стены.

Обсуждать утепление каркасных деревянных домов мы здесь не будем – это вообще отдельный разговор, там другая технология и о них мы поговорим в других статьях.

Почему не желательно делать теплоизоляцию стен изнутри, и какие могут быть последствия, я уже описывал в одной из предыдущих статей.

Здесь речь пойдет исключительно об особенностях утепления изнутри, касающихся деревянных домов.

В принципе особенностей не так уж и много, в основном необходимо придерживаться основных правил утепления стен изнутри, главный из которых гласит, что никакое утепление стен изнутри не заменит качественное утепление дома из улица.Но если вариантов нет, то необходимо придерживаться определенной технологии.

Подготовка стены деревянного дома к утеплению

Этот этап очень важен, так как после утепления доступ к брусу изнутри будет сильно ограничен, и чтобы что-то починить, придется полностью демонтировать утеплитель.

И так, в первую очередь необходимо очистить стены изнутри от пыли, грязи, различных отслоений и т.п.

После заделки появившихся щелей и отверстий.

Разберитесь с электропроводкой, если у вас есть провода, идущие по стенам. Если дом старый, лучше будет проверить всю электропроводку, при необходимости отремонтировать, если же она новая, то провести монтаж, не забывая об электробезопасности в деревянных домах.

Пароизоляция для изоляции

Перед монтажом утеплителя необходимо подготовить пароизоляцию. Необходимо защитить утеплитель от попадания влаги на стены, что после утепления деревянных стен дома изнутри будет неизбежным.В свою очередь, чем больше влаги внутри утеплителя, тем менее он будет хорош.

Пароизоляционная пленка имеет и отрицательное действие – создание термоса в помещении. Стены практически перестают «дышать», влажность, как правило, повышается. От этого может спасти только хорошая вентиляция. Без вентиляции утепление стен изнутри начинать не стоит, так как со временем у вас возникнет ощущение, что вы живете в полиэтиленовом пакете, а стены начнут потеть и намокать, а в результате появится грибок и плесень , что очень пагубно скажется на деревянных стенах и здоровье проживающих в доме людей.

Пароизоляцию можно сделать из специальной мембранной пленки, которая будет намного лучше и правильнее выполнять свою работу, но и стоит она намного дороже.

Монтаж утеплителя на хлопковой основе

Как правило, монтаж минеральной ваты осуществляется с использованием обрешетки, так как это наиболее подходящий вариант из-за особенностей данного вида утеплителя.

На стену поверх пароизоляции монтируется деревянная обрешетка (металлическую использовать нецелесообразно, так как у металла очень высокая теплопроводность).

Затем между планками укладывается утеплитель. Наиболее часто используемый материал для обшивки стен изнутри – гипсокартон. Прикручивается, как правило, прямо к обрешетке.

Монтаж пенополистирольной изоляции

Пенополистирол

на сегодняшний день является самым дешевым и практичным утеплителем. Пенополистирол в качестве наружного утеплителя используется очень часто, в основном из-за его дешевизны и низкой теплопроводности.

Но, несмотря на это, он наименее пригоден для утепления дома изнутри.

На это есть несколько причин:

  • выделение ядовитых веществ (чем выше температура, тем больше)
  • герметичный
  • со временем в нем могут появиться грызуны

Монтаж утеплителя «Эковата»

Характеристики эковаты гораздо более благоприятны для утепления стен деревянного дома изнутри:

  • дышащий материал
  • есть защита от грибков и плесени
  • за счет прохождения через себя воздуха не позволяет стенам накапливать повышенную влажность.

Распространенные ошибки при утеплении деревянных стен изнутри своими руками

  1. Многие считают, что чем больше утеплителя при утеплении изнутри, тем лучше. Уверяю вас, что это миф. Если утеплителя на стенах изнутри слишком много, точка росы может переместиться в сам утеплитель, а если он на хлопковой основе, то его теплоизоляция значительно снизится, а сам утеплитель недолго проживет в сырости .
  2. Некоторые утепляют деревянную стену дома с двух сторон, и это очень пагубно скажется на самой стене. Причиной тому является пароизоляция утеплителя, которая не даст стене пересыхать, а со временем там появятся грибки, плесень и гниль, которые разрушат вашу деревянную конструкцию намного быстрее, чем вы думаете.

Если у вас есть возможность утеплить деревянный дом снаружи, то утепляйте не раздумывая, утепление стен изнутри в корне неверно и прибегать к этому виду утепления нужно только в крайнем случае, когда других вариантов нет .

  1. Для утепления стен, как снаружи, так и изнутри, желательно в теплое время года, когда стена максимально сухая.
  2. Если у вас есть какая-либо облицовка снаружи дома, вам нужно убедиться, что между облицовкой и деревянной стеной есть продукты, которые позволят вашей стене хоть как-то просохнуть.
  3. Перед установкой утеплителя изнутри тщательно обработайте деревянные стены дома, ведь после утепления в стене будет микроклимат повышенной опасности для дерева и лишняя пропитка не помешает.
  4. Если вы собираетесь обшивать стены изнутри гипсокартоном, то при установке обрешетки учитывайте размеры, чтобы не пришлось встраивать дополнительные крепления для гипсокартона.
  5. Не используйте пенопласт для утепления изнутри, не поддавайтесь на его дешевизну и отличные качества как утеплителя. Для внутренних работ не подходит.

Утепление стен в деревянном доме изнутри нужно делать, конечно. Ведь проникающая влага способствует разрушению древесины и мало того, что конструкция приходит в негодность, так еще и в результате этого в помещении будет сыро.

Как утеплить стены в деревянном доме изнутри мы сегодня и рассмотрим. Также на видео в этой статье и на фото можно наглядно увидеть весь процесс выполнения работы.

Подготовка к основным видам работ

Утепление стен деревянного дома изнутри производится по определенным правилам и с соблюдением нужной последовательности. От этого будет зависеть качество выполненной работы.

Перед началом работы необходимо снять мерки и рассчитать материал.И так, необходимо произвести расчеты для дальнейшего выбора теплоизоляционного материала, учитывая в том числе и его свойства (см. Материал для утепления стен внутри: характеристики). Не забывайте, что при таких работах используются мембраны (пароизоляционные и гидроизоляционные).

При расчете установить:

  • Выход точки росы . Это один из основных моментов, с этим типом работы. Объясняется все очень просто – как в итоге будет влажно в помещении, от этого напрямую зависит даже в случаях качественного материала, и хорошо выполненной работы.Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличаться), и конечно же свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
  • Расчет общей площади помещения с учетом того, что она уменьшится . Сравнение может и не получиться (увеличение уклонов, а при наличии печи изменится и безопасное расстояние, между стеной и печкой, что недопустимо, для пожарной безопасности).

Важно: Необходимость проведения работ по установлению точки росы не обсуждается. Это неотъемлемая часть, которая в конечном итоге обеспечивает смысл всей работы. Нужно понимать – от расположения точки росы зависит влажность помещения, а влажность – это гниение, запах, в конце концов – преждевременное гниение.

Правила выполнения работ по утеплению

Утепление стен деревянного дома своими руками выполняется качественными материалами. Предпочтение следует отдавать проверенным брендам, на китайском материале можно немного сэкономить, но значительно проиграете в характеристиках.

Что необходимо для проведения работ

Утепление деревянных стен изнутри производится утеплителями, их довольно много. Но начинать нужно с самой конструкции и того, что вы хотите получить в итоге.

По определению изоляция должна соответствовать требованиям:

  1. Иметь низкую теплопроводность;
  2. Соответствует требованиям пожарной безопасности;
  3. Соответствует стандартам экологической и химической безопасности.

Внимание: При выборе утеплителя определяют плотность и теплопередающие качества с учетом места его применения, погодных и температурных характеристик, а также состояния самого здания.

  • Используемый материал не должен поддерживать горение, выделять в воздух опасные соединения, содержать опасные химические элементы. Для внутренних работ материал подбирается с особой тщательностью, экологически чистый и безопасный. Это важно, потому что – в замкнутом пространстве, при постоянном контакте даже, казалось бы, незначительное отклонение от нормы может быть опасным, как для людей, так и для домашних питомцев.

Типы и типы изоляционных материалов

При принятии решения о том, какой метод использовать, сначала необходимо решить, какой материал будет использоваться.Это взаимосвязано, так как метод и метод напрямую зависят от типа материала.

Из возможных способов использования внутри помещений — использование:

Минеральная вата Поставляется в виде плит и рулонов различной плотности. На самом деле разницы в применении почти нет. Любой из этих материалов предполагает закрытый тип применения, то есть после укладки он должен быть закрытым (отделочный материал в виде плит, листов, досок и реек).

Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит, необходимо использовать теплоизоляционные мембраны (теплоизоляционные пленки).

Пенопласт (пенополистирол) Не рекомендуется использовать в помещении из-за возможного выделения токсичных веществ (цианистый водород, стиролы и т.д.). Можно использовать экструдированный пенополистирол, но такой материал также рассчитан на укладку с последующим заделыванием.
стекловата Относительно недорогой материал, теплопроводность несколько выше, чем у минеральной ваты (нужен более толстый слой). Есть специальный вариант для внутренних работ, причем с обязательным использованием пленок для обшивки.

При работе также необходимо соблюдать меры безопасности (защищать дыхательные пути от попадания мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки необходимо закрыть.

Изоплет Материал экологически чистый, состоит из волокон льна и древесной стружки.Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. так как это достаточно жесткий материал, нет необходимости в прочном ограждении (обрешетке). Экологически чистый, подходит для внутреннего применения. Недостатком является более высокая теплопроводность, а стоимость при этом выше, чем у альтернативных материалов.
пенополиуретан Применяется на специальном оборудовании, сам не горит, но при высоких температурах выделяют ядовитые вещества.
  • Состоит из 2 основных компонентов, при смешивании превращается в пену, напоминающую строительную. Напыляется небольшим слоем 3-5 см (общая площадь немного уменьшается), с добавлением «добавок» становится водоотталкивающей.
  • Цена работы значительно возрастает за счет использования специальной установки. После опрыскивания его необходимо закрыть.

Теперь разберемся, как утеплить деревянные стены изнутри с практической точки зрения.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

С момента постройки здания, в процессе его эксплуатации древесина усыхает, дом «усаживается», постоянное движение материалов. В результате образуются зазоры и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потери тепла.

  • Стыки между бревнами (или бревнами) — замазать. Делается это доступным материалом, либо тем же, что делалось раньше (пакля, джут, герметик). В результате потери тепла должны быть остановлены.

Применение внутренней изоляции в послевоенных сборных домах: понимание и снижение гигротермических рисков

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.08.035Get rights and content

Highlights

8 оценка внутренней изоляции послевоенного панельного жилья.

Отчетный год приводит к значительному внутрипоровому конденсату и росту плесени.

Типичное применение внутренней изоляции не подходит для данного типа конструкции.

Анализ чувствительности показывает, что изменение отдельных параметров может снизить риск.

Только сочетание далеко идущих изменений параметров снижает гигротермический риск.

Abstract

«Система Эйри» — это послевоенная сборная строительная система, которая недавно получила признание как наследие. В результате недавний ремонт перешел от применения внешней изоляции к внутренней изоляции в жилищах, построенных с использованием этой системы.Известно, что применение внутренней изоляции к существующим зданиям представляет собой проблему в связи с гигротермическими рисками, поскольку это может привести к высоким уровням относительной влажности, конденсации и, в конечном итоге, к росту и разложению плесени. Целью статьи является оценка гигротермического риска, связанного с применением внутренней изоляции в жилищах, построенных по системе Эйри, поскольку она отсутствует в литературе. Оценка проводится для предлагаемого проекта реконструкции 144 жилых помещений и оценивает относительную влажность вблизи поверхностей в сочетании с усовершенствованной моделью прогнозирования роста плесени.Моделирование базового года указывает на длительные периоды непрерывной конденсации и большое количество плесени. Результаты показывают, что типичное применение внутренней изоляции, хотя и соответствует стандартным строительным нормам, недостаточно для предотвращения роста плесени и образования конденсата в этом типе конструкции. Поэтому проводится последующий анализ чувствительности ключевых параметров, оценивающий влияние повышенной воздухонепроницаемости, повышенной скорости вентиляции и повышенной температуры поверхности на гигротермический риск.Все отдельные параметры оказывают значительное влияние, однако ни один из параметров не обеспечивает легко достижимого автономного решения гигротермического риска. Окончательная оценка комбинации параметров показывает, что только комбинация далеко идущих улучшений может снизить риск роста плесени и образования конденсата.

ключевые слова

Гиротермальный риск

Hygrothermal Risk

HYGROTHERMAL RISH

Post-War Prefab Корпус

Внутренняя изоляция

Внутренняя изоляция

Реклама

Интерстициальная конденсация

Анализ чувствительности

Рекомендуемая статьи на уровне (0)

© 2018 Авторы.Издано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Изоляция внутренних стен — Центр альтернативных технологий

Большинство домов, в которых мы живем сейчас, через десятилетия останутся домами. Однако нам будет трудно удовлетворить их текущие потребности в отоплении только за счет возобновляемых источников энергии. Поэтому, чтобы сделать будущее с нулевым выбросом углерода возможным, мы должны принять меры по улучшению старых домов. Эффективные методы внешней и внутренней изоляции стен являются жизненно важной частью этого.

Для некоторых старых домов с очень толстыми каменными стенами внутренняя изоляция может быть более подходящей, чем внешняя облицовка. Также это может быть уместно, если ваш дом находится в заповедной зоне, с ограничениями на изменение внешнего вида. Иногда это необходимо, потому что узкие улицы и тротуары не оставляют места для внешней облицовки. Внутренняя изоляция может быть практичной частью разрозненной модернизации, когда вы поэтапно модернизируете свой дом.

Внутри и снаружи

Вы можете обнаружить, что комбинация внутренней и внешней изоляции стен будет хорошо работать.Это может быть частично для удовлетворения требований разрешения на строительство, но также и по практическим причинам.

Например, вы можете использовать внутреннюю изоляцию стены спереди, если вы не можете изменить существующий фасад. Но вы можете переключиться на внешнюю изоляцию для большей части глухой боковой стены. Внутренняя изоляция может быть нецелесообразна, если лестница проходит вдоль внешней стены, потому что лестница будет слишком узкой.

Вы должны перекрывать изоляцию, когда стены с внешней и внутренней изоляцией встречаются.В противном случае в этом углу образуется «мостик холода» — слабое место с точки зрения теплопотерь. Чтобы предотвратить это, продолжайте внутренний изоляционный слой вокруг угла, чтобы обеспечить нахлест примерно от 300 мм до 600 мм. Это оставит ступеньку в стене, поэтому вы можете добавить книжный шкаф или какую-либо другую деталь, чтобы придать аккуратность.

Выбор изоляционных материалов

Обычные изоляционные панели представляют собой плиты из минеральной ваты или пенопласта. В CAT мы продвигаем экологически безопасные альтернативы, изготовленные из натуральных волокон, поскольку они обеспечивают меньшее загрязнение окружающей среды и меньшее потребление энергии при производстве.Натуральные материалы также должны быть легче переработаны или утилизированы в конце срока их полезного использования. Кроме того, натуральные материалы, как правило, способствуют воздухопроницаемости, а это часто жизненно важно для старых домов.

Варианты естественной малой ударопрочной изоляции внутренних стен включают плиты из древесного волокна, конопляный бетон или, возможно, пушистые изоляционные плиты в деревянном каркасе.

Жесткая изоляция из древесного волокна обычно поставляется в виде комплекта, включающего шурупы и дюбели, сетку, мембрану и штукатурку.Использование такой системы должно гарантировать совместимость материалов, чтобы у вас не было трещин и проникновения влаги.

Hempcrete представляет собой смесь волокон конопли с известковым связующим. Мы использовали его в CAT для формирования стен нашего здания WISE, но он также отлично подходит для проектов реконструкции. Смесь конопли и извести можно распылить или заполнить вручную за деревянной опалубкой с деревянными стойками для поддержки конструкции. Продолжаются эксперименты по использованию других волокон (например, травы мискантуса) и других связующих (например, глины).

Возможно, вы могли бы использовать пушистую изоляцию, такую ​​как овечья шерсть или пенька, в деревянном каркасе. Нельзя просто класть эти материалы к холодной стене — нужен подход для защиты от сырости. Слой пробки является возможным решением.

Управление рисками

Некоторые типы изоляции из пенопласта могут быть тоньше, чем натуральные материалы при том же значении изоляции. Однако существуют риски использования непроницаемого слоя на внутренней стене. Скопление влаги внутри стены может в конечном итоге привести к повреждению строительной ткани и изоляции.

Убедитесь, что изоляция, которую вы планируете использовать, сертифицирована для использования без пароизоляционного слоя (VCL). Гипсокартон с фольгированным покрытием иногда используется для создания пароизоляционного слоя на теплой стороне изоляции. Однако трудно добиться непрерывности этого слоя со всеми суставами, и это может вызвать проблемы. Может быть лучше иметь в качестве ВСЛ отдельную мембрану, а потом стандартный гипсокартон или другую отделку.

Толстый изоляционный слой может привести к тому, что точка росы стены сместится слишком далеко внутрь.Это приводит к риску внутритканевой конденсации, когда влага конденсируется где-то внутри стены. В соответствии со строительными нормами можно сделать техническое обоснование, чтобы оправдать изоляционный слой немного ниже стандартов. Например, предложить использовать воздухопроницаемый материал, который не вызовет проблем с влажностью в старом здании. В рамках хорошо спланированной модернизации это все еще может работать хорошо. Также может быть целесообразно установить некоторый мониторинг, чтобы отслеживать уровень влажности.

Герметичность

При использовании плит их следует закреплять поверх сплошного слоя штукатурки для обеспечения хорошей воздухонепроницаемости.Это намного лучше, чем стандартный метод крепления досок «точка и мазок». Точечный подход оставляет много движения воздуха в воздушном зазоре, что приводит к потерям тепла.

Если существующая внутренняя отделка представляет собой воздухопроницаемую известковую штукатурку, ее можно оставить сплошным слоем. Тем не менее, вы действительно захотите удалить гипсовую штукатурку и добавить новый воздухопроницаемый слой, прежде чем добавлять внутреннюю изоляцию.

Чтобы добиться действительно хорошего уровня воздухонепроницаемости, вам понадобится скотч хорошего качества для использования на краях и стыках.Хоть эта лента и дорогая, но пригодится там, где нужна прочность — на оконных откосах, углах и так далее. В некоторых плоских соединениях вы, возможно, могли бы использовать более дешевую ленту из фольги (тип для герметизации изоляции на трубах).

Добавление сплошного изоляционного слоя внутри потребует срезания периметра любых промежуточных этажей. В противном случае вы получите подсосы воздуха и потери тепла от «теплового байпаса» из-за неутепленной полосы, оставшейся между этажами.

Необходимо обратить особое внимание на то, где балки перекрытия проходят сквозь изоляционный слой и в холодную стену.Заклейте лентой места, где балки входят в стену, затем добавьте изоляционный слой, вырезанный по форме вокруг балки, а затем приклейте изоляционный слой к балке.

Окна и двери

При добавлении внутренней изоляции необходимо продолжить слой в пределах оконного проема до рамы. В противном случае окружающее пространство станет тепловым мостом (путь для отвода тепла), уязвимым для конденсации, сырости и плесени.

У вас не будет много свободного места в оконном или дверном проеме, и, возможно, потребуется использовать другую изоляцию.В старом доме очистка штукатурки может освободить полезный зазор. Если вы также заменяете окна, то в некоторых местах может помочь установка окна немного меньшего размера.

Иногда форма или расположение окна оставляет очень мало места для изоляции. В этих случаях может быть уместно небольшое количество очень тонкого материала с более высокими техническими характеристиками. Например, композит из гипсокартона с высокоэффективной изоляцией «аэрогель».

Уточните у монтажников, как будет выполняться детализация окон и дверей.Убедитесь, что выбранный подход позволит избежать тепловых мостов.

Финансирование и поддержка

В Англии средства на теплоизоляцию, остекление и связанные с ними мероприятия на короткое время были доступны всем домовладельцам в рамках гранта Green Homes Grant. Однако основная часть схемы была свернута из-за административных проблем. В Англии по-прежнему доступна поддержка через схему доставки местных органов власти, если у вас более низкий семейный доход и вы живете в доме с низким рейтингом EPC.

Чтобы узнать больше о другом финансировании, на которое вы можете претендовать на ремонтные работы, посетите правительственный веб-сайт Simple Energy Advice и обратитесь в местные органы власти. Home Energy Scotland предоставляет беспроцентные кредиты всем домовладельцам на цели повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии.

Поиск профессионалов

Внешняя изоляция вполне может быть частью более широкой экомодернизации, поэтому см. нашу страницу, посвященную экомодернизации всего дома, чтобы узнать больше об этом процессе. Как упоминалось там, вы можете найти местных экостроителей, используя списки членов AECB, которые продвигают устойчивое строительство и модернизацию.Еще одним сайтом для «зеленых» строителей является «Зеленый регистр». В более широком смысле государственная схема TrustMark теперь распространяется на специалистов, которые выполняют работы по повышению энергоэффективности, включая модернизацию.

Дополнительная информация

Вы можете увидеть демонстрацию этих методов в информационном центре CAT. Наши краткие курсы предлагают гораздо больше советов и практического опыта в области экостроительства и ремонта. См. также эти страницы блога наших опытных преподавателей курсов: ключевые советы по успешной экологической реконструкции и способы улучшения традиционных зданий.

См. также тематическое исследование внутренней изоляции старого каменного дома Джудит Торнтон, которая работала и преподавала в CAT и сейчас занимается исследованием новых строительных материалов с низким содержанием углерода. Она использует смесь мискантуса и извести, а в некоторых местах — пробково-известковую штукатурку.

Информацию о традиционных вариантах теплоизоляции сплошных стен и ценах можно получить в Energy Saving Trust. Историческая Англия публикует несколько бесплатных руководств по теплоизоляции сплошных стен в старых зданиях.

Эта страница была написана информационным сотрудником CAT Джоэлом Роусоном.Вы можете связаться со мной с дополнительными вопросами об изоляционных материалах и методах (выберите «бесплатную информационную службу» в форме).

Связанные вопросы

Что такое воздухопроницаемость?

Этот термин может сбивать с толку по двум причинам. Во-первых, потому что это относится к влаге, а не к воздуху, а во-вторых, потому что точные физические процессы, происходящие в здании, сложны (и все еще исследуются). Однако метафора дыхания отражает важную идею непрерывного движения.Влага сама по себе может не иметь значения, пока она не поселится в ваших стенах.

В широком смысле воздухопроницаемость — это способность буферизовать влагу — впитывать ее, а затем высвобождать — таким образом избегая ситуации, когда водяной пар задерживается тканью здания. Технический термин для этого свойства гигроскопичен. Натуральные материалы более гигроскопичны, чем синтетические. В этом контексте также используется термин «паропроницаемый», относящийся к материалам, пропускающим водяной пар с определенной скоростью.

Воздухопроницаемая конструкция будет состоять из различных паропроницаемых материалов, при этом материалы, обращенные внутрь, будут менее паропроницаемыми, чем материалы, обращенные наружу. Эмпирическое правило заключается в том, что материал на внутренней (теплой стороне) должен иметь в пять раз большую паронепроницаемость, чем материал на внешней (холодной стороне). Без использования материала с очень высоким сопротивлением, такого как полиэтилен или фольгированный картон, этого можно добиться с помощью подходящего паронепроницаемого слоя на теплой стороне изоляции.Этот слой замедляет прохождение влаги до безопасного уровня.

Конструкция также должна быть воздухонепроницаемой внутри, чтобы паронепроницаемый слой работал должным образом. Поэтому важно не оставлять зазоров в пароизоляционном слое для коммуникаций (провода и т. д.), а вместо этого иметь тонкое пространство для этих коммуникаций между пароизоляцией и внутренней отделкой (например, гипсокартоном). Последний слой внешней облицовки может быть водонепроницаемым (например, плитка), но между ним и доской обшивки должен быть вентилируемый зазор, который фактически завершает дышащую конструкцию.

В британском климате внутренняя часть дома обычно имеет более высокую относительную влажность (RH), чем снаружи, потому что там находятся люди, которые выдыхают, готовят и стирают. Это очень общее правило, что, предоставленные сами себе, вещества всегда будут мигрировать из области с более высокой концентрацией в область с более низкой концентрацией, поэтому водяной пар будет двигаться наружу (или, выражаясь более технически, внутри есть более высокое давление пара).

При высокой внутренней относительной влажности водяной пар проникает в стены, снижая относительную влажность (как высокая, так и низкая относительная влажность вызывают проблемы, и идеальный диапазон составляет 40–60%).В периоды более низкой внутренней относительной влажности почти весь водяной пар будет мигрировать обратно внутрь, чтобы быть унесенным воздушными потоками. Любой водяной пар, который мог глубоко проникнуть в стену, будет вытягиваться наружу из-за более низкой проницаемости внешних слоев, поэтому никакого вреда не будет. Любая вода, поступающая извне, не сможет проникнуть очень далеко, поскольку она проталкивает слои с уменьшающейся проницаемостью. Воздухопроницаемость материалов взаимодействует как с температурой (которая влияет на относительную влажность), так и с вентиляцией (одной из функций которой является отведение водяного пара).

Как выбрать теплоизоляционные материалы?

Существует три основных типа изоляционного материала:

  1. Органические – продукты, полученные из естественной растительности или аналогичных возобновляемых источников, которые, как правило, требуют низкого энергопотребления при производстве (низкая «воплощенная энергия»). Примерами являются овечья шерсть, целлюлоза, пробка, древесное волокно и пенька.
  2. Неорганический – получен из встречающихся в природе минералов, которые не возобновляемы, но их много в источнике.Вероятно, имеют более высокую воплощенную энергию, чем органические материалы. Примерами являются минеральное/стекловолокно, перлит и вермикулит (из вулканической породы) и жесткое пеностекло.
  3. Ископаемое органическое вещество – получено в результате химических процессов из окаменевшей растительности (нефти) – ограниченный ресурс. Ископаемые органические изоляционные материалы, такие как вспененный полистирол и полиизоцианурат или фенольная пена, подвергаются интенсивной обработке, что приводит к высокой воплощенной энергии.

Что лучше?

Если возможно, лучше выбирать изоляционные материалы, которые не подвергались интенсивной обработке, так как это уменьшит углеродный след и воздействие вашего дома на окружающую среду.Но гораздо лучше установить более дешевые неорганические или ископаемые органические материалы с нужными физическими свойствами и низкой теплопроводностью, чем вообще ничего не устанавливать.

Во многих случаях органический изоляционный материал можно применять вместо неорганического или ископаемого органического, но есть исключения. Например, не существует органического изоляционного материала, подходящего для изоляции полых стен.

Подумайте также о простоте установки. Сыпучий утеплитель быстро укладывается на чердаках, но его нельзя установить своими руками где-либо, кроме плоского места.Жесткие доски и войлочные доски бывают определенных размеров, но их необходимо обрезать, если у вас есть необычные пространства. Некоторые материалы можно резать ножом, но для некоторых потребуется пила. Некоторые виды минеральной ваты теперь поставляются в тонкой фольге или полиэтиленовой пленке для защиты от волокон. Вы все равно должны носить лицевую маску при установке любого типа установки, так как мелкие волокна любого типа лучше не вдыхать.

Как утеплить плоскую крышу?

Первые два из следующих четырех методов включают добавление изоляции снаружи крыши, поэтому они подходят, если под ней мало места или если доступ затруднен.Вторые два связаны с добавлением изоляции под крышу. Если вы утепляете плоскую крышу, убедитесь, что она по-прежнему имеет хороший дренаж, чтобы вода не скапливалась сверху.

Перевернутая или перевернутая крыша

В «перевернутой» крыше используется водонепроницаемая изоляция снаружи конструкции здания. Изоляция укладывается поверх существующей гидроизоляционной мембраны и прижимается чем-то — это может быть галька, дерн (для зеленой крыши), тротуарная плитка и т. д. Подходящие изоляционные материалы, как правило, будут немного дороже и включают пробку, пенопласт. стекло и пенопласт с закрытыми порами.Вам нужно будет убедиться, что конструкция может выдержать вес изоляции и отделки. Этот вариант позволяет сохранить существующую мембрану, но существует риск того, что вода будет просачиваться через изоляцию и таким образом охлаждать настил крыши, вызывая конденсацию.

Теплая крыша

На теплой кровле изоляция будет уложена поверх пароизоляционного слоя (сама над настилом крыши), с укладкой мембраны поверх изоляции и подходящей отделкой сверху. Вам нужно будет убедиться, что конструкция может выдержать вес изоляции и отделки.Если вы все равно заменяете кровельную мембрану, то это будет лучшим решением, чем «перевернутая» крыша (выше), так как она будет удерживать воду над изоляцией и, таким образом, сохранять тепло настила крыши. Вы все еще можете оставить существующую мембрану под изоляцией, если ее будет трудно удалить.

Холодная крыша

Изоляция укладывается между балками крыши. Между верхней частью утеплителя и настилом крыши необходимо оставить вентилируемый зазор, чтобы избежать образования конденсата.Может быть трудно обеспечить достаточную вентиляцию, поэтому этот метод часто не рекомендуется.

Внутренняя изоляция

Можно использовать метод, аналогичный сухой облицовке стен, с добавлением гипсокартона/изоляционной плиты на нижнюю сторону внутренней крыши под балками.

Как утеплить скатную (наклонную) крышу?

Крыша «холодного чердака» с изоляцией на уровне потолка (уложенной ровно на полу чердака), как правило, является наиболее экономичной и простой в установке.Однако, если вы хотите утеплить скат крыши, чтобы использовать пространство, вот несколько советов.

Самый экономичный способ добиться хорошей толщины изоляции на скате крыши состоит в том, чтобы иметь два слоя древесины, один из которых поддерживает отделку крыши, а другой поддерживает изоляцию и отделку потолка. Для уменьшения мостиков холода в новых конструкциях можно использовать деревянные двутавровые балки. В существующей крыше (со стропилами, опирающимися на балки крыши) второй слой бревен (потолочные балки) может быть подвешен к стропилам с помощью ДВП, фанерных или деревянных «подвесок» или прибит к ним крест-накрест гвоздями, или они могут располагаться между балки крыши.Этот метод также может быть использован с плоскими крышами.

Между изоляцией и плиточным войлоком должен быть оставлен воздушный зазор 50 мм, за исключением случаев, когда войлок имеет низкую паростойкость. Если вы используете воздухопроницаемую мембрану с изоляцией, примыкающей к ней, то поверх мембраны вы должны поместить контррейки (сверху вниз), а также стандартные рейки (из стороны в сторону) для адекватной вентиляции под плиткой. Иногда воздухопроницаемая мембрана используется только со стандартными рейками, при этом мембрана слегка натягивается между стропилами для обеспечения вентиляции – в этом случае между мембраной и изоляцией потребуется воздушный зазор около 25 мм.

Изоляция скатной кровли

Тонкие плиты из древесного волокна (толщиной 22 или 35 мм) могут использоваться в качестве альтернативы мембране под черепицей. При перекрытии ДВП укладывается поверх стропил, затем контробрешетка (на одной линии со стропилами), а затем стандартная рейка, к которой крепится черепица/шифер. Также можно использовать более толстые плиты из древесного волокна, чтобы обеспечить большую изоляцию и добиться более низкого коэффициента теплопередачи (чтобы минимизировать потери тепла).

«Теплая крыша» будет иметь водонепроницаемую изоляцию снаружи конструкции (таким образом, основные брусья находятся на теплой стороне изоляции).Это полезный способ модернизировать существующую крышу, когда внутренняя высота помещения имеет большое значение. На наклонной крыше рейки черепицы опираются на жесткую изоляцию и крепятся насквозь к стропилам специальными шурупами. Изоляция должна быть водонепроницаемой, такой как пробка, пеностекло или пенопластовая плита с закрытыми порами — они, как правило, дороже, чем стандартные изоляционные материалы для внутреннего использования.

Существует множество различных типов изоляционных материалов.Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужно найти поставщиков натуральной и возобновляемой изоляции.

Вы также можете прочитать больше на веб-странице Energy Saving Trust, на страницах Greenspec о вариантах утепления вентилируемой и невентилируемой кровли, а также в путеводителе по исторической Англии.

Как утеплить сплошной пол?

Традиционно сплошные полы укладывались прямо на грунт. Это зависит от того, что земля под ним остается сухой, обычно за счет того, что она находится выше, чем земля за пределами здания, и от наличия надлежащего дренажа.

В настоящее время наиболее распространенным методом является укладка толстой бетонной плиты на влагонепроницаемый слой (например, на полиэтиленовую мембрану). Затем слой пенополистирольной изоляции завершается песчано-цементной стяжкой и плиткой или плиткой.

В качестве менее вредной альтернативы вышеперечисленному вы можете рассмотреть использование переработанного заполнителя в бетоне (а не только что добытого материала) и, возможно, использование стабилизированного грунта в качестве стяжки. Вы также можете рассмотреть возможность использования переработанного полиэтилена или битума для влагонепроницаемого покрытия.

Сплошной пол из стабилизированной земли или известкового бетона должен иметь под собой твердый изоляционный материал, такой как пробка, перлит или пеностекло, с пароизоляцией из переработанного полиэтилена и влагонепроницаемой мембраной (DPM) под ним.

Постарайтесь добиться толщины изоляции не менее 150 мм для сплошного пола. Изоляция должна быть размещена по краю пола, а отделка пола должна поддерживаться какой-либо жесткой изоляцией. Возможные материалы включают пробку, перлит (вулканическое стекло), легкий заполнитель из керамзита («Лека»), пеностекло (плиты или гранулы), древесноволокнистые плиты, плиты из минеральной ваты или какой-либо пенопласт.Обычно требуется паронепроницаемый слой для предотвращения образования конденсата внутри изоляционного слоя.

Другим вариантом является пол из конопли и извести (или «конопляного бетона»). Известь оказывает гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем цемент, поэтому, если вы можете использовать ее вместо цемента в строительных растворах или бетоне, вы уменьшите «воплощенную энергию» пола и выбросы углерода при строительстве. Конопля обеспечивает изоляцию. Посмотрите, например, как мы утеплили здание WISE в CAT.

Если вы ремонтируете пол, возможно, у вас есть возможность подумать о подогреве пола. Поскольку он работает при гораздо более низкой температуре, чем стандартные радиаторы, мокрый теплый пол более эффективен и обеспечивает более комфортный тип тепла. Это особенно подходит для использования с тепловыми насосами, так как для эффективной работы им необходимо подавать низкотемпературную воду.

Вы также можете ознакомиться с некоторой информацией и примерами на веб-сайтах Energy Saving Trust и Historic England.

Как утеплить деревянный цокольный этаж?

Если есть доступ к полу снизу через неотапливаемый подвал или подвал, будет проще, иначе придется поднимать половицы (что требует осторожности, чтобы не повредить их).

225 мм утеплителя из возобновляемого или минерального волокна — это приличный объем. Убедитесь, что вы обеспечиваете хорошую вентиляцию подпольного пространства под изоляцией — с вентиляционными отверстиями с обеих сторон для потока воздуха.

Возобновляемая изоляция должна быть защищена воздухопроницаемой мембраной, чтобы защитить ее, если половицы не будут хорошо герметизированы. Посетите веб-сайт поставщика изоляции, которую вы используете (или позвоните в их консультационную линию), чтобы узнать, какой тип мембраны вам понадобится.

Сыпучий утеплитель можно прокладывать между лагами на мембране или сетке, прибитой к лагам пола, или на плите с низким паропроницанием (например, на мягкой плите, волокнистой плите, скрепленной теплом, а не клеем – это хорошо для изоляции Warmcel, изготовленной из переработанного газета).

Для других изоляционных материалов (например, стандартных типов минерального волокна) также стоит посетить веб-сайт производителя (например, Rockwool или Knauf), поскольку они обычно содержат инструкции о том, как следует укладывать материал и какие могут быть ограничения. быть.

Вы также можете ознакомиться с некоторой информацией и примерами на веб-сайтах Energy Saving Trust и Historic England.

Как уменьшить образование конденсата в доме?

Конденсация возникает из-за чрезмерной влажности, низких температур, холодных поверхностей или недостаточной вентиляции. Это может привести к плесени, потере тепла и повреждению здания. Чтобы решить эти проблемы, помещение должно быть должным образом изолировано и должным образом отапливается (чтобы поверхности оставались теплыми).

Так что примите все возможные варианты изоляции и защиты от сквозняков и рассмотрите возможность улучшения одинарного остекления либо заменой остекления, либо вторым остеклением (более дешевый вариант).

На замененных окнах все еще может образовываться конденсат, так как они по-прежнему будут самой прохладной поверхностью. Новые окна будут более герметичными, чем старые, поэтому теплый влажный воздух больше не будет выходить через щели в раме и вокруг уплотнителей. Это означает, что существующие проблемы с влажностью могут стать более выраженными. Многие окна имеют вентиляционные отверстия в раме, чтобы обеспечить небольшую вентиляцию, но чтобы дом оставался теплым и сухим, вам может потребоваться принять несколько других мер, чтобы избежать образования большого количества влажного воздуха.

Сушка одежды в помещении может легко вызвать проблемы с влажностью и конденсацией, что может привести к плесени и т. д. Поэтому, если вам нужно сушить в помещении, это должно быть в помещении, которое можно отключить и проветрить (возможно, с рекуперацией тепла, как указано ниже). ).

Ванная комната и кухня, в частности, должны иметь регулируемую вентиляцию, чтобы предотвратить циркуляцию влажного воздуха в остальной части дома. Например, после душа или ванны оставьте дверь ванной закрытой, а окно открытым на некоторое время, пока влажный воздух и конденсат на окне/зеркале не исчезнут.Делайте то же самое при приготовлении пищи, если можете; если ваш дом имеет открытую планировку, по крайней мере, по возможности прекратите циркуляцию влажного воздуха (например, в комнаты наверху).

Чтобы избежать потерь тепла из таких помещений, как кухня или ванная комната, где регулярно образуется много влажного воздуха, вы можете рассмотреть возможность использования вытяжного вентилятора с рекуперацией тепла. Возможно, стоит приобрести блок вентиляторов с рекуперацией тепла немного больше, чем вам нужно, так как они могут быть немного шумными, если работают на полную мощность. Это может быть хорошо, если вы просто включаете его на короткое время, чтобы очистить ванную, но это может быть навязчиво на кухне.Если блок вентилятора не поставляется с более прочными крышками над пластиковыми решетками, возможно, стоит установить что-то, если вы живете в доме, который немного подвержен ветру (поскольку они могут пропускать сквозняки, когда они не используются). Открывающийся деревянный кожух можно было установить довольно легко.

Если сушка одежды в помещении не является проблемой, и вы уже позаботились об удалении влаги из ванной и кухни, то чрезмерная конденсация может быть вызвана какой-то другой причиной, например, утечкой воды (например, протечкой).грамм. из трубы под полом или на чердаке), или вода, проникающая в конструкцию извне (например, дождевая вода, попадающая в трещины в кирпичной кладке или при нарушении желобов). Если проблемы не исчезнут, стоит изучить эти проблемы, так как со временем они нанесут ущерб зданию.

Что такое коэффициент теплопередачи и что такое теплопроводность?

Значение U является мерой того, сколько ватт (представляющее скорость потока энергии) проходит через один квадратный метр (м²) строительной детали (например, стены) на каждый градус разницы температур между внутренней и наружной частями. за пределами.Температура измеряется в кельвинах, а 1K = 1°C (градус по Цельсию).

Например, коэффициент теплопередачи 6,0 Вт/м²К для одинарного застекленного окна означает, что через каждый квадратный метр стекла будет уходить шесть ватт при разнице температур в один градус. Если в доме 20°С, а на улице 0°С, то потери тепла составляют 20 х 6 = 120 Вт на квадратный метр.

Значения U обычно используются для описания тепловых характеристик (теплопотерь) для участка конструкции, состоящего из нескольких материалов, например стены из дерева, изоляции, плиты и штукатурки.

Теплопроводность

Для отдельных материалов, таких как тип изоляции, вы столкнетесь с термином «теплопроводность», также известным как значение k или значение λ (лямбда). Это скорость, с которой тепло проходит через конкретный материал, а хорошая изоляция будет иметь низкую теплопроводность. Он измеряется в ваттах (тепловой поток) на метр (глубину материала) на разность градусов (внутри и снаружи), поэтому единицей измерения является Вт/мК.

Большинство натуральных изоляционных материалов (конопля, шерсть, переработанная бумага или текстиль) имеют теплопроводность около 0.035 до 0,040 Вт/мК, что аналогично характеристикам обычной изоляции из минеральной ваты. Теплоизоляционные плиты из пенопласта с фольгированным покрытием немного лучше, их теплопроводность составляет около 0,023 Вт/мК. Таким образом, около 100 мм пенопластовой плиты дадут эквивалентную теплоизоляцию примерно 150 мм различных шерстяных типов.

Внутренняя изоляция кирпичных стен

Версия этой статьи опубликована в выпуске журнала Home Energy Magazine за июль/август 2014 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Нажмите здесь, чтобы прочитать больше статей о строительстве Америки

Здания из несущей каменной кладки составляют значительную часть существующего строительного фонда. Программа DOE Building America поставила цель сократить потребление энергии в домах на 30–50% по сравнению с энергетическими кодексами 2009 года для новых домов и потреблением энергии до реконструкции для существующих домов. Для достижения этой цели потребуется улучшить теплоизоляцию и герметизацию стен из массивной кладки, если речь идет о жилых домах из массивной кладки.Чтобы помочь отрасли решить проблемы энерго- и влагостойкости каменных стен, Building Science Corporation (BSC), одна из десяти команд DOE Building America, проводит исследования и разработки, которые привели к публикации недавнего руководства «Руководство по измерениям: Внутреннее утепление кирпичных стен». Это руководство кратко изложено в настоящей статье. Полный текст руководства можно загрузить с веб-сайта Building America (см. «узнать больше»).


Различные установки для внутренней изоляции распыляемой пеной на массивной кладке.(Строительная научная корпорация)


Оценка здания и участка Habitat Merrimack Valley (вверху) и строительство и оценка участка по проекту Byggmeister (ниже). Оба проекта являются текущими проектами Building America. (Строительная научная корпорация)


Рисунок 1. Пример стратегии, изложенной в полном руководстве по рекомендованному подходу к внутренней изоляции каменных стен (Building Science Corporation)

Обзор

Внешняя изоляция обеспечивает идеальные условия для долговечности здания.Однако многие здания не могут быть модернизированы с помощью изоляции снаружи по причинам, связанным с сохранением исторического наследия, стоимостью, ограничениями по зонированию или пространству или эстетикой. Добавление изоляции к внутренним сторонам наружных стен таких каменных зданий в холодном, особенно в холодном и влажном климате, может снизить производительность и долговечность. Чтобы обеспечить успешную изоляционную модернизацию сплошной несущей каменной стены, необходимо соблюдать определенные принципы контроля влажности.

Неизолированная кладка (даже толстая многослойная конструкция) будет иметь среднее значение R примерно R-5, что намного ниже текущих требований энергетического кодекса.В холодном климате теплоизоляция дает существенные преимущества (см. «Изоляция кирпичных зданий в холодном климате», HE , март/апрель 2010 г., стр. 29). Преимущества тепловой массы в зимнее время, когда кирпичная кладка остается неизолированной, незначительны в климате с преобладанием отопления по сравнению с местами с большими суточными колебаниями внутренней заданной точки (как в более мягком климате).

Добавление изоляции к внутренним сторонам наружных стен повысит воздухонепроницаемость здания. Это, в свою очередь, может вызвать проблемы с качеством воздуха в помещении (IAQ).Для решения этих проблем должны быть реализованы механическая вентиляция, контроль источника загрязнения и меры безопасности при горении. При изучении проблемы влажности основная предпосылка заключается в том, что стены из массивной кладки справляются с влажностью иначе, чем современные дренажные конструкции. Поэтому на баланс влаги (в стену и наружу) сильно влияет внутренняя изоляция. Во-первых, кирпичная стена становится холоднее, когда она утеплена изнутри. Внутренняя поверхность каменной стены меняется от умеренной температуры до регулярно подвергающейся отрицательным температурам.Кроме того, добавление внутренней изоляции снижает высыхание внутренних помещений за счет охлаждения каменной кладки, добавления паронепроницаемых слоев внутри и минимизации потока энергии через стену. Кроме того, к образованию конденсата может привести поток влаги, вызванный утечкой воздуха на границу между кладкой и изоляцией. Наконец, влага может гнить или разъедать встроенную деревянную древесину, снижая долговечность. Для предотвращения этих проблем требуется отличная герметичность.

Существуют различные способы утепления каменных стен внутри помещения.Установка гипсокартона на стену из стальных стоек, заполненную ватным утеплителем, не рекомендуется. Такой подход будет способствовать образованию конденсата в зимнее время и росту плесени в стене, вызванной утечкой внутреннего воздуха в холодную границу раздела между изоляцией и кирпичной кладкой. Это будет усугубляться в герметичном здании.

Более успешным подходом является напыление воздухонепроницаемой изоляционной пены непосредственно на внутреннюю сторону существующей кладки. При таком подходе вся конденсация утечки воздуха строго контролируется.Это наиболее практичный способ добиться высокого уровня герметичности в существующих зданиях. Напыляемая пена также действует как барьер для влаги, и любое случайное проникновение дождя будет локализовано и контролироваться. Пенополиуретан высокой плотности с закрытыми порами, как правило, является хорошим выбором для более тонких приложений (например, 2 дюйма SPF с закрытыми порами). Полупроницаемые пены с открытыми порами (например, 5 дюймов SPF с открытыми порами) могут быть хорошим выбором для большей толщины, если в помещении зимой поддерживается низкая влажность, а температура на улице не слишком низкая.

Жесткая пенопластовая изоляция различных типов использовалась при модернизации внутренних помещений, но ее гораздо сложнее установить, поскольку необходимо уделять большое внимание тому, чтобы плита плотно соприкасалась с каменной кладкой и образовывала полную воздушную барьер. Обратите внимание, что голая кладка оказалась значительным источником утечки воздуха; это указывает на потребность в воздушном барьерном слое, который обычно наносится на внутреннюю поверхность кирпичной кладки.

Другим вариантом сборки является сочетание напыляемой или жесткой пенопластовой плиты с волокнистой воздухопроницаемой изоляцией из стекловолокна или целлюлозы для создания менее дорогой настенной сборки с высоким R.Климатические условия и, следовательно, необходимость контроля конденсации определяют относительную толщину слоя пены.

Термический мост через деревянный каркас окажет минимальное влияние на тепловые характеристики, если каркас из деревянных стоек позволяет использовать изоляцию толщиной не менее 1 дюйма, а предпочтительно 2 дюйма. Тем не менее, тепловые мосты через каркас из тонкой стали оказывают значительное влияние. При этом зазор для утепления между каркасом и кладкой должен быть максимальным; желательно, чтобы внутри отсека для стальных стоек не было изоляции или ее было мало.Стальные заклепки на обратной стороне кирпичной кладки также увеличивают тепловые мосты; их следует заменить теплоизоляционным материалом.

Контроль влажности

Крайне важно контролировать попадание большого количества воды в стену при реконструкции внутренней кладки. Это особенно важно, потому что протечка воды больше не будет видна изнутри, пока не сделает разводы на стенах. Если невозможно решить проблему защиты от дождя и модернизировать ее, внутреннюю изоляцию устанавливать не следует.

Окна и двери не впитывают влагу и, следовательно, пропускают всю попадающую на них дождевую воду. Чтобы дождевая вода не разрушала кладку, поверхностный сток дождевой воды не должен концентрироваться на стене под дверью или окном, и эта вода должна сбрасываться с фасада здания. Дренаж и водоотвод достигаются путем установки наклонного подоконника с концевыми перемычками и достаточной кромкой капельника за стеной под ним. Подоконники с уключинами особенно уязвимы, так как состоят из отдельных кирпичей со швами из раствора, которые будут источником протечки воды.Одним из возможных решений для уменьшения нагрузки воды на стену ниже является облицовка ряда уключин металлическим фартуком.

Утечка через примыкание стены к окну или через сам оконный блок может привести к повышенной влажности каменной кладки. Должен быть установлен поддонный отлив, который направляет эту воду на подоконник наружу. Копинги и заглушки парапетов могут страдать от таких проблем, как неправильный наклон, неправильный уклон, неправильные выступы и несоответствующие края капель, все из которых могут привести к скоплению воды на каменной кладке внизу.Для решения этих проблем необходимо установить выступающие края капельницы и гидроизоляцию под колпаком.

Такие детали, как каменная кладка и полосы, могут собирать воду и оставлять ее на фасаде здания. Решения включают в себя защитные колпачки и капельницы под этими функциями.

Интерфейсы «крыша-стена» также могут собирать воду. Выкидные планки предотвратят эту проблему.

Водосточные трубы, водосточные желоба и шпигаты, если они спроектированы неправильно или не функционируют, могут концентрировать огромное количество воды, что делает очень вероятным повреждение от замерзания-оттаивания (FT).

Когда кирпич закапывается ниже уровня земли, возможны сильная субфлуоресценция и растрескивание в результате поглощения капиллярной воды (впитывания влаги) через кирпич. Рекомендуемое решение – устранить капиллярный контакт между грунтом и кирпичом. Риск, близкий к классу, — это брызги; это уменьшается за счет более мягкого ландшафтного дизайна (не тротуара) или за счет того, что дренаж с крыши и стен не касается прилегающей земли.

Еще одним риском для долговечности является гидротермическое поведение чувствительных к влаге деревянных балок, встроенных в несущую кладку.Исследователи провели моделирование, чтобы изучить тепловое и влагоустойчивое поведение встроенных балок до и после изоляции. В целом, эти симуляции указывают на существенную неопределенность в отношении того, как заделанные в кирпичную кладку деревянные элементы фактически ведут себя в эксплуатации после модернизации изоляции. Необходимы дальнейшие исследования, включая использование двумерного гидротермического моделирования и измерений на месте как в изолированных, так и в неизолированных конфигурациях.

Изоляция каменного здания

При рассмотрении внутренней изоляции каменного здания мы рекомендуем строителям и подрядчикам предпринять следующие шаги для оценки рисков, связанных с этой модернизацией.

  1. Проведите оценку посещения объекта. Оцените утечку дождя, плохую детализацию и существующие повреждения FT.
  2. Проведение простых тестов и моделирования. Эти тесты касаются плотности в сухом состоянии, поглощения жидкой воды, содержания влаги при насыщении и базового моделирования гигротермии/ВУФИ.
  3. Проведите подробные тесты и моделирование. Эти тесты касаются теплопроводности и критической степени насыщения Фагерлунда, или Scrit.
  4. Проведите оценку загрузки сайта. Оценить ливневую нагрузку и характеристики износа; следите за осаждением дождя с помощью дождемеров.
  5. Провести мониторинг прототипа. Модернизируйте небольшую площадь здания и контролируйте температуру и влажность, включая сравнения с моделями.
  6. Создайте программу технического обслуживания и ремонта, возможно, в форме руководства по эксплуатации здания.

Хотя многие из этих модификаций внутренней изоляции внедряются по всей Северной Америке, по-прежнему необходимы дополнительные исследования по этой теме. Исследования должны касаться сравнения моделей и поведения в процессе эксплуатации, расширения базы данных зданий из массивной каменной кладки с внутренней изоляцией, улучшения понимания дождевых нагрузок на стены и использования прозрачных герметиков, таких как силаны и силоксаны.

Внешняя изоляция массивных каменных конструкций

Модернизация существующих зданий снаружи является наилучшим техническим решением: наружная изоляция обеспечивает высочайший уровень долговечности, энергоэффективности и комфорта при наименьшем техническом риске. В частности, наружные изоляционные и гидроизоляционные слои имеют следующие преимущества:

  • Слои теплоизоляции и контроля воздуха/воды можно легко сделать сплошными и, таким образом, защитить существующую конструкцию от дождя, конденсата и перепадов температур.
  • Устранены тепловые мосты на полах и перегородках.
  • Увеличены преимущества тепловой массы.
  • Доступ к работе часто проще.

При наличии возможности наружная изоляция всегда должна быть предпочтительной модификацией с наименьшим риском. Эта изоляция может иметь форму внешней оболочки, такой как внешняя изоляция и система отделки или система с дренажными панелями поверх изоляции и мембраны.

Внутренняя изоляция массивных каменных конструкций

Несмотря на преимущества наружной изоляции, во многих зданиях необходимо переоборудовать внутреннюю часть по таким причинам, как сохранение исторического наследия, ограничение зонирования или пространства или эстетика (см. рис. 1).Здания из несущей каменной кладки часто (не всегда) имеют историческое значение и высоко ценятся с эстетической точки зрения, что исключает внешнюю модернизацию.

Внутренняя модернизация несущей каменной кладки часто используется для сохранения внешнего вида. Существует много возможных подходов к внутренней изоляции, которые в целом достаточно хорошо изучены. Добавление изоляции, повышение герметичности, замена окон и улучшение защиты от дождя составляют обычный пакет модернизации. Добавление изоляции к стенам таких каменных зданий в холодном (и особенно холодном и влажном) климате может вызвать проблемы с производительностью и долговечностью, в частности, гниение и повреждение FT.

Существуют определенные принципы контроля влажности, которым необходимо следовать для успешной внутренней модернизации стены из массивной каменной кладки. Цель этого руководства по мерам состоит в том, чтобы представить текущее состояние дел в качестве руководства в отношении влагостойкой модернизации стен из массивной каменной кладки с некоторым обсуждением конкретных деталей, которые имеют более высокие риски долговечности. В этом руководстве представлены инструкции для инженеров, архитекторов и подрядчиков по оценке и минимизации риска повреждения FT, возникающего из-за внутренней изоляции массивных стеновых конструкций.В нем также содержатся аналогичные рекомендации по оценке и управлению риском гниения закладных деревянных элементов конструкции.

узнать больше

Штраубе, Дж. Ф., К. Уэно и К. Дж. Шумахер. «Руководство по измерениям: внутренняя изоляция каменных стен», Вашингтон, округ Колумбия: Министерство энергетики США, Программа Building America, июль 2012 г. Загрузите руководство..

Отчеты об исследованиях

Building America, полевые руководства Energy Star и множество других технических материалов теперь легко доступны через Центр решений Building America.

Важные выводы

Модернизация существующих зданий снаружи является оптимальным техническим решением. Внешняя изоляция обеспечивает высочайший уровень долговечности, энергоэффективности и комфорта при минимальном техническом риске.

В тех случаях, когда внешняя модернизация невозможна, добавление внутренней изоляции к стенам каменных зданий в холодном (и особенно холодном и влажном) климате может вызвать проблемы с производительностью и долговечностью, особенно гниение и FT.Чтобы обеспечить успешную внутреннюю модернизацию каменной стены, необходимо соблюдать определенные процедуры контроля влажности.

Эта статья была адаптирована из отчета программы DOE Building America.

© Журнал Home Energy 2022, все права защищены. Для получения разрешения на перепечатку отправьте электронное письмо по адресу [email protected]

GreenSpec: Модернизация корпуса: Изоляция сплошной стены: Внутренняя облицовка

GreenSpec: Модернизация корпуса: Изоляция сплошной стены: Внутренняя облицовка
  • главная > экологически чистое строительство > ремонт / модернизация жилья > внутренняя облицовка
  • Почему мы выбираем экологически чистые строительные материалыСтроительные материалы: сравнение воздействия на окружающую средуДеревянные материалы и дизайнЗемля и глина: материалы и дизайнГипс: штукатурка, раствор и плитыКомплексные материалы и компоненты: производство и дизайнМеталлы: добыча, производство и воздействие на окружающую средуБетон: производство, воздействие и проектированиеЗеленые крыши и посадкаТоксическая химия : Химические вещества в строительствеФизика строительстваПассивный домВозобновляемая энергия и экологически чистые технологииМодернизация жильяМодернизация жилья: Разработка стратегииМодернизация жилья: Изоляция: Утепленная штукатурка Модернизация жилья: Изоляция: Облицовка деревом, шифером и плиткойМодернизация дома: Изоляция: Облицовка дождевым экраномМодернизация дома: Сплошная стена: Внутренняя облицовкаМодернизация дома: Изоляция вентилируемой скатной крышиЖилье Модернизация: изоляция невентилируемой скатной крыши. Модернизация жилья: изоляция «холодной крыши» (чердак). Модернизация жилья: изоляция деревянной плоской крыши. Модернизация дома: изоляция бетонной плоской крыши. Модернизация жилья: изоляция первого этажа. t: Энергосберегающие / энергосберегающие окна. Модернизация жилья: Вентиляция всего дома. Модернизация жилья: Герметичность. Модернизация жилья: газовое и водяное отопление. Модернизация: Воздушные и грунтовые тепловые насосыМодернизация жилья: Возобновляемая электроэнергияМодернизация Пример 1: Дом с террасой 1930-х годов Примеры модернизации пассивного домаПримеры модернизации владельца / арендатораСтарые зданияДемонтаж, снос, повторное использование и переработкаВоплощенный углерод и EPDГлоссарий экологичных зданийОценка после заселения (POE)ВодаОсвещениеПассивное солнечное проектированиеРуководство по пятно GreenwashВторичное сырье в строительных изделиях Благополучие в застроенной среде — ВведениеМатериалы: стоимость всего жизненного циклаВторичные строительные материалыПримеры из практикиПерегрев: введение и причины
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.