Меню Закрыть

Дачный туалет из бочки 200 литровой: из бака на 200 литров, устройство выгребной ямы своими руками на даче, торфяной туалет из пластиковой бочки

Содержание

из бака на 200 литров, устройство выгребной ямы своими руками на даче, торфяной туалет из пластиковой бочки

Современный человек с рождения приучен к благам цивилизации. В каждом доме обязательно присутствует канализация и водопровод, благодаря которым в любой момент можно помыть руки и справить естественную нужду. Куда сложнее приходится людям в небольших поселках, деревнях и даже на собственной даче. В отдаленных от города местах отсутствуют водопроводные и канализационные трубы, из-за чего приходится устраивать удобства своими руками. При отсутствии финансовых возможностей туалетная комната размещается на улице, путем создания выгребной ямы из бочки.

Общие требования

Дачный домик – место для отдыха в кругу семьи и компании друзей.

Посиделки в беседке сопровождаются чайными церемониями, после которых возникает потребность справить естественную нужду. В благоустроенных домах имеется и канализация, и водопровод. Аналогом подобной роскоши является уличный туалет.

Самый простой вариант накопителя биологических отходов не требует больших вложений. Достаточно будет приобрести несколько бочек требуемого объема и закопать их в заранее вырытую яму. Поверх бочечного основания устанавливается будка с окошком для вентиляции и дверью. На этом установка уличного туалета заканчивается. Остается только навести красоту внутри и снаружи конструкции. Весь процесс работы у хозяина участка занимает не более 2-х дней. Представленный вариант санузла предназначается для круглогодичного пользования.

К сожалению, даже в наши дни даже некоторые окраины городов не имеют подвода канализации и водопровода. Соответственно, туалетное помещение обустраивается в уличном формате. А чтобы уличный туалет в частном доме, ну и, конечно же, на даче не нарушал комфортного проживания, владельцам участка и их соседям необходимо придерживаться установленных правил санитарии.

  • Минимальное расстояние между туалетом и жилым домом должно составлять 5 м.
  • Расстояние туалетной постройки от забора не должно быть менее 2 м.
  • Уличный туалет должен стоять от главной дороги на расстоянии 4 м.
  • Расстояние от санузла до колодца с питьевой водой не должно быть менее 50 м.
  • Расстояние туалетной конструкции от природных водоемов должно составлять 30 м.
  • Туалетные конструкции должны размещаться от плодовых деревьев и огородных посадок на расстоянии минимум 5 м.

Так что прежде чем выкапывать яму для установки в ней бочек, необходимо сделать точные замеры относительно всех важных объектов. При этом выбранное место должно располагаться в низине. Но и тут не все так просто. Нижняя точка выкапываемой для бочек ямы не должна доходить до грунтовых вод. В идеале расстояние между ними должно составлять 1 м. Разрешена погрешность максимум в 15 см.

Многие считают, что уличные туалеты, сделанные из бочки, не несут собой ничего хорошего. При этом приводят доводы, которые никак не сочетаются с основным материалом бочек. На самом деле накопительные системы из бочек имеют положительные и отрицательные стороны. К их преимуществам относятся:

  • длительный срок эксплуатации:
  • легкость монтажа;
  • невысокая стоимость требуемых материалов;
  • для работы не требуется покупать сложные инструменты.

К недостаткам относятся следующие параметры:

  • в вентиляционной трубе будет присутствовать неприятный запах;
  • необходимо регулярно выкачивать нечистоты из накопительной ямы;
  • при выборе места для установки уличного туалета необходимо следовать санитарным нормам;
  • требуется на регулярной основе пользоваться специальными антибактериальными составами;
  • снижение впитывающих свойств слоя фильтрации;
  • отсутствие экологичности негерметичных бочек.

Исходя из последнего пункта недостатков, становится понятно, что свойством герметичности обладают только качественные материалы, не разлагающиеся в земле. Именно поэтому при выборе емкостей для накопительной системы уличного туалета следует быть крайне внимательным.

Выбор бочки

На современном рынке представлено широкое разнообразие бочек, предназначенных для обустройства накопительной системы уличного туалета. Однако обращать внимание на дешевые емкости с самыми высокими характеристиками не рекомендуется. Велика вероятность, что они сделаны из большого количества химических соединений, которые впоследствии нанесут большой урон окружающей природе. Или, по крайне мере, нескольким дачным участкам.

Одним из таких материалов является пластмасса. Всем известно, что пластмассовые изделия разлагаются примерно 200-400 лет. Этот материал разработал человек путем искусственного синтеза продуктов нефти. Ни один элемент состава не является природным, а значит, при разложении пластмассовых деталей в природной среде начинается конфликт. Некоторые владельцы дачных участков при обустройстве уличного туалета используют металлические емкости.

Однако и этот материал обладает рядом внушительных недостатков, которые напрямую влияют на срок службы сооружения.

  • Низкая стойкость металла к возникновению коррозии. Спустя 4 года такие бочки становятся непригодными для эксплуатации, а отреставрировать металлические изделия не представляется возможным.
  • Стоимость металлических бочек довольно высока
    , а значит, приобретение нескольких емкостей для обустройства накопительной системы может серьезно ударить по карману.
  • Сложность установки металлических бочек заключается в необходимости использовать спецтехнику.
  • В идеале использовать изделия с толщиной стенок в 16 мм. Однако найти их в продаже очень сложно.

Преимуществами металлических бочек являются устойчивость к резким температурным изменениям и большая масса, способствующая прочной фиксации емкости в земле. Однако большим спросом дачников пользуются пластиковые бочки. В основном приобретаются емкости из пластика объемом в 200 литров.

Согласно техническим характеристикам пластик обладает большим количеством преимуществ, нежели металл.

  • Долгий срок пользования. Пластик легко прослужит своим владельцам верой и правдой как минимум 40 лет.
  • Минимальный вес пластиковых емкостей позволяет обустроить биологический накопитель без применения спецсредств.
  • Пластику совершенно не страшны биологические отходы человеческой жизнедеятельности.
  • Элементы, присутствующие в составах для переработки отходов, никак не взаимодействуют со стенками пластиковых емкостей.
  • Прочный материал не позволяет нечистотам попадать в почву,
    что является отличной защитой окружающей природы.
  • Стоимость пластиковой бочки приемлема для любого человека. Соответственно, покупка нескольких пластиковых емкостей никак не отразится на семейном бюджете.
  • Пластик отличается высоким уровнем прочности, благодаря чему материал легко переносит давление налегающего грунта и стоков.

Недостатком пластика является непереносимость морозов. Чтобы с емкостью уличного туалета ничего не произошло, перед монтажом бочки укутываются утеплителем, например, минеральной ватой. Еще один минус – при небольшой массе существует вероятность подъема пластиковой бочки. Чтобы этого не произошло, необходимо максимально плотно зафиксировать накопительную конструкцию в земле.

Устройство конструкции септика

Не все дачники обладают возможностью построить на собственном участке нормальную канализацию. Именно поэтому они ищут альтернативные варианты. Одним из таких является компостирующий туалет. В его системе происходит переработка биологических отходов в компост. В обиходе такие конструкции называют торфяными. А все потому, что отходы жизнедеятельности присыпаются торфом, обеспечивающим блокировку неприятного запаха нечистот и впитывающим жидкости. Торфяной состав после попадания к нечистотам запускает химические реакции, в процессе которых выделяется влага и углекислый газ.

Многие дачники считают, что торфяной туалет является самым безвредным, да и его конструкция в принципе не отличается от обустройства обычной уборной с унитазом. В торфяном варианте имеется удобное сиденье и биологический реактор, представляющий собой приемник нечистот и контейнер для компостирования. С нижней стороны торфяной конструкции присутствует выдвигаемый контейнер. В верхней уложены запасы сухого торфа. Обязательно наличие вытяжной вентиляции, благодаря которой внутри туалетной постройки минимизируется неприятный запах. Наличие кислорода, который также попадает внутрь, происходит правильный процесс разложения биоотходов.

Трубы вытяжной системы должны стоять в вертикальном положении. Однако чаще всего они устанавливаются под углом. Чтобы основная функция вытяжки работала правильно, в трубе ставится вентилятор форточного типа. Для избавления от влаги в конструкции присутствует дренажный шланг. С его помощью удается избавиться от ненужной жидкости, в противном случае вместо компоста произойдет брожение нечистот.

Если же объем компостирующего туалета небольшой, можно не устанавливать дренаж.

Помимо торфяной конструкции, существует еще одна удачная схема уличного туалета, предполагающая использование бочек без дна. Главное преимущество таких конструкций заключается в отсутствии необходимости откачивать нечистоты. Скопившаяся суточная жидкость попадает в почву, но из-за малого количества отходов не успевает проникнуть в грунтовые воды. Суточный объем нечистот не должен превышать 1 куб. м. В противном случае будет наноситься вред окружающей среде. Да и неприятный запах из накопительной ямы наверняка не принесет приятных ощущений.

Подготовка инструментов

Для строительства уличного туалета из бочек необходимо запастись некоторыми материалами и инструментами:

  • бочки – материал изделия зависит от желания владельца участка;
  • болгарка для разделения;
  • лопата для выкапывания ямы;
  • ведро с прочной веревкой для выгреба земли;
  • муфта для соединения;
  • патрубок;
  • трубы;
  • герметик;
  • щебень;
  • цементный раствор;
  • емкость для разведения цементного раствора;
  • качественный геотекстиль.

Для облегчения работы лучше всего использовать емкость с люком и трубой вывода.

Пошаговая инструкция монтажа

Построить уличный туалет своими руками несложно. Главное – правильно установить конструкцию, следуя пошаговой инструкции монтажа.

  • Выбрать место, соответствующее всем санитарным требованиям. В противном случае придется переделывать уличный санузел.
  • Необходимо приступать к копанию выгребной ямы. Ее форма должна соответствовать выбранным емкостям. А вот размеры ямы следует сделать больше на 20 см, нежели показатели самой емкости.
  • По окончании выкапывания выгребной ямы на ее дно засыпается слой щебня. Поверх него выкладывается слой песчаника. После делается тщательная утрамбовка присыпки.
  • Если рядом залегают грунтовые воды, поверх песочного слоя следует сделать бетонную подушку.
  • После подсыхания цементной смеси на дно ямы опускается бочка. В случае когда емкость уже оснащена патрубком, контур ямы должен точно соответствовать всем ответвлениям резервуара.
  • После опускания на дно выгребной ямы бочки в емкость заливается вода. Зазоры между стенками бочки и выкопанной ямой засыпаются песком. Песок с каждой лопаты следует тщательно утрамбовывать, чтобы прочно зафиксировать емкость в земле.
  • При помощи двухсторонней муфты делается соединение труб с патрубком, установленным в верхней части бочки.
  • Заключительный этап монтажа заключается в закапывании грунта. С наружной стороны должны остаться только люк и вентиляционная труба. Воду, залитую во вкопанный бак, необходимо откачать.

При установке металлического бака придется поработать болгаркой. Прежде чем погружать емкость, потребуется сделать дренажные прорези. Затем вмонтировать патрубок приемника, а места соединения обработать герметиком и геотекстилем. Только после высыхания герметизирующей массы можно будет поставить емкость в яму и закопать ее. Как стало понятно, вкопать емкость в землю несложно. Рабочий процесс на самом деле не занимает больше 2-х дней. Но главное, что такая конструкция не нанесет вреда садовому и огородному участку.

Советы по эксплуатации

Эксплуатация пластиковых бочек, установленных в основании уличного туалета, не отличается какими-либо сложностями. Как и любой другой уличный санузел, конструкции с пластиковыми резервуарами требует регулярной очистки, а точнее – откачки биоотходов. После каждого прочищения конструкцию необходимо осматривать изнутри, проверять герметичность емкости. Аналогичные правила распространяются на уличные туалеты с металлическими резервуарами.

Не менее важно использовать биологические препараты, позволяющие устранить неприятные запахи. Эти смеси снижают уровень образующихся осадков. Главное – использовать только качественные препараты. Дешевые образцы непонятных производителей могут нанести непоправимый вред уличному туалету. В некоторых биологических добавках были найдены вещества, которые при попадании к нечистотам активировали несколько химических реакций.

Каждый процесс негативно отражался как на металлических, так и на пластиковых емкостях, разъедая их изнутри. Накладка на разъеденную поверхность не станет решением. Придется поменять внутренности туалетной конструкции.

Некоторые дачники полностью отказываются от использования биологических препаратов, они вызывают ассенизаторов, чтобы избавиться от скопившихся нечистот.

Детальнее о том, как сделать дачный туалет из бочки, смотрите в следующем видео.

из бака на 200 литров, устройство выгребной ямы своими руками на даче, торфяной туалет из пластиковой бочки

Современный человек с рождения приучен к благам цивилизации. В каждом доме обязательно присутствует канализация и водопровод, благодаря которым в любой момент можно помыть руки и справить естественную нужду. Куда сложнее приходится людям в небольших поселках, деревнях и даже на собственной даче. В отдаленных от города местах отсутствуют водопроводные и канализационные трубы, из-за чего приходится устраивать удобства своими руками. При отсутствии финансовых возможностей туалетная комната размещается на улице, путем создания выгребной ямы из бочки.

Общие требования

Дачный домик – место для отдыха в кругу семьи и компании друзей. Посиделки в беседке сопровождаются чайными церемониями, после которых возникает потребность справить естественную нужду. В благоустроенных домах имеется и канализация, и водопровод. Аналогом подобной роскоши является уличный туалет.

Самый простой вариант накопителя биологических отходов не требует больших вложений. Достаточно будет приобрести несколько бочек требуемого объема и закопать их в заранее вырытую яму. Поверх бочечного основания устанавливается будка с окошком для вентиляции и дверью. На этом установка уличного туалета заканчивается. Остается только навести красоту внутри и снаружи конструкции. Весь процесс работы у хозяина участка занимает не более 2-х дней. Представленный вариант санузла предназначается для круглогодичного пользования.

К сожалению, даже в наши дни даже некоторые окраины городов не имеют подвода канализации и водопровода. Соответственно, туалетное помещение обустраивается в уличном формате. А чтобы уличный туалет в частном доме, ну и, конечно же, на даче не нарушал комфортного проживания, владельцам участка и их соседям необходимо придерживаться установленных правил санитарии.

  • Минимальное расстояние между туалетом и жилым домом должно составлять 5 м.
  • Расстояние туалетной постройки от забора не должно быть менее 2 м.
  • Уличный туалет должен стоять от главной дороги на расстоянии 4 м.
  • Расстояние от санузла до колодца с питьевой водой не должно быть менее 50 м.
  • Расстояние туалетной конструкции от природных водоемов должно составлять 30 м.
  • Туалетные конструкции должны размещаться от плодовых деревьев и огородных посадок на расстоянии минимум 5 м.

Так что прежде чем выкапывать яму для установки в ней бочек, необходимо сделать точные замеры относительно всех важных объектов. При этом выбранное место должно располагаться в низине. Но и тут не все так просто. Нижняя точка выкапываемой для бочек ямы не должна доходить до грунтовых вод. В идеале расстояние между ними должно составлять 1 м. Разрешена погрешность максимум в 15 см.

Многие считают, что уличные туалеты, сделанные из бочки, не несут собой ничего хорошего. При этом приводят доводы, которые никак не сочетаются с основным материалом бочек. На самом деле накопительные системы из бочек имеют положительные и отрицательные стороны. К их преимуществам относятся:

  • длительный срок эксплуатации:
  • легкость монтажа;
  • невысокая стоимость требуемых материалов;
  • для работы не требуется покупать сложные инструменты.

К недостаткам относятся следующие параметры:

  • в вентиляционной трубе будет присутствовать неприятный запах;
  • необходимо регулярно выкачивать нечистоты из накопительной ямы;
  • при выборе места для установки уличного туалета необходимо следовать санитарным нормам;
  • требуется на регулярной основе пользоваться специальными антибактериальными составами;
  • снижение впитывающих свойств слоя фильтрации;
  • отсутствие экологичности негерметичных бочек.

Исходя из последнего пункта недостатков, становится понятно, что свойством герметичности обладают только качественные материалы, не разлагающиеся в земле. Именно поэтому при выборе емкостей для накопительной системы уличного туалета следует быть крайне внимательным.

Выбор бочки

На современном рынке представлено широкое разнообразие бочек, предназначенных для обустройства накопительной системы уличного туалета. Однако обращать внимание на дешевые емкости с самыми высокими характеристиками не рекомендуется. Велика вероятность, что они сделаны из большого количества химических соединений, которые впоследствии нанесут большой урон окружающей природе. Или, по крайне мере, нескольким дачным участкам.

Одним из таких материалов является пластмасса. Всем известно, что пластмассовые изделия разлагаются примерно 200-400 лет. Этот материал разработал человек путем искусственного синтеза продуктов нефти. Ни один элемент состава не является природным, а значит, при разложении пластмассовых деталей в природной среде начинается конфликт. Некоторые владельцы дачных участков при обустройстве уличного туалета используют металлические емкости.

Однако и этот материал обладает рядом внушительных недостатков, которые напрямую влияют на срок службы сооружения.

  • Низкая стойкость металла к возникновению коррозии. Спустя 4 года такие бочки становятся непригодными для эксплуатации, а отреставрировать металлические изделия не представляется возможным.
  • Стоимость металлических бочек довольно высока, а значит, приобретение нескольких емкостей для обустройства накопительной системы может серьезно ударить по карману.
  • Сложность установки металлических бочек заключается в необходимости использовать спецтехнику.
  • В идеале использовать изделия с толщиной стенок в 16 мм. Однако найти их в продаже очень сложно.

Преимуществами металлических бочек являются устойчивость к резким температурным изменениям и большая масса, способствующая прочной фиксации емкости в земле. Однако большим спросом дачников пользуются пластиковые бочки. В основном приобретаются емкости из пластика объемом в 200 литров. Согласно техническим характеристикам пластик обладает большим количеством преимуществ, нежели металл.

  • Долгий срок пользования. Пластик легко прослужит своим владельцам верой и правдой как минимум 40 лет.
  • Минимальный вес пластиковых емкостей позволяет обустроить биологический накопитель без применения спецсредств.
  • Пластику совершенно не страшны биологические отходы человеческой жизнедеятельности.
  • Элементы, присутствующие в составах для переработки отходов, никак не взаимодействуют со стенками пластиковых емкостей.
  • Прочный материал не позволяет нечистотам попадать в почву, что является отличной защитой окружающей природы.
  • Стоимость пластиковой бочки приемлема для любого человека. Соответственно, покупка нескольких пластиковых емкостей никак не отразится на семейном бюджете.
  • Пластик отличается высоким уровнем прочности, благодаря чему материал легко переносит давление налегающего грунта и стоков.

Недостатком пластика является непереносимость морозов. Чтобы с емкостью уличного туалета ничего не произошло, перед монтажом бочки укутываются утеплителем, например, минеральной ватой. Еще один минус – при небольшой массе существует вероятность подъема пластиковой бочки. Чтобы этого не произошло, необходимо максимально плотно зафиксировать накопительную конструкцию в земле.

Устройство конструкции септика

Не все дачники обладают возможностью построить на собственном участке нормальную канализацию. Именно поэтому они ищут альтернативные варианты. Одним из таких является компостирующий туалет. В его системе происходит переработка биологических отходов в компост. В обиходе такие конструкции называют торфяными. А все потому, что отходы жизнедеятельности присыпаются торфом, обеспечивающим блокировку неприятного запаха нечистот и впитывающим жидкости. Торфяной состав после попадания к нечистотам запускает химические реакции, в процессе которых выделяется влага и углекислый газ.

Многие дачники считают, что торфяной туалет является самым безвредным, да и его конструкция в принципе не отличается от обустройства обычной уборной с унитазом. В торфяном варианте имеется удобное сиденье и биологический реактор, представляющий собой приемник нечистот и контейнер для компостирования. С нижней стороны торфяной конструкции присутствует выдвигаемый контейнер. В верхней уложены запасы сухого торфа. Обязательно наличие вытяжной вентиляции, благодаря которой внутри туалетной постройки минимизируется неприятный запах. Наличие кислорода, который также попадает внутрь, происходит правильный процесс разложения биоотходов.

Трубы вытяжной системы должны стоять в вертикальном положении. Однако чаще всего они устанавливаются под углом. Чтобы основная функция вытяжки работала правильно, в трубе ставится вентилятор форточного типа. Для избавления от влаги в конструкции присутствует дренажный шланг. С его помощью удается избавиться от ненужной жидкости, в противном случае вместо компоста произойдет брожение нечистот.

Если же объем компостирующего туалета небольшой, можно не устанавливать дренаж.

Помимо торфяной конструкции, существует еще одна удачная схема уличного туалета, предполагающая использование бочек без дна. Главное преимущество таких конструкций заключается в отсутствии необходимости откачивать нечистоты. Скопившаяся суточная жидкость попадает в почву, но из-за малого количества отходов не успевает проникнуть в грунтовые воды. Суточный объем нечистот не должен превышать 1 куб. м. В противном случае будет наноситься вред окружающей среде. Да и неприятный запах из накопительной ямы наверняка не принесет приятных ощущений.

Подготовка инструментов

Для строительства уличного туалета из бочек необходимо запастись некоторыми материалами и инструментами:

  • бочки – материал изделия зависит от желания владельца участка;
  • болгарка для разделения;
  • лопата для выкапывания ямы;
  • ведро с прочной веревкой для выгреба земли;
  • муфта для соединения;
  • патрубок;
  • трубы;
  • герметик;
  • щебень;
  • цементный раствор;
  • емкость для разведения цементного раствора;
  • качественный геотекстиль.

Для облегчения работы лучше всего использовать емкость с люком и трубой вывода.

Пошаговая инструкция монтажа

Построить уличный туалет своими руками несложно. Главное – правильно установить конструкцию, следуя пошаговой инструкции монтажа.

  • Выбрать место, соответствующее всем санитарным требованиям. В противном случае придется переделывать уличный санузел.
  • Необходимо приступать к копанию выгребной ямы. Ее форма должна соответствовать выбранным емкостям. А вот размеры ямы следует сделать больше на 20 см, нежели показатели самой емкости.
  • По окончании выкапывания выгребной ямы на ее дно засыпается слой щебня. Поверх него выкладывается слой песчаника. После делается тщательная утрамбовка присыпки.
  • Если рядом залегают грунтовые воды, поверх песочного слоя следует сделать бетонную подушку.
  • После подсыхания цементной смеси на дно ямы опускается бочка. В случае когда емкость уже оснащена патрубком, контур ямы должен точно соответствовать всем ответвлениям резервуара.
  • После опускания на дно выгребной ямы бочки в емкость заливается вода. Зазоры между стенками бочки и выкопанной ямой засыпаются песком. Песок с каждой лопаты следует тщательно утрамбовывать, чтобы прочно зафиксировать емкость в земле.
  • При помощи двухсторонней муфты делается соединение труб с патрубком, установленным в верхней части бочки.
  • Заключительный этап монтажа заключается в закапывании грунта. С наружной стороны должны остаться только люк и вентиляционная труба. Воду, залитую во вкопанный бак, необходимо откачать.

При установке металлического бака придется поработать болгаркой. Прежде чем погружать емкость, потребуется сделать дренажные прорези. Затем вмонтировать патрубок приемника, а места соединения обработать герметиком и геотекстилем. Только после высыхания герметизирующей массы можно будет поставить емкость в яму и закопать ее. Как стало понятно, вкопать емкость в землю несложно. Рабочий процесс на самом деле не занимает больше 2-х дней. Но главное, что такая конструкция не нанесет вреда садовому и огородному участку.

Советы по эксплуатации

Эксплуатация пластиковых бочек, установленных в основании уличного туалета, не отличается какими-либо сложностями. Как и любой другой уличный санузел, конструкции с пластиковыми резервуарами требует регулярной очистки, а точнее – откачки биоотходов. После каждого прочищения конструкцию необходимо осматривать изнутри, проверять герметичность емкости. Аналогичные правила распространяются на уличные туалеты с металлическими резервуарами.

Не менее важно использовать биологические препараты, позволяющие устранить неприятные запахи. Эти смеси снижают уровень образующихся осадков. Главное – использовать только качественные препараты. Дешевые образцы непонятных производителей могут нанести непоправимый вред уличному туалету. В некоторых биологических добавках были найдены вещества, которые при попадании к нечистотам активировали несколько химических реакций.

Каждый процесс негативно отражался как на металлических, так и на пластиковых емкостях, разъедая их изнутри. Накладка на разъеденную поверхность не станет решением. Придется поменять внутренности туалетной конструкции.

Некоторые дачники полностью отказываются от использования биологических препаратов, они вызывают ассенизаторов, чтобы избавиться от скопившихся нечистот.

Детальнее о том, как сделать дачный туалет из бочки, смотрите в следующем видео.

Туалет на даче из металлической бочки 200л. Дачный туалет дешево и красиво своими руками. Строительство выгребной ямы

🔨 Дачный туалет несложно сделать своими руками, если приложить некоторые старания и усилия. Мы подобрали чертежи с размерами для популярных дачных туалетов, которые прослужат вам десятки лет! Также в статье вас ждёт пошаговая фото-инструкция по строительству дачного туалета.

Самым трудоемким этапом в процессе возведения отхожего места будет рытье котлована, но и эту работу можно сделать. Эстетическая сторона постройки — это второстепенный вопрос, самое главное — правильно устроить выгребную яму и создать надежную основу для надземного строения.

Нужно отметить, что некоторые владельцы загородных участков не строят туалет по правилам и обходятся обычным ведром, подставленным под стульчак. Но, так или иначе, отходы жизнедеятельности нужно куда-то девать, поэтому без капитальной ямы все равно не обойтись. Поэтому лучше один раз выполнить все работы правильно и долгие годы не возвращаться к этому вопросу. Особенно важно сделать капитальное строение в том случае, если жильцы проводят на даче значительную часть года.

В случае если не хочется портить оформление территории участка установкой , то его можно скрыть в дальнем углу за домом, или же придумать для него такой дизайн, который поможет органично вписать строение в ландшафт.

Выбор места т уалета и его конструкции

Обычно туалет устанавливают в ближе к дальней границе участка, и это понятно, так как хотя бы незначительный запах, но будет присутствовать в этом помещении или около него. Но иногда пользуются другим вариантом, устраивая выгребную яму рядом с домом, а для помещения туалета отводят свободный уголок дома, выводя широкую канализационную трубу в яму. Такую конструкцию в основном используют в тех случаях, когда в дом проведена вода, и в планах есть установка изолированной емкости для сбора отходов жизнедеятельности.

В любом случае , следует придерживаться, установленных санитарно-эпидемиологическими службами стандартов. Их необходимо соблюдать для того, чтобы обезопасить себя, соседей и окружающую среду от нежелательных последствий, таких, как инфекционные болезни или заражение почвы.

  • Если устраивается выгребная яма, ее необходимо расположить на расстоянии , не менее чем 30 м от источников воды, а глубина ее не должна доходить до грунтовых вод.
  • Если будет устанавливаться септик, то его располагают не ближе, чем 15 м от дома.
  • Если планируется использовать изолированную емкость , которая будет очищаться по мере заполнения ассенизаторской машиной, то ее можно установить в любом месте, так как отходы не будут поступать в грунт.

Изолированная емкость — это еще и выход в тех случаях, когда грунтовые воды проходят не слишком глубоко и устройство выгребной ямы, вырытой в грунте, невозможно.

Обычно ямы простейшего дачного туалета имеет площадь порядка одного квадратного метра. Если же яма отрывается круглая, то ее диаметр должен быть равен, примерно 1 м . Глубина ее составляет 1,5— 2 м , в зависимости от глубины залегания грунтовых вод.

После того как определено место для ямы, можно переходить к выбору конструкции туалета.

  • Первое, что нужно учесть — это вес конструкции — он во многом будет предопределяться материалом, который планируется использовать для строительства. Сам домик не должен быть слишком тяжелым , так как со временем грунт под его тяжестью может начать проседать и, в конце концов, постройка деформируется и повредится.

Для строительства хорошо подойдут деревянные бруски и доски, или тонкий металл – оцинкованные профили и профнастил.

Если же принято решение возводить будку туалета из бревен или кирпича, то придется подумать о хорошо укрепленном фундаменте. Но строить такие тяжелые строения совершенно ни к чему, так как они все равно не станут теплее легких построек. Лучше, если в этом есть необходимость, термоизолировать помещение утеплителями, которые имеют небольшой вес, например, пенопластом. Такая постройка будет и легкой , и теплой , не продуваемой в холодное время года, и в ней не будет чрезмерно жарко летом.

  • Определившись с материалом можно переходить к размерам будки.

Обычно стандартный туалет имеет размер в ширину 1 м , высоту — 2,3 м , а длина помещения — 1,3 ÷ 1,5 м . Однако, эти размеры – отнюдь не догма и вполне могут варьироваться. В любом случае , помещение должно быть комфортным для нахождения в нем любому члену семьи в положении и стоя, и сидя.

Что потребуется для постройки туалета

Определившись с конструкцией и размещением туалета, приобретают необходимые материалы для его постройки. Деревянный или металлический «домик» можно купить уже в готовом виде. Если же решено возводить его самостоятельно, то понадобятся следующие материалы:

  • Доски и деревянные бруски.
  • Крепеж — гвозди и саморезы.
  • Металлические уголки для усиления конструкции деревянного каркаса.
  • Ручка для двери, крючок или задвижка для закрывания двери.
  • Материал для покрытия крыши – шифер или профнастил.
  • Пластиковый или деревянный стульчак с крышкой.
  • При необходимости — пенопла ст дл я утепления будки, и материал для внутренней обшивки утепленных стен, ДСП , тонкая доска или фанера.

Для устройства выгребной ямы нужно потребуется:

  • Цемент , щебень, песок.
  • Арматура для укрепления фундамента домика.
  • Металлическая сетка-рабица для обтягивания ямы и металлические скобы или штыри для крепления этой сетки к грунту.

Другим вариантом, вместо сетки и ее оштукатуривания бетоном, может стать кирпич, которым обкладывают стены ямы.

Кроме этого, для устройства ямы нередко используют , имеющие в стенках отверстия. Многие дачники предпочитают старые резиновые покрышки больших размеров.

Еще одним, самым экологически чистым вариантом, может стать готовая емкость — септик . Их производят разных размеров , поэтому можно выбрать нужный, в зависимости от количества членов семьи и длительности периода проживания на даче.


Естественно, при возведении дачного туалета не обойтись без инструментов , поэтому в наличие нужно иметь:

  • Ручной бур, который может помочь при рытье котлована.
  • Совковую и штыковую лопату, с длиной и короткой ручкой.
  • Если почва на участке каменистая, возможно, понадобится перфоратор.
  • Молоток и шуруповерт .
  • Шлифмашинка — «болгарка» с дисками по камню и металлу.
  • Электролобзик.
  • Разметочный инструмент – линейка, рулетка, угольник, строительный уровень, карандаш или маркер.

Цены на популярные септики

Устройство выгребной ямы
Классификация туалетов
по типу утилизации отходов

Безусловно, начинают всегда с разметки и рытья ямы. Она будет иметь квадратную или круглую форму, в зависимости от выбранной конструкции.

1. Если будет устанавливаться двухкамерный пластиковый септик, то яма роется таким образом, чтобы входной патрубок находился непосредственно в кабинке туалета, так как на него будет монтироваться стульчак. Горловина второй камеры должна оставаться за пределами помещения — она нужна для регулярной откачки скопившихся фекальных масс.


Баки бывают разной формы, и от этого будет зависеть габариты и форма ямы. Размер котлована нужно делать на 20— 30 см больше имеющейся емкости , так как вокруг нее нужно хорошо утрамбовать грунт.

2. Если стенки ямы будет отделываться бетоном или кирпичом, ее можно сделать круглой или квадратной формы.


  • После выкапывания ямы нужной глубины, на ее дне нужно устроить дренаж из крупного щебня, камней, обломков кирпичей
  • Затем, стены ее обтягиваются металлической сеткой-рабицей с ячейками размером 50 × 50 мм. Сетку закрепляют, вбивая в грунт ск обы из стальной проволоки или штыри.
  • Чтобы стены получились более крепкие, можно дополнительно армировать стены металлической решеткой с крупными ячейками 100 × 100 мм.
  • Далее, методом набрасывания, на стены наносят бетонный раствор, который оставляют до полного высыхания. Общая толщина бетонного слоя должна составлять около 50 ÷ 80 мм.
  • После схватывания первого набросанного слоя, стены штукатурятся до ровного состояния таким же бетонным раствором. Отштукатуренную яму оставляют сохнуть.
  • Перекрывают яму или готовой железобетонной плитой, или изготавливаемой по месту. Она будет служить для туалета фундаментом и площадкой вокруг него.
  • На яму укладывают доски, которые должны выходить за ее пределы на 700 ÷ 800 мм и быть утоплены в землю до одного уровня с грунтом. Доски должны быть обработаны антисептическими средствами. Эту деревянную подложку под фундамент вп олне можно заменить бетонными столбиками.

  • На поверхности оставляют два отверстия для установки стульчака и для выгребного отверстия, которое позже должно накрываться крышкой . Вокруг будущих отверстий устанавливается опалубка.
  • На всю площадь будущего фундамента расстилается полиэтиленовая плотная пленка .
  • Сверху нее укладывается арматурная решетка , которая заключается в опалубку по всему периметру будущего фундамента.

  • Высота опалубки отверстий должна быть такой же, как у опалубки всего фундамента. Доски опалубки и будут служить маячками при выравнивании поверхности.
  • Замешивается бетонный раствор, заливается на площадку, разравнивается и оставляется сохнуть. Для долговечности и прочности внешнего бетонного слоя можно, после первоначального схватывания, провести «железнение » влажной поверхности сухим цементом.

  • На готовую площадку после ее полного созревания можно будет устанавливать будку для туалета. На отверстие, предназначенное для откачки скопившихся отходов, нужно устроить люк. Его можно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Крышка люка должна легко открываться и закрываться .

3. Еще одним вариантом может стать круглая яма с уложенными в нее автомобильными покрышками. Но нужно отметить, что такой вид выгребных ям не подойдет для постоянного пользования.Подобный туалет можно применять только в дачных условиях, когда жильцы приезжают лишь эпизодически, например, в выходные дни, иначе очень часто придется откачивать собравшиеся отходы.


  • Для устройства выгребной ямы такого типа роется круглый котлован на 150 ÷ 200 мм больше, чем диаметр имеющихся покрышек.
  • На дно котлована укладывается дренажный слой дренаж толщиной в 15— 20 см.
  • Затем ровно посередине ямы укладываются покрышки од на на другую до поверхности грунта.
  • Вокруг покрышек, по мере их укладывания засыпается и утрамбовывается дренаж из щебенки и песка. Этот процесс пр оводится до самого верха.
  • Когда покрышки полностью уложены, вокруг ямы можно устроить неглубокий ленточный фундамент. Для этого по периметру будущего туалета роется траншея глубиной порядка 500 мм, в которую будет заливаться бетон.
  • Дно траншеи утрамбовывается и засыпается слоем песка в 50 ÷ 70 мм, который тоже утрамбовывается и закрывается слоем щебня той же толщины.
  • Укладывается гидроизоляция из плотного полиэтилена.
  • Далее можно поступить двумя способами:

— сварить и установить арматурную решетку , смонтировать опалубку высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем земли и затем залить бетонным раствором;

— выложить фундамент из кирпича, а затем оштукатурить его цементом.

  • После застывания раствора с цементного фундамента снимается опалубка, а кирпичный выравнивается сверху.
  • На его поверхность укладывается рубероид, который отделит бетонную поверхность от деревянной.
  • На фундамент или устанавливается готовая конструкция туалета, или же он возводится самостоятельно.

Для удобства процесса постройки, на фундамент сн ачала закрепляется деревянная основа-рама, изготовленная из мощных брусков, а на нее будут монтироваться другие элементы конструкции, в зависимости от выбранной модели постройки.

4. Нельзя не упомянуть и еще один способ обустройства выгребной ямы — с помощью металлических бочек с обрезанным дном. Их устанавливают одну на другую и так же, как и в предыдущем случае. Вокруг получившейся трубы утрамбовывают гравийную смесь или смесь песка со щебнем.


Выгребная яма из металлических бочек — явно долго не прослужит
Цены на дачные туалеты

дачный туалет

Казалось бы, метод несложный в исполнении, но недостатков у него намного больше, нежели достоинств. Металлические бочки под агрессивным воздействием и изнутри, и снаружи, со стороны грунта, очень быстро корродировать , и прослужит такой туалет очень недолго.

Популярные проекты дачного туалета












Возведение домика дачного туалета

Когда и яма, и площадка для установки помещения туалета готовы, можно переходить к монтажу домика по заранее составленной схеме.

Домики для туалета могут иметь самые разнообразные формы, например, даже в виде сказочной избушки. Непосвященный сразу и не определит, что это за помещение так идеально вписалось в ландшафтный дизайн участка. Такое сооружение вполне можно выполнить своими руками, зная схему его сборки.

На фото представлен вариант, частично выполненный из бревен , которые придают этому строению декоративность, маскируют предназначение самой постройки.


Оригинальный теремок — не сразу и поймешь, что это туалет

На схеме представлена основа постройки бревенчатого домика, только вместо бревен использованы доски. Хорошо видно, как собираются стены и поднимаются скаты крыши. Распределено внутреннее пространство и выбрано место расположения стульчака.

Примерная схема «теремка»

Следующим этапом пойдет обрешетка крыши, настил кровли и обшивка стен выбранным для этого материалом — это может быть как дерево, так и металл.

Такой домик может быть или установлен на выгребную яму, или же использован, как помещение для биотуалета.

Видео: изготовления домика — «теремка» для дачного туалета

Другой вариант ст роения туалета, которое называют «шалаш». В этом случае домик строится в виде треугольника, и его боковые стенки одновременно являются крышей. Форма достаточно простая, поэтому возводить постройку будет несложно.


Туалет — «шалаш»

Такая конструкция не только проста в постройке, но и удобна в эксплуатации — она устойчива в основании и достаточно просторна внутри.

Монтаж туалета — «шалаша»

На представленном рисунке видно все внутреннее строение домика, место установки стульчака и способ обрешетки стен-крыши. Начата обшивка передней части строения и задней стенки. Домик- «шалаш» можно поставить на обустроенную выгребную яму, как в данном случае, а можно использовать и как помещение для биотуалета.


Эту форму домика можно назвать традиционной, так как чаще всего ее можно встретить на участках. Но даже такую незамысловатую конструкцию можно декорировать по своему предпочтению.

Например, туалет на этой приусадебной территории решено было сделать под японский домик. Об этом говорят иероглифы, написанные на табличке, подвешенной на цепочках, японский фонарь у входа и даже дополнительно устроенная крыша. Кроме этого, внутреннее оформление помещения также выдержано в общем стиле.

Подобное отношение к оформлению участка говорит о том, что даже из такого строения, как , можно сделать маленькое произведение искусства, если приложить немного усилий.

Примерная схема постройки такого туалета представлена на рисунке. На нем хорошо видны устройство выгребной ямы, установка сверху нее строения туалета и люка для очистки. Конструкция достаточно проста в устройстве, и возвести ее несложно. Но чтобы она была надежной , необходимо достичь жесткости связок всех деталей между собой.

Внутреннее пространство туалета, устраиваемое над выгребной ямы , в процессе возведения стен может выглядеть, таким образом. То есть, на фундамент устанавливаются бруски основы, на которую закрепляется каркас будущего строения.

После окончательной отделки туалета изнутри, помещение может иметь такой аккуратный и уютный вид.

При желании и возможностях можно придумать и другой дизайн дачного туалета, но делать всю внутреннюю отделку нужно из теплых материалов. Не рекомендовано использовать для оформления керамическую плитку, так как это очень холодный вид материала, а кроме этого, в зимнее время кафель становится еще и очень скользким.

Видео: несколько вариантов устройства дачного туалета

Биотуалет

Если нет никакой возможности построить дачный туалет или же просто отсутствует желание связываться со строительными работами, то можно воспользоваться биотуалетом. Этот вариант избавит и от рытья ямы и, возможно, от монтажа домика.


Биотуалет — отличное решение для дачных условий

— это автономный унитаз, не требующий ни отдельного помещения, ни подключения к отводным коммуникациям

Биотуалет состоит из двух отделений-камер, верхняя из которых исполняет роль унитаза, а другая служит для биологической переработки отходов. Во второй, нижней камере находятся активные вещества, которые разлагают фекалии и превращают их в однородную массу, которая не имеет запаха. Действия биоактивной жидкости для разложения отходов хватает на десять дней, затем камеру очищают, выливая содержимое в центральную канализацию или в почву. Способ утилизации будет зависеть от того, какие активные вещества будут использоваться в биотуалете. Эти вещества бывают т рех типов: компостирующие, химические и микроорганические. Каждый из них подходит для определенного типа биотуалета.

  • Для компостирующего биотуалета в качестве активного вещества используется торф. Он обладает высокой впитывающей способностью – так, один килограмм торфа поглощает десять литров жидкости. Получаемый в результате активных процессов, не имеющий запаха компост отлично подойдет для удобрения грядок.

Обычно в комплекте с таким биотуалетом идут т рубы вентиляции, которые отводят неприятные запахи во время переработки.

  • Биотуалет, работа которого основана на применении химических веществ, имеет индикатор, который укажет на то, что контейнер требует очистки. Отходы, переработанные таким образом, сливаются в канализацию, с целью обезопасить окружающую среду. Для таких моделей производятся специальные вещества с незамерзающим свойством.
  • Третьим видом этого полезного приспособления является биотуалет, в котором переработкой отходов занимаются микроорганизмы, превращая их в компост. Полученный материал экологически чист и безвреден для почвы и животных, поэтому утилизировать его не составит т руда.
Преимущества и недостатки биотуалета
  • высокие показатели уровня экологической безопасности;
  • удобство в использовании;
  • отсутствие неприятных ароматов;
  • доступная цена;
  • прочный материал.

  • возможна утечка запаха, потребуется установка в проветриваемом помещении;
  • при сильном загрязнении ёмкости приёмника, её придётся мыть собственноручно.
  • в помещениях с низкой температурой использовать торфяной биотуалет не представляется возможным. От холода все процессы переработки останавливаются, содержимое нижнего резервуара замерзает, равно как и сам торф. Проблема решается переносом биотуалета в теплое помещение.

При желании биотуалет можно установить в самом обычном помещении, построенном своими руками, которое располагается во дворе, а на зимний период — занести его в дом, отведя для этих нужд удобный угол.

Цены на популярный ряд биотуалетов

Биотуалеты

Биологические средства для туалетов

В помощь владельцам дачных участков, имеющих на своей территории туалеты с выгребными ямами, разработаны специальные средства, аналогичные тем, которые используются в биотуалетах.

Перед применением средства нужно обязательно изучить инструкцию, так как состав насыпается или наливается частями. Как правильно использовать такие вещества, можно узнать из информации на упаковке, так как каждое средство дозируется по-разному. Используется подобное вещество, как правило, очень экономно. Например, одной упаковки или банки некоторых средств хв атает на год для выгребной ямы объемом 3,5 ÷ 4 тонны.

Итак, способов решить проблему дачного туалета существует немало – всегда есть возможность выбрать тот или иной вариант.

В дачных массивах не случайно ходит шутка: «Туалет – лицо хозяина». Действительно, отдельно стоящее строение туалетной кабины невольно бросается в глаза всем проходящим мимо. Редкий гость не заглядывает в это помещение. Поэтому от того, насколько монументально выглядит туалет, как в нем соблюдены элементарные гигиенические требования, в большой мере зависит впечатление от всего комплекса дачного строения.

Выбор местоположения туалета на даче

При возведении дачного туалета своими руками, в первую очередь, необходимо правильно определить его местоположение. Ни в коем случае нельзя примыкать его к уже имеющимся хозяйственным, тем более жилым, постройкам, поскольку даже применение химических септиков и надежной гидроизоляции не могут на 100% уберечь от проникновения в соседние помещения посторонних запахов, распространения грибка и других вредных факторов, сопутствующих помещению с повышенной влажностью. Кроме этого, следует учитывать преимущественное направление ветра, расположив туалет с подветренной стороны. Согласно гигиеническим требованиям выгребная яма, а именно она обычно используется в дачных туалетах открытого типа, не должна находиться на расстоянии меньше 10 метров от жилых помещений, как своих, так и соседских. Одновременное выполнение всех этих требований иногда затруднительно в стесненных дачных условиях, поэтому чем-то приходится пренебрегать.

Для увеличения нажмите на картинку

Выем грунта, установка бочки

Выбрав место для туалета, расчищают площадь для строительства и устанавливают емкость под выгребную яму. Для этих целей может подойти жесткая полиэтиленовая бочка большой вместимости или оцинкованная металлическая. Можно самостоятельно построить опалубку и залить бетонную емкость, однако опыт показывает недолговечность подобной конструкции по причине высокой агрессивности выгребного содержимого. Дальнейший ремонт такой конструкции практически невозможен. Вставные же бочки можно со временем заменить, не меняя местоположения туалета. Емкость вкапывают практически на всю глубину, оставляя не закопанной на высоте 70–80 мм. Это делается для того, чтобы в дальнейшем ее легче было демонтировать.

После установки бочки производят подсыпку места под туалет гравием в уровень с краями выгребного пространства. Его утрамбовывают и просыпают песком сверху для фиксации.

Строительство основы и стен туалета

Далее приступают к установке основания туалета. Для этих целей лучше выбрать дубовые доски толщиной не менее 40 мм, либо иной строительный пиломатериал, специально защищенный от гниения. Размер основания пола, по сути, определяет площадь туалета. Не следует его делать слишком большим или слишком тесным. Обычно размеры выбирают около 120 х 120 сантиметров. Тщательно смонтированную станину с помощью шурупов из нержавеющей стали длиной не менее 80 мм устанавливают на бетонное основание, как показано на фотографии:

Не обязательно для этих целей использовать специальные бетонные конструкции, можно в углах залить бетонные блоки или выложить кирпичные столбики. Главные требования, которые должны соблюдаться: обеспечение хорошей проветриваемости и горизонтальность конструкции.

На следующем этапе переходят к установке стен. Сперва устанавливают каркас боковых стен. Для этих целей вполне подходит доска 25 х 60 мм. Высота стен, как правило, составляет 200 – 220 сантиметров.

Затем закрепляют каркас задней стены. Все соединения ведут с помощью шурупов 40 х 4,0 мм, лучше всего для этих целей использовать электрический шуруповерт.

Каркас передней стены устанавливают с учетом ширины входной двери. Для удобства она должна быть не менее 70 сантиметров.

После окончания строительства каркаса, еще раз проверив вертикальность стен, приступают к обивке стеновой доски. Для этих целей лучше выбрать специальную шпунтованную или полушпунтованную доску, которая не даст проникнуть ветру сквозь щели в стене.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы обивочная доска была хорошо просушена, так как в противном случае через некоторое время она может высохнуть, что приведет к образованию щелей и изменению в худшую сторону внешнего вида строения вцелом.

Сборка крыши дачного туалета

Обшив боковые стены, сооружаем крышу. Так как строение еще недостаточно массивно и слабо закреплено, то при работе на высоте с лестницы следует применять дополнительную страховку, лучше всего для этих целей использовать укрепленную стремянку.

Закрепив крышу по линии конька (верхнего стыка), проверяют соответствие углов ската на смежных поверхностях. Обычно он составляет около 30-ти градусов.

По окончании установки каркаса крыши зашивают заднюю стену и подшивают свесы, как показано на фотографии:

После выполнения описанных выше работ, основные строительные работы можно считать законченными.

На заключительном этапе проверяют степень затяжки всеж шурупов, вертикальность стеновых конструкций, горизонтальность пола в различных плоскостях. В случае каких-либо нарушений производят юстирование путем подсыпки гравия под приподнятый фундамент, установки распорок или других конструкторских приемов. Тщательно закрепляют основание туалета, устанавливая дополнительный крепеж в нижней части фундамента. Столбики бетонируют по бокам для окончательного закрепления местоположения.

Выпиливание отверстия

На следующем этапе строительства приступают к внутренним работам. Прежде всего, в полу выпиливают нишу по размерам выгребной ямы по периметру закопанной бочки. Эту работу легче производить электролобзиком, хотя можно воспользоваться и ручной циркуляркой. Верхнюю часть ниши подшивают доской толщиной не менее 25 мм, как показано на фотографии.

Ниша должна быть расположена строго по центру фронтальной стороны на расстоянии около 200 мм от задней стенки туалета и иметь размеры не менее 450 х 450 мм.

Еще раз проверив горизонтальность верхнего конька и уклон стропил, производят обивку крыши доской толщиной не менее 20 мм.


Эту работу можно производить и при помощи гвоздей, поскольку особой несущей нагрузки на небольшую по размерам крышу не будет. В любом случае, необходимо тщательно проверить работы на предмет отсутствия сквозных пробоев на тыльной стороне, так как это может привести к серьезным травмам.

Следует помнить, что туалет, при недостаточной площади опоры и высоте более двух метров, является строением шатким, и при проведении высотных работ можно упасть, оперевшись на него.

Заключительным этапом возведения крыши является установка кровельного покрытия. Оно может быть изготовлено из остатков покрытия основного строения, например ондулина, как изображено на фотографии. Можно для этих целей использовать рубероид, металлочерепицу. Применение шифера нежелательно, так как он значительно увеличит ветровую нагрузку на это строение.

Для придания эстетически законченного вида периметр фронтальной стороны туалета можно обшить декоративным наличником.

Нанесение защитной пропитки на конструктивные элементы

Закончив основные работы с пиломатериалом, необходимо на все поверхности нанести специальную пропитку по дереву. Выбор препаратов пропитки довольно широк. Во-первых, и это особенно важно, пропитать деревянные конструкции антисептиком, защищающим от плесени, грибков и других органических образований. Туалет – неотапливаемое помещение, находящееся в зоне предельного риска поражения органическими новообразованиями, поэтому антисептической защите следует уделить особое внимание. Во-вторых, необходимо провести тщательную защиту всего строения от гниения. В условиях повышенной влажности, как снаружи, так и внутри туалета, процесс гниения может привести к разрушению конструкции всего за пару лет.

Существуют специальные пропитки, защищающие дерево от огня. Случайно выброшенная непогашенная сигарета в туалете может привести к возгоранию, которое затем может перекинуться на соседние строения, поэтому противопожарной защите следует уделить особое внимание. Наконец, пропитки могут выполнять и декоративные функции, придавая деревянным конструкциям изящный вид.

Установка двери

Дверь, даже если она используется из «вторичного» фонда, также следует тщательно обработать и установить на петли, предварительно смазанные солидолом или иной твердой смазкой, что замедлит процесс появления ржавчины на металлических конструкциях.

Внутреннюю поверхность двери можно обшить сеткой или другим декоративным материалом.

Организация освещения в туалете

Перед выполнением отделочных работ вашей постройки необходимо провести освещение. Электромонтажные работы необходимо выполнить с соблюдением всех строительных норм и правил по электрообеспечению строений с повышенной влажностью. Основные требования, которые следует выполнить:

  • Расстояние от опоры линии электропередачи до строения не должно превышать 5 метров.
  • Ввод кабеля электропередачи осуществляется через мачту высотой не менее 2,5 метра, надежно закрепленную на задней стенке туалета.
  • Если постройка стоит на открытом пространстве, необходимо установить заземление.
  • Разводка кабеля внутри строения ведется открытым методом, его сечение не должно быть меньше 0,75 кв.мм.
  • Мощность светильника не должна быть больше 40 Вт, лучше для этих целей использовать энергосберегающие лампы. Конструкция светильника должна предусматривать его эксплуатацию в условиях повышенной влажности.
  • Нельзя устанавливать выключатель освещения внутри туалета, его устанавливают на специальном щитке в начале линии электрообеспечения (внутри капитального строения, на распределительном щитке).
  • Для того, чтобы на 100% защитить себя и гостей от поражения электрическим током, величина напряжения, подводимого к строению, не должна превышать 40 Вольт.

Такое освещение можно осуществить при помощи светодиодных светильников, рассчитанных на напряжение 12 или 36 Вольт. В таком случае, в начале линии электрообеспечения туалета ставят преобразователь напряжения. Таким образом, по электрокабелю будет передаваться пониженное безопасное для человека напряжение. Выключатель освещения светодиодных светильников может располагаться внутри туалета, часто он встроен в конструкцию светильника. Осветительный прибор может располагаться на невысоком уровне. Такой вариант освещения наиболее приемлем, особенно, если в доме есть маленькие дети.

Монтаж сиденья для туалета

Для удобства использования полученного строения непосредственно по назначению, следует изготовить внутри него небольшую, но прочную конструкцию – подиум. Для этого следует запастись достаточным количеством брусков сечением 30х60 и саморезов для их соединения. В качестве материала основы вполне могут быть использованы остатки от реек, из которых изготовлен каркас основных стен здания.

Для соединения деталей подиума лучше подойдут саморезы достаточно большой длины (не менее 70 миллиметров). Для их ввинчивания незаменим аккумуляторный шуруповерт или электродрель. При работе постарайтесь оставить свободной нишу напротив выгребной ямы. Это поможет выполнять периодическую очистку содержимого бочки и значительно продлит срок службы всего туалета.

Полученную конструкцию необходимо обшить каким-либо прочным листовым древесным материалом. Это может быть фанера, ДСП или OSB плиты. Для передней стенки выпилите столярной ножовкой или электролобзиком прямоугольник необходимого размера и закрепите его с помощью саморезов.

Обшивка верхней части подиума потребует точности и аккуратности. Необходимо будет тщательно разметить и выпилить небольшую полосу листового материала, огибающую вертикальные стойки каркаса стены. Для этого необходимо точно измерить и отпилить прямоугольную деталь, а в дальнейшем, взяв одну кромку за базу, выполнить разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

Подобные детали необходимо установить и по бокам подиума. Это необходимо для облегчения изготовления пола-крышки, которая будет откидываться по мере необходимости.

Для создания условий, максимально приближенных к домашнему санузлу, установите на верхней части сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой. Это не только предотвратит распространение неприятных запахов, но и придаст внутреннему пространству эстетичный вид.

Закрыть внутреннее пространство подиума от взора домочадцев и гостей поможет простейшее приспособление, представляющее собой пластиковый ящик без крышки и дна.

Окрашивание поверхностей

Закончив работы по монтажу подиума, переходим к окончательной стадии проекта – внутренним отделочным работам. Если использовались качественные древесные материалы для отделки стен, то их поверхность можно не подвергать окрашиванию, а ограничиться лишь различного вида протравами, сохраняющими неповторимый рисунок волокон дерева. Пол и подиум лучше покрасить атмосферостойкими красителями. Это позволит создать ощущение чистоты и возможность более качественной уборки туалета.

Подберите желаемый оттенок красителя, приготовьте необходимый малярный инструмент – лоток, кисти и валик. Периметр стен в местах соприкосновения с полом и подиумом защитите малярным скотчем, аккуратно наклеив его.

Лучшее нанесение и меньший расход краски поможет предварительная обработка деревянных поверхностей. Для этого можно использовать подогретую для лучшего впитывания олифу, или краситель, предварительно разведенный растворителем в соотношении 1:3. После высыхания необходимо тщательно отшлифовать вручную или шлифмашинкой и осуществить окрашивание. В этом случае качество выполненной работы будет несравнимо выше.

После полного высыхания краски аккуратно удалите малярный скотч. Дверь строения и внешнюю поверхность стен так же лучше дополнительно защитить окрашиванием. Оно не только сохранит древесину, но и позволит включить новый туалет в существующий ансамбль строений.

Перед окрашиванием дверь необходимо тщательно очистить от старой краски механическим или химическим способом и отшлифовать ее поверхности.

Предварительно прогрунтовав указанным выше способом, выполните окрашивание изделия с двух сторон.

По той же технологии выполните и наружную отделку стен туалета.

После окончания всех работ на вашем участке появится новое незаменимое строение.

С целью обеспечения гигиены при эксплуатации будущего туалета рекомендуем заранее приобрести и поместить в здание упаковку туалетной бумаги. Ваши гости оценят заботу и будут вам искренне благодарны.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

Типичный внешний вид «удобств» на даче общеизвестен. Это деревянная будка на отшибе, окруженная зелеными мухами и непередаваемым ароматом. А сложно ли сделать дачный туалет — септик своими руками?

В этой статье мы изучим, вероятно, простейший способ сооружения такой конструкции.

Немного теории

Как устроен простейший однокамерный септик? Он представляет собой емкость — отстойник, соединенную переливом с фильтрующим колодцем или полем орошения. В отстойнике стоки сепарируются: то, что легче воды, образует на ее поверхности корку; то, что тяжелее — оседает на дне. Органика постепенно разлагается при активном участии .

Перелив устроен так, чтобы в него попадала именно отстоявшаяся вода. Простейшее решение, позволяющее добиться этого — использование обычного канализационного тройника. Средним отводом он уходит в стенку; боковые разворачиваются вертикально. Что в результате?

Нижний отвод ограничивает отбор воды. Корка окружает тройник, но не попадает в перелив. Верхний отвод служит для прочистки в том случае, если твердые фракции стоков каким-то образом забьют какой-то из отводов.

Полезно: камер, оснащенных такими переливами, может быть несколько.
Чем их больше, тем более качественно очищаются стоки; однако занимаемая септиком площадь и его цена (или стоимость материалов, если он изготавливается самостоятельно) тоже растут.

На фото — двухкамерный септик из двух стальных бочек.

Враг эффективной сепарации стоков — перемешивание воды входящей струей. Давно подмечено, что минимальный объем отстойника должен быть равным как минимум утроенному объему суточного стока.

То, каким образом утилизируется отстоявшаяся и очищенная от примесей вода, определяется, прежде всего, ее количеством. При сравнительно небольшом объеме более удобен фильтрующий колодец; если стоков много, придется сооружать поле фильтрации — выкладывать дренажные трубы на подсыпке из щебня и присыпать их грунтом.

Септики для дачных туалетов имеют дело с очень ограниченным объемом стоков. Мало того: кроме, так сказать, продуктов посещения и бумаги в них не попадает ничего постороннего: ни стиральных порошков, ни бытовой химии (кроме моментов чистки унитаза). В общем, ничего, что может навредить растениям, попав в почву.

Какие практические выводы мы можем сделать из этого факта?

  • Одной камеры — первичного отстойника — для наших целей более чем достаточно.
  • Она может быть сравнительно небольшой. Проведем простой расчет. Объем сливного бачка составляем примерно 6 литров (чуть больше или чуть меньше в зависимости от производителя и регулировки арматуры).
    При десяти посещениях в день суммарный объем стоков составит 60 литров; трехдневный объем, как несложно подсчитать, 180.
  • Наш очевидный выбор для утилизации очищенных стоков — .

Приступаем к работе

Проект

Самодельный септик для дачных туалетов — конструкция по определению не только компактная, но и малобюджетная. В качестве отстойника мы используем обыкновенную 200-литровую стальную бочку.

Фильтрующим колодцем станет обычная яма, заполненная щебнем. Как рассчитать ее минимальный объем? По площади впитывающей поверхности. Нам нужно обеспечить поглощение примерно 60-70 литров в сутки, что соответствует 1 квадратному метру песка или 1,7-2 супесчаной почвы.

Итак, нам нужно вкопать бочку, соединить ее трубой с выпуском унитаза, а перелив вывести в, выкопанный рядом, фильтрующий коло… Стоп. А зачем нам копать две ямы?

Не проще ли вырыть одну немного большего объема, поместить в нее бочку — отстойник и засыпать ее щебенкой, отведя перелив прямо в щебень? Очевидно, объем земляных работ при этом уменьшится, как и занимаемое септиком место.

Реализация

Инструкция по воплощению проекта в жизнь сильно зависит от того набора инструментов, который у вас под рукой. Будем исходить из разумного дачного минимума — дрели, молотка с зубилом и полукруглого напильника.

Увы, кроме этого набора понадобится еще и редкий на даче гость — болгарка с режущим кругом по стали.

Впрочем: наличие шарошки по металлу избавит вас от тяжелой работы ручным напильником.

  • Срезаем крышку бочки . Если теперь перевернуть крышку, благодаря буртику она довольно плотно закроет емкость.

  • Размечаем отверстия под трубу чертилкой (заостренным стальным прутком) или обычным карандашом. Лучше расположить их под самой крышкой на противоположных боковых стенках. Перелив должен быть чуть ниже отверстия для поступления стоков.
  • Высверливаем очерченные круги; затем вырубаем их зубилом и доводим до приемлемого состояния полукруглым напильником или шарошкой .
  • Роем котлован , в который наша бочка войдет с солидным запасом. Засыпаем дно слоем щебня и по возможности трамбуем его.
  • Ставим бочку в котлован и заводим в нее трубу от выпуска унитаза. Она должна прокладываться, понятное дело, с небольшим уклоном к септику.
  • Во второе отверстие вставляем изнутри средний отвод тройника .
  • Герметизируем отверстия силиконовым герметиком . Строго говоря, можно замазать только перелив: в штатном режиме вода не будет подниматься до уровня сливной трубы.
  • Засыпаем бочку со всех сторон щебнем . Обычно рекомендуют выполнять засыпку с полным септиком во избежание его деформации, но это явно не наш случай: сталь прочнее традиционных для локальных очистных сооружений полиэтилена и полипропилена.
  • Накрываем ее крышкой с завернутой пробкой ; при желании присыпаем щебенкой или грунтом сверху.
  • Пользуемся . Наш импровизированный септик будет благополучно собирать все твердые фракции стоков; на почвенную фильтрацию поступит отстоявшаяся, очищенная от взвесей вода. В конце дачного сезона можно вскрыть бочку и удалить из нее накопившийся компост.

Альтернативный вариант — установка фланца на крышку и подключение к нему слива — менее удобен. Для очистки септика придется отсоединять трубу.

Запахи

Гарантированно избавиться от ароматов вблизи септика помогут несколько простых решений.

  • Перед засыпкой бочки промажьте соединение между стенками и крышкой герметиком.
  • Биологический очиститель септиков и дачных туалетов в виде таблетки или порошка вполне способен полностью избавить вас от запаха на весь дачный сезон, а заодно уменьшить количество твердых фракций за счет их разложения бактериями.
  • Вентиляционная труба высотой 2-3 метра, снабженная зонтиком — дефлектором, может быть вставлена в отверстие для пробки в крышке бочки или в тройник, размыкающий сливную трубу.

Заключение

Разумеется, предложенное бюджетное решение — далеко не единственно возможное. С одной из альтернатив вы познакомитесь, посмотрев видео в этой статье. Успехов!

Всю тему (30 страниц тем из 50) внимательно прочитал, но ответа на свой вопрос так и не нашел.

ТТХ участка.
УГВ высокий (0.8-1м).
Уровень поглощения не мерял, по опыту получается так, если залить в закопанную под уровень грунта 200л бочку без дна 160л воды (дополнить до верха) то уходит чуть менее чем за сутки.
Грунт: 30-50см почва, потом суглинок с песком и щебнем. Говорят что где-то с 3-3.5м начинается песок, но я этого не видел т. к. такой глубины нигде нет.

Историческая справка
Когда купили участок с домом, то выяснили что прошлые хозяева гидили просто на землю под дом (они просто сделали дыру в дощатых полах пристроя и поставили сверху седалище).
Видими это «предпродажка» такая была.
В первое же лето это недоразумение засыпали и таджиками выкопали яму под стандартный сортир типа МиЖ в дальнем сарае.
Прожила она полтора года.
Во-первых эта яма нещадно воняла и, во-вторых, она практически завалилаль землей за год.
В результате, когда дошли руки, обошли соседей и посмотрели как у кого сделано и сделали по «наиболее комфортной аналогии».

Текущая ситуация
Взяли металлическую бочку на 200л из которой выбили дно, убрали весь грунт до глинозема, вырыли под нее яму (бочка торчит из глины где-то на 20см, т. е. глубина 1м) на дно засыпали щебень см 10, с боков тоже обсыпали щебнем около 10см.
Сверху поставили сидушку.
В бочке все лето стоит вода, т. е. сортир, по сути, всегда водный — в грунтовые воды.
С дождями колеблется уровень до +20см.
Минимум получается где-то 10-15см от дна, максимум 30-45 (т.е. даже полбочи никогда не было пока).
Много у кого в саду сделано так же.

ВОПРОСЫ
1. Текущая ситуаци, в общем-то, устраивает на 90% т. к. наконец-то перестало вонять на получастка.
Но вроде бы тут пишут что так делать категорически нельзя.
Хотелось бы узнать почему.
Сразу поясню стандартые вредоносные воздействия в нашем случае:
а) загрязнение колодцев — в саду ни у кого колодцев вообще нет.
б) загрязнение водоносных соев скважин — глубины скважин по саду колеблются от 37 до 56 метров и (если не путаю) везде вода не питьевая (не по бактериям — минералов лишних много)
в) химия и прочее — в бочку не кидается ничего «неестественного». Даже туалетную бумагу не кидаем.

2. Сейчас эта конструкция эксплуатируется около полугода.
Все зашибись.
Даже на пверхности ничего не плавает, т. е. если не пользоваться туалетом пару дней, то в нем стоит ровное зеркало воды (какя она уж там о качеству — не проверял)
Проблема в том, что к концу лета в бочке завелись какие-то «вонючие» бактерии.
Воняет не так ужасно как от выгребной перло, но неприятно.
Запай приторно сладковатый. Я его называю «тухлыми карамельками».
Пообщался с соседями — говорят что это всегда так т. к. в зависимости от того что заведется могут выделять разный газ: когда сладковатый, когда кислый, когда как…
Все с ними воюют по разному: кто-то регулярно сыпет сухие смеси какие-то с бактериями, которые не воняют, кто-то просто золу (зачем — не понял).
Собственно вопрос: каким методом побороться с ненужными запахами?
Т. е. пусть они там живут и жрут все что положено, но как-то с ними договориться чтоб они не воняли

Был бы благодарен за развернутое пояснение на эту тему или ссылки где почитать.

Туалет – это то, без чего невозможно представить полноценный дачный участок. Самым простым вариантом дачного туалета является система на основе выгребной ямы. При желании подобный туалет можно сделать своими руками. Нужно лишь ознакомиться с предложенным пошаговым руководством и сделать все в соответствии с инструкцией.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо операций следует собрать материалы и инструменты, необходимые для обустройства индивидуального туалета.

Набор для строительства дачного туалета
  1. Брус шириной 100 мм и толщиной 50 мм. При отсутствии этого материала можно использовать обрезную доску.
  2. Влагоизоляционны й материал. Традиционно применяется рубероид.
  3. Брус длиной 300 см, сечением 50х50 мм.
  4. Половая доска 3000х100х25 мм.
  5. Листы хвойной вагонки.
  6. Гвозди и саморезы.
  7. Дверь с сопутствующими элементами и фурнитурой.
  8. Электродрель.
  9. Молоток.
  10. Электролобзик или ножовка.
  11. Лопата.
  12. Кровельный материал. Обычно используется обыкновенный шифер. При желании можно сделать кровлю на свое усмотрение.

Количество материалов подбирается индивидуально в соответствии с размерами будущей конструкции. После того как все необходимое будет куплено и собрано в одном месте, можете приступать к выбору подходящего места для размещения туалета.


При выборе места для размещения такой деликатной постройки нужно учитывать ряд важных факторов. Прежде всего, решите, будете ли вы делать уборную с выгребом либо же вам больше подойдет другая конструкция. На этом этапе ориентируйтесь на уровень прохождения подземных вод. Если они проходят на глубине ниже 250 см, можете смело делать уборную с выгребной ямой. В случае же прохождения подземных вод выше отметки в 250 см от конструкции с выгребом лучше отказаться.

Здесь важно найти золотую середину – туалет, все-таки, является интимным местом, но и строить его в каком-то труднодоступном участке, до которого в случае чего можно и не добежать, тоже не рекомендуется.

Если вы не собираетесь превращать обычный туалет в произведение ландшафтного искусства, лучше всего его делать в каком-то укромном уголке, на сравнительно небольшом удалении от дома.

При выборе подходящего места нужно ориентироваться на действующие санитарные нормы . В особенности важное значение они имеют в случае возведения туалета с выгребом. Если созданная вами яма будет негерметичной, отходы жизнедеятельност и попросту просочатся в подземные воды, что может испортить насаждения на участке. Да и употреблять такую воду в дальнейшем будет очень опасно.

Туалет с выгребом должен находиться на расстоянии не менее 12-14 м от жилого дома. «Сухой» же нужник следует строить на отдалении в 4-5 м и более.

Не забывайте и о своих соседях. Минимально допустимое расстояние между туалетом и границей соседнего участка составляет 1,5-2 м. Более близкое расположение вряд ли понравится владельцам соседней дачи.

Важно, чтобы туалет размещался на максимально возможном расстоянии от скважин и колодцев. Оптимальным считается расстояние в 20-30 м.

Дачный туалет с легкостью может стать источником характерных неприятных ароматов, поэтому при подборе места под его установку необходимо обращать внимание и на такой параметр как роза ветров, характерная конкретно для вашей местности. Разумеется, туалет необходимо регулярно чистить.

Обычно делается квадратная яма со сторонами в 100 см и глубиной порядка 2 м. Прежде чем приступать к рытью выгреба четко выделите его пределы.

Стены и низ конструкции подлежат усилению. Для решения этой проблемы можно использовать бетонные кольца либо кирпич, также применяются бутовый камень, доски и пр. На дно выгреба насыпается щебенка и тщательно утрамбовывается. На щебенке обустраивается кирпичная кладка либо же делается бетонная стяжка.

Второй этап – обустройство выгребной ямы. Внутренние стенки выгреба подлежат обязательной влагоизоляции. Такая обработка предотвратит проникновение отходов из ямы в грунтовые воды. Для гидроизоляции стены достаточно заштукатурить либо проконопатить.

Третий этап – подготовка фундамента для туалетного домика. Традиционно такие домики устанавливаются на основания столбчатого типа. Углы строения должны опираться на кирпичные столбы, укрытые рубероидом в качестве гидроизоляционно го материала.

Основа домика собирается из деревянных балок. Предварительно их необходимо обработать грунтовкой и покрасить. Подобная обработка предотвратит преждевременное гниение древесины. Соберите раму и установите ее на кирпичное основание. Выставьте на раму 4 стойки. Обязательно убедитесь в вертикальности их размещения. Для получения надежной фиксации используйте болты. Дополнительно укрепите конструкцию при помощи металлических пластин. Установите балки для кровли, а также стойки для монтажа дверей.

Крыша должна иметь небольшой уклон. Для его обеспечения сделайте передние стойки немного длиннее задних. Над выгребом обустройте каркас из деревянных брусков под будущее сидение. Кровлю нужно укрыть рубероидом и выбранным финишным материалом. Чаще всего используется шифер.

Прибейте к каркасу вертикальные бруски или доски под вагонку, сайдинг или другой выбранный вами материал. Доски крепятся на расстоянии в 150 мм друг от друга. Основание для сидения и внутреннюю поверхность стен тоже нужно обшить вагонкой или другим желаемым материалом.

Сбейте дверь, закрепите петли в соответствующих местах и навесьте полотно. При желании установите фурнитуру и дополнительные элементы в виде порожка, наличников и т.п.

Чтобы уборной было удобно пользоваться в любое время суток, к ней нужно подвести электричество. Светильник выбирайте на свое усмотрение.

Также над дверью нужно вырезать окошко желаемой формы. Через него помещение будет освещаться в дневное время.

Чтобы дачный туалет не стал источником неприятных запахов, отравляющих жизнь, уделите должное внимание обустройству вентиляционной системы.

Купите пластиковую трубу диаметром 100 мм и закрепите ее на задней стенке домика при помощи хомутов. Один конец такой трубы нужно заглубить в выгреб примерно на 100 мм, а второй вывести наружу. Для этого вам необходимо предварительно подготовить подходящие отверстия в подиум-сидение и крыше. Длину трубы подбирайте такую, чтобы она возвышалась над кровлей примерно на 20 см. Зашпаклюйте места прохождения трубы через перекрытия. На оголовок вентиляции устанавливается специальная насадка-дефлекто р.

Это традиционный вариант дачного туалета с выгребной ямой. При желании вы можете отдать выбор в пользу другой конструкции, к примеру, люфт-клозета либо же пудр-клозета.

Подобная система является своего рода переходным звеном между конструкцией с ямой и полноценным гигиеническим септиком. В основе конструкции лежит герметичная яма. В дальнейшем чистить такой выгреб сможет исключительно специальная ассенизаторская техника. Подумайте, есть ли в вашей местности компании, специализирующие ся на предоставлении подобных услуг.

Если с чисткой будут проблемы, от устройства такого туалета лучше сразу отказаться.

Конструкция работает по предельно простому принципу. Непосредственно туалет обустраивается рядом с домиком. Унитаз размещают внутри помещения, а выгреб – за его пределами.

Выройте яму глубиной не менее 100 см. Залейте стенки и дно котлована бетонным раствором. После того как раствор на стенках схватится, дополнительно их нужно будет обработать специальной гидроизоляционно й мастикой. Также гидроизоляцию нужно установить по периметру ямы. Лучше всего делать ее из глины. Будет достаточно слоя глины толщиной порядка 50 см. Сверху выгреба разместите люк. Он будет закрываться крышками из чугуна и древесины. Между крышками уложите утеплитель, подойдет минвата.

Через стену дома прокладывается канализационная труба, по которой отходы будут уходить из унитаза в септик. Туалет требует организации качественной принудительной вентиляции. Можете купить специальный вентилятор либо же создать естественную вентиляцию, действие которой основывается на разности температур.

В завершении останется установить унитаз, соединить его с выгребной ямой, и туалет будет готов к использованию. От обыкновенного городского туалета подобная система отличается лишь тем, что стоки отводятся не в канализацию, а в оборудованный выгреб.

Подобный туалет не требует обустройства выгреба. Вместо него используется специальная емкость, устанавливаемая под стульчаком. При заполнении до определенного уровня емкость попросту достается и очищается.

В помещении туалета следует установить емкость с опилками, сеном либо торфом. Эти материалы нужно будет засыпать в унитаз после каждого похода в туалет, чтобы уменьшить интенсивность неприятных запахов.

Пудр-клозеты предельно просты и удобны в эксплуатации. Для полноценного использования уборной в ней должна быть организована качественная вентиляция.

При желании через 2-3 года можно будет «переехать», обустроив чистую емкость на новом месте и засыпав старый выгреб землей. Четвертый раз «переезжать» можно будет уже на самое первое место. За эти годы отходы полностью перегниют.

Древесина является прекрасным материалом с множеством преимуществ, но она имеет один серьезный недостаток — в течение своей службы материал несколько деформируется и изменяется в размерах. Через какое-то время между досками, использованными для обшивки стен дачного туалета, появятся щели. Для их маскировки можно использовать узкую рейку. Достаточно просто набить такие реечки поверх щелей и проблема будет решена.

Таким образом, в самостоятельном обустройстве дачного туалета нет ничего сложного. Можно сделать как элементарную конструкцию на основе выгребной ямы, так и более современный и совершенный по своим характеристикам туалет. Выбор за вами!

Видео – Дачный туалет своими руками пошагово

Выгребная яма из бочки

Даже вдалеке от города трудно представить себе жизнь без водопровода и канализации. В небольшом дачном поселке или деревне, где центральная канализация вообще отсутствует, приходится устраивать удобства самостоятельно. Если финансовые возможности ограничены, для дачного туалета можно сделать выгребную яму из бочки своими руками.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 334
Источник: https://StrojDvor.ru/kanalizaciya/vygrebnaa-ama-iz-bocki/

Требования к устройству выгребной ямы

По санитарным нормам выгребная яма должна быть герметичной

Простейший накопитель биоотходов можно построить на участке из недорогих материалов. Для дачного туалета достаточно найти 2-3 крепких бочки подходящего объема и заглубить в землю в заранее приготовленную яму. Сверху сооружается деревянная или кирпичная будка. Всесезонный и всепогодный уличный санузел готов. Опытный хозяин может построить его за два дня.

Чтобы не нарушать экологии домовладений, сооружение должно отвечать установленным санитарным нормам. Необходимо соблюдать расстояния до объектов:

  • жилой дом – от 5 метров;
  • забор – от 2 м;
  • главная дорога – 2-4 м;
  • колодец с питьевой водой – 50 м;
  • природный водоем – 30 м;
  • плодовые деревья, огородные растения – от 5 м.

Дачный туалет устанавливается в самой низкой точке участка. При этом расстояние от нижней точки ямы до уровня грунтовых вод должно быть не меньше 1 метра. Обязательно нужно учесть расположение дома соседей, чтобы не доставлять им неудобств.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1012
Источник: https://StrojDvor.ru/kanalizaciya/vygrebnaa-ama-iz-bocki/

Какую выбрать бочку под выгребную яму?

Для того чтобы выгребная яма из бочки для туалета функционировала максимально эффективно и качественно перерабатывала ассенизационные стоки на вашем участке, очень важно выбрать правильный материал, из которого изготавливается бочка. В зависимости от выбранного вами материала для бочки, будет разный срок функционирования устройства. Чем прочнее материал установки, тем дольше она вам прослужит. Если же вам необходима временная установка, подойдут ямы из автомобильных покрышек, железной бочки, досок и т.д. Если вы хотите установить конструкцию, которая будет функционировать долгое время, то подойдут выгребные ямы из пластиковых, металлических и бетонных бочек.

Ранее особой популярностью пользовалась выгребная яма из металлической бочки, которая использовалась для переработки небольшого количества канализационных отходов.  Для увеличения сроков ее эксплуатации дополнительно выполняются работы по ее гидроизоляции, а также тщательная обработка внутренней и внешней поверхностей бочки. 

В связи с тем, что такие бочки не отличаются долгим функционированием, более популярной стала выгребная яма из пластиковой бочки, которая изготавливается из полимерных материалов, таких как полиэтилен, полипропилен и ПВХ. Данная установка отличается наиболее долгой продолжительностью эксплуатации. Если вы хотите, чтобы ваша выгребная яма прослужила долгое время без ремонта и замены, то используйте исключительно пластиковые бочки, так как они не поддаются коррозии, а также в них исключено поражение грибком и гниение стенок бочки. Они полностью герметичны и удаляют весь неприятный запах.

Выгребная яма из железной бочки устанавливается с отверстиями и дополнительной пластиковой трубой для обеспечения полного вывода воды. Прослужит максимум 10 лет, поэтому данная установка считается временной конструкцией.

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 1843
Источник: https://vivoz-gbo.ru/vygrebnaya-yama/iz-bochki

Материалы для устройства выгребных ям и их характеристики

Металлическая бочка для выгребной ямы

Самый бюджетный и легкий в исполнении вариант – выгребная яма из старых автомобильных покрышек. Однако все преимущества перечеркиваются малым объемом сооружения, низкой герметичностью, неэкологичностью конструкции. Колодец из бетонных колец требует привлечения крана, экскаватора и нескольких рабочих. От возведения кирпичной кладки также следует отказаться, если нет специальных навыков и возможности пригласить специалиста.

Если из всех возможных вариантов выбор остановился на бочке, в первую очередь следует рассчитать необходимый объем емкости. Это надо сделать заранее, чтобы не приходилось потом слишком часто заказывать услуги ассенизаторов.

Металлические бочки прочные, но тяжелые. Они не устойчивы к агрессивной среде бытовых отходов, ржавеют под воздействием почвенной влаги. Срок жизни выгребной ямы из металлической бочки даже при условии двухсторонней гидроизоляции не превышает 4-5 лет. На даче используются 200-литровые емкости или большие автомобильные цистерны, отслужившие свой срок. Чем больше объем резервуара, тем реже придется вызывать сотрудников ассенизаторской службы. Однако для установки крупногабаритной цистерны придется привлекать спецтехнику.

Использование для выгребной ямы металлической бочки без дна – самый простой в монтаже способ обустройства туалета на даче при условии, что объем образующихся отходов не превышает 1 м3 в сутки.

На дачном участке с высоким уровнем грунтовых вод, а также при наличии водоемов поблизости, требуется использование герметичных емкостей, не допускающих попадания стоков в почву. Для таких отстойников подходят готовые пластиковые бочки различного объема.

Полимерная бочка для септика

Преимущества полимерных бочек для канализационных стоков:

  • прочность;
  • срок эксплуатации до 50 лет;
  • устойчивость к химически агрессивным жидкостям, воздействиям внешней среды;
  • наличие готового вентиляционного отверстия, герметичного люка, отверстий для монтажа;
  • незначительный вес, позволяющий осуществлять монтаж самостоятельно.

Грязную жидкость необходимо откачивать по мере заполнения резервуара. Частота обслуживания – 1-2 раза в месяц.

Выгребная яма из бочки без дна должна быть глубже высоты емкости на 30 см. Под бочкой создается фильтрационный слой, состоящий из 20 см щебня и 10 см песка, позволяющий пропускать в нижележащий грунт очищенную жидкость. На участках с высоким уровнем грунтовых вод этот вариант недопустим. Так как микроорганизмы из сточных вод могут попасть в питьевую воду.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 2547
Источник: https://StrojDvor.ru/kanalizaciya/vygrebnaa-ama-iz-bocki/

Выбор подходящего места

Не рекомендуется его примыкание к жилым или хозяйственным постройкам. Это связано с тем, что невозможно защитить на 100% проникновение нечистот, запахов и распространение грибка. Важно учесть и преобладающее направление ветра.

Обратите внимание! Согласно существующим нормам, выгребная яма должна находиться на расстоянии не меньше 10 метров от жилых построек.

Однако, некоторые дачи ограничены в пространстве, поэтому некоторыми нормами придется пожертвовать, лучше выбирать менее болезненные.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 519
Источник: http://master-room.ru/landshaftnyy-dizayn/197-dachnyy-tualet-iz-metallicheskoy-bochki.html

Емкости из пластика

Для обустройства своими руками выгребной ямы пластик считается более удачным материалом, чем металл.

Он обладает большим количеством преимуществ:

Бочка пластиковая

  • длительной срок эксплуатации. Пластик может служить для обустройства выгребной ямы для туалета на даче на протяжении 40 лет;
  • благодаря небольшому весу данные емкости очень просто установить без помощи посторонних или специальной техники;
  • пластик устойчив к пагубному воздействию биологических жидкостей или специальных химических соединений, которые используются для переработки отходов;
  • не допускает проникновению через стенки емкости стоков в почву;
  • стоимость такой емкости достаточно невысокая;
  • пластик очень порочный и не разрушится под давлением грунта или стоков.

К недостаткам данного материала можно отнести его неустойчивость к воздействию низких температур. Чтоб это исправить, пластиковые стенки емкости в обязательном порядке утепляются слоем минеральной ваты. Также бочка из пластика из-за своего небольшого веса может всплыть.

Чтоб этого не допустить, ее стенки нужно надежно зафиксировать в грунте.

Блок: 4/11 | Кол-во символов: 1087
Источник: http://promtu.ru/biotualetyi/tualet-iz-bochki

Монтаж крыши дачного туалета и укрепление конструкции

Когда стены обшиты следует приступать к изготовлению кровли. Форма крыши может быть односкатной или двускатной. Что касается первой, то этот вариант проще. Важно учесть что кровля должна быть хорошо закреплена. По этой причине заранее следует продумать метод и способ ее крепления. Нередко на дачах может наблюдаться сильные порывы ветра. Перед самым концом монтажа кровли и стен необходимо убедиться в том, что все соединения надежно закреплены. Более того, все сооружение следует по углам забетонировать к нижней части фундамента.

1.Крышка унитаза; 2.Задняя стенка домика с дверцей для чистки; 3.Бетонные подставки; 3.Поддон конструкции; 4.Передняя стена с входной дверью; 5.Туалет, вид сверху.

В самом конце следует выпилят отверстие в полу. Оно должно полностью совпадать с ранее установленной бочкой. Внутри изготавливается сиденье, которое следует привязать к общей конструкции туалета. В зависимости от предпочтений выполняется наружная и внутренняя отделка туалета.  Сюда включается:

  • Монтаж дверей.
  • Установка крыши.
  • Проводка света и других необходимых предметов.

Как видно, дачный туалет из металлической бочки изготавливается очень просто. Самое главное набраться терпенья и иметь желание! Рекомендуем скачать чертеж дачного туалета в формате PDF.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1311
Источник: http://master-room.ru/landshaftnyy-dizayn/197-dachnyy-tualet-iz-metallicheskoy-bochki.html

Металлические емкости – преимущества и недостатки

Металлические емкости, которые можно установить своими руками, имеют ряд существенных недостатков, которые напрямую влияю на долговечность сооруженной конструкции. К ним относят:

Бочка металлическая

  • невысокая коррозийная стойкость материала. По истечении 3-4 лет такая емкость стает непригодной для использования, поскольку произвести ее ремонт невозможно;
  • в большинстве случаев такой вариант обустройства выгребной ямы может обойтись недешево. Металлические емкости стоят достаточно дорого;
  • сложность монтажа. Если использовать габаритную емкость с массивными стенками, ее достаточно сложно установить без помощи спецтехники;
  • можно использовать лишь емкости, толщина стенок которых достигает 15-16 мм. Часто их очень сложно найти.

К преимуществам данного материала можно отнести их устойчивость к частой смене температуры. Ему не страшны сильные морозы, когда промерзают глубокие слои почвы. Также такая емкость имеет большой вес, что более надежно зафиксирует ее в грунте.

Блок: 3/11 | Кол-во символов: 1018
Источник: http://promtu.ru/biotualetyi/tualet-iz-bochki

Монтаж металлической бочки

Первым делом необходимо уложить бочку. Для этого вырывается яма соответствующего размера. Если будущим туалетом планируется интенсивное использование, то можно закопать две бочки, в одной прорубить дно. Преимущество такой конструкции заключается в том, что в будущем при необходимости ее можно будет демонтировать.

Обратите внимание! Не рекомендуется использовать бетонные сооружения.

Когда бочка установлена место для монтажа конструкции туалета необходимо подсыпать гравием, который следует тщательно утрамбовать. После, укладывается равномерный слой песка. На следующем этапе выполняется строительство основания и стен.

Для основания или будущего пола, необходимо выбрать дубовые доски, которые устойчивы к гниению, толщиной 4 см. Размер туалета может быть 1,20×1,20 м. Этой площади будет достаточно чтобы туалет не был слишком тесным. Основание укладывается на бетонные подставки. Далее, устанавливаются стены. Как правило, подходящей высотой будет 2,20 м., а доски размером в 25×60 мм. Стены также собираются из брусьев со всех сторон. Каждое соединение следует скреплять нержавеющими саморезами.

При желании в одной из стен можно установить небольшое окошко, которое будет служить для поступления света и вентиляции одновременно. Более того, важно учесть и расположение двери с одной из сторон. Сам каркас можно оббить любым строительным материалом, например, теми же досками, которые в будущем будут покрашены или металлическим профилем. Все зависит от финансовых возможностей и предпочтений хозяина.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1538
Источник: http://master-room.ru/landshaftnyy-dizayn/197-dachnyy-tualet-iz-metallicheskoy-bochki.html

Заливка фундамента

Параллельно с установкой своими руками емкости без дна или после этого нужно приступать к устройству фундамента для будущего туалета. Этот этап строительства состоит из следующих процессов:

  1. При помощи садового бура выкопайте ямку в углах будущего сооружения. Ее глубина должна составлять 06-0,8 м, а диаметр – 0,2 м. Ямки нужно сделать на углах санузла.
  2. В отверстие вставьте трубу, которая будет исполнять роль опалубки. Она должна возвышаться над поверхностью грунта на 15-20 см.
  3. При помощи строительного уровня нужно проверить правильность установки опалубки, что будет залогом успешного возведения всего сооружения. Устройство опалубки для столбов фундамента
  4. Внутрь углубления нужно вставить один пруток арматуры для укрепления конструкции фундамента.
  5. Приготовьте бетонную смесь. Для этого используйте цемент, песок и гравий в пропорции 1:3:5.
  6. Залейте данную смесь в углубления и подождите несколько дней, чтоб бетон достиг достаточной прочности.
  7. Пока бетон не застыл, установите посередине металлическую шпильку. Она должна возвышаться над поверхностью фундамента на 10 см, а его другую часть нужно углубить в бетонную смесь на 10-12 см.

Блок: 7/11 | Кол-во символов: 1152
Источник: http://promtu.ru/biotualetyi/tualet-iz-bochki

Внутреннее обустройство уличного санузла

Перед проведением внутренних работ внутри помещения нужно проложить кабель для устройства освещения. Это можно сделать своими руками, осуществив ввод электропроводки через мачту, которая должна быть прикреплена на задней стенке санузла. При этом ее высота составляет 2,5 м. Разводку кабеля осуществляйте открытым способом. Сечение провода должно быть не меньше 2,5 мм2. Для освещения примените лампу мощностью 40 Вт или меньше.

Вариант оформления дачного туалета

Для сооружения сидения используйте бруски сечением 30х60 см. Соорудите из них каркас высотой 400 мм, а прикрепите при помощи саморезов. Готовую конструкцию нужно обшить фанерой или OSB плитой. При этом нужно не забыть оставить отверстие в месте установки емкости из пластика. На завершительном этапе прикрепите сидение с крышкой, которое используется для обычного унитаза. Когда все будет готово, покрасьте внутренние и внешние поверхности санузла краской или лаком, что продлит его срок службы и поможет сохранить древесину в неизменном состоянии.

Таким простым способом можно самостоятельно соорудить уличный туалет, используя при этом обычную емкость из пластика или металла.

партнеров

Блок: 9/11 | Кол-во символов: 1192
Источник: http://promtu.ru/biotualetyi/tualet-iz-bochki

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 14444
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:
  1. https://StrojDvor.ru/kanalizaciya/vygrebnaa-ama-iz-bocki/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 4784 (33%)
  2. http://promtu.ru/biotualetyi/tualet-iz-bochki: использовано 4 блоков из 11, кол-во символов 4449 (31%)
  3. http://master-room.ru/landshaftnyy-dizayn/197-dachnyy-tualet-iz-metallicheskoy-bochki.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 3368 (23%)
  4. https://vivoz-gbo.ru/vygrebnaya-yama/iz-bochki: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 1843 (13%)

Цивилизованный туалет на даче. Использование бочки на огороде Цветы в унитазе на даче

Приходя к кому-либо в гости, мы попадаем в прихожую. Она считается визитной карточкой жилья. Но это является правдой лишь отчасти. Именно эта комната на первый взгляд говорит о том, чистоплотны ли хозяева квартиры. Но если попасть в ванную комнату или туалет, мнение о жильцах квартиры может резко измениться. И не всегда в лучшую сторону.

Не все могут похвастаться сверкающим и чистым унитазом, а чернота колена портит весь вид. Как сделать унитаз чистым и сияющим? Естественно, эту задачу могут неплохо выполнять «Доместос» и «Туалетный утёнок», но только при условии, если ими пользоваться регулярно. Для того чтобы не допустить образование налёта камней, следует заниматься чисткой унитаза хотя бы один раз в семь дней. Для поддержания чистоты его следует вытирать абразивной губкой, смоченной в порошке и тёплой воде.

Для смягчения воды и ароматизации воздуха в туалетной комнате, необходимо применять специально созданные средства. Они кладутся в бачок, либо прикрепляются к ободку унитаза.
Если необходимо очистить место, в котором вода в унитазе застаивается, необходимо воспользоваться вантузом и одноразовым стаканчиком, убрать воду, влить средство для чистки и дать постоять около часа. Когда используются для работы жидкие чистящие средства, их следует доливать. После чего неметаллическим предметом следует убрать все загрязнения с краёв, а потом предмет выкинуть. Когда загрязнения и нечистоты сняты, можно воспользоваться ёршиком, и потом всё смыть.

Но иногда для чистки нужны радикальные методы. Особенно когда в унитазе образовался очень толстый налёт и мочевой камень, и губкой всё убрать, никак не получается. Рассмотрим, более кардинальные способы чистки в подробностях.

Чистим унитаз уксусом

Когда происходит регулярная чистка унитаза, для избавления от налёта извести сгодится обыкновенный уксус. Можно применять и яблочный уксус. Идеальным является уксус 70-ти процентов, но подойдёт и 9%-ный вариант.

Следует налить в кастрюлю или какую-либо ёмкость стакан уксуса и нагреть его. Чтобы избежать резкого запаха, ёмкость предварительно следует прикрыть крышкой. Далее тёплый уксус наливается в унитаз и добавляется сода и йод. Оставить на два или три часа, а потом смыть. Лучше проводить такой метод очистки перед сном. За ночь камень должен исчезнуть. Если эффект не оправдал ожидания, следует провести процедуру чистку пару раз.

В основе второго метода лежит белизна. На первом этапе следует убрать из унитаза воду. А затем вылить туда бутылку белизны. Такую процедуру лучше провести на ночь. Оставить всё на ночь, а с утра всё смыть. Можно применять этот метод несколько раз, пока результат не будет желаемым.

Лимонная кислота также применяется для очистки унитаза от налёта и камня. Необходимо пару пакетов кислоты насыпать в унитаз, закрыть крышку оставить на несколько часов, чтобы налёт растворился. И удалить ёршиком с водой. Повторять несколько раз. Пока результат не будет отличным.

Но эти способы не помогут, если унитаз очень грязный.

Как убрать с унитаза самые сильные загрязнения?

Если унитаз старый, а налёт и нечистоты хозяева не чистили давно, тогда обычные способы чистки не помогут. В таком случае необходимо воспользоваться одним из следующих вариантов.

Самые сильные загрязнения с унитаза поможет убрать техническая щавелевая кислота. Её можно приобрести в сухом виде в аптеке. При её использовании следует надеть перчатки. Необходимо намочить тряпку и насыпать немного кислоты, и потереть участки, где много камня. Можно просто насыпать её в унитаз. Оставить на час и почистить ёршиком.

Эффективная чистка электролитом от аккумулятора

Использование электролита с целью очищения унитаза является эффективным вариантом. Следует быть очень осторожным. Для работы потребуется надеть перчатки, одежду, очки, и по возможности респиратор, чтобы не вдыхать пары. Электролит следует наливать, не разбрызгивая. Этим способом можно пользоваться, только если унитаз в очень плачевном состоянии, а купить новый нет возможности. Нельзя осуществлять чистку электролитом, если есть пластмассовые трубы.

Кока-кола, как бы это смешно не казалось, может помочь очистить унитаз. Хватит пары бутылок колы, которые следует залить в унитаз, и через четыре часа его смыть и почистить до сияния ёршиком.

Методов очищения немало. Можно выбрать наиболее подходящий. Всё зависит от состояния унитаза. Всё очень просто. Хорошо чистят унитаз средства, которые специально для этого созданы. Но в действительности не все средства смогут справиться с самым застарелым налётом.

Как чистить домашними средствами

А вот с дезинфекцией и постоянной чисткой такие средства отлично справляются. Поэтому лучше следить за чистотой регулярно, чем потом искать электролит для чистки или трубопровода.

Если у вас есть старое ведро, корыто, колесо или даже холодильник, не спешите выбрасывать такое добро, ведь оно может пригодиться. Вторая жизнь старых вещей на даче очень даже реальна, стоит только подойти к вопросу более практично и с новыми идеями.

Из статей подобного плана можно составить уже целую рубрику, ведь мы не в первый раз говорим о том, как использовать с толком разное старье на даче. Сегодня мы продолжим серию статей еще более интересными и оригинальными идеями, благодаря которым вы сможете сэкономить деньги на приобретении нового декора, а также разнообразить дачный дизайн и быт.

Сразу обратим ваше внимание на то, что идей и поделок, оригинальных вещей и предметов хендмейда просто сотни, поэтому мы не сможем показать и описать абсолютно все. Но если читатели сайта сайт заинтересуются подобной информацией, мы с удовольствием предоставим для изучения тему в продолжение данной статьи.

Дачный пруд из старого тазика

Оригинальное решение применено к небольшому пластиковому тазику, который либо пришел в непригодность, либо потерял свой эстетический вид. Теперь это небольшой пруд, который сделан очень просто. На удобном месте выкопана небольшая ямка, куда и установлен тазик. Далее, всего несколько видов растений вокруг нового дачного объекта, и симпатичный декор. Единственным вопросом является периодическое удаление воды из такого пруда, но это мы оставим насосам.

Аксессуары для детской площадки

Из старых и ненужных вещей можно сделать интересные аксессуары для детской площадки. На первый взгляд, это не очень приглядное изобретение, но именно здесь дети смогут выпустить пар. Приготовьтесь к тому, что будет шумно и весело, но это уже издержки.

Простенький аксессуар можно сделать из старых сковород, кастрюль, пластиковых мисок и цветочных горшков, бутылок и прочих ненужных предметов. Нужна только рама конструкции и простой обвес на хомуты или же гвозди и саморезы.

Дачный умывальник превращается.

Мы уже знаем, как сделать умывальную зону на даче, а потому старый умывальник жалеть не стоит… но и выбрасывать его точно не нужно. Старый, облезлый и ржавый, он может стать отличным декором для любого забора или стены. Необходимо только немного питательного субстрата и симпатичное декоративное растение, которое можно поместить вовнутрь. Посмотрите на фотографии ниже, как оригинально смотрится такое изделие.

Дачный декор из старых емкостей

Ранее мы уже говорили о применении старых емкостей. Ванны под пруд, ведра в виде цветочных контейнеров и так далее. Сегодня же мы просто обновим упомянутое ранее простой картинкой ниже, где собраны достаточно интересные изделия, которые превращаются в оригинальные композиции.

Бочка, корыто, ванная – все это еще может держать воду, а значит, может стать и симпатичным водным сооружением, причем практически бесплатно.

Применение старой ванны на даче

Много строк написано о данном сантехническом аксессуаре, но сегодня еще одна красочная идея – ванна для цветов. Старая и немного побитая ванна, которая уже не может применяться для водных процедур и производства водных сооружений, отлично справится и с другим назначением.

Ванну можно оклеить кусочками старой битой плитки, цветным пластиком и керамикой, прочими разноцветными предметами, установить ее в саду или неподалеку дачного дома, и высадить в ее чашу множество декоративных растений. Согласитесь, очень оригинальное решение, которое может даже дополнить ландшафтный дизайн дачи.

Не выбрасывайте старый унитаз!

Недавно мы изучали тему о том, как построить на даче новый туалет, а потому старый унитаз нам точно не нужен. Но и его мы не отправляем на свалку, ведь керамическое изделие для санузла становится или даже дачного двора. Согласны, что ставить такое “чудо” около порога дачного дома – это перебор, но если где-то в углу дачной территории, это будет симпатично и очень весело. Несколько цветов украсят старую сантехнику и внесут нотку оригинальности!

Но и на этом мы не остановимся, ведь еще более эксклюзивный дачный декор получается сразу из двух унитазов. Не ожидали?

Вторая жизнь старого велосипеда

Практически у каждого дачника имеется велосипед. Но в сарае обязательно припрятано и ранее поломанное двухколесное средство передвижения. Если это так, то не стоит сдавать велосипед в металлолом, ведь дадут за него копейки. А вот если использовать его по иному назначению, будет гораздо интереснее.

В нашей композиции можно использовать и несколько ящиков, тогда и вообще выйдет оригинально. Снова цветочки и питательный субстрат, снова немного оригинальности и собственных идей. В результате получаем действительно классный дачный декор!

Бочки, ведра и корыта

О старых дачных емкостях, в которых мы хранили или переносили воду, стирали или же замешивали что-то, мы упоминали уже и сегодня. Но увидев симпатичные изделия, не смогли остановиться.

Остатки краски после ремонта дома или гаража помогут превратить старые бочки в новые садовые фигуры или контейнеры для цветов.

Немного труда и деревянная лестничка, или же просто конструкция из старого бруса, а также несколько ведер, станут цветочной подставкой.

А старое и дырявое корыто, из которого не получится сделать даже бак для душа, станет очередным изделием под цветы. А если корыто покрасить в веселые цвета, то не стыдно будет определить изделие и посреди сада.

Оригинальная цветочная мойка

Есть старая мойка после ремонта, а в гараже уже пару лет без дела валяется замененный ранее смеситель? Мы придумали назначение и для данных вещей. Устройте небольшой контейнер для цветов, который можно расположить в абсолютно любом месте. Смотреться такая композиция будет гармонично и в саду, и на клумбе, и даже в зеленой зоне патио.

Высадите симпатичные однолетники в мойку, сбоку прикрепите смеситель, а внутрь вставьте пару тарелок и мисок, которыми уже не пользуетесь.

Цветочные горшки из старой обуви

В одной из статей мы говорили о том, как использовать старые ботинки под цветы. Еще там были кеды или сапоги, но не столь важно. На данный момент, мы решили расширить коллекцию старой обуви, которая перекантовалась на дачу в целях продолжения службы. Целый стенд обувных цветочных горшков – хорошая идея для любой дачи.

Дачный поезд из ящиков и бревна

Для создания такого интересного дачного поезда вам понадобится самая малость – бревно, бензопила, несколько старых ящиков, гвозди, декоративные растения. Да, можно еще и краску использовать, если все захотите покрасить.

Итак, берем бензопилу и нарезаем кружки под колеса. Остаток бревна укладываем в той зоне, где необходимо создать декор. Впереди бревна ставим несколько ящиков, а на бревно гвоздями прибиваем готовые колеса. Ну, ничего сложного, а оригинальное изделие готово!

Как использовать старый холодильник на даче

В предыдущих статьях нашего сайта была заметка о том, как сделать парник из старого холодильника. Но сейчас у нас появилась еще одна идея – производство дачной мебели!

Это, можно сказать, даже корпусная мягкая мебель, так как холодильник со всех сторон обшит и даже проложен поролоном на месте сидения и спинки. Короче говоря, путем абсолютно нехитрых действий и траты всего пары часов свободного времени, старый холодильник трансформируется в небольшой пуфик или диван. Что положительно, внутри мебели остается место для хранения разных предметов, что-то наподобие тумбы.

Кстати, судя по внутренней обшивке, если добавить на стенки холодильника пенопласт и изоляционную пленку, можно получить и переносной холодильник-термос для холодных напитков. Представьте себе только, как вы отдыхаете в тени зеленого сада на новом пуфике, а для того чтобы утолить жажду, уже не бегаете в дом, а просто достаете из того же пуфика прохладный лимонад. Все очень практично!

Клумба из старой кровати

Старая кровать на даче не принесет много денег, если сдать ее на металлолом, в принципе, как старый велосипед, о котором мы говорили выше. Больше головной боли, чем прибыли. А вот очередным декоративным изделием станет запросто. Установите даже не саму кровать, а только быльца, ее боковые части в саду, или даже посреди газона. Далее, сделайте высокую клумбу прямо на месте сетки кровати. Ну, и все, теперь только множество цветочков и уход за ними, чтобы получить прекрасный вид и аромат.

Подвес для посуды на дачной кухне

С того же старого велосипеда, который пошел на дачный декор, можно взять одно колесо для кухонного декора на даче. Из него получится отличный подвес для посуды – кастрюлек и поварешек, но также может выйти и подставка. Единственное, что старое колесо будет смотреться не очень органично на новой и прибранной кухне, а потому его стоит привести в порядок.

Понятно, что вообще гнилое и кривое велосипедное колесо реставрировать нет никакого смысла, но вот в более-менее терпимом состоянии, можно и попробовать. Нам нужно будет зачистить колесо практически до основания, протереть ветошью от пыли, а после, желательно и обезжирить. Теперь можно просто покрасить его в необходимый цвет аэрозольной краской из баллончика, или же любой другой, простой кисточкой.

Почтовый ящик на современный лад

Через несколько лет человечество и вообще может позабыть о почтовых ящиках, ведь корреспонденции в конвертах становится все меньше и меньше. Всему виной электронная почта, чаты и прочие новинки эпохи, но сегодня не об этом. Пока еще к нам приходят письма, или же просто уведомления по уплате за свет и воду, использованные на даче, нам почтовый ящик необходим. Можно сделать его из чего угодно, но очень интересно, если ящик будет сделан из старого системного блока ПК. Это очень просто, нужно только установить системный блок около входа во двор и немного обезопасить его от вскрытия третьими лицами!

Новое кресло из старой тележки

Дачная тележка, или попросту тачка, которой мы перевозим урожай или задействуем ее на стройке, может быть использована и после поломки. Часто так и бывает, когда корпус подваривается, а на место старого колеса устанавливается новое. Но если поломка и вообще вывела тележку из строя или ремонтировать ее нет желания, мы предлагаем использовать тележку в ином назначении.

На картинке ниже показано, как просто можно сделать вполне удобное и оригинальное кресло на базе тележки. Всего 100-200 г краски, надежная установка и несколько подушек для создания комфортного места.

И старый мяч пригодится.

Да, таким мячом больше не поиграешь, но это и не страшно, ведь применить его можно очень даже интересно. Например, для создания подвесного контейнера для цветочков. Если есть несколько мячей, это даже к лучшему, так как количеством можно полностью дополнить композицию.

Выберите место, скажем, в беседке или около зоны отдыха, подвесьте половинки мячей с субстратом или качественной почвой внутри, и посадите туда какие-либо растения. Это могут быть домашние цветы, однолетники и многолетники, а быть может, даже клубника, которая украсит новый контейнер не только симпатичной зеленью, но и вкусными ягодами.

Что сделать из старых предметов на даче (видео)

Отзывы и комментарии

Ольга 14.08.2014

Здравствуйте!
Спасибо.Всегда с интересом жду Вашей рассылки.
Сегодня особенно понравилась информация о возможности использования старых вещей,обязательно попробую у себя.
Дизайн собственными силами это и интересно, и страшновато-вдруг не получится.А сейчас хочется лететь на дачу и творить.
С Уважением, Ольга,
Санкт-Петербург.

Игорь 28.10.2014

Кстати, именно так, как на первом фото, моя сестра использовала старую ванную. Поначалу попытались сделать мелкий прудик из пленки, который, конечно же, стал почти сразу пропускать воду, поэтому сгодилась старая ванна. Они ее, правда, выкрасили изнутри в темный цвет, что, в принципе, оправдано.

Мы привыкли к тому, что дача — это место, куда можно отвезти те ненужные вещи из квартиры, которые жалко выбрасывать на мусорку. Из-за этого частенько на даче собирается такая куча хлама, которую практически невозможно разгрести.

Но если добавить немного фантазии и воображения, то всё это старье можно превратить в шикарный сад , которым будут восхищаться все вокруг!

Ниже собрано 20 интересных идей, которые стоит воплотить в жизнь, если у тебя есть дачный участок .

Клумбы на даче

    1. Если поставить в саду большие каменные вазы и посадить в них цветы, твой участок сразу превратится в королевский парк.
    1. Завалялся старый почтовый ящик? Он тебе вряд ли пригодится, так посади в него цветы и повесь на забор или калитку.

    1. Старая кровать может преобразиться в настоящий цветущий сад. Поставь рядом комод, повесь старое зеркало, и твой сад превратится в волшебную сказку!

    1. Цветы, которые зимуют в квартире, можно посадить в ящики, и тогда не надо будет высаживать их в открытый грунт.

    1. Также можно использовать ящики с растениями для вертикального озеленения. Так можно посадить суккуленты или любые ампельные (свисающие) растения.

    1. А из маленьких ящиков можно создать целую композицию.

    1. Старый стул может превратиться в необычную клумбу, стоит только снять с него обивку и вытянуть все пружины и лишнюю ткань.

    1. Старая клетка для птиц станет отличной клумбой для висячих растений. Ее можно будет подвесить к потолку беседки или к ветке дерева.

    1. В стеклянную бутылку тоже можно посадить цветы. Такая мини-клумба точно удивит твоих друзей!

    1. Сделай из мешковины небольшую сумочку и выращивай в ней не только цветы, но и душистые травы, которые удобно добавлять с грядки прямо в чай или блюда.

    1. У тебя в саду лежит недавно срезанное бревно? Приспособь его под клумбу! Вырежи по всей длине небольшое углубление и посади туда любимые цветы.

    1. Старые ботинки можно превратить в замечательную клумбу, стоит только посадить в них цветы и подвесить куда-нибудь за шнурки. Чем ботинки старее — тем лучше, ведь в дырявых «клумбах» не будет застаиваться вода!

    1. Пень от срезанного дерева превратится в отличную клумбу, если прикрепить к нему горшки с растениями. Но помни, что цветы должны иметь ниспадающие побеги, чтобы прикрывать горшки.

    1. Даже старые и никому не нужные трубы станут прекрасным местом для выращивания растений.

    1. Оригинальная идея, для осуществления которой нужен только старенький бидон.

    1. Не выбрасывай старую ванну на мусорку, вези ее на дачу и посади в нее побольше цветов!

    1. Поломанной тележке всегда можно найти место на даче.

    1. Поставь на старый велосипед ящик и посади в него цветы. А если ты еще и покрасишь его в яркий цвет, то такая клумба будет привлекать внимание всех соседей!

    1. Красивая композиция, которую можно создать из старых инструментов и цветов.

    1. Переделать в клумбу можно даже старую лодку. Немного свежей краски — и яркие цветы помогут ей прекрасно смотреться на твоем участке.

Тебе знакома ситуация с хламом на даче? Тогда не теряй времени зря! В следующие выходные выбирайся на свой участок и займись садом.

Каковы же особенности предлагаемого проекта при отсутствии наружных сетей водопровода и канализации или при отсутствии только канализации? Основная особенность -отсутствие устройства типового или иного дорогостоящего септика. Внутренняя планировка встроенного или пристроенного туалетного помещения может быть аналогичной общепринятым туалетам город ского типа в многоэтажных домах — как совмещенным, так и раздельным с ванной или душевой комнатой.

При отсутствии водопровода потребуется дополнительная установка над унитазом (или в другом месте) емкости (бочки или бидона) литров на 40-60. Емкость соединяется со смывным бочком унитаза шлангом (трубой). При наличии водопровода установка дополнительной емкости не требуется.

Учитывая способность грунта к самофильтрации и самопоглощению, устраивается накопительная емкость (канализационный колодец), прототип мини-септика, куда будут поступать фекальные стоки.

Канализационный колодец можно сделать даже из металлической б/у бочки литров на 200, обязательно с наличием некоторого количества отверстий в стенке и днище. Можно колодец делать из кирпичной кладки в пустошовку или с применением дырчатого керамического кирпича (на ребро). В любом случае колодец обязательно должен закрываться съемной крышкой. Обустройство канализационного колодца с подключением канализационной трубы, устройства переливной трубы, вентиляции и др. — отдельный разговор. Наличие грунтовой воды и ее уровень от поверхности грунта не являются усложняющим условием. Канализационный колодец желательно размещать не ближе 1,5-2 м от дома.

Для использования канализации в зимний период (в отапливаемых домах и туалетах) необходима теплоизоляция канализационной наружной трубы и самого колодца. Приблизительный срок заполнения канализационного колодца фекалиями в твердом состоянии объемом 200 л, если туалетом пользуются 4-5 человек, не менее 15-20 лет, после
чего потребуется его чистка или замена новым колодцем. Канализационный колодец можно использовать также для сточных вод от умывальников, ванн, душевых и др. По экологическим и эксплуатационным параметрам мой вариант в сравнении с существующими видами туалетов значительно лучше. К тому же не требует высококвалифицированных специалистов.

При отсутствии наружных сетей водопровода можно устроить индивидуальный колодец или скважину с забором воды насосом и подачей ее в предварительно установленную емкость в виде 200-литровой бочки или другой емкости, напри мер на чердаке, на крыше или в другом месте.

У меня в дачном летнем домике имеются встроенный туалет, а также умывальник и мойка на кухне. Имеется водопровод с водонапорной бочкой, установленной на чердаке. Забор воды из колодца производится насосом. Все работает исправно. Выхода (перелива) стока из канализационного колодца на поверхность за все время эксплуатации не наблюдалось. Неприятные запахи и навозные мухи отсутствуют. Разница в сравнении с обычным «сортиром» — огромная.

Отдельно стоящий туалет — почти обязательная часть дачи. Это уже непросто «скворечник» с дыркой в полу и неким подобием стульчака, сейчас для дачных туалетов выпускаются вполне современные и гигиеничные унитазы. Какой выбрать унитаз дачный для уличного туалета, чтобы «удобства» были удобными?

Зачем нужен на даче уличный туалет

Уличный туалет на даче может быть как основным, так и запасным. Он может использоваться только летом, чтобы не заходить в дом, а может разгружать домашний санузел, особенно если на дачу приехали гости или если семья большая. Два туалета удобнее для большой семьи и по той причине, что вторым можно воспользоваться, когда занят основной.

В уличном дачном туалете уже не делают отверстие в деревянном полу или небольшом возвышении. Такой вариант неудобен и негигиеничен. Для дачного туалета можно подобрать удобный унитаз, которым удобно пользоваться людям любого возраста.

Виды дачных унитазов

Основные разновидности унитазов на даче для уличного туалета — это фарфоровый и пластиковый. Некоторые устанавливают обычные унитазы, предназначенные для квартиры, но существуют и более практичные разновидности, рассчитанные на особенности туалета на даче, где часто отсутствует полноценный смыв. У «квартирного» варианта есть существенные недостатки:

  • если его ставят на деревянное основание, оно может не выдержать тяжести конструкции, а железобетонное довольно дорого,
  • такой унитаз может стоить дороже самого туалета.

Фарфоровые

Специальные фарфоровые модели для дачи меньше по размеру, чем квартирные варианты, не имеют сливного бачка. Дна у них тоже нет, они предназначены для установки над септиком. Отверстие в нижней части унитаза должно быть широким, чтобы нечистоты беспрепятственно проваливались в яму, а чистить его было легко.

Пример — унитаз модели «Дачный», показанный на фото. Он имеет сиденье, крышку, есть возможность подвести воду для смыва.

Внимание! Даже дачный вариант унитаза довольно тяжелый, поэтому устанавливать его можно только на бетонное основание.

Пластиковые

Также можно купить пластиковый унитаз для дачного туалета. Они легкие, прочные, их несложно мыть и снимать для очистки ямы (септика). Выглядят они аккуратно, в продаже есть большой выбор расцветок и форм.

Такие модели могут быть как с дном, так и без него. Для установки над септиком нужна модель без дна, или можно его вырезать.

Однако возникает проблема с установкой такого унитаза для дачного туалета на пластиковый септик в виде бочки. Сложность в том, что унитаз обычно овальной формы, а отверстие бочки — круглое.

Для монтажа понадобятся дополнительные материалы:

  • мастика — автомобильная или силикон,
  • металлический оцинкованный лист,
  • доски.

Для установки металлический лист сворачивают в конус, одно основание которого соответствует размеру отверстия в бочке, а другое — размеру унитаза. Конус помещают в отверстие бочки одним концом, а другой конец закрепляют на основании пола. Стык конуса с пластиковой бочкой замазывают мастикой. Далее настилают деревянный пол. На него ставят унитаз и обводят мелом. Это отверстие нужно выпилить, например, электролобзиком.

Совет! Для более эстетичного внешнего вида стульчак для дачного туалета крепят к черновому полу, а после установки унитаза делают чистовой.

Своими руками

Простейший деревянный вариант туалета с пластиковым сиденьем можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится стульчак от обычного унитаза и доски. Если пола у туалета еще нет, то половину застилают досками, затем устанавливают горизонтальную балку на высоте 40 см от пола и прибивают доски от нее до пола и горизонтально, чтобы получился своеобразный «прилавок». В нем выпиливают отверстие под размер стульчака и закрепляют сиденье. Этот вариант более гигиеничный, чем традиционная дырка в полу, пластмассовые сиденья легко помыть и дезинфицировать.

Можно приспособить для сортира ненужный, но прочный стул. Это скорее временный вариант, но, если использовать стул необычной формы, санузел получится довольно креативным. Сиденье убирают, вместо него кладут толстую фанеру и выпиливают отверстие. Сверху можно прикрутить пластиковое сиденье от унитаза. Вокруг ножек стул обшивают пластиков или фанерой. Ножки стула прикрепляют к полу с помощью металлических уголков.

Еще один дешевый вариант — использование металлической трубы. Она должна быть оцинкованной и диаметром 30-35 см. Высота трубы — около 40 см. Верхнюю часть разрезают ножницами по металлу в виде лепестков. Далее вырезают из толстой (от 8 мм) фанеры сиденье и закрепляют на трубе. Полученную конструкцию устанавливают над ямой. Трубу для такого унитаза можно свернуть самостоятельно, тогда лучше делать ее овальной.

Биотуалеты

Еще один вариант санузла для дачи — биотуалет. Его можно поставить как на улице, так и в доме.

Торфяной биотуалет

Самый чистый вариант — торфяной биотуалет. Он представляет собой унитаз в виде контейнера, а не над выгребной ямой, что удобно, когда нет канализации или септика.

После каждого посещения содержимое контейнера посыпается торфом с помощью специального механизма, расположенного там, где у обычного унитаза бачок. Поэтому такой вариант также называется пудр-клозет. Торф поглощает влагу и запах, ускоряет разложение отходов.

Торфяной биотуалет может быть как маленьким, размером чуть больше стандартного унитаза, так и большим, с объемным контейнером, который для удобства транспортировки может иметь колеса.

Монтировать такой туалет легко, нужно только собрать его из отдельных блоков. Он удобен, от него нет запаха, но стоит не очень дешево, кроме того, придется время от времени покупать торф. Такой туалет можно сделать и самостоятельно, для этого можно использовать контейнеры объемом от 10 л со сменными вкладышами из полиэтиленовых пакетов.

Важно! Для торфяного биотуалета необходимо установить вентиляционную трубу.

Портативный биотуалет

Этот вариант подразумевает переработку отходов под действием химических реагентов. Также для него необходима вода.

В верхней части находится сиденье и емкость для чистой воды. В нижней — бак для отходов, где они перерабатываются. Переработанные нечистоты в виде жидкости, лишенной неприятного запаха, затем сливаются через специальный подключаемый патрубок.

Проблема этой разновидности в том, что реагенты могут наносить вред окружающей среде, вредны входящие в них соединения аммония. Поэтому химические биотуалеты заменяют на биологические — в них отходы перерабатываются бактериями в удобрение, которое можно безопасно использовать в огороде.

При выборе биотуалета на дачу обратите внимание на способ смыва. Он моет быть поршневым, помповым.

Поршневой вариант требует приложения некоторых физических усилий, но он проще по конструкции, позволяет получить дозированную порцию воды, его можно отремонтировать самостоятельно.

Помповый вариант сложнее, он требует меньше усилий при пользовании, но вода не дозируется, а ремонт осуществляется только специалистом.

Электрический биотуалет работает от батареек, их придется регулярно менять. Это самый удобный вариант, для смыва достаточно нажать на кнопку.

Электрический биотуалет

Более дорогая и сложная разновидность электрического биотуалета подключается к сети 220 В. Электричество необходимо для работы компрессора, который высушивает твердые отходы. Жидкие отходы удаляются в канализацию. Также на электричестве работает вентиляция.

Этот вид биотуалета не требует никаких жидкостей и реагентов. Твердые высушенные отходы можно отправить в компост.

Как выбрать унитаз

  • В нижней части унитаза должны быть крепления, позволяющие прочно зафиксировать его на полу.
  • Установка должна быть простой.
  • Отверстие в нижней части должно быть широким, чтобы было легко чистить дачный туалет с унитазом.
  • Для установки над ямой выбирайте модель без дна.
  • Цена не должна быть слишком высокой или слишком низкой. Оптимальный вариант — средняя ценовая категория или чуть ниже. Керамические модели отечественного 10производства стоят около 2000 р., пластиковые — дешевле.

Заключение

На даче можно установить как обычный туалет над выгребной ямой или септиком, так и биотуалет, в котором все отходы перерабатываются в контейнере. Унитазы могут быть пластиковыми и фарфоровыми, также можно сделать самостоятельно деревянный или металлический. Важно, чтобы его можно было легко установить и снять, а главное — вымыть.

Выберите правильно сухой туалет Biolan

Современный хорошо функционирующий сухой туалет не имеет запахов, им приятно и удобно пользоваться. Для того, чтобы сухой туалет хорошо функционировал, при его строительстве, установке и выборе оборудования нужно учитывать несколько основных моментов.

 

Сухой туалет сохраняет питательные вещества

Уборные отходы содержат большую часть питательных веществ бытовых сточных вод, поэтому сухой туалет, сохраняющий питательные вещества значительно меньше перегружает окружающую среду, чем туалет с водяным смывом. Сухой туалет не тратит зря воду, то есть это разумный вариант также в таких местах, где не достаточно воды. Из компостированных отходов сухих туалетов получается ценное средство для улучшения почвы под посадками во дворе.

Хорошо спланированный сухой туалет аккуратен, не имеет запахов, его легко опрожнять и, прежде всего, им приятно пользоваться. Тщательный выбор туалетного устройства и правильные решения при установке обеспечат его безупречную работу и удобство в эксплуатации. 

Уже при планирования сухого туалета стоит подумать о том, какие практические свойства сухого туалета являются для вас важными. При выборе туалета стоит подумать над следующими моментами:

 

При выборе туалета вы должны учитывать следующее:

  • лёгкость в использовании туалета
  • возможная потребность в электричестве или воде, а также их доступ
  • количество пользователей сухим туалетом
  • будет ли туалет использоваться только летом или также и зимой
  • будет ли это туалет на улице или в доме
  • какие возможны решения по обслуживанию и опорожнению туалета  
  • Во время приобретении сухого туалета стоит также обратить внимание на условия установки, так как решения по установке различных моделей, требования к помещению и организация опорожнения разных моделей сухих туалетов различаются. Во время установки сухого туалета следует соблюдать инструкции по установке.

 

Варианты сухих туалетов Biolan:

Простая модель Cухого Tуалета Biolan Komplet для установки на даче, где бывают довольно редко, или для ремонта старой уличной уборной с выгребной ямой. Нельзя использовать как биде.

 

Сухой Туалет Biolan с Разделителем подходит для установки как в уличные уборные, так и во внутренних помещениях загородного дома. В Сухом Туалете с Разделителем два отдельных внутренних бачка, с помощью которых очень удобно опорожнять туалет в компост. Нельзя использовать как биде.

 

Компостный туалет Biolan больших размеров подходит в качестве туалета в активном месте отдыха. В Компостном Туалете ёмкостью для отходов является теплоизолированный компостер на 200 литров, эффективная вентиляция которого гарантирует хорошее компостирование уже в баке туалета. В туалете можно компостировать также небольшое количество других органических отходов. Нельзя использовать как биде. С помощью Обогревающего кабеля можно обеспечить деятельность компостера и в зимнее время года.

 

Сухие Туалеты Biolan Populett подходят для активного использования, как, например, места стоянок, сторожки, объекты сельского туризма или строительные площадки. Существует два варианта размеров: на 200 и 300 литров. Из них 200-литровый более маленький Populett хорошо подходит для использования на даче.

 

 

Старый уличный туалет можно обновить

Старый уличный туалет чаще всего тоже можно обновить и сделать его удобным в использовании и сохраняющим окружающую среду. Установка хорошего сухого туалета с закрытым дном в старую уличную уборную значительно повышает комфорт в пользовании туалетом, а также препятствует перегрузке почвы питательными веществами.

Простые по принципу действия и установки Сухой Туалет Biolan и Сухой Туалет Biolan с Разделением всегда устанавливаются прямо на пол и не требуют слишком большого пространства, поэтому обычно их установка в старые уборные удается сравнительно легко. Также установка Компостного Туалета Biolan в старую уличную уборную обычно возможна.


Яма Celley из бочки 200 литров. Правила и особенности самостоятельного обустройства качественной выгребной ямы с применением бочек. Инструкция по изготовлению выгребной ямы из бочек своими руками

Сделать своими руками унитаз из бочки на даче довольно просто. Вам просто нужно найти емкость подходящего объема, которая сделана из надежных материалов, и установить в заранее вырытую яму. Построив будку из дерева или кирпича, вы получите уличный санузел.Их можно использовать в любое время года. При этом он обладает всеми необходимыми характеристиками, которыми должен обладать уличный санузел для дачного участка.

Дачный туалет

Характеристики ванной с использованием емкости

Одной из самых удачных конструкций выгребной ямы для унитаза на даче является та, в которой емкость устанавливается в яму. Преимущество этого варианта в том, что нет необходимости делать отключающую жидкость, так как она впитывается в почву.Из-за небольшого количества отходов они успевают проникнуть в землю. При этом их объем не должен превышать 1 м 3 в сутки. Если пренебречь этой рекомендацией, в выгребной яме из контейнера будут скапливаться отходы. Это повлечет за собой образование на участке неприятного запаха.

Данный вариант выгребной ямы не подходит для коттеджей, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае все нечистоты попадут в почву, где загрязнен источник питья.

Следовательно, лучший выход из сложившейся ситуации — установка объемного герметичного ствола.Он сыграет роль септика.

При этом необходимо регулярно срезать жидкость на специальном оборудовании. Чтобы не делать это слишком часто, нужно установить емкость большого объема.

Для уменьшения размеров септика в этом случае рекомендуется установка сложной конструкции.

Он предполагает установку двух или даже трех резервуаров, в которых будут скапливаться отходы. При этом последнюю можно сделать без днища.

В этом случае необходимо дополнительно использовать аэробные или анаэробные штаммы микроорганизмов.Их добавляют в первый контейнер, где они разделяют биологические отходы. В результате на дно оседают твердые частицы. В следующий контейнер подается уже очищенная жидкость. Она, пройдя дополнительный фильтрационный слой песка, попадает в почву, при этом не загрязняя ее.

Также при выборе схемы обустройства выгребной ямы нужно правильно выбрать материал, из которого будет изготовлена ​​бочка. Лучше всего использовать металлическую или пластиковую тару. У каждого из этих видов материалов есть свои достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать перед процессом монтажа.

Металлические контейнеры — преимущества и недостатки

Металлические контейнеры, которые можно установить своими руками, имеют ряд существенных недостатков, напрямую влияющих на долговечность возводимой конструкции. К ним относятся:


  • материал с низкой коррозионной стойкостью. Через 3-4 года эта тара становится непригодной для использования, так как произвести ее ремонт невозможно;
  • В большинстве случаев такой вариант выгребной ямы может обойтись без перфораторов.Металлические емкости довольно дороги;
  • сложность монтажа. Если использовать габаритную емкость с массивными стенками, без специальной техники установить ее довольно сложно;
  • можно использовать только емкости, толщина стенок которых достигает 15-16 мм. Часто их очень сложно найти.

К достоинствам этого материала можно отнести их устойчивость к частым перепадам температуры. Ему не страшны сильные морозы, когда глубокие слои почвы промерзают.Также такая емкость имеет большой вес, что надежнее зафиксирует ее в почве.

Пластиковые емкости

Для обустройства своими руками выгребная яма считается более удачным материалом, чем металл.

Имеет ряд преимуществ:

  • длительный срок службы. Пластик может служить для устройства выгребной ямы для туалета на даче 40 лет;
  • из-за небольшого веса данные о емкости очень легко установить без помощи посторонних или специальных приемов;
  • пластик устойчив к пагубному воздействию биологических жидкостей или специальных химических соединений, которые используются для переработки отходов;
  • не допускает проникновения через стенку емкости стока в почву;
  • стоимость такого контейнера довольно низкая;
  • пластик очень порочный и не разрушается под давлением почвы или сточных вод.

К недостаткам этого материала можно отнести его неустойчивость к низким температурам. Чтобы это исправить, пластиковые стенки емкости в обязательном порядке утепляют слоем минеральной ваты. Также пластиковый бочонок из-за небольшого веса может выступать.

Чтобы этого не произошло, необходимо надежно закрепить в почве.

Как правильно выбрать место для установки ванной?


При выборе места для установки ручного унитаза на даче необходимо руководствоваться следующими правилами:


Первый этап — устройство выгребной ямы от емкости

При применении унитаза своими руками необходимо копать Подходящие размеры котла в первую очередь из пластиковой бочки.В этом случае также допускается использование металлической оцинкованной тары. Но нужно учитывать, что у него гораздо меньший срок службы.

Унитаз, который обустраивают своими руками, должен иметь глубину больше от вместимости 25-30 см. Это необходимо для устройства поля фильтрации, которое поможет очистить отходы, а чистая жидкость будет впитываться без вредных примесей. Также эта яма должна быть шире 10-20 см. Этот зазор нужен для закрепления емкости внутри ямы.


Когда яма будет вырыта, вылейте на ее дно слой мелкого щебня толщиной 20 см. Сверху положить песок еще на 10-15 см. При этом каждый слой нужно тщательно утрамбовать, чтобы не образовывались пустоты. После этого нужно установить бочку без дна, чтобы ее верхний край рыл над поверхностью почвы на 7-8 см. Впоследствии это значительно облегчит демонтаж емкости.

По бокам стен нужно засыпать щебень.Он должен достигать 2/3 высоты резервуара. Сверху до уровня почвы уложите пласт глины. Когда яма будет полностью заполнена, засыпьте поверхность почвы мелким гравием. Также дополнительно уложен слой песка, доходящий до уровня верхнего среза емкости.

Заливка фундамента

Параллельно с установкой бачка без дна, либо тогда нужно начинать фундамент под будущий унитаз. Данный этап строительства состоит из следующих процессов:


Строительство наземной части уличного санузла

После устройства своими руками фундамента под уличный туалет и установки емкости, необходимо приступить к строительству. будки.Этот процесс состоит из следующих этапов:

  1. На поверхность фундамента нужно уложить кусок каучукоида.
  2. Для нижней обвязки цоколя под полом использовать деревянную балку размером 100х100 мм. Его необходимо обработать антисептическим раствором.
  3. Для создания надежного основания установите бруски по периметру конструкции и в середине длинной стороны конструкции, закрепите их гайками, предварительно надев металлические шпильки.
  4. Из досок толщиной 40 мм постройте пол будущего туалета.При этом необходимо оставить отверстие под унитаз, где находится емкость.
  5. В углах основания закрепите 4 деревянных столбика. Два из них должны иметь высоту 2 м, а два других — 2,2 м. Выбирайте сечение 100х50 мм. Прикрепите их с помощью металлических уголков и деревянных распорок. Перед окончательной установкой каркаса проверьте вертикальность стоек.
  6. На передней стенке под дверью установить дополнительные стойки такого же сечения.Ширина проема должна составлять 0,7 м, а высота — 1,97.
  7. Стойки С другой стороны, закройте вертикальную перемычку на 1,77 м, которая также будет основанием для крыши.
  8. Вдоль конструкции, опираясь на установленные перемычки, прикрепите две стропильные ноги.
  9. В качестве оболочки для крыши используйте доски толщиной 40 мм, которые нужно прикрепить к стропилам с помощью обычных гвоздей.
  10. К обшивке решетки саморезами устанавливают лист OSB, который будет выполнять роль основы под рубероид.
  11. В качестве покрытия используйте мягкую битумную плитку или бегунок. Выбирать нужно материалы, которые не будут создавать дополнительную нагрузку на конструкцию.
  12. Для облицовки стен используйте циркуляционную или полуфунтованную доску толщиной 2-4 см.
  13. Чтобы внутри конструкции летом не было жарко, а зимой холодно, нужно сделать теплоизоляцию своими руками. Для этого установите листы пенопласта во внутренней плоскости. После этого нужно дополнительно обшить стены еще одним слоем доски.
  14. На все деревянные элементы нанесите специальную пропитку, защищающую их поверхность от вредного воздействия влаги и других негативных факторов окружающей среды. Также дополнительно можно использовать огнезащитные составы.
  15. По шторам устанавливаем двери. Можно оборудовать в них небольшое окошко, чтобы днем ​​освещать внутреннее пространство комнаты.

Интерьер уличного санузла

Перед проведением внутренних работ в помещении необходимо проложить кабель для осветительного прибора.Сделать это можно своими руками, пропустив электропроводку через мачту, которую необходимо прикрепить к задней стене ванной комнаты. При этом его высота составляет 2,5 м. Кабельная разводка. Открытые упражнения. Сечение провода должно быть не менее 2,5 мм2. Для освещения используйте лампу мощностью 40 Вт или меньше.


Для изготовления сиденья используйте подносы сечением 30х60 см. Постройте из них каркас высотой 400 мм и прикрепите с помощью шурупов. В готовой конструкции нужно увидеть печь из фанеры или OSB.При этом нельзя забывать оставить отверстие в месте установки пластиковой емкости. На завершающем этапе прикрепите сиденье с крышкой, которая используется для обычного унитаза. Когда все будет готово, покрасьте внутреннюю и внешнюю поверхности ванной комнаты краской или лаком, что продлит срок ее службы и поможет сохранить дерево в постоянном состоянии.

Таким нехитрым способом можно самостоятельно соорудить уличный туалет, используя обычную пластиковую или металлическую тару.

Видео: Септикчик: виды, принцип работы и установка

Мало чтобы принести воду в дом, необходимо после использования куда-то подать.Ремни жесткие, и это как-то бессмысленно: вода в дом сама приходит, а потом забирает ее на двоих. Как минимум нужна простейшая канализация для дома или дачи. Вариант — просто вынуть трубу из дома и слить воду с землей или небольшую яму устроят далеко не все. Выглядит не очень хорошо, и неприятный запах этой лужи или ямы практически гарантирован. Что делать?
Итак, нам потребуются: старая металлическая или пластиковая бочка, некоторое количество канализационных труб (не менее 6 метров, желательно ПВХ 110мм), тройник, снятие, примерно 0.5 кубометров щебня средней фракции, лопата и несколько часов нашего драгоценного времени.
Выбираем место для нашего дренажного колодца. Желательно не ближе 5 метров от дома, не ближе 20-25 метров от колодца или колодца и под ними для грунтовых вод. Скопируйте ямс диаметром больше диаметра минимум 0,5 м (диаметр стандартной ствола 0,6 м, высота 0,9 м, объем 0,2 куба) и глубиной около 1,5 м (лучше глубже). Делаем в стенках отверстия бочки, если металлические, то болгаркой, если пластиковые, то деревом с мелким зубцом.Проделываем отверстие для входящей канализационной трубы в стене, недалеко от дна бочки. На дно ям засыпаем резиной не менее 20см и ставим бочку на дно, ориентируя отверстие под трубу в сторону дома.
Теперь вам нужно выкопать траншею для канализационной трубы, отведя ее в нужное вам место. Трубу необходимо прокладывать с уклоном не менее 3 мм на метр в сторону бочки. Его можно использовать в ее доме либо под фундамент, либо через дыру в нем. Нет необходимости утеплять трубу, чтобы протекающая по ней вода отлично ее согрела.Недалеко от бочек ставим тройник с небольшим отрезком трубы, выходящим над поверхностью Земли, для циркуляции воздуха внутри бочки и выхода воздуха из канализации при заливке из дома (чтобы воздух из бочка в дом не ходила). Вносим трубу в бочку через сделанное для этого отверстие. Засыпаем щель между стволом и стенкой ямы щебнем на всю высоту ствола. На дно бочки желательно положить любой не гниющий материал (для куска отлично подойдет кусок старого шифера.Засыпаю и окоп, и яму с землей, осторожно его утрамбовываю. Проделываем дыру в полу или стене дома, окончательно настраивая канализацию в дом. Далее на ваше усмотрение. На кусок трубы, торчащий из земли возле закопанной бочки, можно носить пластиковый грибок, который вряд ли, но есть в магазинах.
А теперь о нюансах.
Это исключительно дренажная канализация в дом, с фекальными стоками она не справится, ее невозможно очистить или как-то обслужить, и она для этого не предназначена.Эти сточные воды можно использовать для слива из кухни или из бани. Таким же устройством есть дренажные колодцы от перегородки.
Микроклимат для бактерий, перерабатывающих стоки из глубины кармана. В идеале глубина котлована должна быть: глубина грунтовки грунта + высота бочки + высота куриной подушки (для Ленинградской области: 1,2м + 0,9м + 0,2м = 2,3м) . Но копать так глубоко — тяжело и не обязательно. Ложи также прогревают ствол.

Если грунт в месте установки глинистый, а вода из бочки идет медленно, то канализацию для дома можно немного улучшить.Для этого нужно проложить еще одну канализацию, а лучше дренажную трубу. Эта труба может отводить воду в дренажную канаву на границе участка, а может и не куда, заканчиваясь тупиком. Задача этой трубы будет выводить из бочки лишнюю воду, тем самым увеличивая площадь водопоглощения в землю (площадь орошения). Труба укладывается в траншею на подушке из щебня и тоже засыпается щебнем, а затем грунтом. Глубина траншеи больше, чем у трубы нижнего белья, а уклон направлен от ствола.Естественно, что канализационную трубу придется испортить определенным количеством отверстий внизу для улучшения потока воды, сделав из нее подобие дренажной трубы. Этого не требуется, если вы снимаете трубу в дренажную канаву.

Вам могут быть интересны похожие материалы:

  1. Если честно, то меня немного удивляет, что канализация может кого-то замерзнуть. Канализационные трубы в принципе не могут промерзать, есть …

Отзывы (38) на «Самый простой отвод сточных вод.«

    спасибо за полезную статью и адекватные ответы. Начну делать. Постараюсь, в Забайкалье наша труба не заморозит. Intellite, согласен с вами, что нужно делать значительный уклон. Я кстати не понимаю трубы на 50 хватит или на 100 надо?

    1. Зависит от расстояния и особенностей решаемой задачи. Лучше сделать 110-й ПВХ, он надежнее, хотя и дороже. На дистанциях до 5 (пяти) метров можно сделать 50-й (полуглазый), но желательно еще и ПВХ (не всегда в магазинах) — как более прочный и морозостойкий.Это все еще внешняя канализация, а не внутренняя.

    1. А что может быть с 50-той трубой? Свободный. -Вход на подъем? Или затянуть?
    2. Красный (я имею в виду внешнюю проводку) или серый (для внутренней проводки), так как будет использоваться только летом? В магазине сказали, что лучше искать черный (советский) -ПВД-полиэтилен высокого давления. Что ты говоришь?
    3. Участок с уклоном. Вдоль забора прямо под откосом. Я понял, что лучше грузить.
    4. Грунт -Суглинк. А куда обычно прямая дождевая вода с крыши? В другую яму?

    1. Отвечает, Владимир.
      1. И не только это, Владимир, особенно в Суглинке, даже на поверхности. Например, его можно вынести за счет набухания почвы так, что откос на каком-то участке сломается. Последствия самые большие, родится вообще … если не сломается.
      Бывает у 110-трубной, но гораздо реже, естественно, при элементарных правилах прокладки.
      2. На «внутреннюю проводку» однозначно не пойдет. Мне нужен ПВХ для наружной канализации. ПП обычно используют для внутренней канализации. На зиму не копаешь…
      «Черная трубка» — это обычно труба ПНД, а не ПВД (я раньше ничего не слышал в нижней части трубок Трубы, могу иметь небольшой опыт). В принципе, это возможно, если вы обнаружите, могут возникнуть проблемы только с стыковкой труб со сливом (витками) и выводом из дома. Если вы не «особенный», лучше не экспериментировать.
      4. Дождевые потоки, как правило, направляются в дренажную систему вокруг дома и выводят их в дренажную канаву. Применяются и другие трубы — «дренажные», гофрированные пластиковые трубы с перфорацией и защитой из герикана.
      В подкладочном грунте для стен дома необходимо сделать хотя бы небольшое поле полива (только для этого небольшая дренажная система). Потому что грунты барабана плохо впитывают воду. С другой стороны, если вы «вылетаете», то обычной резиновой обсыпки вокруг ствола (упрощенная дренажная система) должно хватить надолго.

      Конечно, в эту канализацию можно запустить дождевые потоки, но … тогда будет большая вероятность повреждения труб с осенними и весенними водами «переходами через ноль», т.к. объем и состав ( может уже со льдом) этих вод ты не контролируешь.Поэтому дренажные трубы перфорированные, т.е. «еврейские», чтобы вода могла стекать. А если вместо канализационных труб поставить дренаж, то бытовые стоки мы быстро пролистаем (они будут «затягиваться-захлопнутся»), и работать не будет. Не говоря уже о возможных неприятных запахах на всех 20 метрах трубы. Так что канализацию лучше проводить отдельно, а отвод дождевой воды — отдельно.

    Спасибо за ответы. Я подумаю.
    И последний вопрос:
    Выходить на улицу через подвал исключен (плиты перекрытия и 60-сантиметровые бетонные блоки на фундаменте).
    Я просто дышу бревенчатым домом в сторону и потом перейду на внешнюю разводку. Соответственно, спать в 110 не хочу. Схожу на 50. По земле пойдет ПВХ 110.
    А что подключить вывод через сруб и ПВХ-110 на наружную стену дома? Это метр три по прямой и все пять с поворотами.

    1. Не совсем понял вопрос, Владимир. Внутри дома допускается пятый поддон для внутренней, то есть полипропиленовой трубы. Выпускается на улицу через стену прорези, только щели тщательно «закрываются», сквозняков быть не должно.А потом переход на 110-й ПВХ, а вести его уже. От выхода из разреза до 110-го ПВХ можно поставить те же пятьдесят долларов, только не далеко. Например, опускаем повороты вниз к основанию (сложно сказать, не представляющий возможную дорожку), далее тройник с доработками, на всякий случай, в который вставляем переход-эксцентрик с полдоллара на плетение. И я пошел 110-м.
      В принципе допустимо на улице «Ин Пун» ставить полуэтаж (если я правильно понял, проблема в этом), но желательно, чтобы это тоже была труба ПВХ, иначе может быть те же проблемы, что и «под забором».Да и крепить нужно хорошо и аккуратно, делая зазоры по тепловому расширению. ПВХ Milknik продается, но не везде, надо поискать.
      И общий совет, при любом пожаре, избегайте прямых углов. Делайте их при необходимости командами, например, 45 плюс 45, а между ними вставки. Прямые углы хорошо забиваются, но плохо очищаются.

    Да вы все правильно поняли. Просто ни один продавец в магазинах (обошел около пяти) не встретил ПВХ-полтинник. Я посмотрю дальше.От выхода из разреза до места расположения 110 труб мне нужно пройти метров пять пятьдесят долларов по стене (гонка снизу в гараже). Мы должны найти ПВХ.
    А вот старые советские черные трубы, которые раньше прокладывали в квартирах (50) — это случайно не ПВХ? Они еще стояли на подвешенных над головой сливных резервуарах

    1. Нет, Владимир, «Старые советские черные трубы» — это полипропилен, очень редко полиэтилен низкого давления, просто краситель был другой. Поищите в специализированных магазинах, на стройплощадках, где продаются профессиональные канализационные трубы 4 и 6 метров, можно использовать без фубов.Я расскажу, как их соединить, это несложно. В том же Интернете есть советы на все. Посмотрите магазин по адресу: г. Уфа, проспект Октябрьский, д. 97, магазин «Все инструменты». А вот электрикам обещан трехметровый 50мм ПВХ по 202 рубля. На крайний случай можно поставить внутренние трубы ПП 50 мм, только смотреть нужно. Проверяйте весной.

    Спасибо за консультацию!
    Я знаю этот магазин и был там. Это интернет-магазин.Все товары необходимо заказывать, и добираться до прибытия товара. Обязательно задавайте их на сайте.
    Только пропустите вопрос: я наконец-то найду пятую кастрюлю ПВХ. Но всякие повороты и тд тоже нужен ПВХ? Это вообще наверное нереально. Я посмотрю в интернете, а они есть на сайте.
    Еще раз спасибо за оказанное внимание.

    1. И снова здравствуйте Владимир.
      Прошу прощения. «Втыкая» в Интернет в поисках ПВХ Филькник, я действительно обнаружил, что эти трубы есть только в Питере.Петербург и Москва, причем не всегда местного производства. Живу почти в Питере. Поэтому, чтобы поставить пятую кастрюлю из ПП, просто ищите не стандартные-дешевые ПП 1,8 мм, а 2,0 или 2,2 мм, хоть какой-то запас прочности. В принципе, на неответственных участках канализации Фильтр ПП ставят, не задумываясь о последствиях. Достаточно посмотреть на этот сайт, как я уже писал, в основном весной, с открытием летнего сезона.
      Найденные мной ПВХ в Уфе вряд ли подойдут, они для защиты электропроводов.Толщина стенки всего 1,5 мм. Почему поисковик выдал их мне как канализацию (!), Для меня загадка. Так что из дома бояться Falloon PP. Так что нельзя, но если уж это нужно, то …

    Спасибо этой статье за ​​совет. Просто у меня была ситуация, что купил себе многоступенчатый насос. Я приехал, установил сантехнику. Все работало как часы не где не потеет. Когда на следующий день я устал и посмотрел на шахту, там была вода и чуть не залила водяной насос.И если бы у меня был отвод воды, то этого бы не произошло. Надо будет переделать свою шахту.

На протяжении долгого времени выгребные ямы оставались самым распространенным вариантом организации канализации в частном доме. Однако в современных условиях это не лучший способ избавиться от нечистоты. Такое устройство канализации отличается существенными минусами, главный из которых — нарушение требований экологической безопасности, ведь неплотность легко проникает в грунтовые воды.Выгребная яма из бочки в этом отношении выгодно отличается от своего конкурента, так как подразумевает герметичное устройство резервуара.

Конструкция выгребной ямы, кроме бочки, имеет в своем составе систему труб в доме для отвода сточных вод. Как только яма окажется залитой, можно позвонить в сервисную службу для очистки бака от нечистоты.

Устройство системы

По правилам строительства дренажная труба укладывается при возведении фундамента. Есть и другие рекомендации по правильному устройству дренажной системы:


Выбор бочки

Бочки для выгребной ямы бывают двух основных типов: пластиковые и металлические. Первый вариант специально адаптирован для выгребных ям, второй — вынужденная мера, если по каким-то причинам нет возможности приобрести пластиковую бочку.

Оптимальным вариантом считается специальный ствол из пластика. Благодаря заводскому исполнению в таком водоеме изначально предусмотрен люк, а также отверстие для вентиляции.Однако главное достоинство пластика заключается в его эксплуатационных качествах, а именно в устойчивости к процессам гниения и коррозии. Благодаря этому пластиковые емкости под канализацию сохраняют эксплуатационные характеристики 30-50 лет и даже больше.

Кроме того, к достоинствам изделий из пластика можно отнести следующие качества:

  1. Пластик немного весит, поэтому емкости из этого материала легко установить. Часто такую ​​бочку можно сдать своими руками (прокаткой) или с помощниками.
  2. Хотя пластик не такой прочный, как металл, он полностью справляется с механическими нагрузками окружающей почвы.
  3. Из-за отсутствия сварных швов пластиковые бочки не проходят, что позволяет обеспечить большую экологическую безопасность.
  4. Пластиковые емкости могут использоваться для создания систем перелива для обработки и очистки нечистот.

Бочки металлические

Большая металлическая бочка подходит для унитаза, например, на 200 литров. Можно использовать тару любого назначения подходящего размера.Подойдут цистерны, ранее использовавшиеся в транспортных средствах или на железных дорогах для перевозки топлива или других химических продуктов. Такие емкости часто характеризуются толстыми стенками (15 и более миллиметров), что означает надежность.

Однако, останавливаясь на этом варианте, нужно понимать, что у металла есть определенные недостатки:

  1. Неустойчивость к негативным воздействиям внешней среды, особенно к коррозии. Через 3-5 лет ствол начнет ржаветь и гнить.И это даже если изначально не поражалась ржавчина.
  2. Металл отличается большим весом, поэтому для установки тары потребуется использование подъемных механизмов.
  3. Если резервуар достался не даром, то следует отметить, что изделия из металла не обслуживаются.

Если выбрана металлическая бочка, то перед ее установкой настоятельно рекомендуется позаботиться о ее гидроизоляции. Причем необходимо изолировать как внутренние, так и внешние поверхности.Это не только продлит срок эксплуатации металла, но и снизит нагрузку на окружающий грунт.

Варианты выгребной ямы

Существует несколько вариантов устройства выгребной ямы исходя из утепленного от грунта помещения:

  • металлическая бочка;
  • двухкамерный септик
  • подземная фильтрация.

Бочка металлическая

Для создания выгребной ямы потребуется:

  • ствол стальной;
  • шлифовка;
  • Лопата
  • ;
  • Сопло
  • ;
  • муфта;
  • труб канализационных;
  • полотно геотекстильное;
  • Герметик
  • ;
  • гравий.

Устройство такой ямы напоминает дренажный колодец. Металлическая 200-литровая бочка используется как емкость под сбор нечистоты. Ниже инструкция по изготовлению канализационного бачка:

  1. Шлифовальные машины Делаем дренажные отверстия по бокам бочки. Причем отверстия нужно располагать в шахматном порядке с интервалом примерно 150-200 миллиметров.
  2. На дно резервуара устанавливаем патрубок, который потом соединяем муфтой с канализационной трубой.
  3. Обрабатываю герметиком все стыки — как снаружи, так и изнутри.
  4. Оберните бочку геотекстилем. За счет этого материала проводится дренажный дренаж, несмотря на то, что геотекстиль не пропускает крупные частицы. Ткань застегивается на липкую ленту. Вы также можете использовать звуковую веревку. Емкость необходимо завернуть так, чтобы оставалось отверстие под насадку. Сверху водоем также покрывают геотекстилем.

Следующим шагом будет рытье котлована и монтажные работы.Делается это так:

  1. Выкопать выгребную яму нужно недалеко от места слива воды из других источников (душ, умывальник и т. Д.). Глубина котлована и его ширина должны немного превышать аналогичные параметры ствола.
  2. Дно ям засыпаем 300-миллиметровым слоем щебня или гравия. Таким образом создадим подушку для емкости.
  3. На подушку установить ствол на насадку вверх.
  4. Можно сделать систему из нескольких резервуаров.Эта конструкция более сложная, но интервалы между откачкой нечистоты сокращаются.
  5. Засыпаем щели между бочкой и стенками ямы.
  6. Подмести канализационную трубу к форсунке.

Двухкамерный септик

Септик с двумя камерами — это система, элементами которой являются две пластмассовые бочки. Одна из них — приемная, в ней оседают твердые частицы. Вторая бочка нужна для дополнительной фильтрации жидкости, попавшей в нее из первой емкости.

Вода попадает из одной бочки в другую из-за зазора между емкостью и почвой. Промежуток — это пространство, заполненное смесью песка и гравия. Проходя через зазор, жидкость дополнительно фильтруется. На стволы бочек наносится специальный биозащитный состав в несколько слоев.

Если котлован предназначен для бани, то совместить можно с помощью тройника, идущего в коллекторную трубу от душа и парилки. Коллектор подключен к септику.

Подземная фильтрация

Эта система является наиболее продвинутой из всех перечисленных. Идея подземной фильтрации заключается в очистке стоков и распределении жидкости на участке с помощью системы орошения.

Конструкция состоит из таких элементов:

  • бочки с дозатором, выполняющим роль отстойника;
  • дренажная труба;
  • распространяемый.

По трубам жидкость направляется в оросительную систему из дренажных труб.Трубы находятся на глубине 80-150 сантиметров (не менее метра от грунтовых вод).

Недостатки системы:

  • высокая цена;
  • комплексная установка;
  • трудоемкость.

Выбор варианта обычно продиктован материальными возможностями. Однако с точки зрения эффективности оптимальным вариантом является подземная система фильтрации.

Размещение в частном доме предполагает наличие автономной канализации. Он состоит из внутренней проводки, внешнего трубопровода и привода (или лос).Для жителей загородных поселков или временных домов (сезонных) жилье остается актуальной выгребной ямой как лучший способ сбора и частичной переработки мусора.

Мы расскажем вам самостоятельные самоделки, как строится выгребная яма из бочки. Это предельно простой вариант, требующий минимум средств. С учетом наших рекомендаций можно легко устроить автономную канализацию с выпасом.

Раньше слово «септик» было неизвестно, а выгребная яма играла роль единственного возможного места для сбора мусора.

Конструктивно все травоядные были похожи, разница касалась наличия или отсутствия какой-либо емкости. Часто в земле вырывали обычную яму, а над ней строили деревянный дом. Такие уличные туалеты до сих пор можно встретить в старых деревнях.

Современный вариант туалета, который находится во дворе, представляет собой красивый дом, аккуратно расписанный и украшенный цветами. Под ним загорелся канализационный контейнер с горловиной для перекачки

Яма без герметичности — экологическая угроза садовому участку.Если домовладельцев интересует чистота почвы и воды, они обязательно поставят резервуар в батат для шишки.

Раньше из досок или кирпича, теперь из бетонных колец или монолитного бетона. Часто используются бочки, металлические или пластиковые, специально предназначенные для обустройства канализации.

Даже большой герметичный резервуар из модифицированного пластика — это просто привод, который быстро наполняется и требует регулярной прокачки. Именно по этой причине выгребные ямы категорически не подходят для семейных дач.

Галерея изображений

Это может стать проблемой, если не применять запах. Современные технологии предоставляют владельцу частного дома богатый выбор вариантов из разных материалов.

Так как в среднем в сутки используется от одного до трех кубов воды, выгребная яма бочки становится одним из выгодных вариантов.

Устройство герметичной ямы

Вся такая система меняется просто и удобно монтируется. Электропроводка вокруг дома выведена бесконтрольно в бочку не ближе 5-6 м.Все конструкторы собраны в яме, очень удобно откачивать оценочную машину, особенно если расстояние от забора будет не более 2 м.

Выкопать бочку нужно не глубже 7 м. В противном случае подкачивающий шланг не сможет забрать целиком в одиночку и будет собираться только жидкость с поверхности. При расчете местоположения контейнера необходимо учитывать особенности местности. Если дом находится в низине, велика вероятность того, что вода в большом количестве скопится после сильных осадков.Рекомендуется использовать большие бочки, так как небольшие грузы могут выскочить на поверхность с комками почвы и почвенными водами из ямы.

Если в семье больше двух человек, стоит подумать над организацией размытого карманного варенья. Он представляет собой конструкцию из двух последовательно расположенных стволов. Есть один немного выше другого. Соединение обеспечивается приподнятой дополнительной трубой. Жидкость откачивается индивидуально из каждой бочки.

В обоих вариантах ствол должен быть установлен, обеспечивая легкий доступ к автомобилю из компоновки.При герметичной блокировке отверстия ствола необходимо оставить вентиляционное отверстие Ø100 мм для трубки вентилятора. При разложении органических отходов (фекальной массы) сточных вод образуется большое количество метана. Для его эффективного удаления труба должна подниматься на полметра от уровня почвы. Если отвода газа не будет, ствол взорвется.

Спорным вопросом остается поломка крышки ствола. Некоторые источники не рекомендуют заливать платформу вокруг ямы. Так как при наборе грунта бетонный круг может начать давить на верхнюю часть емкости и тем самым нарушить ее герметичность.

Варианты бочек для выгребных ям

На выбор покупателя предоставляются бочки двух типов — железные и полимерные.

Плюсы и минусы железного ствола

Металлические стволы обладают высокой прочностью, внушительным весом. При этом следует учитывать, что металл плохо переносит постоянную влажность. Без достаточной обработки коррозия съедает стальную емкость для выгребной ямы за 3-4 года. Для его установки нужно привлечь лифтовую технику.

Во избежание гниения (коррозии) металла перед установкой железной бочки для канализации стоит выполнить ряд гидроизоляционных работ:

  1. Для наружного применения можно использовать гидроизоляцию с полимерным покрытием.Он хорош тем, что благодаря пластичности может наноситься на поверхность любой формы.
  2. Обработать внутреннюю поверхность жидкими аппликационными материалами. В некоторых вариантах дачники используют нитрократу, но этот способ уступает обработке заводскими материалами.

Среди других способов гидроизоляции отечественные производители предлагают инъекционные материалы. Это двух- или трехкомпонентные композиции на основе полиуретановой смолы. К их достоинствам можно отнести хорошее сцепление (сцепление) материалов с бочкообразной поверхностью, хорошие водоотталкивающие характеристики и прочность самого материала.Из минусов — высокая токсичность компонентов.

Для обращения со стволом с эластичным инъекционным материалом необходимо позаботиться о дополнительной защите.

Для более грамотного обращения со смолами желательно обладать специальными навыками обращения с такой изоляцией.

Преимущества полимерной бочки

Пластиковые бочки для сливных ям удобны в использовании. Они уже оснащены вентиляционным отверстием, удобной крышкой люка, отверстиями для установки канализационных труб ПВХ и многим другим.Кроме того, в отличие от железа имеют небольшой вес и не требуют привлечения дополнительных методов при установке.

Материал ствола не подвергается внешнему воздействию кислот и щелочей почвенной воды, что решает проблему его замены. Огромное количество форм и объемов на наполнителях позволяет выбрать канализационный контейнер из ПВХ, необходимый для ваших нужд. Его внутренняя поверхность устойчива к воздействию агрессивной среды.

При закладке проекта герметичной дренажной ямы стоит учесть, что закрытая система более выгодна, так как сточные воды не попадают в землю и не вызывают загрязнения окружающей среды.

Скопление сточных вод может привести к образованию подземных подушек холода и разрушению фундамента близлежащих зданий. В этом случае единственным минусом закрытой канализационной пробки станет постоянная откачка Округа. Но если учесть все преимущества, смириться с этим фактом несложно.

Бочка 200 литров Размеры металлические делают септик. Как сделать септик своими руками из бочек на примере пластиковой тары

Сделать септик своими руками из бочек — один из самых простых и дешевых способов обеспечить очистку сточных вод.На его изготовление не требуется много времени, а материалы доступны. В то же время очищающая структура этого типа достаточно эффективна и дает качественное удаление загрязнений.

В септах этого типа сточные воды очищаются в основном механическими методами:

  • Частичное осветление при отложении наиболее крупных частиц примесей происходит в основном в первом из трех последовательно соединенных контейнеров.
  • Более мелкие включения оседают во втором резервуаре, где вода течет из верхней части первой бочки.
  • Третий ствол обычно снимают «родное» дно, а при установке перегородки в нижней части фрустрацию делают из песка, гравия или глины. Этот материал выполняет фильтрующие функции.

Прохождение сквозь почву позволяет добиться оптимальных результатов, однако этот метод не подходит для участков с грунтовыми водами, расположенными близко к поверхности. Для обеспечения санитарии в таких случаях отвод очищенных стоков организован через поля фильтрации. Такие конструкции представляют собой изолированные геотекстильные перфорированные трубы, которые выходят из третьего ствола под углом 45 ° друг к другу и располагаются в траншеях параллельно поверхности.

Применение септиков из бочек

Септик на даче, своими руками из бочек, целесообразно строить в следующих случаях:

  • как временное сооружение на стадии строительства дома до организации канализации,
  • с минимальным объемом стока, характерным для периодических выездов на дачный участок без ПМЖ.

Такие требования обусловлены небольшим количеством танков. Вместимость больших бочек обычно составляет 250 литров Следовательно, объем перегородки трех баков будет 750 литров. При этом, по условиям санитарных норм, септик должен вмещать три дневные «порции».

Септик

с пластиковыми бочками целесообразно построить как отдельную очистную установку, например, для душа или ванны .

Достоинствами таких конструкций являются:

  • низкая стоимость (используются часто используемые приложения),
  • простое устройство и установка,
  • меньший объем земляных работ за счет небольшого объема резервуаров.

Плюсы и минусы используемых материалов

Канализация на даче может быть устроена с использованием пластиковых или металлических емкостей. Обычно используют наиболее доступный вариант, однако при выборе из возможности принятия решения учитывать плюсы и минусы каждого из вариантов.

Преимущества:

  • малый вес, удобство транспортировки и монтажа,
  • легко выполняемые отверстия под трубы,
  • абсолютная водонепроницаемость, исключающая вероятность загрязнения почвы,
  • устойчивость к коррозии от воды или агрессивных веществ, которые могут содержаться в моющих средствах.

Недостатки:

  • из-за малой массы пластиковые бочки требуют надежного крепления к фундаменту, чтобы не допустить их выскакивания во время наводнения, что может привести к разрушению канализационной системы,
  • из-за пластичности материала существует опасность сдавливания грунтовых водоемов в холодное время года.
Стволы железные

Преимущества перегородок из металлических бочек:

  • высокопрочная,
  • жесткость конструкции,
  • водонепроницаемость при условии целостности стенок и дна.

Недостатки:

  • коррозионная неустойчивость, требующая гидроизоляции и периодической проверки ее состояния,
  • немного более сложный процесс выполнения отверстий, требующий использования электроинструмента.

Следует отметить, что чаще всего самодельный септик из бочек выполняется с использованием пластиковых емкостей.

Материалы и инструмент

Перед тем, как делать септик из бочки, во избежание незапланированных перерывов в процессе работы лучше заранее подготовить все необходимое.

Основные компоненты:

  • металлические или пластиковые бочки,
  • трубы канализационные (чаще всего используются диаметром 110 мм), общая длина которых на 1-2 метра превышает длину трассы,
  • тройник соответствующий диаметр трубы,
  • заглушки канализационные для бочек,
  • трубы для вентиляции (в отдельных случаях можно использовать канализацию),
  • подголовники вентиляционные (закупленные или изготовленные для защиты транспортных средств),
  • Угловая фурнитура
  • фланцы, муфты.

Монтажные материалы:

  • клей ПВХ (при использовании пластиковой тары),
  • герметик
  • цемент,
  • песок,
  • дробленый
  • крепежные детали или хомуты.

Приборов:

  • болгарский,
  • лопата,
  • Электромицер
  • .

Установка септика

Канализация из бочек своими руками требует выполнения определенных подготовительных работ перед началом монтажа.Мы посмотрим на производителя септики из трех бочек, но оставим то же самое для септики из двух резервуаров.

В каждом стволе выполнены технологические отверстия.

В каждом из их стволов, кроме того, выполнены отверстия на верхнем конце (или крышки, которые часто снабжены резервуарами для облегчения очистки) для вентиляционных труб.

В каждом резервуаре входное отверстие расположено на 10 см выше выхода.

Важно: Делая септик из железных бочек своими руками, металлические бочки для канализации изнутри и снаружи покрывают антикоррозийным составом.

Поилка под септик из бочек таким образом, чтобы при установке с каждой стороны любой емкости оставался зазор 25 см. Дно ямы засыпает или устраивает песчаную подушку.

  • Для заливки фундамента установите ступенчатую опалубку. При установке бочки с последовательным понижением уровня (каждая на 10 см ниже предыдущей) объем баков будет использован полностью, что очень важно при небольшой вместимости септиков этого типа.Если отвод очищенной жидкости предусмотрен через третий бочкообразный фильтр, последний бак устанавливается непосредственно на щебень, без фундамента.
  • После заливки фундамента на стадии застывания раствора в него устанавливаются кольца или крючки, за которые хомуты будут цепляться за крепежные емкости. На всякий случай лучше «закоптить» не только пластиковые, но и железные емкости.

Если отвод сточных вод будет осуществляться через поле фильтрации, то на этом этапе можно вытаскивать траншеи для прокладки гофрированных труб.

После того, как фундамент наберется прочности, можно приступать к установке и креплению резервуаров, монтажу труб и заделке стыков в местах их ввода. Специалисты рекомендуют не использовать для этих целей силикон, отдав предпочтение другим видам герметиков, например, эпоксидной.

Траншеи поля фильтрации засыпаны геотекстилем, и после укладки перфорированных труб материал наматывается выступом кромок друг на друга.

Полностью смонтированный септик из бочек засыпан землей. Пластиковые емкости в это время лучше наполнить водой, чтобы избежать деформации. В процессе срыва периодически плотно утрамбовывают землю.

В отдельной статье представлен сайт, с ним создать очистную конструкцию будет проще, но полностью без погрузочной техники не получится.

Устройство уплотнительной системы для беседки. Выбор места, ведение внутренних и внешних коммуникаций.

Представлены типы пластиковых дренажных колодцев.Сфера применения и установка.

Строительные нюансы

При монтаже септиков из бочек на даче своими руками следует учитывать некоторые нюансы и правила:

Правила выбора объема и места установки септика

Дневной расход воды составляет 200 литров на человека, при этом септик должен выдерживать стоки. Собраны в течении 72 часов или 3 дней. Таким образом, при условии постоянного проживания трехкамерный септик из бочки на 250 литров подходит только для одного человека.Поэтому септики этого типа используются только для временного проживания или очистки стоков из одной точки (например, из бани). В большинстве случаев пытаются каким-либо образом увеличить вероятность заражения, поэтому среди очистных сооружений из бочек двухкамерных вариантов практически нет (у них слишком малые объемы).

Важно соблюдать санитарные требования по допустимым расстояниям от септика до определенных объектов. Например, удаленность от источника питьевой воды должна быть не менее 50 метров.Садовые растения и фруктовые деревья должны находиться на расстоянии не менее 3 метров от очистных сооружений. Расстояние до дороги не менее 5 метров.

На небольшом дачном участке нет смысла устанавливать дорогой септик. Причем, если дача оживает только летом, а проживающих в ней людей мало. Из бочек на даче можно сделать септик своими руками. Раньше для изготовления септиков использовались 200-литровые металлические бочки. Со временем в продаже появились пластиковые бочки.Они намного проще и длиннее. В результате спрос быстро переместился с металлических бочек на пластиковые. Конечно, хороший хозяин, чтобы не нести лишних затрат, применит те бочки, которые у него есть. В этой статье мы рассмотрим, как сделать септик из бочек, применяя и металлические бочки, и пластиковые бочки.

Выбрать место под септик

Выбирая место под будущий септик, обратите внимание на расположение колодцев с питьевой водой и жилых домов. По нормам септик должен располагаться не ближе 5 м от жилища и 15 м от источника питьевой воды.

Установка пластиковых бочек

Итак, вы выбрали место для установки и решили построить септик из пластиковых бочек. Можно приступить к работе:

  1. Для небольшой дачной секции достаточно двух-трех бочек вместимостью 200-250 литров. Заняв немного больше места, чем диаметр бочек, разметьте место под ямой. Учтите, что расстояние между бочками должно быть 25 см, и они должны располагаться в одну линию.
  2. Начало работы с тяжелейшей работой с почвой. Глубина котлована определяется ступенями копания. Сначала роют яму на высоте первой бочки. Каждая следующая бочка будет установлена ​​на 15 см глубже предыдущей.
  3. Дно первых двух лунок засыпаем песчаной подушкой толщиной 10 см. После этого их хорошо выравнивают и трамбуют. Если позволяют финансы, то днище можно забетонировать. Бетон залил арматуру, изогнутую в виде петли с выступом наружу.К этим петлям будут привязаны стволы.
  4. Дно ямы под третью бочку засыпает слоем песка около 50 см. Сверху песка слой щебня 30 см. Этот слой будет выполнять фильтрацию сточных вод, стекающих в землю.
  5. На дно первых двух отверстий установите стволы дном. Они будут выполнять функцию отстойников. Если днище бетонное и есть петли, то с помощью ремней закрепите стволы на петлях.Это приспособление спасет бочки от поплавка весной.
  6. Первый набор стволов со съемной верхней крышкой. Через него вы очистите емкость от осадков. Сверху бочек выводят стояк из канализационной трубы диаметром 50 мм для выхода газов.
  7. Если в септической конструкции предусмотрено поле фильтрации, то во втором стволе вырезают отверстия, расположенные друг на друге под углом 45 °. Эти отверстия соединят трубы, выходящие на поле фильтра.
  8. В третьей бочке распилить лобзиком или болгаркой, а на фильтрующем дне установить ямки.
  9. Бочки между собой будут соединены переливными трубами. Поэтому в боках бочек нужно вырезать отверстия диаметром 110 мм для канализационных труб. Отверстие, выходящее из ствола трубы, должно быть на 10 см ниже входящего.
  10. С помощью канализационной трубы соедините бочки между собой. Места подключения сделать герметиком.
  11. После всей процедуры установки следите за укорочением.Котлован засыпает слоями. По мере подачи слоя в бочку заливается вода, чтобы давление не раздавило бочку. А пространство между стенками бочек накачано сухой смесью песка с цементом. Каждый слой хаотично засыпает.

Фото

Поле фильтрации

Если грунтовые воды расположены глубоко, можно добавить в септик поле фильтра.В этом случае установка третьего корпуса фильтра нецелесообразна, и его не устанавливают. Кратко рассмотрим, как правильно сделать поле фильтра:

  1. Возле установленного септика роется траншея. Его ширина должна содержать 2 перфорированные трубы, а глубина — около 70 см.
  2. В траншею укладывается геотекстильное полотно.
  3. Перфорированная труба укладывается поверх полотна и соединяется со вторым стволом.
  4. Верх трубы засыпается щебнем, а оставшиеся края покрывают полотном.Края полотна должны перекрывать друг друга на 15 см.
  5. Запеченные трубы засыпают грунтом. При желании поле фильтра можно заделать газонной травой.

Установка металлических бочек

При наличии металлических 200 литровых бочек можно сэкономить на покупке пластиковых. Дело в том, что из металлических бочек тоже можно сделать септик. Схема и порядок установки такие же, как и при установке септиков из пластиковых бочек. Только для прорезания отверстий по бокам металлических бочек потребуется электроловка с начинкой из металла.Также вам понадобится сварочный аппарат, в котором можно сварить переливные трубы и трубу для отвода газов из первой бочки. Для увеличения септика бочки можно вертикально сварить между собой. В местах сварки на прочность приваривают перемычки. Металл имеет свойство быстро ржаветь, поэтому поверхность стволов желательно обработать защитным составом перед установкой. Это может быть битум или любое другое средство этого действия, продаваемое в строительном магазине.

Видео

В этом видео вы найдете инструкцию по изготовлению сливы для ванны из пластиковой бочки:

Туалет на даче сегодня не кажется немыслимым.В любом строительном магазине можно найти все необходимое для организации напорного водопровода из колодца, реки или, на крайний случай, даже из специальных емкостей для сбора дождевой воды. Недорогая насосная станция, пластиковые трубопроводы, бюджетная сантехника, септик — и ваша деревенская жизнь уже никогда не будет прежней 🙂

Однако от строительства полноценного «городского» туалета проблема выведения сточных вод сохраняется. Стоимость автоматических очистных сооружений, бетонных или пластиковых септиков с доставкой и установкой исчисляется десятками, а то и сотнями тысяч рублей.В одиночку соорудить традиционную септику из бетонных колец, с растущим огромным кувшином, с опусканием полей фильтрации и цементными заводами, решится не со всеми.

Однако для сезонных семей из 3-4 человек вполне подойдет самодельная септика из пластиковых бочек, проект которой предложил член Forumhouse Андрюха96

Общий вид объекта

Бочки можно поставить в яму с укрепленными стенами или просто закопать в землю.Если весной на вашем участке высокий уровень грунтовых вод, стоит подумать, чтобы бочки не затапливались, чтобы они не выдавливались из почвы и чтобы содержимое не разлеталось по всему участку. Варианты решения проблем: Прикрепить бочки к бетонному основанию (если есть), обсыпать бочки по периметру цементно-песчаной смесью 1: 5, надежно зашить все соединения (хотя бы на время весеннего половодья) .

Вот некоторые вопросы и комментарии к обсуждению проекта септика из бочек на сайте forumhouse:

Будет ли такой объем септика?

Если вы наслаждаетесь полным (душ, унитаз, раковина и т. Д.)) то для расчета берется 200 литров на человека в сутки.
Если только туалет, то 25 литров на человека в сутки
Септик должно быть не менее 3-х дневных водопотреблений.

Однако (по фотографиям) оказывается, что вторая камера-ствол «работает» только на половину объема (около 100 литров), а третья вообще на четверть. Итого, общий септик равен 200 + 100 + 50 = 350 литров … мне кажется, на штиль действительно мало).

Получается в одной бочке около 150 литров * 3 = 450.По моим подсчетам на троих хвалится только унитаз).

У меня есть аналог. Трое детей и двое взрослых ежегодно. Работает 1 год и 10 месяцев. Я не сдавался. Помимо 10 метров дырявых труб в земле.

Как все это работает?

Левый ствол Последний! Вся вода из нее откачивается дренажным насосом в яму на улице (или фильтрационную скважину / поле фильтрации — по обстоятельствам). И первая бочка тут же идет в слив из унитаза, в ней все плавает, которая не тонет, а то, что превратилось в иль, тонет.

Для ускорения биологической обработки в первой бочке проводится постоянная аэрация компрессора аквариума (можно использовать и что-то более производительное — тогда конструкция станет напоминать полноценную автоматическую очистную установку, типа Yunulos Astra) . Также будет полезно периодически добавлять через унитаз бактериальные посевы (в магазинах их большой выбор).

Когда наступит лето, вставьте насос в первую бочку, а конец шланга киньте в сад, я сниму его с нижней части, а затем верну все на место.

нужна помпа или дренаж с поплавком (цена 1500-2500) или крохе, чтобы поплавок не работал с помпой постоянно!

Как разорвать связи?

И что-то мне кажется, что входные места в бочках — слабое место.

Думаю подойдет обычный резиновый уплотнитель для перехода чугун в пластик.

Для герметика использовался специальный клей для пластика (идет в тюбике), а затем влагостойкий судовой герметик.Ждал сутки и готово.


Склеивает пистолет расплавленным клеем.

Не совсем так. Стойка со специальной насадкой на строительный фен со стержнем.
Основной материал стержня. Также есть полипропилен и полиэтилен.

Можно ли соединить ствол с кубом гофры? В случае чего компенсируется хождение по почве.

Сегодня вы легко можете приобрести готовую септику промышленного производства или построить капитальные очистные сооружения самостоятельно.Но если вам нужно организовать на дачном участке временную канализацию или объем канализации, можно использовать более простые и доступные решения. Например, построить септик с пластиковыми бочками своими руками. Такая очистная установка поможет сделать жизнь комфортнее и при этом неплохо справиться с возложенными на нее проблемами сточных вод.

Строительство дома достаточно продолжительное. Чтобы не отказываться от привычных на время строительства удобств, можно соорудить временную местную канализацию — самодельный септик.Собрать его можно из двух пластиковых бочек объемом 200 литров.

Для строительства такой установки можно использовать старые, но не имеющие протечек пластиковые бочки. Использование металлических бочек нецелесообразно, так как металл быстро разрушается под действием канализации. Установка, собранная из металлических бочек, прослужит недолго.

Септик из бочек — установка несложная, но все же удобнее выгребной ямы или привода. Такой септик очищает, а не увеличивает воду, поэтому необходимость откачки возникает реже.

Когда можно построить септик из бочек?

Сегодня производители предлагают множество разнообразных моделей септиков. Но все они довольно дорогие, поэтому в некоторых случаях целесообразно не тратить деньги, а собрать септик с помощью пластиковых бочек. К достоинствам этого варианта можно отнести:

  • Дешево. Для изготовления камер могут использоваться бывшие пластиковые контейнеры емкостью 200-250 литров;
  • Легкое устройство.Работы по возведению такой перегородки несложны.


Главный минус септика, собираемого из бочек, — ограниченное количество камер. . Небольшой объем, который имеет септик из бочек — причина того, что возникнет необходимость частой откачки осадка.

Совет! Понятно, что при объеме камер, равном объему ствола (200 или 250 литров), количество запасов должно быть минимальным.

Септик, собранный из бочек, отлично подходит в следующих случаях:

  • Дачи, используемые только как место периодического отдыха. То есть коттеджи, на которых не планируется постоянное проживание;
  • Баня традиционная (без бассейна, джакузи и туалета), в этом случае септик не потребует частой откачки;
  • Для временного строительства жилых домов.

Этап планирования

Даже строительство такой простой установки, как септик, собранный из двух бочек, следует начинать с планирования.Следует выбрать место расположения септики, а также составить схему будущего выделения.

Выбор места установки

Как и любые другие устройства локальной канализации, септик должен располагаться на удалении от колодца или колодца, из которого производится добыча питьевой воды. Кроме того, септик необходимо удалить не менее чем на 5 метров от фундамента жилого дома и 1 метр от других построек на участке (баня, гараж и т. Д.).


Возможность откачки осадка следует продумать.Если для откачки будет использоваться машина единомышленников, вам необходимо получить доступ к септику.

Выбор схемы установки

Если в коттедже будут проживать 2-3 отдыхающих, можно выбрать следующий септический контур:

  • Две или три последовательно соединенных бочки, последняя из которых не имеет дна и выполняет функции фильтрующего колодца;
  • Каждый последующий ствол располагается на 10 см ниже предыдущего;
  • Бочки соединены переливными трубами.Труба, входящая в септик, находится на 10 см выше выхода трубы;
  • Под первые две бочки, которые используются как отстойники, выполняется подушка из песка с высоты 10 см;
  • Под последний ствол, не имеющий дна, сначала выполняется подушка 30 сантиметров из щебня и 50 сантиметров из песка. Этот слой используется для окончательной водонепроницаемости, которая впитывается в землю;
  • Если почвенные воды расположены высоко на участке и установка фильтрующего колодца невозможна, необходимо построить фильтрующие поля.


Строительные материалы Септик

  • Две бочки пластиковые, 250 л. Если планируется устройство фильтрующего колодца, то потребуется еще одна бочка без дна. Использование металлических бочек возможно, если будет построена временная канализация, которая будет использоваться в течение нескольких месяцев.
  • Щебень мелкой фракции — размер отдельных элементов 1,8-3,5 см;
  • Геотекстиль;
  • Трубы канализационные диаметром 110 мм;
  • Трубы канализационные для устройства фильтрующих полей;
  • Уголки для присоединения труб.

Установка септика

Рассмотрим, как установка септика собирается из бочек.

Подготовка бочек

  • Необходимо подготовить отверстие для подключения входной и выходной патрубков. В первом стволе нужно проделать отверстие для входящей трубы на расстоянии 20 см от верхней крышки ствола. Воздухозаборник делают с противоположной стороны ствола, смещая его относительно первых 10 см вниз;


  • Кроме того, в первом стволе нужно проделать отверстие для стояка вентиляции.Крышку первого ствола лучше сделать съемной, так как именно в этой камере будет больше всего скапливаться твердый мусор, поэтому ее нужно будет регулярно чистить;
  • Во второй бочке-отстойнике отверстие входящего патрубка выполнено на расстоянии 20 см от верхней крышки. Выходная труба размещается на противоположной стороне ствола, на 10 см выше отверстия входной трубы. Если к бочке будут подключены дренажные трубы, ведущие к полям фильтрации, то лучше сделать два отверстия, расположенные под углом 45 градусов друг к другу.

Приготовление катлована

  • Привод должен быть по размеру больше, чем стволы. Зазор между стенками бочек и бортиками ямы должен быть около 25 см по периметру;
  • Дно ямы нужно хорошо заделать, после чего выполнить подушку из песка, высотой 10 см;


  • По возможности залить дно бетонным раствором. В бетон установить закладные металлические детали с петлями для крепления бочек;

Совет! Если септик строится из бочек, как постоянно работающая установка, бочки рекомендуется закрепить на бетонной плите с помощью бандажной ленты.Если этого не сделать, весной во время затопления бочки могут всплыть и разрушить всю канализацию.

  • При подготовке котлована нужно помнить, что каждая последующая камера была ниже предыдущей. То есть выходная трубка предыдущей камеры должна находиться на уровне последующего входа.

Установка септика

  • На подготовленные места устанавливаются бочки, к ним подсоединяются трубы;
  • Обратное заполнение резервуаров производится смесью песка и сухого цементного порошка.Такая спинка убережет сепсис от повреждений при сезонных перемещениях почвы;
  • Отказ производить очень аккуратно, чтобы не повредить места стыков труб с камерами;


  • При падении примерно 30 см смеси нужно обработать ее по периметру ствола. Затем можно переходить к заливке следующего слоя;
  • Одновременно с наполнением необходимо наполнить бочки водой. Наполнение резервуаров водой предотвратит деформацию пластиковых стенок при заполнении.

Строительные почвенные врачи

Для того, чтобы вода разливалась по камерам-отстойникам, окончательно очищенная от примесей и загрязнений, необходимо соорудить полевые фильтрующие поля или фильтрующий колодец.

Строительство фильтрационной скважины

  • Для устройства фильтрационного колодца можно использовать бочку без дна. Дополнительно рекомендуется проделать отверстия в нижней части ствола;
  • Перед установкой подготовленной емкости в яму насыпают песок, высота слоя 50 см. Затем нужно насыпать щебень, высота слоя 30 см. Диаметр проточного слоя должен быть больше диаметра ствола на 50 см со всех сторон борта ствола;
  • После установки емкости на место ее следует засыпать щебнем на треть высоты.


Поля фильтра здания

  • Сухие траншеи для прокладки дренажных труб. Траншеи следует подготовить так, чтобы труба лежала с уклоном.Размер откоса — 2 см на метр длины;
  • При строительстве перегородки из бочек, как правило, область аэрации устраивается из двух дренажных труб, выделенных из второй отстойной камеры;
  • Кюветы, подготовленные для укладки труб, покрывают геотекстильной тканью таким образом, чтобы стороны материала закрывали стороны;
  • Через геотестиль засыпается 30-бентиметровый слой щебня, к которому укладываются дренажные трубы;

Совет! Вы можете приобрести уже перфорированные трубы или проделать отверстия в обычных трубах, предназначенных для монтажа наружной канализации.В последнем случае отверстия для выхода воды нужно будет сверлить самостоятельно.

  • Сверху трубы засыпаны щебнем, а потом все это превращается в геотекстиль. Ткань заворачивают так, чтобы образовалась последняя 10 см;
  • Последний этап работ — это расчистка траншеи грунта.

Итак, септик из пластиковых бочек — недорогое и практичное решение для бани, строительства участка или дачи. Эта установка очищает стоки и не требует частой откачки.

Септик из железной бочки 200 л. Как самостоятельно сделать септик из пластиковых бочек на дачном участке? Использование металлических бочек

Сегодня вы легко можете приобрести готовый септик промышленного производства или построить очистные сооружения самостоятельно. Но если вам нужно организовать временную канализацию или объем сточных вод в загородном доме невелик, можно использовать более простые и доступные решения. Например, построить септик из пластиковых бочек своими руками… Такая очистная установка поможет сделать жизнь комфортнее и в то же время хорошо справится с возложенными на нее задачами по очистке сточных вод.

Строительство дома — долгий процесс. Чтобы не отказываться от привычных удобств на время строительства, можно соорудить временную локальную канализацию — самодельный септик. Собрать его можно из двух пластиковых бочек объемом 200 литров.

Для сборки такой установки можно использовать старые, но не протекающие пластиковые бочки.Использование металлических бочек нецелесообразно, так как металл быстро разрушается под действием сточных вод. Монтаж, собранный из металлических бочек, прослужит недолго.

Септик из бочек установка несложная, но все же удобнее выгребной ямы или накопительной емкости. Такой септик очищает, а не нагревает воду, поэтому необходимость откачки возникает реже.

Когда можно построить септик из бочек?

На сегодняшний день существует множество различных моделей септиков, предлагаемых производителями.Но все они довольно дороги в строительстве, поэтому в некоторых случаях целесообразно не тратить деньги, а собрать септик из пластиковых бочек. К достоинствам этого варианта можно отнести:

  • Дешевизна. Для строительства камер можно использовать использованные пластиковые емкости вместимостью 200-250 литров;
  • Простота устройства. Работы по возведению такого септика не представляют особого труда.


Основным недостатком устройства септика, собранного из бочек, является ограниченный объем камер … Небольшой объем, который имеет септик от бочек, является причиной того, что возникнет необходимость частой откачки ила.

Совет! Понятно, что при объеме камер, равном объему бочки (200 или 250 литров), количество сточных вод должно быть минимальным.

Септик, собранный из бочек, отлично подойдет в следующих случаях:

  • Коттеджи, используемые только как место для периодического отдыха. То есть дачи, где не планируется постоянное проживание;
  • Традиционные сауны (без бассейна, джакузи и туалета), в этом случае септик не потребует частой откачки;
  • Для строительства бытовок в качестве временных сооружений.

Этап планирования

Даже возведение такой неприхотливой установки, как септик, собранный из двух бочек, нужно начинать с планирования. Следует выбрать место расположения септика, а также составить схему будущего очистного сооружения.

Выбор места

Как и любая другая местная канализационная система, септик должен располагаться на удалении от колодца или колодца, из которого берется питьевая вода. Кроме того, септик необходимо удалить не менее чем на 5 метров от фундамента жилого дома и 1 метр от других построек на участке (баня, гараж и т. Д.)).


Также следует учитывать возможность перекачки осадка. Если для откачки будет использоваться канализационная машина, необходимо обеспечить доступ к септику.

Выбор схемы установки

Если в коттедже будут проживать 2-3 отдыхающих, то можно выбрать следующую схему септика:

  • Две или три последовательно соединенных бочки, последняя из которых не имеет дна и служит фильтрующим колодцем;
  • Каждый последующий ствол располагается на 10 см ниже предыдущего;
  • Бочки соединены переливными трубами.Труба, входящая в септик, располагается на 10 см выше выходящей трубы;
  • Под первыми двумя бочками, которые используются как отстойники, сделана песчаная подушка из песка высотой 10 см;
  • Под последней бочкой, не имеющей дна, сначала делают подушку из щебня 30 см и подушку из песка 50 см. Этот слой используется для окончательной обработки воды, которая впитывается в почву;
  • Если на участке много воды в почве и установка фильтрующего колодца невозможна, необходимо построить поля фильтрации.


Материалы для строительства септика

  • Две бочки из пластика объемом 250 литров. Если планируется фильтрационная скважина, то потребуется еще одна бочка без дна. Использование металлических бочек возможно, если строится временная канализация, которая будет эксплуатироваться несколько месяцев.
  • Щебень мелкий — размер отдельных элементов 1,8-3,5 см;
  • Геотекстиль;
  • Трубы канализационные диаметром 110 мм;
  • Трубы канализационные для строительства полей фильтрации;
  • Уголки для присоединения труб.

Установка септика

Рассмотрим, как должна происходить установка септика, собранного из бочек.

Подготовка бочек

  • Необходимо подготовить отверстие для соединения входящей и исходящей труб. В первом стволе необходимо проделать отверстие для входящей трубы на расстоянии 20 см от верха ствола. Воздухозаборник делают с противоположной стороны ствола, смещая его относительно первого на 10 см вниз;


  • Кроме того, в первом стволе необходимо проделать отверстие для вентиляционного стояка.Крышку первой бочки лучше сделать съемной, так как именно в этой камере будет скапливаться больше всего твердых отходов, поэтому ее нужно будет регулярно чистить;
  • Во втором отстойнике отверстие входной трубы выполнено на расстоянии 20 см от верхней крышки. Выпускной патрубок располагается на противоположной стороне ствола, на 10 см выше отверстия подающего патрубка. Если к бочке подключены дренажные трубы, ведущие к полям фильтрации, то в ней лучше сделать два отверстия, расположенные под углом 45 градусов друг к другу.

Подготовка котлована

  • Яма должна быть больше бочек. Зазор между стенками бочек и бортами ямы должен быть около 25 см по всему периметру;
  • Дно котлована необходимо хорошо утрамбовать, после чего сделать песчаную подушку высотой 10 см;


  • По возможности дно котлована залить бетоном. В бетон следует установить закладные металлические детали с петлями для крепления бочек;

Совет! Если септик из бочек строится как постоянно действующий агрегат, то бочки рекомендуется крепить к бетонной плите с помощью бандажных лент.Если этого не сделать, то весной во время паводка бочки могут всплыть и разрушить всю канализацию.

  • При подготовке котлована нужно помнить, что каждая последующая камера располагалась ниже предыдущей. То есть выходная труба предыдущей камеры должна находиться на уровне входа следующей.

Установка септика

  • Бочки устанавливаются на подготовленные места, к ним подсоединяются трубы;
  • Засыпка емкостей производится смесью песка и сухого цементного порошка.Такая засыпка убережет септик от повреждений при сезонных движениях грунта;
  • Засыпку необходимо производить очень осторожно, чтобы не повредить стыки между трубами и камерами;


  • Залив примерно 30 см смеси, нужно хорошо утрамбовать по периметру ствола. Затем можно начинать заливку следующего слоя;
  • Одновременно с наполнением бочки необходимо наполнить водой. Наполнение емкостей водой предотвратит деформацию пластиковых стенок при наполнении.

Строительство очистных сооружений

Для того, чтобы вода, осевшая в отстойниках, окончательно очистилась от примесей и примесей, необходимо соорудить поля фильтрации или фильтрующий колодец.

Строительство фильтрационной скважины

  • Для устройства фильтрационного колодца можно использовать бочку без дна. Дополнительно рекомендуется проделать отверстия в нижней части ствола;
  • Перед установкой подготовленной емкости в яму насыпается песок, высота слоя 50 см. Затем необходимо засыпать щебень, высота слоя 30 см. Диаметр засыпного слоя должен быть на 50 см больше диаметра ствола во все стороны со стороны ствола;
  • После установки емкости на место ее следует засыпать щебнем на треть высоты.


Строительство полей фильтрации

  • Выкапываются траншеи для прокладки дренажных труб. Траншеи нужно подготовить так, чтобы труба шла под уклоном.Размер откоса — 2 см на метр длины;
  • При строительстве септика из бочек, как правило, аэрационное поле устраивают из двух дренажных труб, взятых из второй отстойной камеры;
  • Канавы, подготовленные для укладки труб, покрывают геотекстильной тканью таким образом, чтобы боковые части материала закрывали стороны;
  • Поверх геотеста насыпается тридцатисантиметровый слой щебня, на который укладываются дренажные трубы;

Совет! Вы можете приобрести уже перфорированные трубы или проделать отверстия в обычных трубах, предназначенных для монтажа наружной канализации.В последнем случае отверстия для выхода воды нужно будет просверлить самостоятельно.

  • Сверху трубы засыпают щебнем, а потом все это оборачивают геотекстилем. Ткань заворачивают так, чтобы образовался нахлест шириной 10 см;
  • Последний этап работ — обратная засыпка траншей.

Итак, септик из пластиковых бочек — недорогое и практичное решение для бани, строительного сарая или дачи.Этот агрегат очищает стоки и не требует частой откачки.

В городской квартире канализация и водопровод в норме. Что касается дачного участка, то таких условий нет, но человеку все равно хочется комфорта. За городом не всегда есть возможность использовать централизованные системы очистки, поэтому многие владельцы недвижимости за городом самостоятельно обустраивают септик.

Решение проблемы

Для этого можно использовать одну из множества технологий, но чаще всего канализацию устраивают с помощью бочек, которые удобны в установке и легки достать.Лучше приобретать септик для частного дома в собранном виде. Но если речь идет о даче, то достаточно будет бочковой канализации, предполагающей грунтовую или механическую доочистку.

Выбор места под септик

Если вы решили установить септик из бочки своими руками, то важно правильно выбрать место. Система должна быть удалена от колодцев, питьевых колодцев и водоемов не менее чем на 30 м.Расстояние от гряд должно быть 10 м, от подземных трубопроводов — 5 м. Работы по устройству такой канализации следует начинать, отступив от фундамента 5 м.

Что касается зеленых насаждений по типу деревьев и кустарников, то расстояние до них должно быть 3 метра. Важно соблюдать минимальный шаг к источникам питьевой воды, это исключит их загрязнение и снизит вероятность распространения инфекции.

Перед началом работ важно помнить, что сточные воды попадут в систему в небольшом количестве, ведь обычно владельцы загородной недвижимости не живут в таких домах постоянно, они могут посещать участок в выходные дни или присутствовать при непродолжительных визитах.Однако важно придерживаться строительных и санитарных норм.

При устройстве септика из бочки своими руками не стоит ставить его близко к фундаменту, так как в этом случае вода начнет разрушать основание. Санитарные нормы прописаны не просто так, если ими пренебречь, это может привести к проблемам со здоровьем и ответственности по закону. Выбирая место для септика, учитывайте:

  • состав и свойства грунта;
  • рельеф участка;
  • климатические условия;
  • Необходимость обустройства подъездной дороги для канализационной машины.

Что важно учитывать?

Перед началом работ важно изучить состав почвы. Что касается песка, то он позволяет достаточно легко проходить влаге, а глинистый грунт следует дополнить песчаной подушкой. Важно обратить внимание на особенности рельефа участка. Трубу следует прокладывать под определенным уклоном от дома к приемным бочкам, тогда стоки будут перемещаться самотеком.

Если вы будете обустраивать септик из бочки своими руками, то также важно учитывать климатические условия.Специалисты рекомендуют изучить, как понижается температура воздуха зимой, ведь это позволяет узнать, каков уровень промерзания почвы. Если септик планируется откачать, то важно проследить за тем, чтобы были пути для входа канализационной машины.

Самая простая система для дачи состоит из двух железных бочек и внешнего трубопровода. Трубы могут быть пластиковыми, их диаметр может составлять 110 мм. Если диаметр будет меньше, то система не справится с пиковым объемом сточных вод.Септик из бочек можно устанавливать только при уровне грунтовых вод на уровне 4 м.

Уклон канализационного трубопровода должен быть 0,03, это обеспечит самотечный поток. Значение по вертикали должно быть равно 3 см на каждый погонный метр. Если трубы предполагается прокладывать выше уровня промерзания грунта, то их следует утеплить с помощью влагостойкой теплоизоляции.

Устройство канализации

Довольно часто в последнее время потребители устраивают септик из бочек своими руками.Вы тоже можете проследить их опыт. На первом этапе важно выбрать материал емкостей, это может быть пластик или железо. Первый вариант будет проще в установке, к тому же он устойчив к коррозии, но набухание грунта может привести к деформации конструкции.

Среди российских дачников чаще встречаются железные бочки, емкостью 200 литров. Эта емкость после обжига становится идеальной для отстойника сточных вод. Емкость дешевая и прочная, а также имеет небольшой вес, что позволяет работать автономно.Один из главных недостатков железа — его предрасположенность к коррозии. Но стены изделия всегда можно обработать антикоррозийным составом вроде битумной мастики.

Как избежать ошибок?

Чтобы емкость прослужила дольше, ее следует покрыть битумом и лакокрасочным материалом. Если вы решили установить септик своими руками из бочки для дачного туалета, то важно продумать выбор материала с точки зрения необходимости заливки фундамента.Пластик достаточно легкий, поэтому его необходимо закрепить на бетонной подушке, иначе изделие может плавать во время паводков.

С железом таких проблем не возникнет. Согласно санитарным нормам и правилам объем септика должен содержать стоки в количестве 3-х дневных норм. Это актуально для расхода воды 5 м 3 в сутки, что актуально для канализации дачного участка. Однако важно помнить, что эти данные предназначены для очистки емкостей для осветления.

Техника устройства

Если вы задумываетесь над вопросом, как сделать септик из бочек своими руками, то на первом этапе необходимо провести земляные работы.Они предполагают подготовку траншеи для прокладки труб, которые пойдут от дома. Для железобетонных бочек также необходимо выкопать яму. Сверху емкости присыпьте землей. Отверстие должно быть достаточно глубоким; По бокам следует оставить зазор шириной 0,25 м.

Обустраивая септик из бочек на даче своими руками, необходимо определиться, будете ли вы пользоваться системой зимой. Если это так, то следует провести теплоизоляционные работы.При этом емкости необходимо располагать ниже линии промерзания грунта, иначе вода замерзнет. Такой подход требует дополнительного углубления котлована; может понадобиться экскаватор.

Метод работы

Следующий шаг — проделать отверстия в бочках. В первом контейнере один из них должен располагаться сверху, он предназначен для трубы, идущей из дома. Второе отверстие должно быть сбоку, оно выпускное и используется для перелива в следующий резервуар.

Во втором контейнере отверстие сделано сбоку, а во втором — снизу. Чтобы быть точным, у второй бочки нужно очистить дно, чтобы дренаж в землю. Это позволит сделать септик из бочки своими руками без откачки. Входное отверстие расположите на 20 см выше выхода, иначе вода может стекать обратно. Чтобы исключить сварочные работы, необходимо вырезать отверстие и установить резиновые уплотнители, в них вставляются пластиковые трубы, а стыки обрабатываются герметиком.

На дно подготовленной ямы необходимо насыпать подушку из песка и гравия, ее толщина может варьироваться от 10 до 30 см. Препарат хорошо уплотняется, на него устанавливаются бочки и соединяются перемычкой. Их можно обложить утеплителем, иногда это керамзит или пенопласт.

Перед соединением бочек засыпать бока грунтом. Грунт насыпают слоями по 20 см и утрамбовывают. На следующем этапе подключается труба, идущая от дачного дома.Он вставляется в первую емкость при помощи тройника, свободный конец будет использоваться для вентиляции. На завершающем этапе все следует засыпать землей.

Особенности устройства септика из металлических бочек

Если вы будете устраивать септик из железных бочек своими руками, то важно выполнить бетонирование дна. Вторая емкость должна быть немного ниже первой. Для работы лучше использовать бочки от 200 литров. Рекомендуется утеплить септик со всех сторон; этим процессом нельзя пренебрегать, укладывая материал только на дно ямы.После завершения засыпки грунтом систему следует накрыть рубероидом, железными или деревянными крышками, последняя из которых необходима для обеспечения доступа к резервуарам при необходимости откачки сточных вод.

Увеличение объема

Если вы хотите увеличить объем конструкции, то вы можете установить несколько бочек друг на друга и сварить их вместе. Возможна установка дополнительных железных перемычек для надежного скрепления изделий между собой. Образовавшиеся стыки необходимо хорошо гидроизолировать; Для этого обычно используется горячий битум.Как бы хорошо ни устроили септик своими руками из бочки ГСМ, через 4 года емкости придется менять, потому что они начнут ржаветь и гнить под воздействием агрессивных стоков.

Особенности подготовки котлована для установки пластиковых бочек

Довольно часто собственники загородной недвижимости устраивают септик из пластиковых бочек своими руками. Фото таких систем можно посмотреть в статье. При подготовке котлована для установки резервуаров необходимо руководствоваться параметрами, которые будут больше геометрических размеров используемых отсеков.По периметру котлована шаг между бортиками и бочками должен составлять 0,25 м. Дно необходимо хорошо утрамбовать, засыпать песком и залить бетоном, при необходимости использовать опалубку.

В получившуюся основу можно вмонтировать закладные металлические элементы, которые помогут закрепить стволы. Их нужно делать петлями. При изготовлении септика из пластиковых бочек своими руками необходимо дополнительно закрепить емкости к основанию с помощью специальных ремней, которые еще называют бандажными ремнями.Они позволяют добиться стопроцентной гарантии того, что бочки не всплывут в случае наводнения.

Проделав отверстия в пластиковых емкостях, следует отступить от крышки первой емкости на 0,2 м. Здесь будет проложена труба от жилого дома. На противоположной стороне камеры следует проделать еще одно отверстие, которое смещено вниз на 0,1 м. В первой емкости требуется еще одно отверстие для стояка вентиляции.

Если вы решили сделать септик из пластиковых бочек своими руками, то первое отделение рекомендуется дополнить съемной крышкой, ведь в нем будет скапливаться огромное количество твердых отходов, которые придется убирать. время от времени.Если строить не планируется, то во втором стволе проделываются отверстия, которые расположены по отношению друг к другу под углом 45 °. Эти отверстия понадобятся вам для дренажных труб.

Заключение

Септик, сделанный своими руками из пластиковых бочек (200 литров), может предполагать наличие поля фильтрации вместо колодца. Для труб необходимо подготовить траншеи, имеющие уклон 2 см на каждый метр. На дно траншеи укладывается геотекстиль, его участки перебрасываются за борта траншеи.Далее выполняется засыпка щебнем, на слой которого укладываются дренажные трубы. Траншея засыпается щебнем, а сверху снова укладывается геотекстиль. На завершающем этапе канаву засыпают землей, на этом можно считать, что поля фильтрации готовы.

Во время работы первый отсек будет заполнен илом и твердыми отходами. Для уборки следует воспользоваться услугами канализационной машины. Объем ила за лето увеличится на 80 литров, но при постоянном посещении дачи система может переполниться задолго до окончания сезона.Эти рабочие особенности, конечно, необходимо учитывать еще до проектирования системы.

Для обеспечения канализации частного дома применяется оборудование для очистки сточных вод. Вы можете приобрести готовый септик или сделать конструкцию самостоятельно.

Для этого используются любые материалы. Один из вариантов — сделать тару из бочек. Различные конструкции позволяют создать полноценную систему очистки.

Система очистки от бочек может быть двух- или трехкамерной.Сливы в этой конструкции перетекают в емкость под действием силы тяжести. Для этого его устанавливают ниже канализационных труб.

Изначально отходы поступают в первый резервуар, где происходит первичная обработка — отделение тяжелых фракций. Затем легкая вода проходит по трубам во вторую камеру. Здесь дополнительная очистка осуществляется с помощью аэробных или анаэробных процессов.

Очищенные стоки попадают в третий резервуар и через них попадают на поля фильтрации.


Фото: вид септиков из бочек

Построенная конструкция может прослужить несколько лет. Для увеличения срока службы необходимо первую емкость проверить на засорение или заиление. Если необходимо увеличить объем системы, то в каскад устанавливают дополнительную бочку.

Какие бочки можно взять

При постройке очистной системы своими руками можно использовать любые емкости. Для этого может подойти старый бочонок из пластика или металла, главное перед установкой проверить его на герметичность.

Это связано с рядом преимуществ:

  • широкий ассортимент продукции, предназначенный для оборудования септиков;
  • простота установки. Пластик полностью готов к использованию, его не нужно подвергать предварительной обработке, как металлические емкости;
  • высокая стабильность. Бочки хорошо выдерживают агрессивное воздействие попадающих в них сточных вод. Благодаря этому пластиковые бочки прослужат дольше металлических;
  • хорошая герметичность. Это защищает от проникновения грунтовых вод внутрь изделия или просачивания из него отходов;
  • не требует привлечения тяжелой техники.Благодаря небольшому весу контейнеров процесс установки значительно упрощается.

Фото: легкий вес пластиковых бочек

Из бочек сложнее, в отличие от металлических изделий. Так как зимой септик может выдавливаться из земли или выталкиваться во время весеннего паводка из-за большого количества грунтовых вод.

Для надежности пластиковый контейнер крепится к бетонному основанию с помощью тросов. Также при установке следует аккуратно засыпать грунт, чтобы не раздавить его.

Для небольшой семьи или сезонного использования септик строится из металлических емкостей, бочек или цистерн. Такие изделия не подойдут как полноценная канализационная система.

Их популярность обусловлена ​​простотой установки и компактностью устройства. Каждая из бочек имеет крышку или самостоятельно изготовлена ​​из дерева. Для установки такого септика необходимо вырыть яму, стены и дно которой необходимо предварительно забетонировать.

К недостаткам системы металлических изделий можно отнести их низкую устойчивость к влаге и стокам вод.Перед установкой ствол необходимо утеплить, обработать антикоррозийным средством.

Даже в этом случае у них недолгий срок службы. Брать тару из нержавеющей стали нерационально, так как это очень дорого.

Также следует отметить, что при выборе ствола с тонкими стенками он может выбрасываться при эксплуатации. У изделий небольшой объем от 200 до 250 литров, поэтому они не подходят для большой семьи.


Фото: бочка с тонкими стенками

Для обеспечения надежной канализации лучше всего использовать полимерные бочки заводского изготовления.

Они обладают следующими свойствами:

  • прочность материала, герметичность и коррозионная стойкость;
  • несложный монтаж. Чтобы получить надежную систему, нужно соблюдать все правила установки;
  • без ограничений по использованию и невысокой стоимости.

Фото: бочки разных размеров

При выборе емкости для септика необходимо учитывать следующие расчеты, бочка 200 л на человека.

Эта формула учитывает наличие в доме стиральной машины и ванны, а также круглогодичное присутствие жильцов.

Септик из пластиковых бочек своими руками

Для небольшого загородного дома, где жители живут непоследовательно или экономно расходуют воду, подойдут пластиковые бочки.

Самостоятельно установить такую ​​канализацию несложно. Он может состоять из двух резервуаров, выполняющих роль отстойника.

Третий танк есть. Если не слить в систему черные стоки, то канализация неприхотлива в обслуживании. При вывозе мусора из унитаза технику нужно будет регулярно чистить канализационной техникой.

При постоянном или частом использовании в загородном доме нужно выбирать изделия большей вместимости: цистерны, баки или пластиковые кубики. Процесс установки не отличается от установки обычных пластиковых бочек.

При размещении септика следует соблюдать следующие правила:

  • он не должен располагаться рядом с вашим домом, парковкой или дорогой. Оборудование должно располагаться на расстоянии не менее 5 м от собственности и 2 м от трассы;
  • расстояние от дома не должно превышать 15 м, так как большое расстояние усложнит процесс установки.В этом случае необходимо будет установить ревизионный колодец и глубоко заглубить трубы;
  • , чтобы обеспечить подход к проектированию уборочного оборудования.

Септик из металлических бочек

Система металлических изделий не требует больших материальных затрат и сложных монтажных работ. Для организации системы необходимо подготовить две бочки минимальным объемом 200 литров.

Монтаж начинается с подготовки котлована. Затем на боковой стенке изделий проделываются отверстия для входа перелива и выхода дренажных труб.Канализационная труба вставляется в ближайшую емкость с обязательным уклоном.

Второй бочонок и каждый последующий должны располагаться ниже предыдущего.


Фото: септик из металлической бочки

Все стыки должны быть заделаны. Септик утеплен со всех сторон, кроме дна пенопластом. Затем происходит засыпка оборудования. Накройте его любым доступным материалом с учетом отверстий для откачки.

При организации септика из металлических бочек следует быть готовым к тому, что через 3-4 года их потребуется поменять.Это происходит из-за гниения тары под воздействием агрессивных отходов.

Как устроить септик из двух емкостей

Для создания септика из 200 литровых бочек нужно взять две емкости. Если канализация нужна для обслуживания большой семьи, то следует увеличить объем продукции.

Важно! Выбирать бочки нужно из качественного пластика, который обеспечит прочность конструкции, поскольку она будет устойчива к коррозионным отходам и коррозии.

Кроме емкостей, для канализации следует подготовить дренажные и дренажные трубы, метраж их зависит от расстояния от дома до установки.

Такой септик действует следующим образом: в первой части отделяются органические отходы, а во второй — отходы на легкие и тяжелые вещества. Более легкая вода выходит из септика, а оставшиеся остаются на дне и образуют ил.


Фото: септик из двух бочек

Установка из кубовых бочек

Для изготовления системы очистки все чаще стали прибегать к неподвижным бочкам.Оптимальным вариантом будет установка двух еврокубов по 1000 литров. Оборудование легко монтируется за счет небольшого веса изделий.

Для функционирования системы достаточно поместить контейнеры в траншеи и соединить их между собой с помощью переливной трубы.

Работы также заключаются в подведении дренажной трубы к полю аэрации или фильтрации.

Установка септика из бочек чана заключается в следующих действиях:

  • Подготовка котлована.Он должен быть на 20 см шире от емкости;

Фото: подготовка бочек
  • дно траншеи оборудовано бетонной подушкой. Кубические бочки опускаются в яму и соединяются переливной трубой;

Фото: кубические бочки опускаются в приямок
  • сливной патрубок соединен с приемной емкостью, сливной патрубок снят со второй бочки. Он должен располагаться ниже всех остальных. Трубу выносят в отдельную яму, которую засыпают щебнем шириной 40 см и закапывают в траншею;

Фото: труба вынесена в отдельную яму
  • Все стыки заделаны и усилены;

Фото: заделка всех швов
  • система заливается водой, после чего проводится бетонирование, заполнение пустот между еврокубами и стенками котлована.Для установки вентиляционных труб в верхней части двух емкостей проделываются отверстия;

Фото: монтаж вентиляционных труб
  • После затвердевания бетонной смеси, примерно через сутки, поверхность над септиком закрывается деревянным щитом. В нем должны быть проемы для смотровых люков и вентиляционных труб;

Фото: утеплитель слоем пенопласта
  • Затем наносится слой пенопласта или другого утеплителя и конструкция заглубляется.

Самодельный септик готов, можно заводить. Такая конструкция отличается прочностью материала и долгим сроком службы.

Процесс установки

Чтобы создать септическую систему из бочек, выполните следующие действия:

  • формирование отверстий в двух изделиях в верхней части. Их размер должен соответствовать диаметру фланца, который впоследствии туда будет вставляться;

Фото: прорезание отверстий для воронки
  • , обеспечивающее вход для фановой трубы.Для этого в одной из бочек нужно проделать отверстие. Его размер также должен соответствовать диаметру фурнитуры вентилятора. Монтаж фланца сбоку изделия невозможен, так как поверхность ствола неровная;
  • Гидроизоляция стыков. Для этого можно использовать любой инструмент, лучше всего мастику;

Фото: гидроизоляция стыков
  • подключение дренажных труб. Для этого сбоку от второй бочки нужно подготовить два отверстия, соответствующие диаметру труб;

Фото: подключение дренажных труб
  • для первого на дне котлована должна быть предусмотрена бетонная площадка высотой не более 25 см.Оказывается, он установлен над вторым продуктом;

Фото: бетонная площадка на дне котлована
  • затем бочки соединяются между собой и устанавливаются дренажные трубы. С помощью щебня изготавливается дренажный фильтр;

Фото: сливной фильтр
  • на следующем этапе рекомендуется проверить уклон труб, на 1 м длины должно быть 2 см уклона. Выполняют это с помощью уровня;

Фото: угол наклона труб
  • заправка септика.Следует проводить осторожно, чтобы не повредить суставы и корпус изделия;

Фото: наполнение септика
  • проверка системы. Перед тем, как подключить технику к канализации, проверьте ее на герметичность. Для этого залить септик водой.

При проведении монтажных работ следует учитывать, что если при прокладке канализационных труб требуется поворот, то угол должен быть не более 90 градусов.

Важно! В этом случае обязательно установите поворотные колодцы для свободного доступа с целью их очистки.Траншея для трубы должна быть сделана в безопасном месте.

Если такой возможности нет, то трубы засыпают слоем земли 30 см. Внизу трассы кладется песок с щебнем и эта смесь утрамбовывается. Затем устанавливаются и засыпаются канализационные трубы.

Какие материалы и инструменты необходимо подготовить

В зависимости от создаваемого дизайна могут потребоваться разные материалы.

Для изготовления бочек на 220 л вам потребуются следующие материалы:

  • щебень (фракция 1.8 — 3,5 см) — 1 вагон, около 9 м.куб .;
  • геотекстиль — 80 м2;
  • Пластиковая бочка
  • объемом 220 или 250 литров — 2 шт .;
  • труба канализационная (оранжевая) диаметром 110 мм — 5 м;
  • уголок канализации под 45 и 90 гр. 4 шт .;
  • Тройник Y-образный канализационный — 4 шт .;
  • труба дренажная перфорированная в фильтре 5 м — 2 шт .;
  • муфта, фланец — 2 шт .;
  • Уровень
  • метровый — 1 шт .;
  • колышек деревянный — 10 шт .;
  • клей ПВХ, двухкомпонентный эпоксидный герметик и ленты — 1 шт.

Для проведения работ по монтажу и сбору канализационной системы вам понадобится набор простых инструментов: грабли, лобзик и лопата.

баррель цены

Имя Опции цена, руб. Область
толщина листа 4-6 мм 23 500 Тюмень
Емкость металлическая для септика 8 м.куб. 40 000 Тюмень
Еврокуб 1000 л 1 700 г.Санкт-Петербург
Еврокуб 1000 л 2 500 Санкт-Петербург
Контейнер из стекловолокна 2000 л 47 000 Уфа
Контейнер из стекловолокна 3000 л 58 000 Уфа
Емкость из полиэтилена Qudro 600HZ 600 л 7 950 Москва
Полиэтиленовый контейнер Quadro 300HZ 300 л 4 480 Москва

Изготовление септика из бочек не занимает много времени и позволяет обеспечить канализацию для дачного дома.Выбирая материал для системы очистки, необходимо учитывать количество людей в доме, сезонность и объем сточных вод за сутки.

Видео: септик на дачу из еврокуба

Загородный дом, баня, летняя турбаза или временное жилое помещение, оборудованное на период строительства капитального сооружения, будет недостаточно комфортно для проживания без канализации. Но покупать дорогие местные очистные сооружения не всегда целесообразно.

В качестве альтернативного решения можно рассмотреть простой септик из легких полимерных бочек, которые очень легко привезти на участок и в короткие сроки установить своими руками. Также существуют бочки из металла, но из-за подверженности этого материала коррозии использовать их не рекомендуется. Деревянные емкости еще менее долговечны. Срок их службы — не более двух сезонов.

Принцип действия

Так как септик — это система, в которой бытовые сточные воды и отходы не только накапливаются, но и проходят очистку.Для строительства потребуются две-три бочки, которые станут камерами загрузки и вторичной очистки. Чтобы система была максимально эффективной, следует продумать устройство дренажного или накопительного колодца, в который будет стекать очищенная вода из септика.

Рассмотрим принцип работы двухкамерного септика из бочек, оборудованных колодцем для хранения.

  1. Отработанная вода (из душа, унитаза и др.) Попадает в сливное отверстие, откуда самотеком по трубам внутренней и внешней канализации перетекает в первую загрузочную бочку-камеру.
  2. Первая камера называется «отстойник», так как здесь при участии постоянно действующих гравитационных сил происходит оседание сточных вод. Легкие фракции и жиры всплывают наверх, тяжелые частицы выпадают в осадок. В центре резервуара образуется слой предварительно очищенной технической жидкости, которая по переливному патрубку транспортируется во вторую камеру-бочку.
  3. Вторая камера доочистки предназначена для более качественной очистки сточных вод. Здесь, в безвоздушной среде, «работают» колонии микроорганизмов (образуются через 2-5 недель после запуска системы).Для большей эффективности препараты можно загружать в камеру доочистки, что позволяет максимально быстро разложить все сточные воды на воду, осадок, который падает на дно, а также газы, выходящие через вентиляционную трубу.
  4. Степень очистки в первых двух камерах может достигать 80-90%. Для повышения качества уборки можно установить еще один септик, который будет работать по принципу камеры доочистки. Если результат вас устраивает, то эта мера не актуальна, и технически очищенная вода переместится в колодец для хранения.
  5. Складской колодец имеет герметичное дно, предотвращающее попадание воды в землю. Отвод жидкости из колодца осуществляется канализационным или дренажным насосом при условии установки фильтров.

Вместо колодца для хранения можно оборудовать фильтровальный (дренажный) колодец. В этом случае вся жидкость попадает в емкость колодца, где, проходя через фильтр из щебня, всасывается в почву. Метод неприменим при высоком уровне грунтовых вод и глинистых почвах с низкой фильтрационной способностью.

С чего начать?

Любое строительство канализации требует минимального проекта. Согласно нормам, камеры очистки должны располагаться не только на удалении от зеленых насаждений (не менее 3 метров), фундамента дома (5-10 м), водоемов и колодцев (30-50 м), но и при этом находиться в доступном месте для канализационной машины. Конечно, если вы намерены провести профилактическую очистку септика с помощью дренажного насоса или ведра, последнее правило теряет свою актуальность.

Примечание! Септик не должен располагаться слишком далеко от здания, чтобы не пришлось прокладывать слишком длинный трубопровод. Также не рекомендуется планировать прокладку труб с поворотами, так как это может вызвать засорение трубы и дополнительную необходимость установки поворотного (смотрового) колодца. Оптимальный вариант — септик, расположенный на расстоянии 7-10 метров от дома и подключенный к внутренней канализации прямым трубопроводом Ø110 мм. Для сечения трубы 10 метров (разница между противоположными концами трубы) составляет 20 см.

Важно иметь информацию о типе почвы и уровне грунтовых вод. От этого будут зависеть нюансы монтажа и способ утилизации очищенной жидкости.

Септики

отличаются от обычных канализационных систем и объемом обрабатываемых сточных вод. Если при подключении к центральной системе объем потребления воды не имеет значения, то небольшая установка из бочек подразумевает экономное использование воды (максимум умывальника, душа и туалета).При этом о подключении стиральной машины речи уже не идет. Септик из трех камер объемом около 250 литров вполне подойдет для временного обустройства жизни 2-3 человек. Большему количеству пользователей рекомендуется выбирать барабаны большего размера.

Также теоретически необходимо зарегистрировать факт установки септика в СЭС, но такая конструкция из бочек вряд ли получит одобрение, поэтому получение официального разрешения остается на усмотрение владельцев.

Подготовка материалов, инструментов

Изготовление септика своими руками из бочек — один из самых простых и дешевых способов обеспечить очистку сточных вод. На изготовление уходит не так много времени, а материалы доступны. В то же время очистные сооружения этого типа достаточно эффективны и обеспечивают качественное удаление примесей.

В септиках данного типа сточные воды очищаются в основном механическими методами:

  • Частичное осветление при отложении наиболее крупных частиц примесей происходит в основном в первой из трех последовательно соединенных емкостей.
  • Более мелкие включения оседают во втором резервуаре, где вода течет из верхней части первой бочки.
  • У третьей бочки обычно снимается «родное» дно, а при установке септика в нижней части выполняется засыпка из песка, щебня или керамзита.Этот материал действует как фильтр.

Проезд по земле дает оптимальные результаты, но этот метод не подходит для участков с приповерхностными грунтовыми водами. Для обеспечения санитарной безопасности в таких случаях организуется отвод очищенных сточных вод через поля фильтрации. Такие конструкции представляют собой изолированные геотекстилем перфорированные трубы, которые выходят из третьего ствола под углом 45 ° друг к другу и располагаются в траншеях параллельно поверхности.

Применение септиков из бочек

Септик на даче своими руками из бочек строить желательно в следующих случаях:

  • как временное сооружение на этапе строительства дома до организации канализации,
  • с минимальным количеством стоков, характерным для периодических выездов на дачный участок без постоянного проживания.

Эти требования обусловлены небольшим объемом резервуаров. Большие бочки обычно вмещают 250 литров. Следовательно, объем септика из трех баков будет 750 литров. При этом, по условиям санитарных норм, септик должен вмещать три суточные «порции».

Септик из пластиковых бочек желательно соорудить своими руками еще и как отдельное очистное сооружение, например, для душа или ванны .

Достоинствами таких конструкций являются:

  • низкая стоимость (часто используются б / у тара),
  • простота устройства и монтажа,
  • На
  • меньше выемки за счет небольшого объема резервуаров.

Плюсы и минусы используемых материалов

Канализация на даче своими руками из бочки можно устроить при помощи пластиковых или металлических емкостей. Обычно используется наиболее доступный вариант, однако, если у вас есть выбор, вы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого варианта, прежде чем принимать решение.

Преимущества:

  • легкий вес, удобство транспортировки и установки,
  • Простота проделывания отверстий под трубы,
  • абсолютная водонепроницаемость, исключающая возможность загрязнения почвы,
  • устойчивость к коррозии от воды или агрессивных веществ, которые могут содержаться в моющих средствах.

Недостатки:

  • из-за своей малой массы пластиковые бочки требуют надежного крепления к фундаменту, чтобы не допустить их всплытия во время наводнения, что может привести к разрушению канализационной системы,
  • из-за пластичности материала существует опасность сдавливания грунтовых водоемов в холодное время года.
Стволы железные

Преимущества септика из металлических бочек:

  • высокопрочная,
  • жесткость конструкции,
  • водонепроницаемость при условии исправности стенок и дна.

Недостатки:

  • неустойчивость к коррозии, требующая нанесения гидроизоляционного покрытия и периодической проверки его состояния,
  • немного более сложный процесс создания отверстий, требующий использования электроинструмента.

Следует отметить, что чаще самодельный септик из бочек выполняется с использованием пластиковых емкостей.

Материалы и инструмент

Перед тем, как сделать септик из бочки, чтобы в процессе работы не было незапланированных перерывов, лучше заранее подготовить все необходимое.

Основные компоненты:

  • металлические или пластиковые бочки,
  • трубы канализационные (чаще всего используются диаметром 110 мм), общая длина которых на 1-2 метра больше длины магистральных,
  • тройники, соответствующие диаметру трубы,
  • крышки сливные для бочек,
  • вентиляционные трубы (в отдельных случаях можно использовать канализационные трубы),
  • колпачки вентиляционные (покупные или самодельные защитные козырьки),
  • угловая фурнитура,
  • фланцы, муфты.

Монтажные материалы:

  • клей для ПВХ (при использовании пластиковой тары),
  • герметик,
  • цемент,
  • песок,
  • щебень,
  • крепежные тросы или зажимы.

Инструменты:

  • болгарский,
  • лопата,
  • Электромиксер
  • .

Установка септика

Канализация из бочек своими руками требует определенных подготовительных работ перед началом монтажа.Мы рассмотрим вариант изготовления септика из трех бочек, но он останется таким же для септика из двух емкостей.

В каждом стволе проделаны технологические отверстия.

В каждой из бочек также есть отверстия вверху (или крышки, которые часто поставляются с баками для облегчения очистки) для вентиляционных труб.

В каждом резервуаре входное отверстие расположено на 10 см выше выходного отверстия.

Важно: При изготовлении септика из железных бочек своими руками металлические бочки для канализации изнутри и снаружи покрывают антикоррозийным составом.

Яма под септик вытаскивается из бочек таким образом, чтобы при установке оставался зазор по 25 см с каждой стороны любой емкости. Дно котлована засыпается щебнем или делается песчаная подушка.

  • Для заливки фундамента устанавливается ступенчатая опалубка. При размещении бочек с последовательным понижением уровня (каждая на 10 см ниже предыдущей) объем баков будет использован в полной мере, что очень важно при небольшой вместимости септиков этого типа.Если предусматривается отвод очищенной жидкости через нижний фильтр третьей бочки, последняя емкость устанавливается непосредственно на щебень, без фундамента.
  • После заливки фундамента на этапе застывания раствора в него устанавливаются кольца или крючки, за которые будут цепляться хомуты для фиксации емкостей. На всякий случай лучше «якорь» не только пластиковые, но и железные баки.

Если дренаж будет проводиться через поле фильтрации, то на этом этапе можно рыть траншеи для прокладки гофрированных труб.

После того, как фундамент набрался прочности, можно переходить к монтажу и креплению резервуаров, установке труб и заделке стыков в местах их ввода. Специалисты рекомендуют не использовать для этих целей силикон, отдав предпочтение другим видам герметиков, например, эпоксидной.

Траншеи поля фильтрации покрывают геотекстилем, а после укладки перфорированных труб материал обматывают друг на друга краями внахлест.

Полностью собранный септик засыпается грунтом из бочек. Пластиковые емкости лучше в это время наполнить водой, чтобы избежать деформации. В процессе засыпки грунт периодически тщательно утрамбовывают.

В отдельной статье на сайте с его помощью будет проще создать очистное сооружение, но без погрузочного оборудования все равно не обойтись вообще.

Строительство канализации для беседки. Выбор места, ведение внутренних и внешних коммуникаций.

Представлены типы пластиковых дренажных колодцев.Сфера применения и установка.

Нюансы строительства

При сборке септиков из бочек на даче своими руками следует учитывать некоторые нюансы и правила:

Правила выбора объема и расположения септиков

Суточная норма расхода воды составляет 200 литров на человека, при этом в септике должны быть стоки. Собраны в течении 72 часов или 3 дней. Таким образом, при условии постоянного проживания трехкамерный септик из бочек объемом 250 литров подходит только для одного человека.Поэтому септики этого типа используются только для временного проживания или для очистки стоков из одной точки (например, из бани). В большинстве случаев стараются как-то увеличить вместимость септиков, поэтому среди очистных сооружений из бочек двухкамерных вариантов практически нет (у них слишком маленький объем).

Важно соблюдать санитарные требования относительно допустимых расстояний от септика до определенных объектов. Например, расстояние от источника питьевой воды должно быть не менее 50 метров.Садовые растения и фруктовые деревья должны располагаться на расстоянии не менее 3 метров от очистных сооружений. Расстояние до дороги не менее 5 метров.

Связь с дождевой бочкой — Sightline Institute

Зовите меня мечтателем. Я хочу смыть дождевой водой. Бочки от дождя уже закрепили мои водосточные трубы. Я хочу прицепить их к своему унитазу. Это сэкономит мне деньги и оставит питьевую воду в городе для лучшего использования.

Тем не менее, пока что местные правила водопровода не помогают мне или тысячам других жителей тихоокеанского «Нортвета» установить соединение с дождевой бочкой.Дело не в том, что правила запрещают это, а в том, что даже местные власти не совсем понимают, что они означают. Небольшое разъяснение — и огласка — будут иметь большое значение.

Уже около моего дома в районе Баллард в Сиэтле мне удалось все лето орошать свой Сад Победы только из 500 галлонов дождя, которые я собираю в десяти бочках. Однако в остальные три сезона сад не нуждается в дополнительной влажности, поэтому мои бочки остаются неиспользованными и часто заполненными до краев.

Дождевые бочки для полива: бесполезны 10 месяцев в году. Фото Криса Лароша.

Итак, я смываю унитаз чистой очищенной питьевой водой, которая подается по трубам за десятки миль от Каскадов, в то время как у меня есть сотни галлонов бесплатного, естественного и пополняемого дождя, накопленного рядом со стеной моей ванной. Возможно, теперь вы понимаете всю глубину моего сна? Система смыва унитаза дождевой водой (RWTF)!

Я идеальный кандидат: я живу в одноэтажной рыбацкой хижине площадью 800 квадратных футов 1920 года, так что все расположено низко и близко друг к другу.Моя девушка и я изо всех сил стараемся экономить воду. Например, прошлой зимой мы потребляли вдвое меньше, чем годом ранее. По данным государственных коммунальных предприятий Сиэтла, мы снизили среднесуточное потребление воды до 25 галлонов на человека. По данным Агентства по охране окружающей среды США, средний показатель в США составляет 70 галлонов на человека в день. По оценкам Ванкувера, Британская Колумбия, его жители используют в среднем 90 галлонов (340 литров) в день, и эта цифра может удвоиться летом при орошении на открытом воздухе.Подключив наши бочки для дождя к туалетам, мы могли бы сократить потребление воды еще на 9 галлонов в день (6 смывов в день x 1,6 галлона на смыв). Кроме того, мы могли бы перестать быть одними из тех вонючих домочадцев типа «если он желтый, пусть смягчается»!

На политическом уровне на туалет может приходиться от 27 процентов (старые туалеты) до 8 процентов (малотоннажный поток) домашнего использования воды. В городе Сиэтл более 130 000 домов на одну семью; средний размер домохозяйства 2,84, поэтому в таких поселениях проживает 369 000 сиэтлцев.Если бы только 10 процентов этих домов использовали такую ​​установку для сокращения потребления воды в муниципальных учреждениях на четверть, это позволило бы сэкономить более 645 000 галлонов воды в день, или 19 миллионов галлонов в месяц. Распространите эту математику на Cascadia, и экономия умножится.

На личном уровне у меня единственный туалет, расположенный всего в нескольких футах над уровнем земли. Подключить его к моим дождевым бочкам должно быть легко, не так ли?

Неправильно.

ПРОБЛЕМА

К сожалению, это не так просто, как просверлить отверстие в стене и прикрепить унитаз к бочке (он же «Эксперимент №1», не говорите сантехнику, но я, возможно, уже пробовал это).Он включает в себя принципы гидро- и сейсмической инженерии. Для системы с гравитационной подачей вам потребуется высота. Вода весит 8,3 фунта на галлон. Полная бочка на 50 галлонов весит более 400 фунтов. Чтобы поднять его на достаточную высоту, в стране землетрясения вам понадобится усиленная конструкция. Не слишком сложно, но определенно не просто.

И еще есть разрешение.

И в штате Вашингтон, и в Сиэтле разрешены системы отвода дождевой воды для внутренних помещений, не предназначенных для питья, но выяснить, как это делается и какие разрешения гарантированы, непросто.Попытка сделать это привела меня к трехлетней охоте за дикими гусями, которая наконец, я надеюсь, подходит к плодотворному завершению.

Я нашел классы и примеры систем, но почти все без исключения это были большие здания и автономные пригородные мега-особняки. Главный вывод, казалось, заключался в том, что эти системы могут быть реализованы, но для того, чтобы сделать это целесообразным, они должны быть настолько большими (десятки тысяч галлонов) и дорогими (более 10 000 долларов США, с периодом окупаемости в несколько десятилетий), что необходимо заставляет спросить: «Зачем беспокоиться?»

Итак, я обратился к Портленду, где примеры систем RWTF почти так же распространены, как микроваровары и велосипеды.

Поиск в Google по запросу «Портлендский туалет с дождевой водой» привел меня к Портлендскому бюро планирования и устойчивого развития, которое включает несколько интересных и практических примеров односемейных систем RWTF. Звонок в офис позволил мне связаться с Валери Гарретт, которая обслуживает «Зеленую горячую линию». После того, как я рассказал ей о своих поисках, она направила меня к Маккензи Джеймсу, старшему инспектору сантехники Портленда, и Пату Лэндо, местному подрядчику. Джеймс подробно рассказал о разрешительных расходах: 35 долларов за приспособление плюс 12-процентная надбавка.Когда я спросил, знает ли он людей, которые этим занимаются, он ответил вроде «ага».

Пат Ландо все разъяснил: он проектирует и устанавливает водосточные системы уже 10 лет. Ему тоже мешала высокая стоимость бытовых водосточных систем, поэтому он разработал свой собственный комплект. Он не решился дать оценку, но когда на него настаивали, он предложил 2600 долларов за установленную эффективную систему. Основные расходы — это цистерны и установка, поэтому при удобстве это может быть намного дешевле.

Мало того, чтобы максимизировать сбережения и окупаемость инвестиций, я узнал, что могу выйти за рамки системы RWTF и перейти к системе «Дождевая вода для непитьевых домашних хозяйств (RNHU)».Этот маленький трехбуквенный переключатель в аббревиатурах позволил бы мне использовать дождевую воду не только для крупнейшего потребителя воды в помещении (домика), но и для второго по величине: стиральной машины! Это сократит потребление воды в домах не на 27 процентов, а наполовину!

Мой опыт общения с портлендерами заставил меня подумать, что стена, в которую я врезался в Вашингтоне, была связана с кодами. Использует ли Орегон другой сантехнический кодекс, который разрешает установку систем RNHU, в то время как Вашингтон следует другому, который этого не делает? Нет.Оба государства используют Международный кодекс строительной сантехники.

Зная, что искать сейчас, благодаря руководству штата Орегон, я искал и, конечно же, наконец нашел человека, который устанавливает доступные системы RNHU в Вашингтоне. Майкл Дурланд из PurRain проектировал и устанавливал их более 25 лет на северо-западе Вашингтона. Большая часть его бизнеса находится на островах Сан-Хуан, где много дождей, а грунтовых вод — нет. «[Водопровод дождевой воды] не должен быть сложным, но некоторые подрядчики, которых я знаю, делают это так», — сказал он мне.

Durland определяет «доступный»: основные затраты — это резервуары для хранения дождевой воды, которые стоят от 1200 до 1400 долларов; насос стоимостью от 300 до 800 долларов; и различные другие детали, которые добавляют меньше 200 долларов. Он установил системы в округах Джефферсон и Ватком. Он также разработал систему для установки в округе Кинг, но местные сантехнические инспекторы «сказали, что я должен был пройти курс сбора дождевой воды, разработанный ARCSA [Американская ассоциация систем сбора дождевой воды]», — сказал Дурланд. «Я собирал системы до того, как они начали работать, и не решаюсь платить деньги, чтобы получить« одобрение »для этого.”

Дурланд также указал на практическую, а не на юридическую разницу между правилами водопровода в Орегоне и Вашингтоне: департамент здравоохранения штата Орегон публикует подробные инструкции о том, как делать — и как проверять — системы RNHU. Департамент здравоохранения штата Вашингтон этого не делает. Нет подробного справочного документа по всему штату о том, как безопасно использовать дождевую воду в помещениях, поэтому округам приходится составлять свои собственные. Угадай, что? Большинство не сделали.

Ларри Фэй из Департамента общественного здравоохранения округа Кинг объяснил, что Вашингтон отстает от штата Орегон отчасти из-за времени: только в 2009 году Департамент экологии Вашингтона вообще разрешил системы сбора дождевой воды; до этого сбор и хранение дождевой воды нарушали закон о водных ресурсах (обычное явление в западных штатах).Пока что только округа Джефферсон, Кинг, Сан-Хуан и Ватком начали утверждать системы.

Владелец этого дома Rainwise в Сиэтле мечтает использовать свою систему для получения питьевой воды. Возможно, он сможет это сделать в конце 2012 года. Фото Криса ЛаРоша.

Наконец, за 210 долларов жители округа Кинг, такие как я, могут получить разрешение на установку стандартной сантехники и трех выходов для использования дождевой воды. (Я бы использовал только две розетки: туалет и стиральную машину.) В цену включен обзор. Как только мой план пройдет проверку, я могу по закону начать использовать свои бочки для дождя в помещении.Или я могу получить более крупную кладовую, цистерну (в настоящее время имеющую право на скидку для жителей Сиэтла по программе Rainwise, которая в настоящее время распространяется от Балларда до других районов) для использования внутри помещений. Главная забота водопроводных служб заключается в том, чтобы ваша водосточная система не перекрестно соединялась с муниципальными линиями, что могло бы привести к загрязнению городской питьевой воды.

(Более того, новый подход округа Кинг позволит даже системам водосбора дождевой воды обеспечивать домохозяйства питьевой водой .Верно. Вы сможете мыть посуду в посудомоечной машине или в раковине. Вам просто нужно будет заплатить за пересмотр тарифных планов вашего сантехника из расчета 201 доллар в час. (Мне сказали, что стандартные дома редко занимают больше часа.)

Нет слов, если Айдахо или Британская Колумбия приняли эту политику. (Если вы знаете, напишите нам!) И если Вашингтон не облегчит жизнь своим окружным департаментам здравоохранения, приняв политику штата, как в Орегоне. Но, по крайней мере, в округе Кинг, «когда-нибудь», когда мы сделаем связь с дождем и бочкой, все время приближается для правил, мечтателей и меня.

Крис ЛаРош сосредоточил свои исследования в области МОР на разработке инновационных решений на уровне сообществ для больших глобальных проблем, таких как изменение климата и управление водными ресурсами. Система улавливания дождевой воды — неотъемлемая часть его плана зомби-апокалипсиса.

Доступны

скидок за экономию воды !!

Программа скидок за сохранение водных ресурсов
Знаете ли вы, что средняя семья Франклинов тратит 800 долларов в год на расходы на воду и канализацию? Но вы можете сэкономить более 200 долларов в год, обновив свой дом продуктами с маркировкой WaterSense® и приборами, отвечающими требованиям ENERGY STAR®.На туалеты и стиральные машины приходится примерно 45% воды, используемой в вашем доме. Город Франклин хотел бы помочь вам сэкономить деньги, предоставив скидку на замену старых туалетов и стиральных машин на новые высокоэффективные модели!

Скидки на ствол Rain Barrel теперь доступны! Дождевые бочки — еще один способ сэкономить деньги и при этом сэкономить воду! Дождевые бочки собирают дождевую воду из водосточных труб вашего дома и удерживают ее для использования для полива газонов, цветов и садов.Всего 1/4 дюйма осадков на типичной крыше заполнит бочку дождя на 50 галлонов. Полная бочка для дождя может полить сад площадью 200 квадратных футов. Узнайте больше о дождевых бочках здесь!

Скидка в размере 50 долларов предоставляется за каждый замененный туалет и стиральную машину (не более двух туалетов и одну стиральную машину на семью) и каждую установленную бочку для дождя (не более двух на семью), общая скидка составляет до 250 долларов! Кроме того, городские власти откажутся от платы за утилизацию вашего старого туалета или стиральной машины в Центре переработки Франклина, что даст дополнительную экономию в размере 15 долларов США на каждую вещь!

Как получить скидку!

  1. Туалеты: проверьте список продуктов, эффективных с точки зрения водосбережения EPA WaterSense, чтобы найти соответствующие унитазы.Выберите «Туалеты-цистерны» в разделе «Категория продукта» и нажмите «Поиск», чтобы увидеть все подходящие туалеты, или выберите свое фирменное наименование и название модели и нажмите «Поиск».

Стиральные машины: проверьте список сертифицированных Energy Star стиральных машин, чтобы найти подходящие шайбы. Выберите любую стиральную машину с интегрированным водным фактором (IWF) 3,7 или меньше.

Дождевые бочки: Дождевые бочки должны иметь минимальную емкость 50 галлонов, и их можно найти в вашем местном хозяйственном магазине.

  1. Приобретите и установите соответствующий унитаз, стиральную машину или бочку от дождя 1 июня 2016 г. или после этой даты.
  2. Заполните заявку на получение скидки (вложения внизу этой страницы) и отправьте в DPW в течение 90 дней с момента покупки. Кандидат должен быть владельцем недвижимости и иметь хорошую репутацию владельца счета в Департаменте водного хозяйства. Заполненные заявки на скидку можно отправить по электронной почте Розанне Щепановски по адресу [email protected]
  3. В случае утверждения чек и ваучер на утилизацию старой стиральной машины и / или туалета (ов) в Центре переработки Франклина будут отправлены прямо к вам домой!
  4. Полный список правил скидок см. В Заявлениях на получение скидки (приложения внизу этой страницы).

Вы сэкономите больше, чем деньги!

  • В высокоэффективных стиральных машинах используется на 55% меньше воды, чем в обычных стиральных машинах.
  • Заменив старые, неэффективные туалеты моделями с маркировкой WaterSense, средняя семья может сократить объем воды, используемой для туалетов, на 20–60 процентов — это почти 13 000 галлонов воды ежегодно!
  • Высокоэффективные стиральные машины также потребляют меньше энергии, поэтому можно увидеть экономию как на счетах за воду / канализацию, так и на электроэнергию!

Плавучие туалеты спешат на помощь в Бангладеш

Недавно Бангладеш стала второй южноазиатской страной после Шри-Ланки, которая фактически прекратила дефекацию на открытом воздухе.Хотя это ошеломляющее достижение для страны, столкнувшейся с социальными, экономическими и политическими проблемами с момента ее основания в 1971 году, не все страны получили одинаковую выгоду, когда дело доходит до санитарии. Жители водно-болотных угодий — местные жители называют их «хаор» — еще не воспользовались успехами, достигнутыми страной.

См. Также: Открытая дефекация закончилась в Бангладеш — почти

Это районы, где земля находится под водой до шести месяцев в году. Дома построены на сваях.В сухой сезон большинство людей строят временные туалеты с выгребными ямами, и дети испражняются под открытым небом, но в сезон дождей это невозможно.

Во время сезона дождей большая часть земли в районах хаора затоплена [изображение Пинаки Роя] В этот период большинство жителей хаора строят над водой туалеты, при этом отходы падают необработанными ниже, — сказал Мокбул Хоссейн, который живет в деревне Гагатия в районе Сунамгандж на северо-востоке Бангладеш. Из-за нехватки суши очень трудно обеспечить туалеты.В то время как средний охват санитарией составляет более 85% в большей части Бангладеш, согласно карте, подготовленной форумом НПО, который занимается вопросами водоснабжения и санитарии, он составляет лишь 30–39% в этих областях. Согласно генеральному плану развития жилого дома, около 11 человек пользуются одним туалетом.

Однако в этом году все изменилось.

«Раньше люди загрязняли воду, потому что у них не было другого выхода, но теперь мы пользуемся плавучим унитазом. Это действительно хорошо », — сказал Хоссейн.

Новаторская идея показывает путь

Мухаммад Талут, государственный служащий, размещенный в Сунамгандже, придумал идею «плавучей уборной».В разговоре с thethirdpole.net Талут объяснил идею.

«Это очень просто, технологично. Любой может сделать это, используя от трех до пяти пустых бочек из-под топлива, пластмассового санитарного поддона, бамбука, веревки и полиэтиленового листа или ткани, чтобы обеспечить тень », — сказал Мохаммад Талут.

Чтобы сделать туалеты, нужно было сложить три бочки по горизонтали. Две бочки служат платформой или полом, а средняя — резервуаром для отходов. Средний ствол можно разрезать так, чтобы он поместился в пластиковый поддон с гусиной шеей.

В сухой сезон уборная стоит на земле, но в сезон дождей становится плавучей платформой. Пластиковая крышка «гусиная шея» удерживает отходы внутри ствола. 200-литровая бочка может вместить до 160 литров отходов, прежде чем их нужно будет вылить в резервуар. Затем резервуар можно использовать для внесения удобрений. По расчетам Талута, семья из трех человек может пользоваться такой уборной до месяца, прежде чем ее нужно будет опорожнить. Учитывая характер материалов, такую ​​уборную можно было использовать в течение четырех или пяти лет непрерывно.

Общая стоимость такого плавучего туалета составит всего около 3000 бразильских динаров (около 40 долларов США), в то время как обычные туалеты стоят в десять раз больше. Идея пришла к Талуту, когда он заметил, что в штабе администрации огромное количество пустых бочек. Они были изъяты у людей, пытавшихся украсть песок.

«Я придумывал, как решить санитарную проблему жителей поселка, и понял, что большая часть необходимых материалов у нас под рукой. Из материалов я нарисовал базовую схему плавучего туалета », — сказал Талут.В рамках пилотного проекта под названием «Плавучая уборная для людей, погруженных в воду в сезон дождей», жителям Гагатии уже предоставлено 48 таких туалетов.

Взгляд в будущее

Хоссейн говорит, что жители деревни очень довольны новыми туалетами. Когда его спросили о дальнейших шагах по производству удобрений из собранных отходов, он сказал, что правительство построило в деревне четыре постоянных резервуара безопасности, которые будут долгосрочными резервуарами для отходов.Жителям деревни также были предоставлены два насоса для перекачки отходов в резервуар после заполнения плавучих туалетов.

Однако истинной проверкой эксперимента будет степень, в которой люди его используют. Талут сказал, что проектирование плавучего туалета не было реальной проблемой; сложность будет заключаться в изменении поведения жителей.

Но пока что и жители, и чиновники, похоже, довольны новым начинанием. Шейх Рафикул Ислам, заместитель комиссара района Сунамгандж, сказал: «Пилотный проект плавучего туалета — великолепная работа местного администратора.Сейчас планируем внедрить проект и в других селах хорского района. Вскоре мы представим правительству проект для получения средств, поскольку это нововведение поможет нам искоренить проблему плохой гигиены в этих областях ».

Цистерны для дождевой воды: проектирование, строительство и очистка

Система водостоков и водостоков направляет дождевую воду, собранную крышей, в резервуар для хранения. Цистерна, обычно расположенная под землей, может быть построена из различных материалов, включая шлакоблок, железобетон или сборный бетон, стекловолокно или сталь.Цистерна подает воду в дом через стандартную водопроводную систему под давлением. Типичная компоновка системы водосборных цистерн на крыше показана на Рисунке 1.


Рисунок 1. Типичная система водосборных цистерн на крыше. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

Использование цистерн для дождевой воды отнюдь не новость. Они использовались как греческой, так и римской цивилизациями, а также жителями тихоокеанских островов до любого контакта с западной цивилизацией.Тем не менее, те же самые основные принципы современных систем использовались в водосборных цистернах этих более ранних времен.

В настоящее время использование цистерн с дождевой водой может увеличиваться. Те, кто живет в районах, где подземные и поверхностные воды недоступны или непригодны для использования, были вынуждены прибегать к другим источникам воды. Сбор дождевой воды в домашнем хозяйстве весьма практичен в районах, где выпадает достаточное количество осадков, а другие приемлемые источники воды отсутствуют.Одна из таких областей — район добычи угля в западной Пенсильвании. В результате горных работ значительная часть грунтовых и поверхностных вод стала непригодной для питья или других целей на значительной части этих территорий. Сельские жители были вынуждены искать другие источники воды, и они неизменно обращались к водосборным цистернам на крышах.

Водосборные цистерны могут также использоваться для подачи воды в фермерские хозяйства. Поилки и дождевые бочки можно наполнять водой, собранной с крыш сараев и других хозяйственных построек.Цистерна для хранения, построенная рядом с амбаром или другим зданием, могла служить аварийным источником воды для тушения пожара в случае, если поблизости не было пруда. Однако использование дождевой воды для обеспечения бытовых нужд не обходится без проблем.

Вода качество вызывает беспокойство, особенно когда дождевая вода должна использоваться для питьевых целей в дополнение к другим бытовым потребностям. Дождевая вода и атмосферная пыль, собираемые водосборными бассейнами на крышах, содержат определенные загрязнители, которые могут представлять угрозу для здоровья людей, потребляющих воду.Свинец и другие загрязнители могут накапливаться в донных отложениях цистерн; а неочищенная дождевая вода вызывает коррозию водопроводных систем. Необходимо принять меры для сведения к минимуму этих и других проблем с качеством воды в системах цистерн. Будут представлены рекомендации для этого, а также руководство по проектированию и строительству систем водосборных цистерн на крыше.

Цистерны для дождевой воды могут обеспечивать воду надлежащего количества и качества, если на этапах планирования и строительства предприняты соответствующие меры, а периодическое обслуживание будет выполняться в течение всего срока службы цистерны.

Конструкция резервуара

Вместимость резервуара для дождевой воды зависит от нескольких факторов:

  • количество осадков, доступных для использования
  • площадь водосбора на крыше, доступная для сбора этого дождя
  • суточная потребность домашнего хозяйства в воде
  • и экономика

Все, кроме первого из этих факторов, могут в некоторой степени контролироваться владельцем цистерны.

Доступные осадки

На большей части Пенсильвании годовое количество осадков в среднем составляет около 40 дюймов (Рисунок 2).В засушливые годы их может быть всего 30 дюймов, в то время как чрезмерно влажные годы могут производить 50 или более дюймов осадков. Для большинства целей планирования следует использовать средний показатель. Тем не менее, проектирование бачка на основе самого низкого значения гарантирует достаточно места для хранения даже в самые засушливые годы.

Из-за испарения, снега и льда, а также потерь при очистке крыш (будет обсуждено позже), только около двух третей годового общего количества осадков фактически доступно для хранения цистерны.


Рис. 2. Среднегодовое количество осадков в Пенсильвании (дюймы)

Ежедневные потребности в воде

Количество воды, которое вы проектируете для водосборного резервуара на крыше, зависит от ваших ежедневных потребностей в воде. Если у вас небольшая площадь водосбора и цистерна с низким объемом, то использование воды будет соответственно ограничено. Поэтому при проектировании системы водосборного бачка на крыше важно иметь некоторое представление о том, сколько воды вам потребуется от нее каждый день.

Опубликованы различные оценки использования воды в домашних хозяйствах.Среднее базовое потребление, определенное коммунальными предприятиями водоснабжения, составляет 7500 галлонов в месяц, что эквивалентно средней годовой минимальной потребности в 90 000 галлонов на одно домохозяйство. Обычное планирование домашнего хозяйства предусматривает от 50 до 75 галлонов в день на человека или от 73 000 до 110 000 галлонов в год на семью из четырех человек. От одной трети до половины этого количества используется для смыва туалетов. Однако те, кому приходится полагаться исключительно на источники дождевой воды, несомненно, будут использовать меньше воды.

Исследования водопользования в U.Южные Виргинские острова и Гавайи, где широко используются цистерны с дождевой водой, указывают на то, что это в целом так. Потребление воды из цистерн с дождевой водой на Виргинских островах США в среднем составляло всего 24 галлона в день на человека для жителей-владельцев. Однако на Гавайях, где осадков намного больше (до 160 дюймов в год), цистерны, как правило, были намного больше, а потребление воды было значительно больше — во многих случаях более 100 галлонов в день на человека. Тем не менее, в обеих ситуациях меры по экономии воды были предприняты добровольно, когда уровень воды в цистерне упал до низкого уровня.Как прокомментировал один владелец цистерны на Виргинских островах: «Мы можем обеспечить последний квартал запасов цистерны примерно столько же, сколько и первые три квартала».

Из этого краткого обсуждения водопользования должно быть ясно, что существуют значительные различия в зависимости от обстоятельств. С точки зрения общей конструкции цистерны, значение 50 галлонов в день на человека, вероятно, является лучшим для использования. Эта цифра применима к семье, живущей в доме с горячей и холодной водой и всеми современными удобствами (включая автоматическую стиральную и посудомоечную машины), и без специальных мер по экономии воды.Установка водосберегающих устройств могла бы значительно сократить потребление воды в домашних условиях без сознательных усилий со стороны членов семьи.

Площадь водосбора

Площадь крыши, которая будет использоваться в качестве поверхности сбора, обычно заранее определяется размером существующего дома или крыш других хозяйственных построек. Однако при планировании системы сбора дождевой воды с нуля, когда размер водосбора должен соответствовать потребностям бытовой воды, будут полезны следующие рекомендации.

Рисунок 3 позволяет определить площадь водосбора на основе годовых потребностей в воде и годовых осадков. В качестве примера предположим, что среднегодовое количество осадков на вашей территории составляет 40 дюймов. Вы определили, что вашей семье из четырех человек требуется 200 галлонов в день или 73 000 галлонов в год. Из рисунка 3 определена необходимая площадь водосбора 4400 квадратных футов. Примечание. Площадь крыши можно определить путем измерения внешней стороны здания или зданий, которые будут использоваться для сбора осадков.Не измеряйте фактическую поверхность крыши, если она не расположена горизонтально.


Рис. 3. График, используемый для определения необходимой площади водосбора. (Источник: Служба планирования Среднего Запада, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения. Стр. 13.)

Размер цистерны

Цистерна должна иметь достаточную емкость для хранения воды в течение продолжительных периодов маловодья. Трехмесячный запас воды, или одна четвертая годового урожая водосборной площади, обычно достаточно в таких областях, как Пенсильвания, где количество осадков распределяется довольно равномерно в течение года.

Рисунок 4 иллюстрирует эту идею. Например, если вы определили, что ваш годовой объем воды для бытовых нужд должен составлять 40 000 галлонов (и, что наиболее важно, у вас достаточно водосборной площади и годового количества осадков для обеспечения такого количества воды), то вам следует спроектировать и построить цистерну с резервуаром на 10 000 галлонов. емкость для хранения галлонов.


Рис. 4. Размер цистерны основан на емкости накопителя, равной ¼ годовой потребности в воде или трехмесячного запаса накопленной воды. (Источник: Midwest Plan Service, Iowa State Univ., 1968. Частные водные системы. п. 15.)

Для домашних цистерн рекомендуется минимальная емкость хранения 5000 галлонов. Эта емкость должна избавить от необходимости покупать или таскать воду, что не только неудобно, но и может стать несколько дорогостоящим. Помните эти мудрые слова при проектировании водосборного бачка на крыше: «Вы платите за большую цистерну один раз, а за маленькую навсегда…»

Строительство цистерны

Местоположение

Цистерны должны располагаться как можно ближе к дому или где-либо еще. вода будет использоваться.Они могут быть построены над или под землей, но в этой части страны рекомендуются подземные цистерны, чтобы избежать замерзания в зимние месяцы. Подземные цистерны также имеют то преимущество, что они обеспечивают относительно прохладную воду даже в самые теплые месяцы года. Цистерны могут быть встроены в строительные конструкции, например, в подвалы или под крыльцами. Таким образом, вы можете использовать фундаментные стены в качестве структурной опоры, а также для удержания накопленной дождевой воды.

Цистерна должна быть расположена там, где окружающая территория может быть градуирована для обеспечения хорошего дренажа поверхностных вод. на расстоянии от цистерны.Избегайте размещения цистерн на низких участках, подверженных затоплению. Оба вышеперечисленных шага уменьшат вероятность загрязнения накопленной цистерной воды ливневым стоком.

Цистерны всегда должны располагаться вверх по склону от любых очистных сооружений; на расстоянии не менее 10 футов от водонепроницаемых канализационных линий и стоков, не менее 50 футов от водонепроницаемых канализационных линий и стоков, септиков, полей для поглощения сточных вод, уборных и животноводческих помещений и не менее 100 футов от выгребных ям и мест выщелачивания. уборные.

Стоит внимательно проверить эти вещи , прежде чем повернет первую лопату земли для раскопок цистерны. Загрязненная цистерна не стоит очень дорого.

В определенных ситуациях, например, на крыше сарая или другой хозяйственной постройки, подающей собранную дождевую воду на нижний склон дома, цистерны могут быть расположены таким образом, чтобы обеспечивать самотечный поток к месту использования. Эта настройка определенно предпочтительнее, если ее можно использовать в вашей конкретной системе. Однако в большинстве случаев уровень воды, хранящейся в подземных цистернах, ниже, чем в точках использования в распределительной системе, поэтому обычно требуются насос и система под давлением.

Конструкция

Цистерны могут быть построены из различных материалов, включая монолитный железобетон, шлакоблок и бетон, кирпич или камень, залитые строительным раствором и оштукатуренные с внутренней стороны цементом, готовые стальные резервуары, сборные бетонные резервуары , цистерны из красного дерева и стекловолокно. Лучшим вариантом считается монолитный железобетон, особенно для подземных цистерн. Однако цистерны с шлакобетонными стенами и бетонными полами являются обычным явлением и вполне подходят для подземного строительства; они обычно будут несколько дешевле, чем цельнобетонный вариант.Бетонные стены и полы должны иметь толщину не менее 6 дюймов и армированы стальными прутьями.

Два плана подземных бетонных цистерн показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 показан вариант с бетонными блочными стенами, а на рисунке 6 — полностью бетонный вариант с песчано-гравийным фильтром наверху резервуара.


Рис. 5. Поперечное сечение подземной цистерны с бетонными стенами, показывающее важные особенности. (Источник: Агентство штата Пенсильвания, заказ № 800-86 Цистерны для бетонной кладки)


Рисунок 6.Поперечное сечение бетонной цистерны с фильтром (Источник: Penn State Ag Ext. Service, заказ № 800-87 Бетонные цистерны)

Если для стен цистерны используется шлакобетон или бетонный блок, все пустотелые ядра должны быть заполнены бетоном и арматурные стержни следует размещать вертикально, чтобы добавить конструкции прочности. Нижние колонтитулы могут потребоваться для больших цистерн, как показано на Рисунке 5.

Верх цистерны должен быть из железобетона и должен плотно прилегать к остальной части конструкции.Верх может состоять из отдельных панелей, как показано на рисунке 5, или это может быть цельная плита, как показано на рисунке 6. В любом случае люк через верх резервуара для доступа к резервуару для хранения должен быть включенным. Такое отверстие должно быть не менее 2 футов в поперечнике. Тяжелая бетонная или железная крышка, подобная той, что показана на рисунках 5 и 7, должна быть плотно закрыта отверстием, чтобы предотвратить попадание света, пыли, поверхностных вод, насекомых и животных.

Отверстия люков должны иметь водонепроницаемую обочину с краями, выступающими на несколько дюймов над уровнем окружающей поверхности.Края крышки люка должны перекрывать бордюр и выступать вниз минимум на 2 дюйма. Крышки люков должны быть снабжены замками для дальнейшего снижения опасности загрязнения и несчастных случаев.

Разместите отверстие люка рядом с углом или краем конструкции, чтобы можно было опустить лестницу в цистерну и надежно прикрепить ее к стене. Этот доступ необходим для задач периодического обслуживания, которые будут обсуждены позже. В качестве альтернативы можно встроить бетонные ступеньки и поручни в стену цистерны под отверстием.


Рис. 7. Форма сквозного сечения крышки люка.

Внутренние стены и дно бачка должны быть гладкими, чтобы облегчить очистку. Цементная штукатурка может быть покрыта интерьером, в зависимости от того, насколько грубая основная конструкция. Герметики на цементной основе, такие как Thoroseal и Sure-Wall, также можно наносить на внутренние поверхности, чтобы обеспечить более гладкую поверхность и дополнительную защиту от протечек. Протекающая цистерна не только бесполезна, но и опасна; если хранимая вода может вытечь, то могут просочиться загрязненные поверхностные или грунтовые водыСтоит потратить время при постройке цистерны, чтобы сделать это правильно — найдите хорошего строителя, который гарантирует свою работу от протечек.

Виниловые вкладыши можно использовать для предотвращения утечки в некоторых цистернах, но они обычно доставляют неудобства. Они дорогие, склонны к проколам и не позволяют использовать сливные дренажные системы и другие аксессуары внутри бачка. Используйте виниловую пленку только в крайнем случае, когда все остальные попытки предотвратить утечку не удались.

Еще одна важная особенность хорошо спроектированной цистерны — переливная труба или трубы.На рисунках 5 и 6 показаны две разные возможности. На рисунке 5 перелив выполнен в виде стояка, который ведет через дно бачка к сливу. Такая переливная труба или любой другой выпускной патрубок цистерны никогда не должны подключаться к канализационной линии, прямо или косвенно. Дренажная линия, показанная на Рисунке 5, должна вести к свободному спуску вниз по уклону от цистерны. Диаметр сливной трубы должен быть не меньше диаметра входной трубы от водосбора крыши.На рис. 6 показан переливной трубопровод, ведущий через стенку бачка непосредственно наружу.

Внешний конец переливной трубы должен быть эффективно экранирован для предотвращения проникновения животных и насекомых. Следует использовать нержавеющую сетку с мелкими ячейками. Экран можно обрезать до размера, достаточного для того, чтобы его можно было обернуть вокруг конца переливной трубы, и его следует закрепить зажимом для шланга или аналогичным крепежным приспособлением. Простая конструкция переполнения изображена на рисунке 8.


Рис. 8. Поперечное сечение цистерны 8 x 8 футов, показывающее переливную трубу, люк и вентиляционную трубу.

В любом случае для переливной трубы следует использовать пластиковую трубу большого диаметра. При проектировании сливных отверстий, подобных тем, которые показаны на рисунках 6 и 8, должен быть предусмотрен хороший дренаж вдали от цистерны и дома.

Очистной слив должен вести к свободному выпускному отверстию, а не к канализационной линии. Дно бачка должно иметь небольшой уклон в сторону слива для облегчения очистки.Клапан для открытия и закрытия слива может управляться с уровня земли, как показано на Рисунке 9, или может быть построена подземная яма вокруг клапана для обеспечения прямого доступа. См. Рис. 10. В любом случае клапан и дренажная линия должны быть изолированы землей на достаточной глубине, чтобы предотвратить замерзание даже в самую суровую зимнюю погоду.

Линия слива для очистки должна быть не менее 3–4 дюймов в диаметре, чтобы избежать засорения — во время операций по очистке через линию может пройти большое количество осадка.Выпускное отверстие должно располагаться там, где слив воды не вызовет никаких проблем или нареканий со стороны соседей.


Рис. 9. План очистки дренажного и регулирующего клапана.


Рис. 10. План очистки дренажного и регулирующего клапана.

Цистерны должны иметь вентиляцию , чтобы свежий воздух мог циркулировать в отделении для хранения. Одна или несколько труб большого диаметра, проходящих через верх цистерны, будут служить этой цели, как показано на рисунке 8. Наружное отверстие каждой трубы должно быть экранировано таким же образом, как описано выше для переливных труб.Отверстия, расположенные на высоте нескольких футов над уровнем земли, должны быть обращены в сторону преобладающих ветров, в большинстве случаев западных, для обеспечения максимальной вентиляции. Пластиковая труба диаметром четыре или шесть дюймов подходит для вентиляционных отверстий. Убедитесь в наличии водонепроницаемого уплотнения в местах, где каждая вентиляционная труба проходит через верх бачка.

Водопровод от бачка до дома или другого места использования должен быть проложен ниже линии замерзания и должен иметь диаметр 1–1¼ дюйма. Всасывающая головка должна быть эффективно экранирована и поднята как минимум на один фут над полом цистерны, чтобы предотвратить попадание осадка в распределительную систему.Часть всасывающей трубы внутри бачка должна быть пластиковой. Наилучшее место для забора воды — с противоположной стороны бачка от входной трубы для воды через крышу.

Отдельная входная труба для добавления забираемой воды — еще одна важная особенность хорошо спроектированной цистерны. Система, изображенная на рисунке 1, показывает такую ​​трубу. По возможности лучше всего расположить надземную часть заливной трубы рядом с подъездной дорогой или другим дорожным покрытием, чтобы водовозу не пришлось проехать по лужайке, чтобы добраться до нее.Четырехдюймовая пластиковая труба является хорошей заполняющей трубой. На надземный конец трубы следует надеть плотно прилегающую крышку. Вы можете заблокировать крышку, чтобы еще больше снизить вероятность загрязнения.

Вода, попадающая в цистерну с любой силой за ней, например, во время летнего ливня или из бака с водой, имеет тенденцию перемешивать накопленную воду и, возможно, поднимать осадок, если не будут приняты меры для снижения силы поступающей воды. Один из способов сделать это — использовать «силовые выключатели», как показано на Рисунке 11.


Рис. 11. Гидравлический выключатель. Должен быть размещен на всех входах в цистерну. (Источник: брошюра с информацией для клиентов компании Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio, 45750.)

Вода, попадающая в цистерну с крыши или из водовоза, должна течь по 4-дюймовой пластиковой трубе. в коробку силового выключателя из бетонных блоков. Блоки следует установить в растворе на дне цистерны углублениями вверх. В нижнем конце трубы необходимо прорезать прорези или отверстия площадью не менее 13 квадратных дюймов, чтобы поступающая вода могла перемещаться из трубы в цистерну.Силовые выключатели следует устанавливать как под водозаборными отверстиями с крыши, так и под водозаборными отверстиями.

Мойки крыши

Есть несколько других очень важных конструктивных особенностей, которые помогут обеспечить хорошее качество воды в цистернах. Кровельные мойки и кровельные фильтры были упомянуты ранее, и их важность и детали конструкции будут обсуждаться здесь.

Между ливнями на водосборной поверхности крыши скапливается много грязи и пыли. Этот мусор может включать частицы свинца и других атмосферных загрязнителей, а также птичий помет.Эти загрязнители попадут в цистерну вместе с водой с крыши, если не будут приняты меры для предотвращения загрязнения. Использование крышных мойок и крышных водяных фильтров может уменьшить количество этих загрязняющих веществ, попадающих в систему.

Вода, которая первой сходит с крыши в начале ливня, является наиболее загрязненной. Степень загрязнения будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от продолжительности времени с момента последнего дождя, близости водосбора к шоссе или другому местному источнику загрязнения воздуха, а также от местной популяции птиц.Кроме того, определенные типы материалов предпочтительны для водосборной поверхности, как будет подробно описано позже.

Мойка крыши — это механизм, который отводит эту исходную сильно загрязненную воду с крыши из цистерны. После того, как поверхность водосбора смывается достаточным количеством осадков, вода с крыши снова направляется в цистерну для хранения. Обычно первые 0,01 дюйма осадков считаются достаточными для удаления большей части пыли и грязи с поверхности водосбора.Таким образом, в цистерну собирается только самая чистая вода с крыши, а загрязненная вода выбрасывается в отходы.

Есть несколько способов сделать это. Вода с крыши может быть отведена вручную через ряд клапанов в системе водостока, или автоматические мойки крыши могут быть изготовлены владельцем цистерны или приобретены у коммерческих дистрибьюторов.

Простой переключатель для мойки крыш показан на рис. 12. Эта конкретная конструкция требует ручного управления откидным клапаном для управления траекторией потока воды с крыши в системе водостока.Такой клапан будет необходим на каждой водосточной трубе, если только они все не сойдутся в одну трубу непосредственно перед сливом в цистерну. Такая конструкция с одним клапаном определенно предпочтительна, поскольку для работы переключателя такого типа требуется, чтобы кто-то вышел и закрыл клапан вскоре после начала дождя, позволяя воде с крыши течь в цистерну. Клапан должен быть расположен так, чтобы к нему можно было получить доступ или управлять им с крытого крыльца или другого крытого участка, прилегающего к дому или цистерне.


Рис. 12. Простой переключатель для мойки крыш.

В периоды, когда дожди разделены лишь короткими периодами времени (менее суток), нет необходимости отклонять начальную мойку крыши каждый раз, когда начинается дождь. Однако после продолжительного засушливого периода важно отвести первоначальную воду на крыше, образовавшуюся в результате первых дождей.

Что касается определения того, сколько воды с крыши должно стекать в отходы, прежде чем направлять ее в цистерну, это будет варьироваться для каждого шторма.Вы можете использовать внешний вид воды на крыше в качестве индикатора — если она прозрачна для вашего глаза, когда она собрана в прозрачную стеклянную банку, вы можете направить воду в цистерну для хранения и последующего использования. Или вы можете разместить большой контейнер емкостью от 10 до 20 галлонов под сливом для отходов. Размер контейнера должен соответствовать вашей конкретной площади крыши — 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Так, в начале ливня грязная вода с крыши направляется в емкость; когда он наполняется, вы знаете, что водосборный резервуар был достаточно промыт и вода с крыши может быть после этого направлена ​​в цистерну.Для этого типа устройства было бы лучше всего использовать один резервуар для сбора воды на крыше для всего водосбора. Соответствующий дренаж, например, в засыпанную гравием яму, должен быть предусмотрен для воды с крыши, которая будет выброшена впустую, независимо от того, проходит она сначала через сборный резервуар или нет.

На рис. 13 показан автоматический переключатель для мойки крыши, который не требует чьего-либо присутствия для работы в начале ливня, как это было в случае с предыдущей конструкцией. Основной принцип тот же.Определенное количество загрязненной воды с крыши в начале ливня собирается в емкость, чтобы она не могла попасть в цистерну. Как только водосборный резервуар смывается достаточным количеством воды, вода с крыши снова направляется в цистерну. Для конструкции, изображенной на Рисунке 13, объем приемного резервуара должен составлять 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Если необходимо более одного сборного сосуда, как в случае очень большого водосбора, размер этих сосудов следует соответственно отрегулировать, чтобы покрыть всю площадь водосбора.


Рис. 13. Автоматический переключатель для мойки крыш. (По материалам Jenkins, D. и F. Pearson. 1978 г. Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии. Центр водных ресурсов Калифорнии, Университет Калифорнии, Contrib. No. 173, стр. 51.)

Показанный дизайн Рисунок 13 является довольно обобщенным в том смысле, что для компонентов самодельной мойки крыши даны некоторые особенности. Сосуд для сбора может быть большой пластиковой или стеклянной бутылкой, дождевой бочкой или другим подобным контейнером.Независимо от типа используемого контейнера, такой автоматический мойщик крыши должен иметь несколько важных функций. К ним относятся поплавок для закрытия сосуда или сборная ловушка, когда он заполнен, конические направляющие, чтобы гарантировать, что поплавок не смещается с одной стороны отверстия при заполнении сосуда, и приспособления для опорожнения сборного сосуда между штормами.

Плавучий пластиковый шар диаметром несколько дюймов будет служить поплавком в автоматическом переключателе для мойки крыш, построенном по образцу того, что показано на Рисунке 13.Конечно, шар должен быть немного больше в диаметре, чем отрезок трубы, ведущей в верхнюю часть уловителя. Это предотвратит утечку грязной воды с крыши, собранной в сифоне, и ее попадание в цистерну после заполнения сифона. Мягкая резиновая полоса может быть закреплена вокруг кромки трубы в верхней части сборной ловушки, где шарик остановится, для улучшения уплотнения.

По мере заполнения уловителя и подъема поплавка наверх его следует направить к отверстию входной трубы с помощью перевернутой воронки или подобного устройства.В противном случае поплавок может сдвинуться в сторону и не заблокировать подающую трубу. Воронка или направляющая поплавка должны выходить достаточно далеко по сторонам уловителя, чтобы поплавок не мог попасть между краем направляющей и стороной уловителя. Направляющую поплавка можно расширить и прикрепить к входной трубе с помощью нержавеющих болтов, как показано на Рисунке 13A. Предпочтительна пластиковая направляющая поплавка; однако другие материалы, такие как оцинкованная сталь, листовой алюминий или олово, также приемлемы для использования в этой части водосборной системы.

Необходимо предусмотреть возможность слива воды из автоматического переключателя для мойки крыш в периоды дождя. Этого можно добиться разными способами. Два из них показаны на рис. 138. Для слива воды из сборного сифона можно использовать простой сифонный насос с сильфоном или дренажное отверстие небольшого диаметра. Хотя оба этих механизма показаны на рисунке 138, в реальной системе потребуется только один из двух. Если бы использовался сифонный насос, кто-то должен был бы включать его после каждого ливня.Конец сифонной трубки внутри уловителя должен быть расположен на высоте от до ½ дюйма над дном улавливателя, чтобы избежать накопления там слоя осадка. Если вы решите использовать дренажное отверстие для дренажа сифона для сбора воды с крыши, его следует просверлить на боковой стороне сифона примерно на ½ дюйма выше дна и диаметром 1/16 дюйма. Это позволит воде медленно стекать из сборного сифона в периоды без дождя, но вода будет стекать достаточно медленно, чтобы во время ливня было потеряно очень мало.Третий метод слива сифона — это просто установка крана с клапаном сбоку или снизу сифона. Клапан будет закрыт во время дождя и открыт в периоды без дождя. Это устройство также потребовало бы присутствия кого-то для управления клапаном, хотя это можно было бы сделать на досуге в периоды без дождя.

Независимо от типа выхода отходов, используемого на сифоне, он должен вести в заполненное гравием отверстие или в воздух, а не в канализацию.Кроме того, слой осадка будет накапливаться на дне любой водосборной ловушки с крыши, что требует периодической очистки. Эти факторы следует учитывать при планировании размещения и установки этих устройств в вашей конкретной системе.

Если вы не хотите конструировать собственный переключатель для мойки крыши, коммерческие устройства можно приобрести у множества поставщиков. Тот, что изображен на рисунке 14, изготовлен компанией Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.


Рисунок 14.Доступный в продаже кровельный очиститель с фильтром. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio, 45750.)

Фильтры для воды на крыше

В дополнение к мойкам для крыш ваша водосборная система должна также включать кровельный водяной фильтр, расположенный между водосбором и цистерной. Такой фильтр в первую очередь служит для удаления твердых частиц и связанных с ними загрязнений из воды до того, как она попадет в цистерну. Он также может до некоторой степени нейтрализовать кислую дождевую воду, если известняк используется в гравийных и каменных частях фильтра.

Одна из возможных конструкций водяного фильтра на крыше изображена на рисунке 6. Блок фильтра может быть полностью или частично заглублен под землю, чтобы уменьшить вероятность замерзания в зимние месяцы. Блок фильтра, показанный на Рисунке 6, сделан из железобетона со стенками и верхом толщиной минимум 4 дюйма. Короткая секция сборных железобетонных водопропускных труб может также функционировать как фильтровальная коробка; Однако потребуется крышка или крышка. Люк и крышка, аналогичные описанным ранее для самого бачка, также должны быть встроены в верхнюю часть фильтра, чтобы обеспечить доступ для периодических проверок и технического обслуживания.Если блок фильтра расположен непосредственно на верхней части бачка, как показано на рис. 6, убедитесь, что в месте соединения двух фильтров имеется водонепроницаемое уплотнение.

Фильтрующая среда состоит из нескольких слоев гравия и песка. Общая толщина фильтрующего материала должна составлять минимум 12 дюймов и максимум около 3 футов, в зависимости от площади водосбора и размера коробки фильтра. Фильтр размера, показанного на рисунке 6, будет подходящим для площади крыши до 2000 квадратных футов для всех, кроме, возможно, самых сильных дождей.По этой причине в фильтрующую коробку также должен быть встроен перелив, как показано на рисунке 6. Сетчатая аппаратная ткань (от до ½ дюйма) или алюминиевая сетка помещается на дно фильтрующей коробки (с внутренней стороны) перед кладется гравий и песок. Это сохранит фильтрующий материал на месте.

Поперечное сечение типичного водяного фильтра на крыше показано на Рисунке 15. Подробно показаны размеры и глубина слоев песка и гравия. Известняк следует использовать для гравийной и каменной частей фильтра.Необходимо использовать чистый фильтрующий песок и гравий, а перед укладкой песка и гравия следует очистить и продезинфицировать всю фильтровальную коробку. Готовую систему также следует продезинфицировать хлором. Перед тем как положить в фильтр песок и гравий, промойте внутреннюю часть корпуса фильтра дезинфицирующим раствором из стакана 5-процентного хлорного отбеливателя, смешанного с 10 галлонами воды. Тщательно вымойте все внутренние поверхности щеткой. После того, как песок и гравий уложены, в фильтр следует добавить галлон 5-процентного хлорного отбеливателя, наполнить фильтр чистой водой и дать ему постоять в течение 24 часов.По истечении этого периода времени раствор хлора следует слить из фильтра и пропустить через фильтр чистую воду, пока запах хлора не исчезнет и вода не станет прозрачной.


Рис. 15. Размеры и глубина песка и гравия для кровельного фильтра. (По материалам Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Private Water Systems., Стр. 53.)

Перфорированная брызговая пластина также изображена на рисунке 15. Она расположена примерно на 2 дюйма над поверхностью песка и обслуживает чтобы ослабить силу поступающей воды, равномерно распределяя ее по поверхности фильтрующего песка.Таким образом, песок будет как можно меньше потревожить. В качестве брызговика следует использовать неметаллический материал, такой как дерево или пластик. Полудюймовые отверстия следует просверлить через брызговик с 2-дюймовым центром. Опоры для брызговика должны быть встроены в стенки коробки фильтра, что позволит легко снимать и устанавливать пластину для осмотра и обслуживания фильтра.

Любой фильтр со временем забивается и требует периодического обслуживания. Это может повлечь за собой удаление части фильтрующего материала и замену новым песком или гравием.Если такая замена необходима, весь блок фильтра следует очистить и продезинфицировать в соответствии с процедурой, описанной ранее. Периодическая проверка водяного фильтра на крыше в вашей системе должна предоставить визуальные свидетельства неисправности или засорения, требующие корректирующих действий.

Водосборные бассейны

Как упоминалось ранее, некоторые типы кровельных материалов более подходят для использования в качестве поверхностей для сбора дождевой воды в цистернах, чем другие. Наиболее подходящими для водосборных бассейнов являются битумная черепица, сланец и листовой металл (олово или алюминий).При планировании системы водосборного бачка необходимо учитывать следующие факторы:

  • Кровельные материалы с шероховатой поверхностью будут собирать грязь и мусор, что повлияет на качество стока.
  • Некоторые окрашенные поверхности, некоторая деревянная черепица и немного асфальтовой черепицы могут придавать неприятный вкус или цвет.
  • Все желоба и водосточные трубы должны легко чиститься и проверяться.
  • Площадь крыши должна быть достаточно большой для подачи необходимого количества воды.
  • Атмосфера в вашем районе может содержать нежелательные или вредные загрязнители, которые могут повлиять на качество собираемой дождевой воды.
  • Перед использованием кровельного покрытия проконсультируйтесь с местными органами здравоохранения относительно возможной токсичности материала.

Защитные ограждения желобов также должны быть установлены вдоль любого водосбора крыши. Алюминиевый экран или сетку для оборудования с сеткой ¼ или ½ дюйма можно разрезать на полоски и закрепить поверх открытых желобов, как показано на Рисунке 16. Защитные ограждения желобов не пропускают листья, ветки и животных, но пропускают воду.Также удалите все ветки деревьев, нависающие над водосбором. Вы также можете удалить близлежащие деревья, которые вносят листья и ветки в водосборный бассейн; или, если вы планируете новый дом и систему цистерн, не сажайте деревья прямо рядом с домом.


Рисунок 16. Решетка желоба. (Источник: Служба планирования Среднего Запада, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения, стр. 14)

Очистка цистерны

Некоторые конструктивные особенности, описанные ранее, помогут обеспечить высокое качество воды для цистерн.Они будут включать мойки крыш, фильтры для воды на крыше, ограждения водосточных желобов, гидроразъемы; и эффективно экранированы входные и выходные отверстия цистерны. Однако в дополнение к этим мерам потребуется специальная очистка воды для обеспечения безопасной питьевой воды в цистернах. Рекомендации по дезинфекции воды цистерны и минимизации коррозии и переноса отложений в распределительных системах будут рассмотрены на следующих страницах.

Дезинфекция цистерны для воды

Внутренняя часть новой цистерны должна быть промыта дезинфицирующим раствором хлора и воды, как описано для крышных фильтровальных ящиков. Осторожно: убедитесь, что во время работы внутри бачка имеется соответствующая вентиляция из-за опасности газообразного хлора и недостатка кислорода. После дезинфекции и перед заполнением водой внутреннюю часть бачка следует промыть чистой водой до тех пор, пока не исчезнет сильный запах хлора. Бачок также следует продезинфицировать после очистки или другого ухода, требующего опорожнения бачка.

Для дезинфекции хранящейся в цистерне воды самой простой процедурой является добавление стандартного отбеливателя без запаха один раз в неделю из расчета одна унция на 200 галлонов хранимой воды в засушливые периоды или одна унция на каждые 400 галлонов хранимой воды во время влажных периодов. .Если в воде появляется привкус хлора, может быть достаточно безопасно еженедельно дозировать одну унцию на каждые 400 галлонов хранимой воды. Если из-за отсутствия людей вода не хлорируется в течение недели или дольше, по возвращении в цистерну следует добавить одну унцию хлорного отбеливателя на каждые 200 галлонов хранимой воды.

Вы можете придумать простой способ измерения объема воды, хранящейся в цистерне. Должен быть получен деревянный столб, достаточно длинный, чтобы дотянуться до дна цистерны через отверстие люка.Затем штангу можно откалибровать так, чтобы, когда она опиралась на дно, он показывал приблизительный объем хранимой воды из глубины воды. Сделать это можно следующим образом. Во-первых, определите вместимость бачка на одном из двух столов в конце этого буклета. Если ваша цистерна имеет прямоугольную форму, а не квадратную или круглую, вы можете определить ее вместимость, выполнив следующую процедуру. Умножьте длину на ширину на глубину (все в футах), чтобы получить количество кубических футов хранилища.Затем умножьте это число на 7,5, чтобы получить количество галлонов емкости. Например, цистерна размером 10 на 8 футов и глубиной 6 футов будет иметь емкость, равную (10 X 8 X 6) X 7,5, или 3600 галлонов.

После определения вместимости бачка можно откалибровать штангу согласно следующему примеру. Чтобы откалибровать измерительную штангу для бачка размером 10 футов на 8 футов и глубиной 6 футов, сначала разделите емкость на глубину в дюймах, чтобы получить количество галлонов на каждый слой накопленной воды толщиной 1 дюйм ( 3600/72 или 50 галлонов в данном примере).Затем просто отметьте столб с интервалом в 1 дюйм, начиная с одного конца и двигаясь к другому, пока не будет достигнута общая глубина накопленной воды (6 футов или 72 дюйма в этом примере). На каждом интервале в 1 дюйм отметьте соответствующий объем, начиная (внизу) с 50, 100, 150, 200 и т. Д., Добавляя 50 (для этого примера) к каждому последующему интервалу.

После калибровки такая мерная линейка даст вам быстрый способ оценить объем воды, оставшейся в цистерне в любой момент времени.Глубины и соответствующие объемы также могут быть указаны рядом в простой таблице, и тогда палка будет использоваться только для измерения глубины воды в цистерне. Необходимые дозировки хлора также могут быть указаны рядом с различными объемами для быстрой справки.

Если вода имеет неприятный вкус и запах, можно использовать следующую процедуру. Добавьте 2 унции кристаллизованного тиосульфата натрия в 1 галлон чистой воды. Затем добавьте 1 л этого раствора на каждые 1000 галлонов воды в цистерне, смешивая ее с водой из цистерны, но соблюдая осторожность, чтобы не взбалтывать донный осадок.Через несколько часов вода не должна иметь неприятного вкуса и запаха.

Любое водоснабжение должно проверяться на бактериальное загрязнение не реже одного раза в год. Если анализ воды показывает, что вода загрязнена, необходимо провести тщательный осмотр всей системы водоснабжения и территории, окружающей цистерну, чтобы найти и устранить источник загрязнения.

В качестве альтернативы добавлению дезинфицирующего средства непосредственно в цистерну у большинства дистрибьюторов оборудования для водоподготовки можно приобрести промышленные линейные автоматические хлораторы.

Минимизация коррозии в системах водоснабжения цистерн

Как указывалось ранее, дождевая вода является кислой и, следовательно, коррозионной. Если не принять меры по нейтрализации этой воды, она вызовет коррозию в бытовых распределительных системах, добавив в водопроводную воду токсичные металлы, такие как свинец и кадмий. Коррозионные процессы — это очень сложные химические реакции, в которых участвует множество различных факторов. Использование представленных здесь рекомендаций не устранит полностью коррозию в вашей системе цистерны, но должно снизить ее до допустимого уровня.Наша цель — минимизировать количество корродированных металлов в готовой водопроводной воде.

Возможно, самый надежный способ минимизировать количество металлов в водопроводной воде — это использовать пластиковую трубу для обслуживания хотя бы одного крана холодной воды в системе. Это эффективно заменит источник металлического свинца и меди на нетоксичный, не подверженный коррозии трубопровод из ПВХ или PEX-пластика. Обязательно используйте пластиковую трубу, соответствующую техническим требованиям для подачи питьевой воды, если вы собираетесь ее использовать. Если только один кран с холодной водой в вашем доме должен обслуживаться полностью пластиковым водопроводом, вам следует набирать всю питьевую воду из этого крана, а не из другого.Наверное, было бы лучше всего залить пластиком водопроводный кран на кухне и, возможно, санузел в ванной комнате. Если вы планируете новую систему с нуля, вы можете рассмотреть возможность использования пластиковой сантехники во всей системе распределения.

Если ваша существующая распределительная система старше (до 1990 г.), она, скорее всего, состоит из медных труб с припоем, припаянными свинцом. Если вы не хотите заменять его часть пластиком, альтернативой может быть установка проточного нейтрализатора кислоты, чтобы снизить коррозионную активность воды.Такие устройства можно приобрести у дистрибьюторов оборудования для очистки воды, расположенных по всей Пенсильвании. Установки для нейтрализации кислоты стоят около 1500 долларов и доступны в ручном или автоматическом исполнении.

Вместо встроенного нейтрализатора кислоты нейтрализующий агент может быть добавлен непосредственно в цистерну. Ниже приводится таблица общих щелочных реагентов с примерными скоростями обработки. Они перечислены в порядке от наименьшей к наибольшей стоимости за фунт.

Реагент Химическая формула
Количество, необходимое для нейтрализации
1000 галлонов дождевой воды
Известняк CaCO 3 2 унции.
Негашеная известь CaO 1 унция.
Гашеная известь Ca (OH) 3 1 унция.
Кальцинированная сода NaCO 3 1 унция.
Каустическая сода NaOH 1,5 унции.

Необходимо периодически добавлять соответствующее количество нейтрализующего агента в зависимости от количества и частоты поступления дождевой воды в цистерну.Возможно, наиболее удобной процедурой обработки было бы добавление нейтрализующего агента при добавлении дезинфицирующего средства в цистерну (один раз в неделю), по крайней мере, в течение нескольких недель, когда собирается дополнительный дождь. В течение недель, когда пресной дождевой воды собирается мало или совсем не собирается, нет необходимости добавлять нейтрализатор в цистерну.

Некоторые владельцы цистерн помещают в свои цистерны блоки природного известняка, которые служат в качестве постоянных нейтрализующих агентов. У нас нет никаких рекомендаций относительно размера или других характеристик таких блоков.

Независимо от того, устанавливаете ли вы нейтрализатор кислоты или пластиковую трубу или добавляете нейтрализующий агент непосредственно в цистерну, есть одна простая вещь, которую вы должны сделать перед тем, как использовать водопроводную воду для питья или приготовления пищи. Перед тем, как использовать ее для питья или приготовления пищи, вы всегда должны дать холодной воде стечь примерно в течение минуты. Это позволит смыть «застоявшуюся» воду (содержащую токсичные металлы, если из медной или другой металлической трубы со свинцовым припоем) из линии подачи, в результате чего останется водопроводная вода приемлемого качества.Эта практика особенно важна после того, как кран не использовался в течение нескольких часов или в течение ночи. Вместо того, чтобы просто слить воду в канализацию во время этой процедуры, вы можете использовать ее для других целей, кроме питья или приготовления пищи.

Сведение к минимуму переноса наносов через системы цистерн

Использование крышных мойщиков и крышных водяных фильтров, подробно описанных ранее, позволит свести к минимуму попадание твердых частиц в цистерну. Однако эти устройства не могут полностью исключить попадание мелких частиц или образование слоя осадка на дне цистерны.Следовательно, необходимо предпринять определенные шаги, чтобы предотвратить перенос этого осадка по распределительной системе и, возможно, его попадание в кран.

Рекомендуется периодическая очистка бачка для удаления отложений. Это потребует слива воды из цистерны, вычерпывания осадка и промывки внутренней части щеткой и дезинфицирующим средством. Тщательное ополаскивание чистой водой должно предшествовать наполнению бачка. Такую чистку следует проводить через регулярные промежутки времени каждые три-пять лет.Во время очистки может также потребоваться нанесение нового слоя герметика для внутренних поверхностей.

Встроенный блок фильтрации осадка, подобный тем, которые продаются на коммерческой основе одной из двух компаний, перечисленных ранее для нейтрализаторов кислоты, должен быть установлен между цистерной и краном для удаления любого осадка, который в противном случае мог бы попасть в кран. Такие устройства находятся в том же ценовом диапазоне, что и нейтрализаторы кислоты, а некоторые устройства доступны в виде комбинированного нейтрализатора кислоты / осадочного фильтра.

Сводный отчет

Эта публикация предназначена для использования в качестве руководства для домовладельцев, которые планируют построить систему водосборных цистерн на крыше. Он также предоставит полезную информацию тем, у кого уже есть резервуар для дождевой воды и кто хочет улучшить качество используемой воды. Представленные здесь материалы собраны из научных исследований, государственных агентств и частных фирм, специализирующихся на домашних системах водоснабжения. Исследование цистерн, послужившее основой для данной публикации, было проведено в сельских округах Кларион и Индиана, штат Пенсильвания, в течение 1979 и 1980 годов под руководством Школы лесных ресурсов, Института исследования природных ресурсов и государственного отделения Пенсильвании.Финансирование осуществлялось в соответствии с разделом V Закона о развитии сельских районов.

Ссылки

Информация в этом проспекте была адаптирована из следующих публикаций:

  • Вклад № 173, «Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии», Дэвида Дженкинса и Фрэнка Пирсона. Можно получить в Калифорнийском центре водных ресурсов Калифорнийского университета, 475 Kerr Hall, Davis, California 95616.
  • Брошюра с информацией для клиентов. Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.
  • Private Water Systems . Midwest Plan Service, Университет штата Айова, Эймс, штат Айова, 50010, attn. Стажер-специалист по сельскому хозяйству.
  • Цистерны для сельского водоснабжения в Огайо Норман Г. Бейли. Центр водных ресурсов, Университет штата Огайо, 1791 Нил Авеню, Колумбия, Огайо 43210
28 91 575 1687

28

281075 11520 19440
13515 121575
Вместимость (галлонов) квадратных цистерн
Площадь
дюймов
футов
4 фута 5 футов 6 футов 7 футов 8 футов 9 футов 10 футов 11 футов 12 футов 13 футов 14 футов 15 футов Пролет
из
Одна сторона

28
16 480
600
720
840
960
1080
1200
1320
1440 1320
1440

4
25 750
937
1125
1312
1500
1875
2062
2250
2437
2625
2812
5
36

1890
2150
2430
2700
2970
3240
3510
3780
4050
6
2205
2572
2940
3307
3675
4042
4410
4777
5145

1920
2400
2880
915 76
3360
3840
4320
4800
5280
5760
6240
6720
3037
3645
4252
4860
5467
6075
6682
7290
7897

100 3000
3750
4500
5250
6000
6750
7500
8250
10
121 3630
4537
5445
6352
7260
8167
9075
9982
10890 11776

144 4320
5400
6480
7560
8640
9720
10800
11880
16200
12
169 5070
6337
7605
8872
10140
11407

17745
1901 2
13
196 5880
7350
8820
10290
11760
11760

20580
22050
14
225 6750
8437
10125
20250
21937
23625
25312
15
256 7680
9600

19200
21120
9157 6
23040
24960
26880
28800
16
289 8670
10837 8670
10837
1300576
1300576
1300576

21675
23842
26010
28177
30345
35512
17
324 21870
24300
26730
29160
31590
34020
36450
18 18952
21660
24367
27075
29782
32490
35197
37905
40612
19
21000
24000
27000
30000
33000
36000
39000
42000
45000
20 916 Цистерны 915 75 472
590



75
9 1575 1735
1888
28 111575 970 970 91585 3988

9157 5 8520
Диаметр
дюймов
футов
4 фута 5 футов 6 футов 7 футов 8 футов 9 футов 10 футов 11 футов 12 футов 12 футов 12 футов 14 футов 15 футов
4 378
566
661
755
850
944
1038
1133
1227

737
885
1032
1180
1327
1475
1622
1770

6
850
1062
1274
1487
1699
1912
2124
2336
2549
7 1156
1445
2024
2313
2602
2891
3180
3469
3758
4047
2266
2643
3021
3398
3776
4154
4531
4909

2385
2863
3340
3817
4294
4771
5248
5725
6202 7686 6202
61567

2360
2950
3540 90 028 4130
4720
5310
5900
6490
7080
7670
8260
4283
4997
5711
6425
7139
7853
8567
9281
9995

9158 915
9995 970 9158 915 4248
5098
5947
6797
7646
8496
9346
10195
11045
4985
5983
6980
7977
8974
9971
10968
11965
12962
13959
14956

6983
8095
9251
10408
11564
12720
13877
13033
16190

6637
7965
9292
10620
11947
13275
14602
15930
17258

6006
7516
9 1576
9026
10537
12047
13558
15068
16578
18089
19599
21110

8526
10230
11936
13641
15346
17051
18756
20461
22166

7646
9558
11470
13381
15293
17204
19116
21028 19116
21028

19
10650
12779
14909
17039
19169
21299
23429
25559
20 9440
11800
14160
16520
18880
21240
23600
25960

Подготовил Эдвард С.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *