Фундамент разрез – Разрез ленточного фундамента чертеж

polvam.ru

Ленточный мелкозаглубленный фундамент по снипам в разрезе

Устройство мелкозаглубленного ленточнго фундамента

Классикой для малоэтажной застройки является мелкозаглубленный ленточный фундамент с невысоким бюджетом строительства. Монолитная решетчатая конструкция позволяет выполнить полы по грунту, имеет высокую пространственную жесткость, пригодна для любых стеновых материалов.

Ленточный малозаглубленный фундамент пошагово

Эксплуатация любого фундамента осложняется неравномерными силами пучения, недостаточным расчетным сопротивлением грунтов. Технология мелкозаглубленный ленточный фундамент стала возможна, благодаря комплексу мероприятий для ликвидации вспучивания:

• пахотный слой заменяется песком, щебнем в зависимости от уровня УГВ
• отмостка утепляется на ширину 0,6 – 1,2 м
• периметр здания оборудуется кольцевыми дренами
• обратная засыпка пазух траншей производится инертным материалом

В нерудных материалах отсутствует пучение, дренажной канализацией отводится избыточная влага, теплоизолятор сохраняет геотермальное тепло недр. Все работы лучше произвести на этапе котлована, чтобы сократить бюджет строительства.

Расчет параметров

Мелкозаглубленный ленточный фундамент не регламентируется по глубине только при обеспечении вышеуказанных мероприятий по компенсации сил пучения. Расчетная осадка должна укладываться в приемлемые значения, в противном случае необходимо дополнить конструкцию буронабивными сваями. Стандартные параметры МЗЛФ обеспечивают 2 – 3 кратный запас несущей способности для 2-х этажных кирпичных коттеджей с мансардой:

• ширина ленты – от 0,4 м
• глубина залегания – 0,4 – 0,7 м
• высота – 0,2 – 0,6 м от отмостки
• песчаная/щебенчатая подушка – 0,4 – 0,8 м по разным строительным нормативам (зависит от УГВ, пучнистости грунта)

Для ленты МЗЛФ обычно достаточно двух поясов армирования, анкеровки в Г-образных, Т-образных сопряжениях. Продольные стержни 8 – 16 мм, арматура А400 («рифленка»), хомуты, анкеры из стержней 6 – 8 мм гладкой арматуры А240.

Натурный вынос осей

Мелкозаглубленный ленточный фундамент размечается стандартным способом. Вместо колышков лучше использовать обноски, состоящие из двух заостренных брусков с перекладиной между ними. Если выставить все обноски по уровню, отметить черточками ось стены, боковые грани ленты, шнуры можно снимать во время земляных работ, натягивать позже для установки опалубки. Их выносят за периметр МЗЛФ (1 – 1,5 м), чтобы грунт под ними не осыпался. При разбивке нужно учесть:

• параллельность парадного фасада относительно улицы
• расстояние 3 м от границ участка
• дистанция 5 м от осевой линии проезжей части
• удаление септика на 4 м от фундамента

Не рекомендуется МЗЛФ при перепаде высот от полутора метров между соседними стенами. Боковые подвижки грунта слишком значительны, потребуется усиление ленты сваями, подпорные стены, значительно увеличивающие бюджет строительства.

Разработка траншей

Даже при максимальной глубине ленты МЗЛФ все работы можно выполнить самостоятельно. Спецтехника необходима для котлованов, здесь же можно обойтись траншеями. При выемке грунта частыми ошибками индивидуального застройщика являются:

• земляная опалубка – не позволяет гидроизолировать, утеплить боковые грани ленты, при заливке в грунт поверхность получается неровной, увеличиваются выдергивающие нагрузки
• оставшийся внутри ленты плодородный слой – не представляет опасности для пола по лагам, не пригоден для полов по грунту (осадка конструкции через 6 – 18 месяцев после перегнивания органики)

Поэтому рекомендуется снять на штык чернозем со всего периметра. Габариты котлована больше размера фундамента на 1,2 м. Это расстояние необходимо для утепления отмостки. Внутри траншей для ленты МЗЛФ необходимы дополнительные траншеи для дренажа сечением 30 х 30 см.

Дренажная система

Вспучиваются глинистые почвы исключительно при обильном смачивании грунтовыми водами. Дренаж на 40% снижает усилия пучения без дополнительных мероприятий. Чтобы создать контур подземной канализации, необходимо выполнить работы:

• установить подземную емкость (4 м от фундамента минимум)
• создать в траншеях 4 – 7 градусный уклон к ней
• смонтировать вертикальные колодцы (заглушенная снизу труба или изделия, выполненные промышленным способом) в углах дома
• уложить дрены (гофротруба перфорированная щелями в текстильной обмотке) между колодцами на 10 см слой щебня
• герметизировать узлы ввода труб в колодцы
• засыпать конструкцию щебнем (10 см минимум)

Для повышения ресурса системы нижний слой природного фильтра укладывается на геотекстиль, которым вся конструкция укрывается сверху после засыпки.

Подстилающий слой

Подсыпка нерудного материала на дно траншеи необходима для решения задач:

• выравнивание основания
• дренаж для предотвращения намокания бетона
• ликвидация сил пучения

Специальных рекомендаций по выбору материала не существует, застройщику необходимо учесть рекомендации специалистов:

• песок дешевле – при низком УГВ это бюджетный вариант подстилающего слоя
• щебень гораздо стабильнее при намокании – актуально для высокого уровня УГВ
• поверх подстилающего слоя укладывается гидроизоляция или заливается подбетонка – в первом случае предпочтительнее не рвущий рулонный материал песок

В разных нормативных документах приводится не одинаковая толщина песчаной, щебеночной подушки 20 – 80 см либо вчетверо больше ширины ленты МЗЛФ. На практике чаще выбирают толщину 40 см, изготавливая ее послойно (10 см) с обязательным уплотнением (виброплита, трамбовка, смачивание водой). Чередовать слои можно в любой последовательности, учитывая расстояние от подошвы МЗЛФ до грунтовых вод.

Подбетонка

Монолитный ленточный фундамент заливается в опалубку, что осушение бетона нижним подстилающим слоем с высокими дренажными качествами. Вместе с жидкостью уйдет часть цемента, конструкция получит снижение прочности. Поэтому применяется следующая технология:

• монтаж опалубки – высота 7 – 15 см, ширина на 20 см больше размера ленты в каждую сторону
• заливка стяжки – тощий бетон марки В7,5

Подбетонка позволяет уменьшить защитный слой (нижний) бетона ленты МЗЛФ до 1,5 – 3 см, уложить поверх нее гидроизоляционный ковер (2 – 3 слоя рулонного материала). Повышается опорная поверхность фундамента, прочность конструкции, в которой полностью сохраняется цементное молочко. На стяжке удобно монтировать щиты опалубки, можно дополнительно разметить оси. Пластиковые подставки для арматуры не опрокидываются при установке каркасов.

Армирование

При высоте МЗЛФ от 70 см (вместе с цокольной частью) укладывать арматурные каркасы внутри опалубки неудобно. Поэтому вначале лента армируется, затем вокруг каркасов устанавливаются щиты. Работы производят поэтапно:

• вязка каркасов – продольные стержни соединяются проволочными скрутками с прямоугольными хомутами либо стыкуются анкерами
• сопряжения – каркасы укладываются на прямых участках вплотную к углам, Т-образным примыканиям стен, после чего анкеруются П-образными, Г-образными элементами

Идеальным вариантом является изгиб прутка 90 градусов, запуск на соседнюю стену, стыковка внахлест со следующим прутком. Соседний стержень в этом же ряду, наоборот, запускается с другой стены, чтобы стыки располагались на расстоянии 60 – 80 см минимум. Нижний, боковые защитные слои создаются полимерными деталями, надеваемыми на прутки с периодичностью 0,7 – 1 м. Уложенные в углах прутки одной стены на стержни другой без загиба считаются прерыванием армирующего пояса даже при соединении сваркой.

Продольные стержни изготавливаются из А400 арматуры периодического сечения 8 – 16 мм. Анкеры, поперечные, вертикальные прутки, хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240.

Не рекомендуется заливка в грунт подземной части фундамента по следующим причинам:

• наружные грани получаются неровными, увеличиваются касательные усилия вспучивания, стремящиеся выдернуть МЗЛФ на поверхность
• поверхности ленты остаются без гидроизоляции, бетон намокает, растрескивается при замерзании, арматура подвергается коррозии

Поэтому при небольших глубинах залегания МЗЛФ рекомендуется монтировать щиты опалубки на всю высоту ленты с 7 см запасом. При установке верхнего ребра щита выше проектной отметки бетон гарантированно не выплеснется наружу при виброуплотнении, разравнивании.

В зависимости от высоты фундамента щиты опалубки изготавливаются из обрезной доски либо фанеры. Это позволит использовать пиломатериал после распалубки на этапе изготовления перегородок, кровли.

В отсутствие подполья (полы по грунту) вентиляционные продухи в ленте МЗЛФ не нужны. Если используются перекрытия по балкам, в щиты опалубки необходимо установить трубы. Общая площадь продухов должна быть около 1/400 от размера цокольной части.

Бетонирование

Укладка смеси внутрь опалубки производится послойно, в одном направлении. Толщина слоя зависит от размера насадки глубинного вибратора, которым производится уплотнение. О нормальном качестве трамбовки свидетельствует отсутствие крупного щебня, воздушных пузырьков на поверхности, наличие цементного молочка.

Запрещен сброс бетона с высоты 1 – 1,5 м, щели внутри опалубки больше 2 мм. Для МЗЛФ характерны небольшие объемы работ, что позволяет залить ленту за прием. Если планируется поэтапное бетонирование, вертикальные перегородки монтируются в средних третях прямых участков. После заливки первые трое суток необходим влажный компресс (опилки, постоянно смачиваемые водой) либо полив из лейки поверхности.

Защита МЗЛФ от влаги, пучения грунтов

После распалубки бетонные конструкции защищаются от влаги, вспучивания несколькими способами:

• гидроизоляция – обработка фундамента пенетрирующими составами, праймерами, мастиками, наклеивание рулонных материалов
• вертикальная теплоизоляция – снижение теплопотерь, защита гидроизоляции от сил пучения, повреждений при обратной засыпке, смещение теплового контура с точкой росы наружу для нормальной эксплуатации подвала
• горизонтальное утепление – защита прилежащих грунтов от промерзания путем сохранения геотермального тепла

Наиболее эффективными считаются объемная либо комплексная гидроизоляция. В первом случае бетон модифицируют специальными добавками при замешивании либо пропитывают Пенетроном для придания влагоотталкивающих характеристик. Во втором варианте бетонные конструкции обрабатываются праймером, обмазываются мастиками, оклеиваются пленками, рулонными, мембранными материалами.

С помощью приведенных рекомендаций можно осуществить строительство МЗЛФ самостоятельно. Любое нарушение технологии, последовательности действий вызовет снижение эксплуатационного ресурса.

Похожие статьи:

Навигация по записям

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: земляные работы, изготовление специальной подушки, подготовка и заливка, защита от холода

Начиная любое капитальное строительство, первоначально приходится выполнять работы по изготовлению фундамента. На сегодняшний день существует огромное количество различных видов этого типа конструкций, каждый из которых обладает определенными свойствами и условиями эксплуатации.

При этом такой вид, как мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками создать намного проще и именно его часто используют для небольших частных домов.

Наглядное пособие, представляющее ленточный мелкозаглубленный фундамент по СНиПам в разрезе, с различными вариантами исполнения

Изготовление и область применения

Используют мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом из газобетона, под постройки из дерева или под конструкции с небольшой нагрузкой. При этом он обладает массой преимуществ перед полноценным типом основания, поскольку позволяет сэкономить на материале и на физическом труде при монтаже.

Принцип изготовления всех ленточных фундаментов, производимых при помощи заливки

Земляные работы

• Прежде всего, необходимо выровнять поверхность, чтобы создать платформу для проведения работ.
• Далее производится расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента, на основании которого делается разметка на земле.
• Внешний вид предполагаемой конструкции практически ничем не отличается от типовых сооружений подобного типа. Поэтому траншея под нее делается точно по такому же принципу.
• Ее ширина должна браться из расчета толщины будущих стен с допусками по 10 см с каждой стороны.
• Глубину посадки необходимо определять из расчета типа почвы и тяжести строения. При этом стоит помнить, что устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента основано на том, что этот параметр должен быть минимальным.

Совет!
При выполнении данных работ следует пользоваться водяным уровнем, чтобы избежать возникновения неровностей, которые могут привести к разрушению не только основания, но и самого строения.

Изготовление траншеи для заливки бетонного основания

Изготовление специальной подушки

Прежде всего, стоит отметить, что мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона должен сам иметь прочное основание, для чего и производится изготовление специальной полушки.

• Сначала на дно траншеи насыпают слой щебня толщиной не менее 10 см.
• Затем поверх него размещают песок, уплотняя его и доводя общую высоту полушки до 20 см.
• После этого некоторые мастера предпочитают установить слой гидроизоляции из рубероида, но это не является обязательным условием.

Вариант изготовления подушки

• Далее заливают небольшой слой бетона, высота которого составляет 15-20 см. При этом стоит отметить, что все последующие работы можно будет производить только через 10 дней. Это делается для того, чтобы подушка для фундамента успела застыть, и бетон набрал более 50% своей прочности.

Совет!
Для экономии времени в процессе застывания подложки можно заняться изготовлением опалубки и металлических конструкций для армирования.

Принцип вязки арматуры при помощи стальной проволоки

Подготовка и заливка

Все мелкозаглубленные ленточные фундаменты в своей основе имеют каркас из металлической арматуры.

Ее изготавливают в виде двусторонней решетки, которую размещают в траншее на подушке.

• Сначала металлические прутья перевязывают между собой при помощи стальной проволоки. Такой тип соединения считается самым оптимальным, поскольку он устойчив к усадке и является подвижным.
• Сварные способы монтажа можно использовать только на углах. для создания прочной основы.
• Стоит отметить, что инструкция по изготовлению данных конструкций предполагает, что арматура будет располагаться практически в самом верху. покрытая бетоном буквально на несколько сантиметров.

Установка армирования на подготовленную подушку

• Далее изготавливают опалубку для фундамента. которая должна соответствовать высоте основания над уровнем земли. Ее можно сделать из старых досок с использованием различного крепежного материала.
• После того, как все компоненты размещены в траншее и по ее бокам, можно производить заливку.
• Бетон можно изготовить своими руками, но лучше заказать уже готовый раствор, который прямо с машины можно пересыпать в подготовленную траншею. В итоге это окажется немного дороже, но позволит сэкономить массу сил и времени.

Любительское фото, показывающее подготовленную к заливке траншею с размещенной арматурой и опалубкой

• При произведении этой работы необходимо равномерно размещать материал в траншее, заполняя все пустоты .
  Для придания фундаменту плотности и однородности можно использовать специальные вибраторы, которые утрамбовывают смесь и избавляют ее от пузырьков воздуха.
• После того, как все фундаментные работы произведены, конструкцию следует накрыть пленкой и оставить высыхать. Для ускорения этого процесса под пленку можно поместить ветошь, смоченную в аммиачном растворе. Обычно цена этого материала не очень высока, а способность его вытягивать влагу поможет сократить процесс высыхания фундамента практически вдвое.

Совет!
Обычное время от заливки бетонной конструкции до полной готовности составляет несколько месяцев, но при необходимости строительство можно начинать уже через 20-30 дней.
Однако при этом стоит помнить о том, что фундамент еще не набрал максимальной прочности и может даже не застыл внутри, а это может привести к его деформации или другому виду повреждений при наличии больших нагрузок.

Заливка основания, производимая при помощи специальной техники

Защита от холода

Вопрос о том, как утеплить мелкозаглубленный ленточный фундамент поднимается только в холодных районах, где происходит глубокое промерзание почвы. Однако именно там этот тип основания устанавливать не рекомендуется. Данные конструкции в подобных районах быстро разрушаются и не могут выдерживать даже нескольких сезонов холодов.

Один из вариантов защиты от холода и влаги, предполагающий размещение изоляторов непосредственно в траншею перед самой заливкой

Именно поэтому стандартное утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента производится в основном изнутри. Для этого можно использовать любой доступный материал, но при этом необходимо соблюдать инструкции по его монтажу, как при работе со стеной.

Совет!
Для сокращения расходов на утепление, этот процесс можно производить при помощи специальных жидких составов, которые не только защищают стены от холода, но и являются хорошими гидроизоляторами.
При этом они не требуют дополнительной зашивки или других отделочных работ.

Утепление основания при помощи пенополистирола

Подобный вид основания для здания может сэкономить значительное количество средств, времени и сил, но требует при этом определенных условий. Также становится понятно, что данный тип фундамента можно изготовить собственноручно, не прибегая к помощи посторонних или подсобников. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: устройство и технология строительства

Глядя на проект нового дома, владелец прикидывает, сколько кубов бетона и тонн арматуры придется уложить в фундамент. Без этого нет гарантии, что строение не треснет и не покосится под мощным давлением замерзшего грунта.

Принцип «копай глубже» вас не подведет. Он проверен веками. Однако, есть более экономный способ строительства. Он называется фундамент мелкого заложения и может применяться для возведения деревянных срубов и одноэтажных зданий каркасного типа.

Очевидно то, что неглубокий фундамент экономит массу денежных средств и времени. К сожалению, он может применяться не везде и не всегда. Как мы уже сказали, это хороший вариант для малоэтажных строений.

Закладывать мелкое ленточное основание можно лишь при условии, что под ним нет пучинистого грунта. В противном случае неравномерный подъем замерзшей почвы или ее просадка в переувлажненном состоянии вызовут критические деформации бетонной основы дома.

По своей конструкции мелкозаглубленный ленточный фундамент ничем не отличается от традиционного. Основная разница – глубина заложения, которая в данном случае не превышает 50-60 см. В чем же состоит главная технологическая «изюминка» такой конструкции, позволяющая ей противостоять сезонным колебаниям грунта?

Ответ очень простой. Выполняя устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, под бетон укладывают толстый слой песка. Он служит своеобразным буфером между природным грунтом и железобетоном. Небольшие колебания почвы поглощаются песчаной подушкой.

Вода, попав в песок, быстро уходит в низлежащие слои. Даже если она замерзнет, то ничего страшного не произойдет. Песчаная подушка равномерно поднимется под фундаментом, а после таяния льда вновь опустится. Зданию никакого ущерба от таких подвижек не будет.

Как известно, обычный ленточный фундамент закладывают глубоко (1,7-2,5 метра) вовсе не по причине недостаточной прочности железобетона. Такая глубина нужна для того, чтобы подошва оказалась ниже отметки промерзания грунта. В этом случае силы морозного пучения не давят на подошву снизу и дом стоит надежно.

Помня об этом, мы никому не советуем шутить с пучинистыми грунтами. Стройте фундамент мелкого заложения только на тех участках, где грунтовые воды стоят низко, а почва не имеет в своей структуре большого количества глины, пылеватого песка, торфяника или лессовидных суглинков.

Выгода от такого решения очевидна, поскольку смета на строительство фундамента мелкого заложения в 2-3 раза меньше стандартного. Трудоемкость и сроки возведения соответственно уменьшатся.

Технология строительства

Строится мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками в несколько этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.

1. Разметив на участке по шнуру контур фундамента, нужно выкопать траншею. Ее ширина должна быть на 20-30 см больше ширины фундамента. Это нужно для установки щитовой опалубки и укладки широкой песчаной подушки, компенсирующей сезонные колебания грунта.

2. Отсыпается песчаная подушка толщиной 30-40 см. Особое внимание уделите плотности песка. Для этого его нужно послойно смачивать водой и тщательно трамбовать.

3. Готовят щиты из плит OSB или обрезной доски, ставят их в траншею и укрепляют клиньями и распорками из деревянных брусков. Шаг клиньев и распорок должен быть не менее 60 см, чтобы сырой бетон не распирал опалубочный каркас.

Если вы будете делать щиты из доски, обязательно обшейте их изнутри пергамином, который не даст цементному молоку уйти из бетона в грунт. По мере установки опалубки, нужно проверять ее горизонтальность и вертикальность. Сбивая щиты гвоздями, обязательно загибайте выходящие концы. Это облегчит дальнейшую разборку опалубки.

4. Армирование фундамента выполняется арматурой диаметром от 12 до 18 мм. Ее укладывают вдоль «ленты» в два-четыре ряда. Ставят два арматурных пояса: нижний и верхний. В единую пространственную конструкцию их связывают толстой проволокой или сваркой.

Не забудьте оставить зазор между нижним поясом арматуры и подошвой фундамента. Он должен быть в пределах 40-50 мм. Для этого подложите под стержни обрезки пластиковой трубы. Верхний пояс также не должен доходить до уровня заливки бетона на 3-5 см, чтобы металл не подвергался коррозии.

До момента установки опалубки нужно решить, будет ли делаться утепление мелкозаглубленного фундамента. Если да, то используйте это с умом и вместо обшивки опалубки пергамином закрепите на ней листы пенопласта толщиной 4-5 см. Они утеплят конструкцию и отсекут раствору путь для «побега» из опалубки.

5. Бетонирование также имеет свои тонкости. Бетон нужно укладывать не как попало, а сплошным горизонтальным слоем. Если вы будете заливать его короткими и высокими участками, то образуются вертикальные швы, которые ослабят конструкцию. Тщательное уплотнение бетона вибрированием или штыкованием также никто не отменял (каждые 20 см слоя).

Не спешите снимать опалубку, даже если вам кажется, что бетон достаточно тверд. Должно пройти минимум 5-6 дней до момента ее разборки.

6. Сняв опалубку, обмажьте верхнюю и боковые части бетона битумной мастикой или оклейте их рубероидом. Пазухи в траншее нужно засыпать песком, утрамбовать его, затем проложить по верху слой рубероида и сделать по нему бетонную отмостку (ширина 80-100 см, толщина 10-12 см).

Если все этапы выполнены аккуратно и правильно, то вам останется только подсчитать сэкономленные деньги и спокойно приступить к возведению стен.

Источники: http://fundamentdomov.ru/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament/, http://ofundamentah.com/vidy/lentochnij/111-melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament-svoimi-rukami, http://greensector.ru/stroitelstvo-i-remont/melkozaglublennyjj-lentochnyjj-fundament-ustrojjstvo-i-tekhnologiya-stroitelstva.html

blogforbuilder.ru

Ленточный фундамент чертеж в разрезе с размерами

В частном и коммерческом домостроении часто используют ленточный фундамент, чертеж которого в упрощенном виде представляет собой вид сверху с указанием линейных размеров.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент относится к классу монолитных основ, но является более экономичным по сравнению с плитным. При сокращении расхода бетона и армирующих конструкций такие опоры остаются высоконадежными для малоэтажного домостроения и используются также при строительстве ограждений, хозяйственных и бытовых построек различного типа.

Виды опор

План фундаментов этого типа может представлять два типа опорных конструкций:

• монолитный, при производстве которого раствор заливают в траншею с отсыпкой,
• сборный с укладкой готовых железобетонных изделий.

Глубина траншеи в обоих случаях больше уровня промерзания грунта, а ширина рассчитывается с учетом нагрузки.

Рис. 2. Простое и понятное схематичное изображение монолитной ленточной опоры с указанием размеров.

Факторы влияния

При выполнении инженерных вычислений учитывают следующие факторы:

• общий вес конструкции (при строительстве зданий принимают во внимание материалы, из которых будет выполнена постройка, внутренней планировке, числа этажей, количества и размеров оконных и дверных проемов),
• тип грунта, влияющий на степень усадки,
• величину нагрузки в процессе эксплуатации.

Особенности построения плана

План опор ленточного типа создается по определенным правилам.

• Выбирается масштабирование 1:100 или 1:400.
• Перед построением выполняют осевую разметку.
• При наличии колонн, их месторасположение указывается на схеме.
• Общие очертания конструкции наносят линиями 0,5-0,8 мм.

Полный план включает в себя изображения подбетонка и подошвы с указанием мест перепадов глубины, характерных для неровных поверхностей, и отверстий для ввода коммуникаций. Последние могут изображаться двумя способами:

• с полным схематичным изображением и указанием данных по нижней точке,
• осевой точкой выносом основных данных (диаметр, параметры нижней точки) на экспликацию.

Коммуникационные отверстия и уступы изображают затушевыванием или контурно, прерывистыми линиями. При необходимости такие изображения уточняются пояснениями или сносками.

Изображение сложных участков

Если план изображает сборный или монолитный фундамент сложной конфигурации, нюансы устройства сложно передать на единой полной схеме. В этом случае используют более сложные способы планировки:

• наносят на основной чертеж дополнительные изображения разрезов, обеспечивая их осевое соответствие,
• при необходимости сделать такие разрезы более крупными, их выполняют на отдельных листах-дополнениях с указанием всех необходимых данных (цифровых, пояснений, стрелок. обозначающих тип разреза и пр.).

В соответствии со сложностью сечений выбирают масштабирование 1:20, 1:25 или 1:50.

На дополнительных сечениях указывают:

• уровень грунта,
• уровень пола,
• общие очертания опорной конструкции,
• тепло- и гидроизоляцию.

Возможные дополнения к общей схеме

Если планируется монолитный или сборный фундамент ленточного типа, для максимально полной информации, необходимой строителям, общий план сопровождается:

• схемой армирования, составленной с учетом нагрузки и геометрических параметров (арматура укладывается в нижней и верхней части в горизонтальном направлении, при общей высоте опоры более 1,5 метров необходимо дополнительное вертикальное армирование),
• примечания, содержащие сведения нюансах конструкции,
• рекомендации относительно подготовительных работ,
• информация о гидро- и теплоизоляции,
• таблицы с указанием норм нагрузок для конкретной опорной конструкции.

Степень заглубления

Заглубление ленточного фундамента определяется в соответствии с назначением опоры. Существуют два основных вида конструкций – заглубленные и мелкозаглубленные. Эту особенность в обязательном порядке отражает план.

• Мелкозаглубленные виды используются при строительстве небольших кирпичных или бетонных сооружений, а также при возведении деревянных строений на грунтах слабопучинистого типа. Глубина траншеи в данном случае составляет 50-70 см.
• Заглубленные виды ленточных фундаментов с усиленным армированием подходят для крупных домов, которые имеют подвальные или цокольные помещения, тяжелые перекрытия. Оптимальная глубина траншеи на 20-30 м больше глубины промерзания почвы.

План всегда содержит информацию о степени заглубления ленты.

Расход материалов на выполнение заглубленных опор значительно выше.

Отличия чертежей сборных и монолитных опор

Выше был описан принцип, по которому составляется план любого ленточного фундамента, будь он монолитный или сборный. В то же время чертеж, на котором изображен сборный тип опоры, имеет характерное отличие – на изображениях указывается отметка целых и угловых железобетонных блоков.

Самостоятельные расчеты

Без наличия опыта и квалификации создать план опорных конструкций не сложно, если сборный фундамент рассчитывается для хозяйственных построек или ограждений. Для этого достаточно учесть следующие параметры:

• почвенную усадку по вертикали,
• нагрузку от веса основного сооружения,
• нагрузку от кровли с подстропильной системой, если речь идет о хозяйственных или бытовых постройках,
• нагрузку от давления грунта, действующую с боковых сторон.

Для страховки полученные величины нагрузки увеличивают на 2%.

Профессиональное планирование

План ленточной опоры для жилого дома требует более детальных вычислений и профессионального исполнения. Специалист при выполнении расчетов принимает во внимание действующие положения СНиП и учитывает малейшие нюансы, включая эксплуатационные нагрузки, возможный вес снежной шапки на кровле, снижение веса при выполнении оконных и дверных проемов.

Требования к схемам

План фундамента ленточного типа должен отвечать следующим требованиям:

• легкая читаемость,
• полнота информации на основной схеме,
• наличие дополнительной информации в приложениях,
• достаточность данных для проведения строительства без необходимости выполнять дополнительные расчеты.

Подробный и полный чертеж опорной конструкции любого типа легко претворять в жизнь. Он исключает вероятность разночтений и ошибок на этапе подготовительных работ и монтажа.

rfund.ru

Требованиря ескд к оформлению чертежей фундаментов

Планом фундамента называют разрез здания горизонтальной плоскостью на уровне обреза фундамента. На этом плане показывают конфигурацию фундаментов под несущие стены, отдельно стоящие столбы и колонны, технологическое оборудование и т.п. Планы фундаментов могут быть вычерчены в масштабе 1:100, 1:200, 1:400.

Выполнять план фундаментов начинают с нанесения разбивочных осей. У отдельно стоящих столбов и колонн пересечение осей обязательно должно быть сохранено на контуре столба.

На плане фундаментов показывают конфигурацию подошвы фундаментов, подбетонок под фундаменты, уступы для перехода одной глубины заложения к другой и их размеры, а также фундаментные балки, марки сборных элементов и монолитные участки. Кроме того, на плане фундаментов изображают отверстия для инженерных коммуникаций с привязкой их к осям и отметкой низа отверстия. Иногда на плане фундаментов указывают только порядковый номер отверстия, а размеры и отметки приводят в экспликации.

Глубину заложения фундаментов на плане обозначают геодезической отметкой. Геодезические отметки употребляют для обозначения глубины заложения каждого уступа. Когда глубина заложения фундамента одинакова, отметку подошвы приводят в примечании, а на плане фундаментов указывают только отметки элементов, имеющих другую глубину заложения.

Уступы и отверстия показывают линиями невидимого контура.

На плане указывают ширину обреза и подошвы фундамента с привязкой к осям.

У фундаментов из отдельно стоящих столбов показывают длину и ширину тела фундамента на высоте каждого уступа с привязкой этих размеров к осям.

Для полного выявления конструкции фундамента дают поперечные сечения. След секущей плоскости наносят на плане в виде разомкнутых штрихов со стрелками. Сечения фундаментов изображают в масштабе 1:50, 1:25, 1:20. На сечении изображают контуры фундамента, низа стены или цоколя, а также пол помещения, поверхность земли и гидроизоляцию. При вычерчивании сечения фундаментов наружных стен дают изображение отмостки.

На сечении проставляют размеры уступов, отдельных элементов фундаментов, ширину подошвы и обреза фундаментов, а также толщину стены с привязкой к осям. На сечении рекомендуется обозначать марку оси. Кроме размеров, на сечениях ставят следующие отметки: отметка 0.000 (уровень пола первого этажа), обреза, подошвы фундамента, уровень поверхности земли. Отметки желательно размещать на одной линии, полочки отметок рекомендуется повернуть в сторону от сечения.

Чертежи планов фундаментов сопровождают примечаниями, характеризующими конструкцию фундаментов, подготовку поверхности основания, устройства гидроизоляции, армированных швов и т.д.

На чертежах приводятся также таблица нормативных нагрузок на фундаменты и сводную спецификацию железобетонных, бетонных и металлических элементов, расположенных ниже пола первого этажа.

Фундаменты и стены технического подполья из крупных блоков выполняются по специальным чертежам. Эти чертежи представляют собой монтажные схемы или развертки. Развертки сборных фундаментов делают по осям и соответственно именуют «Развертка по оси 1» и т.п. На развертке показывают расположение и контуры блоков, их марки, контуры ниш, отверстий и других элементов, гидроизоляцию и другие данные. Гидроизоляцию изображают сплошной линией толщиной 0,6…0,8мм. Контур блока, представляющий на данной развертке торец его, выделяют тонкими диагональными линиями толщиной 0,3…0,4мм. Обычно такие блоки маркируют на другой проекции.

На развертке наносят размеры участков заделки монолитным бетоном, а также размеры отверстий и отметки их низа. Кроме того, указывают расстояние между крайними блоками с привязкой их к осям. Если блок изображен на развертке торцовой частью, то оба или один его край могут при необходимости быть привязаны к оси. На развертке также дают размер между разбивочными осями и марку осей. Отметки могут указывать высоту нижней плоскости каждого камня или подошву и обрез фундамента. Развертку сопровождают поясняющими надписями.

Рисунок 12.1: Образец выполнения чертежей фундаментов

Рисунок 12.2: Образец выполнения развертки сборных фундаментов

Рисунок 12.3: Образец выполнения чертежей сборных фундаментов

Рисунок 12.4: Образцы таблиц, заполняемых в чертежах

studfiles.net

Армирование ленточного фундамента — чертежи и примеры расчета

Невзирая на объемы и трудоемкость процесса установки и большое количество расходуемых материалов, все же, технология ленточного фундамента характеризуется простотой.

Ленточный фундамент” width=”400″ height=”300″ />

Полоса из железа и бетона, охватывающая строение по всему его периметру, зовется ленточным фундаментом. Эта лента закладывается абсолютно под все стены здания: как под внутренние, так и под внешние.

Ленточный фундамент одинаково хорошо подходит и под бетонный, и под каменный, и под кирпичный, и даже под дом, в основе которого лежат масивные перекрытия. Более того, ленточный фундамент – идеальное решение для обустройства цокольного этажа или подвала.

Закладывание ленточного фундамента следует производить ниже уровня промерзания почвы, примерно на 20 см. При этом, не следует превышать отметку в 50-70 см в глубину. Толщина фундамента прямо пропорциональна толщине стен, строительному материалу, и примерно рассчитанной силе давления несущей конструкции.

Существует 2 типа ленточного фундамента:

1. Мелко углубленный.
2. Заглубленный.

Первый, как правило, используется для возведения здания из дерева и камня с невысоким удельным весом конструкции. Прокладывать мелко заглубленный фундамент можно только на не сыпучих грунтах. Максимальная глубина заложения 50-70 см. Углубленный фундамент служит основой для больших домов с тяжелыми стенами или перекрытиями.

Армирование проводится для того, чтобы придать фундаменту дополнительную прочность в виде внедряющихся во внутрь сооруженной опалубки металлических стрижей или арматуры. После этого послойно заливают бетон.

Заключительным этапом является гидроизоляция при помощи рубероида или мастики. Это действие значительно повышает эксплуатационные характеристики всей конструкции.

Подобная технология строительства дает фундаменту возможно выдерживать более высокие нагрузки, давящих сверху сложных архитектурных решений.

Чертежи

Использование чертежей для армирования ленточного фундамента обязательно, если вы хотите соорудить надежную долговечную конструкцию. Используя чертежи можно вычислить все необходимые параметры, расход материалов, а также произвести армирование конструкции в соответствии с технологией.

На примере чертежей можно подробно рассмотреть схему армирования фундамента или любой другой конструкции.

В основном в них отображаются:

1. Возможные нагрузки действующие на фундамент дома.
2. Правильную схему армирования фундамента с обозначением всех пересечений и узлов.
3. Правильное армирование перекрытий и углов.

Схема монтажа фундамента должна отображать:

1. Фрагмент фундамента в поперечном сечении с обозначением всех параметров.
2. Наличие песочной подушки.
3. Уровень заглубления фундамента в грунт.
4. Фрагмент арматуры с обозначением ее параметров.

Как правильно начертить?

Любое строительство фундамента начинается с рытья котлована. Именно этот начальный этап следует учитывать при проектировании конструкции. Комплект чертежей должен включать и чертеж котлована под фундамент. Разберем, как правильно вырыть котлован под фундамент.

Для каждого типа фундамента существуют определенные данные установленные СНиП по технике безопасности. Подобную таблицу легко найти в интернете.

Рассмотрим вариант задачи рытья котлована и пошаговую инструкцию как нарисовать чертеж.

Задача. Участок без перепадов высот, значение абсолютной отметки существующего грунта 51,3. Отметка 0,000 в условном значении – 52,07. Отметка низа плиты фундамента -3,000. Бетонная подготовка предусмотрена для размещения под плитой, толщиной в 100 мм. Участок под стройку не стеснен хозяйственными строениями, почва – суглинок.

Следует обратить внимание на то, что относительные отметки на чертеже как правило указываются с двумя знаками после запятой, а относительные – с тремя:

1. Производим вычисление абсолютной отметки низа плиты фундамента: 52,07 – 3,0 = 49,07 м.
2. Производим вычисление абсолютной отметки дна котлована: 49,07 – 0,1 = 48,97 м.
3. Глубина котлована: 51,30 – 48,97 = 2,33 м.

Удобнее всего за угол откоса котлована принять значение в 45 градусов.

Ознакомимся с поэтапным примером выполнения чертежа котлована:

1. Выполняем нанесение на бумагу сетки состоящей из крайних осей и контура фундамента котлована.
2. Выполняем отступ наружу на 100 мм от контура фундамента. Получаем контур подготовки.
3. Выполняем отступ наружу на 500 мм от контура подготовки. Эта цифра служит допустимым минимумом откоса, оговоренного нормами (в предыдущей редакции он составлял 300 мм). Это будет линия дна котлована.
4. Далее следует выполнить отступ от границы дна котлована, 2,33 мм. Поскольку откосы находятся под наклоном в 45 градусов, то их высота, в плане, равна глубине котлована. Этот отступ послужит линией верха откоса. По ней следует нанести условное обозначение для откосов в виде штрих пунктира из длинных и коротких черточек, пролегающих перпендекулярно контуру.
5. После предыдущего шага, все, уже лишние, линии следует удалить. К ним относятся: линия фундамента и контура подготовки. Нанесите отметку дна котлована и отметку уровня земли.
6. Выполняем нанесение недостающих размеров: привязки углов котлована к отстоям.
7. Вносим правки и примечания об соответствии относительных отметок абсолютным.
8. По желанию выполняем зарисовку макета фундамента в поперечном разрезе с обозначением всех необходимых отметок.

Плюсы и минусы

Плюсы:

1. Укладываемые в конструкции различного типа бетонные смеси имеют хорошую жесткость.
2. Устойчивость конструкции к большим нагрузкам, при которых она способна принимать различные формы.
3. Долговечность конструкции.
4. Устойчивость к резким перепадам температур.
5. Приобретение материалов высокого уровня жесткости.
6. Армирование проводится в том случае, если необходимо уберечь фундамент от сильных нагрузок, механических повреждений, растяжений, проседаний.
7. Благодаря армированию фундамента, образование трещин, которые могут образоваться при усадке дома, сводится к минимуму.

Минусы:

1. При проектировании необходимо взять во внимание увеличение веса конструкции за счет армирования фундамента.
2. В процессе укрепления уже готовой конструкции, при выполнении работ по ее перестройке могут возникнуть проблемы.

Сегодня, армированию подлежат фундаменты для:

1. Конструкций монолитных зданий.
2. Частных жилых коттеджей.
3. Перекрытий.

Расчет расхода материалов

ленточного фундамента” width=”531″ height=”219″ />

Для того, чтобы рассчитать необходимое количество материалов, следует знать некоторые параметры:

1. Ширину фундамента.
2. Его длину.
3. Высоту отливки.
4. Ширину пояса.

Рассматривать на примере будет удобнее, поэтому в нашем примере ширина фундамента составит 5 м, длина 10 м, высота отливки 0,3 м, ширина пояса 0,2 м.

В первую очередь, необходимо вычислить полный объем отливки. Для этого, при использовании нехитрых формул, узнаем периметр основания, а потом полный объем отливки умножив периметр на ее высоту и ширину пояса.

По формуле это будет выглядеть так:

• Р = АВ + ВС + СD + АD = 5 + 10 + 5 + 10 = 30;
• V = 30 х 0,3 х 0,2 = 1,8;

Но на этом подсчеты не заканчиваются. Узнав самый главный параметр – объем отливки, занимающий 1,8 квадратных метров, следует рассчитать объем внутренней части фундамента, конкретнее говоря, того, что находится внутри фундаментной ленты.

Для этого, необходимо умножить ширину и длину основания на высоту отливки, в итоге у нас получается: 5 х 10 х 0,3 = 15 кубометров – это общий объем.

Объем отливки: 15 – 1,8 = 13,2 метров кубичных.

В итоге, следует узнать количество арматуры, которое потребуется для армирования.

К примеру, диаметр составляет 13 мм, в отливке – 2 горизонтальные нити, т.е. 2 прута, по вертикали прутья будут располагаться через каждые полметра. Поскольку периметр фундамента заранее известен – 30 м, то 30 х 2 (горизонтальные прутья) = 60 м. Расчет вертикальных прутьев: 60 х 2 + 2 = 122 прута (120 интервалов по 0,5 м и два по краям).

К данной сумме следует прибавить еще по одному пруту на угол здания. В общем получится 126 прутьев.

К примеру, высота прута составляет 60 см. В итоге: 126 х 0,6 = 75,6 м.

В конце расчетов производим вычисление материалов на опалубку.

Вообразим, что опалубка будет сооружаться с досок толщиной в 3 см, длиной в 7 м и шириной 25 см. Узнаем площадь боковых поверхностей: периметр следует умножить на высоту отливки, а затем на 2 (это запас без учета уменьшения внутреннего примера против наружного): 30 х 0,3 = 9 метров квадратных.

Площадь доски для опалубки: 7 х 0,25 = 1,75 квадратных метров; 9/1,75 = 5,14. Округлим вычисленное число 5,14 к 6. Это и будет необходимое количество досок – 6 досок длинной в 7 метров.

После проведения вычислений вы получите округленное количество необходимых материалов.

househill.ru

Ленточный фундамент: инструкция по созданию

О том, что любое сооружение, отличающееся крупными размерами и тяжелым весом, требует надежного основания под собой, лишних слов говорить не стоит. Ведь дом, терраса, баня или гараж не должны проваливаться сквозь землю, чего нельзя будет избежать без надежного основания, так как земля и все входящие в ее состав грунтовые породы отличаются рыхлостью и неустойчивы под давлением больших весов, которыми отличаются абсолютно все капитальные постройки. Лучшим вариантом фундамента из всех возможных считается ленточный фундамент.

Виды ленточных фундаментов.

Профессиональными строителями используется несколько терминов, касающихся наименования частей фундамента, таких как его самая нижняя часть, именуемая подошвой, и верхняя площадь, которая видна над поверхностью земли, называемая обрезом или поверхностью фундамента. От того, насколько тяжелый вес оказываемой на почву нагрузки, зависит размер фундамента и разница между размерами подошвы и поверхности, которые в некоторых случаях могут быть равными. Это касается, например, малоэтажного частного строительства. А вот подошва и обрез основания высотного дома должны отличаться.

Этапы возведения фундамента.

С его организацией можно справиться собственноручно и без привлечения тяжелой автоматической техники. Приобретение достаточного количества знаний по этой теме, строительных материалов и инструментов позволит быстро и качественно создать ленточный фундамент под дом, гараж, баню и другие дачные домики. Основание на ленте предусматривает устройство по периметру будущего дома полосу из железобетона, располагающуюся на глубине, которой будет достаточно для того, чтобы строящийся объект мог долго и надежно опираться на фундамент. Данную ленту в соответствии с действующими стандартами строительства закладывают не только под внешние стены, но и под те стены-перегородки, которые будут расположены согласно проекту внутри здания. Так как впоследствии у хозяев дома может возникнуть желание пристроить еще один, а может, и два этажа. В таком случае эти стены станут не рядовыми перегородками, а несущими стенами.

Ленточный фундамент, его типы и технология их создания

Армирование углов ленточного фундамента: а) – армирование Т-образного соединения; б) – армирование Г-образного соединения.

Технология закладывания фундаментной ленты позволяет выделить несколько типов данного фундамента. К ним относят:

• монолитный;
• сборный.

Первый вариант нужно будет укладывать прямо на месте, где будет установлен или выложен дом. Для этого вырывается траншея, в которую устанавливается арматурная сетка, необходимая для придания фундаменту большей прочности. Сетку можно заменить на стальную проволоку, диаметр которой в разрезе может быть равен 3 -4 мм, а вот при закладывании фундамента под дом в несколько этажей лучше подстраховать себя и дополнительно усилить основание, забив по периметру фундамента металлические ломы, которые достигают в разрезе 8-15 мм. В укрепленные опалубкой траншеи заливается бетонный раствор.

Специалисты рекомендуют в течение 24 часов заливать весь фундамент, чтобы исключить расслоение основания, что приведет к его развалу и в дальнейшем к порче дома.

Схема сборного ленточного фундамента.

Что касается сборных оснований, то они, напротив, строятся с использованием бетонных блоков, в свою очередь привезенные со строительной базы или завода. Они поставляются на стройплощадку и собираются с использованием тяжеловесных машин, среди которых основным станет кран-манипулятор, так как плиты отличаются тяжелым весом и большими размерами. Для того чтобы фундамент выглядел более прочно и устойчиво, его можно укладывать в несколько этапов. Вниз кладутся блоки, имеющие большие размеры площади, а на них те, которые соответствуют ширине будущих стен дома. Эти слои обязательно должны быть стянуты между собой арматурной проволокой, и затем все стыки тщательнейшим образом проливаются бетонным раствором. Такой фундамент в разрезе получится однородным.

Менее популярным является сборный тип ленточного фундамента, который выкладывается из кирпича. Для него используется красный кирпич, так как он в отличие от силикатного намного быстрее выводит из себя влагу, а значит, и прочностные качества кирпичной ленты увеличиваются. Этот тип фундамента довольно легок в устройстве, так как полностью напоминает процесс выкладывания обычных кирпичных стен.

Вернуться к оглавлению

Определение глубины закладки основания дома

Ленточный фундамент — устройство и размеры.

Над такой характеристикой, как глубина фундамента, стоит поразмыслить особенно тщательно, так как от нее будет зависеть долговечность строящегося дома. Фундамент мелкого углубления будет подходящим под устройство легкого дома, например каркасного по канадским технологиям, из деревянного материала, под бани и гаражи, веранды. В некоторых случаях разрешено устанавливать мелкозаглубленные ленты под каменные дома в один этаж. Максимум глубины такого типа основания равен 50 см. В любом случае, для того чтобы фундамент простоял как можно дольше времени без проблем, его нужно армировать проволокой сечением до 5 мм.

Когда габариты строящегося здания не позволяют использовать фундамент мелкого углубления и в то же время уровень грунтовых вод в районе под домом является высоким, строить здание рекомендуют на глубинном фундаменте. Более точно определить точку отсчета можно будет лишь после проведения исследования почвы и уровня, на котором располагаются грунтовые воды. Следует запомнить, что земляные работы нужно будет проводить на уровне, ниже имеющегося результата на 20 — 25 см.

Выбрав конкретную глубину фундамента на ленте, можно будет приступить к рабочему процессу. Однако специалистами рекомендуется закладывать основание в теплые сезоны, когда хотя бы нет заморозков. В противном случае часть первоначальных качественных характеристик строительного материала сойдут на нет, уменьшив тем самым уровень прочности основания дома и срок его эксплуатации.

Список популярных строительных материалов на ленточный фундамент состоит из 4 пунктов:

• железобетон;
• железобетонные блоки или плиты;
• красный или силикатный кирпич.

Выбрать подходящий вариант материала нужно будет исходя из того, на сколько лет вы планируете возвести основание, какими силами вы обладаете (подразумевается наличие тяжелой техники) и каково ваше материальное положение.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по созданию монолитного ленточного основания для дома

Эта деятельность условно подразделяется на несколько этапов. На первом из них выкапываются траншеи, границы которых должны быть предварительно отмечены согласно имеющемуся плану строительства. Грунт вынимать следует осторожно, чтобы готовое основание в разрезе имело одинаковую величину на всем протяжении ленты. Затем вы можете приступать к установке опалубки, для чего потребуется несколько обрезных или необрезных досок, которые фиксируются на поверхности строго вертикально. Некоторые строители пропускают этот шаг, попросту не желая поднимать фундамент выше уровня земной поверхности.

Затем наступает этап усиления, на котором происходит монтаж металлической арматуры — сетки, проволоки или стальных штырей. Располагать арматуру лучше тоже лентами — в два горизонтальных слоя. Заключительным этапом станет заливка в армированные траншеи бетонной смеси. Она замешивается путем соединения сначала сухих компонентов — 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня. После этого к ней добавляется вода, при этом бетономешалка продолжает работать до достижения раствором консистенции густой сметаны.

masterbrusa.ru