Сборка электрического щита для частного дома – Сборка и монтаж электрического щита своими руками

Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов — электрификация жилого или служебного помещения. Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии. Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это  — монтаж электропроводки и сборка электрощита.

Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика. Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

• марка провода и сечение жилы, мм²;
• мощность;
• потребляемый ток;
• тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

Или даже так:

где

• 1 — вводной АВ;
• 2 — счётчик;
• 3 — нулевая шина;
• 4 — шина заземления;
• 5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Как правильно сформировать группы потребителей

Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

• мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
• двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
• в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
• для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
• то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².

Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

Компоненты электрического щита

Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.

Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы. Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Разделываем кабели и монтируем модули

Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

• все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
• любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
• если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

• предварительная компоновка модулей на дин-рейках в соответствии с имеющейся схемой;
• фиксация модулей на дин-рейках с помощью специальных крепежей;
• установка шин-гребёнок, с помощью которых напряжение от АВ ввода подаётся к остальным модулям;
• раздача фазы по назначению от нижних клемм модулей с помощью проводов с наконечниками;
• монтаж нулевого провода. Все провода монтируются за дин-рейкой;
• подтяжка всех соединений с помощью отвёртки;
• подача напряжения на автомат ввода и проверка работоспособности модулей;
• проверка наличия напряжения на входах и выходах модулей с помощью мультиметра.

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

Видео по теме

profazu.ru

Монтаж распределительного щита — Всё своими руками!

Покупка комплектующих

Для монтажа любого типа РЩ — и силового, и используемого для освещения, применяются схожие комплектующие. Таковыми являются: автоматика, клеммные шины (одна для заземления — РЕ, одна для «чистой» нейтрали и по одной для каждого дифреле). Также не обойтись без НШВИ (наконечников штыревых втулочных изолированных) и кабельных стяжек (пластиковых хомутиков) в случае использования перемычек из многожильного провода.

Приобретать все необходимое лучше всего в специализированных интернет-магазинах, которые готовы предоставить сертификаты соответствия своих товаров действующим нормам и гарантию. Причем автоматику, клеммные шины следует покупать ровно в требуемом количестве, а вот наконечники и кабельные стяжки рекомендуется заказывать с некоторым запасом, поскольку в процессе монтажа не исключены ошибки, которые потребуют переделки.

Оборудование какой фирмы предпочтительнее? Сегодня производство высококачественной автоматики сосредоточено на территории Европы. Одними из самых популярных среди изделий премиум-класса являются приборы торговых марок Legrand, Siemens, ABB. Значительно более доступной, притом совсем немного уступающей в качестве считается продукция российской торговой марки ИЭК (ИнтерЭлектроКомплект).

Процесс монтажа

1. Сначала рекомендуется установить все приборы автоматики/защиты, клеммники на DIN-рейки, добившись оптимального расположения каждого элемента. Устанавливая клеммные колодки в керамическом блоке, следует соблюдать осторожность по причине повышенной хрупкости последних.
2. Затем подготавливаются и подключаются гибкие перемычки. В бытовых электрощитах с автоматикой на 40-50 А в качестве последних используются отрезки изолированного провода ПВ-3 (6 мм2), на концы которых напрессовываются НШВИ. При подготовке перемычек необходимо учитывать цвет изоляции — для фазных соединений обычно используются коричневые либо черные, для линий нейтрали — синие или белые. Для того, чтобы провода надежно держались внутри РЩ, легко просматривались, рекомендуется закреплять их с помощью кабельных стяжек.
3. Далее можно приступать к подключению вводного кабеля. Предварительно следует убедиться в отсутствии напряжения на его проводах. Если таковое имеется, обесточить кабель, приняв все предосторожности во избежание поражения электротоком в процессе подключения — на управляющем автомате/рубильнике повесить табличку «Работают люди», назначить наблюдателя. После чего присоединить проводники к соответствующим клеммам электрощита — фазный и нулевой к главному автомату (который обязательно должен быть в выключенном положении), а заземляющий — к соответствующей клеммной колодке.
4. Осталось подключить потребители, учитывая, откуда проложен провод и его цвет. Фазные провода, которые в кабелях типа ВВГ, ШВВП, ПВС и им подобным обычно маркируются черной, серой, коричневой либо красной изоляцией, присоединяем к нижним клеммам однополюсных автоматов. Нейтрали — синие либо белые — к нулевым шинам, соответствующим группе, а провода заземления — желто-зеленые, зеленые или желтые — к шине РЕ.

Первоначальная сборка, затяжка контактов может осуществляться посредством аккумуляторной электроотвертки — так можно сэкономить массу сил и времени. Но по окончании монтажных операций необходимо осуществить дотяжку вручную, используя для каждого конкретного соединения наиболее подходящую отвертку. Также необходимо помнить, что в первые недели в результате электротермического воздействия контакты ослабляются и по прошествии приблизительно одного месяца после начала интенсивной эксплуатации необходимо проконтролировать надежность каждого соединения, при необходимости подтянуть. В дальнейшем подобную процедуру достаточно выполнять раз в шесть-двенадцать месяцев.

Если у вас остались какие-либо вопросы касательно технологии монтажа ЩР, можете посмотреть одно из множества профильных видео, имеющихся в интернете.

Проверка работы РЩ

Расценка на монтаж шкафа распределительного включает в себя проверку работоспособности электроустановки. Производится она путем массового (последовательного) включения всех возможных потребителей, после чего необходимо пройтись по всему объекту, проверив каждую розетку с помощью какого-нибудь заведомо работоспособного переносного электроприбора. Если ни на одном из этапов автоматика не отключила питание линии, значит, монтаж осуществлен верно.

Затем необходимо некоторое время понаблюдать за РЩ в режиме полной нагрузке. Если наблюдается искрение, дым, слышится треск, чувствуется запах гари, это свидетельствует о ненадежном контакте в одном из соединений, вызывающим перегрев, либо о неисправности прибора автоматики, который требуется заменить.

В случае отсутствия вышеобозначенных явлений рекомендуется проверить работоспособность основных узлов, обеспечивающих безопасность эксплуатации внутренней электросистемы — УЗО. Для этого используется специальный тестер, создающий утечки нормируемой величины (10, 30, 300 мА). Цена данного прибора вполне доступна даже для частного мастера. Некоторые модели оснащены собственной кнопкой контроля, при нажатии на которую устройство должно мгновенно отключаться.

Сколько стоит работа по монтажу РЩ

В смете на монтаж электрощита прямо либо косвенно отражаются следующие факторы: сложность схемы, количество щитовых элементов и число присоединений, которые требуется осуществить. 

elektromontazhnie-raboti.com

Сборка электрощитка своими руками 220в в квартире

К непосредственной сборке щитка можно приступать после составления схемы щитка, прокладки всех трасс электропроводки по штробам, потолку и т.д. Некоторые заказывают готовые решения согласно заранее просчитанным группам и нагрузкам, и потом остается только подключить питающий и отходящие провода. В статье будет рассмотрен процесс самостоятельного выполнения всех видов работ по сборке щитка.

Возьмем усредненные данные для квартиры небольшой площади, которыми будем оперировать при сборке щитка:

• ⚡количество групп — 8-10
• ⚡в щитке есть УЗО или дифавтомат
• ⚡на отходящих группах установлены автоматические выключатели
• ⚡общее количество модульных мест под устройства — до 20

Инструмент для сборки электрощита

Инструмент и приспособления которыми нужно будет воспользоваться для того, чтобы качественно и грамотно собрать щиток своими руками:

• ⚡отвертки (крестовая+шлицевая)
• ⚡пассатижы, бокорезы, кабелерез, утконосы
• ⚡пресс клещи для наконечников
• ⚡съемник изоляции
• ⚡маркер
• ⚡нож
• ⚡провод ПВ 3-1,5 и ПВ 3-10 (для перемычек)
• ⚡гребенчатая шинка
• ⚡разная расходка для электропроводки (наконечники, саморезы, кабельные стяжки)
• ⚡составленная схема со списком групп для сборки щита

Желательно на предварительном этапе завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, согласно пронумерованных групп.

Допустим с первой по десятую группы, слева направо. Для того чтобы пучок кабелей не мешался в процессе сборки, сбоку от щитка делаете импровизированный крючок из подручных материалов, и загнув кабели закрепляете их на данном приспособлении.

Приступаем непосредственно к работе.

Порядок работ по сборке электрощитка 220в

1. Зачистка кабеля

Ножом снимаете внешнюю изоляцию со всех кабелей заведенных в щиток и маркируете жилы по группам. Пронумерованные жилы загибаете и закрепляете на самодельный крючок сбоку от щитка.

2.Примерка расстояний

Перед подключением проводов предварительно примерьте и прикиньте места где будет стоять модульная аппаратура и какой длины провода необходимы до них.

Устанавливаете DIN рейку, нулевую шинку и шинку заземления. Ничего не прикручиваете и не закрепляете, только примеряете. Ваша задача понять общее расположение автоматов и места укладки проводов. На что следует обратить особое внимание:

• ⚡расстояние между рядами автоматов
• ⚡расстояние между автоматами и нулевыми шинками

Данные расстояния старайтесь делать не слишком маленькими, иначе в дальнейшем процессе монтажа будет крайне неудобно заводить и подключать провода.

3.Шинки заземления и зануления

После предварительной примерки монтируете и закрепляете в щитке нулевую шинку и шинку заземления. Над клеммами шинок подписываете номера групп.

Так как провода заземления никогда не отгорают, то заземляющую шину можно монтировать сверху щитка, без всякого запаса провода. А вот нулевую, лучше разместить снизу. В случае непредвиденных обстоятельств, у вас будет некий запас провода и путем перемещения шинки выше, вы сможете вновь расключить все оборудование без замены или наращивания проводников.

Выделяете из пучка очищенных проводов нулевые и заземляющие жилы (нулевая жила обычно синего цвета, заземляющая — желто-зеленая), зачищаете их съемником изоляции и поочередно подключаете к шинкам. Никаких лишних запасов или дополнительных изгибов делать не стоит.

4. Сборка в электрощитке модульной аппаратуры

Монтируете и закрепляете DIN рейки. Ранее проложенные защитные проводники (нулевые и заземления) должны оказаться за din рейкой. На DIN рейку последовательно защелкиваете автоматы согласно ваших групп.

Придерживайтесь такой схемы размещения модульной аппаратуры:

• ⚡первым ставится вводной автомат или выключатель нагрузки
• ⚡затем идет реле напряжения (если вы его предусмотрели в схеме)
• ⚡далее автоматы самых мощных потребителей (варочная панель, духовой шкаф, сплит система) или УЗО с диф.автоматами
• ⚡простые автоматы на розетки и выключатели располагаются в нижнем ряду

Всю автоматику старайтесь ставить по центру, по бокам оставляя побольше места для укладки проводников или для установки в дальнейшем дополнительных модульных устройств.
Для того чтобы модульное оборудование не ездило по дин рейке очень удобно пользоваться фиксаторами.

5.Подключение проводов

Расключение начинайте с верхнего ряда. Выделяете из пучка фазных отходящих проводников те группы, которые идут на верхний ряд и увязываете их в жгут кабельными стяжками. Укладываете жгут по краям щитка, формируете на конце гребенку буквой Г и зачищенные провода заводите снизу автоматов. Затем устанавливаете нижние ряды автоматов и повторяете все операции.

6.Гребенчатая шинка

Для последовательного подключения автоматов расположенных в щитке в один ряд используем гребенчатую шинку. Отрезаем ее необходимой длины по количеству автоматов в рядах и вставляя в верхние клеммы автоматов затягиваем винты.

Обратите внимание, что если у вас бюджетные автоматы без допконтакта, специально предназначенного под гребенчатую шинку, то шинку нужно вставлять в автомат таким образом, чтобы выпирающая часть шинки смотрела на вас.

Тогда вы сможете легко завести в контакт автомата вместе с контактом шинки еще и провод, и при затяжке автомата его не искривит и проводник не вылезет из контакта.

7. Внутренняя коммутация щитка

Для дальнейшего расключения коммутаций, используйте куски заготовленного провода ПВ3*10 (для подключения самых первых автоматов в ряду), ПВ3*1,5 (для нулевых контактов реле напряжения) и ПВ3*2,5 для дифавтоматов и УЗО отдельных групп.

Если используются моножильные провода, то конец провода входящий в автомат загибайте вдвойне, тем самым увеличивая полезную площадь соприкосновения с контактом.

Ну а для многожильных обязательно используйте втулочные наконечники. 

8.Схемы подключения

Питающий фазный проводник кабеля подключается через вводной аппарат (УЗО, автомат, выключатель нагрузки), в зависимости от вашей схемы. Нулевая жила идет напрямую к нулевой шинке. При наличии в щитке отдельного УЗО на ванную комнату, с нулевой шинки проводник заводите на это УЗО. Также отдельным проводником от нулевой шинки подключаете реле напряжения.

Фазный проводник с вводного автомата сначала заводите на реле напряжения и далее с него запитываете верхние контакты самого первого автомата в рядах. Остальные автоматы в ряду, запитаются от него, благодаря ранее установленной гребенчатой шинке.

9. Надписи

После окончательного подключения проводников еще раз проходите все контакты отверткой и проверяете их затяжку. В конце не забудьте подписать все коммутационные аппараты на щитке.

На этом монтаж щитка можно считать завершенным.

Статьи по теме

domikelectrica.ru

Как собрать электрощиток в квартире и доме своими руками

Наличие электрического щитка в жилом помещении или на даче позволяет решить две проблемы сразу: распределить нагрузку по всему помещению и защитить приборы при авариях. Желательно, чтобы этим вопросом занимались компетентные организации, но если имеются кое-какие навыки обращения с электричеством, то установить электро-щиток и произвести его подключение – не составит большого труда. Как правило, главный автомат и счетчик подключает электро-снабжающая организация, а вот после счетчика разводку можно делать самому, только перед пуском придется пригласить представителей этой организации, чтобы они все проверили и все измерили. Естественно, что это будет стоить некоторые деньги, но все же, обойдется гораздо дешевле, чем, если бы разводку и установку электро-щитка осуществляли люди из соответствующей фирмы.

Единственное условие – это знание норм и правил проведения подобных работ. Ведь и щиток, и розетки и выключатели устанавливаются на определенной высоте.

Какие электроприборы должны находиться в щитке

В зависимости от того, квартира это или частный дом, электро-щитки могут устанавливаться по-разному, в зависимости от того, где установлен счетчик и вводной автомат. В наше время, счетчик и вводной автомат, если взять частный дом, устанавливаются снаружи, в удобном для контроля месте. Щиток же устанавливается внутри дома, где удобно осуществлять контроль за электроосвещением и работающими электроприборами. Несколько десятилетий назад и счетчик, и защитные «пробки» устанавливались в доме, что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что не очень нравилось хозяевам. Теперь же, когда счетчик располагается на улице, удобно и контролировать, и снижать показания.

К сожалению, не везде и не всегда возможен подобный вариант. В таком случае, счетчик ставится в квартире в щитке, где расположены и автоматы выключения. Поэтому, при установке щитка необходимо учитывать габариты счетчика и количество выключателей.

В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные автоматы расположены на лестничных площадках, в специальных электро-щитках, куда помещается сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир. При этом, никаких щитков в квартире не предусмотрено, особенно, если квартира не современной планировки. В случае ремонта в квартире, электро-щиток просто необходим, так как это позволит разделить электропитание практически всех комнат, что делает их независимыми. Это особенно актуально в случае какой-либо аварии, когда можно отдельным автоматом обеспечить данную линию и проводить ремонтные работы. При этом, в остальных комнатах все электроприборы будут функционировать, как и прежде.

С электричеством шутки всегда заканчиваются плачевно, поэтому, вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Существует такое устройство, как УЗО – устройство защитного отключения (фото выше №3 ), которое необходимо установить перед автоматами, которые распределяют нагрузку в квартире. Это устройство защищает линию, даже если такие утечки минимальные, что снижает к минимуму поражение электротоком. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом. Автоматы так же имеют встроенную защиту от превышения нагрузки и от коротких замыканий.

Еще один интересный прибор, без которого порой совсем не обойтись – это стабилизатор. Ни для кого не секрет, что качество электроснабжения у нас отвратительное: напряжение постоянно «скачет» от 160 V до 280 V, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работа которых управляется микропроцессорами. В связи с этим, такая техника, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио и видео комплексы требуют стабильного напряжения.  Если что-то случится, то их ремонт может дорого обойтись, поэтому, лучше перестраховаться и приобрести стабилизатор не на всю квартиру, а только на ответственные бытовые приборы. Естественно, что об этом следует подумать заранее и объединить ответственные розетки питания в одну группу.

Стабилизатор можно установить, как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед автоматами. При этом, нужно тщательно рассчитать необходимую мощность и позаботиться о запасе мощности хотя бы в 20 %, чтобы стабилизатор не перегревался. При этом, следует взять во внимание тот факт, что размеры стабилизатора не позволят поместить его в щиток, а это означает, что стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом необходимо позаботиться заранее.

В электро-щитке располагается 2 шины: шина заземления и шина зануления. К шине заземления подключаются все провода, соединенные с заземлением приборов и устройств. На шину зануления подключается провод от УЗО (нулевой). Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к нему подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный провод всегда красный или коричневый. Именно поэтому, для разводки желательно применять разноцветные провода, чтобы потом не пришлось вызванивать каждый провод. Это особенно актуально для тех, кто делает это первый раз: можно накрутить такое, что потом несколько дней специалистам придется разбираться.

Все автоматы в щитке соединяются параллельно, а точнее, верхние клеммы, куда подается фаза. Нижние же клеммы подключаются каждый к отдельной линии, которые питают отдельные комнаты.

УЗО и автоматы крепятся на специальную DIN-рейку, с помощью защелок, поэтому проблем с установкой подобных аппаратов не должно быть никаких.

Схемы на несколько потребителей

Схемы электропитания зависят от категорий электро-потребителей и от их значимости. Группы электро-потребителей распределяют по этажам, по назначению постройки, по количеству комнат и т.д. Обычно разделяют жилые комнаты и хозяйственные постройки, подвалы и гаражи, а также уличное освещение. Если потребителей много, то не на каждой отдельной линии, кроме основного УЗО должны быть установлены отдельные УЗО меньшей мощности.  Кухня и ванная комната должны в обязательном порядке защищаться защитными устройствами по отдельной схеме.

Если предусмотрена установка потребителей, мощностью до 2,5 кВт, то желательна установка отдельной защиты. Подобную мощность имеют такие бытовые приборы, как микроволновка, электрочайник и фен.

На этапе разработки схемы питания электропотребителей в первую очередь следует думать не об экономии, а о безопасности. Все электроприборы приобретаются только известных фирм, а они стоят немалых денег.

Типы электро-щитков

Производитель выпускает различные виды щитков, как для внутренней, так и для наружной установки. Щитки для наружной установки крепятся дюбелями непосредственно к стене здания. Если поверхность из дерева (пожароопасная), то между поверхностью и щитком помещается не горючий материал, например, асбест. Подобные щитки устанавливают в местах, где они не мешают нормальной жизнедеятельности человека. Тем не менее, место должно быть доступным и удобным для эксплуатации. Наружный щиток возвышается над поверхностью стены на 12-18 см и этот фактор обязательно необходимо учитывать при определении места установки.

Щиток для внутренней установки предназначен для установки в специально подготовленную нишу. Подобный вид щитков всегда находится на одном уровне с поверхностью, поэтому, не представляет никакой опасности для нормальной жизнедеятельности.

Корпус щитка изготавливается либо из металла, либо из пластика. Размер можно подыскать под любые конкретные условия.

Как правило, выбирают щиток соответствующего размера. В нем должны свободно уместиться все автоматические выключатели, все УЗО и при этом должно быть достаточно места для размещения проводов. Кроме этого, ничего не должно мешать подключению.

Очень важно заранее определиться с количеством автоматов и подбирать электро-щиток соответствующих габаритов. При этом, не следует забывать о том, что возможно расширение электрической сети. В данном случае, в щитке должно остаться место, как минимум, для двоих автоматов.

Монтаж и подключение электроаппаратов

Все современные автоматы и УЗО имеют специальное унифицированное крепежное место, которое абсолютно совместимо с монтажной DIN-рейкой, находящейся внутри щитка, какой бы конструкции он ни был. С обратной стороны автомата или УЗО смонтирована специальная защелка, которая отгибается с помощью отвертки. Все очень просто: берется отвертка и заводится в отверстие, после чего нужно с силой оттянуть защелку. Аппарат устанавливается на планку, и защелка отпускается. В результате автомат или УЗО надежно удерживается на DIN-рейке. При этом, можно услышать характерный щелчок.

После установки всех электроаппаратов на свое место, приступают непосредственно к подключению. Сначала подключают все провода, которые обеспечивают подачу электропитания к соответствующим группам объектов. На каждом проводе должна стоять отметка. Например, при разводке проводов следует написать на проводах: кухня, ванна, туалет, прихожая, спальня, зал, балкон и т.д. Если надписи делать своевременно, сразу же после разводки проводов, то проблем с подключением не должно быть. После того, как к каждому автомату подключены провода к нижним клеммам, приступают к подключению защитных устройств и подаче напряжения на все автоматы. При этом, все автоматы должны находиться в положении выключено («выкл»).

Фазный провод подключается к верхним клеммам всех автоматов через защитное устройство, а нулевой провод подключается к отдельной нулевой клемме. Современные требования предопределяют установку двухполюсного вводного автомата.

Схема подключения УЗО выглядит следующим образом, как показано на фото.

Как установить УЗО на DIN-рейку, показано на видео.

После того, как все подключено, нужно все проверить и лишь потом, по одному начинают включать автоматы. Если имеются определенные навыки, то лучше все проверить с помощью прибора всю проводку на предмет коротких замыканий. После включения автомата желательно проверить наличие напряжения в той комнате, которую он защищает, если не произошло короткого замыкания. Если после включения срабатывает УЗО, значит, где-то имеется утечка или неявное замыкание. При явном замыкании должен срабатывать тот автомат, который включили. Как правило, групповые автоматы рассчитываются на меньший рабочий ток, а значит на меньший ток короткого замыкания. Подобный подход обеспечивает селективность защиты.

Как правильно подключить УЗО: видео.

В процессе самостоятельного подключения всех элементов, находящихся в щитке, следует знать, что счетчик и вводной автомат подлежат опломбированию. В современных электрических щитках все предусмотрено. К сожалению, не каждая модель оборудована отдельным боксом, где устанавливается вводной автомат. Если этого не предусмотреть, то организация или откажется пломбировать и напишет предписание, или опломбирует весь щиток, без права доступа к нему в дальнейшем.

На следующем видео можно ознакомиться с тем, какими бывают автоматы и чем они отличаются один от другого, кроме производителя.

Установленные внутри щитка электроприборы соединяются между собой перемычками из обычного изоляционного провода или с помощью гребенки заводского изготовления. Что из себя представляет соединение автоматических выключателей проводами, можно ознакомиться на фото.

Перемычки изготавливаются:

• Из проводников соответствующей длины, у которых снята изоляция на двух концах, а концы проводников согнуты дугой. В каждую клемму вставляется по два проводника и только в крайний автомат один, после чего они надежно затягиваются винтами.
• Из одного длинного проводника, у которого снимается изоляция через определенное расстояние. После этого, с помощью круглогубцев и пассатижей проводник сгибается дугами. В клеммы вставляются оголенные концы дуг и затягиваются винтами.

Так поступают практически все электрики и если проявить внимательность и усердие, то контакты получатся хорошими. При этом, существует альтернативный вариант, когда вместо проводников используют специальные шины (гребенка). Как соединить все автоматы при помощи шины, можно увидеть на видео.

Фазный провод подсоединяется к одному из автоматов, к верхней клемме, где они соединяются с помощью провода или гребенки. Если использовался для соединения провод, то питание подается или на крайний правый, или на крайний левый автомат, где прижат только один проводник. Если подсоединить питание к другим автоматам, то соединение не получится таким надежным, поскольку на клеммах этих автоматов уже имеется по два проводника и третий проводник здесь просто лишний.

Если все сделано правильно, можно считать, что щиток готов к эксплуатации.

Правильный выбор автоматов

В электро-щитке может быть установлено три вида электрических аппаратов:

• Автоматические выключатели (автоматы). Включение и отключение осуществляется вручную, а при наличии короткого замыкания, автомат срабатывает автоматически.
• УЗО (устройство защитного отключения). Эти устройства реагируют на повышенные токи утечки и отключают линию при подобных условиях.
• Диф-автомат (дифференциальный автомат). Этот аппарат, который способен защищать линию, как от коротких замыканий, так и от повышенных токов утечки.

Так называемые, диф-автоматы могут заменить УЗО и автоматический выключатель. Особенно это актуально при недостатке места.

Из-за того, что диф-автоматы гораздо дороже простого автомата и УЗО вместе взятых, устанавливается именно два аппарата – автоматический выключатель и УЗО. К тому же, в аварийных режимах имеется возможность определить, из-за чего именно проблемы. Если это короткое замыкание, то срабатывает автомат, а если где-то утечка, то срабатывает УЗО. Если сработает диф-автомат, то вряд ли удастся установить истинную причину. В данном случае, придется искать причину, вооружившись приборами.

Как защищают автоматы

Автоматические выключатели (автоматы) подбираются по рабочему току, который определяется суммарным током потребления устройств соответствующей группы. Чтобы определить ток, нужно сложить все мощности электробытовых приборов, подключенных к данной линии и разделить на 220V. Автоматический выключатель выбирается с некоторым запасом, чтобы он не отключался по перегрузке. Например, при общей мощности 6,6 кВт (6600Вт), если разделить на 220V, то получится 30А.

Выпускаются автоматы с такими номиналами по току: 6А, 10А, 16А,20А, 25А, 32А, 40А, 50А и 63А. Исходя из расчетов, больше подходит автомат с рабочим током 32А, его и нужно установить.

Виды и типы УЗО

Промышленность выпускает УЗО 2-х типов: электронно-механические и электронные. Они различаются по некоторым параметрам, кроме этого электронно-механические несколько дороже. Для дома или квартиры подходят именно те, которые дороже. Дело в том, что они все же надежнее и срабатывают независимо от наличия питания.

Если отключить вводной автомат и что-то делать, то повредив изоляцию, электронно-механическое УЗО сработает и сразу будет ясна причина. Для того, чтобы сработало электронное УЗО, потребуется напряжение, и оно сработает только после включения вводного автомата. В результате – причину аварийного отключения придется искать.

Чтобы определить, какое это из устройств, достаточно иметь батарейку с проводами, которая подключается к любой паре контактов. Если это электронное УЗО, то оно не сработает, а электронно-механическое сработает. Подробнее об этом можно узнать, посмотрев видео.

При этом различают УЗО по характеру тока, на который они действуют:

• Тип АС – переменный, синусоидальный;
• Тип А – переменный плюс пульсирующий постоянный;
• Тип В – переменный плюс пульсирующий, плюс пульсирующий постоянный, плюс постоянный ток;

Исходя из характеристики, тип В является наиболее универсальным устройством, но они стоят намного дороже. Для дома достаточно типа А, хотя продаются и УЗО типа АС, как самые дешевые. Хотя многие утверждают, что тип АС не годится. На самом деле, для дома достаточно УЗО типа АС, если учесть, что мало кто их ставит вообще. Дело в том, что хотя они и защищают в полной мере, но процент ложных срабатываний, не связанный с аварийными режимами, достаточно высокий, а это не каждому понравится. Это связано с наводками, появляющимися в электросети от работы различной бытовой техники. Бороться с ними весьма сложно, достаточно дорого, а порой и бессмысленно.

УЗО подбирают по номинальному току и по току утечки. Номинальный или рабочий ток – это ток, который проходит через контакты, не перегревая их и не разрушая. Рабочий ток УЗО выбирается всегда больше рабочего тока автомата, работающего в паре с УЗО. Если автомат рассчитан на рабочий ток в 25 А, то рабочий ток УЗО может составлять 32 А или даже 40 А. Что касается тока утечки, то здесь все совсем не сложно. Для квартир и домов пойдут УЗО с токами утечки 10 мА и 30 мА. УЗО на 10 мА устанавливается на линию, рассчитанную на одно устройство, такое как газовый котел, стиральная машина, электродуховка и т.д.

Кроме этого, их устанавливают на помещения, где требуется высокая степень защиты. Это может быть санузел, детская комната, кухня и т.д. УЗО на 30 мА устанавливается на линию, которая питает несколько электро-потребителей. Это могут быть группы розеток, размещенные в отдельных комнатах. Как правило, на линиях, которые управляют работой освещения, УЗО не устанавливается. Единственное место, где оно может понадобиться – это гараж, как очень ответственная постройка.

Кроме этого, УЗО различают по задержке времени срабатывания. В соответствии с этим, УЗО бывают:

• S – селективные, которые срабатывают через определенный интервал времени после появления тока утечки. Как правило, их устанавливают на входе, что исключает возможность отключения всех автоматов. В таком случае, первым отключится автомат, связанный с поврежденной линией.
• J – хотя, они так же срабатывают через определенный период, но он, этот период, гораздо короче, чем у предыдущих типов УЗО. Подобные УЗО устанавливают на целые группы потребителей.

Диф-автоматы выбираются так же, как и УЗО. Единственное, что их выбирают по расчетному номинальному току. Для этого достаточно посчитать суммарную мощность потребителей и разделить на 220В. Диф-автомат — это тот же автоматический выключатель, но со встроенной функцией защиты от токов утечки.

Как установить встраиваемый щиток, а также порядок его подключения, можно ознакомиться на видео, где специалист широкого профиля все доходчиво расскажет и покажет.

Как правило, УЗО и диф-автоматы регулярно проверяются на работоспособность. Для этого, на корпусе этих аппаратов имеется кнопка «Тест», после нажатия на которую, прибор должен отключиться. Достаточно осуществить подобную проверку 1 раз в месяц. Это очень важно.

Электричество – это не та область, где можно без проблем сэкономить. Экономия может откликнуться серьезными последствиями в будущем, поскольку электрический ток представляет определенную опасность для окружающих, если игнорировать меры безопасности. Поэтому, нужно всегда устанавливать электроприборы, имеющие защитные функции.

То же самое можно сказать и о монтаже проводки, а также о ее подключении. Без определенных навыков трудно сделать что-нибудь качественно с первого раза. Задача усложняется еще и тем, что придется выбирать провода как по типу, так и по сечению, тем более, что разные потребители имеют различную мощность.

stroyday.com

Сборка щита 380 В: трехфазный щиток своими руками

Получив разрешение на подключение к трехфазной сети, стоит задуматься о том, как сделать так, чтобы сборка щита 380 В была надежной, работоспособной и легкой в обслуживании. В принципе, при условии установки дифавтоматов, это несложно, но дорого. Если бюджет ограничен, придется придумывать схему распределения нагрузки. А это непросто, так как надо соблюсти логику распределения линий и не перегрузить при этом фазы.

Содержание статьи

Особенности трехфазной сети

Первое и самое главное, что надо уяснить — к сети 380 В может подключаться трехфазное и однофазное оборудование. Разница в том, что трехфазное подключается сразу к трем фазам и нейтрали, а однофазное — к одной из фаз и нейтрали. Такое подключение — к одной из фаз и нейтрали — дает 220 В.

Не стоит думать, что наличие трехфазной техники обязательно. Совсем нет. Просто при подключении мощной техники к трем фазам, ее нагрузка распределяется поровну между всеми тремя фазами. А это значит, что можно использовать провода меньшего сечения и автоматы меньших номиналов (но провода при этом четырех/пяти проводные, и автомат трех-четырех полюсный).

Пример сети 380 В с трехфазной нагрузкой и без нее

Особенность электропитания 380 В в том, что фаз три и выделенная вам мощность делится поровну на все три фазы. Если вам выделили 18 кВт, на каждую из фаз должно приходиться по 6 кВт. При этом устанавливается трехполюсный или четырехполюсный автомат, который будет отключать электропитание полностью если нагрузка по одной из фаз будет превышена. У автомата есть некоторая временная задержка, но она очень невелика, так что придется хорошо рассчитывать распределение нагрузки по фазам, иначе свет будет постоянно выключаться из-за перегрузок. Это так называемый «перекос фаз», который мешает нормально жить.

Схемы сборки трехфазных электрощитов

Сборка щита 380 В может быть сделана по разным схемам. Вариантов много, важно выбрать наиболее логичный, не слишком дорогой. Но самое важное, чтобы электричество в доме или квартире было безопасным. Поэтому кроме автоматов защиты, которые оберегают сети от перегрузки, ставят еще и УЗО (устройство защитного отключения), которые оберегают человека от поражения электротоком. Нормативы не требуют установки УЗО на освещение в сухих помещениях, но в случае с трехфазным подключением квартиры или дома это не вариант, так как придется тогда все освещение сажать на один автомат. При его срабатывании все окажется в темноте. Так что придется и освещение заводить через УЗО, что только повышает надежность системы электроснабжения дома/квартиры (хоть и увеличивает цену).

Для частного дома на два этажа трехфазный электрощит будет большим

Пару, автомат + УЗО, может заменить дифференциальный автомат. Это делает схему более простой, надежной, легко читаемой и изменяемой (при условии подключения через кросс-модуль). Еще и экономится место в щите, что тоже немаловажно. Но такая схема обходится раза в три дороже, так как дифов много, а стоят они дороже пары автомат + УЗО.

Необходимость кросс-модуля для трехфазных щитов

Чтобы сборка щита 380 В была проще и существовала возможность переподключить один или несколько автоматов к другой фазе, после счетчика устанавливают трехфазный кросс-модуль. Это устройство, которое имеет три входа — под три фазы, и несколько выходов с теми же фазами (количество выходов зависит от модели).

Чтобы сборка щита 380 В была понятной и легко обслуживаемой лучше использовать кросс-модули

Подключение к нужной фазе через кросс-модуль происходит следующим образом: оконеченый проводник вставляется в гнездо, закрепляется прижимным винтом. Переключиться на другую фазу просто: откручиваем винт, вытаскиваем провод, подключаем к свободному выводу на другой фазе. При наличии кросс-модуля все подключение более логичное, в нем несложно разобраться непрофессионалу, проще вносить изменения. Стоимость этого оборудования не такая большая, а выгод много. Лучше все-таки его поставить, хоть оборудование и не входит в список обязательных.

Сборка щита 380 В только на дифавтоматах

Как уже говорили неоднократно, если на каждую группу или отдельный мощный потребитель установлен свой дифавтомат, вся задача грамотно распределить их между фазами, чтобы не было перекоса фаз. Пример такого щитка для квартиры приведен на рисунке ниже.

Сборка щита 380 В на дифавтоматах

При такой схеме все четко. Сработал первый автомат — проблема с освещением в зале, сработал четвертый — непорядок в розетках на кухне. Все ясно и понятно. Но такая схема для частного дома получается слишком дорогой, поэтому и приходится мудрить, разделяя все линии на группы.

С двумя УЗО

Можно всю нагрузку разделить на две группы, поставить два мощных трехфазных УЗО на входе. В этом случае возле каждой группы должны быть по две шины: нейтраль и заземление. После каждого УЗО ставится свой кросс-модуль, на которые заводятся фазы и уже к выходам подключаются защитные автоматы линий.

Достоинства такой схемы: не слишком высокая цена, относительно небольшой по размерам шкаф, несложно переключить при необходимости один-два потребителя в рамках одной группы.

Пример планировки электрощита на 380 В с двумя УЗО

Недостатков больше:

• Трехфазные УЗО стоят дорого. В случае выхода из строя затраты будут ощутимыми.
• Чтобы перекинуть потребителей из одной группы в другую, придется перетягивать провода — для непосвященных это сложно.
• При срабатывании оного из автоматов, половина потребителей остается обесточенной. Так как к каждому УЗО подключено много линий, процесс поиска виновника срабатываний длительный, ведь придется сначала отключить все, потом постепенно добавлять по одному. Та линия, на которой снова сработает защита, и будет поврежденной.
• Появились дополнительные шины, надо их подписать, какие из них идут к первой группе, какие ко второй и не перепутать при монтаже. Чтобы во время обслуживания провода разных шин не перепутались, лучше на каждый повесить бирку.
• Невозможно собрать группы так, чтобы на одном УЗО были только «мокрые» помещения, на другом только «сухие». И вообще, чтобы более-менее выровнять нагрузку, придется поломать голову.

В общем, схема не самая хорошая именно из-за того, что при срабатывании защиты отключается половина нагрузки. Неудобно. Да и номиналы УЗО надо брать большие, да еще и трех или четырех фазные, что в регионах может быть проблематичным, а также бьет по карману. Так что сборка щита 380 В по этой схеме возможна только на даче, например.

Сборка щита 380 В: для уменьшения количества проводов и обеспечения лучшего контакта нейтраль на автоматы лучше заводить при помощи электрической гребенки

Кстати, чтобы меньше было проводов в щите, нулевые провода лучше подавать через специальную монтажную шину. В магазинах можно даже найти шины, покрашенные с синий цвет. Если их нет, возьмите лак для ногтей и покрасьте ее сами. Для подключения нейтрали через шину, в ней надо выкусить зубья через один, подключить к ней провод от шины. Остается только вставить зубья в нужные пазы, позатягивать прижимные винты. При таком подключении нейтрали к автоматам защиты, провод всего один, а качество соединения на высоте.

С УЗО на каждой фазе

Еще один вариант схемы трехфазного электрического щитка — по одному УЗО на каждую из фаз. В этом случае УЗО берем двухполюсные, кросс модуль ставится после каждого УЗО, и к его выходам подключается нагрузка, которую распределили на каждую из фаз.

Если взглянуть на схему трехфазного щита, собранного по этому принципу, можно увидеть, что шин заземления и нейтрали уже три — у каждого из УЗО. Если подключать нейтраль при помощи проводников, будет путаница. К достоинствам этой схемы можно отнести наличие трех групп, так что распределение потребителей можно сделать более логичным. При срабатывании одного из УЗО, большая часть потребителей остается в работе, что тоже хорошо.

Проект трехфазного электрощита с тремя УЗО

Но все равно, не всегда получается распределить нагрузку так, чтобы мокрые помещения были отдельно и при этом не было перекоса фаз. И поиск повреждения достаточно сложный, так как потребителей много. Чтобы проще было разбираться, можно поставить на «опасные» линии собственные УЗО. На примере выше так сделали на линии питания к стиральной машине.

Собрать трехфазный электрощит своими руками по это схеме будет проще, если каждую из групп собрать на одной ДИН-рейке. Поставить на ней УЗО, потом последовательно расположить автоматы. При сработке будет четко видно, где и в каких линиях искать проблему (если автоматы подписаны).

Количество групповых УЗО больше трех

В больших домах и коттеджах приходится прокладывать большое количество линий. Если поставить всего три УЗО, на каждом из них будет по десятку или более линий — искать повреждение при отключении замучаешься. И никак не получится отдельно посадить влажные помещения, улицу и т.д. Выход в этом случае — делать многоуровневую защиту, ставить персональные УЗО после групповых, чтобы разделить-таки влажные и сухие помещения. Неплохой вариант, но есть и еще один: сделать групп больше чем три. Например, по две на каждой фазе или больше. Или не на каждой. Зависит от количества потребителей, от того, как вы разобьете нагрузку, от того, сколько денег вы готовы вложить в электрический распределительный шкаф. Потому что количество оборудования растет, увеличивается размер необходимого шкафа, а с размером увеличивается и стоимость самой «коробки». Еще надо добавить стоимость дин-реек, шин и т.д.

Вот пример сборки трехфазного щита где на каждой фазе больше одного УЗО

Еще один недостаток: такое количество оборудования смонтировать, а потом обслуживать проблематично. Проводов масса. Чтобы снизить шанс не «запутаться», подписывайте каждый проводок, а уж про автоматы и УЗО и говорить нечего. Пишите, к какой фазе подключен, разработайте систему нумерации. Например, если к первой фазе подключили три УЗО, пишите на первом L1-1, на втором L1-2, на третьем L1-3. Аналогично подписывайте и другие группы.

При всей сложности это схемы, мы получаем более «индивидуальную» систему. При сработке одного УЗО, искать повреждение просто, так как линий подключено немного. Еще один плюс — отключается только малая часть приборов, легче обеспечить электричеством отключенные на время помещения.

Но сборка щита 380 В по такому принципу может быть практически такой же дорогой, как при использовании дифавтоматов. Но та схема вообще уникальна в своей простоте и мобильности. Если разница получается небольшая, лучше соберите трехфазный электрощиток на дифференциальных автоматах. Будет намного проще в обслуживании, можно будет легко менять распределение по фазам, добавлять новые линии и т.д.

Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам

Как уже сказано, надо собрать всю однофазную нагрузку и распределить ее равномерно между фазами. Причем фокус в том, чтобы подобрать все так, чтобы мощные приборы, подключенные к одной фазе не вызывали отключение по перегрузке. Это возможно если суммарная мощность работающих устройств будет не больше номинала, или если эти приборы не будут работать одновременно.

Квартирный щит 380 В может быть и не очень большим

Общие принципы группировки нагрузки для автоматов

Самая надежная и простая в обслуживании схема — когда на каждую группу потребителей или мощное устройство стоит отдельный автомат, а вкупе с ним УЗО. Но такая схема, во-первых, дорога, во-вторых, требует просто огромного шкафа, что тоже недешево. Поэтому стараются подключить несколько линий на один автомат, но объединять их надо следуя определенной логике. Иначе разобраться что к чему при срабатывании автомата будет очень непросто. Стоит придерживаться следующих правил:

• Розетки и освещение одного помещения подключать через разные автоматы. В таком случае при проблемах в одной из групп помещение не окажется полностью обесточенным.
• «Мокрые» помещения — ванну, кухню, баню — не группировать с «сухими». Во-первых, в помещениях с повышенной опасностью автоматы должны быть с другими параметрами, во-вторых, именно во влажных помещениях и возникают обычно проблемы.
• Уличное освещение и уличные розетки вообще должны быть отдельно — на отдельных автоматах. К ним можно подключить хозпостройки.
• Питание привода ворот и охранное освещение — тоже отдельные автоматы.

  Сделать план трехфазного электрощита — распределить нагрузку между тремя фазами

• Отдельные линии электропитания и отдельные автоматы и УЗО ставят и на мощную бытовую технику (электроплиты и электродуховки) и на ту, в которых используется вода. На крайний случай, можно скомпоновать, скажем стиральную и  посудомоечную машину. Можно также в одну группу объединить проточный и накопительный водонагреватель, но при условии, что они не будут включаться одновременно, так как с высокой вероятностью спровоцируют отключение по перегрузу. Причем их можно подключать на один автомат только при условии, что они смонтированы в одном помещении, иначе ничего вы при повреждении не поймете.

Чтобы формировать группы было проще, составляете список линий и нагрузку на них. Должно быть указано помещение, название линии и мощность подключенной нагрузки. Глядя на эту таблицу, следуя описанным выше правилам, собираете группы. При этом надо еще следить чтобы нагрузка была распределена более-менее ровно.

Проверка групп

После того как вы на бумаге набросали группы, проводите проверку. Садитесь и думаете, что будет, если сработает каждый из автоматов, насколько катастрофичными будут последствия для каждого помещения.

Щит на 380 В для частного дома своими руками собрать можно, но надо сначала придумать как распределить нагрузку

Например, если в двухэтажном коттедже подключить все розетки первого этажа и освещение второго на один автомат, и освещение первого, розетки второго на другой, а технику на третий, то при  срабатывании любого из автоматов ситуация будет аховой.

Вот в таком русле проигрываем ситуации с отключением каждого автомата. Желательно, чтобы в помещении оставались или рабочие розетки или они были в соседнем. Тогда, при необходимости, можно будет и оборудование подключить и освещение.

elektroznatok.ru

Cборка электрощита для частного дома 380В 15кВт: распределительный, уличный

Содержание статьи:

Стандартные параметры электросети частных домов – 3 фазы, напряжение 380 В. Мощности выделяется 15 кВт, а для проводки используется 4-х жильный тип кабеля. По этой причине коммутационные и защитные приборы закрываются от нелегального подключения. Самостоятельная сборка электрощита для частного дома 380 В 15 кВт предусматривает его установку в доступной для проверки зоне и базовое применение.

Характеристики и специфика трехфазной сети

Электрощиток в трехфазной сети

Электрическая сеть на 380 В предназначена для подсоединения трехфазного и однофазного оборудования. В случае с трехфазным подсоединение происходит на 3 фазы и нейтраль для равномерного распределения нагрузки мощной бытовой техники.

Наличие трех фаз позволяет использовать 4-5-жильные провода с меньшим сечением и дифавтоматы на 3-4 полюса. Выделенная мощность для сети 380 В разделяется поровну по фазам. То есть, если выделено 18 кВт, каждая фаза будет по 6 кВт.

При помощи автомата трехполюсного или четрыехполюсного типа осуществляется обесточивание линии в случае повышенной нагрузки одной фазы. С учетом временной задержки дифавтомата требуется правильно распределить данную нагрузку.

Без распределения нагрузки возникает «перекос фаз», который приводит к постоянному выключению электричества.

Конструкция и элементы электрощита

Элементы электрощитка

Для трехфазного щита с мощностью 15 киловатт и мощностью потребления 15 кВт/ч понадобятся следующие комплектующие:

• Прибор учета электроэнергии. Счетчик устанавливается в щитке сразу. Для домашней сети подойдут электронные модели, отличающиеся высокой точностью и надежностью. Они работают по нескольким тарифам, выводят данные на цифровой дисплей.
• Электрощит. Представляет собой бокс различных габаритов. Уличный вариант должен иметь DIN-рейку, замок, смотровое отверстие для снятия показаний. Оптимальный уровень пыле- и влагозащиты – IP 54, толщина стенок – 1 мм.
• Дифавтомат на вводе. Подойдет трехполюсная модель, подключаемая к трем фазам.
• УЗО. Элемент защиты от возникновения опасного потенциала на корпусе прибора.
• Выключатель автоматического типа. В частном доме на ввод понадобится устройство в 25 А, для системы освещения – на 6,3 или 10 А, для силовой цепи – 16 А. Мощность такого переключателя – от 7 киловатт.
• Реле напряжения. Предотвращает поломки бытового оборудования при колебаниях напряжения.
• Измерительные устройства. Вольтметр и амперметр в одном корпусе – не обязательное устройство.

Для предотвращения импульсных колебаний и защиты от молний можно заменить реле на УЗИП.

Выбор схемы сборки трехфазного электрического щита

Схема подключения заземления

Сборка щита на 380 для дома производится по нескольким схемам. В отличие от квартиры, в домах помимо защитной автоматики устанавливается УЗО, через которое заводится освещение. Приобретение элемента влияет на бюджет работ, но система электроснабжения получается надежной и безопасной.

Установка распределительного бокса предусматривает организацию линии заземления. Частный дом заземляется по схемам:

• TN-C-S. Рекомендована ПУЭ, но подходит только для новых магистралей с регулярным обслуживанием.
• TT. Монтируется на основе защитных устройств и контура заземления.

Работоспособность составляющих схем заземления поддерживает пользователь.

Использование кросс-модуля для трехфазного щита

Кросс-модуль

Для простоты сборки щита на 380 В и возможности переподключения автоматов к другим фазам применяется кросс-модуль. Его ставят после счетчика. Особенность прибора – наличие трех выходов под три фазы и нескольких выходов с аналогичными фазами.

Через кросс-модуль производится разделение нагрузки на дифавтоматы. Подсоединение делается так:

1. Оконечный кабель вставляется в гнездо.
2. Жила фиксируется при помощи прижимного винта.
3. Для переподключения фаз винт выкручивается, провод извлекается и подключается на свободный вывод нужной фазы.

Менять местами провода нужно только при перегрузке одной из фаз.

Сборка распредщитка 380 В только на дифференциальных автоматах

Дифавтомат с электронным блоком дифференциальной защиты

Дифавтомат – прибор для отдельной линии, который работает в качестве обычного автомата и устройства защиты от токовой утечки. На каждую группу потребителей можно поставить отдельный прибор, распределив нагрузку без фазного перекоса.

Преимущества схемы сборки трехфазного щита на дифавтоматах для загородного или частного дома:

• защита каждой линии от утечек, перегрузок, замыканий с помощью одного прибора;
• быстрый поиск проблемного участка при поломках;
• отсутствие нулевых шин;
• подбор числа дифавтоматов по количеству отводных линий;
• самостоятельный выбор принципа группировки элементов в боксе;
• легкость распределения фазной нагрузки.

Минусы подключения – понадобится габаритный распределительный щит, более 72 модулей, что очень дорого.

Модели с индикацией причины срабатывания определяют, почему выключился дифференциальный автомат.

Схема с двумя УЗО

Схема с двумя УЗО

Сбор щитка по схеме подключения с двумя УЗО на 380 Вольт подразумевает установку мощных устройств на входе. Возле каждой группы потребителей располагаются шины нейтрали и заземления. Нулевые подаются через отдельную монтажную шину:

• элемент окрашивается в синий цвет лаком для ногтей или акриловой краской;
• с шины через 1 удаляются зубцы;
• нейтральный провод подключается от шины;
• зубчики вставляются в пазы и затягиваются прижимными винтами.

После УЗО ставится кросс-модуль, куда заводится фаза. Защитные автоматы для линий подкидываются на выход.

К преимуществам схемы относятся:

• доступная стоимость расходников;
• небольшие габариты бокса;
• простота переключения одного-двух потребителей из группы.

Минусов сборки гораздо больше:

• большие затраты на трехфазные модели УЗО;
• сложности с переподключением групповых потребителей;
• длительный поиск причины неполадки;
• отключение 50% потребителей от сети в момент срабатывания одного автомата;
• проблема с выравниванием нагрузки и отдельным размещением «мокрых» и «сухих» зон.

Схема подойдет, если у вас дачный деревянный дом, который используется периодически, а не круглогодично.

Чтобы не перепутать шины, подпишите их или наклейте этикетки.

По одному УЗО на каждую фазу

УЗО и однополюсные автоматы

Собирать схему можно из двухполюсных УЗО и кросс-модулей после каждого. Нагрузка, распределенная по фазам, подкидывается на выходы устройств защитного отключения. Шин нейтрали и заземления будет три – по количеству УЗО.

К преимуществам подключения относятся:

• логичное распределение групп потребителей;
• выключение 20-25 % потребителей при активации одного УЗО.

Минусами являются проблематичность выделения «мокрых» комнат в отдельную группу без перекоса фаз, затраты времени на поиск поломок. Для устранения минусов можно собрать каждую группу на отдельной дин-рейке, установить УЗО, а затем разместить автоматы последовательно.

Установите на опасные линии индивидуальные УЗО.

УЗО на вводе и однополюсный автомат

УЗО на вводе и однополюсные автоматы

Простейшая и популярная сборка трехфазного щита, которая не дает в будущем изменять порядок расположения элементов. Нагрузка на фазы распределяется только один раз. Схема отличается бюджетной стоимостью и реализуется в щитке небольших габаритов на 54-72 модуля.

На вводе выполняется монтаж УЗО, а для распределения нагрузки применяются однополюсные модели. ПУЭ ограничивает пользователя в количестве линий подключения. Основанием является п. 7.1.83, где сказано, что ток утечки в сумме не должен быть больше 1/3 номинала. Под токовой утечкой сети ПУЭ подразумевают 10мкА на 1 м провода.

Схема выгодная в плане стоимости элементов, небольшого размера короба, в котором находится примерно 32 модуля. К ее минусам относятся проблемы с группировкой, отсутствие возможности изменения фазной нагрузки, наличие нулевых шин. Для выравнивания напряжения придется почти полностью перебрать щиток. В противном случае возможен сильный перекос напряжения, нагрев шины с выгоранием нуля и перегрузка автоматов.

Часто происходит срабатывание УЗО в ложном режиме.

Больше трех групповых УЗО

Система защиты с индивидуальными УЗО

Электроэнергия в загородном доме и коттедже протекает по большому количеству линий. В случае установки 3-х защитных устройств возникают проблемы с поиском повреждений, отдельной групповой разводкой влажных помещений и улицы.

Многоуровневая система защиты с индивидуальными УЗО после групповых позволит организовать отдельную запитку «мокрых» и «сухих» зон. Количество групп на фазе определяется количеством потребителей, особенностями разбивки нагрузки и размером распределительного щитка.

Перед работами нужно подсчитать затраты на каждый узел с учетом стоимости дин-рейки, шины, кабеля. Выполнение вводного щита с более, чем 3-мя УЗО, рассчитанного на 380 Вольт, имеет несколько нюансов:

• чтобы не запутаться, нужно подписать или промаркировать каждый провод, автомат и УЗО;
• указать, на какую фазу выведен проводник. К примеру, на первую фазу подведено три УЗО. На первом указывается L1-1, на втором – L1-2, на третьем – L1-3.

Несмотря на сложность схемы, система получается персонализированной. Если сработал один УЗО, обнаружить повреждение можно на конкретной линии. В момент активации устройства выключается небольшое количество оборудования.

Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам

Основные сложности при сборке конструкции – группировка и равномерное разделение нагрузки так, чтобы мощная техника не становилась причиной выключения из-за перегрузки. Это выйдет при суммарной мощности, не превышающей номинал и не одновременной работы всех устройств.

Общий порядок группировки нагрузки на автоматы

Таблица степеней защиты

Простой и надежной является схема с установкой для отдельной потребительской группы или мощной техники индивидуального автомата и УЗО. Минусами подключения являются большой трехфазный щиток и затраты на его обустройство. Альтернативой является подвод нескольких линий к одному автомату и правильная последовательность их объединения:

• Для подключения розеток и осветительных устройств нужно использовать разные автоматы. Это исключит обесточивание всей сети при поломке одной группы.
• Ванную комнату, кухню или баню («мокрые зоны») нельзя размещать в одной группе с «сухими». Автоматы для влажной среды подбираются с иными характеристиками.
• Уличная группа – свет и розетки подсоединяются к отдельным автоматическим приборам. Допускается совмещение данной группы с хозпостройками.
• Для питания автоматических ворот, охранного освещения и СКУД применяются отдельные автоматы.
• Для запитки мощной бытовой техники ставятся персональные УЗО и автоматы. Можно группировать электрический духовой шкаф с электроплитой, стиралку и посудомойку, проточный и накопительный бойлер. Во избежание перегрузки приборы не рекомендуется подключать единовременно.

Для правильного формирования групп сделайте перечень линий с указанием нагрузки каждой.

Специфика сборки щитка в деревянном доме

Повышенная степень горючести и риски пожарных ситуаций предусматривают особый порядок монтажа щитка в домах из дерева. Изначально пиломатериал пропитывается антипожарными средствами, которые могут удерживать огонь до 20 минут. Чтобы исключить возможность возгорания, понадобится придерживаться строгой последовательности работ.

Нюансы выбора материалов

Проводка в потолке из дерева в металлической гофре

При подборе материалов учитываются такие нюансы:

• Деревянный дом допускается электрифицировать только медным кабелем. Провод должен иметь маркировку «нг» и LS – двухслойная негорючая изоляция.
• Выбор сечения проводника. Можно рассчитать по формулам или воспользоваться таблицей ПУЭ.
• Все точки проводки, в том числе розеточно-осветительные, заземляются.
• Разрешено применять трех-, четырехжильный провод.
• Обязательная установка УЗО для защиты пробоя по корпусу и возгорания бревен.
• Установка для каждой линии или группы отдельного автомата с мощностью в соответствии с суммарной нагрузкой на сеть.
• Отдельный прибор выключения на каждую группу. Для двухэтажного здания достаточно модели 25 А на вводе и отдельно для группы – прибора на 16 А.
• Выбор розеток в зависимости от способа прокладки проводки – скрытого или открытого.

Прибор учета должен располагаться перед вводным автоматом для удобства пломбирования.

Требования к распредщитку

Правильный электрощиток для дома из дерева – металлический, который не контактирует с пиломатериалом. Толщина стенки изделия – от 1 до 2 мм, но при коротком замыкании электрическая дуга прожигает металл. В этом случае можно отделать стену кирпичом и поставить на готовую поверхность бокс. Второй вариант прослойки – асбестоцементная плита или укладка под короб отреза асбестовой ткани, сложенного в несколько раз.

Полезные советы при сборке электрощитка

Термоусадочные трубки для проводов

Чтобы собрать электрощит с приборами учета электроэнергии и защитным оборудованием, рассчитанным на 380 В 15 кВт, понадобится приобрести качественный влагостойкий бокс. Провода подкидываются на автоматы специальными опрессовочными наконечниками, обжимаются клещами.

Изоляционная лента не сможет создать надежное покрытие. Удобнее работать с термоусадочными трубками, которые при нагреве феном или зажигалкой плотно обжимают изделия.

Жилы подбираются с одинаковым сечением. Разные сечения кабеля в одной клемме выключателя приведут к оплавлению изоляции и пожарам.

Готовый короб должен иметь промаркированные элементы. Так будет проще выключить подачу напряжения в отдельное помещение. Подписать узлы можно маркером или приклеить на скотч бумажные таблички.

Вводно-распределительное устройство устанавливается на столб, от которого подается электроэнергия. От ЛЭП протягивается кабель через щит к дому, а только потом выполняется разводка электрических групп. Законодательство предусматривает разделение щитка на аппараты ввода и распределения электропитания.

strojdvor.ru