Устройство штукатурного фасада: Технология монтажа штукатурного фасада Монтаж мокрого фасада Ceresit на Roof-N-Roll.ru

Монтаж штукатурного фасада позволяет:

• снизить затраты на обогрев помещения;
• улучшить микроклимат;
• защитить стены;
• придать зданию изысканный вид.

Технология монтажа «мокрых» фасадов

Фасад штукатурный, который называется «мокрый» получил название из-за того, что при его обустройстве используют смеси материалов на основе клея и воды. Часто эту технологию монтажа называют тонкослойной, поскольку суммарная толщина покрытия не превышает нескольких миллиметров. Несмотря на это, штукатурные фасадные системы обеспечивают значительную экономию тепла.

Преимущества «мокрых» фасадов:

• позволяют выполнить теплоизоляцию с минимальными затратами денег и усилий;
• уменьшают нагрузку на фундамент за счет использования легкого утеплителя;
• создают комфортный внутренний микроклимат;
• повышают уровень звукоизоляции;
• продлевают срок эксплуатации здания;
• позволяют создавать различные текстурные и цветовые эффекты.

Устройство и способы крепления штукатурной системы

Системы утепления состоят из четырех слоев:

• клеевая полимерная смесь;
• утеплитель;
• армирующая стеклосетка;
• декоративное покрытие.

Способы крепления «мокрого» фасада

Жесткий

Инструкция по такому способу установки утеплителя предусматривает его фиксацию дюбелями, позволяя наносить очень тонкие слои штукатурки.

Шарнирный

Если в качестве креплений используются подвижные шарниры, фасадные штукатурные системы могут перемещаться вдоль стен и компенсировать усадку.

Смешанный

Наиболее распространенный вариант, при котором используют клей и дюбели. Вначале утеплитель приклеивают, а потом дополнительно фиксируют фасадными крепежами.

Пошаговая технология монтажа «мокрого» фасада

Рассмотрим основные этапы создания штукатурной фасадной системы.

Шаг 1. Подготовка стен

Прежде всего, необходимо снять слой старой штукатурки с фасада и зачистить поверхность. Если стены построены из камня, кирпича или пеноблока, необходимо немного расширить швы в глубину. После этого поверхности необходимо очистить от пыли, увлажнить и загрунтовать.

Шаг 2. Установка цокольного профиля

Подбирая стартовую планку, учитывайте, чтобы она соответствовала ширине утеплителя. Устанавливайте ее на высоте 40 см от грунта, оставляя зазор в 3 мм между планками на случая расширения. Прикрепите цокольный профиль дюбелями и саморезами с интервалом 20-30 см.

Шаг 3. Нанесение клеевого слоя

Наносить клей можно как на всю площадь плиты (представлено на фото), так и по периметру. В последнем случае состав на поверхность наносится точечно, что позволяет улучшить сцепление утеплителя с основанием.

Шаг 4. Приклеивание утеплителя

Штукатурные фасады можно утеплять пенополистиролом или минеральной ватой. Пенополистирол более легкий и имеет лучшую теплопроводность, но он легко воспламеняется. Поэтому его необходимо обрабатывать специальными веществами – антипиренами.

Минеральная вата не горит и имеет отличные теплоизоляционные качества, правда ее цена несколько выше, чем у пенопласта. Лучше всего для «мокрого» фасада использовать плиты из базальтового волокна. Нижний ряд устанавливают в цокольный профиль.

Приклеивают плиты в направлении снизу вверх. Рекомендуем обязательно посмотреть видео по монтажу утеплителя от профессиональных мастеров.

Обратите внимание!
Очень важно располагать утеплитель в шахматном порядке, чтобы на поверхности фасада не возникало трещин.

Шаг 5. Прибивание утеплителя

Утеплитель прибивают фасадными дюбелями через 2-3 дня после приклеивания. Крепят плиты по углам и в центре. В области цоколя и возле откосов необходимо установить дополнительные крепежи.

Шаг 6. Армирование

Чтобы увеличить прочность конструкции, утеплитель выравнивают при помощи штукатурно-клеевой смеси, одновременно устанавливая в нее армирующую сетку. Толщина этого слоя должна составлять до 5 мм.

На следующий день армирующий слой шлифуют. Через 3 дня, когда стены полностью высохнут, их нужно обработать грунтовочным раствором с кварцевым песком.

Шаг 7. Нанесение финишного декоративного слоя

Первый слой лучше всего наносить методом набрызгивания. Делать это нужно так, чтобы штукатурка не стекала по стенам, а прилипала к поверхности. Каждый новый слой наносится после полного высыхания предыдущего покрытия.

Обратите внимание!
Важно, чтобы в процессе выполнения работ не было ветра, температура воздуха находилась в пределах 5-25 градусов, а влажность не превышала 70%.

Шаг 8. Затирка стен

Выполнять затирку следует тогда, когда штукатурка еще не полностью схватилась, но уже приобрела достаточную пластичность. Если начать этот процесс слишком рано, покрытие может отвалиться от стены. Если же материал станет очень жестким, загладить его не удастся.

Для затирки используйте алюминиевую или деревянную терку с приклеенным слоем пенопласта. Движения выполняйте по кругу. Чтобы придать поверхности определенную структуру, используйте специальный валик.

Шаг 9. Тонкости создания фактурной поверхности

Последняя тенденция – создание различных фактурных эффектов. Для этого стену затирают круговыми, вертикальными или горизонтальными движениями, в зависимости от желаемого результата. Если же вы хотите создать впечатление шероховатой поверхности, затирать штукатурку следует по кругу.

Чтобы получить текстуру, напоминающую песчаник, лучше использовать минеральную смесь. В ее состав входят наполнители в виде мелкой крошки, и в результате поверхность становится похожей на каменную.

Монтаж системы утепления в цокольной части дома

Если фасадная штукатурная система устанавливается в цокольной части здания, необходимо учитывать некоторые особенности:

• перед проведением работ выполните тщательную гидроизоляцию цокольной части стен и отмостки;
• утеплитель должен обладать низким уровнем влагопроницаемости;
• выполнять армирование следует в два слоя;
  
• для облицовки фасада можно использовать мозаичную штукатурку, керамические плиты, искусственный или натуральный камень.

В заключение статьи

Таким образом, выполнить отделку стен здания своими руками, используя штукатурный фасад Baumit или другую систему теплоизоляции, очень просто. Достаточно соблюдать некоторые правила – и вы сможете кардинально изменить внешний облик своего дома и повысить его эксплуатационные характеристики.

Штукатурка фасада по утеплителю. Пошаговая инструкция ?

Утепление внешней стороны стен позволяет сохранить тепло внутри помещения. Его выполняют на этапе стройки или реконструкции здания. Современная технология утепления фасада выполняется двумя способами. Вентилируемый фасад- прочный каркас вдоль стены, который заполняют теплоизоляционным материалом и с наружной стороны облицовывают керамогранитом или композитными кассетами. А вторая система утепления “мокрый фасад” состоит из утеплителя, армирующей сетки, грунтовки и требует финишного оштукатуривания.

Работы проводятся с использованием воды, поэтому возник эпитет «мокрый». Преимущество состоит в том, что не требуется возведения дорогостоящего каркаса, а необходимые материалы крепятся прямо на стену. Затем их покрывает красивый отделочный слой.

Как выбрать материалы для утепления стены мокрым способом

Сырье, используемое в работе, должно обладать определенным уровнем водопоглощения, морозостойкости, паропроницаемости и теплового расширения.

Слой утеплителя для мокрого фасада может быть базальтовым (плиты из каменной ваты) или пенополистирольным. Плиты из базальтовой ваты плотностью от 150 кг/м.куб. и порогом прочности, как минимум 15 кПа, рекомендованы для отделки фасада дома.

В качестве утеплителя для штукатурной системы не применяется стекловата, потому что структура материала не предназначена для высоких нагрузок.

Утепление фасада пенополистиролом экструзионным перестает быть популярным, потому что его сложнее крепить в силу слабой адгезии со строительным клеем. Кроме этого, данный материал «не дышит», препятствует свободной конверсии воздуха и пара, тлеет при пожаре, с выделением отравляющих веществ.

Допускается утеплять стены дома пенопластом исключительно фасадных марок, соответствующим требованиям противопожарной безопасности. Дополнительно с той же целью делаются рассечки из минеральной ваты.

При утеплении брусового дома пеноплексом, выступающий стык бревен не удаляется, т.к. срезанные венцы станут причиной промерзания углов дома.

Выбор материала зависит от толщины стены и ее состава, от климатической зоны, где проводятся строительные работы, от слоя внутренней отделки.

Как закрепить теплоизоляционные плиты

Утеплитель приклеивают к ранее подготовленной поверхности стены. Клей аккуратно наносят по периметру материала. Такой метод сокращает расход клеящего состава и обеспечивает нужную прочность крепления. Во время работы следят, чтобы клей покрывал, по меньшей мере, 40% площади утеплителя.

После просушки в течение 3 дней, слой теплоизоляции дополнительно фиксируют дюбелями. Крепежи входят на 5-9 см в стену, в зависимости от объема и количества пор. Утеплитель необходимо крепить дюбелем с широкой шляпкой. Шляпка у дюбеля должна быть выполнена из пенополиуретана, чтобы на фасаде не появлялись мокрые пятна.

Пятна на фасаде появляются при использовании дюбеля с металлической головкой.

Т.к. металл промерзает у основания наружной поверхности, а из дома выходит теплый воздух, появляется конденсат. Проступая на поверхность, конденсат образует мокрое пятно. Поэтому под штукатурные системы фасада применяют дюбель с пластиковой головкой.

Чтобы обеспечить качество теплоизоляции, рекомендуется выполнять ряд правил:

• нельзя формировать сплошные продольные стыки между несколькими рядами;
• швы соседних плит в обязательном порядке должны перекрываться;
• внутренняя сторона плиты прижимается усилием к основанию стены, а край утеплителя прижимается к краю соседней плите;
• клей, выступающий между швами, надо сразу удалять тряпкой.

Устройство штукатурного слоя

Сначала выполняется монтаж армирующей сетки. Перед работой пленкой покрывают двери и окна, чтобы защитить от повреждения. Необходимо убедиться, что все крюки, установлены под углом 30°, не меньше. Сетку рекомендуется натягивать вертикальными частями, равными ширине рулона, который раскручивают сверху вниз. Наложение полосы на полосу должно быть не менее 50 мм.

Сетку фиксируют блокировочной шпилькой. Можно крепить, устанавливая на каждый крюк по две фиксирующие пластины сверху. Пластинки нельзя вдавливать, чтобы не деформировалась теплоизоляция фасада, что особенно опасно для газонаполненной пластмассы, называемой пенополиуретаном. Между сеткой и поверхностью изоляции крепят пластиковые прокладки, чтобы сетка вошла в состав первого слоя штукатурки.

Базовый штукатурный слой

Первый слой, усиленный сеткой, заменит каркас, на котором будет держаться вся система утепления фасадов мокрым способом. Расход раствора составляет 15–20 кг/м.кв., сухую смесь замешивают, согласно требованиям производителя. Раствор наносится специальным насосом или шпателем, периодически прижимая сетку к внутреннему слою.

Если сетка кое-где деформируется и выпуклостями выходит из раствора, надо исправить ошибку и зафиксировать проблемное место специальным гвоздем. Чтобы таких случайностей было меньше, наносить раствор лучше снизу вверх. Толщина первого слоя должна быть одинаковой на всей поверхности стены.

После нанесения базового штукатурного слоя рекомендуется поддерживать оптимальную влажность поверхности стены. При сухой погоде и высокой температуре воздуха оштукатуренную зону придется увлажнять.

Как нанести выравнивающий слой

Чтобы штукатурка фасада по утеплителю имела красивый вид, наносят следующий шар штукатурной смеси. Задача состоит в том, чтобы убрать дефекты рабочей поверхности, подготовить ее к безупречному нанесению отделочного покрытия. Расход раствора составляет 15–20 кг/м.кв. Сначала обильно увлажняют рабочую поверхность. Второй слой тоже допускается наносить мощным насосом или обыкновенным шпателем, при условии, что надо прилагать физические усилия.

Толщину шара формируют около 10–12 мм, учитывая, что вся трехслойная система займет не менее 25 мм. Отметки на маяках служат ориентиром для разравнивания нанесенного раствора. Излишки собирают в емкость, их можно использовать для дальнейшего проведения отделочных работ. В летнее время второй слой тоже рекомендуется увлажнять.

Шлифование и деформационные швы

Шлифовка производится после того, как раствор умеренно застынет. После нанесения выравнивающего слоя проходит несколько часов в зависимости от погоды. Инструментом служит строительная терка, покрытая полиуретаном.

После затвердения конструкцию прорезают с образованием продольных и поперечных швов. Деформационный шов служит для уменьшения нагрузки на элементы конструкции в местах, расположенных к повреждению. Опасность может возникнуть при землетрясении, осадке грунта, других природных и физических воздействиях на сооружение. Разрезы делают специальным инструментом, разделяя стену на условные блоки, придающие зданию упругость. Швы заполняют изоляционным материалом, например, мастикой.

Ширина шва составляет 6 мм, а расстояние между сделанными разрезами равно не больше 15 м. Крайний шов, идущий сверху вниз, делают не ближе 150 мм от угла дома. Режущий диск должен прорезать насквозь все слои, включая сетку

Как нанести декоративный слой

Устройство мокрого фасада, нанесенного по утеплителю, заканчивается верхним слоем, который выполняет защитную функцию от дождя, ветра, являясь одновременно дизайнерским решением.

Для формирования верхнего слоя штукатурки по обшивке утеплителем используют минеральные смеси, они отличаются высокой воздухопроницательностью.

Перед нанесением раствора надо проверить, хорошо ли просох предыдущий шар. Должно пройти дней 5 от дня нанесения выравнивающего слоя.

Перед нанесением раствора, приблизительно за 12 часов, например, на ночь, поверхность хорошенько обрабатывают тонирующей грунтовкой.

Декоративная штукатурка наносится тонким слоем и растирается круговыми движениями. Весь процесс выполняется одной и той же теркой. Штукатурка короед может быть акриловой или гипсовой, отличается способом нанесения. Смесь на гипсовой основе наносить легче, рекомендуется для домашнего использования. Акриловый раствор требует определенных навыков работы, опыта нанесения, поэтому им чаще пользуются специалисты.

Как проверить качество

Существует ряд советов, которые помогут определить, правильно ли продвигается работа по установлению теплоизоляции:

1. На подготовительном этапе стены очищены загрязнений, предыдущих покрытий, пятен.
2. Не отклоняясь от инструкции, проводятся работы с клеевым составом.
3. Плиты утеплителя зафиксированы ровно.
4. На стыках между плитами или блоками отсутствует неровность.
5. Дюбеля не торчат над утеплителем.
6. Армирующая сетка уложена в базовый слой штукатурки.
7. Используются воздухопроницаемые материалы, штукатурка «дышит».
8. Из сливов, из крыши вода не будет попадать на отделку фасада.
9. На поверхности стены отсутствуют выпуклости, фасад не покрыт буграми.
10. Нет трещин на стене, в уголках оконных и дверных проемов.

Установка теплоизоляции дома увеличивает срок эксплуатации здания, значительно улучшает условия проживания и снижает стоимость ежегодных расходов на обогрев здания в зимний период. А также защищает стены от воздействия погодных условий, грибка и амортизационного разрушения. При выдержанных условиях и надлежащем уходе хорошая теплоизоляция внешней стены здания может прослужить 25 лет.

Похожие статьи

Устройство мокрого фасада | Строительный портал

Утепление помещений способом «мокрый фасад» имеет широкую популярность при строительстве частных и многоэтажных домов. Распространенность метода обусловлена существенными преимуществами по сравнению с альтернативными способами отделки. Система «мокрый фасад» минимизирует количество мостиков холода и предупреждает появление конденсата на внутренних стенах дома.

1. Особенности отделки «мокрый фасад»
2. Устройство мокрого фасада
3. Выбор материалов для обустройства системы мокрого фасада
4. Когда выполнять монтаж «мокрого фасада»
5. Способы монтажа утеплителя
6. Устройство мокрого фасада: технология монтажа

Особенности отделки «мокрый фасад»

«Мокрая» технология утепления фасада подразумевает применение  водных растворов штукатурки, красок и грунтовочных составов. На поверхности стены создается многослойный укрепленный пирог. Для сравнения, при монтаже «сухого фасада» используются безводные способы крепления: обивка вагонкой, панели с каркасным креплением и сайдинг.

Система утепления домов, зданий мокрым методом появилась в 50-х годах ХХ века в Германии и получила широкое распространение в 70-х годах.

Такая техника подразумевает нанесение в определенной последовательности грунтовочной основы, клея, теплоизоляции и других материалов. В результате образуется единая система, отличающаяся рядом неоспоримых преимуществ:

1. Обеспечивает привлекательность и декоративность фасаду. На наружных стенах нет солевых пятен.
2. Малый вес конструкции не требует мощного фундамента.
3. Наружная термоизоляция позволяет сохранять и эффективно накапливать тепло в помещении, блокируя «мостики холода».
4. На внутренней поверхности стен не образуется конденсат. «Точка росы» выносится в материал изоляции, а потом испаряется через наружный «дышащий» слой штукатурки.
5. Фасад «мокрого» типа придает стенам звуко- и виброизоляцию.
6. Конструкция дома надежно защищена от воздействия влаги. При этом исключается коррозия каркасной арматуры и промерзание в микротрещинах бетона.
7. «Мокрые» технологии в реализации обходятся дешевле.

К минусам таких систем можно отнести необходимость соблюдения специальных условий во время монтажа:

• установка «мокрого» фасада происходит при температуре не менее +5 С°;
• монтажные работы не выполняют в дождливую и влажную погоду;
• попадание прямых солнечных лучей спровоцирует пересыхание раствора – это негативно скажется на качестве утепления.

Устройство мокрого фасада

Мокрый фасад прост в изготовлении. Незатейливая конструкция базируется на одновременном использовании механического и клеевого крепежа.

Мокрый фасад: технология монтажа

«Пирог» фасада включает следующие слои:

Основание.

1. Теплоизоляция. Утеплитель крепится к стене на клей  — обычно  это полимерцементный состав с высокой адгезией к утеплителю и несущей поверхности.  В качестве теплоизоляционного материала используют пенопласт или плиты минеральной ваты.
2. Армирующая сетка укрепляет конструкцию. Без металлической сетки ни один штукатурный раствор или другой клеевой состав не пристанет к базальтовой плите или пенопласту. Для работы подойдет армирующая сетка шириною 1 метр – этого вполне хватит для создания цельного штукатурного покрытия.
3. Слои клея для армирующей сетки и утеплителя.
4. Механическое крепление утеплителя – «зонт» (пластиковый дюбель оборудован широкой шляпкой). На одну плиту утеплителя устанавливается по пять дюбелей.
5. Декоративное покрытие. Для отделки мокрого фасада применяется фактурная штукатурка, обладающая существенными преимуществами: простота нанесения, небольшой вес и доступность в цене.

Дом, утепленный системой «мокрый фасад»: видео

Выбор материалов для обустройства системы мокрого фасада

Материалы для мокрого фасада продают «системой». По сути, это комплекс материалов с похожими физическими характеристиками: водопоглащением, паропроницаемостью, тепловым расширением и морозостойкостью.

Приведем некоторые рекомендации по выбору утеплительных материалов для мокрого фасада:

1. Базальтовая вата плотностью от 150 кг/м.куб. и пределом прочности не меньше 15 кПа может использоваться для штукатурных фасадов.                                                                                                                                                        
2. Для утепления дома можно использовать только пенопласт фасадных марок, слабогорючий и самозатухающий. Для повышения пожаробезопасности желательно делать рассечки из минеральной ваты.
3. Для обустройства мокрого фасада не применяют стекловату. Структура материала не выдерживает повышенных нагрузок.
4. Спорный вопрос – использование экструзионного пенополистирола. Некоторые специалисты не рекомендуют применять этот материал, так как он паронепроницаем («не дышит») и обладает плохой адгезией с клеящими составами.
5. Важный критерий выбора теплового изоляционного материала – плотность. Этот параметр для волокнистых материалов должен составлять не меньше 150-180 кг/м.куб.
6. Минеральные ваты для фасада лучше выбирать на более водостойких фенольных связующих.
7. Для теплоизоляции можно использовать экологический материал арболит, относящийся к разряду легких бетонов. 90% состава арболита – это природные наполнители: шелуха, древесные опилки, костра льна и т.д. Плотность теплоизоляционного арболита – 400-500 кг/м.куб.

Сравнительная характеристика свойств пенопласта и минеральной ваты

Состав клея подбирается в соответствии с используемым утеплителем. Например, клей на битумной основе применяется при монтаже полистирольных плит

Когда выполнять монтаж «мокрого фасада»

Обустройство «мокрого» фасада проводится после выполнения следующих строительных работ:

• монтаж кровли;
• наружная гидроизоляция фундамента полностью выполнена;
• произошла усадка здания;
• монтирована вентиляция, система кондиционирования, установлены окна и другие системы;
• здание просушено.

Фасадные работы лучше выполнять в конце весны – начале осени.  Перед началом монтажа надо посмотреть прогноз погоды  — на ближайшие две-три недели не должно быть дождя и минусовой температуры

Способы монтажа утеплителя

Различают три технологии  обустройства фиксации теплоизоляционного материала:

1. Жесткое крепление – утеплитель фиксируется дюбелями. При этом методе толщина слоев штукатурки не превышает 8 мм.
2. Крепление утеплителя на подвижные шарниры. Штукатурная смесь свободно перемещается вдоль стен, компенсируя усадку. Толщина нанесенных слоев порядка 30 мм.
3. Фиксация теплоизоляции происходит клеем и дюбелями. В данном случае применяются тарельчатые дюбеля с большими шляпками.

Устройство мокрого фасада: технология монтажа

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как приступить к фасадным работам надо подготовить некоторые материалы и комплектующие:

1. Утеплитель – пенопласт или минерально-волокнистые плиты. На 1 кв.м. надо взять 1,05 кв.м. утеплителя (зазор на подрезку в углах). Толщина теплоизоляционного материала зависит от климатической зоны проживания.
2. Стеклосетка плотностью 140-160 г/куб.м.
3. Дюбели-зонтики из расчета 5-8 штук на 1 кв.м.
4. Угловой и цокольный профиль. Угловые элементы защищают стену от осыпания при механическом воздействии. Цокольные элементы монтируется горизонтально снизу фасада и являются основой для монтажа плит первого ряда. Цокольный профиль защищает теплоизоляционный материал от механических повреждений и выполняет роль отлива.
5. Грунтовка для обработки основания стены.
6. Клей для фиксации утеплителя и армирующей сетки. Количество клеевого состава зависит от рельефности стены.
7. Штукатурка для финишной отделки. Расход материала рассчитывается исходя из площади покрываемой поверхности. Необходимо заложить запас в 10% на оконные/дверные проемы.

Подготовительные мероприятия:

1. Поверхность стены тщательно очистить от остатков старого покрытия и грязи.
2. При необходимости провести выравнивание стены, удалить повреждения, заделать трещины.
3. Очистить от старой штукатурки дверные/оконные откосы.
4. Прогрунтовать стены для повышения адгезии.

Монтаж цокольного профиля

Обязательная операция – установка опорной планки. Нижним краем вся система мокрого фасада опирается на П-образный профиль – «опорный цокольный». Работы по утеплению мокрым фасадом начинаются с разметки/крепления по периметру здания цокольного профиля.

Профиль монтируется следующим образом:

• высота крепления цоколя 40 см от уровня земли;
• между горизонтальными планками должен оставаться зазор около 30 мм – это расстояние необходимо для температурного расширения;
• профиль фиксируется саморезами и дюбелями, шаг крепления – 10-20 см;
• углы здания надо отделать специальным угловым профилем.

Крепление теплоизоляционных плит

Мокрый фасад пенопласта или минеральных ват приклеивается к подготовленной поверхности наружной стены дома. Клей наносится широкой полосой по периметру теплоизоляционной плиты. Такой способ сокращает расход клея и обеспечивает достаточную прочность крепления.

Существует негласное правило: клей должен покрывать как минимум 40% площади утеплителя

Качественный монтаж теплоизоляции обеспечивается при выполнении ряда правил:

• не допускаются сплошные вертикальные швы между несколькими рядами – швы плит в соседних рядах обязательно должны перекрываться;
• тыльная сторона плиты при наклеивании прижимается к основанию стены, а торец утеплителя – к соседней плите; швы между теплоизоляционными плитами должны быть минимальными;
• клей, выступающий между швами, надо сразу удалять.

После просушки (около 3-х дней) слой теплоизоляции надо дополнительно укрепить дюбелями. Крепежи углубляются на 5-9 см в стену – зависимо от пористости утеплителя.

Последовательность крепления дюбелей:

1. Выполнить разметку на панели и просверлить отверстия на нужную глубину.
2. Сделать гнезда под дюбели и заподлицо установить тарельчатые части.
3. Аккуратно забить пластиковые гвозди.

Установка армирующего слоя

К монтажу армирующего слоя приступают спустя 3 дня после крепления утеплителя. Первым делом проводят установку армирующей сетки на откосы дверей/окон, вертикальных стыков откосов и перемычек, а так же наружных углов здания. Ровная поверхность стен обрабатывается в последнюю очередь.

Порядок монтажа армирующего слоя:

1. Клей нанести на утеплитель.
2. Наложить сетку из стеклоткани.
3. Повторно нанести слой клея – он должен покрыть конструкцию полностью.

Важно! Общая толщина армирующего слоя должна получиться не более 6 мм. Расстояние между наружной поверхностью и слоем стеклоткани – до 1-2 мм

Финишная отделка фасада

Заключительная фаза обустройства мокрого фасада – оштукатуривание стен. К этой работе можно приступать не ранее чем через 3-7 дней после монтажа армированной сетки. Финишная отделка фасада должна быть паропроницаемой и влагоустойчивой. Внешняя штукатурка должна выдерживать температурные колебания и не деформироваться под воздействием механических нагрузок.

Штукатурку можно наносить при температуре 5-30 С°, обязательное условие – отсутствие ветра. При работах в солнечную и жаркую погоду слой финишной штукатурки надо периодически смачивать водой.

Оштукатуривание мокрого фасада: фото

Монтаж «мокрого фасада» в цокольной части

При установке мокрого фасада на цоколь существуют некоторые особенности:

• перед монтажом системы мокрого фасада надо позаботиться о гидроизоляции отмостки и цоколя;
• в качестве теплоизолятора лучше использовать материал с минимальным влагопоглащением;
• для утепления цокольной части не применяется шлаковая, доломитовая, известковая и базальтовая вата;
• теплоизоляционные плиты укрепляются дюбелями на расстоянии 30 см от уровня земли;
• армирующая сетка укладывается в два слоя;
• для облицовки подойдут керамические и фасадные плиты;
• оштукатуривание цоколя можно выполнить мозаичной штукатуркой.

Мокрый фасад церезит: технология монтажа

Технология устройства «мокрого» фасада — технологии строительства коттеджей от «Миллениум»

Системы наружной теплоизоляции так называемого «мокрого» типа, по-другому  штукатурные фасады появились на территории России относительно  недавно. Хотя в мире сформировался внушительный практический багаж, относительно применения данной технологии. Не секрет, что  утепленный фасад отлично удерживает тепло в доме, что позволяет не только достичь уютной и комфортабельной обстановки, но и является прекрасной возможностью экономии энергоресурсов. Теплопотери, как в жилых, так  и промышленных зданиях — крайне важный вопрос. Так, по расчетам специалистов до 50% всех теплопотерь, приходится на наружные не утепленные стены.

Технология устройства «мокрого» фасада, или так называемой системы «скрепленной теплоизоляции» — это эффективная современная методика, применяемая сегодня. Её главная особенность — применение высокотехнологичных, экологически чистых материалов, благодаря которым удается снизить потери тепла и расходы на отопление помещения, кондиционирование. К тому же, система штукатурных фасадов позволяет сделать внешнюю отделку дома разнообразной, так как не приходится ограничивать себя в выборе фактур и цветов, применении декоративных элементов. Одним словом, эта технология способствует приданию индивидуальности и престижа вашему дому. Стоит сказать, что эффективность метода «наружной скрепленной теплоизоляции» обуславливается рядом преимуществ, к которым, прежде всего, необходимо отнести:

Обеспечение требуемого уровня сопротивления теплопередаче для всех видов ограждающих конструкций. Возможность использования на кирпичных стенах, а также стенах каркасных домом (с ограждением из плиты OSB), стен из пенобетона. Также можно использовать легкие ограждающие конструкции без снижения показателя теплоустойчивости. Влага, сконденсировавшаяся внутри наружной теплоизоляции, очень быстро испаряется, что избавляет стены от намокания. Отдельно отметим возможность накапливать тепло в ограждающей конструкции.

Отсутствие температурных деформаций несущей стены. Колебания наружной температуры компенсируются утеплителем. Утепление фасада «мокрым» способом, препятствует разрушению бетона, защищая его от коррозии стальной арматуры, что очень важно в том случае, если несущие стены выполнены из бетона. Углекислый газ практически не контактирует с бетоном, как впрочем, и вода, а также другие агрессивные газы.  В панельных домостроениях, таким способом можно решить проблему защиты межпанельных швов.

В разы повышается уровень звукоизоляции наружных стен. Возможность использования, как на капитальных, так и на реконструируемых зданиях. Повышение теплоизоляционных качеств стен и упразднение мостиков холода, уменьшение затрат на отопление дома; Наружные стены, при использовании данной технологии, получаются более тонкими, благодаря чему экономится внутренняя площадь; Низкая  стоимость на ввод в эксплуатацию; Малый вес, не влияющий на несущую способность конструкции здания; Полное обновление фасада здания, при сохранении архитектурных форм; Высокая ремонтопригодность, а также продолжительный срок так называемой безремонтной эксплуатации; Очень высокая  пожаробезопасность; Отсутствие солевых налетов на наружных стенах дома. Метод «мокрого» утепления состоит в том, что на основу фасада поэтапно наносятся и скрепляются между собой слои, которые и формируют систему. Для теплоизоляционного слоя применяют такие материалы:

Грунтовка. Задача грунтовки укрепить основание стены и обеспечить адгезию со следующим слоем «мокрого фасада». В качестве утеплителя применяется пенополистирол или минеральная вата. Утеплитель приклеивается к основанию стены специальным клеем для термоизолирующих плит, после чего дополнительно прикрепляется к стене дюбелем с плоской головкой. Далее, поверх термоизолирующего слоя, фиксируемого дюбелями, наносится армирующий раствор и щелочестойкая сетка. Данный слой является основой для последующих внешних слоев и гарантирует сцепление слоев системы. Армирующая стеклосетка. Следующий слой — грунтовка под декоративную отделку, выступающая основой для декоративного слоя, цокольного профиля, углозащитного профиля,  и др.

Отметим, что система теплоизоляции штукатурного фасада подразделяется на 2 типа: первый — минеральные плиты из базальтового волокна. Минераловатная плита — это теплоизоляционный материал, изготавливающейся в виде плит из базальтового волокна на синтетической основе с гидрофобными добавками. Применяется для устройства теплоизоляционного слоя и противопожарных рассечек, устраивающихся в теплоизоляционном слое из пенополистирольных плит. В фасадных системах утепления используются минераловатные плиты марки «фасад», особенностью которых является возможность переносить нагрузки, а также  достаточная прочность на отрыв.

В результате, в системах утепления фасадов допускаются к использованию марки утеплителей, имеющие плотность более 130 кг/ м³. Достоинства: Высокая огнестойкость. Минплита — негорючий материал, и штукатурный фасад, утепленный с её помощью, не загорится, даже если рядом будет располагаться большой очаг возгорания. К числу достоинств также необходимо отнести высокую паропроницаемость. Дом, утепленный минераловатной плитой, свободно «дышит», внутри дома поддерживая  идеальный микроклимат. Можно использовать минираловатные плиты для создания штукатурного фасада на таких деформирующихся и пористых основаниях, как дерево, газобетон, OSB. Минплиту следует устанавливать на здания высотой более 75 метров.

Возможно применение минплиты на криволинейных поверхностях. Для этого следует применять минплиты ламельного типа. За счет высокой паропроницаемости основание стены остается сухим, что предотвращает образование грибка, плесени внутри помещения. Гидрофобность. Минераловатные плиты обладают отличной устойчивостью к воздействию воды, так как созданы из камня (базальта), ко всему прочему они обработаны гидрофобизирующими добавками, что придает утеплителю дополнительные  водоотталкивающие свойства. Долговечность. Минераловатные плиты имеют продолжительный срок службы. Экологичность. Минеральные плиты являются природным материалом, не содержащим искусственных добавок. К недостаткам минплит следует отнести высокую стоимость.

Второй вид — пенополистирольные плиты. Пенополистирол — искусственный материал, получаемый из вспененного полистирола, который на 98% состоит из воздуха. Обычно пенополистирол еще называют пенопластом. Существуют различные марки этого утеплителя. ПСБ-С — пенополистирол с наличием антипирена, специального вещества, значительно затрудняющего процесс горения материала. При производстве этой марки пенополистирола, главным образом используется углекислый газ в качестве антипирена. Буква «С» свидетельствует о наличии «самозатухающего» эффекта, не поддерживании горения (по ГОСТУ самостоятельное горение не должно превышать отметки в 4 секунды; существуют и улучшенные фасадные марки, такие как ПСБ-С-25ф, имеющие показатель горения не более 1 секунды). Для «мокрой» отделки фасадов применяется пенополистирол марки ПСБ-С-25Ф с рекомендованной плотностью не менее 16-17 кг на метр кубический, и улучшенными характеристиками по геометрии, горючести и стойкости на изгиб.

Для проведения необходимых мероприятий по снижению пожароопасности, при использовании пенополистирола как основного утеплителя,  применяются специальные обрамления проемов и рассечки из негорючей минеральной ваты. Следует сказать, что для коттеджей не существует подобных противопожарных правил, а значит, принятие решения по пожаробезопасности дома, целиком и полностью возлагается на  домовладельца. Преимущества пенополистирола: низкая удельная теплопроводность, низкая стоимость,. Уровень теплопроводности сравним с аналогичным показателем у минеральной ваты.

Также следует отметить стабильность в широком диапазоне температур (от — 60 до + 80 градусов), сопротивление воздействию широкого ряда химических веществ, сопротивление намоканию и диффузии водяных паров, стойкость к низким температурам (до -65 градусов), незаурядная прочность при низкой плотности, малый вес, долговечность. Недостатки: низкая паропроницаемость. Если проводится утепление таких оснований как газобетон или OSB- плита, потребуется дополнительная пароизоляция изнутри помещения. Пенополистирол относится к группе слабогорючих материалов, так утверждает производитель. На практике — горит сильно, плюс, при горении выделяет все существующие химические вещества, разве что кроме золота и серебра.

Не рекомендуется применять открытую установку пенополистирола. Утеплитель необходимо изолировать от внутренней поверхности и атмосферного контакта. Пенополистирол разрушается под воздействием ультрафиолета. Он не стоек к воздействию растворителей. Также следует избегать контакта с битумосодержащими веществами. Низкая термическая стойкость к высоким температурам.  

Армирующий слой. Чтобы защитить плиты теплоизоляции  от воздействия атмосферы, а также усилить их механическую прочность и придать необходимую несущую способность, по плитам наносится армирующий слой. Армирующий слой должен состоять из клеевого раствора, отвечающего типу теплоизоляционных плит (пенополистирола — свой, для минплиты — свой клей) и армирующей стеклосетки. При выполнении армирования поверхности плит, сначала наносится слой клеевого раствора, а затем монтируется стеклосетка, путем погружения в клеевой слой. После клеевой раствор заглаживается. Не менее чем через 24 часа после нанесения, в случае возникновения необходимости, поверхность выравнивается шпаклевкой, после чего  грунтуется. Так формируется  защитный и несущий слой, защищающий теплоизоляционные плиты от воздействия осадков, и выступающий основой для финишной отделки системы утепления фасада.

В системах наружного утепления с используемыми тонкими штукатурными слоями, наиболее популярны три щелочестойкие сетки из стекловолокна. Сетки изготавливаются методом перешивочного переплетения из стеклянных крученых нитей. Сверху на нити наносится слой полимерного покрытия, закрепляющейся посредством термообработки. Стандартная стеклосетка, применяемая для армирования базового слоя, должна иметь плотность в интервале от 145 до 165 г/м². Стоит сказать, что сетка с данными показателями  имеет наибольшие объемы по применению. Её расход с учетом перехлеста соседних слоев при ширине рулона 1 м, равен примерно 1,1 п. м на 1 метр квадратный поверхности утепления.

Сетка панцирная усиленная плотностью 270–340 грамм на метр квадратный применяется в качестве антивандальной защиты в районе цоколя, а также в качестве армирующей сетки вместо стандартного варианта, в том случае, когда декоративно-защитная финишная штукатурка заменяется керамической плиткой. В небольших объемах и только для обрамления декоративных элементов, выполненных из  пенополистирола, используется стеклосетка плотностью 60–70 г/метр квадратный и размером ячейки 2,5×2,5 миллиметра. Стандартная сетка плотностью 145–165 г/метр квадратный, используется в комбинированных  элементах примыканий и обрамлений. К таким элементам относятся пластиковые уголки, деформационные элементы, капельники, элементы примыканий системы утепления к дверным и оконным проемам.

Третий отделочный слой системы штукатурного фасада, который по своей сути является финишным, призван придать законченный вид всему фасаду здания, и защитить конструкцию от атмосферных осадков. Для монтажа отделочного слоя применяются штукатурки, которые подразделяются на 4 категории. Минеральные цементные штукатурки. Реализуются в виде сухой смеси, разводятся водой. Применяться по большинству типов минеральных оснований. Цементные штукатурки не горючи, обладают высокой паропроницаемостью, посему успешно применяются в системах наружного утепления фасадов. Сделаем акцент на том, что минеральные штукатурки не следует наносить на фасады зданий, расположенных вдоль проезжей части, потому как они имеют низкий порог виброустойчивости, а также плохо переносят химическое и грязевое воздействие.  Минеральные штукатурки необходимо  красить.

Акриловые штукатурки изготавливаются на основе акрилового вяжущего. Реализуются в виде готового к применению состава. Как и цементные штукатурки, используются по всем видам минеральных оснований и по старым вододисперсионным покрытиям. Акриловые уступают минеральным штукатуркам по показателям паропроницаемости, но намного превосходят  их по климатической устойчивости. Акриловая штукатурка колеруется в выбранный цвет в своей массе или красится после нанесения соответствующими красками. Из-за низкой паропроницаемости не рекомендуются к использованию на системах штукатурных фасадов, устроенных на основе  минеральной ваты.

Третий тип — силикатные штукатурки, изготовленные на основе «жидкого» калийного стекла. Реализуются в готовом виде. Составы силикатных штукатурок применяются по всем видам минеральных оснований — капитальным и старым, а также подготовленным соответствующим образом  силикатным покрытиям. Такие штукатурки обладают очень высокой паропроницаемостью. К недостаткам можно отнести весьма ограниченную цветовую гамму и более высокую стоимость в сравнении с акриловыми.

Силикатные штукатурки применяются только совместно с силикатными грунтовками. Ремонтировать и перекрашивать можно исключительно силикатными или силиконовыми покрытиями. Силикатные штукатурки устойчивы к образованию грибков и плесени, а значит, они идеально подходят для оштукатуренных фасадов зданий, подверженных появлению грибков и мха на фасадах. Их можно использовать для оштукатуренных фасадов, как на основе минеральной ваты, так и на пенополистироле.

Четвертый вид — силиконовые штукатурки. Из названия понятно, что основа этой штукатурки – силикон. Силиконовые штукатурки реализуются в готовом виде. Подходя для использования, как по  минеральным основаниям, так и по старым дисперсионным покрытиям. Данные материалы обладают крайне высокой паропроницаемостью и отличными показателями водо- и грязеотталкивающих свойств.

Силиконовые штукатурки также выделяются продолжительными эксплуатационными сроками, поэтому их довольно часто используют для реставрации зданий. Силиконовые штукатурки используются исключительно с силиконовыми грунтовками. Наличие грязеотталкивающих качеств, делает силиконовые штукатурки идеальными для таких мест, как автотрассы, индустриальные города. Впрочем, это и самый дорогой среди всех видов штукатурок.

Среди наиболее популярных фактур штукатурок: короед, шуба. Использование той или иной фактуры обуславливается эстетическими предпочтениями хозяев жилища, но следует помнить, что фактура короед быстро впитывает в себя грязь, а значит, не рекомендуется для использования в индустриальных районах. Камешковая фактура напротив отлично обмывается дождем.

Для сохранения необходимых характеристик фасадов на протяжении длительного периода, следует произвести правильный расчет, определить совместимость компонентов, провести профессиональный монтаж. Важно помнить и о том, что штукатурка фасада имеет определенную сезонность, хотя при создании искусственного климата, к примеру, при помощи тепловых завес, можно работать и в холодное время года. Также можно разделить работы на несколько этапов, проведя их в различные сезоны.                 

Устройство штукатурного фасада — Технологии

Системы утепления штукатурных фасадов набирают все большую популярность. Сегодня они пользуются спросом уже не только в южных регионах, где традиционно широко распространены, но и в средней полосе и даже на севере России.

В пользу таких систем утепления говорит надежность, долговечность и достаточная простота монтажных работ. О правилах их выполнения рассказывает Константин Козетов, руководитель службы технической поддержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.  

Этапы работ

Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК) состоит из нескольких слоев. На первом этапе для увеличения адгезии к поверхности наружной стены ее основание грунтуется. Затем к нему приклеивают теплоизоляцию. В СФТК ее прикрепляют комбинированным способом: на утеплитель наносят клей, а затем фиксируют его на стене тарельчатыми фасадными анкерами. На рядовой плоскости нужно располагать около 5 крепежей, на угловой – около 7-9 на одну плиту. Количество анкеров зависит от высоты здания, размера плит и определяется расчетом.

После этого выполняется усиление угловых зон, затем формируют базовый штукатурный слой, который потом армируют щелочестойкой сеткой. Вся эта конструкция грунтуется и закрывается финишными слоями: декоративной штукатуркой и краской.

Компоненты системы

Теплоизоляция

Теплоизоляция – основной компонент СФТК, который занимает максимальный объем в системе и выполняет ключевую функцию – снижение теплопотерь через конструкцию стены. Для обеспечения пожарной безопасности в качестве теплоизоляционного слоя фасадной части используют минераловатные материалы. Для утепления цокольной части, где воздействие влаги на материал больше, применяют экструзионный пенополистирол.

Правила применения теплоизоляции в СФТК регулирует ГОСТ Р 56707-2015. Согласно этому документу, в таких системах возможна установка каменной ваты, прочность которой на отрыв слоев составляет не менее 15 кПА, а прочность на сжатие при 10% деформации – не менее 30 кПА, также предъявляются требования к геометрии плит. Данным параметрам соответствует, например, марка ТЕХНОФАС ОПТИМА. Документ не нормирует уровень горючести отдельных материалов, а оценивает класс пожарной безопасности всей системы целиком. Он должен соответствовать классу К0. 

Один из важных показателей при выборе каменной ваты для СФТК – плотность. Ее снижение при сохранении остальных характеристик позволяет уменьшить стоимость материала, а в итоге и всей системы. В таких продуктах, как ТЕХНОФАС СТАНДАРТ и ТЕХНОФАС СТАНДАРТ ЛАЙТ, плотность составляет всего 115 кг/куб. м и 95 кг/куб. м соответственно при требуемых ГОСТом показателях геометрии и прочности. Эти материалы сегодня доступны только в составе комплексной системы ТН ФАСАД Профи. Впрочем, в установке комплексной системы есть и другие плюсы – это и поставка всех компонентов одним производителем, и последующая трехлетняя гарантия на целостность слоев и сохранение теплозащитных свойств.

При выборе материала для малоэтажного строительства следует обращать внимание на высоту утепляемых зданий. Например, для домов не выше 10 м подойдет ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ плотностью 95-115 кг/куб. м. А вот ТЕХНОФАС ДЕКОР плотностью 100-120 кг/куб. м уже не имеет ограничений по высотности.

Кроме того, при покупке важно не перепутать материалы для тонкослойного и толстослойного штукатурного фасада. В первом вес штукатурных слоев распределяется на каменную вату, а во втором – на сетку, которая находится у основания. Материалы для толстослойной системы имеют меньшую прочность на растяжение и в тонкослойном фасаде могут не выдержать нагрузки. 

Грунтовки

Грунтовки применяются для подготовки основания и призваны выровнять его впитывающую способность и увеличить адгезию. Они наносятся на строительное основание перед приклейкой теплоизоляции на поверхность базового штукатурного слоя, а иногда – на декоративный слой под окраску. Это делается только в том случае, если декоративный слой запылен или загрязнен.

При проведении работ важно обратить внимание на время высыхания грунтовок. Обычно оно варьируется от 4 до 24 часов. В сырую погоду период полного высыхания будет максимальным – 24 часа, в сухую и жаркую придется подождать не менее 4 часов, даже если кажется, что весь слой уже просох.

Штукатуно-клеевые смеси

Штукатурно-клеевые смеси являются цементным составом и служат для приклеивания каменной ваты к строительному основанию, а также для создания базового слоя, который защищает теплоизоляцию от воздействия осадков и перепадов температур.

При монтаже нужно помнить, что время пригодности смеси после затворения составляет около 2 часов, а набор первоначальной прочности занимает 72 часа. При этом фиксацию механическим крепежом можно проводить через 24 часа после приклейки утеплителя, а наносить грунт на базовый слой – не ранее, чем через 72 часа после выполнения базового слоя.

Толщина клеящего слоя должна составлять от 3 до 20 мм. Толщина менее 3 мм при наличии неровностей или декоративных элементов на фасаде не обеспечит прочность, что создает дополнительные риски для целостности системы. Превышение показателя 20 мм может привести к сползанию минераловатной плиты в первые же сутки под собственным весом.  Оптимальная толщина слоя 4-5 мм.

Существует два способа нанесения клеевого слоя: сплошной и ленточно-точечный (контурно-маячковый). В первом случае клеевую смесь распределяют по всей поверхности теплоизоляции зубчатым шпателем с зубцом размером 10х10 мм. При монтаже в теплую погоду нужно исключить задержки и устанавливать утеплитель к основанию не позднее, чем через 20 минут после нанесения смеси. Если плита с клеевым раствором пролежит на улице более продолжительное время, смесь начнет терять влагу и хуже приклеится к основанию.

Ленточно-точечный способ используется, если глубина неровностей утепляемых стен от 3 до 15-20 мм. Сначала ровным слоем грунтуют всю плиту целиком, а затем наносят смесь полосами шириной 60 мм и высотой 20 мм по всему периметру утеплителя на расстоянии 20 мм от края. Полосы по периметру должны иметь разрывы. В центре смесь укладывают в виде маячков диаметром около 100 мм и высотой 20 мм из расчета 5–8 штук на плиту. После придавливания теплоизоляции к основанию клей распределится по всей площади и заполнит пустоты и неровности.

Наиболее частая ошибка при таком способе нанесения клеевой смеси – отсутствие первоначального грунтовочного слоя клея. Адгезия цементного состава к сухой, негрунтованной плите крайне невысокая, поэтому часть клея необходима для ее смачивания.

Армирующие сетки

При воздействии температур в слоях из штукатурно-клеевых составов на цементной основе происходит сжатие и растяжение. Эти деформации способствуют возникновению усадочных трещин. Особенно часто это наблюдается на таких сложных участках, как откосы окон, проемы на фасаде, повороты здания, углы и т.п. Защитить базовый штукатурный слой и предотвратить эти повреждения можно с помощью армирующей сетки. 

Проектная документация в большинстве случаев ориентируется на показатели плотности армирующей сетки. При этом производители чаще указывают ее прочность. Соотношение этих величин будет примерно следующим: прочность 2000 Н обеспечивается при плотности около 160 г/кв. м, прочность 3600 Н – при плотности около 320 г/кв. м.

На цокольных частях здания, для того чтобы при возникновении растягивающих усилий компенсировать возможные разрывы, довольно часто применяют более прочную сетку.

Армирующие профили

Для повышения прочности углов и примыканий базового штукатурного слоя применяют армирующие профили. В зависимости от функционала различают угловой, оконный примыкающий профиль и профиль капельник, предназначенные соответственно для горизонтальных углов, оконных откосов и организации стока воды по фасаду.

Сегодня профиль не является обязательным компонентом системы, однако его использование позволяет избежать повреждений и разрушений штукатурного фасада, а также обеспечить правильную геометрию углов и примыканий.

Финишная отделка

В качестве финишного покрытия в СФТК применяют минеральные, силиконовые, а также акриловые штукатурные составы. Их наносят вручную на предварительно загрунтованные основания. Фактура создается при помощи пластиковой терки. 

Среди преимуществ минеральных смесей – более низкая стоимость и высокая паропроницаемость. Но их использование увеличит сроки работ за счет более длительного схватывания цементного вяжущего и снизит ремонтопригодность: любые сколы на таком фасаде заметны из-за более светлых внутренних слоев.

Полимерные штукатурки выигрывают по скорости работ, так как поставляются на стройку в готовом для нанесения виде, и обладают высокой ремонтопригодностью, поскольку колеровка этого материала проводится по всему объему. Однако имеют низкую паропроницаемость, что существенно ограничивает их применение на фасадах.

Для окрашивания фасадов с отделкой минеральной штукатуркой можно использовать силиконовую краску.  Ее наносят вручную в два слоя на декоративную штукатурку. Предварительное грунтование требуется только для запыленных и загрязненных поверхностей.

Надежность и долговечность системы штукатурного фасада зависит от грамотно спроектированной системы, верно выбранных материалов, качества монтажных работ, их правильной последовательности и соблюдения рекомендаций производителя компонентов по их применению и эксплуатации фасада. Кроме того, важно следовать требованиям нормативных документов по выбору и использованию теплоизоляции. Выполнение этих условий позволит создать штукатурный фасад, долгие годы защищающий дом от холода зимой и жары летом. 

Мокрый штукатурный фасад

Мокрый фасад, или фасад под штукатурку — система отделки наружных стен зданий, включающая слой утеплителя с последующей отделкой штукатуркой. Очень распространенный вид отделки фасада. Связано это с относительно несложным монтажом и практически бесконечным количеством вариаций по дизайну.

Мы подробно опишем устройство мокрого фасада с выбором материалов и рекомендациями по самостоятельному исполнению. Кликните на название материала, и Вы перейдете на страницу с его подробным описанием, техническими характеристиками и ценой. Все материалы доступны для покупки.

1. Краска

2. Декоративная штукатурка

3. Грунтовка

4. Сетка из стеклоткани

5. Базовый слой штукатурки

6. Механическое крепление утеплителя

7. Утеплитель

8. Клей для утеплителя

9. Грунтовка

10. Несущая стена

Утеплитель

В качестве утеплителя предпочтительнее использовать негорючие плиты из минеральной ваты базальтовых пород. Для фасадов под штукатурку производят специальные плиты базальтового утеплителя с повышенной прочностью на разрыв слоев, чтобы они не расслаивались под нагрузкой штукатурки. Качественными материалами с высокими показателями утепления являются: Фасад Баттс Д от производителя Роквул и Изофас от Изорок. Чуть меньшей плотностью обладают утеплители: Изофас 140 и Фасад Баттс Оптима (имеет переменную плотность по толщине), но также являются очень хорошими вариантами для утепления фасада. Переменная плотность позволяет сочетать в одном материале высокие теплоизолирующие свойства внутри и прочность снаружи.

Также в качестве теплоизоляционного слоя в мокром фасаде широко используется экструдированный пенополистирол: Пеноплэкс Стена и XPS CARBON PROF RF.

Эти материалы обладают высокой прочностью и отличной теплоизоляцией, они легкие, не боятся влаги и микроорганизмов. Главной отрицательной чертой экструдированного пенополистирола является его горючесть. Поэтому при использовании этих материалов необходимо делать противопожарные рассечки, т.е. укладывать полосы негорючего утеплителя вокруг проемов и по межэтажным перекрытиям. Поскольку экструдированный пенополистирол не боится влаги, его часто используют для утепления фундаментов. Базальтовый же утеплитель начинают монтировать на расстоянии полуметра от уровня земли.

Самым бюджетным вариантом утепления мокрого фасада является пенопласт. Он должен обладать высокой плотностью, иначе будет расслаиваться, провоцируя появление трещин на поверхности стены с последующим полным разрушением конструкции фасада. Рекомендуется использовать марку: Пенопласт ПСБ-С-25. Помимо высокой горючести пенопласт в отличие от экструдированного пенополистирола менее прочный, способен накапливать влагу, а значит вспучиваться, что приведет к появлению трещин на фасаде.

Плиты утеплителя укладываются в шахматном порядке. В местах примыкания к углам проемов необходимо делать вырезы в утеплителе. Не допускается укладывать утеплитель таким образом, чтобы торец плиты совпадал с углом проема. На углах фасада утеплитель также монтируется с перехлестом.

Крепление утеплителя

Утеплитель укладывается снизу фасада. Монтаж начинается с крепления специального металлического профиля по периметру фасада. Утеплитель крепится дважды: с помощью клея и затем механически. Для базальтового утеплителя используется клей для утеплителя КС 210, а для пенополистирола (как экструдированного, так и обычного пенопласта) применяют Клей для пенополистирола К 190. Наносится клей на базальтовый утеплитель следующим образом. Сначала его необходимо втирать сплошной полосой по периметру и островками по центру, далее на подготовленную таким образом поверхность клей наносится толстым слоем.

Не допускается простое нанесение клея на базальтовый утеплитель без предварительного втирания его в поверхность. Для пенополистирола эта процедура не проводится, но также следует наносить клей по периметру и островками по центру. Не допускается наносить клей слишком узкими полосами, или недостаточной толщиной (менее сантиметра).

После приклеивания плит утеплителя к несущей стене их необходимо дополнительно прикрепить специальными дюбелями типа «гриб» с пластиковым стержнем или с металлическим стержнем.

Дюбели утапливаются в утеплитель таким образом, чтобы их верхняя поверхность совпадала с поверхностью утеплителя. Чрезмерное заглубление будет приводить к неравномерному засыханию штукатурки, с дальнейшим возможным образованием трещин. Недостаточное углубление приведет к увеличению штукатурного слоя, что значительно утяжелит фасад.

Штукатурка

На поверхность утеплителя наносится базовый армирующий слой штукатурки, в который утапливается сетка из стекловолокна. На сетку также наносится выравнивающий слой штукатурки.Углы фасада дополнительно армируются пластиковыми уголками и полосами стеклотканевой сетки. После высыхания штукатурки поверхность грунтуется, после чего наносится финишный декоративный слой штукатурки с последующей покраской фасадными красками.

Строительство лепной стены | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия

Инструкции по проекту

Шаг 1
Прикрепите два слоя водостойкой строительной бумаги класса D с помощью гальванизированных гвоздей или скоб в виде черепицы поверх обшивки стены, простирающейся на 16 дюймов по всем углам.

СОВЕТ: вертикальные швы должны перекрываться на 6 дюймов, а горизонтальные — на 4 дюйма.

Шаг 2
Установить аксессуары отделки.

СОВЕТ: аксессуары для обрезки можно обрезать до нужного размера с помощью ножниц по металлу, но они часто очень острые, поэтому всегда надевайте перчатки при работе с этими материалами.

Шаг 3
Установить борта кожуха.

СОВЕТ: валики оболочки для трехслойной системы должны иметь толщину 3/4 дюйма; Оболочка для однослойной или двухслойной системы должна быть 1/2 дюйма толщиной.

Шаг 4
Установите гальванизированную металлическую решетку с саморезом или сетку из плетеной проволоки толщиной 1 дюйм по всей поверхности, также простираясь на 16 дюймов по всем углам. Обрешетка или штукатурная сетка должны нахлестываться на 1 дюйм по горизонтальным швам и на 2 дюйма по вертикальным швам.

ПРИМЕЧАНИЕ: оцинкованные гвозди или скобы следует использовать через каждые 6 дюймов как по вертикали, так и по горизонтали, и они должны входить в шпильки минимум на 1 дюйм.

Шаг 5
Разместите контрольные швы, чтобы создать стеновые панели размером не более 144 квадратных футов. Держите панели как можно более квадратными.

Шаг 6
Разместите компенсаторы в любом месте стены.

Шаг 7
Установите угловую отделку на всех внешних краях, чтобы защитить открытую штукатурку и обеспечить чистые готовые линии.

Шаг 8
Смешайте штукатурку для основного покрытия до рабочей консистенции.

ПРИМЕЧАНИЕ: надлежащая консистенция достигается, когда штукатурка «висит» на шпатель, удерживаемом под углом 90 градусов — слишком влажная штукатурка провисает; Слишком сухая штукатурка не будет правильно прилегать к металлической планке.

Шаг 9
Нанесите штукатурку для основного покрытия с помощью квадратного шпателя, удерживаемого под углом 45 градусов.Сильно надавите на шпатель, чтобы вдавить штукатурку в планку. Работайте снизу вверх и наносите толщиной около 3/8 дюйма по всей площади.

ПРИМЕЧАНИЕ: для систем однослойной штукатурки нанесите однослойную штукатурку QUIKRETE, армированную стекловолокном, за один раз толщиной ½ дюйма.

Шаг 10
Выровняйте штукатурку до однородной глубины 3/8 дюйма, используя прямой край.

Шаг 11
Процарапайте горизонтальные канавки глубиной 1/8 дюйма в основном слое с помощью сгребающего инструмента, как только штукатурка станет твердой.

Шаг 12
Выдержите царапины от 24 до 48 часов.

Шаг 13
Смешайте и нанесите еще один слой штукатурки толщиной 3/8 дюйма непосредственно на царапинное покрытие.

Шаг 14
Выровняйте поверхность с помощью прямой доски или плотной доски до толщины 3/8 дюйма и заполните все пустоты на поверхности дополнительным базовым слоем. Общая комбинированная глубина базового слоя должна составлять 3/4 дюйма.

Шаг 15
После того, как штукатурка потеряет свой блеск, равномерно разгладьте поверхность деревянным шпателем и высушите базовый слой мелким водяным туманом в течение 24-48 часов.

Шаг 16
Нанесите слой QUIKRETE Finish Coat Stucco толщиной 1/8 дюйма в предпочтительном варианте, двигаясь от низа стены к верху. Завершите всю стену за одно приложение.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно сохранять поверхность влажной, нанося мелкий водяной туман в течение нескольких дней.

Шаг 17
Заполните все регулирующие стыки, компенсаторы и зазоры подкладным стержнем и полиуретановым герметиком QUIKRETE, не допускающим провисания.

Список покупок

Штукатурка 101: ремонт, инструменты и методы своими руками

Внутренняя штукатурка, применяемая с умением и мастерством, является почти волшебным строительным материалом для создания и покрытия стен и потолков. Исторически штукатурка состоит из сухих компонентов, включая песок, известь и шерсть крупного рогатого скота (или солому или навоз), смешанных с водой, чтобы создать влажную пластичную среду, которая затвердевает и затвердевает по мере высыхания. Около 150 лет назад в смесь песка и извести был добавлен новый компонент, гипс , чтобы штукатурка затвердела быстрее и сократилась продолжительность рабочего времени.

Трехслойная штукатурка — это система из нескольких слоев, которые работают вместе, образуя прочную, звукопоглощающую, огнестойкую стену.

Иллюстрация Роба Линны на основе Кэти Брей

Что такое трехслойная штукатурная система?

Традиционная многослойная штукатурная система начинается с каркаса из планки — тонких деревянных реек или металлической сетки, которые прикрепляются к каркасу стены. На обрешетку наносятся три слоя мокрой штукатурки слоями: царапина, коричневый слой и финишный слой.

Скретч-пальто

Царапина быстро ложится. Штукатур густо проталкивает влажную смесь через щели в планке, образуя «ключи», которые затвердевают и фиксируют слой по мере его застывания. Затем верхняя поверхность этого царапинного покрытия подвергается насечке, чтобы подготовить ее к нанесению второго или коричневого покрытия.

Коричневое пальто

По мере нанесения коричневого покрытия штукатур выравнивает поверхности стен и создает квадратные и отвесные углы.

Финишное покрытие

После затвердевания коричневого покрытия наносится верхний или финишный слой, гладкий или с различной текстурой.В результате получается превосходная поверхность стен ручной работы, которая предлагает удивительно хорошие изоляционные и звукоизоляционные качества.

Эта статья касается трехслойной штукатурки , нанесенной на деревянную или металлическую рейку и гладко затертой. Однако молдинги устанавливаются на месте, а профиль создается путем прижатия шаблона к мокрой штукатурке. Орнаменты, в том числе потолочные медальоны, отливаются в форму, а затем накладываются. Старые работы можно тиражировать, но это уже другая история.

Что такое гипсокартон?

Гипсокартон , известный как гипсокартон, гипсокартон, гипсокартон (торговое название), камень или стеновая плита, представляет собой однородную панель из гипса, зажатую между толстыми листами бумаги. Он не такой старый, как гипс, но у гипсокартона удивительно долгая история, первые формы которого относятся к концу 19 века. В США он начал свой неизбежный марш к стенам и потолкам жилых домов в период с 1910 по 1930 год.

Предлагаемый стандартного размера 4 x 8 дюймов и толщины от ”до 5⁄8 ″, гипсокартон относительно легко укладывать на большие площади, особенно по сравнению с штукатуркой.Его можно прибить или прикрутить к дереву или металлическим шпилькам. После того, как стыки заклеены и покрыты герметиком, гипсокартон готов к покраске или оклеиванию обоями.

Производители предлагают гипсокартон для различных целей и условий: например, есть разновидности, устойчивые к пожару, влаге или плесени, а также камень, который служит основой для укладки плитки. Это упрощает адаптацию гипсокартона с конкретными характеристиками к участкам, где есть проблема с влажностью или плесенью. Например, для ванной комнаты, где оригинальная штукатурка давно исчезла или повреждена водой, зеленая доска — отличный выбор.

Проблемы с штукатуркой

Ремонт трещин

Трещины могут быть вызваны осадкой фундамента, недостаточным размером балок, сезонными и влажностными изменениями, а также некачественно выполненным ремонтом. Трещины могут варьироваться от тонких до очень широких. Они могут следовать за элементами конструкции по прямой или по диагонали через поверхность стены. Ремонт потрескавшихся стен — это навык, который находится где-то между штукатуркой и отделкой гипсокартоном. Другими словами, желающий новичок может сделать минимальный ремонт, а с практикой перейти к более сложным проектам.

Волосные трещины

Если волосяная трещина была заметна в течение определенного периода времени и не двигается, удалите рыхлый материал и заполните трещину одним или двумя слоями герметика или шпаклевки (или используйте эластомерный продукт, такой как Krack Kote). Дайте каждому слою высохнуть, затем слегка отшлифуйте перед нанесением следующего слоя. Гладко отшлифуйте заплатку мелкозернистой наждачной бумагой на шлифовальном блоке.

Техника ленты и затирки эффективна для заделки более широких трещин в штукатурке.

Роб Лианна на основе Кэти Брей

Wider Cracks

Для более широких трещин или предыдущих трещин, которые не удалось устранить, используйте ленту и технику «плавания» . Сначала сильно надавите на обе стороны трещины, чтобы убедиться, что штукатурка не двигается. Затем проверьте, не выше ли рельеф на одной стороне трещины, чем на другой.

Растрескивание карты или обширные трещины

Если вы столкнулись с обширной сетью трещин или трещин в случайных узорах, известных как растрескивание карты, покройте стены листами стекловолоконной сетки с клейкой основой с эластомерным покрытием, например Nu-Wal, в соответствии с рекомендациями производителя. инструкции.После того, как продукт будет на месте, может потребоваться дополнительная проклейка лентой и пломбирование.

Движущиеся трещины

Если штукатурка двигается или одна сторона трещины заметно выше по рельефу, чем другая, выкопайте трещину на высокой или свободной стороне с помощью универсального ножа или открывалки для трещин, небольшого ручного инструмента. Удалите достаточно материала, чтобы достать прочную штукатурку.

Имейте в виду, что штукатурка со временем продолжает двигаться. Хотя заполнить любую трещину составом для швов несложно, если только область вокруг трещины не будет стабильной и изолированной от других проблемных участков, трещины появятся снова.

Большинство профессиональных штукатуров рекомендуют закрепить свободную или высокую сторону трещины гипсовыми шайбами, тонкими перфорированными дисками (см. Ниже), которые повторно прикрепляют штукатурку к планке, и шурупами для гипсокартона перед заполнением трещины. Начните с просверливания небольших пилотных отверстий на расстоянии не менее 2 дюймов от каждой стороны трещины. Затем закрепите шайбы 2-дюймовыми винтами.

Для ремонта движущихся трещин в штукатурке закрепите свободную или высокую сторону трещины гипсовыми шайбами ​​перед заполнением трещины

Роб Леанна на основе Кэти Брей

Хотя шайбы будут сплющиваться при ввинчивании винта на место, они по-прежнему будут стоять немного выше поверхности стены.В большинстве случаев вы можете получить почти невидимый участок, растушев ремонт на несколько дюймов шире, чем обычно.

Два метода заполнения трещины

Есть два метода заполнения трещины после закрепления стены. Их:

Метод перевернутого V

1. Выкопайте трещину вдоль ее перевернутой V-образной формы и удалите все остатки мусора пылесосом. Это должно создать опору для заплатки.
2. Если трещина сохранилась и не рассыпалась на куски, заполните и заклейте ее так же, как если бы это был шов гипсокартона.
3. Сначала намочите планку и штукатурку вокруг очищенной трещины, чтобы улучшить прилипание заплатки (старые, сухие материалы имеют тенденцию высасывать влагу из новой штукатурки, прежде чем она полностью затвердеет).
4. Затем заполните трещину одним или двумя слоями тщательно перемешанного герметика, чтобы поднять и выровнять трещину.
5. Также позаботьтесь о том, чтобы новая штукатурка плотно прилегала к планке, продавив материал через отверстия в планках. В противном случае ремонт не удастся.
6. Зачистите трещину двумя более тонкими слоями герметика, между отделками зашлифуйте.
7. Нанесите последний слой герметика для швов или Easy Sand и отшлифуйте.

Метод склеивания

Используйте связующее для штукатурки ПВА (поливинилацетат) по краям поврежденной штукатурки и на любой открытой планке перед тем, как заклеить трещину. Связующий агент действует как эмульгатор, связывая новую штукатурку со старой без случайного смачивания старой планки и штукатурки. Затем заполните отверстие, как указано выше. Дайте каждой штукатурке высохнуть и отшлифуйте между слоями.

Подробнее из

Мелкий ремонт

Для небольших работ нет необходимости смешивать традиционную штукатурку на основе извести и песка. Если дом не является очень ранним или исторически значимым, предварительно приготовленная смесь для швов, такая как Murco Mud, подойдет.

Если есть несколько трещин или участков, которые нужно заделать, используйте сухую смесь для швов, которую можно смешать до желаемой консистенции, например Durabond, доступную в большинстве строительных магазинов и в Интернете.Поставляется с вариантами настройки на 20, 45 и 90 минут. Однако он быстро затвердевает и его трудно шлифовать, поэтому для отделочных работ используйте либо предварительно приготовленную смесь для швов, либо родственный продукт под названием Easy Sand, легкий затвердевающий раствор со временем схватывания от 25 до 90 минут.

Для царапин или коричневых покрытий выберите базовую штукатурную смесь, такую ​​как Structo-Lite, гипс на основе перлитного заполнителя, который намного легче, чем традиционная штукатурка на песчаной основе.

Насколько повреждена ваша штукатурка?

Неудачная штукатурка создает ужасный беспорядок, поэтому так много людей разводят руками и звонят подрядчику по гипсокартону.Если ваша цель — сохранить как можно больше оригинальной штукатурки, сначала определите, насколько глубоки повреждения.

Расслоение: разрыв финишного покрытия

Часто разрушается только верхний слой штукатурки. Это называется отслаиванием . В этом случае соскребите неплотный финишный слой шпателем и удалите отслоившийся материал. Не трогайте любые звуковые материалы.

Нанесите штукатурный связующий агент (одна из торговых марок Plaster-Weld) на поврежденные участки.Тщательно следуйте инструкциям к адгезиву в отношении подготовки стен и времени отверждения. Затем нанесите новый финишный слой, используя шпоновую штукатурку или несколько слоев штукатурного состава.

Шпонированная штукатурка создает более толстый налет в одном слое, чем штукатурка для гипсокартона. Для наилучшего результата:

1. Смешайте небольшими порциями до консистенции пюре.
2. Нанесите штукатурку шпателем прямо на стену и нанесите дуговыми движениями. (Это может потребовать некоторой практики.)
3. Когда штукатурка начнет сохнуть, смажьте ее водой и быстро разгладьте. Это поможет штукатурке застыть до гладкой поверхности.

Отказ ключа

Если части гипса отделились от лежащей под ним планки, необходимо удалить весь нездоровый гипс. Когда вы вырываете плохой материал, вы можете попасть в звуковые разделы, которые откажутся сдвинуться с места. Оставьте их на месте.

Чтобы не повредить участки звуковой штукатурки, прикладывайте столько усилий, сколько необходимо.Осторожно подденьте кусочки плоской монтировкой или вырежьте участки с помощью отвертки с плоским жалом или острого долота и молотка. Как только вы дойдете до твердой штукатурки, удалите с нее весь неплотный мусор. Затем протолкните оставшиеся ключи между старой планкой.

После ремонта реечной системы можно использовать гипсовые шайбы, чтобы закрепить отслоившуюся штукатурку.

Роб Лианна на основе Кэти Брей

Начиная с нуля

После того, как весь мусор будет удален и система реек залатана, начните процесс штукатурки с помощью царапающего слоя:

1. Используйте шайбы для гипса, чтобы закрепить края незакрепленной или подозрительной штукатурки на нижележащем каркасе или рейке.
2. Вкрутите шайбы в штукатурку примерно на 2 дюйма от пустоты, расположив их на расстоянии примерно 4 дюймов друг от друга. Используйте столько шайб, сколько необходимо, пока штукатурка не перестанет двигаться. На потолке вы можете закрепить весь потолок гипсовыми шайбами, разместив их вдоль балок на расстоянии примерно 1 фута. Закрепите шурупами для гипсокартона 2 дюйма.
3. После установки шайб подготовьте зону ремонта, покрыв края и планку клеящим средством.
4. После высыхания смешайте партию Structo-Lite, легкого перлитно-гипсового основного покрытия.Смешайте до консистенции пюре, и ровно столько, сколько вам понадобится для пластыря. Structo-Lite не должен вздыматься, капать или падать со шпателя.
5. Нанесите штукатурку дуговым движением, стараясь продавить материал через деревянную или металлическую планку (см. Ниже). Стремитесь нанести слой не толще, чем толщина существующего царапинного покрытия (примерно от 1⁄8 дюйма до дюйма).
6. Когда он начнет схватываться, надрежьте его гвоздем, чтобы подготовить поверхность для следующего слоя.
7. Дайте покрытию схватиться от 24 до 48 часов.

Нанесите штукатурку дуговым движением, стараясь вдавить материал через деревянную или металлическую планку

Роб Леанна на основе Кэти Брей

Шаг 2: Коричневое пальто

Используйте ту же штукатурку для коричневого покрытия и нанесите его примерно так же:

1. Подготовьте поверхность, обильно смочив ее водой, прежде чем начать.
2. Сделайте слой как можно более ровным, чтобы обеспечить прочную основу для финишного покрытия. Чтобы добиться этого, проведите шпателем с ракелем по всей заплате, как только она окажется на месте.
3. Держите коричневое пальто как минимум на 1⁄8 дюйма ниже уровня, когда оно начнет схватываться.
4. Дайте высохнуть в течение 24–48 часов перед нанесением финишного покрытия.

Шаг 3: Финишное покрытие

Для финишного покрытия использовать Durabond или фанерованную штукатурку:

1. Снова смочите поверхность водой. Это поможет новому слою прилипнуть, не вытягивая слишком много влаги из первого и второго слоев, что может вызвать трещины или разрушение.
2. Финишная штукатурка должна затвердеть по мере выравнивания и разглаживания на месте.
3. Добавьте небольшие капли штукатурки, чтобы заполнить пустоты, затем разгладьте выступы.
4. Чтобы создать гладкую поверхность, распылите на поверхность мелкий водяной туман и сделайте несколько заключительных проходов кельмой.
5. Выровняйте края или углы кельмой по краям.
6. Дайте верхнему слою застыть не менее 48 часов (для некоторых штукатурок требуется больше времени).
7. Затем проверьте наличие усадки — места, где новое покрытие сморщилось от старого.
8. Заклейте трещины стекловолоконной сеткой и герметиком, как и при небольших трещинах в штукатурке.

Хорошей идеей будет принести набор ярких источников света и внимательно осмотреть стены на предмет пустот и выступов. Выявив проблемные места, обведите их карандашом. Затем смешайте небольшую порцию очень рыхлой грязи. С помощью ленточного ножа нанесите грязь на первую обведенную область и сразу соскребите ее под острым углом. Втирайте материал в пустоту с разных сторон, чтобы удалить все воздушные карманы. Постарайтесь, чтобы ремонтные работы были как можно более тонкими, так как вы быстро работаете по комнате.

Как использовать Skim Coating

Даже если оштукатуренные стены находятся в хорошем состоянии, на них часто видны следы повторяющегося ремонта, зазубрины или неровности на поверхности. Вы можете освежить их с помощью обезжиривающего покрытия .

Обезжиренное покрытие — это метод оштукатуривания, при котором на поверхность наносится очень тонкий (от 1⁄8 ″ до 3⁄16 ″) слой штукатурки. Несмотря на то, что рецепты и предпочтения меняются, штукатурка для снятия смывания должна быть достаточно жесткой, чтобы не соскальзывать со шпателя, когда его переворачивают вверх дном.

Предполагая, что вы наносите поверхностное покрытие на свежеотремонтированные стены из гипса, которые не были оклеены обоями или не окрашены, начните с нанесения связующего. Это создает основу для нового покрытия, но при этом делает поверхность немного скользкой, а также означает, что вам придется работать быстро.

Алекс Сантантонио, владелец двух старых домов, покрытых штукатуркой, много писал о штукатурных покрытиях на стенах в своем блоге oldtownhome.com. Он рекомендует следующую технику:

Возьмите лопатку штукатурной смеси на мастерок и распределите ее по стене равномерным плавным дуговым движением.Быстро двигайтесь, чтобы покрыть столько поверхности, сколько позволяет шпатель.

Алекс и Венди Сантантонио

1. Возьмите лопатку штукатурной смеси на мастерок и распределите ее по стене, используя равномерное плавное дуговое движение.
2. Двигайтесь быстро, чтобы покрыть столько поверхности, сколько позволяет шпатель.
3. Затем с помощью шпателя соскребите штукатурку, которая изначально не прилипала к поверхности.
4. С помощью соединительного ножа удалите скопление со шпателя, затем снова поскребите шпателем под острым углом.

С помощью соединительного ножа удалите скопление со шпателя, затем снова соскребите шпателем под острым углом.

Алекс и Венди Сантантонио

После того, как вы сделали свои пасы в одной области и соскребли их, переходите к другой. Старайтесь, чтобы край шпателя оставался влажным, как при использовании кисти. Иногда рекомендуется смачивать края инструментов, протирая их в чистом ведре с водой, чтобы удалить любые загрязнения. Кроме того, поскольку смесь быстро затвердевает, соскребите ее в ведро и довольно часто вынимайте новую мерную ложку.

Отверстия и углы

На такие отверстия, как распределительные коробки, быстро нанесите состав с помощью соединительного ножа. Вытрите вдали от центра отверстия, нанеся больше, чем вам нужно. С помощью шпателя соскребите прямо через отверстие и удалите как можно больше материала.

Для углов используйте соединительный нож, чтобы распределить смесь прямо в угол, а затем оттяните от него. Как только вы заполните угол сверху вниз, появятся гребни и линии.Сделайте одно движение жидкостью сверху вниз или снизу вверх с помощью соединительного ножа, чтобы удалить излишки.

Для углов используйте соединительный нож, чтобы распределить состав прямо в угол, а затем оттяните от него.

Alex & Wendy Santantonio

После того, как слой затвердеет, следуйте той же процедуре, что и для верхнего слоя штукатурки: внимательно проверьте стены на наличие пустот и выступов, обведите их карандашом и быстро используйте ленточный нож. сделать ремонт. Как всегда, отшлифуйте финишный слой до гладкости и при необходимости подправьте.

Последний этап: шлифование для получения гладкого финишного покрытия.

Alex & Wendy Santantonio

10 Штукатурные инструменты для установки и ремонта стен

Фото: istockphoto.com

Гипсовые стены обычно окутаны загадкой. Оштукатуривание, как менее популярный сегодня материал, превратилось в забытое искусство. Квалифицированных подрядчиков относительно мало по сравнению с их конкурентами по гипсокартону, и они, по сути, могут написать свой билет, когда дело доходит до цены.Если вы хотите самостоятельно заняться укладкой штукатурки или ремонтом, вы можете сэкономить немало денег. Вот 10 штукатурных инструментов, которые вам понадобятся, чтобы облегчить процесс.

Фото: amazon.com

Будущие штукатуры должны иметь под рукой надежный молоток. Двумя наиболее полезными типами молотков являются молотки с когтями и молотки для гипсокартона. Любой из этих типов может помочь отколоть куски штукатурки и повторно закрепить или удалить проблемные участки планки.Молотки для гипсокартона имеют концы в виде топора и изогнутые поверхности для углубления выступов, что делает их чрезвычайно полезными при штукатурных работах.

Выбор редакции: Молоток для гипсокартона Estwing (доступен на Amazon) является отраслевым стандартом для штукатуров и отделочников гипсокартона, поскольку он обеспечивает долговечность и универсальность в работе.

Фото: amazon.com

Деревянная рейка использовалась поколениями штукатуров. Следуя старым методам, потребуется острая ручная пила для резки тонких, узких полосок дерева, которые служат основой для штукатурки.Он также может пригодиться при вырезании участков старой штукатурки для установки дверей или других работ по модернизации.

Выбор редакции: Стандартная пила для грубой резки IRWIN Tools MARATHON (доступна на Amazon) — это ножовка коробчатого типа с улучшенной геометрией зубьев, которая идеально подходит для хранения в вашем наборе инструментов для штукатурных работ. Также обратите внимание на ударную пилу IRWIN Tools ProTouch (доступную на Amazon), предназначенную для врезания.

Фото: amazon.com

Spackle Knife может показаться слишком маленьким для большой штукатурной работы, но они могут сыграть важную роль. Перед ремонтом обязательно проведите прочным шпателем по трещинам и неровностям. Это сбивает высокие точки или сколы старой штукатурки, прежде чем вы начнете наносить новую грязь. В результате поверхность будет более гладкой и стабильной.

Выбор редакции: Шестидюймовый нож HYDE (доступен на Amazon) — хороший универсальный размер для штукатурных работ.

Фото: amazon.com

Хотя это кажется очевидным, пятигаллонное ведро достойного качества необходимо для штукатурных работ. Вы будете перемешивать гипс несколько раз в одном ведре. Дешевые, хрупкие ведра треснут после нескольких хороших чисток и ударов и ударов, связанных с строительной площадкой. Штукатурка тоже очень тяжелая, особенно в мокрой, мутной форме. Подойдет только крепкое ведро.

Выбор редакции: Это ведро емкостью 5 галлонов от Encore Plastics (доступно на Amazon) имеет предварительно отмеренные метки сбоку для ускорения процесса смешивания.

Фото: amazon.com

5. Универсальный нож

Полезность высококачественного универсального ножа трудно переоценить. При штукатурных работах вы будете использовать его, чтобы разрезать мешки с гипсовой смесью, надрезать существующую стену и вырезать участки из листов гипсокартона. Ключевым моментом является наличие в кармане хорошего универсального ножа — просто не забывайте всегда использовать острое лезвие. Острое лезвие проще в использовании, что делает его безопаснее, чем затупившееся лезвие или лезвие со сколами.

Выбор редакции: Универсальный нож Stanley 10-099 (доступен на Amazon) — это традиционный выдвижной универсальный нож со встроенным отсеком для лезвий в рукоятке.

Фото: amazon.com

Невоспетый герой любой грязевой работы — лопаточный миксер. Лопастные миксеры зажимаются в патронах дрели и делают ведро за ведром для смешивания гипса гораздо более быстрой и менее изнурительной работой. Их конструкция позволяет быстро вводить сухую штукатурку, воду и другие заполнители. Лопастные миксеры разбивают комки и позволяют штукатурам и домашним мастерам с легкостью регулировать консистенцию смеси.

Выбор редакции: Этот лопастной миксер от Edward Tools (доступен на Amazon) подойдет для штукатурных работ, а также для покраски, разбавления и бетона.

Фото: amazon.com

Намокнуть жидкой штукатуркой из глубокого 5-галлонного ведра может быть непросто. Ковшовые затирочные машины имеют угловые ручки и широкие поверхности для вычерпывания смеси. Они также полезны в процессе перемешивания, поскольку их можно перемещать по бокам ведра, чтобы разрыхлить сухую смесь.

Выбор редакции: Этот прочный ковшовый специальный шпатель от Kraft Tool (доступен на Amazon) поможет вам выполнить несколько ремонтов или установок штукатурки.

Фото: amazon.com

Гипсовый ястреб — это абсолютно плоская поверхность с ручкой посередине, предназначенная для переноски мокрой штукатурки. Это помогает штукатуру равномерно и чисто нанести грязь на шпатель. Если опытный штукатур намазывает маслом и чистит свой шпатель, это может показаться легким, но новичкам поначалу может быть сложно развить этот поток для себя.

Выбор редакции: Этот Marshalltown 2166D 12 «x12» EIFS Hawk (доступен на Amazon) достаточно велик, чтобы вместить приличное количество штукатурки, не будучи громоздким.

Фото: amazon.com

Для нанесения и разглаживания штукатурки необходим хороший шпатель. У мастеров штукатурки будет много шпателей для разных сцен, но новички могут обойтись одним прочным прямоугольным шпателем. 12-дюймовая модель подойдет.

Разбейте шпатель, отшлифуя углы, чтобы они не находились под такими острыми углами. Это приведет к тому, что на стене между отделками останется меньше линий и следов от шпателя.

Выбор редакции: Кельма для чистовой обработки из нержавеющей стали, подобная этой от Marshalltown (доступна на Amazon), упрощает и упрощает ремонт и чистовую обработку.

Фото: amazon.com

Толстая кисть диаметром 4 дюйма с толстой щетиной пригодится на заключительном этапе разглаживания штукатурки. Увлажнение поверхности стены позволит чистому шпателю скользить по ней, сглаживая конечный продукт. Он также может быть полезен для очистки труднодоступных уголков лопаточки или шпателя.

Выбор редакции: Эта 4-дюймовая универсальная кисть Purdy (доступна на Amazon) высокого качества, хорошо удерживает воду и легко очищается.

Гипсовая отделка стен снова в тренде в дизайне

Штукатурка была популярным строительным материалом, по крайней мере, со времен древних египтян. В более современное время он занимал видное место в жилом строительстве в Соединенных Штатах перед Второй мировой войной. Его популярность на протяжении всей истории человечества определялась тем, насколько легко им манипулировать, а также его невероятной долговечностью. До того, как в 1924 году размеры пиломатериалов были стандартизированы, из гипса были сделаны идеально ровные, однородные стены.

Как говорится, все старое снова новое: штукатурка для стен незаметно стала предпочтительным выбором для высококачественного ремонта дома, заменив другие варианты, такие как краска, обои или кирпич.

для стен недавно появилась в проектах влиятельных дизайнеров и архитекторов по всей стране, и мы видели, как домовладельцы демонстрируют свои недавно отремонтированные штукатурные покрытия в Instagram. Штукатурка в отреставрированном фермерском доме в Пенсильвании, недавно представленном в колонке Curbed’s House Calls, придает стенам грубую текстуру, которая соответствует его деревенскому стилю.Мы попытались выяснить, что движет этой тенденцией.

Благодаря технологическим достижениям и экспериментам, дающим штукатурку цветовую палитру и различные текстуры, такие же широкие, как краска, штукатурка помогает дизайнерам и архитекторам нарушить унылую однородность стен — то, что в первую очередь стало возможным благодаря штукатурке.

«То, что сегодня привлекает людей к штукатурке, — это способность иметь небольшие вариации поверхности, придавать больше характера этой в остальном плоской поверхности, — сказала архитектор из Лос-Анджелеса Эмили Фарнхэм.«Это одна из тех вещей, с которыми, я думаю, людям приходится нелегко в новом строительстве; вся холодная, чистая ровность всех поверхностей ».

Штукатурка обычно изготавливается из известняка (карбонат кальция) или гипса (сульфат кальция). Его добывают, варят и измельчают в порошок. В порошок добавляют различные добавки, такие как песок или мрамор, чтобы полученная штукатурка была различной текстуры и цвета. После смешивания порошка с водой его наносят шпателем на стену или доску.

Благодаря своей прочности, дизайнеры и архитекторы могут использовать штукатурку на внутренних стенах и , придавая дому прочную связь с окружающей средой и целостный и целостный вид.

Гипсовая отделка стен также обладает художественными качествами: она наносится вручную мастером, что может оставлять следы мазков кисти и вариации текстуры. Венецианская штукатурка, представляющая собой полированную штукатурку, смешанную с мраморной пылью, придает стене иллюзию глубины на ровной поверхности.

«Венецианская штукатурка — это метод покраски, при котором вы получаете гораздо более богатую отделку всего помещения», — говорит Саоли Чу, ведущий дизайнер Block Renovation. «Вы можете добавить больше пигментов и разного блеска, чтобы получить общий вид. Людям, которые этим занимаются, часто нравится больше ремесел ».

Штукатурка также является экологически чистым продуктом, который не выделяет летучие органические соединения (ЛОС), вредные для качества воздуха, как некоторые краски. Он не поддерживает рост плесени и не влияет на свалку.Основным материалом штукатурки является известняк и гипс естественного происхождения, поэтому штукатурка стен — это буквально слой земли для ваших стен.

Штукатурка стен обычно держится дольше, чем покраска или обои; после высыхания штукатурки затвердевает, камнеобразная, по форме напоминает необработанный известняк или гипс. Помимо отделки стен, сегодня штукатурка часто используется для создания поверхностей, которые должны быть твердыми, например, кортов для игры в сквош. Он также используется в криволинейном дизайне и декоративной лепке.Если в здании должно быть тихо, например в библиотеке, архитекторы могут использовать акустические гипсовые стены, потому что они поглощают звук.

«Это здоровая внутренняя среда», — сказал Фостер Рив, чья компания Foster Reeve and Associates, среди прочего, занимается штукатуркой стен и лепниной. «Нет плесени. Установлен правильно, это навсегда. Если я поставлю лепнину … она не сдвинется с места. Он не может двигаться. Это камень.

До Второй мировой войны в большинстве домов внутренние стены были из гипса, построенные с использованием устаревшего метода царапин и реек, когда слой штукатурки наносится на доску из горизонтальных деревянных полос.Из-за того, что они состояли из слоев плотной штукатурки, довоенные здания, как правило, имели крепкие стены, что может подтвердить любой в Нью-Йорке, кто пытался повесить на них произведения искусства или зеркало.

Но строительство гипсовой стены или нанесение гипсовой отделки стен — трудоемкий процесс, а когда началась Вторая мировая война, рабочей силы было мало. В то же время изобретение размерной древесины привело к появлению обшивки стен — сначала пуговичной доски, а затем гипсокартона, панели из гипса, покрытой бумагой. Когда начался послевоенный бум жилищного строительства, строители выбрали гипсокартон; это было быстрее, проще и дешевле в установке.Стены из гипса стали эксклюзивной чертой старых зданий.

То, что было достигнуто за счет скорости строительства, было принесено в жертву качеству. Гипсокартон достаточно хрупкий, чтобы его можно было пробить рукой. Попробовать это на гипсовой стене могло бы сломать чью-нибудь руку. После урагана Катрина The Atlantic отметила, что исторический город Пито-хаус остался почти целым; Среди прочего, его стены сделаны из гипса.

Гипсовые стены в современных отремонтированных домах не имеют толщины в несколько дюймов, как во времена царапин и реек, но долговечность продукта, проверенная временем, остается.Эта долговечность требует терпения: там, где покраска стены может занять 30 минут, для отделки стен из гипса может потребоваться нанесение нескольких слоев в четыре раза дольше, не говоря уже о времени ожидания высыхания каждого слоя до нанесения следующего — аж 10 часов. Штукатурка для стен также грязная, так как требует воды на месте для замешивания порошковой штукатурки.

Дополнительная рабочая сила означает дополнительные расходы, поэтому в жилых домах штукатурка, как правило, ограничивается высококачественным ремонтом для состоятельных клиентов.

Но поскольку штукатурка стала более популярным выбором для отделки стен, новые компании начали выращивать ее, чтобы удовлетворить спрос, предлагая множество новых видов отделки и применения. Чу, который работает в основном на ванных комнатах и ​​кухнях, использует штукатурку под названием Tadelakt из Марокко, потому что она толще и более водостойкая, чем стандартная штукатурка.

Просмотр различных отделок на веб-сайтах таких компаний, как Texston и TerraBriosa, может сбивать с толку и пугать, поскольку такие названия, как «Frascatti Artisian plaster» и «Marmorino Lime» — это скорее словесный салат, чем ясный и интуитивно понятный способ наименования.

Ли Херциг, дизайнер интерьеров из Лос-Анджелеса, говорит, что потребители должны игнорировать имена, выбирать одно на основе его эстетики, а затем позволить архитектору или дизайнеру сказать вам, будет ли выбранный вами вариант правильно работать в комнате.

«Существуют и другие штукатурки, но 90 процентов рынка составляют известковые штукатурки», — говорит она. «Штукатурка, которую мы используем на протяжении веков, — это известковая штукатурка. Все, что к нему добавлено, отличает его ».

Как установить электрическую коробку в токарный станок и гипсовую стену | Home Guides

Большинство домов, построенных до Второй мировой войны, были построены с штукатуркой и реечными стенами, но немногие дома той эпохи имеют достаточно электрических розеток для наших современных времен.Вместо того, чтобы снимать большие части штукатурки и обрешетки для установки современных электрических коробок, купите специальный тип коробки, предназначенный для старых штукатурных и реечных стен. Эта коробка, называемая «старой работой» или «переделанной» электрической коробкой, имеет фланцы в верхней и нижней частях коробки и зажимы, которые крепят коробку к планке внутри полости стены. Прежде чем начать, проконсультируйтесь с местным отделом строительных норм и правил, чтобы определить, нужно ли вам разрешение на строительство или лицензированный специалист для установки проводки в коробку.

Выключите электричество в комнате, в которой вы будете работать. Подойдите к панели обслуживания выключателя и поверните тумблер выключателя в положение «выключено». Вернитесь в комнату и вставьте два конца тестера напряжения в ближайшую розетку, чтобы проверить наличие питания. Если индикатор напряжения тестера не загорается, электричество отключено. Если индикатор напряжения тестера горит, электричество все еще включено. Выключите главный выключатель сервисной панели или обратитесь к лицензированному специалисту, чтобы определить схему вашей сервисной панели и электрического обслуживания.

Отмерьте 12 дюймов от пола и проведите горизонтальную линию на стене, где вы хотите установить коробку. Национальные строительные нормы и правила требуют, чтобы центр коробки располагался на высоте 12 дюймов от готового пола комнаты.

Поместите переднюю часть старой распределительной коробки на стену и отцентрируйте коробку на 12-дюймовой отметке. Набросайте на стене контур коробки. Этот контур отметит именно то место, где вы снимаете штукатурку и планку. Отложите коробку в сторону. С помощью канцелярского ножа слегка надрежьте контурные линии карандаша, чтобы сломать поверхность штукатурки.

Просверлите отверстия в каждом углу нарисованной коробки с помощью лопаты. Вставьте конец пилы для гипсокартона в одно из отверстий и выпилите контур коробки. Будьте осторожны, чтобы не отсоединить планку от окружающей штукатурки.

Крепко удерживая электрическую коробку одной рукой, проткните пластмассовое выбивное отверстие отверткой с плоским лезвием. В зависимости от стиля коробки, либо полностью вытолкните язычок, либо нажмите на язычок достаточно далеко, чтобы язычок отскочил назад и удерживал проводку после того, как вы его вставите.

Пропустите электропроводку или телефонный кабель или кабель категории 6 (кат. 6) через выбивное отверстие. Вставьте электрическую коробку в отверстие в стене и вдавите ее обратно в полость стены. Фланцы немного выступают из стены, но позже будут закрыты лицевой панелью.

Прикрутите винты, которыми зажимы коробки крепятся к планке внутри полости стены. Зажимы обычно расположены вверху справа и внизу слева от коробки.

Вставьте винты в отверстия в верхнем фланце и с помощью электрической отвертки вкрутите их в поверхность штукатурки и обрешетки стены.Не затягивайте слишком сильно, иначе вы проколите штукатурку и заставите ее потрескаться или рассыпаться. Закрепите нижний фланец дополнительными винтами.

Ссылки

Наконечники

• Электрические коробки используются для размещения различных проводов и кабелей, таких как проводка электропитания, коаксиальные кабели и кабели Ethernet для сетевых целей и телефонной проводки. Перед тем, как закрепить коробку на стене из штукатурки и обрешетки, проложите проводку в полости стены, если вы еще этого не сделали, и проденьте проводку в коробку через выбивные отверстия или выступы.Для достижения наилучших результатов прикрепите коробку к стене перед подключением проводов к розетке или переключателю света или перед обжимом проводки кабеля к разъему Ethernet или коаксиальному кабелю. Как только провода будут подключены, вставьте их в коробку и прикрутите розетку, выключатель или гнездо к соответствующим отверстиям для винтов в центре вверху и внизу коробки. Закройте содержимое коробки, прикрутив лицевую панель к розетке, переключателю или отверстию для винта домкрата, обычно расположенному в центре устройства.

Предупреждения

• Чтобы предотвратить разрезание любой невидимой электропроводки внутри полости стены, используйте ручную пилу для гипсокартона, а не электрическую пилу или лобзик, чтобы сделать вырез в стене.

Биография писателя

Ребекка Мекомбер, бывшая радиоведущая, была профессиональным блоггером и писателем с 2006 года. Ее статьи и интервью публиковались в «The Wall Street Journal», Salon.com и нескольких других публикациях, посвященных таким темам. как политика Федеральной торговой комиссии и правила СМИ, ведение блогов, улучшение дома и путешествия по Нью-Йорку.

Монтаж гипсовых 3d панелей на стену

Нашей целью является создание захватывающих интерьеров с помощью применения и установки декоративных стеновых панелей.

Мы рады представить нашу линейку архитектурных стеновых панелей, которые предлагают альтернативу традиционной обработке стен. Наши проекты предлагают решения, отвечающие потребностям современного дизайна интерьера как на коммерческом, так и на жилом уровне. 3D-стены улучшают интерьер в домах, ресторанах, клубах и отелях.

Suncoast Collection производит все наши 3d панели, произведенные в США, а не в Китае.

• Все наши гипсовые 3D стеновые панели производятся из гипса высочайшего качества.
• Все наши 3d стеновые панели могут быть изготовлены из гипса для внутренних работ или из сборного камня для наружных работ.
• Панели могут быть установлены либо в формате плитки, либо стыки могут быть заполнены, чтобы создать потрясающую непрерывную декоративную стену.

Наши 3D стеновые панели приклеиваются к стене с заполнением швов для создания бесшовной 3D стены (для наших 3D стеновых панелей может потребоваться некоторое заполнение поверхности и шлифовка в процессе установки).Все панели подходят к 4 сторонам и могут быть установлены горизонтально или вертикально. Все декоративные вагонки можно красить. Легкое затемнение может быть получено, когда панели освещаются верхним и нижним светом.

• Красивый современный дизайн.
• Изготовлен из гипса.
• Можно заливать для бесшовных швов.
• Стеновые панели поставляются без отделки.
• Без огнестойкости Vocs — (в отличие от панелей МДФ)
• Зеленый продукт — экологически чистый (см. Наш зеленый PDF-файл)

Все наши 3D стеновые панели поставляются с руководством по установке.Следуя инструкциям по установке, все панели можно сделать «бесшовными», чтобы не было разрывов или линий между панелями. — ВСЕ наши шаблоны разработаны на компьютере, поэтому узор плавно перетекает с одной панели на другую. Наши стандартные панели с повторяющимся бесшовным узором доступны в размерах 4х4. 4 фута в ширину х 4 фута в длину = 16 квадратных футов и 2 х 2 фута 4 фута в ширину х 2 фута в длину = 8 квадратных футов на 3D стеновую панель.

3d панель стеновая FAQ

1. Из чего сделаны панели и можно ли их разрезать?
   Панели изготовлены из гипсовой штукатурки высочайшего качества.Да их можно разрезать
2. В. Сколько времени занимает получение продукта с момента размещения заказа до момента его получения?
   Все наши продукты находятся в наличии и готовы к немедленной доставке. На сборку ящика и сроки доставки уходит около двух дней в зависимости от пункта назначения. Для Канады применяется то же самое, за исключением добавления 1-2 дополнительных дней для таможенного оформления.
3. В. Какие размеры доступны?
   Доступны панели 4х4 и 2х2
4. Q.Сколько времени нужно, чтобы сделать индивидуальный заказ и какое минимальное количество требуется.
   A. Для линейных продуктов, требующихся более толстых толщин, изготовление и отгрузка на наш завод занимает 45 дней, и минимума не существует. Для нестандартных проектов нам требуется две недели на разработку прототипа + 1 неделя на его доставку клиенту на утверждение + 45 дней на производство и отгрузку, минимальное количество — 50 панелей. В случае, если дизайн подходит для нашей компании и клиент соглашается, у клиента будет минимум 10 панелей, а остальные мы оставим для продажи другим.
5. Если размеры панелей 4’x4 ‘, а высота и длина моей стены 10’x10’, должен ли я покупать полноразмерные панели для дополнительной разницы в два фута?
   A. Нет, мы готовы разрезать панели пополам, чтобы уменьшить количество отходов. Взимается плата за резку в размере 25 долларов США.

Вопросы по установке 3d стеновых панелей

1. Что такое «бесшовная» последовательность шаблонов и как это достигается?
   A. Панели спроектированы таким образом, что узор перетекает с одной панели на другую.Чтобы сделать их «бесшовными» — это процесс, при котором линии между двумя панелями исчезают, так что они выглядят как одна сплошная стена без разрывов. Чтобы сделать стену из панелей бесшовной, необходимо нанести материал типа наполнителя в стыках, где встречаются две панели. Шпатлевке дают высохнуть, а затем шлифуют вручную, чтобы наполнитель смешался с материалом и линии исчезли. Это требует немного усилий при шлифовании, но это не сложнее, чем установка гипсокартона.
2. Насколько сложно установить эти панели?
   А.По этому вопросу, пожалуйста, обратитесь к нашим инструкциям по установке для получения подробной информации, но в целом панели устанавливаются с помощью комбинации клея для панелей на обратной стороне, как жидкие гвозди, и винтов с потайной головкой. После установки панелей на отверстия для винтов и швы между двумя панелями наносится наполнитель.

Монтаж стеновых 3d панелей

Наши стеновые панели спроектированы так, чтобы их можно было соединять вместе, чтобы рисунок мог охватывать большую площадь. Однако, если вам нужен бесшовный узор, то потребуется некоторая отделочная работа.Это несложно и похоже на установку гипсокартона и выполнение бесшовных стыков в гипсокартоне.

Ниже приведены основные инструкции по установке наших стеновых 3d панелей. В нем объясняется наша процедура монтажа и крепления, а также то, как мы заполняем стыки и отверстия для винтов, чтобы у вас была полностью бесшовная стена.

Инструкции по установке 3d стеновых панелей в формате PDF (та же информация, что и ниже)

1. Что вам понадобится

Ниже приводится перечень позиций для установки гипсовых стеновых 3D панелей:

• Влажная ткань
• Ведро с водой
• Наждачная бумага (зерно 80 для шлифования исходного наполнителя, зерно 220 для «чистых» краев и зернистость 400 для доведения до конечного качества)
• Уровень духа
• Карандаш (для разметки)
• Штукатурка
• Грунтовка (требуется перед любой окраской)
• Краска (для окончательной отделки)
• Клей (для приклеивания плитки к стене).Есть несколько вариантов: контактный клей-спрей Liquid Nails
.
• Винты для гипсокартона

2. Подготовка стены

Окончательная отделка во многом зависит от подготовки поверхности. Перед установкой панелей стены необходимо сделать чистыми и гладкими. Вот несколько советов:

• Чистая поверхность — . Используйте влажную ткань для очистки стены от пыли и т. Д.
• Шероховатая поверхность — Если вы устанавливаете панели поверх глянцевой краски, зачистите поверхность наждачной бумагой, чтобы сделать поверхность матовой и создать неровную поверхность для склеивания.
• Время высыхания — Дайте высохнуть в течение 24 часов, если стена была влажной.

2. Акклиматизация

Панели необходимо акклиматизировать к местной температуре. Распакуйте панели и проследите за тем, чтобы они оставались не менее 48 часов, чтобы позволить как можно большему количеству воздуха обтекать изделие. В настоящее время не следует поощрять поглощение влаги из-за дождя.

3. Идеи дизайна

• Подумайте о дизайне — Вы должны определить, будет ли установка установкой от стены до стены или с выделенной панелью с рамкой по периметру.Вы можете центрировать группу плиток в центре вашей стены или иметь одну полосу, идущую от одной стены к другой. Чтобы убедиться, что установка вам понравится, прежде чем приступить к установке, вы можете положить панели на пол и нарисовать сетку на стене (такого же размера, как и плитки), чтобы облегчить принятие решения.
• Работа вокруг розеток — Если вы режете розетки или выключатели света, к задней части очков и переключателей можно добавить опорные пластины, чтобы приподнять их от стены, что позволит скрыть край изделия.Спросите об этом у электрика. Розетки для розеток также доступны в гипсе, чтобы завершить ваш образ.
• Установка бордюров — Любой материал может быть использован в качестве бордюра, даже углубление — предлагает очень современную линию тени. Также доступны плинтусы для отделки стен.

4. Размещено

В зависимости от дизайна вы можете найти наиболее визуально видимую точку на стене. Самая визуальная точка на стене — это то место, где должна быть ваша исходная точка.Чтобы найти наиболее визуальную точку на характерной стене, расставьте свою мебель так, как она будет с новой характерной стеной. Зайдите в комнату и мысленно отметьте, к какой части стены вы визуально обращаетесь в первую очередь. Это может быть окно, место стыка стен с потолком или углубление в стене. Это будет ваша исходная точка, с которой вы начнете использовать полные и неразрезанные панели.

5. Установка

Теперь у нас есть начальная точка, так что держите под рукой спиртовой уровень, рулетку и карандаш.

1. Отметьте карандашом начальную точку по вертикали и горизонтали.
2. Теперь у вас есть отмеченная начальная точка — уровень.
3. Отметьте, где находятся стойки на стенах, чтобы упростить привинчивание панелей к стене. Возьмите первую панель, нанесите клей и выровняйте плитку карандашными линиями. Сильно нажмите и удерживайте не менее 10 секунд. Затем по меткам ввинчивания шпилек в панель. Эта первая панель будет действовать как направляющая для следующих панелей, гарантируя, что ваши панели будут укладываться прямо с этого момента.Возьмите вторую панель и соедините вторую панель с первой. Позаботьтесь о том, чтобы панели прилегали как можно плотнее друг к другу. Это поможет свести к минимуму заметные швы. Держите под рукой влажную ткань, чтобы вытирать излишки клея после каждой установки панели.
4. Заполнение зазоров

Убедитесь, что вы довольны адгезией панели к стене, и убедитесь, что все панели надежно закреплены. Заполните зазоры между панелями штукатурным шпатлевкой. Удалите пальцем излишки наполнителя.Не беспокойтесь, если вы удалите часть наполнителя, так как вы можете повторно нанести его, когда продукт высохнет, и не забудьте счистить излишки, поскольку вы не можете шлифовать некоторые заполнители. Дайте высохнуть в соответствии с рекомендациями, затем отшлифуйте всю поверхность панели наждачной бумагой.
Можно использовать пятиминутную грязь или любую дешевую штукатурку. Быстро сохнущая готовая шпатлевка удобна.

7. Живопись

Эти панели не нужно красить. Вам нужно будет решить для себя, хотите вы их красить или нет.
После протирания штукатурки она готова к грунтовке. После полного высыхания грунтовки панели можно красить обычными бытовыми красками. Панели можно покрасить кистью, валиком или краскопультом, но поговорите с продавцом о том, как лучше всего нарисовать рисунок, который вы купили.

Альтернативный способ монтажа больших стеновых панелей — видео

Каждая панель упакована в индивидуальную коробку для защиты отделки.Для целей доставки панели упаковываются в ящики по цене от 65 до 85 долларов в зависимости от количества заказа.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ: Пожалуйста, внимательно осмотрите посылку после получения. Если вы видите какие-либо точки прокола в ящике или повреждения на боковой стороне ящика или ящиков, сообщите об этом при подписании накладной. Если панели повреждены и пришли в негодность, немедленно свяжитесь с нами. После получения от вас фотографий по электронной почте мы подадим претензию в транспортную компанию и организуем замену поврежденного товара.Все поврежденные панели должны храниться до тех пор, пока они не будут забраны аварийно-спасательной службой автотранспортной компании.

Способ установки из гипсового стекловолокна и просечно-вытяжной сетки

Штукатурная сетка предназначена для лучшего сцепления с гипсовой стеной и поддержки штукатурного слоя. Защищает готовую поверхность от трещин и повышает механическую прочность гипсовой стены.

Армирующая штукатурная сетка из стекловолокна должна выдерживать высокие температуры, влажность и большие нагрузки.Он имеет важные характеристики устойчивости к коррозии, щелочам и кислотам. Установка гипсовой стеклоткани особенно важна для потолков, которые часто имеют недостаточную жесткость. Штукатурная сетка из стекловолокна или синтетических волокон, стеклоткань часто используется для создания штукатурного слоя толщиной менее 3 см с целью укрепления стены, крепится к целевой поверхности с помощью строительного степлера . Для того, чтобы прикрепить штукатурную малярную сетку к стене, нужно нанести шпаклевочный состав, и подождать, пока он застынет.Затем поместите его поверх сетчатой ​​ткани, используя мастерок, протолкните сетку внахлест на 10 см. Перед нанесением наружного штукатурного слоя дождитесь высыхания шпатлевки.

Стекловолоконная арматурная штукатурная сетка для штукатурных работ

Легкий просечно-вытяжной лист крепится к стене гвоздями с последующим оштукатуриванием

На криволинейных поверхностях стен или потолка толщина слоя штукатурки может быть разной для соответствующих участков, выше или ниже 5 см. Если толщина штукатурного слоя превышает 3 см, его необходимо укрепить металлической сеткой — проволочная сетка , сетка сварная или легкая просечно-вытяжная с антикоррозийным покрытием.Металлическая сетка часто крепилась к поверхности с помощью винтов и металлического листа .

Гипсовая металлическая сетка также может быть прикреплена к поверхности стены с помощью гвоздей , как показано ниже. Лист металлической сетки разрезают до желаемого размера и сначала прибивают к одному концу, затем плотно натягивают и бьют на другом конце, и прибивают гвоздями в среднем положении. Гвозди расположены в шахматном порядке на расстоянии 100 мм друг от друга. Длина гвоздей от 55 мм до 65 мм. Гвозди забиваются в стену примерно на три четверти длины, остальные загибаются и плотно прижимают штукатурную сетку к поверхности стены.