Меню Закрыть

Шлифуем – Шлифовка дерева при помощи шлифмашинки и вручную, выбор зернистости наждачной бумаги

Содержание

Чем и как шлифовать дерево в домашних условиях болгаркой видео

При проведении различного типа ремонта, на момент производства мебели или деревянных вещей нередко приходится проводить шлифование древесины. Существует довольно много методов, применение которых позволяет отшлифовать дерево. Они имеют свои достоинства и недостатки, некоторые предусматривают использование ручного инструмента.

Шлифовка дерева УШМ

Провести шлифование древесины можно:

  1. при применении УШМ можно довести состояние дерева до необходимого состояния. Болгарка имеет абразивный материал, представленный кругом;
  2. обычная дрель также может использоваться для того, чтобы довести поверхность дерева до нужного состояния;
  3. плоскошлифовальная машинка может стать основной конструкции для того, чтобы отшлифовать дерево;
  4. ленточные шлифовальные машины применяются для шлифования дерева при помощи абразивного материала;
  5. также можно выполнить шлифование при использовании ручного инструмента.

Несмотря на то, что рассматриваемый природный материал имеет довольно высокую твердость структуры, можно использовать довольно много методов шлифования, о некоторых поговорим более подробно.

Шлифовка плоскошлифовальной машиной и УШМ (болгаркой)

УШМ (болгарка) – многофункциональное устройство, которое также используется в рассматриваемой ситуации. Для этого используются специальные круги. Лепестковые круги изготавливают из наждачной бумаги, которая прикрепляется к ровной поверхности. При этом круг может быть различного диаметра, с разным показателем зернистости. При выборе можно выделить следующие рекомендации:

  1. для снятия краски следует брать крупнозернистый круг;
  2. при необходимости снятия тонкого слоя дерева можно взять абразив, который имеет среднюю зернистость;
  3. для того чтобы придать древесине особую гладкость, то можно использовать мелкозернистый абразив.

Однако при этом следует заметить, что снятие поверхности будет проводиться не вдоль волокон. При этом регулировать скорость вращения, подачу практически невозможно. Использовать УШМ можно в случае, когда нет необходимости в высоком  показателе производительности.

Для того чтобы провести шлифование древесины можно использовать специальное оборудование, которое называют плоскошлифовальной машиной. К особенностям этой отнесем:

  1. Дерево счесывают возвратно-поступательного движения абразивного материала.
  2. Наждачная бумага двигается с большой скоростью, что позволяет достигнуть хорошего результата при работе.
  3. В отличие от других методов, в этом случае шлифовальная машина проводит обработку вдоль волокон, что определяет высокое качество изделия.

Конструкция довольно проста, позволяет достигнуть хорошего качества. Но при изменении больших поверхностей шлиф-машинка имеет малую эффективность. Определенные модели имеют довольно большую поверхность, к которой крепиться шкурка, но обеспечить необходимое усилие в этому случае достаточно сложно.

Шлифовальная машина ленточного типа

Ленточно-шлифовальная машина наиболее производительный инструмент, который может использоваться для обработки древесины с высокой производительностью. Струйная методика также обладает высокой производительностью.

Ленточная шлифмашина DeWalt

Работа конструкции проходит при помощи круглой шлифовальной ленты, которая может иметь различную степень зернистости. Конструкция проводит снятие материала вдоль волокон. Однако не стоит забывать о том, что отшлифовать углы при помощи этой конструкции нельзя. Применять  ленту можно для большого объема работ: пол, стены, мебель и так далее.

Несмотря на большую автоматизацию работы, есть возможность обеспечения механического воздействия ручным методом. Это связано с тем, что проводить снятие волокон можно в нужном направлении. Также есть возможность провести обработку углов. Однако для того, чтобы добиться нужного результата, нужно обладать определенными навыками. Работа при этом очень сложна, требует много времени. Поэтому ручной инструмент пользуется большой популярностью только в определенных случаях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

stankiexpert.ru

📌 ШЛИФОВАТЬ — это… 🎓 Что такое ШЛИФОВАТЬ?

  • ШЛИФОВАТЬ — ШЛИФОВАТЬ, шлифую, шлифуешь, несовер. (польск. с нем.). 1. что. Обрабатывать (поверхность металла, дерева, стекла) трением для удаления шероховатостей, для придания гладкости, точных размеров и правильной формы. Шлифовать деталь. Шлифовать дерево …   Толковый словарь Ушакова

  • ШЛИФОВАТЬ — (нем. schleifen). Сглаживать поверхность какого либо предмета, придавая ему лоск. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ШЛИФОВАТЬ гладить, придавать глянец, лоск. Полный словарь иностранных слов, вошедших …   Словарь иностранных слов русского языка

  • шлифовать — оттачивать, придавать законченный вид, шкурить, вышлифовывать, совершенствовать, отрабатывать, ошлифовывать, уходить, шагать, отшлифовывать, двигаться, придавать законченность, обрабатывать, привирать, обманывать, улучшать, прошлифовывать,… …   Словарь синонимов

  • шлифовать — ШЛИФОВАТЬ, фую, фуешь; несов.; ШЛИФАНУТЬ, ну, нёшь, сов. 1. куда, откуда и без доп. Двигаться, шагать; уходить, убираться откуда л. 2. кому что за что и без доп. Лгать, обманывать, привирать. Шлифуй под нары вон, катись отсюда. См. также: шишку… …   Словарь русского арго

  • ШЛИФОВАТЬ — ШЛИФОВАТЬ, вывать что, нем. гранит, обтачивать камень, стекло, сталь и придавать ему лоск, блеск глади, полировать, лощить, зеркалить; граненье, одна грубая наружная отделка; шлифовка, чистая огранка: полировка, последняя. ся, страд. Шлифованье… …   Толковый словарь Даля

  • Шлифовать — Шлифовать. Отшлифовать (иноск.) дать свѣтскій лоскъ. Ср. Она усвоила себѣ въ модномъ магазинѣ Морозовой разныя отшлифованныя, городскія манеры. Лѣсковъ. Пугало. 8. См. Полированный …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • шлифовать — снимать острые углы сглаживать — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы снимать острые углысглаживать EN finish …   Справочник технического переводчика

  • шлифовать — фу/ю, фу/ешь, нсв.; отшлифова/ть, сов. 1) Обрабатывать поверхность металла, камня, дерева, стекла и т. п. абразивными материалами для придания гладкости, точных размеров, определенной формы. Шлифовать поверхность. Шлифовать грань алмаза. Синонимы …   Популярный словарь русского языка

  • шлифовать — Через польск. szlifowac из ср. в. н. slîfen точить, шлифовать ; см. Горяев, ЭС 424 …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Шлифовать

    — несов. перех. 1. Обрабатывать поверхность металла, дерева, стекла и т.п. абразивными материалами для придания ей гладкости, точных размеров, определённой формы. отт. Сглаживать неровности трением, делать гладкой, блестящей поверхность чего либо.… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • dic.academic.ru

    Как правильно шлифовать дерево

    У деталей из цельного дерева принято сглаживать спилы или удалять следы клея, отшлифовывать те места, где откололись щепки, или зачищать выступающие волокна древесины самой тонкой наждачной бумагой, прежде чем дерево покроют морилкой или лаком. Даже облицовку из фанеры или шпона, имеющих практически гладкую, безупречную поверхность, можно покрывать лаком без предварительного шлифования только в самом крайнем случае.

    Панели и детали из цельного дерева могут иметь почти незаметные неровности, которые станут хорошо видны после нанесения лака, морилки или другого защитного средства.

    Понятно, что шлифование не должно привести к появлению новых царапин и борозд. Вы избежите этой опасности, если будете пользоваться подходящей для вашего изделия наждачной бумагой и бруском.

    как правильно шлифовать дерево

    Когда деталь готова, ее поверхность следует тщательно отшлифовать.

    Проверка древесины на свет

    Неровности на поверхности детали из дерева заметны лучше, если свет падает не прямо, а вдоль поверхности: тогда четко проявляются все углубления, холмики и торчащие волокна. Держите деталь против источника света, если хотите проверить качество своей работы.

    Не шлифуйте дерево мотками тонкой стальной проволоки

    В хозяйственных магазинах продают свернутую в мотки тончайшую стальную проволоку. На упаковке такого мотка написано, что им, в частности, можно шлифовать дерево. Но если вы намерены покрыть деталь лаком, никогда не применяйте это средство для шлифования. Несмотря на тщательную очистку от пыли, крохотные частицы проволоки могут остаться и через некоторое время начнут ржаветь, окрашивая поверхность и снижая стойкость лакового покрытия.

    Циклевание

    При строгании заготовок из цельного дерева после рубанка остаются более или менее заметные борозды. Устранять их лучше всего циклей.

    Многие домашние мастера предпочитают обрабатывать поверхности одной лишь циклей и полностью отказываются от наждачной бумаги. Хорошо заточенной циклей можно зачистить обструганные поверхности и придать им практически безупречный вид.

    Цикля представляет собой металлический прямоугольник с режущей кромкой, заточенной под прямым углом, которой проводят по поверхности. Режущая кромка тупится, поэтому ее нужно время от времени затачивать. Сначала на точильном бруске или круге шлифуют фаску (скошенную сторону режущей части), затем циклю переворачивают, кладут плашмя на брусок и в таком положении водят по камню прямыми или круговыми движениями, захватывая режущую кромку края.

    При работе циклю берут двумя руками так, чтобы большие пальцы находились на середине грани, обращенной к себе. Циклю ставьте всегда под углом и ведите в направлении древесных волокон. Используйте циклю только для обработки цельного дерева, фанеры или шпона. Древесно-стружечные плиты быстро тупят цикли и оставляют на них зазубрины. Для обработки зашпаклеванных поверхностей лучше использовать наждачную бумагу.

    цикля инструмент для тонкого сдирания дерева шпона

    Циклей зачищают неровности, оставленные рубанком, или торчащие волокна древесины.

    Увлажнение дерева и нанесение грунтовки

    Будете ли вы делать зачистку циклей или каким-то иным способом — в любом случае прежде, чем шлифовать поверхность деталей из цельного дерева либо облицованных фанерой или шпоном, ее нужно увлажнить.

    Для этого лучше использовать теплую воду (можно даже горячую, если деталь из цельного дерева). Затем надо дождаться, когда детали полностью высохнут. Небольшие вмятины под воздействием воды исчезнут.

    А вот надрезанные волокна древесины, до увлажнения прижатые к поверхности детали, набухают и, чуть подсохнув, встают торчком. Поэтому поверхность, казавшаяся до увлажнения безупречно ровной, часто становится грубой, ворсистой.

    После шлифования поверхность вновь становится гладкой.

    Грунтовка для быстрого шлифования

    Поверхность детали из дерева, независимо от того, сохранит ли она натуральный вид либо будет покрыта морилкой или лаком, грунтуется.

    Грунтовка закрывает все поры, словно запечатывает их.

    В результате уменьшается гигроскопичность древесины, а краска ложится лучше и равномернее, чем на незагрунтованную поверхность.

    Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором вы работаете, было сухим, непыльным и не слишком прохладным. Так вы создадите идеальные условия для работы. Грунтовку удобнее наносить мягкой плоской кистью.

    Грунтовка высыхает уже примерно через полчаса. Но подождите минимум час, прежде чем начнете шлифовать покрытую грунтовкой поверхность самой мелкозернистой шкуркой (№ 240). Работайте только в направлении волокон древесины, чаще меняйте шкурку и выбивайте из нее мелкую пыль, которая образуется при шлифовании.

    Поверхность, казавшаяся безупречно гладкой, после увлажнения стала грубой, ворсистой.

    На подготовленную поверхность аккуратно нанесите плоской кистью разбавленную грунтовку.

    Шлифование ровных поверхностей

    При шлифовании ровных поверхностей важно правильно пользоваться наждачной бумагой: слишком грубая шкурка расцарапает древесину, шкурка без бобышки обрабатывает поверхность неравномерно. Бобышка обеспечивает ровное прилегание шкурки к дереву на сравнительно большой площади. Обычно пользуются пробковой бобышкой. Но вполне подойдет и небольшой деревянный брусок с ровными гладкими гранями. Можно также использовать специальные колодки-держатели, изготовленные из твердой резины или пластмассы: они состоят из двух частей — верхней и нижней, между которыми и закладывается наждачная бумага.

    Сначала грубая, затем тонкая

    Для зачистки грубых срезов пилой применяют шкурку с крупнозернистым абразивным покрытием (зернистость 100). Строганые поверхности шлифуют шкуркой зернистостью 120. Для тонкой, завершающей шлифовки используют шкурку зернистостью 180 или 240. Шлифуйте древесину все время в направлении роста волокон и без излишних усилий. Опытные мастера избегают подолгу обрабатывать поверхности наждачной бумагой, при этом движения их очень легкие, почти без нажима. В результате крохотные окончания волокон только прижимаются к поверхности, но не срезаются.

    Особое шлифовальное приспособление — так называемые «песочные пластины» разных размеров и зернистости. Каждая представляет собой стальную пластину с выступающими на поверхности крохотными «кеглями» с острыми гранями. При шлифовке такой пластиной из-за большого расстояния между «кеглями» образуется много опилок, причем их режущие грани долгое время остаются острыми. В деле «песочные пластины» заметно «агрессивнее», чем обычная наждачная бумага.

    Если поверхности больших деталей шлифуют, проводя по ним бобышкой, обернутой наждачной бумагой, то при обработке маленьких деталей поступают иначе: кусок шкурки подходящего размера закрепляют на верстаке полосками скотча и проводят по шкурке деталью. Это позволяет избежать закруглений по краям. Прежде чем приступать к дальнейшей обработке детали, после шлифовки следует тщательно очистить ее от пыли.

    шлифовка дерева шкурка

    При шлифовании ровных поверхностей используйте специальную бобышку, чтобы шкурка равномерно прижималась к дереву.

    шлифование древесины

    Маленькие детали лучше всего шлифовать, проводя по наждачной бумаге, закрепленной на верстаке.

    Вспомогательные приспособления из пробки и пластмассы для фиксации наждачной бумаги. «Песочные пластины» приклеиваются к накладке-рукоятке.

    Кривые линии и профили

    Для шлифования сложных краев и профилей необходимо особое чутье и соответствующий шлифовальный инструмент. Бобышка с накладкой из наждачной бумаги тут не подойдет. Часто удобнее работать, взяв бумагу просто в руку и зажав ее края между пальцами так, чтобы они не царапали деталь.

    При обработке деталей сложных форм целесообразно использовать самодельные «напильники». Мастерят их следующим образом. Узкие полоски наждачной бумаги наклеивают на планки или круглые палочки. Такими «напильниками» можно чисто обработать мельчайшие закругления или самые узкие выемки на выточенных деталях.

    Для шлифования закругленных поверхностей хорошо подходят наждачные губки, которые наряду с наждачной бумагой продаются в хозяйственных магазинах. Губки имеют с обеих сторон абразивное покрытие крупной, средней или мелкой зернистости, а тонкая мягкая прокладка между покрытиями придает губке особую гибкость, эластичность. Есть также шлифовальные губки более толстые и довольно жесткие: они предназначены для шлифования ровных, без дефектов поверхностей.

    Древесную пыль из губки удаляют, сминая ее. Можно также губку помыть, но, прежде чем снова ее использовать, надо дождаться, когда она полностью высохнет.

    Шлифовальные губки с абразивным покрытием крупной, средней и мелкой зернистости особенно хороши для зачистки закруглений и профилей.

    Наждачные губки настолько гибкие, что они плотно облегают любое закругление и даже многоступенчатые профили.

    наждачка по дереву

    Если вы придерживаете наждачную бумагу рукой, следите, чтобы края бумаги не царапали дерево.

    Наждачные «напильники» можно сделать из полосок подходящей наждачной бумаги, наклеенных на планки или круглые палочки.

    Закругления

    Обработку деревянной детали завершают обычно тем, что немного закругляют ее края, то есть острые грани переходов от одной плоскости к другой или от фронтальной поверхности к торцевой слегка стачивают.

    Будьте очень внимательны и осторожны при выполнении этой работы, так как об острые края детали можно пораниться. Не допускайте резких движений при переворачивании детали, что может привести к удару ее о какой-то твердый предмет и соответственно к повреждениям. После выполнения закруглений обработанную поверхность можно покрыть лаком. Заметим, что на закругленном крае лак ложится равномерной пленкой и лучше держится, тогда как на острой грани перехода от одной плоскости к другой эта пленка очень тонкая и часто разрывается.

    Выполняйте закругления, используя наждачную бумагу только вместе с бобышкой, которую направляйте под углом 45 градусов к обеим поверхностям. Бобышка обеспечивает равномерность шлифовки и закругления.

    Следите за тем, чтобы работа, по возможности, велась в направлении волокон древесины, а на торцевых сторонах — от середины к краям. При шлифовании вдоль края нужно немного прижимать бобышку с наждачной бумагой к поверхности, чтобы не обрывать волокон древесины.

    При закруглении краев ведите бобышку, обернутую наждачной бумагой, под углом к боковым граням или с легким нажимом вдоль края.

    www.remontiruemlegko.ru

    Шлифовка стен после шпаклевки шлифмашинкой своими руками

    Шлифовка стен после шпатлевания является обязательной операцией при подготовке их к покраске, оклейке обоями или декоративной штукатурке. Ведь даже после самой качественной финишной шпаклевки останутся следы от шпателя. А на поверхности, которая на первый взгляд кажется идеально гладкой, после окончательной отделки будут видны все изъяны.

    Приступать к шлифованию нужно только тогда, когда шпаклевка полностью высохнет. Обычно это занимает около 24 часов. И это, пожалуй, самое главное правило качественного ошкуривания поверхностей.

    Подготовим инструменты

    Прежде чем начать работу, нужно подготовить весь необходимый материал и приспособления. Итак, нам понадобится такой инструмент для шлифовки стен после шпаклевки:

    • наждачная бумага разной зернистости;
    • шлифовальная сетка;
    • шлифовальный брусок;
    • губка специальной формы для работы в углах;
    • небольшой шпатель;
    • переносная лампа;
    • стремянка или стол;
    • средства защиты от пыли: респиратор, очки и головной убор.

    Брус для шлифовки

    Шлифока стен шлифмашинкой

    Очень часто для шлифования вручную применяют брусок для шлифовки. Этот инструмент представляет собой платформу прямоугольной формы, на основание которой крепится наждачная бумага или сетка. Наждачная бумага представляет собой тканевую или бумажную основу, на которой нанесен слой абразивного зерна. Этот материал применяют для шкурения металла, дерева, пластика, гипсокартона и т.д. Важнейшей характеристикой наждачки есть зернистость.

    Так, для грубой предварительной обработки, шлифовки использую абразив с размером зерна от 1 мм и выше, а для самой тонкой полировки – 3-5 мкм. Для ошкуривания после шпаклевки вручную используют наждачную бумагу №№80-360 (чем больше номер – тем мельче зерно). В начале работы применяем материал с зерном покрупнее – специалисты рекомендуют №120-180. А после второго слоя раствора советуют наждак с №№ 220-280.

    Наждачная бумага для шлифовки стен после шпаклевки – это старый проверенный способ. Но при обработке больших площадей ее потребуется большое количество. Прекрасной альтернативой наждачке есть шлифовальная сетка, которая более износостойкая. Ведь вся пыль будет проходить сквозь ячейки на поверхности. И благодаря этому моменту материал не будет забиваться мусором. Крепят ее на брусок для шлифовки.

    Шлифовка стен под покраску шлифмашинкой (видео)

    Шлифовальная машинка

    Существуют также механизированные устройства для зачистки после шпатлевания. Речь идет о шлифовальной машинке. С помощью такого электроинструмента можно обработать большую площадь за короткое время  и сделать шлифовку гораздо качественней, чем вручную. В зависимости от питания машинки для шлифования бывают электрические и пневматические.

    Пневматический прибор благодаря небольшому весу удобен в использовании, да и цена на него доступная. Такая шлифмашинка работает от компрессора, который направляет сжатый воздух и таким образом заставляет механизм работать. Наверное, главным недостатком такого прибора есть то, что нужен компрессор. А это вещь не из дешевых. Поэтому для больших объемов работы пневматические машинки использовать целесообразно. А для ремонта, допусти, в своей квартире или доме, получится очень дорого.

    Электрические модели шлифовальных машин отличаются мобильностью. По весу они тяжелее пневматических, да и их стоимость тоже выше. Но для домашнего использования это отличный вариант. Электрические шлифовальные машинки различают такие:

    • ленточные;
    • орбитально – эксцентричные;
    • плоские вибрационные.
    Шлифовальная машинка

    Ленточную шлифмашинку используют для шкурения толстого слоя шпаклевки, поэтому больше подходит для обработки после нанесения стартовой смеси. Для шлифовки финиши она не применяется из-за высокой мощности прибора. Особенностью ленточной шлифмашинки есть то, что всю рабочую пыль всасывает вентилятор охлаждения двигателя.

    Абразивная лента двигается благодаря специальным роликам, центрируется она автоматически. Это способствует удобству при использовании. А наличие дополнительных роликов поможет обработать плохо доступные поверхности: как то углы, откосы и др. Орбитально-эксцентриковые машинки позволяют осуществить высококачественную шлифовку и полировку поверхностей. Они пользуются большой популярностью, дают возможность удалять старую краску на поверхности. Главным недостатком этого тип инструмента есть то, что он не дает возможности шлифовать поверхности в углах.

    Устройство имеет круглую рабочую платформу, которая во время работы вращается вокруг оси и совершает движения по орбите. Абразивный материал крепится с помощью специальных липучек. Такие машинки позволяют работать с кругами для шлифовки с большим диаметром – до 225 мм.

    Плоские вибрационные приборы для шлифования отличается своей универсальностью, очень широко используются. Позволяют отлично и полировать, и шлифовать. Рабочая поверхность такой машины представляет собой прямоугольную подошву, фиксируется абразив зажимами. Так, для стен или потолка берут наждак с номером 120, для металла – 60-80, а для дерева – 180-240. Так, для шлифовки труднодоступных мест используют машинку с треугольной подошвой.

    Шлифуем стены

    Шлифовка стен своими руками
    1. Прежде чем приступать к шлифованию стен, необходимо удостоверится в готовности поверхности к обработке, а именно: полностью ли высох слой шпаклевки. И только после этого можно начинать шкурить стены. Помните и то, что для сохранения своего здоровья, следует использовать средства защиты: очки, респиратор и головной убор.
    2. Чтобы определить места, которым нужно уделить больше внимания, можно использовать переносную лампу или прожектор. Расположив их близко к стене, можно выявить большие дефекты и нюансы на поверхности. Такие крупные недочеты можно устранить, воспользовавшись небольшим шпателем.
    3. Следующим этапом нашей работы будет шлифовка с помощью бруска. Наждачную бумагу или сетку крепим на брусок с помощью специальных зажимов. Абразив сначала используем с крупным зерном, но при этом стоит протестировать наждачку на небольшом участке поверхности. Движения бруском во время процесса выполняются сверху вниз или слева направо, сильное давление на брусок оказывать не нужно.

    Если вдруг после обработки появились царапины, то смените на бумагу с зерном помельче. Если дальнейшая отделка подразумевает оклейку обоями, то мелкие изъяны допустить можно, а если планируется окрашивание, то нужно устранить дефекты.

    1. При обработке углов используем шлифовальные губки. Специальная форма их поможет качественно ошкурить эти труднодоступные места. Если у вас не найдется этого средства, то можно воспользоваться отдельным листом наждачной бумаги, согнув ее пополам.

    Шлифовку стен после шпаклевки можно осуществить и без пыли. Этот процесс можно увидеть на видео: Как шлифовать стены после шпаклевки с помощью шлифмашинки посмотрите видеосюжет:

    Шлифуем потолок

    Потолок после шпатлевания также требует шлифовки перед дальнейшей отделкой, и, может, даже больше чем стены. Ведь на потолке размещены осветительные приборы, которые покажут все малейшие огрехи на поверхности. Да и окрашивают потолок или оклеивают обоями обычно в светлых тонах, что тоже подчеркнет имеющиеся дефекты. Тереть наждачкой или сеткой потолок очень трудно. Поэтому оптимальным вариантом есть использование шлифмашинки. Для выполнения работы нам понадобится стремянка или специальная штанга для работы с пола.

    Для грубой обработки используем сетку №№ 60-80, для чистовой — №№ 100-120. Для получения отличного результата шлифуем круговыми движениями. После окончания стартовой шлифовки наносим финишную шпаклевку, и после  полного ее высыхания приступаем к окончательной шлифовке. Используем при этом мелкозернистый абразив. Движения машинкой производим мелкие и аккуратные.

    otdelkasam.ru

    Шлифование шпаклевки: инструмент, градации, техника

    Продолжаем разговор о воссоздании поврежденных поверхностей кузова автомобиля. Сегодня будем шлифовать то, что мы понамазывали в прошлый раз.

    Сегодня вы узнаете

    Чем?

    При шлифовании шпаклевки перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны выровнять поверхность, а во-вторых — создать на ней риски определенной формы и размера, которые обеспечили бы надежную адгезию наносимого поверх шпаклевки грунтовочного слоя и отсутствие дефекта усадки (для этого грунт должен заполнить все шлифовальные риски, не оставляя пустот на их дне).

    На практике установлено, что оптимальное сечение риски должно быть близко к треугольному (желательно еще, чтобы ее дно было чуть-чуть закруглено). Риска такой формы может быть достигнута с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок либо вручную.

    Шлифование шпатлевки с помощью профессиональной эксцентриковой шлифовальной машинки Festool ETS 150/5 EQ

    Применять для выравнивания шпатлевки «быстроходные» механические инструменты («болгарки») нельзя. Они хорошо подходят для удаления ржавчины, зачистки сварных швов и прочих грубых работ, но форма создаваемой ими риски на шпатлевке далека от правильной. Чаще всего она имеет «рваную» форму. Заполнить до конца такие риски никакой лакокрасочный материал не в состоянии.

    На рисунках ниже наглядно продемонстрирована разница между рисками, создаваемыми «болгаркой» и эксцентриковой шлифмашинкой.

    Риски после шлифования угловой шлифовальной машинкой (болгаркой)

     

    Риски после шлифования эксцентриковой шлифмашинкой

    Для обработки шпаклевки на больших плоскостях также отлично подходят плоскошлифовальные машинки. Они позволяют быстро придать поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев.

    Плоскошлифовальная машина Festool RS 100 CQ

     

    Риски после шлифовки плоскошлифовальной машинкой

    Итак, благодаря распространению шлифмашинок, значительную часть работ по шлифованию мы можем выполнить быстрее и легче.

    Однако постоянно работать только шлифмашинкой не совсем правильно. Шлифовальные машинки хороши для быстрой обработки грубых слоев, для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием. Основные же работы по приданию формы, деликатное выравнивание выполняются все-таки с помощью ручного инструмента. Только он дает нам возможность тонко прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее.

    Ручной инструмент представляет собой различные по своим размерам и характеристикам шлифовальные блоки.

    Их еще называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками, за сходство с одноименным инструментом для обработки дерева.

    Ручные шлифки Festool с пылеотводом

    Таким образом мы должны уметь грамотно подбирать инструмент для каждого конкретного случая и этапа обработки. Только тогда мы сможем добиться идеального качества поверхности.

    «Сухой закон»

    Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц восстановленная деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке. Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию. Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку и краску…

    Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой. Обработка по сухому — единственно правильный способ! Ну, а если шлифовки с водой не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно.

    По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой. Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха. Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но все же чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше.

    Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их шлифовки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном.

    Приступать к шлифовке шпатлевки желательно не позже, чем через 12 часов.

    При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой!

    Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — пыль шпаклевки проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно. Ваше здоровье — в ваших руках!

    Рекомендуемая зернистость абразивов. «Правило 100»

    Встречаются специалисты, которые то ли из незнания, то ли из лености, то ли из «экономии» при шлифовке используют всего два вида шкурки — сначала самую грубую, а затем самую мелкую. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что в этом случае грубые риски на подготовленной поверхности неизбежно останутся. Более того, до сих пор бытует ошибочное мнение, что грунт и краска волшебным образом зальют все царапины на поверхности. На самом деле вязкость краски такова, что она не заполняет царапин, оставленных слишком грубой наждачкой.

    При этом полное отверждение и усадка акриловых материалов (грунтов, красок, лаков), нанесенных после проведения шпатлевочных работ, завершается не сразу. Здесь-то и стоит искать разгадку печального секрета: откуда на зеркальной (в момент окончания ремонта) поверхности через некоторое время проявляются какие-то загадочные царапины?

    Каждый лакокрасочный материал имеет определенную вязкость. Для каждой вязкости существует риска оптимальной величины, которую данный материал способен легко заполнить до конца, без образования пустот на дне риски. Поэтому для каждой операции шлифования важно выбрать абразивный материал нужной зернистости.

    Действительно, обработку шпаклевки необходимо начинать более грубым абразивным материалом, меняя затем эту бумагу на более мелкую. Но делать это необходимо обязательно с учетом шагов шлифования! При правильном чередовании абразивных материалов каждая последующая градация уменьшает шлифовальные риски от предыдущей примерно в два раза. Для этого каждый последующий этап шлифования должен выполняться абразивом, отличающимся от предыдущего не более, чем на 100 единиц (на увеличение).

    Это простое правило называется «Правилом 100» — оно поможет вам полностью избавиться от проблем, связанных с усадкой материалов в грубую риску и, соответственно, проявлением этих рисок на готовом ЛКП.

    Правило 100: для того, чтобы гарантированно удалить риски от предыдущего, более грубого абразива и в дальнейшем не возникло просадки, необходимо брать абразив, размер зерна которого отличается от предыдущего на величину не более 100 единиц.

    «Правило 100»

    При нарушении «правила сотни» и перескакивании через градацию (например с P80 на P240) с целью ускорения или «удешевления» ремонта, риски от более грубого абразива не перешлифовываются полностью, а только срезаются их верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забивается шлифовальной пылью и даже если поверхность обдуть, все равно мы не сможем адекватно оценить риску.

    Впоследствии лакокрасочный материал проседает в эти углубления и шлифовальные риски проявляются на готовом лакокрасочном покрытии.

    Несоблюдение «Правила 100»

    В каждом конкретном случае, в зависимости от свойств и характеристик материалов, особенностей ремонта и опыта мастера, в цепочку градаций могут быть внесены определенные корректировки, но сам принцип должен соблюдаться всегда. Можно брать меньше сотни, но не больше.

    Например замечено, что при использовании шлифмашинок наиболее эффективно каждая последующая градация удаляет риски от предыдущей при таком чередовании:

    Помните также, что «правило сотни» применимо только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и тоньше шаг шлифования возрастает до 200 единиц.

    Также стоит отметить, что несмотря на использование производителями единого обозначения зернистости шлифовальных материалов — буквы «P» (по системе FEPA), в грубости зерна все же могут наблюдаться различия, и, порой, весьма существенные. Так что желательно отдавать предпочтение только проверенным производителям с репутацией.

    Как?

    Во время полимеризации шпатлевки на ее поверхности выступает полиэфирная смола, образуя корку. При шлифовании она может быстро забить любой абразивный материал, даже самый лучший. Поэтому перед началом шлифовальных работ рекомендуется вручную слегка снять эту корку любой отработанной наждачкой. Тогда дальнейшее шлифование не вызовет никаких проблем.

    Для быстрой «постановки» плоскости обработку наполняющих шпаклевок следует начинать материалом градации P80, если иного не рекомендует производитель шпаклевки (встречаются «особо легкие наполняющие», на которые сразу идет Р150, но это другая история). Абразив P80 обеспечит равномерное срезание шпаклевки и мы сможем быстро придать поверхности необходимый профиль.

    При ручной обработке, поскольку она всегда несколько грубее механической, желательно использовать на одну-две градации мельче, и вместо P80 взять P100 или P120.

    Хотя в ряде случаев, например при обработке грубых шпатлевок (того же стекловолокна) или при сплошном шпатлевании, можно и на ручной рубанок поставить P80. Если не забывать перешлифовывать грубую риску с учетом шагов шлифования, проблем не возникнет, а качество выведения плоскости от этого только улучшится.

    Но брать материал грубее P80, как при механической, так и при ручной обработке, нежелательно, так как можно создать слишком глубокую риску, которую потом будет очень сложно «перебить».

    Обязательно используйте при обработке сухую проявку, она существенно облегчит процесс контроля при воссоздании поверхности. О способах контроля поверхности и проявочных покрытиях мы сегодня еще поговорим.

    При работе рубанками и шлифками шлифование нужно выполнять определенным образом — перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.

    Начинаем обработку абразивом P80-P120. Шлифуем диагональными движениями

    При работе шлифмашинкой качество шлифования возрастет, если сначала поставить подошву машинки на обрабатываемую поверхность, и только потом включить ее. Соответственно, после окончания обработки лучше сначала выключить машинку, а только потом снять ее с детали.

    Для обработки шпатлевки рекомендуется использовать шлифмашинки с ходом эксцентрика 5-8 мм.

    Если после шлифования выяснилось, что необходимо нанести еще один (или не один) слой шпатлевки, грубую риску нужно обязательно убрать, чтобы в дальнейшем не возникло просадки. Для этого перешлифуйте поверхность шкуркой Р150 или P180. Особенно важно это для периферийных зон, где слой шпатевки будет тоньше, а риск его просадки — выше.

    Все последующие слои доводочной шпатлевки должны накладываться на поверхность, не имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлевка, нанесенная поверх грубых царапин, может просесть.

    При последующем нанесении мелкозернистой доводочной шпаклевки с ней можно обойтись понежнее, чем с наполняющей, начав обработку наждачкой P150. Если добились при этом нужного результата, то можно переходить к понижению риски под нанесение грунта-наполнителя (P240), а если нет, то снова шпатель в руку — и вперед.

    Выравнивание поверхности — процесс долгий и ответственный. В зависимости от «тяжести» повреждений может потребоваться несколько раз шпатлевать и шлифовать поверхность, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Так что наберитесь терпения. 😉

    После каждого этапа шлифования остатки пыли должны быть высосаны или выдуты из рисок от наждачки. Здесь может пригодиться «скотч-брайт» в виде круга на эксцентриковую шлифмашинку с пылеотсосом: «В-ж-ж-ж-ух, и готово!».

    Если качество поверхности нас устраивает уже после выравнивания грубым абразивом и дополнительное шпатлевание не требуется, можно приступать к последовательному понижению риски под грунтование. Для этого зону шпатлевания и периферийную область обработаем шкуркой P150 (P180). При работе шлифмашинкой на этом этапе нужно использовать еще жесткую подошву, для мягкой еще рано.

    Понижаем риску абразивом P150 (P180)

    Итак, поверхность выровнена и почти готова под нанесение грунта. Однако риска от абразива P150/P180 все еще слишком грубая для грунта-наполнителя — он проседает в нее. Поэтому ее нужно «перебить» абразивом P240. Только на шлифмашинку теперь нужно поставить мягкую тарелку, чтобы она только повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливала выровненную шпатлевку.

    Понижаем риску абразивом P240

    Осталось обработать пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) — это необходимо для адгезии грунта. Здесь подойдет материал градации P320. Шпаклевку при этом обрабатывать не следует.

    Обрабатываем пограничную зону абразивом P320

    После всех этих операций поверхность нужно еще раз обдуть сжатым воздухом и обезжирить. Потому что даже если никто ничего не трогал руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Однако сильно смачивать шпатлевку обезжиривателем нельзя — помните о ее гигроскопичности. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем — тут же сухой.

    Готово! Можно грунтовать!

    Отшлифованная поверхность должна быть ровной и гладкой, без ямок и пор, а зона перехода без отслаивания и ступенек.

     

    Контроль ровности

    Основными способами проверки качества отшлифованной поверхности являются контроль на ощупь и контроль с помощью проявочных покрытий.

    Контроль с помощью проявочных покрытий

    Проявочные покрытия бывают двух видов: сухие, которые наносятся с помощью аппликаторов, и аэрозольные, в баллончиках.

    Перед шлифовкой нанесите проявочное покрытие на зашпатлеванный участок. По мере шлифовки проявочное покрытие будет исчезать и вы увидите более низкие точки, в которых осталось проявочное покрытие. Вам останется зашпатлевать эти «черные метки» и повторить шлифовку. Не забывайте тщательно удалять шлифовальную пыль перед каждым шпатлеванием.

    Работа с сухим проявочным покрытием

    Контроль на ощупь

    Наиболее чувствительные области ладони

    Проведите ладонью по отшлифованной поверхности и характер ощущений подскажет вам где и какие имеются дефекты. Если ощущения не меняются, значит поверхность ровная, если меняются, значит еще есть над чем работать.

    Особо расписывать здесь нечего, вы почувствуете все сами. В малярном деле тренированные пальцы ценятся очень высоко. Есть что тренировать! 🙂

    Резюме

    • Перед началом шлифовки детали и участи кузова, которые могут быть повреждены, заклейте бумагой и малярным скотчем.
    • Шлифование шпаклевки должно вестись только по сухому. Использование воды исключено!
    • Шлифование выполняется с помощью эксцентриковых, плоскошлифовальных машинок и ручных рубанков.
    • Для первоначальной обработки шпатлевки применяется абразивный материал градации P80-P120, для предварительной — P150-P180, для обработки под грунт-наполнитель P220-P240. Пограничная зона обрабатывается абразивом P320.
    • При шлифовании применяйте проявочное покрытие — оно облегчит выявление дефектов.
    • Тщательно удаляйте шлифовальную пыль перед каждым новым нанесением шпатлевки и по окончании шлифовальных работ.

    Бонус. Механическая и ручная обработка шпатлевки

    artmalyar.ru

    📌 ШЛИФОВАТЬ — это… 🎓 Что такое ШЛИФОВАТЬ?

  • ШЛИФОВАТЬ — (нем. schleifen). Сглаживать поверхность какого либо предмета, придавая ему лоск. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ШЛИФОВАТЬ гладить, придавать глянец, лоск. Полный словарь иностранных слов, вошедших …   Словарь иностранных слов русского языка

  • шлифовать — оттачивать, придавать законченный вид, шкурить, вышлифовывать, совершенствовать, отрабатывать, ошлифовывать, уходить, шагать, отшлифовывать, двигаться, придавать законченность, обрабатывать, привирать, обманывать, улучшать, прошлифовывать,… …   Словарь синонимов

  • шлифовать — ШЛИФОВАТЬ, фую, фуешь; несов.; ШЛИФАНУТЬ, ну, нёшь, сов. 1. куда, откуда и без доп. Двигаться, шагать; уходить, убираться откуда л. 2. кому что за что и без доп. Лгать, обманывать, привирать. Шлифуй под нары вон, катись отсюда. См. также: шишку… …   Словарь русского арго

  • ШЛИФОВАТЬ — ШЛИФОВАТЬ, вывать что, нем. гранит, обтачивать камень, стекло, сталь и придавать ему лоск, блеск глади, полировать, лощить, зеркалить; граненье, одна грубая наружная отделка; шлифовка, чистая огранка: полировка, последняя. ся, страд. Шлифованье… …   Толковый словарь Даля

  • Шлифовать — Шлифовать. Отшлифовать (иноск.) дать свѣтскій лоскъ. Ср. Она усвоила себѣ въ модномъ магазинѣ Морозовой разныя отшлифованныя, городскія манеры. Лѣсковъ. Пугало. 8. См. Полированный …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • ШЛИФОВАТЬ — ШЛИФОВАТЬ, фую, фуешь; ованный; несовер., что. 1. Обрабатывать твёрдую поверхность трением для придания гладкости, определённой формы. Ш. детали на станке. Ш. камень. Ш. шкуркой. 2. перен. Совершенствовать, улучшать. Ш. свой стиль. | совер.… …   Толковый словарь Ожегова

  • шлифовать — снимать острые углы сглаживать — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы снимать острые углысглаживать EN finish …   Справочник технического переводчика

  • шлифовать — фу/ю, фу/ешь, нсв.; отшлифова/ть, сов. 1) Обрабатывать поверхность металла, камня, дерева, стекла и т. п. абразивными материалами для придания гладкости, точных размеров, определенной формы. Шлифовать поверхность. Шлифовать грань алмаза. Синонимы …   Популярный словарь русского языка

  • шлифовать — Через польск. szlifowac из ср. в. н. slîfen точить, шлифовать ; см. Горяев, ЭС 424 …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Шлифовать — несов. перех. 1. Обрабатывать поверхность металла, дерева, стекла и т.п. абразивными материалами для придания ей гладкости, точных размеров, определённой формы. отт. Сглаживать неровности трением, делать гладкой, блестящей поверхность чего либо.… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • dic.academic.ru

    Как правильно шлифовать шлифовальной машиной и вручную | Своими руками

    Шлифовальные машины позволят добиться отличных результатов, но нередко становятся причиной и плохих сюрпризов.

    Расскажем, как избежать самых распространенных ошибок при их применении.

    Если Вы все делаете правильно, с помощью шлифовки своими руками вы добьетесь очень гладкой поверхности. Стоит хотя бы чуть ошибиться, и придется исправлять дефекты.

    Советы ниже помогут вам минимизировать этот риск..

    Соответствие зернистости абразива свойствам древесины

    Потенциальная проблема: решив, что шлифовать плотную мелкососудистую древесину, например орех и вишню, лучше мелкозернистой бумагой, вы вставили в патрон сверлильного станка шлифовальный барабан, обернув его свежим куском наждачной бумаги № 220, или закрепили на подошве эксцентриковой шлифмашины новый диск и начали шлифовать, плотно прижимая деталь, чтобы быстро удалить следы пиления на кромках. Внезапно вы почувствовали запах горящей древесины. На верхнем фото показан результат такой шлифовки, лишь слегка преувеличенный для наглядности. Такую деталь, как правило, приходится выбрасывать.

    Правильный метод: избегайте проблемы, используя шлифовальные диски или барабаны с более грубым абразивом, например, 80 единиц (грит). Включив машину, равномерно передвигайте деталь, избегая сильного нажима, особенно на торцах. Перемещать деталь нужно с постоянной скоростью, не допуская остановок, чтобы не допустить появления прижогов.

    Вертикальные шпиндельные станки с осциллирующим барабаном лучше справляются с шлифовкой твердых и плотных пород древесины. Перемещения шпинделя вверх-вниз способствуют рассеиванию тепла, выделяющегося при шлифовке, в отличие от обычного шлифовального барабана, установленного на сверлильном станке, но и в этом случае необходимо постоянно передвигать деталь.

    Если нужно отшлифовать контуры выпиленной детали до линий шаблона, сначала выпилите ее с минимальным припуском (не более 1 мм), чтобы максимально сократить время шлифовки и не допустить перегрева.


    Ссылка по теме:  Полировка и шлифовка поверхностей и покрытий и другая обработка


    Когда нужна ручная шлифовка

    Потенциальная проблема: вы шлифуете загрунтованную поверхность или высохший слой лака перед нанесением следующего, используя наждачную бумагу № 220. Случайно абразив протирает насквозь лаковый слой и задевает тонированную морилкой древесину. Теперь вам придется полностью удалить покрытие до чистой древесины и заново начать отделку поврежденной поверхности.

    Правильный метод: прежде всего определите, обязательно ли нужна промежуточная шлифовка слоев отделки.

    Такие покрытия, как нитролак, частично растворяют нанесенный ранее слой, поэтому можно обойтись без шлифовки. Если вы выбрали полиуретан, не прибегая к шлифовке, наносите второй слой сразу после высыхания первого, который обычно имеет шероховатую поверхность. После просушки второго слоя слегка отшлифуйте его вручную абразивом № 320 на эластичной основе, чтобы создать шероховатость для прочного сцепления следующего слоя. Готовые составы для грунтования древесины требуют особенно бережной и осторожной шлифовки.

    Обработка по контуру

    Потенциальная проблема: вы шлифуете заготовку с длинным плавным изгибом на вертикальном шпиндельном станке. Остановившись, чтобы полюбоваться своей работой, вы обнаруживаете на изогнутой кромке множество уродливых неровностей.

    Правильный метод: в этом примере для наглядности мы показали несколько преувеличенный результат такой шлифовки. Всегда используйте шлифовальный барабан наибольшего диаметра, подходящего к радиусу изгиба. Вместо машинной шлифовки можно с успехом обработать такие детали вручную, используя обрезки от выпиливания криволинейного контура.

    Грубой наждачной бумагой удалите с кромки такого обрезка следы пиления, стараясь не изменить очертания кромки. Затем наклеивайте на эту кромку поочередно полоски наждачной бумаги, последовательно увеличивая номер зернистости от 60 до 180-220 единиц.


    Читайте также:   Отделка шпоном – фанерование: технология


    Шлифуйте шпон осторожно

    Потенциальная проблема: приклеив кромочные накладки к летали, облицованной тонким шпоном, вы собираетесь удалить выступающие края накладок с помощью шлиф-машины. В одном месте, с которым пришлось повозиться чуть дольше, шпон на детали был протерт насквозь, обнажив нижние слои подложки. Правильный метод: не наклоняйте шлифмашину, когда она находится у края детали, и не прижимайте ее к поверхности, чтобы не повредить тонкий слой шпона и приклеенную кромочную накладку. Если опасаетесь случайно испортить работу, отшлифуйте кромочные накладки заподлицо вручную, используя наждачную бумагу № 220 или с более мелким зерном.

    Можно также срезать лишний шпон стамеской, прижимая ее к поверхности детали плоской гранью, и окончательно отшлифовать наждачной бумагой № 220.

    Как сохранить поверхность плоской

    Потенциальная проблема: склеивая щит из досок-делянок одинаковой толщины, непросто добиться идеально ровной и плоской поверхности с незаметными линиями склейки. А если долго передвигать шлифмашину вперед-назад вдоль клеевого шва, пытаясь сгладить неровности, можно получить еще более худший результат – неровные линии склейки превращаются в заметные углубления.

    Правильный метод: шлифмашины (особенно ленточные) – не самое лучшее средство для выравнивания поверхностей. При склейке щита внимательно проверьте все клеевые швы и поправьте положение отдельных досок-делянок до того, как клей схватится.

    Если проблему не удалось устранить таким способом, то после просушки щита с помощью глазомера определите границы полосы, ширина которой примерно вдвое превышает ширину подошвы вашей шлифмашины по обе стороны от клеевого шва, и обрабатывайте поверхность постепенно, перемещая инструмент зигзагами поперек линии склейки, чтобы над ней не образовалось углубление.


    Ссылка по теме:  Окончательная отделка дерева–инструменты и виды. Шпонирование и антипирены


    Как сохранить четкость профиля

    Потенциальная проблема: вы уверены, что сможете удерживать работающую шлифмашину под одним и тем же углом, чтобы обработать все углубления на профильной детали. К сожалению, линии профиля потеряли четкость, а на выпуклых местах появились плоские участки.

    Правильный метод: для несложных профилей (например, скругления или выкружки) изготовьте профильную шлифовальную колодку из плотного пенопласта, придав ей требуемую форму ленточной пилой и наклеив наждачную бумагу (некоторые разновидности клея растворяют пенопласт).

    Другой способ добиться отличного результата: разделить сложный профиль на несколько простых частей и обрабатывать каждую из них отдельной профильной колодкой соответствующей формы. Это не слишком быстрый путь, но он гарантирует четкость линий и гладкость криволинейных поверхностей профиля.

    При подготовке использованы материалы замечательного журнала для столяров и крансодеревщиков WoodMaster

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Реклама

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Приспособления для шлифовки мелких деревянных деталей Фиксаторы для шлифовки своими руками Шлифуя…
  • Конструктор Lego (Лего) своими руками из дерева Как сделать деревянный LegoИ мальчики,…
  • Очень красивые браслеты из дерева своими руками (фото) Элегантные БРАСЛЕТЫ без станка своими…
  • Как сделать идеальные закругления с помощью сверлильного или шпиндельного станка НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВКИ Даже если…
  • Финишная подгонка мебели – методы и материалы Окончательная отделка дерева — подгонка…
  • Полки с фотографиями своими руками Как сделать угловую полочку декорированную…
  • Приспособление для складывания одежды своими руками УДОБНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ ОДЕЖДЫ Чтобы…

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    Будем друзьями!


  • kak-svoimi-rukami.com

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о