Меню Закрыть

Как правильно покрасить деревянную поверхность: Как покрасить дерево или деревянную поверхность своими руками

Содержание

Как и чем красить дерево: краской, морилкой, на улице

Окрашивание древесины позволяет не только придать ей эстетичный вид и нужный оттенок, но и обеспечить защиту от внешних воздействий. Чем красить дерево, зависит, в первую очередь, от места эксплуатации конструкции.

Как покрасить дерево на улице

В этих целях подходят эластичные ЛКМ, поскольку они не растрескиваются от влажностных и температурных перепадов. Используйте алкидные, масляные, алкидно-масляные составы.

Окрашивание внутренних деревянных конструкций

Для покраски дерева своими руками внутри помещений подходят алкидные и водоэмульсионные краски, поскольку они являются экологичными, обладают не слишком выраженным запахом и быстро сохнут.

В продаже есть разноцветные краски для древесины, что позволяет выбрать ЛКМ нужного оттенка. Вы также можете выполнить колерование состава, чтобы придать ему эксклюзивный тон. Как колеровать краску: в основу (белые ЛКМ, предназначенные для древесины) добавьте нужное количество красящего пигмента, размешайте. Могут также применяться морилки для дерева, отличающиеся от обычных красок более высокими светопропускными и влагостойкими свойствами.

 

Подготовка к окрашиванию деревянных поверхностей

Перед тем, как покрасить дерево водоэмульсионной краской или другим выбранным материалом, необходимо подготовить поверхность. Это обеспечит долговечность и качество покрытия. Подготовка поверхности перед тем, как красить дерево краской, заключается в выполнении следующих базовых работ.

Очистка

Для удаления грязи поверхность можно промыть и просушить. Чтобы очистить старые ЛКМ, используйте наждачную бумагу. Другой способ – прогреть феном (строительным) и соскрести шпателем. Жиры перед тем, как красить дерево, удаляют экстракционным бензином либо нитрорастворителями.

Обработка сучков

В таких местах часто появляется смола, что может разрушить слой краски. Аккуратно зачистите шпателем участки, на которых имеются сучки, и обработайте наждачной бумагой.

Для финальной обработки протрите данное место губкой, смоченной в экстракционном бензине.

Заделка трещин

Для этого применяйте шпатлевки, предназначенные для древесины. После заделки отшлифуйте поверхность наждачной бумагой, очистите от пыли.

Антисептическая пропитка

Она особенно актуальна для древесных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе либо при повышенной влажности. Для пропитки используются специализированные грунтовки. Они обеспечивают защиту конструкции от гниения, повреждения насекомыми, появления плесени. Есть также антипиреновые пропитки, повышающие пожаробезопасные показатели деревянных изделий.

Также перед тем, как покрасить дерево эмалью, акриловой, масляной краской или другим ЛКМ, необходимо хорошо высушить поверхность.

 

Процесс покраски дерева

Для нанесения краски на большие деревянные поверхности используйте краскопульт. Он позволит равномерно и быстро распределить ЛКМ на требуемом участке. В бытовых условиях пользуются популярностью также валики. Небольшие, узкие или труднодоступные участки удобно обрабатывать с помощью малярных кистей.

Перед тем, как покрасить дерево лаком или краской, налейте ЛКМ в емкость, откуда удобно осуществлять забор материала. Для достижения требуемой консистенции используйте растворители, которые подбираются с учетом основания краски. Последовательно обработайте поверхность дерева, не допуская появления подтеков или пропущенных участков.

Окрашивание древесины выполняется при плюсовой температуре. Время сушки зависит от краски и обычно варьируется в диапазоне от нескольких часов до 1 – 1,5 суток. Количество слоев составляет 1 – 3 шт.

Как покрасить дерево лаком, цветной краской, любых деревянных поверхностей

Деревянный пол, двери, окна — все они периодически требуют ремонта и покраски. Вместо того, чтобы каждый раз звать мастера, можно подготовиться к этой работе и проделать ее самостоятельно.

 

Чтоб покрасить дерево нужно:

  • материал для покраски;
  • кисть;
  • шпаклевка;
  • грунтовка;
  • шпатель;
  • строительный фен или химический очиститель;
  • наждачная бумага.

Этапы

Выбор материала для покраски

На рынке представлено множество видов лакокрасочных материалов для дерева различных оттенков, степени прозрачности и блеска. Выберите материал для покрытия в зависимости от типа дерева и дизайна помещения.

Для всех пород древесины (включая смолистые) подходят масляные эмали. Ими хорошо покрывать грубые поверхности, поскольку эти эмали отличаются высокой износостойкостью.

Для косметического ремонта используйте акриловые эмали. Они водорастворимые и менее износостойкие, чем масляные. У них не такой выраженный блеск. Акриловые эмали быстро сохнут и подойдут для любых типов древесины (кроме смолистых).

Чтобы получить прозрачное покрытие, используйте лаки — масляные или водоэмульсионные полиуретановые.

Первые более износостойкие, зато водоэмульсионные быстрее сохнут. Лаки бывают и тонированные, с добавлением морилок.

Подготовьте инвентарь для покраски

Подберите кисть. Если подразумевается работа с мелкими деталями, запаситесь мелкими кистями. Для полировки поверхности вам понадобится наждачная бумага, желательно мелкодисперсная.

Перед покраской дерева подготовьте поверхность

Если на ней уже присутствует один или несколько слоев краски, которая отходит и плохо держится, лучше обдерите ее. Для этого воспользуйтесь строительным феном – под его воздействием старая краска будет отслаиваться, снимите ее шпателем.

Очищение

Вместо фена можно использовать химические очистители (смывки–разрыхлители). После химического очистителя протрите дерево уксусом и чистой водой для нейтрализации образовавшейся щелочи. Если старый слой краски относительно ровный и крепко держится, можно обойтись шпаклевки. После этого удалите пыль с поверхности – протрите безворсовой тканью.

Шпаклевание

Часто деревянные поверхности требуют шпаклевания. Чтобы краска легла ровно, заделайте дефекты, царапины и дыры, если таковые имеются. Воспользуйтесь шпаклевкой, разглаживайте ее аккуратно, чтобы не было потом необходимости в ошкуривании. Лучше возьмите тонкую кисть. Имейте в виду, что когда шпатлевка затвердеет, идеально выровнять ее вы уже не сможете.

Убираем неровности и отверстия

Чтобы заделать большие отверстия, воспользуйтесь строительной пеной, а лишнее можно срезать ножом, когда пена затвердеет. Если есть небольшие неровности, зашкурьте поверхность наждачной бумагой. Покройте шпаклевку олифой перед покраской, чтобы избежать появления трещин.

Грунтование

Непосредственно перед покраской вы можете загрунтовать поверхность (хотя это не обязательно). Грунтовка желательна, особенно когда поверхность неровная. Грунтовка – это пропиточный материал, образующий однородную пленку на поверхности. Она заделывает поры, склеивает пыль, снижает расход лаков и красок, продлевает срок службы древесины. Нанесите грунтовку в один слой и подождите хотя бы два часа до покраски.

Покраска

Приступайте к покраске. Проведите кистью по дереву несколько вертикальных полос, каждый раз заново окуная ее в краску. Распределите краску по поверхности. Так окрасьте ее всю.

Полезные советы

Чтобы обезопасить себя, наденьте респиратор и перчатки, особенно при работе со строительным феном и химическими очистителями.

Начинайте работу с утра, при хорошем освещении.

Видео:

Чем покрасить деревянный дом снаружи. Как правильно покрасить фасад деревянного дома

Первостепенное значение, при строительстве деревянного дома, имеет качество используемой древесины. К выбору древесины для строительства дома следует подходить очень требовательно. Правильно подобранные и нанесенные в соответствие с рекомендациями производителя фасадные краски, антисептики, лазури для дерева позволят эффективно защитить деревянный дом от атмосферных осадков и УФ, и сохранить его в отличном состоянии на очень много лет.

Оглавление

  1. Сколько прослужит дом из дерева?
  2. Почему древесина на фасаде дома подвержена разрушению? Факторы, способствующие разрушению древесины.
  3. Как покрасить деревянный дом снаружи надолго?
  4. Подготовка древесины перед началом покрасочных работ.
  5. Какой грунтовочный антисептик или пропитку для дерева выбрать?
  6. Как обеспечить максимальную эффективность применения грунтовочного антисептика или пропитки для дерева?
  7. Зимний антисептик для дерева. Целесообразность применения.
  8. Огнебиозащита для дерева. Применение в России и Европе.
  9. Лессирующие антисептики для дерева. Фасадные масла и лазури для дерева.
    9.1. Немецкие лазури Rhenocoll.
    9.2. Финские лессирующие антисептики Teknos.
  10. Укрывные краски по дереву. Какую фасадную краску выбрать?
    10.1. Матовая водная акриловая немецкая краска по дереву без запаха.
    10.2. Укрывные финские фасадные акриловые краски по дереву.
  11. Какая краска для дерева более надежная и долговечная? Основные типы красок для покраски деревянного дома.
  12. Контроль при покрасочных работах.
  13. Смола на дереве. Как очистить смолу с фасада деревянного дома.
  14. Уход и реставрация покрашенного фасада деревянного дома.
  15. Заключение.

1. Сколько прослужит дом из дерева?

Деревянный дом может прослужить сто лет и более, но для этого он нуждается в правильном уходе и защите древесины от разрушающего воздействия на нее негативных факторов. На фасаде дома древесина испытывает наиболее сильное воздействие атмосферных осадков и УФ. Еще в старину люди знали, что обработанная защитными составами древесина способна прослужить не одно столетие. Мы сделали фотографию деревянной колокольни в финском городке Руоколахти, которая была построена в 1752 году. Колокольня, пропитанная и регулярно обрабатываемая составом с натуральным дегтем, находится в хорошем состоянии по настоящее время.

Следует отметить, что столетие назад строители понимали, что защитные составы и пропитки для обработки древесины не решат всех проблем с долговечностью деревянного дома.

Первостепенное значение имеет качество строительной древесины и поэтому к заготовке древесины для строительства подходили очень требовательно. Отбирались наиболее взрослые деревья, для строительства дома шли только нижние части ствола, где древесина наиболее плотная и стабильная. Древесину заготавливали не просто в зимние календарные месяцы, а с наступлением стабильных морозов, когда движение соков в древесине останавливалось. После заготовки древесина вылеживалась не менее полугода в проветриваемых штабелях и достигала равновесной влажности. Дома строились при помощи топоров – рубились, в результате чего наружный слой древесины уплотнялся и становился менее восприимчивым к атмосферной влаге.

В настоящее время отношение к заготовке древесины существенно упростилось, и на строительство деревянных домов идет практически любая доступная древесина. Кроме того, популярное для строительства деревянных домов оцилиндрованное бревно, лафет, профилированный или клееный брус пилится на пилораме, а не рубится. В результате таких упрощений срок службы деревянных домов сокращается, и эксперты оценивают срок службы современных деревянных домов не более 70-80 лет.

2. Почему древесина на фасаде дома подвержена разрушению? Факторы, способствующие разрушению древесины.

К факторам, разрушающим древесину на фасаде деревянного дома в первую очередь, относятся атмосферные осадки, переменная температура и влажность воздуха, УФ излучение.
Воздействие атмосферной влаги и переменной температуры на древесину приводит к изменениям ее объема вследствие набухания и высыхания. Результатом является изменение ее геометрии и растрескивание древесины. На домах из массива древесины трещины могут достигать очень значительных размеров.

При положительной температуре и достаточной влажности целлюлоза древесины служит питательной средой для размножения спор микроорганизмов синевы и плесени. Грибки синевы и плесени в дальнейшем приводят к появлению гнили и происходит необратимый процесс разрушения древесины.

Воздействие УФ на фасад деревянного дома разрушает в древесине лигнин – вещество, связывающее клетки. Хорошо заметно, как стены непокрашенных деревянных домов под воздействием солнечных лучей теряют свой привлекательный вид: они постепенно темнеют, сереют, древесина становится рыхлой. Считается, что после 6-ти месяцев прямого воздействия на древесину солнечных лучей ее покраска уже не может быть долговечной из-за разрушения поверхностного слоя и перед покраской требуется механическая шлифовка для удаления поврежденного слоя древесины.

Еще одним фактором многие называют дереворазрушающих жуков, но они не живут в свежей древесине и с ними сталкиваются не так часто, как это преподносится в рекламе средств против жуков и личинок. Теоретически жуки способны нанести значительный вред древесине. Но в деревянном домостроении средства против жуков применяются не часто из-за неактуальности этой обработки и большой токсичности подобных составов.

3. Как покрасить деревянный дом снаружи надолго?

Наиболее традиционным способом защиты фасада деревянного дома от атмосферных осадков и УФ является покраска лакокрасочными материалами.

Правильно выбранный и нанесенный в соответствии с рекомендациями производителя фасадный материал позволит надолго сохранить деревянный дом в хорошем состоянии. Современные лакокрасочные материалы ведущих европейских производителей, в зависимости от качества древесины, способа окраски и при должном уходе за покрытием, способны прослужить на фасаде деревянного дома 15-20 лет.

Как добиться того, чтобы деревянная наружная отделка дома была качественной и прослужила более 100 лет?

За долгие годы строительства домов известно множество примеров того, как древесина отлично прошла испытание временем, сохраняя внешний вид и свои защитные свойства на протяжении десятилетий…. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Выполнить покраску деревянного дома снаружи можно различными типами материалов, как лессирующими (то есть полупрозрачными) антисептиками или лазурями для дерева, так и укрывными красками. Важно, чтобы фасадные материалы, были способны длительное время выдерживать воздействие атмосферных осадков, предотвращать намокание древесины и защищать ее от воздействия УФ. Материалы на фасаде деревянного дома должны оставаться эластичными и позволять древесине дышать. Кроме того, фасадные лакокрасочные материалы должны предотвращать развитие микроорганизмов на окрашенном фасаде дома.

Как показывает практика, выбор качественных фасадных материалов и соблюдение инструкций по их нанесению является правильным подходом к покраске деревянного дома, позволяет избежать значительных финансовых затрат на удаление старого некачественного покрытия, повторную подготовку поверхности и повторную покраску фасада деревянного дома.

Таблица сравнения укрывных и лессирующих составов на водной основе

ЛессирующиеУкрывные
Цветостойкость++++
Изменение блеска+++++
Высыхание++++++
Эластичность++++++
Долговечность *до 8 летот 10 лет

4.

Подготовка древесины перед началом покрасочных работ.

Подготовка поверхности древесины перед покраской является наиболее ответственной процедурой, так как от нее в первую очередь зависит качество фасадной покраски деревянного дома. Этот факт хорошо известен, но на практике подготовке древесины перед покраской не всегда уделяется должное внимание, даже в компаниях, оказывающих услуги по заводской покраске фасадных досок. Причина в трудоемкости этой операции и глубоко ошибочном мнении, что качественная краска не требует качественной подготовки поверхности древесины.

К древесине перед покраской предъявляется требование по предельно допустимой влажности. Для красок Текнос и Реноколл допустимая влажность древесины не должна превышать 20%. При покраске древесины с большой влажностью возникает риск отслоения фасадной краски от древесины под действием газообразной влаги, которая будет выходить из древесины через лакокрасочное покрытие, создавая усилие на отрыв.

Наиболее точное измерение влажности, качественную подготовку древесины перед началом окраски и соблюдение всех технологических процессов, наилучшим образом достигается в условиях производственной окраски. Наш партнер компания «ДомиК» осуществляет комплексное оказание услуг по обработке и окраске погонажных изделий: имитации бруса, вагонки, блок хауса на окрасочной линии в заводских условиях… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Окрашиваемая поверхность древесины должна быть сухой и очищенной от пыли и прочих загрязнений. Видимые выступления смолы на поверхности древесины следует удалить и протереть эти участки ветошью с растворителем.

Механическая шлифовка древесины перед покраской и грунтованием крайне желательна, особенно если древесина несколько месяцев подвергалась атмосферным осадкам и УФ. Покраска в первые 48-60 часов обеспечивает максимальную долговечность, так как происходит покраска по свежей древесине с открытыми порами, что особенно актуально для хвойных пород древесины, содержащих смолу.

5. Какой грунтовочный антисептик или пропитку для дерева выбрать?

Чтобы покраска фасада деревянного дома была качественной и долговечной, необходимо сохранить древесину в хорошем состоянии и предотвратить ее заражение спорами грибов синевы и плесени на этапе строительства. Наиболее ответственные домостроительные компании производят обработку древесины защитными антисептическими составами в своих производственных цехах непосредственно при производстве комплектов домов. У строительных компаний существует практика обработки древесины защитными составами при строительстве дома на строительной площадке. Для этих целей применяются грунтовочные антисептики или различные пропитки для дерева.

Строители часто выбирают грунтовочные антисептики и пропитки для дерева, ориентируясь на их бюджетную стоимость. Такой подход к обработке строительной древесины объясняет широкую востребованность недорогих отечественных пропиток, которые преимущественно представляют водные солевые растворы. Мало кто обращает внимание на тот факт, что по своей экологической безопасности такие пропитки для дерева давно запрещены к применению в Европейских странах, исходя из нормативов безопасности для здоровья людей и окружающей природы.

Это важно!
Мало кто из покупателей подозревает о том, что, покупая водные отечественные пропитки и антисептики для дерева, они приобретают очень токсичные солевые растворы меди, хрома и пр. Экологическая безопасность для окружающей среды и здоровья людей, проживающих в доме, обработанном подобными антисептиками, обосновано вызывает серьезные опасения.

Частные застройщики при обработке своих домов стараются применять эффективные грунтовочные антисептики европейских производителей, которые разработаны с учетом норм экологической безопасности и рекомендованы для жилищного домостроения.

В наших фирменных магазинах ТЕКНОВИКС всегда в наличии грунтовочные антисептики по дереву:

— финский бесцветный водный грунтовочный антисептик Вудекс Аква Бейс, который содержит разрешенную в Европе концентрацию ядовитых биоцидных добавок, убивающих споры грибов. Следует помнить, что бесцветный грунтовочный антисептик не защищает древесину от УФ и намокания и поэтому покраску дома колерованными финишными материалами не следует откладывать на срок более 6-ти месяцев.

Важным этапом для достижения долговечной окраски деревянного дома является своевременная обработка древесины качественными грунтовочными антисептиками.

В Финляндии древесина обычно обрабатывается грунтовочными антисептиками на заводе до отправки домокомплекта на строительную площадку… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

— немецкий колеруемый водный грунтовочный антисептик Реноколл Эко Бейс (Rhenocoll Eco Base), который рекомендован для применения снаружи и внутри дома, является абсолютно чистым экологическим продуктом, не содержит ядов и токсинов, а защитное действие основано на блокировке ферментов микроорганизмов паразитов безопасной минеральной добавкой Geneseptoy.

Принципиальное отличие водного грунта-пропитки RHENOCOLL ECO BASE от представленных на рынке антисептических пропиток для дерева состоит в том, что RHENOCOLL ECO BASE не содержит биоцидов, токсинов или ядов, используемых в традиционных антисептических пропитках против роста грибков синевы, плесени и гнили…

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

6. Как обеспечить максимальную эффективность применения грунтовочного антисептика или пропитки для дерева.

Даже самый эффективный грунтовочный антисептик для дерева не сможет обеспечить защиту древесины, если будет неправильно применен или обработанная древесина будет неправильно храниться.

Максимальная эффективность применения грунтовочных антисептиков обеспечивается при нанесении по древесине в течение первых 48-60 часов после механической обработки (строгания, шлифовки) пока поры древесины остаются максимально открытыми. Кроме того, грунтовочные антисептики рекомендуется применять только при плюсовой температуре: не ниже + 5 С, влажность древесины должна быть не выше 20%, а обрабатываемая поверхность древесины должна быть сухой и очищенной от загрязнений.

Важно!
Обработка древесины в производственных цехах домостроительных компаний способна обеспечить максимальную эффективность применения грунтовочных антисептиков для защиты древесины от биопоражений.

Следует помнить, что при нанесении кистями или распылением любой самый качественный антисептик для дерева имеет ограниченную эффективность и не сможет обеспечить 100 % защиты древесины в любых условиях. Поэтому на стройке обработанная грунтовочными антисептиками древесина не должна храниться на земле, в лужах или подвергаться прямому длительному воздействию воды. Финишную покраску древесины, обработанной грунтовочными антисептиками, следует выполнять как можно скорее, желательно в течение одного строительного сезона. Многие ошибочно принимают эту рекомендацию за ограниченный срок действия грунтовочных антисептиков — 6 месяцев. Качественные грунтовочные антисептики остаются в древесине на значительно более длительное время, хотя их эффективность может снижаться по причине воздействия атмосферных осадков и УФ, приводящих к разрушению поверхностного пропитанного слоя древесины.

7. Зимний антисептик для дерева. Целесообразность применения.

Все европейские производители антисептиков для дерева категорично утверждают, что антисептики для дерева должны применяться только при плюсовой температуре. Применение антисептиков при минусовой температуре не может обеспечить эффективную защиту древесины. Кроме того, возникает логичный вопрос: зачем наносить грунтовочные антисептики при минусовой температуре, если при такой температуре невозможен рост спор грибов синевы и плесени, а при наступлении плюсовой температуры можно нанести обычный грунтовочный антисептик?

В нашей стране в силу ограниченности строительного сезона с плюсовой температурой некоторые отечественные производители антисептиков пытаются продвигать свою продукцию под названием «зимние антисептики», которые, как они заявляют, работают при отрицательной температуре – 20 С и даже более низких температурах.

В зимние месяцы непродолжительные заморозки часто чередуются с затяжными оттепелями. Во время оттепелей, при плюсовой температуре и высокой влажности воздуха существенно возрастает риск осинения, появления плесени и гнили на срубах и строительной древесине. При строительстве деревянного дома или его консервации в таких погодных условиях особенно актуальным является выполнение качественной антисептической обработки древесины… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Любые грунтовочные антисептики или пропитки для дерева на органическом растворителе не замерзают и допускают хранение при минусовых температурах. Но это не значит, что их применение при минусовых температурах будет эффективным. В древесине содержится остаточная влага, которая при минусовой погоде кристаллизуется в лед, препятствующий проникновению антисептика в древесину. Некоторые производители «зимних антисептиков» заявляют, что антисептик способствует оттаиванию льда. Но в этом случае нанесение антисептика будет осуществляться по мокрой поверхности древесины и будет малоэффективным. В справедливости этого утверждения убедились на практике многие строительные компании, которые стараются своевременно, до наступления минусовых температур обрабатывать строительную древесину грунтовочными антисептиками.

8. Огнебиозащита для дерева. Применение в России и Европе.

Популярность в прошлые годы огнебиозащиты для дерева и их востребованность при строительстве деревянного дома была обусловлена неправильным пониманием назначения и действия этих пропиток. Исходя из рекламных обещаний производителей, сложилось мнение, что огнебиозащитные пропитки способны полностью защитить деревянный дом от пожара, превратив дерево в негорючий материал. Однако, как хорошо известно, пожары случаются и в каменных домах, а то что обработанные огнебиозащитными пропитками деревянные стены возможно не сгорят полностью, а только обуглятся мало кого обрадует.

Отечественные огнебиозащитные пропитки представляют собой солевые и кислотные растворы, которые оказывают негативное влияние не только на экологию и здоровье людей, но и на структуру древесины. Последующая покраска деревянного дома, обработанного такими пропитками, часто бывает проблематичной, особенно в случае применения кислотных огнезащитных составов.

Интересно!
При сдаче крупных общественных или спортивных объектов, пожарные службы требуют обрабатывать дерево огнезащитной. Как показывает практика строительства и сдачи подобных объектов применение огнебиозащитных пропиток является эффективным только в случае метода автоклавной пропитки древесины под давлением. С последующей финишной покраской древесины, обработанной методом автоклавной пропитки, возникают проблемы из-за появления на древесине высолов огнебиозащитных пропиток.

Обрабатывать свой частный деревянный дом огнебиозащитными пропитками или правильно понимать сомнительную целесообразность применения таких пропиток – этот выбор каждый владелец дома делает самостоятельно.

Следует правильно понимать, что поверхностное нанесение любых огнебиозащитных пропиток для дерева не дает гарантию, что деревянный дом не загорится. К сожалению, пожары случаются и каменных домах, и их причина состоит в возгорании предметов интерьера.

Основная задача огнезащитных пропиток состоит в том, чтобы замедлить горение и обугливание древесины, необходимое для эвакуации людей при пожаре… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

В Европейских странах при строительстве офисных, общественных, спортивных и т.п. зданий из дерева на законодательном уровне предписывается обеспечить меры по пожарной безопасности. Для борьбы с распространением огня применяются противопожарные грунты или лаки, которые при высокой температуре образуют вспенивающий слой, который перекрывает доступ кислорода к очагу горения и замедляет распространение огня. Такие материалы принципиально отличаются от отечественных огнебиозащитных пропиток, но они имеют высокую стоимость и большую норму расхода для гарантированного обеспечения заданного уровня пожарной безопасности. Возможно поэтому в нашей стране они пока не нашли широкого применения.

9. Лессирующие антисептики для дерева.

Фасадные масла, лазури для дерева.

Привлекательность натуральной древесины обусловила популярность лессирующей (полупрозрачной) покраски фасада деревянного дома, которая сохраняет видимым рисунок текстуры древесины. На рынке представлено большое разнообразие лессирующих фасадных материалов: лессирующие антисептики, лазури, фасадные масла. Такие материалы не образуют поверхностной пленки, но создают покрытие, предохраняющее древесину от намокания и в колерованном виде, обеспечивают защиту от УФ.

Цветовая гамма для колеровки фасадных лессирующих материалов очень широкая. Существует ошибочное мнение, что светлые лессирующие цвета менее долговечны, чем темные. На самом деле долговечность лессирующего антисептика зависит от насыщенности пигментом при колеровке, и чем больше содержание пигмента, тем лессирующая покраска будет долговечней. Правильно подобранные светлые лессирующие цвета могут обеспечить высокую долговечность. Для этого при выборе цвета для лессирующей покраски фасада деревянного дома мы советуем проконсультироваться с нашими специалистами компании ТЕКНОВИКС. Темные цвета менее контрастные, на них менее заметно появление темных точек очагов заражения древесины. Стены деревянного дома, покрашенные в темные лессирующие цвета, больше нагреваются под воздействием солнечных лучей, что не желательно для древесины на фасаде дома.

Следует помнить, что лессирующий антисептик или лазурь одного и того же цвета на разной древесине будет смотреться по-разному. Лессирующие материалы частично впитываются в древесину и на древесине с большей впитываемостью цвет лессирующего антисептика или лазури будет выглядеть более насыщенным. Кроме того, цвет самой древесины влияет на результат лессирующей покраски. На разных породах древесины: сосна, ель, лиственница, с разным оттенком цвета древесины покраска лессирующими антисептиками или лазурями тоже будет отличаться. Метод нанесения лессирующих составов тоже значительно влияет на итоговый цвет.

Лессирующие антисептики и лазури для дерева бывают на органическом растворителе или водоразбавляемые, упрощенно называемые водными. Лессирующие антисептики и лазури на органическом растворителе обладают высокой проникающей способностью в древесину, но при условии, что влажность древесины не более 7-10%. Такая низкая влажность древесины практически никогда не бывает на фасаде деревянного дома. Для покраски древесины с равновесной влажностью около 20% лучшие результаты обеспечивают водные лессирующие антисептики и лазури именно поэтому они стали более востребованы.

При выборе лессирующего антисептика или лазури для дерева следует принимать во внимание его сухой остаток, определяющий содержание веществ, которые остаются на древесине после высыхания лессирующего антисептика или лазури и формирует защитное покрытие на фасаде деревянного дома. Чем выше сухой остаток у лессирующего антисептика или лазури, то есть чем больше в нем защитных веществ и масел, тем более долговечное лессирующее покрытие он образует на фасаде деревянного дома.
Для качественной лессирующей покраски фасада деревянного дома у российских покупателей популярностью пользуются лессирующие антисептики финских заводов Тиккурила и Текнос, а также лазури немецких производителей Реммерс, Осмо. Наша компания много лет является партнером финского и российского завода Текнос, а с 2019 года стала официальным партнером и осуществляет прямые поставки лазурей немецкого завода Реноколл (Rhenocoll).

Рейтинг лессирующих составов по дереву

ПродукцияПроизводствоРазбавительКомментарийСрок службыРейтинг
Nature LazurГерманияВодаОтлично проявляет текстуру дерева. Растекается при окраске.До 8 лет5
Woodex EkoФинляндияВодаВостребованный антисептик среди российского потребителя.До 8 лет5
Premium LazurГерманияВодаТиксотропная лазурь с хорошим свойством растераймости.До 8 лет5
Woodex Aqua ClassicФинляндияВодаАлкидный антисептик на водной основе.5-7 лет4.5
Woodex ClassicФинляндияУайт-спиритТрадиционный антисептик.5-7 лет4.5
Nature LazurГерманияВодаОтлично проявляет текстуру дерева. Растекается при окраске.До 8 лет5
ГаитиРоссияУайт-спиритБюджетный антисептик с хорошими малярными свойствами.До 5 лет4

*Данные приведены основываясь на опыте сотрудников компании ТЕКНОВИКС.

9.1. Немецкие лазури Rhenocoll.

Немецкая компания Реноколл (Rhenocoll) входит в TOP 100 ведущих фирм Германии и является производителем лазурей и красок для промышленного нанесения. В силу ориентации компании Реноколл (Rhenocoll) на производство промышленных материалов ее продукция менее известна российским покупателям в сегменте деревянного домостроения. В Германии материалы Реноколл (Rhenocoll) удостоены многих наград за качество, поставляются на экспорт во многие страны мира. Лазури и краски Реноколл (Rhenocoll) применялись и отлично себя зарекомендовали для покраски деревянных зданий в странах с разными климатическими условиями. Они успешно применялись для покраски деревянных зданий как на высокогорных горнолыжных курортах в Австрии, так и при покраске исторических культовых объектов в Юго-восточной Азии. Срок службы лазурей Реноколл (Rhenocoll) оценивается в 6 – 8 лет, но часто покрашенные дома сохраняют отличный вид 10 лет и более.

Только в наших магазинах в наличии производимые в Германии лазури премиального качества: Реноколл Натур Лазурь (Rhenocoll Natur Lasur) и Реноколл Премиум Лазурь (Rhenocoll Premium Lasur), которые, благодаря хорошим малярным и защитным свойствам становятся очень востребованными.
Водные лазури Реноколл Натур Лазурь и Реноколл Премиум Лазурь имеют высокие сухие остатки, хорошо проникают и прокрашивают волокна древесины, образуют равномерное лессирующее покрытие, защищающее древесину от намокания и УФ, препятствуют росту спор микроорганизмов на окрашенных фасадах деревянных домов за счет содержания безопасной минеральной добавки Geneseptoy, являются экологически чистыми.

Водные лазури Реноколл Натур Лазурь и Реноколл Премиум Лазурь наносятся кистями или распылением обычно в 2 слоя по древесине предварительно обработанной грунтом Реноколл Эко Бейс (Rhenocoll Eco Base). Лазури применяются для покраски деревянных домов как на строительной площадке, так для промышленной покраски фасадных досок в заводских условиях. Лазури быстро высыхают и набирают прочность, покрашенные доски не повреждаются при складировании, транспортировке и монтаже. Заводская покраска фасадных досок способна обеспечить наиболее качественные результаты, поскольку соблюдаются рекомендации завода-изготовителя по нанесению и сушке материалов, контролируется влажность окрашиваемой древесины.

9.2. Финские лессирующие антисептики Teknos.

Среди лессирующих материалов Текнос выгодно выделяется специальный лессирующий антисептик для древесины — фасадное масло Woodex Eko. Вудекс Эко имеет повышенное содержание защитных масел и благодаря этому обеспечивает наиболее долговечную окраску фасада деревянного дома. Данный продукт является водоразбавляемым антсептиком, не содержащим растворителей и большого количества летучих органических веществ. При двухслойном нанесении колерованное масло Woodex Eko образует на древесине красивое и равномерное покрытие, которое эффективно защищает древесину от атмосферных осадков и воздействия УФ.

При желании использовать для окраски деревянного дома лессирующие антисептики на органическом растворителе может быть выбран Woodex Classic. Для бюджетной окраски домов, деревянных заборов и т. п. хорошо зарекомендовал себя лессирующий антисептик на растворителе ГАИТИ, производство Россия. Однако, европейский опыт окраски строительной древесины показывает, что современные водоразбавляемые лакокрасочные материалы, в том числе и водоразбавляемые лессирующие антисептики становятся доминирующими и обеспечивают лучшие результаты.

Интересно!
На финском информационном электронном портале: «www.puuinfo.fi», целью которого является ознакомление с современными технологиями деревянного домостроения и наиболее качественными материалами, приводится оценка долговечности лессирующих антисептиков ВУДЕКС (WOODEX): 5 — 10 лет в зависимости от цвета

10.

Укрывная краска по дереву. Как правильно выбрать фасадную краску?

Покраска фасада деревянного дома укрывными красками является наиболее практичным и долговечным вариантом. При использовании качественных немецких или финских красок по дереву и при соблюдении рекомендации по их применению может быть обеспечен срок службы окрашенного фасада: 15-20 лет.

При покраске фасада деревянного дома следует избегать нарушений, при которых невозможно обеспечить долговечную покраску:

  • не соблюдение требований к влажности окрашиваемой древесины,
  • не соблюдение погодных и временных условий нанесения и сушки краски,
  • нанесение краски с расходом менее рекомендованного производителем, то есть с толщиной слоя меньше рекомендованного производителем,
  • нанесение краски разбавленной более рекомендованного производителем значения.

При таких нарушениях ни одна самая качественная и дорогая краска не обеспечит долговечного результата и через короткое время потребуется перекраска деревянного дома.

Конструктивные ошибки при строительстве дома могут приводить к тому, что на деревянных поверхностях будет скапливаться дождевая вода или талый снег, которые разрушают слой фасадной краски и вызывают гниение древесины. …

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Низкое качество используемой древесины так же не позволит обеспечить высокую долговечность фасадной покраски. На фасаде дома рекомендуется применение качественной древесины радиального и полурадиального распила, а применение менее стабильной древесины тангентального распила приводит к расслоению поверхностного слоя древесины под воздействием осадков и УФ и повреждению краски на фасаде дома.

Существует несколько типов фасадных красок для деревянных домов: масляные, алкидные и акриловые краски.
Масляные краски производят на основе натуральных масел и органического растворителя. Алкидные краски обычно производят на органическом растворителе, хотя в последнее время европейские производители стали эмульгировать водные растворы алкидов и начали производить водорастворимые алкидные краски. Масляные и алкидные краски образуют плотную пленку, хорошо защищают древесину на фасаде деревянного дома от влаги и УФ. Но у них есть существенный недостаток при использовании для покраски деревянного дома снаружи в качестве фасадной краски. Пленка краски постепенно окисляется кислородом воздуха и теряет свою эластичность. В результате объемных изменений древесины на фасаде дома краска трескается и через образовавшиеся трещины происходит проникновение влаги в древесину с последующими негативными процессами, разрушающими древесину. Другой недостаток алкидных и масляных красок состоит в том, что они подвержены разрушению под воздействием УФ. Происходит меление краски – превращение верхнего слоя краски в рыхлый порошок и образование белесых пятен на окрашенных поверхностях.

Выполнять покраску фасада деревянного дома масляными и алкидными красками на органическом растворителе менее удобно, чем водными акриловыми красками.
Для очистки малярного инструмента после использования масляных и алкидных красок приходится использовать органический растворитель, подолгу вымачивать в нем кисти.
Масляная краска на природном масле особенно долго высыхает. Процесс высыхания может составлять неделю и более и в течение этого времени следует избегать попадания дождя на окрашенную поверхность, что бывает трудно реализовать.

Для покраски фасада деревянного дома традиционно предлагаются два типа красок: масляная краска для дерева и водная акриловая краска для наружных работ. Какую же краску по дереву для наружных работ выбрать, и какую купить краску для покраски фасада деревянного дома? …

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Водные акриловые краски выгодно отличаются от масляных и алкидных красок, они не имеют запаха, практически не подвержены выцветанию и мелению под воздействием УФ, хорошо сохраняют насыщенный цвет, являются паропроницаемыми, то есть дышащими и не теряют своей эластичности.
В настоящее время для профессиональной покраски фасадов деревянных домов водные акриловые краски являются доминирующими.

Рейтинг укрывных красок по дереву

ПродукцияПроизводствоРазбавительСтепень блескаСредний срок службыРейтинг
Rhenocoll House PaintГерманияВодаШелковистоматовая10 — 20 лет5
Nordica EkoФинляндияВодаГлянец10 — 20 лет5
Woodex Aqua SolidФинляндияВодаПолуматовая10 — 15 лет4. 8
Nordica MattФинляндияВодаМатовая8 — 12 лет4.5
WintolФинляндияУайт-СпиритПолуглянцеваядо 10 лет4

*Данные приведены основываясь на опыте сотрудников компании ТЕКНОВИКС.

10.1. Матовая немецкая водная акриловая краска по дереву.

В настоящее время только в наших магазинах представлена немецкая фасадная краска премиального качества Реноколл Хаус Пейнт (Rhenocoll House Paint). Немецкая краска Реноколл Хаус Пейнт выгодно отличается от большинства фасадных красок высокой укрывистостью, хорошей адгезией к окрашиваемой древесине, а также очень высокой эластичностью.
Предел растяжения сухой пленки краски Реноколл Хаус Пейнт (Rhenocoll House Paint) составляет 108 %, то есть краска выдерживает практически двойное увеличение длины.

Краска Реноколл Хаус Пейнт абсолютно не имеет запаха, в отличие от финских фасадных красок Текнос не содержит ядовитых и токсичных добавок, которые заменены безопасной минеральной добавкой Geneseptoy. Благодаря этой добавке краска Реноколл Хаус Пейнт (Rhenocoll House Paint) является экологически чистым продуктом, не оказывает негативного влияния на здоровье людей и может применяться для покраски деревянного дома снаружи и для покраски в жилых помещениях.

Краска Реноколл Хаус Пейнт эффективно предотвращает рост спор грибов и плесени на покрашенных фасадах деревянных домов за счет действия минеральной добавки Geneseptoy и выдерживает длительное воздействие воды на окрашенные поверхности.

Перед нанесением краски Реноколл Хаус Пейнт окрашиваемую древесину следует обработать грунтом Ренолкол Эко Бейс. Краска Реноколл Хаус Пейнт наносится кистью или распылением в 2 слоя и очень хорошо подходит для нанесения как на строительной площадке, так и на окрасочных линиях в промышленных условиях.

Краска Реноколл Хаус Пейнт быстро высыхает, набирает прочность, а окрашенные изделия не слипаются и не повреждаются при хранении, транспортировке и монтаже. Благодаря этому фасадная краска Реноколл Хаус Пейнт стала очень востребованной как у строительных компаний, так у компаний по промышленной покраске досок.

10.2. Укрывные финские фасадные акриловые краски по дереву.

По заключениям финских строительных экспертов, водные акриловые краски ТЕКНОС (TEKNOS) по дереву для наружных работ обладают самой высокой долговечностью. На практике долговечность водных акриловых красок без запаха Nordica Eko и Nordica Matt оценивается как очень высокая

В Скандинавских странах для укрывной окраски деревянного дома снаружи также популярным является применение водных кроющих антисептиков. Выпускаемый на заводе ТЕКНОС (TEKNOS) в Финляндии водный кроющий антисептик для дерева Woodex Aqua Solid имеет акрилатно-алкидную основу, не имеет запаха, быстро высыхает, красиво проявляет текстуру и образует цветное непрозрачное покрытие.

Чтобы помочь нашим покупателям найти правильный ответ на вопрос: какой кроющий антисептик выбрать для окраски своего дома снаружи мы предлагаем ознакомиться с информацией о сравнительных испытаниях кроющих антисептиков для дерева…

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Для наилучшего результата окраски Финские специалисты для своих фасадных акриловых красок рекомендуют четырехслойную систему окраски:

1. Грунт антисептик – 1 слой,
2. Адгезионный алкидный грунт — 1 слой,
3. Укрывная водная акриловая краска – 2 слоя.

Масляные, алкидные грунты Nordica Prime или Teknol 2881/3881 обеспечивают высокое сцепление крупнодисперсных финских акриловых красок к древесине, но не дают такую защиту от плесени и грибков, которую дают грунтовочные антисептики.

11. Какая краска для дерева более надежная и долговечная? Основные типы красок для покраски деревянного дома.

Существует несколько типов фасадных красок для деревянных домов: масляные краски, алкидные краски и акриловые краски.

В прошлом веке масляные краски были доминирующими для покраски деревянных домов снаружи и внутри. Масляные краски производят на основе натуральных масел, чаще всего льняного масла, и органического растворителя. Положительными свойствами масляных красок является очень хорошая проникающая способность в древесину и эффективная защита древесины от влаги. К недостаткам масляных красок по дереву следует отнести очень длительное время высыхания, которое может составлять несколько дней, что крайне неудобно в условиях перемены погоды и возможных осадков. Более современные алкидные краски по дереву также производят на основе льняного масла и синтетических алкидов, которые обеспечивают сокращение времени высыхания. Алкидные краски обычно производят на органическом растворителе, хотя в последнее время европейские производители стали эмульгировать водные растворы алкидов и начали производить водорастворимые алкидные краски.

Таблица: сравнение масляных и акриловых красок

Масляные краскиАкриловые краски
Цветостойкость++++
Изменение блеска+++++
Высыхание++++
Эластичность++++
Долговечностьдо 10 лет 15 лет и более

*Данные приведены основываясь на опыте сотрудников компании ТЕКНОВИКС.

Масляные и алкидные краски образуют плотную пленку, хорошо защищают древесину на фасаде деревянного дома от влаги и УФ. Вместе с тем, у них есть существенный недостаток при использовании для покраски деревянного дома снаружи в качестве фасадной краски. Пленка краски постепенно окисляется кислородом атмосферного воздуха и теряете свою эластичность. В результате объемных изменений древесины на фасаде дома краска трескается и через образовавшиеся трещины происходит проникновение влаги в древесину с последующими негативными процессами, разрушающими древесину. Другой недостаток алкидных и масляных красок состоит в их не высокой цветостойкости. Эти краски в значительной мере подвержены разрушению под воздействием УФ: происходит меление краски – превращение верхнего слоя краски в рыхлый порошок и образование белесых пятен на окрашенных поверхностях.

Для покраски фасада деревянного дома традиционно предлагаются два типа красок: масляная краска для дерева и водная акриловая краска для наружных работ.

Какую же краску по дереву для наружных…

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Выполнять покраску фасада деревянного дома масляными и алкидными красками на органическом растворителе менее удобно, чем водными акриловыми красками. Для очистки малярного инструмента после использования масляных и алкидных красок приходится использовать органический растворитель, после завершения работ приходится подолгу вымачивать кисти в растворителе.

Водные акриловые краски по дереву выгодно отличаются от масляных и алкидных красок, они не имеют запаха, практически не подвержены выцветанию и мелению под воздействием УФ, хорошо сохраняют насыщенный цвет, являются дышащими и не теряют своей эластичности.

В настоящее время для профессиональной покраски фасадов деревянных домов водные акриловые краски являются доминирующими, при соблюдении рекомендаций по нанесению обеспечиваю долговечность в 15-20 лет.

12. Контроль при покрасочных работах.

Самым важным при проведении покрасочных работ является соблюдение всех рекомендаций и инструкций, которые дает производитель по применению материала. Эти основные рекомендации написаны на этикетках банок с материалами, но наилучшим вариантом будет ознакомиться с технической спецификацией на материал, которая является официальным юридическим документом на материал.

Не доверяйте мнению псевдоэкспертов! Обращайтесь за консультацией только к официальным представителям или в фирменные розничные сети.

Обратите внимание на температурный режим нанесения краски, влажность древесины и воздуха. Обязательными для выполнения являются способы нанесения краски: обычно при окраске древесины используется исключительно кисть или распыление. Для финских и немецких фасадных красок по дереву следует применять только метод безвоздушного распыления, используя профессиональное малярное оборудование.

Важно!
Современные финские и немецкие водные акриловые фасадные краски для дерева являются высоковязкими (очень густыми) материалами. Бытовые, электрические распылители не могут качественно нанести такую фасадную краску без разбавления. Мы сталкивались со случаями, когда, не имея профессионального малярного оборудования, недобросовестные малярные бригады разбавляли фасадную краску для удобства нанесения бытовыми краскопультами. В результате разбавления краски толщина сухого слоя фасадной краски после высыхания оказывается существенно меньше требуемого значения 100 мкм и это приводит к быстрому разрушению фасадного покрытия и к отслоению краски. Разбавление краски больше указанного в технической спецификации значения является серьезным нарушением.

Важно соблюдать все нормы расхода и время межслойного нанесения. Тонкий слой краски или ее перерасход не способствует ее долговечности. А несоблюдение межслойного интервала нанесения ведет к плохой адгезии между слоями и возможности образования «эффекта пирога», когда верхний слой будет сухой, а нижний слой будет не высохший.

Можно ли красить новый дом из бревна или бруса укрывной краской?

Часто покупатели хотят покрасить укрывными красками НОВЫЙ ДОМ из массива: бруса, бревна, лафета и т. п., и спрашивают, как правильно это сделать? В этом случае следует обратить ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ, что для долговечной покраски…
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Вот к чему приводит несоблюдение правил окрасочных работ:

13. Смола на дереве. Как очистить смолу с фасада деревянного дома.

Снижение требований к строительной древесине, популярность строительства домов из древесины естественной влажности приводит к такому неприятному явлению, как появление желтых контрастных пятен смолы вокруг сучков или подтеков смолы на наружных стенах дома, построенных из хвойных пород древесины. К сожалению, не редки случаи, что уже на следующий год после строительства дома, прежде всего на южной стороне можно наблюдать обильное появление смолы. Причина заключается в том, что солнечные лучи, нагревая окрашенные стены деревянного дома, способствуют активному выходу смолы на поверхность.

Можно ли изолировать смолу? Такие вопросы часто задают наши покупатели, эта проблема активно обсуждается на интернет-форумах. Мы задавали эти вопросы финским специалистам научно-технического центра ТЕКНОС (TEKNOS), которые занимаются разработкой материалов для окраски древесины…

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Существует много рецептов, как произвести удаление смоляных карманов или выступившей смолы перед покраской фасада деревянного дома. Однако, эти мероприятия, как и специальные грунты-изоляторы, выпускаемые некоторыми производителями красок, не могут в полной мере решить проблему выхода смолы после покраски дома. Все европейские производители красок единодушно утверждают, что ни какая краска не может в полной мере предотвратить появление смолы на окрашенных деревянных поверхностях.

Процесс выхода смолы из древесины может продолжаться много лет и эффективного способа борьбы с этим явлением не существует. Правильный подбор цвета фасада деревянного дома может снизить не приятное впечатление от контрастных смоляных пятен, а наружные стены дома, покрашенные в светлые цвета, будут менее подвержены нагреванию, что в меньшей степени способствует выходу смолы на поверхность древесины и образованию подтеков смолы.

Совет!
В случае, если Вы планируете делать отделку внешних элементов деревянного дома белой укрывной краской, то рекомендуем использовать специально подобранные белые цвета: Белый крем, Финский белый или Слоновая кость. На поверхностях окрашенных в эти цвета желтые пятна от смолы наименее заметны.

При выборе качественной краски и соблюдении рекомендаций завода-изготовителя по ее нанесению смола должна проходить сквозь лакокрасочное покрытие не нарушая целостность фасадного покрытия. После того, как смола на стене деревянного дома полностью высохнет, ее можно будет удалить механическим путем.

14. Уход и реставрация покрашенного фасада деревянного дома.

Покрашенный фасад деревянного дома не следует оставлять без внимания, так как он нуждается в правильном и своевременном уходе, что позволит существенно продлить срок службы и сохранить древесину на фасаде дома в хорошем состоянии.

Окрашенные поверхности рекомендуется осматривать и мыть примерно раз в 5 лет, так как загрязненная поверхность – это идеальная среда для роста плесени и грибка. Целесообразно проводить обработку антисептирующими материалами в тех случаях, когда окрашенная деревянная поверхность явно заплесневела или повреждена.

Локальную ремонтную подкраску можно выполнять теми же материалами, которыми был покрашен фасад деревянного дома. При этом следует удалить все поврежденные участки краски и древесины, перед покраской следует применить необходимые грунтовочные составы.

Перекраску фасада деревянного дома, покрашенного лессирующими антисептиками проще всего выполнить водными акриловыми фасадными красками или кроющим антисептиком. При желании сохранить лессирующую покраску деревянного дома для качественной перекраски фасада рекомендуется предварительно полностью удалить старое лессирующее покрытие и обработать древесину грунтовочными антисептиками.

Перекраску фасада деревянного дома, покрашенного фасадными красками, можно выполнять водными акриловыми красками, предварительно удалив плохо держащиеся участки старой краски. Открытые участки древесины следует обработать грунтом. Водными акриловыми фасадными красками можно перекрашивать фасады, ранее окрашенные алкидными или акриловыми красками. Старое покрытие следует полностью очистить и слегка отшлифовать для обеспечения лучшей адгезии нового слоя краски.

Подробные рекомендации по перекраске фасада деревянного дома Вы можете получить у сотрудников наших магазинов компании ТЕКНОВИКС.

15. Заключение

Для достижения качественных и долговечных результатов при покраске древесины одинаково важны три основных фактора: качество и подготовка поверхности древесины, соблюдение условий по нанесению и сушке материалов, качество применяемых для покраски древесины материалов.

При покраске фасада деревянного необходимо учитывать четвертый фактор: отсутствие конструктивных ошибок при строительстве, из-за которых деревянные поверхности могут подвергаться постоянному намоканию, на них будет скапливаться атмосферная влага и талый снег, приводящие к быстрому разрушению краски и древесины.

Правильное комплексное соблюдение всех перечисленных факторов, а также своевременный уход за окрашенными поверхностями, позволит обеспечить качественную покраску деревянного дома снаружи со сроком службы 15-20 лет.

Для лессирующей (полупрозрачной) покраски фасада деревянного дома мы рекомендуем материалы с повышенным содержанием защитных веществ и масел: финский водный лессирующий антисептик Вудекс Эко и немецкие водные лазури премиального качества Реноколл Натур Лазурь и Реноколл Премиум Лазурь, которые обеспечивают эффективную защиту древесины на 6-8 лет и даже до 10 лет.

Для более долговечной укрывной (не прозрачной) покраски фасада деревянного дома со сроком службы от 10 лет и более мы рекомендуем финские водные акриловые краски: Нордика Матт, Нордика Эко, кроющий антисептик Вудекс Аква Солид. Немецкая водная акриловая краска премиального качества Реноколл Хаус Пейнт выгодно отличается высокой адгезией к древесине, высокой укрывистостью, высокой прочностью и эластичностью краски. Она успешно применяется для покраски деревянных фасадных досок на строительной площадке и для нанесения на окрасочных линиях в заводских условиях.

Подробные устные и письменные инструкции по выполнению лессирующей и укрывной покраски деревянного дома снаружи, по выбору материалов и цвета для покраски фасада деревянного дома материалами Текнос (Teknos) и Реноколл (Rhenocoll) Вы можете получить у наших сотрудников в магазинах компании ТЕКНОВИКС. Мы надеемся, что наш опыт, наши советы и рекомендации будут полезны, а правильно покрашенный фасад деревянного дома будет радовать Вас многие годы

2019г

Автор статьи
ООО «Текновикс»

Информация, представленная в статье, основывается на личном опыте сотрудников компании Текновикс и многолетнем изучении материалов для покраски деревянных домов, проведенных многочисленных интервью с руководителями крупных домостроительных компаний, компаний по заводской окраске деревянных досок, и при участие финских и немецких специалистов в области разработки и практического применения материалов для профессиональной окраски древесины.

Написано статей48

какая лучше для деревянных поверхностей

Номенклатура лакокрасочных материалов, используемых для защиты дерева, чрезвычайно обширна и в самом общем виде может быть разделена как по области применения, так и по внешним признакам. Большая группа материалов для деревянных фасадов, кроме самих красок, включает в себя всевозможные пропитки и грунтовки. Правильный выбор пропиток, грунтовок и красок и их комплексное использование позволяют достичь того, что итоговое покрытие будет более надежным и долговечным, чего невозможно добиться при простой, пусть даже очень тщательной, окраске. Ведь не зря же большинство производителей выпускают целые комплексы материалов — разнообразные грунтовки и праймеры, а в инструкциях по использованию указывают, чем и как должны быть обработаны поверхности перед покраской. В нашей статье — полный разбор всех видов и советы, какую краску выбрать для дерева.

Все о выборе красок для дерева

Виды красок по внешнему виду

По составу

Дополнительные составы 

Советы по выбору

Советы по окрашиванию

По внешнему виду лакокрасочные материалы можно разделить на три группы: прозрачные покрытия, дисперсионные краски и непрозрачные эмали.

Прозрачные

Под прозрачными покрытиями имеют в виду защитные лазури (глазури), пропиточные средства и прозрачные лаки. Они могут содержать добавки пигментов и выявлять естественную структуру дерева. При этом подобные покрытия имеют высокую паропроницаемость, что способствует удалению влаги из обработанной ими поверхности. Как правило, в эти составы входят вещества, выполняющие роль ультрафиолетового фильтра. Обработанное дерево приобретает защиту от разрушения под действием солнечного света и стойкость к старению. Повторная обработка рекомендуется через 1-3 года без удаления предыдущего слоя.

Дисперсионные

Дисперсионные акриловые краски в последние годы пользуются все большей популярностью. В них в качестве растворителя используется вода, а в качестве связующего — чаще всего акрилаты или их сополимеры. Зарубежом их доля достигает 80-85% общего объема производства лакокрасочных материалов.

Покрытия, получаемые в результате нанесения таких красок, отличает атмосферо-, водо- и цветостойкость, к тому же они паропроницаемы, то есть деревянные элементы дышат (водонепроницаемость защищает поверхности от атмосферной влаги, паропроницаемость обеспечивает удаление из окрашенных конструкций влаги).

После нанесения на поверхность и образования пленки их растворитель — вода — испаряется, в результате чего покрытия становятся морозостойкими. Но до использования, то есть в упаковках (банках и т. д.) замораживать акриловые краски категорически запрещается. Они могут либо совсем погибнуть из-за разрушения эмульсии и расслоения, либо потерять большую часть своих свойств.

Непрозрачные эмали

С появлением воднодисперсионных красок применение традиционных лаков и эмалей значительно снизилось, хотя они по-прежнему пользуются популярностью благодаря высокому качеству покрытий, простоте и удобству применения. Их основные недостатки — токсичность и пожароопасность. Среди красок на органических растворителях наиболее популярны алкидные, винилхлоридные, акриловые, полиуретановые и некоторые другие.

Акриловые

Акриловые, или, что то же самое, акрилатные, краски — это растворы полиакрилатов или их производных в органических растворителях либо дисперсии (эмульсии) в воде. Образуемые ими покрытия отличает высокая свето-, атмосферо- и водостойкость. Если вы ищете, какой краской лучше покрасить дерево, отвечаем — акриловые составы идеально подходят как для внутренних, так и для наружных работ. Они прекрасно смешиваются и колеруются, образуя огромную (более 2 000 оттенков) цветовую гамму.

Воднодисперсионные

Водоэмульсионные (воднодисперсионные или латексные) вещества — суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях (латексах) гомо- и сополимеров винилацетатов, акрилатов и других сополимеров, а также в водных эмульсиях алкидных и эпоксидных смол и других соединений. 

Воднодисперсионные составы отличает простота в обращении — слои наносятся многократно кистью или валиком, возможна окраска и методом распыления. По мере старения деревянные элементы должны снова подвергаться окраске.

Еще одна характерная особенность водорастворимых акриловых красок — долговечность. Срок их службы составляет от 4 до 8 лет (в ряде случаев до 10 лет). Однако дешевые представители этой группы лишены такого достоинства, и их использование экономически малооправдано.

Алкидные лаки и эмали

Алкидные лаки — лаки на основе алкидных смол, главным образом глифталевых и пентафталевых, содержат растворители, сиккативы и другие пленкообразующие добавки. Используются для изготовления алкидных эмалей. Алкидные эмали — лакокрасочные материалы на основе алкидных лаков, применяются для защиты изделий из металла и дерева.

Алкидные лаки и эмали давно и хорошо известны как недорогие материалы. В свое время именно они начали вытеснение с рынка масляных красок. Эти продукты обладают высокой гидрофобностью (водоотталкиванием) и поэтому используются для внутренней и наружной окраски самых разнообразных деревянных конструкций. Их защитное действие обусловлено тем, что на поверхности образуется пленка толщиной не менее 0,1 мм.

Из-за того, что высыхание этих материалов происходит очень быстро, они почти не проникают внутрь древесины и пленка краски оказывается не очень долговечной. Особенность этих лаков и эмалей — низкая водо- и паропроницаемость, благодаря чему на покрытые ими строительные элементы мало влияют колебания влажности.

Алкидные эмали и эмали на основе других связующих (алкидно-уретановые, акрилатные) используются для окраски оконных рам, дверей, полов, то есть именно тех элементов, которые не должны изменять своих параметров под действием влаги.

Но надо помнить, что, в отличие от воднодисперсионных составов, эмали можно наносить только на хорошо высушенные поверхности, так как в противном случае при высыхании древесины на лакокрасочном слое будут образовываться пузыри и он начнет отшелушиваться.

Акриловые и полиуретановые лаки и эмали

К более современным материалам, содержащим органические растворители, относятся акриловые и полиуретановые эмали и лаки. Особенно перспективны полиуретановые композиции, так как покрытия на их основе характеризует высокая износостойкость и устойчивость к внешним воздействиям. Однако, несмотря на уникальную долговечность, высокое качество и отличные защитные свойства, полиуретановые материалы используются в значительно меньшей степени, чем алкидные и даже акриловые лаки и эмали, что объясняется их высокими стоимостью и токсичностью исходного сырья (изоцианатов). Этих недостатков лишены акриловые лаки и эмали, которые также обладают высокими свето- и цветостойкостью. Они применяются для наружной и внутренней окраски стен, дверей, рам и других строительных конструкций.

Масляные

Масляные краски — суспензии пигментов или их смесей в олифах. Содержат сиккативы и ПАВ (поверхностно-активные вещества). Выпускаются густотертыми (пастообразными) и готовыми к употреблению (жидкими). В последнее время составы, в которых в качестве связующего используется олифа, полимеризующаяся после нанесения на поверхность, применяются все меньше. Связано это в первую очередь с появлением новых, более прогрессивных типов веществ. Следует отметить, что среди импортных лакокрасочных материалов масляные практически не встречаются.

Праймер — грунт для выравнивания цвета основы и увеличения адгезии (тое сть прилипания слоев краски к основанию), очень близок к грунтовке.

Грунтовка — суспензия пигмента или смеси пигментов с наполнителями, наносимая на окрашиваемую поверхность и образующая после высыхания однородную непрозрачную пленку с хорошим сцеплением с поверхностью, обеспечивающая качественное нанесение финишного слоя краски.

  • Отталкивайтесь от породы древесины — для несущих конструкций (стропил, перекрытий, стен) обычно используют хвойные породы, а для внутренней отделки — древесину лиственных или же ценных пород дерева.
  • Смотрите на условия эксплуатации деревянных конструкций — например, наличие повышенной влажности.
  • Учитывайте возможность и способы предварительной обработки деревянных конструкций и материалов перед монтажом.
  • Учитывайте возможность повторной обработки.
  • Обращайте внимание на совместимость краски с предыдущими покрытиями. 

Главное правило — применять состав того же типа, что и в предыдущий раз. Но что делать, если этого никто не помнит, а банок не сохранилось? В этом случае потрите окрашенную поверхность абразивной шкуркой. Если краска остается на абразиве, скорее всего, она латексная (воднодисперсионная), а если осыпается, то это или масляная, или алкидно-масляная. Если деревянный дом последний раз красили более 10 лет назад, то с очень большой степенью вероятности можно сказать, что были использованы или алкидная эмаль, или традиционная масляная краска.

После того как определен тип лакокрасочного материала, нужно подготовить поверхность к окраске. Для этого удалите отстающее и шелушащееся покрытие. Обычно этого достаточно, но если поверхность перекрашивалась много раз, иногда приходится удалять всю старую краску. Чтобы легче было удалить старую масляную краску, поверхность можно прогреть, например, с помощью технического фена. Можно использовать и различные смывки для красок. Подлежащие окраске поверхности должны быть сухими и очищенными от копоти, грязи, жира и пыли. Особенно актуально это для фасадов — воздух у нас далеко не так чист, чтобы красить их без тщательной подготовки. Не жалейте времени и сил на подготовительные операции, делайте все тщательно, и тогда окрашенные поверхности будут иметь великолепный вид и прослужат долго.

Техники покраски деревянных поверхностей | Cleanipedia.com

5 ошибок при покраске дерева

Наружная покраска дерева – непростая работа для непрофессионалов. Несоблюдение техники окрашивания, неправильно подобранные материалы, несоответствующие погодные условия – всё это может свести на нет всю проделанную работу.

Последствий нарушения технологии может быть несколько. Наиболее частые – растрескивание и отшелушивание декоративного слоя. Скукожившаяся и отпадающая краска обнажает незащищенную декоративную поверхность. В результате под действием солнечных лучей дерево начинает сереть. А дожди и влага могут привести к гниению материала.

Неправильная подготовка фасадов

Зачастую неопытные строители пренебрегают этим этапом, торопясь поскорее закончить работу. И совершенно напрасно. Неподготовленная древесина ведёт себя непредсказуемо. С большой вероятностью можно сказать, что покраску фасада дерева придётся переделывать спустя уже несколько лет.

Какой бы идеальной ни была распиловка, на поверхности материала все равно остаются микротрещины, заусенцы и другие механические повреждения. При этом обработка дерева на станках приводит к замятию его пор. В результате затрудняется проникновение антисептических и защитных составов, что приводит к уменьшению их концентрации в структуре. Как следствие – проявление дефектов обработки на финишной стадии окрашивания.

Шлифовка должна производиться по следующему алгоритму:

  • Проходимся по поверхности крупнозернистым абразивом (Р60-80). Так мы избавляемся от неровностей и выравниваем дефекты первичной обработки.
  • Шлифуем абразивом с зернистостью Р120. Мелкое зерно позволяет довести дерево до идеально гладкого финишного состояния.

От того насколько тщательно вы отшлифуете фасад, зависит глубина проникновения антисептических растворов.

Отсутствие пропитки защитными составами

Этот этап не менее важен, чем предыдущий. Защитные составы призваны уберечь древесину от гниения, заражения грибками, атмосферных воздействий. Продаются они в виде масляных, антисептических, грунтовочных растворов. При выборе не гонитесь за низким ценником.

Техника работы достаточно проста. Наносим состав с помощью кисти или валика. Не забываем отжимать инструмент. Излишки средства не должны стекать по поверхности. Если вдруг антисептик попал на окна, то сразу же очистите их с помощью спрея Cif.

Некачественная краска

Очень часто в целях экономии мы выбираем краску из строительно-бытовой линейки. К сожалению, её срок службы весьма короток – всего несколько сезонов. Но потом дерево, даже предварительно отшлифованное и покрытое защитной пропиткой, начнёт буквально отталкивать от себя краску.

Поэтому покраска по дереву должна осуществляться только профессиональными ЛКМ для наружных работ. Лучше, если они будут на силиконовой или резиновой основе. Срок их эксплуатации 10-15 лет.

При этом выбирайте кисти с плотной набивкой. Они обеспечат хорошее распределение состава. А расход будет экономичным.

Неаккуратное нанесение

Покраска дерева снаружи дома – длительный процесс. Чем аккуратнее вы будете накладывать слой, тем лучше. Так вы снизите вероятность разбрызгивания краски. Поначалу будет получаться медленно, но потом рука набьётся.

Начинать покраску лучше с наименее заметных мест. Это лишняя возможность потренироваться и подобрать наиболее удачный нажим руки на кисточку.

Обратите внимание, при работе нужно двигаться сверху вниз. Дело в том, что фасадные ЛКМ достаточно «тяжёлые». Поэтому неизбежно стекание капель краски. А двигаясь в нужном направлении, вы сможете контролировать возникновение подтёков и вовремя их устранять.

После окончания работ обязательно промывайте инструменты в воде.

Несоблюдение температурного и влажностного режима

Наносить антисептические и окрашивающие составы возможно только при определённых температурных и влажностных условиях. Учитывайте и тот факт, что все они сохнут по-разному. Изучите тщательно банку и найдите оптимальный температурный режим, который необходимо соблюсти как при самой обработке, так и при высыхании. Многие забывают о том, что ночная температура гораздо ниже дневной.

Подходящие условия для работы – пасмурная сухая погода. Избыток солнца может привести к быстрому высыханию составов. Кроме этого, не рекомендуется красить влажную деревянную поверхность. Если недавно был дождь или сильная роса, то покраску лучше отложить, чтобы дать возможность дереву хорошо просохнуть.

Техника покраски дерева не так и сложна, если принять во внимание все нюансы. При правильном подборе материалов и соблюдении технологии успех гарантирован.

Первоначально опубликовано

Технология покраски древесины. | Читайте блог от Триколор

1 0 15 Ноября 2016

Возможно, вы когда-то что-то красили, но не обязательно знаете как профессионально покрасить дерево. Это потому, что большинство из нас привыкли покупать уже окрашенные деревянные поверхности. И впервые столкнувшись с необходимостью покрасить дерево – вы к своему удивлению понимаете — это не так уж просто.

Необработанное или нет? Первый шаг к тому, чтобы покрасить дерево как профи, нужно определить готова древесина к покраске или нет.

Покрытие. Если дерево было окрашено или имеет дефекты, нужна предварительная подготовка. Прежде чем начать, вы должны убедиться, что дерево не имеет изъянов, которые нужно зачистить и зашпаклевать. Старая краска также должна быть удалена.

Вентиляция. Убедитесь, что вы находитесь в хорошо проветриваемом помещении. Если Вы работаете в гараже, используйте краски только на водной основе. Летучие пары праймеров и некоторых красок могут представлять угрозу Вашему здоровью, а также легковоспламенимы.

Краски для дерева в нашем магазине

Если древесина уже окрашена

Если древесина, которую вы собираетесь покрасить, уже окрашена – есть слой краски или лака или другие загрязнения, то первый шаг заключается в очистке поверхности.

Необходимо избавиться от старой краски специальными средствами, зачистить загрязнения. Суть в том, что для любой краски необходимо механическое сцепление с деревянной поверхностью. Другими словами, краска лучше ляжет, если у нее будет связь с текстурой древесины. В случае с предварительно окрашенной поверхностью, эта связь невозможна.

Что еще может ухудшить сцепление краски, так это другие примеси на поверхности дерева. Это могут быть пыль, грязь, масляные загрязнения, старая шпаклевка между краской и поверхностью древесины. Избавившись от всех этих примесей, Вы гарантированно получите качественно окрашенное дерево.

Покраска дерева — с чего начать?

  1. Шлифовка дерева.
  2. После того как предварительно обработанное дерево высохнет, следующим шагом будет шлифовка. Важно: если Ваше деревянное изделие не было ранее окрашено, это первый шаг в покраске дерева. Не мойте необработанное дерево. Даже если древесина, которая была обработана на заводе – это не значит, что древесина готова к покраске, она все еще нуждается в тонкой шлифовке.

    Начните шлифовку с помощью наждачной бумаги зернистостью по меньшей мере 150, хотя начав со 180 или 200 будет еще лучше. Суть этой шлифовки заключается в обеспечении максимального сцепления краски с деревом.

    Очистите древесину — после шлифования, тщательно удалите пыль с поверхности. Отличный способ сделать это с помощью пылесоса, желательно промышленного. Не используйте вентилятор: он только перераспределит пыль обратно на поверхность. Еще один замечательный способ заключается в использовании ветоши — намочите ткань спиртом и протрите поверхность.

  3. Грунтовка дерева.
  4. Грунтовка древесины перед покраской не только важный шаг: это главное отличие профессиональной окраски от аматорской. Грунтовка является химически разработанным составом для склеивания к проблемной поверхности. Она выравнивает поверхность, чтобы краска лучше наносилась. Это помогает избежать таких проблем как: пятнистость — когда окрашенный слой будто покрыт пятнами более глянцевой. Например, одна область, выглядит глянцевой, другая – матовой, что в результате смотрится по-дилетантски. Грунтовку хорошо перемешайте и наносите так же, как и краску: кистью, валиком или распылителем.

    Тип грунта. Отнеситесь серьезно к выбору грунтовки. В зависимости от краски, которую Вы используете, производитель лакокрасочных материалов, обычно предлагает особый базовый слой грунтовки. По крайней мере, правильно выбранная грунтовка для дерева под покраску действительно может помочь Вам не только получить качественные результат окрашивания, но и существенно сократит объем используемой краски. Еще один совет, чтобы сэкономить Ваше время: грунтовку можно тонировать соответственно выбранному цвету краски.

    Лучшие марки грунтовки.Используйте качественные марки грунтовок. Покупая дешевые грунтовки, не ожидайте отличных результатов. Мы предлагаем Вам PaliWood AM 010 primer – акриловая грунтовка для дерева.

  5. И снова шлифовка.
  6. После грунтования дерево нужно повторно зашлифовать. После высыхания грунтовки дерево не будет гладким, напротив, она «поднимет» древесные ворсинки. Не применяйте слишком больших усилий. Результатом Вашей работы должна быть гладкая на ощупь поверхность дерева. Этот шаг действительно окупится. Последним усилием будет избавление от пыли либо пылесосом, либо тряпкой, смоченной в спирте.

  1. Покраска дерева.
  2. Выбираем краску. Убедитесь, что вы правильно выбираете краску для работы. Не используйте на краску для внешних работ в помещении или наоборот, и не используйте матовые краски, если вы не хотите, чтобы изделие выглядело грязным через некоторое время. По крайней мере, можно использовать структурные «сатин», или полуглянцевые.

    Мы рекомендуем краску PaliWood AM 016 для наружной и внутренней покраски МДФ, дерева (paint for wood) и ХДФ. Данная краска не токсична, экологически безопасна. Основой краски является вода, поэтому не нужно дополнительно приобретать растворители.

    Краска для дерева применяется для укрывистой и прозрачной окраски деревянных окон; лакировки и покраски деревянных дверных блоков и мебельных МДФ фасадов; при производстве различного вида паркетов.

    Краски для дерева (paint for wood) колеруются по каталогам TROX, RAL, MONICOLOR и NCS.

    Купив у нас краску для дерева Вы обеспечите своим изделиям долговременную защиту и привлекательный внешний вид!

    Инструменты для покраски. Купите качественные кисти или валики. Остерегайтесь дешевых марок, так как они могут испортить Вашу работу оставленной щетиной. Также Вам понадобится корыто для краски. Опять же, убедитесь что размеры выбранных инструментов соответствуют размерам окрашиваемой поверхности.

    Красим дерево. Окуните инструмент в емкость с краской — не погружая его, — а затем снимите излишки. Распределите краску по дереву по направлению волокон. Хитрость заключается в скорости, и не стоит прокрашивать поверхность снова, если слой уже начал подсыхать.

    Некоторые секреты: Если вы красите кистью используя банку — оберните емкость резинкой, чтобы легко снимать излишки краски с кисточки. В случае использования корыта для краски, избежать трудностей с отмыванием засохшей краски Вам поможет обычная фольга. Оберните фольгой корыто изнутри, и после окончания работ просто выбросьте ее.

    Избегайте подсыхания. Постарайтесь правильно подобрать темп покраски – если скорость покраски медленная и краска успевает подсохнуть, попробуйте сменить рабочий инструмент либо измените вязкость материала. Также проводите окрасочные работы без воздействия вентилятора или нагревателя, либо солнечных лучей и ветра. Все эти факторы могут способствовать ускорению подсыхания.

Желаем Вам получить отличные результаты работы!

Грунтовка по дереву под покраску

Все знают, что деревянную поверхность перед окрашиванием или декупажем нужно загрунтовать.

Однако, для новичка в мире творчества и в этом несложном процессе может скрываться множество подводных камней. Чтобы даже в самый первый раз правильно загрунтовать поверхность (не важно перед декупажем или окрашиванием), предлагаем вам ознакомиться с этой статьёй.

Для чего необходима грунтовка.

• Грунт выравнивает поверхность. Иногда на древесине бывают небольшие неровности или микротрещины. Несколько слоёв грунта легко исправят эти недочёты.

• Грунт обеспечивает сцепление материалов с поверхностью.

• Грунт уменьшает расход краски.

• Грунт выбеливает поверхность перед декупажем. Салфетки для декупажа тонкие и легко просвечивающие — если наклеить салфетку на пёстрый или цветной фон, рисунок мотива потеряется совсем, или станет невыразительным.

Спасибо, что читаете наши статьи!
Дарим вам промокод BLOG на скидку 15% в нашем интернет-магазине. Укажите его в поле «ввести купон» при оформлении заказа.

Как правильно грунтовать деревянную поверхность перед окрашиванием или декупажем.

1. Если на деревянной поверхности имеются трещины, или сколы, сперва тщательно замазываем их шпатлёвкой по дереву, рельефной пастой или грунтом «Левкас».

После высыхания шпатлёвки тщательным образом шкурим всю поверхность наждачной бумагой. Лучше шкурить несколько раз, сначала крупнозернистой шкуркой (150-220), затем мелкозернистой (250-400).

Тщательно смахиваем образовавшуюся пыль салфеткой или влажной тряпочкой.

2. Разводим грунт водой до состояния жидкой сметаны. Да, так придётся нанести больше слоёв, но зато зато полосы от кисти удастся свести к минимуму.

3. Наносить грунт лучше всего широкой плоской синтетической кистью с длинным ворсом. Щетина не подойдёт, так как будет оставлять яркий след, мягкие кисти из натурального волоса, такие как белка, тоже не подойдут, так как под тяжестью грунта могут начать терять волоски.

Плоские синтетические кисти в интернет-магазине.

На большие поверхности грунт смело можно наносить строительным валиком. Только не стоит набирать на валик много грунта, лучше нанести большее количество слоёв.

Некоторые грунтуют, набирая грунт на поролоновую губку, и покрывая поверхность тампонирующими движениями. Такой способ возможен, но надо учитывать, что поверхность будет получаться слегка фактурная, «пупырчатая», и шкурить её придется гораздо больше.

4. После нанесения каждого слоя грунта сушим его (можно ускорить процесс феном), шкурим мелкозернистой шкуркой, и опять смахиваем образовавшуюся пыль.

5. Количество слоёв грунта зависит от того, насколько сильно нужно выбелить и выровнять поверхность. 

Если после грунтовки планируется сразу наклеивать салфетку, то лучше постараться и нанести побольше слоёв. 

Если же до декупажа будет окрашивание хорошими, укрывистыми красками, то вполне можно остановиться на 1-2 слоях грунта, если получившаяся гладкость поверхности вас устраивает.

Всё! Можно приступать к работе над изделием.

6. Левкас или обычный акриловый грунт? Тут выбор зависит от материала, с которым вы работаете.

Левкас предназначен для устранения пористости, неровностей и мелких дефектов поверхности изделий из впитывающих материалов: дерева, картона, МДФ, ДВП, ДСП, гипсокартона, штукатурки и т.п.

Основное отличие грунта «Левкас» от обычного акрилового грунта в том, что он не отдаёт свою влагу из-за чего поверхность картона не деформируется. Но при высыхании грунт становится хрупким, и его лучше не использовать при живописи на холсте. Также «Левкас» позволяет шлифовать и полировать поверхность до идеальной гладкости.

Акриловый грунт благодаря своей универсальности широко используется для грунтования холстов, пластмассы, камня, керамики и т.д.

У акрилового грунта более мягкая, чем у Левкаса, консистенция и поэтому, зачастую, с ним легче работать. Каждый мастер подбирает для наиболее удобный и функциональный грунт для своих творческих задач. 

Вы можете купить акриловый грунт или грунт Левкас в нашем интернет-магазине.

Грунтование — это основа будущей качественно выполненной работы. Удачи вам в творчестве!

Купите краски, лаки и другие товары для живописи и творчества с промокодом BLOG на скидку 15% в нашем интернет-магазине. Укажите его в поле «ввести купон» при оформлении заказа.

Как красить дерево — Пошаговое руководство

Перекрашиваете ли вы деревянную мебель или красите только что построенный предмет, окрашиваемое дерево необходимо очистить, отшлифовать и загрунтовать. Прежде чем приступить к любому проекту, составьте комплексный план. Стоит вкладывать средства в качественные продукты и инструменты.

Не поддавайтесь соблазну пропускать шаги. Часы, которые вы сэкономите сейчас, могут стоить лет службы.

Как и в любом проекте, для успеха критически важно все правильно подготовить.Роспись по дереву — прекрасное занятие, так что будьте готовы наслаждаться. [lwptoc]

1. Спланируйте свой деревянный проект

Вам нужно решить, какую технику рисования вы хотите использовать, и какие материалы и инструменты необходимы. Выбранные вами инструменты будут зависеть от выбранных вами материалов. Один из наиболее важных вариантов заключается в том, использовать ли продукты на водной (латексной) или масляной основе. Грунтовка, краска и герметик должны быть совместимы. Например, грунтовка на масляной основе может быть выбрана для масляной краски и герметика.

Хотя продукты на масляной основе обладают преимуществами, они требуют особого ухода, включая соответствующую вентиляцию. Для очистки инструментов нужен уайт-спирит или разбавитель для краски. Вы обнаружите, что было бы неплохо иметь отдельный набор инструментов для использования с продуктами на масляной и водной основе, потому что масло и вода действительно не смешиваются.

Важно понимать, как работают разные продукты. Например, шеллак лучше всего защищает от пятен, но имеет сильный запах. Грунтовки на водной основе могут не защитить от окрашивания.Выбор также зависит от вида окрашиваемой древесины. Сделав свой выбор, обязательно прочтите инструкции и следуйте им.

Будьте осторожны

Это химические вещества, требующие особого ухода. Вы должны проявлять бдительность и защищать себя, людей поблизости и территорию, в которой вы работаете. Лучше всего выполнять малярные работы (грунтование, покраска и герметизация) как один процесс. Если это невозможно, не рекомендуется задерживать более недели между грунтованием и покраской.

2. Очистить дерево

Перед нанесением грунтовки дерево необходимо очистить. В случае свежей древесины достаточно просто отшлифовать ее, чтобы получить гладкую поверхность. Перед нанесением грунтовки устраните все повреждения.

Есть продукты, которые могут исправить трещины, вмятины, отверстия и любые другие дефекты. Если вы что-то перекрашиваете, вам нужно отшлифовать дерево или нанести растворитель. Не забудьте удалить любое оборудование. Вы можете использовать малярную ленту для защиты участков, которые не хотите красить.

3. Отшлифовать древесину

Важно отшлифовать между этапами, чтобы удалить нежелательные частицы. Если деталь требует сильной шлифовки или зачистки, необходима грубая наждачная бумага с зернистостью от 40 до 60. Наждачная бумага с зернистостью от 80 до 120 хороша для поверхностей с небольшими дефектами. Мелкая наждачная бумага с зернистостью от 360 до 600 используется для шлифования между слоями и для получения гладкой поверхности, необходимой для нанесения грунтовки, краски и герметика. Для достижения наилучших результатов после каждого слоя следует шлифовать мелкой наждачной бумагой.

После шлифования образовавшуюся пыль удалить с дерева. Для грунтовки на водной основе достаточно влажной ткани или старой малярной кисти, а для грунтовки на масляной основе нужна липкая ткань. Притирочная ткань сделана из «липкого» материала, притягивающего опилки.

4. Загрунтуйте древесину

Загрунтуйте любую деревянную поверхность, которую собираетесь покрасить. Грунтовка помогает скрыть пятна, сучки, повреждения от дыма и многое другое. Дерево пористое, поэтому краску впитывает неравномерно. Грунтовка выравнивает структуру древесины, поэтому поверхность получается гладкой.Ознакомьтесь с лучшими грунтовками для дерева, чтобы выбрать подходящий именно вам.

Еще одной особенностью праймеров является то, что они предотвращают просачивание. Кровотечение возникает, когда дубильные вещества в древесине выходят на поверхность. Дубильные вещества — это кислотные химические вещества, входящие в состав жидкого сока. Они отвечают за разные оттенки дерева. Это преимущество при окрашивании древесины, но может повредить краску.

Если вы перекрашиваете мебель, вам следует подумать о нанесении грунтовки вместо грунтовки.Это закроет всю оставшуюся старую краску, поэтому новая краска не пострадает. Если вы сделали ремонт, грунтовка поможет скрыть этот ремонт. Не рекомендуется оставлять загрунтованную поверхность неокрашенной.

Если дерево не загрунтовать, краска, скорее всего, отслоится или возникнут другие непредсказуемые проблемы. Поэтому выбор хорошей грунтовки для дерева очень важен. Достаточно одного или двух слоев грунтовки. Перед покраской убедитесь, что грунтовка полностью высохла.

5. Покрасьте дерево

Существует техника рисования в зависимости от окрашиваемого материала и используемых инструментов.Если вы решили использовать щетку, купите щетку хорошего качества, иначе она избавится от щетины. Не грубая щетина — лучший выбор для мебели. Выберите лучший размер и тот, который удобно лежит в руке. Стоит вкладывать деньги в инструменты меньшего размера, с которыми будет легко обращаться во время рисования. Несомненно, для достижения наилучшего результата вам понадобится лучшая краска для дерева.

Рисование кистью

Не наносите слишком много краски на кисть. Почистите шерсть полными мазками от края до края, где это возможно.Кисть только в одном направлении. Легкие мазки помогают избежать появления мазков кистью, поэтому не нажимайте слишком сильно. Два тонких слоя краски лучше, чем пытаться сэкономить время, нанося один более толстый слой.

Когда вы начинаете рисовать сухой кистью, вы можете подготовить ее, протерев ее водой. Если вы используете масляную краску, используйте разбавитель для краски. Это упростит очистку кисти. При чистке кисти не забудьте изменить ее форму. Когда кисти не используются, полезно хранить их, подвешивая щетиной вниз.

Покраска валиком

Еще один инструмент, который можно использовать для нанесения краски, — это валик. Ролики меньшего размера используются при покраске предметов, например, мебели. Дешевый ролик вызовет проблемы. Купите валик, покрытый хорошим материалом, например шерстью.

Лишь любой материал. Один из способов избежать этого — заклеить валик малярной лентой. Сняв его, вы удалите большую часть лишних ниток. Легкое прикосновение уменьшит видимые следы от роликов. Не поддавайтесь соблазну надавить, чтобы смыть остатки краски с рулона.Однако легкое движение почти сухим валиком по поверхности уменьшит количество следов и поможет удалить излишки краски.

Чтобы сэкономить время, правильно храните кисть или валик, чтобы не чистить каждый день. Поместите кисти и валики в герметичный пластиковый пакет и поместите пакеты в холодильник, чтобы они оставались влажными. Это особенно полезно при использовании масляных красок, потому что их сложнее и труднее чистить.

Окраска баллончиком

Распыление краски — альтернатива использованию кисти или валика.Как только вы освоите правильную технику, она избавит вас от мазков кисти и следов валика. Правильная вентиляция — хорошая идея. Так же легче убирать.

Необходимо использовать соответствующий тип краски. Например, краска, которая работает по металлу, не подойдет для дерева. Краска для наружных работ — плохой выбор. Для деревянной мебели лучше выбрать матовую или полуглянцевую отделку. Некоторый уровень блеска облегчит очистку. Плоская краска покажет каждую отметину и немного грязи.

Вы не хотите, чтобы краска стала слишком густой.Penetrol используется с краской на масляной основе, чтобы сделать ее более жидкой и управляемой. Floetrol предназначен для использования с краской на водной основе.

Избегайте окрашивания в местах с вентилятором или под прямыми солнечными лучами и держитесь подальше от вентиляционных отверстий обогревателя. В такой среде неиспользованная краска загустеет. Вы можете использовать распылитель, который будет создавать туман, который можно использовать для контроля влажности краски на кисти и в кастрюле.

Старение дерева

Есть много интересных вариантов отделки и способов «состарить» мебель.Некоторые из наиболее популярных видов отделки включают побелку, трафарет или рельефный трафарет, состаренную медь, старинное серебро, состаренную патину, искусственный вердигр, искусственный мрамор или драгоценные тона.

Поиск по этим терминам приведет к большому количеству интересных идей, которые позволят вам создать действительно уникальный предмет мебели. Несколько слоев краски улучшат внешний вид. Перед нанесением герметика убедитесь, что краска полностью высохла.

Вы можете «испортить» краску такими вещами, как уксус и вазелин, или можете создать эффект выветривания.

6. Запечатайте древесину

Время и использование неблагоприятны для окрашенного дерева. Однако есть кое-что, что можно сделать, чтобы эта работа выглядела отлично на долгие годы. Процесс называется пломбированием. Герметик прозрачный и фактически «запечатывает» краску или голое дерево, делая его гладким и красивым. Кроме того, это позволит финишному покрытию (финишу) более равномерно приклеиться к запечатанной деревянной поверхности. Так дерево и дальше будет выглядеть красиво.

Правильный герметик улучшит качество краски и сделает ее похожей на профессиональную работу, поэтому важно выбрать один из лучших герметиков для дерева на рынке.С герметиком не обращаются так же, как с краской. Его можно слегка перемешать, но вы не хотите рисковать образованием пузырей. Осторожно удалите лишний герметик с края банки. Наносите мазки кистью от края к краю, чтобы создать однородный вид, стараясь не допускать пузырей и капель.

7. Обработка дерева

Последний шаг — завершение деревянного проекта. Финишное покрытие или финишное покрытие — это своего рода финальное покрытие, которое защищает вашу древесину. Вы можете пропустить этот шаг, если ваша древесина не будет подвергаться значительным воздействиям.В противном случае давайте посмотрим, какой вариант вы могли бы выбрать.

Полиуретан

Полиуретан можно наносить щеткой или распылять. Помимо использования с краской, его можно использовать для придания законченного вида голой древесине. Как продукт на масляной основе, он имеет сильный запах, поэтому его следует использовать в хорошо проветриваемом помещении. Если деталь нуждается в доработке, возникает проблема. Вы не можете удалить его с помощью растворителя. Вместо этого его необходимо физически удалить путем шлифования или соскабливания.

Воски

Паста не смывается щеткой.Их втирают в дерево тряпкой. Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности не осталось лишнего воска. При полировке он становится блестящим. Они могут обеспечить уникальную отделку, поскольку доступны в разных цветах. Поскольку они мягкие, они плохо реагируют на тепло.

Мебель, обработанную восковой пастой, нельзя оставлять на солнце. Рекомендуется повторно наносить этот герметик не реже одного раза в год. Интересно, что его можно использовать после нанесения полиуретанового герметика для более теплого вида.

Поликрил

Поликрил на водной основе. Это низкое содержание ЛОС (летучих органических соединений) делает его полезным для защиты детской мебели. Не беспокойтесь, этот герметик во влажном состоянии выглядит беловатым. Это становится ясно, когда он высохнет.

Особый подход к отделке изделия, называемый декупажем, можно использовать для достижения художественного вида, который можно использовать для небольших предметов, таких как рамы для картин, награды или шкатулки для драгоценностей.

Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь своей работой

Когда вы закончите со всем, дерево должно иметь шанс полностью затвердеть, а на это нужно время.Это может занять до месяца. Так ваша работа будет выглядеть хорошо еще дольше. Если вы выбрали состаренный или потрепанный образ, это, вероятно, не проблема. Найдите время, чтобы оценить опыт. Это позволит вам применить извлеченные уроки к следующему проекту.

Осталось сделать еще одно. Наслаждайтесь только что покрашенным красивым предметом мебели.

Вот основы подготовки древесины перед покраской.

Покраска комнат или предметов в вашем доме — это уже сложный проект на базовом уровне, но покраска определенных поверхностей может быть еще более сложной.Деревянные поверхности требуют дополнительных действий перед покраской, чтобы краска выглядела гладко и чисто. Если вам интересно, как покрасить плинтусы, молдинги или даже деревянную мебель для получения профессионального и идеального конечного продукта, вы попали в нужное место.

Давайте углубимся в процесс подготовки древесины к новой покраске.

Pixabay / Pexels

Подготовка рабочего места

Первый шаг в подготовке к большой покраске — это подготовка рабочего места. Если вы красите деревянную стену, плинтусы или карнизы, вам нужно заклеить эту область изолентой, чтобы краска не капала и не просачивалась на участки, которые вы не собираетесь красить.

Красите ли вы стены, отделку или мебель, вам необходимо застелить защитный брезент, чтобы защитить пол от капель и брызг краски. Если вы красите предмет или мебель, рекомендуется сначала положить пластиковый брезент или простыню, а затем накрыть холст или бумагу, чтобы свести к минимуму скольжение во время покраски.

Защитите себя

Многие этапы подготовки древесины к покраске представляют опасность для глаз, кожи и даже для легких.Убедитесь, что у вас есть соответствующее защитное снаряжение, такое как защита глаз и ушей, респираторная маска и резиновые перчатки, чтобы защитить кожу от раздражителей.

Как подготовить древесину под покраску

Распространенная ошибка начинающих маляров — сразу же добавлять первый слой краски на дерево. Деревянные материалы немного привередливы, и если дерево не будет должным образом подготовлено перед покраской, краска быстро отделится от дерева и начнет отслаиваться. Чтобы обеспечить долгий срок службы новому слою краски, подготовьте древесину, выполнив следующие действия.

Очистить поверхность дерева

Чтобы грунтовка и краска хорошо сцепились с деревянным материалом, тщательно очистите древесину с помощью TSP и водной смеси. Обязательно дайте дереву высохнуть на воздухе, чтобы предотвратить образование пузырей или плесени между слоями краски.

Отшлифовать поверхность дерева

При шлифовании деревянной поверхности образуются крошечные вмятины и царапины, которые позволяют краске хорошо сцепляться с материалом. Используя ручную орбитальную шлифовальную машинку для больших гладких поверхностей или полоски наждачной бумаги для небольших, более декоративных поверхностей, отшлифуйте всю поверхность дерева.Не забудьте также отшлифовать углы и выступы деревянной детали.

Счистить пыль и мусор

При шлифовании образуется много древесных частиц и пыли, которые не должны оставаться на поверхности при нанесении грунтовки или краски. Эти частицы создадут неровный и несовершенный слой краски. Если вы шлифуете большую поверхность, мы рекомендуем использовать промышленный пылесос, чтобы частицы удалялись и удерживались, а не плавали по комнате.

Протрите деревянную поверхность влажной тканью, чтобы удалить оставшуюся пыль и мусор.

Нанесите грунтовку на поверхность дерева (второй слой, если он еще прозрачен)

Загрунтуйте поверхность дерева кистью или валиком, в зависимости от площади поверхности и количества деталей в детали. Дайте грунтовке полностью высохнуть и нанесите второй слой, если он все еще выглядит полупрозрачным.

artursfoto / Pixabay

Отшлифовать загрунтованную поверхность

Опять же, поскольку шлифование помогает краске хорошо сцепиться с древесным материалом, отшлифуйте загрунтованную поверхность дерева и повторите процесс очистки от пыли и мусора.

Нанести первый слой краски

Теперь вы на финише! Возьмите кисть или валик, в зависимости от размера и декоративных деталей вашей деревянной поверхности, и нанесите первый слой краски. Убедитесь, что ваши мазки кисти или валики с краской соответствуют текстуре для более естественного и гладкого вида.

Отшлифовать окрашенную поверхность

Мы чувствуем себя побитыми рекордами, но как только первый слой краски высохнет, вам придется снова отшлифовать поверхность перед нанесением второго набора краски, чтобы обеспечить хорошее сцепление краски.

Нанести второй слой краски

Повторите процесс покраски так же, как и для первого слоя, и вы получите красивую, равномерно окрашенную деревянную поверхность.

Рисование может быть веселым или даже расслабляющим времяпрепровождением для многих из нас. Хотя мы все хотим перейти к самой интересной части, совершенно необходимо, чтобы вы добросовестно выполнили все необходимые шаги в процессе подготовки, прежде чем наносить этот слой краски. Несоблюдение этого требования может привести к ухудшению качества окраски, включая отслоение, образование пузырей или неравномерный слой краски.Если это произойдет, вам, возможно, придется соскрести поврежденную краску и начать с нуля. Избегайте ненужных головных болей и правильно подготовьтесь к работе.

Рекомендации редакции

Как поэтапно красить мебель, чтобы избежать больших ошибок

Зачем беспокоиться о том, как правильно покрасить мебель, спросите вы? Что ж, это правда, что вы могли бы просто приступить к работе и не беспокоиться о том, что все будет идеально.В конце концов, в Интернете нет недостатка в статьях о покраске мебели, и я лично использовал многие из них для покраски комодов в спальнях, консольных столов в гостиной в деревенском стиле, уютных стульев, декора фермерского дома и многого другого. Фактически, многие предметы в моем собственном доме были отремонтированы и возвращены к жизни именно благодаря этим урокам.

.

40+ простых и вдохновляющих обновлений для каждой комнаты вашего дома

Но это не значит, что у меня — и, вероятно, у вас тоже — нет проблем с ними или с «сокращенными» методами рисования.Например, вы можете заметить, что краска, которую вы наносите во время одного из таких поспешных работ, со временем отслаивается и отслаивается уже через несколько недель (или дней!). Вы также можете заметить, что та или иная отделка выглядит не так гладко, как вы думали. В худшем случае вам, возможно, даже пришлось полностью переделать проект по покраске мебели своими руками в прошлом, благодаря одному из этих неожиданных сбоев.

Итак, сегодня, после компиляции всех наиболее распространенных ошибок, которые я видел на протяжении многих лет, я делюсь своим руководством по покраске мебели — способу, который на самом деле действительно работает.

BOSCH Пальмошлифовальный станок

amazon.com

1. Начните с шлифовки.

      Вы часто найдете там учебные пособия, в которых утверждается, что шлифование не требуется, а также есть много грунтовок и красок, обещающих, что шлифование не требуется. Но из того, что я узнал за эти годы, шлифование — необходимость. Обязательно начинайте любой покрасочный проект с шлифовки поверхностей наждачной бумагой зернистостью 150.(Я использую эту орбитальную шлифовальную машинку с регулируемой скоростью.) Однако будьте осторожны, чтобы не выдолбить поверхность: вы просто хотите немного зачистить ее, чтобы грунтовке было к чему прилипать; вы не пытаетесь зачистить поверхность.

      Совет: используйте зерно 80, если вы шлифуете мебель существующим лаком.

      2. Удалить остатки.

      После шлифовки обязательно протрите поверхность липкой тканью, чтобы удалить все остатки. Поверьте мне: , а не , используйте бумажное полотенце и не размышляйте о том, может ли быть лучше использовать ткань без ворса.Просто используйте липкую ткань!

      3. Загрунтуйте.

      Если вы загрунтовываете мебель из ламината, используйте Zinsser B-I-N Shellac-Base Primer. В противном случае используйте грунтовку Zinsser Bulls Eye 1-2-3 Primer. Загрунтуйте с помощью миниатюрного валика для поролона и используйте кисть для поролона, чтобы обработать труднодоступные места. Дайте грунтовке высохнуть в соответствии с инструкциями на баллончике с грунтовкой. Как только он полностью высохнет, отшлифуйте любые капли с помощью шлифовального блока с зернистостью 220 и протрите изделие липкой тканью.

      Все необходимое для начала работы

      4.Раскрасьте это!

      Наконец-то: пора рисовать! С помощью мини-валика из поролона нанесите три тонких слоя полуглянцевой латексной краски. Делайте перерыв от шести до восьми часов между слоями. Важно, чтобы вы шлифовали между слоями, если на куске есть потеки или остатки. Используйте тот же шлифовальный блок и новую ткань для закрепления. Новая липкая ткань здесь очень важна: вам нужно удалить все частицы ворса и пыли перед нанесением поликрилового защитного покрытия на следующем этапе. Понятно, значит все показывает .Я винил во всем, от собаки до краски, крошечные кусочки пуха, которые я обнаружил при нанесении поликрила, но на самом деле это потому, что я не удалил все с помощью липкой ткани.

      5. Защитите его.

      Наконец, с помощью нового валика из вспененного материала нанесите тонкий слой глянцевого защитного средства на водной основе Polycrylic Protective Finish. Убедитесь, что вы наносите этот слой очень легким слоем с помощью поролонового валика, чтобы сгладить любые пузырьки, которые могут возникнуть с помощью поролонового валика. Перед использованием дайте ему высохнуть 72 часа; в противном случае он может стать липким.

      Все, что нужно для завершения работы

      Подготовка голой древесины к покраске или окрашиванию


      Дерево — замечательный строительный материал, который можно использовать в самых разных проектах. Благодаря своей универсальности при нанесении покрытия на основу возникает уникальный набор проблем. Правильная подготовка голой древесины к покраске или окрашиванию является обязательным условием для получения красивой долговечной отделки. Деревянные сучки, влага и просачивание сока повлияют на покрытие, если не подготовить его должным образом.

      При окраске любого основания всегда нужно начинать с чистой, свободной от грязи и жира поверхности. Если есть плесень, грязь, жир или что-либо еще, мы должны удалить и очистить его, прежде чем мы сможем начать нанесение любого типа покрытия.

      Содержание влаги

      При покрытии голой древесины в первую очередь необходимо проверить ее влажность. Покрытие древесины с высоким уровнем влажности приведет к выходу продукта из строя; потеря адгезии. Если у вас его еще нет, влагомер — хорошее вложение, особенно для подрядчика по покраске.В конце концов, вам придется вернуться в следующем году и решить проблему с покрытием. Как правило, влажность внешних деревянных поверхностей до окраски не должна превышать 15-20%, а для внутренних — 12-15%.


      Приезжаете из Канады🇨🇦?
      Доставьте краски Benjamin Moore прямо к вашей двери.
      В Магазин

      Грунтовка голой древесины

      Если вы решили покрасить голое дерево, вам следует заделать все сучки (точечная грунтовка) грунтовкой на основе шеллака.Грунтовки на основе шеллака отлично подходят для герметизации деревянных сучков и прожилок сока. Они действительно имеют резкий запах, но сохнут очень быстро и не позволяют узлу просочиться через верхнее (финишное) покрытие. Если вы хотите протереть голое дерево, вам не нужно заделывать сучки грунтовкой, достаточно сильно пропитать сучки морилкой.

      Удаление всего высохшего и сочащегося сока является обязательным, особенно при работе с такими деревьями, как ель или сосна. После удаления скоплений сока используйте соответствующую грунтовку / герметик для герметизации участков, пораженных соком.

      Праймер Shellac-Base Primer

      Праймер Zinsser Shellac-Base Primer

      Заполнение отверстий

      Наконец, пришло время заполнить дыры и трещины и начать шлифовку. При заполнении отверстий и трещин используйте шпатлевку для дерева для внутренних или внешних работ. Я бы порекомендовал использовать шпатлевку для древесины более высокого качества, так как они имеют тенденцию к усадке и трещинам намного меньше. Когда дело доходит до шлифовки, используйте наждачную бумагу 150–220 г. Вся шлифовка должна выполняться в направлении волокон древесины.Шлифовка поперек волокон приведет к образованию царапин, которые неравномерно впитают пятно и полиуретан.

      Правильная подготовка голой деревянной поверхности позволит вашему покрытию хорошо проникнуть и закрепиться. Ваша новая деревянная поверхность прослужит долгие годы!

      Билли Петровски
      Креативный директор
      The Paint People

      Посещение из Канады🇨🇦?
      Доставьте краски Benjamin Moore прямо к вашей двери.
      В Магазин

      7 простых шагов по покраске деревянной мебели (идеальные результаты каждый раз!)

      Мы очень рады прогрессу, которого мы достигли в нашей четвертой спальне за год.

      Котел, занимавший большую часть помещения, перенесен в подвал, отремонтирована крыша, чтобы через потолок больше не шел дождь (который мы тоже отремонтировали), у нас новый Установлено окно, вся комната отремонтирована — мною! (до сих пор не могу смириться с тем, что это сделал я), мы уложили новый фанерный пол и тоже везде красили.

      Ага, нам удалось поставить галочки во многих пунктах, и пространство определенно начинает выглядеть более пригодным для жилья. Теперь, когда большая часть беспорядочной строительной работы закончена, пора подумать о том, чтобы добавить в комнату немного индивидуальности и индивидуальности.

      До сих пор в номере только кровать и шикарный буфет, который нам удалось найти в местном антикварном магазине. Я люблю минимализм, но даже для меня это маловато!

      В комнате определенно нужно больше мебели.Нам нужны полки, несколько крючков на стене (их вполне можно отнести к классу мебели, правда?), А также такие вещи, как коврики и больше освещения. Но одна вещь, которая у нас есть, — барабанная дробь, пожалуйста, — прикроватная тумбочка!

      Это на самом деле тот, который у нас остался от набора из трех тиковых столов, который мы купили год назад, когда сделали стол-подставку для журналов, который стоит в нашей столовой. Мы использовали большой стол для изготовления подставки для журналов, средний стол (который все еще был в хорошем состоянии) отдали благотворительному магазину, а тот маленький, который мы оставили, казался идеальным для гостевой спальни.

      Нам действительно понравился тиковый стол в том виде, в каком он был, и мы бы оставили его в его естественном состоянии, но он был сильно потерт и поврежден, поэтому мы решили вместо этого быстро покрасить его.

      Неважно, какую мебель вы красите, ступеньки всегда одинаковы. Мы уже поделились нашим руководством о том, как обновить деревянную мебель, мы подумали, что пришло время поделиться руководством по окрашиванию деревянной мебели.

      Подготовка — это все при покраске, и независимо от того, насколько хорошо вы красите, если поверхность не подготовлена ​​должным образом, вы, вероятно, никогда не добьетесь финишной обработки, которой вы будете довольны.

      Вот наше 7-шаговое руководство по покраске деревянной мебели

      Этот пост содержит партнерские ссылки. Как всегда, мы рекомендуем только те продукты, которые любим и думаем, что вы тоже! Прочтите наш полный отказ от ответственности здесь.

      1. Очистите.

      Прежде чем делать что-либо еще, очистите свою мебель. Вполне вероятно, что старая мебель в какой-то момент была натерта или отполирована. Перед тем, как приступить к покраске, важно избавиться от всех остатков и грязи, так как жир или грязь помешают приставать краске.

      Мы всегда используем для этого сахарное мыло. Это дешево и прекрасно удаляет всю грязь с дерева. Когда он высохнет, проверьте, нет ли ремонта, который вам может понадобиться, и заделайте отверстия или вмятины.

      2. Песок.

      Не паникуйте, мы не имеем в виду час за часом шлифования, просто быстрое шлифование. Вы можете сделать это вручную или, если вы ленивы, как мы, можете использовать шлифовальную машинку.

      На этом этапе мы всегда используем бумагу с зернистостью 120 — будьте осторожны. По сути, вы делаете тысячи маленьких царапин на дереве (которые практически не видны глазу), на которые может держаться краска.Затем удалите пыль и пыль, прежде чем переходить к следующему шагу.

      3. Prime.

      Грунтовка необходима для обеспечения большей прочности общей отделки, а также для предотвращения появления пятен на готовой краске. С помощью кисти (при желании можно использовать валик) нанесите ровный слой грунтовки на всю мебель и дайте ему полностью высохнуть.

      Мы использовали грунтовку и грунтовку Farrow & Ball Wood Floor Primer и грунтовку, которые остались после покраски фанерного пола.

      4. Песок.

      Это важный шаг, который большинство людей пропускают, но он очень важен, если вы хотите получить хорошую отделку.

      Когда грунтовка полностью высохнет, нанесите на мебель очень легкий песок (на этот раз определенно в каждую руку) с помощью мелкой (мы используем зернистость 240) наждачной бумаги.

      Таким образом вы удалите все небольшие неровности или пузырьки воздуха, которые неизбежно появятся на поверхности. Когда все станет полностью гладким, протрите мебель мягкой тканью.

      5. Краска.

      Пришло время снова достать кисть. Мы используем одни и те же замечательные кисти для всех проектов DIY, и они действительно помогают добиться идеально гладкой поверхности.

      Нанесите ровный слой краски на всю мебель. Чтобы добиться наилучшего результата, лучше всего нанести много тонких слоев краски.

      Никогда не пытайтесь покрыть мебель одним слоем краски, так как вы никогда не добьетесь хорошей отделки. Мы использовали краску Farrow & Ball All White Floor (которую мы также оставили после покраски пола).

      6. Песок.

      Когда первый слой краски полностью высохнет, еще раз зашлифуйте всю мебель мелкой наждачной бумагой (снова около 240).

      Вы снова будете царапать, чтобы следующий слой краски прилипал, но, как и раньше, вы также будете удалять комочки и неровности. Удалите грязь и пыль, образовавшиеся при шлифовании.

      7. Краска. Песок. Чистый. Повторить.

      Пришло время покрасить мебель еще раз. Если краска по-прежнему не покрывает всю мебель полностью, не пытайтесь нанести более толстый слой краски, а вместо этого повторите шаги 5–7 еще раз, пока не получите удовлетворительное покрытие.

      Необязательно.

      Мы подумали, что было бы забавно добавить немного интереса к таблице, и решили проявить немного творчества с баллончиком с краской. Мы просто заклеили участок, который мы хотели сделать золотым, с помощью малярного скотча и газеты, и нанесли на него несколько слоев золотой краски.

      Как и при покраске, всегда наносите много тонких слоев, а не пытайтесь покрыть их одним толстым. Это сделает поверхность более ровной и предотвратит подтекание.

      Мы провели небольшое исследование перед покупкой золотой аэрозольной краски, так как большинство металлических аэрозольных красок, которые мы использовали до сих пор, имеют слегка матовую поверхность — даже если они должны были быть глянцевыми.

      Мы очень довольны результатом золотой аэрозольной краски, которую мы использовали. Это действительно супер блестящая золотая краска, и это определенно лучшая золотая аэрозольная краска, которую мы когда-либо использовали!

      Добавление личных штрихов и предметов в комнату имеет важное значение для того, чтобы на самом деле объединить ее и создать ощущение пространства, в котором вы хотели бы проводить время. Нам еще предстоит пройти долгий путь, но он определенно начинает ощущаться как нечто большее. готовая комната.

      Вы когда-нибудь красили мебель? У тебя есть любимая аэрозольная краска?

      Если вам понравился этот пост, вам понравятся и эти!

      Сохранить

      Покраска дерева: Грунтовка, Герметик или оба?

      Даниэлла Пайет / 10 мая 2018 /

      Масляные, акриловые и смешанные краски можно наносить на дерево.Но вы должны подготовить поверхность перед тем, как начать.

      Подготовка требует немного терпения, но если вы не подготовите ее, масла и кислоты вашей краски могут проникнуть в древесину и разрушить ее.

      Подготовка к окраске дерева

      Я начал заниматься росписью по дереву, потому что у нас есть мастерская Pebeo. На этот раз мы красим / заливаем деревянные поддоны масляной краской.

      Весь лоток должен выглядеть великолепно, поэтому нам нужно убедиться, что он пригоден для использования.Мы достигаем этого путем герметизации древесины, чтобы ничто не могло проникнуть в нее.

      Уплотнение или калибровка куска дерева значительно снижает вероятность появления пятен, деформации и гниения дерева от краски. Да такое бывает! Вы должны нанести два слоя герметика и дать ему полностью высохнуть между каждым слоем. Герметизация также обеспечивает более легкое нанесение на поверхность последующих слоев краски, начиная с грунтовки.

      Герметизация важна для художников-акриловых красок, поскольку она устраняет любую возможность обесцвечивания, вызванного опорой.Опоры естественным образом содержат примеси, которые могут вызвать обесцвечивание любого светлого или прозрачного акрилового слоя, нанесенного на древесину, на янтарно-желтый, если основа не герметизирована должным образом.

      Если вы новичок и хотите поэкспериментировать с акрилом на дереве, то выполнение этого шага может не потребоваться, но это хорошая практика.

      • Когда акриловые материалы используются в качестве аппрета для загрунтованного хлопка, льна, дерева или ДВП, содержание воды в краске может вытягивать загрязнения из основы по мере ее высыхания.
      • Со временем может появиться желтое или коричневое изменение цвета среды. I Это происходит со всеми акриловыми средами, которые в настоящее время используются основными производителями красок для изобразительного искусства.
      • Если вы постираете холст перед его использованием. Это может значительно уменьшить или исключить SID, поэтому первый шаг посвящен очистке.

      Картина маслом

      Герметики против грунтовок

      • Герметик защищает нижележащий слой или материал, в данном случае дерево
      • Грунтовка — это фундаментный слой, улучшающий адгезию краски к основе

      Лучшее правило, которого следует придерживаться, — нанести минимум два слоя герметика непосредственно на необработанную древесину.Это защитит дерево и создаст барьер. Затем нанесите грунтовку, чтобы улучшить адгезию, вернуть зуб на поверхность и отбелить поверхность для оптимизации цвета краски, которую вы планируете нанести на нее.

      Поддон деревянный с акриловой краской

      1. Очистите поверхность: пыль и опилки могут повредить герметик и оставить неровную поверхность. Протрите влажной тканью и дайте ей полностью высохнуть.
      2. Нанесите слой акриловой среды для герметизации дерева
      3. Дайте высохнуть, если он все еще липкий, потребуется больше времени
      4. Необходимо запечатать обе стороны
      5. Если сторона, с которой вы хотите работать, кажется зернистой, вы можете отшлифовать ее наждачной бумагой 220
      6. Начисто протереть поверхность
      7. Нанести второй слой
      8. Дать полностью высохнуть
      9. Загрунтуйте поверхность левкасом
      10. Если окраска масляной краской позволяет за несколько дней до грунтования и окраски

      Если вы пропустите какой-либо из шагов, у вас возникнут проблемы.Особенно, если вы не даете каждому слою высохнуть должным образом. Надеюсь, вы нашли это полезным. Рисовать можно практически все. Вам просто нужно убедиться, что вы правильно подготовили поверхность.

      Теперь приступайте к покраске

      Для получения дополнительной информации о мастерских нажмите здесь

      Картина Pebeo на деревянном подносе

      Как подготовить состаренное дерево к покраске

      Те из нас, у кого есть старые, обветшалые постройки, в конечном итоге достигают точки, когда мы должны решить, стоит ли экономить здание.Несмотря на то, что сооружение может не иметь исторической или архитектурной ценности, оно все же может использоваться в качестве места для хранения садового инвентаря, содержания кур или размещения нашей коллекции автомобилей или автозапчастей.

      Восстановление старого, обветшалого флигеля требует немного больше усилий, чем вы могли ожидать. Может потребоваться вытянуть его «обратно в квадрат», чтобы обратить заметное вешивание. Также может потребоваться новый фундамент, крыша или поперечные распорки для дополнительной поддержки. Но как только структурные работы будут завершены и крыша заменена, последним этапом реставрации должен стать слой краски, проект, который также представляет собой немного больше работы, чем вы могли ожидать.

      Неокрашенное дерево считается «выветрившимся», которое обычно имеет серый, размытый вид. Хозяйственные постройки, которые долгие годы стояли без покраски, могут иметь участки гниения, местами раскалываться или потрескаться. Перед тем, как покрасить состаренную древесину, потребуется большая подготовительная работа, чтобы краска держалась дольше пары лет.

      Шаг 1. Подготовка поверхности

      Для старых зданий, таких как мой 130-летний сарай, очистка отслоившейся краски водой не рекомендуется.Высокое давление распылителя может разбить эти старые доски и залить водой оголенные участки дерева. Вместо этого краску следует соскребать вручную с помощью инструмента для соскабливания краски. Помните, что старая краска может содержать свинец, и при удалении этих старых фрагментов краски следует соблюдать соответствующие меры предосторожности.

      По мере того, как вы соскребаете краску, самое время обратить внимание на состояние древесины. Старая, выветрившаяся древесина, влажная и губчатая, страдает «влажной» или «мокрой» гнилью.Сухие и рассыпчатые участки называют «сухой гнилью». И сухая, и влажная гниль вызываются микроорганизмами, которые необходимо удалить, чтобы гниль не распространялась. Для небольших участков гнили подойдет срезание поврежденного участка и заделка его деревянной пробкой. На больших повреждениях может потребоваться замена целых секций сайдинга внахлест, который можно фрезеровать на специализированной столярной компании.

      Другие повреждения, на которые следует обратить внимание во время процесса зачистки, — это искривленные или перекрученные доски или обширные трещины в древесине, которые обычно возникают в климате пустыни.Эти участки дерева также следует заменить.

      Шаг 2: Отшлифуйте и расчистите щеткой

      После того, как древесина была очищена, а поврежденные секции заменены, самое время взять проволочную щетку и шлифовальную машинку для следующего этапа проекта.

      Древесина, подвергшаяся воздействию погодных условий, в конечном итоге распадается на матовые плотные волокна, которые можно соскрести ногтем.Прежде чем вы сможете покрыть это обветренное дерево слоем краски, необходимо удалить эти свободные волокна. Для более крупных структур проволочная щетка — это простой способ сбить остатки краски и поверхностных волокон, а также обработать поверхность древесины для улучшения адгезии краски. Плоские поверхности, такие как молдинги и потолки, можно легко отшлифовать с помощью ленточной шлифовальной машины.

      Хотя вы, возможно, не захотите тратить столько усилий на подготовку своей старой пристройки или сарая, это важный шаг, который обеспечит длительную покраску и долговечность конструкции в будущем.

      Шаг 3: Нанесите герметик там, где это необходимо

      Даже старую пристройку можно заделать конопаткой. Герметик предотвращает просачивание воды за уязвимые участки пристройки и ее превращение в гниль.

      Мы использовали высококачественный акриловый герметик на нашем сарае, чтобы заделать угловые стыки, швы и детали отделки вокруг дверей и окон. Герметик не только защищает древесину, но и придает красивый чистый вид архитектурным деталям конструкции, удаляя теневые линии.

      Шаг 4: промойте шлангом

      После того, как герметик высохнет, пристройку можно хорошо промыть из садового шланга и чистящей щетки, чтобы удалить грязь, опилки и другой мусор, который может помешать правильному прилипанию краски. После мытья нужно дать постройке полностью высохнуть.

      Для более высоких зданий мы обнаружили щетку для уборки жилых автофургонов, увеличивающую радиус действия примерно на шесть футов и являющуюся реальным инструментом для экономии времени при уборке в нашем двухэтажном сарае.Эта полая щетка с длинной ручкой, прикрепленная к садовому шлангу, позволяла ополаскивать и чистить сарай за один прием. Эти щетки можно приобрести в автодомах по цене около 80 долларов.

      Шаг 5: Нанесите Primer

      .

      Как гласит пословица, «покрасить ровно настолько, насколько хороша грунтовка». Хотя может возникнуть соблазн нанести немного краски на пристройку и назвать ее хорошей, для более привлекательной и долговечной окраски нанесение грунтовочного базового слоя является важным шагом, который нельзя пропускать.Грунтовки помогают блокировать пятна, которые могут проникнуть в верхний слой, обеспечивают чистую и однородную отделку и улучшают адгезию верхнего покрытия. Без грунтовки верхний слой более подвержен отслаиванию.

      Поскольку в прошлом наш сарай обрабатывался льняным маслом, было рекомендовано использовать высококачественную грунтовку на масляной основе, наносимую двумя отдельными способами с интервалом в 24 часа. Первое нанесение грунтовки сразу же впиталось в древесину, но второе нанесение грунтовки обеспечило фантастическую работу по покрытию обветренного сайдинга.После двух нанесений грунтовки были нанесены два слоя высококачественной латексной краски для наружных работ для получения чистой и гладкой поверхности. Если бы сарай не обрабатывался льняным маслом, можно было бы использовать высококачественную латексную грунтовку.

      Покраска старого, обветшалого здания — непростая задача для мастера в одночасье, и на то, чтобы сделать ее правильно, может потребоваться несколько недель. Но для человека из старого дома, которому нравится внешний вид исторической постройки на своей территории, восстановление обветшалого старого амбара — это, безусловно, проект, которым стоит заняться.

      .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *