Обрешетка под фасадные панели: технология установки обрешетки и отделки фасада своими руками, а также как крепить стартовую планку и профиль

Содержание

технология установки обрешетки и отделки фасада своими руками, а также как крепить стартовую планку и профиль

Среди известных изготовителей сайдинга компания «Дёке Экстружн» отличается высоким качеством продукции, традиционным для немецких производителей. Подразделение, работающее в России, состоит из 3 заводов, успешно выпускающих различные фасадные и кровельные материалы.

Одним из наиболее перспективных материалов, набирающих популярность и активно развивающихся в производстве, является цокольный сайдинг или, как его чаще называют в последнее время, фасадные панели.

Они обладают высоким функциональным и декоративным потенциалом, дают возможность сделать облик дома совершенно обновленным без внесения существенных изменений в конструкцию. Растущая популярность материала заслуживает подробного обсуждения его качеств и порядка монтажа.

Содержание статьи

Фасадные панели

Фасадные панели Docke — это наружный обшивочный материал, который создавался для отделки цоколей или нижних уровней зданий. На практике оказалось, что цокольный сайдинг выглядит гораздо привлекательнее, если им отделывать весь фасад дома.

Получается высококачественная имитация отделки природным камнем, способная кардинальным образом преобразить облик самого простого дома. Такие качества побудили изменить название цокольного сайдинга, который с некоторых пор именуется «фасадные панели».

Основным отличительным качеством фасадных панелей является имитация кирпичной или каменной кладки, тогда как обычный сайдинг повторяет разные варианты деревянных стен.

Уровень имитации оказался очень высоким, поскольку для изготовления пресс-форм используются слепки с натуральных фрагментов стен из того или иного вида отделочного или строительного камня, кирпича и т.п.

В ассортименте компании имеется несколько линеек материала:

BERG (скала). Материал повторяет кладку из блоков, вытесанных вручную из натуральной горной породы. Линейка имеет 6 вариантов цвета, от светло-серого до темно коричневого.
BURG (замок). Основой разработки этого направления стали старинные легенды, повествующие о рыцарских замках. Материал создавался как имитация облика крепостных стен, солидных и прочных. Коллекция имеет 10 вариантов цвета.

STEIN (под камень). Имеется 5 вариантов цвета панелей, изображающих кладку стен из обтесанного песчаника.
EDEL (благородный). Панели имеют фактуру кладки из скальных пород неоднородного размера, линейка выполнена в 5 цветовых вариантах, повторяющих окраску благородных пород камня — яшма, родонит, кварц, оникс и корунд.
STERN (звезда). Набор из реалистично выглядящих блоков разного размера, подогнанных друг к другу. Высокая точность передачи фактуры камня, имеется 6 цветовых вариантов.

ВАЖНО!

Все линейки имеют собственную конфигурацию панелей, поскольку этого требует специфика имитируемого камня. Различия не слишком значительны, в основном это небольшие расхождения по линейным размерам и, как следствие, площади и весу панелей.

Особенности монтажа панелей

Полипропиленовые фасадные панели Деке имеют технические характеристики, близкие к большинству пластиковых образцов обшивки — виниловых, акриловых и т.п.

Соответственно, условия монтажных работ, в частности — обязательное соблюдение тепловых зазоров — в той же степени актуально для панелей Деке.

Дело в том, что сплошное полотно обшивки, будучи плотно набранным без зазоров, при нагревании начнет расширяться и пойдет волнами. В некоторых случаях возможны разрушения гвоздевых планок — полос по краю панели с продолговатыми отверстиями для фиксации на основании при помощи гвоздей или, чаще, саморезов.

Во избежание порчи или нарушения внешнего вида обшивки в обязательном порядке должны соблюдаться температурные зазоры — щели между всеми соприкасающимися элементами обшивки. В особенности это условие актуально для элементов, нуждающихся в продольной стыковке (например, стартовая планка, J-планка и т.п.).

По тем же причинам гвозди и саморезы нельзя забивать/закручивать до упора. Между шляпкой и деталью оставляют около 1 мм, чтобы имелась возможность передвижения при изменениях размеров. Отверстия в гвоздевых планках имеют продолговатую форму.

Саморез завинчивается точно посередине, чтобы имелась возможность небольшого перемещения в ту или другую сторону. Единственный случай, когда это правило нарушается — установка вертикальных элементов (например, угловых планок). Для них саморез в верхнем отверстии устанавливается в верхней точке, чтобы деталь не опускалась вниз. Остальные саморезы располагаются по общей схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Величина температурного зазора зависит от температуры при установке. Для жаркого летнего дня достаточно 2-3 мм, для холодного зимнего — не менее 6 мм.

Комплектующие

Помимо рядовых панелей, для установки обшивки требуются дополнительные элементы. Комплектующие, или, как их еще называют, доборные элементы, без которых обшить дом будет затруднительно (фото ниже):

Стартовая планка. Это специальная рейка с пазом для установка нижнего ряда панелей.
J-планка. Служит для завершения полотна обшивки, или для любого оформления примыкания полотна к другим плоскостям (например, при оформлении оконных проемов, она ограничивает обрамление окна со стороны оконного блока).

Угловой профиль. Элемент, служащий для отделки внешних углов. Для панелей Деке установка угловых профилей намного проще, поскольку они монтируются поверх полотен обеих сторон угла и накрывают их. Типичного паза, в который вставляются боковые стороны панелей, у них не имеется. Для обеспечения надежного монтажа имеется стартовый угловой профиль, служащий опорной точкой для углового профиля.
Бордюр. Используется для оформления торцевых участков полотна, свесов или прочих участков. Для его установки используется
Базовая планка. Служит для оформления внутренних углов, крепления бордюров и т.д.

Фасадный околооконный профиль. Служит опорной планкой при отделке оконных или дверных проемов.
Внутренний угол. Служит для оформления внутренних углов поверхности.

Перечень доборных элементов для фасадных панелей Деке намного короче, чем это бывает у обычных типов сайдинга, а технология монтажа проще и понятнее, что также является преимуществом материала.

Подготовка инструмента

Для установки панелей понадобятся определенные инструменты:

Рулетка, металлическая линейка, складной метр.

Строительный уровень.
Отвертка, шуруповерт.
Пассатижи.
Ножовка с мелким зубом, болгарка.
Ножницы по металлу.

Устройство вентилируемого фасада

Вентилируемый фасад — это способ обшивки дома, при котором между внешним слоем — обшивкой — и внутренними слоями — стеной, утеплителем и гидроизоляцией — обеспечивается воздушный зазор не менее 3 см.

Такое устройство обшивки имеет важное свойство — водный пар, выводящийся из толщи стеновых материалов, имеет возможность свободного выхода из утеплителя. Говоря проще — имеется постоянная возможность просушить стену и утеплитель.

Этот вариант позволяет увеличить срок службы всех материалов, составляющих толщу стены, обеспечивает качественную работу утеплителя. Для фасадных панелей вентилируемый фасад — обычный тип установки, хотя возможен монтаж и без него, прямо на деревянные стены.

Выбор обрешетки для панелей и ее монтаж

Обрешетка для панелей является несущей конструкцией. Ее конфигурация обычно усложняется наличием утеплителя, который должен устанавливаться между планками. Поэтому для работы выбирается материал, наиболее удобный в работе и достаточно прочный и долговечный.

Традиционным видом обрешетки является система деревянных планок. Такой вариант допустим, но требует наличия прямых, высушенных планок, которые сразу после монтажа следует пропитать антисептиком во избежание появления гнили, образования плесени и т.д.

Более удачным вариантом признается сооружение металлической обрешетки. Используются металлические направляющие для гипсокартонных листов. Они прямые, оцинкованная поверхность предотвращает коррозийные процессы, монтаж и настройка плоскости значительно проще, чем при работе с деревянными брусками.

В некоторых случаях совмещают металлические и деревянные планки, что иногда бывает удобно при сложных конфигурациях поверхности.

Порядок монтажа:

Очистка стены снаружи дома, полная подготовка поверхности — шпаклевка, штукатурка (если надо), грунтовка, просушивание поверхности.
Разметка стены под несущие элементы — кронштейны или прямые направляющие.
Обрешетка для панелей Деке имеет одновременно горизонтально и вертикально направленные планки. Поэтому при необходимости установки утеплителя под него надо соорудить свою обрешетку. Она нужна для монтажа поверх нее несущих планок для панелей.
Установка утеплителя производится между планками первичной обрешетки. Поверх утеплителя укладывается слой гидрозащитной мембраны.
На планки первичной обрешетки устанавливается несущая. Ее толщина должна быть не менее 3 см, чтобы обеспечить нужную величину вентиляционного зазора. Вертикальные планки служат для монтажа углов, боковых сторон панелей. Горизонтальные служат опорной поверхностью для стартовых и J-планок, верхних сторон панелей, прочих элементов полотна.
Шаг горизонтальных планок соответствует высоте панели, шаг вертикальных — половина ее длины.

Основная задача при монтаже обрешетки — обеспечить соответствие размеров панелей и расстояний между планками, а также — обеспечить наличие ровной плоскости, позволяющей получить правильную геометрию полотна обшивки.

Как производится крепление панелей

Панели крепятся к планкам обрешетки с учетом температурных подвижек, т.е. неплотно, а с зазором между шляпкой самореза и деталью около 1 мм. Правильно установленный элемент можно свободно двигать влево-вправо в пределах ширины монтажных отверстий.

Шляпка самореза должна быть не менее 10 мм в диаметре, его длина — не менее 30 мм. Нельзя самостоятельно сверлить отверстия для саморезов, обязательно следует использовать штатные монтажные отверстия и узлы.

ОСТОРОЖНО!

При стыковке панелей следует вставлять их в пазы до контакта со специальными упорами, они обеспечивают тепловые зазоры. Нельзя производить монтажные работы при температуре ниже -15°, так как материал становится хрупким, может ломаться под нагрузкой.

Инструкция по монтажу своими руками

Монтажные работы ведутся в последовательности:

Монтаж стартовой планки. Определяется нижняя точка полотна, проводится горизонтальная линия по уровню, по ней устанавливаются все угловые стартовые планки, после них производится монтаж рядовых стартовых планок.
Оформление внутренних углов, если они имеются, может производиться при помощи J-планки или специализированного внутреннего углового профиля. Для этого предварительно устанавливается базовая планка полкой к углу таким образом, чтобы в паз попадали панели с одной стороны угла, а с другой они крепились поверх гвоздевой планки. Когда будут установлены панели, внутренний угол вставится в паз базовой планки и накроет стык плоскостей.
Облицовка производится в единственно возможном направлении — слева направо и снизу вверх. первая панель подрезается до получения ровной боковой линии, вставляется в паз стартовой планки, совмещается с углом и фиксируется саморезами. Следующая панель вставляется в боковые пазы предыдущей, снизу — в стартовую планку, а сверху крепится саморезами. Таким образом укладывается весь ряд. Следующие ряды монтируются подобным образом.
Обрамления оконных и дверных проемов монтируются тем же способом, что и углы. Для соединения оформления откосов и оконной (дверной) коробки применяется J-планка.
Завершение полотна производится установкой J-планки, оформляющей верхний край панелей.

Монтаж фасадных панелей для наружной отделки дома несложен и вполне может выполняться самостоятельно. Для этого надо ознакомиться с правилами проведения работ и постоянно помнить о необходимости соблюдения температурных зазоров между деталями, не затягивать саморезы до упора.

Выполнение этих требований позволит вполне качественно выполнить работу и получить солидный и стильный облик дома, имитирующий каменную кладку при относительно невысоких затратах.

Полезное видео

Технология монтажа фасадных панелей на примере изделий фирмы «Docke»:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Обрешетка для установки сайдинга — какую выбрать?

Автор:

Бронислав Титюлин — главный эксперт по сайдингу

Облицовка дома сайдингом — по сути это устройство вентилируемого фасада. Вентилируемый фасад должен крепиться на обрешетку — то есть она является частью вентфасада. В этой статье я не буду убеждать вас в необходимости делать каркас под сайдинг (многие думают, что он не нужен). Я расскажу вам о том, какие виды обрешетки можно использовать для крепления сайдинга к фасаду.

Обрешетка дома под сайдинг — зачем она?

Главные функции профилей обрешетки, которые крепятся к стене, — держать утеплитель, — держать непосредственно фасадный материал, — быть своеобразным “коридором” для перемещения воздуха между утеплителем и сайдингом. Как я уже сказал, это обязательный элемент и его игнорирование или неправильный монтаж приведет в итоге к порче фасада, который, как все знают, стоит довольно больших денег. Современные вентфасады предполагают использование трех видов обрешетки: деревянной, металлический и пластиковой

Давайте рассмотрим подробнее каждый из этих видов.

Деревянная обрешетка под сайдинг —

берет свое начало с конца 90-х годов, когда сайдинг только появился в нашей стране. По сути это бруски дерева размером примерно 5х5 см (могут быть больше или меньше, не принципиально). Эти бруски обычно крепятся с помощью гвоздей или саморезов на фасад дома. Технологию коротко мы раскроем ниже, а сейчас поговорим о преимуществах и недостатках. Главное преимущество деревянных профилей под сайдинг — их низкая цена. Правда, преимущество это мнимое, поскольку каждый такой брусок вам обязательно нужно обработать специальными составами от насекомых и плесени, а также противопожарным составом. Еще одно неудобство — деревянную обрешетку для ПВХ сайдинга нужно обязательно предварительно просушить хотя бы до 18%. А это, понятное дело, занимает время.

Металлический профиль для сайдинга —

это наиболее популярный вид обрешетки для пластиковой отделки и это понятно:

металл не нужно предварительно подготавливать и обрабатывать,
с ним легче утеплить дом в случае необходимости,
работать с ним довольно просто,
по скорости установки он не уступает дереву.

Металлические профили для сайдинга сегодня можно найти на каждом рынке. Единственное требование к этой разновидности каркаса: толщина профиля под сайдинг должна быть внушительной. Желательно брать полуторные или, например, миллиметровые. Разумеется, многие в целях экономии используют более тонкий металл, но я не рекомендую. Ведь речь идет о фасаде, а он часто подвергается колоссальным нагрузкам. Да и коррозии тонкий металл подвергается намного быстрее. Утеплить дом, используя металлическую обрешетку, действительно, проще простого, особенно если это мягкий утеплитель: для этого вам нужно установить на фасад подвесы, проткнуть через них вату (они и будут её держать), а затем к подвесам с двух сторон смело крепите профиль. Вот и вся наука.

Пластиковая обрешетка для сайдинга

Для начала похвастаюсь. В среде установщиков сайдинга единицы берутся за монтаж сайдинга на пластиковую обрешетку, потому что это требует определенных знаний и особой квалификации. Это технологически нелегко и занимает чуть больше времени, но наши бригады — с легкостью монтируют пластиковую подсистему для сайдинга. Мы не гонимся за легкими деньгами, поэтому, если вам действительно этого хочется, с удовольствием “обрешётим” ваш дом системой крепления из полимеров, ведь она имеет несколько отличных преимуществ.

Профили обрешетки, как и сайдинг, сделаны из пластика, а это значит, что расширяться и сужаться при резких перепадах температур они буду обоюдно. Следствие — панель не поведет при резком похолодании.
Панели также не “поведёт” из-за того, что неопытный установщик не перетянет панели или не вкрутит саморез “насмерть”, а это одна из самых частых ошибок мастеров по установке сайдинга. Не смогут они этого сделать по причине того, что конструктив профиля имеет особую форму, предохраняющую вас от ошибок монтажа.
Геометрия профиля повторяет геометрию панели сайдинга, становясь для него как бы ребром жесткости, а это говорит о том, что фасад станет еще более надежным.

Из недостатков полимерной обрешетки отмечу действительно чуть более долгий монтаж и цену, которая сопоставима со стоимостью металлической обрешетки, а иногда даже чуть выше. Возможность утеплить фасад в случае использования системы крепления сайдинга из пластика есть — вам нужно будет использовать обычные металлические подвесы. На них устанавливаем утеплитель, а затем по бокам прикручивает профили через специальные боковые накладки (об это как-нибудь расскажу подробно).

Обрешетка для цокольного сайдинга

ничем не отличается от обрешетки под обычный ПВХ сайдинг типа “корабельная доска”. Мастера по монтажу фасадных панелей в Москве и Московской области советуют чаще всего использовать металлическую по причине просто “привычности” работы с ней. Но, если выберете металл, учтите, что фасадная панель чуть ли не в три раза тяжелее панели сайдинга из ПВХ!

ВАЖНО: для монтажа исопользуйте только профили из толстого металла — более 0,6 мм! Профили для гипсокартона не подойдут!

Шаг обрешетки под сайдинг

В инструкциях по монтажу большинства производителей полимерных отделочных материалов сказано, что профили обрешетки для монтажа сайдинга следует устанавливать на расстоянии 40 см друг от друга. Многие, правда, игнорируют это правило и делают шаг чуть больше. Особенно это касается тех установщиков сайдинга, которые используют деревянные бруски и не рулонный мягкий утеплитель, а плиточный. Как правило, его ширина полметра, поэтому обрешетку стараются делать так, чтобы одна плита аккурат поместилась между двух брусков.

Если и вы собираетесь утеплять дом таким образом, не забудьте про контробрешетку, которая набивается прямо на основные бруски, ведь если смонтировать панели не на контробрешётку (как показано на изображении выше), нарушается вентиляция. Фасад не дышит. Пространство под сайдингом нагревается, и его, в итоге, ведет. Напомню, для металлической обрешетки под сайдинг проблемы с расстоянием и контробрешеткой нет, ибо весь мягкий утеплитель монтируется путем протыкания через металлический подвес (подробнее об утеплении частного дома читайте в блоге моей колеги Ангелины Кычек). Шаг обрешетки для монтажа цокольных панелей, как и для обычного винилового сайдинга, составляет 40 см (в идеале, но можно сделать чуть больше). Таким образом, мы ответили на вопрос, на каком расстоянии крепить обрешетку под сайдинг.

Цена обрешетки для сайдинга

Пожалуй, это одна из самых сложных частей моей статьи. Цены на обрешетку под сайдинг настолько разнятся, что вывести среднее арифметическое практически невозможно, поэтому я просто оформлю в виде списка некоторые свои мысли по поводу цены на каркас.

Монтаж подсистемы сайдинга от более дешевого к более дорогому выглядит так: деревянная обрешетка, металлическая обрешетка, пластиковая обрешетка.
Деревянная обрешетка, несмотря на свою дешевизну, имеет ряд недостатков: её необходимо просушить и обработать черт те знает чем перед тем, как монтировать на фасад, поэтому сразу отметайте этот вариант.
Металлические профили — это наиболее распространенный вариант для обустройства каркаса под монтаж сайдинга, но металл подвержен коррозии, поэтому обязательно выбирайте профили из толстого металла. Я тут “шарил” Интернет и нашел такую штуку: Такие профили для монтажа сайдинга импользовать нельзя! Они тонкие — соответственно, быстро сгниют, да еще и могут не выдержать нагрузки фасада в случае порывистого ветра. Вывод: если используете металлические профили, то берите толстые — не менее 0,6 мм! Не экономьте.
Пластиковая обрешетка. По заверениям производителей штука хорошая. Я делал несколько фасадов с использованием такой системы крепления. Чувства двоякие: с одной стороны действительно на эту обрешетку просто устанавливать сайдинг. Все происходит быстро и ошибок монтажник не допустит, но! Сама установка профилей — дело довольно нервное. Один профиль из металла — это трехметровая палка, а вот пластиковый — однометровая. Соответственно, возни в три раза больше. Уровень всегда должен быть под рукой. А еслиф асад предполагает утепление, то это вообще история долгая. Нужно привыкнуть. Наши бригады уже привыкли, абсолютное большинство других — нет.
Не забывайте, что стоимость обрешетки включает также крепеж. На саморезах не экономим — покупаем только оцинкованные!
Если предполагается утепление дома — не забудьте про подвесы! Часто монтажные бригады их не включают в стоимость, а вот когда приедут на объект и получат первую часть стоимости работ, внезапно о них вспоминают)
Последний пункт — традиционен. Товарищи, не экономьте на фасаде! Если вас смущает слишком высокая цена — пишите мне, я вам дам совет и объясню: вас обманывают или стоимость адекватна (даже если вы пользуетесь не нашими услугами). Если цена низкая — также будьте начеку.

Завершая свое выступление я дам несколько ссылок на видео установки обрешетки на дом под монтаж сайднга об этой важной части вентилируемого фасада, и конечно, как обычно порекомендую вам наши бригады. Они сделают всё как надо. Это я вам гарантирую.

Видео «Обрешетка деревянного дома под сайдинг металлическим профилем»

Видео «Деревянная обрешетка под сайдинг своими руками»

Как сделать монтаж фасадных панелей своими руками

Советы по отделке дома

Какие материалы вам подойдут?
Как рассчитать количество?
Как установить и не допустить ошибок?

Подтвердите ваш электронный адрес!

Перейдите в свой почтовый сервис прямо сейчас, нажав по иконке

и Вы получите уникальную подборку советов по внешней отделке дома от производителя с 18-летним — опытом!

Важно! Если письмо не пришло, обязательно проверьте папку «спам» и переместите письмо во «входящие», если оно туда попало.

По внешнему виду фасадные панели практически неотличимы от кирпичной кладки или отделки из натурального камня. Однако если для укладки натуральных материалов нужно иметь соответствующие навыки и инструменты, то с фасадными панелями справится и непрофессионал. А сам монтаж займет значительно меньше времени.

Простота монтажа – это, пожалуй, главное достоинство цокольного сайдинга, хотя и не единственное (подробнее о преимуществах можно почитать в статье «Наружная отделка дома цокольным сайдингом: за и против»). Но и в нем есть ряд нюансов, которые нужно учитывать. Давайте разберемся?

Технология монтажа фасадных панелей

Если вы решили выполнить монтаж фасадных панелей своими руками, эта пошаговая инструкция вам поможет.

1. Подбор подходящих материалов

«Примеряйте» понравившийся вариант отделки на ваш дом. Будете ли вы комбинировать его с другими материалами? Или предпочтете фасад из одного вида панелей? Подобрать облицовку можно в онлайн программе «Альта-Планнер».

2. Измерение и расчет

Измерьте все параметры дома: стены, окна, двери, все проемы и декоративные элементы. Это позволит максимально точно рассчитать необходимое количество материалов. Кстати, предварительный расчет можно сделать в том же «Альта-Планнере». Но перед покупкой панелей, планок и комплектующих лучше обратиться в фирменный салон для окончательного расчета. Специалисты «Альта-Профиль» бесплатно посчитают материалы для вашего дома при их покупке.

3. Подготовка поверхности

С поверхности фасада нужно удалить все элементы, которые могут мешать работе. Если на стене есть остатки старой отделки, их лучше удалить. Деревянные конструкции обработать защитными средствами от влаги, плесени и грибка.

4. Установка обрешетки

монтаж обрешетки для фасадных панелей фото

Обрешетка устанавливается обязательно. Она может быть пластиковой, металлической или деревянной. Мы рекомендуем отдать предпочтение первому варианту. Пластиковая обрешетка имеет такие же характеристики, как и сами панели, поэтому при температурном расширении и сжатии фасад не деформируется. Обратите внимание: для разных панелей используются разные профили обрешетки!

На этом этапе очень важно использовать уровень, чтобы все планки были установлены строго по горизонтали и вертикали. В противном случае возникнет перекос всего фасада.

5. Установка стартовой планки

Монтаж панелей начинается со стартовой планки. Она устанавливается точно горизонтально и фиксируется саморезами через каждые 30-40 см.

«Альта-Профиль» рекомендует использовать металлическую стартовую планку: она надежнее и прочнее, чем пластиковая.

Также вместо стартовой планки можно применять j-профиль. Он позволяет создать своеобразный бортик на стене дома. Эту же планку можно взять для отделки внутренних углов.

6. Установка наружных углов

Убедитесь, что внешний угол установлен ровно. Закрепите его при помощи саморезов.

7. Установка фасадных панелей

Монтаж панелей выполняйте снизу вверх, слева направо.

Вставьте первую панель в стартовую планку и зафиксируйте при помощи крепежных элементов. Следующую панель вставляйте в крепления первой. И так далее – до конца первого ряда. После этого можно переходить ко второму ряду и выше.

Мы рекомендуем устанавливать панели в шахматном порядке, со смещением на ½ — 1/3 панели. Это обеспечит надежную фиксацию боковых соединений и придаст фасаду более естественный вид.

Завершается монтаж фасада установкой планки j-профиль.

Несколько нюансов отделки дома фасадными панелями своими руками

Под фасадные панели можно установить утеплитель. Он крепится к обрешетке и обязательно должен быть защищен изоляционной пленкой.
Фасадные панели предназначены исключительно для монтажа на вертикальной поверхности и не подойдут для кровли или в качестве напольного покрытия.
Крепятся фасадные панели на обрешетку через специальные пазы. Не делайте отверстия самостоятельно!
Саморезы нужно вкручивать строго перпендикулярно крепежной основе и обязательно – по центру перфорации в панелях и планках.
При перепадах температур фасадные панели меняют свои линейные размеры. Чтобы при этом они не деформировались, оставляйте зазоры между панелями, а саморезы не вкручивайте до упора.

Специально для фасадных панелей «Альта-Профиль» были разработаны отделочные элементы «Альта-Декор». Они придадут фасаду более интересный, яркий и завершенный внешний вид.

Перед началом работы рекомендуем изучить инструкцию по монтажу фасадных панелей и посмотреть видео. Если вы не уверены в своих силах, лучше не рискуйте и закажите профессиональный монтаж. Так, сертифицированные бригады «Альта-Профиль» прошли обучение у производителей фасадных панелей и имеют большой опыт работы с материалами. Поэтому мы можем гарантировать качество их работы.

Читайте также

Как крепить фасадные панели Как крепить фасадные панели

Время чтения: 7 мин.

Облагородить внешний вид своего дом, утеплить, продлить его срок службы, все это возможно сделать, применив фасадные панели. На строительном рынке существует широкая линейка этих моделей разных по фактуре, материалу, цветовой гамме. Что представляет собой этот облицовочный материал и как его крепить, разберем в настоящей статье.

Преимущества фасадных панелей

Строительство дома из камня или кирпича — весьма затратное мероприятие. Фасадные панели для облицовки дома, напротив, — популярный современный материал, к тому же простой в установке.

Преимущества:

Благодаря тому, что панели производятся из высококачественного, но недорогого полимера, стоимость их в разы ниже кирпичей и камней для облицовки.
Материал долговечен, устойчив к погодным условиям, его можно легко мыть из шланга.
Способ отделки фасада быстрый и несложный, так как для установки одной панели требуется всего несколько крепежей. Его можно проводить без помощи техники, самостоятельно. Крепежные материалы всегда можно подобрать в любом строительном магазине.
При условии использования фасадных панелей есть возможность дополнительно утеплить дом. Облицовка устанавливается на обрешетку, под которую можно уложить различные утепляющие материалы. Это второе основное назначения для фасадных панелей после декоративного.
Облицовка может иметь внешний вид под совершенно любые фактуры: дерево, камень, кирпич. Палитра оттенков разнообразная.

К недостаткам можно отнести то, что панели подвержены механическим повреждениям. Чтобы благополучно решить такую проблему, нужно покупать материал для облицовки с маленьким запасом, на случай повреждений и замены.

За короткий срок работ обычный дом превратится в изысканное, благородное здание.
Виды фасадных панелей
Существует много видов, различаются они по материалу изготовления, способу монтажа, размерам, цветовой гамме. О самых востребованных далее.
Металлосайдинг
Модели из алюминия, нержавеющей стали, представляют собой надежную и прочную конструкцию. Металлосайдинг прекрасно подойдет для облицовки дач, одноэтажных домов. Панели хорошо повторяют «эффект» дерева, легко монтируются. Уход очень прост – вымыть загрязненную часть дома.
Монтаж происходит следующим образом:
На цоколь накладывают водоотлив.
На п — образные кронштейны крепят п – образный профиль.
Встык к водоотливу устанавливают планку начальную.
Монтируют металлосайдинг.
Декоративные панели под клинкерную плитку
Этот материал совмещает сразу две функции: утепляет и улучшает внешний вид здания. Он состоит из утеплителя и наружного декоративного покрытия под плитку. Может быть самых разных видов имитации натуральных материалов.
При относительно ровных стенах эти декоративные модули можно крепить с помощью клея и шпателя сразу к стене дома.
Если требуется утепление, то необходимо использовать каркас:
металлический или деревянный каркас;
жестяной профиль, на который будет укладываться первый нижний ряд панелей;
панели, крепежи или клей, уровень.
Данный вариант облицовки дома получается дороже, но установка его совершенно несложная:
Специальными шпателями наносят клей на панель.
Ее прикладывают к наружной стене или каркасу дома.
Согласно инструкции через 3 минуты панель отрывают от стены. Снова крепят к поверхности стены – это увеличивает прочность сцепления материалов.
Стыки между модулями заклеивают и прикручивают шурупами — для прочности.
Рекомендуют производить монтаж исключительно в теплое время года, так как при низких температурах клей может не схватиться с поверхностью.
Фиброцементные панели под штукатурку
Эта обшивка имеют следующие преимущества:
очень легкий вес изделий не дает дополнительной утяжеляющей нагрузки на стены;
обеспечивает отличную термоизоляцию, возможно дополнительное утепление;
дает стене возможность «дышать» из-за присутствия вывода конденсата;
материал экологически безопасен, не возгорается;
большая цветовая палитра акриловых красителей;
монтаж простой, как у металлосайдинга.
Хотя внешний вид фиброцементных покрытий очень благородный, привлекательный, но изделия очень хрупкие, поэтому возможны механические повреждения. Их состав:
цемент и древесная фибра;
слюда, кварц;
неорганические составляющие.
Покрытие обладает прекрасным свойством: оно антистатично, самоочищаемо.
Деревянный сайдинг
Дерево всегда популярно и востребовано в оформлении фасадов зданий. Этот вариант не дешевый, но самых эффектный вид облицовки. При выборе этого материала необходимо помнить, что:
его рекомендуют использовать для одноэтажных домов, по причине большого веса обшивки;
за деревянным фасадом необходимо ухаживать, чтобы продлить его срок эксплуатации: использовать масла, пропитки.
Преимущества деревянного сайдинга:
экологически безопасен;
дает дому «дышать»;
быстрый, легкий монтаж;
эстетический вид;
можно использовать как для фасада, так и для обустройства внутренних помещений домов;
способ установки: вертикальный, горизонтальный, елочкой и по диагонали.
Установка деревянного сайдинга идентична металлосайдингу, тоже на обрешетки. Монтаж состоит из:
пароизоляции и обрешетки;
утеплителя и ветрозащитной пленки;
второго слоя обрешетки для панелей;
деревянной облицовки.
Поливинилхлоридные панели
ПВХ панели – самый экономный вариант облицовки фасадов домов. Особенно пользуются спросом благодаря своим преимуществам:
большой выбор вариантов цветовых решений;
цена невысокая;
легкий монтаж.
ПВХ устанавливают только в горизонтальном положении. Для работ понадобятся:
молоток, гвозди;
уровень, строительные ножи;
перфоратор.
Монтаж начинается с определения места для укладки первого ряда панелей: либо от начала фундамента, либо от начала старой отделки. Далее:
Монтаж каркаса, углов, нижней полосы крепления панелей.
На дверях и окнах устанавливают наличники, накладки.
Монтируют все панели по рядам.
Верхнюю обшивку, вставленную в профиль, забивают гвоздем с зазором в 4 мм., а между остальными комплектующими до 6 мм.
Для ровного ряда модули проверяются уровнем, ровно отрезаются.
Последний верхний ряд закрывается специальным профилем для водоотведения.
Виды крепежа и креплений используемых для вентфасадов
Для монтажных работ предназначено большое количество разных видов крепежных изделий в зависимости от типа панелей. Чтобы определить необходимое количество крепежа, нужно руководствоваться метражом дома, количеством крепежей на каждое покрытие. Среди них выделяют:
фасадные саморезы;
заклепки;
всевозможные дюбеля;
болты скрытого крепления;
крепеж дуэт фасад и другие.
Фасадный саморез
Крепеж для вентилируемого фасада — саморезы из нержавейки (во избежание появления ржавчины). Фасадные саморезы не используют для оцинкованных систем, для них подойдут заклепки. А для алюминиевых панелей они подходят идеально.
Важно правильно закручивать саморез, нельзя не докручивать и перекручивать крепеж.
Порядок работы: обшивку ровно прикладывают к обрешетке, затем прикручивают поочередно на саморезы.
Заклепки
Заклепки алюминиевые и из нержавейки применяются также при монтаже вентилируемых фасадов из алюминиевого профиля. У них бывают бортики увеличенные и выступающие. Диаметр совпадает с размером бортика.
Заклепка состоит из гильзы (нержавейка или алюминий) и втулки (нержавейка). Установленная в конструкцию гильза соединяет кронштейн с профилем. Втулка растягиваясь заходит в гильзу. Крепеж получается надежный.
Дюбель фасадный для крепления кронштейнов
В системах вентилируемых фасадов используют дюбели различной конфигурации. При их выборе надо обращать внимание на следующие нюансы:
дюбель должен легко гнуться, не ломаться;
толщина от 12 до 16 мм;
покрытие дюбеля должно подходить для крепежа фасадной плитки;
диаметр дюбеля зависит от нагрузки, веса обшивки;
чаще всего используются тарельчатые дюбеля (зонтики, грибки) для фиксирования теплоизоляции: высверливается отверстие чуть больше размера крепежа и устанавливается дюбель.
Болты скрытого крепления
Представляет собой анкер или винт для скрытого крепежа фасада из камня, пластика, фиброцемента. Он устанавливается в заранее просверленное отверстие, закрепляется механическим способом.
Основные правила установки панелей
Установку облицовки осуществляют двумя способами: скрытый и открытый.
Установка открытого типа включает в себя укрепление панелей на обрешетке, путем простого высверливания отверстий для крепежа и прикрепления. Все крепежные элементы в данном случае видимые. Но их можно подобрать в цвет панелей или использовать декоративные колпачки, либо просто покрасить в цвет панелей.
Скрытый способ крепления надежно крепит конструкцию и остается при этом невидимый.
Для фасадных панелей под кирпич, камень используют дополнительные крепежные планки. Скрытый способ сложней открытого и дороже. Однако, внешний вид здания получается идеальным. Часто используют монтаж скрытым способом частично у дверей, нижней части дома, а верхнюю часть, и задние фасады укрепляют открытым способом.
При установке покрытия необходимо помнить основные правила:
Установка должна начинаться снизу дома и с углов.
Укладка рядов должна проверяться уровнем. При правильной сборке все швы стыкуются, и получается цельное полотно фасада.
Монтаж облицовки – важная составляющая, снижает нагрузку на стены, дает возможность дополнительно утеплить дом, скрывает дефекты, неровности старых стен.
Технология монтажа наружных стеновых панелей
Монтаж необходимо проводить согласно всем требованиям и инструкциям в определенной последовательности. Предварительно перед закупкой материалов, надо обязательно удостовериться, совместимы ли фасадная плитка с креплением.
Подготовка поверхности, инструмента и материала
Стены дома подготавливают для работы заранее:
Стены зачищаются от грязи, снимаются стоки, карнизы. Деревянные фасады обрабатывают антисептиками от плесени.
Выбоины и неровности в стенах выравниваются и грунтуются.
Для каждого вида фасадного крепления готовятся определенные материалы, крепежи и инструменты.
Если предусмотрено утепление стен, герметизация, то дополнительно подготавливается и утеплительные материалы.
Обрешетка для монтажа панелей
Для монтажа обшивки устанавливают обрешетку деревянную или металлическую. Металл предпочтительней – он более прочен и долговечен. Обрешетка устанавливается с помощью кронштейнов, профилей, выравнивается уровнем. Укладывают утеплитель. При ровных стенах монтаж некоторых панелей (без утепления) можно проводить сразу.
Крепления фасадных панелей
Установка фасадной обшивки начинается всегда снизу. Сначала выравниваются и закрепляются углы, и только после этого начинают монтаж нижнего ряда панелей. Каждая панель прикладывается к стене, замеряется, крепится соответствующим образом встык со следующей панелью. Ряд должен быть ровный. Затем монтируют следующий ряд. Таким способом облицовывают все здание.
Подробней ознакомиться с информацией можно здесь:
Монтаж фасада дома сделать своими руками несложно, при условии выполнения всех необходимых шагов в технологии сборки.

Обрешетка под сайдинг. Технология монтажа каркаса из металла. Советы.
Неграмотно изготовленная обрешетка под облицовку сайдингом может свести на нет всю работу – со временем панели станут искривляться и отклоняться в стороны. В результате деформируются и декоративные элементы, то есть последствия будут весьма печальными. Поэтому очень важно изготовить обрешетку с максимальным качеством.
Итак, чем качественнее изготовить обрешетку, тем аккуратнее будет выглядеть фасад и тем дольше прослужит. Безупречный каркас способен замаскировать самые разнообразные дефекты стен, поскольку устанавливается непосредственно на их поверхность, а уже сверху на него крепятся сайдинговые панели.
К тому же обрешетка служит основанием для укладки теплоизолятора: минераловатных плит, пенополистирола, пенопласта и прочих. Еще одна важная функция обрешетки – обеспечение вентилируемости фасада благодаря образованию между поверхностью стен и сайдингом расстояния, через которое происходит проветривание.
Если наружные стены дома максимально ровные, возникает вопрос – нужна ли в таком случае обрешетка или можно на ней сэкономить? Да, действительно можно, если вертикальные рейки обрешетки фиксировать прямо на самом здании.
Чтобы закрепить рейки в правильном положении на неровных стенах, нужно использовать специальные подвесы. На ровной поверхности такие подвесы не понадобятся, что опять-таки приводит к экономии денег и сокращает сроки монтажа.

Обрешетки из металла. Их изготавливают из металлического профиля, предназначенного для работы с гипсокартоном. Для вертикальных реек подойдет любой профиль, используемый для стоек или потолка. Однако обычно предпочитают потолочный ПП 60х27 по той причине, что под него есть подходящие направляющие ПН 28х27, которые тоже нужны для сооружения качественной обрешетки.

Обрешетка из дерева. Для ее изготовления понадобится меньше денег, чем для металлической, однако у нее имеется ряд минусов. Главный из них – деревянный бруски подвержены деформированию в процессе эксплуатации. Для обрешетки нужно выбирать только тщательно просохшую древесину. Но все равно нет гарантий, что обрешетка со временем не деформируется, ведь на нее будут оказывать постоянное воздействие атмосферные факторы, такие как повышенная влажность. В этом вопросе металл несомненно выигрывает – он не подвергается деформации, биологическому воздействию и намного дольше служит.

Для обустройства металлического каркаса используют специальные подвесы, покрытые оцинковкой. Они представляют собой пластины с перфорацией и на сленге монтажников называются пэшками.
Внимание! Если необходимо изготовить 2-ярусную обрешетку с расширением вверху стены, нужно запастись еще одним видом соединительных деталей, которые называются крабами. Они нужны для стыковки вертикальных и горизонтальных профильных планок.
Поэтапно процесс изготовления каркаса под сайдинг происходит следующим образом:

Сначала делают разметку, определяя оптимальное расстояние между соседними профилями обрешетки. При этом ориентируются на ширину теплоизолятора, который будет прокладываться, но и не забывают об одном технологическом требовании: интервал между вертикальными профилями должен быть в пределах 0,40 – 0,60 м.

С помощью маркера или мела на поверхности стен ставят метки для крепления подвесов. Для фиксации профиля можно использовать несколько крепежей, но по правилам их количество должно составлять не меньше 3-х. Верхний и нижний подвесы располагают с отступом 0,15 – 0,20 м от краев стены.

Соединяют профили с подвесами с помощью самонарезающих винтов СММ 35х51.

Внизу и вверху стены устанавливают направляющие профили ПН 28х27. Они укладываются строго горизонтально вне зависимости от уклона местности, на которой расположено здание. Для их крепления также применяют оцинкованные подвесы. Готовый металлический каркас должен быть смонтирован точно по вертикали. Чтобы это добиться, при установке профилей их направленность определяют отвесом.

По углам здания монтируют сдвоенный профиль ПП 60х27, при этом между стеной и профилем оставляют промежуток, размер которого равен толщине теплоизоляции с прибавкой в полсантиметра. Два профиля соединяют друг с другом под прямым углом и фиксируют с помощью СММ.

Для обустройства вертикальных стоек применяют такую методику: измеряют интервал между направляющими, которые расположены сверху и снизу, отнимают от результата полсантиметра на свободный ход и режут профиль по полученном размеру. Далее профиль вставляют в обе направляющие.

Усики подвесов должны обхватывать стойки с двух сторон.

Корректность монтирования профилей определяют уровнем и фиксируют их в необходимом положении, закрепляя саморезами на подвесах.

Чтобы при перемещении металлопрофиль ПП 60х27 не скрипел, используют вкладыши из пластмассы, монтируя их под оба торца.

Проемы окон и дверей отделывают по всему периметру, и на этом работы по изготовлению обрешетки для сайдинга заканчиваются – каркас готов к применению.

Обрешетка из дерева изготавливается по тому же принципу, что и из металлических профилей. Однако при монтаже используется иной набор инструментов и расходников. К примеру, понадобятся саморезы по древесине, грунтовочный состав с антисептическими свойствами, ножовка. Прочность у обеих обрешеток практически одинаковая, но срок службы намного дольше у металлической.
Нюансы при изготовлении каркаса из дерева:

древесину нужно обработать специальным средством для защиты от влаги

бруски лучше предварительно обстругать рубанком или обработать на рейсмусовом станке, чтобы они стали ровными

направляющие при сооружении деревянного каркаса не используются

сверху и снизу стойки скрепляют такими же брусками

Сайдинг часто используют и для обшивки цоколей, а не только стен – он отлично декорирует конструкцию и маскирует изъяны. Процесс изготовления каркаса для цоколя происходит точно так же, как и для фасада. Технология и материалы одни и те же, однако есть ряд особенностей.
Важно! Каждый элемент обрешетки для цоколя фиксируют на четырех вертикальных стойках.
Интервал между ними определяют исходя из длины облицовочного материала и толщины теплоизоляционного слоя, если он предусмотрен. Цокольная обрешетка испытывает большее влияние влаги, поэтому рекомендуется делать ее из металлических профилей.
Тщательно изучив рекомендации по изготовлению каркаса из того и другого материала, можно легко справиться с работой собственными силами и таким образом сэкономить.


Если вы строите собственный дом, то наверняка задумывались об обшивке фасада. Востребованный сегодня облицовочный материал — сайдинг. Он практичен и долговечен, к тому же недорого стоит. Его высокие технические характеристики обусловлены использованием современных материалов, но не только. Сайдинговая облицовка надежна и долговечна еще и благодаря тому, что держится на прочной обрешетке. Ниже мы расскажем вам, как изготовить обрешетку под сайдинг собственными руками.
В первую очередь расскажем, зачем сайдингу нужна обрешетка. Если вы думаете, что сайдинговые панели приколачиваются просто к фасаду, то ошибаетесь. Хотя такое все же возможно, но крайне редко — если поверхность фасада полностью безупречна. А такого практически не бывает. Поэтому для большинства зданий установка обрешетки — неотъемлемая процедура по нескольких причинам:

Устранение недостатков стен. Практически все фасадные стены с искривлениями и дефектами, которые мешают ровной укладке панелей. Облицовка получится некачественной, да и выглядеть будет не лучшим образом. Выравнивание стен с помощью штукатурки — длительный и дорогостоящий процесс, а обрешетка выполняется быстро и затраты на материалы гораздо меньше.

Избежание усадки. Усадка стен характерна практически для всех новых зданий. Если установить панели сайдинга на стены разу после строительства, то через время они покоробятся из-за усадки стен. Обрешетка позволит избежать таких проблем, ведь панели будут зафиксированы на ней, а не на самих стенах.

Возможность утеплить фасад. Обрешетка служит как основа для укладки теплоизоляционных матов, например, минеральной ваты или пенополистирольных плит. В результате здание будет не только красивым снаружи, но и теплым изнутри. Стены не будут отсыревать, покрываясь плесенью.

Возможность создать свободную циркуляцию воздуха под облицовкой. Зазор между обрешеткой и теплоизоляцией позволяет воздуху беспрепятственно проникать внутрь обшивки и противостоять скоплению влаги.

Нагрузка на несущие стены распределяется равномерно. Это очень важно для того, чтобы избежать постепенного перекоса стен и фундамента.

Обрешетка под сайдинг — это простой каркас из деревянных реек или металлических профилей, расположенных параллельно друг другу через определенные промежутки. Обрешетка может изготавливаться как вертикально, так и горизонтально в зависимости от способа монтажа самого сайдинга. Панели сайдинга и рейки обрешетки должны располагаться перпендикулярно друг другу. Промежутки между соседними рейками определяются в соответствии с весом сайдинговых панелей — чем они тяжелее, тем промежутки меньше.
Обычно между рейками обрешетки укладывают теплоизоляционные маты из минваты или плиты из пенополистирола.
Важно: при изготовлении обрешетки обязательно следите за вертикальностью/горизонтальностью реек, расположенных по углам здания. От этого зависит, насколько правильно будет смонтирован угловой профиль, а следовательно — и вся облицовка в целом.
Как мы уже говорили, обрешетку изготавливают из деревянных реек или металлического профиля. У каждого из этих материалов есть плюсы и минусы. Обрешетка из дерева обойдется дешевле и изготавливать ее легче, чем из металлопрофиля. Распилить деревянный брусок и прибить его к стене сможет практически каждый. Однако у древесины есть целый ряд весомых минусов.

Дерево быстро отсыревает, в особенности на цокольной части дома.

Чтобы продлить срок службы деревянной обрешетки, рейки следует пропитать антисептическим составом, а это дополнительные затраты денег, сил и времени.

Дереву требуются определенные условия хранения: защита от непогоды, влаги, солнца и так далее.

Дерево должно быть тщательно просушено, иначе оно будет подвергаться усадке.

Выбирая рейки, нужно проверять каждую из них в отдельности, чтобы на них не было дефектов в виде сучков или трещин.

Все эти минусы отсутствуют у металлопрофиля. Кроме того, у него есть свои плюсы:

Неподверженность гниению, растрескиванию, усадке, биологическому воздействию.

Отсутствие кривизны.

Минимальное количество бракованных изделий.

Удобство при хранении и транспортировке.

Простой монтаж.

Однако следует учесть, что металлопрофиль стоит гораздо дороже деревянных реек. Тем не менее разница в цене оправдана и разницей в качестве — металлическая обрешетка прослужит гораздо дольше, все затраты оправдаются.
Важно: в любом случае при выборе материала для обрешетки необходимо заранее подсчитать его количество. К числу, которое вы получите при подсчете, следует прибавить 10-15% на запас.

И металлическая, и деревянная обрешетка станут хорошим основанием для монтажа сайдинга. Но все же специалисты рекомендуют выбирать металлопрофиль с целью продлить срок службы обшивки. Как мы уже отмечали, обрешетка из дерева имеет один значительный минус — она неустойчива к влаге и под ее воздействием постепенно начинает гнить. В особенности нежелательно использовать деревянную обрешетку при облицовке цоколя, поскольку он больше всего подвержен воздействию влаги.
Толщина металлопрофиля желательна в пределах 0,40 — 0,55 мм, а также желательно наличие дополнительных ребер жесткости для усиления прочности. Для деревянных брусков необходимо обязательно соблюдать следующие два правила: предварительно пропитывать их антисептическим составом и усушить до уровня влажности не более 15%.

Если хотите изготовить деревянную обрешетку самостоятельно, используйте следующие рекомендации.
Первым делом необходимо определиться с материалом для обрешетки. Если вы выбираете деревянный брус, он должен иметь сечение 4х4 см либо 5х5 см. Можно использовать и более тонкий брус, но тогда он будет не таким прочным и надежным, как необходимо, и может не выдержать вес сайдинговых панелей. Чтобы выбрать добротную древесину, обращайте внимание на следующие факторы:

Показатели влажности. Брусья под обрешетку должны быть тщательно просушены, иначе при эксплуатации она начнет усаживаться, а это негативно скажется на всей конструкции.

Соответствие параметров. Для обрешетки нужно использовать брус той длины и сечения, которые обозначены в документации.

Отсутствие дефектов. Для изготовления обрешетки годятся только ровные бруски, без сучковатости, трещин, следов биологического воздействия и прочих недостатков.

Важно: для обрешетки лучше брать древесину, которая меньше впитывает влагу и соответственно — служит дольше. Например — древесину лиственницы.
Необходимые инструменты
Здесь мы перечислим набор инструментов, которые понадобятся вам при изготовлении деревянной обрешетки.

Строительный отвес и шпагатная веревка. Они необходимы для того, чтобы в процессе подготовки стен вставить отступ от фасада в строго вертикальном положении — без уклона в сторону.

Веревка из капрона. Нужна для того, чтобы выставить метки для выравнивания деталей обрешетки строго по вертикали и горизонтали.

Уровень. Он понадобится для того, чтобы контролировать ровное расположение обрешетки в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Карандаш/маркер. С их помощью вы будете наносить отметки на фасадные стены, бруски обрешетки и теплоизоляционный материал.

Измерительная рулетка. Необходима для определения интервалов и параметров.

Столярный стол. Необходим для проведения работ с деревянными элементами.

Электролобзик. С его помощью цельные бруски распиливаются на отдельные части нужных размеров.

Перфоратор. Понадобится для сверления отверстий в несущих стенах здания.

Молоток. С его помощью забивают гвозди и дюбели.

Шуруповерт. Используется для вкручивания самонарезающих винтов для соединения деревянных реек с кронштейнами.

Перчатки. Необходимы для того, чтобы защитить руки от повреждений.

Важно: при работе с деревянными рейками электролобзик можно заменить циркулярной пилой, выбрав диск с подходящими зубцами.
После того как полностью подготовите материалы и инструменты, можете переходить непосредственно к монтажу обрешетки. Он производится следующим образом:

С фасада снимаются все элементы, которые будут мешать установке реек: отливы, ставни, части водостока, блок кондиционера и так далее.

Со стен удаляется старый отделочный материал: штукатурка, краска и другие виды отделки, которые могут помешать нормальной установке обрешетки. Чтобы быстрее справиться с задачей, пользуйтесь отверткой и молотком, поддевая слои старого покрытия и сбивая его.

Используя отвес, уровень и нитку из капрона, наметьте расстояние от фасада, на котором будет располагаться обрешетка. По выполненным наметкам разместите небольшие бруски либо кронштейны для фиксации обрешетки.

Важно: все элементы из дерева должны быть в обязательном порядке пропитаны антисептиками и антипиренами.

Поставьте на фасаде отметки и в этих местах высверлите отверстия, чтобы закрепить рейки.

В отверстия вбейте дюбели из пластмассы с помощью молотка.

К отметке на стене приложите брусок с уже размещенными в ней саморезами и вкрутите их с помощью шуруповерта. После этого возьмите уровень и посмотрите, ровно ли установлен брус.

На расстоянии 0,50 м от установленного бруска разместите следующий аналогичным образом.

Таким же способом установите бруски-опоры по всей фасадной стене.

Нанесите на фасад грунтовый состав глубокого проникновения.

Подготовьте теплоизоляционный материал для монтажа на фасад. Прорежьте отверстия в материале в тех местах, где они будут совпадать с брусками-опорами. В качестве теплоизолятора обычно используют пенополистирольные плиты или минеральную вату. Второй вариант предпочтителен при повышенной влажности стен.

Внутреннюю сторону теплоизолятора смажьте клеем и прислоните к фасаду. Бруски-опоры должны четко вписаться в заранее проделанные отверстия. Что касается нанесения клея на пенополистирольные плиты, его наносят по периметру и ставят несколько дополнительных точек по центру.

Проверьте с помощью уровня, правильно ли установлен теплоизолятор.

Таким же образом утеплите весь фасад здания.

Стыки, которые образуются между отдельными плитами утеплителя, залейте монтажной пеной и после ее застывания срежьте лишнее.

Для улучшения прочности конструкции зафиксируйте теплоизоляционные плиты тарельчатыми дюбелями.

Важно: если вы выбрали в качестве утеплителя минеральную вату, после фиксации на фасаде укройте ее сверху ветрозащитной мембраной.

Возьмите измерительную рулетку и отвес, чтобы определить параметры отступа обрешетки от теплоизоляционных плит. Исходя из этих данных установите рейки вертикально слева и справа по краям одной стены. Горизонтально между них натяните нити из капрона — по ним вы будете ориентироваться при установке других деталей обрешетки.

Закрепите на фасаде следующую рейку в вертикальном положении. Между бруском-опорой и деталью обрешетки подложите обрезки дерева прямоугольной либо квадратной формы. Это необходимо для того, чтобы между теплоизоляционным слоем и сайдингом образовался зазор для вентиляции.

По описанной выше методике закрепите на фасаде все вертикальные рейки.

Измерьте участки сверху и снизу оконных и дверных проемов, на которых будут устанавливаться отливы, и смонтируйте там горизонтальные рейки обрешетки.

На этом монтаж обрешетки считается законченным. Теперь можно переходить непосредственно к установке сайдинга.


При подсчете количества сайдинговых панелей учитывайте следующий нюанс: у панели две ширины — рабочая и полезная. Рабочая считается вместе с перфорированной планкой, которая при монтаже скрывается внутри облицовки. Поэтому при подсчетах нужно брать полезную ширину.
Теперь расскажем о том, как самостоятельно смонтировать обрешетку под сайдинг из металлического профиля. Порядок действий аналогичный монтажу деревянной обрешетки: в первую очередь выбирают материалы, подготавливают инструменты, после чего изготавливают обрешетку и теплоизоляцию.
Выбор материла и необходимые инструменты
Для изготовления металлической обрешетки используют профиль ПП 6х2,7х300 см. Его обычно применяют при внутренних отделочных работах с гипсокартоном. На фасаде профиль фиксируется с помощью кронштейнов, которые прикручиваются саморезами.
Перечень инструментов для монтажа металлической обрешетки такой же, как и для монтажа деревянной за исключением одного нюанса: вместо электрического лобзика используют болгарку или ножницы по обработке металлических поверхностей.
Подготовка стены и монтаж обрешетки из металлического профиля

Первым делом нужно удалить со стен старое отделочное покрытие, если таковое имеется. Если здание построено из досок и некоторые из них подгнили, их необходимо заменить.

Удалите с поверхности фасада все элементы, которые могут помешать проведению монтажа.

Воспользуйтесь уровнем и отвесом для проведения замеров и нанесите на фасад отметки для крепления кронштейнов.

Высверлите по намеченным точкам на фасаде отверстия для крепления кронштейнов и поместите в них дюбели.

Закрепите кронштейны и отогните их «ножки» таким образом, чтобы их форма напоминала букву П.

Важно! Если необходимо, под кронштейны прокладывают куски паронита, чтобы устранить появление мостиков холода.

Определите параметры отступа обрешетки от фасадной стены. Затем нужно установить угловые профили и между ними натянуть нити из капрона, по которым вы будете ориентироваться при установке других частей обрешетки.

Установите все оставшиеся рейки обрешетки.

Сверху и снизу оконных проемов и сверху цоколя установите горизонтальные рейки обрешетки. С вертикальными рейками их соединяют специальными крепежами — «крабами».

Внутри получившейся обрешетки разместите теплоизоляцию — минераловатные плиты. Для лучшей фиксации их можно закрепить с помощью кронштейнов, выставленных на фасаде. Плиты теплоизолятора укалывайте так, чтобы они перекрывали друг друга по вертикальным стыкам.

Поверх теплоизоляции уложите ветро- и пароизоляционную пленку так, чтобы отдельные полотна этой пленки перекрывались внахлест — около 0,10 м.

После того как пленка будет уложена, обрешетка считается выполненной — можно начинать монтаж угловых профилей и всех других элементов облицовки фасада.
Монтаж фасадных панелей | Docke
Монтаж фасадных панелей
Корректный монтаж влияет как на хорошую защитную способность материалов, так и на сохранность их гарантии. Мы предоставляем гарантийные обязательства на сайдинг на 50-летний срок, но, важно заметить, что в случае некорректного монтажа и истекающих отсюда негативных последствий — мы её аннулируем. Характерна негативная тенденция: многие хозяева в поисках экономных решений прибегают к услугам неквалифицированных работников, которые часто не имеют даже базовых представлений о правильной укладке сайдинга и не соблюдают установленные нормы процесса монтажа. В итоге — отсутствие необходимых допусков для расширения материала, крепко прикреплённые к поверхности конструкции, ну и наконец — отсутствие специального каркаса. Всё это, безусловно, негативно скажется на долговечности и прочности вашего фасада.
Важно! Установка сайдинга — важный процесс, подходить к нему нужно очень тщательно и осторожно. Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с полученными в месте покупки учебными материалами. Применяйте исключительно подлинные материалы, аксессуары и приспособления.
Хотя для монтирования сайдинга не требуется располагать большим опытом в строительных работах, тем не менее, мы настоятельно советуем прибегать к помощи специалистов.
Скачать инструкцию в формате PDF.
Видеоинструкция по монтажу фасадных панелей

Инструкция по монтажу фасадных панелей
Подготовка поверхности стен к монтажу и установка обрешетки
Основные правила монтажа
Установка стартового профиля
Монтаж универсального J-профиля
Монтаж фасадных панелей Döcke-R
Подготовка поверхности стен к монтажу и установка обрешетки
Панели серии Döcke-R без проблем можно устанавливать в течение всего года, единственное исключение — не стоит делать монтаж при температуре менее -15˚С. Панели можно инсталлировать на постройки совершенно разного типа: можно закрепить их как на построенном, так и на недостроенном помещении. Панели должны закрепляться исключительно после выполнения всех работ над фасадом.
Защитите конструкции от ветра и пара, если это предусмотрено в вашем проекте. При установке изоляционных материалов изготовьте специальный каркас. Каркас можно выполнить из дерева, а можно из металла. При эксплуатации деревянной конструкции предварительно обработайте её антисептическими средствами. Установка происходит как по вертикали, так и по горизонтали. Последний тип монтируется под начальный пpофиль, а также J-пpофиль и гoризонтальные точки креплений. Веpтикальный тип каркаса монтируется под уголки и вертикальные места стыка конструкций. Размеры каркаса рассчитываются в зависимости от габаритов сайдинга. Конструкция решётки обязана сохранять идеально равномерную пoвеpхноcть.

Основные правила монтажа
Панели для фасада склонны к расширению и сжатию при резкой смене погодных условий. При установке сайдинга нужно опираться на следующие правила:
Сaмopeзы ввинчивaть по центру в горизонтальном положении;
Важно оставлять небольшую прогалину (примерно 1 mm) между шапкой caмopeзa и поверхностью панели;
Стыкуйте панели таким образом, чтобы оставался небольшой промежуток, необходимый для расширения;
Не производите монтажные работы при тeмпepaтуp, меньшей, чем -15˚С.

Установка стартового профиля
Чтобы начать монтаж, нужно измерить цoкoль строения вширь, обозначив при этом низ и верх. Это можно делать посредством специального приспособления — монтажного ypoвня. Когда жидкость в инструменте располагается равномерно — сделайте соответствующие метки на поверхности (отметки необходимо делать по всей площади поверхности). После нанесения пометок — измерьте промежуток до нижней части поверхности.
В случае, если промежуток от пометок к стене разный — это свидетельствует о том, что поверхность фундамента неровная. При таких обстоятельствах нужно делать oтмocтку по отношению к измеренной гopизoнтaльнoй черте, а также смонтировать начальные профильные конструкции, как мы сказали выше. Если проделать это у вас не получается, то пpoфиль лучше не применять. Определите, какую высоту лучше использовать при укладке второго ряда пaнeлeй.
От отмеченного ypoвня обозначьте подходящий размер и отрежьте нижние торцы конструкций до необходимого размера. Закрепите, устанавливая их в гopизoнтaльные и крайние отверстия. Если есть надобность сделать скважины для гвоздей, делайте это на специальных швах, дабы caмopeз не сильно выделялся на фоне панели.
Важно! Крепление панели посредством вкручивания caмoрeзoв в их поверхность — недопустимо, поскольку это деформирует изделие.

Монтаж универсального J-профиля
Использование фасадного J-профиля в отделке внутреннего угла:
Установите 2-а J-пpoфиля непосредственно вовнутрь угла строения.
В верхние торцы, где размещены гвоздевые скважины, вставьте caмopeз, а другие установите в центре скважин. Расстояние не должно быть менее 150-200 mm.
Применения фасадного J-пpoфиля для обрамления верхних торцов панели:
Чтобы завершить установку панeлeй, нужно закрепить J-пpoфиль на каркасе в верхней части, если сайдинг применяется для отделки фронтонов.
Устанавливайте J-пpoфили так же, как при монтаже других частей конструкции. Чтобы вставить в панели J-пpoфиль, его нужно изогнуть.

Монтаж фасадных панелей Döcke-R
Фасадные панели устанавливаются строго в установленном порядке: снизу вверх и слева направо.
Для определения оптимальной длины панелей 1-го и последнего рядов нужно измерить площадь экстерьера. Вставьте низ пaнeли на начальный пpoфиль и соедините его caмopeзaми. Дальше панели устанавливаются так же, как первая — вплотную к тepмокoмпeнcaтoрaм. Присоедините следующую пaнeль к каркасу. Далее следуйте такому же алгоритму. Как завершите монтаж первых рядов, приступайте к следующему (он проходит аналогичным образом).
Важно! Чтобы достичь естественный вид клaдки из кирпича или из камня, располагайте ряды пaнeлeй BERG на 1-н кирпичный блок, а следующие ряды пaнeлeй STEIN и BURG на собственное усмотрение.
Чтобы удобно провести монтаж, предварительно рассчитайте габариты боковой пaнeли — они не должны быть меньше 20-ти сантиметров. Монтаж конечного ряда выполняется вставкой в J-пpoфиль верхней части пaнeлeй и закреплением их в верхние крепёжные скважины.
Монтаж фасадных панелей на частный дом своими руками ?
Фасад – это лицо дома. Если он находится в неудовлетворительном состоянии: старый, обветшалый, требующий ремонта, то жить в таком доме неудобно, а продать практически невозможно. Для облицовки фасадов применяются различные по стоимости и качеству материалы.
Натуральный камень и керамический гранит, это дорогие и качественные материалы, доступные не всем. Для устройства фасада из натурального камня надо тщательно подготовить основание.
«Мокрая» отделка, это трудоемкий и дорогостоящий процесс, ограниченный по времени тёплым периодом. Создание фактурного штукатурного рисунка связанно с дополнительными сложностями и затратами.
Выход из положения – отделка дома фасадными панелями.
В отличие от натурального камня или металлосайдинга облицовка фасада дома панелями экономичный способ ремонта. Они бывают двух видов:
Однослойные.
Многослойные.
Однослойные
Изготавливаются из поливинилхлорида. Однослойные панели имитируют кирпичную или каменную кладку, плитку из дорогих сортов базальта и гранита.
Благодаря современному оборудованию рисунок выглядит естественно. Отличить с расстояния в несколько метров искусственную материал от натурального практически невозможно.
ПВХ панели изготавливаются с наполнителями, которые значительно повышают эксплуатационные характеристики материала.
Искусственная обшивка очень прочная и долговечная. Панели производятся из негорючего материала, практически не теряют формы под действием солнечных лучей.
Стеновые ПВХ панели можно монтировать как на чистое основание, так и на каркас с утеплителем.
Многослойные
Другое называние термопанели. Не надо их путать с сэндвич-панелями. Сэндвичи используются для строительства стен и перегородок. Термопанели применяются только для облицовки несущих стен, они не могут использоваться в качестве полноценного строительного материала.
Многослойная панель состоит из твёрдого утеплителя и защитного внешнего слоя. Для утепления используется экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пеностекло, базальтовая минеральная вата.
Защитно-декоративный слой должен быть прочным, износоустойчивым и красивым. Покрытие термопанелей выполняют из штукатурки на каменной основе, клинкерной плитки, бетонно-полимерной фасадной плитки, бетонно-полимерного монолитного отделочного слоя.
Как обшить дом фасадными панелями своими руками
Монтировать фасадные панели можно несколькими разными способами. Выбор зависит от нескольких факторов:
Состояние основания. На хорошо подготовленную стену панели крепятся без использования клея или монтажной пены на дюбель-саморезы и анкера. Если основание неровное, то панели монтируются на клей или строительную пену. Также применяются способ монтажа по каркасу. Он заключается в создание из металлических профилей или деревянных реек ровного и прочного основания для установки однослойных или многослойных панелей.
На стены обшитые листами утеплителя однослойные фасадные панели устанавливаются только по каркасу. Такая технология получила название вентилируемый фасад. Между утеплителем и облицовкой есть узкая прослойка воздуха. Это вентиляционный канал для проветривания внутренней частью подвесного фасада.
Монтажу предшествует расчет материала и подготовительные работы
Расчет производится по эскизу фасада. На эскизе рисуется развертка с указанием всех габаритных размеров, количество окон и дверей. За точным расчётом лучше обратиться к продавцу-консультанту. В крупных магазинах их учат быстро выполнить расчет.
Подготовительные работы начинаются с санации фасада и определения проблемных участков. Затем поверхность очищается от остатков старого покрытия. Демонтируются всё, что навешано на фасад снаружи. Крупные трещины и сколы расшиваются и заделываются цементно-песчаным раствором.
Если фасад поражён грибком или плесенью, то проводится дезинфекция. Самый действенный способ для протравки – это пропитка поверхности грунтом с медным купоросом.
Медный купорос ядовитый. Он опасен для организма человека, поэтому работы выполняются в респираторе и резиновых перчатках.
Монтаж термопанелей фасадных своими руками
Их можно установить двумя способами:
Без клея.
На клей.
Без клея
Требуется абсолютно ровное основание. Одна панель надвигается на другую и защелкивается на специальный замок. Такой способ монтажа уменьшает общее время и трудоёмкость проведения работ.
Пред тем, как крепить термопанели любым способом, выполняется разметка. С помощью лазерного уровня или нивелира на фасаде определяется линия горизонта. Она может совпадать или не совпадать с линией отмостки. Если линии совпадают, то проблем не будет. Шкуркой отбивается отметка стыка панели и цоколя.
Если дом стоит на пригорке и отмостка не горизонтальная, то стартовая линия рисуется параллельно отмостке. Вторая размерная черта отбивается по уровню горизонта, на высоту равную размеру панели от нижней точки фасада. Таким образом, подрезая низ панелей первого ряда, верх идет строго горизонтально.
Панели режутся болгаркой с алмазным кругом. Для защиты глаз используются очки. Болгаркой прорезается только защитное покрытие. Для распиливания утеплителя применяется обычная ножовка по дереву.
По нижней отметке устанавливается стартовый профиль. Он крепится к стене с помощью дюбель-саморезов.
Монтаж начинается от угла дома. Для фиксации фасадных панелей используются тарельчатые дюбеля с большой плоской головкой. Под каждый дюбель в утеплителе высверливается неглубокое отверстие под диаметр головки. Так, чтобы после установки дюбель был заподлицо с утеплителем и не мешал стыку панелей.
Для дополнительного закрепления панелей применяются дюбель-саморезы. Под них высверливаются отверстия в швах между плитками. После монтажа следы крепления можно легко скрыть при помощи шпаклевки, подобранной в цвет к стене.
После закрепления первой панели к ней на на замок присоединяется вторая. Таким образом облицовывается весь фасад. Внешние углы между панелями закрываются доборными элементами.
Если их нет, то угловые торцы подрезаются под углом 45 градусов. После окончания монтажа стык заделывается шпаклевкой. Для соединения элементов не надо сильно давить на них. Если не получается, то одна из панелей перекошен или на стене бугорок. Оба недочета устраняются, продолжить монтаж.
На клей
Монтаж панелей на клей актуален, когда основание волнообразное с отклонениями 10-30 мм в горизонтальной или вертикальной плоскости. Клей выступает в роли выравнивающего материала. После отделки фасада между стеной и панелями отсутствуют воздушные прослойки.
Разметка и распиловка фасадных термопанелей осуществляется по алгоритму для сухого метода.
По нижней горизонтальной линии закрепляется стартовый профиль. Это опора фасадной системы. Для улучшения соединения панели с профилем на полку наносится монтажная пена. На пену монтируется первый ряд панелей.
Монтаж начинается от нижнего угла дома. Для установки термопанелей применяется специальный клей, который покупается вместе с элементами облицовки. Если его нет, то подойдет сухая смесь для монтажа пенопласта или минерального утеплителя на кирпичное, бетонное или газобетонное основание.
Клей тонким слоем наносится на всю поверхность панели при помощи зубчатого шпателя. Для дополнительно крепления используются тарельчатые дюбели. Во время стыковки панелей надо следить, чтобы размер швов между плитками в местах соединения не отличался от соседних.
Все стыки места и места установки дюбель-саморезов заделываются шпаклёвкой в цвет поверхности.
Надо помнить, что материал, из которого сделана стена влияет на подбор утеплителя для термопанели. Такие пористые структуры, как пенобетон, силикатные блоки, лучше обшивать термопанелями на основе минеральных утеплителей.
Минеральная вата хорошо отводит влагу. Для кирпичных и бетонных стен можно использовать облицовку на основе пенополистирола.
Технология монтажа наружных стеновых панелей
Речь пойдет об устройстве фасада из однослойных облицовочных элементов из поливинилхлорида. Панели монтируются на неровное основание по каркасу из металлических оцинкованных профилей.
Фасадные стеновые панели монтируются практически при любой температуре. Установка запрещена только в сильные морозы, когда показатели термометра опускаются ниже -15°С. Работы по облицовке фасада состоят из нескольких этапов:
Подготовка.
Обрешетка для монтажа панелей.
Крепление фасадных панелей.
Подготовка
Работ по подготовке основания должны быть завершены до начала установки несущего каркаса. С фасада снимаются лишние элементы, типа внешнего блока для кондиционера. С окон удаляются отлива и обшивка откосов. Если фасад деревянный, то его обязательно обрабатывают антисептиком для торможения процессов гниения и развития грибка. Если фасад каменный или бетонный, то такая обработка не обязательна.
Облицовки без утеплителя не предусматривает устройство мембраной пароизоляции. Если планируется внешняя подсветка, то разводка проводки осуществляется на этапе подготовки.
Обрешетка для монтажа панелей
Обрешетка под фасадные панели может быть выполнена из дерева или П-образного профиля. Предпочтительнее второй вариант, так как оцинкованный профиль не коррозирует и не разрушается. Его не надо дополнительно защищать.
По ровному основанию допускается монтировать профиль прямо на голую стену. Если фасад с искривлениями, то монтируется каркас под фасадные панели.
Каркас состоит из кронштейнов и несущих профилей. С помощью кронштейнов каркас выравнивается. Профиль монтируется по заранее размеченной поверхности фасада. Разметка осуществляется с помощью лазерного уровня и измерительной рулетки
Первый горизонтальный элемент устанавливается на 50 мм от земли. К нему крепится стартовая планка для фасадных панелей. Шаг установки вертикальных направляющих 500-600 мм, а горизонтальных зависит от высоты облицовочного элемента. Горизонтальные направляющие изготавливаются из J-профиля. Для крепления используются дюбель-саморезы с шагом 300-400 мм.
Крепления фасадных панелей
Установка фасадных панелей начинается от нижнего угла строго слева направо и сверху вниз. Первый ряд устанавливается на стартовую планку. Левый торец, который идет к углу, обрезается ровно под прямым углом.
Затем она закрепляются с помощью саморезов, которые вкручиваются в гвоздевые отверстия и тело стены. Вторая панель соединяется с первой до стыка термокомпенсаторов и закрепляется аналогичным образом. Для увеличения прочности конструкции панели можно приклеивать к стартовой планке монтажной пеной.
Устройство фасада из однослойных и многослойных панелей можно выполнить своими руками. Работ не представляет особой сложности при соблюдении правил и технологий.
Фасадные панели дополнятся широким набором доборных элементов, которые позволяют скрыть небольшие огрехи начинающего монтажника.
Похожие статьи
Фасадные панели для внутренней облицовки на деревянной несущей конструкции
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
THERMO / SOLAR Žiar s.r.o. РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ОПОРНЫЕ РАМКИ PV ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА Возможны технические изменения A1410 1 12/2014 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗ. СТРАНИЦА Информация по монтажу 3 Монтаж, плоская крыша
Дополнительная информация Стеклянные перегородки SFB 3074
Стеклянные перегородки SFB 3074 Наша фасадная система SFB 3074 является новаторской по своему дизайну. Мы приложили огромные усилия, чтобы получить энергоэффективную систему. Будущие требования относительно экономичного использования
Дополнительная информация ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА SL30-ISO
ЭСТЕТИКА И экологичность SL30-ISO ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ WWW.ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА MHB.NL SL30-ISO 1. SL30-ISO и SL30-ISO-PLUS Устойчивость во всем мире привлекает все больше внимания
Дополнительная информация Установки кондиционирования воздуха 39HQ Airovision
Установки кондиционирования воздуха Airovision 39HQ Инструкции по монтажу СОДЕРЖАНИЕ 1 — ИНСТРУКЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПОДЪЕМУ … 3 1.1 — Общие положения … 3 1.2 — Транспортировка и хранение … 3 1.3 — Защита кромок крыши во время транспортировки
Дополнительная информация Инструкции по установке окна
Осторожно! Правильные методы установки окон в полнокадровом исполнении или встраиваемых приложений имеют решающее значение для достижения проверенных характеристик окна и долгосрочного использования и экономии энергии для
. Дополнительная информация Планы стола с выпадающими листами Gate Leg
Подготовка заготовок столешницы: вырежьте и склейте достаточно 3/4 заготовки, чтобы сделать три панели 40 в длину и 24 ширины (они будут обрезаны до окончательного размера позже).Пока клей сохнет, будем работать над ножками. Подготовка
Дополнительная информация стекло и изделия для остекления
стекло и изделия для остекления WallMaker Создавайте неограниченное количество ярких, красивых и безопасных интерьеров с помощью простой в установке системы стеклянных стен Stylmark WallMaker. Эта универсальная система
Дополнительная информация ЧАСТЬ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТ
J-1 Раздел 09110 Спецификация на длинную форму ВНУТРЕННЯЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ШПИЛЬНАЯ КАРКАСКА В эту секцию входят легкие, обычно толщиной 0,036 дюйма (0,9 мм) или более легкие, несущие осевые нагрузки металлические стойки, включая
Дополнительная информация www.cornholesupplies.com
www.cornholesupplies.com Как построить регулирующие доски для корнхолла Дом оригинальных пакетов для корнхола Список поставки: 1-4 ‘X 8’ кусок фанеры (предварительно отшлифованный) Шпильки 4-2 «X 4» X 8 ‘(2 по 4s убедитесь, что
Дополнительная информация Руководство по установке AZEK Rail
ОТДЕЛКА МОЛДИНГ ДЕКА КРЫЛЬЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ Направляющие AZEK Установка направляющих направляющих AZEK с CableRail от Feeney… 1 Установка CableRail от Feeney для AZEK Rail … 7 Установка лестниц AZEK Rail с CableRail
Дополнительная информация Как построить покерный стол
Как построить покерный стол www.pokertablematerials.com Покерный стол на 10 человек — 96 x 48 Это пошаговые инструкции по созданию покерного стола. Размер стола будет 48 x 96 дюймов, а ширина
— 4 дюйма. Дополнительная информация Токарный станок и конструкция бритвенной лошади
Pole Lathe and Shave Horse Design Эти изображения и сопровождающие слова принадлежат Майклу Хьюзу, февраль 2002 г.Они не могут быть воспроизведены частично или полностью без разрешения автора.
Дополнительная информация КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ
дисперсионный клей 2-компонентный клей MS-полимерный клей КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ SOUDAL, ведущий производитель клея КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ Soudal NV, находится в Турнхауте (B)
Дополнительная информация Руководство по установке RadianceRail
Руководство по установке RadianceRail Установка RadianceRail с CableRail от Feeney… 2 Установка CableRail от Feeney для RadianceRail … 7 Установка лестниц RadianceRail с CableRail от Feeney … 10
Дополнительная информация Как создать свою собственную игру CornHole
Как построить свою собственную игру Cornhole РАЗМЕРЫ Вот диаграмма с основными размерами для настольной игры Cornhole. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 1/2 листа фанеры один 4 x 4 или два 2 x 4 s 8 длин 2 4 s (4) 4 1/2
Дополнительная информация Безопасная и простая установка
EN 85-07 Безопасная и более простая установка IföSigninstallationystem и ifösignbuilt-incistern www.ifosanitar.com/sign Эффективное решение со многими преимуществами. Монтажная система Ifö Sign делает жизнь немного
Дополнительная информация ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ Фонари Эти инструкции следует использовать для: Установка постоянной струйной вентиляции: Строительство и гидроизоляция деревянного бордюра: Собственная установка и гидроизоляция
Дополнительная информация Выбор профиля алюминиевых систем
Выбор профиля для алюминиевых систем Целью этого документа является краткое описание того, как следует выбирать алюминиевый профиль на основе требований к прочности для каждого применения.Штора
Дополнительная информация УСТАНОВКА ОКНА ОТСЕКА
УСТАНОВКА ОКНА ОТСЕКА Установка окна-эркера Эти инструкции относятся к замене существующего окна-эркера или замене прямого окна на новое окно-эркер в проеме
Дополнительная информация Композитный каменный шпон
Руководство по установке композитного каменного шпона Версия 1 июн 2015 www.compstone.com Руководство по установке композитного каменного шпона Содержание Введение и обзор 3 Необходимые инструменты 4 Дополнительные инструменты 4 Рекомендации по установке:
Дополнительная информация Система выравнивания Laserlyte-Flex
Система выравнивания Laserlyte-Flex LaserLyte-Flex Система выравнивания LaserLyte-Flex — это уникальная, взаимозаменяемая, недорогая лазерная система plug and play. Разработан специально для выравнивания и позиционирования
Дополнительная информация УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЛЬС, СТАЛЬ
ОГРАЖДЕНИЯ Страница Универсальные перила, сталь 108-109 Перила для больших модулей, сталь 110-111 Перила Allround, алюминий 112-113 Перила для модулей, алюминий 114-115 Перила стандартного типа, алюминий 116-117 107 UNIVERSAL
Дополнительная информация Инструкция по установке
ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ БЛОКА для кондиционеров с раздвижными створками Во избежание риска получения травм, материального ущерба или повреждения продукта из-за веса этого устройства и острых краев, которые могут быть открыты:
Дополнительная информация Руководство по установке AZEK Rail
ОТДЕЛКА МОЛДИНГ ДЕКА КРЫЛЬЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАЗАД AZEK Установка направляющих направляющих AZEK со стеклянным заполнением… 2 Установка лестницы AZEk Rail со стеклянным заполнением … 9 Примечания … 14 Пожалуйста, полностью прочтите все инструкции
Дополнительная информация Инструкция по установке
Инструкции по установке ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ БЛОКА для низкопрофильного оконного кондиционера. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите руководство по установке перед началом работы. Следуйте за каждым шагом
Дополнительная информация 12.1 Schlüter -KERDI-BOARD
Вводные сведения 12.1 Schlüter -KERDI-BOARD S u b s t r a t e U N I V E R S A L S T R U C T U R A L P A N E L, B O N D E D W A T E R P R O O F I N G Применение и функции Schlüter
Дополнительная информация Les Produits MURPHCO Ltée
ОПИСАНИЕ Опорный хомут Murphco представляет собой сборку, полностью изготовленную из нержавеющей стали и предназначенную для всех водостоков с втулками.Опорный зажим Murphco совместим со всеми типами меди Murphco *
. Дополнительная информация Инструкция по установке
Инструкции по установке Цельная гильза с глубокими стенками для использования с упакованными клеммными блоками. Перед установкой полностью прочтите эти инструкции. ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что установлен только блок
. Дополнительная информация Съемные алюминиевые стойки
Post Solent Sail Shades Ltd 120 Billington Gardens Hedge End Southampton SO30 2RT Тел. / Факс: 01489 788243 www.solentsailshades.co.uk Электронная почта: [email protected] Съемные алюминиевые стойки, однополюсные
Дополнительная информация Антресоль. Техническое руководство
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 1 Мезонин Техническое руководство 2 Покрытие лаком (опция) Класс продукта P6 Меламиновое покрытие (опция) Язычок и канавка Структурные применения СТАНДАРТНАЯ ФУНКЦИЯ дополнительные опции — ДСП — лакирование
Дополнительная информация .
Фасадные опоры и структурные перемещения
Интерфейс между фасадом и структурой присущ облицованному зданию. Правильное функционирование соединений между ними, несомненно, имеет решающее значение для качества облицовки и здания в целом.
В этой статье обсуждаются опорные конструкции для различных типов фасадов, используемых в зданиях со стальным каркасом, типы кронштейнов и их функции, перемещения конструкции и их влияние на облицовку здания.Относится к зданиям в два и более этажа.

[вверх] Опоры ограждающих конструкций зданий
Практически для всех различных типов фасадов вес ограждающей конструкции и прикладываемые к ней боковые нагрузки воспринимаются основной конструкцией здания. Исключением являются малоэтажные здания с облицовкой из кирпича, в которых ограждающая конструкция может опираться на землю и каркас здания воспринимает только боковую нагрузку.Облицовка каменной кладкой, дождевики и изоляционная штукатурка обычно опираются на нижнюю часть. Сборная облицовка может иметь опору снизу или подвешивание сверху. Навесные стены обычно навешиваются сверху.
Для всех типов облицовки основная конструкция несет вес, а опорная конструкция допускает относительное перемещение, так что прогиб основной конструкции не создает непреднамеренных нагрузок на систему облицовки.
снизу поддерживаются облицовка должна принять отклонение опорной конструкции, размещение вертикального перемещения луча выше в то время как он обеспечивает боковую выдержку и позволяют боковое перемещение здания в плоскости оболочки.Топ-хун оболочки (например, занавес стеновые) должен принять отклонение несущей конструкции выше, приспособить вертикальное перемещение конструкции ниже, обеспечивая при этом боковую выдержку и позволяют боковое движение в плоскости оболочки.

Перемещения подлежат размещению
Если фасадный элемент ограничен структурой, например: на уровне промежуточного этажа двухэтажной стойки соединение также должно допускать вертикальное перемещение.
Отсутствие достаточного допуска для рабочих движений в соединениях между фасадом и конструкцией неизбежно приведет к передаче нагрузки через элементы ограждающей конструкции здания, на которые они не рассчитаны. Это может привести к протечкам, трещинам в хрупких элементах, нарушению соединений, короблению стоек и разрушению стекла.
Для того, чтобы постоянно избегать этих потенциальных проблем, проектировщики зданий должны взаимодействовать с проектировщиками фасадного подрядчика, чтобы понять их требования и ограничения их креплений.Конструкционные элементы следует выбирать таким образом, чтобы перемещения, которые должна выдерживать облицовка, были разумными, а необычные требования к перемещению не предъявлялись к облицовке, что могло бы привести к непредвиденным расходам. Они могли возникнуть, если бы перемещения были такими, что нужно было спроектировать новые профили транца, чтобы приспособить их, а группа проектировщиков здания и консультант по стоимости предположили, что применяется обычное решение.
Обычно подробные сведения о перемещениях в здании предоставляются инженером-строителем в отчете, который может использоваться проектировщиками других элементов здания.Этот отчет имеет наибольшую ценность, если необходимо дать реалистичные оценки движения здания.
[вверху] Крепления к первичной конструкции
Поддерживаемые снизу ограждающие конструкции зданий, поддерживаемые на каждом уровне, передают вертикальные и поперечные нагрузки на основную конструкцию на уровнях пола как линейные нагрузки. Боковые нагрузки также применяются к нижней стороне перекрытия над полом, но эти нагрузки могут быть дискретными точечными нагрузками, приложенными через кронштейны.
Гравитационные нагрузки на ненесущие стены обычно прикладываются как дискретные точечные нагрузки через кронштейны, подвешенные к полу выше.Боковые нагрузки также применяются как точечные нагрузки на уровне пола.
Некоторые малоэтажные здания облицованы каменной кладкой, поддерживаемой на уровне земли, и, следовательно, на основную раму на верхних этажах не действуют гравитационные нагрузки. Однако на этих уровнях на основную раму передаются боковые нагрузки.
Боковые нагрузки передаются через горизонтальные ограничительные скобы, которые не оказывают сопротивления вертикальному перемещению.
[вверх] Кронштейны и другие крепления

Гравитационные нагрузки, прикладываемые в качестве линейных нагрузок, либо поддерживаются непосредственно от плиты перекрытия, либо непрерывный угол выступа прикрепляется к краю плиты.Литые каналы часто используются для удержания болтов.
Направляющая в перекрытии стены из легкой стальной засыпки обычно укладывается непосредственно на верхнюю часть плиты и прикрепляется к ней с помощью дробеструйных креплений, передающих поперечные нагрузки. Дорожку можно установить в правильном положении относительно разметочной сетки, установленной на полу.

Кирпичная облицовка поддерживается на непрерывном выступе под углом
(Изображение предоставлено Хальфеном Деха)

Стальная опора для филенки

Кронштейны силы тяжести навесной стены прикладывают точечные нагрузки и обычно прикрепляются к верхней части плиты на краю пола и скрыты под полом с фальш-доступом.Как вариант, кронштейны можно прикрепить к краям пола. Производители навесных стен обычно имеют собственную систему кронштейнов, которую можно регулировать в трех ортогональных направлениях.
Регулировка по горизонтали в плоскости и перпендикулярно плоскости навесной стены достигается с помощью литых каналов и зубчатых кронштейнов с прорезями и зубчатыми шайбами соответственно или другими подобными средствами. Длина залитых каналов и отверстий с пазами обеспечивает достаточную регулировку для получения точной линии.Допуски на установку облицовки могут быть в пределах плюс-минус 2 мм для сохранения внешнего вида стыков между панелями.
Боковые нагрузки передаются на гравитационные кронштейны с помощью клиньев или тройников в соответствующих пазах, которые обычно допускают вертикальную регулировку винтами.

Кронштейн с прорезями и зубчатыми шайбами
(Изображение © Yuanda Europe)
[вверху] Ограничители
Удерживающие кронштейны обеспечивают боковую фиксацию облицовки здания и противостоят силам, перпендикулярным к поверхности (давление и всасывание), но допускают относительное вертикальное перемещение между облицовкой и конструкцией.
Стены с заполнением из легкой стали имеют фиксированные пальцы ступней, направленной вниз, к потолку этажа выше. Вертикальные стойки поддерживаются поперечно направляющей для головы, но зазор между вершинами стоек и перемычкой канала позволяет вертикальное отклонение верхнего этажа относительно нижнего.
В навесных ограждениях сдерживание неплоскостных нагрузок обеспечивается в нижней части стойки с помощью выступа, закрепленного в полости в профиле, который входит в зацепление с выступом внизу.Это обеспечивает передачу силы сдвига при осевом перемещении.
В тех случаях, когда стойки для навесных стен проходят непрерывно за полом, кронштейны на промежуточных уровнях перекрытия обеспечивают сдерживание горизонтальных нагрузок, но допускают вертикальные перемещения, например, посредством вертикальных продольных отверстий.
[вверх] Влияние допусков конструкции NSSS
Национальные технические условия на стальные конструкции (NSSS) устанавливают допустимые отклонения для стальных конструкций.Регулировка, необходимая для установки облицовки с учетом допустимых отклонений, вытекает из значений NSSS и определяет длину продольных отверстий и залитых каналов. Общий отвес многоэтажных колонн дает максимально допустимое отклонение центральной линии колонны относительно центра колонны в ее основании. Ряд колонн на краю пола может быть таким же отклонением от вертикали и в пределах допустимого отклонения. Если также предполагается, что положение края пола может изменяться относительно положения колонн, это также следует учитывать.
При определении максимального комбинированного отклонения следует учитывать, разумно ли предположить, что максимальные значения отдельных разрешенных отклонений могут сосуществовать. Если это так, следует добавить максимумы. Если это не так, например, потому что отклонения независимы и применяются к одному и тому же элементу, можно использовать другое средство комбинирования, такое как правило квадратного корня из суммы:

Где:
D — комбинированное отклонение
d _i — индивидуальные отклонения
n — количество индивидуальных отклонений

Если предполагается вероятным, что максимальное отклонение края пола между колоннами может сосуществовать с максимальным отклонением от вертикали здания и что допустимое отклонение края пола будет таким же, как и для расположения балки в NSSS, в таблице указана необходимая регулировка.
Допустимые отклонения: край пола (мм)
Этажность Отвес Положение края Регулировка
5 этажей 4,0м 30 5 ± 35
10 этажей 4,0м 42 5 ± 47
20 этажей 4,0м 60 5 ± 65
Необходима регулировка как внутрь, так и наружу (плюс и минус), как показано на диаграмме.

Необходимость регулировки внутрь и наружу
[наверх] Воздействие движения зданий

Монтаж облицовочной панели
(Изображение © Arup)
Движения здания, влияющие на облицовку, можно разделить на два класса:
Движение, которое происходит один раз в процессе строительства;
Движения, происходящие в течение срока службы здания.

Очевидно, что движения первого класса происходят только один раз, и в целом можно предположить, что они не являются обратимыми.
[вверх] Вертикальные перемещения
Монтаж навесной стены выполняется после заливки бетонного пола, так что залитые каналы находятся на месте. Кронштейны гравитации крепятся к линии и приблизительному уровню. Допуски на установку по линии и отвесу не превышают 2 мм. Первая панель устанавливается и выравнивается с помощью регулировочных винтов в креплении кронштейна.Последующие панели возводятся таким образом, чтобы разделенные стойки входили в контакт друг с другом, и регулировались по уровню, постепенно огибая здание.
Закрывающая панель сдвигается вертикально вниз между уже установленными панелями с обеих сторон.
После установки облицовка должна выдерживать движения здания и продолжать работать. Перемещения возникают в результате укорачивания колонны, прогиба балки из-за наложения постоянных и динамических нагрузок, а также тепловых эффектов. Расчетные значения перемещений были разделены на те, которые происходят во время строительства после установки облицовки, и те, которые возникают при эксплуатации, и приведены в таблицах.
Вертикальные перемещения при строительстве (мм)
Укорочение колонны из-за продолжающегося строительства над установленной облицовкой (будет происходить в высотных зданиях) 0,6
Укорочение колонны за счет установки элементов отделки 0,3
Постоянный прогиб полов из-за установки элементов отделки 3,2
Вертикальные перемещения при эксплуатации (мм)
Укорачивание колонны под действием динамической нагрузки 2.2
Прогиб краевых балок от динамической нагрузки 25
Тепловое перемещение облицовки из-за колебаний температуры + 3,8 / -3,3
Тепловое перемещение каркаса из-за колебаний температуры (может произойти, если здание законсервировано) + 1,4 / -0,7

Опора сборных панелей
Предполагается, что колонны из стали марки S355 с рейтингом 4.Высота этажа 0м по сетке 9м. Значения прогиба балки основаны на пролете / 360, предлагаемом пределе, приведенном в национальном приложении Великобритании к BS EN 1993-1-1 ^[1] для расчетных вертикальных прогибов при характерных сочетаниях нагрузок из-за переменных нагрузок.
Для жестких панелей с опорой снизу, таких как сборный железобетон или каменная кладка, должны быть предусмотрены деформационные швы в верхней части панели между панелью и конструкцией, расположенной выше, чтобы обеспечить прогиб балки.
[вверх] Боковые перемещения в эксплуатации
Боковое смещение здания из-за ветровой нагрузки приводит к деформации сдвига панелей облицовки по бокам здания параллельно направлению ветра.Если принять боковое смещение H / 500, то боковое смещение для этажа 4,0 м составит 8 мм.
[вверху] Возможное влияние отклонения балки

Движения открытия и закрытия
Потенциальный эффект отклонения краевых балок исследуется на примере модульных навесных стен. Аналогичные эффекты применимы и к другим системам облицовки. В модульных навесных стенах и блокирующие фрамуги, и соединения стоек требуются для того, чтобы приспособиться к движениям рамы во время эксплуатации и сохранить герметичность.Там, где занятые этажи находятся рядом с незанятыми этажами, будут происходить движения открытия и закрытия.
Чрезмерные закрывающие движения приведут к передаче нагрузки через элементы облицовки, не предназначенные для ее выдерживания; чрезмерное открывание может привести к нарушению герметичности фрамуги. Допуски в навесной стене, рассчитанные на перемещение в процессе эксплуатации, не должны использоваться для размещения элементов каркаса, выходящих за пределы согласованных допусков.
Отклонения от динамической нагрузки в краевой балке толщиной 25 мм можно компенсировать панелями навесных стен двумя различными способами.В единых навесных стенах с разделенными, блокированными стойками, где стеклопакет прикреплен к раме с помощью структурного силикона, нагрузка передается на кронштейн на одной стороне панели, когда балка принимает свою отклоненную форму. Смежные панели скользят друг относительно друга вертикально, образуя ступеньки между соседними панелями.

Деформация панели из-за прогиба балки
В ограждающих конструкциях из оконных занавесей и единичных навесных стен, где остекление не склеено силиконом, панели деформируются при сдвиге и ступенек между соседними панелями не возникает.Остекление обычно опирается на вертикальные края стеклопакета. Поэтому сдвиговая деформация панели наружной стены приведет к вращению остекления следовать наклону опорного транца с потенциалом для разрушения стекла, если происходит контакт между блоком остекления и стойками.
[вверху] Влияние деформации панели на фальц остекления
Фальц остекления — это канал, в котором находится стеклопакет, и который полностью перекрывает его.Зазор между стеклопакетом и задней частью фальца остекления и размер перекрытия учитывают перемещение стекла относительно обрамляющих его стоек и ригелей.

Фальц на остекление

Влияние деформации панели на стеклопакет
Величина относительного перемещения и, следовательно, теоретически необходимая глубина фальца остекления зависит от пропорций стеклопакета и деформаций панели.
На схеме (справа) d — минимальный зазор между стеклопакетом и рамой и минимальное перекрытие для предотвращения расцепления и
d = δ _v (h / b) + δ _h (h / h _s)
Для теоретических перемещений уже рассмотренных величин (максимальное относительное отклонение на панели шириной 1500 мм: δ _v = 14 мм и горизонтальное отклонение на одном этаже: δ _h = 8 мм) и полноразмерное остекление размером 2,6 м x 1 .3 м на высоте 4,0 м:
d = 14 x (2,6 / 1,3) + 8 x (2,6 / 4,0) ≈ 33 мм
Таким образом, фальц остекления должен иметь глубину не менее 66 мм.
Для стеклопакетов площадью 1,3 м потребуется фальц остекления глубиной не менее 34 мм.
На практике фальцы остекления намного меньше, но стекла ломаются очень редко, что позволяет предположить, что деформации панели также намного меньше.
[вверху] Влияние смены арендатора на теоретический прогиб краевой балки
Ниже приведен пример изменения арендатора, включающего установку нового арендатора на одном этаже здания с использованием значений перемещений во время строительства и в процессе эксплуатации, приведенных в таблице выше.Движение закрытия было показано как положительное; открытие движения было показано как отрицательное. Прогибы балки на основе пролета / 1000 также приведены в таблицу.
Эти движения происходят при опорожнении и разборке пола и меняются местами при установке и повторном заселении. Закрывающие движения из-за укорачивания колонны под отделку и временные нагрузки 2,5 мм уже произошли. Показанные случаи возникают, если максимальные тепловые движения совпадают с изменением занятости.
Механизм
Механизм Открытие Закрытие
мм мм мм мм
Отклонение луча л / 360 л / 1000 л / 360 л / 1000
Прогиб краевой балки (услуги, фальшпол, потолок) -3.2 -1,2 3,2 1,2
Прогиб краевой балки (временная нагрузка) -25,0 -9,0 25,0 9,0
Термическое расширение / сжатие оболочки -3,3 -3,3 3,8 3,8
Итого -31,5 -13,5 32,0 14.0
Максимальное закрытие относительно установки составляет 32,0 + 2,5 = 34,5 мм для балок пролета 9 м с пределом прогиба пролета / 360. Как и ожидалось, отклонение краевой балки является доминирующим компонентом, составляющим около 82% движения в этом случае.

Максимальный прогиб в раздельных фрамугах
(Изображение любезно предоставлено Arup)
Разделенные фрамуги в единых панелях навесных стен должны выдерживать вертикальное движение, сохраняя при этом непроницаемость для погодных условий.Верхняя и нижняя части фрамуг сцепляются. Прокладки в карманах обеспечивают герметичность. Как видно из эскиза на чертеже, чрезмерное закрытие приводит к контакту между верхним и нижним ригелями, что делает возможным нежелательную прямую вертикальную передачу нагрузки через контактирующие поверхности. Чрезмерное открывание приводит к разъединению верхнего и нижнего фрамуг и прямой путь снаружи внутрь здания.
Максимальный прогиб, который может быть умещен в типичных модульных панелях навесных стен, установленных с правильными допусками и зазорами, составляет около 15 мм, как показано на рисунке (справа), а в системах настенных навесных конструкций он еще ниже — около 8 мм.
Подобные вопросы актуальны и для других типов облицовки. Мастичные герметики часто используются в деформационных швах в кладке и сборном железобетоне. Уплотнения должны оставаться работоспособными как при открытии, так и при закрытии.
[вверху] Реалистичные отклонения луча
Из вышеизложенного следует, что навесная стена с остеклением, которое не приклеивается силиконом к раме, не способна выдерживать деформации, возникающие в результате теоретических максимальных перемещений краевых балок из-за временных нагрузок.Кажется очевидным, что предел прогиба пролета / 360 нереален для краевых балок, поддерживающих облицовку, и что прогибы такой величины на практике не возникают. Для этого есть две возможные причины:
Фактические временные нагрузки в зданиях меньше указанных временных нагрузок.
Балки с номинальной простой опорой обеспечивают достаточную концевую фиксацию для значительного уменьшения прогиба балки.

Хорошо известно, что фактические временные нагрузки в офисных зданиях часто меньше заданных временных нагрузок, и этот факт является одной из причин того, что здания, облицованные навесными стенами с конструкцией, аналогичной показанной на иллюстрации, очевидно, не испытывают проблем.Также известно, что на практике балки с номинальной простой опорой в традиционной конструкции могут обеспечивать степень концевой фиксации, которая будет достаточной для значительного уменьшения отклонения балки. Полная фиксация приведет к прогибу в середине пролета, составляющему одну пятую от прогиба с простой опорой; фактический прогиб будет где-то между этими двумя значениями. Публикация SCI 183 обсуждает этот вопрос.
Эти два эффекта явно приводят к значительному уменьшению прогибов, которые могут составлять примерно пролет / 1000 для единичной навесной стены для балки пролета 9 м.Этот факт, несомненно, является причиной того, что было немного случаев, когда чрезмерные прогибы несущей конструкции вызывали проблемы с навесными стенами.
[вверх] Список каталогов
↑ NA + A1: 2014 к BS EN 1993-1-1: 2005 + A1: 2014. Национальное приложение Великобритании к Еврокоду 3: Проектирование стальных конструкций Общие правила и правила для зданий, BSI
[вверх] Ресурсы
[вверху] См. Также
.Панели фасада панели фасада
на фасад
терракоты зданий
18 долларов США.00–22 доллара США / Квадратный метр | 1000 квадратных метров / квадратных метров фасадных панелей для зданий (минимальный заказ)
Перевозка:
Служба поддержки Морские перевозки
.
Перфорированные фасады зданий, меняющие традиционный дизайн
Фасад здания — это его визитная карточка и то, как оно представляется миру. Оформлять фасад здания — это как упаковывать подарок. Это означает, что есть бесконечное количество вариантов для изучения. Одна из них — категория, в которую входят перфорированные конструкции. Все они скульптурные и уникальные, и они служат отличным источником вдохновения для будущих проектов. Далее мы рассмотрим несколько очень крутых фасадов зданий, которые демонстрируют эту нетрадиционную характеристику.

Посмотреть в галерее
Посмотреть в галерее
House 77 — это проект, разработанный Хосе Кадилье и Эмануэлем Фонтурой. Здание находится в Португалии и предлагает 232 квадратных метра жилой площади. Привлекает внимание западный фасад с перфорированными панелями из нержавеющей стали. Этот узор напоминает систему, которая когда-то использовалась для маркировки личных вещей и рыболовных принадлежностей, и, учитывая тот факт, что город тесно связан с морем и рыбной промышленностью, дизайн является подходящим способом сохранить историю.
Посмотреть в галерее
Посмотреть в галерее
Jackson Clements Burrows Architects придумали довольно нетрадиционный дизайн фасада Harold Street Residence, который они построили в Мидл-Парке, Австралия. Красная кирпичная кладка, выбранная для внешних фасадов, отличается расслабленным перфорированным рисунком, который соединяет внутренние пространства с улицей и окрестностями, не открывая их полностью. В сочетании с извилистой формой крыши эта особенность дизайна придает резиденции скульптурный и выразительный вид.
Посмотреть в галерее
Дом Кью, спрятанный за фасадом конюшни 19 века в Лондоне, находится в заповедной зоне недалеко от Королевского ботанического сада. Трехэтажный дом был спроектирован Piercy & Company, и проект должен был учитывать историческое окружение и в то же время предлагать уютный дом, подходящий для современного образа жизни.
Посмотреть в галерее
Для этого была сохранена стена конюшни, и ее форма была воспроизведена с парой соответствующих крыльев позади.Затем они были покрыты предварительно обветренной сталью, которая в некоторых местах имела перфорацию неправильной формы, пропускающую свет и вид.
Посмотреть в галерее
Посмотреть в галерее
Еще один проект, в котором используется перфорированный фасад, чтобы выделяться, — это Hamersley Road Residence, дом, спроектированный в 2013 году Studio53. В рамках проекта необходимо было возродить и обновить коттедж 1900-х годов, чтобы превратить его в современную семейную резиденцию. Верхний уровень представляет собой желтую коробку, помещенную поверх существующей конструкции и завернутую в белый перфорированный экран, который защищает от солнца и придает изящный, легкий и элегантный вид.
Посмотреть в галерее

.
No related posts.