Схема электрощитка в квартире — подключение автоматов, узо
Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.
Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует. 
Нормативные документы и правила по щиткам
Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:
- ⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
- ⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)
Требования из правил по квартирным щиткам
Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:
Упрощенная схема квартирного щитка
Схема №1Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.
На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.
Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше. 
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.
На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.
Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело: 
Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.
Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:
Схема №2Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).
Плюсы данных схем:
- ⚡недорогая
- ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
- ⚡проста в монтаже и подключении
Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.
Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:
Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.
Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах
Схема №5Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).
Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.
Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.
Та же схемка, но с реле напряжения:
Схема №6Цена комплектации квартирных щитков
Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.
| Наименование схемы | Производитель и цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IEK | ABB | Legrand | Schneider | КЭАЗ | |
| Схема №1 | 1700р | 6700р | 7300р | 4300р | 2100р |
| Схема №2 | 1600р | 6600р | 7200р | 4200р | 2000р |
| Схема №3 | 4200р | 9200р | 9800р | 6800р | 4600р |
| Схема №4 | 2400р | 6900р | 8100р | 5100р | 2700р |
| Схема №5 | 3400р | 9700р | 10300р | 7500р | 3700р |
| Схема №6 | 5900р | 12200р | 12800р | 10000р | 6200р |
Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.
Статьи по теме
domikelectrica.ru
Электрика своими руками: Проектируем и собираем однофазный щит в квартиру (часть 2)
Добрый день, уважаемые читатели.
Эта статья является продолжением первой части. Если вы еще не читали первую часть, прошу вначале ознакомиться с ней. В данной статье будет рассмотрено проектирование и сборка щита «своими силами», основываясь на информации из первой части статьи и на конкретном примере с форума.
Детальное проектирование распределительного щита на примере с форума Mastercity
Предлагаю рассмотреть распределение линий на примере темы, которая появилась на форуме во время написания данной статьи — пользователь Алиса Селезнева спросила на форуме Mastercity как ей собрать щиток в квартиру. Пример очень показательный в части проектирования щита:
- Квартира однокомнатная, в новостройке, проводка от застройщика под полную переделку.
- В этажном щите установлен автомат C40, этажный щит выполнен по «советской схеме», то есть в нем, кроме вводного, установлены два автомата — один на свет, один на розетки. Следовательно, существует необходимость прокладывать вводной кабель… Алиса планировала вводной кабель 3×6, но по рекомендациям на форуме он заменен на 3×10.
- Бюджет позволяет установить три качественных УЗО и автоматические выключатели от известных европейских производителей. Но, в то же время, щит планируется без особых излишеств.
- Реле напряжения предусмотрено. Так же, несмотря на наличие автомата в подъезде, Алиса решила добавить вводной автомат и в квартирный щит. Довольно многие так делают, хотя при простых схемах щитов считаю это несколько излишним.
Ниже представлен план квартиры «от застройщика» до перепланировки. Перепланировка предполагает разделение на спальню и зал (к сожалению, рисунка перепланировки нет).
Перечень линий, представленный Алисой, привожу уже в обработанном варианте, в виде таблицы, о которой писал в первой части статьи:
На всякий случай напомню простое правило выбора сечения кабеля и автомата, которое более подробно описано в статье про проектирование линий:
- На линии освещения — кабель сечением 1.5 квадрата и автомат не более 10 ампер.
- На линии розеток — кабель сечением 2.5 квадрата и автомат не более 16 ампер.
- На варочную панель и проточный водонагреватель — кабель сечением 6 квадратов и автомат не более 32 ампера.
- Линии разных типов не желательно смешивать друг с другом. Освещение можно объединить с розетками, но тогда автомат берется «по минимуму», то есть 10 ампер.
Время-токовую характеристику автомата (когда речь идет о «домашнем» электромонтаже, то стоит выбор между B или C), в общем случае, желательно выбирать типа B. Эта характеристика обеспечивает более высокую чувствительность к токам короткого замыкания, при этом не отключаясь ложно от пусковых токов практически любой бытовой техники. Но есть и исключения, когда следует ставить автомат с характеристикой С — например, на старые холодильники и стиральные машины. Еще вариант — при наличии нескольких мощных импульсных блоков питания на линии (например, несколько компьютеров) или большого количества ламп накаливания (что, скорее, характерно для офисов). Так же, если вы планируете работать мощной болгаркой (более 2000 Вт) без плавного пуска, то следует на розетку для такой болгарки предусмотерть автомат с ВТХ типа С.
Алиса выбрала себе характеристику С так как в Рязани, где она живет, автоматы с характеристикой B на складах — редкость, их следует заказывать и ждать (к сожалению, это актуально для многих городов в России). Именно по этой же причине многие выбирают именно С, потому что в магазинах их города другого нет. Другая причина — в том, что C стоит обычно чуть дешевле, чем B.
Но при этом есть же важный нюанс — в старом жилом фонде, сельской местности, гаражных кооперативах, то есть там где старая проводка, имеющая большое сопротивление, при коротком замыкании из-за высокого сопротивления проводки ток замыкания может быть недостаточным для сработки автомата с характеристикой C, что наверняка приведет к возгоранию проводки за время срабатывания второго защитного механизма автомата — теплового расцепителя.
Например:
21 февраля в 12:35пожар произошёл в квартире дома № 2 по улице Карла Либкнехта в Верхней Салде. (…) Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, жертв, пострадавших нет. В результате пожара произошло сильное закопчение стен квартиры, повреждена внутренняя отделка, предметы мебели и кухонная техника. Причиной пожара послужило короткое замыкание электробытового прибора.
Очевидно, что при коротком замыкании должен срабатывать «мгновенный» электромагнитный расцепитель автомата и отключать такую цепь. Неотключение автомата, вероятно, произошло из-за того, что ток короткого замыкания оказался недостаточным для срабатывания «мгновенного» электромагнитного расцепителя автомата. Причиной могла стать либо неверно выбранная характеристика автомата, либо завышенный номинал. А, скорее всего, и то и другое одновременно — автоматы С25 на розетки ставит каждый первый первый халтурщик «чтобы не выбивало» (а надо B16 или, максимум, C16).
В целом, в выборе C на все линии в новостройке нет ничего криминального, если, конечно, ожидаемые токи короткого замыкания в вашем щите гарантированно вызовут срабатывание электромагнитного расцепителя автомата — а в новостройках токи замыкания довольно высокие, в отличие от старого жилого фонда.
Распределение автоматических выключателей по УЗО
Итак, линии известны. Теперь необходимо выбрать распределить их по УЗО.
На самом деле, не так принципиально распределять линии. Я предлагаю три простых правила:
- Розетки и освещение одной и той же комнаты желательно подключить к разным УЗО.
- Освещение смежных помещений желательно подключить к разным УЗО.
- Линии должна распределяться более менее-равномерно, то есть каждое УЗО должно иметь примерно одинаковое число линий.
Впрочем, вы можете придумать свои правила, удобные вам. Если номинал УЗО выбран не менее номинала вводного автомата, вы можете распределять автоматы по УЗО как хотите. Например, некоторые пользователи форума все освещение предпочитают подключить к одному УЗО, кто-то подключает к одному УЗО все потребители в зонах с повышенной влажностью (теплые полы и розетки санузлов, кондиционеры и т.д.).
Я же предпочитаю смотреть по обстоятельствам, но в общем случае считаю такую схему оптимальной.
Итак, давайте распределим линии Алисы по трем УЗО.
Начнем с освещения. Глядя на план квартиры, можно распределить линии по УЗО так чтобы линии освещения смежных помещений находились на разных УЗО. Таким образом, если отключится освещение в одной комнате из-за срабатывания УЗО, свет будет в соседней и не придется идти к щитку через темноту. Проще начать с основных комнат (кухня, жилые комнаты) и закончить распределением освещения дополнительных помещений (санузел и т.д.):
В качестве примера рядом я привожу настройки сводной таблицы для тех кто ранее не пользовался этим инструментом в Excel:
Затем переходим к розеткам. Постараемся распределить так, чтобы розетки и освещение одного и того же помещения находились на разных УЗО. При утечке в приборе, включенным в розетку, свет в комнате не погаснет.Для распределения так же удобно пользоваться фильтром на таблицу.
Но опять же, это мое представление об «оптимальном» отключении линий в случае сработки УЗО. Вы можете выбрать совсем другой принцип.
Так же изменим сводную таблицу чтобы знать какие автоматы и в каком количестве закупать для щита:
Итого надо купить 14 автоматов, из них 7 — C10, а еще 7 — C16.
Какого производителя автоматов выбрать?
Данный вопрос является предметом самого лютого холивара в разделе «Электрика». При желании можете ознакомиться и поучаствовать. Поэтому прошу считать все сказанное в данной статье и в этом разделе моим личным мнением.
Предлагаю вам выбрать любого понравившегося производителя из этих — Schneider Electric, Legrand, ABB, Eaton / Moeller, Hager, Siemens (есть так же и другие качественные зарубежные производители (не китай!), но я указал наиболее распространенных в России). В первом приближении их можно считать одинаковыми (по крайней мере, для домашнего электромонтажа). Если вы эстет, выбирайте стандартные серии (например, DX3 у Legrand — но она весьма дорогая), но вполне хватит и «домашней» (например, TX3 у того же Legrand).
Не рекомендую разработанные и изготовленные в Китае изделия, завозимые в Россию и продаваемые под видом «российских» брендов — IEK, EKF, TDM и прочие (тысячи их). Тем более что цена таких «китайцев» в российских реалиях иногда не сильно отличается от цены «домашних» серий европейских производителей.
Мои предпочтения и рекомендации основаны на виденных мной и описанных на данном и других форумах дефектах, отказах и ложных сработках «китайцев» и, с моей точки зрения, низком качестве их изготовления.
Впрочем, на данном форуме присутствуют люди, считающие данные автоматы ни в чем не уступающими европейским производителям, и даже в чем-то превосходящими их, при меньшей цене.
Кроме того, зачастую в небольших городах и сельской местности, в продаже нет ничего, кроме китайской модульной продукции и там выбирать не приходится — лучше уж поставить китай, чем ничего не поставить.
В общем, предлагаю вам самостоятельно найти ответ на данный вопрос.
Алиса же выбрала автоматы качественного европейского производителя — ABB, с чем ее можно поздравить.
Еще важный момент — автоматы и УЗО следует покупать в специализированных магазинах, желательно, у официальных дилеров данной марки. Категорически не стоит покупать на рынках, особенно ABB — там довольно высокий шанс нарваться на подделку (кстати, чаще всего подделывают именно ABB).
Компоновка автоматов и выбор корпуса щита
После того как определено количество и тип устройств, устанавливаемых в щит, необходимо их скомпоновать. В данный щит будет установлено:
- Вводной двухполюсный автомат C40 — 1 шт.
- Реле защиты по напряжению УЗМ-51 — 1 шт.
- УЗО 40 ампер тип А — 3 шт.
- Автоматический выключатель С10 — 7 шт.
- Автоматический выключатель С16 — 7 шт.
Стандартные щитки имеют N реек по 12 одиночных модулей на каждой рейке (есть варианты с 18 модулями на рейку, а так же в фирменных щитках всегда есть 1-2 дополнительных места на рейке «про запас»). Будем рассматривать щит с 12 модулями на рейку.
Опять же, очень удобно пользоваться шаблоном в Excel, на который я нанес «главные» устройства — автомат, УЗМ и три УЗО). Под «вводной узел» в таких щитах я обычно выделяю верхнюю рейку.
Так же сразу думаем чем их соединять — лучше всего для этих целей подойдет двухполюсная гребенка:
Вводной автомат будет подключен к УЗМ, а УЗМ к гребенке гибким проводом ПугВ сечением 10 квадратных миллиметров. Гребенкой подключить не получится так как у УЗМ вход и выход нельзя поменять местами (как у автоматов), а если переворачивать его, то получится некрасиво.
Далее распределяем автоматы, их 14 штук. Уже использовано 10 «посадочных мест», осталось как раз на 14 автоматов:
Группа третьего узо получилась «разорванной на две», но тем не менее, все влезло в щит.
Я настоятельно рекомендую использовать 100% заполнение щита только в случае крайней необходимости. Дело в том, что потом без навыка монтажа, будет очень непросто развести и подключить много проводов. Особенно это актуально, если щит дешевый — в таких щитах производители в последнюю очередь думают над тем, как их монтировать в угоду низкой стоимости.
С моей точки зрения, лучшим вариантом для Алисы была бы такая компоновка:
Но, как я заметил, часто заказчицы-женщины почему-то всеми силами стремятся уменьшить размер щита (в отличие от мужчин). Поэтому, отвечая Алисе в теме, я выбрал именно такой вариант.
Обратите внимание, что у каждой гребенки на схеме есть не подключенные никуда «зубы» (при монтаже их обязательно надо заизолировать, в идеале термоусадкой) — это «резерв» для возможного расширения щита в будущем — потом можно будет легко подключить еще пару автоматов или даже дополнительное УЗО (или двухполюсный автомат). Вот как это выглядит в щите, фото которого я приводил в первой части статьи:
Кстати, если вы используете ту архитектеру щита, где линия кондиционера «вынесена» из-под УЗО, то купите для линии кондиционера двухполюсный (или полюс-нейтраль) автомат — и он отлично станет в верхний ряд под одну гребенку вместе с УЗО.
Соединение элементов и сбор щита
Щит можно монтировать как гибким (ПУГВ, ранее — ПВ3), так и жестким (ПУВ, ранее ПВ1) проводом сечением 6 или 10 квадратов в зависимости от номинала вводного автомата (6 — до 32А включительно). Гибкий предпочтительнее так как монтаж им сильно легче, а кроме того, такой провод не стремится «выдернуть» автомат с посадочного места. Но в случае гибкого провода его необходимо оконцевать наконечником, обычно для этого используются наконечники НШВИ, сечение которых выбирается по сечению провода:
На фото — НШВИ на проводе сечением 10 мм2
Но для этого нужен специальный инструмент, покупка которого ради одного маленького щита вряд ли целесообразна. Как вариант — при покупке наконечников и провода попросить обжать в магазине (но нужно заранее знать длины кусочков) или обжать наконечник клеммой автомата (я против такого способа, но тем не менее вынужден сказать о нем).
НШВИ хорошо зажимается в клемму автомата, но плохо подходит для подключения в эту же клемму вместе с гребенкой. В этом случае следует использовать другие типы наконечников, например, НШПИ (но там вообще без специального обжимного инструмента не обойтись).
Как вариант, использовать готовые соединительные кабели (например, от Legrand — но они не такие уж и дешевые):
Либо специальные переходники с гребенки на провод.
У приобретенной Алисой серии ABB, автоматы имеют две независимые клеммы на сторону, что позволило ей обойтись без покупки дополнительных аксессуаров.
Вот что в итоге у ней получилось:
Медная шина в однополюсной гребенке внизу разделена на участки, но корпус оставлен один. Так делают некоторые сборщики щитов, но я так не делаю и не рекомендую (т.к. это вводит в заблуждение).
НШВИ обжаты клеммами автоматов, а не инструментом — но что сделать, зато этот способ работает.
Три синие шинки нулевых проводов расположены снизу за проводами нижнего ряда автоматов — они еле влезли так как Алиса купила самый дешевый щит. По этой же причине ей пришлось пропиливать дырочки внизу щита, так как завести провод с изоляцией в щит, не имея специального инструмента для снятия изоляции с кабеля, было бы крайне неудобно.
Не считая этих мелочек, скорее принципиальных для профессионала, щит получился отличный, не правда ли?
А если мне лень самому собирать щит?
На форуме Mastercity есть мастера, которые оптимальным образом запроектируют и соберут вам щит. Заказывать щит отдельно от электромонтажных работ — частая практика, так как на электромонтаж часто нанимают специалистов подешевле (зря, кстати, но уж как есть), а проектирование и сбор щита доверяют профессионалам. Особенно это актуально если щит сложный.
В том числе, проектированием и сборкой щитов занимается и автор данной статьи 🙂
Отдельно хочу отметить моего коллегу — Мастера (с большой буквы) Юрку, который собирает великолепные щиты, причем заказывая у него материалы для щита по розничным ценам, сборка вам фактически обходится бесплатно (так как собирает он за стоимость скидки в магазине ЭТМ, которая у него накопилась за все время).
Вот, например, большой, красивый, грамотно спроектированный и собранный щит.
Узнать подробности и посмотреть готовые щиты с ценами можете в его теме.
Уверен что высокий уровень работ этого Мастера, плюс готовые щиты по цене комплектующих вас, вероятно, порадуют.
Заключение
Искренне надеюсь, что данная статья немного помогла тем кто сам решил собирать щит или тем, кто хочет самостоятельно разобраться в данном вопросе.
Следует понимать что архитектур щитов бывает великое множество и в статье представлена лишь одна из них. Разные мастера делают по-разному, я описал свое видение некоего «типового» решения.
Надеюсь, статья была для вас полезной. Спасибо вам за внимание.
С уважением, Алексей.
mastergrad.com
Что выбрать накладной или встроенный электрощит для квартиры
Вступление
Вопрос, что выбрать накладной или встроенный электрощит для квартиры совсем не праздный. От ответа зависит и объем будущих работ, и материал который нужно покупать и дизайн помещения. Для начала вспомним, что такое накладной и встроенный электрощиты.
Производят электрощиты на специальных предприятиях, имеющих сертификаты для проектирования, разработке, сборке, конфигурированию, испытаний электрощитов. Например, компания АО «СПИК СЗМА» из Санкт-Петербурга имеет собственное сертифицированное сборочное производство низковольтного оборудования, станций управления, электротехнических шкафов и пультов до 1000 Вольт. Для более подробной информации лучше перейти на сайт.
Электрощит
Квартирный электрощит или просто, электрощит это металлический или пластиковый короб (бокс), с установленными в нем коммутационными, защитными и другими электротехническими устройствами.
Устройства соединяются в общую распределительную или учетно-распределительную, электрическую цепь. Схема электрощита позволяет распределить поступающую электрическую энергию на групповые цепи квартиры (дома). Такая сборка щита может происходить на заводе изготовителя или делаться своими руками по месту установки.
Электрощит с установленным электросчетчиком называют учетно-распределительный щит. Щиты, предназначенные для квартир, называют квартирные электрощитки. По своей конструкции электрощитки имеют определенное количество мест под коммутационные устройства. Одно место называется модулем и оно предназначено для установки одного, однополюсного автомата защиты или,что тоже самое, автоматического выключателя. Количество модулей возможных для установки указывается в маркировке щитка. Обычно в импортных щитках (боксах) это 6, 8, 12, 24, 54 модуля, в отечественных щитках выбор несколько богаче, хотя эстетика щитов проигрывает.
Накладной электрощит
Накладной электрощит устанавливается на стену и не требует работ изготовлению ниш и других долбежных работ.
Встроенный электрощит
Встроенный электрощит устанавливается в специально сделанную нишу. В бетонных, кирпичных и других монолитных конструкциях ниша выдалбливается. В гипсокартонных перегородках встроенный электрощит устанавливается в каркас перегородки и обшивается гипсокартонном.
Особенности работы с накладным электрощитом
Накладной электрощит имеет ряд несомненных преимуществ в монтаже.
- Для его установки не нужно проводить грязных и шумных работ по выдалбливанию ниши;
- Накладной электрощит можно установить, как для скрытой, так и для открытой электропроводки;
- Такой щит легко демонтируется и меняется, при необходимости, на щит с большим количеством модулей.
- Относительный недостаток такого электрощита, это выступание из стены на несколько сантиметров.
Особенности работы с встроенным электрощитом
- Встроенный электрощит требует серьезных демонтажных работ, по выбиванию ниши в стене. Работа шумная и грязная.
- Используется встроенный электрощит только для скрытой электропроводки.
- Несмотря на то, что щит утапливается в стену, крышка пластикового бокса, все равно будет выступать из стены, на 10-15 мм и только металлический встроенный щит будет закрываться в уровень со стеной.
- Также нужно понимать, что встроенный электрощит устанавливается раз и навсегда. Демонтаж такого щита, опять потребует серьезных ремонтных работ.
Так что же выбрать накладной или встроенный электрощит для квартиры
Честно говоря, у меня нет конкретного совета, какой электрощит установить в своей квартире. Но несколько советов помогут вам в выборе.
- Если вы планируете делать скрытую проводку и вам, в любом случае, предстоят работы по штроблению, ставьте встроенный электрощит.
- Перед выбором щитка определитесь с местом его установки, и измерьте толщину этой стены. Не во всякую стену можно встроить электрощит и не всякую стену можно разрушать.
- И последнее, ставьте квартирный электрощит в доступном месте с быстрым доступом к нему. Это нужно для соблюдения правил электробезопасности. Вы всегда быстро и просто должны отключить электропитание квартиры.
- При покупке электрощита купите щит с несколькими запасными модулями для резерва.
©Ehto.ru
Еще статьи
Похожие посты:
Поделиться ссылкой:
ehto.ru
8 советов, как выбрать распределительный щит: виды электрических щитков
Содержание статьи
Чтобы гарантировать надежное и безопасное функционирование системы электроснабжения, в жилых домах и на предприятиях используют распределительные щиты, в которых находится защитное и распределительное оборудование. Такие приборы должны отвечать самым строгим требованиям к безопасности и отличаться высокой механической прочностью, поэтому покупать их лучше в проверенном месте. Специализированный интернет-магазин «Электрика Дешево» предлагает большой выбор качественных распределительных щитов от лучших производителей мира, которые вы можете приобрести по самым выгодным ценам. Ассортимент представлен здесь: https://elektrikadeshevo.ru/catalog/shchity-raspredelitelnye/. Наш материал поможет сориентироваться в большом разнообразии подобного оборудования и правильно выбрать распределительный щит.
№1. Зачем нужен распределительный щиток?
Электромонтажные работы в квартирах, офисах, гаражах и на производстве не обходятся без установки распределительного щита. Зачем он нужен, ведь ранее многие довольствовались одними только распределительными коробками? Все дело в удобстве и безопасности. Если использовать по-прежнему только распределительные коробки, то, например, при замене розетки придется обесточить всю квартиру, а при подключении некоторых мощных электроприборов придется оснащать их собственными защитными устройствами, а для них также необходимо место.
Установка распределительных щитов предотвращает риск сгорания электроприборов. Благодаря щиту электроэнергия распределяется равномерно по всем каналам, исключая избыточное поступление тока по одному из них. Особенно важно это устройство для крупных помещений, где возникают огромные нагрузки, да и для жилых домов распределительные щиты также необходимы, учитывая то, сколько сегодня электрических приборов люди используют в домашних условиях.
Распределительный щит срабатывает не только при возникновении излишнего напряжения, но и спасает человека от поражения током.
№2. Основные виды распределительных щитов
Распределительный щит может отвечать за безопасную подачу электричества в квартиру, на этаж или на большое здание. В зависимости от масштаба зоны обслуживания электрощитки делятся на такие виды:
- главный распределительный щит (ГРЩ) находится во главе иерархии, устанавливается на трансформаторных подстанциях и на крупных производствах. Он, как правило, отличается внушительными размерами, отвечает за электроснабжение целого объекта, защищает от перегрузок в сети и коротких замыканий. ГРЩ, равномерно распределяющий электроэнергию по всем помещениям, может автоматически переключаться с основного ввода питания на резервный;
- вводное распределительное устройство (ВРУ) устанавливают на входе силового кабеля в многоквартирные жилые дома, офисные центры, производственные помещения. ВРУ распределяет питающие линии для квартирных и этажных щитков, ведет учет потребленной электроэнергии, срабатывает в случае перегрузок и коротких замыканий;
- аварийный ввод резерва (АВР) используется не везде и предназначен для переключения потребителей с основного источника электропитания на резервный в случае аварии. АВР необходим для больниц и прочих учреждений, где важна непрерывная подача электроэнергии. Иногда такие устройства используют в коттеджах;
- щит этажный (ЩЭ) ставится, в основном, в жилых зданиях для распределения электропитания на 2-6 квартир. В таком щитке выделяется место для модульной автоматики и приборов учета электроэнергии. Может использоваться в административных зданиях;
- щит квартирный (ЩК) располагается на вводе электрического кабеля в квартиру, устанавливается обычно в прихожей, тамбуре, реже – около входной двери. Квартирные щитки знакомы практически каждому, они используются для защиты от коротких замыканий и перегрузок, распределения групповых линий питания и учета электроэнергии. О выборе распределительных щитков данного типа и пойдет речь.
Среди других видов отметим щиты освещения (ЩО), которые необходимы для редких выключений и включений автоматики, такие устройства защищают от перегрузок, используются в общественных и торговых зданиях. Щит управления (ЩУ) также устанавливают в административных зданиях для управления вентилирующим, отопительным оборудованием и сигнализацией. Щит автоматики (ЩА) необходим для управления программными контроллерами систем вентиляции, отопления и т.д. Есть еще щиты бесперебойной подачи питания (ЩБП), которые устанавливают при подключении вычислительного и медицинского оборудования, требующего постоянной подачи электроэнергии и чувствительного к перепадам напряжения.
№3. Виды электрических щитков по способу установки
По способу установки распределительные щитки можно поделить на такие виды:
- накладные, или наружные. Это самый распространенный вариант, прост в установке, но будет несколько выпирать вперед по отношению к стене, что необходимо учесть при выборе места. Такие щитки используют при организации проводки скрытого и наружного типа, они могут быть выполнены из металла или пластмассы. Электрики советуют в деревянных домах и банях ставить щитки именно накладного типа;
- встраиваемый щиток выглядит более эстетично, устанавливается вровень со стеной, но работы по его монтажу выполняются сложнее. На лицевой панели обязательно имеет отбортовку, которая закрывает технологический стык. Специалисты рекомендуют выбирать подобный вариант в тех случаях, когда число отходящих линий значительно меньше числа модулей щитка. В противном случае кипу проводов будет весьма затруднительно провести сквозь боковые стенки;
- напольные щитки отличаются настолько большими размерами, что на стену их повесить нельзя. В быту они не используются.
Для электрического щита важно выбрать правильное место, ведь на кону наша безопасность. К месту установки выдвигают такие требования:
- достаточная удаленность от пожаро- и взрывоопасных веществ;
- хорошая естественная вентиляция;
- легкая доступность. Электрик в случае чего должен приложить минимум усилий, чтобы добраться к щитку;
- желателен достаточный уровень естественной освещенности.
№4. Материал изготовления
Распределительный щит может быть выполнен из металла или пластика. Металлический щиток более устойчив к механическим повреждениям, отличается высокой долговечностью и надежностью, а вместе с тем и приличным весом. Внешний вид таких изделий не самый плохой, но все же не идеальный, поэтому металлические щитки больше подойдут для установки в гаражах и производственных помещениях.
Для квартиры лучше подобрать аккуратный пластиковый щиток. Это легкие и эстетичные устройства, а ответственные производители выпускают вполне прочные изделия, которые по уровню долговечности не уступают металлическим и не требуют обязательного заземления. Дешевые пластиковые щитки от малоизвестных китайских компаний имеют свойство со временем желтеть.
В продаже также встречаются щитки, выполненные из комбинации пластика и металла.
№5. Защита щитка от пыли и влаги
Степень влаго- и пылезащиты выбирается в зависимости от условий эксплуатации оборудования:
- для установки в помещениях подойдут щитки с защитой по стандарту IP21, IP31 и IP32;
- для установки на улице щиток должен иметь защиту не менее IP54, а также уплотненные двери и герметичные вводы для кабелей.
№6. Виды распределительных щитов по конструкции
По типу конструкции и назначению электрические щитки делятся на такие типы:
№7. Количество модулей в распределительном щитке
Принципиальное отличие всех щитков – количество модулей. Некоторые ошибочно считают, что их число должно быть кратным 12, но это не всегда так: используются щитки, рассчитанные на 16 и 18 модулей, есть даже компактные модели, в которых число модулей не превышает 10.
Чтобы определиться с тем, какое количество модулей необходимо в вашем случае, для начала лучше всего составить схему электропроводки с указанием всех точек потребления, сюда входят розетки, осветительные приборы, отдельно выделяют электроприборы, которые потребляют много энергии (кондиционер, стиральная машина, бойлер). Далее определяются группы. Для осветительной проводки используют автоматические выключатели на ток 10 А, для розеточной – 16 А. В качестве коммутационно-защитных устройств можно использовать не только автоматические выключатели, но и УЗО, или же заменить эти два устройства на дифференциальный автомат. Количество УЗО, автоматов и дифавтоматов необходимо знать для правильного выбора количество модулей. Также стоит учитывать наличие счетчика и его размеры.
Ширина одного модуля – 18 мм, она равняется ширине однополюсного выключателя. Для подключения двухполюсного автомата понадобиться 2 модуля, трехфазного автоматического выключателя – 3, однофазного УЗО – 3, трехфазного УЗО – 5, электросчетчика – от 6 до 8 в зависимости от его размеров (ширину прибора можно просто поделить на 18 мм).
Для квартиры в ряде случаев достаточно щитка на 12-16 модулей. Если счетчик будет располагаться в щитке, то придется брать устройство на 16-24 модуля. Для большого частного дома может потребоваться щиток на более чем 24 модуля. В больших коттеджах иногда ставят два щитка, так как из-за большой протяженности проводки один в случае аварии не всегда может оперативно сработать, а может и не сработать вовсе.
Кроме того, в щитке могут располагаться устройства защиты от перенапряжений, фотореле или пускатели автоматического включения света. Если нет уверенности в том, что вы сможете сделать правильный выбор распределительного щитка, то лучше доверьтесь специалистам. Помощь, скорее всего, понадобится и при сборке, установке щита и подключении к нему всех групп электроприборов – с электричеством лучше не шутить.
№8. Производители распределительных щитков
Бракованные щитки не смогут выполнять свои функции в полной мере, будучи неспособными к равномерному распределению электрического тока по всем помещениям. Еще такие щиты, в случае необходимости, с большой вероятностью не отключат поврежденную группу цепей автоматически, поэтому лучше доверять свою безопасность проверенным производителям. Лидер в плане качества – компания ABB, но ее продукция стоит дорого. Щитки Makel и IEK стоят немного дешевле, но по качеству очень даже неплохи. В плане дизайна выделяются щиты FOTKA греческого производства. Безымянные изделия китайского и турецкого производства лучше обходить стороной – это не тот случай, когда можно сэкономить.
Напоследок отметим, что при прочих равных условиях предпочтение лучше отдать щиткам с прозрачной дверцей, которые обеспечивают более простой контроль над состоянием автоматов.
remstroiblog.ru
Электрощиток для квартиры и дома сборка
Подробная информация
Рассчитать и заказать стоимость работ по сборке электрощитка для квартиры и дома.
Что бы принять решение какой комплектации Вам потребуется электрощиток, предлагаем ознакомиться с основными функциями устройства электрощитка для квартиры и дома.
Для начала хотелось бы сказать о выборе корпуса распределительного щита, он должен быть.
- Защищён от воды
- Изготовлен из высококачественных материалов
- Ударопрочный
Не должно быть отверстий, что бы в них можно было вставить палец или инструмент, обязательно должна быть дверца для закрытия электрических приборов. Электрощиток желательно размещать в сухом помещении. В случае размещения электрощитка в помещении с повышенной влажностью, требуется более высокая степень защиты от влаги. Как правило в квартиру или частный дом, приобретаются электрощитки из самозатухающего пластика, навесного или встраиваемого исполнения. Электрощитки бывают до 96 модулей. На практике: это достаточно громоздкая конструкция и чаще всего электрощиты на такое количество модулей используют в частных домах.Автоматические выключатели, предназначение:
Раньше, примерно 30 лет назад единственными устройствами безопасности являлись автоматические выключатели (или предохранители, если устройство старше). Они могут предотвратить пожары причиненные короткими замыканиями или перегрузками кабеля. Но они не предохраняют людей от поражения электрическим током.- Короткое замыкание возникает при соединении двух оголённых проводов под напряжением. Автоматический выключатель немедленно выключится, тем самым предотвратит возгорание электропроводки.
- Перегрузка кабеля возникает когда через провод проходит слишком много тока. Это возникает когда подключается большее количество устройств чем рассчитано при монтаже электропроводки. В этом случае кабель начинает нагреваться и плавится.
УЗО — Устройства защитного отключения
Не всегда можно увидеть повреждения изоляции и крепления проводов, повреждение сгибов, подключение к розеткам, в кухне они могут подвергнутся действию жары, в кладовке их могут повредить грызуны или домашние животные. УЗО высоко-чувствительное устройство которое срабатывает немедленно при обнаружении ситуации повреждения электрическим током. Если кто то получает удар током устройство защитного отключения, остановит поток электричества. Особенно оно необходимо в старых зданиях, где сильно изношена электропроводка и существует постоянная опасность поражения электрическим током и возгорания электропроводки.
Дифференциальный автоматический выключатель
Дифференциальный автоматический выключатель – это конструкция, состоящая из двух функциональных узлов, соединенных между собой: автоматического выключателя и модуля дифференциальной защиты от удара током. Основное назначение автоматического выключателя дифференциального тока – защита человека от поражения электричеством. Такая опасность может возникнуть в ряде опасных ситуаций, например, в результате прикосновения к токоведущим частям или повреждения изоляции элементов, не проводящих ток. Кроме того, дифференциальный автоматический выключатель обеспечивает безопасность электрооборудования при перегрузке сети или в результате короткого замыкания. Так, в случае перенапряжения электросети участок цепи оперативно отключается.Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)
При ударе молнии рядом со зданием или воздушными линиями электропередачи происходит резкий скачок напряжения. Возникающее при этом перенапряжение длится всего несколько микросекунд, но может уничтожить электронные компоненты, такие как память, процессоры, конденсаторы и экраны. Шансы молнии, поразить Ваш дом напрямую, невелики, даже один болт, соприкасающийся с системой электроснабжения, может быть опасным. Возможно, вы уже предприняли шаги для защиты от молнии. Например, громоотвод защитит ваш дом от огня, вызванного прямым ударом, но он не остановит разрушительный скачок тока, протекающий через ваш дом.Надежно защищая содержимое вашего дома от повреждения молнией быстро, легко и доступно. Одно устройство защиты от перенапряжения, установленное на главной электрической панели, защитит каждое электронное устройство в вашем доме. УЗИП защищают чувствительные приборы и электронное оборудование, направляя перенапряжения в сети электропитания прямо на землю.
Один несчастный случай-это слишком много. Большинство аварии можно предотвратить когда безопасность рассмотрена.
Пример схемы группового распределительного электрощитка индивидуального здания (дома или дачи)
В приведенной схеме все основные устройства выделены в отдельные группы. Предназначенные для защиты людей АВДТ с чувствительностью 30 мА установлены на все основные группы потребителей. За исключением освещения комнат, где маловероятен контакт человека с токоведущими частями, а также кондиционера, который должен быть дополнительно заземлен.
1 – Пластиковый или металлический корпус щита
2 – Клеммные блоки нулевых рабочих проводников
3 – Клеммный блок PE-проводника, а также проводника уравнивания потенциалов
4 – Гребенчатая шинка для групповых цепей
5 – АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков
6 – Автоматические выключатели
7 – Линии групповых цепей
8 – АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков
9 – Счетчик
Пример схемы квартирного электрощитка для многоквартирного здания
На рисунке ниже представлена схема квартирного электрощитка. Дифференциальный автоматический выключатель АД63 в данной схеме применен для защиты розеток кухни, где используется большое количество бытовой техники.
Для защиты выделенной линии гидромассажной ванны используется точно такой же выключатель. ВД63 защищает другие объекты, такие как розетки комнат, стиральная машина и освещение санузлов.
1 – Пластиковый или металлический корпус щита
2 – Клеммные блоки нулевых рабочих проводников
3 – Клеммный блок зажимов PE-проводника, а также проводника уравнивания потенциалов
4 – Гребенчатая шинка для групповых цепей
5 – АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков
6 – Автоматические выключатели
7 – Линии групповых цепей
8 – АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков
Пример схемы группового распределительного щита для индивидуального здания в соответствии с ГОСТ Р 51628-2000
Ниже приведена более сложная схема электропроводки с использованием серии Домовой, предназначенная для небольшого коттеджа или дачи.
На вводе установлен АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков ВД63 с током утечки 300 мА, так как естественный (фоновый) ток утечки электрооборудования может быть достаточно высоким вследствие большой протяженности электропроводки. А при установке ВД63 с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания.
Первые три автоматических выключателя предназначены для защиты осветительных цепей. Группа из ВД63 и трех автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты розеток.
Трехфазный автоматический выключатель ВА63 и АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков ВД63 защищают таких потребителей, как электроплита или сауна. Последняя линия из одного АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков ВД63 и двух автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты цепей отдельно стоящего здания, например, подсобного помещения.
1 – Пластиковый или металлический корпус щита
2 – Клеммные блоки нулевых рабочих проводников
3 – Клеммный блок зажимов PE-проводника, а также проводника уравнивания потенциалов
4 – Гребенчатая шинка для групповых цепей
5 – АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков
6 – АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков
7 – Автоматические выключатели
8 – Линии групповых цепей
9 – Счетчик
10 – Клеммный блок PEN-проводника
Пример схемы квартирного группового распределительного щита в соответствии с ГОСТ Р 51628-2000
Приведем пример комплектации стандартной квартиры на базе серии Домовой (см. схему). На вводе в квартиру устанавливается АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков ВД63 с дифференциальным током 30 мА последовательно с автоматическим выключателем ВА63 или дифференциальный автоматический выключатель АД63.Всего может быть несколько групп потребителей. В данном случае это группы освещения и розеток, защищенных двумя автоматическими выключателями ВА63 с номинальным током 16 А. А также электрическая плита, которую защищает автоматический выключатель ВА63 с номинальным током 25 А.
Иногда в отдельную группу выделяется стиральная машина или кондиционер. В этом случае устанавливается автоматический выключатель ВА63 с номинальным током 16 А.
1 – Пластиковый или металлический корпус щита
2 – Клеммные блоки нулевых рабочих проводников
3 – Клеммный блок зажимов PE-проводника, а также проводника уравнивания потенциалов
4 – Гребенчатая шинка для групповых цепей
5 – АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков
6 – Автоматические выключатели
7 – Линии групповых цепей
Стоимость работ по сборке электрощитка для квартиры и дома (в стоимость работ включены монтажные материалы) цены 2019г.
www.inkomos.ru
Процесс монтажа электрощита в квартире
Сборка электрощита в квартире своими руками: пошаговая инструкция
Приступить к монтажу и сборке электрощита в квартире можно после того, как будет составлена схема щитка, проложены по штробам и потолку все трассы электрической проводки. Некоторые люди иногда заказывают готовые решения по заранее высчитанным нагрузкам и группам, а после остается только выполнить подключение питающего и отходящего провода.
Далее предлагаем подробно рассмотреть непосредственно весь процесс самостоятельно для выполнения всех типов работ по сборке щитка.
Общие сведения
Мы предлагаем взять усредненные данные для квартиры, имеющей небольшую площадь, и именно ими мы будем оперировать при проведении сборки щита:
- Количество групп должно быть от 8 до 10;
- В щитке будет УЗО или дифавтомат.
- На отходящих группах обязательно следует установить выключатели автоматического типа.
- Общее число модульных мест для обустройств должно быть до 20 штук.
Далее рассмотрим, какие могут потребоваться инструменты и без чего точно не обойтись
Инструменты и приспособления для сборки электрического щита
Приспособления и инструменты, которыми придется пользоваться для того, чтобы грамотно и качественно собирать щиток своими руками:
- Отвертки (шлицевая и крестовая).
- Заранее подготовленная и составленная схема со списком групп для проведения сборки щита.
- Бокорезы, пассатижи, утконосы и кабелерез.
- Разные расходники для электрической проводки (кабельные стяжки, наконечники, саморезы).
- Пресс-клещи для наконечников.
- Гребенчатая шинка.
- Инструмент для снятия изоляционного слоя.
- Провод ПВ 3-10 и ПВ 3-1,5 (для изготовления перемычек).
- Нож и маркер.
Обратите внимание, что на предварительном этапе будет желательно завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, по пронумерованным группам.
Далее следует приступить непосредственно к выполнению работ.
Порядок выполнения работ по сборке
Зачистка кабеля
При помощи ножа следует снять внешний изоляционный слой со всех кабелей, которые заведены в щиток и промаркировать жилы по группам. Далее пронумерованные детали следует загнуть и закрепить на сделанный своими руками крючок, который расположен сбоку от щитка.
Примерка расстояния
Чтобы выполнить сборку электрощита в квартире своими руками, перед тем, как подключить провода, следует примерить и прикинуть места, где будет расположена модульная аппаратура и какой длины потребуются для них провода. Далее требуется установить DIN рейку, шинку для заземления и нулевую шинку. Ничего нельзя прикручивать и закреплять, пока только выполняем примерку. Вашей задачей является понять, каково общее расположение автоматов и места укладки проводов.
Следует обратить внимание сразу на несколько вещей:
- Расстояние между рядами автоматов.
- Расстояние между нулевыми шинками и автоматами.
Такие расстояния не должны быть слишком маленькими, так как в противном случае в будущем процессе установки будет очень неудобно заводить, а после и выполнять подключение проводов.
Шинки для зануления и заземления
После того, как будет проведена предварительная примерка, следует монтировать и закрепить в щитке нулевую шинку, а также шинку для заземления. Над клеммами этих элементов стоит сразу же подписывать номера групп. Так как провода для заземления никогда не отгорают, то можно монтировать сверху щитка заземляющую шину, без какого-либо запаса провода. А вот нулевая должна быть размещена внизу. В случае, если у вас непредвиденные обстоятельства, у вас будет определенный запас провода и благодаря перемещению шинки повыше у вас будет возможность снова все расключить без наращивания проводников или даже замены.
Выделите из пучка уже очищенных проводов заземляющие и нулевые жилы (последние обычно синего цвета, а те, что для заземления – желто-зеленые), зачистите все при помощи съемника изоляции и по очереди подключите к шинкам. Не требуется никаких лишних запасов или дополнительных изгибов.
Сборка модульной аппаратуры для щитка
Далее требуется выполнить монтажные работы и закрепление DIN реек. Ранее проложенные проводники защитного типа (заземления и нулевые) должны оказаться за нашей рейкой. На нее следует последовательно защелкивать автоматы по группам.
Вам стоит придерживаться следующей схемы размещения модульной аппаратуры:
- Для начала стоит поставить вводный автомат или даже выключатель для нагрузки.
- Далее используйте реле напряжения (если этот элемент был предусмотрен в схеме).
- Далее установите автоматы самой большой мощности потребления (духовая печь, варочная панель, сплит система) или УЗО (устройство защитного отключения) с дифавтоматами.
- Простейшие автоматы на розетки и выключатели должны быть расположены в самом низу.
Для начала стоит поставить вводный автомат или даже выключатель для нагрузки.Желательно, чтобы вся автоматика была установлена четко по центру, а по бокам было как можно больше места для укладки проводников или монтажа в дальнейшем дополнительных модульных систем. Для того, чтобы такое оборудование не ездило по DIN рейке, будет удобно использовать фиксаторы.
Подключение провода
Расключение следует начинать с самого верхнего ряд. Выделите из пучка фазных проводников, которые отходят лишь те группы, которые идут на верхний ряд и увяжите их в жгут при помощи кабельных стяжек. Далее жгут следует уложить по краям щитка, сформировать на конце гребенку в виде буквы Г и завести зачищенные провода снизу под автоматы. Далее установите нижние ряды и повторите все операции.
Установка гребенчатой шинки
Чтобы выполнить монтаж электрощитка в квартире и для последовательного подключения автоматов, которые в нем расположены в один ряд, стоит использовать гребенчатую шинку. Отрежьте все необходимой длины по количеству установленных автоматов в рядах и вставляйте в верхние клеммы автоматов, при этом затягивания клеммы.
Обратите внимание, что если у вас используются бюджетные автоматы без дополнительных контактов, специально предназначенных под гребенчатую шинку, то ее следует вставить в автомат так, чтобы выпирающая часть смотрела прямо на вас.
Также вы можете без проблем заводить в контакт автомата с контактом шинки дополнительный провод, и при затягивании автомата его не будет кривить и проводник не начнет вылетать из контактов.
Внутренняя коммутация щитка
Для остального расключения коммутаций следует использовать куски заранее подготовленного провода ПВ3*10 (для того, чтобы подключить самые первые автоматы в ряду(), ПВ 3*1,5 (для контактов нулевого типа в реле напряжения) и ПВ 3*2,5 (для устройства защитного отключения отдельных групп и дифавтоматов). Если использовать многожильные провода, которые входят в автомат, следует загибать их вдвойне, и тем самым вы сможете увеличивать полезную площадь соприкосновения вместе с контактом. Для многожильных проводов стоит использовать наконечники втулочного типа
Схема по подключению
Фазный питающий проводник кабеля следует подключить через вводный аппарата (устройство защитного отключения, выключатель нагрузки и автомат), в зависимости от схемы. Нулевая жила будет идти напрямую к нулевой шине. Если в щитке есть отдельное устройство защитного отключения для ванной комнаты, то с нулевой шинки проводник следует завести именно на это УЗО. Также отдельным проводников от шинки нулевого типа следует подключить реле напряжения. Фазный проводник с вводного автомата следует сначала завести на реле напряжения и далее с него можно запитать верхние контакты самого первого автомата в ряду. Остальные же автоматы запитывают от первого за счет того, что ранее была установлена гребенчатая шинка.
Все отдельные куски проводников для подключения следует подготовить заранее. Для этого отмерьте требуемую длину от клемм одного оборудования к клеммам второго. Зачистите концы при помощи устройства для съема изоляции, и если у вас гибкие провода, то стоит отпрессовать наконечниками НШВИ.
Надписи
Когда подключение проводников будет окончено, следует еще раз пройтись по всем проводникам и проверить затяжку. В конце не забудьте подписать все аппараты коммутации на щитке. На этом можно считать монтаж щитка завершенным.
ТОП 9 магазинов, где я выгодно закупаюсь
ТОП 7 по товарам и мебели для дома:
7 лучших строительных и мебельных магазинов!
- Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
- homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
- Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
- Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
- Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
- Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
- Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.
domsdelat.ru
монтаж и сборка своими руками
Для подключения электроэнергии в каждой квартире или частном доме нужен электрический щиток. Величина и его наполнение зависят от количества подключённых электроприборов.
Что такое электрический щит и для чего он нужен
Электрический распределительный щиток – это собранные в одном месте автоматические выключатели, УЗО, реле напряжения и другие устройства, предназначенные для защиты и отключения подключённых после него электроприборов.
В распределительные щиты могут устанавливаться розетки, электросчётчик, амперметры и другие приборы.
Установка электрощитов в квартире или частном доме производится возле входа, в месте, исключающем попадание на него воды.
От наполнения щита зависит удобство управлением электроприборами. Например, можно отключать и включать всё электроотопление или наружное освещение одновременно, из одного места.
Составление схемы электрического щита
Перед сборкой электрического щитка необходимо составить его схему. Она составляется по схеме электропроводки в квартире. На ней вся аппаратура, расположенная в распределительном щитке в квартире, находится после электросчётчика.
По схеме электропроводки определяется, сколько необходимо автоматов защиты и их номинал, параметры УЗО и других аппаратов.
Потребители электроэнергии можно разделить на группы, каждой из которых соответствует свой автомат. Это указывается на схеме электрического щитка.
Важно! Составленная по правилам ПУЭ (правила устройства электроустановок) схема электрощита важна для правильного монтажа распределительных щитов.
Принципы распределения потребителей электроэнергии по группам
Для удобства обслуживания, потребители распределяют на группы, каждая из которых отключается отдельным автоматом, устанавливаемым в электрический распределительный щиток.
В щитках по группам электрические сети делятся по разным критериям:
- По силе тока. Отдельным мощным автоматом отключаются электроплиты и электроотопление, и маломощным освещение. Это делается потому, что номинальный ток автоматического выключателя, к которому подключается плита, выше допустимого тока для кабеля, проложенного в сети для освещения. Поэтому этот автомат не сможет защитить данный провод.
- По направлениям. Электропроводка, идущая в разные части квартиры или в дом и гараж отключаются отдельными автоматами для удобства эксплуатации.
- По функциям. Розетки и освещение, внутреннее освещение и наружное, рабочее освещение и аварийное.
Необходимо ли УЗО?
УЗО или дифференциальный автомат, устанавливается для защиты людей от поражения электрическим током.
Эти приборы работают по принципу сравнения токов в нулевом и фазном проводах. В исправной сети эти величины равны. При нарушении изоляции между частями электрооборудования, находящимися под напряжением и заземлённым корпусом или прикосновении к таким деталям человека, это равенство нарушается, что вызывает срабатывание защиты.
Отличаются такие приборы по току срабатывания и подключаются одно на весь дом или несколько, по одному в каждой части электросхемы.
Важно! Установка в сети УЗО может спасти здоровье или жизнь людям, живущим в доме.
Разница между УЗО и дифференциальным автоматом в том, что дифавтомат совмещает функции УЗО и автомата защиты. Он дороже, чем эти оба этих прибора вместе, но занимает в щитке меньше места.
Установка реле напряжения
Все бытовые электроприборы и электроника рассчитаны на напряжение 220В. Но при авариях в электросети – перегорании нулевого провода, замыкании между нулевым и фазным проводами и в других случаях, оно может возрастасти до 380В, что приводит к выходу аппаратуры из строя.
Падение напряжения ниже допустимых пределов также опасно – если телевизор или компьютер просто не включатся, то компрессор холодильника и кондиционера перегорит.
Для предотвращения подобных ситуаций устанавливается реле напряжения РН.
В отличие от УЗО, такое устройство необходимо только одно, с номинальным током не меньше, чем у вводного автомата.
Как рассчитать количество мест в электрическом щите
В современные щитки аппаратура устанавливается на DIN-рейку. Это фигурная стальная, реже пластмассовая, планка, на которую устанавливаются автоматы и другие приборы. В основании этих устройств есть специальные пазы и защёлки, которыми они крепятся к рейке.
Ширина всех автоматов, УЗО и других устройств защиты, устанавливаемых на DIN-рейку, стандартная и измеряется в модулях. Размер одного модуля равен ширине однополюсного автомата.
Для определения количества мест в щитке необходимо:
- составить схему электрощита;
- по этой схеме написать список всего устанавливаемого оборудования с указанием ширины в модулях;
- посчитать общую ширину всех приборов.
Важно! Ширина электрощитков при покупке также измеряется в модулях. Это размер отверстия для установки электроприборов. В некоторых конструкциях он может увеличиваться выламыванием пластин в наружной крышке.
Как выбрать хороший электрощит?
Качество и надежность электрощита в доме зависят в основном от качества аппаратуры, но то, каким будет распределительный щиток, тоже имеет значение.
Есть разные виды квартирных электрощитов. Выбор зависит от количества модулей и конкретных условий. Предпочтение следует отдавать пластиковым щитам, обладающими следующими качествами:
- внутри установлена металлическая, а не пластмассовая DIN-рейка – такая планка обеспечивает более надёжное крепление защитной аппаратуры;
- откидывающаяся крышка – дополнительно защищает автоматы от случайного включения и механических повреждений;
- есть клеммник для заземляющих проводов – при его отсутствии и наличии заземления клеммник придётся устанавливать дополнительно.
Справка! В кабелях изоляция заземляющей жилы жёлтая или жёлто-зелёная.
При значительном количестве аппаратуры предпочтение следует отдать коробкам, внутри которых есть рама с установленными на ней DIN-рейками. Если 2-3 автомата легко смонтировать в установленном распредустройстве, то подключить 5-10 и более затруднительно. В этом случае рама вынимается, монтаж и подключение производятся на столе, и она устанавливается обратно.
Как выбрать модульное оборудование в электрический щит
Аппаратура, устанавливаемая в электрощит, выбирается в первую очередь по общему току устройств, подключаемых после конкретных устройств защиты.
Ток автоматов защиты должен обеспечивать работу всех электроприборов одновременно, но не превышать допустимый ток для проводки.
Например, общая мощность электроприборов – 5кВт. Общий ток этих приборов составит по формуле номинальный ток автомата не должен превышать это значение, иначе появляется опасность перегрева кабелей и выхода их из строя.
Допустимый ток УЗО и реле напряжения для надёжности выбирается больше тока автомата защиты, который находится с ним в одной цепи.
Кроме того, в собранный электрощит устанавливаются розетки, амперметры, пускатели для включения электроотопления и другое оборудование.
Сборка и монтаж щитка на стене
Монтаж электрощитка на стене делается двумя способами – наружный, или накладной и внутренний, или врезной. После установки коробки на место производится сборка электрощита.
Наружное крепление
Это более простой способ, но менее эстетичный. Кроме того, есть опасность механического повреждения щита в процессе эксплуатации. Производится такая установка следующим образом:
- пустая коробка без наружной крышки прикладывается к стене и через крепёжные отверстия отмечают места установки дюбелей;
- в отмеченных местах в стене сверлятся отверстия и забиваются пластмассовые части дюбелей;
- коробка прикладывается к стене и в крепёжные отверстия забиваются дюбеля.
Если щит большой и металлический, то вместо пластмассовых дюбелей используются анкерные болты.
Внутренняя установка
Внутренняя установка сложнее, но результат получается более качественным:
- коробка прикладывается к стене, и отмечаются её контуры и места входа кабелей;
- углошлифовальной машинкой или перфоратором вырезается углубления для установки электрощита и подходящих кабелей;
- дюбелями или анкерными болтами шкаф крепится в месте установки;
После установки, сборки и подключения щели вокруг распредщитка заполняются шпаклёвкой, цементом или монтажной пеной. Собрать такой электрощиток можно своими руками или приобрести готовый.
Как собрать схему электрического щитка
Сборка квартирного пластикового электрощитка из нескольких автоматов производится на месте установки, но при сборке схемы электрощита для частного дома, состоящей из большого количества аппаратуры, это удобнее сделать на столе.
Для соединения верхних клемм автоматов в распределительном щите для электропроводки удобно применять специальные гребенки. Они выпускаются одно, двух или трехполюсные. Это зависит от количества фаз электросхемы РЩ.
Порядок и правила монтажа всех видов электрощитов и сборки электросхемы своими руками от этого не меняются:
- при подключении автоматов и устройств защиты электрощита в доме подходящие провода присоединяются сверху;
- в одну клемму не подключаются более двух проводов, жилы разного сечения или жёсткий и гибкий провод;
- сечение перемычек выбирается равным или большим сечению кабелей.
- провода отличаются по цвету изоляции – нулевые синие, а фазные коричневые.
При минимальном опыте электромонтажа собрать электрощиток своими руками можно без особых проблем:
- Согласно электросхеме расставляется аппаратура. Есть два варианта расположения – по значимости (вначале все вводные, затем УЗО и т.д.) и по направлениям.
- Отмечаются места для установки шин-гребенок, и отрезается нужная длина. Торцы гребёнок закрываются заглушками.
- С нижних клемм вводного автоматического выключателя «раздаётся» фаза и ноль на аппаратуру, подключенную после него. Для этого отрезаются куски проводов нужного цвета и сечения такой длины, чтобы перпендикулярно, без натяжения входили в клеммы.
- Раздачу фазы и ноля можно сделать перемычками из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета.
- Выполняется подключение собранного электрощита. При монтаже на месте установки присоединяется подходящий кабель, а при сборке распределительного щита на столе с помощью куска кабеля и вилки. Включается вводной автомат, а затем и все устройства защиты. Проверяется исправность УЗО нажатием кнопки «Тест».
- Тестером проверяется наличие напряжения на клеммах, к которым подключаются отходящие кабеля.
Важно! По новым нормам ПУЭ в клеммы зажимать многожильные провода запрещено. Для этого используются специальные наконечники НШВИ.
Наладка и эксплуатация щита
После сборки электрического щитка и установки электрощита в квартире все выключатели устанавливаются в положение «отключено» и начинаются пусконаладочные работы:
- Перед проверкой щитка необходимо подключить электрические устройства – розетки, выключатели, светильники и мощные потребители.
- Подается напряжение на электрический щиток и тестером проверяется правильность подключения фазы и нуля.
- Включаются УЗО и дифавтоматы, затем нажатием кнопки «Тест» проверяется их работоспособность.
- Тестером проверяется напряжение на выходе автоматов защиты.
- Включаются мощные электроприборы. Должны отсутствовать искрение и нагрев аппаратов.
- В розетках проверяется напряжения.
- выполняется проверка освещения.
- в таком режиме электрический щит должен поработать несколько часов.
- Если в доме живут маленькие дети, то распределительный щиток закрывается на замок.
При успешных испытаниях после установки электрического щитка в квартире, он закрывается крышкой с наклеенной схемой электрического щитка. Если в процессе наладки схема электрощита изменяется, то это отмечается на чертеже.
Все пустые места в крышке после того, как сборка электрощита завершена, закрываются заглушками.
Распределительный щиток – это не конструкция типа «поставил и забыл». После монтажа распределительных щитов они требуют периодического контроля:
- Через месяц эксплуатации распределительный щиток открывается и в нём поджимаются клеммы.
- Взрослым жильцам квартиры необходимо рассказать о правилах эксплуатации электрического распределительного щитка и порядке действий при срабатывании защиты.
- Раз в месяц проверка исправности УЗО и дифавтоматов, устанавливаемых в распределительные щиты, повторяется.
Собрать электрощиток самостоятельно может даже начинающий электромонтёр. Поэтому монтаж электрощитка доступен любому человеку, находящемуся в «дружеских» отношениях с отвёрткой и плоскогубцами.
odinelectric.ru