Меню Закрыть

Круглая опалубка своими руками: виды и как правильно выполнить монтаж

Содержание

виды и как правильно выполнить монтаж

В классическом архитектурном стиле часто используются круглые и полукруглые элементы, например, круглые колонны. Их устанавливают на входных группах и даже в холлах. Для сооружения подобной колоннады потребуется круглая опалубка. Это специальные формы, в которые заливается бетонная смесь, выполняют их из различных материалов.

Где используется круглая опалубка

При строительстве частных домов многие хозяева хотят отступить от типовых проектов и построить здание интересной архитектурной формы. К примеру, сделать закругленный фундамент или украсить фасад колоннами.

Чтобы выполнить элементы круглой формы по монолитной технологии, необходимы специальные опалубочные системы. Щитовые конструкции в этом случае не подойдут. Существуют съемные и несъемные варианты, выполняют их из разных материалов.

В частности, часто используются при возведении колон съемные одноразовые конструкции. Применение круглой опалубки для колонн из картона – это практично и выгодно, так как такие формы имеют доступную стоимость и очень удобны в использовании.

Для сооружения полукруглых фундаментов и стен используются готовые и самодельные конструкции. К примеру, деревянные опалубочные системы, как правило, собираются на месте, а вот элементы из полистирола или пластика покупают готовыми.

Виды круглой опалубки

Строительство круглой опалубки своими руками — это не самая простая задача. Поэтому неопытным строителям лучше воспользоваться готовыми образцами. Современные производители изготавливают съемную и несъемную опалубку круглой формы из разных материалов:

  • пластика;
  • картона;
  • досок;
  • фанеры;
  • пенополистирола.

Рассмотрим особенности каждой разновидности подробнее.

Пластиковая

На строительном рынке пластиковая несъемная опалубка представлена в большом ассортименте. Преимущество этого вариантов в том, что пластик чрезвычайно устойчив к действию агрессивных сред, поэтому опалубку можно оставлять в почве на длительный срок. Таким образом, пластиковая несъемная опалубка – отличный выбор для создания округлого фундамента.

Из листов эластичного пластика можно самостоятельно сделать опалубку для изготовления малых объектов. Для придания большей пластичности, пластик разогревают при помощи строительного фена. Однако такие самодельные конструкции не слишком прочные, поэтому они подходят только для небольших объектов.

Из картона

Практичное решение – использование одноразовой опалубки для круглых стен и колонн. Это легкие, но достаточно прочные конструкции. Их легко перевозить и монтировать. После того, как бетонный раствор, залитый в опалубку, застынет, опалубку снимают.

Чтобы снять её, необходимо потянуть за специально оставленный проволочный тросик. Этот тросик разрывает картонную опалубку и её легко будет удалить. Преимущество этого решения:

  • невысокая стоимость;
  • простой монтаж и не менее простой демонтаж;
  • высокое качество поверхностей отлитых монолитных деталей;
  • высокая прочность.

Из досок

Из досок может быть построена деревянная опалубка для колодца или для фундамента. Дощатая конструкция – это съемный вариант, после застывания бетона, формы разбирают.

Для сборки круглой конструкции используются струганные доски. Из них собирают формы, соединяя элементы по принципу бочки. Для большей прочности необходимо установить наружные подкосы из досок, которые одним концом упираются в стенку формы, а вторым – в землю.

Постройка из досок прочная, поэтому сборные конструкции из этого материала отлично подходят для заливки закруглённого фундамента. Недостатком варианта является сложность возведения. Не имея достаточного опыта, крайне сложно провести такие работы.

Из фанеры

Сделать круглые опалубочные формы из фанеры очень сложно. Этот материал недостаточно пластичен, чтобы его можно было изгибать, как пластик. По этой причине фанеру для сборки форм для круглых элементов здания лучше не использовать.

Из пенополистирола

Несъемные формы из пенополистирола – простой и практичный вариант. Для создания используют уже готовые изделия, которые нужно просто установить на место и закрепить. После этого можно приступать к заливке бетона. Кроме того, пенополистирол дополнительно выполняет функции утеплителя.

Совет! Достоинством этого варианта является то, что при необходимости можно заказать изготовление форм из пенополистирола по своим размерам. Но это обойдется дороже, чем покупка стандартных образцов.

Монтаж и демонтаж опалубки

Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо произвести необходимые расчеты и выбрать материалы, из которых будут собираться формы. Далее при сооружении опалубочной системы для фундамента проводят следующие работы:

  • рытье котлована с учетом толщины стенок форм, а также слоя гидро- и теплоизоляции;
  • формирование подушки из песка на дне котлована;
  • установка каркаса;
  • затем производят сборку из готовых форм или из досок;
  • после завершения работ выполняется окончательная проверка, после чего осуществляют заливку раствора;
  • если система съемная, то разборку проводят, когда бетон застынет.

Итак, круглые опалубочные системы – это специальные формы для возведения монолитных элементов округлой формы. Их используют для заливки фундаментов под закругленной частью будущего дома, а также для заливки колон и других архитектурных элементов. Используются готовые формы либо их собирают самостоятельно на месте строительства.

для фундамента, бетонных колец, колонн

Фундаментные основы округлых форм становятся все более популярными в строительстве частных домов. Такой вариант сооружения отличается своими преимуществами, которые привлекают потребителя. Строительство типичным не является, любой из этапов отличается особенностями. Одной из них считается круглая опалубка.

Виды сооружений, в которых используется круглая опалубка

Любой застройщик стремится отступить от стандартных проектных решений, придав своему объекту необычные архитектурные отличия в виде закругленного фундаментного основания либо фасадных колонн.

Круглую опалубку для фундамента применяют также для обустройства построек хозяйственного назначения, колодцев, арок и т. п.

Материалы для изготовления опалубки

Попробуем разобраться, из чего возможно сделать круглую опалубку.

Строительство такой опалубочной конструкции считается непростой задачей, и малоопытным строителям рекомендуется использовать готовые образцы.

Производят такие опалубки в съемном и несъемном вариантах, используя различные материалы, отличающиеся определенными особенностями.

Пластик

Строительный рынок представляет такую опалубочную систему в большом ассортименте. Достоинство ее состоит в том, что пластиковый материал отличается устойчивостью к воздействию агрессивной среды, и конструкцию можно оставлять в земле на длительное время. Следовательно, несъемная опалубка из пластика – удачное решение для формирования округлых конструкций.

Для бетонирования небольших объектов пластиковую опалубку можно изготовить самостоятельно.

Чтобы придать материалу большую пластичность, его нагревают строительным феном. Отметим, что подобные самодельные конструкции не отличаются достаточной прочностью.

Картон

Такой материал представляет собой практичный вариант для отливки колонн и круглых стен. Конструкция опалубки отличается легким весом и прочностью, удобно перевозится и быстро монтируется. Как только бетонная масса, залитая в такую систему, наберет достаточный уровень прочности, опалубку демонтируют, потянув за стальной тросик, разрывающий картон.

Основными достоинствами картонной опалубки являются:

  • приемлемая цена;
  • легкость монтажа и снятия;
  • получение качественных бетонных поверхностей;
  • неплохая прочность.

Древесина

Круглую опалубку для обустройства колодца или фундаментной основы готовят из досок. Конструкция представляет собой съемную систему, формы которой после окончательного затвердевания бетонной массы разбираются.

Собирается опалубка из струганных досок, соединение которых выполняется по принципу бочки. Чтобы придать прочность, устанавливают наружные подкосные элементы, одним концом упирающиеся в форму, другим – в грунт.

Конструкция из пиломатериала отличается прочностью, отлично подходит для бетонирования закругленных фундаментных оснований. Единственный недостаток – сложность установки, требующая соответствующего опыта в подобных работах.

Фанера

Из листов этого материала получается отличная полукруглая опалубка. Фанера не отличается хорошей пластичностью, и ее рекомендуют использовать в качестве опалубки для бетонных колодезных колец.

Пенополистирол

Несъемная система из этого материала отличается простотой и практичностью. Для сборки применяют уже готовые элементы, которые следует установить по месту и зафиксировать.

Пенополистирольные опалубочные элементы выполняют функции утеплительного слоя.

Одним из достоинств материала считается то, что можно заказать формы по индивидуальным размерам. Правда, стоимость такой системы несколько увеличится.

Монтаж опалубки

Рассмотрим, как сделать полукруглую опалубку самостоятельно. Чтобы справиться с задачей, понадобится рассчитанный подробным образом и начерченный проект, а также основополагающие навыки в строительном деле.

Для колец

Как сделать круглую опалубку для колодца своими руками? Такая система по своему определению представляет собой разновидность форм, которыми пользуются при строительстве колодцев. Особой популярностью среди частников пользуется вариант скользящей опалубочной конструкции.

Чтобы подготовить опалубку для бетонных колец, нам потребуются листы металла, толщина которых не превышает двух миллиметров. Длину внутренней полосы принимаем за 2.6 м, наружной – 2.86 м. Высота будет стандартной, как сам лист – 1 м.

Из параметров стального листа ясно, что конструкция получится основательной. Отметим, что дачники зачастую останавливаются на 1.5 м для внешнего диаметра и 1.3 м – для внутреннего. Листы в этом случае подбираются полуторамиллиметровой толщины и высотой в 0.62 м, что значительно облегчает вес конструкции.

Такие параметры считаются удовлетворительными, потому что можно изготовить цельную железобетонную трубу, так что кольца даже не потребуются. По концам каждой полосы сверлятся отверстия для пяти болтов.

Соорудив такую опалубку для бетонных колец, вы сможете самостоятельно вырыть и оборудовать колодец.

Для фундамента

Закругленные фундаментные основания сегодня заливаются многими. Частники пытаются такие работы выполнять своими силами, так как все оказывается достаточно просто.

В первую очередь готовится строительная площадка под закладку фундамента. Снимается слой растительного грунта, определяются точки, по которым будет готовиться траншея.

Закончив с разметкой, выбирают вариант опалубки, определяются с размерами и материалом для ее изготовления. Из отдельных элементов создается цельный каркас, верхний край которого выравнивается по общему уклону участка.

Основная особенность круглой опалубки – выбор правильного материала, в котором будут сочетаться гибкость и необходимый показатель прочности. Если на строящийся фундамент большие нагрузочные воздействия не предполагаются, то отличным вариантом окажется опалубка из пластика, которому легко придать требуемые формы.

Если устраивается опалубка из древесины, то основание ее укрепляется колышками, а стыки в качестве дополнительной меры промазываются раствором. Для соединения элементов используются специальные перемычки.

Фанерный материал по своим характеристикам напоминает пластик, но изгибанию поддается меньше. Существенные нагрузки такая опалубка не выдерживает.

Лучшим вариантом для круглой опалубки оказывается металл. Работать с ним из-за массы и прочности несколько сложнее, соединения стыков выполняются сварным способом или с помощью саморезов.

Круглые резервуары опалубки чаще всего изготавливаются в заводских условиях и транспортируются на строительную площадку в свернутом состоянии. Там листы разворачиваются и монтируются в необходимых местах.

На стыки приходится максимальная нагрузка, поэтому крепить их и заделывать следует надежно.

Для колонн

Если круглых опор несколько, то рекомендуется изготовить универсальную опалубку, чтобы геометрические формы колонн не отличались. Обращаем внимание, что сверху может предусматриваться стык с прогоном, что тоже придется учитывать при устройстве опалубки.

Проектируем точные размеры колонн, заблаговременно готовим материалы, из которых будет формироваться поверхность. Если предстоит воспользоваться досками, то внутренние поверхности рекомендуется обработать рубанком.

Доски сшиваем бруском. Расположенный поперек, он выполнит роль ребра жесткости. Определенное количество соединенных досок собирают в форме столба. В основании должно быть прочное соединение, так как именно здесь давление от раствора окажется максимальным.

Из проволочных скруток выполняется стальной каркас. Его так же можно изготовить, воспользовавшись сварочным аппаратом. В деревянную конструкцию закладывается армирующая основа.

Чтобы в дальнейшем легко выполнить демонтаж конструкции, внутри поверхность щитов рекомендуется обтянуть полиэтиленовой пленкой.

Для опалубки применяются только ровные доски, чтобы исключить вероятные искривления.

Разновидности

Как и прочие системы, закругленные опалубочные конструкции делятся на:

  • многоразовые. Можно использовать многократно, сборка выполняется непосредственно на рабочем месте. В подготовленную форму заливается бетон, после его застывания проводится демонтаж опалубки. Возникает порой неудобство, когда опалубочная конструкция по своей высоте ниже, чем того требует проект. В таком случае приходится доливать конструкцию, что влечет за собой ослабление монолитности. Один из примеров такой конструкции – опалубка для колец жби, изготовленная своими руками;

  • опалубки несъемные. Более дорогие конструкции, но это их единственный минус. Данная технология бетонирования существенно улучшает качественное состояние, придает сооружению устойчивость, продлевает его эксплуатационные сроки;
  • одноразовые. Для изготовления используется спрессованный картон. Основа пропитана специальным клеем, за счет чего элементам опалубки придается дополнительная прочность. Диаметр таких опалубок разный, варьируется в пределах от 0.2 до 1.2 м. Внутреннюю стенку можно оставить гладкой, или устроить узорный рельеф. После полного застывания залитой смеси картон удаляется.

Заключение

Теперь стало понятно, как изготовить опалубку закругленной формы. При наличии свободного времени и соответствующих материалов вы значительно сэкономите финансовые расходы. Единственный недостаток – необходимо обладать определенными навыками, иначе работы следует поручить профессиональному специалисту.

Круглая опалубка для колонн | Опалубка для круглых стен, фундаментов, ступеней

Строительные элементы округлых форм обеспечивают объектам оригинальный внешний вид и часто используются при решении специальных архитектурных задач. С целью создания ровных, прочных вертикальных колонн, радиальных фасадов и фундаментов используют специальную круглую опалубку.

Она представляет собой округлые формы, внутрь которых заливается бетонный раствор. Поскольку высота круглых строительных элементов может быть разной, то для их отливки используют щитовые или радиальные системы с возможностью наращивания конструкции по вертикали.

Такие опалубочные системы должны отвечать требованиям, обеспечивающим точность размеров монолита, его ровную поверхность и полностью исключать наличие щелей, через которые будет уходить рабочая смесь. Также системы должны быть просты в монтаже, надежны в сборке и соответствовать общим условиям ГОСТ 34329-2017.

Область применения

Многие объекты, возводимые по монолитно-каркасной технологии, имеют округлые опоры для террас, балконов, декоративные элементы в форме колонн. Для их строительства требуются соответствующие каркасные системы, позволяющие отливать формы со сложной геометрией. Но круглая опалубка применяется не только при возведении колонн. Ее используют при строительстве опор мостовых пролетов, колодцев, объектов с радиальными фасадами, построек хозяйственного назначения, арок и пр.

Во время строительства частных домов часто отступают от типовых проектов и снабжают строение радиальными элементами. Например, выделить объект в плотной застройке можно, создав круглое входное крыльцо. Решение такой задачи обеспечивает специальная опалубка для круглых ступеней.

Как выбрать круглую опалубку

круглая опалубка

В зависимости от размеров, форм и функциональности круглых архитектурных элементов, для их строительства используются опалубочные системы различных видов. Особенности строительства определяют возможность использования оборотной или несъемной опалубки, а также систем из картона, облегчающих отливку круглых архитектурных конструкций:

  • Мелкощитовые системы применяются в монолитном строительстве для создания крупных объектов значительного диаметра;
  • Несъемная пластиковая опалубка – удачное решение для строительства цирков, зданий с округлыми фасадами, бассейнов;
  • Круглая картонная опалубка для колонн обеспечивает быструю и качественную отливку архитектурных опор с максимальной высотой до 12 и диаметром не более 1.5 метров.
  • Фанерная опалубка отлично подходит для бетонирования колодцев;
  • Несъемная опалубка из полистирола хорошо подходит для отливки круглых фундаментов, выполняя дополнительную функцию утепления.

Деревянные опалубочные системы применяются при строительстве круглых стен эркеров, для возведения элементов башенного типа и других сложных конструкций. Они позволяют создавать поверхности с самой необычной геометрией, но требуют точного соблюдения технологии сборки и высокой квалификации исполнителя работ.

Преимущества круглой опалубки

Независимо от того, какие каркасные системы выбраны для строительства сооружений округлой формы, все они:

  • Отличаются высокой прочностью и способностью выдерживать нагрузки на стенки бетонной смеси до 80 кН/м2 и более;
  • Имеют в конструкции минимальное количество элементов, упрощающее сборку и демонтаж систем;
  • Обеспечивают высокое качество отливки, имея прочность к прогибу не больше 1/400;
  • Позволяют быстро проводить монолитные работы, не нарушая графика строительства.

Все элементы круглой опалубки легко демонтируются, не оставляя швов, стыков и дефектов на поверхности отливки.

Особенности установки и демонтажа

Перед началом установки опалубочной системы, выполняются расчеты, выбирается ее тип и материалы, которые позволят наиболее эффективно произвести отливку. Многие частные застройщики пытаются сделать круглую опалубку своими руками, которая позволит, как облегчить монолитные работы, так и снизить затраты на их проведение.

Специалисты Дмитровского завода строительной опалубки рекомендуют в частном строительстве использовать готовые системы, которые не затруднят их сборку и обеспечат соблюдение технологии.

Так опалубка одноразовая круглая из картона не требует применения специальной грузоподъемной техники, легко устанавливается на основание, и может демонтироваться после полного застывания бетона. Для колодцев и фундаментов сборка круглых каркасных систем осуществляется по стандартной технологии:

  • формирование подушки в основании конструкции;
  • установка каркаса и сборка готовых форм из щитов или досок;
  • проверка точности монтажа и осуществление заливки.
  • если опалубочная система разборная, выполняется ее демонтаж при достижении показателя прочности бетона 80%.

Специалисты ДЗСО не рекомендуют использовать в индивидуальном строительстве круглую опалубку без определенных навыков и знаний. Лучше доверить такую работу квалифицированным строителям.

Читайте также:

как сделать полукруглую и круглую конструкцию своими руками, видео и фото

В последнее время чаще всего делают крыльцо с использованием бетона. Дело в том, что этот материал отлично переносит различного рода воздействия и устойчив к перемене температуры. Поэтому вопрос о том, как сделать опалубку для крыльца своими руками считается одним из самых распространенных среди начинающих мастеров.

Любительское фото готовой опалубки с установленной гидроизоляцией и арматурой

Поэтапный процесс

В качестве примера стоит рассмотреть сложную конструкцию с перилами и опорами для крыши. При этом понадобится специальная опалубка для ступеней крыльца, поскольку чаще всего этот элемент присутствует в таких конструкциях. Дело в том, что освоив такую сложную систему, можно легко справиться с обычными изделиями.

Некоторые мастера если нет необходимости устанавливать опоры делают специальные ямы с арматурой, которые будут входить в общую заливку для более прочной связи изделия с землей, поскольку так можно избежать рытья котлована

Установка столбов

Определяясь с тем как выставить опалубку для крыльца, сначала рекомендуется заняться монтажом опорных столбов для кровли. Дело в том, что их намного проще и надежнее устанавливать в землю, чтобы получить прочную опору, которая выдержит различные нагрузки.

Сразу замурованные в бетон столбы будут стоять намного дольше и выдержат даже большие боковые нагрузки

Для этого инструкция по изготовлению рекомендует сначала вырыть небольшое углубление в земле, по площади расположения крыльца. Затем на местах предполагаемого размещения опор выкапывают ямы глубиной около двадцати сантиметров.

Дальше руководство, объясняющее как сделать опалубку для лестницы крыльца, советует в эти отверстия установить по уровню столбы, которые для фиксации заливают бетоном. При этом необходимо закрепить опоры так, чтобы на время застывания раствора они не шевелились.

Совет!
Некоторые мастера для прочной фиксации столбов используют клинья, которые забивают в яму.
Однако стоит дополнительно закрепить и верхушку, используя для этого веревку или проволоку.

Простейший каркас конструкции можно изготовить из любых подручных материалов, главное, чтобы они были устойчивы к влажности и выдержали нагрузку раствора на стенки

Каркас

  • Если изготавливается опалубка для полукруглого крыльца, то в тех местах, где нужно соблюсти радиус можно использовать пластиковые панели или даже широкую вагонку. В остальных случаях лучше применять дерево или фанеру.
Порой для подобной работы подойдет основание в виде своеобразного ленточного фундамента
  • Обычная опалубка под крыльцо создается точно так же, как и конструкция для монолитной плиты. Однако если необходимо создавать ступени, то для этих целей лучше использовать другие конструкции. Они зависят от формы всех элементов и заранее разработанного проекта.
Изготовление конструкции необычной формы, которая предполагает поэтапную заливку, на что уходит очень много времени
  • Стоит отметить, что опалубка для ступенек крыльца выполняется в виде ярусов. При этом край верхней полки должен быть впритык к грани нижнего ряда. Дело в том, что так после заливки раствор не будет вытекать на нижние ступени.
Простейший каркас для изготовления ступеней из бетона
  • Некоторые пособия, рассказывающие о том, как сделать опалубку для круглого крыльца предлагают создавать каждый ряд ступеней отдельно. Однако намного проще и быстрее возвести металлический каркас, который послужит основой.
  • Необходимо помнить, что когда создается опалубка для круглого крыльца, применяемые для этого пластиковые материалы, обычно имеют своеобразное натяжение при сгибании. Поэтому в момент их установки следует производить фиксацию с использованием кольев или специальных ограничителей.

Совет!
Стоит отметить, что все работы по созданию таких конструкций занимают с процессом заливки и первичного высыхания несколько дней, а производят их на открытом воздухе.
Поэтому нужно следить за прогнозом погоды, выбирая для монтажа сухое и теплое время.

Укладка гидроизоляции и арматуры может производиться параллельно с процессов создания каркаса, особенно если речь идет о ступенях, где требует особый подход к проекту

Гидроизоляция и арматура

Обычно руководство, объясняющее как сделать полукруглую опалубку для крыльца, процессу защиты изделия от влаги уделяет мало внимания. Однако данным пунктом не стоит пренебрегать, особенно если над конструкцией не будет навеса. Дело в том, что все изделия из бетона довольно хорошо переносят влагу, но именно она сильно снижает срок их эксплуатации и при последующем воздействии солнца может привести к разрушению.

Порой для усиления конструкции ее дополнительно укрепляют кольями, которые вбивают в землю пол самые стенки опалубки

Учитывая данную особенность, специалисты рекомендуют укладывать на дно опалубки пленку, чтобы защитить конструкцию от воздействия снизу. При этом после создания изделия его стоит либо облицевать, либо обработать защитными составами.

Для создания полукруглой формы можно использовать листовой металл, который сгибают под необходимым углом или придают ему нужный радиус, фиксируя на земле

После укладки гидроизоляции устанавливается арматура. Обычно цена такого металла довольно высока и его часто заменяют металлоломом. Однако специалисты рекомендуют использовать несколько новых элементов, которые станут основой каркаса.

Вся арматура должна быть перевязана между собой, соединенная в единую систему. При этом между самой опалубкой и металлом нужно выдерживать расстояние минимум в 0,5 см. Для верхней ступени, которая является площадкой можно использовать сетку.

Совет!
При установке арматуры нужно сразу создать посадочные места, которые послужат для фиксации ограждений.
Это значительно облегчит последующий монтаж.

Некоторые мастера предпочитают изготавливать металлический каркас, который зашивают только с боков, а при изготовлении ступеней на верхние ряды устанавливают деревянные перегородки, что позволяет не ждать полного высыхания нижних ярусов

Вывод

Ознакомившись с видео в этой статье можно более детально изучить процесс изготовления таких конструкций и узнать некоторые особенности. Также принимая во внимание статью, которую изложили выше, стоит сделать вывод, что подобная работа очень похожа на другие процессы, связанные с заливкой бетона, хотя и имеет свои особенности.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: устройство и возведение

Сразу после проработки формы фундамента будущего дома, прокладывания траншеи и укладки уплотнения из песка и гравия наступает время работы, которая должна быть сделана с предельным тщанием и внимательностью — установка опалубки для ленточного фундамента.

Назначением такой опалубки является удержание бетона в своем канале и недопущение утечки бетона в землю при его заливке и застывании. При этом нужно иметь в виду, что опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы бетон при застывании не расширился и не исказил форму фундамента.

Материалы для опалубки

Материал для опалубки может быть различен: стальные листы, железобетонные плиты, пенополистироловый блочный каркас, одноразовая дощатая конструкция или просто собранная из подручных материалов конструкция.

Стальные листы, блоки пенополистирола или железобетонные плиты имеют множество плюсов, из-за которых они используются в профессиональном строительстве, однако если мы говорим о доме, построенном своими руками, все эти плюсы будут перекрываться двумя минусами — большой стоимостью и требовательностью к специальному оборудованию.

Если мы говорим о строительстве своими руками и экономии, то наилучшим вариантом для опалубки будут строганые с одной стороны доски толщиной 40-50 мм или щитовой материал — влагостойкая фанера, шифер и т. п. Такая опалубка требует минимального набора инструментов — в простейшем варианте молотка, пилы и крепежа будет достаточно, — а также проста и недорога в возведении.

Возведение и устройство опалубки ленточного фундамента

  1. Когда траншея будет вырыта, в ее углы вбиваются деревянные бруски, которые послужат основой будущей опалубки. Обратите внимание, что доски и щиты будут крепиться к внутренним частям брусков. Чтобы в будущем бетон не начал при застывании распирать опалубку и деформировать форму фундамента, рекомендуется вбить дополнительные бруски через каждые 70-90 см. Посредством дополнительных внешних распорок обеспечьте, чтобы все эти бруски были строго вертикальными и держались прочно — не пожалейте сил и вбейте дополнительный колышек там, где возможна слабина!
  2. После этого можно проводить замеры, распил и прикрепление досок или щитов для будущей опалубки.

Обратите внимание на следующее:

  • фундамент должен возвышаться над уровнем почвы как минимум на 30 см. Соответствующим образом должна быть построена ваша опалубка под ленточный фундамент;
  • расстояние между сопредельными щитами или досками не должно превышать 2 мм, иначе произойдет утечка бетона;
  • если у вас запланированы отверстия или трубы, что будут проходить сквозь опалубку, самое время позаботиться об этом. Для этого в нужных вам местах во всю ширину опалубки произведите монтаж отрезков труб нужного диаметра и забейте их сырым песком или просто грунтом для предотвращения попадания в них бетона.
  • опалубка устанавливается на всю глубину вашей траншеи;
  • для предотвращения утечек бетона могут помочь строительная пленка либо целлофан. Их можно прикрепить степлером к доскам с внутренней стороны опалубки.

Как сделать круглую опалубку

Закругленные части опалубки можно сделать из пластика — этот материал легко изогнуть, однако при большом радиусе и протяжении изгиба он может легко деформироваться.

Можно сделать закругление из тех же досок, которые вы использовали для опалубки — в этом случае соединение будет крепче. Конструкция будет строиться по принципу бочки. Вбейте колышки для удержания досок на расстоянии 10-20 см друг от друга, а сами доски вкопайте в грунт ниже уровня щебневого уплотнителя и крепко соедините стяжками.

Фанера также может быть использована для закругления углов, но только если загиб будет не слишком велик.

Немного расчета, старания и фантазии — и у вас будет прекрасная опалубка для ленточного фундамента, которая великолепно выполнит свою функцию. После того как опалубка готова, можно приступать к заливке фундамента.

Как сделать круглую опалубку своими руками

Фанера должна быть влагостойкой. Доски используют только тогда, когда опалубка достаточно большого диаметра и когда стенка, по которой она делается, будет потом штукатуриться.

Поверхность бетона после досок остается не круглой, а многоугольной. Для каменных работ однозначно используйте фанеру — уложить кирпич на угловатый настил из досок будет очень непросто.

Чтобы скреплять опалубку, потребуются гвозди и саморезы. Учитывая толщину досок, берите для настила гвозди мм, а для скрепления каркаса — гвозди мм. Можно использовать саморезы длиной 50 мм и 70 мм. Обычно элемент опалубки делают отдельно, и потом водружают на место с другими рабочими.

Опалубка для ленточного фундамента

Так как опалубка может весить достаточно много, нужно будет позаботиться о верёвках или предусмотреть возможность вызвать кран, если своими руками вы не сможете её поднять. Кран легко поднимет деревянную конструкцию весом до кг из любого положения и установит её в любую точку, даже с большим вылетом стрелы. Для работы вам потребуется ровная площадка. На неё желательно уложить металлический лист или плиту.

Проверьте по уровню, как они лежат, и если не ровно — исправьте. Вначале собираете каркас. Каркас собирают с поперечной части опалубки. Изготавливают их минимум две штуки, в зависимости от ширины настила опалубки. Эти элементы каркаса должны располагаться не реже, чем через полметра.

Круглая опалубка своими руками

Затем их скрепляют между собой. Используют угольник, чтобы они располагались правильно. Скреплены они должны быть чуть уже, чем ширина опалубки — на двойную толщину досок. В нашем случае — на мм, учитывая доски, которые мы взяли для каркаса.

Как сделать круглую опалубку своими руками?

Потом на каркас набивают направляющие. Это доски, которые затем будут стёсываться, чтобы получить круглую поверхность. Они набиваются так, чтобы образовался настил, который полностью перекрывает радиус будущей опалубки.

Радиус корректируют с учётом толщины настила — для выпуклой опалубки толщину из него вычитают, а для вогнутой — прибавляют. Направляющие стёсывают сначала с одной стороны опалубки. Вначале стёсывают по разметке.

Затем — подгоняют, проверяя по шаблону. Для поверки используйте шнур. Он закрепляется из центра будущей опалубки. Удобнее использовать деревянную доску — воробу. Её закрепляют так же, как шнур, но не прибивают, а привязывают.

Наши партнеры

Она должна свободно вращаться. Уголки прикрепляем саморезами к фанере — это неразборное соединение, а болтиками скрепляем между собой — это разборное соединение:.

Берём два оставшихся круга фанеры, проводим окружность диаметром 96 см диаметр колодца минус две толщины доски и аккуратно выпиливаем два круга. Далее распиливаем наши круги на две равные половинки и выпиливаем ненужные внутренние полуокружности:.

Устанавливаем их на землю, аналогично половинкам внешней опалубки и оббиваем досками.

Потом, устанавливаем вертикально и скрепляем уголками, как в предыдущем случае. Верхняя часть уголков, которая зажимается болтами, на внутренней части опалубки должна смотреть в одну сторону, иначе её будет не разобрать после застывания бетона.

Такая вещь, как круглая опалубка, относится к строительным элементам сложной конфигурации. Используется она при бетонных и каменных работах. Иногда её применяют при строительстве колодцев. Чтобы сделать круглую опалубку, вам понадобится плотницкий инструмент и плотницкие навыки. Её изготовление выполняют плотники четвёртого и пятого разряда.

Ну вот, пожалуй, про опалубку сказано достаточно, приступаем к собственно рытью колодца! Только надо сделать это очень аккуратно, а то опалубка будет кривая!

Идёт загрузка Бытовые насосы для частных домов и квартир Современные бытовые насосы, изготовленные по передовым технологиям и только из высококачественных комплектующих, позволяют не только экономить тепло- и электроэнергию, но и значительно повышают качество жизни Фонтан на даче и в саду Романтическое место встречи можно устроить и в своем саду. В частности для проходки вертикальных стволов диаметром 8 м и более используются секторные опалубки если с названием не ошибся или створчатые Это стальные листы с рёбрами сходящиеся и расходящиеся под собственным весом опалубка висит на канатах, вес 30 т используется простой рычаг к канату.

Конструкция самодельной круглой опалубки

Механизм там простейший, но делать её вам месяца со всеми детальками это только проектирование. Кроме шуток. Это нестандартное оборудование. Так что берите дерево. Я в опалубочных системах не сильно шарю.

Сразу после проработки формы фундамента будущего дома, прокладывания траншеи и укладки уплотнения из песка и гравия наступает время работы, которая должна быть сделана с предельным тщанием и внимательностью — установка опалубки для ленточного фундамента. Назначением такой опалубки является удержание бетона в своем канале и недопущение утечки бетона в землю при его заливке и застывании. При этом нужно иметь в виду, что опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы бетон при застывании не расширился и не исказил форму фундамента. Материал для опалубки может быть различен: стальные листы, железобетонные плиты, пенополистироловый блочный каркас, одноразовая дощатая конструкция или просто собранная из подручных материалов конструкция. Стальные листы, блоки пенополистирола или железобетонные плиты имеют множество плюсов, из-за которых они используются в профессиональном строительстве, однако если мы говорим о доме, построенном своими руками, все эти плюсы будут перекрываться двумя минусами — большой стоимостью и требовательностью к специальному оборудованию.

Но думаю, круглых быть не должно. Ну или если только на колонны зданий до 0,6 м диаметром найдёте И то вряд ли Шишков В. Ну вообще круглой инвентарной опалубки полно. Материал для опалубки может быть различен: стальные листы, железобетонные плиты, пенополистироловый блочный каркас, одноразовая дощатая конструкция или просто собранная из подручных материалов конструкция.

Стальные листы, блоки пенополистирола или железобетонные плиты имеют множество плюсов, из-за которых они используются в профессиональном строительстве, однако если мы говорим о доме, построенном своими руками, все эти плюсы будут перекрываться двумя минусами — большой стоимостью и требовательностью к специальному оборудованию. Если мы говорим о строительстве своими руками и экономии, то наилучшим вариантом для опалубки будут строганые с одной стороны доски толщиной мм или щитовой материал — влагостойкая фанера, шифер и т.

Рекомендуем прочитать

Такая опалубка требует минимального набора инструментов — в простейшем варианте молотка, пилы и крепежа будет достаточно, — а также проста и недорога в возведении. Закругленные части опалубки можно сделать из пластика — этот материал легко изогнуть, однако при большом радиусе и протяжении изгиба он может легко деформироваться.

Можно сделать закругление из тех же досок, которые вы использовали для опалубки — в этом случае соединение будет крепче. Конструкция будет строиться по принципу бочки. Вбейте колышки для удержания досок на расстоянии см друг от друга, а сами доски вкопайте в грунт ниже уровня щебневого уплотнителя и крепко соедините стяжками. Фанера также может быть использована для закругления углов, но только если загиб будет не слишком велик.

Одним из современных видов опалубки, является круглая опалубка. Поэтому, возникает вопрос, как сделать круглую опалубку.

Опалубка для фундамента своими руками: инструкция

Опалубка – это вспомогательная конструкция, предназначенная для придания фундаменту формы, геометрических размеров, положения в пространстве, структуры поверхности. Разновидностей этого строительного элемента много, и прежде чем его возводить, определитесь с видом основания. Ни в коем случае нельзя делать наоборот, поскольку, например, опалубка для ленточного фундамента будет существенно отличаться от конструкции для монолитного.

Классифицируются они по материалам, форме, предназначению. Каждый тип имеет специфические характеристики и требования к возведению. Рассмотрим в статье особенности и советы по установке.

Материал для опалубки

Эта конструкция изготавливается из разного сырья. Наиболее популярны пенополистирол, бетон, дерево, металл.

  • Металлическая опалубка своими руками. Универсальный и наиболее дорогой вариант, что является единственным его недостатком. Конструкция состоит из стальных листов толщиной 1-2 миллиметра. Используется эта опалубка для ленточного фундамента, своими руками ее изготовить сложно. Понадобится сварочный аппарат и другие инструменты для обработки металла.


Тем не менее, если вы хотите быть уверенными на все сто в надежности и прочности основания своего строения, стоит отдать предпочтение этому варианту. Он обеспечит наилучшую жесткость фундамента, так как арматуру можно будет приваривать непосредственно к листам стали. Кроме того, металлическая опалубка дома может быть любой формы, поскольку стальные листы несложно согнуть под нужным углом.

  • Бетонная опалубка. Также сравнительно дорогая разновидность. Возводится из бетонных плит. В зависимости от их толщины можно будет уменьшить расход заливаемой смеси. При этом прочностные и другие важные характеристики фундамента не пострадают. Благодаря такому решению вы существенно сэкономите средства, предназначенные для строительства.


Недостаток представленной конструкции – огромный вес плит. Из-за этого придется использовать специальную технику для монтажа опалубки, что не лучшим образом отразится на общей стоимости основания. Кроме того, если размеров одной плиты недостаточно, нужно устанавливать дополнительные распорки, а это также лишние затраты. Но высокая цена вполне оправдана отличной надежностью фундамента.

  • Пенополистироловая. Одно из наиболее практичных и качественных решений. Опалубка своими руками собирается из отдельных блоков пенополистирола. Они очень просты в обработке и монтаже. Сделать из них необходимую форму не составит никакого труда.


Среди недостатков стоит отметить сложность подбора элементов для конструкции из-за углов и закруглений, сравнительно высокую цену.

  • Деревянная опалубка. Пожалуй, самый популярный вариант. Наиболее часто для возведения конструкции используют фанеру и доски. Они недорогие, простые в сборке и не требуют использования сложных в обращении инструментов. Единственный, но существенный недостаток – необходимость применять дополнительные элементы для усиления. Такая опалубка под фундамент часто используется новичками в строительстве.

  • Шифер или профилированные листы. Это еще один распространенный материал для опалубки фундамента. Хоть он нередко применяется, обладает многими недостатками:
  1. плохая несущая способность;
  2. сложность сборки;
  3. требуется использование дополнительных опор и расклинок;
  4. существует риск утечки смеси, которая залита внутрь.


В связи со всем этим лучше отказаться от такой конструкции в пользу более качественных вариантов. Представленная опалубка для фундамента подойдет только под небольшие строения. Кроме этого, для легких построек иногда применяют различные подручные материалы. Но это оправдано только при создании съемной конструкции.

Из чего сделать опалубку? Окончательный выбор остается за вами. Однако помните, что ставить эксперименты в таких делах нельзя. От него зависит качество фундамента, то есть надежность и прочность всего будущего строения.

Изготовление опалубки в виде круга

Фундаменты могут иметь всевозможные формы, поэтому нужно знать, как правильно сделать опалубку под каждый из них. Зигзагообразные, квадратные и прямоугольные варианты не отличаются особой сложностью. Для них актуальны обычные правила. Мы же предлагаем рассмотреть, как сделать круглую опалубку – более сложную и не типичную строительную конструкцию.

Используется она при работе с бетоном и камнем. Иногда ее применяют при обустройстве колодцев. Установка опалубки этого вида выполняется под эркеры, арочные своды, а также другие сложные строительные элементы. Лучше всего доверить работы профессионалам, но, если у вас есть опыт или огромное желание его получить, стоит попробовать выполнить монтаж опалубки для фундамента самостоятельно.

Установка круглой конструкции

Прежде чем приступить к работе, обзаведитесь всеми необходимыми инструментами и материалами.

Приспособления. Из измерительного инструмента вам потребуется угольник, уровень, отвес, шнур, рулетка. Из ручного возьмите ножовку, небольшой топор, плотницкий молоток.

Перед тем как сделать опалубку, понадобится большое количество измерений. Будьте к этому готовы. Кроме того, вам потребуется шаблон. Делается он из толстой доски поперечного сечения 25х5 см. Длина должна быть примерно 50-70 см.

С одной стороны шаблон должен иметь радиус закругления, равный внутреннему или внешнему радиусу опалубки. В зависимости от этого из радиуса следует вычесть или прибавить к нему толщину настила конструкции. Для удобства пользования прикрепите к шаблону две ручки.

Материалы. Для каркаса возьмите доски сечением 25х5 см. Элементы меньшего размера использовать не рекомендуется, так как на конструкцию будет действовать большая нагрузка. Особенно это касается опалубки для строительства арок и сводов.

Чтобы изготовить настил, используйте узкие доски 25х100 мм или влагостойкую фанеру толщиной 3 мм. Доски применяйте только в том случае, когда конструкция имеет достаточно большой диаметр, а бетонную стенку, по которой она устанавливается, планируете штукатурить. Этого правила необходимо придерживаться, поскольку поверхность бетона после досок остается не круглой, а многоугольной, и требует дальнейшей обработки. Для работ с кирпичом однозначно используйте фанеру – уложить его на угловатый настил из досок непросто.

Чтобы скреплять щиты для опалубки фундамента, применяйте гвозди и саморезы. Учитывая толщину досок настила, берите гвозди 50-70 мм, а для монтажа каркаса – 100 мм. Также можно использовать саморезы такой же длины.

Теперь перейдем непосредственно к тому, как сделать опалубку для фундамента своими руками.

Работы следует проводить на ровной площадке, уложенной металлическим листом или плитой. Проверьте по уровню, насколько ровно они лежат. Если есть отклонения, исправьте их.

Прежде всего соберите каркас из поперечной части опалубки. Если она выпуклая круглая, для прочности сделайте крест с двумя подкосами к вершине, если вогнутая – конструкцию в виде буквы «П» с двумя подкосами к ножкам. Все зависит от ширины настила, но опор должно быть минимум две с шагом в полметра. Чтобы они располагались правильно, используйте угольник. Опоры должны быть скреплены между собой чуть уже, чем ширина опалубки – на двойную толщину досок.

После этого набейте на каркас направляющие – доски, которые потом обрезаются для получения круглой поверхности. Они набиваются так, чтобы образовался настил, который полностью перекрывает радиус будущей опалубки.

Чтобы его откорректировать с учетом толщины настила, вычтите из него толщину для выпуклой опалубки, а для вогнутой – прибавьте. Далее спилите направляющие по разметке с одной стороны, а после подгоните их по шаблону.

Как сделать опалубку для фундамента и не ошибиться? Чтобы проверить точность, в центре будущей конструкции закрепите шнур или деревянную доску. Ее фиксируют так же, как веревку. Учтите, что она должна свободно вращаться.

После этого обрежьте вторую сторону направляющих. Подгоните ее строго по первой, перенося разметку по отвесу и обрезая доски по шаблону. С помощью угольника проверьте точность выполненных действий. Угол между плоскостью направляющих и двумя противоположными точками краев должен быть прямым.

В завершение застелите настил, покройте его олифой или отработанным маслом, чтобы к опалубке не приставал бетон или раствор.

Несъемная опалубка своими руками

Такая конструкция достаточно проста в монтаже и довольно быстро возводится. После заливки бетона она остается вместе с основой, усиливая ее прочность.

Изготавливается в основном из подручных материалов (старых дверей, досок, шифера, оцинкованных листов, фанеры, профнастила, пластиковых или металлических труб, набитых грунтом), а также ДВП, ЦСП. Если же заливается столбчатое основание, функции опалубки выполняют металлические или асбестовые трубы. Такой фундамент – один из наиболее долговечных. При этом не нужны дополнительные распорки и опоры.

Чтобы установить несъемную опалубку для фундамента, выполните такие действия:

  1. Сформируйте траншею, соответствующую размеру и конструктивным особенностям будущего фундамента.
  2. Оставьте между ней и землей зазор в 1-3 см для облегчения монтажа (в зависимости от материала опалубки). Потом эту щель можно будет засыпать.
  3. Застелите дно будущего фундамента слоем песка и щебня («подушка»), хорошо их трамбуя.
  4. Чтобы увеличить прочность основы постройки, уложите на «подушку» сетку из арматуры.
  5. Подгоните и закрепите элементы опалубки.
  6. Залейте бетон.

Приступать к дальнейшим строительным работам можно будет после полного застывания бетона. На это потребуется 3-5 недель.

Съемная опалубка для фундамента

Чаще всего создается из досок или более качественных материалов. Во втором случае конструкцию можно использовать повторно. Например, если элементы выполнены из металла, они вполне переживут более десяти монтажей и демонтажей.

Съемная опалубка для фундамента своими руками формируется не очень сложно. Для этого потребуется:

  1. Разметить площадку в соответствии с проектом.
  2. Вбить с шагом в 60-80 см деревянные бруски для закрепления основных деталей конструкции. При вбивании учтите, что они должны быть с наружной стороны опалубки.
  3. С помощью гвоздей или саморезов строго вертикально прикрепить к брускам щиты, формируя каркас.
  4. Стянуть все стенки конструкции шпильками, чтобы обеспечить более сильную жесткость.
  5. Прикрепить к внутренней поверхности клеенку, чтобы избежать утечек раствора.
  6. Залить батон.

Демонтировать конструкцию можно только после полного застывания фундамента. Зазоры, которые остались после снятия опалубки, засыпьте грунтом или залейте цементным раствором.

Опалубка, обслуживаемая одним человеком | Журнал Concrete Construction

Мева Ручные панели также можно использовать для формирования круглых стенок резервуаров, таких как резервуар для очистки сточных вод в Северо-Восточном округе, штат Пенсильвания.

В непрекращающемся стремлении повысить производительность, безопасность и получить немного больше прибыли на стройплощадке у подрядчиков по бетону появился новый союзник в области ручных опалубочных систем. Подрядчики устанавливают формы вручную с тех пор, как появился бетон, но эти новые системы сочетают в себе легкий вес и упрощенные зажимы, чтобы сделать работу проще, чем когда-либо прежде.

Одной из характеристик новых ручных систем является то, что панели легко переносить одним работником. В общем, это означает, что ни одна панель не должна весить более 100 фунтов. Есть некоторые исключения из этого правила среди различных систем для больших панелей или групп, но большинство панелей легко удовлетворяют этим критериям.

Настоящая красота новых ручных форм — это упрощенные системы зажима. Подход каждого производителя немного отличается, но все они стремятся сократить количество различных деталей, необходимых для сборки форм, до минимума.Некоторые зажимы можно установить вручную, а для других потребуется только молоток. Зажим очень интуитивно понятен, поэтому обучение занимает очень короткое время, а скорость, с которой формы соединяются, поистине замечательна. «Мы строили водоочистную установку, используя ручные формы, — говорит Роб Уэбб, операционный менеджер Baker Concrete. — Эти парни были машинами с ручной настройкой. Вы просто не можете поверить, как быстро все это происходит вместе ».

EFCO Стальные ручные формы сокращают трудозатраты благодаря их быстрой и простой сборке.

«У нас есть специальный обслуживающий персонал, который помогает в обучении, передовых методах, советах и ​​уловках для эффективного использования форм», — говорит Гарретт Холм, старший территориальный менеджер EFCO в Сиэтле. «В большинстве случаев парни улавливают это довольно быстро, выкидывая нас с места. На это уходит меньше суток, и они умеют пользоваться оборудованием. Но у нас также есть видеоролики о том, как собирать формы, поэтому есть несколько вариантов для изучения передового опыта ».

Майк Шеффер, вице-президент компании Doka USA, которая представила свою систему Frami в 2003 году, говорит: «В типичной панели высотой 8 футов вам потребуется всего 3 зажима для соединения панелей по сравнению с 16–18 клиновыми болтами.Меньшее количество деталей означает меньшее количество предметов для отправки, меньшее количество предметов в обращении и повышение производительности ».

Дока Несмотря на небольшой размер панели, ручные формы можно использовать для больших сложных заливок.

Еще одним преимуществом является то, что большинство из них являются многоразовыми стяжными системами. «Меньшее количество стяжек означает меньшее количество манипуляций, — говорит Шеффер, — меньшее количество установок, меньшее количество отверстий, требующих ремонта, отсутствие необходимости покупки стяжек для каждой заливки и повышение производительности».

В то время как ручная опалубка может быть собрана на месте по частям, все системы также могут быть объединены в группы как для позиционирования, так и для снятия изоляции.Рабочие могут перемещать двух- или трехпанельные бригады вручную или создавать более крупные бригады на земле, чтобы перемещаться с помощью крана. Все системы имеют соответствующие крепления для защиты от падения, когда рабочим приходится подниматься, и могут быть установлены с помощью кронштейнов для пешеходных дорожек. «Иногда мы строим банды для более высоких стен — так безопаснее», — говорит Уэбб. «Но если их ставят на плиту, мы строим их на месте — это проще».

Различные ручные системы бывают разных конфигураций, но большинство из них можно использовать как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации, чтобы сформировать необходимое пространство.«При выборе системы, — говорит Штеффен Пиппиг, торговый представитель Meva в США, — обратите внимание на такие особенности, как простота сборки, легкий подъем, переход к деревянным формам, допустимое давление, тип и конфигурация стяжек, которые можно использовать. , английские размеры и требования к отделке ».

Ульма Эти ручные панели требуют всего два ряда стяжных шпилек для панели высотой 8 футов.

Гибкость ручных опалубочных систем позволяет применять их в самых разных областях, от простых стен и колонн до сердечников лифтов, резервуаров и крышек опор.Одним из преимуществ высотного строительства является то, что эти системы занимают меньше места при установке. «Мы видели много применений в высотном строительстве в Нью-Йорке, — говорит Хулио Печо, менеджер по маркетингу Ulma Form Works, — потому что эта система очень компактна. Их так мало, и в этих ограниченных пространствах, где не хватает места для работы, эта система идеальна ».

Вес, очевидно, является важной характеристикой ручных систем, и это привело к большому разнообразию используемых материалов. EFCO, всегда известная своими стальными формами, производит ручные формы из стали, но сузила панели до 2 дюймов, чтобы снизить вес.Уникальный подход Peri состоит в том, чтобы сделать свою систему DUO из армированного волокном полимера, в результате чего инженерные пластиковые формы весят всего 4 фунта на квадратный фут. Другие имеют рамы из стали или алюминия с фанерными панелями или композитами, такими как панели Meva из алка.

Одно предостережение при выборе системы: «Хорошая формовочная система не является гарантией успеха», — говорит Пиппиг. «Инжиниринг, обслуживание и поддержка одинаково важны для полевых специалистов».

Стоимость, конечно, всегда является проблемой, но с учетом стоимости рабочей силы скорость может легко превзойти начальную стоимость.«Если учесть, сколько вы тратите на фанеру, 2х4 и защелкивающиеся стяжки, то к тому времени, когда вы сделаете это два-три раза, вы уже могли бы заплатить за стальную панель, — говорит Холм. «На пиломатериалы и фанеру вы тратите от 10 до 15 долларов за квадратный фут, а ручные стальные формы — от 20 до 25 долларов за квадратный фут. Но если вы планируете продолжать заниматься этим бизнесом, инвестируйте в то, что прослужит намного дольше и удовлетворит все ваши потребности. Особенно если вы покупаете, ищите очень гибкий продукт, который может приспособиться к разным структурам.”

Пери Эти армированные волокном пластиковые панели можно устанавливать по отдельности или группами.

Пиппиг соглашается: «Аренда или покупка систем с защелками обычно дешевле, чем с системами с зажимами, но не обманывайтесь низкой арендной ставкой — если вы повторно используете систему четыре раза в месяц, система с многоразовыми стяжками ломается даже просто. из-за стоимости защелок, и это не принимая во внимание экономию рабочей силы и проблемы отделки ».

Бриттни Куби, менеджер по продукции Peri, говорит: «Мы слышали от клиентов, что потребность в плотниках и квалифицированной рабочей силе намного меньше с ручной системой, что очень важно, поскольку квалифицированную рабочую силу становится все труднее найти.Кроме того, благодаря легкости системы и компонентов, проверенным аксессуарам для обеспечения безопасности и снижению шума на рабочем месте за счет инновационных соединений ручные формы обеспечивают более безопасную и здоровую рабочую среду, что является №1 ».

Ручные системы

Системы похожи, но уникальны. Вот краткий обзор каждого. Мы включаем только те системы, которые достаточно легкие для удобной переноски и включают в себя какую-то упрощенную систему зажима.Оригинальные ручные системы от таких компаний, как Ellis, Gates, Patent, Symons или SureBuilt, были большим шагом вперед по сравнению с деревянными формами, изготавливаемыми на заказ, и до сих пор таковыми остаются, но не имеют упрощенного соединительного оборудования, как в новых системах, с возобновляемыми связями. .

Aluma Lite System : Формовочная облицовка представляет собой композитную древесину с формованной поверхностью из композитных внешних слоев и внутренних слоев березовой фанеры, что обеспечивает долговечность системы с гладкой поверхностью и наилучшим соотношением веса к прочности.Все стальные детали оцинкованы для увеличения срока службы. Система выдерживает давление заливки 1500 фунтов на квадратный фут для стен и 2000 фунтов на квадратный фут при использовании в качестве колонн. Панели весят 6,75 фунтов на квадратный фут и обычно имеют ширину 3 фута при высоте 9, 6, 4 и 3 фута. Есть два типа зажимов для повышения эффективности.

Doka Frami Xlife : Это полная модульная система для стен, фундаментов и колонн с британскими размерами. Панели Frami Xlife легкие и удобные в обращении, поэтому их можно очень быстро собрать вручную, без использования крана, хотя их также можно объединять в группы.Панель размером 3х4 фута весит 95 фунтов. Модульная конструкция с панелями пяти шириной и четырьмя высотами позволяет адаптировать эту систему ко всем требованиям рабочей площадки. Панели имеют стальной каркас с пластиковыми панелями формы и соединяются с помощью зажима Frami, для установки которого требуется только молоток.

EFCO Hand-E-Form : Цельнометаллические формы — это специальность EFCO, и их ручные формы не являются исключением. Но при 6 фунтах на квадратный фут все, кроме самых больших, может обработать один рабочий. Панели соединяются пластинчатыми зажимами EFCO, которые плотно соединяют панели с помощью всего лишь молотка, оставляя почти невидимый шов на бетонной поверхности.Специальные распорные стяжки устанавливаются возле стыков панелей и соединяются многоразовым штифтом; галстуки имеют безопасную рабочую нагрузку 4 800 фунтов и. Зажим выравнивателя с помощью кулачкового рычага используется для крепления стальных или деревянных выравнивателей между панелями.

Meva MevaLite : Модульная система со стандартной панелью 3×6 футов, которая весит всего 86 фунтов, хотя панели бывают 3-, 4-, 6- и 9-футовой высоты и представляют собой алюминиевые рамы с порошковым покрытием и щелочные панели. которые обеспечивают грузоподъемность 1350 фунтов на квадратный фут.Эта опалубка работает со всеми распространенными системами многоразовых стяжек (сквозной стержень с гильзой из ПВХ, коническая стяжка, болт, стальной установочный конус) и имеет встроенные анкеры. Панели соединяются легкими зажимами Meva, которые быстро соединяются с помощью молотка и не имеют незакрепленных деталей. Ширина установлена ​​на 4 дюйма, что упрощает переход на деревянные панели. Простое крепление аксессуаров, таких как направляющие, распорки и кронштейны для дорожек.

Peri Duo : эта уникальная система опалубки из армированного волокном полимера (FRP), представленная в США в 2016 году, весит всего 4 фунта / квадратный фут, типичные панели имеют размер 3×4.5 футов, но они достаточно сильны, чтобы легко объединяться в большие секции. Те же формы можно использовать для стен, колонн и подвесных плит. Система Duo проста в сборке с помощью рычажной муфты, для которой не требуются инструменты (даже молоток). Панели имеют допустимое давление бетона 1050 фунтов на квадратный фут для стен и 1650 фунтов на квадратный фут для колонн. «Многие воспринимают систему DUO как« пластиковую »систему, которая не будет долговечной, — говорит Куби, — но это то, что мы доказываем изо дня в день. Мы предлагаем рекомендованные разделительные агенты DUO и специальную полосу для снятия изоляции DUO.”

Ulma Megalite : Легкая ручная панельная опалубка средних размеров в британских единицах измерения для бетонных стен, колонн и пилястр в строительных и гражданских проектах. Изготовлен из стального каркаса с фанерными гранями. Эта система может выдерживать давление в опалубке до 1250 фунтов на квадратный фут и требует всего два ряда стяжных шпилек высотой до 8 футов. Панели бывают высотой 8, 6 и 4 фута и могут быть объединены в перпендикулярные соединения для стен. Для групповых опалубок имеется подъемный крюк, соединенный с зажимом MEGALITE.

Подробнее о опалубке Peri

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Peri Formwork

Как сделать бассейн своими руками

Как сделать бассейн своими руками

Есть несколько способов устроить бассейн на территории приусадебного участка. Можно приобрести надувную конструкцию и установить ее за несколько дней, но это недолговечный вариант.Также в настоящее время продаются уже готовые чаши из стеклопластика, которые устанавливаются в заранее подготовленный котлован. Бетонный бассейн удобнее всего построить своими руками, хотя на это потребуется время. Но такая конструкция прослужит долгие годы, если при строительстве соблюдаются все требования технологии проведения работ.

Содержание

  • Строительство бетонного бассейна
  • Сборка заводского комплекта
  • Основное оборудование искусственного водоема
  • Оперативный ручной монтаж
  • Строительство бассейна из полистирольных блоков
  • Как сделать бассейн из стального листа
  • Устройство резервуара из бетонных блоков
  • Преимущества пластиковой ванны
  • Проблемы строительства и эксплуатации бассейнов
  • Фото-подборка индивидуальных бассейнов
  • Строительство бетонных бассейнов

    1.Работа начинается с определения подходящего места для строительства бассейна. Необходимо учитывать глубину залегания грунтовых вод. На участках, где их уровень находится на расстоянии 0,5-1 м от поверхности почвы, не рекомендуется строить стационарный бетонный бассейн. Нежелательно размещать конструкцию возле фундаментов построек, расположенных на участке.

    2. Далее определяются форма и размеры будущей конструкции, при этом исходя из того, что чем сложнее конфигурация пула и чем больше его размер, тем больше финансовых ресурсов потребуется.С этой точки зрения водоемы прямоугольной формы являются самыми дешевыми. Такие бассейны своими руками построить проще, нужно лишь тщательно разметить, чтобы все стороны конструкции соответствовали проектным расчетам.

    3. На следующем этапе приступают к рытью котлована. Для ускорения раскопок лучше привлечь спецтехнику, если, конечно, возможен ее выход на строительную площадку. Если есть риск обрушения стенок котлована, то их кладут под небольшим уклоном к центру.Дно ямы также должно иметь уклон в сторону дренажной ямы. Это облегчит дальнейший сброс воды при эксплуатации объекта.

    Копка котлована под бассейн

    4. Специалисты рекомендуют устроить дополнительный дренаж котлована. Для этого в середине делают небольшое углубление, которое засыпают гравием. Затем дно засыпается слоем песка, толщина которого составляет от 20 до 30 см. Песок тщательно утрамбовывают. Затем поверх песка насыпается десятисантиметровый слой щебня, который также нужно утрамбовать.Не забудьте проложить все необходимые сливные и наливные коммуникации.

    5. Далее дно заливается бетоном, для приготовления которого берется цемент марки не менее 400. Бетонный раствор заливается пятисантиметровым слоем. Сверху укладывается армирующая сетка, для изготовления которой используется металлическая проволока толщиной 6-8 мм. Ячейки сетки должны иметь размер примерно 15-20 см. Пересечение элементов сетки скручиваем мягкой проволокой. Поверх сетки заливается еще один слой бетонной смеси, толщина которого также составляет 5 см.В результате толщина дна бассейна составит 10 см. Для равномерного высыхания бетона его смачивают водой.

    6. После затвердевания бетонного дна приступаем к устройству опалубки для заливки стен. Для его изготовления понадобятся доски 30 мм. Не забудьте предусмотреть расположение оборудования в опалубке, чтобы потом не пришлось сверлить бетон, что совершенно нежелательно. Перед заливкой первого 15-сантиметрового слоя бетона дно смачивают водой, это позволит обеспечить более плотное сцепление стен и дна.Также для этого в раствор, приготовленный для первого слоя, добавляют алюминиевую пудру. Далее в первый бетонный слой устанавливается заранее подготовленная арматурная сетка. Продолжайте заливать стены слоями. На застывание стен нужно 3-4 дня. После снятия опалубки.

    Опалубка бетонных бассейнов

    7. Внутренняя часть бетонных стен оштукатурена, на холодных стыках проводятся гидроизоляционные работы.

    8. Произвести установку съемного оборудования.

    9. Далее приступаем к устройству бордюра, который можно сделать из кирпича или залить бетоном.

    10. Завершить строительство бассейна своими руками облицовкой, при которой дно, стены и бордюр выложены плиткой. В этом случае используются специальные клеевые составы с водонепроницаемыми свойствами. Швы кафеля делают немного шире, чем при отделке стен в комнате, залив их водостойкой затиркой.

    11. Далее устанавливаем необходимое оборудование, подключаем воду и наслаждаемся творением своими руками..

    Заводской комплект сборки

    Упростить работу можно, если использовать специальные комплекты строительно-монтажных систем, выпускаемых производителями оборудования для бассейнов.

    Основное оборудование искусственного водоема

    • стеновые материалы, являющиеся основными элементами купальной чаши;
    • гидроизоляция;
    • пленка облицовочная;
    • фитинги;
    • детали закладные;
    • насадки подводные;
    • фланцевые узлы;
    • скиммер;
    • фильтр;
    • насос;
    • лестница для спуска.

    Схема бассейна

    Возможно дополнение базового комплекта штучными аксессуарами.

    Это могут быть подводные фонари, защитное покрытие, противоточное устройство, специальный инструмент, необходимый для очистки стенок и дна чаши.

    Оперативная ручная установка

    Три варианта бассейнов, обсуждаемые ниже, представляют собой капитальные сооружения. При этом на строительной площадке искусственного водоема легко монтируются стеновые элементы, отличающиеся по весу, форме и размеру.Облицовочная пленка поставляется в компактном рулоне, ее ширина удобна для резки и монтажа. В некоторых наборах пленка уже «приварена» к размеру чаши и выпускается в виде мешка. Перед началом работ определяются со строительной площадкой, размерами и формой бассейна, что определяет выбор наиболее подходящего материала стен. В его роли могут быть:

    • пенополистирольных блоков;
    • лист стальной;
    • блоки бетонные.

    Желательно проконсультироваться со специалистами, чтобы понять, какие работы можно выполнить своими руками.Некоторые этапы строительства лучше доверить профессионалам.

    Строительство бассейна из пенополистирольных блоков

    Этот строительный материал используется даже при строительстве домов, поэтому сделать из него чашу для бассейна совсем не сложно. . Блоки большого формата, обладая внушительными размерами в сочетании с небольшим весом, позволяют в короткие сроки класть стены. Бетонная смесь заливается только в полости, предусмотренные конструкцией блоков. Наличие всего крепежа и армирующих элементов, необходимых закладных деталей облегчает монтаж конструкции.При этом построенная своими руками облицовка бассейна выглядит очень эффектно, украшая территорию сада частного дома. Работы выполняются в следующей последовательности:

    1. Разметка мощения и выемка грунта.

    2. Заливка бетонного фундамента.

    3. Установка блоков с пазогребневым креплением, упрощающих возведение стенок бассейна.

    4. Обычной ручной пилой блоки разрезаются по размеру и в них прорезаются технологические отверстия.

    5. В пустоты, имеющиеся в блоках, необходимо вставить арматурные стержни, которые обязательно скрепляются между собой для последующей заливки бетоном.

    6. Также перед бетонированием стен в места, обозначенные проектом, вставляются трубы, а стык трубы со стеной конструкции заполняется герметичной самоотвердевающей пеной.

    7. «Римская» лестница, ведущая к бассейну, сделана из полиэстера, армированного стекловолокном.В подготовленное углубление вставляется конструкция лестницы.

    8. Далее начинается бетонирование стен, в ходе которого полость блоков с насосом заполняется товарным бетоном.

    9. Работа завершается укладкой облицовочной пленки, которой облицовываются стенки и дно ванны. Бассейн наполнен водой. По его периметру укладываются декоративные тарелки, подчеркивающие край водоема.

    Как сделать бассейн из стального листа

    При использовании этого стройматериала для настенного монтажа возможно выполнение строительства бассейнов своими руками круглой или овальной формы.Также возможно оформление чаши в виде восьмерки. Монолитная бетонная плита служит основанием искусственного водоема. Устанавливать конструкцию можно на хорошо утрамбованном грунте, предварительно уложив на нее защитный нетканый материал.

    Монтаж бассейна из стального листа

    Роль конструкционной и формообразующей основы играет широкая сплошная полоса из листовой стали, поставляемая в рулоне, которая разворачивается только перед установкой непосредственно в котлован на строительной площадке.Для крепления стальной полосы к кольцу предусмотрен специальный стальной профиль. Именно с его помощью осуществляется установка прочной и устойчивой конструкции чаши.

    Подкладочная пленка для круглого бассейна поставляется в виде готового большого «мешка», который разворачивается и закрепляется по периметру ванны с помощью кольцевого монтажного профиля. Монтаж технического оборудования начинается после завершения облицовочных работ и наполнения бассейна водой, которая плотно прижимает пленку к стенкам и дну конструкции.

    Устройство резервуара из бетонных блоков

    1. После выемки грунта и установки дна из монолитной бетонной плиты приступают к устройству стен.

    2. Для возведения стен бассейна используются стандартные бетонные блоки. В этом случае армируют каждый третий ряд кладки по периметру.

    3. Вместо неудобной стремянки установлен лестничный спуск заводского изготовления с удобными широкими ступенями. Конструкция лестницы встраивается в конструкцию при кладке.

    4. Далее внутренняя поверхность чаши, выложенная из блоков, облицовывается изоляционным материалом по всему периметру.

    5. После проводят укладку облицовочной пленки, которая разматывается с рулона, и скрепляют отдельные полосы методом холодной сварки.

    6. Верхний край пленки скрыт декоративной каймой.

    Преимущества пластиковой ванны

    Такие бассейны, ванны в последнее время получили широкое распространение в связи с тем, что их строительство намного проще и быстрее, чем возведение бетонных конструкций.Конструкция бассейна выполнена в виде готовой чаши, которую выкапывают в заранее подготовленный котлован. Готовые ванны изготовлены из стекловолокна, керамики и композитных материалов.

    Выкопайте яму по размеру заготовки. Дно засыпано щебнем, хорошо утрамбованным. Далее чаша с помощью подъемных устройств вставляется в яму. Оставшееся пространство между его стенками и стенками ямы засыпают землей. Перед покупкой нужно уточнить температурный диапазон, в котором возможна установка такого бассейна.На участках, где почва очень холодная, возможен вариант толкания конструкции.

    Готовый пластиковый бассейн

    К преимуществам пластиковых бассейнов можно отнести:

    • быстрые сроки строительства;
    • Идеально гладкая поверхность, за которой легко ухаживать.
    • Встраиваемая лестница в конструкции чаши;
    • более медленное охлаждение воды по сравнению с бетонными бассейнами;
    • идеальная гидроизоляция;
    • длительный срок эксплуатации до 50 лет;
    • Невозможность размножения бактерий на поверхности пластиковой миски.

    К недостаткам можно отнести:

    • дороговизну транспортировки готовой чаши к месту установки;
    • для установки требуется кран;
    • ограниченный выбор моделей, предлагаемых производителем;
    • Отсутствие возможности заказать чашу по спецпроекту.

    Проблемы строительства и эксплуатации бассейнов

    1. Обеспечение водонепроницаемости купальни — основная задача, которую необходимо решить при строительстве бассейна.При сборке быстровозводимых домов эта проблема решается с помощью специальной пленки из упрочненного поливинилхлорида. При строительстве бетонных бассейнов иногда перестраховывают и тоже используют этот материал. Однако при соблюдении технологии бетонирования стен и днища это лишнее.

    2. Не менее важно обеспечение чистоты воды. Добиться чистоты воды позволяет правильно организованная циркуляция воды, которая очищается установленными фильтрами. Используя раздвижное или съемное покрытие, можно защитить воду от листвы и насекомых.

    3. Увеличение продолжительности сезона работы бассейна за три летних месяца. Это достигается установкой в ​​бассейне водонагревателя. Недавно были установлены легкие навесы над бассейнами, позволяющие использовать их в течение шести месяцев.

    Строительство бассейнов под навесом

    Если вы хотите, чтобы бассейн работал круглый год, его строительство должно производиться в закрытом помещении. при этом используются строительные материалы, подходящие для помещений с повышенной влажностью.Требуется принудительное осушение с помощью специального оборудования. Требования к системе вентиляции такого помещения также высоки.

    Фото-выбор индивидуальных бассейнов

    Бассейн для дачи

    Выбор формы бассейна

    Выбор размера бассейна

    Выше несколько вариантов, как сделать бассейн своими руками считаются. После прочтения статьи необходимо рассчитать стоимость каждого метода и возможность его применения в регионе вашего проживания.Выбрав наиболее экономичный вариант, можно приступить к сооружению искусственного водоема, который доставит много радости всем членам семьи и гостям. Теперь не будут страшны летние жаркие дни, ведь прохладная вода построенного бассейна убережет от жары. Теперь, чтобы искупаться, необязательно идти к ближайшему озеру или реке, ведь рядом с домом собственный пруд, построенный своими руками.

    3 совета по получению наилучших результатов от бетонных форм — Accu-Krete

    Бетон остается одним из самых популярных строительных материалов для жилых проектов, таких как новые внутренние дворики, подъездные пути или тротуары.Такая популярность может быть связана с невероятной прочностью бетона. Тем не менее, чтобы получить бетон, который прослужит так долго, как должен, каждый этап укладки должен быть выполнен правильно.

    Один из наиболее важных этапов укладки бетона — это установка форм, которые придадут плите ее форму. Если вы хотите узнать больше о том, в чем разница между хорошей и плохой формой работы, читайте дальше. В этой статье будут описаны три важных фактора, которые подрядчик должен учитывать при установке бетонных форм.

    1. Размеры деревянных досок

    Деревянные доски всегда использовались для изготовления бетонных опалубок. Однако подойдут не любые доски. Подрядчик должен тщательно продумать размеры используемой древесины, иначе результаты могут не оправдать ожиданий. Если бетон вытечет из форм, это создаст огромный беспорядок, а также потенциально повлияет на прочность полученной плиты.

    Что касается толщины, то для большинства конкретных проектов будет достаточно 2 дюймов.В конце концов, основные доски будут усилены серией столбов по внешней стороне. С другой стороны, длина доски должна быть адаптирована к размерам проекта, когда это возможно.

    Многие подрядчики используют плиты, длина которых превышает длину плиты на несколько дюймов. Эта лишняя длина облегчает прикрепление перпендикулярных досок. Затем при желании выступающие края можно обрезать. Если размеры плиты превышают доступную длину доски, то несколько досок можно соединить вместе по длине с помощью зажимов.

    Наконец, подрядчик должен учитывать высоту доски. В большинстве проектов используется один из двух распространенных размеров досок: 2 на 6 дюймов или 2 на 12 дюймов. Для большинства плит толщиной до 5 дюймов должно хватить 2 на 6 досок.
    Однако, если подрядчик намеревается установить плиту с утолщенными краями, то потребуется 2 на 12 досок для размещения сверхглубокого бетона. Такие утолщенные края обеспечивают большую устойчивость, образуя защитную стену вокруг бетонного основания.

    2. Расстояние между стойками

    Сами по себе опалубочные плиты не смогли бы выдержать огромный вес влажного бетона.Чтобы они не гнулись, не сгибались и даже не разрушались, по периметру необходимо установить деревянные колья. Эти стойки укрепляют доски, придавая им устойчивость, необходимую для сохранения правильной формы после заливки бетона на место.

    Подрядчик должен соблюдать осторожность, чтобы выдерживать соответствующие расстояния между кольями. Столбы не должны находиться на расстоянии более 3 футов друг от друга. В случае особенно глубоких или больших плит подрядчики могут разместить стойки еще ближе друг к другу для дополнительной устойчивости.

    3. Добавление ставок

    Даже с правильно расположенными ставками все может пойти не так. В зависимости от типа почвы колышек может просто не иметь устойчивости, чтобы выдерживать воздействие бетона на формы. Если кол выдвинется наружу хотя бы на дюйм или два, формы будут выпирать, что приведет к деформации плиты.

    Для обеспечения оптимальной устойчивости профессиональный подрядчик всегда прикрепляет стойки к опалубке. Саморезы служат для крепления гораздо лучше, чем гвозди.Если края бетонной плиты будут видны, важно, чтобы винт не проходил через форму полностью.

    Высококачественная бетонная плита во многом обязана своей формой и стабильностью своим формам. Опытные подрядчики знают об этом и всегда следят за тем, чтобы их формы соответствовали самым высоким стандартам. Для получения дополнительной информации о том, что нужно для установки плиты, которая прослужит много лет, свяжитесь с нашими специалистами по бетону в Accu-Krete.

    Как изготовить формы для бетона

    Фотографии любезно предоставлены Институтом бетонных столешниц

    Для успешной формовки столешниц и других творческих архитектурных бетонных элементов необходимы обычные методы обработки дерева, скульптура, тщательное планирование и легкая мысленная гимнастика.

    Мы многого просим от такого скромного, как коробка. Формы или формы, которые мы создаем для наших бетонных творений, — это устройства, которые создают форму и текстуру бетона, который мы делаем. Без форм наш бетон был бы бесформенным.

    Формы не только содержат бетон, но и выполняют множество функций. Опалубка определяет точность и отчасти качество отливки. Хорошо выполненные формы создают прямые линии, четкие кривые и прямые углы и обеспечивают легкую и легкую установку.Хорошие методы формования могут повысить эффективность, увеличить чистую прибыль и уменьшить количество материала, который мы используем и выбрасываем. И, наконец, опалубка часто является средством, с помощью которого мы исследуем и удовлетворяем наше творчество, поскольку формы — это тоже вещи, которые мы создаем руками.

    Основы опалубки
    Самая простая опалубка, которую мы используем, — это простая прямоугольная коробка с четырьмя сторонами и опорной плитой для фундамента. Процесс конструирования для определения размера и формы начинается с шаблона кухонной столешницы, чертежа или набора планов предмета мебели или отдельно стоящего острова.Как правило, опорная плита имеет точный размер и форму готовой бетонной детали.

    Размер готовой коробки определяется желаемой толщиной плиты, толщиной формовочного материала и способом крепления сторон к коробке. Например, большая часть меламина имеет толщину дюйма (0,75 дюйма) или 19 мм. Если столешница сконструирована так, чтобы иметь толщину 2 дюйма, то внутренняя часть форм имеет глубину 2 дюйма, но четыре стороны, образующие стенки формы, имеют высоту 2,75 дюйма.Это означает, что стороны охватывают внешнюю часть опорной плиты, и это позволяет легко прикреплять стороны с помощью винтов, просверленных перпендикулярно.

    В качестве альтернативы, опорную плиту можно сделать больше, чем желаемая деталь, а боковые стороны прикрепить к ней с помощью оконных проемов

    Винт с отверстием в кармане

    Винты с отверстиями для карманов — это специальные шурупы для дерева, используемые в столярных изделиях с отверстиями. Однако эти универсальные винты можно использовать и для обычного крепления. Что делает их полезными, так это то, что нижняя часть головы плоская.Зенковка не требуется, и чрезмерная затяжка винта только удаляет просверленное отверстие, в то время как чрезмерная затяжка обычного винта с плоской головкой (имеющего коническую нижнюю часть) приведет к растрескиванию опалубки.

    Обратите внимание, что даже несмотря на то, что эти винты являются саморезами, все же важно предварительно просверлить опалубку. Ввинчивание шурупа в меламин без отверстий приведет к вздутию или расколу материала. Выпуклости на поверхности меламина образуют ямки на поверхности литого бетона. Они будут очень заметны, если они расположены вдоль переднего края столешницы.

    Чтобы использовать технику карманного отверстия, вы сначала просверлите отверстие для карманного винта с помощью кондуктора, как показано на этой фотографии:

    На большой фотографии вверху страницы показана заполненная форма, в которой используется техника прикрепления сторон поверх негабаритной базовой плиты с использованием столярных изделий с отверстиями для карманов.

    Формовочные материалы
    На то, из чего сделаны формы, влияет множество факторов, не в последнюю очередь из которых заключается окончательный внешний вид, который требует заказчик.Выбор формовочного материала, а также процесс и уход, с помощью которого собираются формы, находятся под влиянием и существенно влияют на внешний вид готового бетона.

    Точность и качество опалубки для цементно-кремовой отделки отличаются (и даже выше), чем для бетона с открытым заполнителем. Уравновешивание потребностей в безупречной опалубке и скорости, возможности повторного использования и экономичности — вот запутанный путь, по которому мы все идем, решая, из чего сделаны наши формы и как они построены.

    За некоторыми исключениями, для большинства материалов опалубки важны две основные характеристики: водонепроницаемость и отсутствие реакции с бетоном. Опалубка не должна изменяться или деформироваться во время заливки или после затвердевания. Он должен сохранять желаемую форму под весом бетона во время и после заливки. Другими полезными характеристиками являются доступность и прочность.

    Меламин
    Формы могут быть изготовлены из самых разных строительных материалов, и одним из наиболее часто используемых является меламин (который относится к твердому водонепроницаемому покрытию, наносимому на ДСП).Меламин используется в строительстве корпусов, часто для изготовления каркасов и стеллажей.

    Плюс меламина в том, что он дешев, легко доступен и хорошо подходит для многих областей применения. Одним из его основных недостатков является то, что его сердцевина из ДСП, придающая листам структуру, чувствительна к влаге. Это делает создание форм и гидроизоляцию швов важным.

    Влага, потерянная бетоном, приведет к обесцвечиванию, когда водоцементное соотношение цементного теста падает возле негерметичного шва, и бетон в этой зоне затвердевает и приобретает другой оттенок (часто более темный).Кроме того, влага, которая поглощается ДСП, вызывает разбухание сердцевины. Иногда набухание происходит быстрее, чем бетон схватывается и набирает прочность, поэтому набухшая опалубка искажает бетон во время схватывания.

    Другим недостатком меламина является его непрочность. Если твердое покрытие поцарапано, влага может проникнуть внутрь и вызвать указанные выше проблемы с влажностью.

    Сталь
    Сталь часто используется для многоцелевой опалубки, обычно в виде литейных столов со стальным верхом, а также стального уголка с чугунным профилем в качестве кромки.Лучше всего использовать сталь для опалубки, если вы не пытаетесь добиться кремовой отделки отливки из цемента. Открытие заполнителя естественным образом удаляет текстуру поверхности в процессе шлифования, так же как и хонингование для создания эффекта соли и перца.

    Сталь

    бывает горячекатаной, холоднокатаной, углеродистой или нержавеющей. Холоднокатаная сталь лучше подходит для бетона, который не требует большой обработки после литья, потому что сталь имеет лучшие допуски на размеры и имеет более гладкую текстуру поверхности. Горячекатаный прокат подходит для бетона, который будет хонинговаться или будет иметь обнаженный заполнитель, потому что у горячекатаной стали все еще есть прокатная окалина (темно-серо-синяя поверхность), оставшаяся от сталелитейного завода.Это оставляет на бетоне более текстурированную поверхность.

    Как нержавеющая, так и обычная углеродистая сталь требуют антиадгезионного состава. Многие коммерческие антикоррозионные составы, разработанные для стали, содержат антикоррозийный агент, предотвращающий ржавление голой стали. Обычная углеродистая сталь ржавеет, если ее не защищать, но она дешевле, чем нержавеющая сталь.

    Пену можно использовать для создания изогнутой формы столешницы. Бетон будет заливаться внутрь отверстия в пенопласте.

    Пена
    Пена — универсальный и распространенный формовочный материал, в частности изоляционная пена (обычно розовая или синяя в U.С.). Поскольку он довольно плотный, его можно легко разрезать, шлифовать, фрезеровать и придавать форму. Из него получается отличный материал для изгибов, блоков и молдингов с нестандартными краями.

    Пена — очень хороший материал для блокировки под раковиной. Он достаточно жесткий, чтобы выдерживать давление свежего бетона, но достаточно мягкий, чтобы его можно было легко удалить после заливки, не опасаясь растрескивания бетона во время извлечения блокаута. Некоторые люди оборачивают гладкую ленту вокруг пеноблока, чтобы добиться более глянцевой литой поверхности, а другие оставляют пену незащищенным.

    Формовочные кривые
    Кривые в бетоне можно формировать различными способами. Пену можно разрезать и отшлифовать практически до любой формы, поэтому в этом отношении она очень универсальна. Но листы пенопласта бывают только определенной толщины, и хотя склеивание и укладка пенопласта для создания более толстых участков возможно, разобраться с зазорами и швами между слоями сложнее.

    Здесь участники класса формируют вырез для раковины из пенопласта на столе маршрутизатора, чтобы он соответствовал деревянному шаблону отверстия для раковины.

    Гибкие полоски тонкого материала можно сгибать по дуге.Меламин в некоторой степени изгибается, но для более узких изгибов может потребоваться пластик. Ламинат — хороший материал для сгибания, но для его поддержки требуется материал основы. Часто сгибаемая фанера или даже пена служат опорой для выравнивания тонкого листа ламината. Или ламинат можно прикрепить к жестким боковым пластинам с помощью стержней 2 на 4, размещенных позади листа ламината.

    Хорошие пластики для литья включают, среди прочего, акрил, поликарбонат, ламинат, полиэтилен высокой плотности и полистирол.Обычно пластик дает гладкие поверхности, которые практически не требуют обработки.

    Заключение
    Другие формовочные материалы включают резину, стекловолокно, оверлей высокой плотности и формопласт. Полное объяснение всех возможных материалов и методов формования заняло бы целую книгу. Важнейшими составляющими успеха при формировании столешниц и других архитектурных бетонных элементов являются точность и творческий подход. «Думайте нестандартно» при создании «коробок» для форм!

    Есть еще вопросы о вашем проекте?

    Делаем дорожки для садового участка своими руками

    Многие садоводы-любители мечтают украсить и преобразить свой сад.Конечно, стоимость услуг ландшафтного дизайнера, а также затраты на приобретение стройматериалов очень болезненно задевали кошелек.

    Поэтому стоит остановиться на более простых и доступных способах обустройства садовых дорожек, не уступающих решениям профессиональных архитекторов.

    Способы устройства садовых дорожек

    Один из множества вариантов классификации, который в нашем случае будет наиболее удобным, основан на способе устройства садовых дорожек.

    Садовые тропы

    садовая дорожка

    Это следы, которые появляются естественным образом при регулярном движении людей в одно и то же место. Как правило, эти спонтанно возникшие тропинки соединяют самые важные и популярные точки на сайте по кратчайшему пути. Несмотря на то, что это самый дешевый вариант устройства садовых дорожек, который, кстати, нетрудно улучшить, укладывая по краям бордюр из камней или тротуарной плитки, у дорожек есть некоторые недостатки.К ним относятся:

    • грязь после дождя;
    • зарастает травой.

      тротуар, вымощенный камнем

    Садовая дорожка больше всего подходит для дачных участков, расположенных в засушливых местах: возвышенностях и песчаниках. Это дорожка, имеющая основу из какого-то рыхлого материала: гальки, гравия, мраморной крошки и т. Д. Садоводство подкупает простотой устройства таких садовых дорожек своими руками:

    1. Оторвите траншею, ширина которой равна ширине дорожки, на глубину до 10 сантиметров.
    2. Дно и стены траншеи уложены геотекстилем, имеющим плотность материала от 150 г / м², а стены дополнительно укреплены бордюрной лентой.
    3. После траншеи засыпать подготовленным материалом.

    Для украшения засыпки можно хаотично или в любом порядке уложить большие камни или плиты, утопив их заподлицо в материале, использованном для засыпки.

    Гравийная дорожка

    садовая дорожка из гальки и искусственного камня отлично вписывается в ландшафтный дизайн

    Подготовка к строительству садовых дорожек из щебня своими руками осуществляется аналогично подготовке к строительству садовой дорожки.Основное отличие в том, что щебень засыпается траншеей. Обладая определенной фантазией, можно подобрать разный материал по цвету, зонируя дорожки или просто декорируя их.

    Сплошные паводковые полосы

    Волнистый массив садовой дорожки отлично смотрится в общем ландшафте

    Это гусеницы с относительно твердым покрытием, способным выдерживать значительные нагрузки. Их облицовывают поверх бетонной подушки, укладывая различные декоративные элементы: тротуарную плитку, камень и т. Д.Чтобы разнообразить декор, используйте разноцветные элементы. Для предотвращения размыва дорожки дождевой водой при строительстве с использованием деревянной опалубки их уровень поднимают на высоту 5-7 сантиметров над землей.

    Планирование строительства садовых дорожек своими руками

    Любое строительство начинается с плана (проекта), который прописывает план, тщательное изучение участка и анализ влияния окружающих факторов на возводимый объект. При этом необходимо учитывать плотность почвы, ее влажность, наличие паводковых вод, направление стока дождевых вод.Не является исключением из правил и устройство садовых дорожек своими руками.

    Перед началом этапа строительства план и план

    Исходя из анализа, необходимо наметить направление прокладки будущих садовых дорожек, определить их длину и ширину, определить углы проезжей части для отвода дождевой и талой воды, зарисовать на бумаге их внешний вид и способ отделки.

    При проектировании путей не следует забывать о следующих требованиях к используемым материалам:

    • они должны быть максимально устойчивы к воздействию атмосферных осадков, переменных температур, влаги, коррозионного износа;
    • выдерживает без деформации достаточно тяжелые нагрузки, например, мото- или велосипедные путешествия.

    садовые дорожки из камня устойчивы к внешним воздействиям

    Создавая свой проект, воспользуйтесь следующим советом ландшафтных дизайнеров: лучше строить не прямые, а волнистые садовые дорожки. Они зрительно увеличивают пространство и дают возможность создавать ниши для растений.

    Разметка на местности

    Все серьезные строительные работы начинаются с привязки проекта к местности, для чего выполняется соответствующая разметка.Особую осторожность нужно соблюдать при использовании материала с четким геометрическим рисунком, например, готовой тротуарной плитки или кирпича. Для сохранения следов на колее снимается верхний слой почвы.

    Пример разметки садовой дорожки колышками и нитками

    Для маркировки в землю вбивают колышки, между которыми натягивают шнур. Чтобы визуально на местности убедиться в правильности проведенных расчетов и гармоничности полученной дорожки, ее границы присыпают известью на шнурах.Для создания целостной картины на участке расположение клумб, отдельных растений, садовых деревьев лучше обозначить сразу, одновременно с дорожками, условными знаками (тарелки, камни, известь). Именно на местности садовник видит все так, как должно быть на самом деле и, возможно, внесет какие-то изменения.

    формирование садовой дорожки готовыми формами натянутыми нитками

    При разметке не следует забывать, что траншея для трассы должна быть шире ее, так как для значительного увеличения срока службы она будет ограждена бордюрами из камня или бетона.

    Завершив разметку, можно приступать к земляным работам.

    Садовая дорожка своими руками

    «Простота работ по устройству садовых дорожек позволяет выполнять их даже новичкам»

    Строительство садовой дорожки своими руками можно разделить на два этапа:

    1. Подготовка основания.
    2. Укладка тротуара.

    Фундамент тропы является аналогом фундамента здания.Именно качественное выполнение этой работы позволит пути долгие годы сохранять свою целостность.

    дорожка из плит в конструкции участка с искусственным водоемом

    В соответствии с ранее отмеченными шириной и длиной траншея разделяется глубиной не менее 10 сантиметров с учетом ширины дорожки плюс поправка на ширину двух бордюров. Глубина отрыва не позволяет назвать его траншеей, скорее это земляная корыта, дно которой засыпано щебнем, который с помощью специальных приспособлений тщательно утрамбовывается на высоту до 3 см.Сверху насыпается слой мелкого щебня, который накрывается подушкой из песка.

    К стадии прокладки проезжей части подходит застройщик, имеющий уже по всему участку желтые песчаные дорожки. Элементы покрытия — а это плитка, камень, кирпич, другие материалы — утрамбованы и подогнаны друг к другу резиновым молотком. Сверху заливается герметик — песок, заполняющий трещины и зазоры. Излишки песка с пола сметают.

    тротуарная плитка — отличный материал для садовых дорожек

    Простота работы по устройству садовых дорожек позволяет выполнять их даже новичкам.Главное — включить фантазию, проявить терпение, и тогда дачный участок станет объектом паломничества соседей.

    Строительные материалы

    «Садовник, который своими руками обустраивает садовые дорожки, в дело могут идти любые подручные предметы: доски, щепа, речная галька, камни, пластиковые бутылки»

    Варианты устройства садовых дорожек на даче — дело вкуса и кошелька каждого автора.Но, несмотря ни на что, нельзя забывать об обязательном формировании качественной основы будущего покрытия, на котором не стоит экономить.

    садовых дорожек из гранита, подходящих для дома и ландшафта в строгом классическом стиле

    Самые популярные материалы для мощения:

    • натуральный камень — сгусток солидности и благородства;
    • камень искусственный — граненый аналог натурального;
    • Кирпич
    • — подарит возможность разноцветного оформления;
    • уникальность дорожке придаст использование гальки или гравия;
    • Дерево
    • — самый доступный, эффектный, но, увы, недолговечный материал;
    • садовый пластиковый паркет — террасная доска, чрезвычайно устойчивая к воздействию неблагоприятных факторов.

    Эксклюзивный внешний вид, декоративное оформление полностью зависят от фантазии автора, который, варьируя способы закладки, может придать ей сплошную гладкую фактуру или выложить дорожное покрытие в виде каких-либо узоров.

    Садовая дорожка комбинированная из дерева и гальки

    У садовода, обустраивающего садовые дорожки своими руками, в дело могут пойти любые подручные предметы: доски, щепа, речная галька, камни, пластиковые бутылки.

    Ниже представлены варианты использования подручных материалов.

    Натуральный камень

    Дорожки из него гармонично впишутся в дизайн на любом участке, будут смотреться очень эффектно и презентабельно. При соблюдении техники укладки мощеные дорожки честно могут служить нескольким поколениям.

    тропинка из мелкого камня в ландшафтном дизайне сада

    Камни собирают на стройплощадках: например, после постройки альпийских горок остается много подходящего материала. Обладая хаотично изломанными, неровными краями, камни являются лучшим материалом для строительства естественной дорожки, красиво петляющей среди садовых кустов и деревьев.

    Самое сложное — это найти, собрать и доставить на объект необходимое количество стройматериала. После доставки необходимо сделать примерную раскладку камней, которая позволит оценить их количество и создать необходимый мозаичный узор. Далее с помощью угловой шлифовальной машины обрабатываются камни для более тщательного прилегания друг к другу, а также шлифуется верхняя сторона камня до плоского состояния.

    садовые дорожки из камня презентабельно выглядят

    Создав подушку из песка и аккуратно утрамбовав ее, резиновым молотком сделайте кладку камней.Выложив всю дорожку, приступают к затирке швов цементно-песчаным раствором.

    Песчаниковая дорожка

    Для возведения таких садовых дорожек камни либо укладывают насухо, что аналогично технологии с укладкой дорожки из камня, либо применяют цементную заливку.

    Для укладки методом цементной засыпки в выкопанный ранее земляной желоб засыпают песок, а затем утрамбовывают. А средняя часть насыпи должна быть выше краев, что впоследствии позволит воде стекать от центра к краям дорожки.

    Садовая дорожка из песчаника

    После перехода к обработке песчаника. Он, как и обычный камень, может быть всех форм и размеров, поэтому перед обработкой каждый камень необходимо измерить на месте и после обработки болгаркой минимизировать размер зазора между элементами. Под каждый камень на песчаной подушке залить растворную смесь с цементом так, чтобы цемент немного выступал за границы подушки. Уложенный камень плотно прижимается к поверхности.Уложив таким образом несколько песчаников, кладку промывают от остатков цемента. Швы засыпают песком или грунтом.

    Гравийная дорожка

    Довольно аккуратная, гармонично вписывается практически в любой дизайн садовых дорожек, которые легко сделать своими руками. Гравий — натуральный материал с хорошей сыпучестью. Он состоит из небольших камней диаметром до 5 миллиметров. Благодаря своей круглой форме гравий хорошо впитывает влагу, к тому же он относительно дешев.

    гравийных садовых дорожек можно устроить самостоятельно

    Технология создания тротуара из гравия:

    • Провести разметку на участке с помощью колышков и шнура.
    • Подготовка «земляной корыты» глубиной 14 — 17 сантиметров.
    • Подготовка гравия — удаление посторонних предметов, самых крупных камней, подбор по цвету.
    • Засыпание гравия в траншею и разравнивание граблями, а также перчатками.
    • Тщательная утрамбовка уложенного щебня.
    • Укладка бордюрного камня чуть выше уровня щебня, фиксация цементным раствором.

    Аналогично сделайте и дорожки из песка.

    Садовые дорожки из кирпича

    Кирпич, несмотря на свою твердость, является очень хрупким материалом, поэтому каждый образец перед кладкой необходимо проверять на прочность.

    садовая дорожка из красного кирпича

    Аналогично с помощью колышков и шнура размечается площадка. Затем земля убирается на глубину 25 сантиметров. Дно «земляного корыта» просыпается дренажем. По краям дорожки укладываются доски боком, чтобы не рассыпался щебень, который насыпается по дренажу, после чего сверху кладется кирпич.

    кирпич — прочный, но не прочный материал

    Из кирпичей разного цвета можно строить интересные декоративные композиции. При устройстве кирпичных садовых дорожек существует огромное количество вариантов отделки: от простого сочетания цветов до использования битого кирпича и кирпичной крошки вместе с другими материалами .

    Деревянные тротуары

    Деревянные тротуары смотрятся очень хорошо. Это самый бюджетный вариант, поскольку позволяет использовать деревянные изделия, оставшиеся от постройки дома. Однако срок их службы значительно уступает другим материалам. Чтобы продлить жизнь деревянным дорожкам, необходимо провести ряд манипуляций с деревом, чтобы отпугнуть насекомых и сделать дерево более влагостойким.Например, обработайте их защитными пропитками, битумной мастикой и, наконец, отработанным моторным маслом.

    Дорожки садовые деревянные

    Самый простой способ построить деревянные садовые дорожки своими руками — это смонтировать мосты из досок, прибитых к брускам. Для красоты и расширения обслуживания пешеходных дорожек можно нанести краску и лак.

    Дорожка из кругляка

    Круглый лес — это деревянный цилиндр, который получается путем торцовки бревна.Резка производится очень аккуратно, так как поверхность пилы должна быть идеально ровной. При необходимости верхняя часть дополнительно полируется. Для уменьшения зазоров между стержнями при изготовлении тротуарного бревна используются разные диаметры. Высота круглого леса должна быть порядка 20-26 сантиметров.

    садовая дорожка из оцилиндрованного бревна вносит изюминку в общую концепцию ландшафтного дизайна

    Вариант №1

    Перед установкой в ​​выкопанный ранее и засыпанный утрамбованным щебнем котлован, древесина обрабатывается антисептиком, защищающим от микроорганизмов и грунтовой влаги, для чего ее на несколько минут окунают в емкость с препаратом.Остальная поверхность обрабатывается щеткой.

    После обработки заготовки тщательно просушиваются. После высыхания нижнюю часть пней на несколько секунд окунают в «кузбасский лак» или нагретый битум, создавая дополнительную гидроизоляцию древесины.

    Перед укладкой бревна обрабатываются антисептиком

    Выполнив все подготовительные процедуры, приступаем к устройству садовых дорожек:

    • В начале дорожки у поперечной стены траншеи насыпается немного песка;
    • плотно заделать предварительно выбранный первый ряд круглого бруса так, чтобы верхний край пней поднимался примерно на половину уровня земли;
    • Зашлифовать оставшиеся трещины до уровня почвы;
    • аналогично кладем следующий ряд кругляка;
    • Процедуру повторяют, пока не дойдут до конца котлована, где бордюр из песка утрамбовывается.
    Номер опции 2

    установка для круглого леса

    При строительстве пути вместо песка засыпается гравий или гравий, а кругляк используется только как бордюр. Все этапы работы точно такие же, как и в случае использования садовых дорожек руками из конопляной рабочей поверхности.

    Технология следующая:

    • Дно котлована засыпано песком, который тщательно утрамбовывается;
    • по краям траншеи плотно устанавливают бревна и присыпают их песком, который утрамбовывают у основания;
    • вся поверхность дорожки покрыта геотекстилем, края которого укладываются на бревна на высоту до 10 сантиметров;
    • Геотекстиль покрывается гравием или щебнем среднего размера, который равномерно распределяется по всей трассе на уровне земли.Материал находится с одной стороны дорожного покрытия, а с другой — опора для бордюра из кругляка;
    • Верхний срез круглого бруса при желании окрашивают краской.

    После укладки круглого бруса участок можно засыпать гравием или щебнем

    Тротуар из круглого речного камня

    Очень красивые дорожки получаются при использовании для устройства садовых дорожек речного алтайского камня. Этот декоративный элемент имеет удивительно красивые оттенки от светло-серого до серо-голубого, имеет округлую форму, приятный на ощупь.

    Для изготовления тротуара вам потребуется:

    • необходимое количество различных камней;
    • чистый песок;
    • молоток резиновый — киянка;
    • цемент;
    • губка;
    • уровень;
    • вода.

    Речной камень позволяет проявить креативность и создать оригинальную садовую дорожку

    Технология проведения подготовительных работ аналогична подготовке к устройству кирпичных садовых дорожек своими руками, только в этом случае необходимо перебрать камни, устранив бракованные.Если недостаток не слишком очевиден, то при кладке камня можно положить кондиционирующую сторону вверх.

    После этого камни выкладываются на подготовленную по ширине картину тротуара.

    Вариант № 1
    • Создав фундамент из щебня на дне котлована, на него наносится рисунок с зарисовкой извести. Необходимо помнить, что мозаика из камней легко рассыпается, поэтому ее необходимо со всех сторон поддерживать бортиками.
    • Перемешать песок с цементом в пропорции 3: 1, добавить воды и получить густую смесь, которую намазывают по известняковому узору в виде каймы шириной, равной размеру камня.Эти полоски не очень длинные, чтобы они не засыхали, поэтому в них будет проще приравнять камешки.
    • Камень овальной формы кладут на бок и вдавливают в дорожку из раствора. Для выравнивания можно использовать резиновый молоток.
    • После того, как вся полоса уложена, необходимо, чтобы строительный уровень проверил ее ровность, поправив выступающие части молотком.
    • Таким образом, строка за строкой, проверяя эскиз, разложите весь путь. Здесь можно комбинировать овальные камни, установленные по краю, с плоскими круглыми, и даже с камнями, установленными вертикально — но только если это не нарушает созданную композицию.
    • При штабелировании можно играть оттенками камней, чередуя их цвет в разных полосах или выполняя плавные переходы цветов.
    • После завершения мозаичной части результат поливается из мелкодисперсного распылителя. Вода удаляет излишки цемента с поверхности камней и укрепляет раствор.
    • Таким образом, медленно, не спеша разложите всю площадь садовой дорожки, добиваясь ее плотного заполнения камнями.

    садовая дорожка из гальки и речного камня

    Вариант № 2

    Это более простой вариант, где вы обходитесь без использования цементного раствора, а камни кладут прямо в увлажненный песок.Обратная сторона простоты — риск испортить композицию, поэтому ее нужно разложить небольшими частями.

    Для этого используются бордюры, на которые монтируются временные перегородки — аналоги деревянной опалубки, которые снимаются при отделке части композиции.

    Технология устройства садовых дорожек своими руками выглядит так:

    • Выравнивание и выравнивание бордюров и временных перегородок на основании утрамбованным щебнем.
    • Засыпьте получившиеся участки мокрым песком, его утрамбовкой и выравниванием на высоте 2-3 сантиметра ниже опалубки. Такая разница в высоте нужна для того, чтобы верхняя поверхность камней находилась на одном уровне с бордюрами.
    • Укладка камней на дорожку и их выравнивание резиновым молотком и уровнем, уложенным на бордюры. Периодическое дополнительное увлажнение песка.
    • Еще раз проверьте гладкость укладки камней до высыхания песка, после чего — засыпьте мозаику сухим песком или смесью песка и цемента, а затем сместите излишки.
    • Повторное увлажнение мозаики с помощью распылителя.
    • Повторите процедуру с сухим песком и увлажнением через несколько часов, когда песок, высыхая, уплотняется и заполняет пространство между камнями.
    • После повторной сушки протрите все камни влажной губкой.
    • Ежедневное смачивание всей мозаики водой в течение недели для придания необходимой жесткости дорожке.
    • Кроме того, чтобы не было размытия песчаной структуры, желательно всю площадь дорожки покрыть тонким поролоном, который пропускает влагу, но не допускает размытия песка.
    • По окончании работ необходимо снять опалубку с досок и укрепить конструкцию камнями или кирпичом, сформировав бордюры.

    С помощью речного камня можно создать садовую дорожку с любым рычунком

    Бетонная дорожка

    При строительстве бетонных садовых дорожек своими руками необходимо тщательно разметить технологию, описанную выше, и провести выемку грунта разметкой, сформировав котлован под основание тротуара.

    На границах котлована устанавливают бордюры или обшивку из досок, которые выравнивают с помощью уровня и фиксируют снаружи колышками или арматурой.

    Для пейзажей в современном стиле, дорожки комбинированные из гравия и квадратных плит

    Дно траншеи засыпано песком, который после увлажнения тщательно утрамбовывается. Толщина получившейся подушки должна быть не менее 7 сантиметров. Поверх песчаной подушки насыпают щебень, который также подвергают трамбовке.Сверху накладывается арматурная сетка: благодаря ей гусеница будет очень прочной, способной выдерживать большие нагрузки.

    Далее вы можете выбрать один из вариантов строительства, в зависимости от того, какая дорожка вам нужна.

    бетонная стяжка

    Вариант №1

    Если вам нужна ровная гладкая поверхность, то приготовьте жидкий бетонный раствор, который заливают в опалубку поверх арматурной сетки.

    1. Бетон равняется правилу, используя в качестве маяков стороны деревянной опалубки.
    2. Если бетонировать дорожку, где уже установлены бордюры, то правило нужно будет составлять самостоятельно, чтобы оно не превышало расстояния между бордюрами.
    3. Заливка бетона по железной дороге. Для этого не сушите влажную поверхность, присыпьте тонким слоем сухого цемента, который сразу же затираете затиркой. При желании можно приобрести специальные твердеющие смеси для топпинга.

    дорожка из мелких камней и плит

    Вариант № 2

    При имитации кладки подходящей формой бетонная смесь заливается в опалубку в два слоя.

    1. Первый слой укладывается на половину высоты опалубки и на одном уровне с правилом. Для этого используется крупнозернистый раствор, полученный при смешивании цемента и гравия. Необходимо добиться ровной поверхности, для чего необходимо по всей площади установить контрольные маяки необходимой высоты и, сделав заливку, выровнять по ним смесь.
    2. После схватывания бетона первого слоя на его поверхность помещается форма, которая заполняется жидким раствором без использования щебня.Выравнивание производится по поверхности формы. Форма, заполненная бетоном, полностью застывает в течение 3-5 дней.
    3. После формы, аккуратно покачивая и подтягивая вверх, снимаем. Выложите рядом с предыдущим замороженным бульоном и полностью повторите процесс заливки.

    садовая дорожка из одноместных бетонных плит

    Если у застройщика только одна форма, устройство садовых дорожек своими руками может растянуться на месяцы, а то и годы, поэтому, начиная такие работы, необходимо озаботиться наличием нескольких форм, позволяющих укладку и образование нескольких «камней».

    Подобным образом можно оформить полы в беседках и курительных комнатах, а также зоны перед домом и гаражом.

    Пластиковые садовые дорожки

    Позволяют садоводам быстро, по сравнению с возведением массивных каменных или черепичных бордюров, установить дорожки, используя специально подготовленные для этих целей заготовки. Они состоят из модулей, чаще всего одинаковых по размеру и цвету. Они собраны примерно как конструктор «Лего» и считаются временным вариантом треков.Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.

    пластик — самый экономичный вариант обустройства садовых дорожек

    При довольно демократичной стоимости собранные своими руками пластиковые садовые дорожки имеют ряд преимуществ:

    • длительное время сохраняют форму и презентабельный вид;
    • устойчив к износу;
    • Оборудованы технологическими отверстиями, предотвращающими скопление воды и беспрепятственно проходящей в почву, что гарантированно исключает образование луж и не образует неприятных запахов;
    • не подвержены гниению;
    • технологически чисты, чисты, не нуждаются в систематическом уходе, устойчивы к химическому воздействию, коррозии;
    • простая, интуитивно понятная установка по принципу конструктора;
    • не нуждаются в подготовительных работах, так как одинаково хорошо ложатся на любое основание — песок, дерн, глину;
    • можно быстро демонтировать при перепланировке площадки;
    • зимой их можно мыть, сушить и хранить в подсобном помещении до нового сезона.

    Следы от пластиковых бутылок и бутылок

    садовая дорожка из пластиковых крышек

    Один из самых оригинальных и интересных способов обустройства садовых дорожек и дорожек своими руками — это настилание поверхности пластиковыми крышками от бутылок. Разноцветные крышки позволяют создавать узоры, мозаику и даже целые рисунки.

    Единственным недостатком этого удобного материала является его сборность, ведь даже для небольшого переулка обложек понадобится огромное количество.

    дорожка из бутылок

    Еще один интересный способ оформления — выкладка дна садовых дорожек из пластиковых бутылок. Производитель позаботился о ребристости днищ, что придает им необходимую жесткость. В этом можно убедиться, попробовав специально деформировать дно пластиковой бутылки. Донцы достаточно крепкие и выдерживают вес человека. Для повышения прочностных характеристик уложите их на песчаную подушку, вдавив в песок до упора.Разнообразие цветов позволит создать разнообразные мозаичные панно, а больший по сравнению с размером крышки упростит процедуру сбора.

    Полезные советы

    1. Очень забавно выглядят так называемые ступеньки, поверхность которых образована разными элементами, например, бетонными квадратами или оцилиндрованными бревнами большого диаметра. Вы можете складывать их в ряд, один за другим, чтобы получилась цепочка, по которой очень интересно ориентироваться. Вы можете расположить эти детали в шахматном порядке — это позволит вам вспомнить детскую игру по классике.Перемещение по таким дорожкам интригует членов семьи и гостей.
    2. Не бойтесь комбинировать и смешивать стили и способы! Необходимо уверенно комбинировать различные материалы. Например, дерево будет красиво сочетаться с речной галькой или крупными гранулами типа морской. Этот метод визуально сгладит различные переходы при проектировании контуров.
    3. При планировании работы особое внимание следует уделить прогнозу погоды. Практически все используемые материалы и технологии, используемые на этапе строительства, боятся дождя.Наиболее опасным считается попадание воды в земляной желоб. Осадки во время работы могут свести на нет все усилия и затраченные ресурсы, поэтому ни в коем случае нельзя принимать меры накануне непогоды. Однако на этапе завершения работ очень желателен дождь, так как он поможет уплотнить верхний слой, смыть грязь с камней и отполировать их.
    4. Использование натурального камня идеально подходит для изогнутой петли в садовой дорожке. Расставив отдельные элементы в любом порядке, можно смело проложить любые, даже самые крутые повороты, не говоря уже о плавных изгибах.Когда у вас есть садовые дорожки, причудливо петляющие по саду, очень желательно выбрать этот благородный классический материал естественной красоты, который прослужит десятилетия.

    садовая дорожка из натурального камня

    Заключение

    В статье перечислены и рассмотрены только основные, наиболее популярные технологии и материалы, позволяющие строить садовые дорожки своими руками. Человеческая фантазия безгранична и многогранна: ежегодно тысячи самородков садовых дизайнеров создают на своих участках настоящие шедевры, создавая тротуары, дорожки, аллеи из совершенно неожиданных материалов, например, из стеклянных бутылок.Создавайте и удивительно красиво комбинируйте различные элементы.

    Дачные дорожки — это не только удобство и чистота, но еще гармония и красота, помноженные на фантазию и интеллект их создателя!

    Фотогалерея: садовые дорожки

    Видео: садовая дорожка своими руками


    Автор: Дарья Дегтярева

    Формально и хранилище

    Перемычка — это несущий пролет из дерева, камня, бетона или стали, который устанавливается над проемами в стене для определения нагрузок на стену.

    Меньшие пролеты над окнами и дверями также были сделаны на месте с деревянной опалубкой, арматурой и бетоном. Конечно, вы всегда должны ждать несколько дней, чтобы продолжить работу, пока бетон не затвердеет.
    Бетон твердый как скала. И (пневматического) молота (пока) не было. Поэтому строители должны были предусмотреть, чтобы на постоянном расстоянии отливать бревна там, где это необходимо, чтобы их можно было легко прибить (без сверления) гвоздями, оконными рамами и т. Д.

    По той же причине в кирпичных оконных и дверных бордюрах внизу, вверху и в центре каждый раз один кирпич заменяли деревянной балкой.

    Конструкция триммера представляет собой плоскую широкую U-образную скобу, которая опирается на две плиты перекрытия (или другие опоры), чтобы нести промежуточные своды. Это позволяет сохранять отрывки.

    Свободное безстолпное покрытие пространства (цоколя, моста ..) может с дугой или круглой аркой . Затем вам понадобятся ложные работы или временная опора, форма, чтобы носить бетон или кирпичную кладку до полного затвердевания.
    Также можно работать с балками или бревнами. Или своды (: в Бельгии, элементы пола).Это (с предварительным напряжением или без него) бетонные плиты толщиной от 13 до 17 см с открытыми каналами. Дно — рельефное или гладкое.
    Их предпочтительно размещать по кратчайшему пути с минимальной опорой в 8 см на прочную плоскую несущую стену. Чтобы разделить нагрузку на своды, лучше укладывать по всей стене строительный раствор толщиной 2 сантиметра.
    Между подвалами и сводами следует положить пластиковую пленку для предотвращения подъема влаги.
    Своды должны быть точно рядом друг с другом, а не на каждой губе.
    После укладки их укрепляют и промывают бетоном и / или делают настил.
    Затирку следует сохранять влажной в течение двух дней после нанесения, если она горячая — пять дней.
    Перед снятием опоры он должен затвердеть примерно 28 дней.

    Когда строительство было в основном ремесленным, а краны были малодоступны и недоступны, мы сами делали такие «своды» на верфи. Их использовали как несъемную опалубку для бетонного покрытия.
    «Горшки» изначально были керамическими изделиями, обожженными красным (позже — из бетона и аргексного бетона).Плитки были примерно 30х30 см, толщиной 9 см. Внутри было три непрерывных трапециевидных канала.
    Снизу у бокового края была широкая губа, а вверху посередине небольшой углубленный канал.
    Горшки ставили одна за другой на ровную поверхность. По верхнему каналу и по боковым губам подошла арматура, а затем они были сверху и сбоку зацементированы раствором.
    Против склеивания рассыпали слой песка или золы, а затем собрали следующий «свод».После достаточного отверждения некоторые твердые парни могли поднять их и носить до места назначения.

    Исторические методы пролета

    Перекрытие двух (или более) точек прямой (деревянной или каменной) балкой называется балочным мостом или пролетом.

    Простым усовершенствованием (относительно несущей способности перемычки), с помощью которого можно ограждать узкие пространства, является дуга на выступе (также: ложная дуга, ложный лук). Вот широкие каменные опоры, расположенные внутрь и выступающие к каждому. Затем следующий слой, который идет дальше внутрь.Чтобы ограждать конструкцию одним камнем в конце. Эта многослойная структура показана в нескольких древних культурах.

    Таким образом, в отличие от реальных дуг, не все механические напряжения преобразуются в напряжения сжатия. Поэтому для арок и сводов требуются более толстые стены и контрфорсы.

    В круглой арке, куполе или цилиндрическом своде секция имеет вид полукруга. (Позже в готических сводах арки стали выше и состоят из двух отдельных частей круга.)

    Еще в 5000 г. до н.э. вавилоняне использовали своего рода сводчатую конструкцию (арочный проход) для перекрытия ирригационных каналов.
    Римляне были настоящими мастерами этой архитектуры. Купол Пантеона имеет диаметр около 43 метров! Позже это знание было утеряно. Арки изготавливаются из одинаковых камней слегка сужающейся, трапециевидной или клиновидной формы.
    Краеугольный камень ставится последним и удерживает все на месте. Обычно это тщательно скроенный колотый камень, в том числе и кирпичные арки. Затем дуга стоит самостоятельно и можно убрать вспомогательную конструкцию (опалубку).
    Глубоко висящий (увеличенный и опущенный) замковый камень в арке также назывался короной Марии.
    (Первые кладочные камни — пружины, между ними — вуссуары.)

    Тембровый свод был разработан в четырнадцатом веке и намного позже усовершенствован каталонскими архитекторами модернизма, в том числе Антони Гауди. Рафаэль Гуаставино (р. 1842) импортировал и усовершенствовал эту строительную технологию в Америке.
    Тимбровый свод, арка или каталонский свод — это довольно плоская крыша, состоящая из нескольких слоев перекрывающихся друг с другом тонких терракотовых плиток, расположенных горизонтально и скрепленных вместе быстросохнущим раствором.Согласованность и кривизна обеспечивают прочность. С быстросохнущим цементом по куполам уже через 1 сутки можно ходить. Никаких подделок не используется.

    Камни в первом внутреннем слое имеют дугообразную форму вверх в продольном направлении. Невидимый промежуточный слой размещается по диагонали под углом 45 градусов. Внешний слой пересекается относительно внутреннего слоя.
    В каталонском хранилище вы найдете информацию и видеоролики, в которых дуги скреплены (узкой стороной вниз, так что две самые большие поверхности по-прежнему служат склеивающей поверхностью) без поддержки в один слой с помощью резаных кирпичей.Здесь углы от любой стены к центру пересекаются по диагонали. (Верхняя поверхность может быть обработана раствором или бетоном.)

    Геодезические купола и геометрия

    Купола (иногда называемые зоомами) — это легкие самонесущие купола, прочность и жесткость которых определяется самой конструкцией. Таким образом, трубка или сферический купол не нуждаются в дополнительной поддержке. Для ребер можно использовать различные материалы, такие как дерево, железо, бамбук или ПВХ.

    Основной принцип — это проекция обычной двадцатиплоскостной плоскости на сферу (см. Футбольный мяч).Каждый треугольник на двадцатой плоскости делится на несколько треугольников. Угловые точки треугольников образуют ребра (балки).

    Как сформировать бетонный желоб из траншеи

    Нам часто задают вопрос «как сделать бетонный желоб из траншеи». Люди часто думают, что они сэкономят много денег, создав водосточный желоб из бетона. Старый добрый бетонный желоб ручной формовки — трудоемкий, но очень гибкий с точки зрения конструкции. Подрядчик может легко отрегулировать ширину, глубину, уклон и добавить практически любую желаемую функцию.Обратной стороной работы по формированию дренажа бетонной траншеи является то, что требуются навыки и время, чтобы сделать это правильно. На этой странице я расскажу о некоторых основах создания дренажной канавы из бетонной траншеи. Мы также продаем рамы и решетки для ручного дренажа траншей. Если вы не уверены, что у вас есть навыки для создания дренажа из бетонной траншеи, рассмотрите возможность использования одной из наших сборных систем дренажа траншей или систем формирования дренажа траншей. Эти сборные траншейные дренажные системы позволяют легко получить качественный траншейный дренаж.

    Поскольку вы дошли до этого места, мы предполагаем, что у вас есть столярные навыки, чтобы формировать и заливать собственный залитый бетонный дренаж траншеи.Давайте начнем с того, как сформировать дренаж из бетонной траншеи. Начните с проектирования дренажа бетонной траншеи. Выберите раму и решетку слива траншеи в соответствии с вашими проектными критериями. Это нужно сделать перед тем, как формировать слив. Фактически, к нам поступает много звонков от подрядчиков, которые сформировали дренаж траншеи на месте и теперь не могут найти решетку, которая соответствовала бы размерам дренажа траншеи, которые они сформировали. В конце концов, это будет стоить вам дороже, потому что вам понадобится изготовленная на заказ решетка для дренажа траншеи.Кроме того, может быть трудно достичь требуемой грузоподъемности из-за неправильного размера посадочного места траншеи.

    Бетонный желоб ручной формовки может иметь формованное гнездо для бетонной решетки или встроенную раму. Мы рекомендуем встроенную рамку. Без рамы решетки садятся прямо на бетон. Это может вызвать чрезмерную нагрузку на бетон и со временем привести к срезанию бетонного выступа. Верхняя кромка рядом с решеткой также не имеет опор, поэтому верхний край дренажа траншеи подвержен растрескиванию и разрушениям при сдвиге.Хорошая рама для заделки траншеи даст вашим решеткам подходящий выступ, на котором можно будет сидеть, что обеспечит долгий срок службы бетонного дренажа, сформированного вручную.

    После выбора рамы дренажа траншеи и решетки необходимо определить ширину трапа. Сиденье решетки — это выступ, на котором решетка сидит, чтобы она не упала в траншею. Этот выступ должен иметь правильную ширину и быть копланарным (то есть с одинаковой высотой — подробнее об этом, когда мы будем обсуждать фактическое формование).Ширина посадочного места решетки обычно равна ширине решетки плюс 1/4 дюйма. Это должно регулировать ширину вашей работы по формированию дренажной канавы. Формы будут установлены таким образом, чтобы внутренняя поверхность дренажной рамы траншеи была на 1/4 дюйма шире. чем решетка. Если проем слишком узкий, решетки траншеи не войдут в проем, и их будет сложно снять для очистки. Если отверстие слишком велико, решетки соскользнут, будут выглядеть некрасиво или упадут в отверстие.

    Теперь давайте обсудим основы ручной формовки дренажа из бетонной траншеи.Сначала выкопайте канаву на глубину водостока плюс толщину бетона. Затем установите любую необходимую арматуру. Обратите внимание, что для залитого бетонного желоба вам понадобится U-образный арматурный стержень, который скрепит стенки желоба и нижний колонтитул вместе. Затем вам нужно установить высоту верхней части бетона нижнего колонтитула. В конечном итоге это будет линия отвода дренажного канала из бетонного канала. Это может быть сделано с помощью лазера на склоне или формовочная древесина может быть размещена за пределами каркаса арматуры и установлена ​​на правильном уклоне, чтобы показать вам, на какой высоте заливать бетон.Обратите внимание, что нижний колонтитул дренажного канала из бетона ручной формовки обычно на 6 дюймов шире с каждой стороны, чем общая ширина стен траншеи. Это позволяет устанавливать формы стен траншеи поверх бетонного нижнего колонтитула.

    Затем залейте бетонный нижний колонтитул желоба. Если водосток из траншеи глубокий или находится внутри здания, вам потребуется установить водозаборник. Если вы решите использовать водостойкий ПВХ, вы можете установить его в бетон до того, как он затвердеет. Если вы используете ограничитель набухания, его можно установить после бетонных фирм.Обратите внимание, что внутренняя часть бетона должна быть гладкой. Внутри будет линия потока дренажа из бетонной траншеи ручной формовки, и она должна быть очень гладкой для улучшения потока и уменьшения количества мусора. Внешняя сторона должна быть достаточно плоской для размещения форм, но не обязательно идеально гладкой. За пределами каркаса арматуры можно использовать простую плавающую отделку.

    Затем вам нужно сформировать внутреннюю часть дренажного канала бетонной траншеи. Установите две формы гладкой стороной наружу (в сторону каркаса арматуры).Обычно они прибиваются или привинчиваются ко дну нижнего колонтитула дренажного канала траншеи. Теперь прикрепите эти формы друг к другу по внутренней стороне дренажного канала. Обязательно перекрестите распорку от нижней части одной формы к верхней части другой. Это предотвратит перекатывание форм во время укладки бетона. Это критический шаг, потому что любой перекос опалубки приведет к неправильной посадке решетки дренажа траншеи.

    Теперь установите верхнюю часть рам дренажа траншеи на финишной отметке (верх бетонной поверхности).Для этого вам понадобится полоска дерева толщиной с решетку и шириной рамы. Прибейте это к формам на предписанной высоте. Очень важно, чтобы обе стороны имели одинаковую высоту. В противном случае решетки дренажа траншеи будут раскачиваться и дребезжать, когда их пересекает транспорт. Это очень распространенная проблема для водостоков из бетонных каналов ручной формовки. Такое раскачивание решеток создает дополнительную нагрузку на дренаж бетонной траншеи и может вызвать преждевременный выход из строя. После того, как они установлены правильно, дважды и трижды проверьте ширину от внутренней части рамы до внутренней части рамы, чтобы убедиться, что это ширина решетки плюс 1/4 дюйма.Также убедитесь, что формы не двигаются, не изгибаются, не скручиваются и не имеют других движений, когда вы их толкаете и тянете. Сформованные вручную водосточные стены траншеи должны быть полностью устойчивыми, прежде чем вы даже подумаете о заливке бетона.

    Следующим шагом является установка форм внешнего края. Лучше всего установить верх этих форм на точную высоту отделки. Обратите внимание, что они должны быть немного выше, чем верхняя часть дренажной рамы траншеи. Это гарантирует, что вода течет в канализацию, и не задерживает воду за стоком канала.Бетон должен наклоняться к решеткам дренажа траншеи с минимальной скоростью 1/8 дюйма на фут (предпочтительно 1/4 дюйма на фут). Закрепите эти формы, чтобы они не двигались во время заливки бетона. Лучше всего прикрепить их к земле сзади, чтобы не было распорок, выходящих на работы по опалубке дренажа траншеи. Любые распорки в этой области будут препятствовать отделке бетона.

    Наконец, пришло время залить дренажную канаву ручной работы.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *