Меню Закрыть

Утепление щитового дома снаружи под сайдинг – Утепление щитового дома снаружи под сайдинг

Содержание

Утепление щитового дома снаружи под сайдинг

Жилье, которое строится быстро и недорого, всегда будет актуально. Именно такой способ строительства предлагает каркасно-щитовая технология. Она появилась сравнительно недавно, но ежегодно набирает популярность. Летняя дачная постройка без возведения массивного фундамента — оптимальное решение для строительства на дачном участке. Для проживания в таком здании зимой потребуется с умом подойти к вопросу его утепления.

Известно, что дерево подвержено влиянию температурных перепадов воздуха, атмосферным осадкам. Чтобы избежать процесса гниения материала, деревянные постройки следует защищать с наружной стороны. Утепление с облицовкой кроме выполнения основной функции — защиты — позволяет создать индивидуальное оформление дома.

Способы утепления щитовых стен снаружи современными материалами

Дерево относится к горючему материалу с показателем низкой гидрофобности и высокой теплопроводности. Поэтому утеплять фасад необходимо водоотталкивающими, огнестойкими и теплоизоляционными составами. К ним относятся: пенополистирол, минвата, стекловата. Они также обладают высокой гибкостью и устойчивы к воздействию химических или биологических факторов.

Современные способы укладки защитных материалов перед обшивкой сайдингом гарантируют комфортную температуру в каркасно-щитовом здании, как летом, так и зимой. Рынок строительных материалов предлагает большое число типов сайдинга. Последний по характеристикам делят на: цокольный, деревянный, металлический, цементный и керамический. Для выполнения наружных работ зачастую применяется недорогой вариант — сайдинг из поливинилхлорида (ПВХ). Этот материал прост в монтаже, не деформируется, не подвергается коррозии, легко очищается. Облицовка не относится к сложным видам работ, поэтому ее под силу выполнить самостоятельно.

Технология наружного утепления каркасно-щитового здания

Схема утепления межкаркасного утепления представлена на следующей иллюстрации.

Схема утепления минеральной ватой каркасно-щитовой конструкции стены

Технология теплоизоляции щитовых стен, которые планируется обшивать виниловым сайдингом, состоит из следующих этапов:

  1. поверхность стен снаружи следует освободить от навесных элементов, очистить от грязи и старой краски;
  2. далее на очищенную поверхность стен необходимо нанести защитный состав. Он повышает устойчивость каркасного материала здания к воздействию атмосферы (осадки, температура воздуха), насекомых и огня. Также препятствует процессу гниения и появлению плесени;
  3. выполняется монтаж обрешетки. Для этого используется или деревянный брус (50×50мм), или металлический профиль;
  4. в ячейки каркаса укладывается пароизоляционная диффузная мембрана.
    Маты материала-утеплителя следует вкладывать между направляющими обрешётки враспор. Крепеж к стене выполняется дюбелями со шляпкой;
  5. с наружной стороны решетчатый каркас покрывается гидроизоляционной пленкой.
    Укладку полотен материала следует выполнять внахлест на 15 см. Для герметизации краев и стыков используется армированный скотч;
  6. набиваются дополнительные рейки (толщина 2 см) снаружи основной решеки.
    Выполняется это для организации вентиляционного (воздушного) зазора;
  7. осуществляется монтаж сайдинга.
    Крепление его к обрешетке с шагом 30−40 см производится саморезами или гвоздями.

Качественно выполненные работы по наружному утеплению деревянного каркасно-щитового дома — это залог комфортного микроклимата в помещении, а также увеличение срока его эксплуатации.

Фотоподборка щитовых домов, утеплённых «под сайдинг»

Видео: альтернативный вариант утепления щитового дома пенополиуретаном

uteplenieplus.ru

Утепление щитового дома снаружи под сайдинг

Бесспорным преимуществом новой каркасно — щитовой технологии возведения жилья является её скорость и сравнительно недорогая цена. Летние домики , не требующий массивного фундамента — идеальный вариант дачного строительства. Если предполагается зимнее проживание в щитовом доме , то без грамотного утепления не обойтись.

Кроме того дерево под воздействием сильных перепадов температуры и агрессивных атмосферных осадков подвержено гниению. Поэтому деревянное строение лучше всего утеплять снаружи с облицовкой современными отделочными материалами , которые не только защитят стены от разрушения , но и создадут красивый экстерьер его фасаду.

Технология защиты от потерь тепла наружных стен с использованием современных материалов

Для утепления фасада из дерева применяют материалы , характеризующиеся низкой теплопроводностью , высокой гидрофобностью и огнестойкостью. Наиболее популярные среди них — минеральная , базальтовая или стекловолоконная вата , обладающие к тому же высокой гибкостью и устойчивостью к химическому и биологическому воздействию.

Современные методы их укладки под сайдинг обеспечат щитовому дому комфортную температуру в любое время года. Сегодня на рынке стройматериалов несколько видов сайдинга , отличающихся по своим свойствам: цокольный , металлический , керамический , цементный и деревянный. Но чаще всего для наружных работ используют не дорогой виниловый сайдинг. Он устойчив к деформации , не подвержен коррозии , легко моется и прост в монтаже. Работы по облицовке не сложные , их вполне можно выполнить своими руками.

Фото вариантов облицованных фасадов:

Технология утепления щитового дома снаружи состоит из следующих мероприятий:

  • наружную поверхность стен очищают от навесных элементов , старой краски и пыли;
  • покрывают составами , повышающие их устойчивость к воздействию вредоносных насекомых , гнили , плесени и повышающие пожаробезопасность;
  • монтируют обрешётку из деревянного бруса размером 50×50мм или металлического профиля;
  • укладывают в отсеки каркаса пароизоляционную диффузную мембрану;
  • маты утеплителя вкладывают между направляющими обрешётки враспор и прикрепляют к стене дома дюбелями со шляпкой в виде зонтика;
  • покрывают решётчатый каркас снаружи гидроизоляционной плёнкой , полотна которой укладывают внахлёст на 15 см. Края и стыки герметизируют армированным скотчем;
  • снаружи основной решётки набивают дополнительные рейки толщиной 2 см для устройства вентиляционного зазора;
  • монтаж сайдинга. Панели крепятся к обрешётке жёстко гвоздями или саморезами с шагом 30 — 40 см.

Подробнее схему установки облицовочного стройматериала смотрите на видео:

Качественное утепление деревянного строения снаружи обеспечит комфортный микроклимат в помещении и продлит срок его эксплуатации.

В новом доме чертовски холодно не только зимой, но даже осенью? Тогда его придется утеплять, и как можно скорее. И утеплять нужно обязательно снаружи. Во-первых – это экономия внутреннего пространства. Во-вторых – наружное утепление гораздо эффективнее, ведь предотвращает охлаждение стен, а не просто удерживает тепло внутри.

Так как процедура эта по силам даже начинающему строителю, утеплить щитовой дом снаружи можно своими руками. А это – экономия на стоимости утепления до 50%! Главное, правильно подобрать материал.

Выбор материалов – как не навредить конструкциям дома

Учитывая, что изначально каркасный дом является достаточно легким, строят его зачастую на легких фундаментах – столбчатых, мелкозаглубленных ленточных и свайных. Они изначально рассчитываются для сооружений небольшого веса. Поэтому утяжеление готового дома может потребовать усиления фундамента. Да и дополнительную нагрузку на перекрытия нужно учитывать.

Точка росы – почему утеплитель не «работает»?

Основная причина ухудшения качеств всех гигроскопичных утеплителей – влага, которая скапливается внутри. Ведь вода является отличным проводником тепла – установки на водяном охлаждении гораздо эффективнее воздушных. Точно также работают и микрочастицы влаги в слое утеплителя – поглощают тепло и отдают его в более холодную внешнюю среду.

И даже идеальная паро- и гидроизоляция не спасут от увлажнения утеплителя, если неправильно рассчитать точку росы, при которой начнет образовываться конденсат. Так, на изображении наглядно показано, к чему приведет недостаточный слой внешнего утеплителя, в данном случае керамзита плотностью 200 кг/м.куб и толщиной слоя 10 см.

Черный график иллюстрирует снижение температуры пирога стен от 20 градусов внутри здания до -25 градусов снаружи. При таких сильных перепадах недостаточный слой наружного утеплителя приведет к охлаждению и внутреннего слоя, в точке соприкосновения которых и начнет конденсироваться пар.

Идеальное решение – увеличить толщину утеплителя, в данном случае до 20 см.

Такой вариант позволит или полностью убрать конденсацию, или же сместить ее во внешние слои. Тогда при наличии вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией излишки влаги будут просто испаряться, не влияя на характеристики материала.

Теплоизоляционные плиты и маты

Самые простые и доступные виды материалов для наружного утепления – минвата и стекловата. Чтобы сократить теплопотери практически в два раза, достаточно десяти сантиметров утеплителя плотностью от 25 кг/куб.м., уложенного с внешней стороны.

Благодаря этому можно снизить теплопотери с 42,09 кВт/ч до 23,37 кВт/ч за отопительный сезон.

Примерно такого же эффекта можно добиться и за счет 10 см пенополистирола. Но недостатком полимерных утеплителей является их практически полная паронепроницаемость, что существенно ухудшает естественный микроклимат. Другими словами, в таком доме всегда будет повышенная влажность, если не сделать принудительную вентиляцию. А это прямая дорога к образованию плесени и грибков.

А вот натуральные утеплители, например, камышитовые плиты, нужно укладывать слоем минимум в 15 см для обеспечения подобного уровня теплопотерь. Конечно, экологичный материал всегда предпочтительнее, но стоит брать во внимание и финансовую сторону вопроса.

Теплоизоляционные засыпки

Насыпные утеплители отличаются сложностью укладки. Зачастую они требуют специальной техники, если же рука не набита, такое утепление делать довольно сложно.

Хотя и вполне осуществимо. По своим характеристикам 10 см эковаты плотностью 35 кг/куб.м. ничем не уступают минвате. А вот плотность 60 кг/куб.м. уже приведет к увеличению теплопотерь до 25,43 кВт/ч.

Утепляя стены керамзитом, нужно быть готовым к тому, что придется увеличить толщину стен на 25 см. Использовать же лучше керамзитовый щебень плотностью 200 кг/куб.м. Увеличение плотности до 600 кг/куб.м. приведет к росту теплопотерь при аналогичной толщине слоя утеплителя до 27,22 кВт/ч. Также не стоит забывать и о весе здания – такое количество керамзита существенно утяжелит постройку.

15 см вспученного вермикулита в качестве внешнего утеплителя позволят сократить теплопотери до 25,18 кВт/ч. Это неплохой вариант при наличии производства вермикулита поблизости. Иначе доставка материала сведет на нет всю дешевизну самого утеплителя.

Если же рядом есть пилорама, готовая бесплатно отдавать опилки, стены можно утеплить довольно экономным способом. К тому же, 15 см опилок плотностью 250 кг/куб.м. обеспечивают всего 24,48 кВт/ч пеплопотерь за отопительный сезон. А чтобы опилки не гнили и обрели достаточную защиту от возгорания, делают глиняную или цементную смесь.

Например, для изготовления «домашнего» арболита понадобится 100 кг опилок, 25 кг песка, 6 кг гашеной извести и 200 кг цемента. Мешать все нужно в одной емкости, добавляя воды в количестве, достаточном для нормального перемешивания. Конечная смесь не должна рассыпаться при утрамбовывании, но и вода не должна вытекать.

Технология утепления щитового дома снаружи

Преимуществом каркасно-щитовых домов является возможность их утепления без снятия внешней обшивки.

Но если стены оформлены сайдингом и находятся в хорошем состоянии, его можно предварительно демонтировать. Так получится существенно сэкономить на новой обшивке.

Главное же при укладке утеплителя с наружной стороны – не оставить вентилируемого зазора между ним и стеной. Это сведет на нет все усилия по утеплению, так как холодный воздух будет беспрепятственно контактировать со стеной.

Общая схема наружного утепления

Независимо от выбранного материала, начальная схема всегда одинакова:

  1. Стены дома очищаются от навесных элементов – козырьков, антенн и сливов.
  2. Делается каркас, куда будет вкладываться утеплитель. Используется брус такого размера, чтобы обеспечить нужную толщину утеплителя. В отличие от утепления деревянного дома, делать вентзазор между утеплителем и стеной не придется, так как изнутри дома уже уложена парозащита и влаге не нужно испаряться через утеплитель наружу.

  • По низу в области цоколя закрепляется карниз – он будет удерживать плиты утеплителя.
  • После укладки утеплителя он закрывается ветрозащитной пленкой. Мембрану можно фиксировать на каркасе строительным степлером или гвоздями. Стыки и места крепления к каркасу проклеиваются бутилкаучуковой лентой. Важно не закрывать утеплитель непроницаемой гидроизоляцией – возможный конденсат из утеплителя должен беспрепятственно испаряться!
  • Поверх гидроизоляции крепится контррейка толщиной 25 мм или профиль для сайдинга – для обеспечения необходимого вентиляционного зазора между ветрозащитной мембраной и внешней отделкой.
  • Внешняя отделка может быть выполнена как сайдингом, так и обрезной доской с последующей обработкой.
  • Если утеплитель укладывается под штукатурку, обязательно поверху необходим слой армирующей сетки, иначе штукатурка в скором времени пойдет трещинами.
  • Для утепления пенопластом каркас сооружать не нужно. Плиты крепятся на специальный клей и фиксируются дюбелями зонтиками.

    Все щели задуваются пеной. Важно не забыть пройтись по листам пенопласта специальной теркой – для улучшения адгезии. В противном случае слой штукатурки может легко сняться вместе с армирующей сеткой.

    О том же, как правильно утеплить свой фасад с помощью минваты, доступно рассказано на видео:

    Утепление дома насыпными материалами

    Технология утепления дома насыпными материалами также требует сооружения каркаса. После этого каркас зашивается обрезной доской на высоту до 30 см. Необрезная доска не используется – через щели и неровности утеплитель будет высыпаться. Рассмотрим утепление на примере опилок.

    По всему периметру дома засыпается слой опилок и хорошо утрамбовывается. Неутрамбованные опилки в будущем слеживаются и образовавшиеся пустоты уже ничего не утепляют. Так постепенно обшивку поднимают под крышу.

    Последний слой под крышей укладывают влажным – так не нужно будет его утрамбовывать, а благодаря естественной вентиляции опилки быстро высохнут.

    Если же утепление планируется опилкобетоном, сооружается специальная опалубка, в которую и будет закладываться смесь. Занятие это довольно длительное – каждый слой должен успеть подсохнуть, прежде чем можно приступать к следующему. Таким образом в день удастся утеплить только 50 см фасада.

    Утепление цоколя и чердачного перекрытия

    Теплопотери дома происходят не только через стены. Драгоценное тепло за счет конвекции утекает через крышу, а холодный воздух под полом также способен хорошенько выстудить дом. Конечно, лучше всего постараться заказать инфракрасную термографию.

    Она выявит все «узкие» места в конструкции и позволит сэкономить на утеплении – ведь не придется «укутывать» полностью весь дом.

    Утепление чердака – как заставить щитовой дом «дышать»

    Почему каркасные дома считаются неподходящими для постоянного проживания? Все из-за неприятного микроклимата – воздух остается сырым, а принудительная вентиляция создает дополнительные проблемы при строительстве. Но при наличии нежилого чердака дом можно заставить «дышать» – испарять излишки влаги, не создавая при этом сквозняков в жилых помещениях.

    Для такого экологичного утепления чердачного перекрытия снаружи понадобятся обычные опилки. Благодаря свойствам впитывать и испарять влагу, утеплитель долго не гниет даже при наличии сильных протечек в крыше. При правильной укладке опилки в горизонтальной плоскости практически не слеживаются, что позволяет забыть о чердачном перекрытии на много лет.

    Технология предельно проста:

      На пол чердака укладывается паропроницаемый в обе стороны материал. Это нужно для того, чтобы мелкие частицы древесины не просыпались вниз. Идеальным в таком случае является обычное агроволокно – оно не задерживает влагу в себе, беспрепятственно пропуская воздух и воду. Пароизоляция при утеплении опилками противопоказана! Иначе весь влажный воздух будет оставаться внизу, не проникая на чердак.

    Что особенно приятно в утеплении опилками – процедура требует минимума усилий. Спанбонд укладывается с нахлестом в 10 см и фиксируется на лагах степлером или гвоздями. Стыки и места проколов ничем проклеивать не нужно.

    Между лагами насыпаются опилки. Чтобы их легче было укладывать и к тому же придать им некоторую пожароустойчивость, опилки можно сбрызгивать раствором антипирена. Главное – не переувлажнить. В идеале, опилки должны оставаться рассыпчатыми, но при сильном сжатии образовывать комочки.

  • Утеплитель не утрамбовывают и ничем не укрывают. Сразу же поверх лаг настилается черновой пол. Можно использовать необрезную доску – благодаря неровностям и щелям излишки влаги будут испаряться в чердачное пространство.
  • Важно, чтобы чердак был вентилируемым! Лучше всего для защиты от дождей и снега использовать в качестве гидроизоляции ветрозащитную мембрану. Она не пропускает воду снаружи, но паропроницаема изнутри. В противном случае будет образовываться конденсат, переувлажняя утеплитель и приводя к развитию плесени и грибков на деревянных конструкциях.
  • Утепление цоколя дома на столбчатом фундаменте

    При наличии подвала утечки пепла будут незначительны, ведь даже неотапливаемый подвал всегда держит плюсовую температуру. А для владельцев домов на свайном или столбчатом фундаменте существует высокий риск стать жертвами сильных сквозняков при недостаточном утеплении пола. И если снимать напольное покрытие по каким-либо причинам не получается, а доступа к полу снаружи нет, можно просто утеплить цоколь.

    Правильная схема утепления включает не только обшивку цоколя утеплителем, но и выкапывание траншеи под дренажную трубу и песчаную подсыпку.

    Сама же процедура хотя и трудоемкая, но довольно простая в техническом плане:

      По периметру дома выкапывается траншея со скосом наружу. Грунт не вывозится – он еще пригодится. К столбам фундамента крепится каркас, на котором и будет держаться утеплитель.

    На дно траншеи кладется гидроизоляция, на нее дренажная труба и все засыпается песчаной подушкой, которая, как и при устройстве фундамента, проливается и утрамбовывается. Подушка не должна доходить до будущего утеплителя.

    Теперь можно крепить теплоизоляцию. Идеальный материал – экструдированный пенополистирол. Он гораздо крепче пенопласта, выдерживает перепады температур и совершенно не поддается действию влаги и ультрафиолета.

    Плиты обшиваются шифером – это самый простой и экономный вариант. Чтобы дело шло быстрее, лучше предварительно насверлить в шифере отверстий и только потом прикручивать листы саморезами.

    Под обшивку на песок укладывается агроволокно и все оставшееся пространство досыпается песком.

    Поверху песчаной подушки насыпается снятый грунт. В цоколе делаются отдушины и закрываются сетками. (26) Для доступа под дом желательно предусмотреть еще и утепленную дверцу – иначе при проблемах с трубами быстро туда добраться будет довольно сложно.

    Работы по дополнительному утеплению дома принесут свои плоды уже в ближайший отопительный сезон. Так что не стоит с этим затягивать!

    Для того чтобы обшивка дома сайдингом с утеплителем прослужила долгие годы, необходимо правильно выполнить все работы, среди которых и выбор подходящего облицовочного и теплоизоляционного материала. Непосредственно монтаж своими руками не требует особых навыков, но имеет определенные нюансы, которые нужно учитывать для получения желаемого результата.

    Виды сайдинга

    На данный момент выделяют следующие разновидности сайдинга для обшивки фасада:

    1. Виниловый. Панели на основе ПВХ устойчивы к пагубным воздействиям окружающей среды, обладают морозостойкостью и прочностью. Придают строению привлекательный декоративный вид за счет широкой цветовой палитры и текстур. Древесноволокнистый или древесно-полимерный. Эти варианты различаются входящими в их состав компонентами, но оба являются прекрасной заменой натуральному материалу. Такая продукция не нуждается в дополнительной обработке и сложном уходе.

    Естественно, существуют и другие разновидности: полимерный (акриловый), алюминиевый, керамический, но они используются крайне редко.

    На заметку! При выборе сайдинга учитывают, что изделия из ПВХ – это бюджетный вариант, сочетающий цену и качество. Винил отлично подходит, чтобы обшить снаружи дачный дом или коттедж.

    Выбор утеплителя

    В большинстве случаев поверхность домов необходимо дополнительно утеплять. Для этого могут быть использованы следующие материалы:

    • Минеральная вата. Отличается мягкой структурой, поэтому довольно просто повреждается. Выпускается в плитах и рулонах. Имеет высокий уровень влагопоглощения, что предполагает укладку в ясную погоду с обязательной гидроизоляцией. Плиты содержат вредные для дыхательной системы компоненты, поэтому работы выполняются в респираторе, очках и перчатках. Экструдированный пенополистирол. Отличное решение, если требуется качественно утеплить жилое строение. Наиболее популярной и известной разновидностью считается пеноплекс, который имеет демократичную цену и хорошие эксплуатационные характеристики.

    Оптимальное решение для работ своими руками – пеноплекс и минвата. Обе разновидности имеют доступную цену и не требуют особых навыков для укладки.

    Подготовительные работы

    Технология предполагает тщательную подготовку основы. Работы могут отличаться в зависимости от материала, из которого сделаны стены дома.

    Деревянное основание

    Чтобы качественно обшить такое строение, требуется выполнить следующие действия:

    1. Оценивается общее состояние покрытия и фундамента. К этому нужно отнестись ответственно, ведь проблемы можно будет устранить только разобрав обшивку и сняв утеплитель.
    2. Поверхность освобождается от всего лишнего, снимаются декоративные элементы.
    3. Трещины и щели расшиваются и хорошо очищаются.
    4. Дерево тщательно обрабатывается антисептическими составами. Также рекомендуется выполнить пропитку антипиренами.
    5. После высыхания повреждения замазываются специальной шпаклевкой по дереву.
    6. Все щели тщательно герметизируются.
    7. В качестве дополнительной защиты производится гидроизоляция цокольной части (фундамента).

    Кирпичная основа

    Самостоятельная подготовка кирпичных поверхностей обычно не занимает много времени. Алгоритм работ:

    1. Проводится осмотр кладки на предмет деформаций. Если обнаруживается разрушение состава шва и разбалтывание элементов, проблему устраняют. Для этого используется подготовленная цементная смесь или монтажная пена.
    2. Стыки проверяются на наличие плесени и грибка. Такая неприятность чаще всего возникает именно в этих местах. Если дефект присутствует, то участки тщательно зачищаются и обрабатываются специальными химическими средствами.
    3. При нарушении технологии заливки фундамента и кладки кирпича на поверхности могут образовываться длинные трещины, их устраняют при помощи шпаклевки. Для этого щель расшивается, очищается, обрабатывается антисептиком и грунтом, замазывается и затирается. Сверху в наносимую смесь вмазывается армирующая лента, что позволит избежать появления «мостиков холода».
    4. Основание обрабатывается антисептиком, фундамент гидроизолируется.
    5. Если теплоизоляция будет укладываться на клей, то поверхность грунтуется.

    Изготовление каркаса и пароизоляция

    Обрешетка нужна для фиксации сайдинга и создания вентиляционного зазора, который исключает появление конденсата. Для ее возведения используется деревянный брус или металлический профиль.

    Предварительно на основание натягивается пароизоляция, это особенно актуально для деревянных и каркасных (щитовых) домов. Материал настилается следующим образом:

    1. Полотно фиксируют к поверхности с шагом 30–40 см. Допускается небольшое провисание.
    2. Смежные полосы укладываются внахлест и проклеиваются клейкой лентой.
    3. Все места соединения и крепежа герметизируются.
    4. Особое внимание уделяется углам: их перекрывают цельными кусками, без стыков на схождении стен.

    Деревянный каркас

    Устройство конструкции происходит так:

    1. Основание размечается с шагом 50–60 см (40–50 см для цокольных панелей). Линии должны располагаться перпендикулярно монтируемому сайдингу.
    2. Брус с сечением 50*40 или 50*50 обрабатывается защитными и огнестойкими составами. На его поверхности рассверливаются отверстия под крепеж.
    3. Рейка выставляется по разметке, места фиксации переносятся на стену. Сверлятся отверстия и забиваются дюбели (для деревянных оснований необязательно).
    4. Подготавливаются все участки крепления. Брус прикладывается на заданное место по уровню. Чтобы обеспечить точность и надежность выставления, используются подложки.
    5. Вкручиваются саморезы.

    Металлическая обрешетка

    Установка проводится при помощи П-образных профилей и подвесов. Технология следующая:

    1. Выполняется разметка.
    2. На линии отмечаются места расположения подвесов с шагом 40–50 см.
    3. Рассверливаются отверстия, устанавливается крепеж стоек. Для этого вбиваются дюбели и вкручиваются шурупы.
    4. Подвес загибается буквой П.
    5. Стойки выставляются по уровню и прикручиваются.

    Укладка утеплителя

    Перед тем как обшивать строение сайдингом, проводится теплоизоляция. Для этого можно использовать несколько способов.

    Утепление стен минеральной ватой

    Минвата под сайдинг хорошо подходит для деревянного каркаса. Для большей надежности можно уложить два слоя.

    1. Теплоизоляция плотно укладывается между стойками на одном уровне. Необходимо контролировать, чтобы не повредились углы.
    2. Размещается следующий ряд реек. Их располагают перпендикулярно предыдущим, соблюдая установленный шаг.
    3. Пространство вновь заполняется минватой.
    4. Сверху натягивается слой ветрозащиты.
    5. Устанавливается последний брус каркаса, необходимый для монтажа облицовки. Месторасположение точно соответствует первым рейкам.

    Таким сложным способом не только достигается надежное утепление, исключающее «мостики холода», но и создается вентиляционный зазор.

    Чтобы лучше понять весь процесс, посмотрите это видео:

    Установка пеноплекса

    Для достижения наилучшего результата пеноплекс рекомендуется крепить совместно с металлическим каркасом. Пошаговая инструкция установки:

    1. Устраивается обрешетка, после чего необходимо закрепить и загнуть подвесы.
    2. Согласно размеру плит утеплителя проводится условная разметка.
    3. Материал укладывается рядами, нанизываясь на крепеж стоек каркаса.
    4. Для дополнительной фиксации плит используется специальный дюбель с широкой шляпкой.
    5. Ряды располагают со смещением, чтобы исключить совпадение стыков. Углы закрепляются внахлест в шахматном порядке.
    6. Щели дополнительно обрабатываются монтажной пеной с учетом ее расширения.
    7. Натягивается ветрозащита.

    Когда все слои займут свои места, устанавливаются металлические стойки и перемычки.

    Следует знать! При дальнейших работах с панелями (особенно пластиковыми) обязательно оставляется компенсационный зазор, предупреждающий деформации при температурном расширении.

    Крепление направляющих элементов

    После того как монтаж утеплителя под сайдинг завершен, начинается основная работа:

    1. Если требуется, то по всему периметру стены по цоколю монтируется водоотлив. Его выставляют точно по уровню и крепят к каркасу. Он обеспечит равномерный сток жидкости и надежную фиксацию следующих элементов. По ранее смонтированному водоотливу крепится стартовый профиль.
    2. Без отлива процесс выполняется иначе. От земли или отмостки отмеряют 5–6 мм, делается разметка, от нее отступают 40 мм вверх. Если наружные и внутренние углы со сложным профилем, в который вставляется край панели, то их замеряют и отмечают расположение. По начерченной линии с учетом отступа от углов прикручивается стартовая планка.

    Все элементы необходимо крепить надежно, без изгибов и провисаний. Если начальной планки не хватает, то следующую располагают на удалении 6–10 мм. Когда крепежное отверстие не совпадает с местом фиксации, нужно сделать его самостоятельно дрелью или болгаркой.

    Монтаж панелей сайдинга

    Фасадные детали чаще всего укладываются горизонтально: панель заводится за оба угла или за угол и соединительную планку и опускается до щелчка. Сверху деталь прикручивается к каркасу через имеющиеся отверстия с зазором. Следующие фрагменты монтируются до выступающей части крыши похожим образом.

    Чтобы сделать все правильно и исключить перекос, панели проверяются по уровню.

    Финишные работы

    Завершающий этап отделки – установка финишной рейки под выступающим участком крыши. Если требуется, то последняя панель подрезается и заводится под хвостик рейки. Более сложные варианты (особенно при работе с металлосайдингом) требуют создания насечек по краю панелей, которыми элемент будет цепляться за конечный профиль.

    В качестве завершающего штриха монтируются J-рейки и выставляется софит, закрывающий свес фронтона или крыши.

    Работа с сайдингом и укладка утеплителя – довольно трудоемкое мероприятие, требующее аккуратности и выполнения правил. Итогом станет дом, имеющий презентабельный и благородный вид.

    «>

    fishyk.ru

    Утепление щитового дома снаружи: под сайдинг (видео)

    Поделиться на Facebook

    Поделиться в Pinterest

    Поделиться в ВК

    Поделиться в ОК

    Поделиться в Twitter

    Поделиться в Google Plus

    Бесспорным преимуществом новой каркасно — щитовой технологии возведения жилья является её скорость и сравнительно недорогая цена. Летние домики, не требующий массивного фундамента — идеальный вариант дачного строительства. Если предполагается зимнее проживание в щитовом доме, то без грамотного утепления не обойтись.

    Кроме того дерево под воздействием сильных перепадов температуры и агрессивных атмосферных осадков подвержено гниению. Поэтому деревянное строение лучше всего утеплять снаружи с облицовкой современными отделочными материалами, которые не только защитят стены от разрушения, но и создадут красивый экстерьер его фасаду.

    Технология защиты от потерь тепла наружных стен с использованием современных материалов

    Для утепления фасада из дерева применяют материалы, характеризующиеся низкой теплопроводностью, высокой гидрофобностью и огнестойкостью. Наиболее популярные среди них — минеральная, базальтовая или стекловолоконная вата, обладающие к тому же высокой гибкостью и устойчивостью к химическому и биологическому воздействию.

    Современные методы их укладки под сайдинг обеспечат щитовому дому комфортную температуру в любое время года. Сегодня на рынке стройматериалов несколько видов сайдинга, отличающихся по своим свойствам: цокольный, металлический, керамический, цементный и деревянный. Но чаще всего для наружных работ используют не дорогой виниловый сайдинг. Он устойчив к деформации, не подвержен коррозии, легко моется и прост в монтаже. Работы по облицовке не сложные, их вполне можно выполнить своими руками.

    Фото вариантов облицованных фасадов:

    Технология утепления щитового дома снаружи состоит из следующих мероприятий:

    • наружную поверхность стен очищают от навесных элементов, старой краски и пыли;
    • покрывают составами, повышающие их устойчивость к воздействию вредоносных насекомых, гнили, плесени и повышающие пожаробезопасность;
    • монтируют обрешётку из деревянного бруса размером 50×50мм или металлического профиля;
    • укладывают в отсеки каркаса пароизоляционную диффузную мембрану;
    • маты утеплителя вкладывают между направляющими обрешётки враспор и прикрепляют к стене дома дюбелями со шляпкой в виде зонтика;
    • покрывают решётчатый каркас снаружи гидроизоляционной плёнкой, полотна которой укладывают внахлёст на 15 см. Края и стыки герметизируют армированным скотчем;
    • снаружи основной решётки набивают дополнительные рейки толщиной 2 см для устройства вентиляционного зазора;
    • монтаж сайдинга. Панели крепятся к обрешётке жёстко гвоздями или саморезами с шагом 30 — 40 см.

    Подробнее схему установки облицовочного стройматериала смотрите на видео:

    Качественное утепление деревянного строения снаружи обеспечит комфортный микроклимат в помещении и продлит срок его эксплуатации.

    Сохранить

    Сохранить

    Сохранить

    Сохранить

    Сохранить

    Сохранить

    Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

    Поделиться на Facebook

    Поделиться в Pinterest

    Поделиться в ВК

    Поделиться в ОК

    Поделиться в Twitter

    Поделиться в Google Plus

    stroika2100.ru

    Чем утеплить щитовой дом снаружи своими руками. Технология утепления.

    В новом доме чертовски холодно не только зимой, но даже осенью? Тогда его придется утеплять, и как можно скорее. И утеплять нужно обязательно снаружи. Во-первых – это экономия внутреннего пространства. Во-вторых – наружное утепление гораздо эффективнее, ведь предотвращает охлаждение стен, а не просто удерживает тепло внутри.

    Так как процедура эта по силам даже начинающему строителю, утеплить щитовой дом снаружи можно своими руками. А это – экономия на стоимости утепления до 50%! Главное, правильно подобрать материал.

    Выбор материалов – как не навредить конструкциям дома

    Учитывая, что изначально каркасный дом является достаточно легким, строят его зачастую на легких фундаментах – столбчатых, мелкозаглубленных ленточных и свайных. Они изначально рассчитываются для сооружений небольшого веса. Поэтому утяжеление готового дома может потребовать усиления фундамента. Да и дополнительную нагрузку на перекрытия нужно учитывать.

    Точка росы – почему утеплитель не «работает»?

    Основная причина ухудшения качеств всех гигроскопичных утеплителей – влага, которая скапливается внутри. Ведь вода является отличным проводником тепла – установки на водяном охлаждении гораздо эффективнее воздушных. Точно также работают и микрочастицы влаги в слое утеплителя – поглощают тепло и отдают его в более холодную внешнюю среду.

    И даже идеальная паро- и гидроизоляция не спасут от увлажнения утеплителя, если неправильно рассчитать точку росы, при которой начнет образовываться конденсат. Так, на изображении наглядно показано, к чему приведет недостаточный слой внешнего утеплителя, в данном случае керамзита плотностью 200 кг/м.куб и толщиной слоя 10 см.

    Черный график иллюстрирует снижение температуры пирога стен от 20 градусов внутри здания до -25 градусов снаружи. При таких сильных перепадах недостаточный слой наружного утеплителя приведет к охлаждению и внутреннего слоя, в точке соприкосновения которых и начнет конденсироваться пар.

    Идеальное решение – увеличить толщину утеплителя, в данном случае до 20 см.

    Такой вариант позволит или полностью убрать конденсацию, или же сместить ее во внешние слои. Тогда при наличии вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией излишки влаги будут просто испаряться, не влияя на характеристики материала.

    Теплоизоляционные плиты и маты

    Самые простые и доступные виды материалов для наружного утепления – минвата и стекловата. Чтобы сократить теплопотери практически в два раза, достаточно десяти сантиметров утеплителя плотностью от 25 кг/куб.м., уложенного с внешней стороны.

    Благодаря этому можно снизить теплопотери с 42,09 кВт/ч до 23,37 кВт/ч за отопительный сезон.

    Примерно такого же эффекта можно добиться и за счет 10 см пенополистирола. Но недостатком полимерных утеплителей является их практически полная паронепроницаемость, что существенно ухудшает естественный микроклимат. Другими словами, в таком доме всегда будет повышенная влажность, если не сделать принудительную вентиляцию. А это прямая дорога к образованию плесени и грибков.

    А вот натуральные утеплители, например, камышитовые плиты, нужно укладывать слоем минимум в 15 см для обеспечения подобного уровня теплопотерь. Конечно, экологичный материал всегда предпочтительнее, но стоит брать во внимание и финансовую сторону вопроса.

    Теплоизоляционные засыпки

    Насыпные утеплители отличаются сложностью укладки. Зачастую они требуют специальной техники, если же рука не набита, такое утепление делать довольно сложно.

    Хотя и вполне осуществимо. По своим характеристикам 10 см эковаты плотностью 35 кг/куб.м. ничем не уступают минвате. А вот плотность 60 кг/куб.м. уже приведет к увеличению теплопотерь до 25,43 кВт/ч.

    Утепляя стены керамзитом, нужно быть готовым к тому, что придется увеличить толщину стен на 25 см. Использовать же лучше керамзитовый щебень плотностью 200 кг/куб.м. Увеличение плотности до 600 кг/куб.м. приведет к росту теплопотерь при аналогичной толщине слоя утеплителя до 27,22 кВт/ч. Также не стоит забывать и о весе здания – такое количество керамзита существенно утяжелит постройку.

    15 см вспученного вермикулита в качестве внешнего утеплителя позволят сократить теплопотери до 25,18 кВт/ч. Это неплохой вариант при наличии производства вермикулита поблизости. Иначе доставка материала сведет на нет всю дешевизну самого утеплителя.

    Если же рядом есть пилорама, готовая бесплатно отдавать опилки, стены можно утеплить довольно экономным способом. К тому же, 15 см опилок плотностью 250 кг/куб.м. обеспечивают всего 24,48 кВт/ч пеплопотерь за отопительный сезон. А чтобы опилки не гнили и обрели достаточную защиту от возгорания, делают глиняную или цементную смесь.

    Например, для изготовления «домашнего» арболита понадобится 100 кг опилок, 25 кг песка, 6 кг гашеной извести и 200 кг цемента. Мешать все нужно в одной емкости, добавляя воды в количестве, достаточном для нормального перемешивания. Конечная смесь не должна рассыпаться при утрамбовывании, но и вода не должна вытекать.

    Технология утепления щитового дома снаружи

    Преимуществом каркасно-щитовых домов является возможность их утепления без снятия внешней обшивки.

    Но если стены оформлены сайдингом и находятся в хорошем состоянии, его можно предварительно демонтировать. Так получится существенно сэкономить на новой обшивке.

    Главное же при укладке утеплителя с наружной стороны – не оставить вентилируемого зазора между ним и стеной. Это сведет на нет все усилия по утеплению, так как холодный воздух будет беспрепятственно контактировать со стеной.

    Общая схема наружного утепления

    Независимо от выбранного материала, начальная схема всегда одинакова:

    1. Стены дома очищаются от навесных элементов – козырьков, антенн и сливов.
    2. Делается каркас, куда будет вкладываться утеплитель. Используется брус такого размера, чтобы обеспечить нужную толщину утеплителя. В отличие от утепления деревянного дома, делать вентзазор между утеплителем и стеной не придется, так как изнутри дома уже уложена парозащита и влаге не нужно испаряться через утеплитель наружу.
    3. По низу в области цоколя закрепляется карниз – он будет удерживать плиты утеплителя.
    4. После укладки утеплителя он закрывается ветрозащитной пленкой. Мембрану можно фиксировать на каркасе строительным степлером или гвоздями. Стыки и места крепления к каркасу проклеиваются бутилкаучуковой лентой. Важно не закрывать утеплитель непроницаемой гидроизоляцией – возможный конденсат из утеплителя должен беспрепятственно испаряться!
    5. Поверх гидроизоляции крепится контррейка толщиной 25 мм или профиль для сайдинга – для обеспечения необходимого вентиляционного зазора между ветрозащитной мембраной и внешней отделкой.
    6. Внешняя отделка может быть выполнена как сайдингом, так и обрезной доской с последующей обработкой.
    7. Если утеплитель укладывается под штукатурку, обязательно поверху необходим слой армирующей сетки, иначе штукатурка в скором времени пойдет трещинами.

    Для утепления пенопластом каркас сооружать не нужно. Плиты крепятся на специальный клей и фиксируются дюбелями зонтиками.

    Все щели задуваются пеной. Важно не забыть пройтись по листам пенопласта специальной теркой – для улучшения адгезии. В противном случае слой штукатурки может легко сняться вместе с армирующей сеткой.

    О том же, как правильно утеплить свой фасад с помощью минваты, доступно рассказано на видео:

    Утепление дома насыпными материалами

    Технология утепления дома насыпными материалами также требует сооружения каркаса. После этого каркас зашивается обрезной доской на высоту до 30 см. Необрезная доска не используется – через щели и неровности утеплитель будет высыпаться. Рассмотрим утепление на примере опилок.

    По всему периметру дома засыпается слой опилок и хорошо утрамбовывается. Неутрамбованные опилки в будущем слеживаются и образовавшиеся пустоты уже ничего не утепляют. Так постепенно обшивку поднимают под крышу.

    Последний слой под крышей укладывают влажным – так не нужно будет его утрамбовывать, а благодаря естественной вентиляции опилки быстро высохнут.

    Если же утепление планируется опилкобетоном, сооружается специальная опалубка, в которую и будет закладываться смесь. Занятие это довольно длительное – каждый слой должен успеть подсохнуть, прежде чем можно приступать к следующему. Таким образом в день удастся утеплить только 50 см фасада.

    Утепление цоколя и чердачного перекрытия

    Теплопотери дома происходят не только через стены. Драгоценное тепло за счет конвекции утекает через крышу, а холодный воздух под полом также способен хорошенько выстудить дом. Конечно, лучше всего постараться заказать инфракрасную термографию.

    Она выявит все «узкие» места в конструкции и позволит сэкономить на утеплении – ведь не придется «укутывать» полностью весь дом.

    Утепление чердака – как заставить щитовой дом «дышать»

    Почему каркасные дома считаются неподходящими для постоянного проживания? Все из-за неприятного микроклимата – воздух остается сырым, а принудительная вентиляция создает дополнительные проблемы при строительстве. Но при наличии нежилого чердака дом можно заставить «дышать» – испарять излишки влаги, не создавая при этом сквозняков в жилых помещениях.

    Для такого экологичного утепления чердачного перекрытия снаружи понадобятся обычные опилки. Благодаря свойствам впитывать и испарять влагу, утеплитель долго не гниет даже при наличии сильных протечек в крыше. При правильной укладке опилки в горизонтальной плоскости практически не слеживаются, что позволяет забыть о чердачном перекрытии на много лет.

    Технология предельно проста:

    1. На пол чердака укладывается паропроницаемый в обе стороны материал. Это нужно для того, чтобы мелкие частицы древесины не просыпались вниз. Идеальным в таком случае является обычное агроволокно – оно не задерживает влагу в себе, беспрепятственно пропуская воздух и воду. Пароизоляция при утеплении опилками противопоказана! Иначе весь влажный воздух будет оставаться внизу, не проникая на чердак.
    2. Что особенно приятно в утеплении опилками – процедура требует минимума усилий. Спанбонд укладывается с нахлестом в 10 см и фиксируется на лагах степлером или гвоздями. Стыки и места проколов ничем проклеивать не нужно.
    3. Между лагами насыпаются опилки. Чтобы их легче было укладывать и к тому же придать им некоторую пожароустойчивость, опилки можно сбрызгивать раствором антипирена. Главное – не переувлажнить. В идеале, опилки должны оставаться рассыпчатыми, но при сильном сжатии образовывать комочки.
    4. Утеплитель не утрамбовывают и ничем не укрывают. Сразу же поверх лаг настилается черновой пол. Можно использовать необрезную доску – благодаря неровностям и щелям излишки влаги будут испаряться в чердачное пространство.
    5. Важно, чтобы чердак был вентилируемым! Лучше всего для защиты от дождей и снега использовать в качестве гидроизоляции ветрозащитную мембрану. Она не пропускает воду снаружи, но паропроницаема изнутри. В противном случае будет образовываться конденсат, переувлажняя утеплитель и приводя к развитию плесени и грибков на деревянных конструкциях.

    Утепление цоколя дома на столбчатом фундаменте

    При наличии подвала утечки пепла будут незначительны, ведь даже неотапливаемый подвал всегда держит плюсовую температуру. А для владельцев домов на свайном или столбчатом фундаменте существует высокий риск стать жертвами сильных сквозняков при недостаточном утеплении пола. И если снимать напольное покрытие по каким-либо причинам не получается, а доступа к полу снаружи нет, можно просто утеплить цоколь.

    Правильная схема утепления включает не только обшивку цоколя утеплителем, но и выкапывание траншеи под дренажную трубу и песчаную подсыпку.

    Сама же процедура хотя и трудоемкая, но довольно простая в техническом плане:

    1. По периметру дома выкапывается траншея со скосом наружу. Грунт не вывозится – он еще пригодится. К столбам фундамента крепится каркас, на котором и будет держаться утеплитель.
    2. На дно траншеи кладется гидроизоляция, на нее дренажная труба и все засыпается песчаной подушкой, которая, как и при устройстве фундамента, проливается и утрамбовывается. Подушка не должна доходить до будущего утеплителя.
    3. Теперь можно крепить теплоизоляцию. Идеальный материал – экструдированный пенополистирол. Он гораздо крепче пенопласта, выдерживает перепады температур и совершенно не поддается действию влаги и ультрафиолета.
    4. Плиты обшиваются шифером – это самый простой и экономный вариант. Чтобы дело шло быстрее, лучше предварительно насверлить в шифере отверстий и только потом прикручивать листы саморезами.
    5. Под обшивку на песок укладывается агроволокно и все оставшееся пространство досыпается песком.
    6. Поверху песчаной подушки насыпается снятый грунт. В цоколе делаются отдушины и закрываются сетками. (26) Для доступа под дом желательно предусмотреть еще и утепленную дверцу – иначе при проблемах с трубами быстро туда добраться будет довольно сложно.

    Работы по дополнительному утеплению дома принесут свои плоды уже в ближайший отопительный сезон. Так что не стоит с этим затягивать!

    Вам понравится

    svoimirukami.lesstroy.net

    чем лучше утеплить под сайдинг, перекрестное теплоизолирование

    Технология каркасного строительства пришла к нам совсем недавно. Это быстрый, экономный и надежный способ стать обладателем собственного жилища. Один из важнейших моментов — утепление каркасного дома, как изнутри, так и снаружи. Какие существуют особенности наружного утепления каркасников? Как выбрать подходящие материалы?

    Специфика утепления каркасного дома

    Система внутреннего утепления стен в каркасном доме очень проста: утеплителем заполняется пустое пространство между деревянными балками, что позволяет экономить полезную площадь внутри помещения.

    Важно! Главная проблема внутреннего утепления — покупка некачественных изоляционных материалов.

    Технология каркасного строительства пришла к нам из-за океана, где климатические условия намного мягче. У нас же просто необходимо утепление возводимого каркасного дома снаружи под сайдинг.

    Эта работа требует дополнительных финансовых расходов: покупка дополнительных теплоизоляционных материалов и крепежных элементов, расходы на наружные каркас, в который укладывается утеплитель.

    Кроме самой теплоизоляции, важно укладывать специальную гидроизоляционную мембрану. Она защищает древесину и материалы от воздействий окружающей среды: влаги, сырости и ветра.

    Гидроизоляционная мембрана крепится непосредственно на утеплитель, а сверху дом обшивают отделочными материалами.

    Важно оставить между отделкой и мембраной вентиляционный зазор, который обеспечит циркуляцию воздуха и предотвратит образование грибка.

    Требования к материалам для наружного утепления стен

    Чтобы получить максимальный результат от наружного утепления, необходимо выбирать утеплитель, соответствующий следующим качествам:

    1. Даже для наружного утепления рекомендовано выбирать экологически чистые материалы;
    2. Обязательно должен быть устойчив к воздействию внешней среды и влаги. Если это не так, монтируется гидроизоляционная мембрана;
    3. Рекомендовано, чтобы монтаж не требовал особых усилий;
    4. Соотношение цены-качества;
    5. Надежность теплоизоляции;
    6. Пожаробезопасноть.

    Выбор подходящего материала

    Если еще в прошлом столетии, в качестве теплоизоляции, использовались смеси из глины, соломы и опилок (которые, кстати говоря, не давали особого результата), то сегодня рынок переполнен разнообразными материалами для внешнего и внутреннего утепления стен. Чем лучше всего утеплить каркасный дом снаружи?

    Минеральная вата

    Это один из самых популярных теплоизоляционных материалов. Она отличается высокими показателями тепло- и шумоизоляции. Эффективность использования этого материала напрямую зависит от толщины укладываемых пластов, плотности теплоизоляции и влажности воздуха.

    Для использования минваты обязательно учитываются особенности местного климата, в частности уровень влажности.

    Вместе с минватой обязательно укладывается паро- и гидроизоляционная мембрана.

    Разделяют несколько разновидностей минваты:

    1. Шлаковая минвата. Изготавливается с использованием шлаков (для материала характерна остаточная кислотность). Шлаковая минеральная вата может повредить поверхности, к которым прилегает, и быстро впитывает в себя влагу;
    2. Стекловата. Отличается высокими показателями теплоизоляции и хорошо переносит экстремальные температуры (от +50 до -60 градусов). Материал упругий и прочный, но его колющаяся текстура часто вызывает сложности в работе. Укладывать стекловату необходимо только с использованием защитных средств;
    3. Базальтовая (каменная) минеральная вата. Утепление каркасного дома снаружи базальтовой минватой — лучший вариант. Главное преимущество этого типа минваты — ее удобно монтировать, материал не колется и обладает отличными характеристиками. Она изготавливается с использованием известняка, и глины доломита. В составе также присутствуют формальдегидные смолы, которые плохо отражаются на здоровье человека;
    4. Эко-вата. Экологически чистый материал, которые наносится методом напыления на стены. Хорошие показатели тепло- и звукоизоляции, безопасность для здоровья человека — основные достоинства этого типа минваты.

    Использование минваты требует полной герметизации теплоизоляционного слоя. Кроме того, важно, чтобы между внешним отделочным материалом и минеральной ватой был вентиляционный зазор. Монтаж минваты выполняется следующим образом:

    1. Производятся замеры стен и подготовка материалов (минваты и гидроизоляции) нужного размера;
    2. Каркас здания обшивают гидроизоляционной мембраной, для этого используется строительный степлер и скобы;
    3. Закрепляем пароизолятор при помощи строительного степлера. Им выступает, как правило, вспененный полиэтилен. Его необходимо монтировать внахлест (10 см), а швы обязательно герметизируются;
    4. Маты минеральной ваты укладываются в промежутки между деревянными стойками. Важно, чтобы они лежали плотно, без щелей и зазоров. Для этого пласты утеплителя должны быть на 1-2 см больше проема, в который он укладывается;

    Монтируем внешний слой гидроизоляции и наружную отделку.

    Важно! На минеральную вату категорически нельзя сильно надавливать. При механическом воздействии она уменьшается, а это ухудшает ее теплоизоляционные свойства.

    Пенопласт

    Универсальный материал, который отлично подходит для наружного утепления каркасного дома. Он не боится влаги и механического воздействия, что, в отличие от минеральной ваты, отбрасывает необходимость монтировать паро- и гидроизоляционную мембрану.

    Этот материал имеет и свои недостатки. Он считается не экологичным. Ядовитые вещества выделяются при горении. Кроме того, внутри пластов пенопласта часто заводятся грызуны. При монтаже пенопласта для внешнего утепления стен, необходимо учитывать следующее:

    • Перед монтажом материала все элементы деревянной конструкции обязательно обрабатываются антисептическими средствами;
    • Для утепления необходимо использовать не прессованные листы пенопласта;
    • Работа с пенопластом проводится только при условии, что на улице температура воздуха выше 0;

    Инструкция по монтажу панелей пенопласта:

    • Подготовка поверхности. Со стены удаляют лишнюю пыль и грязь, убирают все выступы и неровности. Если есть серьезные трещины на стене, их обрабатывают грунтовкой;
    • Приготовление клеящего средства. Процесс приготовления описан в инструкции к клею. Важно выяснить, какой промежуток времени после приготовления этот клей можно использовать, как правило, это 60-90 минут;
    • На поверхность стены наносим клеящий состав. Поверхность панели пенопласта также необходимо обработать клеем: наносим его по периметру панели и несколько точек по ее площади;
    • Приклеиваем первый ряд панелей: пенопласт прикладываем к стене и удерживаем несколько секунд. Второй ряд пенопласта необходимо монтировать со сдвигом, чтобы стыки рядов не совпадали. Как правило, место стыка панелей первого ряда должно приходиться на середину панели второго ряда.

    Важно! Часто пенопласт приходится обрезать, чтобы подогнать его по размеру. Для этого рекомендуется использовать обычный нож, предварительно немного разогретый огнем.

    Если после завершения монтажа всех пенопластовых плит между ними остаются зазоры, их необходимо заделать. Для этого есть два способа:

    • Раскрошить кусок пенопласта и перемешать его с клеящей смесью. Полученным средством заделать щели;
    • Заделать зазоры с помощью монтажной пены.

    Необходимо позаботиться о дополнительном креплении пенопластовых плит, чтобы в плохую погоду их не сорвал ветер. Для этого используются специальные саморезы с круглыми шляпками с широким диаметром или дюбеля. Эти манипуляции проводятся только после того, как высох клей. 1 пенопластовую плиту крепят 3-5 саморезами.

    Важно! Поверхность пенопласта обязательно обрабатывают акриловой штукатуркой, укрепленной стекловолокновым армированием.

    Завершающий этап — облицовка. Стену либо окрашивают, либо декорируют под дикий кирпич.

    Пенополиуретан

    Эффективный материал для утепления каркасного дома как изнутри, так и снаружи здания. Он относится к напыляемым материалам, поэтому позволяет утеплять даже труднодоступные места.

    Такой вид утеплителя продается в виде двух баночек с жидкостью. Перед началом работ их соединяют, и с помощью специального оборудования, под определенным давлением наносят на стену. Материал быстро вспенивается и застывает. Как правило, распыляют его в промежутке между брусками каркасника.

    У этого материала есть ряд недостатков, самый серьезный из которых — утрата теплоизоляционных качеств при воздействии ультрафиолета, поэтому, во время утепления дома снаружи, пенополиуретан нуждается в защитном покрытии от воздействия солнечных лучей.

    Кроме того, этот материал продается по высокой цене. Средняя стоимость утепления 1 кв. м обойдется минимум в 40 долларов. Необходимость использования специального оборудования тоже усложняет процесс.

    Другие способы утепления

    Наиболее перспективным вариантом для наружной теплоизоляции каркасного дома считается эковата (о ней уже говорилось выше). Монтаж этого материала можно осуществлять тремя способами:

    1. Сухой способ. В целом, этот вариант предполагает засыпку материала в свободное пространство между деревянными брусками. Таким способом эковату можно использовать для полов, потолка и стен;
    2. Клеевой способ. Этот метод считается нерациональным для утепления каркасного дома, но для бетонных и кирпичных строений подходит идеально. В материал добавляют немного клея;
    3. Мокрый способ. Для повышения адгезии эковата разбавляется водой.

    Перекрестное утепление

    После выбора материала возникает вопрос: как правильно утеплить каркасный дом снаружи? Одна из лучших технологий — перекрестное утепление каркасного дома изнутри и снаружи.

    Принцип этой технологии заключается в том, что маты теплоизоляционного материала укладываются с небольшим сдвигом швов. Это помогает избежать образования щелей и воздушных мостиков, через которые из помещения будет ускользать тепло.

    Рассмотрим, как проводится перекрестное утепление каркасного дома своими руками изнутри или снаружи.

    Перекрестное утепление необходимо начинать на ростверке дома, чтобы максимально защитить полы первого этажа от холода и сквозняков. Для этого берем строительный уровень (лазерный или водяной) и по периметру оббиваем ростверк брусом 50х50. Он будет служить стартовой линией.

    Далее так же монтируем по периметру строения бруски, на расстоянии 59 см друг от друга. Такой шаг выбран не случайно, это расстояние равняется ширине матов теплоизоляционного материала – 1см.

    Между брусками укладываем теплоизоляционный материал. Он должен плотно лежать между брусками.

    Сверху монтируем гидроизоляционную мембрану. Она будет удерживать плиты утеплителя и защищать их от воздействий внешней среды (дождя и ветра). Гидроизоляция укладывается внахлест (15 см), а швы мембраны обязательно герметизируются.

    Далее необходимо взять бруски 5х5 и монтировать их сверху мембраны с помощью строительного степлера. Такая обрешетка поможет создать вентиляционный канал между внешним слоем отделки и теплоизоляцией.

    В заключение

    Чтобы всю зиму быть в тепле и комфорте, необходимо знать, как можно правильно утеплить каркасный дом снаружи, и что для этого необходимо. Знание основных тонкостей в выборе материалов и проведении монтажных работ поможет не тратить лишние средства на работников и неподходящие строительные материалы.

    karkasnik-stroy.ru

    Утепление щитового дома снаружи под сайдинг

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Сайдинг с каждым днем становится все более популярным. Ламели из качественного сырья отличаются прочностью и практичностью. Этот материал заменил деревянные панели и благодаря доступности стал настоящим фаворитом строительного рынка. В отличие от натуральной облицовки, он не нуждается в дополнительной защите от внешних факторов.

    Наверное, многим будет интересно знать, как утепляют дома снаружи сайдингом, и мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Для начала хотелось бы поближе познакомить вас с техническими характеристиками материала, а они здесь достаточно хорошие.

    Отличительные качества облицовки

    Пластиковые ламели без проблем выдерживают высокую температуру (до +50 С) и обладают пожароустойчивостью. Они не боятся влаги и не заражаются болезнетворными микроорганизмами, не повреждаются при умеренном механическом воздействии, не привлекают насекомых и обладают экологической чистотой.

    Пластиковые ламели пожароустойчивы, водостойки, экологичны, просты в установке.

    Такая отделка снаружи дома выглядит привлекательно и способна преобразить даже ветхие постройки, так как позволяет скрыть все недостатки фасада. Сайдинг прост в установке, но все же, его монтаж требует определенных навыков. Сайдинг отлично маскирует трубы, кривые стены и погрешности штукатурки.

    Современные ламели отличаются разнообразными расцветками, которые позволяют проявить дизайнерские способности и создать интересное декоративное решение. В тон обшивке можно подобрать водосточные трубы, ливневки, доборы и различные сопутствующие элементы.

    Выбирая панельный декоративный материал, стоит знать, что на строительном рынке представлено несколько его видов:

    Обрешетка

    Чтобы провести качественный монтаж сайдинга на стены кирпичного, каркасного или деревянного дома своими руками, необходимо создать каркас, и для этого есть веские причины:

    1. Можно сделать незаметными недостатки стен снаружи здания.
    2. Есть возможность установить утеплитель и гидроизоляцию, что поможет сэкономить на отоплении жилых помещений.
    3. Появляется вентилируемый фасад, избавляющий от конденсата и влаги.

    Обрешетка собирается из деревянного материала или металлического уголка, которому отдают преимущество в случае наличия выпирающих деталей, хотя стоит он дороже и его монтаж сложнее. Обрешетка из металла не разбухает от влаги, не деформируется, не гниет, что позволяет служить очень долго. Приступая к установке каркаса на стены деревянного дома своими руками, не забывайте их обрабатывать антисептиками, как того требует технология.

    Выбор крепежных элементов, при помощи которых будет осуществляться монтаж каркаса, напрямую зависит от материала обрешетки. Технологический промежуток между стеной и планками обрешетки может составлять 15 см, и зависит он от того, какой утеплитель будет укладываться. Если дополнительно будет устанавливаться только гидроизоляция, может хватить всего пару сантиметров, в то время как утеплитель потянет больше пространства (до 15 см).

    Шаг между элементами вертикальной обрешетки обычно составляет 50 см, а сам монтаж каркаса выполняется под строгим контролем уровня с использованием направляющих.

    Если вы планируете создавать обрешетку из деревянного материала, проводите работы в сухую погоду, иначе брус может повести.

    Выбираем утеплитель для фасада

    Если в качестве утеплительного материала вы хотите использовать пенопласт, то учтите, что он при всех своих достоинствах не подходит для зданий с изгибами, и тогда лучше отдать предпочтение минеральной вате или скомбинировать эти два варианта.

    Схема утепления дома минеральной ватой

    Минвату покупайте ту, что предназначена для работ снаружи здания – она толще и имеет более плотную структуру. Одной из разновидностей волокнистого рулонного материала является эковата, которая отличается хорошей тепловой и пароизоляцией, но ее высокая цена подходит не всем.

    Обшивка фасада

    Декоративная отделка деревянного, каркасного или кирпичного дома начинается с установки мембранного пароизоляционного слоя. Такой слой не пропускает конденсат от стен к утеплителю, который может утратить свои защитные функции из-за промокания. Дорогую мембрану можно заменить более доступным рубероидом или пленкой. Для минваты, в отличие от пенопласта, пароизоляция необязательна, ведь такой материал позволяет воздуху циркулировать, поэтому конденсат не будет собираться.

    Монтаж изоляции и сайдинга своими руками

    Наружное утепление фасада проводят в строгой последовательности:

    • начинают работу с демонтажа всех элементов (наличники, ставни, водостоки) со стен, зачищают их поверхность от выступов, отколовшейся штукатурки и загрязнений. Это же касается и деревянного дома;
    • на чистую поверхность крепят своими руками слой пароизоляции при помощи строительного степлера. Мембрану размещают шершавой стороной к стене;
    • вертикальная обрешетка из деревянного материала фиксируется на одинаковом расстоянии, которое на пару сантиметров меньше ширины утеплителя (для плотного размещения). В качестве крепежных элементов выбирают гвозди или саморезы, предназначенные для работ по дереву;
    • фиксируется утеплитель (запрессовывается между рейками), который можно дополнительно укрепить своими руками при помощи дюбелей с широкой шляпкой;
    • утеплитель укрывается гидроизоляционной пленкой внахлест, а ее края подгибаются вовнутрь;
    • на планки обрешетки (50/30 мм) перпендикулярно проводится монтаж каркаса из древесины, на который будет устанавливаться декоративная обшивка;
    • устанавливается декоративная отделка (в нашем случае сайдинг) снаружи дома. Затем можно проводить монтаж финишных элементов и коммуникаций (водосточные трубы).

    Если вы правильно проделаете все монтажные процедуры, не пропуская ни одного этапа, то у вас получится красивая и надежная отделка наружных стен дома под утеплитель, созданная своими руками.

    Процесс подготовки к строительству практически завершен — вы выбрали необходимые материалы, собрали все то, что необходимо для постройки собственного дома. И даже уже собран каркас, есть фундамент и другие существенные элементы объекта.

    На этом этапе возникает необходимость подборки теплоизоляционных материалов, которые обеспечат надежную защиту вне зависимости от погодных явлений.

    Сразу же за этим возникает целый ряд вопросов: что использовать в качестве утеплителя? Как правильно производить монтаж утеплительного материала? Расскажем читателю всю информацию, которая будет полезной и обязательно поможет ему.

    Утепление под сайдинг: виды утеплителей

    Сегодня на рынке или в специализированных строительных магазинах можно найти множество утеплительных материалов.

    Если вы собрались устанавливать утеплитель под сайдинг, необходимо уделить внимание следующим характеристикам: небольшая теплопроводность, стойкость к химическому и биологическому воздействию, долговечность, стабильность формы при монтаже и, конечно же, несложный процесс установки. При конечном выборе утеплителя играет весомое значение целый ряд факторов:

    • Материал стен дома
    • Географическое расположение объекта (температурный режим, влажность, климатические условия)
    • Время проживания в доме (сезонное или постоянное)

    В зависимости от вышеперечисленных факторов, строители могут выбрать следующие виды утеплителей:

    • Рулонные. Выпускаются многими фирмами, отличаются простотой монтажа. Материал из рулона накладывается на стену дома, монтируется с помощью специального клея, а после этого на утеплитель устанавливается обрешетка для монтажа сайдинга. Материал подходит для любых стен, но пригоден к использованию только в условиях теплого климата
    • Базальтовые. Также называются минеральной ватой, поскольку основным материалом в процессе производства утеплителя являются базальтовые минеральные волокна. Выпускаются в форме разноразмерных плит. По сравнению с другими видами утеплителей, имеют лучшие показатели шумоизоляции и теплоизоляции, прекрасно защищают стены дома от попадания влаги
    • Пенопласт. Приобрел широкое распространение исключительно из-за простоты монтажа и низкой стоимости. Имеет относительно неплохие показатели шумоизоляции, но по остальным характеристикам уступает другим видам утеплителей
    • Стекловолокнистые. Представляют собой отходы стекольной промышленности, которые в процессе переработки приобретают инертность к химическим реагентам и термическому воздействию. Хорошо поглощают звуки, препятствуют попаданию влаги

    Если вы решили утеплить дом с деревянными стенами, рекомендуется использовать базальтовый утеплитель (минеральную вату). Он не позволит попасть влаге на деревянные стены, а хорошие показатели термоизоляции не допустят перегрева стен в летнее время и промерзания в зимнее.

    Не стоит останавливаться только на базальтовом утеплителе для деревянного дома. Чем утеплить дом из бруса — решать вам, т.к. существует много других видов утеплителей.

    Например, одним из лучших утеплителей для деревянных домов является эковата. Учитывая то, что в мире не существует идеальных материалов, эковата имеет ряд существенных недостатков, которые описаны в данной статье. Однако, недостатки можно с легкостью нивелировать грамотным использованием данного материала.

    Подготовка поверхности к монтажу утеплителя

    Производить монтаж утеплителя можно в любое время года. Исключением является утепление стен под сайдинг из винила — проводить работы нужно при температуре не ниже 10 градусов по Цельсию, поскольку винил при отрицательных температурах характеризуется повышенной хрупкостью и ломкостью.

    Допускается не проводить специальную подготовку стен перед монтажом утеплителя, поскольку данный процесс проводится с установкой обрешетки, которая в любом случае скроет все видимые дефекты и недостатки стен.

    Единственное, что требуется сделать перед утеплением дома снаружи под сайдинг — это демонтировать все объекты, которые могут помешать проведению работ. Нужно убрать оконные рамы, светильники, водосточные трубы, растения и ветки.

    Процесс монтажа минеральной ваты на стены

    Для монтажа утеплителя на стены деревянного дома можно использовать или металлические профили, или деревянную обрешетку. В первом случае получится более дорогостоящая конструкция, во втором — более простая.

    Установка минеральной ваты под сайдинг с помощью металлических профилей включает в себя несколько последовательных этапов:

    1. На деревянную стену устанавливается паровой барьер (специальная пленка, обеспечивающая дополнительную защиту от влаги)
    2. ППУ (обычный подвес) устанавливается на поверхность стены и закрепляется с помощью крепежных элементов (можно использовать дюбеля или шурупы-саморезы)
    3. В вертикальном направлении, с интервалом полметра, устанавливаются металлические профили
    4. На подвесы крепится минеральная вата. Крепить вату нужно таким образом, чтобы между плитами не оставалось зазоров. Утеплитель необходимо зафиксировать с помощью дюбелей (достаточно 4-5 штук на 1 м 2 )
    5. Сверху минеральной ваты устанавливается специальная мембрана, её стыки проклеиваются с помощью бутиловой ленты. Для надежности можно закрепить мембрану несколькими дюбелями
    6. Вся конструкция располагается на ППУ. На эти подвесы устанавливаются металлические профили и прикручиваются по тонкой жести небольшими саморезами
    7. Минеральная вата прижимается профилями. Не стоит дополнительно сжимать её — достаточно использовать более длинные подвесы

    Монтаж профильного каркаса завершен и можно начинать облицовку дома сайдингом.

    Утепление фасада минватой под сайдинг с помощью деревянной обрешетки проводится следующим образом:

    1. На стене фиксируется паробарьер, стыки проклеиваются специальным клеем или лентой, после чего барьер закрепляется на стенах с помощью скоб
    2. По ширине плит минеральной ваты устанавливаются деревянные бруски (в среднем, шаг составляет 50-70 см). Между установленными брусками монтируется утеплитель
    3. С помощью тарельчатых дюбелей вата закрепляется в деревянных рамках
    4. Вся конструкция покрывается мембраной и фиксируется с помощью дюбелей или саморезов, а стыки проклеиваются бутилакрилловой лентой
    5. Для создания вентилируемого фасада на пленку устанавливается контр-обрешетка. Для вторичной обрешетки можно использовать более тонкие деревянные бруски

    Утепление деревянного дома под сайдинг готово, остается только установить последний.

    Утепление стен под сайдинг – очень распространенный вид теплоизоляции. Разнообразный утеплитель под сайдинг позволяет сделать правильный выбор.

    Вы можете использовать сайдинг не только снаружи, но и внутри. Внутренняя отделка дома из бруса сайдингом, частично затронута здесь.

    Также вы можете использовать сайдинг в отделке садового каркасного дома, строительство которого описано тут. При этом независимо какого типа будет дом, — для постоянного проживания или временного.

    Советы при установке утеплителя

    В процессе монтажа минеральной ваты можно использовать небольшие хитрости, которые позволят оптимизировать процесс:

    • Все деревянные детали желательно пропитать раствором, который предотвращает гниение и повреждение древесины. Этим же раствором рекомендуется предварительно покрыть деревянные стены дома
    • При установке деревянной обрешетки следует придерживаться монтажа в одном направлении с сайдингом
    • С помощью отвеса рекомендуется определить самую выступающую точку поверхности фасада и по этой точке установить самый нижний брус
    • Для нанесения разметки необходимо использовать уровень и вертикальный отвес
    • Можно не тратить время на предварительное выравнивание стен перед установкой утеплителя. При правильной обрешетке, все возможные неровности в любом случае будут скрыты

    Придерживаясь всех вышеперечисленных правил, домовладельцам не составит особого труда правильно произвести установку минерального утеплителя под сайдинг деревянного дома.

    Видео о подготовке фасада для монтажа сайдинга


    Утепленный каркасный щитовой дом смотрится очень эстетично

    Несомненными достоинствами каркасного домостроения являются «цена вопроса» и высокая скорость строительства. Теоретически утепление каркасно щитового дома предусмотрено в ходе строительных работ, что должно полностью исключить проблему теплопотерь.

    На практике все выглядит немного иначе. Во-первых, возможно изначально не планировалось постоянное проживание в доме, например, если это дача. Во-вторых, причиной сквозняков, холода может быть износ, деформация, повреждения элементов конструкции и системы утепления в ходе эксплуатации. Также имеют значение и ошибки строителей. Независимо от причины решением проблемы будет монтаж систем утепления снаружи или изнутри.

    Как утеплять

    Всевозможные современные системы отопления, например, теплый пол, не являются единственно верным способом утепления сооружений вообще и щитового дома в частности. Они не решают проблемы утечки тепла! При наличии многочисленных мостиков холода это лишь один из способов «отопления улицы». Нагреть комнаты можно, но сколько это будет стоить.

    Грамотное утепление щитового дома своими руками — это не установка дополнительных обогревателей, а монтаж систем утепления изнутри или снаружи.

    Утепление снаружи

    Если есть возможность утеплить здание снаружи, то отпадет необходимость проведения подобного мероприятия внутри. Кроме того, наружное утепления предупредит возникновение проблем с точкой росы.

    Можно сразу спланировать теплоизоляцию всей конструкции — фундамента, цоколя, фасада, кровли, а можно выполнять работы поэтапно. Возможно, что достаточно будет утеплить только фундамент и цоколь для решения проблемы теплопотерь.

    Вот схема утепленной стены щитового дома (утепление снаружи):

    1. внутренняя обшивка;
    2. внутренний щит;
    3. профиль внутренней обшивки;
    4. пароизоляционное полотно;
    5. брус каркаса;
    6. утеплитель;
    7. наружный щит;
    8. пароизоляция;
    9. дополнительный утеплитель;
    10. финишная отделка — штукатурка, сайдинг.

    Материал дополнительного утеплителя выбирается исходя из особенности конструкции дома и климатических условий местности.

    Выбираем утеплитель

    Наружное утепление щитовых домов может выполняться материалами органического или неорганического происхождения.

    Сыпучие материалы

    Шлак, керамзит, опилки, перлит, совелитовый порошок, вермикулит, пенопластовая крошка. В этом случае следует предусмотреть возможность досыпки утеплителя примерно через 5 – 10 лет после эксплуатации. В процессе монтажа сыпучие материалы трамбуются, поэтому сайдинг из ПВХ в качестве материала внешней отделки не подойдет — может не выдержать нагрузки.

    Минвата

    Утепление мансарды щитового дома минватой

    Базальтовая вата выпускается в рулонах и плитах. Использование рулонного материала позволяет сократить количество мостиков холода. Плитный вариант обладает большей плотностью и его удобно монтировать.
    Минвата монтируется на поверхность стены и закрывается любым листовым материалом — сайдинг, доски или штукатурится.

    Стекловата

    Недорогой материал, обладающий хорошими эксплуатационными характеристиками. Минус — высокие показатели «колкости», что опасно для человека. При применении необходимо использование полного комплекта индивидуальных средств защиты — кожа, слизистые, глаза. Необходимо тщательно закрыть стекловату, чтобы избежать попадания мельчайших частиц в окружающую атмосферу — пленочные материалы (влагозащита), а также внешней отделкой — штукатурка или листовые материалы, например, сайдинг.

    Пенополистирол

    Профессионалы рекомендуют выполнять утепление щитовых домов экструзионными пенополистиролами с плотностью от 25 кг/куб.м. Материал разрушается под воздействием солнечных лучей. Внешний слой отделки — сайдинг, штукатурка.
    Один из вариантов — пенополистирольное напыление. Вот только самостоятельно осуществить утепление стен щитового дома по технологии ППУ не удастся — требуется дорогостоящее оборудование и опыт подобных работ.

    Материалы растительного происхождения

    Стремление окружить себя максимально чистыми экологическими материалами приводит владельцев щитовых конструкций к утеплителям из волокон джута, конопли, льна. Возможно использование матов из соломы, камыша, которые закрываются сайдингом, другими листовыми материалами.

    Всеми достоинствами природных материалов в сочетании с минимальным количеством их недостатков обладает эковата. Ее недостатки — достаточно высокая стоимость, необходимость профессионального оборудования для монтажа.

    Блоки

    Как выглядит утепление каркасного дома газобетоном

    Газобетон, ракушник, гипсоблоки, пеноблоки, популярные в странах Европы, редко применяются в качестве утеплителя в условиях российского климата. Они значительно утяжеляют конструкцию в целом, поэтому может понадобиться сооружение фундамента.

    Сооружение фундамента понадобиться и в случае решения обложить каркасно-щитовой дом кирпичом, камнем. Плюсы каменной облицовки — прочность, надежность, долговечность. Кирпичной кладке не требуется дополнительная отделка сайдингом, штукатуркой. Минус — достаточно высокая стоимость.

    Финишная отделка системы теплоизоляции — керамическая облицовка, штукатурка, обшивка металлическим, деревянным или ПВХ сайдингом. Необходимо руководствоваться особенностями климатических условий, опытом предыдущих мастеров. Например, в ртищевском районе саратовской области в советские времена существовала традиция — дома обивали листами шифера. Таким образом обеспечивалась защита от ветра.

    Утепление изнутри

    Если не получается провести работы снаружи, то придется утеплять дом изнутри. Преимущество внутренних работ — их можно проводить в любое время года при любой погоде. Минус — смещение точки росы. Конденсат, образуемый внутри конструкции стены, увлажняет материал теплоизоляции, что значительно ухудшает его теплоизоляционные свойства. Мокрый утеплитель — идеальная среда для гнили, плесени, грибковых заболеваний. Решить проблему помогает организация вентиляционных зазоров внутри теплоизоляционной системы и наружная отделка «дышащими» материалами — гипсокартон, деревянный сайдинг.

    Утеплять каркасный дом изнутри, если не получается утеплить снаружи

    Начинаются работы изнутри с тщательного осмотра поверхностей стен, потолка, пола. Необходимо проинспектировать щели под наличниками, плинтусами, а также все углы. Их можно законопатить по старинке, например, паклей или воспользоваться более современными средствами — специальными монтажными пенами.

    Определить утечку тепла через систему верхнего перекрытия можно зимой. Достаточно поставить на пол чердака таз со снегом, если снег начинает подтаивать, значит, работ по утеплению не избежать. Утеплять перекрытие также лучше снаружи — со стороны чердачного помещения, либо изнутри, если позволяет высота помещения.

    Вариант системы утепления пола чердака зависит от того, как будет использоваться чердачное помещение в дальнейшем и от способности перекрытия выдержать дополнительные нагрузки. Этими условиями определяется и выбор финишной отделки.

    Во внутренних помещениях теплоизоляционный пирог закрывается гипсокартоном, сайдингом. Конечно, ни о каких сыпучих материалах в этом случае речи идти не может. Запрещено использование для утепления потолка стекловатных утеплителей.

    iobogrev.ru

    Утепление щитового дома снаружи: материалы, особенности процесса

    Строительство щитового дома стало очень популярно ввиду того, что щитовой дом строится быстро и не требует больших затрат. Кроме того, щитовой дом весьма долговечен и экологичен, а для его строительства используются качественные прочные материалы. Такие постройки даже не нуждаются в усиленном фундаменте.

    Схема утепления наружных стен.

    И если вы имеете такой щитовой дом, то наверняка вас интересует утепление щитового дома снаружи, ведь это хороший способ сохранить в нем тепло.

    Почему так важно утеплить щитовой дом снаружи?
    Условно можно разделить щитовые дома на две подгруппы: для того, чтоб жить в доме постоянно, и для того, чтобы отдыхать в доме в теплое время года. Для второй группы утепление щитового дома не обязательно, если вы не планируете жить в доме зимой, а вот если в холодное время все-таки планируется проживание, стоит серьезно задуматься, как утеплить щитовой дом снаружи и изнутри. Если вы планируете утепление щитового дома, вам следует ознакомиться с конструкцией самого дома.

    В нее входят:

    Схема утепления стены под сайдинг.

    • каркас;
    • обшивка внутренняя;
    • пароизоляция;
    • утеплитель;
    • мембрана для защиты от влаги;
    • обшивка внешняя.

    Чтобы утеплить щитовой дом, используется слой утеплителя, проложенный между каждой панелью, не менее 15 см. Существенный минус – стыки между панелями, через которые помещение продувается и становится холодным. Этого можно избежать, если просто заделать стыки специальной пеной или законопатить их.
    Помните, что не стоит полагаться на систему теплый пол, так как для сохранения тепла в доме все равно потребуется теплоизоляция и стен, и пола, и цоколя. И если выбирать, как утеплить дом – снаружи или изнутри, – то несомненно следует предпочесть утепление щитового дома снаружи, потому что это экономит внутреннюю полезную площадь в доме.
    Какие утеплители можно использовать?

    Схема наружного утепления стен.

    Выпускаются разные виды материалов, которыми можно утеплить дом, в основном это плиточные или рулонные утеплители. Между ними есть важные в процессе утепления дома снаружи различия. Принято считать, что утепление щитового дома лучше, если слой утеплителя большой. Если выполняется утепление скатов, лучше использовать рулонный материал, но он имеет свой недостаток: в процессе деформации стен он повреждается, что приводит к нарушению его непосредственной функции. Во избежание этого необходимо использовать пенопласт или другие материалы (минеральная вата, изолон, минволокно). Также все утеплители можно разделить на органические и неорганические, на сыпучие и плитные.

    Когда выбираете материал для утепления, учитывайте не только природные условия (климат), но и то, что каждый материал обладает защитными свойствами.

    Утепление с помощью пенополистирола.

    1. Сыпучие утеплители. К ним можно отнести керамзит, шлак, и если строители выбрали сыпучий материал, то проводить работы по утеплению щитового дома и снаружи, и изнутри следует так, чтобы материал со временем не усел. Иногда это делается, когда утеплитель засыпают в стеновое пространство. Засыпать утеплитель лучше плотно, утрамбовывая его.
    2. Плитные утеплители. К ним относятся пенопласт, минеральная вата, пеноизол. Все эти материалы обладают такими важными качествами, как хорошая звукоизоляция, низкая теплопроводимость.
    3. Пенопласт относится к органическим утеплителям и обладает хорошими защитными свойствами: сильный ветер не страшен для пенопласта, он легкий и почти не гниет. Более того, изнутри им очень легко обшить стены. Но и этот утеплитель имеет свой существенный минус: он считается пожароопасным, поэтому требует особой обработки.
    4. Минеральную вату изготавливают из стеклянного или базальтового волокна, чем обусловлены правила безопасности при работе со стекловатой. Необходимо надевать специальные очки, перчатки, респиратор. Если же минвата изготовлена из базальтового волокна, то она, напротив, безопасна для здоровья и очень проста в обработке. Следует помнить, что минеральная вата может пропускать воду, в связи с чем возникает необходимость использовать препятствующие появлению конденсата материалы. Один из ее преимуществ – огнезащитные свойства. Она легка в монтаже в любом варианте, будь то плиты или рулоны.

    Необходимо помнить: какой бы материал вы ни использовали в качестве утеплителя, обязательно нужно будет оборудовать наружную защиту от влаги, что повысит надежность и эффективность утеплителя. Для этого используют слой специальной влагозащитной мембраны. Не забывайте, что наружная отделка несет в себе функцию декора и дизайна, но не является защитой от влаги.

    Особенности утепления

    Для обработки стыков между слоями нужно использовать монтажную пену. Бывает, что ее можно заменить быстросохнущей мастикой. Чтобы защитить утеплитель от влаги, нужно сделать отдельным слоем пароизоляцию с применением особого пленочного материала. Эти меры помогут вам повысить эффективность теплоизоляции зимой и снизить риск появления плесени и гниения материала. Лучше, если утеплитель будет уложен внутри стен, что даст вам возможность в 2-3 раза сэкономить на отоплении.

    Вернуться к оглавлению

    Утепление щитового дома снаружи

    1. Первый этап. Утеплить дом можно и с внутренней, и с внешней стороны несущей конструкции. Какой бы материал вы ни использовали для монтажных, отделочных или облицовочных работ, необходимо подготовить поверхность. Для этого следует очистить стены от каких-либо облупившихся старых покрытий и от грязи, убрать разные дефекты (неровности стен, старые гвозди, выступы). Затем стены необходимо оштукатурить и таким образом выровнять. Чтобы обеспечить хорошее схватывание основания и утеплителя, нужно произвести грунтование.
    2. Второй этап. Утеплитель нужно зафиксировать. Это делается или с помощью дюбелей, или с помощью клеящего состава. Очень важно выбрать подходящий клей. Состав должен быть устойчив к различным погодным условиям, таким, как перепады температур и высокая влажность. Листовой материал клеится сверху вниз. Утеплитель располагается строго по горизонтали. Если нужно закрепить утеплитель дюбелями, под них заранее делают отверстия в фасаде дома. Лучше использовать пластмассовые дюбели, так как металлические могут создавать мостики холода или окисляться. На один лист материала потребуется 5 дюбелей: один центральный и четыре угловых.
    3. Третий этап. Армирующий слой. Поверх утеплителя кладется алюминиевая стеклосетка. После этого несущую конструкцию покрывают декоративной штукатуркой. При таком утеплении требуется дополнительный пароизоляционный слой, чтобы предотвратить попадание влаги в материал утеплителя. Для этого используется специальная пленка.

    Вернуться к оглавлению

    Утепление пенопластом

    Если вы выполните утепление стен с помощью пенопласта в два слоя, это обеспечит хорошее утепление дома в целом. Главное, о чем следует помнить, – второй слой пенопласта нужно приклеить с небольшим смещением, что обеспечит отсутствие швов. Если вы все же используете один слой, а его качество и геометрия неидеальны, образовавшиеся зазоры следует залить жидким пенопластом или монтажной пеной.
    Проще и дешевле всего заполнить швы монтажной пеной или вспененным полиэтиленом. Но не забывайте, что эти материалы нуждаются в защите от влаги и ультрафиолета, в связи с чем на них необходимо нанести гидроизоляционную мастику.

    Вернуться к оглавлению

    Утепление щитового дома изнутри

    С внутренней стороны лучше использовать жидкий пенопласт. А для повышения качества утепления подразумевается работа не только со стеновыми поверхностями, но и с полом и потолком. Для всех этих частей дома можно использовать пеноизол. Как и при утеплении дома снаружи, сначала проводятся работы по подготовке поверхности, ее зачищают, выравнивают. Жидкий пенопласт помещают в середину несущей стены как среднюю прослойка. Главная сложность – необходимость использования профессионального оборудования, поэтому чаще всего приходится прибегать к услугам профессиональных бригад.

    Вернуться к оглавлению

    Пароизоляция вашего домика

    Чаще всего для этой цели используется специальная пленка, создающая очень надежный барьер для влаги. Кроме того, эта пленка защищает материал утеплителя от гниения и появления на нем плесени. Помните, что не стоит пренебрегать этим важным видом защиты, ведь вы рискуете потерять примерно половину эффективности от проведенных работ по утеплению дома в зимнее время из-за повышенной влажности.
    В связи с этим чаще всего каркас дома обшивают специальной воздухонепроницаемой мембраной. Ее сверху покрывают обшивкой фасада. С целью экономии в качестве такого слоя люди используют самые обычные контейнеры для яиц, уложенные в 2-3 слоя. И на практике эта методика действительно эффективна.

    Если вы все еще думаете, стоит ли утеплять ваш дом, имейте в виду, что ваши расходы на отопление после теплоизоляции сократятся на 70%.

    1poteply.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о